Эмаль молотковая: Что такое «молотковая эмаль»? В чем ее особенность?

Молотковая эмаль по ржавчине KUDO серебристо-черная 57089 — цена, отзывы, характеристики, фото

Молотковая эмаль по ржавчине KUDO серебристо-черная 57089 предназначена для окрашивания заржавевших металлических изделий внутри и снаружи помещений. Благодаря аэрозольному распылению продукт легко наносится в труднодоступных местах.

Состав на алкидной основе содержит компоненты, предотвращающие образование и дальнейшее развитие коррозии.

  • Аэрозоль да
  • Цвет черный
  • Оттенок серебристо-черный
  • Базис А
  • Возможность колеровки нет
  • Тип обоев виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, водостойкие бумажные
  • Экологическая сертификация отсутствует
  • ГОСТ ТУ 20.30.12-025-53934955-2017
  • Вес, кг 0,36
  • Объем, л 0,52
  • Вид тары баллон
  • Моющаяся нет
  • org/PropertyValue»> Без запаха нет
  • Огнезащитность нет
  • Влагостойкость нет
  • Для медицинских учреждений нет
  • Для детских учреждений нет
  • Быстросохнущая нет
  • Фактурная нет
  • Молотковая да
  • По ржавчине да
  • Для пластика нет
  • Min температура эксплуатации, °С 10
  • Max температура эксплуатации, °С 35
  • Расход, л/м² 0.26
  • Время высыхания, ч 5
  • Степень блеска глянцевая
  • Расход на впитывающую поверхность 0.25
  • org/PropertyValue»> Расход на невпитывающую поверхность 0.2
  • Разбавитель не требуется, продукт готов к применению
  • Термостойкость, °С +50
  • Температура основания, °С 35
  • Срок годности 5 лет
  • Количество в упаковке, шт 1
  • Основания металл
  • Износостойкая нет
  • Автоэмаль нет
  • Показать еще

Этот товар из подборок

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,37

Длина, мм: 65
Ширина, мм: 65
Высота, мм: 195

Преимущества

  • KUDO серебристо-черная 57089 быстро сохнет.
  • Продукт имеет декоративные свойства.
  • Обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности.
  • Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.
  • Высокая адгезия к черным и цветным металлам.

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Россия — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя не распространяется

Эмаль «Молотекс» молотковая по металлу ТУ 2313-017

Молотекс — декоративная молотковая эмаль по металлу (кузнечная краска)
Молотекс — молотковая декоративная эмаль по металлу, кузнечная краска с молотковым эффектом.
Молотковая эмаль Молотекс представляет собой суспензию коррозионно-стойких пигментов и наполнителей в синтетических лаках с добавлением специальных ингредиентов. Совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративную эмаль.
Благодаря молотковому эффекту эмаль превосходно скрывает дефекты окрашиваемых изделий.
Применение
Молотковая эмаль Молотекс применяется для получения самостоятельных защитно-декоративных рисунчатых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии металлических поверхностях. Покрытия на основе эмали могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в условиях открытой промышленной атмосферы.
Молотковая эмаль Молотекс (кузнечная краска) используется для окрашивания элементов конструкций строительного и бытового назначения, деталей приборов и механизмов, изделий художественной ковки, металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы), а также любых других металлических изделий и конструкций. Кузнечная краска также может рекомендоваться для окраски кованых изделий и элементов (ворота, решётки, заборы, ограждения).
Стандарт: ТУ 2313-017-98310821-2009
Поставщик — Компания «РифГрад»


Характеристики:
Тип основы: молотковая
Бренд: Краско
Применение по материалу: по металлу
Страна-производитель: Россия
Назначение: для работы с металлом
Тип продукции: эмаль

Лучшие условия для заказа товара «Эмаль «Молотекс» молотковая по металлу ТУ 2313-017″:

  • Уникальные торговые марки собственного производства.
  • Бесплатная доставка продукции до терминалов ТК.
  • Гибкая система скидок для постоянных клиентов.
  • Фасовка продукции в тару различного объема.

Молотковая эмаль. Самостоятельное приготовление. — Общий

Понравилось время полного высыхания: 6 недель…

2 bayan: а Вы пробовали эти краски? Покрытие действительно твердое, как старая молотковая эмаль или только внешний вид?

ЗЫ Сення пробежался по магазинам, красок разных конечно много, но молотковой эмали нет. 🙁 Из импортных в основном лаки и аэрозольные польские. Почему заморочился с домашним изготовлением: хочу станок покрасить, а молотковая эмаль приглянулась прочностью покрытия и маслостойкостью. Только вот сушить ее, похоже, нужно при высокой температуре.

Лично я красил молотковой эмалью, не той старой что когда-то была, а современной.

Марку правда не помню, если надо посмотрю в гараже. Единственный её недостаток — дорогая.

Баночка 0.9 кг что-то около 300 руб стоит. а в остальном одни плюсы:

— Можно нносить на ржавую поверхность она служит и грунтовкой, кажется даже и на замасленную,

но сейчас точно не помню.

— Для сушки не требует высокой темп., прекрасно у меня высыхала за сутки при +12 градусах.

— Соответственно можно применять любую шпаклевку. Я сначала начал станину шпаклевать

и шлифовать, потом понял — это лишнее. Благодаря легкой шагреневости она хорошо

маскирует мелкие неровности.

— Отлично наносится пульвелизатором. Не течет даже при довольно толстом слое.

— Высокая прочность, во всяком случае у меня за несколько месяцев работы нигде не облезла

и не стерлась. Хотя специально я её не отковыривал, надо будет поробовать в незаметном месте.

— масло на неё ни оказывет никакого влияния. В поддоне у меня пролилось масло и стояло несколько

дней. Когда делал уборку, протер тряпкой и все. Никаких изменений в лакокрасочном покрытии нет.

— Бывает разных цветов.

Ну вообщем одни плюсы, кстати на дерево плохо ложится, впитывается и приобретает неопрятный вид.

На металле — блестит.

Эмаль антикоррозийная по металлу 3 в 1, молотковая Maxima

Цвет

Из-за особенностей экранов, цветовые оттенки могут отличаться от реальных цветов.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Металлические поверхности: 

новые – очистить от пыли, загрязнений, обезжирить.

ранее окрашенные, старые — удалить старые отслоившиеся, а также слабо связанные слои лакокрасочных покрытий до прочного основания механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом. Тщательно очистить от ржавчины щеткой по металлу, шлифовальной шкуркой.  Для достижения лучшей адгезии (прилипания) поверхности, с прочно связанными слоями ранее нанесенных масляных красок или алкидных эмалей, следует зашкурить.

Деревянные поверхности: 

новые – очистить от пыли и загрязнений.

ранее окрашенные, старые — удалить старые отслоившиеся, а также слабо связанные слои лакокрасочных покрытий до прочного основания механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом. Следует избегать примените методов очистки, которые могут повредить древесину (например, пескоструйным аппаратом). Имеющиеся на деревянной поверхности отверстия, щели или неровности выровнять шпаклевкой для деревянных и минеральных поверхностей ТМ Farbex. Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости, пыль от шлифовки удалить.

2. Грунтование

Металлические поверхности не требуют предварительного грунтования.

Деревянные поверхности загрунтовать алкидной деревозащитной грунтовкой ТМ Maxima. Перед нанесением грунтовки убедиться, что деревянная поверхность очищена и полностью просохла.

3. Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить эмаль разбавителем до рабочей вязкости.

Эмаль наносить: кистью, валиком с коротким ворсом – в 2-3 тонких слоя; краскораспылителем (расстояние от поверхности 15-20 см, давление 2 атм.) — 3-4 слоя. Следующий слой наносить через 15 минут.

Высокодекоративные покрытия получают при нанесении эмали краскораспылителем!

Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от +10 ºС до +25 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 %. Не наносить эмаль под воздействием прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. После нанесения покрытие не должно подвергатся воздействию атмосферных осадков  на протяжении 24 часов.

Окончательное затвердение и приобретение покрытием своих свойств происходит через 14 дней.

 

4. Очистка инструмента

Рабочий инструмент очистить с помощью разбавителя, далее, при необходимости, теплой водой с моющим средством.

Бойсе ID дантист | Предотвращение эрозии эмали

У вас есть белые пятна на зубах? Ваши зубы довольно чувствительны? На ваших зубах есть трещины, сколы или вмятины? Если да, возможно, у вас эрозия эмали.

Зубная эмаль — самое твердое вещество в организме человека. Это прозрачное покрытие, которое защищает ваши зубы. Однако то, что это самое сильное вещество в организме, не означает, что им следует пренебрегать. Эмаль может разрушаться. Без защиты эмали вы рискуете не только развить кариес, но и нарывы, зубную боль и даже потерю зубов.

Что вызывает эрозию зубной эмали?

Существует несколько факторов, вызывающих эрозию зубной эмали, некоторые из которых являются результатом повседневных действий. Сахар и кислоты могут стирать эмаль. Если вы регулярно пьете безалкогольные напитки или сладкие морсы, вы можете повредить зубы. Чтобы защитить зубы, ограничьте потребление таких напитков. Алкоголь также может разрушить эмаль, равно как и диета с высоким содержанием сахара или крахмала. Бактерии во рту могут превращать крахмал и сахар в таких продуктах, как хлеб, в разрушающую кислоту.

Другие факторы включают кислотный рефлюкс, повторяющуюся рвоту, желудочно-кишечные проблемы, генетически унаследованные заболевания, скрежетание зубами, даже слишком сильную чистку зубов или неправильную чистку зубной нитью. Все это влияет на здоровье вашей эмали и, в конечном итоге, на ваши зубы. Если эмаль изношена или потрескалась, ее нельзя заменить.

Не позволяйте сладостям превращаться в повседневное угощение, замените белый хлеб цельнозерновыми и попробуйте есть больше сыра и йогурта, чтобы увеличить содержание кальция в слюне и контролировать кислотность.

Как предотвратить эрозию эмали?

В дополнение к умеренности с безалкогольными напитками, алкоголем, сахаром и крахмалом и, конечно же, с особой осторожностью в отношении состояния здоровья и режима ухода за зубами, есть несколько дополнительных вещей, которые вы можете сделать, чтобы защитить свою улыбку. Слюна нейтрализует вредные кислоты во рту. Выпивая воду и жуя жевательную резинку без сахара, вы можете увеличить выработку слюны.

Не позволяйте сладостям превращаться в повседневное угощение — замените белый хлеб цельнозерновым.Добавьте в свой рацион больше сыра и йогурта. Оба продукта не только богаты кальцием, но и помогают нейтрализовать вредные кислоты во рту.

Зубная эмаль необходима для сохранения здоровой улыбки. Внимательно относитесь к тому, что вы едите и пьете. Эрозия эмали также может быть следствием других осложнений, таких как чрезмерное скрежетание зубами или кислотный рефлюкс. Регулярные посещения стоматологической клиники Towne Square Dental позволяют нашему стоматологу в Бойсе провести полное обследование. Если мы обнаружим эрозию эмали, мы обсудим возможные причины и решения.

Чтобы запланировать ваш следующий визит в Towne Square Dental, свяжитесь с нашим дантистом в Бойсе сегодня.

Towne Square Dental
Телефон: 208-639-4390
URL: https://boisetownesquaredental.com/
наличные деньги, кредитная карта
8660 Emerald Suite 152
Boise, ID 83704

Правда о пищевой соде в качестве зубной пасты — стоматолог из Северного Кентукки

Пищевая сода используется для самых разных целей, например для выпечки, дезодорирования и многих домашних средств, включая зубную пасту.С течением времени были выпущены различные статьи, в которых говорится о разных вещах о пищевой соде. Некоторые говорят, что он слишком абразивный и никогда не должен использоваться в качестве зубной пасты, в то время как другие говорят, что это один из лучших продуктов, которые вы можете использовать! После исследования и обсуждения деталей с врачом Dental BLU мы пишем этот блог, чтобы рассказать вам все, что вы когда-либо хотели знать об использовании пищевой соды в качестве зубной пасты!

Абразивность

Абразивность — это способность вещества полировать твердую поверхность путем трения или шлифования.Мы хотим, чтобы зубная паста, которую мы используем, была достаточно абразивной, чтобы смахивать пятна и бактерии, которые сидят на наших зубах, но не достаточно абразивной, чтобы стереть нашу эмаль. Эмаль, твердую минерализованную поверхность зуба, не может быть восстановлена ​​или заменена после повреждения, поэтому важно защитить ее от слишком абразивной зубной пасты. Не следует путать абразивность с твердостью. Например, доктор Род Курти (основатель и генеральный директор Evolve Dental Technologies) сравнивает ваш зуб и зубную пасту с бриллиантом и стеклом.Хотя оба кажутся очень твердыми, алмаз легко поцарапает стекло. Мы относим это к шкале твердости Мооса. Стеклу присвоена оценка 5, а алмазу — 10, поэтому алмаз способен поцарапать более мягкий материал — стекло. Это похоже на пищевую соду и ваши зубы. Пищевая сода на ощупь очень твердая и зернистая; у маленьких кусочков жесткие края, которые кажутся шершавыми во рту. Кажется, эта пищевая сода повредит ваши зубы. Однако по шкале твердости материалов по Моосу зубная эмаль имеет оценку 5, а пищевая сода — 2.5. Поскольку пищевая сода является более мягким материалом, она не считается абразивным материалом и не повредит зубную эмаль! Американская стоматологическая ассоциация изучила относительную абразивность дентина для определения абразивности различных зубных паст. Шкала, используемая ниже, показывает минимальный вредный уровень абразивности.

Низкий RDA: 0-70

Средний RDA составляет 70-100

Высокий RDA составляет 100-150

Вредная RDA составляет 150-250

В таблице ниже показана суточная норма потребления многих распространенных типов зубной пасты.Обратите внимание, что пищевая сода указана только под цифрой 7, что означает, что это очень низкий и, следовательно, безопасный, малоабразивный материал для использования вместо абразивной зубной пасты! Просмотрите эту таблицу, чтобы узнать, какую зубную пасту вы используете, чтобы определить, следует ли вам перейти на зубную пасту с более низкой рекомендованной суточной дозой!

Использование пищевой соды в качестве зубной пасты

При использовании пищевой соды в качестве зубной пасты доктор Депп рекомендует насыпать пищевую соду в небольшую посуду или рюмку, намочить зубную щетку и окунуть ее в пищевую соду, получая густую пасту, а затем чистить щеткой как обычно.Эта густая паста удалит пятна и бактерии. Пищевая сода — отличная альтернатива обычной зубной пасте для людей, которые беспокоятся о том, чтобы стереть эмаль абразивной пастой, однако следует отметить, что пищевая сода не содержит фтора, что важно для защиты зубов от кариеса. У нее также нет свежего мятного вкуса, который есть у многих видов зубной пасты, что делает ее менее желанной, когда кто-то хочет свежего мятного запаха!

Важно соблюдать осторожность, читая в Интернете о зубных пастах, содержащих пищевую соду. Распространенное заблуждение состоит в том, что если смешать пищевую соду с яблочным уксусом, лимонным соком или другими кислотными веществами, она станет отличным отбеливателем для зубов, но это неверно. Такие кислые вещества больше вредят вашим зубам, чем помогают им. Кислота разъедает зубную эмаль, смягчая зубы и позволяя пищевой соде разрушать еще большую часть структуры ваших зубов, вызывая гораздо больше проблем, таких как кариес. Не следует использовать вредные комбинации с такими кислотами.Обычная пищевая сода и вода отлично удаляют пятна и пятна. Вместо того, чтобы использовать домашнее отбеливающее средство, которое может быть опасным, если вы хотите иметь более белую улыбку, мы предлагаем различные варианты отбеливания в Dental BLU — позвоните в наш офис, чтобы назначить консультацию!

Пищевая сода — отличный продукт, который можно использовать в самых разных целях, и нам нравится, когда наши пациенты используют эту низкоабразивную зубную пасту для защиты эмали! Если у вас есть дополнительные вопросы об абразивности, отбеливании или о том, какую зубную пасту использовать, позвоните в наш офис, чтобы назначить визит.Будем рады Вам помочь!

859-442-8200

Стоматологический BLU

Молотковая эмаль 3 в 1 Maxima

Спецификация

Молотковая эмаль 3в1 ТМ Maxima, функционально объединяющая в себе адгезионную грунтовку, антикоррозионную защиту и финишную эмаль. Создает на поверхности антикоррозионную пленку с перламутровым эффектом молотка , которая защищает поверхность металла от воздействия влаги, воздуха и коррозии.Не требует предварительной обработки специальными средствами для удаления коррозии и грунтовки. Создает покрытие, которое маскирует мелкие дефекты поверхности. Устойчив к воздействию воды и погодных условий, УФ-излучению, индустриальным маслам, бытовым моющим средствам.

Быстро сохнет, поэтому можно наносить несколько слоев эмали в день. Эмаль имеет высокую адгезию к поверхности основы.

Область применения

Предназначен для защиты от коррозии и декоративного покрытия металлических поверхностей (чистых, покрытых, покрытых коррозией) из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов (заборы, ворота, строительные конструкции, сельхозтехника, металлические ящики, токарные станки, металлические оконные рамы и двери, элементы декора и др.), а также для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Цвет

Из-за особенностей экранов цветовые тона могут отличаться от реальных цветов.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Металлические поверхности:

новые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и обезжирены.

Ранее окрашенные и старые поверхности должны быть очищены от отслоившихся и отслоившихся слоев лакокрасочных материалов до твердой базовой поверхности механическим (скребок, проволочная щетка), термическим (сушилка горячим воздухом, инфракрасное излучение) или химическим (средства для удаления краски). способами.Тщательно очистите от коррозии металлической щеткой или наждачной бумагой. Обработайте поверхность, ранее окрашенную масляными красками или красками на алкидной основе, для лучшей адгезии.

Деревянные поверхности:

новых поверхностей должны быть очищены от пыли, грязи.

Ранее окрашенные и старые поверхности должны быть очищены от отслоившихся и отслоившихся слоев лакокрасочных материалов до твердой базовой поверхности механическим (скребок, проволочная щетка), термическим (сушилка горячим воздухом, инфракрасное излучение) или химическим (средства для удаления краски). способами.Избегайте методов очистки, которые могут повредить древесину (например, пескоструйный аппарат). Выемки, трещины и неровности необходимо исправить шпатлевкой для деревянных и минеральных поверхностей TM Farbex. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой до гладкости. После этого удалите абразивную пыль.

2. Грунтовка

Металлические поверхности не требуют дополнительной грунтовки.

Грунтовать деревянные поверхности Защитным средством для древесины «База» ТМ Maxima. Перед нанесением грунтовки убедитесь, что деревянная поверхность чистая и полностью высохшая.

3. Заявление

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. Эмаль разбавить разбавителем до рабочей вязкости.

Нанести эмаль кистью, валиком с коротким ворсом — 2-3 тонких слоя, пульверизатором (расстояние от поверхности 15-20 см, давление — 2 атм.) — 3-4 слоя с межоперационным периодом. между приложениями 15 минут.

Высокодекоративный слой может быть получен при нанесении с помощью пистолета-распылителя!

Наносить при температуре воздуха и поверхности от + 10 ° С до + 25 ° С, максимальной влажности воздуха 80%.Не наносите эмаль под прямыми солнечными лучами, сильным ветром и осадками. Поверхность не должна подвергаться воздействию осадков в течение 24 часов после нанесения.

Шерсть полностью твердая и достигает своих свойств за 14 дней.

4. Очистка инструмента

Очистите инструменты растворителем, а затем теплой водой с моющими средствами, если необходимо.

Абразивная зубная паста | Д-р Роберт М. Сорин, DMD

Таблица износа зубной пасты — числа указывают RDA (относительная абразивность дентина)

Очень низкоабразивный

04 Зубная щетка с простой водой

07 Сода пищевая прямая

08 Зубной порошок для рук и молотков

Зубная паста с солью 15 Weleda

18 CTx4 Гель

30 Elmex Sensitive Plus

Гель для зубов 30 Weleda Plant

35 Стоматологическая помощь Arm & Hammer

37 Sensodyne ProNamel


Низкоабразивный

Гель для детских зубов 40 Weleda

42 Усовершенствованное отбеливание для рук и молотков Metadent

42 Рука и молоток Peroxicare

45 Weleda Зубная паста с календулой

45 Оксифреш

48 Arm & Hammer Dental Care Sensitive

49 Рука и молоток Peroxicare Tartar Control

49 Tom’s of Maine Sensitive

52 Рука и молоток Peroxicare, стандартный

53 Оригинал Rembrant

54 Отбеливание, чувствительное к руке и молотку

54 Чувствительное освежение рук и молотков

54 Мультизащита, чувствительная к руке и молотку

54 Arm & Hammer Complete Care Защита от пятен

57 Tom’s of Maine Children’s

62 Супер улыбка

63 Монетный двор Rembrant

65 Arm & Hammer Complete Care Plus Укрепление эмали

68 Colgate Regular

70 Colgate Всего

70 Arm & Hammer Advance White Sensitive

70 Colgate 2-в-1 Fresh Mint


Среднеабразивный

78 Biotene Нежная сухость во рту

79 Sensodyne

80 AIM

83 Colgate Sensitive Максимальная прочность

91 Aquafresh Чувствительный

93 Tom’s of Maine Обычный

94 Рембрант Плюс

95 Crest Обычный

95 Oxyfresh с фторидом

97 Порошок Oxyfresh


Высокоабразивный

100 Colgate Optic Белый

101 Натуральный белый

103 Mentadent

103 Рука и молоток Sensation

104 Сенсодин Экстра Отбеливание

106 Colgate Платина

106 Паста белая для Arm & Hammer Advance

107 Crest Sensitivity Protection

110 Паста / гель крупным планом

110 Colgate Herbal

113 Aquafresh Отбеливающее

117 Arm & Hammer Advance Белый гель

117 Защита от зубного камня Arm & Hammer Sensation

120 Крупный план с пищевой содой

120 Пищевая сода Colgate

124 Colgate Whitening

125 Colgate Sensitive Pro Relief, Ремонт эмали

130 Crest Pro Health

130 Crest Extra Whitening

Отбеливание

133 Ультра Брайт

144 Crest MultiCare Отбеливание

145 Усовершенствованная формула отбеливания Ultra Brite

145 Colgate Отбеливающая сода и перекись водорода


Вредно абразивный

150 Пепсодент

165 Colgate Tartar Control

168 Arm & Hammer Стоматологическая помощь PM Fresh Mint

176 Паста Nature’s Gate

200 Colgate 2-в-1 для борьбы с зубным камнем / отбеливания или ледяной очистки / отбеливания

200 Крест Белый Яркий

260 Усовершенствованное отбеливание Ultrabrite

Отбеливающая зубная паста для ухода за эмалью Arm & Hammer 115 г: Купить в Интернете по лучшим ценам для ухода за полостью рта в Египте

Что такое программа бесплатной доставки?

Заказы * на сумму 350 EGP или более из выполненных Souq товаров в любой категории продуктов имеют право на БЕСПЛАТНУЮ доставку.

Вы получаете бесплатную доставку, если ваш заказ включает не менее 350 EGP выполненных на базаре товаров. Любой товар со значком «Выполнено Souq» на странице сведений о продукте имеет право на участие и вносит свой вклад в ваш минимальный заказ на бесплатную доставку.

* Следующие типы товаров не включены в бесплатную доставку: копировальный аппарат, офисная мебель, стол, кондиционер и холодильник, набор мебели для спальни, детская мебель и декор, шины и колеса, садовая мебель, игры на открытом воздухе, стиральная машина, Посудомоечная машина, Матрас, Холодильник и Морозильник, Духовка, Плиты и Плиты, Стиральная Сушилка Комбинированная, Вытяжка, Комплект Мебели для Столовой, Мебель для Гостиной, Беговые дорожки, Спортивное оборудование, Кровати и рамы; и подлежат доставке от 21 EGP до 237 EGP за отправку в зависимости от веса и скорости доставки.


Как я могу воспользоваться программой бесплатной доставки?

Просто добавьте желаемые элементы, выполненные Souq, в корзину перед оформлением заказа — убедитесь, что общая сумма для добавленных элементов, выполненных Souq, превышает или равна 350 EGP.


Что происходит, когда в моей корзине есть товар, но он меньше порогового значения?

Вы можете получить оставшуюся сумму, чтобы достичь порога бесплатной доставки, добавив в корзину любой товар, выполненный Souq.Как только общее количество выполненных Souq товаров будет превышено, вы получите скидку на бесплатную доставку.

Если вы хотите продолжить оформление заказа, не добавляя оставшуюся сумму, чтобы достичь пороговых значений бесплатной доставки, у вас не будет права на бесплатную доставку. Вы можете получить бесплатную доставку товаров, выполненных Souq, если общее количество выполненных товаров Souq в вашей корзине равно или превышает 350 EGP.


Как найти реализованные на Souq предложения?

Вот два быстрых и простых способа найти подходящие товары:
  1. После поиска вашего товара выберите «Выполнено Souq» в левой части страницы и отфильтруйте товары, для которых предусмотрена бесплатная доставка.
  2. Искать удовлетворенные по значку Souq в результатах поиска и на страницах с подробными сведениями

Какую скорость доставки я получу, если у меня будет бесплатная доставка?

Стандартная доставка внутри страны занимает от 2 до 4 дней.


Следует ли платить абонентскую плату, чтобы всегда иметь бесплатную доставку?

Нет, вы получите неограниченную бесплатную доставку, если общая сумма добавленных товаров, выполненных Souq, в вашу корзину превышает или равна 350 EGP.


Могу ли я воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ доставкой по всему миру?

К сожалению, БЕСПЛАТНАЯ доставка доступна только для жителей Египта. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время сделать его доступным на международном уровне.

Список покупок всех продуктов со знаком соответствия ADA

Отбеливатели
Crest 3D White Whitestrips (Glamorous White, Vivid White, Brilliance White)
Procter & Gamble Co.

Crest 3D Whitestrips Classic Vivid
Procter & Gamble Co.

Crest 3D Whitestrips Gentle (чувствительный белый, яркий белый нежный, чувствительный)
Procter & Gamble Co. Ежедневная фторидная зубная паста против кариеса и гингивита
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Средство для ухода за зубами, фтор, защита от зубного налета / гингивита, десенсибилизация, контроль эрозии эмали
Crest Gum & Breath Purify (Deep Clean, Healthy Gamble , Healthy Gamble White)
Средство для чистки зубов, фторид, защита от зубного налета / гингивита, десенсибилизация, удаление зубного камня, отбеливание, неприятный запах изо рта
Crest Pro-Health Active Defense (Deep Clean)
Procter & Gamble Co.
Клей для зубных протезов
Клей для зубных протезов
Dr.B Dental Solutions

Fixodent (Original и Ultra Max Hold)
Procter & Gamble Co.

Средство для очистки зубных протезов
Cleanadent Cleansing Wipes
Dr.B Dental Solutions

Cleanadent Paste
Dr.B Dental Solutions

Efferdent Средство для очистки зубных протезов (Complete Clean, Fresh & Clean)
Medtech Products Inc., компания Prestige Brands

Efferdent Overnight Средство для очистки зубных протезов
Medtech Products Inc., компания Prestige Brands

Паста для чистки зубных протезов ‘n Brite
Revive Personal Products

Средство для экстренной защиты зубов
Save-A-Tooth
Phoenix Lazarus, Inc.
Фторидное ополаскиватель для полости рта
ACT Anticavity Fluoride Rinse (Cinnamon, Mint)
2 Детское ополаскиватель с фторидом ACT (жевательная резинка и ананасовый пунш)
Sanofi

ACT Mint Anticavity Fluoride Rinse (2x / day)
Sanofi

CloSYS Fluoride Rinse, Inc.
Rowp, Inc.

Colgate Phos-Flur Ortho Defense (жевательная резинка, холодная мята, фонтанный виноград)
Colgate Oral Pharmaceuticals, Inc.

Основные значения Фторидное ополаскиватель для предотвращения засорения (мята)
Harmon Stores, Inc. Фторидное ополаскиватель для детей
Harmon Stores, Inc.

CVS Детский фторидный ополаскиватель для жевательной резинки
CVS Pharmacy, Inc.

CVS Mint Anticavity Fluoride Rinse
CVS Pharmacy, Inc.

Dollar General Kids Anticavity Fluoride Rinse
Dollar General

Equaline Kids ‘Фторидное ополаскиватель Equaline Kids
Supervalu, Inc. Rinse
WalMart Stores, Inc.

Средство для полоскания рта Firefly Anticavity (жевательная резинка, клубника, дыня, апельсиновый крем, малина)
Dr. Fresh, LLC

H.E. Buddy BubbleGum Средство для ополаскивания фтором против полостей
H.E. Butt Grocery Company

Health Mart Mint Фторидный ополаскиватель
McKesson Drug Co.

H-E-B Мятный фторидный ополаскиватель для полости рта
H.E. Butt Grocery Company

Ополаскиватель с фторидом Hello Kids
Hello Products LLC

Inspector Hector Средство для защиты зубов Фторсодержащее средство для защиты от кариеса
Vi-Jon, Inc.

Listerine Nightly Reset Anticavity Fluoride Consumer Johnson .

LISTERINE SMART RINSE (Mint Shield, Bubble Blast)
Johnson & Johnson Consumer, Inc.

Ополаскиватель для полости рта Listerine Total Care Anticavity (Cinnamint, Fresh Mint)
Johnson & Johnson Consumer, Inc. Средство для полоскания рта Care Zero Anticavity
Johnson & Johnson Consumer, Inc.

Meijer Anticavity Fluoride Rinse Fresh Mint Flavor
Meijer, Inc.

Meijer Kids Bubble Gum Anticavity Fluoride Rinse

Publix Kids Фторидный ополаскиватель
Publix Super Markets, Inc.

Rite Aid Mint Противозакипной фторидный ополаскиватель
Rite Aid Headquarter Corp.

Inc.

Tom’s of Maine Безалкогольный / натуральный детский фторидный ополаскиватель против кариеса (Silly Strawberry)
Tom’s of Maine

TopCare Anticavity Fluoride Rinse (Mint)
Topco Associates LLC

Kids Rinse Anticavity (TopCare)
Topco Associates LLC

UP & UP Фторидный ополаскиватель для полости рта (мята)
Target Corporation

UP & UP Kids ‘Фторидный ополаскиватель UP & UP для детей (мята, жевательная резинка)
Target Corporation

Target Corporation

Ополаскиватель
Walgreen Co.

WinCo Foods Anticavity Fluoride Rinse
WinCo Foods

Ручные очистители межзубных промежутков
Зубная нить CVS Health
CVS Pharmacy, Inc.

CVS Health EaseBetween Floss
CVS Health EaseBetween Floss

CVS Pharmacy Picks
CVS Pharmacy, Inc.

DenTek Floss Picks (Comfort Clean, Comfort Clean Easy Reach, Fresh Clean)
DenTek Oral Care, Inc., компания Prestige Consumer Healthcare

DenTek Floss Picks (Triple Clean, Complete Clean, Complete Clean Easy Reach)
DenTek Oral Care, Inc., Prestige Consumer Healthcare Company

DenTek Kids Fun Flosser Floss Picks
DenTek Oral Care, Inc., Prestige Consumer Healthcare Company

Oral-B Glide Pro-Health Comfort Plus Floss
Procter & Gamble Co.

Oral-B Glide Pro-Health Floss (Original, Mint)
Procter & Gamble Co.

quip Многоразовая зубная нить
quip

Многоразовая зубная нить
quip

REACH Floss и REACH Мятная вощеная нить
Johnson & Johnson Consumer, Inc.

Средство для удаления налета Stim-U-Dent
Revive Personal Products

Плоская нить Tom’s of Maine против зубного налета с натуральным воском (мята колосистая)
Tom’s of Maine

Средство для полоскания рта от неприятного запаха изо рта
CloSYS Alcohol Неароматизированная и нежная мята)
Rowpar Pharmaceuticals, Inc.

TheraBreath Fresh Breath Oral Rinse (Мягкая мята, бодрящая ледяная мята, мята тропического леса)
Dr. Ополаскиватель для полости рта (Blue Mint, Spring Mint)
Save-a-lot Food Stores Ltd.

Антисептическое ополаскиватель для полости рта Best Choice (янтарь, синяя мята, свежая мята)
Valu Merchandisers Co.

Антисептическое ополаскиватель для полости рта Bi-Mart (оригинал, весенняя мята)
Bi-Mart

Основные ценности Антисептическое полоскание для полости рта (Original, Blue Mint, Fresh Mint)
Harmon Stores, Inc.

CVP Blue Mint Antiseptic Mouth Rinse
Salado Sales, Inc.

CVS Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Green Mint)
CVS Pharmacy, Inc.

Ополаскиватель для полости рта Equaline Antiseptic (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Supervalu, Inc.

Equate Antiseptic Mouthholse (Original, Blue Mint, Spring Mint)
WalMart Stores, Inc.

Fred’s Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint)
Fred’s Inc.

Good Sense Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Perrigo Company

Harris Teeter Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Fresh Mint)
Harris Teeter, LLC

Антисептическое полоскание для полости рта Health Mart (оригинальное, синяя мята, весенняя мята)
McKesson Drug Co.

Антисептическое ополаскиватель для полости рта H-E-B (Original, Cool Blue Mint, Fresh Green Mint)
H.E. Butt Grocery Company

Kirkland Signature Ice Mint Антисептическое полоскание для рта
Costco Wholesale Corporation

Kroger Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Kroger Co., The

Mmber Widlash Antiseptic (Amber Widlash Antiseptic) , Blue Mint, Spring Mint)
Lidl US, LLC

Listerine Antiseptic (Original, Cool Mint, Fresh Burst, Soft Mint)
Johnson & Johnson Consumer, Inc.

Listerine Antiseptic Ultraclean
Johnson & Johnson Consumer, Inc.

Listerine Gum Therapy
Johnson & Johnson Consumer, Inc.

Live Better Antiseptic Rinse (Original, Blue Mint,
The
Fresh Mint) Great Atlantic & Pacific Tea Co.

Market Basket Антисептическое полоскание для полости рта (оригинальное, синяя мята, свежая мята)
Demoulas Supermarkets

Meijer Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Fresh Mint)
Meijer, Inc.

Антисептическое ополаскиватель для полости рта Publix (Amber, CoolFresh, FreshSpearmint)
Publix Super Markets, Inc.

Антисептическое ополаскиватель для полости рта Rite Aid (оригинальное, синяя мята, свежая мята)
Signal Aid Headquarters

Ополаскиватель для полости рта Care Antiseptic (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Albertsons Companies

Swan Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Vi-Jon, Inc.

TopCare Antiseptic Rinse (Original) , Blue Mint, Spring Mint)
Topco Associates LLC

UP & UP Antiseptic Mouth Rinse (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Target Corporation

Walgreens Antiseptic Mouth Rinse (Original, Fresh Mint, Spring Mint)
Walgreen Co.

Wegmans Antiseptic Oral Rinse (Original, Blue Mint, Spring Mint)
Wegmans Food Markets, Inc.

WinCo Foods Антисептическое ополаскиватель для полости рта (Original, Blue Mint, Spring Mint)
WinCo Foods

Interdental Cleaners Powered Philips Sonicare AirFloss, AirFloss Pro и AirFloss Ultra
Philips Personal Health, подразделение Philips North America LLC

Waterpik Water Flossers с батарейным питанием
Water Pik, Inc.

Waterpik Sonic-Fusion Зубная щетка / Flosser
Water Pik, Inc.

Waterpik Water Flosser
Water Pik, Inc.

Waterpik Whitening Water Flosser
Water Pikporary, Inc.

9011 Устранение сухости во рту Biotene Dry Mouth Oral Rinse
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Спортивная капа
Game On Mouthguard
Dental Choice Holdings, LLC
Жевательная резинка без сахара

012 Bazblea Gum Free Bazblea Gum без сахара Brands, подразделение Topps Company, Inc.

Eclipse Sugarfree Gum
Mars Wrigley Confectionery, US, LLC

ICE BREAKERS ICE CUBES Жевательная резинка без сахара
The Hershey Company

Mentos Gum Pure Fresh (Spearmint 900 Fresh Mint 29 Perf, США)

Orbit Sugarfree Gum
Mars Wrigley Confectionery, US, LLC

quip Без сахара жевательная резинка
quip

Trident Sugarfree Gum
Mondelez International

29 Mondelez International

2 9000 Временное облегчение дискомфорта от дискомфорта

9000 9000 Временное облегчение дискомфорта от боли Focus Consumer Healthcare, LLC

Professional Strength KANK-A Mouth Pain Liquid
Blistex, Inc.

Зубная щетка — Руководство
BAO TEA All-in-one Зубная щетка и очиститель языка
BAO TEA, Inc.

Зубная щетка Colgate Classic (Pokey)
Colgate-Palmolive Co.

Зубная щетка Curvex
Ervex

CVS Health Children’s Stripe Ручная зубная щетка
CVS Pharmacy, Inc.

Зубная щетка Improve
Prevent Care Products

Loops Flexbrush Prison Toothbrush
Loops Flexbrush, LLC
Nylon Medline

, Inc.

PRO-SYS Оригинальная зубная щетка
Benco Dental

PRO-SYS Sensitive Toothbrush
Benco Dental

PRO-SYS Tapered Toothbrush
Benco Dental

RADIUS )
Radius Corp.

RADIUS Kidz Toothbrush
Radius Corp.

RADIUS многоразовая зубная щетка (Source, TOUR Travel)
Radius Corp.

RADIUS Corp. .

REACH Advanced Design Toothbrush
Dr. Fresh, LLC

Sage Ultra-Soft Toothbrush
Sage Products

Зубная щетка — Powered
Зубная щетка AquaSonic (Black Series, Vibe Series, Duo Pro Series)
Arm & Hammer Spinbrush Pro Series Зубная щетка с батарейным питанием
Church & Dwight

Перезаряжаемая зубная щетка Brightline Sonic
Hamilton Beach Brands, Inc

CVS Health EasyFlex Pro Premium аккумуляторная зубная щетка
CVS Pharmacy, Inc.

Перезаряжаемая зубная щетка CVS Health Infinity
CVS Pharmacy, Inc.

Зубная щетка CVS Health SmileSonic Max Power Pro
CVS Pharmacy, Inc.

CVS Health SmileSonic Pro Advanced Clean Sonic Toothbrush, Inc.

Электрическая зубная щетка Fairywill Sonic (P11-Plus, 507, 508, T9, E11)
Fairywill

Oral-B iO Series
Procter & Gamble Co. O / R / P) Электрическая аккумуляторная зубная щетка

Procter & Gamble Co.

Philips Sonicare ProtectiveClean (4100, 4700)
Philips Personal Health, подразделение Philips North America LLC

PRO-SYS VarioSonic Powerbrush
Benco Dental

quip Электрическая зубная щетка
Kids quip

Электрическая зубная щетка

quip

Зубная щетка Shyn Sonic
Shyn Inc

Детская зубная щетка Spinbrush с батарейным питанием
Church & Dwight

Зубная паста, фтор
AIM Cavity Protection Gel AIM Cavity Protection, Inc.

AloeSense Toothpaste
Optimal Healthcare Products, LLC

Зубная паста Aquafresh для детей
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Arm & Hammer Dental Care Toothpaste, Inc.
Church & Dental Care Toothpaste, Inc.

Church & Dental Care Toothpaste, Inc. Детский зубной гель с фторидом PRO-SYS (со вкусом жевательной резинки)

Benco Dental

Benco Dental PRO-SYS зубной гель с фторидом со вкусом мяты
Benco Dental

Burt’s Bees Extra White Fluoride Toothpaste

9000

Зубная паста с фторидом Burt

Детская фторидная зубная паста
Sunflower Distributing LLC

Фторидная зубная паста Burt’s Bees (уход за эмалью, чистота и свежесть, ежедневное обновление)
Sunflower Distributing LLC

CloSYS Silver Fluoride Toothpaste,
Rowpaste

Зубная паста CloSYS без сульфатов
Rowpar Pharmaceuticals, Inc.

Фторидная зубная паста и гель для защиты полостей Colgate
Colgate-Palmolive Co. Детская максимальная защита полости рта
Colgate-Palmolive Co.

Зубная паста Colgate Kids с нулевым содержанием фтора
Colgate-Palmolive Co.

Cool Wave Fresh Mint Gel Фторсодержащая зубная паста против кариеса
Keefe Group

Coolavity Crestavity Gel

9000 & Вставить
Procter & Gamble Co.

Crest Kids SparkleFun Cavity Protection
Procter & Gamble Co.

Crest Pure (All Around Clean, нежное отбеливание)
Procter & Gamble Co.

Crest Pure Kids (Tropical Strawberry Proc) Gamble Proc Co.

Crest Tartar Protection Fresh Mint Gel & Paste
Procter & Gamble Co.

Зубной гель DTI (Bubblegum, Bubblegum Saccharin Free, Mint) и DTI Toothpaste (Bubblegum Inc. & Mint)
Dental Technologies,

Freshmint Premium Зубная паста и гель против кариеса
NWI, Inc.

Фторидная зубная паста Hello Kid (голубая малина, земляника)
Hello Products LLC

Hello Naturally Whitening Fluteoride Toothpaste Зубная паста с фтором MOON
Beach House Group

Зубная паста с фторидом и мятой Oraline Secure Clear Fluoride Mint Toothpaste
J.M. Murray Center, Inc.

Oraline Kids Зубная паста и зубной гель с жевательной резинкой со вкусом фтора
JM Murray Center, Inc.

quip Mint Anticavity Toothpaste
quip

quip quip Watermelon

Зубная паста с фторидом Sheffield NS # 3415 (Original, Bubblegum, Mint Flavors)
Sheffield Pharmaceuticals

SprinJene Fluoride Toothpaste (Fresh Boost)
Health and Natural Beauty USA, Inc.

Суперба! Зубная паста с фтором и гелевая зубная паста
Dollar Shave Club

Детский гель Tom’s of Maine Fruitilicious
Tom’s of Maine

Натуральная фторидная зубная паста Tom’s of Maine для детей (Silly Strawberry, Outrageous Orange Mango

Maine Orange Mango) Tom’s of Maine Natural Wicked Cool! Зубная паста с фтором
Tom’s of Maine

Зубная паста, фторид, контроль неприятного запаха изо рта, контроль зубного налета / гингивита, контроль чувствительности, удаление пятен
Ремонт десен и эмали гребня (улучшенное отбеливание, интенсивная чистка)
Procter & Gamble Co.

Crest Gum & Sensitivity (защита на весь день, освежающая мята, мягкое отбеливание, бережная очистка)
Procter & Gamble Co.

Crest Gum Detoxify (мягкое отбеливание, глубокая очистка, экстра свежесть)
Procter & Gamble Co.

Штукатурка гипсокартона под покраску: Шпаклевка гипсокартона под Покраску/под Обои правильно | Чем и как шпаклевать гипсокартон для потолка и стен — Siniat

инструкция по правильной штукатурке —  

Как правильно штукатурить гипсокартон, чем и как лучше это делать?

Многих начинающих мастеров, затеявших самостоятельный ремонт, интересует, как правильно штукатурить гипсокартон. Действительно, гипсокартонные листы после монтажа требуют проведения некоторых манипуляций перед финишной отделкой: заделывания и армирования швов, замазывания углублений от саморезов, окончательного выравнивания всей плоскости. Но не все знают, какой материал используется для этих целей, – штукатурка или шпаклевка. Давайте разберемся, нужно ли штукатурить гипсокартон, какие материалы используются для его черновой обработки, и рассмотрим случай, когда штукатурка действительно необходима.

Нужно ли штукатурить гипсокартон?

Наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся штукатурки ГКЛ, будут следующими:

  • Как штукатурить гипсокартон под обои?
  • Как штукатурить потолок и гипсокартона?
  • Как штукатурить стены из гипсокартона?

Ответ в подавляющем большинстве случаев будет один: никак. Гипсокартон иногда называют сухой штукатуркой, поскольку гипсокартонные листы, прикрепляемые на каркас, выполняют ту же функцию, что и штукатурная смесь, наносимая на стену: выравнивают ее. А вопросы эти возникают оттого, что не все видят разницу между штукатуркой и шпаклевкой.

Штукатурка – это материал для грубого чернового выравнивания. Она имеет крупнозернистую структуру, может наноситься достаточно толстым слоем и предназначена для устранения значительных дефектов основания. Даже самая мелкозернистая гипсовая штукатурная смесь не может служить заменой шпаклевке при обработке ГКЛ, поскольку ее не получится нанести таким тонким слоем.

Шпаклевка представляет собой тонкодисперсную строительную смесь, за счет чего ее можно наносить слоем толщиной всего в несколько миллиметров. Именно шпаклевка после высыхания позволяет получить идеально гладкую поверхность, которую мы ожидаем увидеть после отделки стен гипсокартоном.

Таким образом, стены, потолки и любые другие конструкции из гипсокартона нужно не штукатурить, а шпаклевать. И если вам попадутся советы о правилах оштукатуривания ГКЛ, не доверяйте такой статье – она написана некомпетентным автором.

Штукатурка на гипсокартон наносится только в одном отдельном случае, который является, скорее, исключением из правил и будет описан далее.

Шпаклевка гипсокартона

Итак, мы выяснили, что вместо штукатурки на ГКЛ должна наноситься шпаклевка. В этом случае может возникнуть вопрос о том, насколько она действительно нужна. Некоторые считают, что под обои достаточно нанести на поверхность гипсокартонной стены грунтовку, но такое решение нельзя назвать правильным.

Шпаклевка в случае с ГКЛ выполняет следующие задачи:

  • Заполняет швы между листами, укрепляя слабые места стыков.
  • Маскирует углубления от саморезов, с помощью которых гипсокартонные листы крепятся к каркасу, препятствует появлению ржавчины от шурупов на финишной отделке.
  • Скрывает мелкие трещинки и вмятины, которые могут появиться в процессе монтажа.
  • Позволяет сделать поверхность под покраску, чтобы она смотрелась идеально ровно и гладко.
  • При подготовке ГКЛ к оклеиванию обоями образует защитный слой, который позволяет обойному материалу не приклеиться к картонной поверхности «намертво». Если пропустить этап шпаклевания, обои при последующем ремонте снять с гипсокартонной стены, не повредив ее, уже не получится.

Важно! Для заделывания швов между листами гипсокартона и шпаклевания всей поверхности используются разные шпаклевочные смеси. В первом случае нужно использовать специальную шпаклевку для швов, например «Кнауф Унифлот», во втором – финишную тонкослойную шпаклевочную смесь.

О правилах заделывания швов с применением бумажной ленты или серпянки можно прочитать здесь.

Технология шпаклевки гипсокартона от «А» до «Я» подробно изложена здесь.

Когда допускается нанесение штукатурки на гипсокартон?

Гипсокартонные стены и потолки можно штукатурить в одном единственном случае: когда конструкция смонтирована неровно и некачественно. Если на этапе монтажа каркаса были допущены ошибки, профили или деревянные брусья не были выставлены по уровню, на готовой гипсокартонной поверхности могут быть прогибы и выступы, она может быть завалена.

В этом случае есть два пути:

  1. Снимать гипсокартонные листы, разбирать каркас и монтировать все заново.
  2. Выровнять плоскость с помощью штукатурки.

Поскольку в процессе демонтажа и повторного крепления листов они могут быть повреждены, в некоторых случаях поверхность будет проще оштукатурить.

Выравниваем штукатуркой кривую гипсокартонную поверхность

Для того чтобы исправить допущенные при монтаже гипсокартонного потолка или стены ошибки и подготовить ее к финишной отделке, вам потребуются:

  • Шпатели – широкий и узкий.
  • Штукатурка гипсовая.
  • Шпаклевка для швов и финишная.
  • Грунтовка «Бетон-контакт» и валик для ее нанесения.
  • Бумажная лента, сетка-серпятка или стеклохолст, нарезанный на полосы шириной около 7 см.
  • Строительный миксер, емкость для замешивания смеси.
  • Длинный уровень или правило.

Приступаем в работе. Первый этап – заделка швов, подготовка поверхности.

  • Снимаем фаски с краев гипсокартонных листов острым строительным ножом, если это не было сделано до монтажа.
  • Грунтуем швы. После высыхания заполняем их специальной шпаклевкой для швов. Армируем стыки: если используется бумажная лента, ее клеят ровно по центру шва на шпаклевку, для стекловолокна лучше использовать клей ПВА.

  • Той же шпаклевочной смесью замазываются ямки от шляпок саморезов.
  • После высыхания вся гипсокартонная поверхность грунтуется грунтовкой «Бетон-контакт».

Грунтовка гипсокартона перед нанесением штукатурки не даст материалу размокнуть и улучшит сцепление штукатурной смеси с гладкой картонной поверхностью.

Как следует штукатурить гипсокартон с целью выравнивания? Дальнейшие действия зависят от масштаба неровностей.

Если выемки на поверхности невелики, можно воспользоваться способом штукатурки на сдир:

  • Углубление заполняется штукатурной смесью.
  • Раствор растягивается правилом. Выемка оказывается заполненной штукатуркой, на ровном участке ее слой получится небольшим.

При более серьезных неровностях и перекосах следует воспользоваться маячковым профилем, который выставляется по уровню так, чтобы после нанесения штукатурки получалась ровная плоскость.

После подсыхания штукатурки поверхность следует отшлифовать и зашпаклевать обычным способом. Под покраску потребуется нанести 2–3 слоя, под обои достаточно будет одного.

Как штукатурить гипсокартон своими руками?

Гипсокартон сегодня применяется для решения многих задач при отделке помещений. С его помощью выравнивают потолки и стены, а также формируют перегородки или другие подобные ограждения. Этот материал уже изначально выпускают с ровной поверхностью. Но для его более качественной подготовки специалисты рекомендуют штукатурить гипсокартон. Таким образом можно получить идеально ровные поверхности, которые подходят для всех видов отделки.

Когда проводят шпатлевание?

Использование гипсокартонных листов не всегда позволяет получить качественно основание. Решают данные проблемы с помощью специальных смесей, которые наносят как на стыки, так и на всю плоскость материала.

Использовать шпаклевание специалисты рекомендуют в нескольких случаях:

  • Покраска стены или потолка. Если этого не сделать, на стенах будут заметны значительные перепады, которые краска не способна нивелировать.
  • Нанесение декоративных штукатурок. С помощью отделочных растворов повышается сцепление с подобными составами.
  • Визуальное выравнивание перепадов, которые могут влиять на укладку отделочных материалов. Зачастую штукатурку наносят под обои.

Наносить штукатурку следует только на влагостойкие стены из гипсокартона, так как они способны выдерживать высокую влажность. Когда же для таких целей применяются обычные смеси, результат может быть непредсказуемым.

Подбираем раствор

Качество покрытия гипсокартона и срок службы такой поверхности зависит от состава, который будет на него наноситься.

Современный рынок предлагает несколько видов штукатурок для гипсокартона:

  • Гипсовые смеси. Продукция прекрасно подходит для гипсокартонных листов, так как технически это одно и то же вещество. Недостатком данных растворов является быстрое впитывание влаги. Поэтому правильно будет наносить гипсовую штукатурку только в сухих помещениях, где не бывает большого перепада влажности.
  • Цементные составы. Растворы такого типа хорошо выдерживают высокую влажность. Поэтому с их помощью можно дополнительно защищать гипсокартонные листы от воды. Применять их можно практически в любых помещениях.
  • Полимерные штукатурки. Появились они относительно недавно. В их состав может входить как гипс, так и цемент. Но для изменения основных физических свойств туда добавляют различные виды полимеров. Поэтому такие смеси прекрасно выдерживают высокую влажность. Они являются универсальными и подходят для решения многих задач. Единственным недостатком полимерных штукатурок можно считать их высокую стоимость.

Если вы новичок и решили осуществить оштукатуривание своими руками, тогда специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно универсальным растворам. Они намного легче наносятся, что позволит вам получить ровную поверхность с минимальным количеством изъянов.

Запасаемся инструментами

Работа с листами и смесями осуществляется различными вспомогательными приспособлениями. С их помощью можно ускорить процесс, а также получить поверхность высокого качества.

Для оштукатуривания вам понадобятся несколько предметов:

  • Перфоратор и насадка для смешивания раствора. Если площадь небольшая, то эти операции можно осуществлять и вручную.
  • Шуруповерт и несколько насадок разного размера.
  • Шпатели. Вам понадобится инструмент различного размера. Важно при этом, чтобы конец шпателя был ровным.
  • Армирующая сетка. Некоторые специалисты применяют для этого специальную бумагу.
  • Мелкая наждачная бумага. Можно приобрести несколько ее видов, так как это позволит обрабатывать штукатурку с более высокой точностью.

Подготовительные операции

Перед тем, как наносить основной слой штукатурки, следует выровнять гипсокартонную поверхность.

Данные работы довольно простые и предполагают осуществления таких операций:

  • В первую очередь, визуально и на ощупь проверяют, не выступают ли шляпки саморезов над поверхностью листа. Если да, тогда желательно утопить их несколько ниже этого уровня. Для этого просто саморез вкручивается отверткой немного вглубь. Не используйте шуруповерт, так как вы можете просто продырявить материал или слишком глубоко загнать крепеж.
  • Обратите внимание на стыки. В этих местах обязательно должна быть кромка. В большинстве случаев она присутствует, так как производители оснастили ей листы. Но если она отсутствует, нужно с помощью канцелярского ножа аккуратно срезать торцы гипсокартона под углом 45 градусов.
  • Грунтовка. Обработка гипсокартона осуществляется специальными растворами, способными укрепить его структуру. Но нежелательно применять смеси на основе алкидов, так как эти компоненты быстро разъедают бумагу. Подобрать нужные продукты можно в специализированных магазинах.
  • Заделка неровностей и стыков. Изначально каждое отверстие из-под самореза заполняется шпаклевкой. Наносят ее узким шпателем крест-накрест. Важно при этом не сформировать выступающий над основной поверхностью бугорок. Перед заполнением стыков на их поверхность крепят специальную сетку. После этого она фиксируется жидким раствором. Здесь также осуществляется максимальное выравнивание поверхности.
  • Если из гипсокартона формируется многоуровневый потолок или арка, тогда нужно укрепить ее специальными уголками. Обратите внимание, что они могут быть внешними и внутренними. Фиксация их происходит с помощью саморезов или того же раствора. После этого аналогичным образом заполняют все технические отверстия готовой смесью.

Когда подготовительные работы закончены, следует оставить поверхность в покое на одни сутки. За это время состав полностью высохнет и его можно будет дополнительно подравнять наждачной бумагой. После этого вся поверхность покрывается грунтовочными составами. Можно наносить грутовку по гипсокартону один раз после полного шпаклевания всех стыков и повреждений.

Алгоритм работ

Технология нанесения раствора относительно простая, но требует соблюдения нескольких простых правил:

  • Готовить следует небольшое количество смеси, так как она быстро застывает. Это важно, если у вас нет опыта и вы не сможете быстро наносить раствор на гипсокартон.
  • Оштукатуривание начинается всегда с углов, последовательно продвигаясь к центру стены или потолка.
  • Толщина наносимого слоя не должна превышать 5 мм. Если сразу покрыть лист толстым слоем штукатурки, тогда это приведет к быстрому растрескиванию материала при высыхании.
  • Не следует сильно давить на шпатель при работе. Это не позволит получить равномерный слой.
    • Каждый новый кусок наносят с небольшим наплывом на ранее прикрепленную штукатурку. Таким образом, получается своеобразная перевязка, позволяющая добиться цельного слоя.
    • Шпатель со штукатуркой ведут под углом не больше 15 градусов. Если это значение увеличить, тогда не всегда можно получить ровную поверхность после первого нанесения.
    • При шпаклевании обращайте внимание на перепады высот. Не следует стараться выровнять их с помощью нескольких слоев. Лучше дать им подсохнуть, а затем нанести новую тонкую порцию состава.
    • Штукатурить следует в несколько циклов. После каждой операции нужно давать минимум сутки, чтобы состав высох.
    • Завершающим шагом является выравнивание штукатурки. Для этого применяйте несколько видов штукатурной бумаги. При этом важно добиться идеально ровной поверхности с минимальным количеством перепадов. Оптимизировать эту работу можно с помощью специальной малярной терки. Обязательно используйте для этого средства индивидуальной защиты (очки, перчатки и респиратор).

    Работа с гипсокартоном, вернее, его оштукатуривание – простая операция, которая требует только времени и терпения. Чтобы получить идеально ровную поверхность, следует использовать качественные материалы и соблюдать рекомендации специалистов, все операции проводить аккуратно, с соблюдением технологии.

    О том, как штукатурить гипсокартон своими руками, смотрите в следующим видео.

    чем можно и как делать

    После нанесения гипсакортоновых плит на стену возникает вопрос: чем их обработать сверху, чтобы облегчить налаживания верхнего слоя оформительного материала для стен? Многие мастера настаивают на том, что подобный материал шпаклевать нельзя, так как это может привести к деформации поверхности гипсокартона. Все за или против можно хорошо обсудить и понять нужен ли обработочный слой?

    Можно ли штукатурить ГКЛ, зачем это нужно делать

    После нанесения гипсакортона на стену и потолок нужно обработать стыки и замаскировать шляпки от саморезов специальной шпаклевочной смесью. Если этого не сделать, тогда эти дефекты будут заметны и это повлияет на весь эстетический вид оформления этих поверхностей. Для чего применяют гипсокартон? Он идеально скрывает неровную поверхность, которую отштукатуривать другими способами намного дороже, чем обшить все такими листами.

    Но при набивании этого вида оформления стен выделяются стыки между листами и возникает вопрос: можно ли штукатурить гипсокартон и если да – то какую смесь лучше всего использовать? Опытные мастера расходятся в этом вопросе и не могут принять окончательного решения. Многие говорят, что жидкая смесь может размочить гипсакортон и в последствии привести к его деформации. Другие утверждают, что, применение гипсового раствора не повлияет на качество обработки.

    Для начала нужно хорошо осмотреть листы гипсокартона. Если на них уже замечена небольшая деформация, произошедшая до начала ремонтных работ, тогда эти листы могут и дальше поддаваться воздействию других компонентов обрабатывающей смеси и их нанесение нецелесообразно. Но если гипсакартон хорошего качества, тогда нужно наносить раствор штукатурки для швов гипсокартона.

    После нанесения гипсакортона на стену и потолок нужно обработать стыки и замаскировать шляпки от саморезов специальной шпаклевочной смесью.

    Какие материалы выбрать

    Если намечено оштукатуривание гипсокартона, тогда необходимо использовать особый материал, с увеличенной влагостойкостью. При производстве этого вида отделочного материала используется гипс и картон. Он соответственно размокает от попадания влаги на него поэтому нужно брать листы, пропитанные специальной гидрофобной пропиткой, что увеличивает их сопротивляемость влаге и они могут обрабатываться разными смесями, содержащими большое количество воды. Такие листы имеют другой вид, более зеленый цвет и большую стоимость.

    Также для работы понадобятся грунтовочные смеси. Идеальными в этом конкретном случае будет грунтовка глубокого проникновения. Она защитит гипсакортон от воздействия на него других материалов и подготовит поверхность для нанесения других оформительных видов покрытия: краски, клея, шпаклевки.

    Грунтовка глубокого проникновения защитит гипсакортон от воздействия на него других материалов и подготовит поверхность для нанесения других оформительных видов покрытия.

    Перед тем как выбрать смеси для нанесения штукатурки гипсокартона, нужно руководствоваться следующими критериями:

    1. Выбирать растворы с грубодисперсной основой. Они получаются рельефными, так как содержат частицы слюды, волокна, мелких частей дерева, минеральной крошки и даже мелкие камушки. При нанесении такого раствора на всю поверхность обрабатываемого материала, получается особый рисунок.

      При нанесении такого раствора на всю поверхность обрабатываемого материала, получается особый рисунок.

    2. Структурная штукатурка имеет в своей основе крошку из мрамора и кварца. Поверхность может получаться рельефной или гладкой, в зависимости от количества каменных частиц.

      Структурная штукатурка имеет в своей основе крошку из мрамора и кварца.

    3. Смеси, имеющие в своей структуре гашеную известь и мраморные частицы. Это один из дорогих отделочных материалов, так как при высыхании имеют достаточно плотную структуру и особый вид поверхности. При последующей покраске, он становится похожим на драгоценный металл. Сложное в нанесении и имеет многослойную структуру.

      Это один из дорогих отделочных материалов, так как при высыхании имеют достаточно плотную структуру и особый вид поверхности.

    Как правильно штукатурить гипсокартон, пошаговая инструкция

    Для того, чтобы проработать гипсокартон и приступить к работам, нужно приготовить раствор, который будет оптимальным для нанесения на эту поверхность. Такой раствор можно замесить вручную или специальным, строительным миксером, который взобьет ее до пастообразного состояния. На подготовительном этапе нужно подготовить инструменты и материалы:

    1. Емкость для приготовления смеси.
    2. Сухая смесь.
    3. Грунтовочный раствор.
    4. Широкие и узкие шпатели.
    5. Кисть.
    6. Нож.
    7. Инструменты для затирки.

    Также можно застелить пол, предохранив его от последующего загрязнения и можно приступать к первому этапу работы – подготовки гипсокартона, для последующего его обрабатывания.

    Раствор можно замесить вручную или специальным, строительным миксером, который взобьет ее до пастообразного состояния.

    Подготовка поверхности

    При нанесении гипсакортона на стену, нужно учитывать, что его последующая обработка будет легче проводиться если края всех листов будут хорошо зачищены и достаточно ровными. При их совмещении не должны образовываться большие зазоры и при необходимости края можно обработать специальной шлифовальной машинкой. После налаживания гипсакортона, существует много мест, требующие обработки специальным раствором штукатурки, который нужно заготовить заранее. Если раствор содержит гипс, тогда его нужно наносить оперативно, так как он быстро высыхает.

    При нанесении гипсакортона на стену, нужно учитывать, что его последующая обработка будет легче проводиться если края всех листов будут хорошо зачищены и достаточно ровными.

    Грунтование

    На первом этапе нужно обработать поверхность гипсакортон грунтовочной смесью. Она защитит этот материал от деформирования и проникновения штукатурного слоя в основу ГКЛ.

    Также этот вид смеси предохраняет поверхность от возникновения грибковых бактерий и плесени и поэтому лучше не пренебрегать таким видом обработки. Грунтовочная смесь наносится на поверхность при помощи валиков, кисти или распылителей. Ее можно нанести несколько раз. Такой вид обработки будет идеальным для последующей покраски стен или оклейки их обоями.

    Грунтовка защитит этот материал от деформирования и проникновения штукатурного слоя в основу ГКЛ.

    Шпатлевка крепежных элементов

    Второй этап – это маскирование шляпок саморезов. При правильной установке шляпки саморезов должны уходить внутрь гипсокартоновой поверхности на несколько миллиметров и не должны торчать. Если это не так, тогда нужно дополнительно их вкрутить, чтобы достигнуть их правильного положении. Потом нужно при помощи узкого шпателя набрать смесь шпаклевки и нанести ее на поверхность шляпок саморезов, хорошо их скрывая под слоем раствора. Саму шпаклевку нужно хорошо разровнять, убрав излишки.

    Второй этап – это маскирование шляпок саморезов.

    Заделка стыков

    Этот один из главных процессов обработки гипсокартона, так как от его правильного оформления зависит ровность всей поверхности. Для начала нужно при помощи кисти очистить стыки от пыли и прочих загрязнений, потому что они могут привести к отслаиванию материала от поверхности. Потом нужно рукой с узким шпателем нанести первый слой подготовленной шпаклевочной массы на стыки и хорошо разровняв ее, убрать аккуратно излишки.

    После высыхания первого слоя можно нанести сверху армирующую ленту поверх ее уже нанести второй слой смеси. Его выравниваем широким шпателем, хорошо разравнивая по поверхности гипсокартона. Некоторые матера рекомендуют расшивать стыки гипсокартоновых листов ножом под углом 45 градусов, чтобы легче можно было заполнять такие срезы шпаклевкой.

    Некоторые мастера рекомендуют расшивать стыки гипсокартоновых листов ножом под углом 45 градусов, чтобы легче можно было заполнять такие срезы шпаклевкой.

    Формирование углов

    При оформлении этой части отделки стен используется тот же принцип, что и при обработке стыков. Но также можно вместо армирующей ленты наложить уголок, который лучше держит форму. При налаживании финишного слоя, контуры уголка нужно хорошо скрыть под массой шпаклевки, при этом не забывать хорошо разравнивать поверхность.

    При налаживании финишного слоя, контуры уголка нужно хорошо скрыть под массой шпаклевки, при этом не забывать хорошо разравнивать поверхность.

    Как готовить основу для разных видов отделок

    Существует несколько видов шпаклевочных смесей: гипсовая, цементная и полимерная. Для разных видов конечной отделки стен, существуют свои материалы, лучше подходящие для таких поверхностей.

    Для разных видов конечной отделки стен, существуют свои материалы, лучше подходящие для таких поверхностей.

    Под покраску

    Как оштукатурить гипсокартон под покраску? Под покраску нужно использовать качественную и надёжную смесь, которая будет хорошо ложиться и будет идеально ровной. Наносить раствор лучше в несколько слоев, идеально разравнивая поверхность.

    Под покраску нужно использовать качественную и надёжную смесь, которая будет хорошо ложиться и будет идеально ровной.

    Под обои

    Под обои не нужно брать достаточно дорогую смесь, так как после ее нанесения на поверхность гипсокартона можно потом ее не шлифовать, так как вся поверхность будет недоступна взгляду, надежно скрытая под обоями, а зернистая, шероховатая поверхность будет иметь лучшее сцепление с клеящим составом.

    Под обои не нужно брать достаточно дорогую смесь, так как после ее нанесения на поверхность гипсокартона можно потом ее не шлифовать.

    «Ротбандом»

    Это специальная порошковая смесь, имеющая в своем составе гипсовые и полимерные компоненты. Ее использование может быть использовано для штукатурки стен из гипсокартона. Она идеально ложится и не боится повышенной влажности. Может использоваться как основа под любые виды последующей отделки.

    Она идеально ложится и не боится повышенной влажности.

    Декоративной штукатуркой

    Для декоративной штукатурки лучше всего использовать универсальную шпаклевочную смесь, идеальную для выравнивания поверхности. Она должна разрешаться для использования под основу последующей отделки.

    Для декоративной штукатурки лучше всего использовать универсальную шпаклевочную смесь, идеальную для выравнивания поверхности.

    При подобных работах нужно обязательно соблюдать поэтапность и выполнять их качественно при использовании надежных материалов. При нанесении шпаклевочной массы нужно хорошо ее выравнивать по всей поверхности, чтобы сделать идеально ровный слой, который защитит гипсокартон от внешних воздействий и будет хорошей основой под любой вид декорирования стены.

    Видео: Как заделать швы на гипсокартоне

    Видео: Как наносить шпаклевку на гипсокартон

    Как штукатурить гипсокартон под обои, видео

    Подготовка гипсокартона

    Минимум 200 мм над окном

    Перед тем, как приступить к приклеиванию, необходимо правильно отрезать гипсокартон. Плиты должны иметь высоту меньшую, чем высота стены примерно на 15-20мм. Это позволит сделать зазор между стеной, полом и потолком. Зазоры позволят циркулировать воздуху и поспособствуют лучшему схватыванию клеевого раствора.

    Зазор от пола

    Зазор от потолка

    Зазоры также важны из-за чувствительности плит к воздействию влаги, которая может появляться на стыке стены с полом или потолком. Традиционные штукатурки более устойчивы к такой влаге.

    Для установки розеток нужно вырезать необходимые отверстия под все розетки и выключатели (там, где будут так называемые “дозовые коробки”). Вырезание отверстий после приклеивания гипсокартонных плит может привести к повреждению кабелей электропроводки и самих коробок. Отверстия вырезают адаптированные к диаметру коробок (или немного больше на 5мм). С этой целью стоит приобрести так называемые “коронки”, одетые на обычную дрель или шуруповерт. Они гарантируют выполнение круглых отверстий с точно подобранным диаметром.

    Штроба для подрозетника

    Что учитывать при выборе штукатурной смеси

    Штукатурка по гипсокартону должна обладать высокой эластичностью и прочностью. Этим требованиям соответствуют составы на основе гипса и полимерные растворы. Они продаются в готовом и порошкообразном виде.

    Готовые смеси после вскрытия емкости быстро высыхают и становятся непригодными для использования. Сухие штукатурные растворы можно разводить в необходимом объеме, а оставшиеся излишки материала могут храниться длительное время в сухом помещении.

    Гипсовые смеси подходят для выравнивания стен в сухих комнатах. Материал имеет небольшой вес и не нагружает поверхность стены.

    Полимерные штукатурки можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Они надежные и эластичные. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

    Штукатурные составы на основе цемента подходят для применения в комнатах с повышенной влажностью. Наносить слишком толстым слоем не рекомендуется, чтобы не деформировался гипсокартон.

    Выпускают готовые универсальные смеси, которые можно применять в любых помещениях. Их нужно разводить водой согласно инструкции на упаковке.

    Каждый

    Как штукатурить гипсокартон: тонкости работ

    Оштукатуривание стен необходимо для выравнивания поверхностей перед покраской или оклейкой обоями. Применение гипсокартона значительно упрощает эту задачу. Использование такого строительного материала позволяет выровнять стены и потолки за короткий промежуток времени. Давайте же разберемся, как штукатурить гипсокартон, чтобы стены и потолок стали идеальными.

    Используемые материалы и инструменты

    Для отделки конструкций из гипсокартона используются два основных вида смесей. Дешевым и востребованным материалом является гипсовая шпатлевка.

    Можно ли штукатурить гипсокартон гипсовой штукатуркой (ротбандом)? Однозначно можно, но только в местах с невысокой влажностью. Главное знать, для каких целей используется данный материал. С ее помощью проводят выравнивание перепадов до 10 мм.

    Плюсы гипсовой шпатлевки:

    • доступная цена;
    • пластичность;
    • экологичность и безопасность;
    • защищенность от образования плесени;
    • высокая адгезия;
    • универсальность.

    Гипсовую шпатлевку не применяют в помещениях с высокой влажностью. Современными видами шпатлевок, пригодных для работы с гипсокартоном, являются смеси на полимерной основе. Такие материалы имеют высокую эластичность, устойчивы к образованию трещин, универсальны в применении, надежны и долговечны. К недостаткам полимерных шпатлевок относится их высокая стоимость в сравнении с материалами на гипсовой основе.

    Перед тем, как штукатурить гипсокартон, вам потребуется обзавестись такими инструментами:

    • шпатели большие и маленькие;
    • металлическое правило;
    • уровень;
    • посуда для приготовления раствора;
    • поролоновый валик;
    • строительный миксер;
    • шлифовальная машинка или брусок с наждачной бумагой.

    Перечисленный инструмент поможет правильно подготовить гипсокартонную конструкцию. Использование технологии приготовления смесей согласно инструкции и соблюдение последовательности выполнения работ позволит выровнять стены собственными руками.

    Ниже мы разберем, как правильно штукатурить гипсокартон под обои своими руками.

    Оштукатуривание гипсокартона под покраску и оклейку обоями

    Оштукатуривание всей поверхности приемлемо для бетонных и кирпичных стен. Им не страшна повышенная влажность. Гипсокартон при чрезмерном намокании может деформироваться. Для выравнивания гипсокартона достаточно избавиться от неровностей в местах вхождения саморезов и стыков листов специальными смесями, провести шпатлевку.

    Исключение допускается при наложении декоративной штукатурки. Для такой работы подойдут влагостойкие листы гипсокартона. При их производстве проводят обработку основы гидрофобными средствами.

    У вас не должно возникать мыслей о том, можно ли штукатурить гипсокартон, ведь есть ситуации, в которых это просто необходимая процедура.

    Влагостойкий гипсокартон выпускается под специальной маркировкой, имеет всегда зеленый цвет и высокую стоимость.

    Принцип выполнения работ

    Порой возникает вопрос, а нужно ли штукатурить гипсокартон под обои? Да, нужно, ведь обои клеятся на идеально ровную поверхность однородного цвета.

    Подготовка поверхностей ГКЛ под покраску и оклейку обоями выполняется по одному принципу. Качество работы будет зависеть от соблюдения техники выполнения шпатлевания.

    Подготовка поверхности

    Удаление пыли после обрезки, стыковки и фиксации листов. Пыльный слой снижет адгезию, что мешает клеящим и другим покрытиям надежно фиксироваться на поверхности. Крепежные элементы загоняются вглубь листа на 2-3 мм.

    Грунтование

    Не допускается обильное смачивание, способное привести к намоканию и деформации гипсокартона. Грунтуются только те места, которые необходимо выровнять с помощью шпатлевки. Используются грунтовочные смеси с глубоко проникающим составом. Это обеспечивает увеличение сцепления. Согласно инструкции к используемому материалу проводится сушка обработанных поверхностей.

    Чтобы штукатурка гипсокартона под обои была сделана максимально эффективно, необходимо придерживаться всех рекомендаций по работе с материалами, что указаны на упаковке.

    Шпатлевка крепежных элементов

    Каждый саморез обрабатывается отдельно. Смесь наносится маленьким шпателем на места крепления крест-накрест. После высыхания, при необходимости наносится еще один слой шпатлевки.

    Заделка стыков

    Острым ножом под углом 45°срезается каждый край листа. Правильно выполненный срез образует прямой угол. Он грунтуется и заполняется шпатлевкой. На обработанный стык накладывается армированная лента. После нанесения второго слоя смеси поверхность выравнивается большим шпателем.

    Формирование углов

    Для образования прямого угла обрезаются края гипсокартона. Работа значительно облегчится при использовании ленты для формирования углов, углового шпателя, специальных пластиковых или алюминиевых уголков. После нанесения финишного слоя выравнивается угол. На высохших поверхностях специальной сеткой или бруском с наждачной бумагой делается затирка.

    Если использовать все эти знания, то штукатурка гипсокартона под покраску будет выполнена на высшем уровне.

    Отделка гипсокартона декоративными штукатурками

    Для оштукатуривания гипсокартона применяются, в том числе и декоративные смеси. Благодаря своей универсальности и практичности такие штукатурки широко используются в современном дизайне.

    По основному составляющему компоненту смеси подразделяется на четыре вида:

    • Акриловая. На основе полимерных смол. Отличается высокой прочностью. Теряет насыщенность цвета под действием солнечного света.
    • Минеральная. На основе гипса и цемента. В процессе эксплуатации на ее поверхности образуются сколы.
    • Силикатная. На основе жидкого стекла. Обладает высокой устойчивостью к действию высоких температур, воды, солнечных лучей.
    • Силиконовая. На основе силиконовой смолы. Отличается самой высокой пластичностью и долговечностью.

    Разнообразие фактур обеспечивают наполнители. Производитель использует слюду, волокна, минеральную и каменную крошку.

    Оштукатуривание декоративными смесями

    Перед наложением декоративных смесей проводится подготовка поверхностей. Стены и потолки очищаются от пыли и мелких посторонних включений. Выравниваются шпатлевкой места нахождения саморезов и стыков листов. Проводится отделка и формирование углов. Для выполнения таких работ допускается использование самой декоративной штукатурки. Разберемся, как правильно штукатурить гипсокартон с использованием декоративных смесей.

    Этапы выполнения работ:

    1. Нанесение грунтовочных составов. Такая подготовка повышает адгезию и уберегает покрытие от образования плесени.
    2. Выбор техники выполнения и нанесение раствора. Количество наносимых слоев будет зависеть от прозрачности покрытия и требуемого эффекта объема.
    3. Придание готовой поверхности гладкости и блеска. Для лессировки используются лаки и специальный воск. Качественное выполнение обработки повышает влагостойкость и прочность покрытия.

    Декоративные смеси, сделанные на основе гипса, запрещено применять в местах с высокой влажностью. Для этого подойдут штукатурки, основу которых составляют акрил, силиконовая смола и жидкое стекло.

    Техника нанесения декоративной штукатурки

    Штукатурка гипсокартона выполняются чистым инструментом. Для поддержания их чистоты проводят ополаскивание в емкости с водой. Смесь для оштукатуривания готовится точно по инструкции к используемому материалу. Во избежание преждевременного засыхания раствора, его готовят небольшими порциями. Укладка нескольких слоев проводится поэтапно.

    1. Первый слой, тонкий и ровный наносится кельмой или шпателем. Предварительно стена делится на зоны. После выравнивания смеси на поверхности, проводится просушка в течение 5 часов. От правильности нанесения первого слоя будет зависеть прочность всего покрытия и срок эксплуатации.
    2. Второй слой наносится кельмой. Выполняются дугообразные или хаотичные движения. Раствор распределяется по всей поверхности. Пробелы не допускаются. На просушку отводится не менее 24 часов.
    3. Финишный слой наносится небольшими мазками на площади, не превышающие 1 метра. Обработка заканчивается разравниванием поверхности. Плотно прижатой кельмой «проходятся» по всей стене.
    4. Завершающим этапом является обработка воском и лаком. Такое покрытие придает красоту и увеличивает срок эксплуатации декоративных материалов.

    Для нанесения и создания рельефа используются различные инструменты. Выбор зависит от продуманного дизайна и вида применяемого материала.

    Кельма и шпатель

    Использование этих инструментов позволяет добиться эффекта венецианской штукатурки. Для этого совершаются движения кельмой и шпателем в произвольных направлениях. Слои смеси нахлестываются друг на друга.

    Распределением декоративной смеси по всей стене и повтором кельмой отлипающих движений от поверхности добиваются эффекта мелкой «шубы». При выполнении работы инструмент поворачивается в разные стороны.

    Валик

    В работе применяется меховой или силиконовый валик с рисунком. Меховой валик создает эффект «шубы». Силиконовый оставляет на поверхности определенный рисунок.

    Способы работы:

    • инструмент опускается в готовый раствор и прокатывается по стене
    • валик прокатывается по оштукатуренной кельмой поверхности

    После схватывания смеси сглаживаются и убираются лишние, торчащие выступы. Работа выполняется мокрой кельмой.

    Кисть

    Работа кистью – это самый легкий способ, как штукатурить гипсокартон декоративными смесями. Во время выполнения кисть двигается в различных направлениях, создавая тем самым определенную фактуру. Преимуществами такого способа являются экономичность, быстрота и отсутствие необходимости специальных навыков.

    Губка

    Использование поролоновой губки еще один способ создания фактурного покрытия. На поверхность стен наносится ровный слой штукатурки. Затем смесь захватывается губкой и мазками распределяется по стене. Торчащие места сглаживаются кельмой или шпателем. Таким способом создаются произвольные рисунки и текстура, похожая на камень.

    Штукатурка гипсокартона – «да» или «нет

    Гипсокартон называют сухой штукатуркой. Листы выполняют одинаковую функцию со штукатурной смесью – выравнивают поверхность стен. ГЛК представляет собой гипсовую основу, заключенную в бумажную оболочку. При правильном монтаже получаются ровные стены и стыки. Покрытие не нуждается в полном оштукатуривании.  Для избавления от выемок крепежа и сглаживания стыков достаточно провести шпатлевание.

    Исключение составляет нанесение декоративной штукатурки. Использование таких смесей можно проводить только на водостойком гипсокартоне и с использованием грунтовок глубокого проникновения.

    Особые проблемы может вызвать штукатурка потолка из гипсокартона своими руками. Сложности возникают именно из-за того, что неудобно проводить обработку ГКЛ на потолке, ведь нужно постоянно стоять на стремянке с поднятыми над головой руками.

    Штукатурка гипсокартона своими руками: инструменты, материалы и правила

    Гипсокартон – универсальный материал, он позволяет выровнять поверхности стен и потолка там, где обычными способами это сделать невозможно. Под него можно заложить утеплитель и звукоизоляцию или же оперативно сделать перепланировку всего жилья. Но по окончании монтажа возникает вопрос, нужна ли штукатурка стен из гипсокартона? Или дальнейшую отделку такого облицовочного стенового материала можно закончить лишь чистовым оформлением? Ошибка здесь недопустима, так как от решения будут зависеть внешний облик жилья, его эстетичность и комфорт. Штукатурка по гипсокартону своими руками трудоемкая, но вполне доступная для освоения и выполнения работа.

    Можно ли штукатурить гипсокартон? Да, любой из видов этого стенового материала можно подвергать дополнительной отделке, в том числе и обработке специальными смесями.

    Нужно ли штукатурить гипсокартон

    В первую очередь отметим, что гипсокартонные стены имеют значительное преимущество по сравнению с кирпичными или любыми другими видами стен. Практически идеальная поверхность не требует сплошного штукатурного слоя, а значит и затраты на внутреннюю отделку будут меньше. Но перед поклейкой обоев или покраской потребуется заделать стыки листов и отделать углы. Также от крепежа саморезами остаются заметные впадины, которые вовсе не прибавляют эстетики стенам комнаты. Так что для вопроса, обязательно ли штукатурить гипсокартонные стены, ответ один – да.

    В настоящее время очень популярна отделка гипсокартона декоративной штукатуркой

    Также еще одним трендом современной отделки стен сегодня является декоративная отделка. В этом процессе существуют свои нюансы и тонкости, которые тоже следует знать.

    Что нужно для штукатурки гипсокартона

    То необходимое, что понадобится для штукатурных работ, можно разделить на две группы:

    • расходные материалы;
    • инструменты.

    Материалы

    Для внутренней отделки сегодня используются разного рода гипсовые штукатурные смеси. Они бывают трех основных видов:

    • Стартовые. Используются для создания первичного чернового слоя при штукатурном слое толщиной от трех миллиметров и более.
    • Финишные. Смеси для чистовой отделки поверхностей.
    • Универсальные. Могут использоваться как в первом, так и втором случаях.

    Также для придания помещению более эстетичного вида и декорирования при дизайнерских ремонтах используется декоративная штукатурка на гипсокартон. Она бывает нескольких видов:

    • Структурная. Придает поверхности особенную структуру. В ее основу входит мраморная крошка или кварц.
    • Фактурная. Она включает в свой состав разного рода камешки, волокна, кусочки дерева, слюда. В готовом виде поверхность выглядит как ткань, дерево, натуральный камень или кожа.
    • Венецианская. В составе такой штукатурки есть известь и мраморная крошка. После высыхания имитирует натуральный камень, например мрамор.

    Существует множество видом штукатурки, выберите подходящую для себя в зависимости от целей, например под обои, декоративную или для выравнивания

    Декоративные виды штукатурки отлично отвечают задаче скрыть неровности и ошибки первичной отделки стен, при этом придают оформлению помещения изысканность и неповторимую индивидуальность.

    • При значительных неровностях и перепадах можно использовать для гипсокартона штукатурку Ротбанд. Ее следует укладывать слоем не менее 5 миллиметров, что позволит спрятать все недостатки монтажных стеновых работ.
    • Для заделки швов, кроме штукатурной смеси, понадобится армирование. С этой целью используется сетка в виде ленты – так называемая серпянка.
    • Штукатурные маяки используются при значительной толщине слоя штукатурки.
    • Если приходится укладывать сплошной штукатурный слой, понадобится также армирующая стеклопластиковая сетка.
    • Также необходим грунт глубокого проникновения, можно с антисептическими свойствами, для подготовки поверхностей.

    Инструменты

    Штукатурка по гипсокартону своими руками требует некоторое количество специализированного инструмента.

    • Шпатели. Нужны для укладки штукатурной смеси на поверхность. При

      этом лучше пользоваться двумя – основным и вспомогательным.

      Как основной можно использовать длинный прямой шпатель шириной 400 – 600 миллиметров. Очень удобно при небольших объемах пользоваться прямоугольной венецианской кельмой. Вспомогательный шпатель используется для накладывания шпаклевки на основной, для его очистки от остатков и удаления лишней штукатурки с поверхности. С этими задачами призван справиться прямой шпатель шириной 40 мм.

    • Уровень. Служит для сверки уровней поверхности.
    • Валик или кисть. Используется для грунтования гипсокартона.
    • Шлифовальная машина. Незаменимый инструмент при затирании и выравнивании высохшей поверхности.
    • Дрель и миксер. Предназначены для приготовления штукатурной смеси.

    Подробный разбор: как самому сделать короб из гипсокартона в туалете

    Подготовка к штукатурным работам

    Для начала, перед тем как штукатурить стены из гипсокартона, вся поверхность тщательно очищается от пыли и мусора. И далее начинается этап грунтования стены с помощью валика. Прогрунтовать нужно все места, где планируется укладка штукатурки. Участки, где предполагается наличие повышенной влажности, обрабатываются грунтовкой с антисептическими добавками. На стыках листов гипсокартона клеится сетка-серпянка.

    Как штукатурить по гипсокартону

    Штукатурка стен из гипсокартона начинается с выбора способа дальнейшей отделки. Если это будет просто поклейка обоев, то все поверхности шпаклевать не обязательно, достаточно заделать только места стыков листов и точки крепления. В случае покраски и декорирования понадобится провести полный объем штукатурных работ. Как штукатурить гипсокартон под обои и проводить другие виды отделки?

    Шпаклевка стыков

    Как было сказано выше, изначально на стыках листов клеится серпянка. Она имеет клейкую сторону, и дополнительного клея не требуется. Но лучше это сделать следующим образом: на край шпателя накладывают небольшой слой готовой шпаклевки и под углом приблизительно в 30 – 40 градусов наносят смесь. Потом на нее накладывается и шпателем аккуратно притапливается сетка. Сверху сетку нужно покрыть еще одним тонким (2 мм) слоем штукатурки. Точки крепления зашпаклевывают тонким слоем смеси.

    После того, как шпаклевка высохнет – используйте мелкозернистую шкурку все добиваясь отсутствия неровностей

    После высыхания при помощи мелкозернистой шкурки (Р-600) затирают все оштукатуренные смеси, добиваясь отсутствия выступов и перепадов.

    Отдельно стоит упомянуть отделку углов и арок. Для этого на стыке углов (ребрах) гипсокартона на ту же смесь приклеивают специальные штукатурные уголки, для арок они подрезанные, что позволяет их сгибать в нестандартные полукруглые формы.

    Полная отделка поверхностей

    Сплошная штукатурка гипсокартонных стен – тоже довольно простой процесс. На широкий шпатель и кельму накладывается смесь и под углом в 30 градусов распределяется по поверхности. Вся работа проводится в направлении снизу вверх.

    Главное – не заготавливать слишком много штукатурной смеси. Гипсовые шпатлевки начинают засыхать приблизительно через 30 минут от момента приготовления. Если вы новичок, то рискуете попросту не успеть использовать на обработку стены ведро готовой смеси.

    Если приходится укладывать слишком толстый слой штукатурки, то сначала под строительный уровень выставляют штукатурные маяки, а между ними на ту же смесь клеится сетка для армирования. Потом по установленному уровню накладывают шпаклевку. Вся поверхность выравнивается с помощью шпателя или правила. В этом случае также отлично подходит штукатурка Ротбанд.

    Полностью оштукатуренная поверхность требует 5-7 дней для полного высыхания

    В вопросе, как правильно штукатурить гипсокартон декоративной штукатуркой, ответ таков: она укладывается в соответствии с технологией того или другого вида.

    Готовые оштукатуренные стены оставляют для полного высыхания на 5 – 7 дней. Обычно высушенная гипсовая поверхность приобретает белоснежный оттенок. После этого с помощью шлифовальной машины или терки со шкуркой поверхность обрабатывают до максимально ровного и гладкого состояния. Если в случае шлифования чувствуется вязкость поверхности, то смесь еще недостаточно просохла.

    Сама штукатурка гипсокартона своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако, немного попрактиковавшись, можно уловить нюансы отделки и отработать навыки и умения. Не беда, если не все получается легко и гладко – в этом случае можно обратиться за консультацией к специалисту.

    источник: //mrgipsokarton.ru/uroki/kak-shtukaturit

    Гипсокартон прочно занял лидирующие позиции в мире отделочных материалов. В первую очередь, за счет быстроты выравнивания стен и потолка. Не зря его называют “сухой штукатуркой”. А как штукатурить гипсокартон?

    Выровнять поверхности, закрыв их ГКЛ, не всегда удается. Иногда этого недостаточно. Останутся швы, стыки, не полностью заделанные углы, ямки от шляпок, которые придется шпаклевать. Но гипсокартон можно штукатурить, что обойдется дешевле. Подготовка ГКЛ под обои тоже требует штукатурки.

    Шпаклевка для гипсокартона

    Какой гипсокартон можно штукатурить?

    Любой, но соблюдая условия. Первое: берут влагостойкий лист. Если нет, то его покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Лист гипсокартона впитывает влагу из слоя штукатурки и деформируется, а грунт этому воспрепятствует.

    Второе условие: штукатурку кладут тонким слоем. Для создания требуемой основы наносят несколько слоев, но тонких. Толстый слой увеличит вес листа, который не выдержит, тем более на потолке.

    Декоративная штукатурка, ставшая популярной в последнее время, без всяких условий сразу наносится на ГКЛ. Состав такой штукатурки быстро сохнет, не оставляя возможности влаге проникнуть в структуру ГКЛ.

    Иногда неровную стену или потолок не исправит никакой, даже толстый слой штукатурки. Тогда лучше поменять обшивку, заменив гипсокартон на влагостойкий.

    Если поверхность на вид ровная, это не означает, что шпаклевать там нечего. И при аккуратном ремонте швы и мелкие неровности остаются. Вот их то и приходится шпаклевать. Причем, не обязательно обрабатывать всю поверхность.

    Подготовка к штукатурке

    Процесс начинается с подбора правильного инструмента. Для работ понадобятся:

    • Шпатели широкий и узкий. Первым удобнее наносить смесь на ровные и большие площади. Мастера рекомендуют брать с шириной 44 см. Узкий пригодится для труднодоступных мест, углов и сопряжений.
    • Уровень. Без него трудно определить все ли ровно.
    • Валик с длинной ручкой для грунтовки. Он избавит от лазанья по лестницам.
    • Пылесос, желательно промышленный. Он потребуется для удаления пыли.

    Первым делом пылесосят поверхность или удаляют пыль влажной тряпкой. Загрязнения мешают схватыванию грунта и шпаклевки с гипсокартоном.

    Уборка пыли с гипсокартона пылесосом

    Когда с пылью покончено, проверяют: правильно ли вкручены саморезы и их шляпки утоплены достаточно глубоко. Далее переходят к грунтовке. Грунтуют те места, которые будут шпаклеваться: стыки, швы, ямки. После высыхания грунта приступают к шпаклевке.

    Шпаклевку берут готовую к применению или в виде сухой смеси. Во втором случае расходуют как можно быстрее.

    Слой шпаклевки не превышает трех миллиметров. Глубокие неровности и швы армируют. Это предохраняет шпаклевку от последующего растрескивания. Используют серпянку или бумажную ленту.

    Сначала идет слой шпаклевки, сверху накладывается и вдавливается лента, а затем замазывается раствором для лучшего сцепления. Внутренние и внешние углы закрываются так же, но с применением профилированных уголков с перфорацией, которая обеспечивает выход на поверхность шпаклевки при вдавливании в угол. Лишнюю шпаклевку сразу убирают шпателем. Для надежности угловые элементы фиксируют саморезами.

    После высыхания мелкие огрехи устраняют наждачной бумагой. Качество работы проверяется с помощью уровня или обычной рейки. Затем выполняется грунтовка всей поверхности. Применяют грунтовку глубокого проникновения, обеспечивающую хорошую адгезию со штукатуркой. Мастера рекомендуют акриловую смесь, которая пропитывает гипс, укрепляя его до влагостойкого состояния.

    Делается это валиком, при этом, грунтовка берется с избытком, но так, чтобы не было подтеков. Когда грунт высохнет, приступают к штукатурке.

    Армирование швов

    Нанесение штукатурки на гипсокартон

    Штукатурить гипсокартон рекомендуется при температуре от +5 до +35 градусов. Для работы запасаются перчатками и респиратором.

    Штукатурить нужно так, чтобы слой перекрывал грунтованные участки, но и выходил за их пределы на 5 см. Если применяется многослойный вариант, то на еще влажную грунтовку накладывается армирующая лента и сразу наносится штукатурка. Так же с выходом за пределы грунта на 5 см. затем все опять грунтуется.

    Финишный слой штукатурки наносится на всю поверхность. Для работы используют широкий шпатель или валик. Второй вариант ускоряет процесс, но для его применения берут штукатурку определенной консистенции – не густой, и в то же время не слишком жидкой.

    Двигают валиком энергично. Горизонтальные движения сменяются вертикальными и наоборот. Несколько проходов скроют все полоски и разгладят штукатурку. Большие площади лучше разбивать на участки по 2-3 квадратных метра и обрабатывать их по очереди в одном направлении.

    Одного слоя при работе валиком не достаточно. Поэтому, процесс повторяют еще раз или два. После полного высыхания поверхность зашкуривают.

    Чаще используется гипсовая штукатурка. Одна из самых известных в этом сегменте – штукатурка Ротбанд компании Кнауф.

    Штукатурка стен

    Штукатурка Ротбанд: описание

    Ротбанд представляет собой сухую смесь на основе гипса и полимеров. Отличительная черта штукатурки – универсальность применения и высокая адгезия к гипсокартону. Это выгодные преимущества при работе с потолком.

    За счет заложенных в Ротбанд свойств она подходит для помещений с влажным режимом. Состав способен впитывать влагу из воздуха и возвращать ее при уменьшении влажности в помещении.

    На видео можно ознакомиться с оригинальным способом штукатурки гипсокартона:

    Штукатурка безвредна для человека и не горит.

    Одним из существенных достоинств состава – расход. Он в 2-3 раза меньше, чем у штукатурки обычной. Покрытие Ротбандом обеспечивает гладкую поверхность, которую не требуется шлифовать. Из нее также изготавливают элементы декора, допускается рельефный метод нанесения.

    Штукатурка Ротбанд

    Есть пара недостатков – состав из гипса не столь прочен, как цементный, он разъедает металл. Саморезы ржавеют, а на обработанной поверхности появляются желтые пятна. Тем не менее для потолков – это одно из лучших предложений.

    источник: //gipsohouse.ru/decoration/4952-kak-shtukaturit-gipsokarton.html

    Штукатурить или нет?

    Во время ремонта многие часто задаются вопросом: стоит ли штукатурить гипсокартон, которым обшиты стены либо потолки перед тем, например, как клеить обои? Тем более, что этот материал и так называют “сухой штукатуркой”. Мнения специалистов расходятся: есть варианты как за, так и против. Одни считают, что если листы гипсокартона некачественные и невлагостойкие, то делать это нежелательно. Со временем материал деформируется под влиянием влаги, которая выделится от штукатурной массы. Другие же ничего преступного в том, чтобы зашпаклевать листы, не видят.

    Штукатурить гипсокартон лучше в тех случаях, когда это необходимо. Поскольку под штукатуркой гипсокартон деформируется.

    Исключением в этих разногласиях является одна мысль: декоративную штукатурку можно и нужно наносить самостоятельно только на влагостойкий гипсокартон с использованием специальных грунтовок.

    Кто еще не понял, штукатурить листы гипсокартона, как ни странно, – дело тонкое. Что поделать, такие уж характеристики у этого материала. Если нанести достаточно толстый слой штукатурки на гипсокартон, то гарантировать хороший результат практически невозможно.

    Итак, штукатурить гипсокартонные листы можно в следующих случаях:

    1. Если на обшитых стенах есть значительные дефекты, то штукатурка эту проблему точно не решит, а скорее всего, только усугубит. Вам проще будет устранить причину искривлений или смещений, а не тратить силы на борьбу с последствиями. Лучше всего сделать замену гипсокартонных листов на влагостойкие.
    2. Если на листах вы заметили небольшие неровности, то в таком случае штукатурка свое дело сделает. Также она подойдет в тех случаях, когда гипсокартон имеет несерьезные вмятины, а швы предварительно зашпаклеваны.
    3. Если вам предстоит нанесение декоративной штукатурки. В ее составе есть достаточное количество веществ, которые обеспечивают быстрое высыхание и полимеризацию. Декоративная штукатурка бывает разных фактур.

    Как правильно наносить штукатурку на листы гипсокартона

    Схема нанесения штукатурки на гипсокартон.

    Необходимо соблюдать технологию и последовательность работ, чтобы малейшие неточности не испортили конечный результат. Для этого выделяем несколько ключевых этапов отделочных работ:

    Перед началом нужно очистить гипсокартон от пыли, которая образовалась во время монтажных работ. Для этого можно использовать промышленный пылесос либо подручные средства.

    После этого нужно зашпаклевать все швы, стыки и неровности. Для этого можно использовать как готовые шпаклевочные смеси, так и сухие, которые готовят непосредственно перед нанесением. На этом этапе работ тоже возникают вопросы. Шпаклевать нужно всю поверхность или только неровности? Как шпаклевать, если на стене будут обои? Возьмите себе на заметку, когда же нужно шпаклевать целый гипсокартон:

    1. Перед покраской. Если вы зашпаклюете весь лист, то в первую очередь сэкономите деньги на краске, ведь серый гипсокартон закрасить куда сложнее. Для этого вам нужно будет наносить, как минимум, три слоя. Иногда на материале заметно легкую текстуру, поэтому, когда вы обработаете только швы, то после покраски будет заметно, где есть швы, а где их нет.
    2. Финишная отделка – светлые обои. Если вы поклеите такие обои на листы гипсокартона, в которых шпаклевкой обработаны только швы, то через них будут просвечивать серые пятна. Они никуда не денутся, поэтому обои будут выглядеть некрасиво. Когда вы используете грубые обои, то такого может и не случиться, но зачем испытывать судьбу?
    3. Перед тонкослойной декоративной штукатуркой. При покупке такой декоративной штукатурки обязательно посоветуйтесь с мастером, к какому виду она относится.

    Ключевой этап подготовки гипсокартона к нанесению штукатурки – грунтовка. Для хорошего эффекта надо использовать акрилатные грунтовки, потому что они не изолируют водяной пар.

    Рекомендации по оштукатуриванию листов гипсокартона

    Штукатурку можно использовать как для сплошного нанесения, так и для отдельных элементов декора. Зачастую дизайнеры используют комбинированный вариант – обои и штукатурная отделка. Если в ваших планах штукатурка – это отделка обшитых стен, то для вас следующие советы:

    Порядок выполнения работ по заделке швов.

    1. Обратите внимание на материалы для оштукатуривания стен. Среди них выделяют известковый и цементно-песчаный растворы, а также гипсовые смеси. Проконсультируйтесь с мастерами, какой из этих видов лучше всего подойдет для ваших стен.
    2. Когда будете закупать материалы, которые необходимы для ремонта, обратите внимание на их характеристики. Гипсокартонных листов очень много, поэтому выбирайте только влагостойкие, на них есть специальная маркировка. Посоветуйтесь обязательно со специалистами и мастерами.
    3. Обязательно используйте специальные грунтовки для стен, которые способствуют глубокому проникновению в материал (даже когда клеите обои).
    4. На проблемных местах (например, вмятинах) штукатурка будет лучше держаться, если ее наносить в несколько слоев. Для этого нужно давать время предыдущему слою, чтоб он окончательно высох. Имейте ввиду, что штукатурка легко может сгладить неровности стен до 30 мм.
    5. Декоративные штукатурки применяйте для чистовой отделки стен. Нанесение нужно выполнять строго по рекомендациям, которые есть в инструкции от производителя.

    Использование декоративной штукатурки

    Прежде чем начать нанесение декоративной штукатурки, правильно будет загрунтовать поверхность. После этого можно смело наносить на поверхность штукатурку тонким слоем.

    Листы гипсокартона отлично переносят воздействие на них специальных видов декоративной штукатурки. Прежде чем начать ее нанесение, правильно будет загрунтовать поверхность. После этого можно смело наносить на поверхность штукатурку тонким слоем. Сейчас на пике популярности зернистые каменные материалы, которые отличаются разной степенью крупности. Цветовая окраска может быть как естественного, так и искусственного происхождения.

    Для того чтобы нанести зернистое покрытие, предлагаем вам два варианта, как это можно сделать:

    1. Если вы используете смесь в виде пасты, которая уже готова к использованию, то прежде обязательно подготовьте поверхность обшитых стен. Для нанесения покрытия вам необходимы будут такие инструменты как кельма и распылитель. Толщина слоя напрямую зависит от того, какой диаметр будет у зерен. Чем больше их размер, тем толще можно наносить слой штукатурки. В основном она должна превышать в 1,5-2 раза диаметр зернышек.
    2. Существует и сухая каменная крошка различной цветовой гаммы. Для ее нанесения кельма вам не понадобится, а вот распылитель будет как раз кстати. Перед тем как начать штукатурить стены такой декоративной смесью, нужно листы гипсокартона смазать мастичным клеевым составом, чтобы обеспечить хорошее прилипание.

    Благодаря большому разнообразию декоративных штукатурок, вы получите неповторимую и уникальную поверхность.

    источник: //www.vashgipsokarton.ru/montazh/nuzhno-li-shtukaturit.html

    При самостоятельном ремонте помещений возникает вопрос, а можно ли штукатурить гипсокартон, нужно ли это делать вообще? Ведь поверхность стен после отделки становится ровными, без перепадов, а если клеить обои, то мелкие дефекты будут скрыты.

    Однако это не совсем так, гипсокартонная отделка в любом случае нуждается в минимальной дальнейшей обработке, несмотря на типы окончательного оформления стен и потолка. В данном процессе есть свои нюансы с которыми стоит ознакомится, прежде чем приступать к работе.

    Разница между штукатуркой и шпаклевкой

    Многие слышали, что для гипсокартона приобретают шпаклевку, которую наносят на поверхности в качестве отделки. Какая тогда разница между штукатуркой и шпаклевкой и есть ли она вообще? А отличия есть, причем довольно существенные, начиная от самого материала и заканчивая способами применения.

    Штукатурка

    Штукатурные смеси бывают с различными составами от старых видов цементно-песчаных до современных гипсовых и гипсоцементных.

    Цементные составы по гипсокартону не применяют, используя в основном гипсовые.

    Штукатурка – это не только тип материала, но и процесс выравнивания значительных перепадов уровня поверхности стен (до 150 мм). То есть, при помощи таких смесей удаляются и выравниваются стены и потолки.

    Есть еще один тип штукатурок – декоративные, которые используют как окончательный декор помещения и придания стенам определенной фактуры.

    Шпаклевка

    Шпаклевка тоже бывает различной, но для отделки гипсокартона чаще всего используют гипсовые типы. Такой материал применяют для выравнивания небольших перепадов (до 10 мм) и скрытия дефектов.

    Различают два типа шпатлевок – стартовые и финишные. Первые применяют для создания равномерной поверхности, заделки стыков между листами гипсокартона. Второй – для окончательного выравнивания и удаления совсем мелких дефектов, такие смеси наносят тонким слоем в один, максимум два миллиметра.

    Учитывая эту разницу штукатурить гипсокартон или нет?

    Нужно ли наносить штукатурку на гипсокартон

    На сегодня существует мнение, что наносить штукатурку на стены, отделанные гипсокартоном нельзя ни в коем случае. Большая масса штукатурки в сочетании с водой в ее составе приведет к порче таких поверхностей и деформации каркаса.

    Впрочем, это не касается декоративных видов штукатурки, которые без проблем наносят на ГКЛ, как остаточный вариант отделки.

    Однако если все-таки нужно выровнять поверхности, некоторые специалисты рекомендуют придерживаться следующей технологии:

    • штукатурку наносить только на обшивку, состоящую из влагостойкого гипсокартона;
    • перед работой нужно тщательно обработать листы грунтом глубокого проникновения;
    • наносит штукатурку нужно поочередно несколькими тонкими слоями.

    Но с учетом этой технологии и в случае наличия перепадов или дефектов можно попросту воспользоваться стартовой гипсовой шпаклевкой, которой и устранить брак.

    Шпатлевание поверхностей гипсокартона – это практически обязательный этап, но им можно пренебречь в некоторых случаях. Итак, нужно ли штукатурить гипсокартон под обои и покраску?

    Шпатлевание под обои

    Если после монтажа гипсокартонных конструкций на стены запланирована поклейка обоев, то можно не прибегать к полной шпаклевке листов.

    Стоит при этом обязательно соблюдать правила подготовки стен:

    1. В обязательном порядке нужно заделать стыки армирующей лентой и скрыть шпатлевкой места крепежей. В местах соединения гипсокартонных элементов изначально наклеивают армирующую ленту и промазывают ее тонким слоем специальной шпатлевки для заделки стыков. Точки, где ввинчены саморезы, просто промазывают шпатлевкой.
    2. Остальную поверхность нужно тщательно покрыть грунтом глубокого проникновения, который проявит себя как защита для гипсокартона.
    3. Шпатлевание проводится путем нанесения смеси на поверхность. После высыхания возможно проявятся мелкие дефекты, которые скроют обои.

    Штукатурка под обои и покраску

    В случае, если планируется покраска стен и потолка из гипсокартона, тогда шпатлевание необходимо. На окрашенной поверхности будут видны все недочеты, да и расход колера значительно возрастет.

    В качестве материала можно воспользоваться ротбандом. Это гипсовая смесь универсального назначения. Ее можно использовать как стартовую, так и финишную смесь в комплексе.

    Этапы нанесения штукатурки:

    источник: //gipsokarton-blog.ru/otdelochnye-raboty/mozhno-li-shtukaturit-gipsokarton.html

    как штукатурку лучше нанести на стены и потолок из ГКЛ, как своими руками заделать швы и правильно выровнять под обои или покраску и советы начинающим

    Гипсокартон — универсальный строительный материал. Из него возводят различные перегородки, используют для отделки поверхностей потолка и стен. Как любой материал, гипсокартон имеет особенности, которые нужно учитывать при работе. Несмотря на практически идеально ровную поверхность гипсокартона, остаются соединительные швы, которые видны. Места крепления, стыки, шляпки шурупов нуждаются в шпаклевке, поэтому надо выполнить подготовительные работы. об этом расскажем в нашей статье.

    Какой вид отделочного материала лучше?

    Сложно ответить однозначно. Выбор отделочного материала будет обусловлен особенностями реконструируемого объекта, наличием необходимых свойств. Зная, какими характеристиками обладает то или иное сырьё для строительных работ, будет проще сделать обоснованный выбор.

    Совет

    На рынке строительных материалов представлены несколько типов ГКЛ. Кроме стандартных листов, существуют водо- и огнестойкие разновидности.

    Сравнительные характеристики
    Особенности каждого вида материалаГипсокартонШтукатурка
    Быстрота отделкиМожно приступать к отделочным работам сразу по окончании монтажаДля полного высыхания требуется несколько дней
    Степень сложности работНе требует большого опыта строительных работ, позволяет сохранить обрабатываемое помещение в чистотеЖелателен опыт в работе с материалом. Нанесение сопровождается большим количеством пыли, грязи
    СтоимостьЦена листов гипсокартона выше цены раствора для приготовления штукатурки при равной площади покрытияЕсли работы по замешиванию и нанесению раствора выполняются своими руками, экономия будет значительной
    Допустимая кривизна основанияВозможен монтаж при перепадах стен свыше 4 сантиметровПерепады плоскости основания не должны превышать 2,5 сантиметра
    Практические свойстваМатериал довольно хрупок, неустойчив к динамическим и статическим нагрузкамПоверхность получается достаточно крепкой, чтобы служить опорой тяжёлым предметам и не бояться ударов
    Сохранение полезной площади помещенияВозможно значительное уменьшение жилого пространства, составляющее около 4 сантиметров с каждой стороныПотери полезного пространства сведены к минимуму
    Возможность скрыть коммуникацииПоможет замаскировать в стене провода, трубы, другие инсталлированные элементы коммуникацийПозволяет спрятать электрические провода
    ЭстетичностьВысокая степень эстетичностиВысокая степень эстетичности

    Как своими руками провести процедуру для стен или потолка?

    Рассмотрим, как правильно штукатурить листы гипсокартона. Оштукатуривание ГКЛ применяется, когда их поверхность имеет небольшие изъяны или искажения. Штукатурный слой полностью устраняет дефекты:

    1. Мелкие повреждения вначале обрабатываются небольшим слоем шпаклёвки.
    2. Затем на всю поверхность листа нужно нанести штукатурку.

    При обнаружении значительного брака лучше вовсе отказаться от использования ГКЛ. Обычный гипсокартон оштукатуривают гипсовыми смесями. Работы нужно проводить в сухом помещении. Листы с повышенной стойкостью к влаге можно обработать раствором на основе цемента. Использование полимерных материалов допускается со всеми видами гипсокартонных листов.

    Как правильно штукатурить стены, читайте тут.
    Под обои

    Чтобы качественно оклеить отделанную гипсокартоном поверхность обоями, нужно предварительно подготовить стены. Стандартный список работ по подготовке поверхности выглядит так:

    1. Тщательное удаление пыли, других видов загрязнений.
    2. Проклеивание межлистовых швов с применением малярной ленты или армирующей сетки.
    3. Заделывание отверстий, оставленных шляпками саморезов, маскировка швов (как заделать дыры и щели на стене и потолке?).
    4. Выравнивание плоскости шпаклёвкой. Если планируется наклеивание текстурных обоев из винила или под покраску, достаточно одного слоя. Двухслойное покрытие наносится в случае, если будет наноситься триплекс, флизелиновые или виниловые обои небольшой толщины. Под бумажные покрытия стена должна быть идеально ровной.
    5. Штукатурный слой ошкуривается или затирается тёркой, затем наносится грунтовка.

    Внимание

    Подготовительные мероприятия — залог того, что вы сможете качественно поклеить обои любого типа на поверхность стен или потолка из гипсокартона. Если вы захотите сменить дизайн стен, без оштукатуривания старые обои могут отрываться вместе с верхним покрытием ГКЛ. Поверхность будет испорчена.

    Под покраску

    Покраска ГКЛ без предварительного нанесения шпаклёвки невозможна. Поскольку листы гипсокартона крепятся чаще на саморезы, их головки либо немного погружены в материал, либо слегка возвышаются над его поверхностью. Из-за этого поверхность стены выглядит неоднородно.

    1. Чтобы окрашенная стена смотрелась цельно, нужно её выровнять.
    2. Место крепления каждого самореза требует отдельной обработки шпаклёвкой.
    3. Работа должна производиться на небольших участках, а не всей поверхности сразу.
    4. Полное высыхание шпаклёвки занимает около 24 часов. Когда поверхность станет сухой, её обрабатывают тёркой или мелкозернистой наждачной бумагой.
    5. Затем производится грунтование.
    6. К оштукатуриванию приступают только после просушки грунтовой смеси.

    Хорошие показатели в работе с гипсокартонными листами показывают смеси из гипса. Такая штукатурка обладает хорошей степенью сцепления, мало весит. Можно использовать раствор на основе цемента, но слой его должен быть тонким и не превышать 5 миллиметров. Оштукатуривание выполняют валиком или шпателем.

    Кроме обычных штукатурных смесей, можно нанести на стену декоративную смесь. В составе такой штукатурки уже содержатся дополнительные вещества и фрагменты, придающие материалу твёрдость, пластичность. Виды штукатурки для декора стен:

    • Cтруктурная — содержит кварц, мраморную крошку, обладающие неповторимой структурой.
    • Фактурная — успешно имитирует текстиль, дерево или натуральный камень благодаря содержанию минеральных и волокнистых включений.
    • Венецианская — создает имитацию поверхности из натурального мрамора. Эффект достигается добавлением к составу извести и мраморной крошки.

    Как заделать швы на плитах ГКЛ?

    Стыки плит ГКЛ — одно из проблемных мест, поскольку могут выделяться на общем фоне. Для заделки швов можно использовать как шпатлёвку (для мелких изъянов), так и штукатурную смесь для устранения более серьёзных неровностей.

    1. Специалисты советуют немного углубить область стыков и заполнить углубление узким шпателем.
    2. Для придания большей прочности обязательна установка армирующей сетки на основе стекловолокна.
    3. Поверх сетки штукатурный слой наносится ещё раз, но уже более широким инструментом.
    4. Тщательно просушенная стена или потолок затирается, грунтуется.

    Только после этого подготовительные работы считаются завершёнными.

    Совет

    Внимание! Металлическую сетку лучше не использовать для таких работ, поскольку для её укрытия нужен более массивный штукатурный слой.

    Как нанести штукатурку и выровнять поверхность?

    Этапы самостоятельного выравнивания ГКЛ:

    1. С помощью серпянки обклеиваются все углы и места стыков. Важно приклеить ленту без перекосов в ту или другую сторону.
    2. Разводится шпаклёвка. Поскольку она быстро схватывается, не стоит замешивать значительное количество смеси. Готовый состав должен быть использован в течение получаса.
    3. Заделывание мест стыков шпателями разного размера. Узким инструментом из ёмкости удобно набирать раствор, а широким — обрабатывать сами швы. Качественное армирование стыков — залог успеха всей работы, поэтому все изъяны нужно убрать сразу.
    4. Необходимо зашпаклевать места креплений методом нанесения штукатурки в продольной и поперечной плоскостях.
    5. Затем шпаклюются углы. Рекомендуется обрабатывать стороны угла последовательно, т. е. вторую часть угла можно шпаклевать только после высыхания первого фрагмента. Можно использовать уголки, применяемые для оформления проёмов дверей и окон, тогда конструкция будет прочнее и жёстче.
    6. Завершающие работы производятся широким инструментом. Он лучше сглаживает поверхность. если планируется нанесения двух слоёв штукатурной смеси, то второй наносят только после полной просушки первого. Неукоснительное следование этому правилу позволит сделать основание идеально ровным, гладким.

    Советы начинающим

    • Мастера не рекомендуют использовать один и тот же раствор для промазывания стыков и для обработки основания. В первом случае лучше зарекомендовали себя специальные составы для швов. Во втором лучшими характеристиками обладает мелкодисперсное финишное покрытие.
    • Для оформления стен обоями достаточно одного штукатурного слоя, так как часть неровностей будет скрыта под полотнами. Если планируется покраска стен, штукатурный слой должен быть нанесён дважды.
    • Поверх штукатурки можно нанести дополнительный слой грунтовки. Так финишное покрытие ляжет более равномерно.

    Гипсокартон — популярный отделочный материал с ровной поверхностью. Нанесение штукатурного слоя на листы не является обязательным. Этот метод используют для исправления имеющихся недостатков. Для обычных ГКЛ лучше использовать шпаклёвку. Водостойкие листы можно оштукатурить полностью. Правильный монтаж избавит вас от необходимости оштукатуривания основания. Но если они окажутся нужны, строго соблюдайте технологию.

    Стены из гипсокартона, или из чего лучше сделать межкомнатные стены

    Человек всегда стремился к совершенству и идеалу, регулярно придумывая новые и лучшие строительные материалы и универсальные инструменты. В результате многолетних испытаний и безграничного на сегодняшний день опыта он стал самым популярным гипсокартоном, у него также имеются достоинства и недостатки. Это универсальный строительный отделочный материал, который прочно закрепился на каждой строительной площадке и активно используется на этапах проектирования, создания удобств и комфорта в любом помещении с небольшой влажностью.

    Выравнивание стен гипсокартоном в растворе

    Преимущества гипсокартона

    Гипсокартон прежде всего, как отделочный материал, имеет ряд преимуществ, что и привело к его повсеместному использованию.

    поклейка гипсокартона

    Первое преимущество — простота нанесения. Материал выпускается в виде листов стандартных размеров 1,2х3,5 м толщиной 6, 9, 12 мм. Размеры могут отличаться в зависимости от самой технологии и производителя. Сегодня от известной компании Knauf можно встретить листы меньшего размера для удобной установки в небольших помещениях.Детали из гипсокартона.

    Технология отделки стен гипсокартоном имеет свои плюсы и минусы, которые могут быть связаны с множеством факторов.

    1. Скорость выравнивания стен. Отделка стен гипсокартоном называется сухой штукатуркой, однако в процессе не образуется большого количества грязи, как при обычном методе. И выравнивание стен происходит очень быстро;
    2. Отличные геометрические параметры поверхности стены. После отделки стен из гипсокартона в короткие сроки получается идеально ровная поверхность;
    3. Гипсокартон — экологически чистый и безопасный строительный материал;
    4. Может быть установлен гипсокартон несколькими способами: на каркас саморезами или специальным раствором.

    Гипсокартон меньше всего по мнению многих продавцов и производителей, способен выдерживать большие нагрузки, но все же не стоит его проверять, но если они решили построить стену, то закладываем предварительно вставляемый профиль. В идеале, если при установке полок или другой конструкции вы найдете где профиль, это можно сделать с помощью устройства обнаружения скрытой проводки.

    К преимуществам гипсокартона можно отнести то, что он произведен крупно. Это позволяет быстро монтировать объемные идеально ровные конструкции.Чего не скажешь о стандартной штукатурке стен и чистовых наливных составах. О том, как правильно сделать стену из гипсокартона.

    Устойчивость к влажной среде

    Стены из гипсокартона также имеют свои плюсы и минусы для установки во влажных помещениях. Важно правильно подобрать материал. В продаже есть минимум 3 типа гипсокартона, в зависимости от возможных условий эксплуатации:

    Влагостойкий гипсокартон
    • влагостойкий;
    • огнеупорный;
    • обычный.

    Каждый из них имеет свои преимущества, как и его структура. Если при пожаре лист не горит, то он от прямого попадания воды и гипсокартон приходят в полную негодность. Но это происходит в меньшей степени, чем с обычным материалом для сухих помещений. В гипс можно добавлять отвердители и гидрофобные компоненты, но это не изменит его главного свойства — гигроскопичности, за счет чего он набухает.

    Это еще один из немногих недостатков гипсокартона и конструкции из него.Поэтому строить не рекомендуется из-за возможности затопления соседей сверху стен и потолка из обычного гипсокартона. Это может привести к дополнительным денежным средствам и нервным растратам. Лучше использовать влагостойкие материалы, например пеноблок, а потолок лучше сделать натяжным или подвесным без использования гипсокартона.

    Стены из гипсокартона также имеют преимущества и недостатки в отношении гибкости и практичности. Создавая этот материал по технологии каркасной конструкции, в нем легко можно отлично скрыть элементы коммуникации.трубки, проводка, дефлекторы. Но опять же, когда есть угроза затопления, лучше использовать гипсокартонные листы. У них есть отличительная особенность — зеленый картон.

    Декоративные перегородки из гипсокартона

    Но главное преимущество гипсокартона в том, что только он может делать целые произведения искусства и уникальные композиции:

    • арки;
    • барных стоек;
    • декоративных конструкций в стиле модерн;
    • огромных массивных колонн.

    Недостатки стен из гипсокартона

    На вид массивные и прочные конструкции из гипсокартона на самом деле не таковы, если на них будет прямое воздействие.Они легко могут сломать обычный столярный молоток, одним ударом проделав сквозное отверстие в листе. Этот недостаток будет существенным при планировании установки тяжелой мебели на стене или переборке. В идеале необходимо продумать дальнейшие этапы каркаса, вложив в направляющие и стоечные профили из дерева или любые дополнительные профили. Если это не предусмотрено заранее, стоит отказаться от идеи вешать на стену большой плазменный телевизор. В противном случае вы можете получить новые проблемы и методы ремонта, от которых нужно избавиться.

    Разрывная скоба для гипсокартона

    Обычная стена из пенобетона или кирпича толщиной не менее 15 см легко справляется с оказываемыми на нее нагрузками. Всевозможные кронштейны, петли и даже закрученные саморезы в пеноблоках очень хорошо держатся, надежно фиксируя полку к телевизору. Но из-за выхода из строя блоков идеальной геометрии и дефектов мастера, а также большего веса кладочного материала, разделение блоков может стать невозможным или нежелательным. Полезная информация по выбору, из чего лучше делать межкомнатные стены в квартире.

    Выбирая материал для устройства не толстых стен и перегородок, следует учитывать параметры массы и хорошенечко их взвесить. Все же в большинстве случаев гипсокартон — это лучшее решение, ведь только из него можно сделать поистине уникальные и неординарные дизайнерские творения.

    .

    Стена из металлических стержней | Гипс и гипсокартон

    перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
    • Строка заказа 0330123 4123
    • Список проектов
    • Обслуживание клиентов
    • Войдите или зарегистрируйтесь
    Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

    Просматривать

    Назад
    • Магазин
      • Кухни
        • Выставочный зал кухонь
          • Посмотреть все диапазоны
          • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
          • Брошюра о кухне
          • Кухня Галерея
          • Продажа кухни
        • Готовые кухни
          • Посмотреть все диапазоны
          • Кухонные гарнитуры
          • Дакота Кухня
          • Мэдисон Кухня
          • Кухня Огайо
          • Орландо Кухня
        • Аксессуары
          • Хранение на кухне
          • Ящики для кухни
          • Освещение Кухни
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Отопление и электричество
          • Установки для утилизации отходов
          • Вытяжные вентиляторы
        • Бытовая техника
          • Кофеварки
          • Плиты
          • Вытяжки
          • Духовки
          • Посудомоечные машины
          • Холодильники и морозильники
          • Варочные поверхности
        • Шкафы
          • Двери для бытовой техники
          • Декоративные панели
          • Кухонные гарнитуры
          • Цоколи и карнизы
          • Винные шкафы
          • Кухонные принадлежности
        • Раковины
          • Раковины из нержавеющей стали
          • Керамические мойки
          • Раковины из гранита и композитных материалов
          • Смесители для кухни
          • Отходы кухонной раковины
          • Установки для утилизации отходов
        • Метчики
          • Все смесители для кухни
          • Моноблочные краны
          • Двойные рычажные метчики
          • Однорычажные метчики
          • Столбовые метчики
          • Краны с кипящей водой
        • Столешницы и Тумбы
          • Столешницы из ламината
          • Столешницы из массива дерева
          • Рабочие поверхности из инженерного дерева
          • Фартуки
          • Подставки
          • Облицовка и кромка столешниц
          • Масло для столешниц
        • Обувь для скинали
        Посмотреть все кухни
      • Ванные комнаты
        • Выставочный зал ванной комнаты
          • Посмотреть все люксы
          • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
          • Брошюра для ванной
          • Галерея Ванной
          • Продажа ванных комнат
        • Ванная комната
          • Просмотреть все люксы
          • Пакеты для ванной
          • Современные ванные комнаты
          • Традиционные люксы с ванной комнатой
        • Аксессуары
          • Сантехника
          • Освещение Ванной
          • Сиденья для унитаза
          • Уход за ванной
          • Шкафы для ванной
          • Аксессуары для душа
          • Насосы для душа
        • Раковины
          • Пьедестал бассейнов
          • Мебель для умывальника
          • Раковины столешницы
          • Настенные бассейны
          • Гардеробные Раковины
          • Смесители для бассейнов
          • Бассейновые отходы
        • Ванны и аксессуары
          • Все ванны
          • Прямые ванны
          • Двухсторонние ванны
          • Душевые ванны
          • Отдельностоящие ванны
          • Панели для ванны
          • Шторки для ванной
        • Мебель
          • Шкафы для ванной и хранения
          • Шкафы для ванной
          • Столешницы для ванной
          • Встроенная мебель для ванной
          • Модульная мебель для ванных комнат
          • Туалеты
          • Мебель для умывальника
        • Метчики
          • Все смесители для ванной
          • Смесители для бассейнов
          • Смесители для ванны
          • Шайбы для кранов и ремонт
        • Душевые и ограждения
          • Душ
          • Душевые кабины
          • Душевые Панели
          • Поддоны для душа
          • Шторки для ванной
          • Прогулка в душевых и влажных помещениях
          • Аксессуары для душа
        • Туалеты и аксессуары
          • Все туалеты
          • Вернуться к стене туалета
          • Комбинированные туалеты
          • Подвесные туалеты
          • Туалеты низкого уровня
          • Сиденья для унитаза
          • Туалеты
        • Радиаторы для полотенец
          • Вертикальные радиаторы для полотенец
          • Горизонтальные радиаторы для полотенец
          • Электрические радиаторы для полотенец
          • Клапаны радиатора
        Посмотреть все ванные комнаты
      • Строительные материалы
        • Кирпичи, блоки и перемычки
          • Блоки
          • Кирпичи
          • Бетонные перемычки
          • Стальные перемычки
        • Цемент и агрегаты
          • Балласт и вспомогательная база
          • Цемент
          • Бетон
          • Строительство и ландшафтный дизайн
          • Декоративный камень и гравий
          • Миномет
          • Песок
        • Облицовка
          • Внешняя деревянная облицовка
          • Наружное покрытие из ПВХ
          • Внутренняя деревянная облицовка
          • Внутренняя облицовка ПВХ
          • Оконные доски
        • Фасции и софы
          • Фасции и крышки
          • Доски для Софита
          • Профили и стыки
          • Вентиляторы и крепления
        • Водостоки и дренаж
          • Эффект чугуна
          • Канальный дренаж
          • Водосточные желоба большой емкости
          • Водосточные желоба круглой линии
          • Почва и вентиляция
          • Желоб квадратной линии
          • Подземный дренаж
        • Изоляция
          • Утепление чердака
          • Изоляционная плита
          • Акриловые листы
          • Исключители проекта
          • Изоляция стен полости
          • Утеплители и куртки для труб
        • Гипс и гипсокартон
          • Угловой бус и арочные углы
          • Ковинг
          • Соединения Соединения
          • Штукатурка
          • Гипсокартон
          • Ленты и клеи для штукатурки
          • Дюбели и крепления для гипсокартона
        • Кровля
          • Битумные гофрированные листы
          • Стеклопластик и плоская кровля
          • Листы поликарбоната
          • Гофрированные листы ПВХ
          • Кровельный Войлок
          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
          • Черепица
        • Листовые материалы
          • ДСП
          • Декоративные панели
          • Листы МДФ
          • Листы OSB
          • Листы фанеры
          • Оргалит
        • Древесина
          • CLS Studwork Древесина
          • Строганная древесина с квадратными кромками
          • Обработанный пиломатериал C16
          • Сушеный Пиломатериал C16
          • Обработанные пиломатериалы
          • Сушеные пиломатериалы в печи
          • Доска для строительных лесов
        • Защита от воды и влаги
          • Курс защиты от влаги
          • Влагостойкие мембраны
          • Защита от наводнений
          • Жидкости для ремонта крыш
          • Жидкости для защиты от воды и влаги
        Посмотреть все строительные материалы
      • Двери и окна
        • Зимние сады
          • Придерживайтесь консерваторий
          • Эдвардианские консерватории
          • Викторианские консерватории
        • Дверные звонки и куранты
          • Цифры и дверные аксессуары
          • Беспроводные дверные звонки и звонки
          • Дверные петли
          • Крючки
        • Дверные коробки и крепления
          • Наружные дверные накладки и рамы
          • Облицовки и рамы межкомнатных дверей
          • Дверные уплотнения и дефлекторы
          • Дверные петли
          • Полосы и уплотнения противопожарных дверей
        • Дверные ручки и ручки
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Дверные ручки
          • Наборы дверных ручек
          • Дверные петли
          • Дверные ручки
          • Дверные замки и защелки
        • Безопасность дверей и окон
          • Дверные болты
          • Полосы и уплотнения Firedoor
          • Замки
          • Безопасность и сигнализация
          • Безопасность окон
        • Входные двери
          • Двери патио двойного сложения
          • Дверные навесы
          • Французские двери
          • Передняя и задняя двери
    .

    Как правильно шпаклевать гипсокартон – под обои и покраску

    Отделка гипсокартоном является оптимальным решением для выравнивания стен, она сокращает время ремонта и экономит трудозатраты. Но возникает вопрос, как подготовить поверхность к финишной отделке, нужно ли грунтовать, зачем и как правильно шпаклевать гипсокартон под обои или покраску?

    Листы гипсокартона имеют правильную геометрию и отличное качество поверхности, тем не менее, чтобы скрыть все неровности и дефекты, защитить углы и предотвратить в последующем отделение картона от гипсового сердечника, требуется шпатлевание с заделкой стыков и грунтование. Шпаклевку гипсокартона под покраску, поклейку обоев или плитку даже своими руками сделать совсем не трудно, если знать нюансы и придерживаться некоторых советов.

     Самое главное правило —

    Какой бы вид отделки стен из гипсокартона вы не выбрали – обои, плитку или покраску – шпаклевка швов, кромок и шляпок саморезов – необходима всегда.

    Нужно ли грунтовать гипсокартон перед оклейкой или покраской?

    Грунтование – обязательный этап обработки поверхностей из гипсокартонных листов, который в идеале выполняется перед каждым этапом отделки. Грунтуют ли гипсокартон перед шпаклевкой?

      

    • Во-первых, грунтовка улучшает адгезию листа ГКЛ с любым строительным материалом – клеем для плитки, шпатлевкой, клеем для обоев.
    • Во-вторых, выравнивает поникающие и впитывающие свойства гипсокартонного листа
    • В-третьих, уменьшает расход более дорогостоящих отделочных составов: шпатлевки, клея, краски.

    Чаще всего грунтуют гипсокартон валиком или кастью-макловицей.

    Поэтому правильная подготовка гипсокартона под шпаклевку начинается с первичного нанесения грунтовки глубокого проникновения, шпаклевания стартовым составом и шлифование. Перед нанесением финишной шпатлевки грунтование следует повторить, чтобы обеспылить поверхность.

    В качестве грунтовки гипсокартона под обои может выступать клей для обоев, разбавленный водой по инструкции. Эта операция снизит его расход при поклейке и предотвратит расслоение и повреждение гипсокартона и шпаклевки при последующем снятии обоев.

    Чтобы зашпаклевать гипсокартон под покраску, финишную шпатлевку покрывают специальной грунтовкой-краской, которая экономит материал и предотвращает его впитывание.

    Для чего и как наносить шпаклевку на гипсокартон?

    Обязательно ли шпаклевать такой ровный и качественный гипсокартон? В некоторых случая, для улучшенной звуко- теплоизоляции и дополнительной защиты, поверх листов устанавливают сэндвич-панели для внутренней отделки. Иногда поверх ГКЛ планируется укладка плитки. В таких случаях шпаклевать гипсокартон не нужно, но при любом раскладе грунтование, затирка швов и стыков является обязательной процедурой.

     

    Наиболее популярным грунтом для гипсокартона у потребителей в Минске стала грунтовка Церезит CT17, экономичная, глубокого проникновения.

    Как правильно шпаклевать гипсокартон под покраску или поклейку обоев? Всегда ли нужна многоэтапная шпаклевка или достаточно сразу финишная? Тут все зависит от ситуации – толщина обоев, уровень неровности поверхности и т.д. Если используются текстурные и толстые обои, достаточно зашпатлевать неровности и дефекты, стыки, кромки и шляпки саморезов, но нанести грунтовку нужно обязательно, чтобы вы без проблем смогли снять потом старые обои. Под флизелиновые, бумажные или однотонные обои шпатлевание необходимо.

    Художественные виды отделки, такие как покраска, особенно глянцевой краской, требуют более качественное покрытие. Любые неровности, будь то царапина или трещина, нужно будет обязательно устранить.

    Шпатлевочные смеси 

    Отделка стен из гипсокартона может быть выполнена гипсовыми или полимерными шпаклевками. Решая, как и чем шпаклевать стены из гипсокартона под обои или покраску самостоятельно, определите объем работ. Выравнивание стен осуществляется двумя видами гипсовых смесей: стартовая и финишная.

    Значительные неровности устраняются при помощи стартовой шпаклевки, ее допустимый слой нанесения — 10 мм, но это встречается довольно редко. У каждого производителя смесей имеется свой стандарт, который указан на упаковке продукта, советуем вам ознакомиться перед применением. По структуре стартовая шпаклевка неоднородна и содержит крапины песка и других примесей, поэтому ее отличить будет несложно.


    Финишная шпаклевка не используется для выравнивания стен, а лишь только для придания гладкого слоя, поскольку наносится слоем не более 2 мм. Качественная шпаклевка стен из гипсокартона под покраску или поклейку обоев своими руками невозможна без тщательно отшлифованного финишного слоя. Структура «финишки» – однородная масса в виде белого порошка или готовой пасты, в состав которой входит строительный гипс и минеральные и полимерные примеси. Финишная шпаклевка после нанесения образует плотную тонкую корку, создавая дополнительную защиту от влаги для гипсокартона. 

    Как подготовить гипсокартон к шпаклевке?

    Предварительно ГКЛ следует обмести от пыли. В некоторых случаях подготовка гипсокартона под шпаклевку включает закрашивание шляпок саморезов, чтобы избежать коррозии и пятен на стенах.  

    Оклеенные заводские кромки листов не нужно ничем обрабатывать, а короткие торцы требуется подрезать и разшить канцелярским ножом под углом 45о.

    Перед шпаклевкой гипсокартона под поклейку обоев или покраску, поверхности грунтуются. Для угловых стен, ванной или кухонь рекомендуем обратить внимание на антибактериальную грунтовку, которая успешно защитит отделку на гипсокартоных конструкциях от плесени и грибка. Правильная шпаклевка гипсокартона своими руками начинается только после полного высыхания грунтовки.

    Заделка стыков

     Стыки между листами гипсокартона являются самыми уязвимыми местами для возникновения трещин на отделке, поэтому швы укрепляют сеткой. Для этого нужно на стык нанести немного стартовой шпаклевки, растянуть ее шпателем шириной 80 мм, сверху наложить ленту для заделки стыков, убрать все излишки из-под ленты-сетки, после чего требуется выровнять и разгладить поверхность. В некоторых случаях вместо сетки используют бумажную ленту.

    Заделывать стыки и саморезы лучше всего стартовой шпаклевкой для заделки швов гипсокартона, таким образом образуется достаточный слой, чтобы получилась равномерная поверхность, что позволит избежать потемнений на стыках.

    Рынок предлагает широкий ассортимент таких составов, самые популярные — Кнауф Унифлот и Тайфун Мастер УниШов, прекрасно зарекомендовала себя серия трещинностойких шпатлевок Semin французского производителя.

    Подробнее узнать , «Как выполнить заделку швов гипсокартона» можно в нашей статье.


    Как шпаклевать углы гипсокартона?

    Для защиты внешних углов существуют специальные торцевые профили. Для начала шов гипсокартона смачивается и обрабатывается грунтовкой, после высыхания на шов между листами и на сам угол наносится слой стартовой шпаклевки. На шпаклевку укладывается угловой профиль и выравнивается при помощи уровня. Внутренние углы гипсокартона  заделываются с помощью ленты.

               

    Как наносить шпаклевку на гипсокартон?

    При нанесении раствора на стены нужно учитывать угол шпателя. Лучший наклон для выравнивания и приглаживания 40о, более прямой угол используется для избавления излишеств.

    Так же следует учесть и площадь обрабатываемой поверхности, исходя из этого и стоит выбирать шпатель. Самым универсальным считается шпатель шириной 450 мм. Нанесенный слой зависит от степени выравнивания. Наносить шпаклевку стоит большими участками. 

    Выполняя шпаклевку гипсокартона под покраску или обои, помните, что финишные составы быстро твердеют, поэтому разводите только необходимое количество. Более удобны в работе готовые пасты.

    После нанесения шпаклевки и ее высыхания, стоит пройтись по всей поверхности мелкой наждачкой, после чего нанести грунтовку.

    Соблюдайте наши рекомендации и шпаклевка стен из гипсокартона своими руками без труда принесет вам качественный результат.

    Шпаклевка гипсокартона под покраску своими руками

    Шпаклевка гипсокартона под покраску — одна из самых распространенных технологий при проведении ремонта. После шпаклевания, когда поверхность стала  ровной, защищенной, способной к равномерному впитыванию лакокрасочного состава, можно приступать к покраске гипсокартона.

    Необходимость шпаклевания

    Гипсокартон необходимо шпаклевать по следующим причинам:

    1. Крайне редко встречаются ситуации, когда отделочные работы можно выполнить с одним листом гипсокартона. А если это так, то неэстетичных стыков не избежать.
    2. Швы нужно не только шпаклевать, но и армировать, иначе по линии соприкосновения листов появятся трещины.
    3. При установке гипсокартонных конструкций используют металлические крепежи. Шляпки саморезов утапливаются в материал, образуя тем самым лунки. Для достижения ровной поверхности без шпаклевания этих искусственно созданных дефектов не обойтись. К тому же, если металлические изделия не спрятать под защитным слоем, они будут ржаветь.

    1. При проведении строительных работ чаще всего ключевым параметром является стоимость. В результате потребители отдают предпочтение ценовому фактору при покупке гипсокартона, а такие изделия не всегда отличаются идеальной ровностью. Причем дефекты не всегда заметны глазом, хотя даже небольшое искривление не позволит затем выполнить качественную покраску изделия.
    2. Если даже приобретен гипсокартон наилучшего качества, материал все равно может быть поцарапан, деформирован в процессе транспортировки или установки. Если дефекты не заделать, нельзя рассчитывать на качественную покраску.
    3. Гипсокартон чаще всего красят водорастворимыми красками. При этом картон отлично впитывает влагу, а гипс склонен к разбуханию. Деформированная поверхность не подходит для покраски. Поэтому гипсокартон вначале нужно сделать влагоустойчивым.
    4. Неприятное для строителя свойство гипсокартона состоит в неравномерности впитывания и высыхания краски. Грунтование и шпаклевание позволяет создать промежуточную поверхность, наличие которой избавит покрытие от этого недостатка.
    5. Гипсокартон, хотя и неравномерно, но очень хорошо впитывает жидкости. Неподготовленный материал впитает гораздо больше краски по сравнению со шпаклеванной поверхностью.

    Выводы:

    1. Если основным критерием ремонтных работ является качество, от предварительной обработки гипсокартона отказываться нельзя. Если в качестве гипсокартона есть сомнения, его нужно шпаклевать. При желании сэкономить дорогостоящую краску предварительно нанесенная шпаклевка — мудрое решение.
    2. Если качество гипсокартонных листов не вызывает сомнений, а при транспортировке материалу не причинено никакого вреда, без шпаклевания всей поверхности можно обойтись. Но и в этом случае понадобится заделать швы и крепежные элементы.
    к содержанию ↑

    Материалы и инструменты

    Шпаклевки

    Шпаклевочные составы принято классифицировать по материалу основы:

    1. Цементные шпаклевки. Характеризуются высокой влагоустойчивостью, однако склонны к значительной усадке и долго сохнут.
    2. Шпаклевки из гипса. Применяются чаще всего. Отличаются прекрасной адгезией с гипсокартоном, быстро схватываются, легко обрабатываются. Недостаток — не переносят высокой влажности.
    3. Полимерные шпаклевки. Лишены значимых недостатков, однако дорого стоят.

    По предназначению шпаклевки делят на 3 группы:

    1. Стартовые (выравнивающие). Поскольку гипсокартон — практически ровная поверхность, по отношению к этому материалу стартовые составы применяются в основном для заделывания саморезов и стыков.
    2. Финишные (лицевые). Характеризуются мелкодисперсной структурой. Благодаря этому качеству финишная отделка дает гладкую поверхность.
    3. Универсальные. Обладают достоинствами стартовых и финишных шпаклевок, однако стоимость таких составов выше.

    По степени готовности шпаклевки делят на 2 типа:

    1. Сухие смеси для разведения водой. Приготавливают такие составы на месте проведения работ, доводя их до желаемой консистенции. Подготовка раствора требует некоторого опыта, поэтому начинающим мастерам такие шпаклевки использовать не рекомендуется. Если приготовить слишком много шпаклевки, существует риск ее засыхания, так как такие смеси быстро схватываются.
    2. Готовые пастообразные шпаклевки. Продаются в герметичной упаковке. Удобны в использовании, так как сразу же находятся в нужной консистенции и в закрытом ведре хранятся довольно долго. Стоимость готовых составов выше по сравнению с сухими смесями.
    к содержанию ↑

    Материалы для армирования

    Еще не так давно основным армирующим элементом при заделывании швов была стекловолоконная серпянка. Однако сегодня ситуация изменилась, так как появились более надежные варианты. Геометрия серпянки имеет свойство меняться в ходе работы: лента растягивается, расплетается, что мешает качественно выполнить работу. Специалисты рекомендуют применять для армирования полоски из бумаги. Такие бумажные листки выпускаются самими производителями гипсокартона. Разумеется, речь идет не о простой бумаге, а специализированном высококачественном продукте с плотной внутренней структурой.

    То же самое касается внутренних и внешних углов. Вместо пластика теперь используют армированные бумажные полоски.

    к содержанию ↑

    Грунтовки

    В продаже имеется огромное разнообразие грунтовочных составов. Однако существует несколько марок грунтовок, рабочие характеристики которых признаны большинством профессионалов:

    • «Tiefengrund» от компании «Knauf»;
    • «Ceresit СТ-17»;
    • грунтовка универсального типа «Unis»;
    • «Primer» от компании «Litokol».

    Инструменты для шпаклевания

    Для шпаклевания понадобится следующий инструментарий:

    1. Набор шпателей. Инструменты должны отличаться между собой по ширине рабочей плоскости. Для первичной заделки дефектов и работы по углам подойдет шпатель шириной 50-60 миллиметров. Для основного шпаклевания и армирования швов рекомендуется выбрать шпатель шириной 120-150 миллиметров. Для финишного шпаклевания больших поверхностей или работы с потолком нужен шпатель шириной 250-400 миллиметров. Некоторые специалисты используют еще большие широкие инструменты, рабочая плоскость которых достигает 500-600 миллиметров. Шпатели должны быть абсолютно ровными и чистыми (недопустимы прилипшие к инструменту куски раствора).
    2. Шпатель с небольшим зубцом по кромке. Такой инструмент может быть изготовлен как из металла, так и из пластика. Шпатель этого типа используется при армировании угловых частей, так как им очень удобно раскладывать шпаклевку.
    3. Терка. Применяется для затирания и шлифовки обработанных шпаклевкой поверхностей.
    4. Наждачная бумага или абразивная щетка. Применяются для шлифовки покрытия.
    5. Малярная ванночка, валик, кисточка. Используются при грунтовании поверхностей на труднодоступных участках. Некоторые валики оснащены удлиняющей телескопической ручкой.
    6. Строительный нож, оснащенный сменными лезвиями. С помощью этого инструмента отрезают кромки и ленты. Если речь идет об армированной ленте, то вместо ножа лучше использовать ножницы по металлу.
    7. Емкости под шпаклевку. Лучший вариант — узкая продолговатая ванночка с покатыми краями и округлым днищем. Из такой тары удобно забирать раствор шпателем. К тому же, специализированные емкости устроены так, что в них не остается раствора по углам. В результате не только экономится шпаклевка, но и облегчается процесс ухода за емкостью.
    Дополнительный источник света нужен для определения неровностей
    1. Переносные источники света. Для создания  ровной поверхности желательно использовать акцентированное освещение, которое позволит разглядеть мельчайшие дефекты.
    2. Козлы или стремянка.
    3. Защитные очки, респиратор.
    к содержанию ↑

    Подготовительные работы

    Подготовка к шпаклеванию выполняется в такой последовательности:

    1. Подготовка помещения, где будут вестись работы. Обеспечивается свободный доступ ко всем рабочим поверхностям, убирается грязь и пыль.
    2. Создание шпаклевочного раствора для заделывания швов. Если подготавливается готовая шпаклевка, то ее нужно тщательно размешать и заполнить ей малярную ванночку. Важно не оставлять такую емкость открытой, чтобы раствор как можно дольше сохранил рабочие качества. Если разбавляется сухая смесь, работы нужно производить прямо в ванночке, из которой затем шпателем будет забираться шпаклевка.

    Обратите внимание! Излишки раствора с поверхности нельзя возвращать в ванночку, так как такие действия спровоцируют ускорение его схватывания.

    к содержанию ↑

    Начало отделочных работ

    Многие начинающие мастера допускают грубую ошибку — игнорируют первоначальное грунтование поверхности. Это важный этап, без которого в итоге не получится качественного покрытия. Также на первом этапе нужно заделать швы, стыки и крепежные элементы.

    Первоначальная грунтовка

    Грунтование поверхности помогает улучшить адгезию гипсокартона (адгезия — сцепляемость между собой разнородных материалов). Кроме того, прогрунтованная поверхность меньше впитывает жидкости, что в дальнейшем позволяет сократить расход краски.

    Порядок выполнения работ:

    1. Удаляем с поверхности пыль и грязь.
    2. Наносим грунтовку на гипсокартон. Грунтовочный состав нужно очень равномерно распределить по всей поверхности. Для обработки труднодоступных участков и углов пользуемся маленькой кисточкой.
    3. Ждем, пока поверхность высохнет.

    В итоге на поверхности появится едва заметная пленка, устойчивая к влаге.

    Обратите внимание! Перед применением грунтовочной смеси следует внимательно прочитать инструкцию от компании-производителя. При нанесении грунтовки нужно следить за тем, чтобы толщина слоя не была больше 0,03 миллиметра.

    к содержанию ↑

    Заделка швов, шурупов

    Этот этап включает заделку всех соединений, в том числе швов и креплений. Саморезы не должны слишком утопать в гипсокартоне (максимальная глубина — 5 миллиметров). Если же крепежный элемент погружен слишком сильно, его нужно выкрутить и заменить на другой.

    Для шпаклевания шурупов используем узкий шпатель. Смесь наносим крестообразно: вдоль и поперек. Такая схема нанесения раствора позволяет качественнее заполнить выемки под шурупы.

    Затем начинаем обрабатывать стыки и углы. Если стыковые части не имеют заводской кромки, обрезаем их вручную под углом 45 градусов. Именно такой угол оптимален для качественного армирования шва.

    Обклеиваем углы и стыки клейкой лентой (серпянкой). При этом стремимся наклеивать ленту как можно ровнее, чтобы она покрывала обе стороны стыка, а шов находился строго по ее середине.

    Для шпаклевания швов также используем узкий шпатель. Разводим состав согласно инструкции на упаковке и начинаем наносить его по шву небольшими порциями. После этого растягиваем раствор широким шпателем. Вначале шпаклюем одну сторону угла, а когда состав высохнет — другую.

    Чтобы проверить работу на качественность исполнения, берем широкий шпатель и располагаем его перпендикулярно листу. Если шпаклевка выполнена правильно, просвета не будет.

    После шпаклевания делаем перерыв на сутки. Именно столько будет сохнуть поверхность.

    к содержанию ↑

    Основная шпаклевка

    Если в помещении имеются наружные углы или предстоит монтировать подвесной потолок, нужно установить металлические уголки. Фиксируют такие уголки степлером или шпаклевочным составом.

    Основное шпаклевание выполняется следующим образом:

    1. С помощью широкого шпателя разносим основной шпаклевочный состав по поверхности.
    2. Распределяем состав по гипсокартону как можно равномернее. Первый слой — черновой. Его функция состоит в заполнении всех неровностей.
    3. Когда первый слой высохнет, приступаем к нанесению следующего. Разравниваем его сразу же, не оставляя на покрытии каких-либо дефектов.

    к содержанию ↑

    Финишный этап

    Задача последней стадии работы — получение идеально ровного покрытия. На этом этапе не обойтись без мелкозернистой наждачки. С помощью этого приспособления следует удалить любые дефекты, даже самые мелкие. Если же какие-то изъяны обнаружены, от них нужно избавиться с помощью тонкого штукатурного слоя.

    Обратите внимание! Перед работой с наждачной бумагой нужно надеть респиратор, так как пыли будет много.

    Когда поверхность доведена до ровного состояния, остается нанести тонкий слой грунтовочной смеси. После высыхания грунтовки подготовка гипсокартонной поверхности к покраске считается завершенной.

    к содержанию ↑

    Расход шпаклевки

    При расчетах расходуемого материала нужно учитывать определенные факторы:

    • дефекты поверхности;
    • наличие слоя грунтовочной смеси;
    • состав шпаклевки.

    Если гипсокартонная поверхность идеально ровная, была прогрунтована, то расход составит:

    • для цементной шпаклевки — 1100 граммов на квадратный метр;
    • для шпаклевки из гипса — 1000 граммов на квадратный метр;
    • для полимерной шпаклевки — 500 граммов на квадратный метр.
    к содержанию ↑

    Таблица расхода шпаклевки на 1 м

    2 для слоя в 1 мм
    Наименование шпаклевкиВидРасход на 1 м2, кгПрименение
    Шпаклевка универсальнаяСтартовая (первичка)0,8-1,0Отделка поверхностей в сухих помещениях.
    Шпаклевка универсальнаяФинишная (первичка)0,4-0,5Отделка поверхностей в сухих помещениях.
    Шпаклевка гипсоваяСтартовая0,9-1,0Выравнивание стен и потолков, заделка швов гипсокартона в сухих комнатах.
    Шпаклевка гипсоваяФинишная0,5-0,6Окончательное выравнивание стен и потолков в сухих комнатах. Легко шлифуется.
    Шпаклевка цементная «Ceresit CT29»Стартовая1,8Цементно-известковая смесь, армированная микроволокнами. Для выравнивания бетонных,кирпичных, поверхностей, предварительно оштукатуренных. Устойчива к образованию трещин. Для наружных и внутренних работ.
    Шпаклевка «Ceresit CT126»Финишная1,0-1,1Окончательная отделка в сухих помещениях бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей. Наносится одним нанесением слоем не более 3 мм.
    Шпаклевка «Кнауф-финиш»Финишная1,1Тонкослойное выравнивание бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей внутри зданий и помещений.
    Шпаклевка «Кнауф-мульти-финиш»Стартовая и финишная1,0Выравнивание оснований бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей, заделки стыков между плитами.
    Шпаклевка «Кнауф-унифлот»Стартовая0,25-0,3Заделка швов между листами гипсокартона. Не дает усадки, выдерживает большую нагрузку в рабочем слое до 20 мм.
    Шпаклевка «Кнауф-фугенфюллер»Стартовая0,3-0,5Заделка стыков гипсокартона с применением серпянки, ремонт трещин и различных дефектов.
    Шпаклевка «Шитрок»ФинишнаяДо 0,5Готовая смесь, быстро сохнет, не образует трещин и усадок.
    Шпаклевка «Ветонит»Финишная1,2Внутренние шпаклевочные работы в сухих комнатах.

    Наличие дефектов гипсокартона ведет к увеличению расхода шпаклевочной смеси.

    Совет! Вне зависимости от предварительных расчетов необходимо покупать шпаклевку с запасом.

    к содержанию ↑

    Рекомендации специалистов

    Существуют ситуации, когда объем работ можно уменьшить, не обрабатывая всю поверхность гипсокартона. Вместо этого можно сосредоточиться лишь на заделке швов, углов и углублений от саморезов.

    Экономия материалов и времени возможна в следующих случаях:

    1. Гипсокартон характеризуется очень высоким качеством, он идеально ровный.
    2. Гипсокартонный лист должен получиться светлого оттенка, а темные пятна будут просвечиваться через лакокрасочный слой.
    3. Запланировано использование густых или фактурных красок.

    Без подготовки перед покраской гипсокартона в большинстве случаев не обойтись. Несмотря на довольно объемную инструкцию, выполнить такую работу не так уж и сложно, так как все действия расписаны и разбиты на этапы. Если придерживаться последовательности в проведении подготовительных мероприятий, четко выполнять рекомендации специалистов, гипсокартонные покрытия получатся ровными, и покрасить их не составит труда.

    Шпаклевка гипсокартона под покраску — фото, советы, заделка швов. Как выровнять стену шпаклевкой?

    Оглавление статьи

    Для отличной геометрии стен и прекрасного их внешнего вида, необходимо делать отделку, а в частности, шпаклевку гипсокартона под покраску. Понадобится лишь окончательно выгладить и обработать поверхность, заделать швы и организовать защиту для уголков. Именно здесь и пойдет речь о верном выполнении шпаклевки гипсокартона.

    Зачем нужно шпаклевать?

    Очень часто шпаклевание не нужно. Например, в том случае, если гипсокартон – это подготовительное покрытие. В то же время, довольно-таки частенько на листы гипсокартона укладывают сэндвичи внутренних отделок, с защитой от продавливаний и улучшением изоляции (тепло- и звуко-). Иногда на ровные стены из гипсокартона укладывают плитку из керамики. Несмотря ни на что в процессе подготовки необходимо грунтовать и затирать поверхность при помощи клея, укрепляются и стыки.

    Многие знают, что толстые обои способны скрыть даже грубейшие изъяны. Позаделывать швы и другие отверстия все равно нужно. В то же время, шпаклевка гипсокартона под обои не нужна по всему периметру. Важно хорошенько прогрунтовать стену, чтобы не было сложности с удалением обоев. Для этого же в процессе подготовки стен их покрывают иногда еще тоненько финишной шпаклевкой гипсокартона.

    Гипсовые смеси

    Окончательный этап выравнивания стен может производиться из гипсовых смесей категории:

    • Финиша. Этот вариант смеси выглядит очень белым порошком, однородной консистенции. Такой слой достаточно крепок и плотен, он образует на стенке тоненькую корочку. В целом, при помощи нее стена из гипса не так сильно гуляет.
    • Старта. С этой шпаклевкой устраняются даже очень заметные геометрические неровности. Такой материал может быть нанесен до шести миллиметров толщиной, а может до десяти. У этой смеси неоднородный тип структуры, а также содержится песок.

    Подготовим ГКЛ к шпаклевке

    Обязательно обметите и прогрунтуйте листы. Можно покрасить саморезные шляпки. Стыки, которые оклеены на заводе, предварительно обрабатывать нет необходимости. Что же касается коротких листовых торцов, то к ним нужно отнестись внимательно, кромки подрезаются, при этом образуется ложбинка прямоугольной формы. Стыки также нужно обмести и смочить грунтовым раствором.

    Также необходимо произвести шпаклевку швов гипсокартона. Для этого подойдет финишный вариант материала. А вот если Вы будете использовать кафель, то заделывать стыки можно прямо клеем.

    Заделаем угловые и прямые стыки

    Именно междулистовые стыки являются наиболее уязвимыми местами. Если швы плоские, их следует укрепить при помощи сетки.

    Заделывание угловых швов, используя специальную ленту, отличается тем, что в ней имеются вставки из металла. На углы состав следует наносить точно таким же способом, то есть ленту следует пригладить, затем выровнять.

    Заделывать швы, саморезы лучше всего при помощи стартового состава. Таким образом, будет равномерная толщина финишной шпаклевки, а на самих стыках не будет никаких потемнений.

    Устанавливаем угловые профили

    Углы с внешней стороны заделывают иными способами. Для этого используется угловой вариант перфорированного профиля. Швы предварительно расчищают, смачивают при помощи грунтовки и заполняют борозды, имеющиеся между листами, при помощи шпаклевки-старта. На угловую поверхность также оставьте немного «старта».

    Углы нужно укладывать еще на свежую, невысохшую шпаклевку, придавливать и выравнивать в соответствии с уровнем. Когда выровняли профильную кромку, лишнюю шпаклевку нужно снять и хорошенько пригладить полочки, в которых имеются отверстия. После просыхания, угол выравнивают при помощи шпателя.

    Выровнять стены при помощи гипсовой штукатурки?

    Не проблема! Причем это очень просто! Здесь важно то, под каким углом находится шпатель к обрабатываемой поверхности. Если угол будет выдержан в диапазоне тридцать – сорок пять градусов, Вы сможете выгладить и выровнять поверхность. Если угол будет более прямой, в таком случае Вы просто снимете сырой слой. Это касается не только стен, но также и шпаклевки потолка из гипсокартона. При этом нужно еще учитывать и обрабатываемую площадь, исходя из этого, выбирать и размер шпателя.

    Прежде чем нанести отделочные материалы, стены обрабатывают при помощи мелкозернистой наждачки, после чего грунтуют.



    Шпаклевка гипсокартона под покраску своими руками


    Как шпаклевать гипсокартон под покраску

    Отделка помещения гипсокартонными листами – это отличный вариант для любителей красоты, практичности и надежности. ГКЛ обладают множеством преимуществ, они экологически чисты, просты в монтаже (что позволяет работать в одиночку), недороги в цене, при этом они очень гладки, гибки и пластичны, но нужно ли шпаклевать гипсокартон? Определенно, да, потому что его нельзя оставить без финишной отделки из-за непрезентабельного вида и видимых стыков, а это значит, что его нужно будет отделать декоративной штукатуркой, покрасить или покрыть обоями. Гипсокартон перед покраской нужно будет обязательно заштукатурить, иначе краска ляжет неровно и подчеркнет все несовершенства, отделываемой поверхности. Можно ли красить гипсокартон без шпаклевки?

    Обойтись без шпаклевки можно, если ремонт нужно закончить в максимально короткие сроки, но любой специалист никогда не посоветует пропускать данный этап, потому что при последующем ремонте снятие старого материала, например, обоев повлечет за собой порчу гипсокартонных листов, следовательно, помимо новой отделки придется менять всю обшивку, но вот красить голый гипсокартон категорически не рекомендуется.

    Как выбрать качественную шпаклевку?

    Современный рынок строительных материалов наполнен различными видами шпаклевки. Каждый из них предназначен для различных целей:

    • для отделки поверхностей стен и потолка;
    • для декорирования;
    • для заполнения сколов и трещин на поверхностях стен и потолка.

    Чтобы сэкономить и купить качественный материал, мастера рекомендуют приобретать именно сухой вариант материала, потому что он имеют более длительный срок хранения, на который не будут влиять даже неблагоприятные условия и температура. Этого нельзя сказать о готовых аналогах шпаклевки, их качество напрямую зависит от условий хранения, поэтому, если продавец не будет должным образом следить за этим, срок ремонта и его бюджет могут значительно возрасти. Сейчас существует три вида шпаклевки: гипсовая, полимерная и цементная. Какая из них наилучшим образом подойдет для определенных работ? Каждый из них отлично подходит для отделки гипсокартонных листов, но каждая комната требует использования особого вида, например, помещения с повышенной влажностью такие, как кухня и ванная предполагают, использование материала на основе цемента, потому что гипсовый вариант не выдержит таких перепадов температур и быстро потрескается, он лучше подойдет для гостиной.

    Стоит отметить, что сейчас специалисты склоняются к полимерным вариантам, потому что они максимально пластичные и универсальные. При этом они более экономные, чем предыдущие варианты. Существует тенденция, когда продавцы увеличиваю цену товаров из-за того, что они обладают уникальными свойствами такими, как морозостойкость и огнеупорность, но для домашнего использования на такие характеристики не нужно обращать внимание, так как они не играют осой роли, лучше обратить внимание на универсальную шпаклевку, которая подойдет для всех поверхностей и сэкономит денежные средства.

    Как рассчитать необходимое количество смеси?

    Для начала нужно точно узнать площадь отделываемой поверхности (ее можно легко высчитать, для этого необходимо посмотреть точные размеры гипсокартонных листов, указанных на этикетке и сложить все цифры).

    Количество материала будет зависеть от степени сложности работы, то есть чем больше дефектов, шероховатостей и неровностей, тем больше потребуется шпаклевки и времени на ее нанесение. Существует общая формула, которая поможет определиться с необходимым количеством смеси и рассчитывается она по принципу умножения 1 кг шпаклевки (+100 гр) на 1 квадратный метр поверхности стены или потолка (при условии, что они были предварительно загрунтованы). Формула подходит для расчета сухих смесей. Если же для отделки была выбрана смесь на основе гипса, то к ней не нужно добавлять 100 гр. Существует еще более экономный вариант – клеевая шпаклевка, ее нужно всего 500 гр на 1 квадратный метр.

    Как подготовить ГКЛ под шпаклевку?

    Перед тем, как приступать к шпаклеванию поверхности гипсокартонных листов, ее нужно загрунтовать тонким слоем (не тоньше 0,03 мм) с помощью валика – это позволит обеспечить влагостойкий эффект, который не позволит клею или краске размягчить верхние слои гипсокартона. Стоит отметить, что в данном случае не допускается применение алкидного состава, потому что он может повлиять на деформацию покрытия и его пузырение с последующим отслоением. Покраска гипсокартона без шпаклевки не представляет возможной, потому что хороший ремонт не должен иметь открытых выпирающих головок саморезов с неровной поверхностью, покрытой слоем краски, поэтому перед этим нужно будет ее выровнять по идеального состояния. Не должно оставаться выпирающих или слишком вбитых головок болтов (иначе появятся вмятины). Тут же необходимо убедиться в целостности листа, его сердцевина не должна отходить от картинной составляющей, если отслойка появилась ее необходимо убрать. Для этого нужно оторвать бумажный слой и зачистить открытую поверхность наждачкой (это не позволит отслоиться шпаклевке или покрыться трещинами).

    Технология шпаклевания гипсокартонных листов.

    Шпаклевка гипсокартона под покраску предполагает обязательное предварительное выравнивание, поверхность должна быть идеально ровной, особое внимание стоит уделить выравниванию стыковых областей. Для этого их необходимо зашпаклевать и загрунтовать. Бывают случаи, когда стыки не снабжены заводской кромкой, тогда срез нужно будет сделать самостоятельно под углом 450 градусов, это позволит сделать конструкцию более прочной и долговечной.

    Шпаклевка гипсокартона под покраску своими руками производится в несколько этапов.

    1 этап

    Для начала необходимо заклеить все углы и стыки, используя серпянку, она имеет самоклеящуюся поверхность, что значительно сэкономит время. Очень важно правильно наклеить ленту (стык должен находиться строго посередине).

    2 этап

    Предполагает разведение шпаклевки, так как она быстро засыхает, разводить ее необходимо в малых количествах (чтобы успеть израсходовать ее за 30 минут), потому что повторное добавление воды недопустимо из-за изменения свойств смеси, после того не будет непригодна.

    3 этап

    Предполагает заделку швов с помощью шпателей размеров в 15 и 35 см. Более узким инструментом нужно набрать немного шпаклевки и нанести прямо на шов, после чего широким шпателем нужно равномерно разнести и разгладить ее по всей поверхности шва, эту технологию рекомендуют использовать новичкам, специалисты могут работать только широким инструментом.

    От качественного армирования будет зависеть вся последующая работа, на этом этапе не должно остаться никаких неровностей, в противном случае исправить ошибку с помощью наждачки и абразивов будет невозможно, потому что это повредит не только саму шпаклевку, но и гипсокартонный лист.

    4 этап

    Начинается со шпаклевки шурупов, для этой процедуры используют крестообразный метод, который предполагает нанесение материала вдоль и поперек для наилучшего сцепления и заполнения неровностей, оставленных саморезами и верхушками шурупов. Далее идет процесс шпаклевки углов, сначала необходимо отделать шпаклевкой только одну сторону, после полного высыхания можно переходить ко второй стороне угла, именно таким способом можно добить идеально ровной поверхности, не затрачивая много сил и времени.

    Шпаклевание основной поверхности.

    Шпаклевка гипсокартона под покраску нужно начинать не раньше того, как высохнут зашпаклеванные углы и швы. После этого нужно будет воспользоваться специальным уголком, который крепится ко всем откосам по периметру дверных и оконных проемов. Далее нужно нанести небольшое количество смеси и небольшим шпателем аккуратно вдавливать ее в отверстия профиля до такого состояния, чтобы все впадины оказались заполненными, это необходимо для того, чтобы обеспечить конструкцию дополнительной прочностью и жесткостью.

    После этого нужно работать более широким инструментом, с помощью которого сглаживается все поверхность смеси, работать следует аккуратно, не нанося слишком толстых слоев, потому что это может привести к образованию шероховатостей и неровностей. После нанесения первого слоя ему нужно дать время просохнуть (не менее суток), после чего можно переходить к повтору процедуры. Четко следуя инструкции, можно добиться идеальной ровности всей гипсокартонной поверхности. Как шпаклевать гипсокартон под покраску с помощью финишной смеси?

    Заключительным этапом будет являться затирка всех поверхностей с помощью наждачной бумаги, это позволит улучшить сцепление между стеной и материалом финишной отделки. В данном случае можно воспользоваться широким шпателем и стеклохолстом или же шпаклевкой. Такую шпаклевку нужно развести более тщательно, ее консистенция по своей жидкости должна напоминать сметану. Этого необходимо добиться для более комфортного ее нанесения и распределения по стене. Стоит отметить, что этот слой должен быть самым тонким из всех. После того, как он полностью высохнет, его нужно будет еще раз загрунтовать, это станет последним этапом и завершающим слоем, что придаст всей поверхности еще большей прочности, надежности и долговечности. Это позволит быстро и качественно сменить обои или перекрасить стены без новой отделки стен.

    izgipsokartona.com

    Качественная шпаклевка гипсокартона под покраску своими руками

    Довольно популярным становится покраска стен и потолков из гипсокартона, особенно учитывая широкую номенклатуру различных красок и красителей. Они отличаются по фактуре и составу, по-разному могут комбинироваться. Однако для покраски важно выполнить одно обязательное условие – стены из гипсокартона должны быть идеально ровными, если конечно не используется дополнительно фактурная штукатурка. Для этого нужна шпаклевка гипсокартона под покраску.

    В данной статье как раз будут рассмотрены основные моменты, важные нюансы того, как шпаклевать гипсокартон под покраску. Перечисленные ниже шаги одинаково применимы к стенам, потолкам, ровным поверхностям и сложным фигурам, составленным из гипсокартона, например, многоуровневые подвесные потолки, различного рода ниши в стенах. В последних случаях качество шпаклевки под покраску особенно важно, если используется дополнительная подсветка поверхностей, ведь изъяны которые даже не видны при дневном свете, могут выступить при боковой подсветке.

    С чего необходимо начать

    Первым делом перед проведением основной работы шпаклевкой гипсокартона под покраску, необходимо заделать все швы и выемки из-под саморезов. Для этого используется стартовая шпаклевка и сетка серпянка. Сеткой проклеиваются все стыки между листами с подготовленными фасками.

    Стартовой шпаклевкой не надо шпаклевать гипсокартон полностью, выемки над саморезами заполняются под единый уровень с гипсокартоном, так же заполняются фаски с утонениями по краям листов гипсокартона.

    Обязательным условием является нанесение грунтовки перед заделкой швов, после высыхания стартовой шпаклевки ее затирки, выравнивания. Подробнее о том как шпаклевать швы по гипсокартону, можно прочесть тут, там пояснены многие важные моменты касающиеся начальной отделки стен из ГКЛ.

    Какую шпаклевку использовать

    Под покраску следует выбирать финишную шпаклевку, у которой самые минимальные размеры частиц. В продаже имеются гипсовые цементные и полимерные составы, готовые и сухие смеси, которые еще предстоит развести. Если при заделке швов лучше было взять сухую смесь, просто исходя из вопроса экономии, то для финишной штукатурки лучше взять уже готовую разведенную. Естественно предстоит найти качественную шпаклевку в проверенном магазине, где точно имеются самые лучшие условия для ее хранения. В таких магазинах или строительных супермаркетах можно при необходимости вернуть неиспользованные материалы при условии, что тара еще не вскрывалась.

    Если имеется опыт по разведению сухих смесей, имеется насадка миксер, подходящая тара, то можно самостоятельно подготовить шпаклевку для гипсокартона. В плане содержимого можно использовать цементные смеси в ванной комнате и кухне, где возможны перепады влажности. Гипсовая подойдет для всех остальных типов помещения, тем более она несколько легче наноситься, больше походит по ощущениям на пасту, облегчая выравнивание. Полимерные смеси обладают хорошими свойствами, могут использоваться повсеместно, главное чтобы их стоимость не пугала. Естественно желательно чтобы финишная шпаклевка была от того же производителя, что и стартовая.

    Приступаем к шпаклевке гипсокартона под покраску

    Стена уже ошпаклевана по швам, армированы, заделаны углы и все переходы. Вся поверхность стен прогрунтована. Теперь-то наступает самый сложный, ответственный момент. Для одной поверхности лучше, чтобы работы не оканчивались, прежде чем она вся не будет вскрыта слоем  шпаклевки, идти следует равномерно от начала до конца. Раствор замешивается примерно по 5-6 литров, так чтобы он не затвердел за время, пока он будет наноситься, но немало, чтобы не пришлось постоянно бегать от стены к миксеру, иначе сложнее будет потом вывести все в единую плоскость.

    Для работы потребуются:

    • Шпатели 6, 10, 30, 80 см;
    • Дрель с малыми оборотами и насадкой миксер;
    • Емкость для разведения шпаклевки;
    • Сетка для затирки;
    • Ведро или миска с водой.

    Инструменты всегда должны быть в чистоте, от этого напрямую зависит качество работ. Потому, даже после каждого замеса все шпатели тщательно промываются от остатков раствора. Если он останется, то будет нарезать борозды, смешиваться с новым, добавляя комки, которые невозможно аккуратно извлечь. Тем более что влажным шпателем  шпаклевать стену из гипсокартона значительно легче, разравнивая уже немного схватившийся раствор. То же самое касается насадки миксера.

    Шпатели, особенно основной широкий, должны быть с идеально ровной кромкой. Фактически лучше не использовать инструмент, оставшийся от прошлого ремонта, а приобрести новый, проверив его на ровность при покупке.

    Теперь можно непосредственно переходить к процессу, как зашпаклевать гипсокартон под покраску. Слой раствора должен быть примерно 2-3 мм, чтобы был достаточным для прочности, но не слишком толстым, чтобы при высыхании потрескаться. Для новичков лучше попытаться нанести слой нужной толщины, взяв на пример один из обрезков гипсокартона, так будет безопаснее, чем идти сразу к целевой стене без каких-либо навыков вовсе.

    1. Наносить раствор лучше от правого края стены, нижнего угла. Для левшей соответственно в зеркальном отображении от левого нижнего угла. Если имеются проемы, то начинать лучше от его края в сторону большего пространства, после уже зашпаклевать под покраску оставшийся участок.
    2. Малым шпателем набирается раствор, переноситься на широкий (80см или даже 120 см). Если не получилось нанести равномерно, лучше снять все и попробовать снова. В идеале раствора должно быть чуть больше в середине и сходить на нет по краям. Шпатель прикладывается к стене под углом 60-70о, притирается и наклоняется до 45о, после этого с притираниями из стороны в сторону шпатель ведется вверх немного в сторону, так чтобы равномерно распределить раствор нужным слоем.
    3. Лучше нанести несколько полос раствора по ширине или высоте и после уже переходить к выравниванию. Выполняется шпаклевка гипсокартона и выравнивание движениями крест-накрест по дуге, держа шпатель под острым углом к поверхности, так раствор лучше всего распределяется. Если шпаклевка собирается большой волной на инструменте его распространяют на свободные участки или собирают малым шпателем.
    4. Разравняв предварительно участок, заполняется раствором следующий. Так продолжается, пока не израсходован один замес. В лучшем случае следующую порцию готовит помощник, однако в этом случае не стоит забывать мыть инструменты после каждой порции или даже чаще.

    При разравнивании не должно быть под шпателем участков, где он не стыкуется со стеной или края висят в воздухе, проще говоря, впадин и выемок. Если где-то не хватает раствора, то добавляется, если есть излишки то, проведя пару раз над участком шпателем крест-накрест, излишки снимаются малым инструментом.

    1. Работы продолжаются до тех пор, пока одна цельная поверхность не будет зашпаклеванной. Под конец, когда уже большая часть заполнена, в начале стены раствор уже начинает схватываться, разглаживание проводиться только очищенным и смоченным в воде широким шпателем, и то не часто.

    Даже в лучшем случае если поверхность идеально ровная по краям шпателя остается небольшая бороздка, точнее гребешок. Не стоит пытаться его идеально сровнять, гораздо продуктивнее, практичнее и легче его стесать впоследствии затиркой.

    1. По контуру стенки легче всего оставить зазор в 1 см без раствора, заполнить его строго под прямым углом уже после того как раствор на стене застынет, в противном случае можно запустить часть раствора в виде гребешка на соседнюю стену, рассчитывая после счесать излишки, оставив идеально ровный угол.

    Когда шпаклевка стены гипсокартона под покраску закончена, следует дождаться полного высыхания поверхности и ошкурить его мелкой наждачной сеткой до идеально гладкого состояния. Работы по затирке проводиться в респираторе или со строительным пылесосом, если имеется соответствующая насадка на затирке.

    Довольно часто даже у профессионалов не удается с первого раза зашпаклевать гипсокартон под покраску идеально. Проверить качество своей работы можно простым способом. Берется настольная лампа или фонарь, и при выключенном или приглушенном общем освещении стена подсвечивается с боку, под самым малым углом падения лучей света. В таком режиме будут видны все, даже самые мельчайшие изъяны. Если таковые есть то можно попробовать их счесать наждаком, если же они слишком значительны, то возможно придется нанести еще один слой шпаклевки.

    Как только достигнут нужный результат, шпаклевка гипсокартона под покраску может считаться завершенной. В довершение останется только прогрунтовать стену и после раскрасить хоть во все цвета радуги согласно своим дизайнерским предпочтениям.

    Просмотреть пример, где представлена шпаклевка гипсокартона видео под покраску можно здесь:

    Качественная шпаклевка гипсокартона под покраску своими руками

    www.obudom.com

    Как шпаклевать гипсокартон под покраску

    В современное время, люди все чаще используют на стены не древнюю песчано-цементную штукатурку, а облагораживают поверхности стен и потолка гипсокартоном. Он имеет стыки и углы, согласно конфигурации комнаты, которые необходимо заделывать и ровнять. Шпаклевка гипсокартона своими руками делается не очень сложно, каждый может осилить такую процедуру.

    Содержание

    Этапы работ

    Приступая к процессу, как шпаклевать гипсокартон под обои или покраску, помните о четырех этапах работ: грунтовка, стартовая шпаклевка, затем финишная, затирка.

    Возникает вопрос, какой шпатлевкой шпаклевать гипсокартон.

    • Есть гипсовые смеси, которые хорошо подходят в большинстве случаев. Они не подойдут лишь во влажных комнатах, так как быстро отслоятся.
    • В помещениях с повышенной влажностью нужно использовать влагостойкие шпаклевки. Например в ванне, на кухне, в подвале.
    • Полимерные шпаклевки обычно используются для нанесения финишного слоя. Они создают гладкую поверхность, которую иногда даже не приходится шлифовать.

    Для шпаклевки швов гипсокартона вы можете купить специализированные виды: Кнауф Унифлот, Кнауф Фугенфюллер, Волма ШОВ, Kestonit GP, Форвард Гипсмонтаж Гидро. Но можно воспользоваться и проверенными временем Sheetrock или Ветонитом.

    Грунтовка  поверхности

    Начинать следует с нанесения грунтовки на обшитые поверхности. Это действие дает возможность лучше сцеплять шпатлевку со стеной и потолком. Так же это важно в целях экономии ваших средств, поможет сократить расход шпаклевки на 1 м2 гипсокартона.

    Для гипсокартона можно использовать специальную грунтовку Кнауф Тифенгрунд или Putzgrund, либо любую другую для сильно впитывающих поверхностей.

    Наносить жидкость стоит на всю поверхность, особенно тщательно в зоне стыков и углов. Затем нужно подождать когда поверхность подсохнет и приступать к работам. При необходимости, можно для надежности нанести второй слой грунтовки.

    Стартовая шпаклевка

    На первом этапе шпаклевка потолка из гипсокартона, осуществляется путем замазывания стыков и шляпок саморезов.

    Перед началом работ, нужно проверить, чтобы все саморезы были немного углублены внутрь. Для этого просто проведите рукой по поверхности, они не должны выступать. При необходимости подкрутите их.

    Если стены без рельефных узоров шпатлевка гипсокартона делается очень легко. Выберите край стены или потолка, с которого начнете и приступайте к работе.

    Снятие фаски ножом

    На швах гипсокартона, которые имеют не стандартную фаску, а отрезанную вручную, нужно обязательно срезать угол ножом, чтобы раствор хорошо проник внутрь. Новая стандартная кромка Кнауф листов под названием ПЛУК позволяет наносить смесь внутрь более плотно, и избежать появления трещин.

    Учимся шпаклевать потолки под покраску самостоятельно

    Содержание:

    Последний этап обработки потолка всегда вызывает вопросы: чем его покрывать? Как это сделать? Часто в качестве последнего отделочного слоя облицовки выбирают краску, потому что она и экономичная, и нанести её несложно. Тем не менее, перед тем, как окрашивать поверхность, нужно обязательно сделать её абсолютно ровной, иначе краска просто не будет смотреться, а через некоторое время ещё и начнёт шелушиться. Выравнивание возможно только с помощью качественной облицовки. Поэтому мы и рассмотрим, как шпаклевать потолок под покраску и что для этого нужно.

    Начнём с самого необходимого – материалов и инструментов. Конечно, их набор может отличаться в зависимости от типа поверхности, которую вы хотите шпаклевать, но в общем он выглядит так:

    • гипсовая, стартовая и финишная шпаклевка
    • грунтовочная смесь
    • лента-серпянка
    • стеклохолст
    • дрель-миксер
    • набор шпателей
    • фонарик или прожектор
    • валик
    • терка с затирочной сеткой.

    Самое главное здесь, конечно, сама шпаклевка. Для потолка из гипсокартона, подготавливаемого под покраску вам понадобится сначала заделать швы между ГКЛ (это делается гипсовой смесью, и зачастую для этого рекомендуют фугенфюллер). Уже после этого наносят стартовую шпаклевку с более крупной фракцией, и финишную, мелкозернистую. Обратите внимание, чтобы все виды смеси были от одного производителя: в противном случае покрытия могут начать отставать друг от друга и отслаиваться.

    Грунтовку выполняют для всех видов поверхности, поэтому она нужна будет обязательно. Серпянку используют для заделывания стыков, так что она актуальна для покрытия из гипсокартона. Стеклохолст тоже используется не всегда, но в целом специалисты часто рекомендуют его для укрепления поверхности перед финишной шпаклевкой поверхности потолка. Кроме того, если есть нуждающиеся в обработке углы, понадобятся ещё и армирующие металлические уголки.

    Что касается инструментов, то желательно иметь три шпателя: шириной 40 см для нанесения смеси, средний (10 см)  для её накладывания на широкий шпатель, и маленький (4 см) для мелких отделочных работ. При помощи специального миксера или дрели с венчиком вы будете размешивать смесь для отделки потолка. Фонарик понадобится для освещения поверхности под разными углами, а тёрка – для затирок слоёв, при этом нужна будет и крупно-, и мелкозернистая наждачная бумага.

    Оцениваем основание под шпаклевку и покраску

    Начинать шпаклевку потолка под покраску можно на разных стадиях ремонта и для разных оснований. Обычно варианты такие:

    • бетон
    • гипсокартон
    • старая облицовка.

    Когда вы имеете дело с новым покрытием, на которое ещё ничего не наносилось, то сначала надо проверить, насколько оно ровное. Если выбоины и перепады на всей поверхности потолка не более 2,5 см, то выравнивание можно сделать и шпатлевкой. А вот если есть другие, более серьезные неровности, задумайтесь об установке гипсокартонных плит. Помните, что слой шпаклевки в более чем 3 см никогда не будет хорошо держаться: он быстро начнет трескаться и отслаиваться.

    Если вы уже установили ГКЛ, то процесс будет несколько проще, потому что листы гипсокартона сами по себе достаточно ровные. Самый важный вопрос здесь – это стыки между ними, на месте которых чаще всего и возникают трещины. Их нужно обязательно заделывать и зачищать отдельно, и только потом наносить на потолок слои шпаклевки под покраску.

    Для старой облицовки обычно нельзя сказать ничего точно, каждый случай индивидуален. В целом, чаще принято её снимать перед новой отделкой: это делается при помощи шпателя, а иногда и при помощи дрели. Кстати, очистка потолка от всего старого покрытия – это самый первый и довольно важный этап почти для всех видов оснований.

    Приступаем к обработке

    Теперь рассмотрим, как шпаклевать под покраску потолок из гипсокартона, потому что этот материал всё чаще используется при ремонте для выравнивания поверхности. Сначала убедитесь, что листы чистые и на них не осталось пыли, которая могла налететь во время их установки. После этого займёмся швами: на них тонким слоем наносится гипсовая шпаклевка, в нее вдавливается армирующая лента-серпянка (так, чтобы шов оказался посередине), а потом ещё раз наносится смесь. После высыхания швы затираются крупнозернистой наждачной бумагой.

    Дальше валиком нанесём грунтовочную смесь по всей поверхности потолка. Рекомендуется выбирать грунтовку глубокого проникновения, которая делается на основе акрила. Сохнет она довольно быстро: час-два при нормальных условиях.

    В это время можно подготовить основную смесь. Если вы купили сухой порошок, то сделать шпатлевку, предназначенную для потолка под покраску, будет несложно: достаточно следовать инструкциям на упаковке. Обычно нужно добавить воды в нужной пропорции, перемешивая смесь миксером, так, чтобы не было комочков. Изготавливайте её небольшими порциями: такой материал довольно быстро схватывается, а после этого наносить или разводить его водой ещё раз уже нельзя, иначе он в любом случае будет трескаться.

    Работать со шпаклевкой надо следующим образом: средним шпателем её наносят на широкий, а потом равномерно тонким слоем переносят на потолок. Шпаклюйте поверхность небольшими участками, водя шпателем в одном направлении (в местах, где есть углубления, которые надо заделать, можно нанести шпатлевку крест-накрест). После высыхания поверхность обработайте крупнозернистой теркой.

    Финишный слой и покраска потолка

    В зависимости от ровности основания стартовую смесь накладывают в 2 или 3 слоя. После этого таким же образом изготавливается и наносится финальная шпатлевка потолка под покраску. Её затирают уже мелкозернистой наждачной бумагой и с использованием фонарика: освещение под разными углами дает возможность увидеть все неровности и огрехи.

    После нанесения и полного высыхания этого слоя можно, наконец, переходить к покраске. Наносят краску обычно валиком в несколько слоёв. Теперь вы можете быть уверены, что она долгое время не будет трескаться и отслаиваться.

    Как видите, с некоторой сноровкой и терпением шпаклевка потолка под силу любому, кто хочет сделать качественную покраску на долгое время. Знаете и можете добавить ещё что-то полезное? Оставьте свои советы в комментариях!

    Самостоятельно шпаклюем гипсокартон под покраску

    Гипсокартон – отличный материал для отделки. Его используют для разных целей во время строительства, начиная от выравнивания стен и потолка и заканчивая созданием сложных конструкций. Этот материал можно покрасить или оклеить обоями. Материал ровный, гладкий, но тем не менее, после монтажа листы гипсокартона нужно качественно зашпаклевать. Это нужно сделать перед окончательной отделкой стен, чтобы их поверхность была идеально ровной. Нужно выровнять стыки между листами и скрыть шляпки шурупов, которыми крепится гипсокартон. Все это делается с помощью специальных смесей. Поэтому шпаклевка гипсокартона под покраску является очень важным процессом.

    Выбор шпаклевки для гипсокартона

    Ассортимент смесей для шпаклевки очень широкий. Их предназначение самое разное: для обработки потолков и стен, для обработки сколов и трещин, для декорирования. Применение разных видов шпаклевочной смеси обусловлено материалом, из которого смесь изготовлена.

    Гипсовая шпаклевка имеет белоснежный цвет и замечательно подходит для отделки конструкций из гипсокартона. Этот отделочный материал пластичен и устойчив к образованию трещин, обладает отличными адгезивными свойствами, не выделяет ядовитых веществ, хорошо пропускает воздух и поддерживает в помещении микроклимат.

    Смесь из гипса легко наносится на поверхность, хорошо шлифуется и быстро высыхает. Используется для выравнивания поверхностей, заделывания трещин и стыков. Из недостатков можно назвать высокий уровень растворимости, поэтому такую шпаклевку нельзя применять в помещениях, где повышенный уровень влажности.

    Цементная шпаклевка изготовляется на основе цемента определенной марки с добавлением глины, известняка или других материалов. Химические добавки делают штукатурную смесь прочной, устойчивой к растрескиванию. Она не пропускает влагу, не боится перепадов температуры и хорошо выравнивает и заделывает повреждения на гипсокартоне.

    Полимерная шпаклевка – один из новых отделочных материалов на строительном рынке. Такие смеси универсальны, их отличает высокая степень эластичности и долговечность. Но шпаклевка из полимеров дороже, чем гипсовая или цементная. Любой из названных материалов применяется тогда, когда выполняется шпаклевка гипсокартона под покраску.

    Нужно только учесть назначение помещение, в котором выполняется отделка. В ванной или кухне лучше применить полимерную или цементную смесь, так как шпаклевка из гипса растрескается из-за перепадов температуры и высокой влажности.

    Кроме этого, все шпаклевки классифицируются в зависимости от предназначения:

    • Стартовая смесь – крупнозернистая, применяется для выравнивания поверхностей
    • Финишная смесь – мелкозернистая, применяется для нанесения последнего слоя отделки, в результате получается идеально ровная поверхность, подготовленная под покраску или поклейку обоев.
    • Универсальная смесь используется в том случае, если на поверхности нет больших дефектов.

    На рынке строительных материалов нам предлагают либо сухие, либо уже разведенные смеси. Специалисты рекомендуют приобретать универсальную сухую цементную или полимерную смесь. Сухой материал для отделки выгоднее и практичнее, так как его удобно хранить, на его качества не влияют температурные условия при хранении (готовый раствор может за время хранения потерять свои качества), его можно использовать дозированно.

    Необходимость шпаклевки

    Как уже было сказано, шпатлевка гипсокартонных листов необходима, чтобы сделать поверхность идеально ровной. В противном случае шероховатость стен проявится при покраске и наклеивании обоев (неровности будут видны даже сквозь слой бумаги). Кроме этого, картон отлично впитывает обойный клей и краску, которые могут дойти до внутреннего слоя. Поэтому наружный слой гипсокартонного листа деформируется. Чтобы такое не случилось, наносим покрытие, которое помешает впитыванию краски или клея.

    Как наносить шпаклевку

    Шпаклевка гипсокартона под покраску выполняется тщательно, чтобы добиться желаемого результата.  Вначале нужно приготовить небольшую порцию смеси.

    Специалисты не рекомендуют для первого раза готовить больше 5 кг, так как время жизни раствора ограничено, и если опыта нет, больший объем освоить трудно. Если разбавлять засохший раствор водой, шпаклевка теряет свои качества. Используем только чистую емкость, в которой не должно быть остатков вчерашней смеси. С помощью мелкого шпателя наносим слой шпаклевки на лезвие большого шпателя и затем на стену.

    Готовим поверхность

    Первый слой может оказаться далеко не идеальным, но все равно мы стараемся заполнить все впадины равномерно и выровнять их в основной плоскости. Закончив работу, инструменты и емкости тщательно моем, шпатели вытираем насухо. Готовим поверхность Перед началом работ необходимо подготовить поверхность стены.

    Делаем следующее:

    1. Закручиваем до отказа головки саморезов, если они выпирают над поверхностью. Именно закручиваем, а не утапливаем их в гипсокартон, чтобы не получились впадины. Если так получилось, выкручиваем саморезы и вкручиваем на их место другие, более длинные.
    2. Если в местах стыков ГКЛ отслаивается бумага от гипсовой начинки, ее нужно аккуратно оторвать и зачистить наждачной бумагой. Если этого не сделаем, шпатлевка может отслоиться вместе с бумагой, и появятся трещинки.
    3. Теперь расширяем стыки между гипсокартонными листами. Острым ножом срезаем с кромок каждого листа до 5 мм под углом 45°. После этого шпаклевочная смесь будет лучше прилегать к поверхности, и сцепление материалов будет более эффективным.
    4. После обработки швов грунтуем поверхность специальным составом для работ с гипсокартонными листами. Этот материал наносим тонким слоем, не более 0,03 мм. Работая с гипсокартоном, нельзя применять алкидные грунтовки: они деформируют картонный слой. Бумага отслаивается, образуются пузыри, которые потом лопаются и превращаются в лохмотья. Хорошей адгезии в этом случае не будет.

    Грунтовка высыхает за 12 часов, и переходим к заделке швов. Здесь нам понадобится специальная стекловолоконная сетка (лента-серпянка). Ее наклеиваем таким образом, чтобы стык находился точно посередине ленты. Затем приступаем к заделыванию стыков между листами. Делаем это двумя шпателями: узким (12-15 см) и широким (30-35 см). Шпатлевку наносим равномерно по всему шву. Небольшое количество смеси набираем узким шпателем, наносим на стык, а широким протягиваем раствор вдоль шва.

    Наносим смесь

    Начинаем со шпатлевания углов и шурупов. Для этой цели используем универсальную или стартовую смесь. Шурупы шпаклюем крестообразно #8212 вдоль и поперек. Так лучше заполняются ямки от шляпок саморезов, их головки полностью закрываются. Шпатлевать углы тоже не сложно. На гипсокартонные конструкции с изгибами наклеиваем мягкий уголок из пластика, который закрепляем степлером по форме. На прямые углы с помощью шпаклевки крепим металлические уголки. Это поможет нам с первого раза без затрат времени, терпения и энергии зашпатлевать трудные места.

    Теперь наносим первый слой шпаклевки, используем стартовую или универсальную. С помощью широкого шпателя растягиваем раствор по поверхности стены, стараемся сделать слой одинаковой толщины (1-2 мм). Ждем полного высыхания и обрабатываем поверхность наждачной бумагой, чтобы убрать лишнюю смесь. Таким же образом наносим второй слой. После полного высыхания тоже поверхность шлифуем.

    Затем наносим последний слой, применяя на этом этапе финишную смесь. Поверхность зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой после полного высыхания. И затем еще раз грунтуем поверхность.

    Грунтование

    Этот вид работ состоит в том, что на поверхность стены наносится специальная жидкость, которая образует тонкую водонепроницаемую пленку, чтобы обеспечить прочное сцепление краски с поверхностью стены. Грунтовочные составы наносим в один или несколько слоев в зависимости от подготовки стены. Стена должна быть сухой.

    Обращаем внимание на растушевывание грунтовки. Если в процессе грунтования останутся грубые полосы, после окрашивания они будут видны, и придется опять зашпаклевывать стены. Поэтому грунтовочную смесь нужно растушевать, чтобы не было неровностей или пузырей. Растушевку грунтовки делаем в двух направлениях.

    Предназначение грунтовочных составов обычно строго определено: только для клеевых или только для известковых красок. Производители предлагают и универсальные грунтовки, которые применяются под различные виды красок.

    Если грунтовку наносим в несколько слоев, после нанесения каждого слоя ждем полного его высыхания.

    Как обойтись без шпаклевки?

    Специалисты считают, что шпатлевать гипсокартон перед покраской необходимо, чтобы работы были выполнены качественно. Но если все-таки получается так, что покраска гипсокартонной поверхности без шпатлевания – единственный вариант, то нам нужно выполнить несколько рекомендаций.

    Все отделываемые поверхности очищаем от пыли и грязи с помощью пылесоса. Убираем помещение непосредственно перед работами, чтобы пыль не успела снова накопиться. Обрабатываем стены грунтовочным составом глубокого проникновения, который тщательно наносим на всю поверхность. Для этого используем кисть – макловицу или валик с длинным или средним ворсом. Эта операция укрепит поверхность для покраски и намного снизит ее проницаемость для краски.

    Чтобы достичь лучшего эффекта, можно полностью готовую поверхность прогрунтовать еще раз. В этом случае мы получим укрепленную плоскость, избавимся от пыли, которая образовалась при затирании, и уравновесим проницаемость всех участков стены – покраска будет выполнена качественно. Таким образом, покраска гипсокартона без шпаклевки возможна, но делать это следует только в крайнем случае. Лучше все-таки придерживаться технологии. Тогда мы будем уверены, что на декоративной отделке не появятся трещинки, она не отклеится и не отпадет, а будет держаться долго и надежно.

    Видео #171 Шпаклевка гипсокартона под покраску#187

    На записи показано, как правильно шпаклевать гипсокартон перед покраской.

    Источники: http://remboo.ru/steny/shpaklevka-gipsokartona.html, http://ogipse.ru/62-uchimsya-shpaklevat-potolki-pod-pokrasku-samostoyatelno/, http://stenamaster.ru/shpaklevka-gipsokartona-pod-pokrasku-2491.html

    Комментариев пока нет!

    postrojkin.ru

    Шпаклевка гипсокартона под покраску — материалы и инструменты

    Среди проведения отделок и ремонта, выравнивание стен гипсокартона является одним из наиболее распространенных. Работа с ГКЛ не сложная и не требует специальных знаний, помимо этого цена значительно ниже, чем у многих других материалов. Именно поэтому, гипсокартон пользуется популярностью в домашнем строительстве, при отделке офисов и помещений и в производстве.

    Особенности работы с гипсокартонными листами

    Одним из наиболее бюджетных вариантов, который не требует множества средств, является покраска ГКЛ. Этот способ намного проще, чем поклейка больших кусков специальной бумаги, требующей точных измерений. Помимо этого простота заметна, так как нет необходимости подгонять рисунок. Легкость к отделкам и покраске делает гипсокартон практичным и удобным материалом, который пригодиться при отделке в домашнем строительстве. Окрашивая материал, можно использовать любые рисунки, сделав эксклюзивным стену, не схожую с другой.

    Окрашивание ГКЛ без шпаклевки своими руками:

    1. Увеличение прочности материала;
    2. Увеличение адгезионных свойств, благодаря чему краска задержится дольше времени;
    3. Происходит уменьшение впитываемой жидкости;
    4. Цвет краски выравнивается, что придает красивый внешний вид.

    Однако есть и негативные особенности. Если не пользоваться шпаклевкой, могут образовываться пятна, вследствие неравномерного просыхания. Шпаклевка гипсокартона под покраску – необходимый процесс, который проводят, чтобы идеально выровнять поверхность.

    Важно. Если не хотите использовать шпаклевку, можно отказаться от ее применения, однако стоит ее использовать на швах и местах соединения краски. Это позволит распределить равномерно по всей поверхности ЛКМ.

    Материалы и инструменты

    Для того, чтобы качественно выполнить работу по шпатлеванию, необходимо иметь в своем вооружении некоторые инструменты, которые облегчат и ускорят процесс.

    Главные инструменты:

    • шпатели;
    • малярная ванночка;
    • терка;
    • емкости, для хранения строительных материалов;
    • острый малярный нож.

    Главное в данной работе полный набор шпателей. Без них невозможно представить большинство отделочных работ, поэтому этот инструмент будет главным при выполнении работ. Наилучшим образом обзавестись множеством шпателей, разной ширины. Это очень удобно, в тех случаях, если нужно заделывать трещины, либо маленькие соединения, либо наоборот, применять для больших ровных поверхностей, где лучше распределить большое количества шпаклевки.

    Ширина предмета в 50-60 мм подойдет для отделки лунки, либо щели, поскольку для этого необходимо применять сразу много шпаклевки. Чтобы армировать и шпаклевать швы, необходим уже более широкий шпатель.когда необходимы работы, связанные с финишным шпатлеванием, используют наибольшие размеры инструмента, которые доходят до 500 мм.

    Главное требование к шпателю – ровная поверхность его металлической части. Если поверхность будет с дефектами, либо неровностями, покрытие на гипсокартоне будет неравномерным, что приведет к непропорциональности форм. Помимо этого, инструмент должен быть абсолютно чист и вымыт от пыли и других загрязнений. Если не придерживаться этого правила, покрытие со временем может разрушаться, по механическим воздействиям. После предыдущего применения, всегда мойте свой инструмент, так как его высыхание скажется негативно на конечном результате.

    может сильно пригодится малярный шпатель. Это такой же инструмент, но с зубом по кромке. Это позволит сделать легче работы, которые связанны с армированием.

    Малярная ванночка наилучшим образом подойдет для финишного и предварительного грунтования. Еще один полезный инструмент – валик. Желательно, чтобы к нему была приспособлена удобная ручка с пластикового или деревянного покрытия.

    Чтобы нарезать листы гипсокартона лучше всего подойдет строительный нож, желательно с разными насадками. Это позволит быстрей расправляться с материалом и вырезать, после произведенных замеров.

    Ну и напоследок, приготовьте специальные емкости для материалов.лучше всего, по мнению мастеров, использовать длинные, но узкие ванночки, которые будут приблизительно такой же толщины, как и шпатель. Это намного облегчит процесс трудоемкости и повысит эффективность.

    Виды шпаклевок для гипсокартона под покраску

    Существуют 3 вида шпаклевки от гипсокартона:

    • полимерная;
    • гипсовая;
    • цементная.

    Полимерный вид шпаклевки является универсальным. В его состав входят полимеры. Она подходит для отделки любых помещений, поэтому пользуется популярностью. Ее можно применять даже в детских комнатах, так как е состав экологически безопасен и не несет никакого вреда. Это самый безопасный вид шпаклевки, используемый как для стен, так и для потолка.

    Гипсовая состоит на 50% из гипса. Она предназначена для хрупких материалов. Не стоит ее применять в ванных комнатах, так как это может разрушить поверхность.

    Цементная лучше всего подойдет для ванных комнат, поскольку защищает от влаги. Это самый крепкий вид шпаклевки, поэтому часто используется для отделочных работ.

    Очистка и грунтовка гипсокартона

    Существует множество споров, нужна ли грунтовка, перед дальнейшей обработкой гипсокартона. Споры касаются того, какую часть поверхности необходимо грунтовать. Одни считают, что нужно подвергать изменениям только шляпки и швы соединений, другие же считают, что нужно обрабатывать всю поверхность.третьи считают, что для гипсокартона нет необходимости применять грунтовку, и она совсем не нужна.

    Практика показывает, что лучше всего использовать грунтовку по всей поверхности гипсокартона.

    Причины использования по всему периметру:

    1. Грунтовка улучшает сцепление материалов, поэтому это уменьшит расходы таких материалов, как клей, и другие;
    2. при снятии старых обоев, грунтовка позволит это сделать без вреда самому материалу.если наклеить обои на голый гипосокартон обои уже не подлежат замене, поскольку испортиться материал;
    3. Впитывание краски происходит заметно меньше, при грунтовке ГКМ. Это позволит равномерно наносить ЛКМ на поверхность, что исключит образование пятен.

    Важно. Применение грунтовки на ГКМ – это спорный вопрос, однако эксперты считают, что лучше всего применять грунт по всей поверхности покрытия. Это позволит улучшить адгезию, свойства окрашивания и даст возможность выкидывать старые обои.

    Подготовка шпаклевки

    Подготовка шпаклевка – важный процесс, поскольку именно он скажется на качестве используемого материала, для работ. Однако сложно выбрать достойный вариант, поскольку рынок переполнен различными производителями, репутация которых неизвестна. Помимо этого необходимо обращать внимание на такие нюансы, как сухость смесей и способы хранения.

    Специалисты дают рекомендации по использованию сухих смесей, поскольку именно они дадут возможность долгого хранения и правильного соблюдения температурного режима. Именно поэтому такие смеси всегда пригодны к применению, так как долго могут сохраняться. Готовые шпаклевки несут больше проблем, так как при их покупке необходимо сразу применять по назначению. Помимо этого готовые смеси, уже разбавленные водой, имеют высокую стоимость.

    Подготовка заключается в разбавление сухой смеси водой. Перед выполнением разбавления, необходимо посмотреть в инструкции, которая есть на каждой упаковке. Главное рассчитать правильно консистенцию и пропорции

    Подрезка углов и армирование швов

    Армирование углов – это работы, которые связанны с обработкой стен, цель которых выравнивание углов. Этот процесс один из наиболее важных в обработке, поскольку от этого будет зависеть пропорции и красота выполненной работы. Так как сам ГКМ само о себе предполагает уже ровные поверхности, армирование необходимо только для придания усиления и подготовки участков, для обработки в дальнейшем.

    Можно применять различные материалы, для армирования. Это может быть как обычная бумага, которая прикрепляется на угол стены. Для более крепкого армирования используют металлические вставки, сделанные под углом 90 градусов. Суть технологии не особо различается у 2-х видов, так как работы с рулонной лентой подразумевают те же действия.

    Существует также специальное оборудование, которое предназначается для армирования. Оно позволяет выполнять работу быстро и эффективно.

    В чем это проявляется:

    • нанесение раствора на нужной ширине и высоте;
    • есть установки для нанесения раствора;
    • углы, которые позволяют использовать их для выравнивания.

    В домашнем строительстве не обязательно использовать специальное оборудование и заниматься подгонкой правильных углов. Это можно сделать самостоятельно, из подручных, либо купленных материалов. Помимо этого можно использовать базовые инструменты, которые есть дома у каждого.

    Необходимость финишной шпаклевки

    Так как использовать краску, без шпатлевания не представляется возможным, необходимо добиться такого результата, чтобы поверхность стала идеальной. Для этого и применяют финишную шпаклевку. Для идеальной поверхности необходимо использовать стеклохолст. Максимально ровная поверхность будет достигнута после нанесения большого слоя финишной шпаклевки.

    Шлифовка

    Для того, чтобы довести покрытие до идеального состояния, необходимо подготовить гипсокартон, а именно отшлифовать его. Для этого используют специальный инструмент – терку с мелким острым покрытием, которым натирают ГКМ. Следует помнить, что шлифовать необходимо осторожно, так как можно снять лишний слой покрытия, после чего ГКМ придет в негодность.

    После этого процесса необходимо полностью избавиться от грязи и пыли и подготовить гипсокартон к отделочным мероприятиям, для дальнейшей грунтовки.

    Важно. Все работы необходимо проводить только на сухой поверхности, очищенной от пыли. После нанесения очередного слоя, нужно подождать, пока слой не высох.

    Шпаклевка гипсокартона под покраску своими руками видео

    Шпаклевка гипсокартона под покраску, осуществляют своими руками, без надобности использования специальных инструментов и техники. Мы уже разобрались, что перед окрашиванием, нужно использовать шпаклевку. Перед работой нужно обрабатывать водорастворимым составом, так как это предотвращает отслаивания краски.

    Инструкция нанесения:

    • шпаклюются углы поочередно;
    • шпаклюются шурупы;
    • заделываются стыки листов ГКЛ.

    Для того, чтобы работа прошла эффективнее, прикрепим видео. Шпаклевка гипсокартона своими руками не представляет особых трудностей.

    Желательно использовать все правила, которые указываются в статье, поскольку от этого зависит эффект отделочных работ. Для того, чтобы покрасить гипсокартон, необходимо обязательно использовать шпаклевку. Главное в этих работах не спешить, поскольку необходимо выполнять последующие действия, после высыхания предыдущего слоя.

    vsyakraska.ru

    Как шпаклевать гипсокартон под покраску: технология выполнения

    Покраска — это один из способов отделки стен в помещении. Обычно она выполняется на листы гипсокартона, которые предварительно нужно пошпаклевать. Это необходимое условие, несоблюдение технологии и порядка работ может через некоторое время привести в негодность покрытие. Шпаклевка гипсокартона под покраску выполняется после того, как листы укреплены на поверхности.

    Выбор материала для шпаклевки и его расход

    Шпаклевать гипсокартон под покраску следует соответствующими материалами. Для этого применяются гипсовые, цементные и полимерные смеси. Расход шпаклевки зависит от способа обработки и качества поверхности. На 1 м2 используется количество смеси в таком соотношении:

    • гипсовой — 1:1;
    • цементной — 1:1 плюс 100 г;
    • полимерной — 0,5:1.

    Чтобы произвести расчет примерного количества материала для шпаклевки, необходимо определить площадь всей поверхности в комнате, отведенной под покраску.

    Варианты выполнения шпаклевки

    Гипсокартон под покраску можно шпаклевать двумя способами. Первый предусматривает один слой покрытия, который после высыхания затирается. Затем на него наносится финишная шпаклевка. Этот метод обходится недорого. Выполняется он быстро и просто.

    Второй способ — нанесение шпаклевки на гипсокартон в три слоя. После стартовой обработки проводится затирка поверхности. Затем наносится еще один слой смеси. Далее стены необходимо затереть и покрыть стеклохолстом, обеспечивающим хорошее сцепление. В конце выполняется финишная шпаклевка, которую уже можно покрасить.

    Подготовка гипсокартона под шпаклевку

    Перед тем, как наносить слой шпаклевки, гипсокартон нужно подготовить:

    • выровнять стены;
    • погрунтовать поверхность.

    Гипсокартон, который надо шпаклевать, должен быть идеально ровным, без дефектов. Если вдруг произошло отслоение бумаги от гипса, следует ее аккуратно оторвать и подрезать малярным ножом до кромки. Далее необходимо зачистить образовавшиеся морщинки наждачной бумагой, чтобы в дальнейшем не возникло отслоение шпаклевки и не образовались трещины.

    После выравнивания поверхности следует провести ее тщательное грунтование. Для этого используются смеси, предназначенные для работы с ГКЛ. Наносить их необходимо на все стены или потолок. Особо тщательно нужно обрабатывать стыки и углы. После высыхания слоя грунтовки можно начинать шпаклевать швы.

    Заделка швов и внутренних углов

    Шпаклевать швы следует гипсовым раствором. Применять можно как готовую пасту, так и сухой состав, который разводится водой и размешивается при помощи дрели с насадкой. Нанесение шпаклевки на швы производится двумя металлическими шпателями: средним — размером 12-15 см и широким — 30-35 см. Узким набирается раствор и наносится на стык. Затем, используя широкий шпатель необходимо растянуть смесь по шву.

    Главным условием первичной обработки является правильное выполнение армирования стыков, при котором не должно образовываться шероховатостей и неровностей. Стыки гипсокартона, не имеющие кромки, самостоятельно срезают под углом 45º. Шпаклёвку необходимо наносить на гипсокартон аккуратно, равномерно заполняя полностью швы. Затем сразу следует приклеить серпянку так, чтобы стык находился посредине. Шпателем прижимаем сетку, вдавливая ее в шов, и закрываем тонким слоем раствора. Правильность заделки стыка можно проверить, приложив к нему широкий шпатель. Если между поверхностью и ним просвета нет, шов армирован качественно.

    Шпаклевка внутренних углов — самый трудоемкий и сложный процесс, который выполняется в два этапа. Выполнять их необходимо поочередно. Сначала обрабатывают одну сторону, а после ее высыхания вторую. Так, через определенное время, получается ровный шов.

    Шпаклевка наружных углов, оконных и дверных откосов

    На оконные и дверные откосы, а также на ровные наружные углы для жесткости и прочности используют перфорированный металлический уголок. Фиксируется он строительным степлером или шпаклевочной смесью.

    Уголки нарезают кусками необходимой длины и закрепляют. Затем узким шпателем, прижимая уголок, вдавливают раствор в перфорированные отверстия, заполняя их. Далее проводят широким шпателем по краю металлического уголка и поверхностью гипсокартона, таким образом, разравнивают раствор.

    Если нужно шпаклевать арки под покраску, используют пластиковый уголок, который немного толще металлического. Поэтому данную процедуру выполняют дважды. Первым слоем раствора заполняют все перфорированные отверстия. После того, как состав высохнет, его наносят во второй раз. При помощи шпателя разравнивают смесь на стыке между уголком и гипсокартоном.

    Если все швы армированы, откосы и углы зашпаклеваны, можно приступать к замазыванию головок саморезов и других изъянов. Заделывают их крестообразным движением. После окончания всех подготовительных работ шпаклёвку необходимо оставить для высыхания на сутки. Затем ее затирают и ещё раз грунтуют.

    Финишная шпаклевка

    Когда все работы выполнены, можно наносить финишную шпаклевку, после которой стены можно покрасить. Эту работу нужно осуществлять очень тщательно. Имеющиеся неровности зачищаются наждачной шкуркой, чтобы получилась ровная поверхность. Финишную смесь необходимо разводить до сметанообразной консистенции. Это дает возможность ее равномерного и тонкого растягивания на весь гипсокартон.

    Для нанесения финишной шпаклевки следует пользоваться двумя шпателями разных размеров. Узким накладывают раствор на большой шпатель, которым наносят его на гипсокартон. Растягивать смесь нужно движением с сухого места. Поверхность будет иметь неравномерный слой с проявлением пятен, если размазывание начинать с мокрого основания. После высыхания стены необходимо зашлифовать. При использовании качественной смеси, и соблюдении технологии, шлифовка может не понадобиться. Убрать незначительные бугорки можно шпателем.

    Шпаклевка гипсокартона перед выполнением его покраски обязательно. Эта процедура выполняется очень тщательно и с соблюдением всех этапов. При правильном выполнении работ результат получится отличным, краска будет ложиться ровно и иметь долгий срок эксплуатации.

    Как и чем шпаклевать гипсокартон под обои?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Шпаклевка потолка и стен под обои

    После того, как гипсокартонная стена или потолок смонтированы, необходимо провести еще ряд работ, которые завершат подготовку поверхности к дальнейшим отделочным операциям. Обычно, это подготовка гипсокартона к поклейке обоев в случае со стенами, и под покраску, при работах с потолочной поверхностью.

    Однако, несмотря на распространенность гипсокартона и конструкций из него в современных домах, далеко не все точно себе представляют, как подготовить гипсокартон к поклейке обоев. И в первую очередь вызывает массу вопросов штукатурка гипсокартона под отделку.

    Выбор и закупка материалов

    Хоть на рынке и представлено огромное множество всевозможных штукатурных смесей и разновидностей шпатлевки, ориентироваться в них несложно. Прежде всего, следует разделить их на типы:

    • Гипсоцементные составы. Очень хорошо подойдут для выравнивания под наклеивание обоев. Могут изготовляться как для применения в обычных помещениях, так и для мест с повышенным уровнем влажности.
    • Водно-дисперсионные шпаклевки. Оптимальны для начинающего штукатура. Легко наносятся и продаются в уже готовом к употреблению, в отличие от цементных составов, виде. Можно добиться очень хорошего результата даже не имея навыков работ со шпаклевкой.
    • Акриловые. Самые гладкие поверхности можно получить именно с такими разновидностями шпаклевок. Новичку будет немного сложнее с ними работать, но если планируется не наклеивать обои, а покрасить стены краской, то такие шпаклевочные смеси дают наилучший результат.

    Каким из видов шпатлевки производить выравнивание, можно решить уже в магазине, опираясь на рекомендации продавцов. Но знать о самых популярных составах, которые применяют для шпаклевки гипсокартона под обои, необходимо.

    Ветонит. Очень непрочный и не самый оптимальный материал. Подойдет для временных покрытий, но в сухих помещениях. Не самый лучший выбор.

    Кнауф. Оптимален для отделки перед тем, как наклеить обои на гипсокартон. Отлично заполняет впадины и швы. Можно отделать стены как под покраску, так и под обои. Один из самых лучших вариантов.

    Геркулес. Отечественная смесь для отделки стен. Очень хорош для заделывания трещин, швов или других дефектов на бетонных основаниях. Под гипсокартон не самый лучший вариант, но некоторые разновидности можно применить.

    Все рассмотренные смеси продаются в сухом виде. Их нужно перед употреблением просто размешать с указанным на упаковке количеством воды и немного подождать, пока состав наберет необходимую консистенцию.

    Для работ, естественно, потребуется определенный набор специальных инструментов. Он не слишком большой, и все позиции можно легко приобрести практически в специализированных магазинах.

    • Шпатели для нанесения смеси на стену. Широкие и узкие.
    • Емкость для замешивания шпаклевочной смеси.
    • Терка для шлифовки с сеткой.
    • Респиратор.
    • Если шпаклевка приобретена в сухом виде, понадобится дрель со специальной насадкой для размешивания раствора.
    • Кисть и валики для грунтования поверхностей.

    Кроме перечисленного, может понадобится лампа или небольшой бытовой прожектор, если помещение обесточено или в нем нет источников света.

    С чего начинать

    Первым этапом, как и при большинстве отделочных операций, будет подготовка всех плоскостей, с которыми предстоит работать. Необходимо их очистить от всех загрязнений, которые могли появиться на предыдущих стадиях работы.

    После чего, все плоскости подвергаются грунтованию специальными проникающими составами. Необходимо хорошо обработать места стыков гипсокартонных листов и угловые соединения поверхностей. Делать это надо кистью, так как валик не всегда может хорошо обработать шов в глубине и угловые стыки. Ровные и большие участки обрабатываются валиком.

    Когда грунтовочный состав полностью просохнет, можно перейти непосредственно к финальному выравниванию поверхностей. Можно ли клеить обои прямо на гипсокартон, станет понятно чуть позже, а вот на вопрос – нужно ли грунтовать, можно ответить однозначно – не просто нужно, а необходимо.

    Грунтовка обеспечит наилучшее сцепление любого покрытия с плоскостями и уменьшит расход материала. Кроме того, в составах большинства грунтовок есть специальные добавки, предотвращающие появление грибков и плесени.

    Нанесение штукатурки

    Многие сомневаются, нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои, мотивируя свою позицию тем, что стена и так уже достаточно ровная, а обои скроют и швы и стыки.

    На самом деле, стена вовсе не такая ровная, как кажется. Перепады в стыках хоть и очень незначительные, но есть. Кроме того, после наклеивания обоев, все швы станут только заметнее. Поэтому выравнивать стены необходимо, даже если планируется наклеить самые толстые стекловолоконные обои, а уже под окрашивание и подавно.

    Перед тем, как начать шпаклевать гипсокартон под наклеивание обоев, необходимо побеспокоится об источнике света. Освещение лучше выстроить таким образом, чтобы свет был направлен под острым углом к обрабатываемой плоскости. Так будут заметны все огрехи в работе и их можно будет оперативно исправлять.

    Чтобы получалась ровная стена, лучше всего, разделить ее площадь на несколько участков по 2-3 квадратных метра и обрабатывать их по очереди.

    Первый слой наносится на толщину 1 – 2 миллиметра. Набирается смесь на широкий шпатель и разравнивается на стене до получения слоя нужной толщины. Стараться сделать сразу ровно не нужно – после нанесения еще предстоит убрать лишнее и разровнять поверхность.

    Когда один участок покрыт шпаклевкой, нужно убрать все лишнее. Делается это тем же шпателем, которым смесь наносилась до этого, только инструмент необходимо смачивать и постоянно очищать от снятой шпаклевки.

    Каждый раз, когда шпателем прошлись по стене, его необходимо очищать. Так обрабатывается весь участок, на который нанесена смесь. После выравнивания одного участка стены, переходим к следующему, повторяя операции с нанесением раствора и выравниванием.

    Каждому слою нужно некоторое время подсохнуть, после чего, все операции нужно повторить. Толщина слоя должна уменьшаться, а покрытие с каждым проходом будет получаться все более гладким. Обычно, достаточно трех проходов, чтобы получить практически идеально гладкую стену.

    Обработав всю стену, ее еще предстоит отшлифовать. Опытные мастера могут сделать плоскость пригодной для наклеивания обоев сразу, без последующей шлифовки, но новичку это не по силам. Так что после подсыхания шпаклевки, ее потребуется отшлифовать до гладкости теркой.

    После проведения всех этих работ, даже у не самого опытного штукатура будет вполне приемлемая для наклеивания обоев стена.

    Заключение

    Добиться приемлемого результата может даже никогда не выполнявший подобных операций новичок. Главное, что следует помнить – все нужно делать очень аккуратно и тщательно, не допуская даже мелких огрехов.

    При правильном подходе, уже к концу работы с первой стеной, появится необходимый навык, и дальнейшая обработка стен будет выполняться уже проще.

    Если соблюдать технологию нанесения и не слишком торопиться, результат будет впечатляющим, а после наклеивания обоев, стена будет смотреться идеально.

    4 ПРОСТОГО ШАГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕКСТУРНОГО ХОЛСТА ЗА МЕНЬШЕ $ 60

    Искусство — вещь странная. На то, чтобы найти искусство, которое вам понравится, может потребоваться время — даже годы. Я влюбился в текстурированное абстрактное искусство, увидев его на Pinterest, но до недавнего времени мне никогда не приходило в голову, что я могу добиться такого же вида без огромной цены покупки оригинального текстурированного искусства.

    Этот текстурированный холст прекрасен, но стоит почти 600 долларов

    Проведя небольшое исследование, я наткнулся на искусство Gesso, которое некоторые художники используют для создания текстурированного холста, и в конечном итоге обнаружил, что использование грязи для гипсокартона / шпаклевка может создать похожий вид.Я знал, что хочу попробовать грязевую штукатурку для гипсокартона, но, честно говоря, мне было лень придумывать, как обрамить холст.

    …. Пока я не наткнулся на Чудо на рассказах Тридцать Четвертого IG несколько недель назад. Ей пришла в голову идея пойти в Товары для дома / TJMaxx, купить холст в рамке и закрасить его. БРИЛЛИАНТ . Я подумывал о том, чтобы пойти в благотворительный магазин, но решил, что будет проще просто пойти в «Товары для дома», поскольку их холсты относительно дешевы.

    Итак, я пошел в Товары для дома и нашел этот простой холст в золотой раме всего за 24 доллара.99!

    Вот все, что вам нужно для создания текстурированного холста (pssst — возможно, некоторые из этих предметов уже есть у вас дома):

    • Грязь для гипсокартона — подойдет ванна меньшего размера, которая стоит менее 4 долларов в Home Depot / Lowe’s.
    • Холст в рамке — посетите местный комиссионный магазин или раздел распродаж в HG / TJMaxx / Marshalls, так как большая часть их произведений искусства стоит относительно недорого. Размер холста, который я использовал, был 26 ″ x26 ″ и 24,99 доллара.
    • Нож для гипсокартона для нанесения грязи на холст.У меня было около 3,50 долларов.
    • Набор мастихин для расстеливания гипсокартона по холсту для создания текстуры, которую вы хотите. Я купил пластиковые в отделе изобразительного искусства в JoAnn менее чем за 5 долларов.
    • Малярная лента для покрытия краев рамы. Обычно около 6 долларов за рулон.
    • Кисть для рисования — Я использую кисть Wooster, и та, которую я использовал для этого проекта, стоила 7,89 долларов.
    • Цвет краски по выбору для использования поверх текстуры гипсокартона. Поскольку вы используете грязь для гипсокартона, вы можете обойтись мелом, акриловой или латексной краской.Могут подойти даже один или два образца цвета, потому что для этого действительно не нужно столько краски! Купоном я заплатил 4,78 доллара за эту краску от JoAnn.
    Общая стоимость этого проекта: 57 долларов США

    Шаг 1:

    Когда у вас есть все материалы, положите холст на плоскую защитную поверхность и заклейте края рамы. Вы не хотите, чтобы краска или грязь для гипсокартона попала на раму или на пол / стол.

    Шаг 2:

    Используя нож для скотча для гипсокартона, начните наносить раствор для гипсокартона на холст тонким слоем и равномерно распределить, чтобы гарантировать, что холст (оригинальное искусство) полностью покрыт. НЕ совершайте ту же ошибку, что и я, и не распространяйте слишком много за один раз. Это приведет к растрескиванию холста при высыхании, что и произошло у меня. Но теперь я знаю, что в следующий раз 🙂

    Шаг 3:

    Как только весь холст будет покрыт слоем глины для гипсокартона, используйте нож, чтобы создать любую текстуру, которую вы хотите. На это у меня ушло около 30 минут, и я использовал это видео, чтобы направлять движения мастихином, пока не остался доволен текстурой холста.Я также сделал шаг назад и убедился, что это тоже хорошо смотрится издалека.

    Вы можете поиграть с гипсокартоном в течение ограниченного времени, пока он не начнет застывать, поэтому имейте это в виду при планировании времени, которое потребуется вам для выполнения этого шага.

    Я просто хочу сказать, что я не художник. На самом деле, я всегда отстой в создании «искусства». Но я просто должен сказать, что это было НЕ жестко! Если я могу это сделать, то сможет любой.

    В любом случае, вот как выглядел мой холст после использования различных мастихин для создания текстуры:

    Шаг 4:

    Как только он полностью высохнет ( обычно примерно через 24 часа), выберите цвет краски по выбору. (Я использовал этот от JoAnn) и просто начните рисовать холст своей кистью.Моему понадобилось около 1 часа, чтобы высохнуть, и мне не понадобился второй слой.

    Все просто!

    И конечный продукт (который я еще не придумал, где вешать в нашем доме):

    Как здорово ?! Теперь мне просто нужно придумать, куда его повесить.

    Чтобы увидеть весь процесс от начала до конца, посмотрите мою историю «Сделай сам» в Instagram!

    Алиса

    Гипсокартон и штукатурка — Randymars Painters Contractors Inc.- Belmont MA

    Если вы ищете установщика гипсокартона для нового здания или вам нужен штукатур для ремонта дыры в существующей стене, Randymars Painters Contractors Inc. обладает знаниями и компетенцией для правильного выполнения работы. У нас большой опыт в ремонте, ремонте квартир и ремонте домов. Мы можем выполнить как коммерческие, так и жилые проекты из гипсокартона и штукатурки , чтобы помочь вам сделать ваш офис или гостиную идеальным!

    Гипсокартон

    Подвешивание гипсокартона может оказаться непростой задачей: панели громоздкие, тяжелее, чем вы думаете, и с ними сложно маневрировать.В то время как некоторые люди пытаются установить гипсокартон самостоятельно, эти проекты DIY часто приводят к неровным стенам, неправильно заклеенным швам и повсюду кускам компаунда. Опытные домовладельцы нанимают специалистов, таких как Randymars Painters Contractors Inc., на установку гипсокартона.

    Наш гипсокартон правильно повешен с пароизоляцией там, где это необходимо, и гладко отделан с изяществом, которое может применить только эксперт. Randymars Painters Contractors Inc. также предлагает услуги внутренней окраски; упростите вашу работу по ремонту, заключив с нами договор как на гипсокартон, так и на покраску! Если вы готовы к красивой профессиональной отделке всего, от заплат из гипсокартона до полностью гипсокартонных помещений, Randymars Painters Contractors Inc.подходит для работы. Позвоните нам сегодня!

    Штукатурка

    В век гипсокартона штукатурка становится все более редкой, как и опытные подрядчики по штукатурке. Однако Randymars Painters Contractors Inc. знает, что существующая штукатурка все же нуждается в ремонте и что даже сегодня есть заявки на новые штукатурные стены. У нас есть многолетний опыт работы со штукатуркой, и мы гарантируем чистую профессиональную отделку. Если вашему историческому дому требуется свежий слой штукатурки или у вас есть гипсовая стена, которую необходимо отремонтировать, вы можете доверять Randymars Painters Contractors Inc.за качественную отделку и отличные штукатурные работы!

    Ремонт гипсокартона и штукатурки — Страстные художники

    Когда мы начали работу над «Страстным художником» в 2009 году, наша цель заключалась в том, чтобы сделать его простым и специализированным. Мысль заключалась в том, что, если мы будем придерживаться того, что знаем лучше всего, мы сможем сделать себе имя как компанию и стать авторитетом в области покраски жилых помещений.

    Все пошло не так, как мы планировали. У наших клиентов были другие идеи. Многие предлагаемые нам проекты требовали немного большей подготовки, чем шлифовка и заполнение отверстий под гвозди.Нас попросили залатать трещины в стенах и отремонтировать старые повреждения, нанесенные водой. Сначала мы взяли небольшие проекты, но на самом деле отказались от некоторых работ, посоветовав вызвать специалиста по штукатурке и гипсокартону!

    Со временем, когда мы приобрели опыт небольших ремонтов, мы были уверены, что сможем браться за более крупные проекты. Итак, теперь, по прошествии одиннадцати лет, мы уверены, что сможем выполнить многие из самых крупных ремонтных работ. Мы можем заполнить гипсокартоном большие площади, завершить ремонт проволочных экранов, чтобы заполнить большие дыры в коммерческой недвижимости, такой как многоквартирные дома, а также штукатурные работы над обрешеткой.

    Интересным открытием для нас стало осознание того, что штукатурка на самом деле доставляет массу удовольствия. Это похоже на пирожные с глазурью, но, к счастью, без соблазна съесть ингредиенты. Теперь у нас есть полный набор инструментов и инвентарь гипсокартона и штукатурки на все случаи жизни. Мы по-прежнему будем рекомендовать специалиста по гипсокартону или штукатурке для больших проектов и ремонта, но если вы хотите отремонтировать подсобное помещение, которое вы пытались игнорировать в течение многих лет, позвоните нам. Возможно, мы сможем сделать для вас ремонт и покраску.

    Мы сделали отверстие больше, чтобы оно было правильной формы. затем обрамил и обмуровал его квадратным чтобы мы могли установить панель доступа.

    Удаление штукатурки

    Это специализированная область, и мы берем на себя только одну часть этого вида работ. Мы можем удалить лепнину с потолка (и стен), которая ранее не была окрашена. Новая штукатурная поверхность наносится методом распыления, и ее относительно легко удалить, если она никогда ранее не была закрашена или была установлена ​​без добавления краски в смесь при нанесении.После того, как он будет закрашен, его будет очень трудно удалить, и вам нужно будет вызвать подрядчика, который сможет отшлифовать его и повторно наложить новый гладкий гипсовый потолок, называемый «скользящим слоем».

    На этих рисунках показано, что неокрашенная штукатурка легко снимается скребком, если мы сначала намочили ее. Следующий этап перехода на плоский потолок — ремонт штукатурки. Штукатурка обычно покрывает множество проблем, таких как установка нестандартного гипсокартона / ленты или, что еще хуже, повреждение потолка.Время на ремонт потолка обычно в два-три раза больше, чем на удаление лепнины, но в результате получается гладкая поверхность и более современный вид дома.

    Мы мочим и соскребаем старые затем отремонтируйте то, что внизу и, наконец, прогрунтовать и покрасить.

    Вопросы и ответы по ремонту гипса и гипсокартона

    Мы получаем множество запросов о том, как лучше всего исправить штукатурку и гипсокартон. Очевидно, что все ситуации разные, но здесь я попытаюсь разобраться в некоторых основах ремонта.

    Утечка воды наверху была такой маленькой; почему потолок на этом этаже поврежден так сильно?

    Печальная правда заключается в том, что вода не обязательно течет вниз по склону или, в данном случае, прямо вниз от того места, где она протекала вверху. Вода следует по пути наименьшего сопротивления, и пока она это делает, она впитывается, просачивается внутрь и, как правило, разрушает все на своем пути. Таким образом, эта небольшая утечка может вызвать повреждение на большой площади, особенно когда речь идет о потолке. Единственный способ исправить это — удалить отслоившуюся штукатурку и остатки старой краски, заделать участок грунтовкой / герметиком, блокирующей пятно, а затем заново оштукатурить.

    Повреждение водой из-за утечки воды из ванных комнат наверху самый обычный ремонт, который мы делаем.

    Что это значит, если гипсовая стена действительно кажется полой или сдвигается, когда я надавливаю на нее?

    Если вы натолкнетесь на гипсовую стену с достаточной силой, вы фактически оторвете ее от деревянной обвязки (планки) позади нее. Как только это произойдет, стена фактически сдвинется, когда вы дотронетесь до нее. Мы видим это в коридорах и на лестничных клетках, особенно там, где люди склонны натыкаться на стены.(Дети играют в хоккей в коридоре; да, мои племянники любят хоккей. Или спотыкаясь наверху после бурной ночи в городе; я не знаю никого, кто это делает.) Удар о стену большим предметом мебели, например диваном, при движении внутрь или наружу также может привести к повреждению стен такого типа. Исправить это просто, но может потребоваться удаление большей части стены, чем вы можете себе представить.

    Мы должны удалить всю отслоившуюся штукатурку, пока мы не вернемся к местам, где штукатурка все еще прикреплена к планке, а затем начать все заново.

    Можно ли просто залатать поврежденный участок штукатурки куском гипсокартона? Разве это не было бы быстрее и дешевле?

    Мы можем это сделать, и вы правы, это, вероятно, быстрее и дешевле просто потому, что кусок гипсокартона легче наклеить на отверстие, чем заново оштукатурить. Задача состоит в том, чтобы заполнить его до уровня окружающей стены. Другая проблема в том, что гипсокартон очень плоский, а оштукатуренные стены — нет. Так что ремонт будет достаточно заметным.Мы можем сделать все, что угодно, это ваш дом, но гипсокартон, используемый для заделки штукатурки, обычно не лучший вариант.

    Лучший способ залатать потрескавшийся потолок было добавить 1/4 дюйма гипсокартона поверх.

    Похоже, краска отслоилась от штукатурки. Почему так случилось?

    Обычно это вызвано избытком влаги в стене. Влага может привести к отрыву старой краски от штукатурки, особенно если основание выполнено из парижской штукатурки.В старых домах с множеством слоев скопившейся краски эффект весьма поразителен. Вы можете отличить этот тип субстрата, если он имеет слегка желтоватый оттенок, твердый и очень гладкий. Эта гипсовая техника больше не используется из-за навыков, необходимых для ее применения. Обычно сама штукатурка цела.

    Единственное решение — сдирать краску гибким шпателем, пока мы не вернемся к тому месту, где краска все еще прикреплена. Затем загрунтовываем всю поверхность и оштукатуриваем края там, где старая краска оставляет края.Тонкий слой штукатурки, «тонкий слой», используется для «растушевки» поверхности между краем краски и штукатуркой под ней.

    Почему нельзя просто залатать трещины на потолке и неровности?

    Вот случай, когда что-то ремонтировать — не самый экономичный вариант. Я видел старые дома, где штукатурка потолка в некоторых местах могла отрываться от обрешетки, что в некоторых местах приводило к провисанию потолка и образованию трещин в других. Время и усилия, которые потребуются, чтобы исправить это, просто не стоят того.Иногда лучшим решением является закрепление нового потолка из гипсокартона поверх старого и закрепление его на месте. В результате получается более ровная и надежная отделка без пыли и затрат на снос. Когда мы будем работать, комната должна быть пустой, поэтому спланируйте крупный внутренний переезд у себя, прежде чем мы начнем.

    Мы используем тонкий гипсокартон для ремонта в этом примере, чтобы не было заметной потери высоты потолка.

    Похоже, у меня на стенах два разных слоя штукатурки.Это почему?

    Это обычное явление для старых домов из гипса. Первый слой — это более твердый крупнозернистый продукт, который приклеивается к деревянным рейкам сзади. Второй или верхний слой — это более мелкое зерно, которое придает стене гладкую текстуру.

    Когда мы ремонтируем стены из гипса, мы тиражируем это в современных версиях. Для начального слоя мы используем очень твердый продукт под названием Durabond. Он так сильно сохнет, и его практически невозможно отшлифовать, поэтому мы этого не делаем! Единственная разница между новым продуктом и оригиналом заключается в том, что мы не используем конский волос в качестве связующего вещества.Верхний слой сделан из гипсокартона, и, как и оригинал, он дает нам очень гладкую поверхность.

    Это серьезная трещина в стене?

    Зависит. Если у вас стена из гипсокартона, не должно быть вообще никаких трещин, за исключением, может быть, плохой ленты между досками. Эти дефекты легко устранить, и они обычно проходят параллельно доскам либо по вертикали, либо по горизонтали. Иногда мы фактически удаляем старую ленту и повторно накладываем ее с помощью гибкой ленты из стекловолоконной сетки, а затем повторно штукатурим.

    Электрики проделали красивые круглые дырочки так вырезаем круглые куски гипсокартона для заполнения отверстий перед оштукатуриванием.

    Трещины в штукатурке — обычное дело. На стенах они имеют тенденцию проходить по диагонали через стены и над дверями и окнами. Опять же, это не проблема, если только трещина со временем не стала шире. Старые дома постоянно находятся в движении из-за изменений температуры и влажности. Многие тоже оседают. Чтобы исправить эти простые трещины, мы буквально вырезали трещину, вонзив в нее нож, чтобы расширить ее.Затем прошиваем гибкой сеткой из стекловолокна. При повторной штукатурке мы проталкиваем материал через открытую сетку в более широкую трещину, чтобы соединить две стороны трещины вместе. Второй и, возможно, третий слои штукатурки наносятся, чтобы смешать ремонт со стеной и нанести штукатурку на большую площадь по обе стороны от места, чтобы вы не могли видеть, где был проведен ремонт.

    Многоквартирные дома ничем не отличаются от домов так что и штукатурный ремонт делают так же.

    Ремонт гипсокартона и штукатурки | Markantone Живопись

    Markantone Painting — это компания по окраске из Питтсбурга, которая предоставляет высококачественные услуги по ремонту гипсокартона и штукатурки в жилых и коммерческих помещениях, от ремонта трещин в штукатурке в домашних условиях до ремонта гвоздей и повреждений от воды. Хотя мы не принимаем работы, связанные только с ремонтом гипсокартона и штукатурки, мы будем рады отремонтировать поврежденные стены, если вы заказываете у нас покрасочные работы.

    Состояние штукатурки или гипсокартона в вашем доме в Питтсбурге имеет большое значение для общей эстетики.Мы можем исправить повреждение, а затем дать вам новую красивую поверхность с помощью свежего слоя краски.

    Пусть наши специалисты по ремонту гипсокартона и штукатурки позаботятся о повреждениях, а затем нанесут новую текстуру или штукатурку и новый цвет свежей краски. Мы можем заменить штукатурку или создать новую красивую искусственную отделку для акцентной стены.

    Просто позвоните нам, чтобы узнать о наших услугах по ремонту гипсокартона и штукатурки или других услугах малярной компании! Наши специалисты по ремонту гипсокартона и штукатурки в Питтсбурге могут вернуть вашим старым стенам новый вид!

    • PDCA (Подрядчики по оформлению и декорированию в Америке)
    • Ремонт, ремонт и покраска сертифицированы EPA
    • Экологичные краски и продукты

    Наши услуги по ремонту гипсокартона и штукатурки в Питтсбурге

    • Ремонт трещин в штукатурке от жилого дома
    • Патч-ремонт гипсокартона
    • Ремонт штукатурки и гипсокартона, поврежденных водой
    • Ремонт потолка
    • Ремонт декоративной штукатурки
    • Новые текстуры и поверхности
    • Штукатурка
    • Покраска гипсокартона
    • Ремонт ногтей Pop Repairs
    • Сенсорные панели для рисования
    • Обработка отверстий для ногтей
    • Отделка гипсокартона
    • и более…

    Ремонт гипсокартона и подготовка поверхности

    Когда у вас есть повреждения гипсокартона, такие как гвозди, пятна от воды, деформации и шрамы на стенах, вы не можете просто скрыть их под слоем краски.Дефекты будут очень заметны. Для любого вида ремонта гипсокартона вам нужно нанять квалифицированного специалиста, который в первую очередь исправит эти недостатки.

    Наши специалисты по ремонту гипсокартона всегда готовы помочь! Позвольте нам позаботиться о ремонте гипсокартона и новой подготовке поверхности, чтобы вы могли наслаждаться долгими результатами, которые выглядят фантастически!

    Экспертный ремонт штукатурки исторических домов в Питтсбурге

    Вам нужен ремонт штукатурки от трещин или повреждений, вызванных водой? В этом типе работы легко ошибиться, поэтому убедитесь, что после ремонта штукатурки вы получите гладкую и красивую поверхность.

    На протяжении десятилетий мы занимались ремонтом штукатурки и покраской многих исторических реставраций в районе Большого Питтсбурга. Наши опытные мастера обладают высокой квалификацией и знают, какие продукты использовать и какие профессиональные методы позволят вам получить гладкую поверхность без дефектов.

    В картине Маркантоне сохранились исторические места и достопримечательности, такие как плантация Вудвилл, самая старая резиденция в округе Аллегейни, и старая церковь Святого Луки, самая старая церковь к западу от гор Аллегейни.

    ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА;

    ШТУКАТУРНЫЕ стены часто образуют сеть микротрещин, которые слишком узкие, чтобы их можно было заполнить штукатуркой, но их нельзя покрыть краской. Лучший способ восстановить поверхность стены — нанести на нее поверхностное покрытие. Шовное покрытие — это техника нанесения тонких слоев шовной массы на основе гипса на всю поверхность. Слои настолько тонкие, что даже после нанесения нескольких слоев общая толщина всех слоев вместе составляет менее одной восьмой дюйма.Снятие покрытия также можно использовать для сглаживания текстурированной поверхности.

    Для снятия покрытия не требуются магические навыки. Нанесите затирку на покрытие, а затем нанесите его тонким слоем широким ножом для гипсокартона. Однако работа требует много времени; На то, чтобы нанести поверхностный слой на стены комнаты среднего размера, потребуется три-четыре дня. К тому же это довольно утомительно.

    Обезжиренное покрытие может спасти стену с многочисленными микротрещинами, но не поможет стене, если штукатурка неплотная или неплотная. Сначала проверьте состояние стены, надавив на нее кончиками пальцев.Если поверхность прогибается под небольшим давлением, это может означать, что штукатурка откололась от ключей планки сзади. В этом случае — только вопрос времени, когда штукатурка потрескается и отвалится кусками. Выходом здесь является не легкое покрытие поверхности, а замена неплотных участков гипсокартоном.

    Если стены твердые, на них, возможно, иногда появляются трещины или дыры, то вы можете покрыть их поверхностным слоем. Сначала вам нужно будет собрать свои инструменты и материалы. Обезжиривающее покрытие выполняется составом для гипсокартона: белым пастообразным веществом, которое наносится на гипсокартон для закрытия стыков, трещин и шляпок гвоздей.Для первого покрытия используйте пасту для схватывания. Он доступен в мешках по 18 или 20 фунтов в порошкообразной форме и должен быть смешан с водой. Информацию о покрытии, а также о возможности шлифования смеси после высыхания см. В технических характеристиках упаковки — некоторые смеси затвердевают и не поддаются шлифовке.

    На упаковке также указано рабочее время — сколько времени требуется для высыхания состава. Обычно это обозначается числом, следующим за названием бренда.Таким образом, такая марка, как Stay-Smooth 45, застынет примерно за 45 минут. Если вы не являетесь быстрым и квалифицированным работником, лучше всего выбирать состав с 90-минутным временем схватывания.

    Важно использовать закрепляющий состав для первого слоя или основного покрытия, потому что он высыхает в результате химического воздействия, которое не повлияет на краску на стене. Смеси, высыхающие на воздухе, как и готовая смесь для швов, могут ослабить сцепление краски, в результате чего краска и снятый слой со временем отпадут. Однако, как только базовый слой нанесен на стену, вы можете использовать готовую шпаклевку для второго и третьего слоев.

    Вам понадобится всего несколько простых инструментов для снятия лака. Достаточно будет ножа для клейкой ленты шириной 6 дюймов и шириной 10 дюймов, если вам не нужно работать в нескольких узких местах, тогда вам может понадобиться нож с 3-дюймовым лезвием. Полезный, но не необходимый инструмент — ястреб (см. Иллюстрацию). Вы используете его, чтобы удерживать соединение, когда вы работаете по комнате. Вам также понадобится большое пластиковое ведро емкостью 5 галлонов для смешивания смеси для застывания.

    Для начала убедитесь, что поверхности стен чистые, без жира и пыли.Удалите отслаивающуюся штукатурку. Вы можете использовать пасту для заполнения больших трещин и отверстий, но сначала покрасьте любые голые, неокрашенные участки штукатурки шеллаком. Шеллак герметизирует штукатурку и не дает ей впитывать воду из состава.

    Смешайте фиксирующий состав в соответствии с указаниями на упаковке. Используйте метлу или садовый мастерок, чтобы перемешать воду и порошок до консистенции мягкого мороженого. Если смесь будет слишком жидкой, она потечет по стене.Слишком густой состав будет трудно намазывать.

    Начните с угла комнаты вверху и двигайтесь вниз к центру. Затем двигайтесь вниз и работайте вверх. Используйте длинные плавные движения и перекрывайте каждый проход. Используя эту технику, постепенно продвигайтесь через стену. Время от времени делайте паузу, чтобы смыть нож. Базовый слой не должен иметь неровностей и выступов, но не обязательно должен быть идеально гладким.

    Дайте основному слою высохнуть — это может занять несколько часов — затем нанесите второй слой.Воспользуйтесь 10-дюймовым ножом, чтобы разгладить состав тонким ровным слоем. Если второй слой гладкий, двух слоев может хватить; если нет, добавьте третий после того, как второй слой высохнет. Последний шаг — отшлифовать всю поверхность, затем загрунтовать и покрасить.

    Чаттануга Ремонт гипсокартона — Ремонт штукатурки Чаттануга, Теннесси

    Если вам нужно найти специалиста по ремонту гипсокартона и штукатурки Chattanooga , просто обратитесь в компанию Williams Painting. Мы уделяем особое внимание вашим стенам, чтобы они были безупречными.Воспользуйтесь нашим сервисом, и ваш дом будет в надежных руках. Более 20 лет нам доверяют в сообществе. Позвоните нам сегодня и посмотрите.

    Есть много причин, по которым вы должны использовать гипсокартон в доме. Когда вы решите либо переделать свой дом, либо надстроить его, у вас есть много вариантов. Вы можете выбрать цвета краски, которые подходят к остальной части вашего дома, или вы можете выбрать, какие типы строительных материалов использовать.

    Стены постоянные, так что вам нужно самое лучшее.Всегда полезно обдумать все возможные варианты, прежде чем выбирать материал для стен. В конце концов, вы должны жить с тем решением, которое вы принимаете. Вы всегда можете выбрать гипсокартон, так как это излюбленный материал.

    Преимущества гипсокартона

    Гипсокартон намного прочнее штукатурки. Он не такой прочный, но намного прочнее. Это связано с тем, что гипсокартон более тонкий и стыкованный. Это также значительно упрощает создание вмятин и отверстий в гипсокартоне, поэтому обратитесь в службу ремонта гипсокартона и штукатурки Chattanooga от Williams Painting Service.У штукатурки также есть масса положительных сторон. Штукатурка — более прочный материал, который нелегко повредить. Гипсовые стены держатся намного лучше, чем гипсокартон. Многие домовладельцы борются между гипсокартоном и штукатуркой из-за их различных, но хороших качеств.

    Типы штукатурки для стен

    Гипсовая штукатурка — один из самых распространенных видов стен. Когда-то штукатурка была самым распространенным и единственным материалом для стен. Вы можете считать штукатурку стеной, которая встречается только в старых и исторических домах, но она все еще широко используется в домах сегодня.Большинство домовладельцев предпочитают штукатурку, поскольку она намного прочнее и устойчива к вмятинам и дырам. Вы не обнаружите, что вкладываете много денег в ремонт. Неважно, сделаны ли у вас стены из гипса или гипсокартона, мы позаботимся о них путем ремонта.

    Ремонт штукатурки в Чаттануге

    Ремонт оштукатуренных стен — дело сложное, потому что поврежденную часть стены нужно вырезать и утилизировать. Если повреждения слишком серьезные, возможно, вам придется заменить всю стенку.Это одно из основных отличий гипсокартона от штукатурки. Если вы надстраиваете свой дом или просто реконструируете его, вы можете выбрать любой тип стен, который вам больше нравится. Мы готовы помочь, когда ваши стены начнут рушиться. Если у вас есть поврежденная стена, которую вам нужно отремонтировать, то свяжитесь с нами.

    Ваш сервисный центр по ремонту гипсокартона и штукатурки Чаттануги ждет вас в отделе окраски Williams. Вот уже несколько десятилетий мы надеемся, что ваш дом снова будет выглядеть наилучшим образом.

    Последние статьи по ремонту гипсокартона и штукатурки:

    • Снимите обои и модернизируйте стены с помощью удаления обоев в Лукаут-Маунтин, штат Теннесси

      Почему бы вам не избавиться от внешнего вида вашего дома 1980-х годов и не нанять службу по удалению обоев Lookout Mountain? Паста, которая когда-то использовалась на стенах, имеет тенденцию быть очень липкой, что делает процесс практически невозможным. Это то, что предлагает сервис по удалению обоев Lookout Mountain:…

      Подробнее
    • Наем профессионала делает ремонт гипсокартона простым и легким

      Это почти неизбежно.Если в вашем доме в Чаттануге есть гипсокартон, в какой-то момент он может выйти из строя. Если вы перемещаете мебель по дому, или ваши дети играют в лошадях, или ваша собака хочет выйти на улицу, последствия будут одинаковыми. Поврежденный гипсокартон серьезно влияет на внешний вид и…

      Подробнее

    Если вы ищете подрядчика по ремонту гипсокартона и штукатурки из Чаттануги, позвоните по телефону 423-870-3615 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

    »Гипсокартон Pro 2 в 1

    Обзор продукта

    Drywall Pro 2-in-1 — это уникальная система грунтовки и герметизации для подготовки новой или поврежденной гипсокартонной стены, пла..MOREster и пористые поверхности для окраски, оклейки обоев, текстурирования и других декоративных проектов.

    Поврежденный гипсокартон, новый гипсокартон, шпатлевка и шпаклевка, штукатурка, обои, остатки клея для стен, текстурная краска и меловая строительная краска являются потенциально проблемными поверхностями для настенных покрытий и окраски, поскольку они пористые, чувствительные к влаге, рыхлые или меловые . Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 проникает и герметизирует эти поверхности, создавая прочную, водостойкую, надежную основу для покраски, оклейки обоев, текстурирования и других проектов.

    Кроме того, Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 предотвращает образование пузырьков, которые образуются при нанесении на поврежденную гипсокартонную стену шпаклевки или шпаклевки. Он проникает и герметизирует поврежденную облицовочную бумагу, восстанавливая ее до прочной поверхности для ремонта, пригодной для окраски или покрытия стен. Новый гипсокартон, шовный состав и шпатлевка очень пористые, из-за чего отделка и покрытия могут выглядеть неровными. Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 проникает и равномерно герметизирует эти поверхности, создавая влагостойкую пленку, которая также защищает гипсокартон от пузырей, разрывов и других повреждений при будущих ремонтах.

    Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 герметизирует остаточный клей для обоев и текстурные покрытия, образуя водостойкий барьер, который предотвращает попадание воды в грунтовке или краске на поверхность. МЕНЬШЕ

    Drywall Pro 2-in-1 — уникальная система грунтовки и герметизации для подготовки новых или поврежденных гипсовых, штукатурных и пористых поверхностей под покраску, оклейку обоями, текстурирование и другие декоративные проекты.

    Поврежденный гипсокартон, новый гипсокартон, шпатлевка и шпаклевка, штукатурка, обои, остатки клея для стен, текстурная краска и меловая строительная краска являются потенциально проблемными поверхностями для настенных покрытий и окраски, поскольку они пористые, чувствительные к влаге, рыхлые или меловые .Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 проникает и герметизирует эти поверхности, создавая прочную, водостойкую, надежную основу для покраски, оклейки обоев, текстурирования и других проектов.

    Кроме того, Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 предотвращает образование пузырьков, которые образуются при нанесении на поврежденную гипсокартонную стену шпаклевки или шпаклевки. Он проникает и герметизирует поврежденную облицовочную бумагу, восстанавливая ее до прочной поверхности для ремонта, пригодной для окраски или покрытия стен. Новый гипсокартон, шовный состав и шпатлевка очень пористые, из-за чего отделка и покрытия могут выглядеть неровными.Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 проникает и равномерно герметизирует эти поверхности, создавая влагостойкую пленку, которая также защищает гипсокартон от пузырей, разрывов и других повреждений при будущих ремонтах.

    Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 герметизирует остаточный клей для обоев и текстурные покрытия, образуя водостойкий барьер, который предотвращает попадание воды в грунтовке или краске на поверхность.

    Основные характеристики и преимущества

    • Высыхание на отлип за 30 минут
    • Высоко укрывающийся / пятновыводитель
    • Со слабым запахом
    • Для гипсокартона, штукатурки и пористых поверхностей
    • На водной основе / стойкость к щелочам

    Информация о приложении

    Покрытие

    9-11м 2 на литр

    Сухой на ощупь

    30 минут

    Полное лечение

    3 дня

    Перекрашиваемый

    3 часа

    .

Тараканы и клопы живут ли вместе: КАК БОРОТЬСЯ С КЛОПАМИ И ТАРАКАНАМИ? И ЖИВУТ ЛИ ОНИ ВМЕСТЕ? | СМИ 24 НОВОСТИ

КАК БОРОТЬСЯ С КЛОПАМИ И ТАРАКАНАМИ? И ЖИВУТ ЛИ ОНИ ВМЕСТЕ? | СМИ 24 НОВОСТИ

Замечая у себя в доме тараканов или муравьев, многие задаются вопросом – могут ли они существовать вместе. Чаще всего это касается клопов и тараканов: возможно ли такое соседство и не поедают ли они друг друга? К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. Поскольку более крупные паразиты действительно способны в теории съедать мелких, но сидеть, сложа руки – не стоит. Ждать, пока жизнь в квартире превратится в настоящее поле боя – не лучший выход из ситуации.

Чтобы разобраться в том, возможно ли существование двух видов насекомых и как лучше с ними бороться, изучим их образ жизни, предпочтения и методы борьбы.

Образ жизни насекомых: клопы и тараканы

Клопы, как и тараканы, проживают в доме возле человека. Однако селятся они абсолютно в разных комнатах: если постельные кровососы предпочитают находиться там, где спит человек, то кухонных воришек можно заприметить в темных уголках: коридоре, сырой ванной, туалете или кладовой.

Первые строят свои гнезда в матрацах, диване, кровати и мебели, а откладывают яйца в сухих, темных и теплых местах. Вторые, то есть тараканы, селятся под полом, в плинтусах, за мебелью, в щелях и дверных проемах, недалеко от теплых мест.

Оба вида насекомых ведет ночной образ жизни: они стараются днем прятаться в гнезда и не показываться на глаза человеку, заметить их можно глубокой ночью, когда вокруг царит тишина. Кровососы ползут в постель к человеку, а прусаки бегут на кухню за остатками еды или же в ванную комнату.

Важный момент:

Паразиты активно ведут свою деятельность ночью, однако они не пересекаются между собой. Потому что им нечего делить, поэтому насекомые могут спокойно существовать вместе и даже поселиться в одном месте одновременно.

Чем питаются тараканы и клопы и едят ли они друг друга?

В рацион питания прусаков входит различная пища: от мелкой твердой до жидкой. Ротовой аппарат вредителя способен точить дерево, грызть крупу, туалетную бумагу, мелкие крошки еды, кожаные изделия и высасывать соки из растения.

Существуют еще черные тараканы, которых обычные прусаки быстро уничтожают, не давая из возможности размножаться. Они убирают конкурентов, путем поиска яиц и высасывания соков оттуда. Однако домашних клопов тараканы не едят и не ищут их яйца. Потому как постельные паразиты питаются кровью, а не обычной пищей. Единственную угрозу тараканы представляют для яиц клопов, поедая их в том случае, когда привычная для них пища в недостатке. Но такое явление бывает достаточно редко, вредители вполне дружественно сосуществуют, увеличивая свои популяции и усложняя тем самым жизнь владельцам квартиры. Попросту говоря, их пути между собой расходятся, следовательно, неразумно ждать, пока одни вредители уничтожат других.

Как избавиться от тараканов и клопов?

Обработкой против тараканов и клопов занимаются специализированные службы. Впрочем, если у вас нет лишних средств или времени, закажите на нашем сайте ГАСТ.РФ. эффективные средства от этих вредителей. Вся продукция сертифицирована и безопасна. К тому же против этих вредителей можно использовать одинаковое оружие, что сэкономит вам и время и деньги. Полноценная дезинсекция в доме способна уничтожить всех паразитов, вне зависимости от их образа жизни и питания.

Также существуют различные методы борьбы, начиная от тепловой обработки, вымораживания, применения химикатов и даже народные средства.

Применяйте только проверенные способы, закажите в нашем магазине эффективные средства от тараканов и клопов. В дополнение можно приобрести индивидуальную защиту и оборудование для обработчиков. Какой бы из методов вы не выбрали, залогом успешного результата является своевременное принятие мер.

Живут ли вместе клопы и тараканы в квартире

Живут ли вместе клопы и тараканы

У многих возникает вопрос: тараканы и клопы живут вместе в квартире или нет.

Ответить на него сразу может не каждый. Существует мнение, согласно которому, оба этих насекомых не могут жить в одной квартире одновременно.

Данное утверждение является ошибочным и можно встретить ситуацию, когда оба вида насекомых обитают под одной крышей.

Клопы

Непосредственно рядом с человеком живут постельные клопы.

  • Единственной пищей этих паразитов является человеческая кровь. Самка, перед тем как отложить яйца, должна обязательно напиться крови. Одна взрослая особь способна выпить 5-7 миллилитров крови, что в два раза больше ее веса.
  • Размножаться мелкие паразиты могут в любое время года. Клоп, живущий дома, способен дожить до полутора лет.
  • Погибают данные вредители при температуре ниже -17 и +45 градусов.

Сходства и отличия

Единственным сходством между клопами и тараканами, живущими вместе, является ночной образ жизни. Оба вида насекомых предпочитают отправляться на охоту после захода солнца. Только в случае сильного голода особь может выйти в дневное время поохотиться.

Понять, что в вашем доме завелись эти кровососы можно не только по наличию на теле укусов. Обычно их присутствие сопровождается довольно неприятным запахом, так же на постельном белье вы можете обнаружить несколько засохших пятен крови.

Тараканы

Тараканов многие жители еще называют рыжими прусаками. Кажется, что эти насекомые не так сильно вредят человеку, а просто вызывают ощущение отвращения или брезгливости. Но вот их экскременты способны вызывать у любого человека очень сильную аллергию.

  • Тараканам необходимо всего три составляющих – это тепло, наличие воды и пищи. Оптимальным местом для тараканов считается кухня, поскольку там присутствует все необходимое.
  • Располагаются тараканы в небольших щелях и трещинах. Покидают убежища эти рыжие вредители только в ночное время, чтобы избежать контакта с человеком.
  • Определить наличие в доме тараканов можно ночью, достаточно включить свет на кухне и увидеть, как их толпа разбегается по разным углам. Наличие на полу хитиновых покровов, которые насекомые сбрасывают во время линьки, а так же их экскрементов говорят о том, что в доме завелись вредители.

На вопрос: тараканы и клопы живут ли вместе, ответ будет положительным.

  • У каждой группы насекомых свои собственные сферы влияния и образ жизни отличается. Отрицательный ответ будет на вопрос, едят ли тараканы мелких кровососов.
  • Сидеть и ждать, пока одна группа насекомых будет заниматься истреблением другой довольно глупо. Клопы не будут входить в пищу рыжих квартирных насекомых, поскольку обитают они в разных местах.
  • Источником питания для клопа будет человеческое тело, а таракану больше нравятся крошки и остатки еды на кухне.

В том случае, когда у прусаков наблюдается недостаток обычной пищи, они могут начать поедать отложенные клопами яйца. Хотя данное явление встречается довольно редко. Клопы живут вместе с тараканами, и каждый занимается своим делом, что доставляет хозяину квартиры массу хлопот.

Для мелких кровопийц врагами считаются пауки, муравьи и многоножки. Именно они уничтожают мелких кровопийц. Специализированные компании оказывают услуги по обработке помещений от любых насекомых, в том числе и самых неприятных.

Отзывы

      Отзыв Наталии

      Отзыв Ксении

      Отзыв Елены

      Отзыв Натальи

      Отзыв Гарика

      Отзыв Оксаны

      Отзыв Антона

      Отзыв Юрия

      Отзыв Сергея

      Отзыв Екатерины

      Отзыв Анны

      Отзыв Андрея

      Отзыв Андрея

      Отзыв Амира

      Отзыв Асхана

      Отзыв Ахмеда

      Отзыв Диры

      Отзыв Игоря

      Отзыв Карена

      Отзыв Кристины

      Отзыв Михаила

      Отзыв Надежды

      Отзыв Катерины

      Отзыв Ардана

Можно попытаться избавиться от вредителей самостоятельно. Клопов побеждают с помощью термических обработок или заморозки. Как уже было сказано выше, именно температурные перепады уничтожают этих вредителей. Но чтобы сделать это быстро раз и навсегда, то следует обратиться в компанию «Инсект24»!

Загрузка…

«Клопы и тараканы есть во всех районах Череповца»

О клопах-путешественниках, взаимоотношениях в тараканьих семьях и их переездах из дома в дом, а также о том, можно ли навсегда избавиться от насекомых в квартире, cherinfo рассказал дезинсектор Александр Кириллов.

— Александр, в каких районах Череповца насекомых больше?

— Зараженность практически по всем районам одинакова. Считается, что в Зашекснинском живут без насекомых или их там мало, но это миф. Где люди — там и паразиты. В новый дом приезжают жильцы со старыми вещами, да еще со съемной квартиры… Достаточно одной семьи с клопами и тараканами, чтобы постепенно насекомые распространились по всему дому. Скажу больше, в Зашекснинском районе есть дома целиком пораженные насекомыми — на Шекснинском и Октябрьском проспектах, на Раахе, Наседкина, Годовикова… Безусловно, в старом фонде насекомых больше. Я имею в виду дома на Бардина, Чкалова, Устюженской, на Ленина ближе к заводу. Я три года работаю дезинсектором в Череповце и за это время побывал в каждом доме, а в некоторых и не по разу. Всего у нас порядка 1700 жилых домов, получается, я прошел порядка двух тысяч квартир.

— Какие домашние насекомые особенно распространены в Череповце?

— Дома атакуют муравьи, мухи, шершни… Практически в каждом подвале живут блохи, особенно много проблем там, где есть бездомные коты. Но самые распространенные и живучие — клопы и тараканы. Очень быстро размножаются, легко мигрируют. Настоящая беда — асоциальные семьи, где пьют, употребляют наркотики. Там, как правило, бардак, а для насекомых это благоприятная среда. Проблемными могут быть квартиры, где есть лежачие больные, особенно пожилые, о которых родственники просто забывают. Туда нас обычно вызывают социальные службы. Приходим, а ситуация уже патовая: поднимаешь диван, а там тысячи клопиных особей…

— Как быстро происходит заражение дома?

— Насекомые мигрируют из квартиры в квартиру в поисках пищи. Клопам нужна человеческая кровь, тараканам — человеческая еда и вода. Лазейку к соседям они всегда найдут: вентиляционные шахты, трубные отверстия, розетки, летом могут переползти по наружным стенам, в квартиры попадают через окна, балконы. Однажды наблюдал просто удивительную картину: на Бабушкина зимой, но при плюсовой температуре, «семейство» тараканов переползало из одного дома в другой! Так и двигались по асфальту гуськом, друг за другом! Если в доме появляется хотя бы одна неблагополучная квартира, рискуют все. Самка клопа за жизнь производит 500 яиц — три месяца, максимум полгода, и насекомые ползают по всему подъезду.

— Что можно сделать, чтобы избежать заражения своей квартиры?

— Прежде всего, заделать любые отверстия. Клопы, тараканы пролезают в щель толщиной с тетрадный лист. Стоит позаботиться о вентиляционной шахте. Совсем закупоривать ее нельзя, а вот закрыть мелкой москитной сеткой на 0,5 миллиметра можно. Если есть сквозные розетки, их нужно снять, щели заделать пеной. То же самое проделать с зазорами у труб отопления. Необходимо периодически перебирать старые вещи — насекомые могут устраивать там гнезда. Но и это не дает стопроцентной гарантии. Пришли гости, родственники, у которых дома клопы, и принесли с собой «подарок». Легко можно подцепить клопа в такси или в автобусе: сел человек, у которого дома клопы, а потом на его место — владелец «чистой» квартиры, и произошло заражение. Бывает, паразитов цепляют в поездах. Вообще, поведение клопов и тараканов стало каким-то нетипичным. В методичках пишут, что вместе эти насекомые не селятся. Но я сталкивался с тем, что они спокойно сосуществуют в одной квартире.

— Как понять, что дома есть клопы?

— У клопов сплющенное тельце, поэтому они хорошо пролезают там, где, казалось бы, и щелей нет. Если увидели дома насекомое, но не знаете, клоп ли это, положите его в пакетик, потом найдите картинку в Интернете и сравните. Так проще всего. Определить клопиное гнездо можно по следам экскрементов: небольшие черные точки на мебели, внутри кровати, дивана — это и есть их следы. Если точек много, степень заражения высокая. Если хотя бы одного клопа дома заметили, не ждите тотального размножения, сразу вызывайте специалистов. Особенно активно идет размножение летом, когда не только тепло, но и влажно. Летом многие уезжают на дачу, а когда возвращаются, жилье заражено полностью. Некоторые привозят клопов из заграничных поездок. В прошлом году обратилась женщина, она отдыхала в Таиланде, жила в отеле с клопами, ее переселяли из номера в номер, но это не помогло. Клопы заползли в вещи, одежду, белье, преодолели путь в семь тысяч километров и добрались до Череповца. Пришлось «южных гостей» нам травить. У клопов очень развито обоняние: если одежда не стирана, они забираются в нее, чувствуют запах человека и ждут своего часа. Проводили такой эксперимент: в коробку с клопами положили две футболки — ношеную и новую, клопы безошибочно заползли в ту, что с запахом человека, на новую внимания не обратили.

— Правда ли, что препараты, которые есть в магазинах, на насекомых не действуют?

— Каждый препарат имеет свое действующее вещество, каждый по-своему действует. Паразиты способны накапливать иммунитет, могут привыкать, но и наука не стоит на месте. В магазинах препараты, конечно, слабее, специалисты используют более сильные яды. Работать с ними можно только в спецодежде. Результат соответствующий: из 10—15 квартир в повторной обработке обычно нуждаются лишь одна-две. Если травить самостоятельно магазинными препаратами, то результата, как правило, нет.

— В чем заключается обработка квартиры?

— Обработка в среднем занимает 40—50 минут. Жильцы должны покинуть квартиру на четыре часа. Препараты, которые используются, как правило, разбавляются водой. Когда жидкость высыхает, препарат безопасен для людей и животных, нужно лишь помыть содовым раствором поверхности, на которые он наносился. Но насекомые моментально не гибнут: сначала наступает угасание нервных импульсов, потом паралич, а затем — удушье и смерть. Длительность процесса зависит от количества насекомых и их иммунитета, в среднем от трех до пяти дней. Полностью исчезнуть насекомые должны через две недели.

— Говорят, клопы в первую очередь кусают детей?

— В этом есть доля правды. У детей тонкая кожа, кровь высосать легче. Ребенок чешется, а родители думают, что это аллергия, лечат его, пичкают лекарствами, а на самом деле виноваты насекомые. Клопы хитро устроены: когда кусают, заводят под кожу два хоботка, по одному из которых в организм жертвы поступает вещество наподобие анестезии. Если у человека болевой порог снижен, он укуса вообще может не почувствовать, к тому же на охоту насекомые выходят ночью, когда человек спит. Я встречал целые семьи, которые жили в зараженных квартирах и при этом никакой боли от укусов не чувствовали, при этом жилье, спальные места были значительно заселены клопами.

— Какие места в квартире любят насекомые?

— Клопы, например, любят искусство. Был такой случай: пригласили в квартиру потравить клопов, я все осмотрел, вроде бы чисто, а потом поднял картину, которая висит над кроватью, а там гнезда, настоящий рассадник! Ну и, конечно, постель: там клопы живут, питаются. Людей кусают ночью, когда те спят.

— Как в Череповце обстоят дела с насекомыми в кафе и магазинах?

— По-разному, зависит от того, насколько руководство заботится о дезинфекции. Где-то столько насекомых, что покупатель их домой с покупками приносит. Совсем недавно был такой случай: женщина пришла из магазина, а из пакета с продуктами сразу два таракана выползли. Вообще, крупные магазины частенько экономят, заключают дешевые договоры с фирмами по обработке — ну и результат налицо. К тому же уборка недостаточная, крошки, грязь. А бывает наоборот: магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, жалуются на жильцов.

— Как выбрать фирму по уничтожению насекомых?

— Таких фирм хватает. Увы, клопы и тараканы размножаются быстрее, чем мы успеваем их уничтожать. Чтобы не платить деньги зря, лучше выбирать тщательно. Некоторые конторы выставляют свои объявления на «Авито»: головной офис в Воронеже или Санкт-Петербурге, здесь наемный работник, часто без опыта и знаний. Заставляют клиентов снимать натяжные потолки и демонтировать ламинат, говорят, это условие в договоре прописано. Клиент, который договор толком не читал, естественно, отказывается. Дезинфектор, рассчитывая на это, уходит довольный — ведь с ним уже расплатились. Нужно искать фирму, которая будет проводить повторную обработку без всяких разговоров. Если от насекомых страдает целый подъезд, жильцам нужно сплотиться, найти квартиру, которая стала источником. Если там живут люди, которые не могут заплатить за дезинфекцию, стоит скинуться и протравить сначала именно эту квартиру, а затем или одновременно и другие помещения.


Светлана Марущенко

Иллюстрации: Павел Быков

Домашние муравьи выживают тараканов

      Колонии муравьев обычно живут, где теплее. В давние времена держались около печи или камина. Теперь — около батарей отопления. Там откладывают яйца, как и тараканы. Последние часто влезают в телевизоры и домашние электронные приборы. Там тепло и сухо, а излучение электроники им не вредит.

Домашние муравьи выживают тараканов


В старых домах, преимущественно деревянных, селятся сверчки. Один вид живет в природе, но проникает в человеческое жилье. Другой живет только с людьми. Эти насекомые делают углубления в деревянном полу и откладывают туда яйца.

Сверчки — хищники. Охотятся на других домашних насекомых. В щелях живут клопы, постельные клещи, тараканы и домашние муравьи.

Этих маленьких муравьев, которые живут в квартирах, называют фараоновыми. В XVIII веке их нашли в мумиях в египетских гробницах. Насекомые питались мертвецами. Впоследствии распространились по Европе. Квартирные муравьи агрессивные, нападают на тараканов и пауков. Охотятся стаями. Добычу кусают. Муравьиная кислота парализует жертву. Ее пожирают. Старые тараканы успевают спастись. Муравьи добираются к тараканьим яйцам и молодняку.

Именно из-за этого порой тараканы ищут себе другое жилье. Однако хорошо уживаются с домашними пауками. Хищники плетут паутину под потолком и месяцами ждут, пока залетит муха, моль или комар. Прусаки туда не поднимаются. По разным углам ванной могут сидеть по несколько пауков. Самка больше самца, и у нее большая сетка. После спаривания съедает хилого партнера. Иногда самцу удается убежать и найти себе новую пару, в другом углу ванной. Паучихи не слезают со своих кружев.

Колонии муравьев обычно живут, где теплее. В давние времена держались около печи или камина. Теперь — около батарей отопления. Там откладывают яйца, как и тараканы. Последние часто влезают в телевизоры и домашние электронные приборы. Там тепло и сухо, а излучение электроники им не вредит.

Муравьи обожают сахар. У хорошей хозяйки жить точно не будут, потому что там чисто, нечем поживиться. Переходят к неряшливым соседям. Отправляют одного муравья на разведку к соседям. Первопроходец метит свою дорожку. Если вернулся, найдя пищу в другом месте, вереницей переползают по дорожке на новое место. Вылазки на кухню устраивают ночью. Как и прусаки, которые в голодные времена могут питаться даже срезанными ногтями, бумагой. В их кишечнике есть бактерии, которые помогают переваривать что угодно!

После ремонта муравьи и клопы исчезают. Потому что их оставляют без приюта. В шкафах, запасах круп всегда есть моль.

Мокрицы поселяются на влажных стенах и в ванной. Дышат жабрами, кислород вбирают из воды. Едят остатки пищи. Перелезают в ведро с мусором, которое постояло несколько дней. Питаются ночью.

Наверняка Вы замечали глубоким вечером или ночью, включив свет в ванной, можете увидеть, как расползаются врассыпную мокрицы. Точь-в-точь как тараканы — в закоулки. Убегают также от громкой музыки. Слуха у них нет. Они чувствуют вибрации в воздухе и пугаются.

Ото всех этих насекомых Вас могут (и Ваши нервы) помогут сохранить наши продукты! В большом ассортименте уничтожители насекомых, отпугиватели, гели, спреи и тому подобные вещи! Товар всегда в наличие, а гарантия качества и цены Вас приятно удивят!

Клопы и тараканы живут ли вместе

Клопы и тараканы живут ли вместе

Вадим задает нам вопросы: «Помогают ли тараканы избавиться от клопов? Если да, то как?»

Образ жизни тараканов

Эти насекомые всеядны и не могут обходиться без воды, капли которой они всегда найдут в кошачьей миске, на стенках раковины и на протекающих трубах.

Еда, вода и комнатное тепло – вот три фактора, обеспечивающие прусакам комфортную жизнь в щелях и укромных уголках квартиры. Насекомых не пугает шум вашего холодильника – им нравится тепло работающего мотора и темнота за задней стенкой.

Опрыскивающие поверхности, на которых движутся клопы. Инсектицидная инъекция в щели, трещины, дер, вокруг проникновения нагревания. Пылевая точка в закрытом пространстве в квартире – за подкладкой, эл. развод, в сокеты, даже под краями. Коврики на стояке – Нельзя наносить на открытые площадки.

Вы можете легко привезти домой из отеля или в гости в сумочке или спрятаться в одежде и багаже. Они также могут переместиться от вас в квартиру, но чаще встречается с ними в одиночестве.

Единственная защита: тщательно проверить чемоданы и сумочки и одежду сразу, чтобы вымыть их.

И не пытайтесь избавиться от них при распылении наркотиков, купленных в аптеке, вот почему вы расстроены и раздражительны, такое распыление неэффективно.

Мусорное ведро для них – идеальное место обитания: там всегда можно отыскать съестное и капельки вкусных жидкостей. Из укрытий тараканы стараются выползать ночью, чтобы не быть прихлопнутыми хозяйскими тапками: бегство – единственная их защита против неожиданного нападения.

Для избавления от тараканов наши читатели советуют отпугиватель Pest-Reject

Даже если вы живете в совершенно чистой и стерильной среде, как только вы их принесете, вам будет трудно избавиться от них. Это просто суеверие, что жуки живут в грязи. Нет, они живут везде, где у них есть хозяин, и достаточно крови, чтобы сосать, то есть домашних животных. Вы бы с удовольствием, но роскошные отели тоже сражаются с ними, – говорит гигиенист.

Степень атаки должна быть определена. Для этого необходимо следить за появлением. Сообщите всем домохозяйствам, что в доме были ошибки. Это можно сделать в форме листовок, доставленных в индивидуальные почтовые ящики арендаторов или переданных лично.

В листовке вам нужно знать арендаторов с возможностью полного заражения дома щенками, с признаками кусания ошибок, с местами, где можно найти возможные ошибки в постели.

Эти листовки должны быть возвращены арендаторами в течение примерно 10 дней владельцу дома, а затем проводиться в сотрудничестве с профессиональной компанией для оценки статуса.

Кстати, удрать прусаки могут и по прямой вертикальной поверхности, забиться в потолочную щель и при необходимости спикировать: крылья для этого имеются.

Тараканы настолько живучи, что даже повышенный радиоактивный фон никак не отражается на численности их популяции и размножении.

Листовки должны напоминать жильцам, что появление ошибок не является признаком «грязности» арендатора и что секретность возникновения и попытка самопомощи избавиться от спрея будут на 90% безуспешными.

Также возможно поставлять ловушки, которые размещаются в местах, где можно ожидать постельных принадлежностей. Это бумажные коробки, снабженные слоем подкладки. На этих карточках ошибки могут пробиваться к хозяину.

Проверка ремня также должна выполняться примерно через 10 дней.

Результаты обоих этих мониторинговых вмешательств должны дать приблизительное представление о наличии постельных ошибок в доме. Целесообразно построить мероприятие, которое будет построено в плане дома. Предупреждение: мониторинг не на 100%, это вспомогательный метод.

Для избавления от клопов наши читатели советуют отпугиватель Pest-Reject . Работа прибора основана на технологии электро-магнитных импульсов и ультразвуковых волнах! Абсолютно безопасное, экологическое средство для человека и домашних животных.

Квартиры, которые нужно обрабатывать повсюду. Квартиры, прилегающие к месту находок, должны быть обработаны барьером вместе с реализацией герметизации между квартирами. Обработанные жилища постоянно контролируются, дополнительные вмешательства проводятся через 6 недель.

Требование времени для обработки квартиры. В квартирах с появлением лечение может занять 1-3 часа, в зависимости от количества оборудования в квартире, готовности арендаторов и их доступа к ситуации. Посещение квартиры занимает не менее 1 часа.

Как клопы, муравьи и тараканы попадают в квартиру и как они распространяются в доме? О вредителях в квартирах говорили и писали всегда.

Но то, что мало кто вам сказал, это то, что за последние несколько лет в панельных домах произошел объективный рост ошибок, муравьев, тараканов и других вредителей.

Образ жизни клопов

Размножаются кровососы круглогодично и в тепле. При t -17 °С гибнут через сутки. Сильная жара тоже несет им гибель: при t +45 °С и выше смерть клопов наступает уже через час.

Логично, что против клопов всегда боролись с помощью вымораживания, в сильные морозы оставляя избу открытой дня на два.

У растущих проблем с вредителями есть больше причин. В частности, это связано с увеличением движения арендаторов. Арендаторы переезжают или сезонно переходят на работу как по всей стране, так и из-за границы.

Отсюда, гостиницы, апартаменты или общежития могут приносить вредителей в свой багаж или в их одежду. Вредители затем оставляют свой багаж скрытым ночью и переходят в ваше жилое здание как злонамеренное инфекционное заболевание.

Если это не «быстро обработать» быстро, эта «инфекция» не только остановится на пострадавшей квартире.

Напротив, вредители распространяются из комнаты в комнату и технически посредством распределения и валов, а также от квартиры до квартиры. Другим источником «заражения вредителями» являются частые рекреационные поездки в зарубежные страны.

Но не ошибайтесь и не убаюкивайте свою бдительность при посещении гостиниц, общежитий и общежитий в развитых странах. Самые большие проблемы в настоящее время не происходят из некоторых экзотических регионов Азии или Африки, но из развитых стран.

Важнейшей проблемой является даже развитое государство, такое как США и Англия.

Срок жизни постельных клопов – до полутора лет. Взрослый клоп способен высосать около 7 мл крови, и это вдвое больше, чем его собственный вес.

У клопов превосходное обоняние, против которого любые ухищрения жертвы бессильны – кровососы чуют ее издалека.

Мирное сосуществование

Тараканы спокойно соседствуют с клопами, так как делить им нечего: у постельных клопов и прусаков разные сферы влияния. Одни терроризируют людей, высасывая из них кровь, другие едят остатки человеческой пищи.

Есть вредители, которые часто опрыскиваются инсектицидами. Это делает их чрезвычайно стойкими к распылению. Когда путешественник приносит их домой, часто очень сложно найти распыление инсектицидов, чтобы уничтожить их.

Второй главный источник вредителей в жилищах – это экономический кризис, который заставляет их покупать одежду, ковры и мебель с базаров и «из вторых рук».

В этих предметах вредители сохраняются и могут выжить без пищи и ждать другого – ничего не подозревающего – жертвы в течение многих недель и месяцев.

Конечно, группы риска включают коллекционеров антиквариата и антиквариата и посетителей так называемых блошиных рынков. Они могут принести вам интересную.

И это не должно быть просто «улавливанием блох-сборщика», но также ошибками или тараканами. Те, кто наивно думают, что им просто нужно на пару дней надеть одежду или мебель на балконе, чтобы вытащить клопов, отвратителен.

Этот мороз способен выдержать большое количество клопов в течение более короткого периода времени.

Клопы, тараканы. Как избавиться, методы борьбы (видео)

Как контролировать ошибки муравьев и других вредителей в многоквартирных домах

Ну прежде всего, как можно быстрее и максимально тщательно. Не лечите самопомощи и неэффективные препараты и не тратите инсектициды, распыляя их в места, где нет вредителей. Если арендатор, даже в отчаянии, видит незарегистрированные приготовления к домашнему хозяйству, рискует своим здоровьем, здоровьем своей семьи и домашних животных.

Кроме того, у профессионалов есть целенаправленные препараты, которые часто состоят из комбинаций различных специальных активных ингредиентов, потому что клопы и другие вредители устойчивы к обычным инсектицидам.

Но, согласитесь, устроить в квартире рассадник насекомых для уничтожения других насекомых вряд ли можно назвать удачным решением.

Все же лучше против клопов и тараканов бороться менее экзотическими методами.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Мороз и солнце – все это действительно чудесно, но только не для клопов. Любые температурные воздействия, выходящие за рамки комфортных условий, могут оказаться губительными для этих кровососов.

Оптимальный для их жизнедеятельности интервал – от +20 до + 30 градусов. При большей или меньшей температуре затормаживаются многие жизненные процессы (клоп не размножается, не ест и почти не двигается).

При критической точке насекомые неизбежно погибают.

Необходимо подготовиться к профессиональному вмешательству. Соседнее сотрудничество необходимо во время лечения.

Подобно чрезмерному шуму, он проникает в соседей и издевается над ними, поэтому разрастание и заражение вредителей в одной квартире становятся проблемой для соседей, потому что эти вредители щедро отходят от них.

Чтобы обеспечить перекрестное правило, необходимо сотрудничать с арендаторами: это означает, что в случае обнаружения одновременно обрабатывают не только зараженную квартиру, но и квартиру над ней, ниже нее и две соседние квартиры.

В морозные дни при температуре ниже 10С, если есть возможность покинуть помещение на 2-3 дня, квартиру нужно оставить на проветривании, после чего клопы из-за холода окажутся вымороженными насмерть. Если уйти так надолго некуда, мебель, ковры, матрасы и пр. выносятся на улицу на несколько часов. Эффект будет тот же: от мороза клопы и личинки замерзают и гибнут.

Если вы нарисуете его в плане жилья, то обработанные квартиры, более или менее, графически создадут крест. Однако даже соблюдение «кросс-правила» не является идеальной формой вмешательства, а лишь минимальным. Причина? Щенки и другие вредители могут мигрировать через стояки в другие квартиры.

Настолько оптимальным является одновременное лечение всех квартир. Скорость эффективности также важна для эффективности. Время бежит, и вредители размножаются и охватывают дом.

Таким образом, другое важное правило заключается в том, что в случае обнаружения вредителями долгое время не выходить на пенсию, не называть одну встречу за другой, а действовать быстро и эффективно.

Жара обеспечит не меньший эффект, но только если градусник будет показывать температуру выше 35С. При 33-35С клопы так же вяло себя ведут, почти не едят и мало двигаются, как и в мороз. Нужно просто вынести все, что можно, на солнцепек и подождать несколько часов.

Если он колеблется, вредители распространяются из комнаты в комнату и через техническое распределение и шахты и из квартиры в квартиру. Более того, чем больше жилища заражены вредителями, тем выше потребление инсектицида, и вмешательство стоит дороже.

Щенки в постели – это не просто притяжение для пребывания в объекте размещения. Точно так же муравьи гуляют по подоконнику или крышам вокруг пола. «Ловить» может быть чесотка или блохи.

И это не должно быть просто в общежитии сомнительных гигиенических качеств или в самом дешевом общежитии. Хотя в подобных заведениях шансы по сравнению с пятизвездочным отелем все еще намного выше. Как в последнее время все чаще появляются новые ошибки.

Возникновение относится ко всем – и не только к объектам размещения.

Освещение

Запахи

Эти способы знали и использовали еще в старину. Применение сухих трав и продуктов с насыщенными запахами, которые клопы боятся и не переносят, всегда считался действенным. Популярны такие методы и сейчас.

Интересы птиц – это кровь, а не пищевые остатки. Появление подобных «друзей человека» в объекте размещения, конечно, не является хорошей визитной карточкой. В настоящее время подобная информация быстро распространяется.

В конце прошлого октября даже одному из отелей было предоставлено телевизионное сообщение в этой связи. В Интернете, отзывы гостей пришли, чтобы подтвердить информацию по телевизору.

Тот факт, что этот «отель»устарел, мы знали, но мы возвращаемся домой от ошибок, так что это сила!

И владелец покупает его – вы купили жилье на дисконтном портале, поэтому хотите, – пишет другой рецензент на сервере обзора. Самые грязные отели в мире – с ошибками на кровати. Некоторые отели имеют «репутацию», благодаря грязи и ошибкам, по-настоящему международны.

Многие гости, по мнению многих гостей, стали кошмаром всех тех, кто ночевал там. Однако особенным является то, что отель не имел всего этого и не нуждается в гостях. Но, как выясняется, эта низкая цена имеет свою «цену».

Кроме того, некоторые гости могут оценить «романтику» места, где буквально «остановилось время».

  • Нашатырь. Слишком едкий, благодаря чему способен уничтожить расплодившуюся популяцию напрочь. Применяется по инструкции на упаковке, нарушение которой чревато порчей вещей. Испарения нашатыря вредны и для человека, поэтому сразу после обработки помещение необходимо покинуть, а после возвращения – тщательно все проветрить. Тем не менее нашатырный спирт – одно из самых эффективных средств против постельных клопов. Можно также делать влажную уборку жилья, добавив в ведро с водой немного нашатыря. Если после такой процедуры запах в помещении ощущается – клопы точно испытают невыносимый дискомфорт и захотят покинуть дом (или не пожелают селиться в нем).

Он напрямую основывал свое маркетинговое сообщение на негативной рекламе. Дешевый хостел построил свою репутацию на негативной рекламе.

Заблаговременно потенциальные гости предупреждают, что их можно разместить на свой страх и риск, и отель не несет ответственности за какие-либо пищевые отравления, расстройство нерва, смертельные исходы, потерянные конечности, облучение или чуму.

По словам владельцев, это просто идеально, если вначале кандидаты уведомляются о недостатках, чтобы избежать высоких ожиданий или более поздних жалоб.

Посетители сразу узнают, что у них нет места, свежий воздух, большая кровать, телевизор или бассейн, и вполне вероятно, что скамейка в парке станет лучшим выбором, чем проживание в отеле.

Эта рекламная стратегия достигла отеля несколько лет назад, пик которой был выпуском Всемирной наихудшей книги.

Эффект был в точности противоположным тому, что можно было ожидать – с тех пор эскадрилья все еще занята, а среди молодых путешественников и туристов один из самых популярных. Это правда, что цена, безусловно, относится к недорогому размещению.

  • Медный купорос (сульфат меди). Этот голубой порошок – настоящая отрава для насекомых и грибка. Его разводят в воде и обрабатывают раствором помещение, уделяя особенное внимание местам скопления насекомых. Запах его почти не ощутим для человека, быстро исчезает после проветривания. Порошок медного купороса можно смешивать с цементом, обойным клеем во время ремонта: так он будет служить надежным препятствием на пути клопов в квартиру.
  • Керосин. Хорошо помогает смесь из 100 г нафталина, 400 г мыла хозяйственного и 500 миллилитров керосина. Ею нужно обработать места скопления клопов, уделив повышенное внимание укромным уголкам. Керосин горюч и токсичен, от его запаха быстро наступают удушье и смерть взрослых клопов и личинок.

Применение народных методов – это, прежде всего, профилактика появления насекомых или попытка выгнать их из дома.

Редко какой способ действительно способен быстро, полностью и навсегда уничтожить популяцию, даже если пользоваться сразу несколькими народными советами.

Но как профилактическая мера или борьба с малым количеством насекомых, они вполне могут выручить. Также полезно прибегнуть к их использованию вместе с химическими препаратами для ускорения и усиления эффекта.

Если же вредители расплодились – только применение инсектицидов или профессиональная помощь смогут нормализовать ситуацию.

Тараканы

Существует распространенное мнение, что тараканы едят клопов. Но это, скорее, недоразумение. При достаточном наличии пищи, тараканы будут мирно уживаться с клопами в одной квартире, никак не вредя им.

А вот при отсутствии пищи, тараканы могут начать поедать, в первую очередь, яйца насекомых. Но как на серьезную угрозу для кровососущих на тараканов рассчитывать не следует.

Источник: https://pest-stop.ru/mosquitoes/bedbugs-and-cockroaches-live-together.html

Клопы и тараканы: Как избавиться от непрошеных гостей?

Если в доме одновременно появились клопы и тараканы, не стоит ждать чуда, в надежде, что эти насекомые вытеснят друг друга. Следует немедленно приступать к уничтожению непрошеных гостей, в противном случае расплодившиеся насекомые сделают жизнь в доме невыносимой.

Содержание

Распространенные мифы о клопах и тараканах

Один из главных мифов о клопах и тараканах в квартире гласит, что эти насекомые, якобы не могут ужиться в одном помещении, так как тараканы поедают клопов и их личинки. На самом деле и те, и другие могут спокойно соседствовать. Причина этого заключается в том, что тараканы и клопы выбирают разные места обитания.

Если клопы стараются селиться как можно ближе к человеку, то тараканов привлекает кухня и ванная комната, то есть те места, где есть пища и влага. Поэтому не стоит надеяться, что тараканы вытеснят из дома клопов, или наоборот.

Если насекомые появились в квартире, сидеть без дела хозяевам нельзя, иначе увеличившиеся популяции клопов и тараканов не оставят места в помещении самим удается.

Как определить, что в доме завелись тараканы и клопы?

И тараканы, и клопы ведут скрытный образ жизни, поэтому далеко не всегда проблему на на распознать соседейчальной стадии. Признаки появления в доме клопов и тараканов разнятся между собой, поэтому стоит внимательно изучить особенности, по которым легко заметить присутствие в квартире нежелательных гостей.

Признаки появления в доме клопов

Вот лишь несколько признаков того, что в квартире присутствуют эти насекомые:

  • Наличие в доме клопов можно определить принятьявлению характерного запаха. Однако чувствуют его далеко не все, поэтому стоит также ряд дополнительных мер, чтобы удостовериться в присутствии в доме кровососущих паразитов;
  • Засохшие капельки крови на постельном белье – верный признак того, что квартиру атаковали клопы, черные об их присутствии могу свидетельствовать микроскопические постельных точки на мебели и быстробегающие принадлежностях – это помет паразитов;
  • Также стоит насторожиться при появлении на коже характерных следов укусов.

Все эти признаки говорят о том, что необходимо срочно принимать меры по уничтожению клопов.

Признаки, говорящие о том, что в доме поселились тараканы

  • Тараканы – существа достаточно скрытные, и при этом одна-две. Если в доме поселится хозяева особи, гнезда могут их вовсе не замечать, и лишь когда тараканы расплодятся, владельцы жилища начинают бить тревогу.
  • Обычно, чтобы выявить наличие в доме тараканов, достаточно включить свет ночью в ванной или на кухне. Также о том, что в доме появились тараканы можно узнать по коричневатым следам возле раковины или средства этих насекомых. Это испражнения тараканов.

Можно ли бороться с клопами и тараканами, используя одни и те же средства?

Многие полагают, что купив баллончик с инсектицидом и распылив его по квартире можно за один присест уничтожить всех насекомых. Это заблуждение. Дело в том, что клопы и тараканы ведут разный образ жизни, и питание их организовано также по-разному.

Тараканы едят органику, а при произведет отсутствии могут питаться бумагой и даже пластиком. Клопы питаются исключительно кровью, поэтому дорожка из борной кислоты на полу не умрет на клопов никакого воздействия.

Даже если клоп случайно пробежит по ней, он вряд ли отравится и можно сказать.

То же самое можно сказать и о приманках из пищевых продуктов с борной кислотой. Клопов абсолютно не интересует то, чем питаются тараканы, значит и травить их следует совершенно иными способами.

Народные средства, позволяющие выгнать из дома клопов

Большинство народных средств, помогающих в борьбе с клопами, не уничтожают этих насекомых, а лишь отпугивают их, делая пребывание в квартире невыносимым. Таким действием, к примеру, обладают многие растения, такие как полынь, пижма, ромашка. Их обычно раскладывают возле кровати, по углам квартиры, размещают под матрасом.

Однако есть одно растение, действие которого для клопов смертельно. Это багульник, который в народе обработка не иначе как «клоповник». Обычно это растение собирают в конце лета, высушивают и толкут в порошок, который затем размещают в местах обитания клопов.

Для клопов такой порошок является настоящей отравой, уничтожающей как взрослых особей, так и их личинок.

Помимо различных трав, одними из действенных способов избавления от клопов являются вымораживание и выпаривание насекомых. Вынос мебели на мороз, или к к горячим паром являются весьма действенными средствами, так караспыляялопы не переносят низкие и высокие температуры.

В борьбе с клопами также часто используют обычный столовый уксус, обрабатывая им поверхности и Еще в местах обитания насекомых. Уксусные пары вызывают у жучков удушье, а сам запах уксуса эффективно отпугивает кровососущих паразитов.

Химические средства против клопов

Одним из наиболее популярных средств химии, позволяющих уничтожить клопов, является порошок пиретрума. Для человека такой порошок безопасен, а вот для кровососущих паразитов он является сильнодействующим ядом, настоящей отравой. Порошком посыпают места обитания насекомых, а также при помощи резиновой грузи «вдувают» его в трещины и щели, где они могут прятаться.

Распространенным одним весьма карбофос и при этом недорогим средством против клопов является карбофос. Он выпускается как в виде порошка, так и в форме концентрированного раствора. Помимо этого, котором входит в состав многих инсектицидных растворов и аэрозолей. Препарат имеет резкий, неприятный запах, который достаточно быстро выветривается.

Средства, позволяющие избавиться от тараканов

Самым популярным средством, позволяющим истребить тараканов в квартире или доме, является борная кислота.

На основе этого препарата готовят самые разнообразные приманки, в том числе с яйцом, картофелем или вареньем, смешивая эти продукты с борной кислотой и раскладывая в излюбленных местах обитания тараканов.

Сама по себе борная кислота отпугивает тараканов своим запахом, поэтому в чистом виде используется крайне редко. А вот ее с продуктами, она становится неуловимой для тараканов, и они перестают Поэтому чувствовать.

В настоящее время в продаже имеются самые разнообразные средства от тараканов, выпускаемые в виде аэрозолей, спреев и гелей. Помимо таких средств, большой популярностью пользуются ловушки, которые могут быть нескольких видов:

  • с клейким веществом внутри;
  • с инсектицидом;
  • ловушки, убивающие насекомых электрическими разрядами.

Стоит иметь в виду, что если у тараканов будет доступ к воде, то все мероприятия по их уничтожению будут малоэффективными.

Отчасти, проводя обработку квартиры инсектицидами или раскладывая по углам отраву, стоит перекрыть насекомым доступ к влаге, вытерев насухо раковины, и удостоверившись в том, что трубы в квартире не подтекают.

Лишь в этом случае можно будет добиться хороших результатов в борьбе с насекомыми.

Как предотвратить появление в доме тараканов и клопов?

Многие связывают появление в доме насекомых с антисанитарией.

нее это правильно, ведь риск появления в доме клопов или тараканов существенно снижается при проведении регулярных уборок, своевременном выносе мусора и проветривании.

Однако чистота не является 100% гарантией того, что в жилище не заведутся насекомые, ведь они могут проникнуть в квартиру от соседей, или попасть в решетки вместе со старыми вещами или мебелью.

Чтобы минимизировать риск появления в доме тараканов и клопов, следует своевременно проводить ремонт, заделывая щели и трещины, на вентиляционные отверстия необходимо надеть специальные к к с мелкой сеткой, а в самих вентиляционных шахтах можно поместить пучки трав, запах которых отпугивает насекомых. Такие несложные, но действенные мероприятия существенно снизят вероятность появления в доме столь неприятных соседей как клопы и тараканы.

Источник: http://klopdetox.ru/klopy/i-tarakany-kak-izbavitsya/

Чего боятся клопы постельные: народные средства борьбы

В поисках лучшего средства для уничтожения постельных, или домашних клопов, люди готовы абсолютно на любые меры и средства, лишь бы процесс завершился удачно. Как правило, первое, что делает человек — отправляется в хозяйственный магазин в поисках какого-либо эффективнейшего средства.

Разумеется, ему там такое продают, однако на практике вся эта описываемая продавцом эффективность оказывается вовсе не эффективной.

Тогда попытки похода по магазинам повторяются, а потом еще, и еще, до тех пор, пока человек полностью не вымотается от бессилия, тем более бессонные ночи с клопами дают о себе знать.

Что делать дальше? Обратиться в органы санитарно-эпидемиологического надзора или может посидеть в Интернете и попробовать еще поискать народные методы борьбы с постельными клопами, наверняка же такие существуют, ведь XXI век на дворе.

Данная статья посвящена, как раз тем людям, которым ничем не помогли официальные спреи, порошки, бомбы и другие чудеса в борьбе с постельными клопами. Тем, кто перед тем, как звонить в санстанцию, хочет еще попытать счастья народными методами.

Особенности постельного клопа

Прежде, чем рассуждать об эффективности тех или иных методов борьбы с клопами, следует познакомиться с некоторыми особенностями жизнедеятельности этих насекомых. Это позволит понять, что делает домашних клопов практически неуязвимыми перед человеком.

Особенности питания

Клоп — насекомое, ведущее преимущественной ночной образ жизни. Крайне редко, движимый лишь сильным голодом, паразит может покидать свои укрытия в дневное время и атаковать свою жертву.

Во время укуса насекомое впрыскивает в рану слюну, содержащую обезболивающее вещество, которое позволяет ему спокойно закончить трапезу и удалиться. Человек так ничего и не почувствует.

Скорость

В покое клопы передвигают не очень быстро, но, если их что-нибудь напугается, они разбегаются в разные стороны с огромной скоростью. Ловить их в такие моменты бесполезно.

Форма тела

Любые возрастные стадии паразитов, включая и взрослых особей имеют весьма прочный хитиновый покров, которые отдельными пластинками покрывает тело насекомого. Форма тела при этом — округлая и плоская, как диск. Особенно хорошо это заметно у голодного клопа.

По мере насыщения, а паразит способен поглотить объем крови в три раза превышающий его собственный вес, пластинки раздвигаются, клоп становится чуть больше, менее плоским и даже чуть более неуклюжим.

Поэтому после кормления, паразит стремится спрятаться как можно скорее.

Такие особенности внешнего вида и формы насекомого, позволяют ему выдержать сильное давление человеческого тела, если спящий человек случайно придавит клопа, а также спасут паразита от попытки раздавить его.

Также имея дисковидную форму тела, клопу очень просто спрятаться куда угодно, забравшись в любую мелкую трещину, щель или нашивку ткани на матрасе. Ну и самое полезное для безопасности клопа — его размер. Личинки после рождения в длину не более 1 мм.

По мере взросления они увеличиваются, но не превышают 5 мм.

Особенности поведения

Клопы — очень пугливые насекомые. Кроме того, что они приходят только ночью и незаметно подбираются к человеку, так еще и сбегают при малейшем шорохе.

Организуют свои колонии клопы, как можно дальше от глаз человека. Это могут быть глубокие складки в спальных матрасах, трещины в мебели, полах, пространство за обоями, область под крышкой розеток и так далее.

При сильном обсеменении клопами одного помещения, дело не заканчивается наличием одной лишь колонии, как правило, их несколько, и в каждой может быть несколько сотен насекомых. Примерно половина из этого количества каждый день откладывает в среднем по одному яйцу.

Даже легкие арифметические расчеты наводят на мыли о непобедимости клопов.

Особенности размножения

Нельзя сказать, что домашние клопы — рекордсмены по воспроизводству себе подобных, с другой стороны колонии растут достаточно быстро. Одна самка способна откладывать в сутки 1-2 яйца, но зато делает это каждый день на протяжении всей своей двухлетней жизни. Такой феномен возможен благодаря наличию у нее постоянно наполненной семенем самцов спермотеки.

Большинство яиц самка намертво приклеивает к поверхностям с помощью специального цемента, который вместе с яйцом выделяет ее яйцеклад. Поэтому отделить яйца механическими средствами бывает крайне затруднительно. Да и прячет самка их достаточно скрупулезно — в самых дальних и глубоких щелях, где очень низка вероятность того, что их кто-то побеспокоит здесь.

Отельного внимания заслуживает оболочка яйца. Это — достаточно плотное образование, через которое не проникает никакой вредоносный для личинки агент, в том числе и большинство химических инскетицидов.

Все перечисленные условия — только основные, которые действительно делают клопов почти неуязвимыми перед человеком. Как можно бороться с полчищами паразитов, причем невидимых?

Действительно, вывести клопов из дома гораздо сложнее, чем их завести. Поэтому самым лучшим способом борьбы, как и во многих других случаях, станет профилактика заноса клопов, хотя если они появились здесь, мигрировав от соседей, то и никакая профилактика не спасает.

Народные средства от постельных клопов

В значение термина «народные средства» должны входить такие, которые придуманы или эффективность которых замечена обычными людьми. То есть полуофициальные или неофициальные методы.

Не хочется заранее разочаровывать наших читателей, но таких чудодейственных средств не существует.

Мы теперь знаем об основных особенностях поведения клопов и принципах их размножения, какие неофициальные методы против них, кроме пожара в своей квартире, можно использовать? Никаких.

Все, так называемые, народные способы борьбы с постельными клопами заключаются в тех же самых, которые рекомендуют официальные источники. Напомним о них еще раз.

Воздействие на паразитов низкими температурами. Вариант удобен только для съемных и негабаритных вещей, которые летом можно положить в морозилку на пару суток и вымораживать при температуре не менее, чем минус 30 градусов Цельсия.

Повезло тем, кого клопы застали в суровые морозы, тогда на улицу можно вынести и мебель, например, диваны и спальные матрасы. Конечно, способ для тех, у кого есть доступ на дачу, домик в деревне и просто проживает в сельской местности.

Воздействие высокими температурами. Клопы — это насекомые, которые в своих телах содержат много влаги, поэтому они бояться не только низких, но и высоких температур. По этой причине они даже не задерживаются на человеческом теле после укуса, поскольку считают его невыносимо горячим.

«Варить» клопов можно также только на мелких вещах при стирке горячей водой или в сушилке. Температура окружающей среды должны быть не ниже 50 градусов. Некоторые источники подтверждают эффективность высокой температуры в пределах комнаты.

Однако 50 градусов сможет «накочегарить» не каждый кондиционер.

Воздействие горячим паром. Существуют специальные парогенераторы, как профессиональные, так и домашние, которые способны выдавать струю горячего пара в точку обработки помещения.

Клопы и их яйца уничтожаются неплохо, однако в этом методе есть свой минус — клопы почти всегда наполнены кровью, поэтому обваривание их кипящим паром приводит к их смертельному прикипанию к поверхностям, да и запах стоит не слишком приятный при этом.

Химические вещества. Мало кто знает, но современные постельные клопы адаптированы к воздействию разной химии. Много тысяч лет назад эти насекомые пришли на человека с летучих мышей и с тех пор следуют за ним от самой пещерной жизни до проживания в элитных особняках. Словом, у насекомых было время адаптироваться к разным химическим реагентам, которые человек применял против них.

Пожалуй, этот вариант воздействия против клопов самый эффективный, однако при наличии сейчас в продаже большого количества подделок, покупка подобного рода химии превращается в своего рода занимательный эксперимент «повезет-не повезет».

Отпугивание насекомых. Клопы, как и все насекомые, смертельно бояться растительных эфирным масел. Их пары проникают через их дыхальца, наполняют организм и полностью разлагают нервную систему. Насекомые не желают гибнуть так глупо, поэтому всячески стараются избегать пахучих веществ. Стоит особо подчеркнуть, что не все, что пахнет, содержит эфирное масло, тем более — растительное.

Человек давно заметил эту особенность насекомых избегать пахучих трав и издревле использует это явление. Однако, если распугивать комаров имеет смысл, то относительно клопов, такой способ будет носить временный эффект.

Сильнее всего клопы реагируют на запах полыни, пижмы, мяты, масла чайного дерева, масла ним и пихтового масла.

Все эти средства хорошо ощущаются человеком и их запах здорово прилипает к одежде, поэтому соседствование с этими маслами, тем более здоровый сон, вряд ли возможен длительное время.

Так чего же боятся постельные клопы?

Неужели не существует ни одного эффективного народного способа борьбы с паразитами? Нет, не существует, к сожалению. Самым эффективный метод сегодня — это обратиться за помощью в организацию, которая профессионально занимается дезинсекцией.

Однако и здесь существуют свои подводные камни — одни не дают гарантий, другие — используют запрещенные химические вещества и методы, третьи — абсолютно не справляются с поставленной задачей.

Поэтому оптимально, конечно, выбирать компанию по рекомендации знакомых.

Однако общее преимущество таких фирм очевидно — им доступные более активные и качественные химические реагенты, методы обработки помещения, а специалисты делают свою работу уже не первый день, поэтому способны очень быстро определить места в спальной комнате, где клопов больше всего.

Не стоит отчаиваться и удачной борьбы с домашними клопами!

Источник: https://klopkan.ru/klopy/unichtozhenie/narodnye-sredstva-ot-postelnyh-klopov/

Насекомые питающиеся клопами

Различные виды клопов служат пищей для других животных. Среди них есть те, кто ест клопов взрослых, и те, кто питается их яйцами. Кому же нравится есть клопов?

В это трудно поверить, но некоторых клопов едят даже люди!

Эти мерзкие паразиты преследуют человечество испокон веков. Насколько естественные враги постельных клопов влияют на их популяцию в квартире? И есть ли среди насекомых, обитающих в домах, те, кто ест клопов постельных?

Правда ли, что тараканы едят клопов?

Этот вопрос особенно актуален, когда дома заводятся сразу оба вида непрошеных гостей. Кажется, если бы одни поедали других, это было бы идеальным решением, по крайней мере, половины проблемы.

Но едят ли тараканы клопов? К сожалению, тараканы не хищные насекомые и не умеют охотиться. Им по душе та пища, которой питаются люди, поэтому они и стремятся в их дома. Клопов же интересует только кровь, так что интересы этих насекомых никак не пересекаются.

Можно допустить, что тараканы едят яйца клопов, но если это и случается, то только в порядке исключения. Согласно привычкам питания пределы обитания одних связаны с кухней и столовой, а других – со спальней. Так что клопы и тараканы редко встречаются друг с другом.

Домашние муравьи

Другие обитатели квартир – рыжие муравьи, которых ещё называют фараоновыми. Они, хотя и всеядны, тоже предпочитают продукты питания человека, особенно любят сладкое.

С постельными клопами у них также мало точек соприкосновения, но случайные встречи для клопа могут закончиться печально – ядовитый укус муравья для него смертелен.

Многоножки

Мухоловки из отряда губоногих относятся к многоножкам. Это хищные существа, которые часто забираются в дома людей и питаются там синантропными насекомыми и пауками.

Мухоловки из тех, кто с удовольствием ест клопов, когда они попадаются. Вот только обитают они в сырых, темных укрытиях (под ванной, например) и редко добираются до спальных мест, возле которых обычно гнездятся клопы.

Пауки

Пауки, как известно, хищники, а значит тоже не прочь потрапезничать клопами. Единственная загвоздка – пауки ловят добычу паучьей сетью, а постельный клоп по своему образу жизни редко в нее попадает. Исключением является паук-бродяга, который охотится без использования сети и время от времени попадает в жилища людей.

Другие виды клопов

В отряде полужесткокрылых (или клопов) имеет место межвидовой каннибализм. Постельные клопы, в частности, иногда становятся жертвами хищных собратьев из семейства хищнецов. Грязный хищнец и домашний хищнец освоили дома людей в разных регионах и составили компанию тем, кто ест клопов кровососов.

Те, что паразитируют на птицах и зверьках и живут в гнездах, норах и пещерах, погибают и от других видов хищных клопов.

Кто питается клопами в природе?

У клопов, обитающих в лесах, полях, садах и водоемах тоже есть свои природные враги.

Водяные клопы

На водомерок, которые сами являются хищными водяными клопами, с воздуха охотятся птицы, а с берега земноводные. Помимо этого водомеркам угрожает паразит – водный клещ, который, постепенно изматывая насекомых, приводит их к гибели.

Гребляков, тоже живущих в воде, поедают более крупные хищные клопы – гладыши.

Вредная черепашка

Особый интерес для человека представляют энтомофаги (те, кто ест насекомых) клопов-вредителей. Много внимания уделяется учеными биологической борьбе с вредной черепашкой – главной угрозой зерновых культур.

Личинками и имаго клопов питаются некоторые виды пауков, которые не плетут ловчую сеть. А именно представители семейства пауков-бокоходов (Thomisidae), оксиопидов (Oxyopidae) и пуков-волков (Lycosidae). В лабораторных условиях самка одного из видов пауков-бокоходов уничтожала до 50 личинок первого возраста или двух взрослых особей.

Жуки жужелицы некоторых родов охотно поедают вредную черепашку на всех стадиях ее развития. Муравьи, клопы-охотники и личинки златоглазки – это те, кто ест яйца и личинки данных клопов. Мухи фазии истребляют имаго.

Огромную роль в борьбе с хлебным вредителем играют теленомины – представители отряда перепончатокрылых. Эти насекомые – паразиты яиц злаковых клопов.

Щитники

Теленомины паразитируют на яйцах и других клопов из семейства щитников: ягодного, итальянского, древесного и прочих. Личинки других представителей этого же отряда (Trissolcus viktorovi Kozl., Т. festivae Vikt.), а также личинки мухи фазии уничтожают яйца крестоцветных клопов.

Кроме того, щитники становятся жертвами межвидового каннибализма, так как ими питаются хищные виды клопов. Упомянутые выше виды пауков также представляют для них угрозу.

Включим сюда же каннибала семейства слепняков, Stethoconus cyrtopeltis FI., являющегося врагом грушевого клопа (или грушевой кружевницы).

Солдатики

У солдатиков из семейства красноклопов встречается также внутривидовой каннибализм. Особенно в период зимовки, когда большая колония компактно располагается в естественных укрытиях, голодные солдатики могут поедать друг друга.

Кто из животных ест клопов?

Хорошо знакомые нам ежи любят подкрепиться животной пищей. Среди их разнообразного рациона есть и клопы. Любят клопов и зеленые жабы, так что не только водомерки, но и другие виды погибают от земноводных.

Как и многие насекомые, клопы служат пищей для птиц. Например, завирушка, с удовольствием ест даже горьких клопов. При случае поедают их и разные мелкие грызуны, например, мыши.

Кошки и некоторые породы собак наделены охотничьим инстинктом, и клопы, наряду с другими насекомыми, представляют для них интерес именно с этой точки зрения. Поймав клопа, животные, как правило, его съедают.

Как видно, среди мира животных немало тех, кто готов перекусить клопами. В каких ситуациях человек может практично использовать эти биологические законы? В борьбе с постельным клопом роль его природных врагов, к сожалению, слишком незначительна, чтобы рассчитывать на их помощь.

Но зато против грозного вредителя злаковых есть мощная армия насекомых. Изучение эффективности теленомин в последние годы побуждает сотрудников сельскохозяйственной отрасли пересматривать стратегию защиты растений и более уравновешенно использовать химические средства.

Исследования, проведенные на полях экспериментального хозяйства НИИСХ Юго-Востока Поволжья в 2010-2013 гг., показали, что теленомины заражали от 40% до 52% яиц вредной черепашки на озимой пшенице.

И вот ещё что: некоторых клопов действительно едят люди! Так в Японии и странах Юго-Восточной Азии в ресторанах в качестве деликатеса можно попробовать жареного водяного гиганта – клопа белостому.

Источники:

  1. «Энтомофаги хлебных клопов в зерновых агроценозах Поволжья» С.Е.Каменченко, Н.И.Стрижаков, Т.В.Наумова
  2. «Биологическая защита растений» Н.В.Бондаренко

Источник: https://klopy.geradez.ru/nasekomye-pitayushhiesya-klopami-ru

Тараканы и клопы

Милые занавесочки на окнах, качественная сантехника в ванной и на кухне, дорогостоящая мебель в гостиной и спальне, картины и другие элементы декора создают на комфортные условия для существования в собственном доме. Но время от времени эту идиллию пытаются нарушить различные насекомые — чаще всего тараканы и клопы.

Они появляются из ниоткуда, внезапно, нарушая привычный быт, уклад жизни, вызывая бессонницу и стойкую неприязнь. Как избавиться от тараканов, клопов — на этот вопрос есть много ответов. Способы могут быть как народными, так и профессиональными — в той или иной мере все они эффективны и описаны в других статьях на нашем сайте.

В этом обзоре мы дадим ответ на самые популярные вопросы, связанные с уничтожением этих зловредных насекомых.

к содержанию ↑

Тараканы против клопов — реальность или миф?

Если одновременно в вашем доме появились тараканы и клопы и вы озадачились тем, могут ли они друг друга уничтожить, разочаруем вам. Тараканы против клопов не действуют. Эти насекомые вполне могут сосуществовать друг с другом, спокойно размножаясь и внося хаос в вашу жизнь.

Причины этому достаточно просты:

  1. Тараканы ведут свою жизнь лишь за счет продуктов жизнедеятельности человека — питаются водой, отбросами и свежими продуктами.
  2. Клопы — паразитируют на теле человека, для поддержания своей жизни им необходимо ни что иное, как наша кровь.

к содержанию ↑

Профессионалы СЭС — единственный выход для борьбы с тараканами, клопами?

Это утверждение имеет свое обоснование, ведь специальные службы имеют в своем арсенале не только наиболее эффективные ядохимикаты, которых нет в свободной продаже на рынке бытовой химии, но и спецоборудование. В результате, они могут помочь избавиться от тараканов, клопов, различными методами с той или иной степенью эффективности и безопасности:

  1. Вымораживание квартиры.
  2. Тепловая обработка дома.
  3. Мгновенное уничтожение ядами.

к содержанию ↑

Народные средства неэффективны — так ли это?

Учитывая тот факт, что буквально лет 15-20 назад полки магазинов вообще были практически пустыми, на них невозможно было увидеть не только современного ассортимента бытовой химии и ядов, но и элементарных продуктов питания, а борьба с насекомыми все же велась, это утверждение не имеет ничего общего с реальностью.

Эффективность народных способов больше зависит от того, насколько правильно вы действуете и выдерживаете ли рецептуры. Однозначный плюс в пользу именно таких способов — их относительная безопасность, так как практически все составляющие средств от тараканов, клопов не имеют столь выраженного токсичного воздействия на человека.

Если вы решили отдать предпочтение именно таким методам, самыми действенными считаются:

  1. Борная кислота — 30-40 г достаточно смешать с 1-2 яичными желтками, скатать шарики и разложить за шкафами, сантехникой, возле мусорки;
  2. Борная кислота в виде раствора — ею обрабатывают мойки и раковины на кухне, ванне и даже унитазы в туалете, чтобы тараканы пили отравленную воду (без нее они существовать не могут) и быстро, наверняка умирали прямо у вас на глазах;
  3. Бура — порошок смешивается также с яйцом или картофелем и скатывается в шарики для раскладки по всему дому;
  4. Бура с более высоким эффектом приманки — чтобы никто из насекомых не мог спрятаться или пропустить мимо оставленное “угощение”, можно несколько изменить рецепт. В этом случае смешивается бура (200 г), крахмал и сахарная пудра (по 60 г), ваниль (1 пакетик). Такое средство раскладывается по наиболее частым путям перемещения насекомых.

к содержанию ↑

Большинство современных ядов не эффективно — миф или правда?

Конечно, сегодня можно найти не только положительные, но и много отрицательных отзывов буквально о каждом поставляемом в продажу средстве. Но надо понимать, что это обусловлено не только надежностью производителя, но и конкурентной борьбой компаний за первенство, ведь от объема продаж напрямую зависит их прибыль.

Тонкости деятельности на рынке

В целом, можно сказать, что каждый изготовитель знает особенности различных насекомых и в той или иной мере ответственно относится к производству своей продукции. Здесь важно учесть следующее:

  1. Некоторые включают в состав очень токсичные и агрессивные химикаты, которые, естественно, способны буквально в считанные минуты сделать так, чтобы тараканы, клопы исчезли раз и навсегда из вашей жизни. Но, как правило эти ядохимикаты небезопасны для вас самих, о чем производители умалчивают, ведь средство-то эффективно.
  2. Другие “экспериментаторы” предлагают вроде бы менее действенные средства, эффект от которых можно получить лишь в течение 2 недель, а то и месяца. Но столь долго ждать, чтобы избавиться от тараканов, клопов, готов далеко не каждый.

Исходя из этого и возникают различные мнения, различные отзывы и всегда актуальные вопросы — как избавиться от тараканов, клопов быстро, но безопасно.

Правильность выбора средства и его применение

Отсутствие ожидаемого результата может происходить и по другим причинам. Вы элементарно не сделали следующее:

  • не разобрались с видами средств, с помощью которых уничтожаются тараканы и клопы;
  • не учли сроки получения эффекта, указанные производителем;
  • не правильно нанесли средство.

Здесь важно учитывать такие особенности различной продукции.

Гели

Предназначены для того, чтобы избавиться от тараканов и клопов в течение 1-2 недель.

Причем в этом случае ставится цель уничтожить не тех насекомых, которых вы видите каждый день снующими туда-сюда, а те, что никогда не попадаются вам не глаза.

Отрава действует таким образом, что несколько вредителей, попав в зону действия, разносят отраву по всей колонии. В результате и происходит вымирание всей популяции.

Карандаши

Они оказывают больше отпугивающий эффект, поэтому не столько эффективны именно в уничтожении тараканов, клопов. Как правило, трупов вы тоже потом не обнаружите, ведь насекомые просто уходя и не возвращаются в ваш дом. Но снова-таки, это не мгновенное решение, а процесс 1-2 недель.

Аэрозоли

Такие средства как предназначены для того, чтобы избавиться от тараканов, клопов мгновенно. Подходят для того, чтобы обработать видимых насекомых, то есть уничтожить только их. На прячущиеся особи такой яд обычно не действует.

Ловушки

Еще одно популярное приспособление, которое имеет также долгосрочный эффект. Внутри таких коробочек находится одновременно яд и приманка. Яд разносится воспользовавшимися “уютными домиками” насекомыми в места основного обитания колонии. Там тараканы и погибают.

Ультразвуковые отпугиватели

С одной стороны — эти приборы вроде безопасны, ведь производители утверждают, что излучаемые волны никак не воздействуют на здоровье человека. Тем не менее, это — относительная новинка на рынке, соответственно — исследования еще только ведутся. Полностью утверждать безопасность этих приборов невозможно.

Эффективность — зависит от правильно подобранной модели, от надежности производителя. Но обычно тараканы, клопы покидают место обитания только спустя пару недель. А вот в качестве профилактики опробовать эту чудо-новинку можно, если дома нет детей, а сами вы скептически относитесь ко всем предостережениям и истеричным высказываниям о вредности воздействия ультразвука в Сети.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Теперь, надеемся, вы сможете более рационально отнестись к борьбе с насекомыми в вашем доме, не спеша подобрать действительно подходящее средство, не навредить себе и забыть о тараканах и клопах навсегда.

Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/tarakanyi-i-klopyi.html

Где живут клопы в квартире: где прячутся постельные клопы

Понять, где живут клопы в квартире, очень непросто. Эктопаразиты умело скрываются в отдаленных уголках жилья, выходя из своих убежищ глубокой ночью. Определим наиболее вероятные места гнездования кровососов и опишем способы их уничтожения.

Места обитания клопов?

Заподозрив появление в квартире незваных обитателей, многие пытаются выявить места обитания клопов. Однако все усилия оказываются напрасными, ведь эктопаразиты умело скрываются от людей и выходят из своих убежищ в ночное время суток.

Где живут домашние клопы? Кровососы селятся поближе к человеку. Они чуют запах крови, тепло тела и перебираются поближе к кроватям или диванам – там, где хозяин спит. В спальне или зале для клопов созданы все оптимальные условия: комфортная температура, влажность и близость источника пищи.

Важно! Именно кровать зачастую оказывается клоповым рассадником. Недаром этих кровососов называют постельными.

Малочисленная популяция сначала ютится в комнате, но по мере размножения и разрастания, колония занимает практически все помещение, прячась от людей в одежде в шкафу, матрасах и других укромных уголках. На кухне, в санузле клопы не селятся – как и на улице, там сложно атаковать человека.

Прежде чем начать борьбу против кровососов, надо определиться, где прячутся клопы в квартире и отыскать места гнездования. Сделать это непросто – ведь днем паразиты не проявляют активности и скрываются в труднодоступных зонах.

Где прячутся клопы днем?

Самыми популярными местами, где живут постельные клопы, являются:

  • зоны сна и отдыха;
  • предметы мебели;
  • стены и пол;
  • текстиль и элементы декора.

Обозначим более точно, где прячутся клопы и куда стоит наносить основной удар при травлении членистоногих вредителей.

Места отдыха. Около 35% клоповой колонии сосредоточено в пружинном блоке, каркасе и ламелях кровати. Здесь тепло, темно и очень близко к человеку. К тому же, под матрац люди заглядывают нечасто, а значит, и рассекретить их гнездо будет сложно.

Паразиты сосредотачиваются с тыльной стороны кровати, стараясь не попадать на глаза человеку. Если в обшивке есть дыры, то клопы с удовольствием обживают и внутреннее пространство укрытия.

Более 20% популяции предпочитают скрываться в поролоновом матрасе. Здесь сохраняется доступ к воздуху, а в складках удобно откладывать яйца клопов.

Многих клопов привлекают спальные диваны или кресла. Чтобы понять, в каких диванах завелись кровососы иногда достаточно отодвинуть его от стены. Часть паразитов гнездится в подлокотниках и внутренних отсеках мебели. Если в диване хранится постель, не исключено, что она уже тоже заражена. Несмотря на приближенность клопов к человеку, в волосах людей паразиты не появляются.

Предметы мебели. Кроме спальных мест, паразиты селятся в мягкой обивке пуфиков, в поролоне стульев и кресел. Риск зараженности повышается, если предметы старые, в них есть трещины и дыры в текстиле.

Куда прячутся клопы в мебели и как их искать?

  1. Деревянные стулья и столы. Насекомые могут поселиться в стыках между конструктивными элементами мебели из необработанной древесины. Самки кровососов откладывают яйца на «теплые» природные материалы или текстиль, металлические изделия им не интересны.
  2. Тумбы.

    Здесь бельевые клопы могут спрятаться и размножаться, если комоды или полки расположены вблизи кровати.

  3. Шифоньеры. Редко кровососы селятся в шкафы. Обычно это происходит при выполнении двух условий. Во-первых, колония эктопаразитов настолько разрослась, что им уже мало места возле кровати.

    Во-вторых, в шифоньере хранятся старые вещи, которые давно не использовались. Здесь насекомые чувствуют себя в безопасности.

Стены и пол. На конструктивные элементы, стеновую, половую отделку, обои и плинтуса приходится около 4% зараженности.

Домашние клопы любят отсиживаться в трещинах, между обойными стыками, в дырах и щелях между половыми досками.

Текстиль. Личинки клопов иногда выявляют на шторах, одежде, в ковре на полу и на настенном декоре вблизи кровати. Паразиты не лезут вглубь вещей, а сосредотачиваются по краям с тыльной стороны предметов.

Иногда клопы скрываются под подоконником, облупливающимся слоем краски, настенными часами и даже заползают в розетки. Под корпусом электроприборов достаточно места для существования и выведения потомства.

В исключительных случаях кровососы поселяются в бытовой технике, в телевизоре, системном блоке компьютера, в детских игрушках, которыми не пользуется ребенок. Некоторые клопы поселяются в книгах, если полки расположены вблизи от спального места.

Среда обитания и образ жизни клопов не позволяет им существовать на животных. Поэтому домашние питомцы – вне подозрений. На собаках и кошках они могут находиться временно, например, перекочевать с одного жилья в другое. Кожа животных очень толстая и кровососы не в состоянии ее прокусить. Существует риск занести в дом паразита из деревни, привести в машине со старыми вещами.

Живут ли клопы в подушках и одеялах? Если постельные принадлежности долго не используются и хранятся в ящиках кровати, дивана, то членистоногие могут в них завестись. В одеялах, простынях, которые постоянно в ходу клопы не живут – инстинкт самосохранения заставляет их выбирать только укромные места.

Как узнать что завелись клопы в доме?

О появлении надоедливых кровососов в квартире, частном доме или на даче, сигнализируют косвенные симптомы и прямые доказательства. К основным признакам зараженности помещения относятся:

  • появление укусов на теле человека;
  • неприятный аромат в доме;
  • очевидные находки – продукты жизнедеятельности;
  • следы крови на кровати.

Клоповые укусы. Первый симптом нашествия эктопаразитов – регулярное появление ранок. Клоповые укусы иногда сложно отличить от нападок других насекомых. Однако есть ряд признаков, характерных исключительно для членистоногих кровососов.

Как кусают клопы?

  1. Безболезненность атаки. Во время укуса взрослая особь впрыскивает в тело вещество-анестетик. Человек ощущает дискомфорт уже на следующее утро – ранка розовеет, опухает, начинается зуд.
  2. Множественность проколов.

    Вся популяция эктопаразитов не зависимо от пола и возраста, является абсолютными кровососами – они не могут существовать без крови, а значит, и без человека. Все клопиное семейство поочередно выходит на охоту. Клоп нуждается в подкормке каждые 6-10 дней, нимфы питаются чаще.

  3. Следы в виде дорожки.

    С одного укуса взрослый кровосос не наедается, он делает несколько шажков и еще раз прокалывает кожу. Личинке требуется не так много крови – молодая нимфа обходится единичным укусом.

  4. Наличие прокола в центре ранки. В отличие от аллергии и укосов некоторых насекомых, клоп оставляет следы с небольшим отверстием и небольшой шишечкой по центру.
  5. Внесезонность укусов. Комары атакуют людей преимущественно летом, клопы же живут возле человека круглый год и подстраиваются под разные температуры.
  6. Появление новых ранок утром. Клопы кусают только ночью, когда жертва спит и не сможет навредить паразиту. Наутро человек обнаруживает новые следы на коже.

Важно! Если кровососы перестали бояться и периодически кусают – это явный знак многочисленности колонии. Эктопаразитам не достаточно ночного времени для кормежки, они вынуждены выбираться из укрытий и нападать днем.

Специфический запах. Еще один знак присутствия кровососов – появление в квартире стойкого постороннего аромата. Резкость запаха увеличивается с ростом популяции. Там, где живут клопы достаточно долго, люди «принюхиваются» и не ощущают неприятный аромат.

Перед тем, как определить присутствие членистоногих, надо выехать на пару дней – по возвращению, кажется, будто пахнет кислой малиной или застарелым коньяком.

В каких местах засели клопы, некоторые умудряются определить по запаху. Вблизи гнездования насекомых неприятный аромат усиливается.

Продукты жизнедеятельности. Существование паразитов дает о себе знать неприятными находками:

  • полупрозрачные шкурки от личинок – в период роста нимфа 7 раз сбрасывает хитиновый покров;
  • высушенные экскременты – напоминают маленькие зерна мака.

Такие находки появляются вблизи кровати, клопы в книгах выдают себя темными точками на страницах.

Капли крови. Насытившись, паразиты замедляются – они наполняются кровью, раздуваются в объеме и медленно перемещаются. В таком состояние их проще всего убить. Ворочаясь во сне, человек может раздавить клопа и на кровати останутся кровавые следы.

Не опровергаемым доказательством наличия паразитов станет встреча с ними. Чтобы не перепутать, надо сравнить находку с фото клопа. Если осмотр мест, где обычно прячутся кровососы не дал результатов, придется провести ряд экспериментов. Можно воспользоваться одним из народных способов того, как найти где прячутся клопы:

  1. Встать среди ночи, резко включить свет. Полчища насекомых отчетливо будут видны на светлой постели.
  2. Если демонтировать плинтуса или срывать обои жалко, можно подлезть под них пластиковой картой и вынуть наружу содержимое укрытия.

Эти способы помогут и тем, кто размышляет, как узнать, что в диване завелись кровососы или пытается найти место обитания эктопаразитов.

Как вывести клопов в квартире?

Уничтожить домашних кровососов очень сложно. Они живучи, стойки к температурным колебаниям и способны вырабатывать иммунитет к инсектицидам. Многолетний опыт травли позволил разработать комплекс методик. Некоторые из тактик обработки помещения оказывают эффект, другие, наоборот, способны только навредить.

Методы травли вредителей

  • народные способы;
  • использование бытовых инсектицидов;
  • профессиональная дезинфекция.

Народные методы основаны на температурном воздействии и отпугивании членистоногих травяными запахами, уничтожение подручными средствами.

Варианты термообработки

  1. Вымораживание. Клопы дохнут при температуре ниже -15°С. Однако смерть не наступает моментально, надо обеспечить длительное воздействие холода. Зараженные вещи выносят на улицу, оставляют на пару дней. «Холодная» обработка поможет вывести клопов, живущих в коврах, подушках и других предметов.

    Но кардинально искоренить популяцию не удастся.

  2. Нагрев. Можно обработать квартиру горячим воздухом, используя парогенератор. Метод эффективен, если найти клоповые гнезда и воздействовать на паразитов локально. Парогенератор поможет, если кровососы только поселились в доме и их количество незначительно.
  3. Глажка и стирка. Локальная термообработка способна вывести клопов, которые живут в одежде человека, шторах, простынях и пр.

Важно! Выбирая температурный метод надо понимать, как долго живут паразиты в тех или иных условиях, сколько времени надо подвергать их замораживанию или прогреву.

Если не выдержать временной интервал, то часть популяции выживет и продолжит плодиться.

Аромаметод является скорее профилактикой, чем способом уничтожения. Понимая, откуда появляются эктопаразиты, можно разложить травы с выраженным запахом: лаванду, пижму, полынь. Если у соседей есть клопы, то пучки растений кладут в воздуховоды и вдоль смежных стен.

Неплохой результат дают синтетические инсектициды. Однако для получения эффекта, важно точно понять, где живут клопы и как вывести их химреагентами. Несоблюдение дозировки и неточность «попадания» только поспособствуют выработке у насекомых привыкания, и усложнит дальнейшую дезинсекцию.

Популярные средства от клопов

  1. Порошки. Дуст – токсичен для взрослых насекомых, нимф, но на клоповые яйца не действует. После контакта с ядом клоп гибнет в течение 3-х дней.
  2. Мелки-карандаши. В отличие от порошка не имеют едкого запаха. Инсектицидные мелки: Чистый Дом, Титаник, Машенька.

    Если клопы и тараканы живут вместе, то отрава пригодится в обоих случаях.

  3. Аэрозоли. Среди пользователей популярны: Дихлофос, Палач, Тетрикс, Клопомор, Убойная Сила. При их распылении надо соблюдать осторожность – едкие пары опасны и для людей.

Отзывы многих людей показывают, что зачастую полностью потравить кровососов самостоятельно не получается. Наиболее действенным методом является профессиональная обработка службами СЭС.

Перед тем, как избавиться от постельных кровопийц, опытный специалист осматривает квартиру, общается с соседями на предмет зараженности их жилья, оценивает масштабы проблемы, выискивает гнезда, куда днем прячутся клопы, и предлагает варианты истребления.

В арсенале профессиональных служб есть современные препараты длительного воздействия и оборудование для их распыления.

В борьбе с клопами отлично себя зарекомендовали холодный и горячий туман. Ядохимикат в виде облака наполняет всю квартиру, проникая в самые «злачные» места обитания членистоногих. Микрокапсульные препараты медленно оседают на пол и образуют невидимую пленку. После дезинфекции инсектициды продолжают воздействовать около месяца и добивают вновь вылупившихся клопов.

Популяция кровососов погибает вместе с тараканами, блохами и другими насекомыми. Большинство дезинсекционных служб гарантируют результативность обработки.

Определение мест обитания клоповых колоний играет важную роль в их уничтожении, особенно если борьба ведется самостоятельно. Выявить все точки дислокации гнезд очень сложно, поэтому народные методы и бытовые инсектициды оказываются малоэффективными. Оптимальное решение – сразу обратиться за помощью к профессиональным дезинфекторам.

Видео: Служба СЭС проводит дезинсекцию в квартире

Предыдущий материал Следующий материал

Источник: https://tarakan-klop.ru/gde-zhivut-klopy-v-kvartire

Клопы и тараканы – живут ли они вместе

Автор Дмитрий На чтение 2 мин. Просмотров 2 Опубликовано

Клопы и тараканы

Живут ли клопы и тараканы вместе – интересный вопрос, который многим подает надежду. Вывести клопов из собственного дома очень сложно, а если там еще появились тараканы, жизнь в квартире превращается в постоянную борьбу. Тлеет надежда, что можно сложить руки, спокойно ждать, пока более крупные паразиты съедят мелких.

Образ жизни насекомых

Тараканы и клопы любят проживать в доме человека, но поселяются по разным комнатам. Постельные кровососы заселяются в комнате, где спит человек. Строят гнезда в кровати и матрацах, диване, мебели. Откладывают яйца в укромном месте, где сухо, темно, тепло. Прусаки предпочитают кухню, кладовку, темный коридор, сырую ванну, туалет. Гнезда строят под полом, за мебелью, плинтусами, дверных проемах.

Клопы и тараканы ведут ночной образ жизни. Днем прячутся в гнезда, стараются не показываться на глаза человеку. Заметить клопов и тараканов можно глубокой ночью, когда вокруг тишина. Кровопийцы ползут в постель человека, прусаки – на кухню, в ванную комнату.

Важно!

Паразиты активизируют свою деятельность ночью, но не пересекаются между собой. С этой точки зрения, им делить нечего. Насекомые мирно сосуществуют. Поселиться одновременно могут.

Питание

Самый главный вопрос – едят ли тараканы клопов. В рацион питания прусаков входит разнообразная пища – от твердой, до жидкой. Ротовой аппарат вредителя точит дерево, крупы, грызет крупу, туалетную бумагу, кожаные изделия, высасывает соки из растения.

На заметку!

Всеядное существо может оказаться хищником. При появлении в доме черных тараканов, мелкие прусаки быстренько уничтожают конкурентов, не давая возможности им размножиться. Находят яйца, высасывают соки. Но не едят домашних клопов, не устраивают поиски яиц. Постельные паразиты питаются кровью, поэтому и тут их пути с прусаками не сходятся.

Надеяться, что одни вредители уничтожат других, неразумно. А вот применять одинаковое оружие против них можно. Полноценная дезинсекция в квартире уничтожит всех паразитов в доме, вне зависимости от образа жизни, питания.

Клопы и муравьи не могут совместно существовать. Муравьи охотятся на более мелких насекомых, высасывают из них соки, уничтожают яйца. Опасны для постельных паразитов также пауки. Однако и в этом случае не стоит полагаться на возможности естественных врагов. Одна самка, оставшаяся в живых, даст жизнь новой колонии паразитов в течение месяца.

Как избавиться от домашних насекомых

Из народных методов борьбы с клопами часто используют разнообразные присыпки, засыпки и намазки, вплоть до установки ножек кровати в специальные банки. Но это не уничтожает насекомых. Да, им может быть неприятен запах того или иного вещества (специй, растений, бензина, керосина), но только и всего — к избавлению от насекомых это не приведет. Часть насекомых, конечно, попадется в ловушки и утонет, но клопы спокойно передвигаются по стенам и потолку, а не только по полу.

Самыми действенным методами в данном случае являются стирка, кипячение, пропаривание и выбивание вещей и предметов мебели. Можно использовать инсектицидный гель или инсектицид и промазать каркас кровати и углы матрасов, попутно выбить на улице все ковры, пуфики и пледы и прокипятить постельное белье.Этого будет вполне достаточно, если насекомых немного и они локализовались только в районе спальных мест. Если же расселение пошло дальше и клопы оказались за плинтусами, обоями и картинами, то в данном случае поможет только химическое воздействие.

При этом надо разобраться, откуда клопы появились: был ли это случайный занос либо это систематическая миграция от соседей. Во втором случае необходимо выполнить меры предосторожности для предотвращения этой миграции: промазать силиконовым герметиком все плинтусы, розетки, проводные каналы и места входа и выхода труб отопления.

Личинки моли питаются частичками плесени и грибка, которые появляются на шерстяных и тканевых поверхностях. Помимо уничтожения личинок, необходимо защититься от их нового откладывания. Самые действенные методы — снижение влажности помещения для предотвращения появления кормовой базы (как раз плесени и грибка), хранение вещей в вакуумных пакетах, а также раскладывание мешочков или развешивание брикетов с запахом лаванды, которая будет отпугивать взрослых особей от мест потенциального выплода.

Также в ход идут стандартные меры для предотвращения миграции: москитные сетки на окна и решетки на вытяжки с мелкоячеистой сеточкой, что вкупе с регулярными уборками и недопущением запыленности квартиры даст очень хороший результат и сократит популяцию моли. Для полного уничтожения насекомых могут потребоваться инсектициды, в щадящем растворе которых можно простирать вещи, уже зараженные молью.

Как видно из названия, кормовой базой для этого вида насекомых является различная крупа, в которой происходит выплод и откорм личинок. Как и в случае с обычной молью, единственная функция взрослой особи — это откладывание личинок. Чтобы избавиться от пищевой моли, придется выкинуть все зараженные продукты и тщательно вымыть шкафчики для хранения бакалеи. Профилактикой заражения в этом случае могут стать герметичные контейнеры.

Поведение и привычки тараканов | Термикс

Вы стоите перед зияющей дверцей холодильника на кухне и задаетесь вопросом, что пообедать, когда мимо ваших ног пробегает плотва. Вы хлопаете дверью, стягиваете туфлю со своей ноги и целитесь, но плотва уходит. Странное поведение таракана. Ваша кухня безупречна. Как таракан оказался в вашем доме? И как все прошло так быстро?

Изучите поведение тараканов, чтобы легче от них избавиться

Если вы обнаружили у себя дома таракан, скорее всего, он не один.Тараканы — существа социальные. По словам доктора Матье Лихоро из Национального центра научных исследований Франции, молодой таракан, которого оставили созревать самостоятельно, будет страдать от «синдрома изоляции». По словам Лихоро, изолированному молодому таракану будет труднее стать частью сообщества тараканов в более позднем возрасте и найти себе пару.

Это необычно, потому что тараканы обычно хорошо общаются друг с другом, используя химические вещества, называемые кутикулярными углеводородами. Эти химические вещества выделяются на телах тараканов, а иногда и в фекалиях, оставленных одной тараканой, чтобы предупредить другую таракан о пути перемещения.Тараканы также используют эти химические вещества, чтобы сообщаться группой о том, где лучше всего спрятаться на день или отличить брата или сестру, согласно статье BBC под названием «Зачем тараканам нужны их друзья». Фактически, тараканы не только живут большими сообществами, они также имеют тенденцию жить среди нескольких поколений членов семьи, но избегают спаривания с родственниками, в отличие от некоторых других насекомых.

Знай свои выкройки

Понимание этого типа поведения тараканов может пролить свет на то, как заражение тараканами распространяется так быстро и почему может казаться, что тараканы в вашем доме имеют определенные охотничьи предпочтения.Одинокий таракан мог сообщить другим, какое место в вашем доме лучше всего подходит для поиска остатков пищи. Может, в комнате маленького Джонни? Вы, наверное, сто раз говорили ему, чтобы он не клал шоколадные батончики под кровать, и теперь тараканы раскрывают его секрет.

Этот тип поведения тараканов может также объяснить, как и почему таракан вообще проник в ваш дом. Тараканы очень успешно скользят в небольшие щели. Они могут поместиться в щели толщиной в одну шестнадцатую дюйма, а это означает, что соседний плотва может почувствовать запах вашего дома в ту ночь, когда вы не мыли посуду, и сгребет обратно, чтобы сказать своим друзьям-плотвам, что он нашел джекпот. .

Наиболее частый виновник

Немецкий таракан — один из самых распространенных домашних вредителей. Самка немецкой плотвы проживет в среднем шесть месяцев. Но за это время у нее может родиться от 180 до 320 потомков. Если ее потомство также будет размножаться с той же скоростью, что и будет, заражение тараканами может быстро вырасти до тысяч.

Почему тараканы такие неуловимые

Хотите знать, как этот таракан уклонился от атаки обуви? Американский таракан может путешествовать со скоростью более трех миль в час.Хотя это может показаться не быстрым, это 50 отрезков тела плотвы в секунду. Для сравнения, гепард, самое быстрое наземное животное, может пробежать только 18 раз в секунду. Для сравнения: американская плотва быстрее гепарда. Добавьте эту скорость к уникальной способности некоторых тараканов использовать свои задние лапы в качестве когтей, чтобы делать поворот на 180 градусов. Это позволяет им быстро переходить от ползания по поверхности к ползанию под ней, что объясняет, почему они такие неуловимые насекомые.

Специалисты по борьбе с вредителями лучше всех разбираются в поведении тараканов. Специалист будет знать, где искать ваш дом, определить местонахождение заражения и отбросить этих скаутов к тротуару. Terminix® не пощадит нежелательных злоумышленников.

Едят ли тараканы клопов?

* Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Я буду получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте. *

Постельные клопы — большая неприятность.

Эти крошечные паразиты могут быстро образовывать колонии в мебели для спальни, такой как матрасы, тумбочки, гардеробы и т. Д., И яростно кусаются всю ночь.

Несмотря на то, что их укусы безвредны, раздражение и боль могут быть очень эмоционально истощающими.

С другой стороны, у нас есть тараканы, которые тоже доставляют неудобства; они могут быстро размножаться и обычно выживают там, где есть пища.

Принимая во внимание обстоятельства, часто задаваемые вопросы: убивают ли тараканы постельных клопов и можем ли мы использовать тараканов для уничтожения постельных клопов?

Узнайте здесь.

Перейти к желаемому разделу

До Тараканы едят клопов?

Тараканы — падальщики.Они едят все, что только могут найти.

Они, как известно, поедают отходы пищи из мусора, муравьев, крошечных насекомых, пауков, а иногда и других тараканов.

Итак, поедание постельных клопов размером с семечко яблока — обычное дело для тараканов.

Банка Вместе тараканы и клопы живут?

Проще говоря, очень маловероятно, чтобы клопы и тараканы жили в одной экосистеме.

В доме могут быть оба типа заражения одновременно, но это будет в разных местах.

Колонии клопов выживают в места, где нет опасности, и цель легко кормится, тогда как тараканы могут выжить везде, где находят пищу.

Банка Избавиться от клопов с помощью тараканов?

Тараканы могут убивать и есть постельных клопов, но это будет продолжаться до тех пор, пока они не наполнят собственный желудок.

Введение нескольких тараканов в колонию клопов может помочь вам избавиться от некоторых клопов, но невозможно уничтожить всю колонию.

Постельные клопы быстро размножаются, и всего за несколько дней их количество может значительно вырасти.

Устранение клопов всегда должно производиться профессионально и с абсолютным намерением убить всю колонию.

Даже пара клопов может за несколько дней размножиться до сотен.

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать любые внешние методы, такие как убийцы или истребители клопов, для раз и навсегда уничтожения этих крошечных вредителей.

Если вы слишком не решаетесь выполнять работу самостоятельно, то в наши дни у вас есть профессиональные агентства, которые сделают эту работу за вас.

Эти агентства имеют необходимое оборудование и хорошо подготовлены к работе.

Другое Природные враги клопов

Помимо тараканов, у постельных клопов есть множество других естественных врагов.

Да, этим крошечным кровососущим паразитическим вредителям стоит опасаться других хищников, кроме тараканов.

Ниже приводится список некоторых из крупнейших убийц постельных клопов в истории царства насекомых.

Фараон Муравьи

Известно, что многие муравьи едят постельных клопов как одну из их любимых диет.

Один из таких видов муравьев — муравьи-фараоны, печально известные своей любовью к постельным клопам. Во многих случаях они с легкостью избавились от целой колонии клопов.

Однако эти муравьи считаются опасными для человека, и их лучше всего держать подальше.

Паук Танатус Флавидус

Известно, что многие виды пауков охотятся на постельных клопов, но Танатус Флавидус — самый любящий клопов паук.

Он принадлежит к семейству Philodromidae и обычно встречается в Греции, России и Украине.

Общий Клещи домашней пыли

Клещи домашней пыли, как известно, являются одними из самых сильных хищников клопов. Они обитают в спальне как постельные клопы и питаются ими.

Эти крошечные живые организмы обитают в пыли и обычно питаются чешуйками кожи людей, животных и некоторой плесенью.

Дом Сороконожки

Сороконожки — еще один тип отвратительных существ, которых ненавидят люди.

Однако известно, что многоножки питаются многими беспозвоночными, такими как пауки, термиты, постельные клопы и даже тараканы.

Даже среди многоножек домашние многоножки — типичный вид, питающийся клопами.

в маске Кровать Bug Hunter

Охотник в маске, или в основном известный как Редувиус Персонатус, — крошечное насекомое, принадлежащее к семейству жуков-убийц.

Это маленькое насекомое называют охотниками в масках в основном из-за его нимф, которые обычно маскируются пылью.

Питается множеством мелких членистоногих, включая мокриц, златоглазок, постельных клопов и термитов.

Финал Слова

Тараканы — естественные хищники постельных клопов. Они едят все, что могут найти, поэтому постельные клопы — хороший источник пищи.

Однако, даже если тараканы убивают и съедают клопов, они не всегда могут атаковать и уничтожить целую колонию клопов.

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать внешнее средство для уничтожения постельных клопов или нанять специалистов по уничтожению постельных клопов, чтобы полностью избавиться от заражения в вашем доме.

Сталкивались ли вы с заражением дома постельными клопами или тараканами? Как ты с этим справился? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Помогите! У меня постельные клопы и тараканы, и я переезжаю. Как это сделать безопасно? — страх квартирного стресса

Месяц назад я обнаружил 2 мертвых клопов в своих крошечных 350 кв. футах.квартира и я плохо сплю с тех пор. Также внизу продолжается заражение тараканами. Я наконец укусил пулю и решил подать уведомление о переезде, потому что я испытывал стресс, проживая здесь более двух лет, несмотря на доступную арендную плату. Как я могу гарантировать, что не принесу с собой этих ужасных маленьких жуков, когда перееду в конце месяца? Я напуган и взволнован по-разному.


Просто предисловие: у меня сильный, почти изнурительный страх перед ошибками. Я работал над этим и могу сказать, что определенно стал лучше (смелее?) С тех пор, как переехал сам и должен «заботиться о себе».Я живу в этой симпатичной маленькой квартирке уже пару лет, но проблемы были с первого дня: очевидные повреждения от воды в стенах, потолок в моей ванной рухнул из-за протечки наверху, тараканы заполонили помойку внизу ( Я на 2-м этаже) и вот мой самый страшный страх: клопы.

Прошлым летом мое отделение в очень короткие сроки посетило с профилактическим аэрозолем для борьбы с вредителями, потому что в соседнем отделении, возможно, были клопы. В то же время мусорную комнату внизу опрыскивали от немецких тараканов, и в последующие дни одна из них попала в мою ванную! Я испугался, купил пыль DE и рассыпал ее повсюду, прочитав несколько советов в Интернете, и провел несколько бессонных ночей в беспокойстве.В конце концов все утихло, я ничего не видел и продолжал жить здесь и разбираться с другими мелкими неприятностями, но никаких ошибок!

В прошлом месяце во время уборки я обнаружил 1 мертвого жука (самку, старый) на ковре между моей книжной полкой и вешалкой для одежды. Я уведомил своего домовладельца, попросил провести инспекцию по борьбе с вредителями, и они обнаружили помет только на нижней стороне моего матраса. Я убедил их вернуться и опрыскать мое устройство, и за ночь до их прихода я обнаружил ДРУГОЙ мертвый постельный клоп, также на ковре, но на этот раз на другой стороне моей квартиры, но вдоль той же стены, что и первый.Я держал его в пластиковом пакете, чтобы показать, как бороться с вредителями. Они перевернули мою квартиру и повсюду опрыскали Темприд, так что вроде как тщательно. Я последовал их инструкциям, собрал и отмыл столько вещей, сколько мог. В моем шкафу и на вешалке все еще есть одежда, которую я не смогла постирать, но я планирую полностью выстирать / умереть при сильной жаре, а затем хранить ее в пластиковых контейнерах перед тем, как выехать.

Я также купил Cimexa, протер им весь периметр своей квартиры, включая плинтусы / края ковров, внутренние розетки, под мебелью и т. Д.Я закрыл свой матрас и подушки и изолировал свою кровать от стены, и меня почему-то все еще кусают. Мой SO спит и не испытывает укусов, но каждые несколько дней или около того с тех пор, как я распылил средство для борьбы с вредителями и я принял все необходимые меры предосторожности, я просыпался с новыми укусами. До того, как я нашел тех мертвых, у меня никогда не было укусов. Я не знаю, незначительное ли это заражение, или они исходят от соседнего подразделения или что-то в этом роде. Я понятия не имею, как они меня добираются, тем более что у меня нет пружинного блока или изголовья, а мой закрытый матрас стоит на металлическом каркасе, который я также протер Cimexa.

Это сводит меня с ума, и я очень хочу двигаться, но паранойя и бессонные ночи заставляют меня чувствовать себя безнадежным. Я планирую выбросить свой матрас, каркас кровати и большую часть другой мебели, которая у меня есть, но, к счастью, у меня ее немного. Раздражается только мой диван (ткань) и тумба под телевизор (не дерево, имеет глянцевую гладкую поверхность). Подставка под телевизор стоит очень близко к тому месту, где я нашел второго клопа, а диван — достаточно близко к моей кровати, так как моя квартира такая крошечная. Как я могу решить, что взять с собой, а что оставить? Я хочу сохранить свою электронику, компьютерный стол, свои книги, записи и проигрыватель, но я также не хочу ничем рисковать и хочу начать все сначала.Я выбрасываю свою книжную полку, потому что она была близка к первой BB, которую я заметил, но как я могу безопасно перемещать свои многочисленные книги и художественные принадлежности? И учитывая продолжающееся заражение тараканами внизу (мой сосед сказал мне, что у него есть их гнездо в его отделении), я еще больше беспокоюсь, что принесу и их с собой! Каждую неделю я беспокоюсь о том, чтобы привести их в квартиру моего SO, потому что он, похоже, не так обеспокоен или обеспокоен ужасной реальностью постельных клопов, как я. Вдобавок ко всему, я начал беспокоиться о ДРУГИХ вредителях, которые могут жить в моей новой квартире (например, многоножки, крысы и мыши, еще тараканы ??), поскольку это устройство на уровне земли или сада.Я думаю, что схожу с ума от страха насекомых и действительно не знаю, как успокоиться. Буду очень признателен за любой совет!

Все о тараканах | Факты о тараканах, типы тараканов, самые популярные вопросы о тараканах

* См. Также наш Борьба с тараканами стр.

Все о различных типах тараканов, жизненном цикле тараканов, идентификации тараканов и фактах о тараканах и многом другом

Что такое тараканы?

Название таракан происходит от испанского языка cucaracha, что означает таракан.Переход слова с испанского на английский произошел со временем из сленга с «cuc-a-racha» на «таракан». Научное название происходит от латинского названия насекомого.

  • дорический греческий язык: βλ? Ττα или blátta;
  • Ионный и аттический греческий: βλ? Ττη или blátt
  • Это греческое и латинское название — так были названы ордена.
    • Blattode- таракан отряд

В мире насчитывается 4300 известных видов тараканов, и постоянно их количество обнаруживается.Семьдесят из этих видов называют Северную Америку своим домом. Из всех видов в мире только от 30 до 35 считаются вредителями. Общее количество видов плотвы почти совпадает с количеством видов млекопитающих, которых насчитывается 5400. Сегодня у тараканов есть родственные семейства и виды, которые все еще связаны в идентификации и еще предстоит обнаружить в густых тропических регионах по всему миру. Это самое успешное древнее насекомое на планете. Эти твари будут есть что угодно и могут выжить абсолютно где угодно, кроме полярных регионов и на высоте более 2000 метров над уровнем моря.Известно, что они обитают в таких регионах, как тропические леса, тропические леса, леса умеренного пояса, пустыни, луга и солончаки. Отряд тараканов Blattodea — один из самых талантливых и хорошо адаптированных видов тараканов. Это семейство обладает качествами супер насекомых: некоторые могут жить без воды, могут летать, являются самыми быстрыми насекомыми, являются самыми древними, могут пережить высокие уровни радиации и могут выжить, поедая что угодно, включая собственную рвоту и друг друга.

  • Тараканы — древние и очень успешные насекомые.
    • Они практикуют множество привычек, чтобы выжить, в том числе:
      • Копрофагия:
        • Это значит, что они едят собственные фекалии!
      • Эметофагия:
        • Это значит, что они едят свою блевотину!
      • Каннибализм:
        • Это значит, что они едят себе подобных
      • Тигмотропный:
        • Это означает, что они любят тесные пространства и безопасные укрытия
      • Двудомные:
        • Это означает, что у них есть четкое различие между самцами и самками.
      • Яйцекладущие:
        • Это означает, что яйца выводятся вне тела.
        • Некоторые тараканы откладывают яйца, а другие несут их вместе с собой, пока не вылупятся.
  • Специализированная терминология для тараканов:
    • Толстое тело:
      • Это структура таракана, которая содержит запасенные питательные вещества, мочевую кислоту и эндосимбиотические бактерии, каждая из которых размещена в клетках разного типа.
    • Состав:
      • Форма, в которой применяется инсектицид: наиболее распространенными препаратами для борьбы с тараканами являются спреи, дусты и приманки.
    • Принцип действия:
      • Это механизм, с помощью которого инсектицид или убийца тараканов воздействует на насекомых, в данном случае тараканов.
    • Мицетоцит:
      • Тип клеток тараканьего жирового тела, в которых находятся эндосимбиотические бактерии.
    • Оотека:
      • Структура, в которую тараканы откладывают свои яйца: также называется ящиком для яиц.
    • Переднеспинка:
      • Это щитообразная пластина, покрывающая спинку первого грудного сегмента у тараканов.

История тараканов

Откуда берутся тараканы?

Таракан, появившийся на планете среди первых насекомых, в настоящее время не имеет доказанного происхождения. Ученые знают, что большинство тараканов пришли из тропических регионов мира и адаптировались к более холодным условиям — на это у них ушло более 300 миллионов лет.Предполагается, что таракан появился на свет около 355 миллионов лет назад вместе с самым ранним окаменелым тараканом. Они называют этот экземпляр тараканом или блаттоптераном. Окаменелость не совсем имитирует нынешнюю плотву, поскольку она очень близка по эволюции к своему кузену, богомолу, у которого есть общие черты с этой окаменелостью.

Распространение тараканов по всему миру. Они эволюционировали, чтобы жить бок о бок с людьми, и у них это хорошо получается. Таракан, как и большинство насекомых, получил паспорт в любую страну с помощью человека.В первые века благодаря торговым путям виды плотвы стали инвазивными видами на всех континентах, населенных людьми. Они более распространены в тропических регионах, но могут выжить везде, где у людей есть дома и источники пищи.

Таракан существует на планете примерно от 250 до 300 миллионов лет. Это восходит к еще каменноугольным временам. Теории предполагают, что древний предок таракана предшествовал динозаврам.За время существования этого отряда насекомых на Земле он очень мало изменился, сохранив свои черты примитивными или древними, как и предыдущие поколения. Было сказано, что таракан был одним из первых крупных видов насекомых.

Похоже, тараканы достигли оптимальной формы тела и других ключевых характеристик на раннем этапе своей эволюции. Теория состоит в том, что таракан развил способность складывать крылья над своим телом, чтобы обеспечить им необходимую жизненно важную защиту. Эти черты дали тараканам способность прятаться от хищников и избегать различных опасностей, чтобы выжить после вымирания там, где большинство насекомых не добились успеха.

Ученые также утверждают, что развитие яйцеклетки или яйцеклетки, которую несет самка таракана, дало критическую родительскую заботу и защиту для поддержания жизни многих поколений, что позволило этому виду выжить бесчисленные тысячелетия. Тараканы были четко прослежены до ископаемых предков, которые имеют почти такую ​​же морфологию, как современные тараканы. У тараканов есть врожденная способность приспосабливаться к любым возникающим ситуативным условиям.

Еще одна полезная адаптация заключается в том, что тараканы содержат множество симбионтов как в кишечнике, так и в жировых телах.Научные теории делают вывод, что присутствующие микробы сыграли большую роль в адаптации, эволюции и выживании видов тараканов. Задняя кишка большинства тараканов, за исключением одного семейства из пяти изученных видов, содержит большое количество разнообразных микробов, в том числе инфузорий, амеб, жгутиконосцев и различных прокариот. Считается, что все эти микробные организмы играют важную роль в пищеварении и продуктивности плотвы.

Почему мы называем их тараканами?

Термин « blatta » происходит от нескольких ветвей греческих языков, обозначающих таракан.Тараканы фигурируют в литературе и песнях на протяжении всей истории.

Таракан фигурирует в «La Cucaracha», что означает «Таракан», традиционном испанском народном корридо или песне, которая стала популярной в Мексике во время мексиканской революции. Песня о таракане, который потерял одну из шести ног и изо всех сил пытается ходить с оставшимися пятью.

Таксономия тараканов
  • Тип Arthropoda — Членистоногие
  • Заказать Blattodea
    • Семьи:
      • Cryptocercidae: самые примитивные древние тараканы
      • Blaberidae: тараканы Blaberidae
      • Blattellidae: Деревянные тараканы
      • Blattidae: тараканы Blattid
      • Polyphagidae: песчаные тараканы

Типы тараканов

Во всем мире существует много разных видов тараканов, в зависимости от регионов, в которых они обитают.Тараканы могут обитать внутри дома, за его пределами или и там, и там. Если плотва предпочитает жить на улице, ее называют одичавшей плотвой . Дикие тараканы все еще могут оказаться внутри дома, но их выживание не зависит от человека. Далее идут перидоместные тараканы , которые могут выжить внутри или вне дома. Затем, наконец, домашние тараканы основывают свою среду обитания только внутри домов. Эти три области позволяют лучше понять тараканов и идентифицировать их.

В заказе Blattodea (Тараканы)
  • Наиболее многочисленные и проблемные семейства плотвы:
    • Blaberidae
    • Blattellidae
    • Blattidae
    • Polyphagidae
    • Криптоцериды
  • Все тараканы параметаболичны
    • Это означает, что у них много стадий нимфы
      • Может варьироваться от 5-13 нимфальных возрастов до полной зрелости
  • Морфология плотвы примитивна
    • Это просто означает, что тело неспециализировано или не изменилось с течением времени

Семья Blaberidae

Это семейство тараканов самое большое по размеру и виду.Тараканы Blaberidae некоторых родов могут быть очень большими, например, Blaberus , который чрезвычайно велик и достигает 80 мм и более. Есть также более дюжины родов тараканов Blaberid с 2000 видами.

  • Таракан Мертвая голова ( Blaberus cranifer )

  • Внешний вид этой плотвы тускло-желтая или бледно-желтая переднеспинка со светлыми или светлыми отметинами в квадратном черном или темном пятне.
    • Этот узор на переднеспинке упоминается как «повязка смерти» и дает название «Смертельная голова»
  • Тело темное с коричневатыми крыльями
  • Размер этого вида варьируется от 40-60 мм
  • Самая большая плотва этого вида отмечена на высоте 80 мм
  • Этот вид является самым крупным тараканом в Северной Америке
  • Взрослые особи и личинки или молодые активны круглый год в тропических и субтропических регионах
  • Распространение этого вида простирается от юго-востока США до Ки-Уэста, Карибского бассейна и Южной Америки
  • Кубинский таракан ( Panchlora nivea )

  • Кубинские тараканы почти полностью полупрозрачные, бледно-зеленые или бледно-сине-зеленые
  • У кобелей тонкое сужающееся брюшко с желтой нижней стороной
  • Самки шире в области живота и темнее самцов
  • Размер этого вида варьируется от 12 до 20 мм
  • Кубинские плотвы отмечены как второстепенные домашние вредители и предпочитают всю жизнь проводить на открытом воздухе
  • Взрослые особи и личинки или молодые активны в течение всего года в прибрежных районах залива в Северной Америке
  • Распространение этого вида простирается от востока Техаса до Флориды и на юг до центральной Мексики
  • Мадагаскарский шипящий таракан ( Gromphadorhina portentosa )
    • AKA: Шипящий таракан или шипящий таракан
    • Это один из самых крупных видов тараканов
    • Они имеют размер от 2 до 3 дюймов, как взрослые
    • Шипящие тараканы — местные жители острова Мадагаскар
    • Они предпочитают жить в гниющих бревнах и других листовых материалах
    • Обычно содержится в больших количествах как домашнее животное

Семейство Blattellidae

Это семейство чаще всего известно как семейство лесных тараканов или древесных тараканов.Эта семья живет в субтропических и тропических регионах мира. Блаттеллиды, как известно, являются небольшими тараканами на открытом воздухе и деревянными тараканами.

  • Немецкий таракан ( Blattella germanica )

  • Размеры разновидностей от 13 до 16 мм
  • Самцы коричневого или бледно-коричневого цвета с двумя полосами или темными полосами на переднеспинке
  • Самка — более темная разновидность самца
  • Немецкие тараканы, самцы и самки, имеют крылья
  • Распространение этого вида встречается по всей территории Соединенных Штатов.
  • Активны круглый год
  • Немецкие тараканы обычно вторгаются в дома, квартиры, рестораны, другие объекты для приготовления пищи, складские помещения в отелях, больницах и других учреждениях
  • Этот вид выходит ночью на поиски пищи и воды
  • Если они отсутствуют в течение дня, это указывает на серьезное заражение и может потребоваться борьба с немецкой плотвой.
  • Западный лесной таракан ( Paroblatta americana )

  • Самцы западной плотвы полностью крылатые, имеют блестящую бледно-коричневую окраску
  • Бескрылые самки темно-коричневого и темно-красновато-коричневого цветов.
  • Диапазон размеров от 8 до 15 мм
  • Эти тараканы предпочитают жить на открытом воздухе, что означает, что они дикие тараканы
  • Они живут в лугах, лесах и многих других местах на открытом воздухе
  • В США и Канаде насчитывается 12 видов рода Paroblatta
  • Самцов западных тараканов обычно привлекают прожекторы и другие источники света по периметру строений.
  • Чтобы помешать им войти в дом после того, как их привлечет свет, путем понимания и борьбы с деревянными тараканами.
  • Они активны в основном в теплые месяцы и с весны до осени
  • Распространение этого вида древесных тараканов обнаружено в Орегоне, Калифорнии, Неваде, Аризоне и в некоторых частях Нижней Калифорнии

Семья Blattidae:

Это семейство известно как тараканы Блаттид. Это разнообразное семейство с множеством родов и сотнями видов.Два рода Periplaneta и Blatta являются наиболее широко распространенными, тогда как остальные роды более адаптированы к регионам. Это семейство тараканов известно своей большой численностью и предпочитает жить на открытом воздухе. Этот вид обычно называют жуками пальметто.

  • Американский таракан (Periplaneta americana)

  • AKA: жук пальметто
  • Размер этого вида плотвы колеблется от 27 мм до 40 мм
  • Ареал этого вида простирается от юга Канады по всей территории США до Мексики
  • Считается, что этот вид произошел из Африки, был доставлен на кораблях во время путешествий и торговли, чтобы стать космополитическим видом, которым они являются сегодня
  • Этот вид активен круглый год и любит влажные теплые места
  • Самцы полированного красно-коричневого цвета с темно-коричневыми крыльями, которые длиннее брюшка, имеют бледную область головы или переднеспинку с двумя темными пятнами на ней
  • У самки короткие крылья, не выступающие за пределы брюшка
  • Взрослые — несколько слабые летчики
  • Американские тараканы стремятся проникнуть в строения через канализацию и водопровод
  • Американские тараканы — хорошо известные коммерческие вредители ресторанов, супермаркетов, пекарен, складов, верфей и других предприятий пищевой промышленности
  • Дымчатый коричневый таракан (Periplaneta fuliginosa)

  • Этот вид плотвы однородно темный
  • У обоих полов этого вида крылья выходят за кончик брюшка
  • Размер этого вида колеблется от 24 мм до 33 мм
  • Дымчатый коричневый таракан более известен в истории как вид старого мира и был обычным домашним вредителем на юго-востоке.
  • Дымчатый бурый таракан уступает по численности немецкому таракану
  • На открытом воздухе они предпочитают есть птичий помет и различные растительные вещества
  • Дымчато-коричневые тараканы предпочитают селиться в гаражах и хозяйственных постройках
  • Большие популяции этого вида обитают в больших нетронутых сваях древесины
  • Ареал распространения этого таракана простирается от Каролины до Флориды, затем на запад до центрального Техаса и в изолированных популяциях на Среднем Западе в отапливаемых зданиях
  • Восточный таракан ( Blatta orientalis)

  • AKA: Waterbugs
  • Ареал распространения видов ориентальной плотвы простирается от юга Канады до всей территории Соединенных Штатов
  • Размер этого вида колеблется от 18 до 30 мм
  • Восточные тараканы блестящие и черные — только у самцов есть темно-красновато-коричневый или черновато-коричневый цвет и крылья
  • Активны круглый год
  • Восточные тараканы предпочитают жить в различных местах, например в подвалах, подвалах, подпольях, за батареями отопления, под напольными покрытиями, в дуплах деревьев и пнях
  • При скоплении густых популяций восточные тараканы издают резкий запах
  • Коричнево-полосатый таракан ( Supella longipalpa )
    • Это небольшой вид тараканов длиной от 10 до 14 мм
    • Таракан с коричневыми полосами имеет общий цвет тела от темно-коричневого до светло-коричневого.
    • Основная идентификационная характеристика — две светлые полосы на крыльях и брюшке
    • Полосы, которые можно спрятать за крылья
    • У самцов плотвы более длинные крылья, закрывающие брюшко, и они более тонкие
    • У самки плотвы более короткие крылья, которые не покрывают полностью брюшко, и они намного шире, чем у самца.
    • Ареал коричнево-полосатой плотвы встречается по всей Северной Америке

Семейство Polyphagidae

Это небольшое семейство тараканов обычно называют песчаных тараканов .Существует всего несколько описанных родов, насчитывающих от 100 до 150 видов. Род Arenivaga развил систему поглощения влаги через окружающую среду. Поскольку большая часть этой семьи обитает в сухих, похожих на пустыню районах, этот навык пригодится.

  • Пустынные тараканы (Arenviga spp.)

  • В семействе polyphagidae
  • Размер этого вида варьируется от 15 до 24 мм
  • Самцы бледные с более темными отметинами на крыльях
  • Самки коричневого или красноватого цвета, бескрылые, с хорошо заметной сегментацией тела
  • Распространение или ареал песчаных тараканов обычен для южной и юго-западной Калифорнии
  • Пустынные тараканы встречаются в пустынных дюнах, сухих зарослях и других местах под землей
  • Некоторые пустынные тараканы любят жить в норах деревянных крыс
  • Самки нелетающие, их находят под камнями или другими предметами
  • Самцы этого вида полностью крылатые, и их часто привлекает свет
  • Поскольку пустынные тараканы живут в засушливых условиях, тараканы поглощают водяной пар из атмосферы через свой ротовой аппарат

Семейство Cryptoceridae

Это наиболее примитивное или древнее семейство тараканов.У этого семейства один род и всего 10 видов или меньше. Их находят в гнилых бревнах в США, Корее, Китае и России. Они красновато-коричневые, и оба пола бескрылые, как взрослые.

Спорная семья Nicticolidae

Это один из временных родов, местонахождение которых неизвестно среди тараканов. Род Nicticola не содержит эндосимбиотических бактерий, как остальные его кузены. Многие из этих видов остались неопознанными в этом семействе, поэтому текущее количество тараканов намного выше из-за неопределенности природы.Подавляющее большинство видов тараканов обитает в тропических регионах мира. Эти тропические регионы являются частью мира, который не был должным образом оценен для определения разнообразия жизни насекомых.

Сравнение видов плотвы обыкновенной

Благодаря обширным исследованиям и исследованиям было показано, что виды тараканов чрезвычайно тесно связаны с термитами. Микробные симбионты у тараканов и термитов на самом деле идентичны, если не для одной и той же цели.Доказано, что древесные тараканы дали начало семейству термитов и, по крайней мере, являются последним звеном в линии между двумя формами тараканов. Термиты и древесные тараканы модифицировали симбионтов, чтобы переваривать древесину, которую они потребляют. Это вдохновило на дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему. Очевидно, тараканы существуют на планете дольше, чем термиты, поэтому они, должно быть, отделились в какой-то момент бесчисленные тысячелетия назад, чтобы стать этой модифицированной семьей тараканов. Термит на самом деле является странной версией таракана, который является одним из первых насекомых, появившихся на Земле!

Эта связь была установлена ​​симбионтами, обитающими в кишечнике двух насекомых.Их называют эндомикробией. Endomicrobia классифицируется как простейшие цитоплазматические симбионты в кишечнике тараканов и термитов. Наряду с множеством бактерий и других жгутиков, которые помогают пищеварению. Термиты могут выглядеть как белые муравьи, но новое генетическое исследование подтверждает, что они действительно являются социальным видом тараканов. Тот факт, что нормальные тараканы — это в первую очередь одиночные животные, и их сравнивают со сложным обществом термитов, — это крайняя мысль. Исследователи также добавили, что оба вида практикуют копрофагию, или поедание фекалий.Этот факт вполне мог привести к эволюции термитов. Ученые давно знали, что тараканы и термиты связаны друг с другом и с богомолами. Некоторые из общих черт включают специализированные футляры, закрывающие их яйца, и перфорацию во внутренних частях головы.

Термиты на протяжении многих лет, десятилетий и тысячелетий носили имя белого муравья. Этот термин до недавнего времени имел смысл, поскольку муравьи принадлежали к отряду социальных насекомых.Они живут в подпольных колониях и имеют социальное положение так же, как и королевы. Основные различия заключаются во внешней анатомии и выборе древесины. Хотя есть некоторые виды муравьев, которые предпочитают называть своим домом деревянные жилища, на самом деле они не глотают древесину. Муравьи просто перемещают древесину или выбрасывают ее, чтобы внутри выросла колония. Иногда муравьи высасывают из дерева влагу и масло. Древесина не является основным источником или пищей для муравьев, как термиты.

Термит фактически превратился в оболочку микробов и симбионтов в кишечнике, чтобы помочь в переваривании древесины. Это также характерно для всех семейств тараканов, за исключением одного семейства. В недавних исследованиях была предпринята попытка классифицировать тараканов и термитов в отдельный отряд. Исследование утверждает, что термиты — не социальные бледные муравьи, а на самом деле социальные тараканы.

Они переместили термитов в отряд Blattodea, и первоначальный отряд Isoptera теперь является инфраотрядом в отряде тараканов.Термиты фактически названы семейством тараканов энтомологом Полом Эгглтоном из лондонского музея естественной истории. Доктор Эгглтон и его коллеги пришли к выводу, что термиты — это разновидность тараканов. Виды термитов только что эволюционировали, чтобы подражать социальным классам пчел, муравьев и отрядов ос.

  • Пример научной классификации:
    • Королевство: Животные
    • Тип: Arthropoda
    • .
    • Класс: Insecta
    • Подкласс: Pterygota
    • Инфракласс: Neoptera
    • Надотряд: Dictyoptera
    • Заказ: Blattodea
    • Инфраотряд: Isoptera

Общий жизненный цикл тараканов

Источник изображения: vtaide.com

На изображении выше показан общий жизненный цикл таракана.

Как только самец и самка плотвы размножаются или совокупляются, начинается созревание нового поколения. Оплодотворенная самка начинает создавать капсулу яйца. Яичная капсула, созданная самкой таракана, называется оотекой. Эта яичная капсула растет, заполняя до шестидесяти или более яиц. Яйцо набухает и выпячивается из брюшной полости. Каждый вид плотвы обращается с оотекой по-своему.Некоторые носят его до тех пор, пока не вылупится птенец, или роняют яйцо после того, как переносили его в течение определенного периода времени, или, наконец, просто роняют яйцеклетку, когда она произведена.

Как только молодые тараканы или нимфы вылупляются, они начинают 9-12-месячную стадию нимфы, поскольку они линяют и растут, чтобы достичь взрослой стадии. Эта фаза жизненного цикла может включать до шести стадий нимфы. Известно, что в некоторых случаях в периоды неправильного питания виды плотвы проходят от 10 до 15 стадий нимфы. Тип развития, который претерпевают тараканы, называется гемиметаболическим метаморфозом.Hemimetabolus или paurometabolous означает развитие путем постепенного метаморфоза в стадиях нимфы, которые напоминают маленьких взрослых особей. После каждой линьки тараканы становятся белыми, а экзоскелет мягкий и затвердевает через несколько часов.

Общая анатомия тараканов

Внешняя анатомия

Современная анатомия тараканов разделена на три основных региона:

Наружная анатомия состоит из:

  • экзоскелет
  • усики
  • крылья
  • шесть ног.

У плотвы два передних и два задних крыла. Крылья называются левым и правым передним и задним крыльями. Иногда передние крылья расширяются, чтобы прикрыть тело плотвы. Шесть ног называются правая передняя нога, левая передняя нога, правая средняя нога, левая средняя нога, правая задняя нога и левая задняя нога.

Экзоскелет имеет область позади головы, которая похожа на щит, который называется переднеспинка или переднеспинка. Ноги делятся на сегменты от корпуса наружу, тазика, вертела, бедренной кости, голени и заканчивая предплюсны.

Внутренняя анатомия

Внутри тараканов есть множество органов, в том числе:

  • мозг
  • глотка
  • пищевод
  • слюнная железа
  • боковые кровеносные сосуды
  • дорсальный кровеносный сосуд (сердце)
  • слюнный резервуар
  • урожай
  • мышцы тазика
  • плюсневой ганглий
  • нервный центр
  • яичка
  • Мужские и женские репродуктивные органы
  • вентральный нервный тяж
  • сердце
  • дорсальных тергитов
  • шейный нерв
  • преджелудка
  • кишечная слепая кишка
  • желудочек
  • мальпигиевых канальцев
  • подвздошная кишка
  • толстая кишка
  • прямая кишка
  • анус

Идентификация и морфология тараканов

Как определить таракана:

* Полную идентификационную информацию см. В нашем пошаговом руководстве по идентификации тараканов.

  1. Сосчитать шесть ног
  2. Жесткий экзоскелет
  3. Тонкие прозрачные крылышки, складывающиеся сзади
  4. Длинный плоский корпус
  5. Две длинные усики
  6. Красновато-коричневые тараканы — американские или немецкие тараканы
  7. Тараканы темно-коричневого цвета — это дымчато-коричневые или коричневые полосатые тараканы
  8. Блестящие тараканы черного цвета — восточные тараканы
  9. 1–2 дюйма в длину — это американские, дымчато-коричневые и восточные тараканы
  10. Самая маленькая плотва в среднем составляет полдюйма, это немецкий таракан
  11. У немецких тараканов также есть две черные беговые полосы или черные параллельные линии вниз по голове и на крыльях
  12. Коричнево-полосатые тараканы имеют коричневые полосы вокруг брюшка в виде полос
  13. Эти ключевые особенности, а также место, где вы нашли плотву, помогут подтвердить процесс идентификации

У таракана три сегмента тела, шесть ног и одна пара усиков.Это общая ключевая морфология всех родословных линий класса Insecta или отрядов насекомых. Экзоскелет представляет собой твердое защитное покрытие, закрывающее внутренние органы. Экзоскелет обычно делится на склериты или пластины. У тараканов есть уникальный ротовой аппарат, называемый верхней губой, нижней челюстью, губой и верхней челюстью.

Различия между полами либо четко различимы, либо вид плотвы диморфный. Диморфизм означает, что оба пола внешне идентичны. У диморфных видов плотвы оба пола обладают крыльями и другими сходными чертами.Хотя у некоторых видов самцов есть крылья во взрослой стадии, а самки остаются бескрылыми при переходе от нимфы к взрослой особи. Затем, в некоторых случаях, длина крыла у видов и длина тела у разных полов различны.

Часто задаваемые вопросы о тараканах

Кусают ли тараканы?

На самом деле таракан может кусать человека. У всех тараканов есть челюсти и неприятный бесконечный голод, из-за чего таракан всегда ищет источник пищи.Хотя укусы тараканов случаются редко, большинство укусов случаются в крайних случаях, когда большая популяция или недостаток пищи. В некоторых случаях укусы могут произойти, когда люди засыпают с остатками пищи на одежде, лице или коже, которые могут втянуть тараканов. Они могут питаться человеческой плотью, но плотва предпочла бы менее роскошный стиль обеда из остатков еды. крошки и записки.

Если укус все же случится, это не шутка. Укус может быть почти незаметным, но может привести к серьезной инфекции или к худшему.Типичный образ жизни тараканов, когда они ползают и живут в непристойных грязных местах, может позволить тараканам укрывать множество бактерий, паразитов, вирусов и других микроорганизмов.

Тараканы летают?

Да, у тараканов есть крылья, на которых они летают. У взрослых тараканов, и чаще у самцов, есть крылья, чтобы находить самок. Крылья позволяют плотве легче передвигаться. Хотя не у всех тараканов есть крылья, и большую часть жизни тараканы проводят бескрылыми, пока не станут взрослыми особями.Нимфы — высококвалифицированные прыгуны, альпинисты и спринтеры. Итак, на любом этапе жизни таракан — существо уклончивое.

Как выглядит тараканьий помет?

Тараканьий помет, в зависимости от того, насколько он свежий или нет, составляет около миллиметра в диаметре или меньше. Кал также имеет округлую или сферическую форму. Круглый помет может различаться по размеру в зависимости от стадии жизни и размера плотвы. Цвета также могут варьироваться от черного, светло-коричневого, темно-коричневого или коричневато-зеленого.Цвет также зависит от рациона плотвы.

Что привлекает тараканов?

Исследования показывают, что тараканы тянутся друг к другу. Они улавливают феромоны, выделяемые ближайшими тараканами, специальными антеннами. Каждая антенна таракана имеет более сотни сегментов, что позволяет ему отслеживать присутствие других тараканов. Один раз тараканы путешествуют стаями. Они бессознательно путешествуют стаями и предпочитают быть в группах. Этот фактор позволяет им защищать друг друга и создавать новые поколения.

Есть множество факторов, которые привлекают и привлекают множество различных видов плотвы. Дикие тараканы или тараканы странным образом привлекаются прожекторами и могут быть бесконтрольно привлечены к дому. В результате дикие тараканы иногда попадают в дома.

Тогда в некоторых случаях полудомашние и домашние тараканы привлекаются к основному источнику беспорядка и пищи. Околодомные и домашние тараканы должны питаться пищей, которую едят люди, отходами и мусором этой пищи.

Что делают тараканы?

Таракан любит кормиться и есть в любое время суток. Они также любят удивляться, открывая для себя новые убежища, продукты питания и источники воды. Проблема номер один для тараканов — поесть и найти воду. Криптонит тараканов, так сказать, является его неизбежным желанием поесть. Они также любят, когда к ним прикасаются со всех сторон, поэтому они прячутся в любой трещине и щели, в которую могут вписаться. Тараканы также любят большую часть своей добычи в ночное время.Они проводят более 75 процентов дня, отдыхая или прячась.

Есть ли взаимосвязь между тараканами и астмой?

Да, тараканы вызывают астму. Иммунная система изо всех сил старается предотвратить попадание в организм каких-либо посторонних веществ, таких как бактерии и вирусы. Этот ответ призван спасти нас от потенциально опасной болезни или болезни. Аллергия возникает из-за чрезмерной реакции иммунной системы, когда мы вдыхаем, глотаем или прикасаемся к посторонним веществам.Эти вещества называются аллергенами. Этот ответ заставляет клетки и тело пытаться заблокировать эти инородные частицы, что приводит к аллергии.

Аллерген тараканов поступает из фекалий, слюны и тел самих тараканов в непосредственной близости от склонного к аллергии человека. В более чем 80–90% городских домов живут тараканы и от 900 до 300 000 насекомых. Это подавляющее присутствие в результате увеличивает вероятность того, что аллергия станет проблемой и появятся новые.

Источник: AAFA или Американский фонд астмы и аллергии

Переносят ли тараканы болезни?

Во время обычного приключения тараканов они найдут много грязных и грязных мест. Такой образ жизни делает плотву очень опасной. Таракан может улавливать или заражать множество микробов, таких как бактерии и вирусы. Одно из заболеваний, вызываемых тараканами, называется тараканьим гастроэнтеритом. Это бактериальная инфекция, которая вызывает диарею и является лекарственным заболеванием, классифицируемым по воспалению.

Тараканы ночью выходят?

Тараканы ведут ночной образ жизни небольшими популяциями. Они предпочитают скрывать свое присутствие, чтобы сделать миссии по уборке мусора более безопасными. В более крупных популяциях тараканов можно увидеть днем. Обычно это один из ключевых признаков высокой популяции, наряду с мускусом или запахом.

Как далеко могут прыгать тараканы?

Недавние исследования показали, что таракан может перепрыгнуть через 48 раз больше своего тела! В единицах измерения это более 35 сантиметров.Этот навык позволяет этим тараканам незаметно прыгать по всему дому ночью.

Какова средняя продолжительность жизни тараканов?

Тараканы могут жить от шести до 24 месяцев в зависимости от района, в котором они обитают. Этот факт может быть спорным в отношении домашних домашних тараканов, которые находятся в контролируемой, безопасной среде и имеют постоянные ресурсы питания. На самом деле, многие люди во всем мире покупают тараканов и разводят их как домашних животных! Это приручение вида сокращает ожидаемую продолжительность жизни.Разница между продолжительностью жизни диких тараканов и одомашненных тараканов очень разная, но, как правило, оба они живут дольше двух лет или меньше.

Любят ли тараканы пиво?

Тараканы любят пиво. Почему ты спрашиваешь? Ну, их привлекает аромат определенных пивных хмелей и стилей пивоварения, а также сахар в пиве, который является естественным подарком. Сначала возьмите банку для варенья или глубокую миску с закругленным внутренним краем. Покройте внутреннюю губу вазелином.Это сделано для того, чтобы тараканы не смогли убежать. Следующим шагом будет положить на дно кусок пропитанного пивом хлеба. Тараканов привлечет запах пива, но губа, покрытая вазелином, не даст им сбежать. После этого вы можете утилизировать их по своему усмотрению.

Смогут ли тараканы пережить атомную бомбу?

Тараканы на самом деле не могли пережить первоначальный взрыв или взрыв, как любой другой организм. Таракан способен выдерживать только более высокие уровни радиации.Считается, что плотва более чем в 15 раз более устойчива к радиации, чем люди.

Где обычно водятся тараканы?

Тараканы любят темные, теплые, грязные и влажные места. Они будут процветать в этих условиях, и большие группы населения собираются в этих областях с этими характеристиками. Это означает, что тараканы обычно встречаются в таких местах, как канализация, грязные дома и заброшенные здания. Все эти места темные, грязные и полные беспорядка. Тараканы также любят есть фекалии других животных, поэтому их можно привлечь ко всем источникам домашних животных и животных.

Как вы называете тараканов, которые живут на улице или на улице?

Уличные тараканы называются одичалыми тараканами . Дикие тараканы не любят находиться в помещении, и часто ошибаются. Они приспособились к выходу на улицу, поэтому намек на термин «дикий» или «дикий». Древесная плотва — одичавшая плотва, приспособившаяся питаться органическими веществами и древесиной, чтобы выжить на открытом воздухе.

Каковы естественные хищники тараканов?

Есть множество земноводных и рептилий, питающихся тараканами.Маленькие рептилии, такие как гекконы, ящерицы, игуаны и молодые змеи. Тогда земноводные любят лягушек и жаб. Также есть множество насекомых и паукообразных. Есть жуки, осы и большинство пауков охотятся на тараканов. На тараканов также нападают грибки, которые распространяются, когда тараканы соприкасаются друг с другом.

Факты о тараканах
  • Современные тараканы удивительно идентичны по размеру, форме и цвету. Одна из самых старых тараканов, запечатанных в янтаре, возникла более 40 миллионов лет назад и застряла внутри смолы с третичного периода / эпохи.
  • Самый маленький таракан в мире имеет длину всего 3 мм и живет в колониях муравьев.
  • Самый тяжелый таракан в мире — это огромный австралийский таракан-носорог, длиной 80 мм и весом около фунта.
  • Таракан с самым большим в мире размахом крыльев до 185 мм — это таракан Megaloblatta blaberoides .
  • Усики тараканов имеют более 150 сочлененных сегментов.
  • Тараканов привлекает присутствие других тараканов.Они естественно мигрируют друг с другом и все вместе решают делать что-то вместе.
  • Тараканы — образцы для лабораторных испытаний всех инсектицидов; ученые говорят, что если он может убить таракана, он может убить что угодно.
  • Тараканы всеядны, как и люди, и эволюционировали вместе с нами, чтобы выжить в нашей окружающей среде.
  • Американский таракан на самом деле происходит из тропических частей Африки.
  • Тараканы очень быстро реагируют на ветер, создаваемый любой внешней силой.Они могут отреагировать в течение 50 миллисекунд. Это происходит из-за сверхбыстрой связи между его грудными ганглиями, которые похожи на вторичный мозг, чтобы реагировать и размещать свое тело вне опасности.
  • Таракан может пробежать в 50 раз больше длины своего тела за одну секунду, что равняется пробегу человека на 30 км за секунду.
  • Таракан может поддерживать максимальную скорость, убивая предметы на своем пути.
  • Таракан вдохновил современных инженеров скопировать его стиль тела для роботов.
  • В научном мире таракан стал знаменитостью благодаря своему спортивному дизайну и качествам, которые сделали его предпочтительным подопытным.
  • Тараканы могут переносить в 15 раз больше радиации и микроволн, чем люди.
  • Когда еды мало, тараканы съедят что угодно. Они будут есть фекалии и других тараканов, чтобы выжить.
  • Тараканы могут потерять голову и продолжать жить две недели.

Факты о тараканах для детей
  1. Тараканов еще называют тараканами
  2. У тараканов 3 пары ног.Пара означает две ноги, итого у тараканов 6 ног!
  3. Тараканы ленивы более 75% дня. Это примерно 18 часов лени в день!
  4. Таракан — животное. Семейства тараканов существуют на планете более 300 миллионов лет!
  5. У тараканов нет костей! Так что компенсируйте это наличием жесткого экзоскелета или твердой кожи, чтобы защитить и удержать их вместе.
  6. Тараканы могут бегать до 3 миль в час.
  7. В мире насчитывается более 5000 видов тараканов.
  8. У таракана около 18 колен!
  9. Тараканы могут прожить без еды больше месяца, но только неделю без воды.
  10. Когда на улице холодно, тараканы любят обниматься и прижиматься друг к другу.
  11. Тараканы могут спрятаться в любой щели толщиной с копейку!

Лучшие способы защитить ваш дом от плотвы:

  1. Уберите все, что им нужно, например еду, воду и беспорядок.
  2. Храните все продукты в контейнерах для хранения, защищая все органические вещества.
  3. Тщательно очистите место для мусора, удалив все органические вещества.
  4. Уберите доступ к проточной воде. Тараканы ищут воду, когда впервые входят в дом.
  5. Закройте все потенциальные пути входа, потому что тараканы любят исследовать

Три основных таракана, считающихся вредителями в Северной Америке

  1. Немецкий таракан
  2. Американский таракан
  3. Восточный таракан

Цитируемых работ

«Удивительные факты о плотвах.» Дети обнаружения. N.p., n.d. Интернет. 21 ноября 2013 г.

Эйсман, Чарли, Ноа Чарни и Джон Карлсон. Следы и признаки насекомых и других беспозвоночных: Путеводитель по североамериканским видам. Механиксбург, Пенсильвания: Stackpole, 2010. Печать.

Эванс, Артур В. Полевое руководство Национальной федерации дикой природы по насекомым, паукам и родственным видам Северной Америки. Нью-Йорк: Sterling Pub., 2007. Печать.

«Интегративная и сравнительная биология». Тараканы: экология, поведение и естественная история.Уильям Дж. Белл, Луи М. Рот и Кристин А. Налепа. Oxford Journals и Общество интегративной и сравнительной биологии, 19 июля 2008 г., Интернет. 21 ноября 2013 г.

Реш, Винсент Х. и Ринг Т. Карде. Энциклопедия насекомых. Амстердам: Academic, 2003. Печать.

Не можете найти продукт, который ищете? Пишите нам, и мы вам его доставим!

Мы продаем профессиональные средства борьбы с вредителями (своими руками), дезинсектора и
дезинсектициды, пестициды, химические средства и средства от насекомых
продукты для опрыскивания, уничтожения и уничтожения вредителей.

Многие из наших товаров недоступны в магазинах.
такие как Home Depot, Walmart или Lowes.

5 увлекательных фактов о тараканах

Согласно свидетельствам окаменелостей, тараканы населяли Землю более 300 миллионов лет.1 Из примерно 3500 видов во всем мире 55 обитают в Соединенных Штатах. Среди этих видов наиболее распространенным является метко названный американский таракан. 1

Тараканы принадлежат к семейству насекомых, называемых Blattaria, группе, характеризующейся уплощенным телом и двумя парами крыльев. 2 Хотя у всех тараканов есть крылья, только некоторые летают. 3 На самом деле большинство тараканов лучше приспособлены к бегу. Если вы когда-нибудь видели, как тараканы снуют после того, как вы включили свет, вы не понаслышке знаете, насколько хорошо эти насекомые бегают.

Хотя широко распространенное мнение, что тараканы переживут ядерную атаку, является мифом, они могут выдерживать в 10 раз больше радиации, чем люди. 3 Несмотря на то, что вокруг этого вредителя существует множество мифов, существует множество фактических причин не пускать тараканов в ваш дом.

1. Тараканы — отличные альпинисты, благодаря щетинообразному ворсу на ногах и ступнях. Тысячи крошечных кончиков пилюль работают вместе, создавая силу, подобную присоске, которая позволяет им подниматься по крутым вертикальным поверхностям. 4

2. Тараканы едят почти все, в том числе фекалии, содержащие болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, когда они ходят по еде и поверхностям, они испражняются, заражая эти предметы и распространяя патогены. 3

Помет плотвы может переносить опасные бактерии в пищу.

3. Хотя большинство видов тараканов не используют свои крылья для полета, некоторые виды используют их для общения. Например, некоторые тараканы трутся крыльями друг о друга, чтобы привлечь противоположный пол. Многие также шипят, чтобы напугать хищников, создавая возможность спастись. 5

4. Тараканы продуцируют аллергены, которые могут вызывать аллергическую реакцию у человека. Фактически, 30 миллионов человек в США.С. имеют аллергию на тараканов. 3 Когда тараканы сбрасывают кожу или испражняются, белки, вырабатываемые их телами, попадают в окружающую среду. Эти белки становятся переносимыми по воздуху аллергенами, вызывающими аллергические реакции у людей.

Тараканы могут переносить болезни и вызывать аллергию.

5. Тараканы предпочитают температуру от 75 до 85 градусов по Фаренгейту. 4 При падении наружных температур осенью и зимой тараканы могут стать большой проблемой в помещении.После установки в теплой среде маловероятно, что они вернутся обратно на улицу, даже при благоприятных внешних условиях.

Тараканы — это больше, чем неудобство; они представляют опасность для здоровья. К тому времени, когда вы увидите этих насекомых, у вас уже может быть заражение. Предотвратите проникновение тараканов в ваш дом с помощью Amdro Quick Kill Outdoor Insect Killer (доступен в готовой к распылению форме и в виде концентрата). Нанесите этот продукт по периметру вашего дома, чтобы запереть тараканов на срок до трех месяцев.

Amdro Quick Kill — зарегистрированная торговая марка Central Garden & Pet Company.

Источники:

  1. Стив Джейкобс, «Американские тараканы», Университет штата Пенсильвания, январь 2013 г.
  2. «Орден Блаттарии», Техасский университет A&M
  3. Анжела Сименталь, «Профессор NMSU отвечает на 10 мифов о тараканах», Государственный университет Нью-Мексико, февраль 2014 г.
  4. «Часто задаваемые вопросы о тараканах», Массачусетский университет, Амхерст, октябрь 2015 г.
  5. Джордж Хаммонд, «Blattaria», Мичиганский университет BioKids

Тараканы | PETA

Тараканы оппортунистичны.В отличие от большинства животных, они процветают в среде человека. Невероятная способность насекомого приспосабливаться практически к любой среде на Земле приводит к частым близким встречам с людьми. К сожалению, типичный ответ, разумеется, менее чем гостеприимный.

Фактически, домовладельцы в США тратят почти 5 миллиардов долларов в год на пестициды в тщетной попытке создать дома, в которых отсутствуют вредители. Эти вещества не только токсичны для детей и домашних животных, но и не решают проблему в долгосрочной перспективе.Лучший способ избавиться от тараканов — просто содержать в чистоте. Устранение источников пищи, воды и убежища — гораздо более эффективный — и, безусловно, более гуманный — способ разрешить конфликты с этими тварями.

Тараканы впервые появились в палеозойскую эру, примерно 400 миллионов лет назад, и с тех пор практически не изменились. Эти насекомые, вероятно, выдержали испытание временем благодаря своей способности пережить экстремальные стихийные бедствия, такие как наводнения, засухи и пожары.

Хотя тараканы предпочитают источники пищи, если они достаточно голодны, они съедят почти все. Даже продукты, которые люди не могут есть, такие как краски на основе крахмала, клей для обоев, клей для конвертов и кусковое мыло, могут обеспечить этих крошечных животных жизненно важными питательными веществами.

Тараканы также могут задерживать дыхание на 40 минут и бегать со скоростью 59 дюймов в секунду — пропорционально, это в три раза быстрее гепарда!

Как и в случае с большинством незваных гостей, лучшая защита — это хорошее нападение.Тараканы невероятно выживают — они никуда не денутся! Тем не менее, лучший способ уберечь от тараканов и других насекомых — сделать ваш дом как можно более нежелательным для них.

Убивать тараканов жестоко и бесполезно. Если вы не сделаете свой дом менее привлекательным и доступным для них, убийство одних тараканов просто создаст пустоту, которую вскоре заполнят другие. Это вопрос времени.

Чтобы защитить дом от тараканов, храните продукты в плотно закрытых контейнерах, никогда не оставляйте посуду немытой, особенно ночью, и тщательно протирайте столешницы.Вода — ценный ресурс для тараканов, поэтому даже несколько капель в кухонной раковине будут для нас с вами равносильны паре стаканов. Держите обычно влажные места сухими, подметайте полы и часто пылесосьте.

После того, как ваши животные-компаньоны поели, вымойте их миски. Используйте мусорные баки с плотно закрывающимися крышками и быстро убирайте из дома стопки газет, журналов, коричневые бумажные пакеты и картонные коробки. Эти большие беспорядки, которые вы слишком долго откладываете на уборку, могут стать огромным источником притяжения для тараканов, поэтому вытащите холодильники, плиты и морозильники и проведите чистку позади и рядом с ними.Вымойте прибор снаружи и пропылесосьте пыльные места вокруг двигателей. Очистите под горелками и очистите под плитой, приподняв ее. Если у вас есть газовая плита, не забудьте запомнить внутреннюю и внешнюю часть духовки, а также зону для жарки. Важно удалить жир — это популярный источник пищи для тараканов.

Вне дома уберите штабеля дров возле дома, чтобы не было укрытий и источников пищи как для тараканов, так и для термитов. Насыпьте несколько дюймов гравия в ящик для водомера, чтобы уменьшить влажность.Прорежьте растительность, растущую рядом с вашим домом, и держите окна и дверные проемы закрытыми и хорошо закрытыми уплотнителями и герметиком.

После того, как вы убрали еду и укрытия для тараканов, вы можете положить лавровый лист, огурцы, чеснок, живые яблоки или кошачью мяту на высоких и сырых местах вокруг вашего дома, чтобы отразить их. Гентрол — это регулятор роста насекомых, который устраняет репродуктивный потенциал тараканов, не убивая их. Вы можете позвонить по телефону 1-800-248-7763 или посетить сайт PestProducts.com местного дистрибьютора Gentrol.

Если вы хотите гуманно отловить и выпустить тараканов, сделайте свои собственные живоловки, приклеив газету к внешней стороне стеклянной банки, размазав вазелин по внутренней кромке банки и положив продукты (фрукты, хлеб, овощи) внутрь. Вы обнаружите, что тараканы, которые залезают в банку, не могут выбраться обратно через вазелин, и вы можете выпустить их наружу.

Информационный бюллетень по тараканам — Pronto Pest Management

Нет, они действительно не переживут ядерный холокост — но от тараканов так заведомо трудно избавиться, мы можем видеть, как эта старая шутка прижилась.Прочтите все, что вам нужно знать о предотвращении, распознавании и лечении заражения тараканами, прежде чем оно выйдет из-под контроля — с серьезными последствиями для вашего дома или бизнеса.

Запланировать осмотр сегодня

Научная классификация

  • Царство: Животные
  • Тип: Arthropoda
  • Класс: Insecta
  • Заказ: Blattodea
  • Подзаказ: Различный
  • Инфразаказ: Различный
  • Надсемейство: Различное
  • Семья: Разные
  • Невероятно вынослив и легко приспосабливается
  • Может есть почти все, в том числе совсем ничего: некоторые разновидности тараканов могут обходиться без еды до трех месяцев
  • Могут также переносить широкий диапазон температур, что означает, что им легко чувствовать себя как дома в самых разных средах обитания
  • Около 4600 видов обитают во всем мире, из них 70 в США
  • Издает характерное шипение или щебетание
  • Ночной образ жизни: почти все виды склонны рассеиваться под воздействием света: на самом деле их научное название Blattodea происходит от латинского слова, означающего «насекомое, избегающее света».
  • При приближении убегают, так как они чрезвычайно чувствительны к вибрации и могут обнаруживать малейшие движения
  • Большинство тараканов благотворно влияют на среду обитания, но четыре вида, встречающиеся в США, являются вредителями, которые могут распространять болезни: американский таракан (также известный как жук пальметто), таракан с коричневой полосой, немецкий таракан и восточный таракан (иногда называемый как водяные клопы).Эти разновидности питаются человеческой пищей (и / или кормом для домашних животных), могут вызывать неприятный запах, а также могут вызывать аллергическую реакцию.

Если вам интересно, как тараканы попали в ваш дом, вполне возможно, что вы принесли их туда: тараканы и / или их яйца могут прикрепиться к вашей одежде или вещам, пока вас нет дома. Если вы переезжаете из здания, зараженного тараканами, тараканы очень часто путешествуют с вами — не забудьте тщательно осмотреть, вымыть и пропылесосить свое имущество во время упаковки.Старайтесь использовать пластиковые контейнеры для перевозки ваших вещей, а не картонные коробки, которые тараканы используют в качестве укрытий и еды (все бумажные изделия привлекательны для тараканов). По возможности выбросьте растения и электронные приборы — по крайней мере, упакуйте их в герметичные прозрачные пластиковые пакеты, следите за ними в своем новом доме и не распаковывайте, пока не убедитесь, что они не заражены.

Автор Glueball (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons Даже если тараканы не могут проехать автостопом по вашему дому, они все равно могут проникнуть через любой крошечный зазор в ваших стенах — особенно вокруг труб и дверей, но на самом деле подойдет пробел, так как эти существа могут пробираться сквозь трещины шириной всего в шестнадцатую дюйма.Попав внутрь, они быстро размножаются благодаря быстрому циклу размножения.

Тараканы вызывают четыре основные проблемы со здоровьем:

Пищевое отравление . Тараканы любят есть нашу пищу: они также любят есть много других вещей, включая фекалии, которые они, скорее всего, растоптали, прежде чем переступить порог еды на вашей кухне. Они могут сами испражняться после еды или оставлять после себя яичную скорлупу. Как будто этого было недостаточно, они также переносят сальмонеллу.

Прочие болезни . Они не только переносят микробы на ногах, но и тараканы отрыгивают свою слюну и пищеварительную жидкость на еду, когда едят ее; Бактерии в этих жидкостях могут вызывать проблемы с пищеварением (см. выше), а также заболевания мочевыводящих путей и даже сепсис.

Аллергия, включая астму . Слюна и части тела тараканов содержат ряд аллергенов, которые могут вызывать реакции у людей. Это могут быть типичные аллергические реакции, такие как чихание, слезотечение и кожная сыпь, но они могут быть опасными для жизни, если у вас астма.Даже если вы ранее не страдали астмой, заболевание может развиться при вдыхании аллергенов тараканов.

Укусы и инвазии . Укусы тараканов случаются редко, но, как известно, в случае сильного заражения они кусают человеческие ногти, пальцы ног и другие мягкие части кожи. Также редко, но небезызвестно, что маленькие тараканы проникают в полости уха или носа, когда люди спят.

Таракан отдыхает рядом с только что отложенным яйцом

Каковы признаки тараканов в вашем доме?

Самый очевидный признак того, что тараканы находятся в здании, — это если вы видите одного (или более одного).Однако тараканы умеют прятаться: они ведут ночной образ жизни, отлично обнаруживают признаки опасности и, как правило, держатся довольно близко к своему гнезду, чтобы быстро вернуться к нему. Из-за этого вы можете испытать другие признаки проблемы с тараканами еще до того, как заметите таракана. Знаки включают:

  • Кал . Крупные тараканы оставляют коричневый или черный цилиндрический помет длиной около 2 мм, но фекалии более мелких насекомых немного похожи на кофейную гущу или черный перец.Чем больше фекалий вы найдете, тем больше тараканов прячется поблизости. Если у тараканов есть доступ к воде, они могут оставлять мазки на горизонтальных поверхностях.
  • Запах . Многие виды тараканов испускают неприятный запах, который сохраняется на контактирующих с ними материалах. Этот запах будет особенно сильным, если есть большое заражение, но только один таракан может издавать заметный запах.
  • Слитая шкура или ящики для яиц . Коричневые продолговатые ящики для яиц, известные как оотеки, содержат много яиц тараканов, которые остаются после вылупления яиц: вы можете заметить их за мебелью, а также выброшенные шкуры, которые тараканы сбрасывают и оставляют по мере созревания.

Обратите внимание на признаки тараканов в вашем доме, как указано выше: к тому времени, когда вы заметите настоящего таракана, может быть большое заражение. Будьте бдительны в теплых, влажных и темных местах, которые привлекают тараканов, особенно возле источников пищи и воды, а также в любом месте, где хранится бумага. Если вы подозреваете проблему с тараканами на основании перечисленных выше признаков, расставьте купленные в магазине ловушки для тараканов вокруг своего дома, чтобы проверить, есть ли и где тараканы, а затем переходите к шагам, описанным ниже.

Как только вы заподозрили проблему с тараканами и расставили ловушки для тараканов, вам нужно начать устранять источники пищи, воды и укрытий для тараканов.

Продукты питания : вам нужно убрать на кухне. Даже если вы думаете, что он уже чистый: тараканы могут протиснуться через мельчайшие щели, чтобы достать мельчайшие кусочки пищи. Небольшое пятно жира — отличный источник пищи для них. Думайте об этом как о отличном стимуле для вашей семьи не отвлекаться от работы на кухне:

  • Убедитесь, что поверхности прилавков, полок и шкафов тщательно и часто протираются.
  • Грязную посуду необходимо быстро вымыть.Проверьте, нет ли пищевых отходов на дне посудомоечной машины.
  • Кухню следует подметать и пылесосить ежедневно — не забывайте подметать свои кухонные принадлежности.
  • Мусор плотно запечатан и вывозится регулярно
  • Все вторсырье следует тщательно промыть
  • Храните все свежие продукты в герметичных контейнерах.

Вода : проверьте все краны, стоки и другие места, где собирается вода. Не допускайте попадания капель, перекрывайте стоки, когда они не используются, а также убедитесь, что в ваших кранах есть что-то, что не позволит тараканам заползти внутрь.Другие влажные места могут быть вокруг труб и растений, а также под холодильниками: проверяйте эти места каждую ночь перед сном и убедитесь, что они сухие.

Укрытия : уберите беспорядок, где могут спрятаться тараканы. В частности, выбросьте все, что вы можете сделать из бумаги, например картонные коробки или стопки газет.

Если вы не видите, не слышите и не чувствуете никаких дальнейших признаков тараканов после принятия этих мер предосторожности, возможно, тараканы ушли дальше, но пока не расслабляйтесь.Не забывайте, что эти насекомые могут месяцами жить практически на пустом месте, поэтому не забывайте регулярно проверять свой дом. Если, с другой стороны, ваши ловушки для тараканов указывают на сильное заражение, вы должны действовать быстро, чтобы уничтожить тараканов.

Самый эффективный «домашний» способ уберечь от тараканов — содержать вашу собственность в чистоте, сухости и беспорядке, как указано выше. Можно вылечить небольшие заражения тараканами, купив ловушки, как указано выше, и / или наборы приманок, порошки и спреи и применив их самостоятельно.Вы даже можете попробовать полностью самодельные методы уничтожения тараканов, такие как шнуровка влажных жировых шариков с помощью буры и размещение их в пораженных частях вашего дома (если вы собираетесь попробовать это, обязательно делайте это ночью, когда тараканы вне дома, а ваши дети нет; также не забудьте поместить яд в недоступном для домашних животных месте).

Правила для штукатурки: Правила для штукатурки, цены — купить в интернет-магазине в Москве

выбор h-образного и зубчатого инструмента для штукатурных работ, изготовление правила своими руками для отделки стен

Правило – это идеальная ровная рейка, с помощью которой выравнивают поверхность при отделке стен штукатуркой. Также инструмент необходим для проведения контроля ровности (качества) выполненной работы.

Разновидности

Правило для проведения отделочных работ со штукатуркой – это ровная рейка из дерева длиной до 2 м. Основным недостатком такого инструмента считается склонность к деформации при негативном воздействии влаги. Данную проблему можно устранить, используя, к примеру, специальную пропитку для древесины – олифу.

Правило современного типа – это уже 3-метровый профиль шириной до 12 см, изготовленный из алюминия. Это легкое металлическое правило не будет подвергаться деформации, соответственно, такой инструмент очень долговечен.

К примеру, h-образное правило может оснащаться гидроуровнем, встроенным внутрь, это значительно упрощает рабочий процесс, производимый своими руками. Таким инструментом можно будет пользоваться и при других работах, в которых существует потребность применения длинного уровня.

Чтоб проверить стенку на ровность, к ней прикладывается правило, по образующемуся просвету между ними исследуют плоскость и судят о наличии кривизны. Величина в 1,5 см считается допустимым отклонением.

Такой тип проверки следует проводить по всей плоскости. Строительный уровень также используют, чтоб проконтролировать правильность уклона стен.

Сглаживание штукатурки правилом

Производят корректировку штукатурки срезанием лишних остатков при помощи правила. Правило должно скользить при этом по специально зафиксированным рейкам, название которых – маяки. Такие маяки выставляются по уровню заранее. Эти рейки должны находиться в идеально ровной плоскости. Существование маяков и их грамотная установка позволит провести идеальное оштукатуривание. Самым популярным методом отделки поверхности считается оштукатуривание под правило.

Маяки

Такие ориентировочные рейки фиксируют не слишком плотно по углам и рядом с дверными и оконными откосами. Промежуток между ними будет зависеть от размера ширины простенка, расстояние не должно быть меньше длины самого правила для корректирования штукатурного слоя.

Такие маяки отличаются по конструкции и материалу изготовления:

  • Деревянные маяки. У древесины есть один существенный минус – непостоянство геометрических форм. Древесина слишком быстро деформируется, поэтому слишком редко применяется при «мокрых» работах.
  • Металлические маяки. В роли стальных маяков выступает обыкновенный жестяной профиль. Такой инструмент не разбухнет под воздействием воды. Все же минусы у него тоже есть – тонкий, легко сгибаемый профиль по стоимости дороже обычных деревянных реек.

Выравнивание слоя штукатурки правилом по ориентировочным вспомогательным маякам выполняют обычно с применением профиля. Существуют разные типы ориентиров:

  • Кирпич либо керамическая плитка. Ориентиром могут быть маленькие куски кирпича, камня, сколы керамической плитки. К стене они закрепляются в заданных плоскостях. Конечно, это не слишком удобное решение, но все же можно использовать плитку или кирпич, когда установка сплошных реек оказывается невозможной.
  • Строительный раствор. По всему рабочему участку устанавливаются фрагменты раствора, фиксацию производят на удобном для работы расстоянии. Такой усложненный рабочий процесс может сказаться на качестве оштукатуривания. Соответственно, применять его можно лишь в помещениях, не отличающихся высокими требованиями – гараже или хозяйственной постройке.

Иногда используют также гвозди с натянутой веревкой. Такой вариант – непрофессиональное решение. Самым простым считается оштукатуривание при помощи правила с применением направляющих.

Фиксирование маяков

Следует обследовать все помещение перед закреплением ориентира. Нужно выявить, деформированы ли стены, есть ли уклон, насколько точны углы комнаты. Важнейшим этапом считается оштукатуривание углов помещения. Геометрическое искажение сильно заметно в углах, каждый угол комнаты должен оставаться абсолютно прямым. Сначала стены нужно обследовать отвесом, так можно найти точку, которая и становится будущим ориентиром.

Далее в стенки нужно вкрутить шурупы, благодаря которым появиться возможность установить маяки как можно ровнее. Ввинчивать шурупы следует вначале в верхних углах. Используя вертикальный уровень либо отвес, то же самое проделывают и для нижних углов комнаты.

К головкам уже установленных по уровню шурупов ориентируют маяки:

  • Профиль из металла накладывается на сами шурупы.
  • Деревянные ориентировочные маяки располагают вблизи так, чтобы их плоскость полностью соответствовала площади шляпки шурупа.

Рейки нужно зафиксировать раствором, это следует проделывать по всей линии установленного уровня своеобразными «ляпами». Для такой операции лучше использовать зубчатый шпатель. Металлопрофильные рейки, изготовленные из жестяного материала, очень гибкие, соответственно, осуществляя такую операцию впервые, лучше опирать рейку на 6 шурупов. Вкручивать дополнительные шурупы для устойчивости можно на 50-сантиметровом расстоянии.

После затвердевания раствора нужно заполнить под направляющими существующую пустоту. Чтобы добиться жесткой фиксации, нужно «обмазать» направляющие по бокам. После размещения двух ориентиров вблизи углов можно приступить к закреплению дополнительных реек. Потребность в этом может возникнуть только из-за особенностей протяженности стены.

По 2 шурупа вкручивается в поверхность стены между углом и самой рейкой для фиксирования веревки. Веревка при этом должна быть плотно прижата к рейке. После проделанной операции можно приступать к установке направляющих в любом количестве без применения уровня и кропотливой работы. Для фиксации можно вместо раствора использовать смесь, которая понадобится при оштукатуривании помещения. Применить можно гипсосодержащую смесь, это позволит ускорить процесс работы, поскольку гипс – быстро затвердевающий материал.

При этом нить можно натягивать выше реечного уровня. Данный вариант своевременен при использовании жестких маяков, в момент вдавливания они не сгибаются. Соответственно, лучше применить правило для оштукатуривания, которое прикладывается к маяку и вдавливается с напором на всю его длину. В данном случае следует натягивать веревку на определенном расстоянии от деревянных реек, такой промежуток должен быть равным ширине самого правила.

Фиксация по лазеру

Значительно облегчить рабочий процесс поможет использование строительного лазера: для начала на правило наносят риску (прочерчивание линии обыкновенным карандашом считается достаточным, она будет отлично «держаться» на алюминии). Устанавливать лазер нужно таким образом, чтобы он отступил от ориентировочной точки на расстояние ширины очерченного ранее фрагмента.

Таким образом, при вдавливании направляющей нужно постараться совместить очерченную на фрагменте линию и плоскость строительного лазера. Решая вопрос подобным способом, не понадобится натягивать лишних веревок и заниматься ввинчиванием шурупов.

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание под правило будет состоять из нескольких слоев – обрызг, грунт и накрывка. Обрызг – нанесение первого слоя раствором с консистенцией, напоминающей сметану, чтобы получить лучшее сцепление с плоскостью стен.

При практически полном высыхании первого слоя наносится основной грунтовый слой. Нужно шпателем либо кельмой набросать раствор на саму поверхность. При этом набрасывать раствор нужно так, чтобы получилось покрытие с излишками. Набрасывать раствор лучше пролетами – фрагментами на стенах между ориентирами. Начинать штукатурить стены между маяками правилом нужно от пола, начиная с самого низа.

После полного покрытия пролета, начинают выравнивание. Для этого правило прикладывается к стенке горизонтально, для упора по краям есть маяки, которые ограничивают рабочую площадь. Усилие при этом направляют снизу вверх.

Если на оштукатуренной поверхности после сглаживания остались выемки или вмятины, нужно набросить еще немного раствора, чтобы снова пройтись правилом. После этого и получают идеальную ровную поверхность.

Нужно учитывать существующие особенности в работе с подобным вспомогательным инструментом:

  • Торцом правила для подрезки излишков удаляют остатки штукатурки, очищая поверхность. Инструмент широкой стороной прижимать не следует, чтобы не прогнуть правило, деформированная конструкция может сделать поверхность стен неровной. Получившаяся плоскость будет напоминать слишком заметные вертикальные панели, которые будут видны под слоем обоев.
  • При устранении излишков работать можно сухим правилом. При окончании всего процесса правильнее будет смочить инструмент, чтобы получить наибольшую гладкость.
  • Алюминиевое правило очень гибкое, поэтому его так легко деформировать или согнуть. При работе с таким алюминиевым правилом не нужно давать раствору застывать на самой поверхности инструмента. Следует периодически промывать правило.

Засохшую смесь нужно очистить, для очистки используют твердые инструменты, оставляющие на алюминиевой поверхности много царапин. А поцарапанная поверхность начинает загрязняться намного быстрей. Последний слой – накрывка наносится на практически просохшую прогрунтованную поверхность.

Удаление маяков

Большинство строителей обычно не удаляют ориентиры совсем. Все это никак не затрагивает вопрос технической целесообразности. Самодельные ориентировочные рейки не удаляются по нескольким причинам:

  • Выполнять оштукатуривание по маякам получается достаточно быстро. Стараясь закончить быстрее, рабочие просто игнорируют необходимость устранения маяков.
  • Маяки удалять совсем несложно, труднее будет восполнять оставшиеся борозды. Не каждому любителю удастся выровнять стены и не оставить при этом следов.

Неоцинкованные и дешевые маяки обязательно следует удалять. Со временем выбранные для работы маяки, начинают ржаветь внутри стен, а это приводит к проявлению бурых пятен на поверхности.

Извлекать маяки нужно, при практически полном высыхании штукатурного слоя. Чтобы удалить маяки, нужно найти их верхнюю часть, поддеть профиль любым удобным инструментом, с помощью плоскогубцев выламывать профиль, наклоняя его при этом вниз. Работу следует проводить отдельными фрагментами по 25 см. Весь профиль целиком лучше не выламывать, чтобы не получить большего разрушения.

Маяки, изготовленные из древесины, необходимо удалять обязательно и сразу же. И здесь все дело в отличии стройматериалов. Штукатурка с деревом реагируют на существующие условия среды по-разному, соответственно, и «дышат» они тоже по-разному. Деревянный маяк подвижен, поэтому со временем он оторвется, и на участке соприкосновения появится трещина. Все это отразится на тепловых характеристиках всей конструкции и на эстетичности ее внешнего вида.

О том, как установить маяки и использовать правило для штукатурки, смотрите в следующем видео.

Правила штукатурки стен


Правило для штукатурки: как правильно работать

Пример штукатурного правила.

Правило для штукатурки – инструмент, позволяющий добиться абсолютно ровной поверхности при нанесении штукатурной смеси. В большинстве случаев штукатурное правило – это алюминиевая рейка трапециевидной формы, оснащенная ребрами жесткости.Приспособление для штукатурки изготавливается разной длины, но наибольшей популярностью у профессиональных и начинающих мастеров пользуются рейки длиной 1,5 и 2 (2,2) м. Это позволяет выполнять работы в небольших и довольно просторных помещениях на поверхностях разной площади. Используют то или иное устройство в зависимости от расстояния, на котором установлены строительные маяки.

Разнообразие и особенности моделей

Само название инструмента показывает, для чего он необходим. С помощью приспособления для штукатурных работ можно правильно выполнить действия по созданию идеально ровной поверхности в ходе выполнения манипуляций, связанных с нанесением штукатурной смеси. Устройство представляет собой абсолютно ровную рейку трапециевидной формы.

Прикладывая ее к оштукатуренной стене, можно обнаружить даже незначительны дефекты в виде выступов или провалов. Штукатурка стен под правило дает возможность исправить все обнаруженные изъяны и подготовить стены к дальнейшей обработке.

Используемое для штукатурки стен правило может быть изготовлено из:

  • нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму;
  • из деревянного бруска или рейки с использованием наиболее прочных пород древесины.

Алюминий выбран в качестве исходного материала для изготовления инструмента благодаря своему малому весу и высоким прочностным показателям. Такие изделия отличаются надежностью и долговечностью. Кроме того, обилие влаги при штукатурке заставляет отказаться от деревянного инструмента, так как после высыхания такая рейка теряет первоначальную форму.

Избежать подобных неприятностей помогает пропитка рейки, сделанной из дерева, специальными составами или хорошо знакомой всем олифой. В некоторых случаях (при работе раствором с минимальной влажностью) деревянный инструмент более удобен и надежен.

Самыми востребованными на сегодняшний день признаны модели, оснащенные ватерпасом.

Специфическая особенность правила, используемого при штукатурке стен – его размер. Современные производители выпускают изделия длиной:

Это наиболее часто используемые и самые подходящие размеры для приспособлений, с помощью которых осуществляется штукатурка стен под правило. Устройство наибольшей длины необходимо не только при оштукатуривании, но и при проверке качества выполненных работ. Таким прибором удобно проверять диагональ созданной поверхностидля исключения незамеченных неровностей.

Устранить выявленные дефекты после того, как было выполнено оштукатуривание, можно с помощью того же правила. Острым краем излишки полусухого раствора срезают со стены.

Для этих целей лучше всего воспользоваться прибором, оснащенным стальной кромкой. Она не подвержена деформации и, несмотря на незначительное утяжеление инструмента, делает его удобным, надежным и многофункциональным.

Отличительные черты и особенности

Существует несколько обязательных деталей, без существования которых создание идеальной поверхности стенбыло бы невозможным:

  1. Качественный материал, используемый для изготовления инструмента. При покупке необходимо обратить внимание на внешний вид изделия. На его поверхности не должно быть краски.
  2. Цвет должен быть ярким металлическим без пятен и разводов.
  3. Рабочая поверхность ровная, гладкая, без сколов и зазубрин.
  4. Качественное правило имеет ребра жесткости, которые гарантируют длительное использование инструмента, отсутствие деформаций и его устойчивость к механическим повреждениям.
Многие модели оснащены пластиковыми заглушками, сняв которые, можно прямо в магазине убедиться в наличии ребер жесткости, гарантирующих прочность и долговечность изделия.

Выбор правила зависит от места, в котором предстоит выполнить оштукатуривание:

  1. Для штукатурки стен снаружи здания используют устройство с закругленным тонким краем рабочей поверхности.
  2. Для внутренних – с острым краем.

Выбирая правило для нанесения штукатурки своими руками, необходимо соблюсти несколько обязательных условий, в соответствии с которыми инструмент должен быть легким, прочным, абсолютно ровным. Желательно приобрести устройство, оснащенное ватерпасом, но главное предварительно провести пробное оштукатуривание для приобретения определенных навыков и умений.

Выбор инструмента зависит и от особенностей помещения, в котором предстоит проводить работы:

  1. В комнатах небольшой площади со сложной геометрией используют правило, длина которого составляет от 1 до 1,5 м. Им проще работать в стесненных условиях и выравнивать небольшие участки стен.
  2. Пользуясь устройством от 2 до 2,5 м длиной, удобно оштукатуривать большие площади. На стенах в таких помещениях маяки установлены на расстоянии не менее 1 м. Во время нанесения штукатурной смеси рабочий край правила свободно опирается на маячки с обеих сторон, не цепляя смежные стены.

Порядок выполнения манипуляций и правила использования инструмента

Техника штукатурки стен предусматривает проведение предварительной подготовки поверхности, включающей:

  • очистку от прежнего покрытия;
  • обработку антисептическими составами;
  • пропитку грунтовкой;
  • установку строительных маяков.

Чтобы выравнивание и нанесение штукатурной смеси было выполнено по всем правилам, потребуется воспользоваться строительным уровнем и подготовить гипсовую штукатурку для фиксации маячков, как показано на фото:

  1. Если предстоит использование правила длиной 2 м при выравнивании стены не менее 5 м длиной, начинают установку маяков с дальнего угла, отступив от него не менее 50 см.
  2. Второй маячок крепят на расстоянии строго 1 м от первого.
  3. Расстояние между всеми остальными не меняется.
Работать по маякам можно только после полного высыхания гипсовой смеси.

После того как гипсовый состав, на который установлены металлические планки, полностью застынет, можно приступать к подготовке непосредственно штукатурной смеси и нанесению ее на поверхность стены. При обработке больших площадей лучше делать это, пользуясь распылителем для штукатурки.

Смесь, предназначенная для оштукатуривания внутренних поверхностей, состоит из песка и цемента, соединенных в пропорции 4:1. Вода добавляется в зависимости от того, какой слой смеси предстоит нанести на поверхность. Штукатурка состоит из 3 слоев:

  1. Обрызг. Для его создания используется довольно жидкий раствор, с помощью которого обеспечивается надежное сцепление состава с поверхностью стены. Для его нанесения можно применить такое оборудование, как распылитель штукатурки.
  2. Грунт наносят строго после полного высыхания первого слоя. Это основной по толщине слой штукатурки. Его можно наносить в несколько приемов, как показано на фото.
  3. Завершающий, самый тонкий, 2 мм слой – накрывка. Для его создания потребуется не такой густой и прочный как грунт раствор, который намазывают на выровненную поверхность и разглаживают соколом или полутером.
Последний из нескольких слоев грунта можно нанести с помощью кельмы.

Работа правилом

Выполнять манипуляции правилом начинают, заполняя смесью промежуток между первым и вторым маяками, оставив расстояние от угла до первого маячка пустым. Мало знать, как правильно устанавливать маячки, нужно знать, как штукатурить и как пользоваться правилом. Покрыв стену обрызгом, дают ему полностью высохнуть, после чего на данном участке приступают к созданию следующего слоя – грунта.

Он создается с использованием специального ковша или мастерка. Начинается нанесение шлепками от пола.Высота слоя составляет не более 1 м. Шлепки нужно сделать плотными и достаточно частыми, не боясь образования излишков раствора на обрабатываемом участке. Завершив нанесение смеси, правило прикладывают к стене так, чтобы оно прочно упиралось в два маяка по обеим сторонам.

Правило нельзя сильно вдавливать, но и прижим должен быть достаточно крепким.

Излишки раствора с поверхности правила скидывают в тару, в которой находится основной раствор. Перед следующей манипуляцией правило необходимо тщательно смочить водой, чтобы на его поверхности не задерживались частички штукатурной смеси. Оштукатуривание выполняют, заполняя участки стены между маяками, оставив напоследок углы.

Если в ходе оштукатуривания на поверхности остаются впадины или неровности, на нее вновь накидывают небольшой слой раствора в места, где обнаружены изъяны. После этого еще раз используют правило, добиваясь настоящего качества.После завершения работ нужно загладить, затереть ровную поверхность, нанеся на нее тонкий слой раствора – накрывку. Внимательно изучить порядок и особенности выполнения всех манипуляций при оштукатуривании стен по маякам с использованием правила можно, посмотрев видео.


Только точное соблюдение правил и рекомендаций опытных специалистов поможет начинающим мастерам качественно выполнить оштукатуривание стен с помощью правила.

moyastena.ru

выбор инструмента и выравнивание штукатурки на стенах без маяков и с ними

Для выравнивания стен штукатуркой очень часто используют правило. Представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

  • Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
  • Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
  • Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
  • Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

Сферы применения штукатурного правила

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

  1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
  2. H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.
Трапецевидное и H-образное штукатурное правило
Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации.   Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Чтобы правило не деформировалось при работе, необходимо убедиться в наличии ребер жесткости
Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

  1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
  2. Цвет должен быть ярким металлическим.
  3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
  4. Желтизна в цвете недопустима.
Качественное штукатурное правило не должно иметь неровностей, сколов и зазубрин
Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

  • Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
  • Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Штукатурные правила выпускаются в нескольких размерах

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

  1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
  2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
  3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
  4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
  5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
  6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.
Работа штукатурным правилом по маякам

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Работа штукатурным правилом без маяков

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

otdelkagid.ru

Как правильно выбрать штукатурное правило и работать с ним |

Для выравнивания стен очень часто используют такой инструмент, как правило для штукатурки. Он представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

  • Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
  • Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
  • Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
  • Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

Сферы применения штукатурного правила

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

  1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
  2. H-образное правило используется гораздо реже.  Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.
Трапецевидное и H-образное штукатурное правило
Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации.  Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Чтобы правило не деформировалось при работе, необходимо убедиться в наличии ребер жесткости
Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

  1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
  2. Цвет должен быть ярким металлическим.
  3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
  4. Желтизна в цвете недопустима.
Качественное штукатурное правило не должно иметь неровностей, сколов и зазубрин
Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

  • Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
  • Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Штукатурные правила выпускаются в нескольких размерах

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

  1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
  2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
  3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
  4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
  5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
  6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.
Работа штукатурным правилом по маякам

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Работа штукатурным правилом без маяков

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

Источник: http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/shtukaturnoe-pravilo.html#ixzz5E3noQO63

www.xn--80aaosg7b.xn--p1ai

Машинная штукатурка стен: плюсы и минусы процедуры

Штукатурка стен – одна из стадий работ по ремонту или подготовке помещения. Часто оштукатуривание стен проводится и в новостройках, где несущие конструкции пока ничем не обработаны. В старых домах этот этап необходим для выравнивания стен и устранения дефектов. Поэтому, основная задача этого этапа – минимизация неровностей путем нанесения смеси. Обычно используются составы на основе бетона или гипса. Материал выбирается в зависимости от необходимых свойств, состояния поверхностей и методов нанесения. Производится либо вручную, либо при помощи оборудования – машинная штукатурка.

Особенности процедуры

Что такое машинная штукатурка стен

Нанесение штукатурки при помощи машины – довольно новый метод механизации этого процесса. За сравнительно короткое время он зарекомендовал себя с положительной стороны. В отличие от ручного метода, машинная штукатурка требует наличия специальной штукатурной машины. Сами аппараты могут отличаться и по производительности, и по весу, но их объединяет общий принцип работы. В целом процесс выглядит так:

  1. В бункер машины заливается вода, добавляется штукатурная смесь. Разумеется, необходимо соблюдать пропорции.
  2. Машина замешивает смесь.
  3. Готовая смесь подается через рукав под давлением.
  4. Мастеру остается только держать шланг со штуцером и, направляя на стену, контролировать нанесение.

Штукатурный состав наносится горизонтальными линиями до заполнения всей площади стены. Резервуары могут иметь объемы до 200 литров.

Плюсы машинной штукатурки стен

Такая обработка стен в ряде случаев более предпочтительна в сравнении с ручным методом. Преимущества машинной штукатурки стен налицо:

  1. Производительность. На оштукатуривание той же самой стены уйдет намного меньше времени.
  2. Материалы для машинной штукатурки дешевле. Себестоимость работ примерно вдвое ниже, чем при ручном труде.
  3. Раствор, который подготовлен машиной, отличается лучшим качеством. Параметры приготовления раствора уже находятся в памяти штукатурной станции. Раствор более однородный, так как перетирается двумя шнеками.
  4. Количество раствора на единицу площади требуется меньше.
  5. Адгезивные свойства штукатурной смеси лучше.
  6. При обработке газобетонной стены существенно снижаются затраты.
  7. Качество работ выше. Так как смесь подается под давлением, следовательно, улучшается сцепление состава со стеной.
  8. Не требуется дополнительная шпаклевка.

Минусы машинной штукатурки стен

Многие профессионалы не видят отрицательных моментов в применении такой автоматизации. Но тем не менее, они есть, хоть и незначительные. К недостаткам машинной штукатурки стен относят следующие аспекты.

  1. Стена, оштукатуренная таким образом, не пригодна для нанесения плитки. Плитка будет со временем колоться и отставать. Иногда на упаковке с гипсовой смесью указано, что под плитку ее использовать недопустимо. Это один из явных минусов машинной штукатурки.
  2. Для нанесения штукатурки во внутренние углы необходимы специальные уголки. Это повышает стоимость работ.
  3. На подготовку и обслуживания машины тратится много времени перед началом работы и после завершения.
  4. Длительность сушки. Стена для дальнейших работ будет готова только через 7-8 дней. Это объясняется особенностями свойств состава.
  5. Многие (но не все) штукатурные машины требуют трехфазного подключения. Но не во всех домах присутствует трехфазная электросеть. Обычно три фазы есть в домах с электроплитами.
  6. Большая шумность при работе. В вечернее и ночное время осуществлять такие работы недопустимо.
  7. Большой расход электроэнергии.
  8. Невозможность оштукатуривания фигурных поверхностей.

Как правильно проводить процедуру

Если у Вас есть, к кому обратиться с просьбой дать Вам штукатурную машину, то можете считать, что Вам крупно повезло. Ее аренда стоит не мало. Хотя при больших площадях эта трата окупается. Следует учесть, что гипсовая смесь имеет ограничения по использованию. Цементная таких ограничений не имеет.

Выбор техники для машинной штукатурки стен

Первым делом необходимо определиться с питанием аппарата для штукатурки. После этого необходимо определиться с производительностью. Она будет зависеть напрямую от суммарной площади.

  • Если речь идет о квартирах, коттеджах, загородных домах, то вполне достаточно производительности 13-18 литров в минуту. Такие штукатурные станции могут работать с составами плотностью до 1300 кг/кубометр. Для их питания часто используются однофазные сети 220 Вольт. Мощность насоса лежит в диапазоне от 2 до 3.5 кВт. Сами машины достаточно компактны и легко могут перевозиться в багажнике среднего универсала.

  • На крупных объектах такой производительности явно недостаточно. Для жилых комплексов, школ, торговых центров и т.д. нужна производительность от 22 литров в минуту. С таким аппаратом бригада из четырех человек вполне может осилить до 200 квадратных метров. Такие штукатурные машины могут работать с любой смесью без ограничений. Обычно они имеют насос мощностью до 7.5 кВт. Для их подключения требуется трехфазная сеть 380 Вольт.
  • Существуют и универсальные решения по электропитанию. Они стоят дороже. Но при подключении к однофазной сети 220 Вольт производительность будет не более 18 литров в минуту, а при трехфазном питании от сети 380 Вольт производительность возрастает до 22 литров в минуту.

Можно классифицировать машины по принципу смешивания, принципу подачи. Но при выполнении работ это не играет никакой роли.

Пошаговая инструкция

Для того, чтобы смесь хорошо легла на стену, необходимо провести подготовительные работы:

  • Произвести очистку, убрать лишнюю арматуру.
  • Нанести слой антикоррозионного состава.
  • Зашпаклевать трещины.
  • Проверить стены и углы при помощи строительного уровня
  • Установить маяки.

После этого можно приступать непосредственно к процессу оштукатуривания. В этом нет ничего сложного:

  1. В бункеры засыпается смесь, наливается вода согласно инструкции к аппарату.
  2. Как только будет готов раствор, начинается распыление. Оно проводится с расстояния в 25-30 сантиметров. Первым делом штукатурка накладывается на углы.
  3. Слои наносятся горизонтально, параллельно полу. Каждая полоса должна покрыть соседний слой наполовину.
  4. Когда нанесение завершено штукатурку распределяют по выставленным маячкам и заполняют пустоты.
  5. Спустя час при помощи шпателя производится разравнивание. Раствор еще не будет полностью затвердевшим.

После этого можно оставить стену на сушку.

Ошибки машинной штукатурки стен

При работе со штукатурным оборудованием некоторые начинающие мастера могут допускать ошибки. А это чревато отслаиванием и другими неприятными эффектами. Многие ошибки сходны и с ручным способом. Среди них:

  • Отсутствие предварительной грунтовки, либо смачивание стен вместо нанесения грунта. Это снизит адгезию. Пройдет время, и такая штукатурка отслоится.
  • Слишком толстый слой штукатурки. Такие слои не выдерживают нагрузок и становятся слишком хрупкими.
  • Несоблюдения режимов высыхания штукатурки. Чтобы штукатурка хорошо затвердела, она должна выдерживаться не менее недели. Важны и температура, и влажность. Оптимально от +5 до +25 градусов.
  • Тепловая пушка допустима только в морозы, иначе влага выпаривается неравномерно.
  • Оставление маяков в стене. Очень частое явление. Их недопустимо оставлять под слоем штукатурки.

  • Несоблюдение инструкций по работе с оборудованием. Последствия могут быть разные: от комков, до поражения электрическим током.
  • Несоблюдение консистенции штукатурной смеси. Очень грубая ошибка. Составы разные и необходимо изучить правильные пропорции. Они указываются на упаковке. При недостатке воды раствор поплывет при нанесении под собственным весом. Не исключено появление трещин. К тому же, выравнивать такую стену значительно сложнее.
  • Добавление сухой смеси в готовую. Также очень грубая ошибка. Она приведет к появлению в растворе, который подается через рукав, комков. Их сложно заметить. В итоге высыхание происходит неравномерно. В итоге получаем растрескивание и отслаивания слоев штукатурки.

При использовании машинной штукатурки есть очень большой плюс – освобождение от длительной рутинной работы. Эти аппараты не способны полностью заменить человеческий труд, но способны его значительно облегчить и повысить производительность. При выборе между ручным и машинным оштукатуриванием необходимо взвесить все за и против. При всех явных преимуществах, не всегда имеется целесообразность в применении такого оборудования. Если

diy.obi.ru

инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

Область применения

Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

  • Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
  • Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
  • Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
  • Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

Разновидности

Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

  • Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.
  • H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
  • Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками. Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

Нанесение и выравнивание

Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

  • Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
  • Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
  • Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

  • Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
  • В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
  • После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

Для чего нужны маяки?

Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

В работе используются разные маяки:

  • Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
  • Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
  • При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

dekoriko.ru

какие нужны шпателя для нанесения смеси, и какой инструмент необходим для выравнивания и затирки штукатурки

Чтобы качественно и быстро провести оштукатуривание стен, необходимо правильно подойти к выбору рабочих инструментов. При этом особое внимание стоит обратить на их функциональные особенности, а также способ нанесения штукатурного раствора. Оштукатуривание стен проводится вручную или механическим способом. В каждом случае используется определенный набор инструментов.

Какие нужны инструменты для машинного оштукатуривания

При машинном нанесении используют хопперы с соплами, через которые подаются штукатурные растворы. Машина оснащена контейнерами для смеси. Каждая модель имеет конструктивные особенности, что и определяет производительность установки. В среднем с ее помощью за час обрабатывают до 60 квадратных метров.

Сегодня на рынке представлен большой ассортимент установок для машинного оштукатуривания. Они применяются для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Установки для оштукатуривания потолка имеют короткий ствол. Машины имеют сменные насадки-форсунки, что позволяет работать с растворами различной консистенции.

Для обработки большой площади используют габаритные установки, которые имеют вместительный бункер. Современные модели способны самостоятельно готовить качественный раствор в большом количестве. Это позволяет значительно ускорить выполнение работ.

Какие инструменты для нанесения штукатурки вручную

Для оштукатуривания стен вручную используют такие инструменты:

  1. Сокол. Используется для переноса и удерживания раствора в руке во время работы. Круглым или прямоугольным щитом разравнивают штукатурку.
  2. Кельма. Нею перемешивают штукатурку в соколе и наносят ее непосредственно на рабочую поверхность. Для обработки углов используется угловая кельма.
  3. Шпатель. Применяется для нанесения различных растворов на стену.
  4. Правило. С его помощью проверяют ровность стены и точность установки маяков. После оштукатуривания правилом выравнивают поверхность.
  5. Полутерок. Многофункциональное приспособление, которым наносят, уплотняют и разравнивают рабочую смесь. Основное назначение – затирка поверхности.
  6. Отрезовка. Изделие в виде маленькой штукатурной лопатки, которой заделывают щели и небольшие дефекты конструкции, удаления мусора и излишков штукатурки.
  7. Терка. По сравнению с полутерком имеет небольшие размеры и используется для затирки штукатурки после ее схватывания.
  8. Штукатурный ковш. С его помощью наносят раствор на большую площадь. Это позволяет значительно ускорить работы.

Незаменимым инструментом при ручном и машинном оштукатуривании является скребок. Применяется для устранения с поверхности старый отделочный слой.

Какой шпатель лучше всего выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор шпателей. В арсенале профессионала есть несколько таких инструментов. Это связано с тем, что в каждом случае применяется определенная модель шпателя. Что же касается штукатурки, то при выборе инструмента стоит обратить внимание на такие факторы:

  1. Ширина лезвия. Рекомендовано использовать модели с размером лопатки от 10 до 15 см. Для выполнения фасадных работ оптимальный размер составляет – 20-45 см.
  2. Длина лопатки. Начинающие мастера считают, что чем больше лезвие, тем легче будет проводить работы. Но, это далеко не так. Не желательно использовать модели со слишком длинным лезвием. В процессе работы оно будет прогибаться.
  3. Крепление лезвия к ручке. Соединение должно быть прочным и надежным. Если оно болтается, то это негативно сказывается на качестве проводимых работ и сроке эксплуатации инструмента.

Новичкам не рекомендовано использовать шпатели шире 40 см, так как они очень сложны в работе.

Особенности проведения работ самостоятельно

Оштукатуривание стен является сложным процессом, который выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности. Проводится удаление старого покрытия и значительных дефектов. Большие выбоины заделываются раствором, а бугры – устраняют.
  2. Грунтовка. Поверхность очищают от грязи и тщательно обрабатываются грунтовым раствором, который повышает адгезию стены.
  3. Разметка и установка маяков. На стене обозначаются места установки маяков. Первый монтируется на расстоянии 30-50 см от угла. Следующие устанавливается через 100-150 см. При работе используется уровень.
  4. Оштукатуривание. После замеса раствор наносится между маяками, после чего проводится его стягивание правилом. Когда штукатурка схватиться поверхность обрабатывается теркой.

Обладая определенными знаниями и навыками, оштукатуривание стен можно провести своими руками. Главное помнить о правилах подготовки поверхности и нанесения раствора. Немаловажным является и выбор рабочего инструмента.

Полезное видео

ПРАВИЛО ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Вертикальность, горизонтальность, ровность поверхности мастера проверяют уровнем. Добиться абсолютно ровной поверхности при оштукатуривании практически невозможности, поэтому при проведении чистовых отделочных работ мастера используют правило для штукатурки. Оно представляет собой инструмент трапециевидной, квадратной или прямоугольной формы большой длины. Это может быть и строганная длинная рейка, и инструмент из высокопрочного алюминиевого сплава.

Прямое предназначение правила:

  • выравнивание поверхности на большой длине;
  • проверка точности нанесения слоя штукатурки по маякам;
  • разравнивание раствора по направляющим (маякам).

Выбирая правило для штукатурки, обращайте внимание на наличие дополнительного ребра жесткости и специальных элементов, благодаря которым внутренний профиль инструмента защищен от строительных смесей и растворов (возможно также наличие дополнительных насадок на специальных профилях).

Применение правила

Всё чаще мастера отдают предпочтение маяковой штукатурке стен, то есть на стену с помощью раствора крепятся специальные маячки (специальные строительные платки), а затем между планками поверхность вымащивают раствором по уровню. Штукатурка правилом должна выполняться после того, как раствор уже нанесен: вы просто ведете правилом по маячкам, и поверхность автоматически выравнивается по уровню. Если по ходу дела у вас появились небольшие пустоты — это значит, что вы положили мало раствора. Исправить это легко – добавляете в места пустот нужное количество штукатурной смеси и выравниваете опять-таки правилом или теркой.

Если ваши маяки гипсовые или растворные, то штукатурка правилом должна выполняться «на лоск», то есть ребро правила, идущее вперед, нужно немного приподнять. Когда раствор снимается, он приглаживается вторым ребром.

Если вы положили правило на маяки и ведете его с небольшим нажимом, то следите за тем, чтобы не вести инструмент острым ребром, то есть «на сдир», потому что таким образом вы срезаете раствор с самих маяков (если они растворные).

После того, как раствор будет нанесен на всю поверхность и выровнен, металлические или деревянные маяки нужно снять и замазать раствором места под ними. Затем вы делаете заключительную проверку поверхности на ровность при помощи всё того же правила.

Инструмент для штукатурки стен. Типы и назначение

Гусевский Андрей Анатольевич

Инструмент штукатурный

Инструменты для штукатурки стен позволяют качественно наносить покрытие на стены. Они помогают поверхности сделать идеально гладкими и очень ровными. Какие инструменты для оштукатуривания стен лучше использовать при подготовке стен к отделке, создания оригинальных узоров и обработки поверхностей механическим способом, расскажет эта статья.

Содержание статьи

Особенности нанесения штукатурки

Технология оштукатуривания стен включает несколько этапов, таких как:

  • Подготовка поверхности.
  • Нанесение штукатурки.
  • Создание узоров на материале.

Процесс штукатурки может выполняться:

  • Вручную.
  • Механическим способом.

Эти особенности определяют, какие инструменты используются в каждом случае.

Какие инструменты используются при подготовке стен

Для надежного соединения штукатурного слоя с основой необходимо убрать остатки старого покрытия. Удаляется старый слой покрытия, при его наличии.

В этом случае необходимы:

  • Шпатели.
  • Скребок для удаления имеющегося покрытия.
  • Щетки металлические. Для счищения грязи с поверхности, перед нанесением нового покрытия.
  • Молоток, для простукивания имеющегося штукатурного раствора или сбивания старого отделочного слоя.
  • Наждачка с крупным зерном.
  • Малярно-штукатурный инструмент, для нанесения грунтовки.
  • Кельма для смешивания, накладывания и выравнивания раствора на поверхности.
  • Емкость для строительной смеси.
  • Миксер для ее размешивания, или насадка к электродрели.
  • Щиток из дерева или металла, для надежного удержания строительного материала на отделываемой поверхности.
  • Терка, для затирки штукатурки при обработке.
  • Полутерок, для нанесения или распределения строительной смеси по поверхности.
  • Правило, для контроля плоскости основания и выравнивания углов.

Помимо инструментов, понадобится:

  • Специальное средство, чтобы устранять эмали.
  • Раствор для удаления старых материалов. Перед его применением внимательно изучается инструкция.
  • Сбивается, ранее нанесенная на бетон, штукатурка.
  • Уделяется особое внимание участкам фиксации стеновых панелей к внешней стенке.
  • Такие же манипуляции проводятся с кирпичными стенами и из гипсолита. При этом очистке должны подвергаться только места, где штукатурка хорошо отстает от стен. Крепость наложенного слоя проверяется, постукиванием по раствору молотком. На проблемных участках смесь станет звенеть, на остальных такие звуки должны отсутствовать.

Совет: Прежде чем сбивать штукатурку, следует проверить тестером или детектором, где размещается электропроводка. Помещение необходимо отключить от электрической сети, перед очисткой основы и последующей грунтовки.

  • Как вертикальные направляющие, применяются маячки, что позволяет спланировать толщину слоя для окончательного выравнивания.
  • Монтаж маячков (см. Штукатурный маяк: виды, назначение, монтаж) выполняется с помощью капроновой нити.

Какие инструменты нужны для нанесения штукатурки

Совет: От выбора инструментов для укладки штукатурки зависит качество выполнения отделочных работ.

Инструмент для оштукатуривания стен

Для нанесения штукатурки необходимо приобрести:

  • Мастерок.
  • Длинное правило.
  • Шпатели, узкий и широкий.
  • Терку.
  • Уровень и отвес.
  • Шнур.

При нанесении цементно-песчаной смеси:

  • Мастерком или шпателем раствор вручную накладывается на стену.
  • В одну руку берется терка, на нее кладется раствор и шпателем или мастерком набрасывается на стену.

Совет: Наносить раствор следует с характерным шлепком, что позволит раствору лучше сцепляться с основанием. Перед этим, стену следует смочить водой.

  • После заполнения поверхности раствором, берется терка и плоскость выравнивается. При необходимости раствор добрасывается шпателем. Если планируется нанесение большого слоя штукатурки, процесс делится на несколько этапов:
  1. наносится один слой:
  2. после высыхания, примерно через 7 часов, наносятся следующие.

Совет: Не следует покрытие наносить за один раз. Иначе штукатурка отвалится и все понадобится переделывать заново.

Нанесение гипсовой штукатурки отличается от предыдущего процесса быстрым высыханием покрытия, что позволяет экономить время проведения процесса.

Для этого:

  • На стену гипсовый раствор намазывается небольшим шпателем.
  • Большим шпателем выполняется разравнивание поверхности в горизонтальном и вертикальном направлениях.
  • Если слои большой тощины, делается между их нанесениями перерывы по два часа.

Как штукатурить стены по маякам

Ранее описанные способы штукатурки стен быстрые, не требует специальных навыков, но не всегда результат получается хорошим. Лучше штукатурку стен делать своими руками по маякам. Подготовка процесса будет дольше, а результат получится намного лучшим. В этом случае штукатурные инструменты дополняются маяками из специализированного металлопрофиля.

Затем:

  • Определяется геометрия стены, чтобы можно было получить в итоге ровную поверхность.
  • Уровнем или правилом, определяется по вертикальной оси кривизна стены.
  • Рядом на стену накладываются гипсовые бугорки, с шагом 30 сантиметров.
  • На бугорки помещаются маяки и аккуратно фиксируются этим же раствором.

Совет: Правильность монтажа маяков следует корректировать по уровню, с учетом толщины запланированной штукатурки, которая зависит от высоты монтажа маяков.

  • По отвесу корректируется вертикальная плоскость.
  • Такой инструмент для штукатурки как маяки, монтируется в противоположных углах помещения, отступая от стен 20 сантиметров.
  • При необходимости устраивать промежуточные маяки, расстояние между их соседними рядами выбирается меньше длины правила.
  • Выравнивание плоскости по горизонтали, выполняется натягиванием шнура, проходящего через маяки, как на фото. В этом случае по уровню вкручиваются саморезы со всех сторон и соединяются шнуром.

Выравнивание плоскости по горизонтали

Какой инструмент используется для декоративной штукатурки

Финишная отделка стен с применением декоративных материалов, требует четкого соблюдения технологического процесса, в котором указан специальный и качественный инструмент для декоративной штукатурки.

Это могут быть:

  • Кельма, изготавливается из нержавейки.

Кельма для нанесения «венецианки»

С ее помощью наносится и разравнивается декоративная штукатурка.

  • Разных размеров шпатели для штукатурки, для укладки и выравнивания покрытия.
  • Для венецианки берется измененный инструмент для нанесения штукатурки, имеющий вид металлической лопатки, полированной с обеих сторон.

Шпатель для венецианки

Венецианская штукатурка стен, инструкция по ее нанесению отличается некоторой сложностью, инструмент для нее используется, как на фото.

Инструменты для декоративной штукатурки

Дополнительно понадобятся материалы для выполнения полировки поверхности. В этом случае цена покрытия будет выше. Выбор инструмента для декоративного покрытия зависит от технологии его нанесения.

Например:

  1. При использовании штукатурки «короед» (см. Как сделать штукатурку Короед самому, если совсем нет опыта) используется терка, которая перемещается вдоль поверхности по нанесенному покрытию определенным образом.
  • Самые разные операции выполняются таким многофункциональным инструментом, как валик, который может иметь самую разную форму и рисунок.

Отличительная особенность валика – возможность его модернизации, без установки сменных деталей.

Например:

  1. поверхность ролика можно обмотать лентой или веревкой, что позволит получить рельефный рисунок;
  2. на ролик можно надеть полиэтиленовую пленку. В этом случае получится оригинальный рисунок благодаря образованию на пленке складок непредсказуемым образом.
  • Рельефный рисунок на штукатурке можно получить, используя трафареты, которые могут быть с самыми разными изображениями.
  • Для декоративной штукатурки в больших объемах часто применяются механизированные инструменты, такие как пистолет.

Пистолет для декоративной штукатурки

Его принцип работы такой, как у аэрографа, от компрессора воздух подается в рукоятку с емкостью для штукатурки. Воздух, проходя через сопло, захватывает штукатурку, которая попадает на стены. При этом материал должен иметь консистенцию такую же, как при обычной штукатурке, главное, чтобы смесь свободно сползала вниз по стенам воронки.

При выполнении работы постоянно следует обновлять раствор в воронке, счищая и удаляя старый. Иначе он застынет, и работа станет невозможной. Пистолет для нанесения штукатурки делает скорость выполнения работ выше. Но нужно учитывать, что дополнительно потребуется компрессор, который будет создавать давление до четырех атмосфер.

Какой инструмент малярно-штукатурный требуется для нанесения штукатурки, нюансы его применения подробно показывает видео в этой статье.

Правила выравнивания стен при помощи штукатурки

Порой бывает, что в процессе анализа состояния старой штукатурки выясняется, что поверхность не может быть выровнена путём нанесения ремонтного состава или в процессе шпаклевания. Тогда целесообразнее сбить старый штукатурный слой и выполнить выравнивание стен новой штукатуркой.

Внимание: при сбивании старого штукатурного слоя стоит быть очень осторожным, чтобы случайно не повредить проводку, скрытую под слоем штукатурки. Электроснабжение помещения, где будет выполняться демонтаж штукатурки, должно быть временно отключено.

Общие положения

Как правило, для хорошей адгезии штукатурного раствора со стеной поверхность должна быть шероховатой. Для этого поверхность стены нужно либо предварительно насечь, либо обтянуть сеткой для штукатурки. Это касается бетонных поверхностей. Если же штукатурка выполняется по деревянному покрытию, то на стену набиваются доски драни. А в кирпичных стенах предварительно расшивают швы.

Рис. 5 – Расшивка швов в кирпичной стене

Все места, где деревянные элементы будут соприкасаться с поверхностями из бетона или камня, должны бить подготовлены путём обёртывания деталей из древесины штукатурной сеткой мелкого плетения.

Для определения оптимальной толщины штукатурного слоя необходимо воспользоваться отвесом или строительным уровнем.  Затем на стенах размещают маяки из небольших колышков, саморезов или комьев раствора. Маяки из раствора должны хорошо просохнуть перед штукатурными работами, а колышки и саморезы удаляются в процессе работы.

Рис. 6 – Разбивка мест крепления маяков

Рис. 7 – Вариант устройства маяков

Оштукатуривание по маячным рейкам

Такой способ выполнения штукатурных работ очень часто используется при отделке новых помещений. В данном случае в качестве маяков используются специальные маячковые профили. Они позволяют точно определить требуемую толщину штукатурного слоя. Такие маячковые профили бывают двух типоразмеров:

  • профили с шириной основания 21 и высотой 6 мм;
  • профили с шириной основания 26 и высотой 10 мм.

Длина таких маяков составляет три метра. Они легко режутся специальными ножницами до нужного размера. Как правило, маяки второго типа используются при большой толщине штукатурного слоя.

Рис. 8 – Профильная рейка маяка

Положение маяков на стене строго вертикальное. Они крепятся на пятна раствора. Работы ведут в таком порядке:

  1. На предварительно подготовленные стены (очищенные и прогрунтованные) наносятся метки при помощи мела в противоположных частях плоскости.
  2. Затем по меткам натягиваются шнуры, смоченные в синьке, и при их помощи отбиваются вертикали.
  3. На отбитую вертикаль наносят пять равномерно распределённых лепёшек раствора.
  4. Профильную рейку для маяка предварительно подрезают согласно высоте помещения.
  5. Рейку втапливают в лепёшки раствора строго по вертикали с помощью уровня.
  6. Затем монтируют противоположный профиль и только потом устанавливают промежуточные маяки.
  7. Затем к крайним профилям крепят нить вверху, внизу и по центру. Шнур натягивают.
  8. Промежуточные маяки нужно выровнять  так, чтобы их вертикальное ребро соприкасалось с натянутыми в трёх точках шнурами.
  9. Маяки должны прочно прикрепиться к стене, поэтому необходимо дать время на высыхание лепёшек раствора.

Рис. 9 – Оштукатуривание по маячковым профилям

Совет: шаг маяков должен выбираться, исходя из длины правила для выполнения работ.  Причём это расстояние должно быть на пару сантиметров меньше длины инструмента. 

Раствор для лепёшек может быть замешан на основе гипса или используется готовый сухой состав для подобного вида работ. Причём лепёшки на основе  гипса твердеют очень быстро, поэтому штукатурные работы можно выполнять практически сразу. При использовании готовой смеси нужно дать время на её затвердевание.

Внимание: в любом случае не стоит забывать о принципах совместимости материалов, поэтому используя лепёшки на базе гипса и штукатурные работы нужно проводить на этом же связующем.

Оштукатуривание по маякам

Если у вас нет маячных профилей, вы можете воспользоваться саморезами. Для их установки в стенах просверливаются дыры и забиваются дюбели, в которые уже потом вкручиваются саморезы. В этом случае выполняют следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь монтируются маяки по краям стены.
  2. Затем выставляются промежуточные маяки.
  3. После этого можно легко регулировать степень заглубления маяков, вкручивая глубже и чуть-чуть выкручивая их. Для проверки вертикальности используем строительный уровень.
  4. После выравнивания всех саморезов можно набрасывать на них лепёшки раствора и вдавливать маячковые профили.
  5. После этого можно выполнять штукатурные работы.

Этот процесс более трудоёмкий и не такой быстрый, как в первом случае, но благодаря отсутствию растворных лепёшек на стадии выравнивания маяков этот процесс можно проводить более тщательно и без лишней спешки.

Выбор грунтовки

Обязательным подготовительным этапом перед любым оштукатуриванием будет обработка поверхности стены при помощи грунтовочных растворов. Они нужны для увеличения силы сцепления штукатурного слоя со стеной. Бывает два типа грунтовок:

  • для предварительной обработки стен;
  • для улучшения адгезии отдельных слоёв.

Для каждого типа поверхностей есть свой тип грунтовок, поэтому при их покупке нужно внимательно читать рекомендации на упаковке. Довольно часто в качестве промежуточной грунтовки может использоваться обычная вода.

Для нанесения грунтовочных растворов используют кисти, валики или пульверизаторы. Если поверхность для грунтовки обильно впитывает в себя влагу, то процесс грунтования нужно повторить несколько раз. Если на стенах имеются места с плесенью, то они перед нанесением грунтовки должны быть обработаны специальными антисептическими составами.

Для грунтования поверхностей из кирпича может использоваться вода. При этом штукатурные работы начинают сразу после смачивания стены. А для поверхностей из дерева или бетона лучше использовать специальные грунтовочные составы. Причём вопрос о необходимости высыхания состава должен оговариваться на упаковке. Если подобной информации там нет, то работы можно вести сразу после нанесения.

Выбор и приготовление штукатурного состава

Все составы для выполнения штукатурных работ делятся пи используемому в них связующему на:

  • смечи на основе цемента;
  • смеси на основе гипса.

Гипсовые составы лучше использовать в жилых помещениях с нормальной влажностью. Они больше подходят для мест проживания людей и имеют хорошую способность к пропусканию воздуха и пара. Цементные составы образуют более плотный слой и подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня).

Для приготовления смеси вам потребуется ёмкость больших размеров для перемешивания и низкооборотистая дрель со специальной насадкой для смешивания. Пропорции воды и сухой смеси обычно указываются на упаковке. После первого смешивания раствор должен постоять, после чего его нужно снова перемешать. Нарушать пропорции смешивания не рекомендуется.

При необходимости нанесения очень толстого слоя штукатурного покрытия процесс выполняют в несколько слоёв. Первый,  самый жидкий слой должен предварительно просохнуть. После этого можно наносить второй слой более густой, предварительно смочив первый. Если есть необходимость можно выполнить и третий слой.

Последовательность выполнения штукатурки

  1. После приготовления состава приступают к нанесению подготовительного слоя. Для этого используют большой шпатель, на который наносим раствор при помощи инструмента меньшего размера.

    Рис. 10 – Выполнение подготовительного слоя
  2. Нанесённую смесь разравнивают правилом и большим полутёрком, выполняя движения в различных направлениях. Идеально разравнивать не нужно, чтобы обеспечить шероховатость покрытия для лучшего сцепления слоёв.
  3. Толщина наносимой штукатурки в первом слое должна не доходить до верха маяков на 0,5 см.

    Рис. 11 – Зазор первого слоя до маяка
  4. Приблизительно через день подготовительный слой просохнет и можно приступать к нанесению следующего.
  5. Перед выполнением этих работ поверхность стены нужно смочить водой.
  6. Процесс нанесения второго слоя аналогичен первому.
  7. В конце выполняют тщательное выравнивание по соседним маякам, выполняя движение снизу вверх

    Рис. 12 – Процесс выполнения второго слоя
  8. Излишки раствора снимают шпателем и набрасывают на стену в местах его недостачи.
  9. В процессе работы правило нужно очищать от засохших комочков раствора, что позволит избежать образования на штукатурке полос протяжек. Для этого правило нужно периодически мыть.
  10. После нанесения второго слоя штукатурки проверяют его ровность при помощи правила. И при необходимости сошлифовывают тёркой бугры.
  11. После высыхания штукатурки на одной стене можно приступать к нанесению штукатурного состава на другую стену.
  12. Удаление деревянных маяков выполняется при ещё не застывшем составе. Отверстия от них заделываются раствором.
  13. Маячковые профили не удаляются только в случае облицовки плиткой или обшивки панелями. При дальнейшей окраске стен и оклейке обоями их нужно удалить для предотвращения проступания пятен ржавчины.

Дальнейшая обработка штукатурной поверхности зависит от типа чистового покрытия. Если это будет керамическая плитка, то больше никаких работ со штукатуркой проводить не нужно. Если планируется оклеить помещение обоями, то поверхность штукатурки нужно затереть тёрками. Если предполагается дальнейшая покраска, то поверхность нужно прошпаклевать и затереть до идеального состояния.

Затирка

К затиранию можно приступать сразу же после схватывания верхнего слоя. Благодаря этому удастся избавиться от ям, бугров и протяжек. Если поверхность сильно пересохла, то её нужно предварительно смочить, но не перестарайтесь, иначе затирку будет невозможно выполнить.

Для выполнения затирки используют губчатую тёрку. Инструмент в процессе работы должен постоянно смачиваться водой.  Движения производят в разбежку и вкруговую. Для получения идеальной гладкости в течение суток выполняют повторное заглаживание поверхности, после предварительного смачивания.

Технология штукатурки стен.


Обрызг – это первый слой штукатурного покрытия толщиной от 5 до 9 мм (5 мм по каменным, бетонным и кирпичным стенам, 9 мм при оштукатуривание по сетке), замешанного до сметанообразной консистенции.

Грунт – это второй слой штукатурного покрытия, раствор для которого замешивают до тестообразной консистенции. Его наносят в один, два или более приемов, до полного устранения неровности поверхности. За один прием наносят штукатурный раствор толщиной не более 10 мм.

Накрывка – это третий слой штукатурного покрытия толщиной 2-4 мм, замешанного до сметанообразной консистенции.

Каждый последующий слой наносится только после схватывания предыдущего. Если слой уже высох, то его следует смочить водой.

Первый штукатурный слой, обрызг, наносят только путем набрасывания раствора на поверхность, используя сокол и кельму (мастерок). На сокол кладут необходимое количество штукатурного раствора, используя кельму. Для этого сокол одним концом опирают на емкость с раствором, второй конец поднимают под углом 25-30° над емкостью и быстро набирают раствор (2-4 л.) При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом мастерка и набрасывают его на поверхность. Раствор наносится на разных уровнях, справа налево и слева направо. Этот процесс достаточно сложный и требует тренировки. После нанесения штукатурного раствора поверхность не разравнивают.

Грунт можно набрасывать или намазывать. Намазывают штукатурку при помощи сокола или полутерка. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край сокола отставал от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя при помощи конца мастерка. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита прижимается к ней. При намазывании раствора полутерком на него накладывают раствор грядкой, приставляют его к стене и ведут по ней снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 120-200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора. После нанесения слоя поверхность необходимо разровнять при помощи полутерка. Грунт может наноситься несколькими слоями. Количество слоев зависит от требуемой толщины штукатурного слоя и от толщины маяков. Последний слой грунта выравнивается правилом, передвигая его резкими зигзагообразными движениями снизу вверх. Повторить разравнивание правилом необходимо несколько раз, тщательно замазывая впадины, до получения ровной шероховатой поверхности. Штукатурный слой должен располагаться на одном уровне с выступающими частями маяков.

Накрывку наносят на поверхность путем намазывания. Затем необходимо осторожно разровнять ее полутерком или правилом, двигая инструмент снизу вверх по волнообразной траектории.

Оштукатуренная стена имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпатлевания. Шпатлевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (1-5 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от процесса приготовления и нанесения штукатурной смеси. При этом установка маяков на стену не требуется. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпатлевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих отделояных работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Страница не найдена для процедуры_работа_штукатурки

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для 1_подготовка_поверхности_для_ штукатурки

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для 2_groundwork_for_plaster

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Стандарты установки штукатурки

Стандарты установки штукатурки

В Северной Америке существуют две основные организации по стандартизации: Американское общество испытаний и материалов (ASTM) и Канадская ассоциация стандартов (CSA). ASTM генерирует согласованные документы с участием многих людей, включая подрядчиков, инженеров, архитекторов и производителей / поставщиков материалов. Они соглашаются с тем, что составляет «лучшую практику», и разрабатывают стандарты, отражающие это.Эти документы касаются ингредиентов и применения портландцементной штукатурки или штукатурки.

  • ASTM C 926, Стандартные спецификации для нанесения штукатурки на основе портландцемента
  • ASTM C 1063, Стандартные спецификации для установки обрешетки и обрешетки для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента

Твердая основа для штукатурки

Нас часто спрашивают, прилипает ли штукатурка или портландцементная штукатурка к бетону или бетонной кладке.

Этот вопрос, вероятно, возникает из-за того, что штукатурка часто прикрепляется к поверхностям стен, к которым прикреплена металлическая планка. Металлическую обрешетку регулярно используют поверх каркасных стен с облицовочными материалами или без них. При бетонном основании или бетонной кладке нужно ли использовать рейку?

Штукатурка изготавливается из тех же материалов, что и бетон и бетонная кладка. Таким образом, они очень близки друг другу. Портландцемент хорошо прилипает ко многим материалам, особенно к другим материалам, изготовленным из того же типа ингредиентов.Стандарт ASTM C 926, Спецификация для нанесения штукатурки на основе портландцемента, разрешает прямое нанесение штукатурки на твердые поверхности, такие как бетон и каменная кладка, при условии достаточного сцепления. Бетонные поверхности кладки одновременно впитывают и имеют текстуру — две вещи, необходимые для склеивания.

Если на поверхности подложки присутствует загрязнение, хорошее сцепление затрудняется. Обычно это не проблема с новыми стенами. Старые стены могут иметь характеристики, препятствующие склеиванию, в виде краски, герметика или другого покрытия или грязи на поверхности.Вся поверхность должна иметь равномерный склеивающий потенциал, иначе вы можете столкнуться с проблемами. Частичное соединение создаст нежелательные напряжения и может привести к расслоению и растрескиванию штукатурного слоя.

Возможность склеивания можно быстро проверить с помощью простого теста: сбрызнуть стену водой, чтобы увидеть, как она впитывается. Если он легко впитывается, предполагается, что поверхность хорошо приклеится к штукатурке. Непосредственно перед оштукатуриванием стену следует предварительно смочить. Это подготавливает поверхность агрегата к впитыванию штукатурной пасты.Он увлажняет агрегат, уменьшая его потребность в воде и вероятность преждевременного высыхания. Если не очень жарко, сухо и / или ветрено, влаги на стене вместе с штукатуркой обычно достаточно для отверждения. Обычно штукатурка, которая наносится непосредственно на твердые поверхности, наносится в два слоя, общая толщина которых составляет 5/8 дюйма.

Если вода, сброшенная на стену, плохо впитывается, с поверхностью нужно обращаться иначе. В зависимости от загрязнения вам может потребоваться только промыть водой.В худших условиях вам нужны более агрессивные техники. К ним относятся пескоструйная обработка или кислотное травление. В качестве альтернативы вы можете нанести слой прочной адгезии или связующий агент, чтобы можно было непосредственно нанести штукатурку. Если склеивание не может быть достигнуто с помощью чистящих или клеящих средств, вам придется использовать планку на бумажной основе, чтобы обеспечить механическое крепление к стене. Это полностью изолирует штукатурку от поверхности стены, но выдержит ее вес и не упадет.

Десять рекомендаций по качественной штукатурке для бассейнов

При изготовлении прочной штукатурки для бассейнов необходимо соблюдать соответствующие правила.Существуют также неправильные методы, которые могут привести к преждевременному ухудшению качества или обесцвечиванию. Ниже приведен контрольный список из десяти пунктов, который поможет добиться стойкости штукатурки без обесцвечивания.

1. Лучшее соотношение цемент / заполнитель составляет примерно одну часть цемента на 1,5-1,75 части заполнителя (мраморный песок). Если штукатурка слишком густая (цементная), она имеет тенденцию к усадке и растрескиванию. Если он слишком тощий (больше песка), он будет менее прочным и потенциально непригодным для использования. Примечание. Всегда выбирайте цемент и заполнитель соответствующего качества и высокого качества.

2. При замешивании штукатурки лучше всего использовать густую смесь. Стремитесь к соотношению вода / цемент 0,48 или меньше. И Американский институт бетона (ACI), и Ассоциация портландцемента (PCA) утверждают, что при более низком соотношении вода / цемент получается цемент более высокого качества, который может выдерживать периодическое воздействие слабых кислот.

Более низкое соотношение вода / цемент увеличивает плотность, уменьшая проницаемость, пористость, усадку (трещинообразование) и движение воды в цементном продукте. Напротив, более высокое соотношение вода / цемент вызывает чрезмерную усадку и растрескивание и не обеспечивает адекватной защиты или долговечности от воздействия воды и окружающей среды.

3. Штукатурную смесь необходимо тщательно перемешать, но не слишком долго. Если штукатурка перемешивалась более 90 минут, рекомендуется отказаться от штукатурной смеси.

4. Штукатурка должна содержать как можно меньше хлористого кальция, ускоряющего схватывание, и не должно превышать 2% от количества белого цемента. (Цветной гипс, конечно, не должен содержать хлорида кальция, поскольку он осветлит цвет и станет пятнистым.) Согласно PCA и другим испытательным центрам, слишком большое количество хлорида кальция увеличивает изменение цвета серых пятен и усадку цемента.В настоящее время доступно несколько альтернатив хлориду кальция, которые не обладают этими характеристиками. Оштукатуривание жилых бассейнов типовых размеров не должно выполняться менее чем за 4 часа.

5. Никогда не добавляйте воду на оштукатуренные поверхности во время затирки. И ACI, и PCA обнаружили, что это может увеличить пористость, усадку и переменное (белое или светлое) обесцвечивание. Однако немного воды для смазки шпателя, скорее всего, не повредит поверхность штукатурки.

Тем не менее, вы никогда не захотите наносить дополнительную воду на поверхность штукатурки при затирке.Это может ослабить поверхность и ускорить ее разрушение, а также вызвать появление пятен или полос обесцвечивания. Штукатурка темного цвета еще более восприимчива к образованию белых пятен и потеков обесцвечивания из-за слишком большого количества затирки.

6. Своевременное затирание шпателем может помочь получить красивую, плотную отделку штукатурки. Но если штукатурка становится слишком твердой до получения гладкой поверхности, продолжение затирки часто приводит к темно-серому обесцвечиванию и появлению пятен, особенно при использовании хлорида кальция.

7. Штукатурка в экстремальных погодных условиях может привести к проблемам с качеством и долговечностью. Отраслевые группы особо предостерегают от использования продуктов на основе цемента при температурах, которые считаются слишком высокими или холодными. Процесс оштукатуривания для типичных жилых бассейнов должен занять не менее 4 часов.

Одно из решений — «навесить» бассейн, защищая поверхность штукатурки (и штукатуров!) От непогоды. В условиях сильной сухой жары установка палатки в бассейне и, возможно, даже направление воздуха из испарительного охладителя под палаткой поможет штукатурке удерживать влагу и должным образом застыть и затвердеть без трещин.

8. Не наполняйте бассейн водой слишком рано. Хотя условия различаются, воду обычно не следует добавлять в течение как минимум шести часов после того, как бассейн был оштукатурен и закончен. Этого времени должно быть достаточно, чтобы штукатурка затвердела перед тем, как погрузить ее в воду. Следует понимать, что дно или «чаша» бассейна — это последняя и последняя часть бассейна, которую нужно закончить, а стены — в первую очередь. Нижняя часть бассейна должна затвердеть, прежде чем погружаться в воду, в то время как штукатурные стены видят воду только через много часов, как и должно быть.Даже сбалансированная водопроводная вода может растворить некоторые компоненты штукатурки, если поверхность недостаточно затвердела. Конечным результатом часто является большая пористость и раннее разрушение, которое может проявиться через несколько месяцев в виде другого оттенка цвета на дне бассейна.

9. Мягкая или агрессивная заливная вода также может испортить новую штукатурку; и эффект равномерный. Убедитесь, что водопроводная или наполняемая вода сбалансирована с достаточным количеством TA и CH перед использованием для наполнения бассейна. Другие новые проблемы со штукатуркой, такие как потеки, пятна, пятна, следы от шпателя, а также следы рук и ног, являются результатом локальных ошибок отделки.

Поверхности могут быть повреждены агрессивными (кислотными) методами запуска, что может вызвать дополнительную равномерную потерю поверхности. Напротив, стартапы по производству пищевой соды могут нейтрализовать агрессивную воду для заливки, обеспечивая при этом превосходную поверхность штукатурки.

10. После того, как бассейн наполнится, уравновесите воду (и удерживайте ее в равновесии). Сбалансированная вода помогает сохранить штукатурку. Агрессивная вода вызывает равномерное травление, а чрезмерно насыщенная вода отслаивает штукатурку. Индекс насыщенности является хорошим ориентиром для предотвращения образования накипи или травления, вода должна иметь значение индекса насыщенности в диапазоне -0.От 5 до +0,5.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Признано, что соблюдение стандартов качества продлит время, необходимое для оштукатуривания бассейнов. Как правило, штукатурная бригада должна потратить не менее четырех часов или больше на оштукатуривание типичного жилого бассейна. Если это займет всего три часа, это может означать, что это было сделано слишком быстро, и могут возникнуть проблемы с штукатуркой позже. При низких температурах на правильное выполнение работы может уйти шесть часов или больше.

Мы подчеркиваем, что качество должно преобладать над количеством, чтобы гарантировать права домовладельцев на качественную продукцию и ответственность перед строителями за обеспечение приверженности качеству своих проектов.

При разумно постоянном уходе срок службы стандартной штукатурки составляет около 20 лет. Это по своей природе прочная поверхность, которая должна выдерживать реальные химические процессы и / или проблемы технического обслуживания.

Хотя пуццоланы, цементные смеси и другие материалы дают хорошие результаты, ничто не заменит надежное качество изготовления. Приведенные выше рекомендации помогут штукатурам бассейнов в стремлении к качественной и долговечной отделке бассейна.

Чтобы узнать, как лично контролировать процесс штукатурки, перейдите по этой ссылке: «Список наблюдения» за штукатуркой | Профессиональный водный шейпинг | Watershapes

Для получения дополнительной информации об изменениях цвета и дефектах штукатурки см. Этот пост: Вас обвиняют в обесцвечивании штукатурки? Не обманывайтесь

Thumb Rules for Highrise Building для инженеров-строителей, подрядчиков, строителей и разработчиков

Основные правила для высотного здания

Требования к стандартным материалам и стандартным расчетам в многоэтажном доме

1.Сталь = от 3 до 5 кг / кв.м
2. Цемент = 0,5 мешка / кв.м
3. RMC = 0,05 м3 / кв.м
4. Блок = 12,5 шт / кв.м
5. Электролит = 133 рупий / кв.м
6. Стоимость сантехники = 126 рупий / кв.м
7. Стоимость пожаротушения = 40 рупий / кв.м
8. Внешнее развитие = 94,5 рупий / кв.м
9. Строительные работы — Конструкция = 751,25 рупий / кв.м
10. Отделочные работы = 467,50 рупий / кв.м

Правило большого пальца Cement Constant

1. 200 мм в см 1: 6 = 0,124 пакетов / кв.м
2. 200 мм в см 1: 4 = 0,206 пакетов / кв.м
3.150 мм в см 1: 6 = 0,093 мешка / кв.м
4. 150 мм в см 1: 4 = 0,144 мешка / кв.м
5. 100 мм в см 1: 4 = 0,103 мешка / кв.м
6. Оштукатуривание потолка = 0,11 мешка / кв.м
7. Штукатурка стен = 0,09 мешка / кв.м
8. Грубая штукатурка = 0,09 мешка / кв.м
9. Штукатурка воздуховодов = 0,09 мешка / кв.м
10. Наружная штукатурка = 0,175 мешка / кв.м
11. Грубая штукатурка = 0,55 мешка / кв.м
12. Штукатурка = 0,175 мешка / кв.м
13. Лента штукатурки 100 мм = 0,012 мешка / пог.м
14. PCC 1: 4: 8 = 3,4 мешка / куб. м
15.PCC 1: 5: 10 = 2,52 мешка / куб. М
16. PCC 1: 3: 6 = 4,2 мешка / куб. М
17. PCC 1: 2: 4 = 6,02 мешка / куб. М
18. Кирпич 230 мм = 0,876 мешка / куб.
19. Кирпичная кладка 115 мм = 0,218 мешка / куб.м
20. Толщина VDF 100 мм = 0,82 мешка / кв.м
21. Гранолитный пол = 40 мм 0,35 мешка / кв.м
22. Гранолитный пол = 20 мм 0,28 мешка / кв.м
23 . Противоскользящая = 0,28 мешка / кв.м
24. Керамика = 0,28 мешка / кв.м
25. Верифицированная плитка для пола = 0,28 мешка / кв.м
26. Верифицированная плитка dado = 0,27 мешка / кв.м
27. Керамическая дадо = 0.27 мешков / кв.м
28. Мраморный пол = 0,3 мешка / кв.м
29. Высота мрамора 100 мм = 0,027 мешка / кв.м
30. Мрамор = 0,27 мешка / кв.м
31. Терракотовый пол = 0,3 мешка / кв.м
32 Плитка Mangalore = 0,3 мешка / кв.м
33. Крепление дверной коробки = 0,17 мешка / кв.м
34. Гидроизоляция утопленной плиты = 0,23 мешка / кв.м
35. Гидроизоляция стен = 0,23 мешка / кв.м
36. Гидроизоляция балкона / туалеты = 0,65 пакетов / кв.м.
37. Химическое средство против прекращения действия Название — хлорпирифос 20%.
38. Разбавление 5 литров химического вещества 95 литрами воды и расход составляет 7,5 кв.м на литр {Разбавленный}.
для обеспечения отверстия диаметром 1 дюйм и глубиной 1 фут

Эмпирическое правило производительности труда: —

Кирпичная кладка

1 каменщик 1 мужской mazdoor 1,25 кв.м
1 женский Mazdoor

Штукатурка стен
1 каменщик
1 мужской mazdoor 10 кв.м
1 женский Mazdoor

Штукатурка потолка
1 каменщик
1 мужской mazdoor 8 кв.м
1 женский Mazdoor

Наружная штукатурка
1 каменная кладка
1 Мужская дверь Mazdoor 8 кв.м
1 Женская Mazdoor

Кирпичная кладка 8 ”
1 каменщик
1 Маздор для мужчин 10 кв.м
1 Маздор для женщин

Кирпичная кладка 6 ”
1 каменщик
1 Маздор для мужчин 8 кв. М.
1 Маздор для женщин

Кирпичная кладка 4 дюйма
1 каменщик
1 Маздор для мужчин 8 кв.м
1 Маздор для женщин

Плотник
1 Квалифицированный
1 Неквалифицированный 4 кв.м

Станок для гибки прутка
1 Опытный
1 Опытный специалист ООН 200 кг

Плитка
1 Мейсон
1M Mazdoor 10 кв.м

Краска
Квалифицированный маляр OBD 600 Sft
Эмульсия 800 Sft
Putty 600 Sft
Грунтовка 800 Sft

Внешняя окраска
Ace — низкое качество
Apex — среднее качество
Apex ultima — высокое качество

Разные правила большого пальца в строительстве: —

Один кв.м = 10.763Sft
One Cum = 35,314 Cft
One Acres = 4046,873
Sqm = 43560,17
Sft = 4840,019 ярдов
Один кубический метр = 1000 литров
Один метр = 3,280 футов
One Mile = 1609,344 метра
One Acre = 100 процентов
One Ground = 2400
Sft = 5,51 цента
½ земли = 2,75 цента
Одна миля = 8 Furlong
Один мешок с цементом = 1,25 Cft
One Forma box = 1 * 1 * 1,25 фута

ПРАВИЛА ПАЛЬЦА ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ БЕТОННОЙ СМЕСИ

ЗА ДОБАВЛЕНИЕ 4 ЛИТРОВ ВОДЫ В 1 КЕ.M СВЕЖЕГО СМЕШАННОГО БЕТОНА

1. Величина осадки увеличится на 25 мм.
2. Прочность бетона на сжатие будет снижена на 1,5–2,0 Н / мм2.
3. Потенциал усадки увеличится на 10%.
4. Четверть мешка цемента будет потрачена впустую.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГО БЕТОНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 1%, ТО

1. 4 литра воды на кубический метр дадут равномерный осадок.
2. Содержание воздуха будет уменьшено на 1%.
3. Прочность бетона на сжатие уменьшится на 1.От 0 до 1,5 Н / мм2.

ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ ВОЗДУХА В СВЕЖЕКОМ БЕТОНЕ

1. При увеличении на 1% прочность на сжатие уменьшается на 5%.
2. При уменьшении на 1% урожайность будет снижена на 0,03 куб. М с 1 куб.
3. При уменьшении на 1% величина осадки будет уменьшена примерно на 12,5 мм.
4. Уменьшается на 1%, тогда прочность бетона снижается на 10%.

Ниже приведены некоторые практические правила, которые могут быть полезны для достижения экономии:

1.Минимальная высота от пола до пола:

За счет минимизации высоты от пола до пола можно значительно снизить затраты на механические услуги, лестницы, внешнюю облицовку здания.

2. Используйте повторяющуюся опалубку
.

Стоимость опалубки может быть очень высокой и не учитывается проектировщиками. Стоимость может быть снижена, если система обрамления используется повторно (10 или более раз) на конструкции.

3. Используйте столбец стандартного размера
.

Этого можно добиться, варьируя количество арматурной стали и прочность бетона в колонне.Это позволит получить форму с одной колонной и минимизирует количество вариантов для соответствия формам балок или перекрытий.

4. Принять единообразную компоновку колонн

Благодаря единообразной компоновке колонн получается простая опалубка, которую можно многократно использовать от этажа к этажу. Точно так же здания правильной формы будут более экономичными, чем здания неправильной формы с L- или T-образными колоннами.

5. По возможности используйте одинаковую глубину для балок
.

Экономия затрат на опалубку и опалубку превысит любые дополнительные затраты на бетон и арматуру.Это также обеспечит равномерную высоту потолка и сведет к минимуму трудности с механическим монтажом.

6. Используйте высокопрочный бетон в колоннах
.

Высокая прочность может уменьшить размер колонны или количество арматурной стали, необходимой для колонны.

7. Используйте высокопрочный бетон
.

Это позволит раньше снять опалубку и сократит общее время строительства.

8. Укажите самоуплотняющийся бетон
.

Сильно армированные колонны и балки могут быть сильно перегружены арматурой, что мешает правильной укладке бетона.SSC максимизирует текучесть бетона без вредной сегрегации и значительно снижает образование сот и воздушных карманов.

9. Укажите доступные на месте материалы

Использование местных заполнителей и переработанных материалов в бетоне делает его «зеленым» продуктом, который требуют экологически ответственные владельцы.

10. Используйте прутки и спирали стандартного размера
.

Для одного элемента конструкции количество стержней разных размеров должно быть минимальным.

11. Используйте стержень самого большого размера, который соответствует требованиям проектирования

Используйте стержни большего размера в столбцах и стержни меньшего размера в перекрытиях. Стержни большего диаметра сокращают количество стержней, которые необходимо размещать, и сводят к минимуму затраты на установку.

12. По возможности устраните погнутые стержни

Изогнутые стержни увеличивают затраты на изготовление и требуют большей площади для хранения и времени сортировки на стройплощадке.

13. Избегайте скопления стали
.

Следует избегать скопления стержней, особенно в местах соединений балка-колонна, чтобы можно было правильно разместить всю арматуру.

(Источник: социальные сети)

Команда

CBEC Индия

Меры безопасности, о которых следует помнить при штукатурных работах

Говорят, что в Великобритании с 2010 года тысячи штукатур получили травмы, выполняя свою работу. Вот почему так важно обеспечить здоровье и безопасность во время работы. Во-первых, обеспечение здоровья и безопасности на работе, независимо от профессии, не должно восприниматься как должное.

При этом важно быть уверенным, что вы всегда в безопасности, выполняя задачи, которые являются частью вашей профессии.Это касается и штукатуров — безопасное использование штукатурных инструментов и оборудования не менее важно, чтобы избежать травм и осложнений для здоровья в будущем.

Знание основных правил безопасности штукатуров

Профессиональная штукатурка на самом деле не считается рискованной работой по сравнению с наземными работами, такими как строительные леса. Тем не менее, это не освобождает штукатуров от необходимости не применять защитные приспособления и соблюдать меры безопасности во время работы. Вот несколько основных правил безопасности и гигиены, которые необходимо запомнить штукатурам.

Обеспечение безопасности на рабочем месте

Прежде чем приступить к работам по штукатурке, важно убедиться в безопасности участка. Все штукатуры, выполняющие порученную работу, также должны обладать знаниями в области техники безопасности на рабочем месте. Во-первых, повсюду в рабочей зоне должны быть видимые знаки безопасности.

Использование средств защиты или СИЗ

Штукатуры должны носить на рабочем месте подходящие средства защиты, такие как рабочая обувь, маски и защитные очки.Насколько это возможно, посторонние и неработающие не должны допускаться в этот район. Но если на рабочем месте запланирован осмотр, убедитесь, что посетители носят защитное снаряжение, такое как каски или рабочая обувь.

Обеспечение безопасности при работе на высоте

При работе на высокой площади важно обеспечить устойчивость, чтобы не упасть случайно с высокой конструкции. Прежде всего, вы должны убедиться, что используемая вами лестница надежно закреплена и не пропускает ступеньку.Не прыгайте по лестнице только для того, чтобы быстрее добраться до вершины, иначе рискуете случайно поскользнуться и упасть с земли, что приведет к травме. Штукатуры также должны использовать защитные инструменты, такие как дрели и термоотсосы, и держать их подальше от посторонних лиц. По возможности штукатуры должны использовать штукатурные сваи, чтобы обеспечить устойчивое основание лестницы при работе на высоких местах.

Обеспечение безопасности другого персонала, работающего рядом с вами

Чаще всего штукатуры также могут работать с другим персоналом, например, плотниками или сантехниками.

Какой краской красят металлообрабатывающие станки: токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, заточные, расточные, строгальные, отрезные, точильные, гибочные, листогибочные, форматно раскроечные металлорежущие ленточные

Покраска станка


После того, как станок отремонтирован и отлажен возникает вопрос, чем и как его покрасить. К окраске станка предъявляется несколько требований:

  1. Защита поверхности станка от коррозии (влажность, перепады температур)
  2. Стойкость к механическому воздействию (царапины, истирание, сколы, трещины)
  3. Стойкость к химическому воздействию (попадание масел, охлаждающей жидкости)
  4. Сохранение внешнего вида лакокрасочного покрытия в течение всего срока эксплуатации

Этапы работ по окрашиванию

Для окраски металлической поверхности желательно применить систему трехслойного, а лучше четырехслойного покрытия:

  1. Адгезионный грунтовочный слой — должен быть тягучим и эластичным, содержать мягкую смолу с высокой адгезией;
  2. Шпаклевка — без применения шпатлевки не удается получить безупречную, ровную и блестящую поверхность окраски по металлу;
  3. Грунтовочный слой — грунтовочный слой должен сообщать окраске цвет и поэтому содержать достаточное количество хорошо кроющих пигментов;
  4. Покрытие, краска — покрывной слой обеспечивает всему покрытию безупречную поверхность.

При необходимости приходится наносить более четырех слоев покрытий, т. е. некоторые из четырех слоев приходится наносить несколько раз. Напимер, кроме нормальной шпатлевки, применяют еще шпатлевку для выправки, которую наносят на отдельные места окрашиваемого изделия с сильными дефектами поверхности.

Вся работа по окрашиванию поверхности станков сводится к следующей последовательности:

  • Подготовка поверхности станка — очистка от грязи, ржавчины, старой краски нанесение грунтовки и шпаклевки, выравнивание поверхности;
  • Покраска — нанесение краски на подготовленную поверхность;
  • Сушка окрашенной поверхности.

1. Подготовка поверхности станка к покраске


Очистка поверхности от грязи, ржавчины, старой краски

Очистка поверхности металла необходима для улучшения адгезии лакокрасочного материала и коррозионных свойств окрашенной поверхности.

Поверхность должна быть очищена от старой краски, которую, если не снять, то может не дать свежей краске лечь на поверхность максимально эффективно.

Для удаления грязи, ржавчины, старой краски с поверхности станков существует несколько способов:

  • Механический — очистка шаберами, проволочными щетками, шкуркой или при помощи пескоструйного аппарата;
  • Химический — удаление старой краски промывкой уайт-спиритом, скипидаром, ацетоном и т. п. или 5—10% -ным раствором едкой щелочи при температуре 80—90°С с последующей промывкой водой;
  • Термический — удаление краски при помощи пламени паяльной лампы и других средств.

Лучший способ очистки поверхности станка от коррозии является пескоструйная или дробеструйная обработка. Очистка значительно облегчается, также, путем применения электроинструмента.


Грунтовка, шпаклевка и выравнивание поверхности станка

После очистки поверхности станка необходимо произвести обезжиривание и грунтовку. Грунтовый слой предохраняет поверхность от коррозии и, самое главное, должен содержать смолу с высокой адгезией — тягучую и эластичную. Грунтовку производят кистью вручную, при помощи распылителя или окунания, если детали небольшие.

Хорошо зарекомендовала себя 2-компонентная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием антикоррозионных добавок — SG64. Тиксотропные свойства обеспечивают малую вязкость при распылении и быстрое «схватывание» с поверхностью, без растекания, а высокая адгезия к металлу и укрывистость позволяют создавать равномерное твердое покрытие. Этот грунт эффективно защищает рабочие поверхности станков от коррозии, а также от химического воздействия и излишней влажности. В паре с SG64 можно использовать однородную или структурную эмаль на базе акрила и полиуретана из серии PD.

Загрунтованную поверхность вновь обезжиривают и шпаклюют с целью ее выравнивания и улучшения внешнего вида покрытия. Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 2 мм. Шпаклевку наносят на поверхность резиновыми, металлическими или деревянными шпателями.

Одна из новинок в этой области – автомобильная шпатлевка со стекловолоконным упрочнением, особенно удобна для заполнения крупных вмятин.

После высыхания шпаклевки ее тщательно шлифуют, полируют до сглаживания всех неровностей при помощи шкурки № 80—100, а окончательную — пемзой или водостойкой шкуркой. Шлифовка значительно облегчается путем активного применения электроинструмента.

Перед окраской обязательно производится обезжиривание (антисиликон или обезжириватель), удаляется пыль, масло, жир.


2. Окрашивание станка

Покраска станков может производиться как в разобранном виде, так и в собранном виде. Если необходимо прокрасить отдельные узлы, то они, как правило, снимаются со станка, а потом, после покраски, устанавливаются обратно.

Обычно, для более качественной окраски, необходимо провести сушку и покраску каждой детали, которая есть в устройстве станка, так как от каждой детали зависит последующая нормальная работа станка в работе.

Окрашиваются поверхности только чистые и гладкие. Красить можно распылением или кистью. Обычно краску перед нанесением на изделие фильтруют через металлическое сито с 1600—2400 отверстий на 1 см2. Повторный слой краски можно наносить только после того, как предыдущий слой высох, придавая станку красивый внешний вид.

Действующими отечественными нормалями для окраски металлообрабатывающих станков предусмотрены в основном только два цвета — серый и зеленый. Другие цвета, имеющиеся в нормалях, предназначены для окраски сигнально-предупредительной аппаратуры и др. Отделами художественного конструирования оборудования разработаны предложения по расширению гаммы цветов для окраски наружных поверхностей металлообрабатывающих станков.


Выбор краски

Для решения комплексной задачи по защите и улучшению внешнего вида поверхности станков разработаны специальные краски, Например:

  • Полимерон — уретановая спецэмаль для металла + Фосфогрунт — быстросохнущий фосфатирующий грунт по металлу;
  • PD-39 — структурная полиуретановая однослойная краска на базе акрила;
  • PD-48 — структурная полиуретановаяна краска на базе акрил-полиуретана.

Неплохая альтернатива специальным краскам – автомобильные акриловые эмали и двухкомпонентный эпоксидный грунт. Автомобильные краски изначально создавались для неблагоприятных условий.

Для получения качественной поверхности лучше использовать распылитель безвоздушный (электрический) или с компрессором. Ручной способ окраски также возможен, однако, чаще всего, падает качество и затрачивается больше времени.

Удобно пользоваться аэрозольными красками. Они легко наносятся, обеспечивают высокую производительность окраски, а также позволяют окрашивать поверхность разными цветами и не требуют применения дополнительного окрасочного оборудования.

В автомобильных магазинах можно, также, подобрать множество вспомогательных материалов, защитных лент, средств для удаления потеков, специальную защитную одежду.


3. Сушка

Сушка производится при более высокой температуре воздуха, чем в момент окрашивания, желательно в сушильной камере, тогда краска будет держаться на металлоконструкции наилучшим образом. Но можно использовать «инфракрасные нагреватели».


Образец покраски станка

Образец покраски станка

Образец покраски станка

Образец покраски станка

Образец покраски станка


4. ГОСТ 22133-86

Для окраски оборудования в промышленных условиях необходимо придерживаться требований ГОСТ 22133-86 Покрытия лакокрасочные металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования. Общие требования и ГОСТ 9.032 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

Стандарт распространяется на покраску металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования, в том числе роботизированных технологических комплексов, устанавливает общие требования, цвет, фактуру и классы лакокрасочных покрытий

Рекомендуется следующая гамма цветов: зеленый, светло-зеленый, серый, синий, серо-синий, кремовый темный, кремовый светлый. Приведенные цвета не могут служить эталоном или стандартом окраски. Каждый тип станка требует индивидуального творческого подхода. На страницах журнала «Техническая эстетика» много уделяется внимания эстетической культуре производства, в особенности в научном подходе к окраске оборудования и помещений цехов.

Перечень применяемых эмалей для покраски станков по ГОСТ 22133-86

Рубикон ООО



Читайте также: Школьные токарные станки


5. Видеоролики на тему: Покраска станков

Полезные ссылки по теме — Дополнительная информация


Покраска станка.

Краска для станкостроения Очистка поверхности от грязи, ржавчины, старой краски

После того, как станок отремонтирован и отлажен возникает вопрос, чем и как его покрасить. К окраске станка предъявляется несколько требований:

  1. Защита поверхности станка от коррозии (влажность, перепады температур)
  2. Стойкость к механическому воздействию (царапины, истирание, сколы, трещины)
  3. Стойкость к химическому воздействию (попадание масел, охлаждающей жидкости)
  4. Сохранение внешнего вида лакокрасочного покрытия в течение всего срока эксплуатации

Этапы работ по окрашиванию

Для окраски металлической поверхности желательно применить систему трехслойного, а лучше четырехслойного покрытия:

  1. Адгезионный грунтовочный слой — должен быть тягучим и эластичным, содержать мягкую смолу с высокой адгезией;
  2. Шпаклевка — без применения шпатлевки не удается получить безупречную, ровную и блестящую поверхность окраски по металлу;
  3. Грунтовочный слой — грунтовочный слой должен сообщать окраске цвет и поэтому содержать достаточное количество хорошо кроющих пигментов;
  4. Покрытие, краска — покрывной слой обеспечивает всему покрытию безупречную поверхность.

При необходимости приходится наносить более четырех слоев покрытий, т. е. некоторые из четырех слоев приходится наносить несколько раз. Напимер, кроме нормальной шпатлевки, применяют еще шпатлевку для выправки, которую наносят на отдельные места окрашиваемого изделия с сильными дефектами поверхности.

Вся работа по окрашиванию поверхности станков сводится к следующей последовательности:

  • Подготовка поверхности станка — очистка от грязи, ржавчины, старой краски нанесение грунтовки и шпаклевки, выравнивание поверхности;
  • Покраска — нанесение краски на подготовленную поверхность;
  • Сушка окрашенной поверхности.

1. Подготовка поверхности станка к покраске

Очистка поверхности от грязи, ржавчины, старой краски

Очистка поверхности металла необходима для улучшения адгезии лакокрасочного материала и коррозионных свойств окрашенной поверхности.

Поверхность должна быть очищена от старой краски, которую, если не снять, то может не дать свежей краске лечь на поверхность максимально эффективно.

Для удаления грязи, ржавчины, старой краски с поверхности станков существует несколько способов:

  • Механический — очистка шаберами, проволочными щетками, шкуркой или при помощи пескоструйного аппарата;
  • Химический — удаление старой краски промывкой уайт-спиритом, скипидаром, ацетоном и т. п. или 5-10% -ным раствором едкой щелочи при температуре 80-90°С с последующей промывкой водой;
  • Термический — удаление краски при помощи пламени паяльной лампы и других средств.

Лучший способ очистки поверхности станка от коррозии является пескоструйная или дробеструйная обработка. Очистка значительно облегчается, также, путем применения электроинструмента.

Грунтовка, шпаклевка и выравнивание поверхности станка

После очистки поверхности станка необходимо произвести обезжиривание и грунтовку. Грунтовый слой предохраняет поверхность от коррозии и, самое главное, должен содержать смолу с высокой адгезией — тягучую и эластичную. Грунтовку производят кистью вручную, при помощи распылителя или окунания, если детали небольшие.

Хорошо зарекомендовала себя 2-компонентная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием антикоррозионных добавок — SG64. Тиксотропные свойства обеспечивают малую вязкость при распылении и быстрое «схватывание» с поверхностью, без растекания, а высокая адгезия к металлу и укрывистость позволяют создавать равномерное твердое покрытие. Этот грунт эффективно защищает рабочие поверхности станков от коррозии, а также от химического воздействия и излишней влажности. В паре с SG64 можно использовать однородную или структурную эмаль на базе акрила и полиуретана из серии PD.

Загрунтованную поверхность вновь обезжиривают и шпаклюют с целью ее выравнивания и улучшения внешнего вида покрытия. Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 2 мм. Шпаклевку наносят на поверхность резиновыми, металлическими или деревянными шпателями.

Одна из новинок в этой области – автомобильная шпатлевка со стекловолоконным упрочнением, особенно удобна для заполнения крупных вмятин.

После высыхания шпаклевки ее тщательно шлифуют, полируют до сглаживания всех неровностей при помощи шкурки № 80-100, а окончательную — пемзой или водостойкой шкуркой. Шлифовка значительно облегчается путем активного применения электроинструмента.

Перед окраской обязательно производится обезжиривание (антисиликон или обезжириватель), удаляется пыль, масло, жир.

2. Окрашивание станка

Покраска станков может производиться как в разобранном виде, так и в собранном виде. Если необходимо прокрасить отдельные узлы, то они, как правило, снимаются со станка, а потом, после покраски, устанавливаются обратно.

Обычно, для более качественной окраски, необходимо провести сушку и покраску каждой детали, которая есть в устройстве станка, так как от каждой детали зависит последующая нормальная работа станка в работе.

Окрашиваются поверхности только чистые и гладкие. Красить можно распылением или кистью. Обычно краску перед нанесением на изделие фильтруют через металлическое сито с 1600-2400 отверстий на 1 см2. Повторный слой краски можно наносить только после того, как предыдущий слой высох, придавая станку красивый внешний вид.

Действующими отечественными нормалями для окраски металлообрабатывающих станков предусмотрены в основном только два цвета — серый и зеленый. Другие цвета, имеющиеся в нормалях, предназначены для окраски сигнально-предупредительной аппаратуры и др. Отделами художественного конструирования оборудования разработаны предложения по расширению гаммы цветов для окраски наружных поверхностей металлообрабатывающих станков.

Выбор краски

Для решения комплексной задачи по защите и улучшению внешнего вида поверхности станков разработаны специальные краски, Например:

  • Полимерон — уретановая спецэмаль для металла + Фосфогрунт — быстросохнущий фосфатирующий грунт по металлу;
  • PD-39 — структурная полиуретановая однослойная краска на базе акрила;
  • PD-48 — структурная полиуретановаяна краска на базе акрил-полиуретана.

Неплохая альтернатива специальным краскам – автомобильные акриловые эмали и двухкомпонентный эпоксидный грунт. Автомобильные краски изначально создавались для неблагоприятных условий.

Для получения качественной поверхности лучше использовать распылитель безвоздушный (электрический) или с компрессором. Ручной способ окраски также возможен, однако, чаще всего, падает качество и затрачивается больше времени.

Удобно пользоваться аэрозольными красками. Они легко наносятся, обеспечивают высокую производительность окраски, а также позволяют окрашивать поверхность разными цветами и не требуют применения дополнительного окрасочного оборудования.

В автомобильных магазинах можно, также, подобрать множество вспомогательных материалов, защитных лент, средств для удаления потеков, специальную защитную одежду.


3. Сушка

Сушка производится при более высокой температуре воздуха, чем в момент окрашивания, желательно в сушильной камере, тогда краска будет держаться на металлоконструкции наилучшим образом. Но можно использовать «инфракрасные нагреватели».

4. ГОСТ 22133-86

Для окраски оборудования в промышленных условиях необходимо придерживаться требований ГОСТ 22133-86 Покрытия лакокрасочные металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования. Общие требования и ГОСТ 9.032 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения .

Стандарт распространяется на покраску металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования, в том числе роботизированных технологических комплексов, устанавливает общие требования, цвет, фактуру и классы лакокрасочных покрытий

Рекомендуется следующая гамма цветов: зеленый, светло-зеленый, серый, синий, серо-синий, кремовый темный, кремовый светлый. Приведенные цвета не могут служить эталоном или стандартом окраски. Каждый тип станка требует индивидуального творческого подхода. На страницах журнала «Техническая эстетика» много уделяется внимания эстетической культуре производства, в особенности в научном подходе к окраске оборудования и помещений цехов.

Перечень применяемых эмалей для покраски станков по ГОСТ 22133-86

С развитием новых технологий современные станки и механизмы становятся сложнее и дороже, а в производственных цехах далеко не всегда создаются идеальные условия для их содержания. Изготавливаемые преимущественно из металла, станки требуют надежной и качественной защиты поверхности от влажности, интенсивного воздействия химических веществ, а также механических повреждений. Немецкая компания Lankwitzer Lackfabrik разработала группу специальных лакокрасочных покрытий для станков различного профиля и назначения.

Краски, грунты и эмали Ланквитцер предотвращают появление коррозии, оберегают поверхность оборудования от вредного воздействия: химического (попадание масел, нефтепродуктов, кислот, щелочей) и механического (царапины, истирание, трещины). Кроме того, металлическая поверхность станков часто бывает неровной, со сварными швами и с другими дефектами, поэтому большое внимание уделяется и тому, как лакокрасочное покрытие Lankwitzer будет выглядеть после нанесения и в течение всего срока эксплуатации.

Хорошо зарекомендовала себя 2-компонентная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием антикоррозионных добавок — SG64. Тиксотропные свойства краски обеспечивают малую вязкость при распылении и быстрое «схватывание» с поверхностью, без растекания, а высокая адгезия к металлу и укрывистость позволяют создавать равномерное твердое покрытие. Этот грунт эффективно защищает рабочие поверхности станков от коррозии, а также от химического воздействия и излишней влажности. В паре с SG64 можно использовать однородную или структурную эмаль на базе акрила и полиуретана из серии PD.

Если для защиты легкого оборудования от химикатов и влаги подходит, например, однослойная краска PD 39 на базе акрила, то тяжелое станкостроение требует более прочного покрытия наподобие двухкомпонентной эпоксидной эмали SD 67 – твердой при высыхании, химически стойкой к щелочам, кислотам, нефтепродуктам и маслам. Такие эмали требуют предварительного грунтования металлической поверхности. Некоторые виды покрытий можно наносить в два слоя для достижения максимального защитного эффекта.

В лаборатории Ланквитцер разработаны структурные краски, полностью скрывающие дефекты и неровности металлической поверхности. Они наносятся равномерным слоем и создают плотное, целостное, хорошо выглядящее покрытие. Практически универсальным в применении можно назвать структурное покрытие PD 48 на базе акрил-полиуретана. Эта двухкомпонентная краска может наноситься на подготовленную поверхность без предварительного грунтования, обеспечивая при этом полноценную защиту станкового оборудования от коррозии, ударных нагрузок и воздействия химических веществ. При необходимости усиленной антикоррозийной защиты PD48 можно применять в комбинации с грунтом SG64.

Сегодня станки используются широко при выполнении многих операций. Когда требуется покраска станков, поручить такие работы следует только квалифицированным специалистам, которые ответственно подойдут к выполнению. Компания «НТВ-энерго Антикор» предлагает услуги по покраске разных видов станков на выгодных условиях.

Профессиональная покраска

В случае такого оборудования как станки поставлена задача обеспечения эффективной защиты металлических поверхностей от появления коррозии. Добиться этого можно вместе с грамотно подобранными видами краски и соблюдением технологии окрашивания.

Заказывая услуги покраски оборудования в специализированной компании, клиенты получают качественно выполненную работу. Благодаря этому обеспечивается отличная антикоррозийная защита , что способствует существенному увеличению срока службы самого станка. Таким образом, все материальные затраты, требуемые для заказа услуги, становится экономически выгодным вложением средств благодаря достижению долговечности оборудования.

Преимущества

Компания «НТВ-энерго Антикор» предлагает выгодные условия для заказа услуг. К ним относится:

  • Доступность расценок, способствующая небольшим затратам клиентам.
  • Привлечение к работе квалифицированных специалистов, использование всего требуемого современного оборудования и инструментов позволяет оперативно справиться с поставленными задачами.
  • Опытные сотрудники отлично справляются с покраской разных видов станков, предоставляя в короткие сроки заказчикам качественный результат.

Не менее важно, что при выполнении работы используются современные и высококачественные материалы, которые грамотно подбираются сотрудниками в каждом случае. При заказе услуги клиенты могут получить профессиональные консультации экспертов по всем вопросам.

Эмаль НЦ-25 — суспензия СВП в растворе коллоксилина BHB и эфира ка­нифоли с добавлением пластификаторов. Эмаль выпускают 19 цветов. Ее нано­сят краскораспылителем в 2-3 слоя по загрунтованной металлической поверх­ности.

Разбавляют до рабочей вязкости 25-38 с по ВЗ-4 растворителем 64Б или 646. Основное назначение эмали — окраска оборудования и различных ме­таллических и деревянных изделий, эксплуатируемых виутрн помещений.

Эмаль НЦ-132 — нитроалкидная. Выпускается двух марок — кистевая НЦ-132К и пульверизационная НЦ-132П. Каждая марка выпускается 24 цветов. В состав нелетучей части входят коллоксилин, алкидная смола № 188, пласти­фикаторы, пигменты.

Для улучшения розлива вводят кремнийорганические жид­кости (типа ПМС-200А, АФ-2К и др. ). Летучая часть эмалей, наносимых кистью, состоит из 30% (масс.) высококипящих активных растворителей, 25-30% бути­лового спирта и 45-50% ксилола. Летучая часть эмалей, наносимых пульвери­затором, содержит 12,5-16% (масс.) высококипящих активных растворителей, 8-12% низкокипящих активных растворителей, 35% этилового, бутилового или изобутилового спиртов и 40-41% толуола.

Пигменты вводят в нйтрооснбву путем растворения СВП или в виде пиг­ментных паст, полученных при диспергировании иа бисерной или шаровой мель­нице или на краскотерочной машине.

Перед применением эмали разбавляют: НЦ-132К — растворителем 649 до рабочей вязкости 30-60 с по ВЗ-4, а НЦ-132П — растворителем 646 до рабочей Вязкости 18-20 с. Эмали наносят в два слоя.

Они образуют глянцевые, изно­состойкие и атмосферостойкие покрытия. Эмали применяют для окраски метал­лических предварительно загрунтованных алкидными грунтовками и деревянных изделий, не требующих декоративной отделки.

Эмаль НЦ-256 — предназначается для окраски металлорежущих станков. Представляют собой суспензию СВП в растворе коллоксилина ВНВ, алкидной резиловой смолы и пластификаторов. Эмаль выпускают 11 цветов. Перед при­менением разбавляют до рабочей вязкости 22-25 с по ВЗ-4 растворителем 646 или 647 в количестве 90-110% от массы эмали.

Эмаль наносят краскораспыли­телем по слою грунтовки ГФ-021 или ГФ-0163 или водоразбавляемой грунтовки ПФ-ОЗЗП в три слоя. Первый и второй слой сушат в течение 10-15 мин, тре­тий слой — в течение 2 ч.

Эмаль образует глянцевое покрытие с хорошими физико-механическими свойствами, выдерживающее воздействие щелочных ох­лаждающих жидкостей (триэтаиоламииа, щелочной эмульсии и др.) и бензина.

Эмаль НЦ-262 — суспензия технического углерода в растворе коллоксилина, алкидной резиловой смолы и пластификаторов. Эмаль получают растворением СВП технического углерода в нитрооснове.

До рабочей вязкости 25-30 с по ВЗ-4 эмаль разбавляют растворителем 646 и наносят краскораспылителем по алкидной грунтовке в три слоя с промежуточной сушкой в течение 10-20 мин и окончательной сушкой при 18-22 «С в течение 1 ч. Эмаль после высыхания образует глянцевое покрытие толщиной 45-60 мкм. Покрытие можно шлифо­вать и полировать водостойкими шкурками и полировочными пастами. Эмаль используют для окраски головок швейных машин.

Шпатлевка НЦ-0043 — пастообразная масса, состоящая из смеси пигментов, наполнителей и тиксотропных веществ с нитроосиовой. Примерный состав шпат­левки [в % (масс.)] следующий: белила цинковые 13,5-14, тальк 27-28, мел — 15-15,5, тиксотропная добавка — 1,5, нитрооснова — 41-43. Шпатлевку полу­чают диспергированием пигментов и наполнителей иа бисерной мельнице тяже­лого типа или в шаровой мельнице. Основное назначение — выравнивание литых чугунных поверхностей станков.

Шпатлевание металлическими или резиновыми шпателями возможно как сплошное по всей поверхности станка, так и местное. Шпатлевку наносят слоем толщиной до 1 мм; после высыхания в течение 4 ч при 18-220C или в течение 1 ч при 60-700C слой шпатлевки подвергают сухому или мокрому шлифованию.

Цвета окраски станков — Энциклопедия по машиностроению XXL

ЦВЕТА ОКРАСКИ СТАНКОВ  [c. 265]

Важную роль в производственных помещениях играет правильное сочетание цветов окраски помещений и оборудования. Например, полировальные станки, приспособления окрашивают в светло-зеленый цвет, который снижает утомляемость глаз. В красный цвет окрашивают  [c.9]

Опыт ряда промышленных предприятий (заводы Красный пролетарий и Фрезер в Москве, сельскохозяйственного машиностроения в Ташкенте и др.) показал, что окраска станков в зелено-голубой цвет и стен цехов в светло-желтый и голубовато-зеленый увеличила освещенность примерно на 10—20%, уменьшила зрительное утомление на 20% и снизила травматизм на 10%.  [c.43]


Окраска станков, приборов, деталей должна обеспечивать оптимальный контраст с цветом обрабатываемого материала, способствовать лучшей видимости и распознаванию. Для окраски верхней части станка используются цвета из оптимальной и субоптимальной группы, такие, как светло-желтый, светло-зеленый, светло-зелено-голубой. Станина окрашивается в те же цвета, но большей чистоты и с меньшим коэффициентом отражения.  [c.79]

Нельзя забывать, что даже в сфере самого совершенного производства человек перестает чувствовать удовлетворение от рабочей обстановки, если она не изменяется в течение длительного времени. Это касается формы и цвета деталей интерьера. Например, в печати широко рекомендуется красить станки в зеленый цвет. Тогда вместо серого однообразия в цехе воцаряется зеленая скука. Один штамп заменяется другим. И если после окраски станков в зеленый цвет производительность труда сначала поднимается, то затем она снижается до прежнего уровня. Поэтому при изменении окраски и оформления интерьеров важно придерживаться существующих научно обоснованных рекомендаций.  [c.196]

Большое значение при проектировании корпусных деталей имеет создание современных форм, отвечающих общей тенденции данного периода. Поверхности этих, деталей не должны подвергаться механической обработке и ограничиваться в основном декоративной отделкой путем окраски или электрической обработки. Окраска в соответствии с предъявляемыми требованиями не должна быть излишне пестрой, но, с другой стороны, цвет окраски должен быть практичным, не мрачных или грязных тонов. В рассматривае-, мом случае, помимо требований техники безопасности и гигиены труда, следует иметь в виду, что отношение обслуживающего персонала к станку, отличающегося нарядным видом, будет иным, чем к станку с грубой отделкой.  [c.451]

В прошлом предпочитали окрашивать машины в темные цвета — на них менее заметна грязь. Но желание скрыть грязь приводила к совершенно нежелательному результату — даже новый станок темного цвета всегда казался грязным. Мрачные, тяжелые тона окраски угнетающе действуют на человека, воспитывают равнодушие к грязи на рабочем месте и т. д. Кроме того, темная окраска оборудования уменьшает яркость освещения, что вредно для зрения.  [c.253]

Выбор цветового оформления при окраске оборудования имеет важное значение. Металлорежущие и деревообрабатывающие станки и прессы, работающие в машинных залах, следует окрашивать в светлосерый цвет. Этот цвет, будучи немарким, вместе с тем улучшает световые условия цеха благодаря отражению от станков значительной части лучей.  [c.554]

Эмали на основе глифталевых и меламино-формальдегидных смол используют для окраски в различные цвета автомобилей Волга , Москвич , велосипедов, мотоциклов, мотороллеров и т. д. Станки и сельскохозяйственные машины окрашивают красивой и надежной краской с использованием быстросохнущих нитроглифталевых, перхлорвиниловых, алкидно-стироловых, эпоксидных материалов. Пленки на основе этих материалов наряду с высокой атмосферостойкостью и прочностью могут иметь различные цвета голубой, светло-коричневый, светло-зеленый, сиреневый и т. д.  [c.360]


Требования, предъявляемые к цветовому оформлению тех или иных объектов, различны и зависят от функций, которые должно выполнять данное покрытие. В тех случаях, когда окраска предназначена для привлечения внимания (например, рабочие части приборов и станков, а также плакаты и рекламы), цвета должны подбираться по принципу контрастности, так как известно, что соседство контрастных цветов повышает насыщенность каждого цвета. Однако такие сочетания, давая сильный эффект, в то же время являются резкими и грубыми, поэтому для декоративных целей этот принцип часто непригоден.  [c.4]

Наиболее ответственные детали объектов следует окрашивать в цвет, привлекающий внимание рабочего и ускоряющий тем самым процесс их нахождения. Менее ответственные детали не должны быть броскими, и поэтому окрашивать их следует в неяркие цвета. Различный цвет покрытий отдельных деталей аппаратов и машин, облегчая труд рабочего, тем самым повышает его производительность и качество. В то же время окраска приборов, станков и машин, придавая оборудованию привлекательный вид, заставляет рабочего более бережно и аккуратно к ним относиться.  [c.4]

По искровой пробе можно отличить углеродистую сталь от легированной и определить некоторые марки легированной стали. Если кусок металлолома приложить к вращающемуся абразивному кругу наждачного станка, то частицы металла и абразива нагреваются, отрываются и образуют поток искр. Форма всего потока, форма, цвет и яркость отдельных искр зависят от химического состава раскаленных и горящих в кислороде воздуха частиц металла (рис. 9). Содержащиеся в них элементы сгорают постепенно друг за другом, отчего на разных участках своего пути искры имеют различный вид. Наличие вольфрама отмечают по красному цвету искр, хро- ма — по темно-желтой окраске искр. На характер искрового потока влияет содержание углерода в металле, так как углерод легко окисляется на воздухе. Чем больше углерода в стали, тем больше звездочек в пучке искр и тем они ярче.  [c.189]

В тех случаях, когда окраска предназначена для привлечения внимания, например, рабочие части приборов и станков, а также плакаты и рекламы, цвета должны подбираться по принципу контрастности, так как известно, что соседство контрастных цветов повышает насыщенность каждого цвета. Однако такие сочетания, давая сильный эффект, являются резкими и грубыми, поэтому для декоративных целей этот принцип часто непригоден.[c.13]

Эмаль ЭС-41 применяется для окрашивания станков, машин, аппаратов, наружных поверхностей емкостей и т. д. Эмаль ЭС-42 применяется для окраски изделий народного потребления, мебели и т. д. Она может быть использована также для окраски машин, аппаратов и металлоконструкций, требующих декоративной отделки белого цвета.  [c.47]

Особое внимание уделено рациональной окраске помещений и оборудования. Для снижения утомляемости работников станки окрашены в голубой цвет вместо серого. Стальная деталь на голубом фоне видна отчетливей и, следовательно, обрабатывать ее легче.  [c.196]

Взамен ГОСТа 6631-53. Примечания 1. Для окраски шлифовальных станков взамен нитроэмалей применяются перхлорвиниловые эмали ХБ 124 ГОСТ 10144 — 62 или ХВ-113 ВТУ УХП 181—60 фисташкового, светло-серого, кремового цветов. 2. Для разведения перхлорвиниловых эмалей применяется растворитель Р-4 ГОСТ 7827 — 55.  [c.241]

Окраска машин, станков, приборов, аппаратов и другого оборудования производится для Защиты металла от коррозии, придания поверхности окрашиваемого объекта необходимого цвета, гладкости и глянца и в отдельных случаях особых свойств (например, для увеличения прочности тканевого покрытия самолетов).[c.498]

Поэтому необходимо, чтобы покрытие на бортах было тонким. Для этой цели с бортов посуды до обжига удаляют покровную эмаль и наносят тонкий слой другой эмали, обычно темного цвета, с большой кроющей способностью. При этом бортовую эмаль подбирают с коэффициентом расширения, близким к коэффициенту расширения металла. Бортовую эмаль наносят либо сразу же после нанесения шликера покровной эмали на внутреннюю поверхность изделия, либо после сушки. Во втором случае между бортовой и покровной эмалью оставляют небольшую полоску для предотвращения перемещения влаги с растворенными в ней солями в высушенный слой, что обычно приводит к изменению окраски или вскипанию эмали по кромкам при обжиге. Покровную эмаль удаляют с бортов изделия либо вручную с помощью влажной тряпочки или резинки, либо механически с помощью вращающегося войлочного диска или на специальных станках дисковыми щетками.  [c.229]


Корпуса станков и машин рекомендуется окрашивать в серый, зеленовато-серый или зеленый цвет, наименее раздражающий глаз. Наиболее ответственные детали следует окрашивать в цвета, привлекающие внимание, облегчающие их обнаружение, опасные места выделять красным или оранжевым цветом. Цветовое оформление оборудования должно быть таким, чтобы оно не было утомляемо для глаз рабочего и тем самым способствовало повышению производительности труда. Этому способствует различный цвет покрытий отдельных частей и деталей аппаратов и машин и такая окраска, которая, придавая оборудованию привлекательный вид,  [c.132]

Нормаль ЭНИМСа Н06-2 предусматривает рекомендации для цветов окраски наружных и внутренних частей станков, предназначенных для различных условий эксплуатации, в том числе станков, предназначенных для работы в районах с тропическим климатом. Для окраски наружных поверхностей станка рекомендуются цвета сложных оттенков серый, светло-серый, фисташковый и зелено-голубой в кремовый окрашиваются отдельные детали и узлы при двухцветной окраске. Для окраски внутренних полостей станков применяются кремовый и серебристый цвет. В красный цвет окрашиваются устройства для останова процесса или движения кнопки стоп и рукоятки выключения, фон для быстро-перемещающихся деталей и механизмов. В желтый цвет окрашиваются кромки ограждающих устройств и особо опасные подвижные элементы. Белый и кремовый цвета используются в качестве фона для черных делительных шкал, поясняющих надписей, для внутренних поверхностей электрошкафов и пультов. В черный цвет окрашиваются заземляющие шины. На трубопроводах станков наносится цветное кольцо светло-коричневое — для смазочно-охлаждаЪщих жидкостей голубое — для сжатого воздуха красное — для электроприводов под рабочим напряжением. Для безопасного обслуживания станков предусматриваются ограждения движущихся деталей, главным образом патронов, ходового винта, валика и др., защитные устройства, предотвращающие попадание на рабочего и на пол стружки, охлаждающей жидкости и смазки станки должны иметь индивидуальный привод. Рукоятки, маховики со спицами и ручками, быстро вращающиеся при ускоренных перемещениях, должны отключаться во время этих перемещений рычаги, управляющие несовместимыми движениями, должны снабжаться устройствами, исключающими возможность их одновременного включения.[c.235]

Система планово-предупредительного ремонта оборудования на заводах обеспечивает срок службы лакокрасочных покрытий для металлорежущих станков 5—6 лет. В связи с этим при выборе материалов, предназначенных для восстановительной окраски этого оборудования, кроме цветовых эксплуатационных свойств, необходимо учитывать и долговечность. Для подбора цвета окраски металлорежущих станков, области применения и назначения цветов на заводах можно руководствоваться ОСТ 2Н06-2—72. Этот стандарт регламентирует не только выбор цвета, но и технологию нанесения лакокрасочных материалов с учетом требований к качеству покрытий.  [c.170]

При окраске станков может быть рекомендован метод нанесения матовых покрытий, основанный на том, что поверхность, состоящая из мельчайших выпуклостей (матовая), рассеивает свет, не дает бликов, а следовательно, улучшает зрительное восприятие внешнего вида поверхности. Матовая поверхность получается путем нанесения пульверизатором нитрошпаклевки АШ-30 с последующей окраской нитроэмалью № 924 серого цвета. Технологические рекомендации по окраске металлургического и подъемно-транспортного оборудования, предназначенного для работы в условиях тропического климата, приведены в табл. 47.  [c.140]

Нормальной степени отделки Назначение то же, что в и. 2 Цвет назначается обязательна ровная поверхность блеск не обязателен механическая прочность Грунтовка, местная шпак-л евка, сплошная шпаклевка в один-два слоя и окраска в два слоя (ДЛЯ нитроэмали до трех слоев) Масляные краски и эмали глифталевые, перхлорвини-ловые и нитроэмали моче-вино- или меламинофор-мальдегидные эмали Компрессор 1.1 двигагелн станки, сложные сельскохозяйственные машины (комбайны, молотилки) изделия точной механики  [c.735]

Для обеспечения дыхания экипажа изобретатель применил селитру, которая при нагревании выделяла кислород. Оценить талант (если не гениальность) Дреббеля можно, если учесть, что кислород был открыт шведским химиком К. Шееле в 1768—1773 гг., т. е. только через полвека. Дреббель, несомненно, был отличным химиком. Об этом свидетельствуют не только разработка им химической системы жизнеобеспечения, но и другие изобретения—детонаторы для мин из гремучей ртути Hg(0N )2, технологии получения серной кислоты действием азотной кислоты на серу (это отметил Д. И. Менделеев в Основах химии ), использования солей олова для закрепления цвета при окраске тканей кошенилью. Если ко всему перечисленному выше добавить, что Дреббель был специалистом по оптическим приборам, линзы для которых он шлифовал на изобретенном им самим станке, то этого будет вполне достаточно, чтобы оценить его заслуги.  [c.222]

Я К) 5 ь п с , о т а> 6 Средней степени отделки Цвет назначается обязательна ровная поверхность блеск не обязателен Грунтовка, шпаклевка 1 — 2 слоя и окраска 2 слоя Масляные краски и эмали глифтале-вые, перхлорвини-ловые и нитроэмали То же со средней степенью отделки Компрессоры двигатели станки сложные сельскохозяйственные машины изделия точной механики  [c. 112]

Серый, салатовый Открытые наружные поверхности оборудования и аппаратуры, за исключением поверхностей, подлежащих окраске в другие цвета Металлорежущие и деревообрабатывающие станки, паровые турбины, компрессоры, редукторы и другие машины  [c.113]

Н се С1. 0> Масляные краски и эмали, глифталевые, перхлорвиниловые и нитроэмали Компрессоры двигатели станки сложные с.-х. машины (комбайны, молотилки) изделия точной механики  [c.1016]


В настоящее время наплавочным работам уделяют большое внимание, так как наплавка представляет собой средство восстановления деталей, экономии металла, увеличения производительности и срока службы оборудования. При изготовлении плоских деталей и тел вращения часто применяется автоматическая наплавка, а при восстановлении изношенных деталей — ручная. При газопламенной наплавке используют литые шлавы — стеллит и сормайт. Стеллит марок ВК-2 и ВК-3 состоит из сплавов карбидов вольфрама и хрома, кобальта и железа. Разработаны и другие, более дешевые сплавы, получившие название сормайт-1 и сормайт-2 . Основные свойства этих сплавов — высокая сопротивляемость истиранию, твердость и относительная легкоплавкость. Выплавляют эти сплавы в индукционных печах. Прутки сормайта маркируют окраской торца сормайт-1 — зеленым, сормайт-2 — красным цветом. Сормайт-1 применяют в основном для наплавки деталей, работающих без резких толчков и ударов (ножи ножниц блюмингов и пресс-ножниц для резки металлов, штампов, протяжные кольца, центры токарных станков и т. д.) . Сормайт-2 обладает большей вязкостью, поэтому его наплавляют на детали, работающие с ударными нагрузками, — вырубные штампы, матрицы и паунсоны и т. д. Сплавами сормайт можно наплавлять стальные и чугунные детали.  [c.157]

Рациональная окраска оборудования должна обеспечивать оптимальные условия зрительных ощущений в поле зрения работающего, безопасность работы, гармоничное цветовое соотношение с интерьером производственного помещения. Для окраски основных поверхностей оборудования следует применять цвета средневолнового участка спектра и ахроматические цвета слабой и средней насыщенности. Крупные станки и оборудование с целью зрительного уменьшения их объемных размеров рекомендуется окрашивать в два основных близких по интервалу цве1а — верхнюю часть более светлым тоном, основание — более темным. При этом для повышения общей освеЩ1енности в цехе за счет отраженного света крупные станки рекомендуется окрашивать в относительно более светлые тона.  [c.65]

В целях повышения безопасности работы на станке и облегчения управления им рекомендуется создание цветового контраста между органами контроля и управления станка и фоном, а котором они размещаются. Для этого следует применять белый и черный цвета в сочетании с красным, желтым и оранжево-желтым цветом. Следует избегать окраски в особо выделяющиеся цвета движущихся элементов, не являющихся травмоопасными (суппорт, задняя бабка и т. п.).  [c. 65]

Нормальной степени отделки Защита от коррозии и придание декоративного вида Цвет назначают обязательна ровная поверхность, блеск по обязателен требуется механическая прочность Грунтовка, местная шпаклевка, сплошная шпаклевка в один-два слоя и окраска в два слоя (для нитроэмалей до трех слоев) Синтетические эмали холодной и горячей сушки (глифталевые, перхлорвиниловые и нитроэмали мочевино-или ме-ламиноформальдегидные эмали и др.) Компрессоры, двигатели, станки, сельскохозяйственные машины (комбайны, молотилки), изделия точной механики. Лицевые поверхности деревянных узлов сельскохозяйственных машин  [c.614]

М аслостойког а) при постоянном воздействии агрессивной среды Цвет и внешний вид могут быть заданы Окраска или лакировка, иногда по загрунтованной или фосфатированной поверхности Специальные бакелитовые лаки, бензомасло-стойкие эмали типа УБЭ и др. Специальные нитроэмали для закрепления литейной пыли на внутренних поверхностях изделий Масляные ванны и резервуары, детали масляных фильтров, соприка-саюш. иеся непосредственно с маслами внутренние поверхности станков, картеров двигателей и т. п.  [c.617]

Углеродистые стали дают белый пучок искр с отдельными звез дочками (фиг. 181). Чем в стали больше углерода, тем пучок ста новится короче, но зато он делается пушистее и тем больше по лучается звездочек. Легирующие элементы слегка окрашивают ис кры в различные тона (хром, например, в желтоватый цвет), Н1 эта окраска так слаба, что определить содержание легируюш,и,х эле ментов по йскре практически невозможно. Определение содержани углерода в легированных сталях производится так же уверенно, кз и в углеродистых сталях.  [c.300]

Исключительно важное значение имеет правильный выбор лакокрасочного материала для окраски металлообрабатывающих станков, мостовых кранов, стеллажей, верстаков, инструментальных шкафов и др. Здесь также необходимо учитывать рекомендуемый цвет лакокрасочного материала. Для окраски могут быть использованы нитроглифгалевые эмали, выпускаемые 15 цветов.[c.109]

Рационально решена окраска оборудования. Основной цвет станков зелено-голубой. Движущиеся части каретки, столы фрезерных станков, ползун строгального станка окрашены в желтооранжевый цвет, а потенциально опасные части станков и кнопки Стоп — в темно-красный.  [c.192]

Нитроэмаль для станков НЦ-246 и НЦ-246 К МРТУ 6-10-609-66 фисташкового, зеленоголубого, серого, светло-серого цветов Для окраски 0,09  [c.237]

Ковры с основным ворсом имеют не менее двух основ—коренной и ворсовой (число последних бывает и больше одного) и ткутся с двумя утками. Ковры с основным ворсом работаются как в одно полотно, так и в два полотна, с разрезанием ворса между полотнами наподобие основного бархата. В отношении рисунка различают две группы ковров с основным ворсом 1) ковры с несколькими цветными основами, из которых каждая выступает на поверхности ткани лишь в том случае, если ее цвет необходим для рисунка, а остальные зарабатываются в ткань и с лица не видны (фиг. 17) 2) ковры с готовым набитым на основе цветным рисунком, который затем зарабатывается на станке утком. Первая группа для получения рисунка работается на жаккардовых машинах, а вторая—на станках с простыми зевообразовательными механизмами. Ковры первой группы представляют собою более дорогой и добротный вид оци более толсты, плотны, пушисты, более художественны, рисунок их более четкий и окраска более прочная, т.к. пряжа красится в мотках. Вторая группа ковров требует лишь двух основ набитый на основе рисунок во время заработки утком м. б. сдвинут, перетянут, перекошен и потому получается менее четким и художественным. Согласно сказанному получаются следующие виды ковров с  [c.210]

Производство деталей паровых котлов. Производство клепаных барабанов. Из материального склада краном подаются в разметочное отделение листы, имеющие размеры, паиболее близко подходящие к требуемым. Если листы оказываются искривленными, их правят вручную иа правильных плитах ударами кувалд или механическим путем на правйльных станках (см. Правйль-пые и загибочные станки). Вслед за этим производятся окраска в белый цвет краев листа и наметка чертилкой при помощи линеек и угольников контура. Лишние части листа ебрезаются или механич. ножницами (см.) нли автогенным способом, но так, чтобы разрез шел на нек-ром расстоянии от окончательной кромки котельного листа.  [c.73]

ВНИИ технической эстетики и строительными организациями разработаны рекомендации по лакокрасочным материалам для цветового, художественного и эстетического оформления промышленных изделий, зданий и сооружений [42, 43. Например, для сельскохозяйственных машин, работающих в полевых условиях, рекомендованы покрытия ярких красного и оранжевого цветов, машин, работающих стационарно, — покрытия голубого, салатного и других разбеленных цветов. Станки принято окрашивать в светло-серый, салатный, зеленовато-желтый (табачный) цвета, грузовые автомобили — в темно-зеленый (защитный) и светлосерый, а металлургическое, кузнечно-прессовое оборудование — в голубой, фисташковый, серый. Сигнальные цвета рекомендовано выбирать по ГОСТ 12.4.026—76, а опознавательные — по ГОСТ 14202—69. Для соблюдения норм окраски производственных помещений разработаны Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий (СН 181—70). При окраске жилых помещений предпочитают теплые или холодные пастельные цвета степень их разбеленности зависит от освещенности помещений.  [c.126]


Л а п и н Ю., Устинов А,, Хоревич Б. Гамма цветов для окраски металлорежущих станков.— ТЭ, 1964, Я 3, 9.  [c.244]

Какой компрессор для покраски автомобиля выбрать?

В данной статье рассмотрим виды компрессоров, их характеристики, на чем акцентировать внимание при выборе компрессора для покраски автомобиля.

Компрессор — это устройство, которое сжимает и потом выдаёт воздух под давлением. Для использования в мастерских распространены два типа компрессоров:

Другие типы компрессоров имеют специфическое применение.


Винтовой компрессор

Винтовые компрессоры – это отличный вариант для мест, где необходима непрерывная подача сжатого воздуха (большая мастерская, СТО). Сжатие воздуха происходит за счет двух роторов-винтов. Такие компрессоры обладают высокой производительностью и надежностью, но имеют высокую стоимость. 


Поршневой компрессор

Работают поршневые компрессоры от одного или нескольких цилиндров. У таких компрессоров есть некоторые недостатки: они нагреваются, поэтому им необходим перерыв в работе для охлаждения и повышенный уровень шума во время работы. 

В целом, компрессоры являются достаточно износостойкими устройствами. К примеру, ротационный компрессор может проработать от 40 000 до 60 000 часов. Это эквивалент беспрерывной работы в течение 20–30 лет. При регулярном обслуживании, поршневые масляные компрессоры могут прослужить от 10 до 15 лет.

Поршневые компрессоры наиболее популярны для применения в небольших мастерских и в быту. Они имеют доступную стоимость. Даже высокопроизводительные модели стоят сравнительно недорого. Именно поэтому мы будем рассматривать именно данный тип компрессоров.

Параметры и характеристики компрессора

Производительность.

Это показатель объёма сжатого воздуха за минуту. Измеряется литрами в минуту (л/мин). В первую очередь нужно обращать внимание именно на объёмную производительность компрессора. Это один из самых важных параметров. Каждый пневматический инструмент имеет определённые требования объёма воздуха для работы. Производители поршневых компрессоров чаще всего указывают теоретическую производительность на всасывании. Реальная производительность на выходе, которая и нужна для работы краскопульта, может отличаться на 25–30%, в зависимости от используемого рабочего давления. Кроме того, производительность компрессора должна на 15–20% превышать предполагаемый расход воздуха, чтобы компрессор не перегревался при работе. Если же выходная производительность будет совпадать с потребностью краскопульта, то нужно следить за циклом работы и отдыха компрессора. После 3–4 минут работы нужно будет делать паузу 3 минуты, чтобы компрессор остыл.

Давление.

Давление – каждый пневматический инструмент требует определённое давление для работы. Современные HVLP-краскопульты работают при низком давлении, что отражает само их название (HVLP – High Volume Low Pressure, высокий объём при низком давлении). Будет достаточно 2–3 атмосфер, что может легко обеспечить любой компрессор. Более важен именно большой объём сжатого воздуха, о котором упоминалось в предыдущем пункте. Для пневмоинструмента требуется 6–7 атмосфер, что также не проблема, т.к. практически все поршневые компрессоры выдают максимальное давление 8 или 10 атмосфер.

Масляные или безмасляные компрессоры?

Поршневые компрессоры делятся на два типа: «масляные» и «безмасляные». Первый тип — смазываемые маслом — используют масло для смягчения работы цилиндров, поршней и поршневых колец. В данном случае воздух на выходе нуждается в обязательной фильтрации, поэтому устанавливается влагомаслоотделитель — это исключит попадание масла в воздух при распылении и не допустит порчу покраски.  Во втором типе (несмазываемые) применяют  тефлоновые (и другие) поршневые кольца. Такие компрессоры не требуют смазки и обычно имеют более лёгкий вес, так как в них используются алюминиевые компоненты, вместо чугунных. Стоит отметить, что тефлоновые кольца также требуют периодической замены. Безмасляные компрессоры не требуют фильтрации воздуха от масла, но требуют установки влагоотделителя. Они более просты в обслуживании, так как не требуют доливки и замены масла.

Выводы:

  • Безмасленные компрессоры часто работают громче, греются и изнашиваются быстрее; 

  • Масленые компрессоры рассчитаны на более интенсивную работу, а также прослужат вам дольше.

Компрессоры с прямым или с ременным приводом?

В компрессорах с прямым коаксиальным приводом шкив электродвигателя соединён с коленвалом напрямую. Такие компрессоры имеют более низкую стоимость, чем компрессоры с ременным приводом. Они подойдут для периодического, не интенсивного использования.


Ременный привод

В компрессорах с ременным приводом энергия двигателя передаётся с помощью ремня. Такие модели более надёжные и долговечные, чем компрессоры с прямым приводом, потому что диаметр маховика блока цилиндров больше, чем диаметр шкива двигателя, происходит снижение числа оборотов коленвала, уменьшается трение и износ движущихся частей. Ременные компрессоры обладают более низким уровнем шума, рассчитаны на более длительную эксплуатацию, имеют лучшее КПД. Для профессионального использования лучше покупать компрессор с ременным приводом.

Какой размер ресивера выбрать?

Ресивер — это сосуд с сжатым воздухом, который служит для сглаживания перепадов давления воздуха  во время его поступления к компрессору, иначе, воздух под давлением может быть причиной пульсации, что может негативно сказаться на стабильности работы оборудования. Также он помогает охладить воздух и уменьшить в нём влагу. Нужно периодически сливать конденсат через специальный вентиль внизу ресивера.


Компрессор рассчитан на заполнение воздухом определённого объёма ресивера за определённый промежуток времени. Размер ресивера должен базироваться на выходной производительности компрессора. Чем больше ресивер компрессора, тем он будет реже включаться для накачки воздуха. Если ресивер будет слишком большой, то он будет долго наполняться воздухом, из-за чего компрессор будет работать в не свойственном ему режиме и будет перегреваться.

При выборе среди компрессоров с одинаковыми характеристиками, приобретайте компрессор с ресивером наибольшего размера. Обычно это не менее 50 литров. Оптимальным для покраски размером можно считать ресивер 100 литров.


Какой компрессор для покраски выбрать?

Выбирайте компрессор, который сможет удовлетворить потребности вашего краскопульта. Большинство современных краскопультов требуют много воздуха для распыления (200–400 литров в минуту) и низкое давление. Это означает, что распыляемый материал имеет меньшую скорость, поэтому меньше вероятность скачков при распылении. HVLP производит более мягкое распыление, сокращает потерю материала и увеличивает эффективность передачи материала. Для краскопультов указывается расход воздуха, при котором они будут нормально работать. Выходная производительность компрессора является решающим параметром для нормального функционирования покрасочного пистолета. Этот параметр указывает, сможет ли компрессор достаточно быстро сжать воздух, чтобы поспеть за краскопультом.

Еще существует другой тип также краскопультов — это LVLP, они схожи с краскопультами HVLP, но требуют меньший объём воздуха для распыления (LVLP расшифровывается — Low Volume Low Pressure, низкий объём и низкое давление). Такие краскопульты могут требовать менее 200 литров воздуха в минуту для работы. При выборе такого краскопульта стоит помнить о его недостатках: низкая скорость распыления и факел меньшего размера.

Оптимальный вариант при выборе компрессора — это брать модель с запасом производительности на на 20–40%, чтобы он не работал на пределе и не грелся. Для регулярного использования следует обратить внимание на масляные компрессоры с ременным приводом, с ресивером 100 литров и производительностью 440–650 литров в минуту. 

Можно ли красить машину компрессором с маленькой производительностью?

При недостаточной производительности компрессора, давление воздуха будет падать после короткого промежутка времени распыления краски. Из-за этого меняется факел краскопульта, и нанесение краски становится неравномерным. Чтобы продолжить нормально красить, приходится ждать некоторое время, когда нормальное давление восстановится, т.к. когда компрессор накачает ресивер.

При нанесении обычной краски (не «металлик» или «перламутр») таким компрессором возможно красить элемент за элементом, но с большими деталями (капот, крыша) может возникнуть проблема.

При нанесении краски с эффектом «металлик» скачки в давлении могут стать причиной неравномерного распределения алюминиевых частичек в краске, что станет причиной дефектов покраски. Маломощный компрессор придётся ждать, когда он восстановит нуж-ное давление, пока краска сохнет, что не очень хорошо.

Лучше, чтобы компрессор имел запас, иначе он будет постоянно работать на пределе, создавая много тепла и влаги, либо придётся периодически останавливаться и ждать, когда восстановится запас сжатого воздуха.

Какой шланг для подключения краскопульта выбрать?

Шланг между краскопультом и компрессором может сокращать давление, если он слишком маленького диаметра. Краскопульты HVLP имеют более высокие требования к объёму воздуха, поэтому шланг должен быть не менее 8 мм внутреннего диаметра. Также, длина шланга не должна быть излишней, так как это приводит к падению давления.

Каким компрессором можно красить автомашину

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО — +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Компрессоров на рынке очень много. Различие есть и по производителям, и по характеристикам. Для разных нужд нужны разные модели. Для данной процедуры он должен соответствовать определенным требованиям. О них то мы и поговорим. Итак, компрессор, как и любая другая техника, имеет набор характеристик, которые делают его подходящим для тех или иных работ.

Самый важный параметр компрессора для покраски.

Не все компрессоры одинаковы. Перед тем как выбирать компрессор для покраски автомобиля, нужно четко знать, для какой работы он вам нужен, ведь покраски бывают разного класса качества. Давайте разберемся в этом деле подробней.

Критерии выбора компрессора для покраски кузова автомобилей

В данной статье рассмотрим виды компрессоров, их характеристики, на чем акцентировать внимание при выборе компрессора для покраски автомобиля. Компрессор — это устройство, которое сжимает и потом выдаёт воздух под давлением. Для использования в мастерских распространены два типа компрессоров:. Винтовые компрессоры — это отличный вариант для мест, где необходима непрерывная подача сжатого воздуха большая мастерская, СТО.

Сжатие воздуха происходит за счет двух роторов-винтов. Такие компрессоры обладают высокой производительностью и надежностью, но имеют высокую стоимость. Работают поршневые компрессоры от одного или нескольких цилиндров. У таких компрессоров есть некоторые недостатки: они нагреваются, поэтому им необходим перерыв в работе для охлаждения и повышенный уровень шума во время работы.

В целом, компрессоры являются достаточно износостойкими устройствами. К примеру, ротационный компрессор может проработать от 40 до 60 часов. Это эквивалент беспрерывной работы в течение 20—30 лет. При регулярном обслуживании, поршневые масляные компрессоры могут прослужить от 10 до 15 лет.

Поршневые компрессоры наиболее популярны для применения в небольших мастерских и в быту. Они имеют доступную стоимость. Даже высокопроизводительные модели стоят сравнительно недорого. В первую очередь нужно обращать внимание именно на объёмную производительность компрессора. Каждый пневматический инструмент имеет определённые требования объёма воздуха для работы.

Производители поршневых компрессоров чаще всего указывают теоретическую производительность на всасывании. Если же выходная производительность будет совпадать с потребностью краскопульта, то нужно следить за циклом работы и отдыха компрессора. После 3—4 минут работы нужно будет делать паузу 3 минуты, чтобы компрессор остыл. Давление — каждый пневматический инструмент требует определённое давление для работы. Будет достаточно 2—3 атмосфер, что может легко обеспечить любой компрессор.

Более важен именно большой объём сжатого воздуха, о котором упоминалось в предыдущем пункте. Для пневмоинструмента требуется 6—7 атмосфер, что также не проблема, так как практически все поршневые компрессоры выдают максимальное давление 8 или 10 атмосфер. Первый тип — смазываемые маслом — используют масло для смягчения работы цилиндров, поршней и поршневых колец. В данном случае воздух на выходе нуждается в обязательной фильтрации, поэтому устанавливается влагомаслоотделитель — это исключит попадание масла в воздух при распылении и не допустит порчу покраски.

Такие компрессоры не требуют смазки и обычно имеют более лёгкий вес, так как в них используются алюминиевые компоненты, вместо чугунных. Стоит отметить, что тефлоновые кольца также требуют периодической замены. Безмасляные компрессоры не требуют фильтрации воздуха от масла, но требуют установки влагоотделителя.

Они более просты в обслуживании, так как не требуют доливки и замены масла. В компрессорах с прямым коаксиальным приводом шкив электродвигателя соединён с коленвалом напрямую. Такие компрессоры имеют более низкую стоимость, чем компрессоры с ременным приводом. Они подойдут для периодического, не интенсивного использования. В компрессорах с ременным приводом энергия двигателя передаётся с помощью ремня. Такие модели более надёжные и долговечные, чем компрессоры с прямым приводом, потому что диаметр маховика блока цилиндров больше, чем диаметр шкива двигателя, происходит снижение числа оборотов коленвала, уменьшается трение и износ движущихся частей.

Ременные компрессоры обладают более низким уровнем шума, рассчитаны на более длительную эксплуатацию, имеют лучшее КПД. Для профессионального использования лучше покупать компрессор с ременным приводом. Нужно периодически сливать конденсат через специальный вентиль внизу ресивера.

Компрессор рассчитан на заполнение воздухом определённого объёма ресивера за определённый промежуток времени. Размер ресивера должен базироваться на выходной производительности компрессора. Чем больше ресивер компрессора, тем он будет реже включаться для накачки воздуха. Если ресивер будет слишком большой, то он будет долго наполняться воздухом, из-за чего компрессор будет работать в не свойственном ему режиме и будет перегреваться.

При выборе среди компрессоров с одинаковыми характеристиками, приобретайте компрессор с ресивером наибольшего размера. Обычно это не менее 50 литров. Оптимальным для покраски размером можно считать ресивер литров. Выбирайте компрессор, который сможет удовлетворить потребности вашего краскопульта. Большинство современных краскопультов требуют много воздуха для распыления — литров в минуту и низкое давление.

Это означает, что распыляемый материал имеет меньшую скорость, поэтому меньше вероятность скачков при распылении. HVLP производит более мягкое распыление, сокращает потерю материала и увеличивает эффективность передачи материала.

Для краскопультов указывается расход воздуха, при котором они будут нормально работать. Выходная производительность компрессора является решающим параметром для нормального функционирования покрасочного пистолета. Этот параметр указывает, сможет ли компрессор достаточно быстро сжать воздух, чтобы поспеть за краскопультом. Такие краскопульты могут требовать менее литров воздуха в минуту для работы. При выборе такого краскопульта стоит помнить о его недостатках: низкая скорость распыления и факел меньшего размера.

При недостаточной производительности компрессора, давление воздуха будет падать после короткого промежутка времени распыления краски. Из-за этого меняется факел краскопульта, и нанесение краски становится неравномерным.

Чтобы продолжить нормально красить, приходится ждать некоторое время, когда нормальное давление восстановится, так как когда компрессор накачает ресивер. Маломощный компрессор придётся ждать, когда он восстановит нуж-ное давление, пока краска сохнет, что не очень хорошо. Лучше, чтобы компрессор имел запас, иначе он будет постоянно работать на пределе, создавая много тепла и влаги, либо придётся периодически останавливаться и ждать, когда восстановится запас сжатого воздуха.

Шланг между краскопультом и компрессором может сокращать давление, если он слишком маленького диаметра. Краскопульты HVLP имеют более высокие требования к объёму воздуха, поэтому шланг должен быть не менее 8 мм внутреннего диаметра. Также, длина шланга не должна быть излишней, так как это приводит к падению давления.

Информация на сайте evrotek. Мотоблоки Бензиновые мотоблоки Дизельные мотоблоки Газонокосилки Аккумуляторные газонокосилки Бензиновые газонокосилки Механические газонокосилки Электрические газонокосилки Измельчители Культиваторы Триммеры мотокосы Бензиновые триммеры Электрические триммеры Для триммеров. Двигатели Аксессуары для садовой техники Инвентарь Канистры Шланги для полива Средства индивидуальной защиты Масла и химия Навесное оборудование для мотоблоков Оснастка для культиваторов.

Бензиновые генераторы Колеса Дизельные генераторы. Газовые генераторы Инверторные генераторы Блоки автоматики Солнечные электростанции. Поршневые компрессоры Коаксиальные Ременные. Компрессоры для аэрографов Аксессуары для компрессоров Ресиверы для компрессоров. Снегоуборщики Пылесосы Моющие пылесосы Пылесосы с аквафильтром Пароочистители Профессиональные пылесосы Аксессуары для пылесосов.

Подметальные машины Поломоечные машины Навесное оборудование Оборудование для дезинфекции Мойки высокого давления Аксессуары для моек Мойки бытовые Мойки профессиональные. Чистящие средства. Трехфазные стабилизаторы Трехфазные гибридные Трехфазные релейные Трехфазные электронные. Зарядные Пуско-зарядные.

Пусковые Аксессуары. Плиткорезы Аксессуары для плиткорезов Камнерезные станки Плиткорезы электрические Ручные плиткорезы Электрические плиткорезы и станки. Аппараты для сварки труб Бензорезы Булавы и гибкие валы Виброплиты и вибротрамбовки Лебедки и тали Резчики швов. Станки Деревообрабатывающие станки Металлообрабатывающие станки. Аккумуляторы для инструмента Зарядные устройства Бетономешалки Измерительный инструмент Штанги, штативы, треноги Точила Электрические краскопульты Электрические ножницы по металлу Электротехническая продукция.

Ручной инструмент Наборы ручного инструмента Наборы гаечных ключей Инструменты для автосервиса Наборы автоинструментов Ящики и тележки для инструмента Съемники Воротки Динамометрические ключи Тиски Домкраты Материалы для шиномонтажа Для ремонта двигателя Для кондиционеров Заправочное и смазочное оборудование Аксессуары для колес автомобиля.

Автоинверторы Автокондиционеры Автохолодильники Аксессуары для автокондиционеров Оборудование для автосервиса Балансировочные станки Оборудование для покраски Шиномонтажные станки. Рукава воздушные, витые шланги Фитинги Быстросъемы Байонетные соединения Заглушки Резьбовые штуцеры для шлангов Штуцеры под шланг Разветвители для шлангов Угловые штуцеры Переходники резьбовые Прочие соединения Соединения со стопором.

Лебедки Ручные лебедки Электрические лебедки Складские тележки Гидравлические тележки Электрические тележки. Тали Ручные тали Электрические тали Штабелеры. Газовые тепловые пушки Дизельные тепловые пушки Инфракрасные обогреватели Терморегуляторы.

Радиаторы Конвекторы Тепловентиляторы Тепловые завесы. Водонагреватели Горелки. Кондиционеры Котлы Осушители воздуха. Аппараты плазменной резки Генераторы Пневмоинструмент Пуско-зарядные устройства. Средства защиты Тепловое оборудование Уборочная техника Электроинструмент Сварочное оборудование. Насосы Садовое оборудование. Запасные запчасти для редукторов. Для сварочных инверторов Для сварочных полуавтоматов. Для аппаратов аргонодуговой сварки Для аппаратов плазменной резки.

Ваш регион: Санкт-Петербург Адреса в вашем городе. Сервис центр. Главная Статьи Статьи о пневматике Статьи Какой компрессор для покраски автомобиля выбрать? Для использования в мастерских распространены два типа компрессоров: ротационные винтовые; поршневые. Другие типы компрессоров имеют специфическое применение.

Какой нужен компрессор для покраски автомобиля?

Вобщем подарили мне 2 компрессора. Тяжело им красить, давление долго набирает. Второй итальянский FIAC 24 литра, 8 атм. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы.

Как выбрать компрессор для покраски автомобиля

В данной статье рассмотрим виды компрессоров, их характеристики, на чем акцентировать внимание при выборе компрессора для покраски автомобиля. Компрессор — это устройство, которое сжимает и потом выдаёт воздух под давлением. Для использования в мастерских распространены два типа компрессоров:. Винтовые компрессоры — это отличный вариант для мест, где необходима непрерывная подача сжатого воздуха большая мастерская, СТО. Сжатие воздуха происходит за счет двух роторов-винтов.

Какой компрессор для покраски автомобиля выбрать?

Одной из самых дорогостоящих работ по восстановлению автомобильного кузова является его покраска. Поэтому, чтобы немного сэкономить, автолюбители часто предпочитают красить свое авто самостоятельно. Для выполнения данных работ понадобится компрессор для покраски автомобиля, набор шлангов и краскопульт. Если с краскопультом все понятно, то с компрессором возникает большое количество вопросов, поскольку для нанесения лакокрасочного покрытия можно использовать разнообразные виды компрессоров. Это может быть самодельные или заводские, стационарные и передвижные, поршневые или роторные компрессоры, работающие на разных источниках питания. Также существуют варианты, при которых нанесение краски выполняется при помощи использования подручных средств. Читайте более подробно о покраске автомобиля своими руками. Для нанесения лакокрасочного покрытия возможно использование обычного пылесоса.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Компрессор для покраски авто, как выбрать, покупка.

.

.

.

.

.

.

.

.

Разметочная машина для краски HYVST SPLM 2000

Машина для безвоздушного нанесения двух линий краской на дорогу

HYVST SPLM 2000 машина для безвоздушного нанесения дорожной разметки краской на асфальт. Разметочная машина собрана на базе поршневого насоса для краски и бензинового двигателя. Машину для нанесения дорожной краски можно толкать, также ее можно использовать как подающий поршневой насос с бензиновым двигателем и держать машину в кузове грузовика, и наносить краску окрасочным пистолетом вручную по шаблону. Машина может наносить как прямые линии, так прерывистые. Также, благодаря переднему поворотному колесу, можно наносить радиусы, фиксируя переднее колесо под нужным углом. Машина может наносить двойные сплошные и прерывистые линии, пешеходные переходы

 

Преимущества разметочной машины:

  • высокая скорость нанесения дорожной краски на дорогу
  • малое количество пыли при разметке парковок
  • краска наносится на асфальт под высоким давлением через окрасочный пистолет
  • краску для дорожной разметки не нужно переливать из заводской емкости
  • можно использовать разметочную машину как окрасочный аппарат и красить бордюры, столбы, заборы, мосты
  • окрасочный пистолет снимается с  крепления и им можно наносить краску вручную по шаблону, размечать пешеходный переход или рисовать знаки дорожного движения
  • может размечать пешеходную широкую линию за один проход машины
  • низкая цена на разметочную машину

 

Максимальная мощность двигателя

6 л.с

Максимальная производительность насоса для краски

5 л/мин

Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата

230 бар

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски

0,023″ на 2 пистолета

Рекомендованное сопло распыления краски

0,019″

Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности

30 см

 

Вес

127 кг

Комплект поставки

  • поршневой насос для краски с бензиновым двигателем на колесной тележке
  • шланг 15 метров для краски 
  • шланг 1,5 метра для краски
  • два краскопульта высокого давления 
  • два сопла реверсивных безвоздушных
  • масло для смазки

Покраска кораблей — технологии окрашивания и покрасочное оборудование в кораблестроении

Эффективным и самым распространенным способ защиты от коррозии остается покраска кораблей перед началом эксплуатации или в рамках техобслуживания. Чтобы получить достойный и надежный результат важно придерживаться существующих рабочих схем. Технология окраски в кораблестроении является точной и выверенной. Произвольные упрощение или изменение регламентированных процедур, замена материалов недопустимы.

Технология окрашивания кораблей

Операция покраски днища корабля должна обеспечить этой части наиболее стойкое покрытие: обновление защитного слоя здесь будет невозможно до следующего захода в док.

Для подводных зон используются на выбор краски:

  • эпоксидные;
  • этиноливые.

Имеет значение и какой краской красят корабли, и количество наносимых слоев. Для участков, контактирующих с водой, нанесение происходит в четыре прохода с полноценными периодами высыхания. При этом носовая оконечность и сварные швы дополнительно покрываются еще дважды.

Правильная покраска кораблей и судов любой компании требует в качестве финишного покрытия использовать необрастающие составы, содержащую опасные для живых организмов ртутно-мышьяковые соединения. Ядовитая пленка формируется в два слоя поверх антикоррозионного лака, если судно ходит в умеренных или южных широтах, и в один – для северных морей. Для единиц, работающих на рейдах в северных акваториях, а также в пресной воде, технология окраски кораблей нанесения необрастающих красок не предусматривает.

Для подводных участков судов с малым водоизмещением допустимо применение термопластических красок при нанесении разогретыми до 120˚С поверх каменноугольного лака. Такое покрытие способно защитить как от коррозии, так и от закрепления на поверхности водной флоры и фауны.

Пояс переменной ватерлинии покрывают одним из видов следующих составов:

  • эпоксидными эмалями;
  • сополимерными красками.

Для надводных частей корпуса применяют поверх грунта эмали:

  • глифталевые;
  • пента-фталевые.

Палубы окрашивают в зависимости от интенсивности использования конкретных участков. Так, для зон, используемых для проведения швартовочных работ, рекомендуются нескользящие пентафталевые составы. Основная же площадь обрабатывается эпоксиэфирными эмалями.

Для окраски судовых помещений используют краски эмалевые или масляные, свободные от содержания токсичных компонентов. Наиболее приемлемыми являются не поддерживающие горение пентафталевые краски. Показана для этих целей и водоэмульсионные краски, которые также негорючи и не имеют запаха.

Помещениям для обычных грузов подойдут пентафталевые эмали, а для трюмов с химически активными веществами лучше использовать эпоксидную шпаклевку в несколько слоев или составы на основе полиуретана. Для танков, содержащих топливо, необходимы специальные эмали. Балластным емкостям и другим объемам повышенной влажности подойдут водостойкие покрытия – этиленовые краски. Цистерны под питьевую или техническую воду следует покрывать кремнийорганическими или основанными на калиевом стекле красками.

Способы нанесения краски

Существуют несколько способов, которыми осуществляется покраска в кораблестроении. Два наиболее распространенных: распыление и втирание.

Втирание

Втирание производится кистями вручную и гарантирует поверхность высокого качества, но занимает немало времени. Самый ответственный этап – нанесение грунта рекомендуется производить именно таким способом. Последующие слои кладутся после высыхания предыдущих, причем чем дольше в разумных пределах этот период, тем лучше. С другой стороны, многие виды красок деградируют от воздействия воздуха и ультрафиолета, поэтому важно найти золотую середину в интервале нанесения слоев.

Качество нанесения определяет и уровень вязкости краски. Излишне жидкая консистенция служит причиной появления наплывов и потеков, обратная ситуация порождает рябь и полосы от волоса кисти. Избыток влаги в воздухе или в краске приводит к появлению дефектов в виде пузырей и пор.

Распыление

Распыление – более производительная технология окрашивания кораблей. Главное требование к компрессору при воздушном способе подачи краски — наличие водоотделителя, предотвращающего попадание в краску частиц масла и воды. Другой вариант – использование плунжерного или поршневого насоса и распылительного пистолета, позволяющий полностью исключить попадание любых посторонних компонентов в краску.

Применение электростатических распылителей позволяет добиться наибольшей экономии расхода краски. Запрещается пользоваться распылителями для нанесения токсичных или ядовитых красок. Также нельзя использовать воздушные распылители для создания грунтовочного слоя. Для того, чтобы покрытие было ровным и стойким, необходимо строго придерживаться технологического процесса покраски судна краскораспылителем.

Обратите внимание

В последние десятилетия набирает популярность как подводная очистка кораблей, так и окраска. Водная среда предъявляет особые требования к консистенции и составу краски. Нанесение происходит на смоченную поверхность, что возможно только при высокой вязкости используемого состава. Под водой работают стандартные методики: распыление и втирание краски. В первом случае нанесение субстрата производится безвоздушным способом.

Покрасочное оборудование для кораблей

Разнообразное покрасочное оборудование для кораблей также определяет результативность, эффективность и качество процесса. Можно выделить следующие инструменты.

  • Кирка, пневмомолоток – необходимы для очистки толстых напластований ржавчины.
  • Скрябки – позволяют удалять остаточные куски ржавчины и старой краски. Для деревянных поверхностей используются цикли.
  • Щетки электромеханические или пневматические – применяются для зачистки поверхностей после отбоя ржавчины.
  • Шпатели – служат для нанесения шпаклевки.
  • Волосяные кисти применяются для затирки краски, а также для декоративных и маркировочных работ.
  • Валиковые кисти – используются для закатки больших плоских площадей.
  • Краскораспылители – это оборудование вне зависимости от устройства и принципов работы дает возможность автоматизировать процесс окраски.

Отдельным видом оборудования является и окрасочная камера для кораблестроения, которая позволяет производить все работы в любой сезон вне зависимости от погодных условий.

Эллинг

Полная окраска для кораблестроительных компаний может проводится в специальном сооружении – эллинге. В закрытом помещении создается микроклимат с оптимальными температурой и влажностью, что способствует наиболее эффективной работе. Ремонтные помещения для судов с большим водоизмещением сооружения уникальные. Так на Севмаше имеется док-эллинг площадью 373 х 78 м2 с тремя стапельными линиями. Некрупные судоремонтные предприятия имеют крытые доки значительно более скромных размеров.

Для судов с малым водоизмещением, таких как любительские яхты, покрасочная камера для кораблестроения может быть организована в подходящем по размерам боксе при соблюдении следующих условий:

  • Окраска в закрытом помещении должна проводится с применением респираторов.
  • При использовании сооружения в постоянном режиме рекомендуется организовать систему вентиляции и обогрева.
  • Наиболее благоприятные условия для покраски от + 15˚С до + 25 ˚С при влажности до 70%.
  • Поверхности с сохнущей краской не рекомендуется подвергать прямому попаданию солнечных лучей. Если в эллинге в наличии окна большой площади их желательно временно закрыть.
  • Экономия на отоплении просторного помещения может осуществляться в разумных пределах. Минимально допустимая температура + 5 ˚С. 
Обратите внимание

Лакокрасочное покрытие, каким бы качественным оно ни было, имеет ограниченный срок службы. Персонал, работающий на судне, должен регулярно проводить технический осмотр на предмет деградации поверхностей, и при обнаружении дефектов устранять по возможности оперативно.

Окраска кораблей — сложный и многогранный процесс, требующий специальных знаний и высокой квалификации. В пользу обращения судовладельца к профессионалам говорит необходимость ежегодного обновления наружной краски и необрастающего защитного слоя при каждом доковании. Несколько проще обстоит дело с окраской внутренних помещений, которую достаточно проводить вновь спустя 2 – 3 года своими силами.

Важными условиями качественной покраски кораблей являются хорошее оборудование и профессиональный подход. Наша компания уже более 10 лет занимается проектированием и производством покрасочных, дробеструйных и дробеметных камер разной степени сложности. Среди реализованных проектов присутствуют и покрасочные камеры для водного транспорта разных видов и габаритов. Камеры изготавливаются как по типовым, так и по индивидуальным проектам с учетом всех пожеланий и в рамках заявленного бюджета.

Нужна консультация эксперта? Позвоните по телефону или заполните онлайн-заявку!

Заявка в один кликПолучите консультацию нашего специалиста

Несколько советов по машинной покраске

Хорошие навыки письма востребованы, и улучшение ваших навыков письма может повысить ваши шансы на трудоустройство и ваши возможности для продвижения по службе. Согласно последнему опросу работодателей Национальной ассоциации колледжей и работодателей, Job Outlook 2019 , 82% работодателей, ответивших на их опрос, заявили, что умение писать является наиболее важным навыком кандидата на работу. 1 И EMSI, компания, предоставляющая данные о рынке труда, обнаружила, что хорошее общение было вторым наиболее часто упоминаемым навыком при размещении вакансий для всех U.С. работодателей за последние пять лет. 2

Если ваши навыки письма не так хороши, как вы хотели бы, вам следует подумать о работе, чтобы улучшить их. Эта статья поможет вам в этом, рассмотрев некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые, как я вижу, допускают инженеры и другие технические специалисты. Я также даю простые советы, как избежать этих проблем и улучшить свое письмо.

Начнем с омофонов. Это слова, которые звучат одинаково, но имеют разное написание и значение, поэтому они редко улавливаются средствами проверки орфографии и грамматики.Совсем недавно я нашел писателя, который использовал слово «кусок», хотя ему следовало использовать слово «мир».

Для технических писателей по бизнесу я обычно нахожу , где используется вместо , их , а — это . Здесь используется для обозначения места или времени, а — их — притяжательная форма их. И , они равны , это сокращение от , они равны .

Другие проблемные омофоны: , ваш и , вы , от до и тоже , слышите и здесь , наши и — это , дополняют и дополняют , капитала и капитолий , и принцип и основной .Но есть и другие, которыми можно злоупотреблять.

Affect и effect не являются омофонами, но часто используются неправильно. Воздействовать означает влиять на что-либо. Эффект — результат влияния.

Все чаще мы слышим, что удара используется вместо эффекта . Удар определяется как столкновение одного тела с другим. Лишь в третьей части определения удар становится синонимом воздействия.Если есть выбор между использованием эффекта или воздействия, используйте эффект .

Грамматические правила создания притяжательного слова меняются местами: — это , а — это . Его — притяжательная форма, а — это — его сокращение. Например, «Присоедините вал к его муфте». и: « Пора идти ».

Вы когда-нибудь путали использование I или me , когда вы также говорите о ком-то другом? Самый простой способ определить, какое местоимение использовать, — это отбросить собеседника.Например: «Я пошел гулять». и: «Сандра и I пошли гулять». Также: «Дайте мне инструментов». и: «Дайте мне, и Дейву инструменты».

Запятые и точка с запятой — два полезных средства пунктуации, которые часто используются неправильно. Запятые отделяют независимые предложения или список в предложении. Не используйте запятую для обозначения паузы. Но используйте запятую с координирующим союзом (и, или, ни, но, пока, но так) или точку с запятой, чтобы соединить два независимых предложения, чтобы сформировать законченное предложение.«Шпиндель заржавел, и даже инженер проигнорировал это». «Шпиндель заржавел; даже инженер проигнорировал это ».

Механику грамматики полезно запомнить, и в сочетании со следующими четырьмя шагами ваше письмо улучшится:
1. Создайте план, прежде чем начать писать.
2. Заполните свой план всем, что вы можете придумать по предмету. Не беспокойтесь о длине; вы отредактируете его позже. Это станет вашим первым черновиком.
3.Когда вы закончите свой первый черновик, сделайте перерыв. Сходите на прогулку или даже оставьте его на ночь.
4. Распечатайте свою работу, чтобы просмотреть ее. Печатную копию гораздо легче читать и делать пометки для редактирования, чем делать это на экране компьютера. Установите междустрочный интервал 1,5 или 2, чтобы у вас было место для редактирования и заметок. Для редактирования используйте маркер и красное перо, чтобы вы могли легко видеть свои изменения.

Вот на что обращать внимание при редактировании своей работы:
• Опечатки, омофоны, орфография и неудобные предложения.
• Определите отраслевой и технический жаргон при первом использовании. Например: Анализ последствий режима функционального отказа (FFMEA).
• Имеет ли смысл каждое предложение и абзац?
• Стремитесь создать логическое развитие своих мыслей. Имеет ли конкретный абзац больше смысла в другом разделе вашего документа? Переместите это туда.

Вы должны внести как минимум две редакции в ваш документ. Если возможно, попросите кого-нибудь еще рассмотреть ваш окончательный вариант. Вы будете поражены, насколько полезным может быть то, что кто-то еще рассмотрит вашу работу.

Если вы действительно серьезно относитесь к улучшению своего письма, у меня есть последний совет. Купите себе хороший научный словарь и тезаурус, а также руководство по написанию. Не полагайтесь на мусор, который вы часто находите в Интернете. Я использую The American Heritage Dictionary и Thesaurus , которые продаются в виде двухтомника. Вы можете найти более старые копии на eBay или посетить местный книжный магазин.

В качестве руководства по написанию я предпочитаю Практическое руководство по английскому Уоткинса, Диллингема и Мартина.Это небольшая книга, в которой содержится много информации в удобном для поиска формате. Я использую его со времен учебы в колледже, и он мне очень пригодился.

Научиться хорошо писать — это не то, что вы делаете в одночасье. Это требует практики и пересмотра. Так что наберитесь терпения. И, как и в любой практике, чем больше вы будете заниматься, тем лучше станете.

Источники
1. http://www.naceweb.org/about-us/press/2018/what-do-employers-look-for-on-resumes/
2.https://www.economicmodeling.com/2018/08/21/top-10-skills-top-10-us-companies/

Пол Фут (Paul Foote) — внештатный коммерческий писатель, который создает коммерческий и технический контент промышленного уровня и копирует. Вы можете узнать больше на pfoote.com или связаться с ним по адресу [email protected]

Облегчите боль подготовки к покраске

Перед окраской металлическая поверхность должна быть чистой и иметь достаточно шероховатую поверхность, чтобы краска могла приставать.Фото любезно предоставлено PFERD.

Подготовка металлической поверхности к нанесению краски может быть трудоемкой, длительной и сложной. К сожалению, эта подготовка имеет основополагающее значение для получения окрашенного покрытия, которое соответствует спецификациям, хорошо выглядит… и долговечно.

«Обычно мастерские пытаются создать отделку, которая будет принимать краску и быть приемлемой для клиента, поэтому задействован ряд параметров в зависимости от области применения», — сказал Роберто Меркури, исполнительный директор отдела промышленных абразивов, для 3М.«Обычно мастерские начинают с удаления сварочных брызг и окисления, а затем создают покрытие с микроцарапинами, чтобы краска могла прилипнуть должным образом. На окрашенной поверхности не должно быть видно дефектов материала и царапин ».

Очистить перед шлифовкой, отшлифовать и снова очистить — звучит как план без особых возможностей для вариаций. Однако есть несколько этапов процесса, на которых небольшие корректировки или дополнительное внимание к деталям могут сэкономить время, материалы или рабочую силу.

Очистка до и после

Начните с очистки заготовки.Удалите пыль и грязь и следуйте рекомендациям производителя грунтовки или краски относительно того, какой растворитель следует использовать для удаления масел, жира и ржавчины. После шлифовки удалите стружку или образовавшуюся пыль.

«Важно очистить поверхность до и после использования абразива», — сказал Седрик Рочон, младший менеджер по продукции отдела исследований и разработок Walter Surface Technologies. «Если вы начнете работать с поверхностью без очистки, загрязнения, такие как грязь и жир, могут распространиться вокруг.Загрязнения попадут в абразив, используемый для создания окрашиваемой поверхности, и абразив может значительно сократить срок его службы. Слой пыли и грязи между заготовкой и абразивом также может вызвать нежелательные более глубокие царапины на поверхности ».

Рик Хателт, менеджер PFERD по территории Онтарио, сказал, что следует соблюдать осторожность при удалении мусора с поверхности заготовки. «В зависимости от материала, с которым вы работаете, вы можете использовать металлическую щетку для очистки. Если заготовка сделана из нержавеющей стали, обязательно используйте щетку из нержавеющей стали, чтобы избежать перекрестного загрязнения, которое может вызвать еще одну головную боль.”

Roughing It

Чтобы добраться до этой правильно подготовленной поверхности, необходимо удалить излишки материала и создать ровный рисунок царапин, который будет удерживать слой краски, иногда с определенной толщиной.

«Думайте об этом как о гладкой поверхности с пиками и впадинами одинакового размера. Ровный рисунок с минимальным расстоянием между выступами и впадинами позволяет краске держаться. Краска не прилипнет к почти полированной поверхности без этих выступов и впадин », — сказал Меркури.

«Впадины заполнятся краской, поэтому вы не хотите, чтобы они были глубже, чем необходимо, потому что это увеличивает стоимость краски и время покраски. Но если пики и впадины будут слишком маленькими, краска может отслоиться ».

Mercuri продолжил: «И если поверхность не была подготовлена ​​должным образом, любые дефекты материала будут видны сквозь краску».

Подготовка поверхности обычно включает несколько этапов. Первым шагом часто является использование крупнозернистого абразива с зернистостью от 36 до 80 для выравнивания сварных швов, удаления сварочных брызг и начала сглаживания глубоких царапин.Абразив с зернистостью 36 будет выбран, если, например, имеется очень большое количество сварочных швов или сварочных брызг, и оператор хочет быстро удалить материал. Абразив с зернистостью 60 или 80, несколько менее агрессивный, подойдет, если высота сварного шва и разбрызгивание не столь значительны.

Металлическую поверхность следует очистить до и после использования абразивов, чтобы избежать распространения загрязнений и грязи. Фото любезно предоставлено Walter Surface Technologies.

За первым агрессивным измельчением обычно следует один или два процесса измельчения с использованием легких измельчающих и смешивающих дисков для уменьшения пиков и впадин.

Рочон сказал: «Иногда производители хотят начать с очень агрессивной зернистости, например, чтобы удалить сварной шов. Но бывают случаи, когда это может сработать против них. Например, если они работают над гладкой отделкой, чтобы уменьшить количество краски, которую нужно использовать, сначала грубая зернистость может создать глубокие царапины, на завершение которых потребуется больше времени или больше шагов. Работа с менее агрессивной зернистостью в качестве первого шага может занять немного больше времени, чтобы удалить сварной шов или брызги в начале, но это может уменьшить количество дополнительных шагов, чтобы добраться до финиша.«

« Существует наука, чтобы определить количество необходимых шагов », — сказал Хателт. «Довольно часто мы видим, как производители делают слишком много шагов. Вы хотите использовать три шага со все более мелким абразивным зерном, нет необходимости использовать больше.

«Допустим, цель — это поверхность для микрофиниш 120. Переходите от зернистости 50 к зернистости 80 и 120. Оператор должен понимать, что цель — минимизировать глубину царапины, поэтому довольно часто шаг может быть пропущен в зависимости от глубины начального рисунка царапины », — продолжил Хейтелт.

Шлифовальный диск Oribital можно использовать в качестве второго или третьего шага для создания другого, круглого типа рисунка, — сказал Меркури. «Тогда некоторые клиенты захотят замаскировать или разрушить круговой узор, чтобы использовать случайную орбитальную шлифовальную машину. Это разрушит пики на поверхности и оставит устойчивый, туманный результат ».

Тип используемого зерна зависит от материала. Хателт сказал: «Различные типы зерна существуют из-за разных материалов. Если вам нужна общая зернистость, оксид алюминия — это универсальный инструмент, который работает практически со всем.Возможно, это не лучший вариант для определенного материала, но это хорошее универсальное зерно для большинства поверхностей ».

Ограничения скорости

Абразивы имеют разные оптимальные обороты в минуту. Шлифовальные машины с регулируемой скоростью позволяют регулировать, чтобы получить максимальную производительность от абразива. Как показывает опыт, Хейтелт сказал, что чем мельче отделка, тем ниже рекомендуемые обороты. Но, добавил он, это распространенная ошибка — слишком быстро запускать инструменты, чтобы ускорить удаление материала. Хотя это кажется логичным, если инструмент работает слишком быстро, он может добавлять шаги, добавлять время и использовать больше абразивов.

«Инструменты работают хорошо, когда работают на рекомендуемых скоростях», — сказал Хейтелт. «Недостатками слишком быстрой работы являются перегрев, преждевременный абразивный износ, больше времени на выполнение работы и низкое качество поверхности. Абразив не сможет выполнять свою работу и будет тереться вместо резания, выделяя тепло. Тепло в абразивных материалах — враг ».

Mercuri сказал, что потратить время на то, чтобы задать вопросы и спланировать процесс до начала подготовки поверхности, — это вложение, которое окупится за счет экономии времени и меньших затрат на отделку.Прежде всего, знайте, какие чистящие растворители подходят для грунтовки или краски, которые будут использоваться, и поработайте с поставщиком абразивов, чтобы выбрать правильный тип абразива и размер зерна, а также необходимое количество шагов. С другой стороны, знайте, какая отделка необходима для наиболее экономичного соответствия спецификациям краски.

Rochon дал рекомендацию по использованию любого незнакомого продукта для отделки, новой зернистости или абразива другой марки: «Не используйте его впервые на детали, которая уже имеет добавленную стоимость.Новый продукт может оказаться слишком агрессивным и превратить деталь в металлолом. Примерьте его на месте, которое не является эстетически важным, или на куске подручного материала. Начните сначала с более низкой, менее агрессивной зернистости и при необходимости переходите к более крупнозернистому продукту, чтобы не повредить заготовку и не создать больше операций чистовой обработки ».

С младшим редактором Сью Робертс можно связаться по адресу [email protected].

Единый диск с вдавленным центром создает царапины, которые принимают краску.Фото любезно предоставлено PFERD.

3M Canada, www.3mcanada.ca

PFERD Canada Inc., www.pferd.com

Walter Surface Technologies, www.walter.com

▷ Металлообрабатывающие станки, инструменты и оборудование бывшего в употреблении

Металлообрабатывающие станки, бывшие в употреблении в промышленности использовать

  1. Индекс
  2. Металлы для современной продукции
  3. Отрасли металлургической промышленности и виды машинного оборудования
    1. Формовка прототипа методом литья и литья под давлением
    2. Формовка металлов
    3. Разделение процессов
    4. Резка металлов без инструментов
    5. Соединение металлов
    6. Обработка поверхности металла
    7. Проверка точности измерительными и испытательными машинами
  4. Что мне нужно знать при покупке металлообрабатывающего оборудования?
    1. Срок службы металлообрабатывающего оборудования
    2. Покупка подержанного
    3. Осмотр слесарного оборудования
    4. Обслуживание и ремонт металлообрабатывающих станков.
  5. Известные производители слесарных станков

Обработка металлов — одно из важнейших достижений человечества.Разнообразные свойства металла делают его возможное применение практически безграничным — на рынке вряд ли найдется продукт, который можно было бы изготовить без использования металлических компонентов. Чтобы придать металлу желаемую форму, требуется специальное оборудование, которого существует широкий выбор. После добычи из земли металл можно плавить и изменять форму столько раз, сколько необходимо для создания новых продуктов.

Формовка прототипа методом литья и литья под давлением

Металл извлекается из руды на плавильном заводе и отливается в слябы на плавильном заводе.Эта область обработки металла называется прототипированием и включает в себя формовку металла без использования методов механической обработки. Этот процесс в первую очередь представляет интерес для индустрии полуфабрикатов. С другой стороны, машины для литья под давлением и чугунные заводы напрямую перерабатывают металлы из плавильного завода в конечные продукты. Литейные машины включают печи, кастрюли, машины непрерывного литья заготовок и экструзионные машины, с помощью которых изготавливаются профили и полуфабрикаты.

Формовка металлов

После создания металлического прототипа металл прокатывают и перерабатывают в блоки, плиты или полосы. Это первые шаги в процессе формирования. Затем металл преобразуется из одной формы в другую путем прессования, прокатки, гибки, складывания или ковки с использованием машины, предназначенной для каждого этапа.

  • Ролики используются на сталелитейных заводах и при обработке листового металла для правки и сборки тонких листов
  • Прессы могут формировать широкий спектр конечных продуктов из предоставленных металлических заготовок
  • Фальцевальные прессы сгибают металлические листы под нужным углом
  • Ковочные прессы используются для особо крупных массивных деталей.Их часто используют для подготовки компонентов, которые будут подвергаться большим силам / деформации

Ковка позволяет получать особо твердые и упругие изделия. Для ковки более сложных деталей, таких как коленчатые валы, часто используется несколько инструментов для ковки один за другим. Затем они постепенно придают заготовке желаемую форму.

Эти процессы формования, однако, не изменяют массу металла, но это не так в большинстве операций по обработке металла.Листогибочные прессы, ножницы и прессы общего назначения известны как станки для обработки листового металла.

Процессы разделения

Процессы разделения включают обработку деталей на следующих станках:

Самыми простыми «делительными машинами» в металлургической промышленности являются машины для резки листового металла и ножницы, которые разрезают листовой металл в одном линейном направлении.

Затем вырубные и вырубные машины

могут использоваться для высечки заранее определенных участков заготовки.

Когда дело доходит до точной обработки, фрезерные станки с ЧПУ — это выбор номер один. Они могут обрабатывать металлические блоки любым способом и создавать очень сложные контуры.

Токарные станки, напротив, используются для производства вращательно-симметричных токарных деталей. Фрезерные и токарные станки относятся к области механической обработки.

Высококачественные фрезерные станки с ЧПУ — это обрабатывающие центры. Они могут выполнять оба производственных процесса с превосходной точностью повторения и неизменным качеством.Обрабатывающие центры с ЧПУ — одни из самых сложных, современных и дорогих станков в металлургической промышленности, что по-прежнему актуально при покупке подержанных машин.

Особым типом фрезерно-шлифовального станка является зуборезный станок, который используется для изготовления шестерен и других зубчатых колес. Зубчатые передачи и тому подобное должны иметь постоянную точность даже при серийном производстве, а это означает, что машины должны быть исключительно высокого качества. Зуборезный станок аналогичен обычным обрабатывающим центрам, но имеет несколько специальных функций, специально адаптированных к их задачам.Станок для нарезки зубьев (в том числе прокатные станки и зубошлифовальные станки) обычно находится после закалочной установки, что делает металлические шестерни очень упругими.

Другой распространенный, но простой элемент обрабатывающего оборудования — сверлильный станок. Используется для установки глухих и сквозных отверстий, а также нарезания резьбы. В настоящее время сверлильные станки часто интегрируются в обрабатывающие центры с ЧПУ.

Затем выполняется чистовая обработка и обработка поверхности на шлифовальных, полировальных и притирочных станках.Они гарантируют, что в процессе истирания удаляется только сотая или тысячная миллиметра для получения чрезвычайно точных результатов. Помимо достижения желаемых допусков, шлифовальные, полировальные и доводочные станки также служат для подготовки металлов к цинкованию. Нанесение хромированной отделки на металлические изделия также требует тщательной полировки.

Особым типом машин для разделения и абразивной обработки является эродирующая машина. Эти «аппараты для обратной сварки» работают с использованием электрического тока и могут создавать высокоточные полости в металлических блоках.Электроэрозионные станки часто используются в инструментальном производстве и производят упругие высокоточные инструменты для прессов, штамповочных станков и машин для литья под давлением / литья под давлением.

Резка металлов без инструмента

Помимо процессов механического разделения, таких как пиление, фрезерование и шлифование, существуют также некоторые способы резки металлов, для которых не требуются инструменты.

Самым простым и дешевым способом резки металла на куски является газовая резка. Это включает в себя прохождение пламени, потребляющего топливный газ и кислород при высоких температурах, через кусок металла.Это может быть довольно грубый метод и дает неточные зазоры в несколько миллиметров даже при работе с оборудованием с ЧПУ. Газовая резка также создает зону в несколько миллиметров вдоль горящих кромок, в которой металл сильно затвердевает. Если это нежелательно для конечного продукта, эта «зона термического влияния» должна быть измельчена.

Плазменная резка похожа на газовую резку, но более точна и менее подвержена образованию зон термического влияния. Используя систему управления ЧПУ и стол для обжига, плазменная резка позволяет создавать высокоточные контуры даже на толстых материалах.Для машин газовой и плазменной резки требуется исходный материал толщиной не менее нескольких миллиметров. Плазменная и газовая резка также может применяться для материалов толщиной до нескольких сантиметров.

Когда дело доходит до тонких листов, лазерная резка — идеальный выбор. Он дает очень точные результаты без значительных потерь при резке. В отличие от газовой резки, лазерная резка невозможна с использованием ручного устройства. Станки для лазерной резки обычно представляют собой стационарные рабочие столы с числовым программным управлением (ЧПУ).

В тех случаях, когда предпочтение отдается холодной резке, лучше всего выбрать гидроабразивную резку. Этот признанный метод включает очень сильную пронзающую струю воды и абразивную среду, прорезающую металлический листовой материал. Эта процедура, также известная как «акварезка», не создает никаких зон термического влияния и позволяет достичь очень высокого уровня точности.

Металлический соединитель

Самый распространенный способ соединения металлов — это сварка. Самый простой вид сварки — это сварка трением, но применяется она редко.Гораздо более распространена дуговая сварка в среде защитных газов и в среде защитных газов. Сварка под флюсом (SAW) — идеальный выбор для очень толстого листового металла.

Аппараты для дуговой сварки в защитных газах и в среде защитных газов доступны как в ручных инструментах, так и в крупных стационарных сварочных аппаратах. Аппараты для сварки трением и сваркой под флюсом используются только для обработки крупногабаритных деталей.

Другие методы соединения металлов включают клепку и склеивание.

Обработка поверхности металла

Наряду со шлифованием и полировкой существует ряд других машин для обработки поверхности, предназначенных для обработки металлов, которые можно подразделить на «машины для нанесения покрытий» и «машины для обработки».

Лакировочные машины

Машины для нанесения покрытий, используемые в металлургической промышленности, в первую очередь представляют собой гальванические системы нанесения покрытий. Они покрывают готовое металлическое изделие тонким слоем из цинка, меди, золота или хрома. Самые простые системы гальванического покрытия известны как установки горячего цинкования. В основном они используются на стальных изделиях для обеспечения постоянной защиты от коррозии. Также широко используются системы хромирования. Они сложны и используют многоступенчатую процедуру погружения, при которой металлические изделия покрываются тонким слоем блестящего хрома.

Помимо цинкования, на металлические изделия можно наносить порошковое покрытие. Это включает в себя воздействие на готовые изделия электрического тока, который затем заставляет их притягивать порошковое покрытие, которое распыляется в их направлении. После покрытия порошком на основе пластика изделия отправляются в печь, где пластик плавится и образует бесшовную поверхность, которая защищает металл от коррозии в течение всего срока службы и придает изделию желаемый цвет.

На металлы также можно наносить покрытие, используя любое количество процедур окраски и адгезии.

Очистные машины

Основными типами металлообрабатывающих станков являются установки для закалки / отпуска с использованием тепла. Они состоят из печи для отжига и ванны с маслом и работают за счет нагрева и быстрого охлаждения заготовки для создания упругой закаленной поверхности. Закаленные металлические изделия часто используются там, где ожидаются процессы истирания: зубчатым колесам, вкладышам подшипников, валам и дорожкам шлифования часто придают закаленную поверхность, чтобы продлить срок службы конечного продукта.

Проверка точности измерительными и испытательными машинами

Конечный продукт настолько хорош, насколько хорош его худший компонент. Вот почему был разработан ряд измерительных и испытательных машин, чтобы гарантировать, что каждая отдельная часть конструкции обладает точно правильными свойствами и размерами. Испытания материалов — особый компонент обработки металлов. Его можно условно разделить на «разрушающие» и «неразрушающие» методы контроля.

Методы разрушающего контроля металла

Классическая машина, используемая для разрушающих испытаний, — это универсальная машина для испытаний на растяжение, которая работает, зажимая металлический образец в устройстве натяжения и растягивая его до тех пор, пока он не развалится.Это помогает точно определить зоны упругости и деформации материала.

Ударные молотки с зубьями также являются широко используемым методом исследования упругости материала. Они включают в себя вращающийся молоток, который ударяет по металлическому образцу по ширине, чтобы определить силу, необходимую для его разрушения.

Для машин для определения твердости

также требуется определенный предварительно обработанный образец, в который они проникают с определенным усилием, используя иглу для измерения глубины проникновения иглы в материал. В последние годы широкое распространение ручных машин для определения твердости начинает уступать место автоматизированным системам.

Чтобы получить исчерпывающий обзор состава металлического изделия, необходимо использовать спектрометр, который внимательно исследует структуру металла и любые присутствующие сплавы.

Процедуры неразрушающего контроля металла

Методы тестирования, которые не разрушают образец, включают визуальный, тактильный и более проникающий подходы.

Процессы визуального тестирования металла включают в себя все этапы тестирования, которые могут быть выполнены невооруженным глазом: от линейки, измерительной ленты, измерительного слайдера, испытательного винта, увеличительного стекла или микроскопа — промышленность предлагает огромный выбор различных инструментов тестирования для визуального контроля.Сегодня они часто поддерживаются высокоточными лазерными измерительными устройствами.

Тактильные методы измерения могут включать, например, системы трехмерного измерения координат, которые работают, проводя высокочувствительный датчик или сканирующую головку по металлическому изделию для измерения его точности размеров в выбранных заранее определенных точках. Такой подход часто используется для проверки сварных конструкций.

Чтобы заглянуть внутрь металла, не разрушая его, используются два основных подхода: рентген и ультразвук.Рентгеновский снимок очень точен и надежен, но опасен из-за производимого излучения, что становится особенно проблематичным, поскольку некоторые тесты могут занять несколько часов (в зависимости от толщины материала). Ультразвуковые процедуры, напротив, намного быстрее, менее опасны и могут выполняться с использованием портативных или стационарных устройств.

Срок службы металлообрабатывающего оборудования

Даже самый лучший токарный станок (или любой другой тип станка в этом отношении) в какой-то момент становится бесполезным, как металлолом.В отличие от деревообрабатывающих станков, станки для обработки металла всегда имеют ограниченный срок службы: задействованные силы просто слишком велики, и даже самые прочные конструкции со временем изнашиваются.

Однако еще один аспект, который следует учитывать, когда речь идет о металлообрабатывающих инструментах, — это стремление к инновациям и созданию новых машин, которое гораздо более значимо, чем в области деревообработки: допуски становятся все более точными и узкими, сложность контуров требуется постоянно. увеличивается, а производительность, конечно, просто необходимо повысить.Затем это приводит к тому, что старые, но все еще пригодные к эксплуатации машины устаревают и заменяются более современными высокопроизводительными машинами.

Покупка бывшего в употреблении

Таким образом, важно, чтобы потенциальные покупатели подержанного металлообрабатывающего оборудования тщательно продумали, каких допусков, сложности и производительности они надеются достичь с помощью своих подержанных металлообрабатывающих инструментов. Для каждого типа машин существуют разные технические характеристики, которые могут помочь покупателю:

  • Количество циклов обжига машин для литья под давлением
  • Усилие прессования и продолжительность цикла для пуансонов и прессов
  • Подача для токарных и фрезерных станков

и т. Д.Как только станет известно, каковы минимальные ожидания от бывших в употреблении металлообрабатывающих станков, можно начинать поиск подходящего станка.

Проверка металлообрабатывающего оборудования

После того, как они найдены, задача состоит в том, чтобы внимательно осмотреть металлические механизмы. Часы работы, признаки износа и общее состояние могут дать ключевую информацию о металлообрабатывающем оборудовании. В идеальном сценарии испытание должно проводиться в реальных условиях путем изготовления определенного образца на машине с последующим его тщательным измерением для определения точности размеров.Это также позволяет потенциальному покупателю определить скорость производства машины (нет ничего хуже, чем слишком поздно узнать, что машина не может произвести необходимое количество единиц в желаемое время). Более разумно пойти на компромисс с точки зрения достижения определенного допуска, чем довольствоваться некачественной производительностью.

Техническое обслуживание и ремонт станков металлообрабатывающих

Задача обслуживания и ремонта металлообрабатывающих станков предназначена исключительно для обученных экспертов и специализированных компаний, но сейчас есть из многих, из чего можно выбирать в этой области.Некоторые специалисты также способны не просто восстановить первоначальные функции бывшей в употреблении машины: возможности машины можно даже расширить, чтобы дать машине новую жизнь на будущие годы. Некоторые специалисты способны повысить производительность, точность, жесткость и функциональность бывшего в употреблении металлообрабатывающего станка до такой степени, что он может конкурировать на (почти) игровом уровне с совершенно новым станком.

Тем не менее, каждый металлообрабатывающий станок имеет свой срок годности, после которого капитальный ремонт становится экономически невыгодным, но текущий ремонт, техническое обслуживание и экспертиза могут подтолкнуть его назад.

Известные производители слесарных станков

Количество компаний, производящих металлообрабатывающие станки, столь же обширно, как и разнообразие подходов к обработке металлов. Как и в секторе деревообрабатывающих станков, есть производители, предлагающие широкий выбор станков и устройств, а также производители с очень специфическим ассортиментом станков.

Что касается рынка подержанных автомобилей, существует также множество компаний, которые играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы подержанные машины, произведенные компаниями, которые больше не существуют, можно было продолжать использовать для различных приложений и достигать наилучших результатов, тем самым помогая операторам в полной мере воспользоваться ценовыми преимуществами покупки бывшего в употреблении

В следующем обзоре представлены наиболее известные производители и доступные им машины.

11 видов станков, используемых в металлообрабатывающей промышленности

В металлообрабатывающей промышленности используется широкий спектр станки для создания деталей желаемой формы и размера. Эти машины развивались на протяжении последних сотен лет и сделали возможным изготовление не только самых сложных форм, но и способом, требующим очень меньших человеческих усилий.


В обрабатывающей промышленности используются различные методы, которые привели к изобретению и развитию многих машин.Ниже приведены наиболее широко используемые станки в металлообрабатывающей промышленности:

  1. Токарный станок : это станки, которые вращают заготовку для выполнения различных операций обработки. Токарные станки могут использоваться для производства деталей из черных, цветных металлов, пластмасс и дерева. Это универсальные станки, которые можно использовать для выполнения таких операций, как резка, шлифование, накатка, сверление, растачивание, нарезание резьбы, торцевание и токарная обработка. Они бывают разных размеров и с рядом аксессуаров.
  2. Фрезерный станок : Это станок, который использует вращающиеся фрезы для удаления нежелательного материала. Заготовка плотно удерживается на подвижном рабочем столе, а вращающийся инструмент перемещается по вертикали. Две основные операции, которые выполняет фрезерный станок, — это торцевое фрезерование и периферийное фрезерование.
  3. Шлифовальный станок : В этом станке абразивный круг вращается с относительно высокой скоростью. Вращающийся круг обеспечивает чистовую обработку детали, удаляя очень небольшое количество материала с ее поверхности, после чего она становится гладкой на ощупь.
  4. Сверлильные станки : Это один из наиболее распространенных типов станков, которые мы можем видеть вокруг себя. Их тоже используют для различных бытовых ремонтных работ. Инструменты этой машины легко установить и заменить, что делает ее действительно простой в использовании. Их можно использовать для проделывания отверстий в широком диапазоне материалов, включая не только металлы, но и такие материалы, как цемент и бетон.
  5. Формовочные станки : в нем используется одноточечный режущий инструмент, который движется линейно для выполнения операции резания на заготовке.Он имеет простой механизм и прост в эксплуатации.
  6. Протяжной станок : Он использует зубчатый инструмент или протяжку для удаления материала с заготовки. Существует два типа протяжных процессов — линейная и вращательная.
  7. Пильные станки : Пильные станки бывают трех типов: ножовка, циркулярная пила и ленточная пила. Эти машины используются для разрезания металлической детали на две части. Он использует лезвие, которое вращается или совершает возвратно-поступательное движение, чтобы разрезать.
  8. Строгальный станок : Этот станок очень похож на формовочный станок, и единственная разница в этом станке состоит в том, что режущий инструмент неподвижен, а заготовка движется линейно.Как правило, эти машины больше, чем формовочные машины.
  9. Ножницы : Это машина, которая используется для резки листового металла. В процессе резки не образуются стружки или остаточный материал. Другие основные операции по резке металла, похожие на эту, — это вырубка и пробивка.
  10. Зубофрезерные станки : Эти станки используются для изготовления зубчатых колес и шлицев. Это тип фрезерного станка, в котором используется специальный режущий инструмент, но он относительно недорог и в основном используется для изготовления цилиндрических зубчатых колес.
  11. Drill Press : Это более надежная версия ручного сверла, так как они обладают большей стабильностью, чем они. Верстак позволяет производить сверление непрерывно с хорошей точностью.


Это наиболее распространенные машины, используемые для резка металла и профилирование в металлообработке отраслей. Машины специального назначения также предназначены для выполнения определенных операций с конкретным продуктом. Эти машины используются для увеличения производительности.

Металлоконструкции | Britannica

Металлические изделия , полезные и декоративные предметы, сделанные из различных металлов, включая медь, железо, серебро, бронзу, свинец, золото и латунь. Самые ранние объекты, созданные руками человека, были из камня, дерева, кости и земли. Только позже люди научились извлекать металлы из земли и ковать их в предметы. Металлические изделия включают сосуды, утварь, церемониальные и ритуальные предметы, предметы декора, архитектурный орнамент, личный орнамент, скульптуру и оружие.

Общие процессы и методы

Многие технические процессы, используемые сегодня, по сути такие же, как и в древние времена. Ранний слесарь был знаком, например, с чеканкой, чеканкой, чеканкой, инкрустацией, золочением, резьбой по проволоке и нанесением черни, эмали и драгоценных камней.

Изначально все декоративные металлоконструкции выполнялись молотком. Несколько частей каждого изделия выковывались отдельно, а затем соединялись с помощью заклепок или скреплялись на твердом сердечнике (для пайки еще не было изобретено).Кроме того, из кованых медных пластин можно было придать статуи, причем отдельные части соединялись вместе с помощью медных заклепок. Египетская статуя фараона Пепи I в натуральную величину в Египетском музее в Каире является выдающимся примером такой работы.

Примерно через 2500 г. до н. Э. Два стандартных метода изготовления металла — ковка и литье — были разработаны бок о бок. Процесс выплавляемого воска или cire perdue (литье с помощью восковой формы) применялся в Египте примерно с 2500 г. до н. Э., Египтяне, вероятно, переняли эту технику у шумерских мастеров ( см. Скульптуру ).Спустя долгое время после того, как метод литья статуй в формы с сердечником заменил примитивный и утомительный процесс клепки, молот продолжал оставаться основным инструментом для изготовления художественных произведений из драгоценных металлов. Все, что приписывается ассирийским, этрусским и греческим ювелирам, было сделано с помощью молотка и пуансона.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Тиснение (или репуссе) — искусство рельефного выпуклого орнамента с обратной стороны.Рисунок сначала рисуется на поверхности металла, а мотивы обводятся трассировщиком, который переносит основные части рисунка на обратную сторону пластины. Затем пластина заделывается лицевой стороной вниз в асфальтовый блок, и части, которые необходимо поднять, забиваются молотком в податливый асфальт. Затем пластина удаляется и снова заделывается лицевой стороной вверх. Забивание молотком продолжается, на этот раз заставляя фон дизайна в асфальт. Посредством серии этих процессов штамповки и повторной заделки, а затем, наконец, чеканки, металл приобретает свой законченный вид.Есть три основных типа инструментов — для отслеживания, для бросков и для преследования, а также специальный инструмент, рычащий утюг или пружинный стержень, который используется для достижения недоступных иным образом участков. Рельефный орнамент также изготавливается механическим способом. Тонкий гибкий лист металла можно прессовать в формы, между штампами или поверх штампов. Все эти методы были известны с глубокой древности.

Чеканка осуществляется молотком и пробойниками по лицевой стороне металла. Эти пуансоны имеют такую ​​форму, что они способны производить любой эффект — глубокой линией (вырезание под поверхностью металла) или рельефом, — который может потребоваться слесарю.Рисунок прорисовывается на поверхности, а рельеф можно получить, сбив прилегающие участки, чтобы сформировать фон. Такая чеканная рельефная работа иногда имитирует рельефную работу, но в последнем процессе рисунок выступает вверх сзади. Детальная отделка тисненой работы достигается чеканкой; этот термин применяется также к подкрашиванию и окончательной отделке литых изделий ручными пуансонами.

Гравировать означает разрезать или надрезать линию. Гравировка всегда выполняется режущим инструментом, как правило, под давлением руки.Отслаивает материал при резке. Когда прикладывают давление с помощью молотка, этот процесс называется резьбой.

Система орнамента, известная как дамаск, имеет восточное происхождение и широко применялась ранними ювелирами Дамаска; отсюда и название. Это искусство инкрустирования золотой проволокой (иногда серебряной или медной) на поверхность железа, стали или бронзы. Поверхность, на которой должен быть нанесен узор, тонко подрезается острым инструментом. Золотая нить вдавливается в мельчайшие борозды на поверхности среза молотком и надежно удерживается.

Чернь — это процесс инкрустации гравированного орнамента чернью, сульфидом серебра или смесью сульфидов. Первыми авторами, написавшими о приготовлении черни и ее применении на серебре, были Эраклий и Феофил примерно в 12 веке и Бенвенуто Челлини в 16 веке. По словам каждого из этих авторов, чернь получается путем сплавления серебра, меди и свинца, а затем смешивания расплавленного сплава с серой. Черный продукт (смесь сульфидов серебра, меди и свинца) измельчается в порошок; и после того, как гравированный металл, обычно серебро, был смочен флюсом (вещество, используемое для обеспечения плавления), часть порошка намазывается на него, и металл сильно нагревается; чернь плавится и впадает в выгравированные каналы.Излишки черни удаляются соскабливанием до тех пор, пока не станут видны заполненные каналы, и, наконец, поверхность полируется.

Отделка металла — какие бывают виды отделки?

Изображение предоставлено: Вадим Ратников / Shutterstock.com

Обработка металла — это заключительный этап производственного процесса, обеспечивающий эстетичный вид и защиту окружающей среды. Он также используется для уменьшения шероховатости поверхности за пределами возможностей операций механической обработки деталей, которые должны сопрягаться или уплотняться.Он также включает методы очистки металла, удаления окалины, снятия заусенцев и т. Д. Короче говоря, для различных целей используются многочисленные типы процессов отделки металла. В этом руководстве рассматриваются некоторые основные методы отделки, а также их применение и рекомендации по выбору процесса отделки металла. Некоторые из общих преимуществ обработки металлов включают:

  • Повышенная прочность
  • Улучшенная декоративная привлекательность
  • Повышенная электропроводность
  • Более высокое электрическое сопротивление
  • Повышенная химическая стойкость
  • Более высокая устойчивость к потускнению

Типы обработки металлов

Ниже приведены некоторые из доступных способов отделки:

Покрытие

Для нанесения металлического покрытия используются химические ванны для покрытия или изменения поверхности подложек тонкими слоями металла, такого как цинк, никель, кадмий или хром.При нанесении гальванического покрытия на подложку генерируется электрический ток, в то время как при нанесении покрытия методом химического восстановления используется автокаталитический процесс, при котором подложка катализирует реакцию. Поскольку гальваника — это химически интенсивный крупномасштабный процесс, он почти всегда выполняется поставщиками услуг по гальванике, которые специализируются в этой области.

Металлическое покрытие может улучшить долговечность продукта, устойчивость к коррозии, поверхностное трение и внешний вид. В случае оцинкованного металла цинковое покрытие служит жертвенным анодом, который сам корродирует, защищая целостность лежащей под ним подложки.Однако гальванические машины обычно не подходят для сглаживания дефектов поверхности.

Шерардизация — это процесс, используемый для покрытия небольших стальных деталей, таких как болты и шайбы, коррозионно-стойким сплавом цинк-железо. Детали помещаются в нагретый барабан, содержащий цинковую пыль, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. При крупносерийном производстве машина для чистовой обработки стволов является быстрым и эффективным решением для нанесения покрытий.

Более подробную информацию о гальванических покрытиях можно найти в этой статье, посвященной антикоррозийным покрытиям.

Чистка / чистка

В отличие от металлизации, обработка металла щетками является эффективным методом устранения дефектов поверхности. Эти отделочные машины создают однородную текстуру поверхности с параллельными зернами, чтобы сгладить внешний вид продукта. Для достижения этого эффекта обычно используется абразивная лента или проволочная щетка. Кроме того, особое направление ленты или кисти может создать слегка закругленные края, перпендикулярные волокну.

Кроме того, очистка проволочной щеткой используется для удаления шлака, образующегося при некоторых сварочных операциях, а также для удаления окалины и песка с металлических поверхностей перед очисткой.

Химические ванны и кислотные ванны используются для очистки остатков масла, оставшихся от механической обработки, формовки и других процессов перед нанесением гальванического покрытия или покрытия.

Полировка / полировка / хонингование / притирка

Эти абразивные методы используются для уменьшения шероховатости поверхности металлов после механической обработки. Шероховатость измеряется в микродюймах при самых сложных процессах обработки (развертывание, протяжка), обеспечивающих чистоту поверхности 16–125 мкм. Прецизионное или тонкое шлифование (см. Ниже) может снизить шероховатость поверхности до 8–16 мкм.с помощью абразивных кругов или насадок. Кроме того, абразивные порошки используются в сочетании с кожаными или войлочными кругами для полировки (1-32 мкм) и полировки (0,5-16 мкм) по мере необходимости. При хонинговании и притирке используются абразивные составы для улучшения шероховатости поверхности сопрягаемых деталей путем их трения друг о друга (например, притертых клапанов двигателя) или пропуска сопрягаемой формы через полость (например, отточенный цилиндр).

Процесс, который уменьшает шероховатость поверхности, также увеличивает блеск металла, поскольку отраженный свет меньше рассеивается от более гладких поверхностей.Таким образом, эти же методы часто используются просто для улучшения внешнего вида.

Шлифовальный

В шлифовальных станках используются абразивные круги для сглаживания поверхностей. Существует несколько типов шлифовальных станков, предназначенных для обеспечения конечной гладкости разного уровня. Как отмечалось выше, шлифование используется для уменьшения шероховатости поверхности, оставшейся после обработки, и в качестве последнего шага в процессе обработки, чтобы приблизиться к допуску. Плоскошлифовальный станок является наиболее распространенной формой шлифовального станка, но существует множество специализированных шлифовальных машин, таких как бесцентровые шлифовальные машины и шлифовальные машины Blanchard, которые также используются в повседневной жизни.

Многочисленные разновидности ручных шлифовальных машин используются для удаления металла, очистки шлака и т. Д. Шлифовальные машины для штампов используются для детальной обработки проходов впускных коллекторов, штампов и т. Д. Они обычно оснащены абразивными кругами специальной формы, известными как установочные наконечники.

Вибрационная чистовая

Вибрационные отделочные машины используются для снятия заусенцев с продуктов и удаления острых кромок, литников и т. Д. Они размещают детали внутри барабана, заполненного абразивными гранулами, и применяют опрокидывающую вибрацию для создания однородной произвольной текстуры.Скорость цикла машины и величина вибрации, как правило, варьируются, что позволяет эффективно обрабатывать различные детали от мелких до крупных.

Взрывные

Пескоструйное оборудование, такое как пескоструйные машины, обычно используется в проектах, требующих однородной матовой текстуры. В процессе пескоструйной обработки (также известной как дробеструйная обработка) песок, стальные дроби, металлические гранулы или другие абразивные материалы наносятся на основу с высокой скоростью. В результате получается гладкая, чистая текстура продукта, особенно при работе с мягкими металлами.

Дробеструйная обработка — это метод дробеструйной обработки, используемый для создания сжимающего напряжения на поверхности металлов с целью повышения сопротивления усталости, сопротивления коррозионному растрескиванию под напряжением, сопротивления истиранию и т.д. стресс, вызванный во время производства. Полировка — это еще один метод модификации поверхности холодной обработки, используемый для создания сжимающего напряжения для сопротивления усталости.

Термическая обработка

Важным этапом во многих операциях по производству металла является термообработка, которая используется для обеспечения желаемых характеристик материала после того, как ему будет придана окончательная форма.Например, после нарезания шестерен их обычно закаляют с помощью индукционного или пламенного нагрева для повышения износостойкости поверхностей зубьев при одновременном повышении прочности нижележащих зубьев. При закалке обычно применяется операция закалки, которая является критическим этапом преобразования зернистой структуры металла. Упрочнение используется на скобах замков, например, для производства оболочки, стойкой к механическим воздействиям. Также применяется термическая обработка для снятия любых остаточных напряжений, оставшихся при производстве.Азотирование — это еще один процесс поверхностной закалки, который можно проводить при температуре ниже температуры превращения стали, что устраняет необходимость в закалке и любой деформации детали, которая может возникнуть.

Покрытие

Краски на водной и масляной основе используются для недорогой защиты металлов от коррозии. Доступны специальные краски для суровых условий окружающей среды, например, противообрастающие краски для морских применений.

Порошковое покрытие — это декоративная отделка, аналогичная краске, но более прочная.Процесс включает УФ или тепловое отверждение сухого термопластичного или термореактивного полимерного порошка на металле для получения текстурированного, матового или глянцевого покрытия. Это электростатический процесс, при котором заряд, помещенный на подложку, притягивает к ней частицы порошка. Текстурированное порошковое покрытие очень эффективно скрывает дефекты поверхности.

Алюминий часто анодируют, это химическая обработка поверхности для обеспечения коррозионной стойкости, эстетических эффектов или, в случае анодирования с твердым покрытием, большей устойчивости к износу.

Горячее чернение

Машины для горячего чернения наносят тонкий слой черной окиси на поверхность продукта для создания матового черного покрытия с высокой стойкостью к истиранию. Это высокотемпературный процесс горячей чистовой обработки, при котором продукт помещается в серию резервуаров, содержащих очистители, щелочи и охлаждающие жидкости. Горячее чернение чаще всего используется при производстве автомобильных деталей, инструментов и огнестрельного оружия. Воронение — это разновидность черного оксидного покрытия, которое используется для защиты стали от коррозии.

Выбор процесса обработки металла

При выборе техники отделки металла необходимо учитывать несколько факторов. Вот несколько полезных вещей, о которых следует помнить:

  • Скорость производства : Насколько быстро технология наносит финишную отделку на продукт?
  • Экономическая эффективность : Некоторые отделочные машины (например, вибропогружатели) могут быть дорогими, но могут компенсировать свою цену за счет более высокой частоты цикла
  • Твердость металла : более твердые металлы обычно требуют более интенсивных методов отделки, таких как шлифование, или могут потребоваться более жесткие абразивные материалы, чем те, которые используются для более мягких материалов

Резюме

В этой статье представлено краткое обсуждение различных видов обработки металлов.Для получения дополнительной информации о других продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Прочие изделия из металла

Прочие «виды» статей

Больше от Custom Manufacturing & Fabricating

Как отшлифовать краску с металлической поверхности? (Правильный путь)

Шлифование краски с металла может показаться сложным — или даже совершенно невозможным.

Если вы изо всех сил пытались удалить краску с металла в доме или вокруг него, не отчаивайтесь.

Отшлифовать краску с металла на самом деле довольно легко, если вы знаете, что делаете, но важно следовать процедуре, чтобы в итоге работа была сделана хорошо.

В этом руководстве мы рассмотрим несколько способов легкого шлифования краски с металла.

Следуя приведенной здесь информации, вы должны быть готовы к окраске металла в любой ситуации.

Имея это в виду, давайте сначала рассмотрим два лучших способа отшлифовать металл от шлифовки, особенно если вы хотите избавиться от нежелательной краски с поверхности.


Лучший способ шлифования краски с металла


Неважно, шлифуете ли вы металл для его свежей окраски или вам нужно отшлифовать старую отслаивающуюся краску с металла перед окраской распылением, есть несколько эффективных способов, которые можно попробовать.

Некоторые из наиболее распространенных:

1- Шлифовальный блок

Если вы не готовы тратить деньги на модное оборудование, вы можете начать с шлифования краски с металлических конструкций старомодным способом.

Шлифовальные блоки требуют немного усилий, но они могут эффективно отшлифовать любую краску с металла, особенно если это большие площади, такие как металлические двери, автомобили и т. Д.

Если вы все же решите использовать этот метод, имейте в виду, что вам может потребоваться некоторое время, чтобы удалить все частицы краски.

Для начала вам захочется приобрести качественный шлифовальный блок.

Эти дешевые инструменты ручные, и перед использованием их необходимо прикрыть листом наждачной бумаги.

Для начала приложите к блоку лист бумаги с зернистостью 80 и зашлифуйте металл.

Возможно, вам будет легче подниматься и опускаться своим движением, но вы можете точно так же шлифовать по кругу .

Выбор за вами; имейте в виду, что на вашем металлическом куске начнут появляться следы в направлении шлифования.

После того, как вы отшлифовали большую часть грунтовки или краски, вам нужно заменить бумагу на шлифовальном блоке на бумагу с зернистостью 200 .

Это связано с тем, что зернистость 200 намного мягче и не так сильно впивается в поверхность металла.

Если вы используете только бумагу с зернистостью 80, вы рискуете испортить качество металла по мере приближения к удалению краски.

Через некоторое время вы можете обнаружить, что вам нужно полностью удалить наждачную бумагу и использовать ее для удаления некоторых из более мелких и труднодоступных мест, но это может быть необязательно.

Чтобы закончить работу, возьмите кусок стальной мочалки и протрите круговыми движениями по поверхности металла или нержавеющей стали.

Это помогает придать металлу гладкий вид.В некоторых случаях это может не потребоваться.

2- Орбитальная шлифовальная машина

Если вы не хотите делать все вручную с помощью песчаного блока, орбитальная шлифовальная машинка может значительно облегчить вам жизнь.

Правила использования орбитальной шлифовальной машинки для шлифования краски с металла практически одинаковы, только это будет машина, а не вы прикладываете усилия к работе.

После закрепления листа с зернистостью 80 на шлифовальной машине для удаления краски вам нужно будет двигать вверх и вниз по поверхности металла.

Когда краска почти сошла, переключается на лист с зернистостью 200, чтобы аккуратно удалить оставшуюся краску с поверхности металла.

Возможно, вам понадобится немного отшлифовать вручную (без песочного блока). Начните с использования бумаги зернистостью 80 на оставшейся краске, а затем переключитесь на зернистость 200.

После удаления краски можно выбрать протереть стальной мочалкой по кругу, чтобы придать металлу более гладкую поверхность.

Приведенные выше методы шлифования краски практически гарантированно удаляют краску с вашего металла!

Но в случае, если вы не хотите использовать наждачную бумагу или шлифовальный станок, вы можете выполнить шлифование краски самодельными средствами для удаления краски по металлу, которые уже есть у вас дома.

С помощью этих простых приемов вы можете вернуться к блестящему, как новый металл в кратчайшие сроки — без шлифовальной машины или шлифовального блока.

3- Используйте пищевую соду

Если вы действительно хотите увеличить огонь, попробуйте этот метод с пищевой содой.

Это отлично подходит для тех, у кого нет времени ждать ночь и нужно немедленно почистить свои металлические петли.

Хорошая новость в том, что для этого вам понадобятся только одноразовая кастрюля, вода и пищевая сода.

Просто добавьте немного пищевой соды в воду и вскипятите ее, прежде чем бросать в нее металл.

Убавьте огонь, чтобы он закипел, и дайте ему постоять около тридцати минут — за это время краска должна полностью исчезнуть.

Однако имейте в виду, что кипящий металл и краска могут выделять потенциально опасные пары, поэтому делайте это только с соответствующими средствами защиты.

4- Используйте химический продукт

Если вы ищете более официальный способ удаления краски с металлического чугуна, подумайте об использовании химического продукта, предназначенного именно для этого.

В настоящее время на рынке представлено множество химических средств для удаления краски.

Просто имейте в виду, что вы захотите купить съемник, специально разработанный для того типа металла, который вы используете.

Это обеспечит лучшие и более эффективные результаты.

Кроме того, имейте в виду, что эти химические продукты также могут быть опасными, поэтому обращайтесь с ними безопасно в соответствии с инструкциями и с помощью подходящего оборудования.

Не забывайте надевать перчатки во время работы, чтобы защитить руки.

5- Добавьте немного тепла от вашей мультиварки

Один из наиболее нестандартных методов удаления латексной краски с металла — это ее приготовление.

Верно, но это не та духовка, которую вы хотите использовать.

Это ваша мультиварка.

Поместите металл в мультиварку на минимальную температуру, чтобы отделить краску от металла — настолько, что вы обнаружите, что он сияет, оставив его на ночь.

Убедитесь, что крышка закрыта, а уровень нагрева низкий, иначе этот метод может иметь неприятные последствия для вас.

Кроме того, вы можете обнаружить, что часть металла остается покрытой краской или пятнами краски.

Если это произойдет, не о чем беспокоиться.

Просто протрите кусок металла зубной щеткой и тряпкой, и остатки краски легко поднимутся.

Как вы уже догадались, если вы все же планируете использовать эту мультиварку для готовки и еды позже, вам нужно будет тщательно ее очистить.

Вместо этого вы можете купить отдельную мультиварку для гаража, чтобы не беспокоиться о потенциальном перекрестном заражении.

Итог

Удаление краски с металла больше не должно быть кошмаром.

Попробовав любой из этих пяти шагов, вы сразу же доберетесь до металла, не окрашенного краской!

Вы также можете попробовать их для шлифования металла для окраски или для шлифования между двумя слоями краски на металле.

По этой причине обязательно обратитесь к этому руководству в следующий раз, когда захотите отшлифовать грунтовку или краску с поверхности металла.

Итак, чего вы ждете? Пора шлифовать!

Поделиться публикацией «Как отшлифовать краску с металла? (Правильный путь)»

Джек Луис — художник на пенсии, который любил рисовать идеи своих клиентов на стенах.

Чистка ковров домашними способами: Как почистить ковер в домашних условиях своими руками в Москве

Как почистить ковер в домашних условиях своими руками в Москве

чистка ковров в домашних условиях

Известно, что даже регулярная чистка ковров пылесосом не спасает от въевшейся грязи и случайных пятен. Удаление таких загрязнений в домашних условиях вполне возможно, если вы воспользуетесь рядом наших советов по чистке ковров подручными средствами.

  1. Разведите в воде стиральный порошок, добавьте немного керосина и протрите весь ковер смоченной тряпочкой, уделяя особое внимание пятнам и сильно загрязненным областям. Подобного рода чистка ковров подходит для синтетики и шерсти. Запах керосина держится около трех дней, поэтому после того как чистка ковров закончена, не забывайте регулярно проветривать комнату.
  2. Популярна чистка ковров с использованием спитого чая. Влажная заварка равномерно рассыпается по площади ковра и после высыхания убирается пылесосом. Помните, что «чайная» чистка ковров может стать причиной появления пятен от чая на коврах светлых тонов.
  3. Рассыпьте по всей поверхности ковра поваренную соль «Экстра», а через 5-10 минут тщательно вычистите веником, смоченным в слабом мыльном растворе. Такая чистка ковра требует хорошей просушки, иначе возможно плесневение волокон ковра.
  4. Растворите две столовые ложки стирального порошка и одну чайную ложку нашатырного спирта в 3-5 литрах воды. Почистите ковер смоченной в полученном растворе тряпочкой, протирая его по направлению расположения ворса. Не трите ворс очень сильно, так как его легко повредить, а то и вырвать.
  5. Избавиться от свежих пятен пива, вина, ликера может помочь чистка ковров с помощью мягкой щетки, смоченной сначала в мыльном растворе, а потом в теплой воде с уксусом (в пропорции одна чайная ложка на литр воды).
  6. От пятен чая или кофе вас избавит чистка ковров с помощью тряпочки, смоченной в холодном водном растворе глицерина – столовая ложка глицерина на литр воды.
  7. От жирных пятен поможет чистка ковров кашицей из бензина и крахмала. Массу втирают тряпочкой или ватой в пятно, а после высыхания кашицы, сухой крахмал можно удалить с помощью пылесоса.
  8. Если пятна застарелые, то на десять частей густой мыльной массы добавьте одну часть бензина и пропитайте полученным раствором мелкие древесные опилки. После этого рассыпьте влажные опилки по поверхности ковра, а после высыхания почистите поверхность мягкой щеткой.
  9. Пятна от пролитых на ковер одеколона, туалетной воды или духов довольно трудно поддаются удалению, поэтому можно попробовать сначала протереть тряпочкой смоченной в растворе стирального порошка, а затем обмыть пятно чистой водой и хорошо просушить.

Будьте осторожны! Без использования специальных составов самостоятельная чистка ковров может привести к деформации, повреждениям и преждевременному износу изделия. Кроме того, во многих случаях чистка ковров в домашних условиях просто невозможна. Например производителями не рекомендована чистка на дому ковров из шелковых волокон, некоторых видов шерсти, ковров ярких и светлых расцветок. В этом случае лучше обратиться к профессионалам!

9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях

Ковер является украшением интерьера, однако если на нем появились пятна, он может испортить выстроенную композицию. Убрать грязь могут не только магазинные составы, но и те, что есть у вас под рукой. Рассказываем, какие средства для чистки ковров в домашних условиях являются эффективными и безопасными.

Все о чистке ковра народными способами

Подготовительный этап
Выбор средства
Советы по уходу после уборки

Первый шаг перед тем, как почистить ковер в домашних условиях подручными средствами, — это определение материала изделия. От него будет зависеть, какие средства можно использовать. Например, очищать самодельными составами ковры из натуральных шерсти или шелка — не лучшая идея. Также домашние средства не годятся для покрытий из замши. В остальных случаях нужно помнить, что паласы из синтетики более износостойкие и проще чистятся. А вот изделия из натуральных материалов более капризны, с ними лучше быть осторожнее.

Второй шаг — понять, какую часть изделия вы планируете чистить. Если уборка планируется локально, то можно приступать к следующему шагу. Если хотите почистить все покрытие, то необходимо отодвинуть мебель. Также учтите, что понадобится время, чтобы изделие высохло. Поэтому либо стоит проводить уборку по частям, либо оставить небольшую дорожку для прохода.

Третий шаг — полностью пропылесосить покрытие, чтобы избавиться от мусора и пыли, которые забились под ворс. Этот этап позволит упростить дальнейшую уборку.

Если вы не используете химию для уборки дома и решили почистить покрытие, то для некоторых загрязнений подойдут средства, которые есть под рукой. Использовать их следует аккуратно. Прежде чем приступить к процессу, важно проверить состав на незаметном участке ковра, например, там, где его не видно под мебелью. Если после нанесения текстиль изменил цвет, то состав использовать нельзя.

1. Сода

Пищевая сода — замечательный натуральный абсорбент. Она удалит жирные пятна, а также поможет избавиться от запахов. Например, если ваш питомец оставил на покрытии неприятный сюрприз. Для уборки понадобится любая удобная емкость, сода и чистая вода.

В емкость высыпьте порошок соды, добавьте немного воды, затем размешайте. У вас должна получиться мягкая паста. Ее наносят на пятно или на другую необходимую поверхность и дают полностью высохнуть. Застывший раствор счищают щеткой или пылесосом. Если пятна не отошли, можно протереть их 3% перекисью водорода. Но использовать ее стоит только на светлом текстиле, так как она выбеливает поверхность.

2. Уксус

Обычный 9% уксус поможет избавиться от свежих пятен, которые еще не успели впитаться в покрытие. В половине литра чистой воды разведите 2 ст. ложки средства. Получившейся смесью обработайте пятно и потрите губкой. После высыхания пропылесосьте. Состав поможет отвадить животных от ковра, если они оставляют на нем лужицы, так как им не нравится запах. Однако нужно понимать, что аромат может быть неприятен и для человека.

3. Соль

Соль — еще одно эффективное средство. Оно довольно безопасно, так как от него не может быть аллергии. Солью можно чистить как натуральные материалы, так и синтетические. Она, как и сода, может справиться с неприятными запахами. Для очистки подойдет самая дешевая соль мелкого помола, например, сорт «Экстра».

Методика ее применения очень проста. Сухой ковер посыпают солью. Затем распределяют ее по покрытию, удобнее всего это делать щеткой или веником. Одновременно с распределением можно немного приподнимать ворс, чтобы средство проникло под него. Во время уборки частички соли станут грязными. Их следует смести влажной щеткой, смоченной в теплой воде. Затем нужно рассыпать соль еще раз и повторить процедуру. Когда частички перестанут загрязняться, можно завершать очистку. Дайте покрытию полностью высохнуть и пройдитесь по нему пылесосом, чтобы удалить средство.

4. Опилки, отруби или манная крупа

Альтернативой соли являются опилки, отруби и манная крупа. Они тоже отлично абсорбируют грязь. Все средства стоит использовать только в сухом виде. Смахивать с покрытия желательно сухой щеткой, а в конце уборки сразу же пройтись пылесосом, чтобы избавиться от оставшихся частичек.

5. Лед

Лед поможет избавиться от жевательной резинки и воска. Его нужно поместить в плотный полиэтиленовый пакет, для этого хорошо подойдут варианты на зип-застежке. Затем пакетом с кубиками льда внутри аккуратно проводят поверх загрязнения, пока оно не затвердеет. После берут тупой предмет, например, шпатель, и удаляют застывший материал. Остатки убирают с помощью пылесоса.

Если грязь полностью не отошла, можно нанести поверх нее соду или использовать другой состав. И после обработки промокнуть салфеткой, смоченной в теплой воде.

Также лед поможет расправить вмятины от стоявшей мебели. На испорченные места нужно положить по кубику и оставить на пару минут. Затем тщательно расчесать ворс щеткой, приподнимая его.

6. Нашатырный спирт

Еще один эффективный пятновыводитель — нашатырный спирт. С его помощью можно убрать засаленность и небольшую грязь, поэтому состав подходит для регулярных процедур. Разведите 2/3 столовых ложки спирта в пол-литре воды. Залейте раствор в бутылку с пульверизатором и распылите на текстиль. Потрите поверхность щеткой или губкой. Дайте ей высохнуть, а затем финально очистите пылесосом.

7. Снег

Выбивание ковра на снегу — способ, которым пользовали наши родители, а также бабушки и дедушки. Он популярен до сих пор, так как очень эффективен. Таким образом можно вычистить различную грязь, в том числе избавиться от бактерий и микроорганизмов, так как они погибают при минусовых температурах. Способ годится для обработки ковров как с коротким, так и с длинным ворсом.

Выносить изделие на улицу стоит в морозную погоду. Ни в коем случае не проводите очистку во время оттепели, так как вы можете переувлажнить ковер. Высокая влажность вредна волокнам. Выбирайте участок с чистым белым снегом. Идеально проводить процедуру после снегопада, когда снег еще не успел подтаять на солнце и превратиться в ледяную корку — такая станет препятствием при чистке, а также может повредить материал.

Методика простая: разложенный ковер стоит сверху посыпать снегом. Он соберет грязь с ворса, затем его нужно смести щеткой или веником. Потом действия повторяют, пока снег сверху не останется чистым. Также можно взять специальную выбивалку и пройтись ей сверху, чтобы избавиться от пыли — она останется на снегу.

8. Щетка

Почистить покрытие можно и без дополнительных растворов. Например, с помощью щетки с щетинками средней жесткости (мягкие не прочистят ворс, а жесткие могут его повредить). Ей нужно «расчесывать» изделие против ворса. На щетке соберутся волосы и шерсть животных, которые не получается удалить при помощи пылесоса.

9. Специальное мыло

Эффективное средство для сухой уборки можно приготовить дома своими руками. Однако для этого необходима небольшая подготовка.

Вам будут нужны пшеничная мука, молотая пемза и соль. Затем необходимо смешать 6 частей муки и по одной части пемзы и соли. Ингредиенты помещают в кастрюлю, добавляют немного воды и доводят до кипения на медленном огне. Получившаяся в итоге консистенция должна быть похожа на густую пасту. После загустения смеси дают остыть. Можно вылить ее в формочку для более удобного использования.Остывший раствор будет твердым и похожим на мыло. Средство справится с грязью на текстиле следующим образом: куском «мыла» проводят по ворсу, а после сухой щеткой очищают состав с коврового покрытия.

После того как вы вычистите ворс, стоит придерживаться несложных рекомендаций. В этом случае удастся надолго сохранить изделие в опрятном состоянии и уберечь от повреждений.

  • Покрытия из любого материала не нужно очищать очень горячей водой.
  • Если посадили пятно, то необходимо сразу же его выводить. Иначе оно может остаться с вами навсегда.
  • Обрабатывать ковер, если вы решили очистить его своими руками, нужно против ворса. Это касается любой уборки, в том числе с использованием щетки.
  • Влажную уборку покрытия не рекомендуется делать чаще, чем раз в три месяца. Слишком частая может сократить сроки использования изделия.
  • Положение ковра иногда стоит менять. Так вы предотвратите появление сальных и потертых пятен в тех местах, где чаще всего ходят в комнате.
  • Пылесосить его нужно хотя бы раз в 7 дней, а раз в год проводить тщательную чистку.
  • Материал подготовила: Екатерина Савенко

Химчистка ковров в Орле, цена, химчистка и стирка ковров с доставкой

Даже если вы максимально бережно относитесь к напольному покрытию, рано или поздно наступит момент, когда потребуется их чистка. И тут не всегда помогают даже дорогостоящие моющие средства или многоразовые попытки избавиться от загрязнений, так как стандартный подход просто не срабатывает. Мало того, неправильная чистка может испортить вещь.

В этом случае вас выручит химчистка ковров в Орле в компании «Еврочистка». Здесь гарантировано бережное отношение к вашим вещам, а также оперативность и профессионализм при выполнении заказа.

Почему стоит доверить чистку и мойку ковров профессионалам

Для полноценной чистки необходимы специальные порошки и гели, которые, помимо прочего, не всегда легко отыскать. Плюс они стоят довольно дорого, а реализуют их в крупных объемах – неизрасходованная часть еще долго пролежит без использования.

К тому же можно серьезно ошибиться и выбрать неподходящее средство — ни в коем случае нельзя допускать контакт определенных веществ с теми или иными материалами. В результате вы можете получить проплешины и более заметные пятна на любимом паласе.

Кроме того, процесс полноценной чистки с должной химической обработкой в домашних условиях просто невозможен: такие попытки грозят затоплением соседей или порчей мебели. Соответственно, это подразумевает лишние траты, весьма значительные. О самостоятельной сушке вещей, которые были подвержены воздействию химикатов, и говорить нечего. Все эти доводы говорят в пользу того, что лучше потратить средства из семейного бюджета на профессиональную химчистку ковра по цене, адекватной качеству.

Услуга стирка ковров с доставкой

Стирка ковров в домашних условиях не сравнится с аналогичным процессом в профессиональной прачечной. Да и самостоятельно не всегда есть возможность привести покрытие в порядок. Особенно в условиях квартиры.
Заказав стирку ковров в Орле в нашей компании, вы избавите себя от лишних хлопот. В работе используется два метода — сухой и влажный. Они применяются вместе или по отдельности — зависит от степени и сложности загрязнений.
После обработки исчезает вся въевшаяся грязь и пыль, от которых не всегда удается избавиться механическими способами. На поверхности и в глубине ворса не остается вредных микроорганизмов. Чистое покрытие наполняет комнату свежестью.
Цена на услугу приемлемая. Стоимость чистки ковров с доставкой можно уточнить, позвонив нам. Помните, регулярный уход продлевает срок службы изделия. Главное — делать это правильно.

Чистка ковров народными средствами в домашних условиях

Ковер — одно из самых популярных украшений интерьера для создания домашнего уюта. И эта статья посвящена обладателям ковров, которые не знают, как их чистить. Ковры так или иначе со временем становятся все хуже, но если вдруг гости, дети или домашние животные пачкают ваши ковры, что делать в такой ситуации? Не проблема — чистка ковров народными средствами в домашних условиях не такая уж и сложная. Своевременная уборка ковров оставит ваш дом в уюте и комфорте. А если знать, как правильно применять доступные подручные средства, то изнуряющие часовые трения покрытия также от вас не потребуются.

к содержанию ↑

Уход за коврами

При правильном обращении и уходе любая вещица сохранит свои качества, срок действия и красоту внешнего вида. Рассмотрим основные правила чистки ковров  в домашних условиях, после чего перейдем к самим способам и методикам.

Итак, что можно и чего не стоит делать, чтобы чистить ковер народными средствами приходилось как можно реже:

  • Не стелим коврик в прихожей и на кухне. Больше полезной информации читайте в нашей отдельной публикации «Ковры в интерьере вашего дома».
  • Не ходим по нему в обуви.
  • Когда вы решили сделать влажную уборку, убирайте ковры с их мест до полного высыхания поверхности, которая подвергалась влажной уборке.
  • Для того чтобы палас дольше оставался в правильном состоянии, время от времени поворачивайте его или меняйте положение.
  • Если изделие находится под давлением мебели, допустим ножки кресла, нужно подложить под нее протекторный слой резины, дабы не деформировать и сохранить его целостность и внешний вид.
  • В случае, когда в изделии есть прорехи или потертости, их можно зашить нитками под цвет. Нить вводят с ‘’левой’’ стороны, а создающиеся петли разрезают на лицевой части.
  • При уборке украшения следите за температурой воды, слишком горячая вода испортит ворс.
  • Против ворса тряпками, щетками или губками не водим и не трем.
  • Слишком жесткие щетки в нашем случае не подойдут, не используем их. Перейдите по ссылке и узнайте все о щетках для ковров.
  • Все пятна или загрязнения лучше всего убирать сразу, после их появления или после того, как вы их заметили. Это спасет вас от лишних затрат усилий и средств.
  • Народные или магазинные средства сначала пробуем на незаметном участке непосредственно самого изделия.
  • Натуральный ворс чистится только народными средствами, так что если вы хотите использовать магазинные, убедитесь что они предназначены для изделия.
  • После влажной уборки ковра сушим его досуха.

Важно! Желательно проводить процедуру раз в месяц, даже если ковер кажется чистыми, помните — это только кажется.

к содержанию ↑

Что делать с пятнами?

Домашняя чистка ковров может быть очень быстрой и при этом эффективной, если знать, что именно и в какой ситуации использовать. Вот примеры таких вариантов:

  • Чтобы удалить жирные пятна, используют опилки и бензин. Желательно делать эту процедуру в месте, где люди не находятся на протяжении всего времени.
  • Быстро придать былую яркость и цвет паласу можно, использовав слабый уксусный раствор. Смачиваем в нем щетку и трем по ворсу.
  • Сезонные чистки — летом выходим на улицу и выбиваем всю пыль, зимой же освежаем свежим снегом.

Важно! Зимой, в морозы лучше всего умирают блохи и пылевые клещи, выносим на балкон или улицу палас и оставляем на сутки.

к содержанию ↑

Профессиональные чистящие средства — рейтинг лучших:

  • Mitex — это вещество порошкообразного типа, имеющее гипоаллергенные свойства. Широко применяется для уборки домашнего интерьера с текстильными составляющими. Неэффективен против таких пятен, как вино, кровь и кофе.
  • Karcher — данное вещество наносят на поверхность ковра, оно проникает глубоко внутрь, кристализируясь захватывает загрязнения. После высыхания убираем пылесосом.
  • Санлюкс — популярный порошок, который удаляет места загрязнения, не вызывая никакой аллергии.
  • Extra Profi — это средство для чистки ковров концентрируется на трудновыводимых пятнах грязи, а главное — на неприятных запахах, например, от домашних животных.
  • Flash — схожее по строению со средством Extra Profi, но не уступающее ему в очистке.
  • Spot Lifter — данное средство делает возможной и легкой как сухую, так и влажную уборку для домохозяйки, что несомненно является плюсом.
  • Спреи наподобие Passion Gold, Well, Done, Gallus, Help. Их использование также удобно. Они помогут там, куда не может попасть человек — углы, щели и прочее.
  • ‘Vanish Oxi Action’ — влажный порошок, который наносится на основание паласа, а через два часа подвергается процедуре пылесоса.

Важно! В отдельной статье рассказали о популярном средстве для чистки ковров Амвей.

Дальше перейдем к созданию средств для мытья ковров в домашних условиях.

к содержанию ↑

Народные методы

Если же у вас нет профессиональных средств, не беда, так как существуют методы, проверенные нашими предками, которые не требуют таких значительных затрат:

  • Сода и соль — на весь участок раскладываем соду и соль, оставляем настояться на 20 минут. Затем подметаем и пылесосим — такая операция должна возвратить первоначальную свежесть вашему паласу.
  • Уксусный раствор — пожалуй, это наверное лучший домашний способ. Размешиваем 20 мл уксуса в литре теплой воды, жесткой щеткой, не особо надавливая проходят по поверхности, в направлении ворса. Если вам надо удалить пятна, то добавьте любое чистящее средство, например, стиральный порошок. По истечении 30 минут тщательно пылесосим, ну и проветриваем комнату от уксуса.
  • Керосин и стиральный порошок. Немного стирального порошка растворить в воде. Далее добавляем несколько капель керосина. Обрабатываем поверхность изделия. Один большой минус такой чистки ковров народными средствами в том, что запах керосина будет выветриваться несколько дней.
  • Нашатырный спирт — растворить две чайные ложки в литре воды. Смачиваем ткань этим раствором и проходимся по поверхности. Остатки влаги вытираем сухой тряпкой.
  • Квашеная капуста — отличный вариант чистки ковров в домашних условиях. Хорошо промываем капусту, дабы удалить запах, потом раскладываем ее на ковре и катаем веником, таким образом, собираем максимальное количество грязи и пыли, повторяют эту процедуру до того, пока предмет интерьера не станет чистым.
  • Мыло — чтобы ни использовал человек, мыло всегда останется самым проверенным средством. Натираем где-то 10 грамм мыла (столовая ложка). Растворяем в теплой воде, а также добавляем столовую ложку скипидара, тщательно размешиваем и наносим раствор, ждем 5-7 минут. Снимаем слой влажной тряпкой, далее удаляем излишки влаги сухой.
  • Крахмал — этот способ чистки ковров в домашних условиях для более светлых покрытий по причине того, что на темных он оставит нежелаемые следы. Его наносят на палас, через 30 минут убирают веником и пылесосят.
  • Аммиак поможет освежить цвет паласа. Растворяем 2 ложки в одном литре. Щеткой протираем, после вытираем насухо.
  • Соль с лимонной кислотой в соотношении 1:2, чистим щеткой. В конце насухо вытираем.

Еще способы для различных пятен, чтобы чистка ковров народными средствами в домашних условиях была быстрой:

  • Для ковров с темными поверхностями используйте поваренную соль. Все то же, только, вместо 30 минут, ждем час. Также соль хорошо справляется со следами красного вина. Сразу после нанесения пятна, немного заливаем его белым вином, смачиваем чистой и холодной водой. Только после всех этих пунктов не жалея соли сыплем ее на проблемное место, через четверть часа пылесосим ковер.
  • Соль со спиртом хорошо удаляют жирные пятна. Берем одну часть соли и  четыре спирта. Смесь втираем в направлении ворса. Несколько раз повторяем обработку.
  • Тальк с мелом удовлетворительно с жировыми следами. Насыпаем и ждем час или чуть больше, затем пылесосим — чистка ковра народными средствами в домашних условиях завершена.
  • Перекись водорода недурно справляется с пятнами чая или кофе. Вначале пролитое вещество протираем сухой салфеткой, затем протираем перекисью водорода.
  • Можете попробовать процесс с пивом, все точно так же.
  • Ну, а если чайное или кофейное пятно устарело, в них втирают глицерин на 12 часов. Дальше используем мыльный раствор.
  • Пятна крови — для его удаления используем только холодную воду. Возможно, пятно засохло, тогда надо размочить его, следующий шаг — удаляем его мокрой губкой, втираем крем для бритья и через непродолжительное время снимаем губкой.
  • Воск, парафин — берем лед, укутываем его в полиэтилен, прикладываем к месту. Или же приложить к капле любую салфетку, ткань и прогладить утюгом — капля должна остаться на вещице.
  • Жевательную резинку удаляют, как и воск с парафином, — холодным способом. Доводим до состояния твердения, берем скребок или нож и чистим поверхность.
  • Парогенератор — отличное современное средство для удаления пятен, но оно все же не так хорошо, как народные, проверенные временем методы.

Важно! Если вам не помогли наши советы, или вы просто не хотите тратить на это время, то воспользуйтесь услугами профессионалов, которые быстро решат ваши проблемы. Узнайте, сколько стоит почистить ковер в химчистке.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как вы видите, в принципе, ничего сложного здесь нет. При простом соблюдении правил и советов вы можете справиться практически со всеми пятнами, вот так легко и просто воспроизводится химчистка ковра в домашних условиях. Но если у вас какие-то более серьезный проблемы, например, с загрязнением натурального ковра, отнесите его в профессиональную химчистку — там вас проконсультирует квалифицированный специалист. Там вам сделают все по высшему разряду.

Поделиться в соц. сетях:

Чистка ковров в домашних условиях

Хороший напольный ковер является отличной заменой новомодным теплым полам. По нему приятно и тепло ходить босяком в любую пору года. Но чтобы сохранить его первозданный свежий вид, нужно периодически за ним ухаживать. В этой статье мы расскажем чем чистить ковер в домашних условиях, рассматривая как самые простые способы, так и более затратные.

Простые народные способы как чистить ковер

Эти способы чистки ковра доступны всем и в любое время, ведь все средства для чистки у вас наверняка уже есть.

Нашатырный спирт

Очень эффективный пятновыводитель. На 500 мл воды нужно смешать 10 мл нашатырного спирта и 1 чайную ложку стирального порошка. Всю эту жидкость нанесите и разотрите по пятну щеткой. После протрите сухой тряпкой и оставьте высыхать.

Сода

Обычная пищевая сода также отлично выводит пятна. Рассыпьте на пятно 5 столовых ложек соды и через полчаса-час пропылесосьте. Сода впитает в себя не только пыль и грязь, но и неприятный запах.

Лимонный сок

Очень неплохо выедает даже самые трудновыводимые пятна от вина или чернила. Нанесите чистый лимонный сок на пятно и через несколько часов хорошо вымойте мокрой губкой или тряпкой, чтобы поверхность ковра не стала липкой. Далее просто дайте ковру высохнуть.

Снег

В холодную пору года снег можно использовать как отличную альтернативу моющим средствам. Он освежает ковер и очищает его от пыли. Нужно вынести ковер на улицу и выбить, затем наметаем на него снег и хорошо вычищаем веником или мягкой щеткой. Далее оставляем его на сутки на морозе, чтобы погибли все бактерии.

Более сложные способы чистки ковра

Довольно таки известные и эффективные методы. Они требуют применения специальных химических или механических средств для очистки ковра.

Ваниш

Наверное практически все знают об этом популярном, универсальном и очень эффективном средстве. Подходит как для быстрой очистки от пятна, так и для полноценного, регулярного ухода за ковром. Главное — следуйте правилам его использования. Единственным его недостатком является лишь его не совсем приятная цена.

Пылесос

Самое популярное средство очистки ковра. Но пылесос эффективен только при регулярной уборке или выведению грязи/песка. С пятнами обычный пылесос не справиться и нужно использовать более эффективные химические и механические средства.

Керхер

Опять же самые популярные моющие пылесосы. Идеальный вариант очистки ковра. Силой мощнейшей струи он выведет любое пятно и вымоет с ковра 99% всех существующих в нем бактерий. Стоимость такого удовольствия немалая. Однако имея его в своем распоряжении вы можете навсегда забыть о сложностях с пятнами или пыльных коврах.

Как почистить ковер в домашних условиях от грязи: сухая чистка без пылесоса

Ковер и палас относятся к наиболее популярным и востребованным напольным покрытиям. Они способны дополнить декор любой комнаты, сделав помещение более уютным, а пол утепленным. Такой материал отличается особой ворсистой структурой, а потому требует индивидуального ухода. Для сохранения и поддержания привлекательного внешнего вида следует знать, как эффективно очистить ковер от грязи в домашних условиях.

Ковер на полу требует периодической чистки, так как покрытие быстро загрязняется и теряет первозданный вид.

Как правильно ухаживать за коврами и паласами?

При проведении чистки необходимо придерживаться нескольких простых правил. Соблюдение всех рекомендаций поможет поддерживать естественную структуру напольного покрытия и его внешний вид.

Можно привести ковер в лучшее состояние с использованием домашних средств.

Тонкости ухода

  1. Еженедельное очищение поверхности паласа или ковра с помощью пылесоса. Это поможет устранить осевшую пыль и предотвратить образование застоявшихся следов.
  2. Несколько раз в год палас следует выбивать на свежем воздухе от пыли, осевшей в глуби ворса. Подобную процедуру рекомендуется проводить дважды в год: летом и зимой. В зимний период также подойдет очищение при помощи снега. Это поможет удалить пыль и освежить изделие.
  3. При появлении пятен следует принимать оперативные меры по их устранению. Застарелые и засохшие загрязнения сложнее поддаются удалению. Кроме этого, вещество может испортить структуру ворса.
  4. При выборе профессиональной бытовой химии необходимо ориентироваться на материал, из которого изготовлена ковровая дорожка. Для чистки синтетических и натуральных фактур используются разные средства. Неправильный выбор может привести к порче покрытия.
  5. В качестве очищающего инструмента пригодится поролоновая щетка или мягкая ветошь. От использования жестких щеток лучше отказаться. Грубая поверхность нарушает структуру волокон ворса, что значительно ухудшит внешний вид коврового покрытия.

Способы чистки по типу ворса и материала

Перед тем, как приступать к уборке, необходимо подобрать подходящий метод. Варианты процедуры и чистящие составы подбираются в зависимости от материала паласа, структуры и длины ворса. Для использования подойдут как профессиональные вещества, так и народные средства.

При правильном подборе и соблюдении всех действий избавиться от загрязнений и постороннего запаха можно в короткие сроки.

Примечание. Большое значение также имеет цветовая палитра ковра.

Длинный ворс

Паласы с длинными ворсинками отличаются особой мягкостью и привлекательностью. Минусом подобных изделий являются трудности, возникающие при уборке. В ворс забивается большое количество грязи и пыли, избавиться от которых очень сложно. Оптимальным вариантом будет использование химических средств, которые образуют густую плотную пену.

Пена проникает вглубь структуры ворса, выталкивая въевшиеся загрязнения на поверхность.

Короткий ворс

Такие покрытия не отличаются особыми сложностями и требованиями в уходе. Испортить структуру и внешний вид паласа достаточно сложно, так как ворсинки располагают небольшими размерами. При уборке можно использовать как влажную, так и сухую чистку. Профессиональные составы помогут в полноценном очищении покрытия.

Народные методы пригодятся при срочном удалении следов и загрязнений.

 

Ковры из натуральных материалов

Ковровая дорожка из натуральных фактур отличается особой привлекательностью. Минусом такого изделия является подверженность агрессивным факторам внешней среды. Структура шерстяного покрытия может быть нарушена из-за периодических атак моли, отсутствие должного ухода станет причиной появления грибка или плесени.

При уборке используются только щадящие методы.

Химические средства подбираются в соответствии с материалом, из которого изготовлен ковер. В качестве домашнего состава для шерстяных или меховых изделий пригодится раствор из соды.

Внимание! Для шелковых изделий запрещено применять влажный тип уборки.

Синтетические покрытия

Синтетика отличается неприхотливостью в уходе. Для удаления пыли достаточно еженедельно использовать пылесос.

При образовании пятен подойдет раствор из нашатырного спирта или уксуса.

Дополнение. Минусом синтетических ковров является быстрая потеря яркости и нарушения в структуре ворса.

Темные и светлые ковры

Важным аспектом при выборе очищающих средств является оттенок напольного покрытия. Неправильный подбор состава может стать причиной появления следов, разводов, выцветания некоторых участков ворса, что испортит внешний вид изделия.

Для паласов темной палитры подойдут растворы на основе нашатыря или уксуса.

С их помощью можно быстро избавиться от свежих или въевшихся загрязнений, посторонних запахов, пыли. Они помогут в очищении ворса и не вызовут нарушений в структуре волокон.

Совет. Многие хозяйки также используют скипидар.

Изделия светлых оттенков более требовательны в уходе. Использование неподходящих средств приведет к образованию пятен, избавиться от которых зачастую практически невозможно (например, следы от лимонного сока). Оптимальным вариантом будет применение соды или крахмала. Соль поможет освежить ворс.

Мыльный раствор пригодится для удаления свежих загрязнений.

Чистка от загрязнения

При проведении генеральной уборки используется широкий спектр химических и домашних средств. Для качественного результата необходимо тщательно изучить перечень вариантов и способы их применения на практике.

Сода является подходящим средством для удаления пятен и резких запахов. Загрязненный участок следует засыпать пищевым компонентом и оставить примерно на полчаса.

По истечении времени излишки собираются пылесосом.

Уксус пригодится в удалении свежих пятен. Для работы необходимо смешать 2 столовые ложки в литре воды. Загрязненный участок обрабатывается готовым раствором до полного очищения. Процедуру рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Важно, чтобы запах от уксуса быстро выветрился.

Перекись водорода – незаменимый компонент для удаления пыли. При приготовлении состава используется по одной чайной ложке перекиси и нашатырного спирта, которые растворяются в литре воды. При чистке используется мягкая щетка. Для удаления остатков с поверхности покрытия палас следует повторно очистить чистой водой.

Такой способ позволяет провести глубокое очищение ковра от пыли без использования пылесоса.

Внимание. Перед уборкой следует проверить средство на незаметном участке ковровой дорожки. В случае появления разводов от данного состава лучше отказаться.

Нашатырный спирт используется в качестве недорогого, но действенного пятновыводителя. Он помогает в устранении свежих или застарелых загрязнений.

Пригодится для очищения белого ковра, так как не оставляет разводов.

Для приготовления чистящего раствора пригодится 2 чайных ложки нашатырного спирта, чайная ложка любого стирального порошка. Оба компонента тщательно растворяются в теплой воде. Полученной смесью ковер очищается от загрязнений. Для работы пригодится мягкая губка. По окончании изделие должно высохнуть естественным путем.

Дополнение. Для удаления излишков мыла можно повторно вымыть покрытие чистой водой.

Лимонный сок подойдет для удаления въевшихся пятен, так как кислота разъедает загрязнение и выталкивает его на поверхность. Свежий сок лимона необходимо нанести непосредственно на область загрязнения, оставить на несколько часов.

Для удаления остатков сока и предотвращения липкости очищенную поверхность необходимо обработать чистой водой.

Хозяйственное мыло способно справиться со многими видами загрязнений. Для того, чтобы избежать возможного склеивания ворсинок между собой, очищающий компонент рекомендуется натереть на терке. Полученная стружка растворяется в литре воды. Раствор взбивается до плотной пены. Для чистки пригодится поролоновая губка или щетка с мягким ворсом.

При необходимости процедуру мытья следует повторить.

Чай используется для очищения участков от въевшихся и застарелых пятен. Для работы необходимо слить жидкость, оставив только чаинки. Компонент на несколько часов размещается на загрязненных участках ковра.

По истечении времени излишки можно удалить пылесосом или веником.

Опилки и бензин подойдут для удаления жирных разводов. Стружку необходимо тщательно смочить в бензине, засыпать грязный участок. Сверху накрыть листом плотной бумаги. После оставить на несколько часов или на ночь, если пятно въелось в структуру. По истечении времени лист проглаживается утюгом, заменяется на новый. Тепловую обработку следует проводить до тех пор, пока бумага не станет чистой.

При очищении от свежего загрязнения процедура не займет много времени.

Дополнение. Вместо опилок используется крахмал или тальк.

Химические и механические средства для очистки

Для проведения уборки также подойдут профессиональные химические составы. Они помогут в устранении следов грязи и пыли при минимальных усилиях и временных затратах.

Обычно чистка в домашних условиях осуществляется Ванишем.

Варианты

  1. Ваниш является наиболее популярным и часто используемым составом. При помощи густой плотной пены можно удалить как поверхностные, так и застарелые пятна. Из недостатков выделяется высокая цена и небольшой объем емкости.
  2. Mitex располагает антиаллергическими свойствами, что является подходящим вариантом для семей с маленькими детьми. Подходит для любого вида текстильной мебели. Большим преимуществом является устранение пылевых клещей.
  3. Flash представляет собой раствор, который пригодится при удалении большинства загрязнений. Ключевой особенностью данного средства является устранение посторонних запахов.
  4. Extra Profi пригодится в экстренных случаях. Раствор подойдет для удаления засохших пятен, в том числе крови. Незаменимое средство при удалении жвачки и пластилина с поверхности ворса.
  5. Санлюкс отличается отсутствием вредных веществ в составе. Спрей проникает вглубь ворса, полностью очищая поверхность. Большим преимуществом является наличие пульверизатора, что позволит наносить средство непосредственно на загрязненный участок.

Можно воспользоваться и более дешевыми, но не менее действенными продуктами.

В качестве механического инструмента пригодится пароочиститель. Работу следует проводить строго по направлению ворса. Первичная обработка поможет приподнять пыль на поверхность, а также разгладить ворсинки. После начального этапа следует собрать загрязнения с поверхности ковра мягкой щеткой. После удаления пыли повторно обработать покрытие паром.

По окончании процедуры изделие должно тщательно высохнуть естественным путем.

Чистка от шерсти

Шерсть, оставшаяся на ковре от домашних любимцев, забивается в ворс. Со временем она начинает запутываться, что ухудшает внешний вид покрытия. Для очищения можно воспользоваться несколькими способами.

Если в доме есть животное, то проблема чистки ковров будет вечным вопросом.

Вариант 1

Для работы потребуется щетка и теплая вода. Проводить очистку необходимо по направлению ворса. Шерсть, оставшуюся на щетке, следует вовремя собирать. Процесс отличается высокой сложностью, так как на процедуру потребуется большое количество времени.

Преимуществом является полное удаление шерсти.

Вариант 2

Применение кондиционера для белья упрощает процесс очищения. В стакан воды добавляется небольшое количество стирального средства. Полученную смесь необходимо залить в пульверизатор, тщательно обработать поверхность ковровой дорожки.

После высыхания изделие очищается пылесосом.

Устранение сложных пятен

Очистить ковер от следов ягод, алкоголя, кофе или крови достаточно сложно. Компоненты быстро впитываются в структуру, что усложняет процесс.

В удалении пятен от ягод пригодится аммиак. Средство следует оставить на небольшое количество времени, после удалить теплой водой.

Для устранения свежих пятен пригодится мыльный раствор.

При чистке ковра от кофе или алкогольных напитков подойдет раствор из стирального порошка и теплой воды. Загрязнение обрабатывается мягкой ветошью до полного очищения. Излишки порошка можно устранить теплой чистой водой.

Свежий след от крови можно очистить холодной водой. Если же пятно засохшее, подойдет нашатырный спирт, разведенный в двух стаканах воды. Палас обрабатывается мягкой губкой до полного устранения загрязнения.

Излишки, въевшиеся глубоко в волокна, удалит перекись водорода.

Заключение

Ковровые покрытия значительно преображают комнату, создают особую атмосферу уюта и теплоты в доме. Минусом подобных изделий являются сложности, возникающие при очищении поверхности. При использовании нескольких простых методов и рекомендаций справиться с любым типом загрязнения легко самостоятельно.

ВИДЕО: Эффективный способ чистки ковра.

ВИДЕО: Как почистить ковер до состояния нового.

Предыдущая

ТекстильДелимся, чем эффективно вывести запах собачьей мочи с ковра

Следующая

ТекстильШьем прямоугольную скатерть на стол своими руками

Как почистить ковер в домашних условиях

Ковер остается желанным предметом интерьера, несмотря на большое количество самых разных современных напольных покрытий.

По ковру приятно пройтись босиком, на нем любят играть дети, в конце концов — ковры просто делают помещение уютнее.
Один минус — будь ковровое покрытие пачкается и требует регулярного и тщательного ухода.

В нашей статье мы делимся советами, как быстро и эффективно почистить ковер в домашних условиях,
а также своими руками избавить его от различных пятен и неприятного запаха.

Содержание

Как правильно ухаживать за ковровым покрытием
Чистка ковра Ванишем и другими бытовыми средствами
Чистка ковра народными средствами
Самостоятельное выведение пятен
Пятна кофе
Пятна крови
Следы от воска
Пятна от вина, фруктов и шоколада
Следы краски
Пятна клея
Шариковая ручка
Крем для обуви
Пятна мочи
Профессиональная чистка ковров

Как правильно ухаживать за ковровым покрытием в домашних условиях
Профилактика — всегда лучше лечения, поэтому проще всего это поддержания чистоты: своевременно заботиться о защите ковра от пятен и износа.
Наши несложные рекомендации помогут предотвратить порчу коврового покрытия и сохранить его внешний вид надолго.

При самостоятельной чистке ковра избегайте его обработки против ворса.
Не стоит проводить влажную чистку ковра слишком часто — 1 раз в 3 месяца достаточно для поддержания его чистоты.
Пятна лучше выводить сразу, не давая им вьедатися вглубь ковра.
НЕ стелить ковер на мокрую пол.

Периодически меняйте положение ковра, чтобы избежать появления засаленный и потертостей в месте наибольшей проходимости.
Под ножки тяжелой мебели обязательно подкладывайте кусочки резины, чтобы уменьшить деформацию покрытия.
Высокая влажность в помещении губительна для структуры и внешнего вида ковра.
Не реже 1 раза в неделю ковер необходимо пылесосить.
Хотя бы 1 раз в год проводите глубокую чистку ковра.

В зимнее время ковер полезно отразить в снегу. Холод, как и тепловая обработка уничтожает микроорганизмы и бактерии. Не стоит стелить светлые ковры в местах высокой проходимости — их лучше использовать для декора в менее проходных комнатах. Ну, а если неприятность все же произошла, читайте наши инструкции о лишении ковра от пятен и неприятного запаха в домашних условиях.
Содержание

Чистка ковра своими руками

Чистка ковра Ванишем и другими бытовыми средствами
Существует множество химических средств для чистки ковров в домашних условиях. Пожалуй, самое популярное из них — известный всем Ваниш.
Несмотря на заявленную производителем универсальность, это средство подходит не для всех видов покрытий и иногда от его применения лучше отказаться.
Давайте разберем, как использовать Ваниш без ущерба для вашего ковра.

Есть несколько видов шампуней Ваниш: антибактериальное средство, шампунь для устранения запахов, пятновыводитель и даже шампунь-отбеливатель для светлых ковров.

Во-первых, все эти средства для чистки пригодны только для синтетических изделий, так как ковры из искусственных нитей устойчивые к истиранию и выцветанию.
А ковры из натуральной шерсти или шелка под воздействием химии могут деформироваться, вытереться или потерять цвет.
Это относится не только к Ваниш, но и ко всем бытовым чистящих средств для чистки ковров: Flash, Mitex, Amway, Санлюкс.
Они не подходят для ухода за коврами из шелка, шерсти, парчи и замши.

Во-вторых, все бытовые моющие средства предназначены для оперативной чистки свежих, пятен, которые только что образовались.

Наконец, третье и очень важное замечание: для чистки ковров применяется только пена, а не сама жидкость.
Чтобы использовать Ваниш и другую бытовую химию без ущерба для ковра, ее необходимо использовать правильно, не пренебрегая рекомендациями производителя.

Правильное применение Ваниш для чистки ковра в домашних условиях:

Перед чисткой шампунем ковер необходимо пропылесосить или вытряхнуть, чтобы убрать из него мелкий мусор и пыль.
Приготовьте раствор Ваниш. Слишком концентрированный состав повредит ковровому покрытию, а слабый раствор не справится с загрязнениями.
Поэтому правильное соотношение при подготовке Ваниш 1: 9 (1 колпачок моющего средства на 9 колпачков воды). Температура воды должна быть не выше 40 & deg; C.
Взбейте раствор до густой пены. Для этого достаточно взболтать его губкой.

С помощью щетки или губки нанесите пену на поверхность ковра и втирайте ее круговыми движениями.
Если необходимо вывести пятно, вы можете провести локальную обработку грязной участка. Но чтобы избежать разводов на поверхности покрытия,
рекомендуется проводить чистку всего изделия.
После обработки оставьте средство действовать на загрязнение в течение 2-3 часов. Когда ковер полностью высохнет, пропылесосьте его, чтобы собрать остатки моющего средства.
Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте для чистки ковров средства для мытья посуды и стиральные порошки.
Некоторые компоненты средств для мытья посуды не пригодны для обработки текстиля так же, как сами шампуни для чистки ковра не пригодны для очистки посуды.
Помните, каждое средство для чистки имеет свое назначение, а значит и соответствующий состав.
Не стоит применять бытовую химию для чистки того, для чего она не предназначена!
Содержание

Чистка ковров бытовыми моющими средствами
Если соответствующего средства для чистки состава не оказалось под рукой или вы решили сэкономить на его покупке, в некоторых случаях для чистки ковров вы может
то воспользоваться подручными средствами.
Однако используйте их с осторожностью, чтобы не испортить ковровое покрытие. Приведенные ниже рецепты не пригодны для чистки ковров с натуральными шерстяными
и шелковыми нитями,
а также для изделий из замши парчи.

Обратите внимание! Перед чисткой ковра одним из нижеперечисленных способов сначала проверьте средство на малозаметной участке изделия.
Если вы заметите, что ворс вытирается или теряет цвет — проводить чистку коврового покрытия не стоит!

нашатырный спирт
Древнейший и самый дешевый пятновыводитель для ковров и мебели — нашатырный спирт.
С его помощью можно проводить профилактическую чистку ковра от общих загрязнений и засаленность. Для этого разведите 2/3 столовой ложки (10 мл) нашатырного спирта с 0,5 л воды.
Распылите раствор по поверхности ковра с помощью пульверизатора и потрите щеткой или губкой. Дайте ковру просохнуть и пропылесосьте его.

Сода
Сода отлично абсорбирует грязь и нейтрализует запахи. Если ковровое покрытие помета домашнее животное, сода поможет избавиться от неприятного запаха мочи.
Просто рассыпьте соду по пятну и оставьте ее действовать на 30 минут. Затем пропылесосьте ковер.

Сок лимона
Лимонный сок разъедает загрязнения, поэтому служит прекрасным природным средством для выведения пятен. Нанесите свежевыжатый сок лимона в чистом виде на пятно.
Через 2:00 обработайте место его нанесения обычной водой, чтобы ворс ковра не слипались. Дайте покрытию просохнуть и пропылесосьте его.

Хозяйственное мыло
Коричневое хозяйственное мыло универсальное в своем действии, и оно отлично справится с ролью пятновыводителя. Правда, оно больше подойдет для свежих пятен.
Потрите кусок хозяйственного мыла на терке и растворите его в теплой воде. С помощью пульверизатора нанесите состав на ковер, дайте ему просохнуть и пропылесосьте.
Такой рецепт подойдет и для еженедельной общей чистки ковра.

Уксус
Эффективный способ избавления от свежих пятен, не вилися — обработка загрязненного участка уксусным раствором.
Смешайте 2 столовые ложки уксуса с 0,5 л воды и нанесите полученный раствор на ковер. Затрите пятно жесткой щеткой или губкой и после полного высыхания пропылесосьте ковер.
Содержание

Самостоятельное выведение пятен с ковра
Как вывести пятна с ковра самостоятельно
Выше мы уже привели несложные рецепты самостоятельной чистки ковров от свежих и простых пятен и общей засалености ..
Если в доме есть дети или если вы держите домашнее животное, загрязнения могут оказаться гораздо сложнее.
Но и с ними можно попробовать справиться нехитрыми способами, которые есть в аптечке или на кухне в каждом доме.
Содержание

Пятна кофе
Пятна от кофе моментально впитываются в ковер, окрашивая его ворс в темный коричневый цвет.
Разлитый напиток необходимо как можно быстрее впитать сухой тряпкой или промокнуть бумажной салфеткой.
Когда салфетка перестанет окрашиваться в цвет кофе, можно приступать к чистке.
Удалить кофейные следы с ковра можно с помощью специального химического состава типа Ваниша или распылением уксусного раствора.

Если пролитый кофе был с молоком, оставшееся молоко в ворсе, может через некоторое время спровоцировать появление неприятного кислого запаха.
Избавиться от него поможет обработка лимонным соком и длительное проветривание помещения.
Содержание

Пятна крови
Кровянные пятна — самые стойки и сложные средства. Удалить такое пятно с ковра, особенно с длинным ворсом, можно, только если оно еще не высохло.
Для этого промокните загрязнения сухой тряпкой, затем с нажимом наложите на пятно тряпку, смоченную обычной водой.
И так меняйте тряпки до тех пор, пока кровь не перестанет впитываться в них.

Для удаления следов крови проделайте ту же процедуру: посменно меняйте сухую тряпку и тряпку, смоченную аптечным перекисью водорода.
Если пятно уже немного подсохла, вместо перекиси используйте нашатырный спирт.
Содержание

Следы от воска
Приступить к удалению пятен воска стоит только после того, как воск полностью затвердел. Остывший воск соскрести с поверхности ковра неострым предметом, например, ложкой.
Как окончите пропылесосьте ковер, чтобы собрать остатки восковых стружек.

Затем постелите на место загрязнения чистую тряпку или салфетку и, включив утюг на минимальную мощность, проглаживайте пятна.
Остатки воска будут плавиться и наряжаться в ткань. Меняйте салфетки на чистые по мере их загрязнения. После глажки затрите место пятна спиртовым раствором.
Содержание

Пятна от фруктов, вина и шоколада
Удалить пятна от фруктов, ягод, следы шоколада и вина можно с помощью раствора хозяйственного мыла.
Натрите кусок мыла на терке, растворите его в 1 л воды и добавьте столовую ложку уксуса. Распылите раствор по загрязнению и промокните чистой сухой тряпкой,
чтобы впитать излишки влаги. После высыхания ковра его необходимо пропылесосить.

Если пятно успела подсохнуть, используйте раствор нашатырного спирта, растворив его 1 чайную ложку в 2 стаканах воды.
Работая с нашатырем, обязательно откройте все окна в помещении для проветривания.
Содержание

Следы краски
Подсохшие следы краски для начала нужно удалить механически — просто соскрести ее ножом.
Чтобы размякчить остатки краски, натрите пятна глицерином и оставьте его на 3-4 часа для воздействия.
Когда краска станет податливой, обработайте ковер раствором уксуса или мыльным раствором.
Если пятно не поддается, используйте специальный растворитель Уайт-спирит. Перед применением проверьте его влияние на цвет и ткань ковра на малозаметной участке.
Содержание

Пятна клея
Свежие пятна клея можно удалить мыльным раствором. Если пятно высохло, сначала придется размякчить его. Для этого смажьте пятно глицерином или вазелином на 3-4 часа.
После — подготовьте раствор нашатырного спирта: 1 чайная ложка нашатыря на 2 стакана воды. Замочите в этом составе составлены в несколько слоев тряпки или салфетки.
Слегка отожмите их и положите на пятно. Оставьте на 2-3 часа. Когда ковер просохнет, пропылесосьте его.
Содержание

Шариковая ручка
Лучшее средство для борьбы с пятнами от ручки и фломастеров — спирт. Его нужно нанести на ватный тампон и промакуваты пятна до тех пор пока тампон не перестанет окрашиваться.
Ни в коем случае нельзя тереть пятно! После удаления пятна место обработки необходимо промыть мыльным раствором и после полного высыхания ковра пропылесосить.
Если пятно не отошла от описанных выше действий попробуйте другой рецепт. Намажьте грязное место глицерином, промокните и снова намажьте.
Проделайте эту процедуру несколько раз до почти полного обесцвечивания пятна. Для дальнейшей обработки смешайте глицерин с теплой водой и раствором жидкого мыла.
Нанесите раствор пульверизатором и промокните сухим полотенцем. Повторяйте распыления до полного исчезновения пятна ..
Содержание

Крем для обуви
Сначала соберите излишки крема бумагой или ложкой. Главное при этом — не размазывать и не втирать крем.
Подсохший крем для обуви можно соскрести ножом или ложкой, а после — необходимо пропылесосить ковер, чтобы собрать весь мелкий мусор.
Пропитайте чистую тряпку средством для снятия лака, не содержащей ацетон, и промокните ею пятна.

Вместо жидкости для снятия лака вы можете воспользоваться специальными шампунями для чистки ковра или применить раствор стирального порошка — он должен быть без отбеливателя.
1/2 стакана порошка растворите в воде и взбейте раствор до образования пены.
Губкой или щеткой нанесите пену на пятно, оставив на 10-15 минут, затем протрите ковер чистой влажной тряпкой и дайте ему просохнуть.
Если после такой обработки пятно отошла в полном объеме — подчистую ее раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на 2 стакана воды).
Содержание

Пятна мочи
Пятна мочи на ковре неприятны не только своим видом, но и резким запахом. Особенно устойчивым и жирных запахом обладает моча кошек.
Если вы обнаружили, что ваш питомец облюбовал ковер, то выводить пятно нужно немедленно. Для начала сухими чистыми салфетками нужно вобрать как можно больше влаги.
С нажимом накладывайте салфетки на пятно, пока жидкость не перестанет сочиться из ковра.
Столовый уксус, разведенный с водой в пропорции 1: 3 поможет нейтрализовать запах жидкости.
Для этого как следует пропитайте раствором пятно и оставьте его на 2-3 часа, предварительно растворив окна.

На этом чистка ковра от мочи не закончится. Через 3:00 посыпьте место загрязнения содой, чтобы полностью убрать с ковра остатки жидкости.
Затем обработайте ковер мыльным раствором, приготовленным следующим образом: 1 чайная ложка жидкого мыла, 1/3 стакана перекиси водорода и стакан воды.
Распылите смесь прямо на рану — это спровоцирует химическую реакцию, которая раз & # 39; ест пятно.
Оставьте средство на ковре до полного высыхания, затем протрите его сухой щеткой, пропылесосьте ковер.
Чтобы наверняка лишить ковер от запаха, распылите на него легкий раствор душистого кондиционера для белья.

Если пятно мочи уже высохла, то, к сожалению, очистить желтые следы и вывести стойкий запах собственными силами не получится.
Жидкость быстро проникает в глубь ковра и засыхает внутри его ворса, а это — благоприятная среда для размножения вредных для человека микроорганизмов.

Обратите внимание! Часто в рецептах по самостоятельному удалению пятен можно встретить способы чистки ковров чайной заваркой и даже квашеной капустой.
Мы не рекомендуем пробовать подобные методы!
Они не только не помогут в борьбе за чистоту, но и наоборот — приведут ковровое покрытие в такое состояние,
справиться с которым не получится даже с помощью профессиональной химчистки.
Содержание

Профессиональная чистка ковров

В отличие от самостоятельной чистки народными или бытовыми средствами профессиональная химчистка — это эффективный и безопасный способ почистить ковер в домашних условиях.
Но такие расходы нельзя сравнить со стоимостью нового ковра. За эти деньги вы получите удаления загрязнений гарантированно безопасными для коврового покрытия
моющими засобами.мы средствами.

Очистка ковров — 10 секретов создания внешнего вида ковров

Несмотря на то, что в настоящее время доступно большое разнообразие напольных покрытий для жилых помещений — ламинат, бамбук, плитка, винил, дерево, камень и пробка, — ковровые покрытия остаются чрезвычайно популярными. Фактически, по данным Бюро переписи населения США, ковровая промышленность в США составляет около 51 процента от общего рынка напольных покрытий, что принесло доход в размере более 10 миллиардов долларов только в 2019 году.

Одна из причин, по которой люди любят ковровые покрытия — помимо их теплоты и мягкости — заключается в том, что они требуют меньшего ухода и ухода, чем полы с твердым покрытием.Чтобы ковровое покрытие выглядело новым и свежим, обычно требуется частая чистка пылесосом и периодическая тщательная чистка.

Однако, несмотря на все ваши усилия, рано или поздно ваш ковер станет жертвой разливов, брызг, грязных происшествий и всего, что вы заметите на подошве обуви. Чтобы узнать, как профессионалы в области ковров справляются с этими проблемами, Марк Тарбокс, владелец Best Carpet Cleaning Experts в Сан-Антонио, штат Техас, проведет нас через этот процесс, поделившись советами, полученными за 30 лет работы в этом бизнесе.

Профессиональный совет 1: пятна от пятен, не трите их!


При первом появлении пятна или разлива не поддавайтесь желанию немедленно начать чистку. Это только прогонит пятно на ковер. Вместо этого аккуратно промокните пятна чистящим раствором и чистой тканью, бумажным полотенцем или губкой.

«Главное — промокание. Промокание оказывает небольшое давление на пятно, поэтому вы можете впитать его», — говорит Тарбокс. «Трение приводит к тому, что частицы притираются к волокнам, что может привести к преждевременному разрушению этих волокон.»

И всегда промокните от внешнего края пятна внутрь к центру; промокание наружу может распространить пятно на ковер.

Профессиональный совет 2: Клубная газировка и уксус — ваши друзья

Популярная механика

Возможно, вы слышали, что можно использовать содовую для удаления пятен от пива и вина с коврового покрытия, и это правда, если вы используете ее правильно.

Сначала налейте club soda на чистую ткань и промокните пятно.Если пятно станет светлее, повторите с еще большим количеством содовой. Если это не сработает, смешайте белый уксус в соотношении один к одному и воду и залейте его в портативный распылитель . «Распылите раствор на окрашенный участок, затем подождите 10-15 минут, чтобы он впитался. Затем прижмите чистую сухую губку к насыщенному участку, чтобы впитать чистящий раствор и разбавленное пятно», — говорит Тарбокс. . При необходимости повторите этот процесс, пока пятно полностью не исчезнет.

«Удалив пятно, промойте его чистой теплой водой.Рукой причешите пряди ковра в их естественном направлении. Наконец, разложите несколько белых бумажных полотенец и прижмите их чем-нибудь тяжелым, например, телефонной книгой », — объясняет Тарбокс.

Полотенца впитают влагу с ковра; оставьте их на месте, пока ковер не высохнет, обычно около суток.

Профессиональный совет 3. Попробуйте крем для бритья

Популярная механика

Tarbox утверждает, что лучшим средством для чистки ковров от обычных пятен является, верьте или нет, обычный крем для бритья .«Он удалит практически все виды пятен. Нанесите крем для бритья прямо на пятно и оставьте на 30 минут», — говорит Тарбокс. Когда крем для бритья застынет, промокните его сухой белой тканью.

В завершение обрызгайте этот участок смесью белого уксуса и воды в соотношении 50/50, а затем вытрите раствор тканью.

Профессиональный совет 4: мыло для посуды сокращает смазку

Популярная механика

Жирные пятна — одни из самых трудных для удаления с коврового покрытия, но, опять же, секрет заключается в использовании правильного продукта и техники: добавьте несколько капель жидкого средства для резки жира, , такого как Dawn , в чашку с теплой водой. .Аккуратно перемешайте раствор, чтобы мыло растворилось.

«Налейте раствор в распылитель и смочите жирное пятно», — говорит Тарбокс. «Затем промокните его белой тканью или бумажными полотенцами». В зависимости от размера и возраста пятна вам может потребоваться повторить эту процедуру несколько раз.

Профессиональный совет 5: заморозить жевательную резинку

Популярная механика

Вот вам слишком знакомый сценарий: вы выходите на улицу, жуя жвачку, но не понимаете этого, пока не отследите этот грязный липкий беспорядок в доме и на своем ковре.Уловку для удаления жевательной резинки с коврового покрытия можно найти в морозильной камере.

«Возьмите несколько кубиков льда и прижмите их к жевательной резинке на 30–45 секунд», — предлагает Тарбокс. Когда жевательная резинка замерзнет, ​​поднимите шарик ложкой, а затем ножницами или острым ножом обрежьте пряди ковра как можно ближе к жевательной резинке. Если вы отрежете небольшой кусок ковра, пятно будет не обнаружено.

Pro Совет 6: термоотвержденный воск

Популярная механика

При горении свечи в доме воск может капать на ковер, где он быстро затвердевает и врастает в волокна.Tarbox рекомендует нагреть воск до полужидкого состояния, чтобы удалить его. Положите белую ткань на теплый утюг (используйте режим «без пара»). Затем установите утюг на воск, пока он не растает. Соскребите размягченный воск ножом для масла или расческой.

Pro Совет 7: Перекись водорода на помощь

Популярная механика

Немногие пятна на коврах столь же очевидны или неприглядны, как кровь. Но если вы порезали палец бумагой и несколько капель упали на ковер, это не означает, что на вашей шевелюре навсегда остались пятна.« Перекись водорода будет выводить кровь в течение всего дня», — говорит Тарбокс. Сначала разбавьте засохшую кровь водой, смешанной с мягким моющим средством. Затем с помощью ножа для масла соскребите с волокон как можно больше крови.

Чтобы удалить остатки крови, нанесите перекись водорода полной концентрации прямо на пятно. Раствор немедленно начнет пениться и шипеть при контакте с кровью, так что не удивляйтесь. Подождите несколько минут, затем промокните перекись водорода и оставшуюся кровь белой хлопчатобумажной тканью или бумажными полотенцами.

Профессиональный совет 8: расчесывать измельченные конфеты

Популярная механика

Если в доме есть дети, рано или поздно конфета застрянет в ковре. «Сначала попробуйте соскрести леденец ножом для масла», — предлагает Тарбокс. Затем смочите этот участок губкой, смоченной водой с мягким мылом. «Важно убрать весь сахар, иначе это пятно на ковре будет притягивать грязь и мусор легче, чем окружающее пространство», — говорит Тарбокс.

После того, как конфета будет удалена, высушите пятно, промокнув его хлопчатобумажной тканью или бумажными полотенцами.

Профессиональный совет 9: органически устраняйте несчастные случаи с домашними животными

ToddmediaGetty Images

Если вы живете с домашними животными, то авария на ковре — лишь вопрос времени. Tarbox предпочитает использовать органические чистящие средства, такие как Eco-88 или ZorbX , а не едкие химические вещества. Распылите чистящее средство прямо на пятно.«Вам, вероятно, придется немного почистить, чтобы удалить все пятна и запах, — говорит Тарбокс, — но затем протрите чистящее средство белой тканью или бумажными полотенцами». Обратите внимание, что эти нетоксичные чистящие средства также можно использовать для удаления других типов пятен, включая пятна от кофе и соусов.

Pro Совет 10: Регулярно проводите глубокую чистку

БрынгельзонGetty Images

Самый лучший способ сохранить свежесть и новизну коврового покрытия — это регулярно проводить глубокую чистку с помощью пароочистителя . Для очистки паром используется очищающий раствор , который вводится под давлением глубоко в ковер через водоструйные форсунки. Машина также извлечет чистящий раствор вместе с грязью и мусором с ковра.

Горячая вода и пар проникают в волокна ковра вплоть до основы, разрыхляя въевшуюся грязь, пыль или жирные отложения. «В результате ваш ковер станет чище, чем когда-либо, — говорит Тарбокс. Он рекомендует семье из четырех человек проводить глубокую чистку коврового покрытия каждые шесть месяцев.


Инструменты, которые могут понадобиться

Канада Dry Club Soda

Канада Драй amazon.com

35,00 долл. США

Утюг Sunbeam Classic 1200 Вт

Солнечный лучик amazon.com

25,69 $

Перекись водорода обработанная

Набор гребней из 12 предметов

Leinuosen амазонка.ком

5,99 долл. США

ZORBX Универсальное средство для удаления запаха

Средство для чистки ковров Hoover PowerDash

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

7 советов по эффективной чистке ковров в домашних условиях

Если у вас дома есть ковер, вы должны знать, как его чистить в перерывах между назначениями по профессиональной уборке. Потому что давайте посмотрим правде в глаза, грязь, сажа и пятна появляются, и это особенно актуально, когда у вас дома есть дети и / или домашние животные.

Однако способы чистки ковров не обязательно являются общеизвестными.Итак, как эксперты в сфере услуг по чистке ковров и ковровых покрытий в Сингапуре, мы поделимся некоторыми советами о том, как очистить ковер наиболее эффективным способом.

Как почистить ковер дома

Первый шаг к чистке ковра — уход за ним. Часто пылесосьте ковер, чтобы обеспечить первую линию защиты от грязи и песка, которые могут повредить его волокна и со временем изнашивать его. Если возможно, пропылесосьте обе стороны ковра — вы обнаружите, что это более эффективно, чем просто покрыть верх.

Правильно ли вы пылесосите ковры? Ниже приведены некоторые шаги, которые необходимо выполнить:

1. Пропылесосьте в одном направлении — Пропылесосьте ковер в одном направлении, от стены к стене, а не вперед и назад, к которым вы, вероятно, привыкли. Затем снова протяните пылесос через ряд, который вы только что пропылесосили. Это должно снова уложить ковер и собрать грязь, которую вы могли пропустить при первом же движении.

2.Опорожнять вакуумный мешок, когда он наполовину заполнен — Всегда меняйте мешок, когда он наполовину заполнен, и не используйте их повторно. Использование пылесоса на полную мощность может снизить эффективность очистки на 50% и более. То же самое и при повторном использовании одноразового пакета.

3. Пылесосьте медленно — Помимо уборки в одном направлении, убедитесь, что пылесосится медленно, чтобы машина могла обработать ковер и собрать больше грязи и пыли. Вы сможете отличить ворс от ворса, если его волокна торчат вверх или выглядят более беспорядочно.

4. Не ждите слишком долго, прежде чем пропылесосить — То, что ваш ковер незаметен, не означает, что это не так. Грязь и пыль скапливаются под его волокнами, прежде чем вы начнете это замечать, поэтому это возвращает нас к нашему первому совету: часто пылесосьте. Мы рекомендуем пылесосить не реже одного-двух раз в неделю.

Как правильно ухаживать за коврами

Помимо частой уборки пылесосом, ниже приведены дополнительные советы о том, как ухаживать за коврами в перерывах между профессиональной чисткой ковров.

1. Удалите вмятины и отпечатки — Время от времени переворачивайте мебель, чтобы они не оставляли стойких следов на ковре. В случае, если это произойдет, вы можете потереть кубиком льда пораженный участок, взбить его и дать ему полностью высохнуть.

2. Немедленно обработайте пятна — Ключ к успешному удалению пятен с ковра — добраться до пятна, как только оно появится. Тщательно промокните, чтобы не протолкнуть пролитую жидкость глубже в волокна, что усугубит проблему.

3. Хорошо постирайте — Профессионально стирайте ковры не реже одного раза в 6 месяцев. Это должно уберечь вас от потенциальных рисков, связанных с чисткой ковров и ковровых покрытий своими руками, особенно от их переувлажнения, что может привести к просачиванию красок с подложки.

Пусть вы найдете эти советы полезными для чистки ковров в домашних условиях. Но помните, что это краткосрочные решения для ухода за коврами между графиками профессиональной уборки.

Лучший способ сохранить свежесть и свежесть вашего коврового покрытия остается в руках ваших чистильщиков ковров, обладающих навыками, опытом и оборудованием для успешного выполнения этой задачи.

Для ваших требований по чистке ковров , запишитесь на прием к нам в Clean Care сегодня. Кроме того, посетите наш веб-сайт, чтобы получить дополнительные советы о том, как чистить ковры и обивку.

Машины для сияющего чистого дома

Давайте будем честными, если только ваши ковры не темно-серого цвета и не рассчитаны на то, что производители называют «интенсивным движением», т.е.е. из-за сильного износа, вам, вероятно, понадобится средство для чистки ковров. Будь то бокал красного вина, неудача с макияжем или несчастный случай с домашним животным, на ковре будут пятна и беспорядки, и именно здесь вам пригодится средство для чистки ковров.

Но, если вы читаете это и думаете: « Не моя проблема, у меня дома нет ковров », — имейте в виду, что лучший очиститель ковров также удалит пятна на обивке и салоне автомобиля, поэтому, если у вас есть ткань и пятна, продолжайте читать.

Как убедиться, что вы получите лучшую машину для чистки ковров

На рынке представлено огромное количество машин, так как же выбрать наиболее подходящее средство для чистки ковров? Если вы двое довольно осторожных взрослых, живущих в помещении с ковровым покрытием, вы должны подумать о том, как часто вы, вероятно, захотите чистить свои ковры, и сопоставить это со стоимостью аренды машины на разовой основе. по сравнению с затратами на покупку средства для чистки ковров и поиск места для его хранения круглый год.

Но если у вас есть дети и домашние животные, а также ковры, диваны или машины … это может быть очень разумным вложением средств. У нас есть ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые, надеюсь, помогут вам найти лучшее средство для чистки ковров для вас и вашего дома. Мы поговорим о различиях между бытовым чистящим средством для ковров и коммерческим средством для чистки ковров, между портативным средством для чистки ковров и беспроводным средством для чистки ковров, а также о многом другом.

Чем бытовые средства для чистки ковров отличаются от коммерческих средств для чистки ковров?

Ничто не мешает вам купить коммерческое средство для чистки ковров, а не домашнее средство для чистки ковров.В конце концов, как и следовало ожидать, они предназначены для быстрого покрытия больших площадей, поэтому во многих отношениях они более эффективны, чем домашние машины.

Но есть несколько вещей, которые вам, вероятно, следует знать перед покупкой. Во-первых, они дорогие. Вы можете ожидать, что заплатите намного больше за промышленное средство для чистки ковров, чем за домашнее средство для чистки ковров. Кроме того, они намного больше и тяжелее, поэтому, если вы собираетесь чистить ковры на верхнем этаже, подумайте дважды, прежде чем хранить ковры в подвале.

С другой стороны, большая машина обычно означает больший двигатель, а это означает большую мощность всасывания. Это также означает более крупные резервуары — как для чистящей жидкости, так и для отработанной жидкости — так что вы можете очистить большую площадь за один раз, не останавливаясь.

Лучший коммерческий очиститель ковров: Rug Doctor Mighty Pro Commercial Carpet Cleaner

Очистка промышленного уровня

Однопроходная универсальная система очистки, обеспечивающая коммерческий результат. Amazon

КУПИ СЕЙЧАС

Распылительная система этого промышленного средства для чистки ковров впрыскивает чистящий раствор глубоко в ковер, что помогает начать процесс удаления грязи, пятен и запахов. Затем вибрирующая щетка тройного действия Rug Doctor воздействует на все волокна ковра, прежде чем будет применено профессиональное всасывание для удаления грязи, запахов и раствора, в результате чего останется чистый ковер, который быстро сохнет.

Должен ли ваш питомец повлиять на ваш выбор средства для чистки ковров?

Давайте будем честными, одна из причин, по которой вы, вероятно, думаете о покупке средства для чистки ковров, в первую очередь, заключается в том, что у вас есть домашнее животное и вы хотите иметь возможность справляться с их несчастными случаями, так что да, имеет смысл учитывать это когда вы смотрите.Тем не менее, большинство производителей чистящих средств знают, что их рынок — это часто владельцы домашних животных, поэтому большая часть этих функций уже заложена в машине, даже если в ней конкретно не говорится, что это средство для чистки ковров, предназначенное для домашних животных.

Приобретая средство для чистки ковров для домашних животных, вы можете обнаружить, что оно поставляется с несколькими дополнительными инструментами или функциями. Это может включать в себя функцию предварительной обработки, отдельный инструмент, предназначенный для удаления пятен, шерсти и беспорядка домашних животных, с отдельным резервуаром, который не позволяет мусору попадать в основной резервуар.Это упрощает очистку машины, а также дает возможность обрабатывать отдельные участки, а не всю область.

Лучший очиститель ковров для домашних животных: Bissell ProHeat Lift Off Pet Carpet Cleaner

Умный дизайн

Вертикально-переносная машина 2-в-1, которую можно использовать для чистки ковров, обивки и автомобилей. Amazon

КУПИ СЕЙЧАС

Когда дело доходит до эффективного чистящего средства для ковров, домашние животные и их шерсть могут затруднить глубокую чистку.У этого средства для чистки ковров Bissell есть электрическая щетка с десятью рядами щетинок, предназначенными для удаления грязи и запахов в сочетании с чистящим раствором, прежде чем их засосать в бак для отходов. Его можно превратить в портативное, и в комплект поставки входят два специализированных инструмента для устранения сильных пятен и щелей.

Вы должны чистить ковер целиком?

Одним словом, нет! Хотя вы можете захотеть очистить весь ковер в рамках регулярного графика чистки и обслуживания, многие средства для чистки ковров предназначены для так называемой точечной уборки.Либо они представляют собой вертикальные машины с подъемной частью (например, как пылесос можно преобразовать из вертикального в портативный), либо они предназначены для использования в качестве портативных устройств. Эти типы чистящих средств, как правило, известны как портативные чистящие средства для ковров, и они идеально подходят для вас, если у вас нет ковра, но у вас есть коврик, диван или автомобильная обивка, с которых вы хотите удалить пятна прямо у себя. осмотрительность.

В то время как вертикальная или коммерческая машина идеально подходит для покрытия больших площадей, портативное средство для чистки ковров предназначено для работы на небольших площадях или изолированных местах.Чистящая головка имеет тенденцию быть меньше, и некоторые из автоматизированных процессов, которые вы выполняете с полноразмерным очистителем, выполняются вручную — например, вместо автоматических щеток для чистки вам придется чистить вручную.

Лучший портативный очиститель ковров: Профессиональный портативный очиститель ковров Bissell Spot Clean

Компактный, но эффективный

Разработан для эффективного удаления пятен и пятен с ковров, лестниц, обивки и салонов автомобилей. Amazon

КУПИ СЕЙЧАС

При весе 13 фунтов и шнуре длиной 20 футов этот портативный очиститель ковров поставляется с двумя головками, включая шестидюймовую щетку, разработанную специально для лестниц, и пробную бутылку с чистящим раствором.

В чем разница между портативным средством для чистки ковров и беспроводным средством для чистки ковров?

Проще говоря, в то время как аккумуляторный очиститель ковров — это портативный очиститель ковров, портативный очиститель ковров не обязательно является аккумуляторным очистителем ковров.На рынке не так много беспроводных пылесосов, потому что использование батареи для выработки мощности всасывания значительно менее эффективно и менее мощно, чем использование питания от розетки. Так что, в общем, портативный пылесос с питанием от розетки будет лучшим вариантом.

Но если вы хотите обнаружить чистую обивку автомобиля, например, и нецелесообразно прокладывать удлинительный кабель на улицу, беспроводной очиститель ковров может быть тем, что вам нужно. Просто имейте в виду, что они, вероятно, будут менее мощными и менее эффективными, поэтому могут быть не такими продуктивными, когда дело доходит до удаления сильных пятен на больших площадях.

Лучший беспроводной очиститель ковров: Bissell Pet Stain Eraser Беспроводной портативный очиститель ковров

Легкий и без кабеля

Ручной очиститель с батарейным питанием для эффективного удаления пятен и грязи от домашних животных. Amazon

КУПИ СЕЙЧАС

Аккумуляторная литиевая батарея питает этот беспроводной ковер, который идеально подходит для удаления пролитой жидкости.Готовая формула хранится в машине, поэтому она всегда готова к использованию. Просто распылите, потрите и отсасывайте.

Лучшее средство для чистки ковров с ограниченным бюджетом: то, что вы можете получить менее чем за 125 долларов

Лучшее средство для чистки ковров, которое мы могли найти с меньшими затратами, для своей цены и размера содержит очень много перфоратора. Стоит иметь в виду, что если у вас ограниченный бюджет, вам лучше потратить свои деньги на более дорогой портативный очиститель, такой как наш выбор, а не на полноразмерный очиститель более низкого уровня, поскольку вы получите более эффективная уборка из портативного варианта.

Вы можете упустить некоторые функции, которые есть в более дорогих очистителях, поэтому нет возможности «согреться», что означает, что они перенаправляют часть тепла от двигателя к резервуару для воды, чтобы попытаться сохранить тепло воды (хотя вам нужно заливать горячую воду, так как очень немногие машины фактически нагревают воду сами), никаких дополнительных инструментов и резервуаров для очистки твердых загрязнений перед тем, как атаковать пятно, и ручную, а не механическую очистку (а иногда даже ручное, а не механическое распыление тоже) .)

Тем не менее, если вы проведете свое исследование, вы можете получить очень хорошее средство для чистки ковров менее чем за 200 долларов. Просто попробуйте купить его у уважаемого бренда и продавца, в идеале с гарантией.

Лучший бюджетный очиститель ковров: портативный очиститель пятен для ковров и обивки Hoover Spotless

Впечатляющая очистка пятен

Функциональный дизайн, обеспечивающий высокую эффективность очистки по относительно низкой цене. Amazon

КУПИ СЕЙЧАС

Легкий (всего 9 фунтов) и компактный (15 дюймов в высоту) этот очиститель ковров Hoover включает технологию самоочистки, которая промывает шланг после каждого использования, чтобы удалить грязь и бактерии, сохраняя устройство чистым и без запаха. Шланг длиной 5 футов обеспечивает большую досягаемость и упрощает очистку лестниц, обивки и т. Д.

Лучший очиститель ковров FAQ: люди также спрашивают

Как часто нужно чистить ковер?

Очевидно, что при несчастном случае имеет смысл выделять угощение, но в идеальном мире ковры следует чистить ежегодно, просто чтобы освежить их и устранить ущерб, который наносит ежедневный износ в течение 12 месяцев.Если вы курите дома или у вас много домашних животных, вы можете подумать о том, чтобы делать это раз в квартал или два раза в год.

Ковры лучше чистить шампунем или паром?

Ни один из средств для чистки ковров, которые мы рассмотрели в этой статье, не является пароочистителем — и это отчасти потому, что все немного изменилось из-за выбора шампуня или паровой очистки. Раньше мытье шампунем означало много пены и много влажного ковра, в то время как обработка паром считалась предпочтительной, поскольку при этом волокна не оставались такими влажными.Но лучшие машины для чистки ковров теперь не выделяют много пены и имеют мощное всасывание, позволяющее удалить как можно больше воды. Так что на самом деле лучше использовать хорошую машину для чистки ковров, а не шампунь для ковров или отпариватель.

Как лучше всего удалить пятна с ковра?

Вы спросите, как удалить пятна с ковров? Лучший способ удалить пятна с ковра — это избавиться от них, когда они еще свежие. Используйте чистую ткань, чтобы впитать как можно больше жидкости, а затем подумайте об использовании специального пятновыводителя, чтобы решить эту проблему.Вы должны минимизировать трение, насколько это возможно, поскольку вы рискуете повредить волокна, поэтому даже если вы удалите пятно, ковер может выглядеть неровным. Вот почему машина, предназначенная для удаления пятен, — такая хорошая идея. Лучшие средства для чистки ковров минимизируют истирание, удаляя пятно с волокон.

По теме: Лучшие швабры-роботы: осветите пол, не поднимая пальца

Последнее слово о лучших средствах для чистки ковров

Надеюсь, работа над этими вопросами помогла вам ответить на один большой вопрос: «Какое средство для чистки ковров лучше всего подходит для моего дома?» Независимо от того, покупаете ли вы коммерческое средство для чистки ковров, которое без труда очищает акры ковра от пятен и сохраняет свежесть в выставочном зале, или вы просто хотите, чтобы аккумуляторный очиститель для ковров очищал обивку в автомобиле, у каждого из них есть плюсы и минусы.Это не новая технология, но это определенно технология, которая была усовершенствована в последние годы, поэтому по-прежнему можно получить дешевое средство для чистки ковров, которое не уступит более дорогим гаджетам.

Как чистить ковры: 7 способов своими руками с профессиональными результатами

Есть ли у вас дети, домашние животные или неуклюжие друзья и семья, поддержание чистоты ковров и ковриков может показаться невыполнимой задачей.

Когда вы знаете, как это делается, сделать ваши ковры как новенькие на удивление дешево и легко.Сегодня мы расскажем, как профессионально проводить глубокую чистку ковров за небольшую плату.

Насадки для пылесоса

В этом есть нечто большее, чем вы думаете!

Первый шаг, прежде чем вы даже задумаетесь об удалении пятен, — это тщательно пропылесосить ковры.

  • Обязательно используйте все свои приспособления, чтобы попасть в щели и труднодоступные места. Вы удивитесь, сколько пыли скроется за плинтусами.
  • Для удаления жесткой шерсти домашних животных используйте швабру для душа и потяните ею по ковру, чтобы удалить шерсть.
  • Найдите время, чтобы переставить мебель и собрать пылесосом кроликов.

Как правильно пылесосить

У Maid Training есть несколько отличных советов!

На самом деле существует «правильный» способ пылесоса, о котором многие люди не знают. Поскольку волокна ковра скручены в разных направлениях, если вы пылесосите только в одном направлении, вы упустите много захваченной пыли.

Вместо того, чтобы просто пропустить вакуум вперед и назад, вам нужно подойти к каждому волокну сзади, спереди, слева и справа.Для этого начните с движения вперед и назад, а затем пропылесосьте слева направо через комнату.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: если вы пытаетесь навести порядок в доме, не забудьте сначала протереть поверхности и привести в порядок перед тем, как пылесосить. Узнайте почему в другой нашей статье.

Как содержать ковры в чистоте

Как мы всегда говорим, когда речь идет о большой уборке, профилактика лучше лечения. Следуйте этим советам, чтобы сохранить свои ковры в первозданном состоянии круглый год.

  • Призовите всех, кто входит в ваш дом, снять обувь, прежде чем ступить на ковер.
  • Запретить есть и пить в местах с ковровым покрытием — неуклюжая авария может дорого обойтись!
  • Поместите лотки для туалетов на коврик, чтобы облегчить уборку.
  • Разместите доступные коврики или протекторы для ковров в местах с интенсивным движением. Ваш ковер в прихожей со временем изнашивается без защиты, а заменить коврики намного дешевле.

Как избавиться от пятен на ковре

1.Как получить красное вино из ковра с солью

Это случилось со всеми нами.

Кто-нибудь пролил бокал красного вина в вашей прекрасной гостиной? Не бойся!

  1. Начните с промокания пятна бумажным полотенцем, чтобы удалить как можно больше лишней жидкости.
  2. Добавьте немного холодной воды к пятну и продолжайте промокать, пока бумажное полотенце не исчезнет.
  3. Убедившись, что пятно еще немного влажное, засыпьте его каменной солью.
  4. Подождите, пока пятно полностью высохнет.
  5. Уберите лишнюю соль, а затем пропылесосьте это место.
  6. Если осталось небольшое пятно, повторяйте действия, пока оно не исчезнет.

2. Как чистить ковер уксусом

Белый уксус — прекрасное пятновыводитель. Для достижения наилучших результатов используйте свежее пятно.

  1. Как можно больше промокните пятно, чтобы оно не распространилось по ковру.
  2. Налейте белый уксус в распылитель и обильно нанесите на пятно.
  3. Промокните пятно, чтобы удалить излишки уксуса.
  4. Продолжайте распылять и промокать ковер, пока пятно не исчезнет.

3. Как чистить коврики снегом

Теперь о причудливом методе! Где ты сейчас идет снег? Если да, то вам повезло.

  1. Вынесите коврик на улицу и хорошенько встряхните, чтобы удалить как можно больше грязи.
  2. Оставьте коврик снаружи примерно на 30 минут, чтобы температура его поверхности могла упасть.
  3. Насыпьте несколько дюймов снега на поверхность ковра.
  4. Оставьте снег на коврике примерно на полчаса.
  5. При желании можно перевернуть коврик и повторить действия, описанные на изнанке.
  6. Удалите весь оставшийся снег, встряхните коврик и повесьте сушиться.

4. Пищевая сода для чистки ковров

Это волшебство!

У большинства из нас есть некоторые из них в кухонных шкафах, но вы когда-нибудь использовали пищевую соду для чистки ковров?

  1. Начните с приготовления ведра теплой воды.
  2. Если пятно свежее, промокните ковер, чтобы смыть пятно.
  3. Если пятно высохло, пропылесосьте ковер, чтобы убедиться, что на нем нет грязи.
  4. Обильно посыпьте пятно пищевой содой.
  5. Нанесите пищевую соду на пятно, используя слегка влажную губку, ткань или кисть.
  6. Продолжайте ополаскивать чистящий инструмент водой, постепенно нанося на пятно еще немного воды — вы не хотите, чтобы пол полностью пропитался.
  7. Дайте ковру полностью высохнуть.
  8. Когда поверхность полностью высохнет, пропылесосьте второй раз, чтобы удалить следы пищевой соды.

5. Как удалить жевательную резинку с ковра

Лучшее, что нужно сделать, когда вы обнаружите на своем ковре кусочек жевательной резинки, — это действовать как можно быстрее. Выполните следующие простые шаги:

  1. Отвердите жевательную резинку — это можно сделать, поместив несколько кубиков льда в пакет для сэндвичей. Положите пакет для сэндвичей на жевательную резинку, пока она не затвердеет.
  2. Соскребите жевательную резинку — используйте мастихин или аналогичный инструмент, чтобы удалить жевательную резинку.
  3. Удалите остатки — вычистите пятно и дайте ему полностью высохнуть.

6. Как удалить пятна крови с ковра

Возможно, вы удивитесь, услышав, что никогда не следует использовать теплую воду для очистки крови. Теплая вода оставляет пятна крови на ковре, а не удаляет их. По этой причине вы всегда должны использовать холодную воду и как можно скорее промыть кровь.

Если пятно уже высохло на ковре, можно использовать перекись водорода и ферментный очиститель. Ферментные очистители отлично подходят для пятен на белковой основе, поэтому вы также можете использовать их для очистки мочи и кала.

7.

Как удалить лак для ногтей с ковра Сколько раз вы опрокидывали бутылку лака для ногтей?

Удаление лака с ковров может пойти не так, если вы не знаете, что делаете.

  1. Промокните лужу лака для ногтей, чтобы удалить как можно больше излишков.Не следует тереть из стороны в сторону, иначе пятно увеличится в размерах, и его будет труднее удалить.
  2. Если полироль затвердел, вы можете использовать тупой нож, чтобы попытаться оторвать полироль от волокон.
  3. Разведите немного ацетона в равных частях воды и нескольких капель жидкости для мытья посуды. Попробуйте на незаметном участке, а затем используйте этот раствор, чтобы очистить любое оставшееся пятно.

Как пользоваться шампунем для ковров

Если вы предпочитаете использовать коммерческие методы, лучше всего будет взять напрокат шампунь для ковров.Если вы выберете этот маршрут, обязательно выполните следующие действия:

  1. Тщательно пропылесосьте — убедитесь, что вы попали во все укромные уголки и трещины.
  2. Сначала обработайте пятна — некоторые шампуни могут сделать пятна еще хуже.
  3. Подготовьте комнату перед арендой шампуня — ваш прокат может быть только на ограниченный срок.
  4. Не убирайте в углу — убирайте с самого дальнего участка обратно к двери, чтобы не наступать на очищенные участки.
  5. Привяжите к ногам полиэтиленовые пакеты или наденьте пластиковые чехлы для ног.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы не можете убрать мебель из комнаты, подложите немного алюминиевой фольги или пергаментной бумаги под ножки мебели, чтобы защитить ее от влаги.

Как естественным образом дезодорировать ковер

Избавьтесь от запаха домашних животных!

Если ковры издают неприятный запах, его довольно легко поглотить пищевой содой. Все, что вам нужно сделать, это насыпать порошок на поверхность ковра и оставить как можно дольше. Мы рекомендуем уехать на ночь для достижения наилучших результатов.Пропылесосьте ковер, оставив его на достаточно долгое время.

Для дезодорации ковров можно также использовать белый уксус. Наполните распылитель теплой водой, а затем добавьте 1 столовую ложку уксуса и 1 чайную ложку пищевой соды. Слегка встряхните бутылку, чтобы ингредиенты смешались. Когда вы распыляете раствор на ковры, может появиться слабый запах уксуса, но он скоро исчезнет.

Вопросы и ответы

Можно ли удалить мебельные вмятины с ковра?

Да, можно.Вмятины на мебели могут сделать чистый ковер таким, как будто он нуждается в серьезной помощи. Чтобы спасти ковер с вмятинами, просто поместите кубики льда в щели. Кубики льда растают и взбивают волокна.

По возможности следует защитить нижнюю сторону ковра, чтобы не образовалась плесень. После этого не забудьте хорошо высушить это место.

Может ли чистка ковров избавиться от блох и клопов?

Чистка ковров паром убьет взрослых блох и постельных клопов.Возможно, он не избавится от всех яиц и молодых личинок, потому что они намного меньше по размеру и их труднее удалить. Истребители гарантируют, что в вашем доме нет вредителей, но при этом будут использоваться агрессивные химикаты.

Может ли чистка ковров вызвать аллергию?

Ковры могут задерживать пыль, пыльцу, шерсть домашних животных и другие аллергены, поэтому регулярная чистка ковров поможет уменьшить симптомы аллергии. Тем не менее, использование метода очистки с использованием влаги может вызвать аллергию.Это потому, что количество спор плесени может увеличиваться.

Знаете ли вы какие-нибудь советы и рекомендации по чистке ковров? Свяжитесь с нами в комментариях ниже.

Как правильно чистить ковер

Ах, ковры. Многие эксперты говорят, что ковровое покрытие — наихудший тип напольного покрытия, которое может быть в вашем доме, потому что оно может содержать всевозможные микробы и бактерии, которых нет в паркетных полах или керамической плитке. Но должен признать, холодным зимним утром, когда 3 часа ночи.м. поход в ванную вытаскивает меня из-под одеяла, нет ничего лучше, чем ступить на теплый пушистый ковер вместо холодного твердого пола.

К счастью для нас, любителей ковров, есть исследования, которые показывают, что ковровые покрытия могут быть полезны для вашего здоровья, но только в том случае, если они поддерживаются «агрессивным графиком уборки пылесосом».

Ой. Достаточно сказать, что важно регулярно чистить ковер, но как очистить ковер без использования агрессивных химикатов?

Во-первых, важно, чтобы ковровое покрытие в вашем доме оставалось как можно меньше грязи.Если люди обычно носят обувь в вашем доме, постарайтесь их снять, прежде чем они войдут в застеленные коврами спальни и коридор. Или еще лучше, пусть все члены вашего дома проверяют свою обувь у двери — это предотвратит попадание целого ряда бактерий в ваш дом.

После того, как вы установили этот распорядок, важно пылесосить все области вашего ковра не реже одного раза в неделю с помощью высококачественного пылесоса с HEPA (высокоэффективным улавливанием твердых частиц). Фильтр «HEPA» удаляет 99.97 процентов частиц размером 0,3 микрометра или более.

Затем, раз в год, мойте ковры паром. Убедитесь, что профессионалы, которых вы называете, используют только горячую воду (без химикатов). Если вы хотите сделать это самостоятельно, вы можете арендовать пароочиститель в магазине товаров для дома. Когда все это будет сделано, вам придется держаться подальше от ковров хотя бы на несколько часов, чтобы они полностью высохли. (Также, если вы делаете это самостоятельно, сначала проверьте небольшой участок, так как слишком намокание ковров замедлит высыхание и будет способствовать росту плесени.Регулярный уход, подобный этому, будет иметь большое значение для того, чтобы ваши ковры выглядели яркими и чистыми.

Но как насчет пятен, трудно поддающихся очистке?

У меня есть личный опыт с этим — моя дочь прошла этап, когда она сняла подгузник, чтобы какать (ура) … на пол (ура). Если мы ее вовремя не поймаем, то на полу застрянет огромное пятно. Никакое количество детских салфеток не помогло, поэтому нам нужен был естественный способ избавиться от пятна. Когда вокруг бегают маленькие дети, мы не хотели использовать купленные в магазине чистящие средства с токсичными химикатами.

Вместо этого мы сбрызнули пятно небольшим количеством пищевой соды, дали ему постоять несколько часов, а затем промокнули его очень горячей водой. Вуаля! Пятно все исчезло! Помните, что нужно наносить, а не тереть, потому что вы можете разрушить волокна ковра и еще больше закрепить пятно, что затруднит его удаление. Вы также можете распылить на пятно немного уксуса и водного раствора. Как и уловка с пищевой содой, это метод, который важен для этого, поэтому обязательно сначала изучите его.Удачной уборки!

Как чистить ковровое покрытие паром

Многие домовладельцы задаются вопросом, как очистить ковровое покрытие паром, чтобы уменьшить количество пыли или удалить пятна и запахи, прежде чем на праздники соберутся компании и гости в их дома.

Конечно, вы можете нанять профессионала для чистки ковров, но сделать это самому не составит труда. Вам просто нужно знать, как это делать правильно, чтобы вывести пятна, не закрепляя их навсегда. Как только вы правильно пропылесосите и подготовите свою комнату, вы обнаружите, что фактическая уборка идет быстро.

Кроме того, результаты настолько впечатляющие, что это очень полезная работа!

Очистка коврового покрытия паром

Что означает чистка коврового покрытия паром?

Фраза «паровая чистка» отличает водный метод чистки ковров от методов сухой химической чистки, используемых некоторыми профессиональными компаниями.

Но не пар чистит ковер: пар (или горячая вода) активирует моющие средства. Это верно, когда вы арендуете или покупаете машину, или когда вы нанимаете профессиональных пароочистителей, которые сделают это за вас.Даже компании по химической чистке используют небольшое количество воды!

Очистка паром или мытье ковров шампунем не требует профессионального оборудования. Также нет проблем, связанных с сухой химической чисткой ковров.

Однако, так как в этом процессе участвует вода, требуется больше времени, чтобы ваши ковры сохли. Для большинства людей ожидание стоит сэкономленных забот.

Подготовка ковра к чистке

Отпариватели для ковров (также известные как шампуни для ковров) — это не пылесосы.Они специально разработаны для стирки и, по крайней мере, частичной сушки ковров, удаляя грязь на ходу.

Если вы хотите, чтобы они удалили въевшуюся грязь с вашего ковра, вы должны тщательно пропылесосить его перед очисткой паром. Это также не означает, что вы обычно быстро двигаетесь вперед и назад по коврику.

1. Подберите все игрушки, книги и другие предметы с пола.

2. Переместите меньшую мебель в другую комнату. Подложите квадраты из алюминиевой фольги под ножки диванов или столов, которые вы оставляете в комнате — фольга защищает ножки от влаги.Оставьте квадраты на месте, пока ковер полностью не высохнет.

3. Вытирайте пыль со своих плинтусов, чтобы не свалить с них мусор и не снова упасть на ковер.

4. Используйте щель вокруг основания стен и любой оставшейся мебели.

7. Вакуумное ковровое покрытие в двух направлениях , сначала медленно в одном направлении, затем снова под углом 90 градусов. Хотя это кажется излишним, волокна ковра скручены, поэтому очистка пылесосом с разных сторон гарантирует, что каждая «сторона» нити будет очищена.(Вот больше о том, как правильно пылесосить.)

Обработка пятен

Машина для чистки ковров удаляет много грязи и пыли, но при этом из-за высокой температуры будет сложнее удалить пятна. Вы, вероятно, испытали это на себе, почистив ковер, но через несколько дней обнаружили, что пятна вернулись.

Почему пятна с ковра возвращаются после мытья шампунем? Потому что в процессе очистки грязь проникла в ковровую подушку, а затем волокна ковра вытолкнули ее из ковра и вернули на поверхность.

Вот как удалить пятна с ковра, чтобы они не вернулись обратно. Это тот же метод, который я использовал для удаления засохшей краски, старых беспорядков от домашних животных и даже загадочных пятен с коврового покрытия в моем доме.

Точечный тест

Всегда полезно попробовать на выбор любое чистящее средство, которое вы планируете использовать для чистки ковра. Для этого лучше всего использовать шкаф или другое незаметное место.

Таким образом, вы не рискуете повредить ковер, выцветать или выцветать.Такие риски не представляют особой опасности для большинства современных ковровых покрытий, но если у вас более старый или перекрашенный, лучше сначала проверить.

Используйте эти два нетоксичных очистителя

Если вас беспокоит гарантия на машину для чистки ковров, используйте продукты, рекомендованные производителем, и следуйте инструкциям на бутылке.

Я обнаружил, что шампуни для ковров в бутылках вызывают у нас аллергию из-за их сильного запаха, и, похоже, они не очищают так хорошо, как описанный ниже процесс мытья ковров своими руками.

Шаг первый: Для первого шага выясните, сколько воды вмещает бак вашей машины. Заполните резервуар почти до верха ОЧЕНЬ горячей (но не кипящей) водой, а затем добавьте одну столовую ложку кастильского мыла доктора Броннера (без запаха) на каждый литр использованной воды.

Зачем использовать кастильское мыло для чистки ковров? Потому что он на масляной основе. Эти более темные места в местах с интенсивным движением на вашем ковре имеют и масляную основу, обычно из-за городской грязи с подошвы вашей обуви.В химическом отношении «подобное растворяется в подобном», что делает мыло Castile превосходным средством для удаления пятен на коврах.

Тем не менее, это мыло — это мыло , поэтому его нужно сполоснуть с ковра, чтобы закончить уборку. Вот тут и появляется второй шаг.

Шаг второй: На втором этапе используйте смесь 50-50 дистиллированного белого уксуса и очень горячей воды. (Не используйте яблочный уксус, который содержит пектины, которые могут привлечь домашних вредителей.)

Помимо нейтрализации и удаления мыла, уксус также помогает удалить пятна благодаря своей уксусной кислоте.Таким образом, этот второй проход удалит больше грязи и сажи, а также дезодорирует ваш ковер.

Второе полоскание не требуется. Нет необходимости ополаскивать чистой водой. Это может перенасыщить ваш ковер. Если вы все же хотите промыть ковер, подождите, пока ковер полностью высохнет (примерно день), а затем снова промойте его чистой водой в резервуаре.

Дайте высохнуть. Подождите 8-12 часов после очистки, чтобы снова поставить мебель на место.Тот факт, что ковер кажется сухим при прикосновении, не означает, что нижняя прокладка полностью высохла. Наберитесь терпения и посвятите большую часть дня ковру и мебели.

Правильно используйте устройство для чистки ковров

Большинство пароочистителей ковров спроектированы так, чтобы удерживать воду, когда вы толкаете машину вперед, а затем извлекать ее, когда вы тянете назад.

Обязательно вытягивайте очиститель ОЧЕНЬ медленно, чтобы удалить как можно больше воды. Слишком много воды может привести к намоканию коврового покрытия и появлению плесени, грибка и неприятных запахов.

По этой причине чистку коврового покрытия паром также лучше всего проводить в теплую погоду, чтобы открыть окна, поскольку это ускорит высыхание. Если вы не можете открыть окна, включите вентиляторы, чтобы помочь коврам высохнуть до того, как образовалась плесень.

Как часто следует чистить ковер паром?

Чистить ковровое покрытие паром следует как минимум один раз в год. Поздняя весна — хорошее время, поскольку погода обычно достаточно теплая, и вы можете открыть окна, чтобы ускорить процесс высыхания.(Вот как часто нужно убирать все в вашем доме.)

Если у вас есть домашние животные или вы страдаете аллергией, вам следует чистить ковер паром каждые четыре месяца. Чаще всего ковер выцветает и изнашивается слишком быстро.

Советы по чистке ковров в новом доме

3 Советы по чистке ковров

Ковры и коврики сделают уютнее любую комнату. Они согревают ваши ноги, могут добавить цвет и стиль в пространство и даже не дать мебели поцарапать пол.Единственный недостаток — держать их в чистоте.

Любой, кто планирует переехать в новую квартиру или дом, должен будет вступить в давнюю дискуссию между ковровым покрытием и паркетными полами. Многие люди выбирают последнее, потому что за ним легко ухаживать; пыль и разливы можно убрать метлой и шваброй. Между тем, ковры и коврики требуют особого усердия, чтобы они выглядели свежими. Тем не менее, привлекательность ковров — и ковров со вкусом неизменно высокого качества — слишком сильна, чтобы некоторые игнорировали ее. Если вы попадаете в эту категорию, не беспокойтесь: содержать ткань пола в чистоте легко, если вы не забываете регулярно ухаживать за ней.

Ежедневная чистка ковров

Уход за коврами и коврами — это все, чтобы не допустить скопления беспорядка. Оставшаяся грязь со временем может размолотиться до ткани, что делает невозможной уборку обычным пылесосом. Между тем, оставленные просохнуть, оставят пятна. В отличие от вашей любимой футболки, вы не можете просто бросить коврик в стирку.

Таким образом, вы захотите регулярно пылесосить ковры и коврики. Один раз в неделю — это вообще хорошая политика.Тем не менее, вы также захотите пропылесосить сразу после того, как были сделаны какие-либо большие беспорядки, такие как грязные следы от обуви или пролитая еда. Кроме того, если у вас есть комнатные растения, не забудьте убрать всю грязь, которая может появиться при перестановке горшков. Вы также можете расчесать шерсть домашних животных, которая может застрять в ткани и сопротивляться пылесосу.

Методы профилактики чистых ковров

Скорее всего, если вы переезжаете на новое место, у вас, вероятно, еще нет грязного пола. Это означает, что у вас есть возможность установить новый стандарт сохранения свежести тканей.Частая уборка пылесосом до того, как грязь скапливается, является ключевым шагом к хорошему обслуживанию. Это может сделать для вас менее важным регулярное глубокое очищение кожи или, по крайней мере, свести к минимуму объем работы, которая должна быть связана с работой. Однако есть и другие методы, позволяющие избежать износа.

Например, отказ от обуви — простой способ предотвратить загрязнение ткани. Выделите место для обуви или место для обуви перед входом, чтобы гости могли положить обувь.Если вы не хотите этого делать, по крайней мере, поставьте у входной двери коврик, на котором люди смогут чистить обувь.

Что касается ковров, Better Homes and Gardens рекомендует менять их каждый год. Солнце и пешеходное движение создают нагрузку на ткань, а если повернуть их на 90 или 180 градусов, износ будет более равномерным.

Глубокая чистка ковров

Даже если вы прилежно относитесь к чистке, вы все равно захотите проводить глубокую чистку своих тканей раз в год.Вы можете приобрести или даже арендовать собственное средство для чистки ковров, в котором обычно используется пар, но также можно использовать более дорогие чистящие средства с сухим отжимом. Однако самый безопасный и удобный выбор — это профессионал. Эти специалисты точно знают, что нужно вашей ткани, и, вероятно, будут иметь инструменты для ее очистки. Как отметили Better Homes and Gardens, коврики также бывают из различных тканей, а это означает, что для их чистки может потребоваться больше ноу-хау, чем у вас есть. Они не только удалят грязь, но и, вероятно, помогут избавиться от пятен и других повреждений ткани.

После того, как вы закончили глубокую чистку, не время начинать ослаблять ковер. Регулярно пылесосьте, даже если ковер не всегда в этом нуждается. Ваше усердие окупится спустя годы, когда ваша ткань будет еще хорошо выглядеть.

Сварка перил из нержавейки: О производстве перил и поручней: способы сварки труб из нержавеющей стали — Статья

О производстве перил и поручней: способы сварки труб из нержавеющей стали — Статья

Мы производим лестничные ограждения, перила и поручни из нержавеющей стали — практичного, гигиеничного, лёгкого в уходе материала, который в равной степени подходит для установки внутри помещений и под открытым небом. Нержавейкой «Динокс» занимается уже много лет — и мы можем назвать себя профессионалами в области проектирования и монтажа стальных конструкций.

А профессионалы любят рассказать о любимом деле.

Поэтому сегодня поговорим о том, как происходит сварка труб из нержавеющей стали, и какие существуют для этого методы.

Почему сварка нержавеющей стали такая сложная

В действительности, она не особо сложная, просто обладает своей спецификой, как и любой другой металл. Низко- и высоколегированную сталь не сваришь одним способом, потому что использованные в составе присадки способны критическим образом изменить химические свойства материала. В случае с нержавейкой свойства меняет хром.

Например, у нержавеющей стали низкая теплопроводность, из-за чего детали проплавляются при сравнительно низкой силе тока. Если нагреть место сварки слишком сильно, может возникнуть эффект межкристаллитной коррозии, такие прослойки, устранить которые можно только охлаждая материал в процессе работы. Из-за низкой электропроводности нержавейки электроды легко перегреваются — поэтому во время сварочных работ предпочтительно использовать длинные электроды.

Словом, факторов много, их нужно учитывать. И вот какие способы сварки труб из нержавеющей стали обычно используются.

1. Сварка покрытыми электродами ММА с использованием сварочного аппарата инвертора. Шов не будет слишком красивым, но он будет прочным, крепким, устойчивым, а сама технология достаточно проста, варить таким образом можно даже дома.

2. Аргоновая сварка в ручном и полуавтоматическом режимах (AC/DC TIG, MIG) с использованием вольфрамовых электродов. Шов получится тонким, аргоновую сварку нержавейки можно производить в домашних условиях, она идеально подойдёт для монтажа труб, по которым будут идти жидкости и газы.

3. Лазерным лучом. Хотя технология не так распространена, как стандартная сварка, у неё есть свои преимущества — например, шов получается сравнительно узким, металл разогревается ограниченно и не успевает растрескаться. Часто лазеры используют в автомобилестроении и производстве другой техники.

4. Холодная сварка, когда трубы соединяются не при расплавлении, а на уровне кристаллических решёток. Это достигается через сильное давление, когда детали как бы «вдавливаются» друг в друга.

5. Контактная, с помощью роликовой или точечной технологий, подходящая для сваривания листов толщиной до 2 мм.

Причём самого универсального или наиболее эффективного варианта нет — каждый подвид подойдёт для конкретных условий и видов конструкции. «Динокс» использует аргонодуговую сварку, электродную, холодную и контактную — в зависимости от погоды, расположения лестничного ограждения, в зависимости от других обстоятельств. Чтобы получить более подробную консультацию, обратитесь к менеджеру и расскажите ему о своём проекте.

Аргонодуговая сварка нержавеющей стали — Основные особенности сварки нержавеющих металлов

Аргонодуговая сварка нержавеющей стали. Основные особенности сварки изделий из нержавеющих металлов.

Нержавеющая сталь – это сплав двух металлов Cr (хрома) и Ni (никеля). Из-за добавления лигатуры, полученный сплав металла имеет хорошую стойкость к коррозии, а также имеет ряд других преимуществ. Есть и недостаток такого материала – сложность сварки нержавейки. 

Для того, чтобы достичь идеального шва и качественной сварки нержавеющих изделий, необходимо соблюдать технологию аргонодуговой сварки. На сегодняшний день известно много способов сварки нержавеющего металла, но мы рассмотрим два основных способа — tig сварка и сварка полуавтоматом в аргоновой среде.

Аргон – это газ, применяющий при сварке нержавеющих металлов в режиме полуавтомата и TIG режиме. Основной особенностью такого газа как аргон, является обеспечение среды сварки для наилучшего шва и крепления сварного шва нержавеющей стали. Оба эти способа способны придать шву идеальные очертания и качественную сборку перил из нержавеющей стали.

Содержание

  1. Плюсы и минусы сварки нержавеющих изделий аргоном
  2. Что такое сварка швов и что она из себя представляет?
  3. Подготовка материала – нержавеющей стали
  4. Особенности технологии TIG сварки
  5. Особенности сварки полуавтоматом в среде аргона
  6. Заключение

Плюсы и минусы сварки нержавеющих изделий аргоном

Нержавейка – особый металл, поэтому при ее сварке приходится сталкиваться с трудностями. Например, нержавейку нельзя перегревать, это может привести к образованию сплава с повышенной температурой плавления, что приведет к дальнейшим трудностям при обработке, зачистке металла. Последующая обработка металла необходима для того, чтобы изделия из нержавеющей стали (перила, поручни или ограждения) имели красивый внешний вид. Это не единственный случай предосторожности, например, если перегреть металл больше чем на 500 градусов, то нержавейка вовсе потеряет свои свойства и стойкость к коррозии. Если снизить силу тока, подаваемую при сварке нержавеющих металлов, на 1/5 часть, то вполне можно этого избежать.

Многие сварщики сталкиваются еще с одной сложностью при сварке нержавеющих металлов – высокие значения коэффициентов линейного расширения. Это может привести к трещинам на швах, поэтому обязательно нужно соблюдать выдержку зазоров, эту информацию можно узнать в выдержках из ГОСТа.

Еще одна особенность изготовления изделий из нержавеющей стали – высокое электрическое сопротивление при сварке двух деталей. Высокий уровень сопротивления может привести к перегреву не только самой детали, но и самого припоя (сварного шва). Если вы все-таки остановились на таком типе сварки, как аргонодуговая, то следует внимательно следить за:

  • температурой плавкости металла;
  • температурой самого припоя и сварного шва;
  • зазорами швов;
  • силой тока.

Что такое сварка швов и что она из себя представляет?

Сварка — это процесс изменения конструкции, формы металла, под влиянием высоких температур. Для сварки, как известно, используется сварочный аппарат. В этой статье будет кратко, но информативно рассказано о сварке швов.

Сварка швов представляет собой процесс сварки, при котором перекрытие в 1-1,5 раза превышает толщину листа, что приводит к толщине сварного соединения от 1,2 до 1,5 мм толщины одиночного листа. для этого используются электроды с плоскими передними наконечником и в два раза шире чем используемые для стандартной сварки швов. Давление увеличивается приблизительно в 300 раз от нормального давления.

Основные этапы сварки швов.

По сравнению с обычной сваркой шва ток уменьшается, чтобы избежать чрезмерного плавления; однако требуется непрерывный поток тока.

Для работы на электродах требуется значительная точность, чтобы сохранить толщину и ширину сварного шва в заданных пределах конструкции соединения. Зажимы или ролики могут использоваться для сдерживания движения в боковом направлении, и предварительная сварка лазером может быть выполнена для обеспечения правильного выравнивания во время сварки.

Сварка швов используется в основном для производства бочек, пищевых контейнеров, холодильных кабин и отечественного оборудования из мягкой стали, где требуются прямые промывочные сварные швы с хорошим внешним видом. Обычно используются для сварки швов низкоуглеродистая сталь и нержавеющая сталь. Металлы с узким температурным диапазоном не могут быть сварены швами.

Подготовка материала – нержавеющей стали

Любая сварка, будь то аргоновая или любая другая, подразумевает подготовку двух нержавеющих деталей к их сварке. Для подготовки нержавеющей стали к сварке, необходимо выполнить следующие действия:

  • Зачистить – зачистка самый долгий и нудный процесс в изготовлении изделий из нержавейки;
  • Обезжиривание – необходимо обезжирить участок сварки специальным растворителем;
  • Подогрев – если изделие из тонкого металла, то его необходимо изначально подогреть горелкой примерно до 300 градусов, это позволит снизить вероятность образования трещин на сварном шве;
  • Зазоры – последний и самый важный пункт, это выставление зазоров.

Не стоит забывать про подготовку не только самого свариваемого элемента, но и самого припоя, необходимо выбирать согласно толщине металла. Также не забудьте про костюм сварщика – обязательно нужно предотвратить повреждения работника от ожогов. По поводу настройки самого сварочного аппарата, мы поговорим дальше.

Особенности технологии TIG сварки

Основной особенностью TIG сварки – является технология сварки вольфрамовым неплавящимся электродом. Проводить работу можно, как и при постоянном токе, так и при переменном. Основная составляющая такого типа сварки – это горелка. Внутри горелки закреплен специальный стержень и сопло, которые и подают защитный газ аргон. Припой подносится к месту образования дуги вручную. Все действия по движению горелки и припоя контролируются строго сварщиком, поэтому и сварщики, которые умеют варить аргоном очень ценятся. Отличительной особенностью при формировании сварного шва, является тот факт, что шов образуется поперечный, в других видах сварки такого нет.

Отличительной особенностью TIG сварки является – вольфрамовый электрод. Такой неплавящийся электрод необходим для формирования дуги, однако касаться им металла нельзя.

Разберем основные принципы и настройки сварочного аппарата, для лучшего понимания TIG сварки, на примере сварки двух нержавеющих пластин, толщиной примерно 1 мм.

  • Припой – необходимо выбрать правильный припой, он должен иметь больше примесей, чем пластины.
  • Ток – выставляем тока прямой полярности.
  • Сила тока – должна быть от 30 А до 50 А, напряжение не более 28 В, средняя скорость сварки 20 см/мин.
  • Толщина припоя — от 0,8 мм до 1,6 мм.

Если следовать всем вышеперечисленным инструкциям, то можно получить желаемый результат – сварка двух нержавеющих пластин, с качественным швом. Если вы все же хотите просто научиться, то лучше взять пластины толщиной 4-5 мм.

Особенности сварки полуавтоматом в среде аргона

Выше описанный способ подходит для сварки нержавеющих изделий в промышленных масштабах, но единственный минус – это скорость выполнения работы. А скорость работы не всегда устраивает заказчик, например, изделия из нержавеющей стали, которые варят сварщики — перила и ограждения, скорость работы сварки напрямую зависит от дохода компании, и простои никому не нужны. Все хотят видеть быстро и качественно. Поэтому в данном случае, сварка полуавтоматов в аргоновой среде, будет превосходить ТИГ сварку. Сварка полуавтоматом позволит выполнить такой же красивый шов, но намного быстрее. Можно выделить еще одно преимущество сварки полуавтоматом – возможность работы с более толстыми металлами.

Сварка полуавтоматом предусматривает ряд особенностей. Например, электрод должен иметь примесь никеля, как и сама нержавеющая сталь. Можно выбрать и обычный материал для припоя, но качества шва может пострадать. Электрод с примесью никеля, быстрее плавиться, про это тоже не стоит забывать.

При полуавтоматической сварке, также используется газ – аргон. Среднее значения расхода газа установим на уровне – от 6 до 12 л/мин. Если сравнивать с ТИ сваркой, то в полуавтоматической можно использовать не чистый аргон, а с примесью. Например, некоторые сварщики используют до 30% примеси углекислоты.

Если внешний вид изделия не особо важен, то за счет примеси углекислоты, можно значительно уменьшить стоимость работ.

Технология сварки изделий из нержавеющей стали полуавтоматом в среде аргона имеет 2 вида:

  • Использование в работе короткой дуги;
  • Использование при сварке двух металлов импульсного режима.

Наиболее частный метод, который используют при сварке двух элементов, например при изготовлении перил и поручней для входной группы – импульсный метод. Он может гарантировать качественное выполнение производимых работ. Но все же метод короткой дуги тоже применяется, он обеспечивает минимальный риск прожига самой детали, что несет за собой минимальный риск порчи нержавеющих труб и убытков компании.

Заключение

В заключении можно сказать, что мы рассмотрели основные способы и технологии сварки нержавеющих металлов. При грамотном подходе и выборе типов аргоновой сварки, можно достичь желаемого результата при минимальных затратах и расходах.

Процесс соединения различных видов металлов путем установления связи между атомами называется сваркой. С помощью такого процесса можно соединить не только один вид металла, но и разные, а также многосоставные сплавы. На практике именно сварочные работы позволяют создать огромное количество изделий и решить любые поставленные задачи, поэтому сварка получила широкое распространение. 

Сварка используется в строительстве, при прокладывании коммуникаций, в промышленности, на производстве и в машиностроении. Поставленная задача прямым образом оказывает влияние на выбор типа сварочного процесса. 

Практически любые виды сварки могут быть осуществлены прямо на объекте. Это позволяет использовать один вид оборудования, не нуждаясь в дополнительных вспомогательных элементах. Некоторые классификации включают в себя более 30 различных видов сварки. Быть специалистом во всех областях невозможно, поэтому при поиске сварщика нужно учитывать его спецификацию. 

Преимущества профессиональных сварочных работ:

  • решение любых поставленных задач;
  • экономное использование материала, более легкий вес изделия; соединение без брака;
  • возможность создания даже самых мелких элементов и деталей;
  • полная замена ковки и литья, более низкая стоимость изделий, прочность и надежность.

Сварка – технологический процесс, который позволяет соединить не только металл, но и другие твердые материалы. В связи с этим область применения таких работ становится все шире. Сварка дает возможность получить неразъемное соединение, которое будет надежно служить в течение долгого времени. 

При выборе компании необходимо сравнить цены и предлагаемые услуги. Предварительно можно отправить эскиз изделия и узнать стоимость работ в разных местах. Прочитайте отзывы, продумайте транспортировку изделия. Компании, которые предоставляют услуги сварки металла, часто предлагают также ремонт и продажу газосварочного оборудования. Каждая услуга имеет свою стоимость, которая зависит от используемого оборудования и сложности проводимых работ.

Бесшовные лестничные конструкции и ограждения

Казалось бы, всего лишь лестничная конструкция, а как много она значит для тех людей, которые будут ею ежедневно пользоваться. Например, современные поручни из нержавеющей стали для инвалидов сделаны по специальной технологии, при которой исключаются все сварочные и иные швы, и прочность всей конструкции при этом остается на высшем уровне.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕСШОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ?

В данном случае речь идет о перилах, поручнях и ограждениях из нержавеющей стали, которые закреплены особым способом, при котором стыки свариваются и полностью обрабатываются при монтаже.

Сварка перил из нержавейки

Здесь очень важны все детали, начиная от материалов, из которых изготовлена лестница, до качества всех крепежных элементов. Компания «СтильВека» гордится тем, что ей удалось вывести изготовление лестничных ограждений на новый уровень. Мастера тщательно следят за всеми этапами работы, чтобы в итоге пользователь получил надежную, крепкую и красивую лестницу.

 

 

Лестничные ограждения с тросами
stil-veka.ru›lestnichnye-ograzhdeniya-s-trosami/
Секреты монтажа ограждений для лестниц stil-veka.ru›sekret-montazha-ograzhdenij-lestnic/ Монтаж ограждений для лестниц. Читать ещё

Материалы для изготовления поручней
stil-veka.ru›materialy-dlya…poruchnej/
Из каких материалов изготавливаются поручни для инвалидов на пандусах, для спуска с лестниц в общественных помещениях, с крыльца частного дома или подъезда? Выбор материала зависит от разных факторов… Читать ещё

 

АБСОЛЮТНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ БЕСШОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Если вся конструкция лестницы, включая поручни, ограждения и перила, выполнена из нержавеющей стали с применением бесшовного метода, то ее можно считать абсолютной. На практике же чаще встречаются и комбинированные варианты, когда, например, ограждения могут иметь вид экрана из стекла или же это могут быть различные стойки из дерева. Стоит отметить, что именно бесшовными перилами люди пользуются чаще всего, именно за них они держатся в процессе спуска и подъема, а значит, именно им необходимо уделять внимание при производстве или же покупке в первую очередь.

 

ЧТО БЕСШОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НЕСУТ В СТИЛЬ ПОМЕЩЕНИЯ?

Отсутствие швов – это, прежде всего, особая эстетика, которая очень нравится многим людям. Такие бесшовные конструкции чаще всего выполнены в виде труб, которые дизайнеры считают нейтральными по своим стилистическим характеристикам. Такие конструкции могут быть установлены как в помещении стиля прованс, так и в кантри, хай-тек, и даже арт-деко может прекрасно ужиться с бесшовными лестницами. Кстати, в продаже можно найти как хромированную продукцию, так и покрытую специальной порошковой краской, которая будет сочетаться с уже существующими металлическими элементами декора.

 

Как установить балясины?
stil-veka.ru›kak-ustanovit-balyasiny/
Что надо знать при строительстве лестницы, учитывайте все нюансы монтажа , иначе со временем лестница может доставить множество неудобств…

Ограждения с тросами
stil-veka.ru›ograzhdeniya-s-trosami/
Металлические перила с применением стальных тросиков в ограждениях лестниц и балконов является отличным дизайнерским решением в оформлении интерьера. В сравнении с нержавеющей трубкой трос имеет некоторые… Читать ещё

 

НАДЕЖНЫ ЛИ ОНИ?

Отсутствие швов – это не повод для беспокойства. Наоборот, это преимущество, ведь швы являются частой причиной не только ран, но и начала коррозийных процессов.

Перила из нержавейки своими руками

Любая металлическая лестница может быть искусно задекорирована под дерева. Точнее, все ее элементы, кроме перил. Если вы делаете лестницу самостоятельно и хотите придать ей законченный внешний вид, лучше всего использовать перила из нержавеющей стали. С этим материалом необходимо работать аккуратно и трепетно, ведь от его внешнего вида во многом зависит восприятие перил.

 Распространенные конструкции перил из нержавейки

В настоящее время довольно много магазинов предлагает готовые варианты стоек под перила и всех необходимых наборных элементов. Они собираются, как конструктор и требуют минимальных сварочных работ. Зачастую сборка производится вообще без сварки.

Если выбрать такой вариант перил, то проблем с их сборкой не возникает никаких. Детали отлично подходят друг к другу, стойки с 4-мя отверстиями под анкеры крепятся на шарнире либо к стене сбоку, либо к полу снизу. Верхняя часть стоек снабжена регулировочным винтом, на который насаживается подперильник. На него уже надеваются перила.

Особенности сборки конструкции методом сварки

Первое, что необходимо помнить, осуществляя сварку нержавейки инвертором, это то, что обычными электродами можно варить только на обратном постоянном токе. Для более эффективной сварки рекомендуется купить рутиловые электроды, которые позволяют варит и на переменном токе.

Вообще, конструкция любых перил состоит из нескольких важных элементов:

  • Несущих стоек;
  • Контактных площадок под несущие стойки;
  • Опор, соединяющих стойки с площадками;
  • Верхних наконечников с регулируемыми болтами и гайками;
  • Подперильника;
  • Верхней части перил.

Все эти элементы можно изготовить самостоятельно, если вы обладаете необходимыми навыками сварки нержавеющей стали. Самое главное – варить аккуратно и не торопясь, зачищать каждый сварной элемент до конца.

Как собрать конструкцию перил?

В первую очередь собирается нижняя часть стойки. Определяется ее положение, то есть, будет ли она закрепляться на стене или на полу. Затем выбираются полые нержавеющие трубы с диаметром примерно 50-60 мм и соответствующие им контактные площадки. Высота труб – 80 см, с контактными площадками, регулировочными болтами и перилами общая высота должна получиться 95 см. Это стандарт для любых перил.

Контактная площадка приваривается к трубе, либо напрямую, либо через специальную угловую опору, если нужно закрепить стойку сбоку стены. После этого наваривается верхняя часть с регулировочным болтом. Болт входит в зацепления с двумя гайками, одна из которых приварена с внутренней стороны навершия. После этого болт можно с легкостью регулировать по высоте.

Конструкция собирается аналогично купленной в магазине с той лишь разницей, что в подперильнике необходимо проделать отверстия при помощи дрели.

Стоимость ограждений из нержавеющей стали

1. Перила из нержавеющей стали ТИП 1 — два ригеля

 

— Поручень — труба Ø50,8 мм Х 1,5 мм

— Стойки — труба Ø38 мм Х 1,5 мм. На каждой третьей ступени. Декоративная чашечка в основании каждой стойки.

— Ригель — труба Ø16 мм Х 1,5 мм. Монтируется 2 ригеля. Крепление ригеля на декоративном саморезе или на тетиводержателе

— Поручень и ригель замкнуты. Сборка — аргонно-дуговая сварка

Цена — 4300 р. за погонный метр (крепление ригеля на декоративном саморезе)

Цена — 4600 р. за погонный метр (крепление ригеля на тетиводержателе)

 

2. Перила из нержавеющей стали ТИП 2 — три ригеля

— Поручень — труба Ø50,8 мм Х 1,5 мм

— Стойки — труба Ø38 мм Х 1,5 мм. На каждой третьей ступени. Декоративная чашечка в основании каждой стойки.

— Ригель — труба Ø16 мм Х 1,5 мм. Монтируется 3 ригеля. Крепление ригеля на декоративном саморезе или на тетиводержателе

— Поручень и ригель замкнуты. Сборка — аргонно-дуговая сварка

Цена — 4800 р. за погонный метр (крепление ригеля на декоративном саморезе)

Цена — 5200 р. за погонный метр (крепление ригеля на тетиводержателе)

 

 

3. Перила из нержавеющей стали ТИП 3 – четыре ригеля

— Поручень — труба Ø50,8 мм Х 1,5 мм

— Стойки — труба Ø38 мм Х 1,5 мм. На каждой третьей ступени. Декоративная чашечка в основании каждой стойки.

— Ригель — труба Ø16 мм Х 1,5 мм. Монтируется 4 ригеля. Крепление ригеля на декоративном саморезе или на тетиводержателе

— Поручень и ригель замкнуты. Сборка — аргонно-дуговая сварка

Цена — 5200 р. за погонный метр (крепление ригеля на декоративном саморезе)

Цена — 5700 р. за погонный метр (крепление ригеля на тетиводержателе)

 

 

4. Перила из нержавеющей стали ТИП 4

— Поручень — труба Ø50,8 мм Х 1,5 мм

— Стойки — труба Ø38 мм Х 1,5 мм. На каждой ступени. Декоративная чашечка в основании каждой стойки.

— Ригель — без ригелей.

Сборка — аргонно-дуговая сварка

Цена — 6400 р. за погонный метр

 

 

 

5. Перила из нержавеющей стали ТИП 5

— Поручень — труба Ø50,8 мм Х 1,5 мм

— Стойки — труба Ø38 мм Х 1,5 мм. На каждой третьей ступени. Декоративная чашечка в основании каждой стойки.

— Стекло – толщина 8мм. Монтируется с помощью креплений 2 штуки на стойку.

— Поручень замкнуты. Сборка — аргонно-дуговая сварка

Цена — 12000 р. за погонный метр

 

 

6. Перила из нержавеющей стали ТИП 6

— Поручень — труба Ø50,8 мм Х 1,5 мм

— Пристенные крепления для трубы Ø50,8 мм

Цена -2200 р. за погонный метр для трубы Ø38 мм

Цена -2400 р. за погонный метр для трубы Ø50,8 мм

 

 

 

Внимание!

При заказе ограждений до 10 пог.м. действует наценка — 5%

При заказе ограждения от 50 пог.м. действует СКИДКА — 3%

При заказе ограждения от 100 пог.м. действует СКИДКА — 5%

Лестничные перила из нержавеющей стали с качественным монтажом

     1.Конструкция лестничных перил из нержавейки

      Лестничные перила из нержавеющей стали имеют стандартную конструкцию для быстрой и эффективной установки на объекте. Типовые перила из нержавейки (смотреть здесь) включают в себя стойки, поручень и три ригеля. Ригеля проходят через держатели, прикреплённые к стойкам. Стойки крепятся на ступень с шагом одни метр или через две ступени. Элементы перил соединяются друг к другу с помощью сварки. Сборка перил может осуществляться на винтовых соединениях и с помощью клея.

   2.Лестничные перила из нержавеющей стали — материалы

Перила могут изготавливаться из нержавеющей стали разной марки. Как правило, используется нержавеющая сталь марки AISI 304. Эта сталь с содержанием хрома и никеля. Перила из стали AISI 304 наиболее популярны, поскольку надёжно противостоят атмосферным воздействиям. Перила в помещении можно изготовить из более дешёвой нержавеющей стали AISI 430, 201. Это техническая нержавеющая сталь, её защитные свойства значительно ниже. Лестничные перила из нержавеющей стали могут изготавливаться в комбинации с другими материалами. Например, поручень может быть из нержавейки, а стойки и заполнение из обычного металла. Так же поручень может быть из дерева, а стойки и заполнение из нержавейки. Часто в перилах из нержавейки используется стекло, троса и т.д.

   3.Сварка нержавеющих перил

     Лестничные перила из нержавеющей стали свариваются аргонодуговой сваркой. Такая сварка производится тугоплавким вольфрамовым стержнем, который вызывает электрическую дугу. Присадкой служит проволока из нержавейки, которая подаётся в место сварки. Также в место сварки поступает инертный газ аргон, который препятствует окислению металла. Шов аргоновой сварки аккуратный, нет брызг, окалин, шлака. Аргоновую сварку безопасно использовать в помещении даже с ремонтом. Нет риска повредить или прожечь покрытие. Сварочный шов легко поддаётся зачистке и полировке. Иногда достаточно шов обработать плавильной пастой, чтобы убрать побежалость металла от нагревания. После сварки нержавейки требуется ещё некоторое время подавать аргон, пока температура не опуститься до 400 градусов. В этом случае нержавеющая сталь не подвергается окислительным процессам. Единственным недостатком аргоновой сварки является сложность работы на улице в ветреную погоду. Аргон сдувается ветром и затрудняет сварку. Кроме того, увеличивается его расход. Чтобы избежать этой проблемы, используются экраны, защищающие от ветра.

   4.Зачистка сварочного шва

   После сварки необходимо зачистить сварочный шов. Лестничные перила из нержавеющей стали зачищают до такой степени, что не виден стык между деталями. Соединения выглядят цельными. Зачистку производят абразивами разной зернистости. Начинаю с более грубого абразива, например Р220, и постепенно доводят до мелкой зернистости Р600. При зачистке убираются крупные царапины, окалины, наплывы, побежалость. На рынке большой выбор материалов для обработки нержавейки после сварки. Каждая компания использует свою технологию. Зачистка и последующая полировка это значительная часть затрат при производстве изделий из нержавеющей стали. Такие работы проводятся высококвалифицированным персоналом. Чем лучше будет выполнен сварочный шов, тем меньше работы для полировщика. Аккуратно следует использовать нетканые шлифовальные материалы, поскольку они могут создать углубления на поверхности. После полировки эти местах будут выделяться, создавая блики.

   5.Шлифовка и полировка

      Шлифовка это следующий этап в обработке сварочных швов. Изделие должно иметь привлекательный вид и не подвергаться коррозии. Часто можно видеть ржавчину в местах сварки. Это происходит из-за нарушения технологии обработки нержавейки. Например, при обработке используется абразивы на основе природного материала – корунда. На отполированной поверхности не задерживается грязь, имеет высокие санитарные свойства, требуется минимальный уход. Отопилированный имеет зеркальную поверхность с высокими эстетическими качествами. Для полировки используются шлифмашинки со снятым защитным кожухом. Шлифмашинка должна быть достаточно мощной и иметь возможность регулировки оборотов. Во время работы инструмент быстро нагревается, вентиляционные отверстия забиваются пылью. Полировщики в нашей компании использую поочерёдно несколько шлифмашинок, давая им остынуть. Также используется специальный инструмент для полировки, например, прямые шлифмашины. Шлифовка также осуществляется с последовательным использованием абразивов разной зернистостью. После каждой замены абразива, следует тщательно очищать место шлифовки, чтобы не попадали более крупные шлифовальные частицы. Лестничные перила из нержавеющей стали на последней стадии обрабатывают с использованием полировочных паст.

   6.Нанесение сатина

    Полированная поверхность может быть обработана скотчбрайтом. Скотч-брайт — это материал из пере плетёных синтетических нитей с нанесённых на них абразивом. Используется для нанесения сатина и создания матовой поверхности. Сатинирование нержавейки популярно в современном дизайне. Изделие принимает элегантный благородный вид. Следует знать, что после шлифовки с поверхности металла удаляется оксидная плёнка. Нержавеющая сталь теряет свои нержавеющие свойства на некоторое время (4-8 часов). Из-за влажности воздуха, оксидная плёнка образуется опять.

   7.Монтаж, крепление перил

    Монтаж ограждения начинается у установки стоек. Стойки могут крепиться на поверхность ступени или сбоку к лестничному маршу. Второй способ используется если лестница имеет небольшую ширину. Монтаж может осуществляться на один центральный анкер или на фланец с несколькими креплениями. Место крепления закрывается декоративной чашкой. Способ монтажа зависит от материала, на который крепится стойка. На бетонное основание подойдёт монтаж на один анкер, а на деревянную ступень фланец с несколькими шурупами. Монтаж перил осуществляется на уложенное напольное покрытие. Современное оборудование позволяет производить алмазное бурение в любом материале: камень, гранит, мрамор, бетон. При этом бур может прорезать даже арматуру, находящуюся в бетоне. В некоторых случаях, предварительно устанавливают закладные элементы. После выполнения всех отделочных работ, перила крепятся к закладным (на сварке или винтовых соединениях). Лестничные перила из нержавеющей стали монтируется быстро и качественно.

Перила из нержавейки | Сварка71

Перила из нержавеющей стали от ведущей компании в Туле

Долговечные в эксплуатации, лаконичные, но, в то же время, эстетически привлекательные перила из нержавейки, давно стали неотъемлемым элементом современного интерьера и экстерьера. Это наиболее востребованный тип ограждений лестничных маршей и пандусов.

Компания с многолетним стажем работы SVARKA71 зарекомендовала себя как надежный партнер. Благодаря мощной производственной базе, сработанному коллективу профессионалов, мы можем предложить заказчикам выгодные условия сотрудничества:

  • гибкую ценовую политику с системой скидок;
  • комплексный подход, изделия изготавливаются «под ключ», от момента заказа, замеров до акта приемки;
  • оптимальные сроки изготовления;
  • форму расчета, которая устраивает клиента;
  • изготовление конструкций по индивидуальному заказу;

Заказать нержавеющие перила в Туле можно по многоканальному телефону, который размещен на нашем сайте. На все изделия компании распространяются гарантийные обязательства. Качественные характеристики материалов подтверждены сертификатами.

Изготовление перил

Качество изделий обеспечивает сбалансированный состав сплава. В него входят железо, как основной компонент, хром и углеводород, для создания защитных свойств металла от коррозии. В основной состав могут быть введены дополнительные ингредиенты, для улучшения качественных показателей.
Изготовление перил из нержавейки требует профессиональных навыков, состоит из нескольких основных этапов:

  • Для соединения отдельных элементов используют аргонную сварку.
  • Чтобы скрыть соединительные швы, их тщательно зачищают. Для придания стыку хромированного блеска, его полируют.
  • Установка анкерных креплений требует бурения специальных отверстий. Для этих целей используется специальное оборудование, перфоратор с буром, дрель с кобальтовым сверлом и другое.
  • После подготовительного этапа проводится монтаж.
  • На заключительном этапе ограждение полируется для того, чтобы оно имело соответствующий внешний вид.

Благодаря практичности и красивому внешнему виду, ограждения давно вписались архитектурный ансамбль городов, малых мест.
Нержавеющие перила можно приобрести на предприятие, которое специализируется на изготовлении, монтаже металлоконструкций. Заказчик сможет получить исчерпывающую консультацию по всем интересующим вопросам в режиме онлайн, воспользовавшись интерактивным окном «задать вопрос».

Преимущества ограждений из нержавейки, виды продукции

Одним из главных достоинств этого типа ограждения является их долговечность. Они устойчивы к процессам коррозии. Имеют высокую степень защиты от механических повреждений. За ними не требуется особый уход.

Дополнительно можно отметить легкость и скорость монтажа. В случае повреждения, отдельные секции можно быстро заменить.
Цена перил из нержавейки от компании SVARKA71 вполне демократичная и зависит от типа изделия.

Основные виды изделий данного профиля:
  • Наиболее востребованный тип ограждений «Оптимал». Это идеальное соотношение стоимости и качественных характеристик.
  • «Боковые» перила, модификация предыдущей версии, с несколько иным типом соединения секций.
  • Ограждения со вставками из каленого стекла вписываются в современную минималистическую стилистику. Используются для интерьеров общественных зданий, частных домов.
  • Пристенные поручни устанавливают для удобства подъема по лестничному маршу.
  • Специальные инвалидные поручни, необходимый элемент оборудования пандусов для людей с ограниченными возможностями.

Заказать качественную продукцию лучше у надежных производителей с устойчивой репутацией.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыПредметыСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

15 июня 2021 г., 14:00 EDT

16 июня 2021 г., 14:30 EDT

16 июня 2021 г., 13:00 EDT

17 июня 2021 г., 14:30 EDT

17 июня 2021 г., 13:00 EDT

Стандарты, стратегии и решения для мира после COVID

17 июня 2021 г. , 11:00 EDT

22 июня 2021 г., 14:00 EDT

Рекомендации по установке и производительности

24 июня 2021 г., 14:00 EDT

30 июня 2021 г., 14:00 EDT

Где начинаются все кровельные системы

30 июня 2021 г., 14:00 EDT

8 июля 2021 г., 14:00 EDT

13 июля 2021 г., 14:00 EDT

Экологически ответственное проектирование, строительство и эксплуатация

14 июля 2021 г., 14:00 EDT

Повысьте уровень осведомленности об углеродных выбросах и узнайте, как достичь своих целей в области устойчивого развития

15 июля 2021 г., 14:00 EDT

20 июля 2021 г., 14:00 EDT

Сложные переходы в коммерческой кровле

22 июля 2021 г., 14:00 EDT

Ресторан, библиотека и офисное здание и их неповторимый интерьер.

Наконечники для сварки труб из нержавеющей стали

Я не могу поверить ни в один из этих советов по сварке труб из нержавеющей стали и поручней для лодок.

Все это пришло в электронном письме от человека по имени Маттиас из Швеции … несколько отличных советов по сварке рельсов из нержавеющей стали, а также по сварке резервуаров из нержавеющей стали.

Вот письмо, которое я получил от Маттиаса…

Джоди,

Я подумал, может, пришло время окупаемости. Не только на ваш сайт, но и в целом.

Так как у меня нет собственного форума, и потребуется некоторое время, прежде чем кто-нибудь его найдет, если я его запустил. Может быть, вам пригодятся какие-нибудь хитрости на вашем сайте?

Вот несколько уловок из двух моих проектов.

Поручни для лодок из нержавеющей стали

Перила для лодки из 1-дюймовой трубки из нержавеющей стали:

При изготовлении, ремонте или регулировке этих перил мне часто приходится выполнять стыковые соединения трубы. После завершения стыки должны быть почти незаметными, поэтому сборка имеет решающее значение.

Я использую то, что я называю подпружиненной вставкой.

Это два дюйма стандартной трубки из нержавеющей стали, которую я усаживаю, чтобы поместиться внутрь оригинала. Я разрезаю ее вдоль и снимаю полосу, затем обжимаю ее в тисках, чтобы она была немного больше внутреннего диаметра трубы. Теперь это подпружиненная вставка.

Вставьте его в стыковое соединение, и вы получите идеальную посадку! Эта вставка служит двум другим целям.Обеспечивает поддержку сварного шва без аргона, без карбидов хрома внутри. И дает своеобразный радиатор. Теперь вы можете нагреть сварной шов, получить более прочный шов и не беспокоиться о проплавлении. Вставка остается в трубе и становится частью соединения.

Я также разработал простое приспособление для крепления поручней лодки.

На самом деле это навеяно вашим обзором зажима Icengineworks.

Мое приспособление для стыкового соединения — это та же стандартная нержавеющая трубка, теперь около трех дюймов. Он разделен на две равные части по длине и две прожилки шлифованы по середине сторон. Совместите это с двумя шланговыми зажимами, и вы готовы закрепить стыковые соединения.

Прихваточные швы предназначены для выполнения прихваточных швов.

Я использую это, когда мне нужна хорошая прямая подгонка. Также при создании сложных форм. На фотографиях вы видите изгиб с большим радиусом в сочетании с изгибом под углом 90 градусов. Вы можете использовать приспособление, чтобы отрегулировать посадку, а затем затянуть его, и тогда он станет твердым и готовым к сварке.

Я часто использовал некоторые из этих приспособлений на перилах на фотографиях.

Обычно я совмещаю вставку с приспособлением. Только когда вставка не может оставаться в готовом стыке, я использую приспособление отдельно.

Этот метод, конечно же, применим для всех видов труб и размеров, а не только для перил из нержавеющей стали диаметром один дюйм.

Наконечник для резервуаров из нержавеющей стали для сварки TIG

Емкости из нержавеющей стали:

Когда вы делаете резервуары из нержавеющей стали (газ, дизельное топливо, вода, септик), вы всегда получаете угловые соединения, приваренные снаружи.

Здесь я использую медную подложку, когда могу, внутри, что дает лучшие результаты. И продувка аргоном не нужна, когда можно покрыть внутреннюю часть медью.

Но вы всегда заканчиваете тем, что последняя панель не покрывается медью, если у вас нет БОЛЬШОГО смотрового люка, а у вас обычно нет.

Для этой проблемы я сделал внешнюю медную подкладку.

Это всего лишь две медные шины, соединяемые вместе, чтобы уложить их снаружи углового соединения. В нем достаточно широкой щели, чтобы угол выступал для сварки.

Этот также обслуживает две компании. Он поглощает тепло из области сварного шва и создает газовую плотину. Аргон проталкивается в стенки медных стержней и остается вокруг углового стыка. Если подуть аргон на стык внешнего угла, он просто разделит поток.

Этот эффект плотины не был очевиден для меня, когда я впервые сделал внешний радиатор. Но это стало очевидно на первом дюйме, на котором я сварил его! Сварной шов на всем протяжении оставался соломенного цвета, что в противном случае плохо сказывалось бы на внешнем углу.

Конечно, если вы используете только внешнюю подкладочную медь, вам потребуется продуть аргон сварного шва изнутри!

Обычно я совмещаю внутреннюю медную подложку с внешней.

Когда я сделаю свой следующий танк, я сделаю еще одного стороннего спонсора. Затем я могу сварить длину первого, переключить блоки и поставить горячий на охлаждение, чтобы подготовить его к следующему запуску. Когда я использую внешнюю подложку, я получаю ЗТВ такой же большой, как зазор между двумя медными стержнями. Когда пытаюсь без HAZ, растет бесконтрольно.

Можно ли как-то использовать такую ​​запись с изображениями? Видео было бы лучше, но я думаю, что оставлю это профессионалам вроде тебя!

С уважением, Маттиас С.

Часто задаваемые вопросы о нержавеющей стали

  1. Что делает нержавеющую сталь нержавеющей?
  2. В чем разница между нержавеющей сталью 18/8, 18/10 и 18/0?
  3. Может ли нержавеющая сталь ржаветь? Почему? (Я думал, нержавеющая сталь не ржавеет!)
  4. В чем разница между нержавеющей сталью 304 и 316?
  5. Нержавеющая сталь магнитная?
  6. Что такое «пассивация»?
  7. Можно ли «сваривать» нержавеющую сталь?
  8. Можно ли «закалить» нержавеющую сталь?
  9. Что означает обозначение «L»?
  10. Какова переработанная нержавеющая сталь?
  11. Поцарапана нержавеющая сталь на дверце холодильника, посудомоечной машины и / или столешнице. Как убрать царапины?
  12. Что такое «отожженное» состояние?
  13. Что означает термин «CRES»?
  14. Можно ли использовать нержавеющую сталь при очень низких и очень высоких температурах?
  15. Какие спецификации AISI для нержавеющей стали?
  16. Можно ли обрабатывать нержавеющую сталь?
  17. У меня кухня из нержавеющей стали с кафельным полом, и когда раствор для плитки был очищен муратовой кислотой, нержавеющая сталь обесцвечивалась. Как я могу исправить эту проблему?
  18. У меня холодильник из нержавеющей стали, и, поскольку некоторые виды нержавеющей стали немагнитны, я не могу прикреплять предметы к поверхности с помощью магнита.Как лучше всего прикрепить что-нибудь к нержавеющей стали?
  19. Кто изобрел нержавеющую сталь?
  20. Как лучше всего очистить гриль для барбекю из нержавеющей стали?
  21. Какая стандартная отделка для нержавеющей стали, например, 2B и №4?
  22. В чем разница между «отожженным» состоянием и «мертвенно-мягким» состоянием для нержавеющей стали?
  23. Вам нужно «подогреть» нержавеющую сталь перед сваркой?
  24. Каков размер в дюймах для различных «датчиков», которые когда-либо используются?
  25. Какова степень переработки нержавеющей стали?

1. Что делает нержавеющую сталь нержавеющей?

Ответ: Нержавеющая сталь должна содержать не менее 10,5% хрома. Именно этот элемент вступает в реакцию с кислородом воздуха с образованием сложного поверхностного слоя оксида хрома, который является невидимым, но достаточно прочным, чтобы предотвратить дальнейшее «окрашивание» (ржавчину) поверхности кислородом. Более высокие уровни хрома и добавление других легирующих элементов, таких как никель и молибден, улучшают этот поверхностный слой и улучшают коррозионную стойкость нержавеющего материала.См. «Грунтовку для нержавеющей стали» для получения дополнительной информации.

2. В чем разница между нержавеющей сталью 18/8 и 18/10?

Ответ: Первое число — это количество хрома, содержащегося в нержавеющей стали, т. Е. 18 — это 18% хрома. Вторая цифра — это количество никеля, то есть 8 означает 8% никеля. Таким образом, 18/8 означает, что эта нержавеющая сталь содержит 18% хрома и 8% никеля. 18/10 — это 18% хрома и 10% никеля.Чем выше цифры, тем более устойчивый к коррозии материал. 18/0 — ошибочное обозначение. И 18/8, и 18/10 содержат никель и относятся к семейству нержавеющих марок «серии 300». 18/0 означает, что в нем 18% хрома, но нет никеля. Когда нет никеля, семейство нержавеющих марок — «серия 400». Серия 400 не так устойчива к коррозии, как серия 300, и является магнитной, а серия 300 — немагнитной.

3.Может ли нержавеющая сталь ржаветь? Почему? (Я думал, нержавейка не ржавеет!)

Ответ: Нержавеющая сталь не «ржавеет», как обычная сталь с красной оксидной пленкой на поверхности, которая отслаивается. Если вы видите красную ржавчину, это, вероятно, связано с некоторыми частицами железа, которые загрязнили поверхность нержавеющей стали, и именно эти частицы железа ржавеют. Посмотрите на источник ржавчины и попробуйте удалить его с поверхности.Если железо врезалось в поверхность, вы можете попробовать раствор 10% азотной и 2% плавиковой кислоты при комнатной температуре или слегка нагретом. После использования тщательно промойте участок большим количеством воды. Также можно использовать имеющиеся в продаже «травильные пасты». См. «Уход за нержавеющей сталью и чистка» для получения дополнительной информации.

4. В чем разница между нержавеющей сталью 304 и 316?

Ответ: 304 содержит 18% хрома и 8% никеля.316 содержит 16% хрома, 10% никеля и 2% молибдена. «Молибден» добавлен для защиты от коррозии хлоридов (таких как морская вода и противообледенительные соли). См. «Нержавеющая сталь для прибрежной и солевой коррозии

.

5. Является ли нержавеющая сталь магнитной?

Ответ: Существует несколько «видов» нержавеющей стали. Серия 300 (которая содержит никель) НЕ магнитная. Серия 400 (которая содержит только хром и не содержит никель) ЯВЛЯЕТСЯ магнитными.

6. Что такое «пассивация»?

Ответ: Когда количество хрома (в железной матрице) превышает 10 ½%, мгновенно образуется сложный оксид хрома, который предотвращает дальнейшую диффузию кислорода на поверхность и приводит к «пассивному» характеру нержавеющей стали и ее стойкость к окислению (или коррозии). Химическое «погружение» в ванну с 10% азотной кислотой и 2% плавиковой кислотой усилит образование этого «пассивного» оксида.

7. Можно ли «сваривать» нержавеющую сталь?

Ответ: ДА. Нержавеющая сталь легко сваривается, но процедура сварки отличается от процедуры сварки углеродистой стали. «Наполняющий» стержень или электрод должны быть из нержавеющей стали. (Свяжитесь с Американским обществом сварки для получения дополнительной информации)

8. Можно ли «закалить» нержавеющую сталь?

Ответ: ДА. Нержавеющую сталь серии 300 можно «закалить», НО только за счет «наклепа».«То есть путем холодной обработки материала, либо путем холодной прокатки до более легкого и легкого калибра, либо путем« протяжки »через матрицу или другой операции изменения размера.« Отжиг »нержавеющей стали УДАЛЯЕТ эффект деформационного упрочнения. ДА и НЕТ. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Серия 400 состоит из двух различных структур нержавеющей стали. Одна называется «ферритной» (409, 430, 434, 439), которая не может быть упрочнена термической обработкой. Другая называется «мартенситной» (403, 410, 416, 420 и т. Д.). 440 A, B, C), которые МОГУТ быть закалены путем термообработки.См. «Рекомендации по выбору и использованию нержавеющей стали» для получения дополнительной информации.

9. Что означает обозначение «L»?

Ответ: Использование буквы L после номера сорта, т. Е. 304L, означает, что содержание углерода ограничено МАКСИМАЛЬНЫМ значением 0,03% (нормальный уровень составляет максимум 0,08%, а в некоторых сортах может достигать 0,15% макс.). Этот более низкий уровень углерода обычно используется там, где будет выполняться «сварка».Более низкий уровень углерода помогает предотвратить истощение хрома (за счет образования карбидов хрома в месте сварки) и, следовательно, позволяет ему оставаться более 10 ½%, чтобы он мог образовывать «пассивный» оксидный слой, придающий нержавеющей стали ее коррозионную стойкость.

10. Что входит в переработку нержавеющей стали?

Ответ: Нержавеющая сталь подлежит 100% переработке.То есть всю нержавеющую сталь можно переплавить, чтобы получить новую нержавеющую сталь. Типичное количество переработанного «лома» нержавеющей стали, которое используется для изготовления новой нержавеющей стали, составляет от 65 до 80%.

11. Поцарапана нержавеющая сталь на дверце холодильника, посудомоечной машины и / или столешнице. Как убрать царапины?

Ответ: Царапины трудно удалить. Большинство кухонных приборов, раковин и столешниц имеют полированную поверхность с короткими направленными полировальными линиями.Чтобы восстановить первоначальный внешний вид полированной поверхности, необходим профессионал, например компания, специализирующаяся на производстве или полировке нержавеющей стали. Если дверную панель холодильника или посудомоечной машины можно заменить, покупка новой панели обычно более рентабельна, чем профессиональная повторная окраска. Домовладелец может подумать о приобретении сменных панелей с волосами ангела, потертостями, завитками или тиснением. Эти покрытия помогают скрыть легкие царапины и могут быть приобретены в компаниях, специализирующихся на отделках из нержавеющей стали.Стойки и дверцы приборов, которые не снимаются легко, необходимо отремонтировать на месте. Когда счетчик полируется, на нем могут появиться длинные, а не короткие полировальные линии. Если немного другая отделка приемлема и учитывается стоимость, домовладелец может отполировать прилавок или прибор, используя неметаллическую абразивную подушку, такую ​​как подушечка Scotch Brite®. Это можно сделать, протерев поверхность подушечкой длинными равномерными движениями в том же направлении, что и текущие линии полировки.Это не устранит глубоких царапин. Профессионал может предложить такую ​​отделку как менее дорогой вариант. Получающееся в результате покрытие обычно называют финишем с тонкими волосами или длинными волокнами. Некоторые производители бытовой техники начинают предлагать эту отделку.

12. Что такое «отожженное» состояние?

Ответ: Нержавеющая сталь обычно продается в «отожженном» состоянии. Это просто означает, что материал находится в «мягком» или отожженном состоянии.Нержавеющая сталь серии 300 не может быть закалена термической обработкой (как углеродистые стали), но может быть упрочнена холодной обработкой. Эту холодную обработку можно устранить с помощью термической обработки (отжига), которая восстановит исходное мягкое состояние.

13. Что означает термин «CRES»?

Ответ: CRES — это что-то, что используется для обозначения нержавеющей стали. Это означает коррозионностойкую сталь. Это не обязательно означает, что сталь на самом деле нержавеющая, поскольку существуют другие материалы, устойчивые к коррозии, но не нержавеющая сталь.

14. Можно ли использовать нержавеющую сталь при очень низких и очень высоких температурах?

Ответ: Да. Нержавеющая сталь обладает превосходными свойствами при обоих крайних значениях температурной шкалы. Нержавеющая сталь может использоваться при температурах до жидкого азота и примерно до 1800 ° F.

15. Каковы спецификации AISI для нержавеющей стали?

Ответ: AISI (Американский институт черной металлургии) был создателем системы нумерации серий 300 и 400 (т.э., нержавеющая сталь марки 304). Они также опубликовали руководство по продукции из нержавеющей стали, в котором перечислены эти обозначения и химический анализ, а также большинство механических и физических свойств каждой отдельной марки. Они НЕ являются спецификациями как таковые, а просто определениями отдельных классов. Большинство спецификаций, которые используются с нержавеющей сталью, взяты из ASTM (Американского общества испытаний материалов). Для получения дополнительной информации см. «Технические характеристики нержавеющей стали».Несколько лет назад Общество черной металлургии пришло на смену AISI в публикации Руководства по изделиям из нержавеющей стали.

16. Можно ли обрабатывать нержавеющую сталь?

Ответ: Да. Однако стандартные сорта нержавеющей стали обычно «липкие» и не дают чистой стружки при механической обработке или токарной обработке. Чтобы решить эту проблему, многие компании производят сплавы нержавеющей стали для «свободной обработки», в которые добавляют «стружколом» в матрицу.Сплав 303 является эквивалентом сплава 304 для свободной обработки.

17. У меня кухня из нержавеющей стали с кафельным полом, и когда раствор для плитки был очищен муратовой кислотой, нержавеющая сталь обесцвечивалась. Как я могу исправить эту проблему?

Ответ: Нержавеющая сталь, которая используется в кухонных приборах, вытяжных шкафах и т. Д., Обычно относится к типу 304. Это очень хорошая нержавеющая сталь, но она НЕ УСТОЙЧИВАЕТ МУРАТОВУЮ КИСЛОТУ.НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ чистящие средства, которые используются для затирки швов вокруг плитки, камня и т. Даже не обязательно, чтобы кислота касалась нержавеющей стали, просто «пары» от нее вызовут обесцвечивание нержавеющей стали.

Шансы на исправление этого обесцвечивания зависят от степени обесцвечивания и глубины поражения. По возможности следует заменить всю панель из нержавеющей стали. Если это невозможно, вы можете попытаться устранить повреждение, выполнив процедуру удаления царапин.

18. У меня холодильник из нержавеющей стали, и, поскольку некоторые виды нержавеющей стали немагнитны, я не могу прикреплять предметы к поверхности с помощью магнита. Как лучше всего прикрепить что-нибудь к нержавеющей стали?

Ответ: Мы предлагаем «Клей-спрей для повторного монтажа» для временного, легкого и репозиционного склеивания. Super 77 (от 3M) — хороший вариант для более прочного или более прочного склеивания. Удаление остатков клея с помощью средства для удаления клея 3M Citrus Base должно легко удалить остатки клея.Для получения дополнительной информации: www. 3m.com/us/mfg_industrial/adhesives/jhtml/wheretobuy.jhtml

19. Кто изобрел нержавеющую сталь?

Ответ: Щелкните здесь, чтобы перейти в раздел «История».

20. Как лучше всего чистить гриль для барбекю из нержавеющей стали?

Ответ: См. «Уход за нержавеющей сталью и очистка» в разделе «Справочники».

21.Какая стандартная отделка для нержавеющей стали, например, 2B и №4?

Ответ: Загляните в раздел «Стандартные покрытия» для описания и визуального сравнения всех доступных стандартных покрытий.

22. В чем разница между «отожженным» состоянием и «мертвенно-мягким» состоянием для нержавеющей стали?

Ответ: Обычное «условие», при котором изделия из нержавеющей стали (листы, пластины, прутки, проволока и т. Д.) поставляются в «отожженном» состоянии. Это означает, что последней операцией является нагрев материала до температуры, при которой можно снять остаточные напряжения при производстве, и материал будет в «мягком» состоянии. Однако большая часть плоского проката изготавливается в бухтах, и когда «лист» вырезается из бухты, он обычно «сплющивается», что добавляет небольшое напряжение к материалу. Барные изделия обычно выпрямляются, что также добавляет немного стресса.Термин «мертвенно-мягкий» обычно относится к продукту, в котором снимается даже такое небольшое напряжение, но на практике это условие не всегда доступно.

23. Необходимо ли «подогреть» нержавеющую сталь перед сваркой?

Ответ: НЕТ. Аустенитную нержавеющую сталь (серия 300) не нужно предварительно нагревать перед сваркой.

24. Каков размер в дюймах для различных «датчиков», которые когда-либо используются?

Ответ: The U.S. Стандартные калибры для нержавеющей стали имеют следующую номинальную толщину в дюймах:

Калибр

Толщина

10

0,141 дюйм

11

0,125

12

0. 109

14

0,078

16

0,063

18

0,050

20

0,038

22

0.031

24

0,025

26

0,019

28

0,016

32

0,010

Однако: всегда лучше заказывать изделия из нержавеющей стали определенной толщины в «дюймах», а НЕ ПО МЕРНЫМ НОМЕРАМ.

25. Каков уровень вторичного использования нержавеющей стали?

Ответ: Все изделия из нержавеющей стали подлежат 100% вторичной переработке. Многие компании по переработке вторсырья хотят, чтобы различные типы отходов хранились отдельно (все серии 300 вместе и т. Д.). Типичная скорость повторного плавления нержавеющей стали составляет от 60 до 85%.

Перила из нержавеющей стали

, Перила из нержавеющей стали, स्टील रेलिंग — Pari Welding & Contractor, Greater Noida

Перила из нержавеющей стали, SS Перила, रेलिंग — Pari Welding & Contractor, Greater Noida | ID: 15305029633

Спецификация продукта

Положение Лестница
Материал Нержавеющая сталь
Индивидуальный Да

Описание продукта

Опираясь на богатый отраслевой опыт, мы обеспечиваем высококачественный ассортимент перил из нержавеющей стали .

Спецификация:

  • Размеры доступны в соответствии с требованиями клиента

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2012

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий.50 лакх

Участник IndiaMART с апреля 2015 г.

GST09AVBPV9428M1ZP

Нас считают ведущим производителем или высокопрочным ассортиментом ворот и дверей из нержавеющей стали , металлических решеток, металлических роллет, металлических кузовов грузовиков и т. Д. Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Pro Welds Blog о перилах из нержавеющей стали и стекла в Торонто

Кованые перила s — очень популярный продукт, особенно среди домовладельцев, которые хотят придать своему дому изысканный индивидуальный подход. В Pro Weld мы производим перила из кованого железа более двух десятилетий и обладаем техническими и дизайнерскими знаниями, не имеющими аналогов в отрасли. Мы гордимся тем, что обслуживаем сообщества по всему Большому Торонто, от Берлингтона и Оквилля до Ньюмаркета и Авроры.

Возможно, вы уже приняли решение заменить старые перила, которые не вдохновляли вас, на новые из кованого железа, или, возможно, вы переезжаете на новое место и, наконец, имеете возможность воплотить в жизнь свой собственный дизайн.В любом случае, при инвестировании необходимо учитывать ряд важных факторов. Кованые перила — уже отличный выбор; мы надеемся, что эта информативная статья будет полезной и поможет вам принять наилучшее решение.

Бюджет и цели

Перед тем, как приступить к любому проекту, всегда лучше вначале прояснить как минимум две вещи: сколько вы хотите потратить на проект? Далее, чего именно вы хотите достичь с помощью этих инвестиций? Слишком часто люди мечтают о грандиозных и придумывают слишком сложные планы только для того, чтобы обнаруживать, что проект полностью превышает их финансовые возможности. Дело не в том, что мы не поощряем клиентов и потенциальных клиентов мечтать о большом; Часто с помощью разумных советов и эффективного планирования можно сделать многое в рамках скромного бюджета.

Вот почему при планировании новых перил из кованого железа полезно знать заранее, сколько именно вы готовы потратить в первую очередь. Затем, когда вы определитесь с вашими ближайшими целями и требованиями, вы можете проконсультироваться с такими экспертами, как Pro Weld, которые помогут вам найти лучший способ достижения этих целей с использованием имеющихся у вас финансовых ресурсов.Некоторые из этих целей будут включать конкретные детали проекта, о которых мы поговорим в следующем разделе.

Материалы и дизайн

Кованые перила служат, в первую очередь, как минимум для одной четкой цели — безопасности. Если вы работаете с надежным и заслуживающим доверия производителем, таким как Pro Weld, функция безопасности и безопасность ваших перил будут гарантированы. Чего еще вы надеетесь достичь помимо этого? Ваши новые перила — неотъемлемая часть ремонта дома? Хотели бы вы, чтобы ваши кованые перила действительно выделялись и выделялись сами по себе, или вы бы хотели, чтобы они идеально вписались в декор остальной части вашего дома? Что было не идеальным в ваших старых перилах, что вы хотели бы изменить, заменив их?

В зависимости от ответов на эти вопросы вы можете перейти к принятию важных решений относительно материалов и дизайна.Кованое железо, конечно, можно использовать само по себе для создания огромного разнообразия вдохновляющих дизайнов, но вам также может быть интересно объединить кованые перила с другими материалами, такими как стекло, для создания альтернативной визуальной подписи.

Кроме того, какой стиль и дизайн вас вдохновляют? Это, конечно, решающий фактор; вы ищете что-то современное или классическое, замысловатое или простое, абстрактное или цветочное? Также внимательно подумайте, как ваши новые кованые перила дополнят и впишутся в остальную часть вашего дома. Особенно разумно сравнивать потенциальный дизайн (-ы) с существующими приборами, такими как заборы, ворота, двери и освещение.

Найдите профессиональных специалистов по кованым перилам

Если вы еще не начали делать это до этого момента, сейчас самое время найти подходящих профессионалов для выполнения этой работы. Худшее, что вы можете сделать, — это придумать идеальный план и бюджет, а ваши инвестиции будут потрачены впустую из-за неквалифицированного рабочего, выполняющего плохую работу. Как вы подбираете качественных профессиональных сварщиков, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь?

Есть ряд вещей, которые вы должны исключить из списка при поиске профессиональных слесарей.Прежде всего, постарайтесь получить рекомендации от людей, которых вы знаете — друзей, родственников и коллег. Таким образом, вы из первых рук услышите об их опыте и их удовлетворенности результатами. Узнайте, как они относились ко всему процессу и конечному результату. Было ли приятно и легко работать с компанией и сотрудниками? Были ли они дотошными и убирали ли за собой? Если возможно, осмотрите готовые кованые перила вашего друга.

Вы также захотите убедиться, что компания имеет полную лицензию на деятельность, связана и застрахована.Принадлежность к профессиональным ассоциациям отрасли также является хорошим знаком. Сколько лет опыта в бизнесе у них есть? Могут ли они дать вам график или они работают над слишком большим количеством проектов одновременно? Также важно попросить показать примеры их предыдущей работы; если они не хотят давать рекомендации, это, вероятно, знак того, что вам следует искать качественного сварщика в другом месте.

Эксперты по сварке

Если вы серьезно настроены найти квалифицированного слесаря ​​для изготовления ваших кованых перил, подумайте о консультации с Pro Weld.Обладая обширным опытом в отрасли, мы являемся экспертами в области перил из нержавеющей стали, перил из кованого железа, а также проектирования, сварки и изготовления нестандартных стальных конструкций.

В Pro Weld мы стремимся к качеству от начала до конца. Это означает, что мы уделяем пристальное внимание деталям на каждом этапе процесса и работаем с осторожностью — от первоначального консультирования, планирования и проектирования до изготовления, установки, отделки и очистки. Если вы решите работать с Pro Weld, наши специалисты будут тесно сотрудничать с вами, чтобы гарантировать, что результат проекта будет соответствовать вашим целям.Наши клиенты всегда на первом месте, и именно так мы построили невероятно успешный бизнес за эти годы; просто предоставляя качественные продукты и отличное обслуживание клиентов. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить консультацию.

Мы продаем кованые перила в районе Большого Торонто. Звоните (905) -669-8633

Знакомы ли вы с различными типами сварных соединений для нержавеющей стали

Рекомендации по сварным швам — сборная нержавеющая сталь

  • Свариваемые компоненты должны иметь косметическую классификацию «Класс 1», «Класс 2», «Класс 3» или «Особый» до принятия Заказчика на поставку.
  • Технические характеристики следующие:
Класс 1
Наполнитель
Сварщик добавит присадку, чтобы не было подрезов. 1/2 ″ корень.
Class 2
Fusion Сварщик добавит присадку, чтобы не было подрезов. 3/8 ″ корень. Weld будет иметь вид шеврона.
Класс 3
Fusion
Без наполнителя, поэтому подрез будет

Основываясь на 165-летнем наследии, компания Wagner является ведущим специалистом в области изготовления металлических конструкций и архитектурных ограждений.Мы больше, чем просто производитель и поставщик по всему миру, наша ориентация на нишу и знание местного рынка позволяют нам вводить новшества, чтобы мы могли лучше адаптироваться к потребностям клиентов.

Готовясь работать, Вагнер живет, чтобы сотрудничать. Наши клиенты рассчитывают на то, что мы предоставим наилучшее возможное решение для любой установки. Отвечая на звонки и быстро решая проблемы, мы остаемся активным партнером в проектах и ​​в построении долгосрочных отношений. Как гордые и знающие металлисты, мы стремимся помочь нашим клиентам найти лучшее, быстрое и более выгодное решение.Как эксперты в области кодовых требований, мы работаем с вами, чтобы гарантировать, что ваши спецификации и установки соответствуют или превосходят их во всем мире.

Мы общаемся открыто и честно и выполняем взятые на себя обещания. Твердо поддерживая наши продукты и услуги, мы заслужили доверие наших клиентов, и именно поэтому они полагаются на нас изо дня в день. Инвестируя в нашу компанию, мы опережаем возникающие тенденции и теперь готовы служить нашим клиентам в будущем.

Посетите наш сайт электронной торговли, чтобы проверить наличие и цены на наши продукты.

Сварка и ремонт перил, алюминиевых перил и перил из нержавеющей стали — JW Welding

Мы ремонтируем и устанавливаем новые наружные перила, такие как алюминиевые перила, стальные перила для наружных лестниц, перила из нержавеющей стали и ограждения. Фактически, большинство наружных перил ремонтируется на месте и на месте, это также относится к наружным лестничным перилам и ограждениям. Кроме того, важно понимать, что мы специализируемся на ремонте наружных алюминиевых перил из-за востребованной услуги.

Наш ремонт снижает угрозу безопасности

Фактически, наша цель — снизить опасность, вызываемую трещинами, ржавчиной и поломкой конструкций в коммерческих, промышленных и жилых объектах обслуживания. Кроме того, мы также изготавливаем и устанавливаем новые перила и перила из материалов, описанных выше. Однако мы понимаем, что управляющие недвижимостью в первую очередь стараются увеличить время использования существующих поручней.Поэтому в первую очередь мы хотим отремонтировать то, что у вас есть. Затем, в случае крайней необходимости или в связи с необходимостью очень серьезного ремонта, мы предлагаем изготовление новых поручней. Конечно, соображения безопасности приводят нас к категории наружных лестничных перил и ограждений, влияющих на наше решение.

Таким же образом, наши услуги по сварке поврежденных ограждений, перил наружных лестниц и наружных перил варьируются в зависимости от их устойчивых повреждений и используемых материалов. И, конечно же, мы делаем акцент на удешевлении сварочного ремонта.Однако в целом ремонт алюминиевых перил сваркой оказывается наиболее дорогостоящим, но при этом наиболее популярным из-за множественных трещин. Далее, вероятно, последуют перила из нержавеющей стали с интенсивными трещинами. Наименее затратным является ремонт сваркой стальных перил, поврежденных ржавчиной. В большинстве случаев мы просто заменяем нижние части стоек, чтобы продлить время использования стальных перил.

Мы стараемся выполнять большую часть сварочных работ на объекте для алюминиевых, нержавеющих и стальных конструкций, и только в очень особых случаях мы обращаемся к сварочным цехам.

Ремонт алюминиевых перил или поручней из нержавеющей стали

Ремонт алюминиевых перил или перил из нержавеющей стали требует различного сварочного оборудования, сварочных материалов и различных навыков сварки. Эти новые конструкции из алюминия и нержавеющей стали намного дороже, и впоследствии их гораздо дороже ремонтировать. Большинство менеджеров рассматривают алюминиевые перила как лучшую замену стальной конструкции, поскольку они устойчивы к коррозии и хорошо выглядят. Перила из нержавеющей стали являются обязательными для бассейнов из-за их высокой коррозионной стойкости и там, где требуется блестящий вид нержавеющей стали.

Ремонт алюминиевых перил.

Алюминиевые перила, вообще говоря, устойчивы к коррозии. Именно поэтому все больше владельцев отдают предпочтение именно этому материалу. К сожалению, большинство управляющих забывают, что коррозия алюминия является существенным фактором повреждения нижней части столбов, на которую воздействуют вещества, способствующие таянию снега. Кроме того, эти алюминиевые конструкции получают повреждения в результате вандализма. Вандалы гнут алюминиевые конструкции и пытаются вытащить зубцы перемычки.

Ремонт сваркой алюминиевых перил, служащих ограждением для пешеходных переходов у реки.Сделано JW Portable Welding & Repair, Лондон, Онтарио, 2016

Безусловно, трещины — это наиболее частые структурные повреждения алюминиевых перил. Эти трещины развиваются из-за

  1. недостаточная техника сварки,
  2. неправильный выбор сварочных материалов: проволока или пруток
  3. слишком большая разница в толщине сварных элементов, что значительно затрудняет сварку алюминия, или
  4. удар

В нашей службе ремонта трещин алюминиевых перил и перила, мы делаем упор на ремонт трещин и замену гнутых элементов вместо изготовления новой конструкции.

Для ремонта трещин алюминиевых перил используется

  1. наши специальные алюминиевые сварочные стержни, которые обеспечивают хорошие результаты при толщине алюминиевых стенок более 3/16 дюйма,
  2. двухтактный пистолет с проволокой 5xxx,
  3. пистолет с катушкой с тонкой алюминиевой проволокой 5xxx или
  4. комбинация всех этих методов .

Для всех методов защиты от газа требуется сварочная палатка для сварки алюминиевых перил, а иногда установка сварочной палатки просто невозможна в ветреную погоду.Поэтому в таких случаях мы прибегаем к сварке алюминиевых перил приклеиванием. Затем все сварные швы зачищаются абразивом.

Перила алюминиевая сварка палкой

Самая удобная техника — это сварка алюминия электродом с помощью сварочного стержня 4xxx, так как ремонт можно производить на месте при любых погодных условиях и на любом мосту. Фактически, наш алюминиевый сварочный пруток помогает нам реализовывать проекты на многих мостах в Онтарио. Так как алюминиевые перила на мосту можно рассматривать как ограждения, их прочность должна быть достаточной, и ремонт необходимо проводить незамедлительно.

Сварка алюминиевых перил Mig

Мы реже используем наш катушечный пистолет с алюминиевой проволокой большей толщины при сварке на месте. Ветер значительно влияет на сварку алюминиевых поручней, поскольку он уносит защитный газ. В менее ветреную погоду наш сварщик предпочитает защитный зонт, поскольку он более портативен, чем сварочная палатка. Установка палатки для сварки в ветреную погоду — последнее средство, поскольку она непереносима и значительно увеличивает стоимость.

Трещины на очень тонких алюминиевых перилах обрабатываются в мастерской нашей тончайшей проволокой 5ххх с использованием катушечного пистолета. В нашем сварочном цехе есть дополнительные правила, правильный контроль настройки, и нам не нужно беспокоиться о ветре.

Ремонт перил из нержавеющей стали

Поручень из нержавеющей стали является обычным приспособлением в любом внутреннем или внешнем бассейне. А у перил из нержавеющей стали образуются трещины материала и трещины сварных швов из-за колебаний температуры и неспособности свободно расширяться или сжиматься из-за поручня или конструкции перил.

Ремонт сваркой трещины перил из нержавеющей стали. Сделано JW Portable Welding & Repair, Лондон, Онтарио, 2017 г.

Ремонт поручней из нержавеющей стали сложен. Эти осложнения относятся к:

  1. сплав нержавеющей стали,
  2. толщина материала,
  3. форма трещины и
  4. доступ к мощности.

Сплав нержавеющей стали оказывает сопротивление коррозии, а старые конструкции низкого качества склонны к питтингу.Низкое качество сплава нержавеющей стали демонстрирует типичное изменение цвета ржавчины, что приводит к более серьезным повреждениям ржавчины. Ситуация может привести к очень странным процедурам, используемым ремонтной бригадой, которая пытается удалить ржавчину с поручня из нержавеющей стали низкого качества. Трещины, образовавшиеся в ржавых перилах из нержавеющей стали низкого качества, трудно поддаются ремонту.

Поручни из нержавеющей стали с очень тонкими стенками

Основные трудности при ремонте трещин более современных и качественных перил из нержавеющей стали связаны с толщиной материала.Поручень просто хорошо смотрится с элементами приличного диаметра. Однако этот материал настолько тонкий, что трещины при сварке GTAW, расположенные на некотором расстоянии от узла тройника, могут привести к образованию отверстий. В таких случаях приходится прибегать к сварке самой тонкой проволокой на нашем сварочном аппарате GMAW. Используя нашу машину Mig, мы пытаемся увеличить толщину материала, окружающего трещину, а затем сварить трещину. И снова перила из нержавеющей стали в бассейне играют роль ограждения, и безопасность здесь превыше всего.

Некоторые трещины в поручнях из нержавеющей стали очень длинные, и их ремонт на месте сложен и требует много времени. В таких случаях мы, как правило, заменяем секцию вместо того, чтобы ремонтировать трещину.

Доступ к электроэнергии в этих проектах всегда затруднен. В внешних бассейнах мы можем получать электроэнергию от генератора для наших точных машин Tig или Mig. Но в этой среде мы должны иметь дело с ветреной погодой, в результате чего необходимо установить сварочную палатку. Поэтому мы стремимся подойти к ремонту этих конструкций в своем сварочном цехе, если это возможно.

Доступ к электричеству в закрытом бассейне всегда затруднен и требует длинных удлинителей и долгой настройки. К счастью, здесь нам не приходится иметь дело с ветреной погодой.

Ремонт перил наружной лестницы и перил стальных

Перила наружной лестницы, стальные перила и поручни ржавеют, и даже если вы красите их регулярно, в рамках вашего режима обслуживания, каждые несколько лет, они все равно будут ржаветь. Мы свариваем только участки, пораженные коррозией и ржавчиной, заменяя их новым толстым материалом.Таким образом мы избегаем установки новых конструкций. Таким образом, мы снижаем стоимость ремонта и увеличиваем время использования.

Ремонт стальных перил и ограждений перед Тимом Хортонсом. Сделано JW Portable Welding & Repair, Сент-Томас, Онтарио, 2018

Материал старых перил и поручней обычно намного толще по сравнению с новыми конструкциями. Современные конструкции просто выглядят громоздкими и прочными. Но на самом деле их очень тонкий материал быстро образует дыры после того, как осядет ржавчина или коррозия.Поэтому наши усилия сосредоточены на сохранении более толстой структуры с заменой деталей на элементы такой же или большей толщины, как у старой конструкции.

Стальные перила и стойка перил вызывают больше всего проблем

В большинстве проектов участки, подверженные ржавчине или коррозии, расположены внизу стоек. Иногда даже опорная плита находится в довольно хорошем состоянии, но первые 8–10 дюймов корродированы, и сквозь них видны дыры. Изготовитель использует HSTS или черную трубу для стойки конструкции.С годами днище столба становится намного толще внизу, что является стандартным признаком проникновения ржавчины.

Ржавое основание стальной стойки поручня. Сделано JW Portable Welding & Repair, Лондон, Онтарио, 2018

Мы заменяем нижнюю часть стоек (до 16 дюймов) на материал вдвое большей толщины для всех перил и поручней, подверженных коррозии или ржавчине. При необходимости мы также заменяем опорные плиты, которые будут толще и немного больше, чтобы обеспечить возможность крепления.

Ремонт сварочных перил лестничных клеток. Сделано JW Portable Welding & Repair, Лондон, Онтарио, 2014

Мы используем наш сварочный аппарат с флюсовой сердцевиной для сварки MIG трещин на конструкции тонкостенных стальных перил. Таким образом, ремонт сварных швов можно производить практически в любом месте и в любую погоду. Большинство ремонтов сварных швов выполняется на месте.

Как сделать дымоход: Как сделать дымоход своими руками правильно. Монтаж и сборка дымохода для котла в доме или бани.

пошаговое руководство о том как сделать правильно

Буржуйка – печь, пережившая века и все еще необходимая нам и ценимая за огромный список своих положительных качеств: из-за небольших размеров ее легко перевозить, а стоит такая установка совсем недорого. Кроме того, такая печь – отличный вариант отопления помещения для желающих экономить или даже для создания уникального интерьера в доме или на даче.

Использовать буржуйку можно и для обогрева, и для приготовления еды, и как оригинальный элемент декора, приносящий в дом уют и комфортную для души атмосферу. Чтобы приступить к установке такой печи, достаточно решить, где и из какого материала будет сделан дымоход для буржуйки. Только и всего! А уж соорудить дымоотвод своими руками и того проще!

Содержание статьи:

Приступаем к изготовлению дымоотвода

Так как буржуйка – печь переносная, от кирпичного дымоотвода стоит отказаться в самом начале планирования. Но, к счастью, варианта для выбора остается два: металлическая или асбестоцементная труба. Но какую же выбрать? Металл считается более удобным в работе, эксплуатации, кроме того, он гораздо легче.

Асбестоцементная труба может устанавливаться только в верхней части дымоотвода – максимальная температура, которую она выдерживает, составляет 300 градусов по шкале Цельсия, а дым имеет свойство несколько остывать при выходе наружу.

Важно учитывать и тот факт, что конструкция дымохода для печи-буржуйки должна быть небольшой и разборной. Иными словами, труба для вывода дыма должна выходить из помещения по наиболее короткому пути и включать в себя, как минимум, два элемента, которые будут соединены между собой в чердачном помещении или в межкровельном пространстве. Почему так? Да потому, что металлические дымоходы со временем прогорают и требуют замены, а отремонтировать один элемент гораздо проще, чем менять всю конструкцию.

Материалы необходимые для изготовления дымохода

  1. Трубы из металла, которые будут служить в качестве пути основного хода дыма, диаметром 16 см.
  2. Тройник того же диаметра с заглушкой на одном ответвлении, который может понадобиться для подключения трубы отвода.
  3. Несколько колен для стыков, благодаря которым поворачивать и прокладывать дымоотвод будет на порядок проще. Одно стыковое колено должно иметь размеры 10 см х 120 см, другие – 16 см х 120 см.
  4. «Гриб», служащий защитной насадкой для конца дымоотводной трубы, размером 20 см.
  5. Герметик, скрепляющий швы (в качестве альтернативы подойдет и асбестовый шнур).
  6. Теплоизолирующие материалы.
  7. Битумная смола.

Если металлические трубы достать невозможно, основную трубу дымоотвода можно сделать и из листового металла при помощи устройства для сгибания, молотков и киянки, аппарата для сварки, клещей и рулетки или сантиметровой ленты. Если металл уж очень тонкий, для его обрезки можно воспользоваться специальными ножницами, в противном случае придется пользоваться болгаркой и набором новых дисков для нее.

Задание простое: замерить расстояние и отрезать необходимые участки трубы. Все!

Монтируем дымоход для буржуйки

Работы по монтажу своими руками следует начинать с выбора места, где должны соединяться наружный и внутренний элемент печи. Для этой цели отлично подходит чердак или пространство под кровлей. На саму же буржуйку устанавливается первый элемент будущего дымоотвода, на который следом ставятся второй, третий и так далее (в зависимости от того, сколько участков будет включать в себя дымоход). Вместо тонкого металла можно на выходе из буржуйки установить чугунное колено высотой до полуметра или даже больше, чтобы продлить срок службы дымохода и препятствовать прогоранию тонкого металла.

Подготовка перекрытия

Удлинять трубу дымоотвода нужно до тех пор, пока она не достигнет определенного ранее места у точки соединения двух элементов.

В перекрытии нужно сделать отверстие, диаметр которого будет больше диаметра трубы на 5-10 см: это потребуется для того, чтобы замазать трубу в месте прохождения ею перекрытий теплоизолирующим материалом. Если в щелях между перекрытиями или вблизи трубы находятся изоляционные материалы или другие легко возгораемые предметы, их обязательно нужно убрать: когда труба разогреется от дыма и температура ее возрастет, вместе с ней повысится и риск возгорания теплоизоляционного материала.

В вырезанное отверстие в перекрытии вставляется проходной стакан, через который и нужно пропустить трубу дымохода. Затем нужно состыковать трубу, идущую изнутри помещения, с внешней частью дымохода. Заканчиваться дымоход должен над уровнем кровли, приблизительно на 10 см выше него. Место, в котором будет вырезано отверстие под вывод трубы, оборудуется по тому же принципу, что и место вывода трубы внутри здания:

  • отверстие должно быть больше самой трубы дымохода;
  • между кровельными материалами и трубой обязательно кладется слой теплоизолирующего материала.

Фиксация трубы

Труба вывода дыма наружу пропускается сквозь отверстие в кровле и фиксируется листом жести или другого металла. В качестве альтернативы жести можно использовать и другой негорючий фиксатор – кирпичи, которые устанавливаются в промежутке между дымоходом и кровлей. Однако чтобы кирпичи крепко держали трубу, изнутри для них нужно соорудить подставку. Все щели в этом месте замазываются обыкновенной глиной.

Вся наружная часть трубы тщательно смазывается битумной смолой, а затем оборачивается теплоизоляционным материалом. Можно использовать минеральную вату, но в промежутке трубы между нею и концом дымохода должно находиться «блюдце», которое защитит материал от возможного попадания горячих частиц пепла. На конце дымоотводной трубы монтируется «гриб» — это крышка, защищающая трубу от любых предметов, которые могут засорить дымоход, спровоцировать возгорание в трубе или дать дождевой воде возможность попадать в буржуйку.

Если труба дымоотвода оказывается на выходе в горизонтальном положении, находится под самим скатом кровли и в нее может попадать вода (или стучать по «шапке гриба»), конструкцию можно несколько изменить, добавив одно колено и нарастив трубу, делая наружный ее конец вертикальным. Есть и другой выход – установить козырек, который защитит трубу от больших объемов воды при ливне.

Заделка швов

После того, как вся конструкция будет собрана, нужно взять герметик и не жалея его, смазать все места соединений и швов, чтобы воспрепятствовать попаданию дыма из трубы в жилое помещение. Герметик для этих целей нужно подбирать с особым вниманием – подходит только тот, которому не страшны высокие температуры.

К сожалению, некоторые герметики могут просто «растаять» на горячей трубе, другие же легко высохнут. Так или иначе, но свои свойства неустойчивый к высокой температуре герметик потеряет и не сможет защитить помещение от дыма.

После высыхания герметика дымоход для домашней буржуйки можно считать готовым к использованию. Однако прежде его нужно проверить, затопив печь – если дым не выходит из щелей или стыков, это значит, что конструкция собрана правильно и ею можно смело пользоваться!

Особенности ухода за дымоходом

В первую очередь, хороший уход за трубой вывода дыма от буржуйки обеспечивает безопасность людей и имущества в помещении. Дает он и не менее важное свойство – хорошую теплоотдачу от дымохода и тягу. А для того, чтобы дымоход верой и правдой прослужил весь отведенный ему срок, не реже одного раза в полгода нужно проводить визуальный осмотр дымоотводной трубы. На металле не должно быть следов горения, коррозии, он не должен прогорать, трескаться или ржаветь.

Наличие одного из этих дефектов – сигнал о необходимости срочно заменить поврежденный участок: сквозь щели в помещение будет поступать дым, что, как минимум, негативно скажется на состоянии здоровья находящихся в нем людей. Кроме того, прогорая и трескаясь в определенных местах, металл дымохода может дать слабину, и вся труба вскоре просто рухнет.

Способы ухода за дымоходом

Как и любой другой дымоход, дымоход для печи буржуйки накапливает на внутренней поверхности пепел и сажу. Толстый слой такого налета ухудшает тягу, утяжеляет всю конструкцию и мешает нормальному отводу дыма. Не реже одного раз в год трубу дымохода нужно очищать от скопившейся в ней сажи, но с одним условием: мобильная конструкция не имеет той прочности, которая свойственна дымоотводам каминов или стационарных печей, а значит, механические методы очистки не подойдут. Действительно, про чистку металлической щеткой, ершом, а уж тем более про ядро лучше забыть.

О том как прочистить дымоход, читайте тут

Народные методы очистки тут как раз пригодятся – можно воспользоваться методом очистки дымоотвода картофельной шкуркой. Оригинальный, но опасный способ повышения температуры до предельной, чтобы сажа сгорела и вылетела наружу, использовать категорически запрещается: высокие температуры не только способствуют скорому износу тонкого металла, но и могут легко спровоцировать возникновение пожара. Лучшим способом ухода за трубой станет применение химических препаратов, которые нужно наносить на горящие дрова. Состав таких препаратов безопасен для человека, но представляет собой настоящую угрозу для сажи.

Буржуйка – оптимальный вариант для тех, кому нужна переносная и удобная печь. А единственная проблема – сооружение дымохода – проблемой уже не является! Оказывается, что сделать качественный и эффективный дымоход для буржуйки совсем легко, важно лишь следовать технологии. Готовый дымоотвод не требует к себе повышенного внимания, лишь регулярной, но редкой заботы, за которую отплатит годами хорошей работы!

Как правильно создать дымоход своими руками?

Требования к установке дымохода

Чтобы начать делать дымоход своими руками нужно не только ознакомиться с практической инструкцией, но и устанавливать его согласно требованиям СНиП:

  1. При плоской крыше наружный дымоход должен возвышаться над ней как минимум на метр.
  2. Минимальными должны быть горизонтальные участки, причем, в длину каждый из них может быть больше 1 м.
  3. Для дымоходов внутренних при скатной крыше стоит учитывать такие условия: расстояние от конька до трубы составляет меньше 1,5 м – труба должна возвышаться не менее чем на 500 мм; при расстоянии от 1,5 до 3 м – труба уравнивается с коньком; расстояние выше 3 м – возвышение трубы равняется примерно 10 градусов от непосредственного горизонта коньковой части.

Особенности дымохода для разных агрегатов

Работа отопительных агрегатов зависит от места расположения, материала изготовления и других конструкционных особенностей дымохода. Поэтому труба для дымохода своими руками должна быть не только правильно поставлена, но и сделана из необходимого материала. Классическим вариантом считается дымоход своими руками из кирпича, который переходит между потолком и чердаком, а дальше выводится на улицу, сверху монтируется защитный колпак.

Сэндвич-дымоходы применяются многими, так как обеспечивают большую безопасность, в частности, если используются газовые отопительные устройства, а также они имеют привлекательный внешний вид. Причем, даже для неопытных мастеров такой дымоход прост в монтаже.

Дымоход своими руками, сделанный из кирпича

Для того чтобы найти ответ на вопрос: как правильно сделать трубу дымохода? нужно не только ознакомиться с конструкцией самой дымоходной части, но и разобраться в правильной кладке кирпичного канала. Здесь нужно соблюдать главное правило – такой дымоход выкладывается на специальный раствор, состоящий из глины и песка, и по всей протяженности должен быть полностью вертикальным.

Чтобы вычислить внутренние размеры дымохода стоит знать мощность отдачи тепла печки: до 3,5 кВт – кладка 13*13 см, для чего используется 4 кирпича на ряд, больше 3,5 кВт – 13*25 см, по 5 кирпичей в ряд, для больших печей («русских») – 26*26 см, по 6 кирпичей в ряд.

Распушка дымоходной трубы играет важную роль, так как это расширение в потолочном перекрытии предохраняет от загорания. Делают эту часть дымохода из армированного бетона или из кирпича, или же эту часть можно закрыть каким-то негорячим материалом. Кладка распушки требует точности и много времени, нужно учитывать такие рекомендации:

  • расширяются габариты трубы за счет смещения каждого последующего кирпича по краям примерно на 40 мм;
  • высота самой распушки должна иметь длину не меньше межчердачной площади;
  • как только расширение будет полностью сделано, его нужно обязательно со всех сторон проложить негорячим материалом;
  • там, где заканчивается распушка, до кровли дымоход выкладывается таким же путем, как и шейка у основания, не стоит забывать и об отвесе.

Любой дымоход выкладывается с использованием выдры, являющейся расширением внешней части самого дымохода снаружи крыши. Выдра предназначена защищать трубу от действия разнообразных атмосферных осадков. Кладка этой наружной части проводится с использованием цементного раствора. Начинается выдра с нижней части крыши, от которой делается кладка примерно в два кирпича, а потом трубу начинают расширять – в первом ряду кирпичи смещают примерно на одну четверть (делать это нужно только с одной стороны). Следующий ряд кирпичей должен иметь такое же смещение, но с обеих боковых сторон. После этого расширения идет вертикальная труба, а потом оголовок и колпак из металла.

Монтаж дымохода их сэндвич-панелей

Дабы сориентироваться, как правильно сделать дымоход такого типа, особых навыков не нужно. Достаточно разобраться, из чего состоит такой дымоход, и в дальнейшем правильно собрать все части. Интересно, что некоторые точки продажи предлагают почти готовые конструкции дымоходов из сэндвич-панелей, которые можно приобрести и установить самостоятельно без особых проблем. Есть вариант подобрать все составляющие и отдельно, в чем может подсказать опытный продавец. Технология монтажа такого дымохода предполагает такие пункты:

  • все составляющие монтируются снизу вверх;
  • в кровельных и чердачных перекрытиях не забудьте использовать негорючий изолятор (каменную вату) для предотвращения пожара;
  • к потолку устанавливается стальная площадка, через центр которой проходит дымоход;
  • тройники с кондесатоотводом используются для наружной сэндвич-трубы;
  • составляющие, идущие вверх по уровню, вставляются внутрь более низких;
  • если речь идет о внутреннем дымоходе, вывод на кровлю проводится с использованием площадки-крызы, имеющей разный угол наклона, который можно подобрать в разных точках продажи в зависимости от индивидуальных особенностей крыши;
  • после установки не стоит забывать о защитных элементах: флюгер, дефлектор, термогрибок или искрогаситель.

Во время возведения дымохода из сэндвич-панелей нужно знать, что важной является высота и размер сечения. Тяга будет лучшей, если труба выше, но чрезмерно высокой она тоже не должна быть, так как будет иметь место большое аэродинамическое сопротивление. Сечение дымохода из сэндвич-панелей определяется по правилу – соотношение внутреннего диаметра к максимальным габаритам проема топки должно составлять 10:1.

сборка и установка своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:

Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.

Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.

В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:

А сейчас мы коснемся самого важного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается сэндвич труба, и все конструктивные элементы вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно позаботиться, чтобы проходные элементы были надежно защищены. И не думайте, что все так просто.

Например, обычное дерево без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А высушенная древесина способна даже загореться при температуре 270 градусов Цельсия! Если же воздействовать на деревянные лаги более суток при температуре 170 градусов, они тоже способны загореться. К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто часто становится причиной пожаров, даже если установлена качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы до стены и деревянных элементов практически не доставало. Кроме того, чем больше само деревянное перекрытие будет накапливать тепло от сэндвича, тем хуже древесина с каждым разом будет воспринимать это тепло.  Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреваться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря на языке печников, после протопки тепло в древесине и утепляющих материалах накапливается, и постепенно изменяет их химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагревании древесина способна загореться уже при температуре в 130 градусов! А ведь на внешней стороне сэндвича она нередко достигает до 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и происходит такая печальная вещь, когда печь или камин успешно топили далеко не один год, все было замечательно, и вот однажды хозяева потопили всего лишь на 2 часа дольше и жарче обычного (чтобы обогреться в особо холодный зимний вечер или натопить парную для гостей), а температура в сэндвиче перешагнула критическую температуру, и к уже высушенной за годы древесине перекрытия добралась та самая температура в 130 градусов Цельсия.

Также вам нужно быть осторожными, если  в качестве теплоизоляционного материала ППУ идет минеральная вата. Со временем, от воздействия высоких температур, она тоже меняет свои свойства и даже становится более теплопроводной! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет значительно горячее, чем вы изначально рассчитывали. А вот это фактор, который изначально не брался в расчет!

Вот почему опытные печники советуют не делать слишком плотную изоляцию перекрытия (чем она плотнее, тем больше в себе накапливает тепло). Тем более, естественная возможность обдува воздухом трубы жизненно необходима:

Еще часто допускают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, которое не соответствует норме. Обратите еще внимание, что пустой потолочный узел, в который вообще не установили теплоизоляцию, тоже не самый лучший вариант.

Учитывайте также то, что материал, который окутывает внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет свойство слегка оседать. В результате стык двух стенок получается иногда незащищенным. И, вот если этот стык прогорает (и особенно опасно, если он расположен еще и внутри перекрытия), то огонь, возникший в таких пустотах, погасить будет практически нереально. А потому раз в год-два все проходные узлы сэндвич-дымохода следует внимательно осматривать.

Вот, как правильно организовывается проход сэндвич-дымохода через потолок в самом простом варианте:

Если вы будете устанавливать на дымоход бак с водой, тогда вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание, как при этом должен быть выполнен проход сэндвич-трубы через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин нет возможности поставить прямо под место выведения сэндвич-трубы, вам понадобится специальный тройник:

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу.  С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

  • Шаг 1.  Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
  • Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
  • Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
  • Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
  • Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
  • Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
  • Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
  • Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
  • Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо делать по таким же принципам, как и проход через потолок. При этом расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И вот на этом этапе важно не допустить опасную ошибку.

Да, дымоход при проходе через кровлю действительно остывает, тем более, что пространство вокруг него проветривается и потому многие полагают, что можно уменьшить расстояние до защищенных стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, как у междуэтажных перекрытий.

Для вывода через кровлю сэндвич-дымохода применяются специальная кровельная разделка. Вы можете приобрести таковую абсолютно любую, адаптированную под угол вашей кровли и ее скаты. А монтировать крышную разделку нужно сверху, заводя ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть узел прохода сэндвич-дымохода через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, вам необходимо будет сделать в кровельном покрытии отверстие достаточной ширины:

Причем на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

Изнутри отделка такого узла должна выглядеть таким образом:

При проходе дымоходной трубы через наклонные скаты крыши само отверстие и его изоляция уже будет немного больше по площади:

Особенно осторожно необходимо выводить дымоходную трубу-сэндвич через крышу, если кровельный материал сам по себе горюч. Не забывайте, что сам металл, конечно же. загораться не станет, а вот кровельная краска – вполне. Чтобы все сделать грамотно, следуйте таким шагам:

  • Шаг 1. Начинайте вырезать профнастил подальше от будущего месторасположения трубы. Это около 30 сантиметров выше и больше и 10 см снизу и по сторонам.
  • Шаг 2. Изготовьте для трубы кровельную разделку из оцинкованной стали и устанавливайте ее, начиная снизу. Разделка должна заходить на профнастил не менее 15 см.
  • Шаг 3. Снимите верхний лист профнастила и положите верхнюю часть кровельной разделки, затем на 20 см накройте ее боковые части.
  • Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
  • Шаг 5. Теперь закрой и загерметизируйте швы, чтобы избежать дальнейших протечек.
  • Шаг 6. Утеплите трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволокой.
  • Шаг 7. Изготовьте дымоходный зонт из оцинкованной стали.
  • Шаг 8. Теперь, еще раз загерметизируйте наплавляемыми кровельными материалами, разогретыми или самоклеющимися.

К слову, если вы работаете с металлическим кровельным покрытием, то существует возможность закрепить дымоход в таком месте при помощи отогнутых обрезков самой кровли:

В общих чертах, сборка дымохода вне стен дома практически не отличается от его установки внутри:

Все эти правила придумывают не просто так, ведь они основывается на практических исследованиях и статистики пожаров. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для других, соблюдайте все предписания до последнего, и даже больше: старайтесь всегда хоть немного, но перестраховаться, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Изучите внимательно все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов – и спите спокойно!

Как сделать дымоход в Valheim

Есть много способов встретить печальный конец в Valheim, но, надеюсь, заполнение вашего дома дымом не в центре внимания. В Valheim важно поддерживать в доме огонь как источник комфорта и тепла. Внутренний источник тепла дает вам возможность использовать кровати и готовить, избегая любой плохой погоды на улице.

К сожалению, вы также можете получить урон от костра в помещении. Если вы заполните свой новый дом дымом, он медленно убьет вашего бедного викинга, нанося два урона за тик, пока они не исчезнут. Оставить дверь открытой помогает, но этого недостаточно. В Valheim вы должны знать, как развести огонь в помещении и использовать дымоход, чтобы выпустить дым.

Как построить дымоход?

Не усложняйте вещи, построить дымоход так же просто, как кажется, но у Valheim есть несколько особых требований. Проще всего сначала построить дымоход, а затем построить вокруг него остальную часть дома. Помните, что ваши кровати должны располагаться достаточно близко к источнику тепла, чтобы получить пользу. Сделать большой дом и поставить кровать в противоположном углу дома не принесет вам никакой пользы.

Итак, начните с размещения костра на земле без деревянного пола под ним, мы будем строить оттуда. Дымоходы могут быть любой высоты, поэтому, если вы строите деревянный небоскреб, это нормально. Для этого гида я построил двухэтажный дом. Каждый этаж представлял собой две деревянные стены высотой с двумя дополнительными кусками стены наверху дымохода, чтобы он выступал, так что это было шесть деревянных плиток на стене.

На базовом уровне оставьте переднюю часть огня открытой. Вам понадобится это пространство, чтобы получить доступ к пламени. Здесь вы можете бросить инструменты для приготовления пищи и продолжать кормить дрова в качестве топлива.

После этого начните строить дымоход такой высоты, какой захотите. Вы также можете закрыть пространство прямо над открытой ячейкой для плитки, если вам кажется, что дым раздражает глаза. Ничего не повредит. Дымоходы могут иметь больше открытых пространств, но я всегда предпочитаю держать вещи закрытыми, за исключением моего единственного нижнего отверстия для внешнего вида здания, не более того.

В этом углу видно, где изголовья кроватей касаются стены — это еще дымоход. Он покрыт до самого верха дома, чтобы дым не был виден.

Как не дать огню погаснуть?

В Valheim дымоход не может быть просто большим открытым отверстием наверху вашего дома. Он должен быть построен подальше от основания крыши, чтобы он мог иметь отверстие сбоку и покрытие сверху. Вашему дымоходу понадобится крыша. Если у вас нет крыши над дымоходом, дождь потушит ваш огонь.

На этой фотографии дымоход построен на две черепицы выше крыши дома. Для выхода дыма есть две открытые стороны. Итак, верхняя часть дымохода состоит из двух обычных настенных плиток, одной наклонной настенной плитки и части крыши под углом 45 градусов. Такой дизайн защищает от дождя, обеспечивая при этом достаточную вентиляцию, чтобы ваш персонаж не выкурился.

И это все! Построить дымоход просто, а правила не очень строгие. Просто важно помнить, что вы держите его закрытым сверху, а место для доступа к огню внизу.

Дымоход в бане своими руками, установка через потолок и стену

По мнению подавляющего большинства любителей банных традиций русская парная, как и финская сауна, должна топиться дровами. Для этой цели в помещении парной устанавливается печь, а продукты горения отводятся наружу. Вопрос заключается в том, чтобы правильно смонтировать такой дымоход в бане, что обеспечит хорошую тягу и прослужит долго, а главное, — безопасно. Данная статья позволит вам ознакомиться с существующими видами дымоходных труб и способами их монтажа.

Виды дымоходов

В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:

  • труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
  • двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;
  • традиционный кирпичный дымоход.

Обычная труба – это простейший вариант, но применяется он все реже. Люди предпочитают дешевизне безопасность, а потому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавейки, мало кому нравится. Хотя, если приложить некоторые усилия и смонтировать трубу как положено, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

Для справки. Обычные металлические трубы на стальные банные печи обычно ставят хозяева, которые все любят делать своими руками и максимально экономить на материалах.

Двустенная сэндвич-конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает эксплуатацию бани гораздо безопаснее в плане возможного возгорания и пожара. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные строительные конструкции – стену, перекрытие, кровельное покрытие. И далеко не всегда они состоят из несгораемых материалов, а значит, обычная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.

Тем и хорош дымоход из сэндвич труб, что температура на его поверхности гораздо ниже порога вспышки большинства строительных и отделочных материалов. Тем не менее в соответствии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже делается отступ до горючих конструкций. Кстати сказать, первые 2 вида каналов монтируются совместно со стальными банными печами, а третий, соответственно, — с кирпичными.

Примечание. Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов сгорания делается такой же, в остальных случаях ставятся металлические газоходы.

По способу прокладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи либо внутри здания. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку. Внутренняя компоновка подразумевает прохождение вертикальной дымоходной трубы через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильной установки отражены на фото:

На фото при проходе в потолке явно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото очевидна – неприемлемо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в этом случае над коньком кровли.

Правила монтажа дымохода

Места, где осуществляется проход трубы через потолок и прочие строительные конструкции следует рассматривать с учетом того, что изнутри они обшиты деревом, то есть, сгораемым материалом. При этом неважно, из какого материала построена сама стена или перекрытие, достаточно того, что есть горючая облицовка. В целом постулаты прокладки дымоходных каналов звучат таким образом:

  • перед установкой металлической или кладкой кирпичной печи нужно удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не попал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать лишние повороты трубы, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее число поворотов трубы не должно превышать 3;
  • горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м. Исключение – наклонный под углом 45° газоход, иногда применяемый вместо горизонтального. Но и тут увлекаться не стоит, делайте этот отрезок как можно короче;
  • одностенный металлический дымоход должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть негорючим экраном, то промежуток можно сократить до 38 см. Все требования противопожарных нормативов подробно изображены на рисунке ниже;
  • на том же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную зону. Тогда сила естественной тяги значительно снизится;
  • вертикальный газоходный канал необходимо оборудовать системой для прочистки и слива конденсата.

Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это нужно во избежание разрушения стенок от воздействия конденсата, что из-за неравномерности работы источника тепла замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.

Начиная от чердачного перекрытия одностенную трубу настоятельно рекомендуется защитить теплоизоляционным слоем несгораемого утеплителя, оптимальный вариант – базальтовое волокно. Снаружи изоляция обертывается кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не станет появляться конденсат, а чердачное пространство будет защищено от пожара. Когда производится установка дымохода через стену, то соблюдаются такие же отступи, как для прохода сквозь перекрытие.

Советы по сборке

Сначала о кирпичных конструкциях, что являются продолжением кладки печи. Узел прохода, называемый разделкой, выполняется путем расширения кладки до нормативных размеров, как показано выше на схеме. Получается, что при пересечении перекрытия надо выдержать толщину стенки в полтора кирпича (380 мм), а кровельного покрытия – в 1 кирпич (250 мм).

Стальные трубы для отвода газов обычно собирают из секций, вставляемых одна в другую. Причем смонтировать дымоход нужно таким образом, чтобы конденсат внутри газохода беспрепятственно мог стекать вниз. То есть, верхняя секция вставляется в нижнюю, это называют сборкой «по конденсату». Что касается модульных сэндвичей, то внутренняя труба вставляемой верхней секции должна войти в нижнюю, а внешняя – обхватить кожух нижней снаружи. Таким способом происходит отвод осадков, спокойно стекающих на землю.

Важно. Никакой сборки «по дыму», то есть вставки секций одна в другую наоборот, не допускается.

Если вы приняли решение сделать дымоход для бани через потолок, то следует приготовить в перекрытии проем необходимого размера. Затем изготовить из кровельной стали ящик с днищем и отверстием для трубы, закрепить его в проеме и тогда ставить дымовой канал. Пространство между ним и бортами ящика заполняется керамзитом, вермикулитом либо плотно набивается базальтовой ватой. Подробную деталировку узла можно взять из схемы:

Совет. Вместо сложного узла прохода можно применить бак для воды самоварного типа, встраиваемый в перекрытие и выполняющий сразу 2 функции. Подобные удачные решения предлагают многие производители печей, детали показаны на чертеже:

Вертикальный внешний дымоход крепится к стене на кронштейнах таким образом, чтобы на каждую секцию приходилось минимум 1 крепление. Если секции длинные, то кронштейны ставятся с интервалом 2 м. Выполняя повороты, следует избегать установки колен углом 90°, старайтесь использовать отводы под 45 или 30°. Верхний срез дымохода можно прикрыть от осадков обычным зонтом либо установить какой-нибудь дефлектор. Лучше тот, что поворачивается вслед за ветром, не давая ему задувать внутрь трубы.

Как прочистить дымоход в бане?

Кирпичные или нержавеющие дымоходы, обслуживающие банные печи, надо чистить по мере необходимости. Практика показывает, что при круглогодичном использовании бани такая необходимость наступает не реже 2 раз в году. Для этой цели имеются специальные ершики, привязываемые к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.

Следует слить конденсат через кран внизу трубы, забраться на крышу и опустить внутрь ерш. Перед этим потребуется снять зонт или дефлектор. Очень удобно, когда в бане смонтирован дымоход с отверстием (ревизией), сквозь которое открывается доступ снизу. Тогда прочистку можно осуществить с двух сторон, а затем удалить ссыпавшуюся сажу через лючок.

Помимо механического способа, существует и химическая очистка дымохода. В продаже имеется средство, именуемое «полено Трубочист», что закладывается в топливник печки и там сжигается в соответствии с инструкцией. Средство достаточно универсальное, пригодно для любых твердотопливных отопителей и не единожды проверено на практике.

Заключение

Установить банную печь – это лишь полдела. Монтаж такой важной части, как дымоход, отнимет времени не меньше, а то и больше. Важно проследить за соблюдением 2 главных требований: выполнение противопожарных норм и наличие хорошей устойчивой тяги.

Как правильно сделать дымоход для газового котла в частном доме

Давайте обсудим, как правильно сделать дымоход для газового котла в частном доме при наличии отдельной котельной и без нее.

В этом вопросе, после правильного к нему подхода, нет совершенно ничего сложного. А значит, для обустройства «дымовой трубы» даже для теплогенератора на газе необязательно вызывать специального мастера. Все можно сделать самостоятельно.

Как сделать дымоход для газового котла в котельной

Если у вас имеется отдельное помещение, которое отвечает всем требованиям по установке отопительного оборудования на газу, то логично именно там и устанавливать теплогенератор с выводом дымовых газов наружу.

Для этого нужно знать, как правильно сделать дымоход для газового котла в частном доме из оборудованной котельной.

Итак, для котельной у нас два варианта:

  1. Вертикальный дымоход с естественной тягой.
  2. Горизонтальный коаксиальный дымоход с принудительной тягой.

При этом вертикальный дымоход мы можем смонтировать как в утепленном варианте, так и в неутепленном. Этот вопрос правилами установки никак не регламентируется.

Чтобы понимать, какие вертикальные дымоходы вы можете установить, давайте пройдемся по их списку:

  1. Утепленный сэндвич – дымоход.
  2. Труба из нержавейки толщиной от 0,5 мм без утепления.
  3. Точно такая же труба, но с утеплением.
  4. Кирпичный дымоход.
  5. Керамический дымоход.
  6. Стальной толстостенный дымоход.
  7. Дымоход из оцинкованного железа (только для отдельно стоящих и пристроенных котельных).

Как видите, вариантов достаточно много. Сразу поясню по поводу оцинкованной трубы. Соединения цинка при нагреве выделяют вредные для человека вещества. Поэтому оцинкованная труба может быть использована для дымохода только в тех помещениях, которые не сообщаются с жилыми комнатами в доме.

Высота вертикального дымохода для газового котла должна быть не менее 6 метров. Диаметр трубы для такого дымохода должен быть равен выходному патрубку газового котла.

 

Порядок монтажа вертикального дымохода в котельной

Итак, мы монтируем вертикальный дымоход для газового котла в частном доме. Как правильно сделать все его части, чтобы это устройство соответствовало правилам?

  1. Секции любого сборного дымохода при использовании с газовым котлом собирают «по конденсату». Дымовые газы в данном случае будут низкотемпературными, а, значит, возможно образование конденсата.
  2. Сами секции должны крепиться к несущей стене или иметь какое-либо основание. Секции в этом варианте не могут опираться на сам газовый котел.
  3. Для возможности ревизии дымоходной шахты «на просвет» котел располагают не под дымоходом, а рядом с ним, соединяя их патрубком или разгонным участком с коленом на конце.
  4. На таком дымоходе не допускается установка любой запорной или регулирующей арматуры типа шибера (вьюшки) или тому подобных.
  5. На нижнем конце обыкновенно располагается емкость для сбора конденсата со сливным краном. Кран можно соединить патрубком с канализационной трубой для прямого слива в канализацию.
  6. Горизонтальный патрубок, соединяющий котел с дымоходом делается с уклоном в 1 градус в сторону трубы для исключения заливания котла конденсатом.

Монтаж коаксиального дымохода

Коаксиальный дымоход монтируется согласно схеме, которая прилагается к нему при продаже. Поскольку коаксиал является готовым и уже собранным устройством для подачи воздуха в закрытую камеру сгорания котла, а также для удаления оттуда дымовых газов, никаких работ по сборке его не предусмотрено.

Подключение производится после того, как произведены следующие работы:

  1. Обустройство проходки через стену котельной или кухни.
  2. Установка коаксиального дымохода в стене.
  3. Подведение патрубка к газовому теплогенератору.

Чтобы образующийся конденсат не стекал обратно в котел, горизонтальный участок также устанавливают с уклоном в 1 градус наружу.

Естественно, такая установка приводит к тому, что снаружи в холода намерзает огромная сосулька на трубе. Как этого избежать?

Можно установить горизонтальный участок с уклоном в сторону котла. И перед котлом предусмотреть установку конденсатосборника с краном для слива конденсата.

Где можно ставить котел с коаксиальным дымоходом

Поскольку с коаксиальным дымоходом эксплуатируются газовые котлы с закрытой камерой сгорания, устанавливать эту связку можно в любом помещении дома, кроме жилого и кроме помещений с повышенной влажностью.

То есть, такая связка может стоять в котельной, кухне, коридоре, холле или в подсобных помещениях, где нет точек водоразбора.

Как сделать дымоход для печи-камина из кирпича – инструкции и схемы


При строительстве дымохода соблюдаются существующие нормы и правила. Даже незначительные ошибки, приводят к возникновению пожароопасных ситуаций. Особенно важно придерживаться СНиП и ПБ, устанавливая дымоход для печи-камина из кирпича.

Существующие нормы оговаривают высоту трубы, тип кладочной смеси и кирпича, возможность дальнейшей облицовки конструкции.

Годится ли кирпичный дымоход для печи-камина

Буквально несколько десятилетий назад, для всех твердотопливных котлов и печей, использовался традиционный кирпичный камин. Этому было, по крайней мере, несколько объяснений:

  1. Длительный срок эксплуатации.
  2. Устойчивость к воздействию высоких температур.
  3. Доступность материала.


На данный момент, появились новые инновационные строительные материалы, усовершенствовались методы возведения конструкции, появилась возможность сделать кирпичную кладку устойчивей к воздействию конденсата.

Стало возможным подключение дымохода из кирпича к следующему оборудованию:

  • Печи-камины на дровах и пеллетах – температура отходящих дымовых газов, а также общий объем продуцируемого конденсата, могут существенно отличаться, в зависимости от типа используемого топлива. Кирпичная труба одинаково эффективна при сжигании гранул и дров.
  • Печь-камин с чугунной топкой – особенностью оборудования с камерой сгорания, выполненной из чугуна, является долгое прогревание и остывание при топке. Кирпич сохраняет прочность при длительном нагревании, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.
  • Оборудование, использующее принцип длительного горения. Особенностью работы является возможность использовать печь в обычном режиме, и при горении, с использованием газогенерации. Во втором случае, температура отходящих газов используется для дополнительного получения тепла.
    Установка дровяных и пеллетных печей-каминов длительного горения к системе дымоудаления из кирпича возможна, после проведения гильзования внутреннего дымоходного канала.
  • Классический камин – в дровяном, угольном пеллетном и любом другом типе каминов, есть одна общая особенность, связанная с эксплуатацией. Чтобы обеспечить эффективное сжигание топлива и предотвратить попадание дыма в помещение, необходима хорошая устойчивая тяга. Кирпичный дымоход, при условии правильного монтажа, сможет обеспечить выполнение этого условия.


Существует три наиболее распространенных конструкции дымохода из кирпича. У каждой есть свои достоинства и недостатки.

Отдельно стоящий дымоход внутри дома

Вес кирпичной дымоходной трубы достаточно большой. Данная конструкция в основном возводится одновременно со строительством всего здания. Под дымоход изготавливается фундамент, не завязанный с основанием дома.

Преимуществами отдельно стоящей конструкции являются:

  • Возможность изготовления трубы практически с любыми требуемыми габаритами.
  • Установка дымохода в любом месте здания.
  • Возможность изменения конструкции, для подключения сразу нескольких каминов одновременно.


В качестве недостатков можно выделить необходимость в дополнительной отделке, устройстве фундамента под дымоход внутри здания, высоком качестве кладки и герметизации швов. В качестве общего требования, рекомендуется провести гильзование дымоходного канала.

Наружный приставной дымоход

Приставной дымоход из кирпича для печи-камина, примыкающий к стене дома с наружной стороны, оптимальное решение с точки зрения безопасности. Даже если кладка потеряет герметичность, продукты сгорания не смогут попасть внутрь жилых помещений. Установить систему дымоудаления можно в любой момент, а не только во время строительства дома.

Технология строительства уличного дымохода из кирпича имеет несколько преимуществ:

  • Не проходит через плиты перекрытия и кровлю, следовательно, нет необходимости в изготовлении проходки и герметизации от протекания.
  • Основная нагрузка приходится на собственный фундамент дымохода, а не на стены здания.
  • Обеспечивается максимально безопасная эксплуатация.


Наружный выносной дымоход для камина из кирпича имеет свои недостатки. Приходится учитывать сильную ветровую нагрузку. Для предотвращения разрушения конструкции, канал крепят к стене здания. Проводится обязательное утепление дымохода, с последующей отделкой.

Дымоход, встроенный в кладку стены

Еще один популярный вариант системы дымоудаления – внутристенный кирпичный дымоход для отвода продуктов горения от печи-камина. Преимуществом конструкции является возможность использовать стены в качестве радиатора отопления. Дым, проходя в простенках, нагревает кирпич, в результате, помещение хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.

Если в качестве внутристенного дымохода, используют старые вентиляционные каналы и системы дымоотведения, предварительно проводится гильзование. Главное преимущество конструкции – лучшие по сравнению с аналогами теплотехнические характеристики.

Как выложить из кирпича дымоходную трубу для печи-камина

В процессе монтажа кирпичного дымохода, категорически запрещаются любые нарушения СНиП и ПБ. Даже небольшие ошибки, в дальнейшем станут причиной пожара, отравления угарным газом и необходимости в дорогостоящих переделках кладки.

Существует множество решений, которые принимают еще до начала работ, связанных с выбором кирпича, кладочной смеси, организацией проходок и подключением камина.

Из какого кирпича кладут дымоход

Для кладки каминных дымоходов применяется красный керамический кирпич, с высокой степенью огнестойкости. К материалу, используемому для наружных конструкций и изготовлению оголовка трубы, дополнительно предъявляется требование, относительно морозоустойчивости.

Выбор кирпича для кладки дымохода зависит от нескольких факторов:

  • Подключение к печи выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Нагрев дымовых газов нередко достигает 700°С и выше. Чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность, переход от печи к дымоходу кладут из кирпича, изготавливаемого из шамотной глины.
  • Дальнейшую часть конструкции монтируют из красного кирпича. Выбирают строительный материал, не имеющий пережогов. Качество кирпича проверяют при помощи простукивания. При ударе молотком, будет слышен звонкий звук.
  • Нельзя делать дымоход из пустотелого облицовочного кирпича – при нагревании, стенки крошатся и выпадают, что влияет на качество дымоходного канала.

Кирпич должен выбирать мастер – каменщик, который будет класть дымоход. Самостоятельно подобрать все необходимые расходные материалы достаточно проблематично.

Какая кладочная смесь используется при строительстве

Выбор кладочного раствора для кирпичных дымоходов также зависит от того, какая часть дымохода будет строиться:

  • При подключении трубы к печи, используют глиняный раствор. Материал хорошо сохраняет эластичность при нагревании. Не растрескивается с течением времени, сохраняет прочность кладки. Глиняный раствор нельзя использовать для наружных работ.
  • Кладка оголовка дымохода выполняется на цементно-песчаный раствор, с добавлением пластификаторов. Если размеры дымохода превышают 3 м, швы дополнительно армируют.

Существуют готовые строительные смеси, предназначенные для кладки дымоходов, обеспечивающие максимальную прочность и термоустойчивость шва.

Организация проходок через межэтажные перекрытия и кровлю

Перед началом работ потребуется сделать проект кирпичного дымохода, с послойным описанием кладки. Для обеспечения достаточной тяговой силы, идеален круглый внутренний канал.

Требования к сечению дымохода предписывают сделать конструкцию максимально округлой или овальной формы. Если это невозможно, недостаточную силу тяги компенсируют установкой шиберной задвижки, дефлектора. Дополнительно рассчитывается высота кирпичного дымохода, и длина сечения канала.

Во время монтажа дымохода учитываются следующие нюансы:

  • Проход через кровлю – изготавливается с обязательным наличием компенсационного шва и соблюдением существующих норм относительно пожарных разрывов.
  • Оголовок кирпичного дымохода кладут на полкирпича шире, чем основную конструкцию. Это дает возможность перекрыть проем, для лучшей герметизации и защиты кровли от протекания.
  • Выполняется обязательная защита деревянных перекрытий и балок от дымохода, при помощи огнезащитных пропиток и мастик. Категорически запрещается, чтобы стены дымохода соприкасались с несущими конструкционными узлами.
  • Высота рассчитывается согласно отдаленности от конька кровли. При этом учитывается, что, чем шире канал, тем выше должен быть оголовок. Для точных подсчетов можно воспользоваться формулой расчета сечения кирпичного канала дымохода, либо он-лайн калькуляторами.

Специальные схемы, размещенные на сайте, помогут определить необходимую высоту и рассчитать размер дымохода из кирпича для печи-камина закрытого типа, газогенераторного оборудования и традиционного оборудования.

Как делается подключение каминной топки к кирпичному дымоходу

Самым сложным и ответственным, при устройстве дымохода из кирпича для печи-камина своими руками, является подключение топки к системе дымоудаления. Варианты подсоединения зависят от особенностей конструкции и количества одновременно установленных отопительных агрегатов.

Врезка в кирпичный дымоход выполняется согласно следующих рекомендаций:

  • Подключение печи-камина к существующему кирпичному дымоходу печи выполняется только после гильзования канала. Спустя 5-7 лет эксплуатации, даже качественно сделанная кладка обязательно теряет свою герметичность. Гильзование канала является обязательным.
  • Подсоединение металлической каминной топки к кирпичному дымоходу. В первую очередь учитываются существующие нормы, ограничивающие длину горизонтального участка трубы. Планируя выполнить подключение отдельно стоящего наружного дымохода, принимают в расчет максимальную длину участка 1 м.
    Особенность горизонтального подсоединения переходника печи-камина в кирпичный дымоход – это необходимость установить трубу под уклоном, в сторону котла. Мера облегчит удаление конденсата и улучшит тягу.
  • Конструкция дымохода из кирпича подходит исключительно для отдельно стоящего камина. Запрещается подключение нескольких отдельных печей и котлов, за единственным исключением. Разрешается устройство дымохода из кирпича для двух каминов, при условии, что они находятся на одном этаже здания. Печи-камины, подсоединенные к общему дымоходу, обязательно снабжаются рассечкой, с высотой не менее 1 м, от нижнего выходного патрубка.
  • Сочленение кирпичной и металлической трубы каминного дымохода осуществляется с помощью специального адаптера-переходника.
  • Специальный редукционный переходник для подключения печи-камина к кирпичному дымоходу потребуется в случае разных диаметров выходного и входного отверстий. Зачастую, такая проблема возникает, если не были правильно рассчитаны пропорции топки относительно дымохода. Решается вопрос следующим способом – устанавливается переходник. В месте соединения выполняется герметизация топки камина с кирпичным дымоходом, огнестойким герметиком. Дальнейшая конструкция собирается с расширением кверху.
  • При заднем подключении к дымоходу, устанавливают тройник с ревизионным каналом и конденсатосборником.
  • Подключение каминной кассеты выполняется с обязательным гильзованием кирпичного дымохода.

Стыковка газового камина с существующим кирпичным дымоходам, без установки гильзы, является грубым нарушением условий эксплуатации и приводит к отказу в регистрации оборудования.

Чем можно облицевать дымоходную трубу

Мало правильно выложить дымоход. Конструкции необходимо придать эстетическую привлекательность. Отделочные работы выполняют следующим образом:

  • Кирпичную кладку штукатурят. Используют специальные готовые растворы, для оштукатуривания нагревающихся поверхностей. Чтобы избежать растрескивания состава, при замешивании добавляют армоволокно.
  • На выровненную поверхность клеят плитку. Чаще всего, выбор останавливается на керамической или гранитной плитке. В качестве альтернативы подойдет фасадная облицовка искусственным камнем.

Для украшения камина используют специальные порталы, изготовленные из искусственного и натурального камня.

Ответы на частые вопросы и дымоходах из кирпича для металлических каминов

За годы эксплуатации были собраны наиболее типичные и распространенные вопросы, связанные с использованием кирпичных дымоходов. Недавно, специалистов, обслуживающих дымоходные системы, попросили ответить на следующие вопросы:

  1. Чем чистить дымоходный канал.
  2. Необходимо ли гильзование.
  3. Действительно ли кирпичный дымоход пожаробезопасен.
Как часто и чем чистить канал дымохода?

При сгорании дров образуется влажный дым с высоким содержанием смол. Частицы тяжелее воздуха и при недостаточной тяге, оседают на внутренней полости дымоходной трубы. Там же скапливается конденсат-влага, образующаяся от разницы температур воздуха и нагретого дыма. Постоянное нагревание и охлаждение приводит к преобразованию сажи и конденсата в соляную кислоту.

Кислота разъедает внутреннюю полость дымохода, разрушает кирпич и приводит к высыпанию швов и еще большему оседанию сажи. Регулярно, но не реже двух раз в год, проводят обслуживание системы дымоотведения.

Выполняют химическую чистку труб и удаление скопившегося конденсата. В механической прочистке дымоходный канал нуждается реже. Чистят трубы по мере зарастания канала, о чем свидетельствует ухудшившаяся тяга.

Стоит ли гильзовать кирпичный канал стальной трубой?

Делать гильзование кирпичного дымохода от металлической каминной топки обязательно в следующих случаях:

  • Подключение газового камина.
  • Подсоединение к уже действующему печному каналу.
  • Желание обезопасить себя и жильцов дома от вероятной разгерметизации канала в будущем.


Гильзование увеличивает стоимость кладки дымохода из кирпича, приблизительно на 30-40%, но продлевает срок эксплуатации в среднем на 10 лет, обеспечивая при этом максимальную безопасность.

Насколько пожаробезопасна конструкция из кирпича?

Отвечая на этот вопрос, учитывается, что абсолютно безопасной не бывает ни одна система дымоудаления. Меру пожаробезопасности определяют следующее:

  • Температура нагрева поверхности.
  • Вероятность потери герметизации и целостности конструкции, в достаточной мере, чтобы привести к возгоранию.
  • Возможность увеличить безопасность.


Если учесть все эти моменты, можно прийти к выводу, что при условии соблюдения рекомендаций, относительно монтажа и правил устройства кирпичного дымохода, данная система дымоудаления безопасна в достаточной мере, чтобы применяться в жилых зданиях. Возможно обезопасить конструкцию, установив внутрь канала стальную трубу.

Кирпичные дымоходы продолжают пользоваться огромной популярностью на территории РФ, о чем свидетельствует большое количество изготавливаемых систем дымоудаления. Кладка и последующая эксплуатация конструкции должны осуществляться в согласии с СНиП и ПБ. Только в таком случае можно обеспечить безопасность на необходимом уровне.

Как работает дымоход — Дымоходы 101

Фото: shutterstock.com

Почему Крис Крингл предпочел протиснуть свой внушительный обхват через один из самых узких и покрытых копотью проходов в доме? Ответ: кто, черт возьми, знает? Однако одно можно сказать наверняка. Для домовладельцев, у которых есть камин, безопасные и беззаботные вечера, проведенные у очага, зависят не только от правильного понимания того, как работает дымоход, но и от приверженности его содержанию.

Типы дымоходов

Вход Санты бывает двух основных стилей:

  • Построенный из кирпича или камня, традиционные каменные дымоходы включают топку (где горит дрова) в дополнение к дымоходу, который является дымоходом. воздушная шахта, проходящая через внутреннюю часть дымохода, от топки вверх через крышу. Вверху дымохода этого типа изображена корона для отпугивания животных и предотвращения повреждения водой.
  • Сборные дымоходы имеют топку и заглушку, но выходят они через простую трубу (а не через дымоход в дымоходе).По сравнению с традиционной установкой сборные дымоходы более доступны по цене, но менее долговечны. Кроме того, их ремонт может быть затруднен, если комплектующие больше не доступны.

Фото: thechimneyguysma.com

Заслонки

Традиционные или сборные дымоходы оснащены заслонкой, то есть подвижной металлической пластиной. В открытом состоянии заслонка позволяет дыму от камина (вместе с теплом и вредными газами, такими как угарный газ) выходить из дома.Летом или холодными зимними ночами, когда вы не пользуетесь камином, заслонка закрывается, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении.

Стандартная заслонка горловины устанавливается над топкой и приводится в действие рукояткой, в то время как заслонка с верхним уплотнением устанавливается в верхней части дымохода. Последний открывается и закрывается с помощью цепочки из нержавеющей стали, идущей вниз по дымоходу. В закрытом состоянии заслонка с верхним уплотнением выполняет двойную функцию, не только удерживая нагретый воздух, но и не позволяя животным и мусору (например.г., листья) и осадков.

Дымоходы и вытяжка

Поднимающееся тепло создает воздушный поток, который несет с собой тепло, дым и токсичные газы по восходящей траектории. Этот фундаментальный принцип конвекции, известный как вытяжка, предотвращает наполнение вашего дома дымом и опасными выхлопными газами. Обычно дымоходы большего размера создают более сильные сквозняки, но в любом случае устранение отложений креозота и других засоров в конечном итоге защищает от проблем с дымоходом.

Вкладыши дымохода

В некоторых штатах в обязательном порядке используются вкладыши дымохода, повышающие безопасность и эффективность дымоходов несколькими способами.Во-первых, они предотвращают перегрев горючих материалов, прилегающих к дымоходу. Во-вторых, они делают дымоход более устойчивым к коррозии, обычно вызываемой побочными продуктами горения древесины.

Существует три основных типа футеровки дымохода:

  1. Глиняная плитка, обычно используемая в дымоходах из каменной кладки, недорога, но, как известно, раскалывается при сильном нагревании. Эти трещины необходимо заделать, так как они позволяют токсичным газам проникать в дом.
  2. Сегодня особенно популярны футеровки из нержавеющей стали или алюминия, особенно среди владельцев старых домов, потому что они легко устанавливаются даже в дымоходах, где уже существует старая облицовка.
  3. Высокоэффективные, но трудоемкие (и, следовательно, более дорогие) монолитные футеровки представляют собой изделия из жаропрочного бетона, наносимого на стены дымохода или существующего дымохода.

Пожары в дымоходе

Без регулярной очистки в дымоходе может скопиться легковоспламеняющееся вещество, известное как креозот, что сделает дымоход уязвимым для возгорания с высокой температурой. Горящий при температуре около 2000 ° F, огонь в дымоходе может распространяться за пределы самого дымохода и в другие, более легковоспламеняющиеся части дома.Хотя сборные дымоходы построены так, чтобы выдерживать очень высокие температуры, они могут быть настолько повреждены огнем, что потребуется их замена.

Содержание дымохода в чистоте предотвращает возгорание дома. По этой причине, если вы часто используете камин в своем доме, настоятельно рекомендуется ежегодно использовать сертифицированного трубочиста. Многие домовладельцы не забывают записаться на прием, когда переводят часы вспять в середине осени.

Как сделать праздничный камин из картона

Я считаю, что камин, украшенный чулками, — самое уютное рождественское украшение в мире, но я живу в квартире, и у нас нет камина.Поэтому я решил взломать старую ТВ-приставку и превратить ее в праздничный искусственный праздничный камин.

Вырежьте картонную коробку, чтобы получить большие листы картона. Приклейте скотчем к стене и нарисуйте форму камина.

Уточните форму камина с помощью линейки и карандаша и вырежьте ножом.

Вырежьте прямоугольники из картона по сторонам проема камина.Закрепите на месте упаковочной лентой. Закрепите швы, надрезав картон под прямым углом. В угол наклеиваем горячим клеем и добавляем картонные треугольники. Согните более тонкий кусок картона, чтобы получился изгиб, и приклейте его к верхней части очертания камина.

Повторите эти шаги, чтобы добавить картонные прямоугольники снаружи камина. При необходимости укрепите картонными опорами, чтобы камин сохранял свою форму.

Нарисуйте каминную полку на другом большом куске картона.Вырежьте его, склейте и склейте.

Закройте все открытые швы широкой малярной лентой. Приклейте заднюю часть каминной полки к задней части камина и добавьте под нее горячий клей.

Аэрозольная краска черного цвета. После высыхания внесите внутрь и приклейте черную бумагу к стене за камином.

Вырежьте кирпичи из белого картона. Прикрепите двусторонним скотчем.

Украсьте легкими рождественскими украшениями и наполните камин рождественскими гирляндами и искусственными свечами на батарейках.

Вальхайм: как сделать дымоход

Если вас выкуривают из дома в Вальхейме, вот все, что вам нужно знать о строительстве дымохода.

Есть много способов встретить печальный конец в Вальхейме, но мы надеемся, что заполнение вашего дома дымом — это еще не все.В Вальхайме важно поддерживать в доме огонь как источник тепла и уюта. Внутренний источник тепла дает вам возможность использовать кровати и готовить, избегая любой плохой погоды на улице.

К сожалению, вы также можете получить урон от костра в помещении.Если вы заполните свой новый дом дымом, он медленно убьет вашего бедного викинга, нанося два урона за тик, пока они не исчезнут. Оставить дверь открытой помогает, но этого недостаточно. В Вальхейме вы должны знать , как развести огонь в помещении и использовать дымоход , чтобы выпустить дым .

Связано: Valheim: The Elder Boss Guide

Как построить дымоход?

Не усложняйте вещи, построить дымоход так же просто, как кажется, но у Valheim есть несколько особых требований.Проще всего сначала построить дымоход, а затем построить вокруг него остальную часть дома. Помните, что для получения выгоды ваши койки должны располагаться достаточно близко к источнику тепла . Построить большой дом и поставить кровать в противоположном углу дома не принесет вам никакой пользы.

Итак, начните с размещения вашего fire на земле без деревянных плиток пола под ним, мы будем строить оттуда.Дымоходы могут быть любой высоты, поэтому, если вы строите деревянный небоскреб, это нормально. Для этого руководства я построил двухэтажный дом. Каждый этаж представлял собой две деревянные стены высотой, с двумя дополнительными кусками стены наверху дымохода, чтобы он выступал, так что это было шесть деревянных плиток на стене.

На базовом уровне оставьте переднюю часть вашего огня открытым.Вам понадобится это пространство, чтобы получить доступ к пламени. Здесь вы можете бросить инструменты для приготовления пищи и продолжать кормить дрова в качестве топлива.

После этого начните строить дымоход такой высоты, какой захотите. Вы также можете закрыть пространство прямо над открытой ячейкой для плитки, если вам кажется, что дым раздражает глаза.Ничего не повредит. В дымоходах может быть больше открытых пространств, но я всегда предпочитаю держать вещи закрытыми, за исключением моего единственного нижнего отверстия для внешнего вида здания, не более того.

В этом углу видно, где изголовья кроватей касаются стены — это еще дымоход.Он покрыт до самого верха дома, чтобы дым не был виден.

Как не дать огню погаснуть?

В Вальхейме дымовая труба не может быть просто большим открытым отверстием наверху вашего дома.Он должен быть построен подальше от основания крыши, чтобы он имел отверстие сбоку и покрытие сверху. Для вашего дымохода понадобится крыша . Если у вас нет крыши над дымоходом, дождь потушит ваш огонь.

На этом фото дымоход построен на две черепицы выше крыши дома.Дым выходит с двух сторон. Итак, верхняя часть дымохода состоит из двух обычных настенных плиток, одной наклонной настенной плитки и части крыши под углом 45 градусов. Такой дизайн защищает от дождя, обеспечивая при этом достаточную вентиляцию, чтобы ваш персонаж не выкурился.

И все! Построить дымоход просто, а правила не очень строгие.Просто важно помнить, что вы держите его закрытым сверху, а место для доступа к огню внизу.

Далее: Вальхайм: где найти железо и для чего оно используется для

Опрос Bethesda спрашивает игроков, тратят ли они много времени на создание космических кораблей

Об авторе Андреа Шеарон (Опубликовано 335 статей)

Андреа Шеарон, редактор новостей в TheGamer, любит ролевые игры и все, что связано с ужасами.Найдите ее в Твиттере через @Maajora.

Ещё от Andrea Shearon

Разверните, чтобы прочитать всю историю

Как построить камин в помещении?

🕑 Время чтения: 1 минута

Внутреннее строение, построенное из кирпича, камня и металла, предназначенное для удержания или сдерживания огня в нем, известно как Камин. Основная цель создания камина — сохранить тепло в доме и создать расслабляющую атмосферу.

В этой статье мы изучаем устройство внутреннего камина и необходимые нормативные требования.

Строительство камина

Этапы строительства внутреннего камина описаны ниже —

1. Основание для фундамента или очага

Первым и самым важным шагом во всех строительных работах является создание фундамента или цоколя. Основание должно располагаться как минимум на 100 мм ниже уровня пола, чтобы подушка и надставка надежно удерживались.Основание очага имеет глубину 100 мм и опирается на каменный фундамент.

Это основание должно быть достаточно толстым и достаточно глубоким, чтобы поддерживать не только топку и дымоход, но и надставку очага, выходящую на 18-20 дюймов за отверстие камина.

Рис. 1: Компоненты камина.

2. Каркас камина

Каркас камина сделан из металла, который находится на расстоянии не менее двух дюймов от наружной части камина и / или дымохода. Грубое отверстие в горючей стене должно быть как минимум на четыре дюйма шире, чем кладка, а коллектор должен быть на три дюйма выше верха отверстия камина.

3. Строительство внутреннего очага

Внутренний очаг камина должен быть сконструирован с особой тщательностью, так как это место находится в условиях высокой температуры и тепла. Для кладки огнеупорных кирпичей внутреннего очага используется рефракционный раствор. Если используется Firebox, то основание делается указанным выше способом.
Если камин построен только из кирпича, то все стороны внутреннего очага сооружаются из рефракционного раствора и огнеупорных кирпичей.

Минимальная ширина швов в кирпичной кладке должна быть 1/16 дюйма, это может быть достигнуто с помощью распорок.

4. Построение топки

Главный компонент Камина — его топка. Проем камина закрывается стеклянной дверцей из стального каркаса. Постройте саму топку из девятидюймового огнеупорного раствора и уложенного по краю огнеупорного кирпича. Используйте стеклянную дверную раму в качестве шаблона для калибровки. Положите огнеупорный кирпич так, чтобы они образовывали передний край перекрытий и соприкасались с задним внутренним краем дверной коробки.

5. Устройство опорной кладки

Подкрепите огнеупорный кирпич кладкой на 75 процентов или более, сделав стенки топки толщиной не менее восьми дюймов.

Затем положите твердый бетонный блок 4x8x16 на бетонное основание очага, чтобы создать резервную копию топки. Оставьте воздушный зазор или разрыв соединения между опорной кладкой топки и внешней оболочкой кладки. Это гарантирует, что готовая топка не потрескается при нагревании и расширении.

6. Горло

Горловина топки и дымохода называется горловиной. Он построен с использованием рефракционной кладки и огнеупорных кирпичей. Обычно глубина горловины составляет 300 мм.В наши дни на рынке также доступны готовые металлические горловины.

7. Строительство дымохода

Такой же, как и у горловины, на рынке доступен предварительно отлитый металлический дымоход. Дымоходы должны быть как минимум на четыре дюйма больше дымохода, который они окружают во всех направлениях. Горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее двух дюймов от стенок дымохода в целях безопасности.

Рис 2: Компоненты камина Дымоход

Согласно правилам, верх дымохода должен быть на 2 фута выше любой части крыши в пределах 10 футов и на 3 фута выше самой высокой точки прохождения через крышу.Отверстие дымохода обычно закрывают металлической заглушкой, чтобы в него не попадала дождевая вода.

Строительные нормы и правила для внутреннего камина

Строительные нормы и правила для дымоходов могут различаться в зависимости от региона. Требования, так или иначе, суммировались в следующих пунктах —

.
  1. Номинальная толщина стенки дымохода должна составлять 4 дюйма (100 мм), если не используется футеровка дымохода, в этом случае требуется номинальная толщина 8 дюймов (200 мм).
  2. Ни дымоход, ни футеровка дымохода не могут изменить размер или форму в пределах 6 дюймов.(150 мм) компонентов пола, потолка или стропил.
  3. Минимальная высота дымохода для пожарной безопасности больше, чем на 3 фута (1,0 м) над самой высокой точкой, где дымоход выходит за линию крыши, или на 2 фута (600 мм) выше, чем любая часть конструкции или прилегающие конструкции в пределах 10 футов. (3,0 м) дымохода.
  4. Расстояние между дымоходом и горючими материалами должно составлять минимум 2 дюйма (50 мм), за исключением случаев, когда дымоход расположен полностью вне конструкции, в этом случае 1 дюйм.(25 мм) приемлемо.
  5. Пространства между дымоходом и горючими материалами должны быть заглушены с использованием минимум 1 дюйма. (25 мм) негорючий материал.
  6. Все внешние пространства между дымоходом и прилегающими элементами должны быть герметизированы. Чаще всего это достигается за счет заделки и уплотнения.
  7. Дымоходы из каменной кладки не должны выступать на расстоянии более 6 дюймов (150 мм) от стены или фундамента, а дымоход не должен выступать на расстоянии менее 12 дюймов от стены или фундамента.(300 мм), если они не выступают одинаково с каждой стороны стены.

Подробнее: Огнеупорный раствор — Типы и практика строительства

Почему дымится у вас в камине

Распространенная жалоба домовладельцев на камин заключается в том, что дым не выходит в дымоход, как положено. Вместо этого дым уходит в дом. Дымоходы — это те, кто знает, как починить дымящийся камин, хотя есть разные причины проблемы.Чтобы определить причину проблемы, может потребоваться некоторое устранение неполадок. Ремонт дымящегося камина может быть очень простым, а также может быть очень дорогим, в зависимости от ситуации. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин и способов устранения дымящегося камина.

Закрытая заслонка

Первый шаг в подготовке к разжиганию огня в камине или дровяной печи — открыть заслонку. Это может быть удивительно, но количество людей, которые пропускают этот шаг и обращаются в компанию по производству дымоходов, чтобы помочь с дымным камином.Часто оказывается, что заслонка никогда не открывалась, и дыму некуда было идти, кроме как в дом. Это быстрое решение: откройте заслонку.

Отсутствие давления воздуха

Определенное количество воздуха необходимо в помещении, в котором разводится камин, для обеспечения надлежащей тяги в дымоходе. Однако сегодня многие дома настолько герметичны, что давление воздуха недостаточное для нормальной работы вытяжной системы. Использование вытяжного вентилятора на кухне также может иногда создавать эту проблему.Самое простое и быстрое средство от недостатка давления воздуха — открыть окно на несколько дюймов в той же комнате, где находится камин. Это создаст хороший сквозняк, который выведет дым из вашего дома.

Требуется заливка дымохода

Иногда дым не выходит в дымоход, потому что в дымоходе есть столб холодного воздуха, который выталкивает дым обратно в дом. Перед розжигом огня важно проверить тягу, чтобы убедиться, что грунтовка не нужна. Самый распространенный способ заправить дымоход — свернуть газету, чтобы получился факел, зажечь его, а затем поднести к заслонке.Иногда необходимо проделать это несколько раз или больше, чтобы достаточно хорошо прогреть дымоход и получить хорошую тягу для костра.

Отверстие в камине слишком велико для дымохода

Если проем вашего камина более чем в десять раз превышает длину окружности дымохода, динамика не подходит для создания здоровой тяги. Ваш камин будет дымным, потому что в топке собирается больше дыма, чем может быть выпущено через дымоход. Лучшее решение — это установка дымозащитного кожуха, который представляет собой металлическую полосу, уменьшающую проем камина.При более подходящем соотношении размера дымохода и проема камина камин не должен дымиться.

Дымоход слишком короткий

Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы выступать над линией крыши, для правильной вытяжки дымохода на постоянной основе. Что может случиться, так это то, что дымоход должен компенсировать разницу между давлением воздуха внутри дома и снаружи дома. С дымоходом недостаточной высоты дым может легко вернуться в комнату, когда в доме отрицательное давление.Единственный способ решить эту проблему дымного камина — увеличить длину дымохода.

Дымоход построен неправильно

Наверное, худшая новость, которую может получить домовладелец о причине дыма в дымоходе, — это то, что дымоход был построен неправильно. Каменщики, не обученные правильной эксплуатации дымохода, часто строят «плохие камины» из-за отсутствия знаний. Существует определенная математическая взаимосвязь между различными компонентами камина и дымохода, которая должна быть достигнута для правильного проектирования.Иногда, чтобы решить проблему курения, необходимо перестраивать камин целиком. В других случаях источником проблемы являются существенные недостатки конструкции дымовой камеры или топки, что требует частичного ремонта дымохода.

Профессиональные трубочисты для ремонта дымовых труб

Обученные и сертифицированные трубочисты компании Chimney Saver Solutions являются опытными экспертами в решении проблем с дымящимися каминами. Если вам не нравится камин, потому что дым всегда проникает в ваш дом, позвоните в Chimney Saver Solutions сегодня по телефону 804-440-4000.

Руководство Valheim: как построить дымоход

Даже викинги должны сохранять тепло в своих домах, но это не так просто, как развести небольшой костер в помещении. Действительно, Valheim усиливает реализм в этой игре на выживание викингов, требуя, чтобы в домах игроков была надлежащая вентиляция. Иначе их дома задохнутся дымом. Что может быть лучше, чем надежный дымоход?

Как сделать дымоход

Построить дымоход в Valheim совсем несложно.Однако это может быть немного сложно из-за того, как работают огонь и дым. Мы рекомендуем начинать дом с огня. Он должен быть на земле, а не на дереве, и вы должны иметь смутное представление о том, где будет стоять ваша кровать. Таким образом, вы сможете получить пособие по укрытию и костру, если будете спать рядом с огнем.

После того, как у вас будет размещение, постройте заднюю и боковые стены вокруг костра. Стены могут быть деревянными или каменными; это просто вопрос предпочтений. Он также должен выглядеть как ящик, который закрывает сам огонь, но с открытой передней частью, чтобы вы могли использовать огонь.Это будет дымоход.

Другие наши

Руководства Valheim

Стройте стены любой высоты, только убедитесь, что верх открыт. Теперь, как правило, это было бы естественным местом для остановки. Отсюда вы можете построить свой дом и чувствовать себя комфортно с теплом от огня. Но что, если пойдет дождь?

Поскольку верх дымохода открыт, во время дождя огонь гаснет. Решается это довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это построить для дымохода крышу.Эта крыша не должна перекрывать отверстие, из которого выходит дым. Поэтому обязательно используйте наклонные деревянные части, которые можно разместить в вашем доме. Это обеспечит достаточное укрытие, чтобы защитить ваш огонь и придаст вашему дому красивый вид издалека.

Надеюсь, это руководство помогло вам построить дымоход в Вальхейме. Если это так, обязательно сообщите нам об этом в комментариях ниже. Также поделитесь им, чтобы он мог помочь другим!

Микаэла была геймером со времен GameCube.Теперь ее страсть к ролевым играм и приключенческим играм не знает границ. Следуйте за ней в Твиттере на @FBitzz!


Дымоход Valheim | Как сделать — Руководство Fall

Здание в Valheim — ключ к выживанию, но некоторые строения более полезны, чем другие. Это особенно верно в отношении чего-то вроде костра, который поможет согреться. Однако без дымохода домашний костер может убить вашего персонажа от вдыхания дыма. К счастью, выяснить, как построить дымоход, не составит особого труда.

Как построить дымоход в

Valheim

Чтобы построить дымоход в Valheim, , вы должны сначала построить конструкцию и проделать дыру в полу. Отверстие действует как яма для костра. После этого вы можете поставить стены вокруг костра, чтобы они действовали как дымоход, выводящий дым из здания.

Перво-наперво: чтобы развести костер, нужно опустить землю чуть ниже уровня пола. Вы можете сделать это, направив мотыгу в пол.

Следующий шаг — развести костер на грязном участке. Для этого вам понадобится пять камней и два дерева. Когда он опустится, вам понадобится способ вентиляции дыма, если у вашего дома есть крыша. В таком случае быстро сломайте крышу, чтобы дым вышел из комнаты.

После этого пора строить дымоход. Начните с установки стены вокруг камина, оставляя открытый зазор спереди. Вот почему так важно сначала опустить пол.Затем используйте еще три стены, чтобы полностью закрыть область с костром. Убедитесь, что на крыше оставлен зазор, через который будет выходить дым.

Выполнив все эти шаги, вы фактически создадите небольшую комнату с костром посередине и отверстием в крыше. Стены действуют как дымоход, а щель спереди (внутри здания) действует как камин. Если хотите, вы можете разместить кухонную станцию ​​у камина, хотя вам понадобятся еще два куска дерева, чтобы построить один.

Вот как сделать дымоход в Valheim. Теперь ваш персонаж сможет согреться, не вдыхая дым от костра. Пока вы здесь, обязательно ознакомьтесь с некоторыми из наших других популярных руководств по Valheim :

.

Отдых на сахалине летом: Отдых на Сахалине — как попасть и что посмотреть

Отзывы туристов об отдыхе в Южно-Сахалинске (Россия)

Гусева Марина +7(495) 725 1001

1001тур

Красногвардейская Вегас, 1001 тур

Перезвоните мне Чичеров Виталий +7(495) 725 1001

1001тур

Красногвардейская Вегас, 1001 тур

Перезвоните мне Ворик Илона +7(495) 725 1001

1001тур

Речной Вокзал У Речного, 1001 тур

Перезвоните мне Атмахова Ирина +7(495) 725 1001

1001тур

Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Карпова Анна +7(495) 725 1001

1001тур

Кузьминки, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Бывалова Мария +7(495) 725 1001

1001тур

Речной Вокзал У Речного, 1001 тур

Перезвоните мне Лисина Ольга +7(495) 725 1001

1001тур

Водный стадион, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Юрьева Елена +7(495) 725 1001

1001тур

Кузнецкий мост, 1001 тур

Перезвоните мне Кутепова Диана +7(495) 725 1001

1001тур

Красногвардейская Вегас, 1001 тур

Перезвоните мне Лисина Ольга +7(495) 725 1001

1001тур

Водный стадион, 1001 тур

Перезвоните мне Мазина Елена +7(495) 725 1001

1001тур

Новогиреево, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Погосян Ани +7(495) 725 1001

1001тур

Алтуфьево Весна, 1001 тур

Перезвоните мне Ковалёв Вадим +7(495) 725 1001

1001тур

Коломенская, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Королева Анна +7(495) 725 1001

1001тур

Домодедовская, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Таран Алена +7(495) 725 1001

1001тур

Алексеевская, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Порохина Елена +7(495) 725 1001

1001тур

Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Tez Tour

Перезвоните мне Осипова Инесса +7(495) 725 1001

1001тур

Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне Стахова Анна +7(495) 725 1001

1001тур

Тёплый Стан, 1001 тур

Перезвоните мне Сайкина Анна +7(495) 725 1001

1001тур

Электрозаводская, 1001 тур

Перезвоните мне Кулинич Анна +7(495) 725 1001

1001тур

Тульская, 1001 тур/Pegas

Перезвоните мне

Походы и туры на Сахалин и Курильские острова из СПб и Москвы | Турклуб ПИК

Во-первых потому, что мы – классные и вкладываем душу в каждый маршрут. Если этого не достаточно, мы подготовили небольшой список доводов в пользу того, чтобы доверить организацию вашего тура на остров Сахалин клубу Пик.

Итак, путешествовать с нами:

Безопасно. Все инструкторы умеют оказывать первую медицинскую помощь, а также знают, как вести себя при встрече с дикими животными. Для маршрутов в регионах, где водятся медведи, в том числе, походов по Курилам и Сахалину, набираются большие группы (20-23 человека). Мишки, известные своей социофобией, побоятся подходить к столь многочисленному лагерю. В качестве антимедвежьей защиты мы также используем громкие песни, фальшфейеры, не ходим поодиночке.

Недорого. За счёт отлаженной организационной работы (большая часть которой ведётся удалённо), мы можем сохранять цены туров по Сахалину и Курилам невысокими. Чтобы не разориться на покупке продуктов (на островах практически всё стоит намного дороже, чем на материке), модули с питанием привозим с собой. Мы также помогаем участникам с поиском недорогих билетов на самолёт.

Просто. Чтобы отправиться в поход с Пиком, нужно лишь принять решение и нажать волшебную кнопку «Записаться». Наши консультанты свяжутся с вами и расскажут дальнейший порядок действий. Они помогут с подбором билетов, снаряжения, ответят на все вопросы по маршруту. Для участников туров на Сахалин из СПб, Москвы проводятся организационные встречи-знакомства. Для тех, кто не может прийти лично, мы устраиваем вебинары.
Вкусно. Походное меню – особая гордость нашего клуба! В нём нет быстрорастворимых каш с макаронами, а только полезные, сытные блюда. Мы в равной степени рады вегетарианцам и мясоедам. По окончании активной части путешествия, как правило, устраиваем торжественный ужин в кафе. И обязательно полакомимся местными деликатесами: рыбой, икрой, крабами. 

Интересно. Каждый год маршруты перерабатываются с учётом опыта прошлых групп. Добавляются классные радиальные выходы, увлекательные экскурсии. Скучно не будет даже самым «прожжённым» путешественникам!
Весело. За время похода на Сахалине мы не просто пройдём намеченную нитку пути, а станем настоящей дружной командой. На привалах и в лагере мы играем, рассказываем истории, делаем совместную зарядку. В последний день путешествия – делимся впечатлениями, обмениваемся контактами. После него – устраиваем встречи по городам, вместе отжигаем на закрытии сезона.

В нашем списке походов по Сахалину в 2020-2021 году появились интересные новинки. Приглашаем смелых и готовых к неожиданным приключениям в разведку по островам Курильского архипелага: на остров Шикотан и о. Итуруп. Опытных туристов ждём в тур на Кунашир, а для знакомства с регионом подойдёт тур по Южному Сахалину. Встречаемся у «самой дальней гавани Союза»!

Сахалинская область » Отдых на природе. Места, статьи, события.

Охота и рыбалка — Сахалинская область

Рыбалка в Сахалинской области

Рыбалка в Сахалинской области отличается большим разнообразием. Рыба здесь обитает и в море, и в горных и равнинных реках, и в озерах. Там можно ловить камбалу, дальневосточную зубатку, форель, несколько видов лосося и еще много разной рыбы. На Сахалине и Курилах можно добыть осетра, карася, щуку, сазана и даже гигантскую калугу. Известны случаи, когда особь калуги достигала длины в 5 метров и веса около тонны.

В конце весны и начале лета активно клюет сима и кунджа. В этот период сима еще только поднимается в реки Сахалинской области на нерест, а кумжа уже возвращается в море. Ловят их на небольшие воблеры и блесны. Следующим, более длительным для активного лова кунджи, является период с середины лета по середину ноября. Голец начинает ловиться в августе. Зимняя рыбалка в Сахалинской области популярна не менее летней, а самый максимальный клев наблюдаются по первому льду. В это время хорошо клюет голец, таймень, кунджа, корюшка, камбала, красноперка, навага, налим и щука. Впрочем, рыбу тут можно ловить всегда, а во время нереста реки бурлят от симы, мальмы, кунджи, кижуча, горбуши и кеты, и их реально можно брать голыми руками.

В районе Ногликов рыбачат на Тыме, Вале, Даги, Эвайе, Набиле, Уанге и на заливах Набиль, Ныйво, Чайво, Даги удочкой, спиннингом, нахлыстовой снастью. Ночью принято ловить на мышь. Крупные лососи разных пород становятся долгожданным трофеем.

Юг Сахалина славится крупными лагунными озерами – Невским, Тайнуче, Буссе и Большим Вавайским. Тайнуча, раскинувшееся среди сопок, не только красиво, но и является местом обитания тайменя.

В бухте у мыса Анив идет добыча кеты и горбуши, летом и в начале осени ловится минтай и терпуг, ёрш и зубатка. Сима хорошо идет у самой южной точки Сахалина – мыса Крильон. Бухта лососей с начала мая и до октября притягивает рыбаков возможностью поймать колючую или желторотую камбалу, камчатского или королевского краба.

Охота в Сахалинской области

Охота в Сахалинской области может производиться на боровую или водоплавающую дичь, пушного и копытного зверя и даже на бурых медведей, которых здесь развелось значительно больше допустимого. Из пернатых охотники могут добывать рябчиков, гусей, уток, глухарей, вальдшнепов, белых куропаток, крякв и других. Из млекопитающих охота ведется на медведей, росомах, соболей, лисиц, северных оленей, зайцев, белок, бурундуков, выдр, горностаев, кабаргу, изюбрей, пятнистых оленей, ондатр.

Основными объектами любительской охоты являются медведи, зайцы, водоплавающая и боровая дичь. Приезжим охотникам лучше заранее позаботиться об организации тура, чтобы успеть приобрести нужные разрешения и получить помощь квалифицированных егерей, которые точно знают где, когда, как и на кого можно охотиться.  О сроках охоты на разные виды зверей можно оперативно узнавать на сайте министерства лесного и охотничьего хозяйства области. Сроки каждый год немного сдвигаются, поэтому лучше получать свежую информацию. Там же указаны адреса выдачи лицензий по районам.

На зайцев, лис, енотов, соболей, норок и выдр ведется нагонная охота с собаками и охота с подхода. Если у охотника есть разрешение на лицензионного пушного зверя, то он может одновременно охотиться на не лицензируемые виды пушного зверя, пернатых и зайцев, если это допустимо по срокам.

Болотной, водоплавающей и боровой дичью богат полуостров Крильон. Весной и осенью там останавливаются перелетные кулики, утки-нырки, гуси, утки. Охотятся на них на закате или после восхода на речных и озерных отмелях, поросших тростником. Для добычи гуся пользуются манками, маскировкой, засидками, шалашами или чучелами.

Самой опасной и дорогой является охота на коварного и острожного бурого медведя. Их на Сахалине столько, что без ружья вообще по охотничьим угодьям, особенно по кедровым стланикам, ходить вообще опасно. Сахалинские бурые медведи иногда достигают таких размеров, что их шкуры часто становятся лидерами международных выставок.

К дорогостоящим видам относится и охота на оленей. Особи крупных северных оленей в длину могут превышать два метра, а по весу – 200 килограммов. Ареалом обитания благородных оленей является Тонино-Анивский полуостров.

Часть охотничьих угодий доступна всем, но на ряде территорий возможно участие только в организованной охоте, так как эти угодья закреплены за специализированными предприятиями или общественными организациями.

что посмотреть, как добраться, климат, фото, достопримечательности

Вряд ли кто-либо слышал о крупном российском острове Карафуто. На самом деле его знают все. Так японцы на свой лад называли остров Сахалин. Его столицей является Южно-Сахалинск. В позапрошлом столетии лучшую рекламу городу сделал Чехов, который совершил поездку по острову и написал об этом целую книгу. Эти места стоит увидеть своими глазами.

Южно-Сахалинск

На широте Монако

Сахалин находится у восточных границ России. Остров омывается сразу двумя морями – Охотским и Японским. От материка его отделяет неширокий Татарский пролив. Южно-Сахалинск приютился на самом юге узкой оконечности острова. Город имеет статус центра Сахалинской области. Число жителей не превышает 200 тысяч человек. Тем не менее, по населению он занимает шестое место среди городов Дальнего Востока. От Москвы его отделяет 6400 километров! Разница во времени со столицей составляет 8 часов. Город расположен в сейсмоопасной зоне.

Обычно островные города выполняют функцию портов и потому располагаются на берегу. У Южно-Сахалинска судьба сложилась по-иному. Город находится вдали от моря: в 50 километрах от западного побережья, в 20 – от южного и в 25 – от восточного. С востока его обрамляет горный хребет. Рядом красуется Пик Чехова (1045 метров) – высочайшая сахалинская вершина. Роль морского порта выполняет город Корсаков, расположенный в 40 километрах южнее столицы региона.

Частым гостем острова является туман

Город раскинулся на берегах реки Сусуя. Несмотря на небольшие размеры – 83 километра – она считается крупнейшей водной артерией южной части Сахалина. В переводе с языка айнов – коренных жителей острова – ее название означает «река поросшая ивой». Сусуя довольно быстро преодолевает путь от истоков до устья и впадает в Охотское море.

Местоположение города обусловило особый микроклимат Южно-Сахалинска. Официальное название такого климата – умеренный муссонный. Самым морозным месяцем считается январь, а самым теплым – август. Средние температуры в эти месяцы, соответственно, составляют минус 12 и плюс 17 градусов. Большинство солнечных дней приходится на май, июнь и сентябрь.

Свои коррективы вносит высокая влажность – летом жарко и душно даже в тени, а зимой небольшие отрицательные температуры вызывает такие же ощущения как в мороз. Лучшее время для посещения острова – с июня по сентябрь. Несмотря на то, что Южно-Сахалинск расположен на широте Монако, он приравнен к районам Крайнего Севера.

Место ссылки изменить нельзя

По российским меркам Южно-Сахалинск — город довольно молодой. Его основали в 1882 году как поселение для каторжан. В то время поселок назывался Владимировка. Спрашивается, зачем так далеко ссылали осужденных, если гораздо ближе к столице находилась Сибирь с ее бескрайними просторами? Ответ прост. Требовалось заселять отдаленные территории империи, а добровольно в эти края никто ехать не хотел.

Герб Южно-Сахалинска

В XIX веке Сахалин имел официальный статус места каторги и ссылки. Место для поселения было выбрано неспроста – вокруг простирались пахотные земли. Это позволяло жителям обеспечивать себя зерном, мясом и молоком. Рыбу вдоволь поставляло море. Всего на острове было четыре населенных пункта, но быстрее всех рос поселок Владимировка. В нем тогда проживало 130 человек. Почти все они за исключением детей были каторжане.

В начале прошлого века это был уже полноценный городок с ремесленными мастерскими, почтой, небольшой школой, магазинами и церковью. Увы, русским он оставался недолго. В 1905 году остров захватили японцы и переименовали Владимировку в Тоёхару. Оккупация продолжалась до окончания Второй Мировой войны, и только в 1945 году Сахалин вернулся в состав СССР. В 1946 году н карте страны появилась Южно-Сахалинская область. Столичные функции взял на себя город Тоёхара, который тут же переименовали в Южно-Сахалинск.

Японское наследие

Южно-Сахалинск не может похвастаться выдающимися архитектурными шедеврами. Поскольку изначально он был застроен деревянными домами, часто случались сильные пожары. По этой причине в городе не сохранились старые постройки. Наследием японской оккупации стала система четкой прямоугольной застройки. Все улицы шли либо параллельно, либо перпендикулярно железной дороге. В центре города зелени совсем не было. Лишь на окраине японцы устроили небольшой парк с водоемом.

Владимировка в 1880-е годы

По традиции японцы вели застройку очень плотно. Одноэтажные каркасные хибары жались друг к дружке. У них не было дворов и хозяйственных пристроек. Внутренние фанерные стены в домах нередко были раздвижными, а полы – земляными. Жилища отапливались переносными железными печками, от которых по внешним стенам выводили керамические трубы. Увы, типичные японские жилые постройки до наших дней не сохранились.

Тоёхара в 1930-е годы

Об этом периоде свидетельствуют лишь документы и фотографии в Сахалинском областном краеведческом музее. Он интересен тем, что занимает бывшее японское здание, построенное в традиционном стиле «тэйкан-дзукури». Этот стиль появился в Японии в Средние века, а потом вновь стал популярным в начале XX века. Больше таких построек в России нет. Экспозиция музея дает полное представление не только об истории освоения Сахалина, но и растительном и животном мире острова. Недавно очередным экспонатом стал японский танк периода Второй Мировой войны.

По следам Чехова

В 1890 году каторжный остров посетил Чехов. Результатом стала его книга «Остров Сахалин». Этой книге и визиту известного писателя посвящен целый музей, который так и называется — Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В городе также действуют Геологический музей, Зооботанический парк, Музей медведя и областной Художественный музей.

Улица Нисиитидзё-доори в Тоёхаре (ныне — улица Ленина)

Немало интересных мест есть и в ближайших окрестностях Южно-Сахалинска. Большой популярностью пользуется подъем на Пик Чехова, который находится неподалеку от города. Поскольку вершина имеет высоту всего один километр, восхождение трудно назвать покорением. Скорее, это прогулка по живописным местам по размеченной тропе, вдоль которой растет не только багульник, черника, брусника и рябина, но даже бамбук!

Железнодорожное бюро Карафуто

Японцы считали гору священной, поэтому на вершине поставили небольшой храм, посвятив его богине солнца Аматерасу. Он сохранился до наших дней. Сверху открывается потрясающая панорама. Говорят, в хорошую погоду реально увидеть японский остров Хоккайдо. Тропа особенно живописна осенью, когда палитра красок дополняется золотом и багрянцем.

На свежем воздухе

В Южно-Сахалинск приезжают также затем, чтобы поправить здоровье. Самой известной здравницей считается санаторий «Синегорские минеральные воды». Целебную воду в этих местах обнаружили еще в начале XX века. Местных жителей удивляла вода в речке Синегорка, которая имела характерный кислый вкус. Первую лечебницу здесь построили японцы. Покидая остров, они замаскировали и забетонировали источник. Заново открыть его удалось только в 60-е годы.

В городе действует Геологический музей

Особенность местной воды в том, что она имеет повышенное содержание мышьяка. Не пугайтесь! В небольших дозах этот элемент полезен. Не зря древние лекари утверждали: «Все есть яд и все есть лекарство. Дело только в количестве». Мышьяковые минеральные воды встречаются в природе крайне редко. В Южно-Сахалинске этим природным лекарством лечат заболевания суставов и легких, а также нервные расстройства. Дополнительной опцией к синегорской минеральной воде могут послужить лечебные грязи в поселке Горячие Ключи.

Чтобы не доводить дело до болезней, лучше заниматься их профилактикой. Отличные возможности для этого предоставляет спортивно-курортный комплекс «Горный воздух». Он находится всего в трех километрах от Южно-Сахалинска. Зимой здесь действует девять трасс, на которые горнолыжников доставляет гондольно-кресельный подъемник.

В ближайших окрестностях Южно-Сахалинска есть немало примечательных скал

Летом стоит прогуляться до грязевого вулкана «Южно-Сахалинский». Он находится всего в двух десятках километрах к северо-западу от города. Лучший период для посещения – с мая по октябрь. На джипе можно доехать почти до самого вулкана. Пеший подъем от железнодорожной станции «Новая деревня» до жерла занимает около двух часов. Площадь грязевого поля составляет шесть гектар. Это самый большой грязевой вулкан в России!

В Южно-Сахалинске можно покататься на горных лыжах

Стоит также посетить живописный останец «Лягушка». Свое название он получил за характерную форму, напоминающую сидящую лягушку, готовую к прыжку. Необычное природное образование находится возле поселка Весточка, что в двух десятках километрах от Южно-Сахалинска. Кроме скалы здесь имеется речка с красивым водопадом, в котором можно искупаться. Поскольку «Лягушка» считается «местом силы», в поселке даже имеется эзотерический музей.

Грязевой вулкан

Для туристов, приезжающих в Южно-Сахалинск, разработан ряд экскурсий. Например, есть полуторачасовая поездка на моторной лодке к лежбищу морских львов в Японском море возле города Невельска. Имеется экскурсия на каскад водопадов «Салют». Два водопада высотой 12 и 3 метра бурлят возле бывшего поселка Светляки. В самом живописном месте Невельского района оборудована «Скандинавская тропа» длиной три километра.

В порту Корсаков туристам предлагают ознакомиться с мужским монастырем, подняться на Гору слез, посмотреть на памятник Первым гидрографам, а также сделать эффектные снимки со смотровой площадки. Есть пеший маршрут под названием «Мыс Острый». Он начинается в городе Долинске, проходит через мыс, петляет по берегам небольших речушек и заканчивается в селе Лесное. В этих местах вполне реально повстречать медведя.

Туристам предлагают экскурсию к лежбищу морских львов

Мало кто знает, что на Сахалине предлагают такую услугу как дайвинг. Дайв-сайты находятся возле небольших островков в Японском море. Они, в частности, есть в 90 километрах к востоку от Южно-Сахалинска возле поселка Пригородное и города Невельск. Здесь предлагают погружения в компании с морскими львами. А возле острова Монерон, благодаря Цусимскому течению, можно даже полюбоваться тропической подводной фауной.

Красоты Сахалина

И уж совсем трудно поверить (все-таки район Крайнего Севера!), что на Сахалине есть пляжный туризм. Тем не менее, это так. Несколько мест для отдыха имеется в окрестностях Южно-Сахалинска. Наиболее известны Анивский пляж и пляж в поселке Пригородном на берегу залива Анива. Есть также пляжи в Яблочном на Японском море и в поселке Охотском на Охотском море. В Южно-Сахалинске насчитывается около 40 гостиниц. Без крыши над головой остаться здесь невозможно.

Как добраться

В настоящее время туристы, в основном, добираются до Южно-Сахалинска по воздуху. Число рейсов и перечень аэропортов, из которых выполняются рейсы, зависят от сезона. Есть рейсы из Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока. Круглый год на Сахалин летают самолеты из Москвы. Время в пути – около 8 часов. В зимнее время аэропорт на острове может быть закрыт на некоторое время по погодным условиям. Поскольку аэропорт находится в черте города, добраться до центра проще всего на такси.

Реже используют вариант паромной переправы из Ванино (Хабаровский край) в Холмск (Сахалин). В этом случае на дорогу уходит около 14 часов. Можно купить билет без каюты (сидячие места) или взять место в одно-, двух-, восьмиместной каюте. До порта Ванино из Хабаровска ходят поезда (в пути — 25 часов). Из порта Холмск до Южно-Сахалинска (93 км) курсируют автобусы. Поскольку количество мест на пароме ограничено, о билетах следует позаботиться заблаговременно. Особенно это касается летнего периода.

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

АТОР заявила о возможном росте стоимости отдыха на юге России на 30% :: Общество :: РБК

Туроператоры предупредили о росте спроса на российские курорты из-за закрытых границ. По их прогнозу, в марте стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма может вырасти до 30%

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стоимость отдыха на российских южных курортах в предстоящем летнем сезоне может вырасти на 20–30%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Опрошенные АТОР эксперты сообщили, что из-за пандемии COVID-19, отсутствия перспективы открытия границ и восстановления выездного туризма в 2021 году ожидается значительный рост спроса на российские курорты.

Этому будет сопутствовать повышение цен. После окончания акций раннего бронирования в марте стоимость проживания в отелях, в первую очередь на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму, может вырасти на 20–30%. Цены на другие туристические услуги на курортах также могут подскочить на 25–30%.

Туроператоры отмечают, что уже ощутили повышенный спрос на пляжный отдых в России: к концу января объемы продаж по акциям раннего бронирования на 10–15% превышают показатели января 2020 года. В связи с этим повысились цены и на отели на 3–20% в зависимости от категории. В среднем цены увеличились на 10%.

Кипр назвал условия для въезда туристов без карантина

О нас | Генеральное консульство Японии в г.Южно-Сахалинск

Приветствие Генерального консула Кадзухиро КУНО


   Добро пожаловать на официальную интернет-страницу Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске.
 В середине октября прошлого года, когда я приехал на Сахалин, снега еще не было, но уже немного чувствовалось холодное дыхание зимы. И вот сейчас, спустя год, несмотря на то, что все же немного прохладно, на протяжении полумесяца такая погода, какую в Японии мы называем «бабьим летом». Для меня это самый комфортный сезон с хорошей погодой с приятным теплом.
 Среди японцев, есть люди, которые были вынуждены уехать в Японию из-за распространения новой коронавирусной инфекции в мире после марта этого года; есть люди, которые вынуждены работать удаленно, из-за того, что не могут вернуться на Сахалин; и немало тех, чьи планы посетить Сахалин для обменов, бизнеса и туризма отменились.
 Среди россиян также есть те, кто по той же причине отменил планы поехать в Японию для туризма, по деловым целям или для разнообразных обменов.
 Мы, чья работа как Генерального консульства Японии это развитие японо-сахалинских отношений в самом широком спектре сфер, даже в условиях нынешнего беспрецедентного кризиса, учитывая то, что наступит день в будущем, когда человек переломит ход распространения инфекции, ведем подготовку к дальнейшему укреплению наших отношений в разных формах совместно с всеми японскими и сахалинскими партнерами и друзьями. В особенности этот и следующий год были объявлены Годом российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, поэтому запланировано расширение обменов между японскими и сахалинскими органами местного самоуправления и организациями. Хотелось бы сообщить, что мы начинаем мероприятия в рамках этого года здесь, на Сахалине, не дожидаясь его официального открытия.
 Конечно, самое важное в развитии японо-сахалинских отношений, в том числе и таких обменов, это те, кто находится в их центре – люди. Другими словами, это японцы, которые здесь проживают; японцы, которые собираются сюда приехать и сахалинцы. Но самая важная предпосылка всего этого – здоровье людей. И Правительство Сахалинской области, и Правительство Японии прилагают максимальные усилия для сдерживания коронавируса. Надеюсь, что вы будете здоровы. Для этого Консульство продолжит сообщать необходимую информацию.
 Скоро пойдет снег и настанет продолжительная зима. Желаю вам успехов и здоровья.
 

Октябрь 2020
Генеральный консул Японии
в г. Южно-Сахалинске
Кадзухиро КУНО

Адрес

Адрес: 693010, Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 18, 5-6 этаж
Тел. : +7-4242-72-60-55(кроме информации относительно виз)
      +7-4242-72-55-30 (Консульский отдел)
Факс:  +7-4242-72-55-31
             +7-4242-22-00-86 (Консульский отдел)
Э-почта: [email protected]
 

Режим работы (Пн-Пт)

Консульский отдел:  09:15 — 12:30 / 13:30 – 17:45  
Прием документов на визы: 10:00 — 11:30
Выдача виз: 15:00 — 17:00

Общая телефонная консультация по визе: 09:15 утром — 02:00 ночь
Тел: 8(800)551-03-19 (на русском языке)
 

Выходные и праздничные дни в 2021 году

Выходные и праздничные дни Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске в 2021 году в таблице ниже:
 
Выходные дни недели: суббота и воскресенье
 
  ДЕНЬ НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
1. 1 января (Пт) Новогодние каникулы
2. 4 января (Пн) Новогодние каникулы
3. 5 января (Вт) Новогодние каникулы
4. 6 января (Ср) Новогодние каникулы
5. 7 января (Чт) Рождество Христово
6. 8 января (Пт) Новогодние каникулы
  20 февраля (Сб) Рабочий день
7. 22 февраля (Пн) Перенос выходного дня в счет рабочего дня (20 февраля)
8. 23 февраля (Вт) День рождения Императора (23 февраля)※
День защитника Отечества (23 февраля)
9. 8 марта (Пн) Международный женский день
10. 3 мая (Пн) День Конституции※
Праздник Весны и Труда
11. 10 мая (Пн) День Победы
12. 14 июня (Пн) Перенос выходного дня в счет дня России (12 июня)
13. 20 сентября (Пн) День почитания старших※
14. 3 ноября (Ср) День культуры※
15. 4 ноября (Чт) День народного единства
16. 5 ноября (Пт) Перенос выходного дня в счет дня Новогодних каникул (2 января)
17. 29 декабря (Вт) Предновогодний отдых
18. 30 декабря (Ср) Предновогодний отдых
19. 31 декабря (Чт) Предновогодний отдых
Перенос выходного дня в счет дня Новогодних каникул (3 января)

 

Всего: 19 выходной день.
 ※- японский праздник

 

Индивидуальные туры по России с перелетом из Москвы

Тренды лета 2021 года:
Индивидуальные туры по России — Корпоративные туры — Авторские туры — Семейные туры — Экспедиции

 

Туры по России – это отдых для всех. У нас есть свои моря, океан, горы и плато, озера и реки, водопады и каньоны, пещеры и гроты. Поэтому можно выбрать туры по России на любой вкус. Можно выбрать интересный и познавательный тур, можно экскурсионный тур, можно отправиться в индивидуальный тур, а можно устроить корпоративный для своей компании.

Отдых в России в наше время стал очень разнообразным как по направлениям и видам отдыха, так и по выбору развлечений. Активный отдых, семейный отдых, пляжный отдых, детский и молодежный отдых, экологический туризм, тематические поездки, фестивали, праздники, сельский туризм, корпоративные тим-билдинги — все это возможно в России!

Мы предлагаем вам индивидуальный отдых в России в 2020 году в таких регионах как республика Адыгея и Кавказ, Крым и Черное море, Байкал, Алтай, Камчатка, Карелия, Полярный и Южный Урал, Сахалин, Кольский полуостров, Шпицберген, Приморский край, Чукотка, Центральную Россию и Север России.

Отдых в России безопасен, стабилен, очень красив. В нашей стране множество прекрасных уголков, которые обязательно нужно посетить — например остров Ольхон на Байкале, остров Кижи — в Карелии, вулкан «Авачинский» на Камчатке, горы на Алтае, Плато Лагонаки и водопады «Руфабго» в Адыгее, золотые прииски в Магадане, попробовать устрицы на Сахалине, увидеть океан и край земли на Кольском полуострове и множество других мест, ощущений, вкусных поездок и настоящих путешествий со смыслом по России.

Чтобы отправиться в путешествие по России из Москвы или любого другого города, нужно всего лишь купить билеты и путёвку, не нужна виза, страховка, знание языка, более того, можно выбрать направление под любые финансовые возможности, время отдыха и способ перемещения. Отдыхая в России, вы познаете и полюбите свою страну, научите детей бережно относиться к природе, увидите и почувствуете то, что останется с вами навсегда.

Только в России есть абсолютно безопасное Черное море, красивейшие Кавказские горы, всемирное наследие ЮНЕСКО о. Байкал, леса Карелии, тундры Кольского полуострова, бесконечные просторы Уральских хребтов и Алтайских гор, Камчатские вулканы, красивейшие просторы Черноземья, незабываемые берега Волги.

Отдых в России — это еще и возможность отдохнуть по-настоящему разнообразно. Это пешие прогулки, вело-путешествия, отдых в горах, треккинги, каньониг, экскурсии на водопады, горные лыжи, восхождения на вулканы, сафари на снегоходах, туры на лыжах, сплавы по горным рекам и речкам Черноземья, конные походы и прогулки, джиппинг, отдых на турбазах, пляжный отдых на море и озерах, детские и семейные походы, поездки на музыкальные фестивали, на праздники городов и сел, поездки в деревни и в глубинку России, где быт людей остался таким же, каким был 100 лет назад. Это поездки в деревни староверов, к шаманам, в буддийские Дацаны, в храмы и церкви, которые были построены 200-300 лет назад в недоступных горах. Все это возможно, если вы отдыхаете в России!

И даже корпоративный отдых в России набирает свою популярность! Ведь как прекрасно всей командой или с друзьями по работе съездить на несколько дней на природу, отдохнуть душой, дать нагрузку телу! Для этого можно поехать всего на 2-3 дня в Адыгею, Крым, Эльбрус или же отправится в более долгое путешествие на Байкал, Камчатку или Чукотку.

Узнайте свою страну, путешествуйте по России!

Мы, Клуб путешествий «Дети Гор», работающие более 20 лет туроператором по России, готовы предложить вам отдых в любом уголке страны! Мы любим отдыхать в России и приглашаем вас делать это с нами:

Туры в Адыгею и отдых на Западном Кавказе летом 2020 – активный туризм в Адыгее, Архызе, Домбае и Приэльбрусье.

Туры по Уралу — конные туры, сплавы, активные комбинированные туры, велотуры.

Туры на Шантарские острова — трекинги, экспедиции, дикая природа, киты.

Индивидуальный тур в Карелию — сплавы, треккинги, велотуры, экскурсионные туры, лыжные туры, снегоходные туры.

Индивидуальный тур на Байкал – экскурсионные и активные туры, пляжный отдых

Индивидуальный тур на Кольский полуостров 2021

Туры на Камчатку и тур на Командорские острова 2021 — активные экскурсионные туры, треккинги.

Отдых в Красноярском крае, Хакасии, Туве – активные, экскурсионные туры, конные туры.

Отдых в центральной России — сплавы, велотуры, туры семейного активного отдыха.

Корпоративный отдых офис отдыхает! Любая программа может быть проведена индивидуально по запросу корпоративного заказчика.

ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ НА ОСТРОВЕ САХАЛИН ПО-прежнему сомневаются ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КАЛЬСКОЙ АВАРИИ

НЕВЕЛЬСК, РОССИЯ — Прошло почти десять лет с тех пор, как Иван Бирюх был отправлен с совершенно секретной миссией — поискать останки южнокорейского авиалайнера, сбитого над морем Японии — но его мнение о том, что должно было стать одним из самых знаменитых инцидентов холодной войны, изменилось на удивление мало.

«Хорошо, мы его сбили. Ну, его не должно было быть там с самого начала», — сказал 52-летний российский морской капитан, чей рыболовный траулер «Уваровск» был первым судном, достигшим места, где Рейс 007 Korean Air Lines был сбит советским истребителем 19 сентября.1 января 1983 года. «Я не верю, что на борту этого самолета находились люди».

Убеждение Бирюха в том, что на борту южнокорейского авиалайнера никого не было, противоречит огромному количеству документальных свидетельств и свидетельств очевидцев, собранных за последние 10 лет независимыми исследователями во многих странах, включая Россию. Но это мнение, похоже, широко разделяют жители этого небольшого рыбацкого городка на западном побережье острова Сахалин, в 35 милях от места трагедии.

«Мы слышали, что это был какой-то самолет-шпион», — сказала Галина Сидорова, менеджер местного книжного магазина. У Сергея Горбунова, археолога, который помнит, как его разбудил звук взрыва, было другое объяснение: «Я где-то читал, что это были два самолета. Наши ребята сбили приманку. Настоящий самолет приземлился где-то в Японии».

Дикие теории, циркулирующие в Невельске о том, что на самом деле произошло с рейсом KAL 007, являются показателем того, насколько такие места, как Сахалин, были изолированы от остального мира во время холодной войны.Изгнав японцев с Южного Сахалина в конце Второй мировой войны, Советы превратили остров в неприступную военную крепость. Иностранцам было запрещено ступать на Сахалин до прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году.

За последние три года Сахалин удивительным образом открылся для внешнего мира. Как и многие другие городки на острове, Невельск теперь может похвастаться собственным японским рестораном. Сурово выглядящие молодые люди в темных очках катаются по улице Ленина на спортивных автомобилях Honda, и по радио звучит западная музыка.Девушки в мини-юбках пробираются по построенной японцами железной дороге, идущей вдоль побережья.

Но в некотором смысле это все еще закрытое общество, страдающее коллективной амнезией. Немногие островитяне когда-либо выезжали за границу. Первый памятник жертвам сбития KAL 007 будет открыт только этим летом, через десять лет после катастрофы. В Невельске единственными физическими напоминаниями о самой большой сенсации в истории города являются два скрученных куска металлолома, хранящиеся в подвале местного музея.

Траулер для тунца грузоподъемностью 2200 тонн «Уваровск» возвращался из экспедиции в Индонезию, когда южнокорейский самолет исчез после отклонения на несколько сотен миль от запланированного маршрута Анкоридж-Сеул. Бирюх вспоминает, как его разбудил сразу после семи утра его первый помощник, который ворвался в его каюту с закодированной телеграммой, в которой ему велели немедленно отправиться на остров Монерон в Татарском проливе. «Нам сказали искать предметы, возможно, людей», — сказал Бирюх.

В телеграмме не упоминалась драма, которая только что произошла в небе над Сахалином.Первый район поиска — к западу от острова Монерон — ничего не дал. Затем Бирюху был назначен второй район поиска, к востоку от острова. Когда «Уваровск» приблизился к этому району около полудня, капитан заметил тонкий слой нефти на поверхности воды. Когда корабль подошел ближе, члены экипажа увидели другие объекты, плывущие по морю.

Объекты, извлеченные из воды, включали сиденье пилота, оранжевый спасательный пояс и кусок фюзеляжа. Бирюх вспоминает, как поднял дамскую сумочку с фотографией двух корейских или японских детей в возрасте примерно 7 и 10 лет.Всего экипаж обнаружил около 100 различных объектов. Вечером того же дня они подключились к русской службе «Голос Америки» и узнали, что Советский Союз сбил пассажирский самолет с 269 людьми на борту.

«Мы были в состоянии полного шока, мы не могли поверить в это. Мы обыскивали местность в течение трех часов — и не нашли никаких следов людей», — сказал Бирюх.

Наиболее вероятным объяснением очевидного отсутствия человеческих жертв является огромная скорость, с которой авиалайнер ударился о воду, что вызвало взрыв. Несколько других участников спасательной операции, прибывшие на место после Бирюха, рассказали, что нашли клочки человеческой плоти и осколки костей.

Неспособность спасательных команд найти какие-либо узнаваемые человеческие тела породила миф о самолете-призраке, который не выдерживает серьезного изучения, но сохранил любопытное влияние на умы сахалинцев. Многие российские морские эксперты теперь считают, что останки пассажиров были быстро съедены крабами, которых много в водах у Монерона.

Валерий Кульбаков, корреспондент ведущей сахалинской газеты «Советский Сахалинск», находился в командировке в Невельске, когда южнокорейский реактивный самолет был уничтожен на высоте 30 000 футов над головой. Первые сведения он получил около полудня от жены военного офицера, участвовавшего в спасательных операциях.

«Я позвонил редактору своей газеты и спросил его, интересует ли он какой-нибудь рассказ, хотя я прекрасно знал, каким будет ответ», — вспоминал Кульбаков. «Он сказал мне так много слов, чтобы не забыть о моих личных делах.»

Как и любая другая газета в Советском Союзе, Советский Сахалинск сообщил о трагедии KAL 007 в трехстрочном коммюнике официального информационного агентства ТАСС в нижней части внутренней страницы. «самолет-нарушитель» «продолжил свой полет в направлении Японского моря» после того, как не ответил на серию предупреждающих сигналов от советского перехватчика.

Некоторые из оставшихся загадок в саге KAL 007 могут быть разрешены позже в этом месяце, когда Международная организация гражданской авиации в Монреале опубликует свой окончательный отчет о катастрофе.В течение последних шести месяцев специалисты ИКАО изучали бортовые самописцы «черного ящика» обреченного авиалайнера, которые были обнаружены советскими водолазами через несколько недель после сбития. Кремль отрицал всякую осведомленность о регистраторах до прошлого года, когда они были переданы ИКАО.

С окончанием холодной войны трагедия Korean Air Lines перестала быть эмоциональной проблемой для большинства жителей Запада. Но воспоминания, кажется, до сих пор мучают одну из центральных фигур драмы — Геннадия Осиповича, советского летчика-истребителя, который выпустил две ракеты, повредившие гигантский реактивный самолет.Осипович сейчас живет в Краснодарском крае на юге России и, по некоторым данным, является сломленным человеком.

«Он начинает пить рано утром, как только просыпается. Он продолжает настаивать на том, что самолет был военной целью, как будто он отчаянно пытается убедить себя, что не несет ответственности за гибель 269 человек. «, — сказал российский знакомый пилота, попросивший не называть его имени.

Некоторым невельчанам такое самоанализ непонятно.«Не знаю, почему Осипович так близко к этому отнесся, — сказал капитан дальнего плавания Бирюх. «Это был военный, который получил приказ и выполнил его».

евреев Сахалина — Еврейское телеграфное агентство

Остров Сахалин!

Сколько трагедии царской России связано с этим местом «истязаний, опоясанных водой», этим ужасным островом каторги, тьмы и несправедливости!

Русская пословица характеризует Сахалин, и известные классики, такие как Достоевский, Дорошевич, Чеков и другие, описали все его ужасы.Прошло десять лет с тех пор, как Советская Россия начала интенсивную конструктивную кампанию, которая полностью изменила ее половину острова, разделенную на две части после русско-японской войны: южная часть отошла к Японии, а северная осталась русской.

Сегодня на Сахалине проживает несколько сотен евреев, большинство из них в столице острова Александровске и в недавно созданном нефтяном центре Оха. Есть также ряд в центральной колонии угольного района Мгач.

ТЮРЬМА ЗАКЛЮЧЕНА ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Говоря о евреях на острове Сахалин, необходимо перевернуть страницы истории и вспомнить, что среди многих, кого послали на остров полстолетия назад или более в царской России, было также несколько евреев.

Эти евреи, посланные на остров, «откуда никто не вернется на материк», отслужили свои сроки и затем сконцентрировались в Николаевске на Амуре, точке на острове, ближайшей к материку. Там они основали со своими детьми и внуками еврейскую колонию, которая была экономически стабильной.

Эти тюремные ветераны и их отпрыски были сильными и здоровыми. Многие из них дожили до девяноста ста лет. Они вырастили большие семьи из двадцати и тридцати человек, и между ними было много взаимоотношений.

Между собой Николаевские евреи говорили на богатом литовском идише. Со всем остальным миром они говорили на мужественном русском, полном резких звуков «р».Эти люди были гостеприимны, делились своим богатством с другими. Они контролировали важнейшие ловушки и консервные заводы в устье Амура, где величайшая река Дальнего Востока впадает в Татарский пролив и Японское море. Амурская рыба — самая ценная, та самая крупная красная рыба, которую оттуда и с Камчатки вывозят на все мировые рынки.

ОБРАТИТЬСЯ НА ГОРНУЮ, ЛЕСУ, МУХУ

Вывоз меха также был основным занятием детей и внуков ранее николаевских евреев.Полудикие племена региона принесли им свои уловы соболя, скунса, куницы, темно-бурого медведя и чернобурки.

Сахалинские евреи также занимались золотодобычей и лесной промышленностью на своем берегу Амура. Другие природные ресурсы региона также использовались ими, и они играли важную роль в судоходстве.

Поскольку они играли важную роль в экономической жизни портового города, евреи Николаевска оставались нейтральными благодаря различным политическим изменениям, которые привели сначала к японцам, затем к белогвардейцам, а затем обратно.В десяти тысячах километров от любого крупного центра город был осажден в течение четырех месяцев, прежде чем открылись ворота. В последовавшей резне две трети еврейского населения были уничтожены. Позже лидеры движения были казнены советским правительством в Хабаровске.

Еврейский мир мало знает об этой трагедии Николаевска и о нескольких сотнях еврейских жертв в этой бойне, одной из первых в тот период еврейского мученичества, когда еврейская кровь текла, как многие реки, по всем городам Украины и Белая Русь. Трагедия Николаевска действительно не была чисто еврейской, как во многих других городах; но сам факт потери двух третей еврейского населения не следует игнорировать на страницах истории того периода.

ПОТОМКИ, ПРИВЕДЕННЫЕ К СОВЕТСКИМ МЕТОДАМ

Оставшимся евреям Николаевска было не с чем. Сейчас их дети и внуки находятся в Александровске и других частях Сахалина, где их отцы и деды были прикованы к железному шару три десятка лет назад и строили дороги под аккомпанемент садистских пыток своих охранников.

Под советским порядком потомки этих заключенных адаптировались к новому образу жизни и, несмотря на свое прежнее богатство, зарекомендовали себя такими же преданными работниками советских предприятий, как и тогда, когда они использовали для себя природные ресурсы региона. Будучи более примитивными и менее глубоко пропитанными религиозными традициями и обычаями, чем средний еврей из России, Польши или Литвы, они легче переносили пренебрежение субботой и другими религиозными вопросами.

До недавнего времени Сахалин всегда был изолирован от материка и остального мира в течение четырех зимних месяцев. Единственным их контактом были мешки с почтой, которые время от времени опускали к ним отважные авиаторы. По этой причине налаживание нормального судоходства между Сахалином и Владивостоком очень много значит для острова. В этом году летняя навигация началась рано, и 15 марта прибыл первый корабль «Охотск» после долгого перехода из Одессы через Дарданеллы, Суэц, Индию и Японию.«Охотск» привозил муку, жиры, мясо, сахар и новую литературу. Это также привело к появлению новых людей, промышленных специалистов всех мастей, среди которых было много украинских евреев.

ТЕРРИТОРИЯ НУЖДАЕТСЯ В ОБУЧЕННЫХ РАБОТНИКАХ

Нехватка специалистов остро ощущается на Сахалине, где нужны инженеры, техники, ученые, офисные работники, врачи, художники, киномеханики, дантисты, фотографы, сапожники, портные, парикмахеры, часовщики, пекари и шахтеры.

В последнее время многие люди приезжают на «остров слез» с материка, которую привлекают природные богатства Сахалина.Среди этих новоприбывших много евреев, которые составляют половину нынешнего еврейского населения. Некоторые из них планируют в ближайшее время отправиться в Биро-Биджан, где они воспользуются опытом, накопленным на острове.

Александровск уже не то мрачное, ужасное место, где ходят люди с цепями на запястьях и щиколотках, о которых писали великие русские писатели. Это промышленный улей, новый центр прогресса, пристанище для многих молодых людей, стремящихся познакомиться с окружающей их природой.

Архив Еврейского телеграфного агентства включает статьи, опубликованные с 1923 по 2008 годы. Архивные статьи отражают журналистские стандарты и практику того времени, когда они были опубликованы.

Пространственных концепций айнов северо-западного побережья Южного Сахалина на JSTOR

Abstract

Здесь представлена ​​базовая когнитивная структура, лежащая в основе представлений о космосе у айнов северо-западного побережья южного Сахалина, ныне переселившихся на Хоккайдо.Пространственная структура исследуется путем анализа культурных значений, связанных с пространственными категориями и направлениями. Базовая пространственная структура может быть лучше всего понята как диадическая структура, состоящая из ряда контрастных наборов в бинарной оппозиции, с качеством супер-айнов как минимальной отличительной чертой.

Информация о журнале

Американский антрополог — ведущий журнал Американской антропологической ассоциации. Журнал продвигает миссию Ассоциации путем публикации статей, которые дополняют, интегрируют, синтезируют и интерпретируют антропологические знания; комментарии и эссе по актуальным для дисциплины вопросам; и обзоры книг, фильмов, звукозаписей и выставок.

Информация для издателя

Wiley — глобальный поставщик решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни.Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и воплощать в жизнь их чаяния. Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS.Благодаря расширению предложения открытого доступа Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту и поддерживает все устойчивые модели доступа. Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

Феерия к 10-летию со дня рождения тетрапод, часть 2: Пересмотрено остальное за 2015 год

Некоторые выбирают сцены из 2015 года.Я забыл, кто делал монтаж голубя — напомните, пожалуйста. Слева внизу: плененный крокодил-монитор Varanus salvadorii (к сожалению, с неприятным повреждением морды). Крайний справа: Fossa Cryptoprocta ferox в Marwell Wildlife. Фотографии Даррена Нейша (кроме одной, расположенной вверху посередине).

Одна из самых популярных и влиятельных статей в Tet Zoo — даже при том, что она касается ограничения ущерба и усилий по минимизации неправильного образования больше, чем мой обмен информацией — это статья 2012 года о Дэвиде Питерсе и его любимых идеях и наблюдениях. Как было сказано в статье 2012 года, Питерс не скупится в своих планах добиться того, чтобы его гипотезы были приняты и признаны превосходящими гипотезы, опубликованные в технической литературе авторитетными учеными. Признанные ученые, чьи работы были критически изучены коллегами, потратили время на изучение реальных окаменелостей (а не их фотографий) и (как правило) проверяли или подтверждали свои наблюдения. И когда Петерс пишет о вещах, в которых я имею непосредственный опыт — примеры взяты из его взглядов на тиранозавроидов и паравианских теропод, — я вижу значительные ошибки, связанные с многочисленными аспектами анатомии.

Спасибо безымянному составителю.

Нельзя недооценивать повсеместность проектов Peters’s Pet Projects в Интернете: поисковые запросы практически всего, что связано с эволюцией четвероногих, заражены его материалами.

В эпоху Интернета я сожалею, что я один из тех людей, для которых «просто игнорируй» не является жизнеспособным ответом. Да, профессионалы могут не быть обманутыми или могут обнаружить ошибки, но обычные читатели, как правило, этого не делают, и вы либо заботитесь о государственном образовании, либо нет.

Различные виды Longisquama , рекламируемые в Reptile Evolution и / или блоге Pterosaur Heresies. Вверху справа моя попытка изобразить реконструкцию Петерса вверху слева (опять же: нет, я не «высмеивал» его). И внизу слева, и внизу справа представлены новые реконструкции зверя, продвигаемые с тех пор — я думаю, что самая новая находится внизу слева (обратите внимание на крошечного ребенка). Скелеты Дэвида Питерса.

По этой причине феномен Петерса вызывает больший интерес среди тех, кто следит за интернет-культурой.В июне 2015 года писатель Грэм Темплтон написал для Motherboard статью о Питере и его произведениях. Я решил не помогать, так как думаю, что уже слишком много сказал по этому поводу. Статья была опубликована здесь и содержит соответствующую ссылку на статью в Tet Zoo 2012 года.

В июне 2015 года Наташа Умер из Buzzfeed также рассказала о All Yesterdays (да, книга, опубликованная в 2012 году, хорошо). Как обычно, в статье основное внимание уделялось утверждению, сделанному в книге, что многие современные животные не будут выглядеть так, как они есть на самом деле, если их реконструировать в стиле термоусадочной пленки, типичном для палеонтологической традиции.Несколько палеонтологов гневно отреагировали на это утверждение — очевидно, потому что они возражают против того, что палеонтологи ничего не знают об анатомии мягких тканей вымерших животных, — в то время как на самом деле мы говорим, что это размер и степень мускулатуры, а также точное распределение покровы, которые остаются «великим неизвестным», а не более фундаментальные вещи, касающиеся общей формы.

Чешуйчатый кот и кролик с вытянутой шеей созданы Джоном Конвеем … или они являются перерисованными версиями изображений Джона Конвея? Не уверена…

По совпадению, в середине 2015 года All Yesterdays также освещались в корейском научном журнале для детей. Не могу сказать, что я особенно счастлив, когда произведение искусства воспроизводится без соответствующего разрешения или компенсации (были предоставлены некоторые обширные и честные извинения), но я полагаю, что это хорошая реклама. Эй, вы можете купить All Yesterdays здесь.

Дино-Мстители !! Изображение Кристиана Юула.

Вдохновленный дискуссией Джона Конвея и меня о тогдашнем новом фильме «Мстители : Эра Альтрона » на подкатах TetZoo (я думаю, серия 42), Кристиан Юул счел нужным создать Дино-Мстителей…

В конце июня была опубликована еще одна техническая статья — переоценка румынского манираптора теропод Balaur bondoc (Cau et al .2015) в соавторстве с Андреа Кау, Томасом Брум и мной. Статья появилась в журнале открытого доступа PeerJ и освещалась здесь в Tet Zoo.

Вверху: несомненный экземпляр Berardius из Калифорнии. Внизу: голова туши «монстра» на острове Сахалин, июнь 2015 года.

Постоянные читатели будут знакомы с описанием туш морских монстров, которое появлялось здесь на протяжении многих лет. Фотографируют тушу… журналисты говорят, что это «неопознано» или «сбивает с толку», yadda yadda yadda… фотографии показывают, что ее точно можно идентифицировать, зачастую довольно легко.Так было и с тушей с острова Сахалин в июне 2015 года. Изучение фотографий с достаточной убедительностью показало, что это была туша Berardius , как и тушка с острова Сахалин 1986 г. : Я освещал это в версии 2 в течение 2009 года). И это чудовище 2015 года было не единственным «морским чудовищем», разоблаченным в течение года — читайте дальше.

Дэйв Хоун и я получили специальный доступ за кулисы во время поездки по дикой природе Марвелла в течение месяца и смогли увидеть различных животных (в первую очередь ящериц), которые еще не попали в карантин.Большое спасибо Дэну Гаррику за его помощь в этом.

Некоторые из домашних животных, которых я видел в 2015 году. Сверху слева по часовой стрелке: крупный рогатый скот хайленд, петух виандот, леггорн (?) Петух, петух чамо, ослы. Фотографии Даррена Нейша.

В июле журнал Tetrapod Zoology увидел статьи о спиралевидном роющем поведении желто-пятнистых гоанн Varanus panoptes , филогении плацентарных млекопитающих, ящеров и скунсов. Я был на выставке в Нью-Форест в конце июля. Это всегда отлично подходит для эффектных, часто малоизвестных домашних животных.Еще мне наконец удалось сфотографировать пригородную косулю Capreolus capreolus , которая подошла всего в нескольких метрах от моей входной двери, посмотрите… ).

Пригородная косуля. Мы считаем само собой разумеющимся, что такие крупные млекопитающие теперь обычно встречаются в пригородных районах, но это довольно радикальная вещь, если задуматься. Фото Даррена Нейша.

Большая часть июля и августа была занята подготовкой к конференции.Ну, вообще-то вся середина 2015 года была занята двумя грандиозными книжными проектами. В июне и июле я написал лучшую часть книги на тему динозавров (она должна выйти в конце 2016 года), а в течение июля, августа и сентября я написал книгу на тему криптозоологии (которая также должна выйти в какой-то момент в 2016 году). Все это время, до и после, я также продолжал составлять учебник, над которым работаю. Написание книг — это постоянное занятие, и одновременное изучение нескольких книг, в то же время жонглирование жизнью, детьми и прочими вещами, безусловно, может серьезно привести к эмоциональному и психологическому срыву.

Небольшая подсказка к тому, что я собирал летом 2015 года.

Как бы то ни было, я рассказывал о множестве саламандр в нескольких августовских статьях в Tet Zoo, а также рецензировал удивительную новую книгу Марка Буле и Штайера Demain, Les Animaux du Futur (Boulay & Steyer 2015). Знаете ли вы, что в ближайшем будущем должно появиться английское издание?

Альпаки. Такой пушистый. Фото Даррена Нейша.

В конце августа я посетил 5-е собрание птерозавров в Портсмутском университете, где я рассказал о текущих мыслях об аждархоидах из Румынии и (с коллегой Лиз Мартин-Сильверстоун) о распределении нервов у птерозавров.Все это будет обсуждаться в различных подготовленных документах; мои мысли об этой очень веселой встрече были изложены здесь. Моя рецензия на блестящую книгу Киннэрд и О’Брайен об азиатских птицах-носорогах (Kinnaird & O’Brien, 2007) появилась в печати (Naish, 2015). Я посетил мероприятие, посвященное теме альпаки, и ухаживал за альпакой.

Сентябрь начался с собрания SVPCA (= Симпозиум по палеонтологии и сравнительной анатомии позвоночных), которое в этом году проводилось в Национальном океанографическом центре Саутгемптона (моя собственная академическая база).Я обсуждал недавнюю работу по Balaur , аждархидам и ящерицам мелового периода (возможно, более подробно об этом позже), а также был автором выступления Майка Тейлора и др. . О борьбе с завроподами, Марка Виттона и др. . palaeoart talk (см. Witton et al .2014) и некоторые другие.

Закулисная сцена из Dinosaur Britain . Слева направо: Элли Харрисон, Дин Ломакс, Даррен Нейш. У нас есть ключевые элементы Neovenator и связанный с ним Мантеллизавр .

В течение июня я работал с Дином Ломаксом и ведущей Элли Харрисон над созданием двухсерийного документального сериала — Dinosaur Britain , который фактически являлся телесериалом из книги Дина 2014 года « Dinosaurs of the British Isles » (Lomax & Tamura 2014), сам обзор был рассмотрен здесь в течение марта. Это было проверено в начале сентября, и мой сегмент (о палеопатологии динозавров нижнего мела Neovenator и Mantellisaurus *) был показан полностью … Я имею в виду, он не был сокращен до нескольких секунд звуковых фрагментов, как обычно бывает.Благодарю Дина за предоставленную возможность.

* Это еще один из тех академических проектов, полная техническая документация по которым еще не напечатана. Я виню соавторов.

Некоторые вещи на тему дня рождения. Найдите череп черного павиана, напечатанный на 3D-принтере, и летучую мышь #batfacts Влада. Спасибо тем, кто так любезно преподнес эти прекрасные подарки.

Сентябрь был еще одним напряженным месяцем. Я закончил книгу по криптозоологии (ну, текст), много гулял в связи с одним из тех знаменательных событий в честь дня рождения, и дело сдвинулось с мертвой точки над большим, важным проектом, о котором я не буду говорить до 2017 года.Лекционный сезон начался… с рыбы. И рыба была там все это время, а глава Большой Книги (по сути) закончилась в октябре. Кстати, вы можете получить некоторое представление о прогрессе в этой книге (и увидеть изображения в процессе подготовки), поддержав меня в patreon. Галливаспы, необычные смерти жирафов, пилтдаунский человек, филогения птиц и боевые зауроподы, дендромуриновые мыши и врановые животные — все это освещалось в блоге в течение этого месяца. А 22 сентября был Всемирный день носорогов, поэтому я поспешил опубликовать в блоге статью о носорогах.

Обложка Паркера (2015). Шимпанзе на обложке. Хмм хорошо.

Большая популярная книга, которую я написал летом 2014 года — работа с несколькими авторами под руководством и редакцией Стива Паркера и с предисловием Алисы Робертс — появилась в печати в августе или сентябре. Он называется Evolution: The Whole Story (Parker 2015), и это совсем не плохо. Я один из 11 авторов, и вы можете увидеть, кто что сделал, благодаря инициалам, добавленным после каждого раздела (приятный штрих). Я сделал несколько разделов с динозаврами, а также с различными разделами о рептилиях и млекопитающих, не относящихся к динозаврам.Никакого участия, как и выбор картинок… Там есть кое-что блестящее, но есть и невыносимые зверства. Как бы то ни было, в период Рождества книга преуспела и получила несколько очень положительных отзывов. В сентябре появилась статья с несколькими авторами о нашем нынешнем понимании фауны позвоночных животных верхнего мела в Румынии (Csiki-Sava et al .2015). Это обсуждалось здесь, в Зоопарке Тет.

Как я уже сказал, на протяжении многих лет мне часто приходилось комментировать изображения якобы «морских чудовищ».В ноябре 2015 года появилась последняя из них: единственная фотография серого зверя с гладкой кожей и плоской мордой, сделанная шотландским туристом Харви Робертсоном, когда он был в лодке у берегов острова Корфу, Греция. Некоторые утверждали, что фотография Робертсона — это новый вид морских млекопитающих, не поддающийся объяснению, возможно, какой-то родственник китообразных или бегемотов. Однако многие люди отметили возможность того, что на самом деле это может быть фотография пластиковой бутылки или мусора. После нескольких дней просмотра заголовков и ссылок на новые истории о «монстре» я наконец решил проверить это.Мне сразу пришло в голову, что это может быть фотография крыла надводного борта (надувное устройство, используемое для защиты корпусов лодок от стен дока, причалов и т. Д.), Его очертания и форма искажены преломлением.

Memo Воображаемая интерпретация Косемена греческого морского чудовища Харви Робертсона (показано вверху справа) … которое почти наверняка представляет собой изогнутое крыло надводного борта, подобное изображенному наверху справа.

Бен Рэдфорд написал об этой предлагаемой идентификации, что привело к широкому охвату.И хорошо по отношению к тем умным людям, которые пытались оспорить это, утверждая, что идентичность монстра более вероятна, чем идентичность крыла.

Большая часть ноября была занята подготовкой ко второму TetZooCon, которое состоится 14 числа того же месяца. Мои мысли здесь. TetZooCon 2015 был большим успехом, даже несмотря на то, что мы не совсем собираем финансовую прибыль, которая могла бы быть уместной (читай: покрытие нашего времени и расходов и получение небольшой прибыли).Как я уже сказал, TetZooCon станет двухдневным мероприятием, в котором будет размещаться больше контента, а в целом он станет больше и лучше. В конце концов мы туда доберемся.

Еще раз спасибо тем, кто отдал свое время и знания: Мэтту Салусбери, Вики Коулз, Джессике Лоуренс-Вуйек, Дэвиду Линдо, Катрине ван Гроу, Бобу Николлсу, Марку Уиттону и всем остальным. У нас уже есть несколько спикеров на мероприятие 2016 года (дата и место проведения еще не подтверждены, следите за обновлениями и присоединяйтесь к группе в Facebook).

Вы знаете, сколько рыбок я нарисовал? Сотни, сотни и сотни …

Я много читал лекции в последние месяцы года… на самом деле, я почти ничего не делал, кроме подготовки лекций (немного предыстории). Я также потратил недели, недели, недели и недели, работая над главой «Большой книги», посвященной актиноптеригии, но чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Примерно в это же время в блоге обсуждались ископаемые бегемоты и деревья, а в декабре мы с Джоном записали 50-й эпизод подкаста (этот эпизод еще не выпущен на момент написания — мы все еще редактируем его).

Трудно разыграть главные козыри TetZoo podcats, потому что в колоде всего две карты, но какого черта? Доступна здесь.

Итак, мы подошли к январю 2016 года и за несколько недель до фактического события 10-го дня рождения 21-го числа. Возрастающая рабочая нагрузка остается проблемой, как и нехватка времени на завершение многих запланированных технических проектов, но я уверен, что это верно для всех. В декабре Лиз Мартин-Сильверстоун брала у меня интервью для подкаста Palaeocast, и соответствующий эпизод (57) был выпущен в начале января.В основном речь идет о динозаврах Wealden, но мы также говорим о плезиозаврах и других четвероногих животных из Wealden.

В течение сентября, октября, ноября и декабря я регулярно наблюдал за разлагающейся серебристой чайкой Larus argentatus . Вот фотомонтаж, демонстрирующий растущее количество неровностей и скелетонизации. Фотографии Даррена Нейша.

И я думаю, что подойдет. Хотя эта (и предыдущая) статья представляет собой беспорядочный обзор большинства вещей, которые я делал и в чем принимал участие, эти размышления в основном предназначены для обсуждения прогресса и освещения в блоге.Так что насчет этого? Что ж, это то, на что я собираюсь взглянуть дальше. Могу вам сказать, что новость не очень хорошая …

Предыдущие статьи о дне рождения Тет Зоопарка см. …

Ссылки — —

Boulay, M. & Steyer, S. 2015. Demain, les Animaux du Futur . Éditions Belin, Париж.

Кау А., Брохэм Т. и Найш Д. 2015. Филогенетическое сходство причудливого позднемелового румынского теропод Balaur bondoc (Dinosauria, Maniraptora): дромеозаврид или нелетающая птица? PeerJ 3: e1032.

Чики-Сава, З., Времир, М., Василе, С., Брусатте, С.Л., Дайк, Г., Найш, Д., Норелл, М.А., и Тотояну, Р. 2015. Ист-сайдская история — последние новости Трансильвании. Запись континентальных позвоночных в меловом периоде и ее значение для понимания пограничных событий мела и палеогена. Исследования мелового периода http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2015.09.003

Киннэрд, М. Ф. и О’Брайен, Т. Г. 2007. Экология и сохранение азиатских птиц-носорогов: лесные фермеры .Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Ломакс Д. и Тамура Д. 2014. Динозавры Британских островов . Siri Scientific Press.

Naish, D. 2015. [Обзор] Экология и сохранение азиатских птиц-носорогов: фермеры в лесу. Историческая биология: Международный журнал палеобиологии 27, 954-956.

Паркер, С. 2015. Эволюция: вся история . Темза и Гудзон, Лондон.

Виттон, М. П., Найш, Д.И Конвей, Дж. 2014. Состояние Палеоарта. Palaeontologia Electronica 17, выпуск 3; 5E: 10 п.

Дачников Орегона (или они?) | Whale Telemetry Group | Институт морских млекопитающих

Следующая статья опубликована в выпуске информационного бюллетеня Института морских млекопитающих за 2018 год. Автор Барб Лагерквист, старший научный сотрудник факультета.

Этой осенью у побережья Орегона можно было наблюдать за серыми китами, и мне дважды удавалось порадовать приезжих родственников крупным планом на двуустки и ласты, даже не покидая берега.Мои родственники были в восторге, наблюдая, как серые киты кормятся среди скал у мыса Якина-Хед, и смотрели на них сверху вниз в водорослях на мысе Фулвезер. Мой двоюродный брат спросил меня, живут ли здесь эти киты круглый год. Мой ответ: «Нет, не обычно, но иногда!»

Серые киты, которых мы видим на побережье Орегона летом, являются частью Тихоокеанской группы кормления (PCFG), около 200 серых китов, которые не следуют за остальной частью серых китов восточной части Тихого океана в Арктику. Вместо этого эта небольшая группа проводит лето и осень, кормясь на северо-западе Тихого океана (PNW), от северной Калифорнии до юго-восточной Аляски.Они кормятся на очень мелководье вдоль нашего побережья, поедая креветок-мизидов, амфипод и даже креветок-призраков в приливных отмелях, всасывая эти предметы добычи и отфильтровывая воду и донные отложения через свои грубые усатые пластины. Зимой они мигрируют в лагуны для отела и размножения на западном побережье Нижней Калифорнии, Мексика. Прибрежные привычки этих китов подвергают их воздействию вещей, которые могут подвергнуть их риску, таких как рыболовные снасти, движение судов, развитие морской энергетики, военно-морская деятельность и даже культурная охота индейского племени мака на Олимпийском полуострове Вашингтона.

В 2009 году группа Whale Telemetry Group была профинансирована Международной китобойной комиссией и двумя российскими нефтяными компаниями («Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтгаз Лимитед») для маркировки серых китов PCFG, чтобы лучше понять их распределение и перемещения летом / осенью. Наше успешное исследование продемонстрирует, что наша технология мечения применима к нашим «многочисленным» серым китам до того, как пометить находящихся под угрозой исчезновения серых китов западной популяции, обнаруженных в Охотском море, Россия. Мечение серых китов PCFG продолжалось в 2012 и 2013 годах при финансовой поддержке ВМС США для определения использования серыми китами учебных полигонов ВМС вдоль Западного побережья.

Всего мы пометили спутниковыми метками 35 серых китов PCFG, 12 — в районе центрального Орегона и 23 — в северной Калифорнии (недалеко от Кресент-Сити). Периоды отслеживания варьировались от 3 до 383 дней (в среднем 119 дней), а общее расстояние в пути составляло от 42 до 7 222 миль. Восемнадцать китов мигрировали в Мексику в период их отслеживания, все они направились в лагуну Охо-де-Либре, самую северную лагуну для размножения и отела серых китов на западном побережье Нижней Калифорнии.

Одним особенно примечательным китом был самец, помеченный у побережья Ньюпорта, штат Орегон, 2 сентября 2009 года.За этим китом (№ 831) наблюдали более года, в течение которого он, что удивительно, ни разу не покидал PNW. Это была первая документация о сером ките, который не мигрировал на юг в Мексику на зиму. Он оставался у северного побережья Калифорнии всю осень и зиму, с сентября по апрель. Весну и начало лета животное провело, перемещаясь между центральным и южным побережьями Орегона, и, наконец, поселилось у мыса Бланко, южный Орегон, в течение 66 дней до конца своего следа 21 сентября 2010 г., через 383 дня после мечения.Итак, вернемся к вопросу моего двоюродного брата: «Они остаются здесь круглый год?» Большинство — нет, но некоторые… вроде как. Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «здесь». Кит № 831 определенно оставался в PNW круглый год, но определенно не оставался на одном маленьком участке все это время.

Чтобы лучше понять, где серые киты проводят время в PNW во время летнего / осеннего сезона кормления, мы определили области интенсивного использования особями, названные основными районами. Когда основные районы для всех китов нанесены на карту вместе, они показывают, что районы наибольшего использования (или «горячие точки») серых китов — это южное побережье Вашингтона, центральное побережье Орегона и особенно северное побережье Калифорнии, где основными районами являются 15 киты перекрывали друг друга (см. рисунки).

Расположение горячей точки на побережье северной Калифорнии неудивительно, поскольку многие киты были помечены поблизости от нее, но это также, по-видимому, «плацдарм», где киты продолжают кормиться до тех пор, пока не мигрируют на юг. Двенадцать меток длились достаточно долго, чтобы включать в себя следы мигрирующих китов, возвращающихся на север из Мексики, с датами прибытия в период с 21 февраля (в то время как некоторые киты все еще мигрировали на юг) до 18 апреля. Некоторые из этих китов направились в более северные районы (Аляска, Британская Колумбия и Вашингтон) раньше в сезон нагула, в основном весной и летом, а затем переместились на юг осенью и в начале зимы.Три серых кита провели продолжительное время весной на юго-востоке Аляски, в районе заливов Ледяной и Якутат, определив эти северные районы как важные места нагула серых китов PCFG.

Местоположение китов также дает нам информацию о поведении китов. Линейные следы классифицируются как «переходящие» (например, миграция или перемещение между районами кормления), а нелинейные или извилистые следы как «локализованные» (предполагающие поведение при кормлении). Двадцать шесть китов демонстрировали участки локализованного поведения, продолжительность которых позволила нам определить время пребывания в различных районах PNW.В районе мыса Сент-Джордж, северная Калифорния, было самое продолжительное время пребывания, до 142 дней подряд, за ним следовали мыс Бланко (66 дней) и Айси-Бэй, Аляска (55 дней). Многие из этих 26 китов имели несколько участков локализованных местоположений в нескольких районах PNW, демонстрируя значительное перемещение между районами в дополнение к длительному проживанию.

Восемь серых китов PCFG провели время в китобойном районе Маках у северо-западного угла полуострова Олимпик, штат Вашингтон (см. Рисунки).Киты были обнаружены в этом районе с февраля по май и проявляли локализованное поведение, которое демонстрировало более раннее кормление в году, чем предполагалось ранее. Это имеет серьезные последствия для усилий по смягчению последствий, предпринимаемых Племенем для сведения к минимуму воздействия их охоты на серых китов PCFG.

Десять серых китов PCFG провели время в Северо-западном учебно-испытательном полигоне ВМС США (NWTT), который простирается вдоль побережья Северной Калифорнии, Орегона и Вашингтона примерно на 290 миль от берега (см. Рисунки).Локации серых китов наблюдались в СЗПТ с января по май, август, ноябрь и декабрь, с локализованным поведением практически везде, кроме февраля и ноября. Большинство мест расположения помеченных китов находится менее чем в 6 милях от берега; Таким образом, потенциальное воздействие на серых китов деятельности ВМФ, вероятно, весьма невелико, так как восточная граница Северо-Западного побережья на большей части его длины находится в 14 милях от берега. Исключением может быть район Пасифик-Бич, штат Вашингтон, где граница полигона доходит до берега, или к северу от Пасифик-Бич, где граница начинается 3.В 5 милях от берега.

Горячие точки серых китов у южного Вашингтона и центрального Орегона также могут подвергать китов риску из-за другого антропогенного использования прибрежного океана. В обоих этих районах расположены крупные торговые рыболовные порты, а река Колумбия на границе между Орегоном и Вашингтоном представляет собой самое загруженное устье реки на западном побережье для коммерческого судоходства. Центральное побережье Орегона также проявляет интерес к развитию возобновляемой энергии моря, с испытательным полигоном Северо-Западного национального морского центра возобновляемой энергии (NNMREC) у Ньюпорта.Наши результаты отслеживания важны для определения или смягчения воздействия этих потенциальных факторов стресса на серых китов, помогая выбрать подходящее место для прибрежной застройки и помогая усилиям по снижению риска столкновения с судами или запутывания рыболовных снастей.

В конце концов, наши результаты отслеживания не только помогают мне ответить на вопрос моего двоюродного брата (хотя и довольно запутанный), они также предоставляют ценную информацию для усилий по сохранению и управлению серыми китами PCFG на северо-западе Тихого океана.Результаты этого исследования были опубликованы в Журнале управления дикой природой.

План безвизовой зоны Хоккайдо-Сахалин ослабит напряженность между Россией и Японией

Москва и Токио обсуждают планы по созданию безвизовой зоны между северным японским островом Хоккайдо и соседним российским регионом Сахалин.

То, что звучит как деталь провинциального управления границами, на самом деле имеет гораздо более широкие последствия — это может изменить двусторонние отношения, которые долгое время характеризовались геополитической напряженностью и отсутствием мирного договора после Второй мировой войны.

Однако, если предложение, первоначально выдвинутое президентом России Владимиром Путиным в 2016 году, будет реализовано, премьер-министру Японии Синдзо Абэ придется противостоять внутренним критикам правого крыла, которые выступают против всего, что может показаться отказом. о территориальных претензиях Токио на острова, оккупированные Советским Союзом в 1945 году.

Он должен это сделать. Это цена, которую стоит заплатить, чтобы превратить многолетний пограничный спор в образец межрегионального сотрудничества.

Двустороннее экономическое сотрудничество — одна из тем, которые могут быть подняты сегодня (31 июля) в Москве на встрече министра иностранных дел Японии Таро Коно со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Улучшение отношений с Россией было приоритетом внешней политики Абэ. Он давно хотел разрешить давние разногласия между странами, а также увести Россию от Китая. Центральное место в этой политике занимает предложение Абэ вести совместную экономическую деятельность на находящихся под управлением России Южных Курилах, которые Япония объявляет своими северными территориями. Цель состоит в том, чтобы обойти спорный вопрос о суверенитете и увидеть восстановление японского присутствия на островах впервые с 1945 года.

По словам дипломатов, было отобрано пять проектов-кандидатов, и японская бизнес-миссия посетит спорную территорию с 16 по 22 августа. экономические проекты к его предложению о безвизовой зоне Хоккайдо-Сахалин, которая будет включать спорные острова.

Если совместные проекты будут реализованы, должен быть механизм, позволяющий японцам легко посещать острова.Для этого не может потребоваться виза, которая признала бы суверенитет России. Поэтому предложение Москвы заключается в создании более широкой безвизовой зоны, которая позволила бы жителям Хоккайдо и Сахалина ездить в соседний регион на определенный период.

Такие «соглашения о местном приграничном движении» уже существуют между Россией и Норвегией и Латвией. Норвежская схема вступила в силу в 2012 году и позволяет лицам, прожившим в пределах 30 км от границы не менее трех лет, подавать заявление на получение специального разрешения.Это позволяет владельцам посещать соседнюю приграничную зону столько раз, сколько они пожелают, в течение максимум 15 дней.

Латвийское соглашение, подписанное в 2013 году, аналогично, хотя держатели разрешений могут посещать его на срок до 90 дней.

Аналогичная схема принесет значительные выгоды как Японии, так и России. Прежде всего, это обеспечит открытый доступ к спорным островам для жителей Хоккайдо, включая многих бывших островитян и их родственников. Это было бы серьезным улучшением по сравнению с ограниченным количеством безвизовых поездок, которые уже выполняются каждое лето.Это также не потребует признания суверенитета России, поскольку японским посетителям нужно будет только предъявить разрешение, а не паспорт.

Если бы экономическая деятельность была также разрешена, это позволило бы спорным островам и соседним районам на Хоккайдо стать интегрированной экономической зоной, как это было в случае, когда острова находились под управлением Японии до 1945 года.

Жители Хоккайдо также получили бы доступ к острову Сахалин, южная половина которого контролировалась Японией с 1905 по 1945 год, а также к остальной части Курильской гряды, которую Япония владела с 1875 по 1945 год.

Соглашение также может принести более широкие выгоды для двусторонних отношений. Несмотря на географическую близость, Япония и Россия провели большую часть современной истории, стоя спиной друг к другу. Безвизовая зона изменила бы это, превратив северную границу Японии в зону расширенного сотрудничества и создав прочную связь между этими северо-восточными азиатскими соседями.

Японские критики могут опасаться притока русских в Японию, предупреждая о потенциальном росте преступности или о том, что посетители могут покинуть Хоккайдо.Однако в случае Норвегии и Латвии проблем было немного. Действительно, норвежские власти зафиксировали всего 9 нарушений за пять лет. Говорят, что местные предприятия также ценят дополнительных клиентов.

Япония также может столкнуться с критикой Запада за то, что она вознаграждает Россию в то время, когда Москва продолжает дестабилизировать международную систему. Тем не менее Токио может указать на существующие схемы между Россией и членами НАТО. Он также может утверждать, что это региональное соглашение, предназначенное для развития межличностных связей, и поэтому его следует хранить отдельно от геополитики.

Самый серьезный вопрос — что будет означать безвизовая зона Хоккайдо-Сахалин для территориального спора. Японские дипломаты опасаются, что соглашение может быть истолковано как признание Японией того, что острова являются частью Сахалинской области. Кроме того, есть опасения, что, если местные японцы получат открытый доступ на острова, может показаться, что необходимость в их фактическом возвращении отпадет.

Это правда, что с точки зрения Японии безвизовая зона уступает восстановлению суверенитета.Однако администрация Абэ должна признать, что нет никаких перспектив возвращения всех четырех спорных островов. Это невозможно, учитывая стратегическое значение островов, присутствие 18000 русских жителей и твердую убежденность многих россиян в том, что острова по праву принадлежат им после победы во Второй мировой войне. Правовые претензии Японии на два более крупных острова также сомнительны, учитывая, что она отказалась от всех прав на Курильские острова по Сан-Францисскому мирному договору (1951 г.).

Президент Владимир Путин указал, что Япония все еще может получить два небольших острова после подписания мирного договора. Однако на их долю приходится только 7% всей суши, и Японии необходимо признать суверенитет России над двумя более крупными островами. Очевидно, что получение некоторого доступа ко всей Сахалинской области, включая спорные острова, без отказа от претензий на суверенитет, явно предпочтительнее.

Таким образом, у Эйба есть выбор. Он может согласиться на безвизовую зону и принести значительную пользу жителям Хоккайдо.Позже это может быть распространено на всех японцев, поскольку Россия дала понять, что она хочет отменить все краткосрочные визы с Японией.

В качестве альтернативы, Эйб мог продержаться в тщетной надежде достичь чего-то большего. Если он это сделает, его усилия по достижению прочного сближения с Россией, скорее всего, ни к чему не приведут, в результате чего узкий пролив между Хоккайдо и спорными островами станет шире, чем когда-либо.

Таким образом, Абэ должен принять предложение о безвизовой зоне между Хоккайдо и Сахалином.Это не приведет к возвращению Японии прежней территории, но увидит возвращение японцев на свою бывшую территорию.

Джеймс Д.Дж. Браун — доцент кафедры политологии Университета Темпл в Токио и специалист по российско-японским отношениям

BNP Paribas, Credit Suisse и Standard Chartered могут помочь спасти находящихся под угрозой исчезновения китов

На этой неделе WWF попросил европейские банки, стоящие за разработкой морских месторождений в России, внести свой вклад в защиту популяции китов, находящихся под угрозой исчезновения.BNP Paribas, Credit Suisse и Standard Chartered входят в число компаний, финансирующих проект, который в настоящее время состоит из двух буровых платформ у российского острова Сахалин.

Разработчик проекта, компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани», предложила установить третью платформу в опасной близости от основного места нагула серых китов западной популяции. Может остаться менее 130 китов, включая только 26 размножающихся самок.

WWF призывает европейских кредиторов выступить против планов «Сахалин Энерджи» относительно другой платформы и потребовать, чтобы проект «Сахалин-2» был ограничен двумя существующими платформами, как было согласовано ранее.Третья платформа не входила в оценку воздействия проекта на окружающую среду и могла бы подтолкнуть эту уязвимую популяцию китов к исчезновению.

«Серый кит западной популяции находится на грани исчезновения, и дополнительная платформа, которая никогда не входила в первоначальное предложение, создает опасный прецедент для всех будущих нефтегазовых проектов в регионе», — сказал Колин Батфилд, глава кампании в WWF-UK. «WWF призывает банки принять меры и выступить против этих планов — пока не стало слишком поздно для этих находящихся под угрозой исчезновения китов.»

Западные серые киты кормятся у острова Сахалин в летние и осенние месяцы, перед долгой зимней миграцией. В течение этого периода они должны потреблять достаточно пищи, чтобы поддерживать себя в течение остальной части года. Серые киты — единственные крупные киты, которые питаются от морское дно, взбивая морское дно и фильтруя потревоженных беспозвоночных через их китовые пластины

Мелководье недалеко от острова — единственные воды, которые подходят матерям для обучения своих телят кормлению.Если планы «Сахалин Энерджи» будут реализованы, возрастет риск того, что киты будут вытеснены из критических районов нагула из-за шумового загрязнения, особенно в результате сейсмических исследований. Разработка дополнительной платформы также увеличит вероятность разливов нефти, смертельных столкновений китов и кораблей и химического загрязнения.

Как отмычками открыть замок: Как открыть любой замок отмычкой

Универсальный ключ от всех замков. Как открыть замок без ключа? Отмычка из скрепки своими руками

Наверняка с вами бывало такое, что вы забывали ключи дома. Эта «приятная неожиданность» может случиться в самый неподходящий момент и изрядно попортить вам жизнь. А что прикажете делать, если ключ сломался или вы случайно потеряли его по дороге домой? Безусловно, на этот случай у каждого ключа есть дубликат, но он далеко не всегда бывает доступен. Поэтому сейчас мы поговорим о принципиально другом решении, а именно: попробуем сделать ключ под все замки и произвести вскрытие двери своими руками. Но, если у вас совсем нет времени на поиски и применение подручных средств для вскрытия, рекомендуем обратиться в специализированную организацию http://newzamok.ru

Механизм работы штифтового цилиндра

Так как же нам открыть замок без ключа? Хороший вопрос, но вначале давайте разберемся, каким именно образом работает замок и как вообще он устроен? Большинство замков в странах СНГ основано либо на штифтовом, либо на перфорированном цилиндре. Эти два цилиндра имеют существенные различия, но в целом их принцип работы схож и основан на пружинно-штифтовом механизме.

Проще говоря, штифты — это небольшие продолговатые стержни, подпираемые пружиной. Их принцип действия состоит в построении определенной комбинации, которая и открывает замок.

Когда вы вставляете ключ в такой цилиндр, все стержни становятся на свои места, образуя при этом заданный структурный рисунок. Вот именно этот элемент секретности сердечника нам и предстоит имитировать, производя вскрытие злосчастного замка, который стоит на вашем пути.

Отмычки своими руками

Чтобы осуществить вскрытие обыкновенного английского замка без ключа, нам понадобятся две отмычки. Одна из отмычек будет держать замок в напряжении, как рычаг, поэтапно проворачивая цилиндр личинки, а другая будет нажимать на штифты, выставляя их в определенной последовательности.

Материалом изготовления элементарных отмычек может послужить масса вещей, начиная от самой обыкновенной скрепки или шпильки, которые прослужат вам недолго, но успеют исполнить свою роль, и заканчивая более износостойкими материалами.

Например, отмычку последовательного прижима штифтов можно выточить из ножовочного полотна. Она будет достаточно прочной, но упругой. Этот фактор является немаловажным, поскольку отмычка легко может поломаться прямо в замке двери, и достать ее без специальных инструментов будет крайне проблематично. Такой инструмент должен иметь на конце небольшое углубление, так называемый «крючок», которым будет достаточно удобно нажимать на стержни и производить вскрытие двери.

Отмычка, проворачивающая замок, должна быть более твердой, представлять собой Г-образную «ручку» с продольным выступом на окончании. Этот выступ нужно сделать прямоугольной формы, чтобы он легко мог проходить в скважину замка. Такой слесарный инструмент можно сделать, например, из обыкновенного шестигранного ключа небольшого диаметра, и он прослужит вам достаточно долго.

Взлом

Процесс вскрытия замка не должен занимать более 2-5 минут в идеале, но вам поначалу может понадобиться гораздо больше времени. Поэтому запаситесь терпением и потренируйтесь на своем замке. Делайте это неспешно, поэтапно, запоминая каждую деталь процесса как можно более тщательно. В дальнейшем, отточив свое мастерство до совершенства, вы будете открывать такие замки без особого труда.

О том, как открыть замок шпилькой, смотрите в следующем сюжете:

Рассмотрим этапы вскрытия замка более детально.

  • Вставляем Г-образную отмычку в паз сердечника и проворачиваем ее по часовой стрелке, осуществляя при этом небольшое постоянное давление. Оно необходимо, чтобы при нажатии на стержни следующие не возвращались в исходное положение.

  • Отмычку-крючок вставляем в скважину сердечника и поочередно нажимаем на каждый штифт, которых в современных замках может быть в среднем от 5 до 8 штук в зависимости от компании и страны-производителя. Прожимать штифты нужно методично и последовательно, иначе у вас ничего не получится.

Если с первого раза замок открыть не удалось — повторите действия. Как узнать, открылся ли замок, ведь вы не использовали ключа? Все очень просто. В конце этого процесса цилиндр должен поддаться воздействию поворота отмычки-рычага. В этом случае можете считать все этапы вскрытия замка успешными и мысленно поздравить себя.

Механизм работы перфорированного цилиндра

Замок с перфорированным цилиндром строится на аналогичном принципе действия, но имеет ряд существенных отличий. Одно из самых главных — штифты сердечника здесь имеют двухкомпонентную структуру, а для открытия замка требуется точное попадание стержней в перфорацию на ключевой пластине.

Перфорация — это небольшие круглые углубления на поверхности ключа, которые создают комбинацию секретного механизма. Сердечник такого замка представляет собой целостную систему двустороннего давления.

Таким образом, чтобы произвести вскрытие двери с перфорированным сердечником, необходимо уметь имитировать код секретных двусторонних пинов замка. Это достаточно сложная задача для неопытного взломщика, который просто не знает, как открыть такую дверь, поэтому подобные замки в наше время стремительно набирают популярность. Сейчас практически все входные двери оснащены такими защитными механизмами, так что за сохранность имущества можно быть спокойным.

Должны предупредить вас, что данный способ открытия замка был описан исключительно для применения на своем имуществе, в качестве слесарной хитрости, но ни в коем случае не с целью взлома чужих защитных механизмов. Вскрытие чужих замков является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

С любым может случиться такая неприятная ситуация, когда по причине потери ключа или же его поломки в замке не удается попасть домой. Можно, конечно, обратиться в службу, которая специализируется на решении данных проблем. Но вам придется доказать, что именно вы владелец этой квартиры, предъявив паспорт, где указано ваше место жительства. А ведь мало кто с собой носит паспорт, предпочитая оставлять его дома, так что наверняка на свою просьбу вы получите категорический отказ. Если же паспорт при вас, они помогут, но заплатите вы за это кругленькую сумму. Так что хоть сложнее, но дешевле будет открыть замок без ключа самостоятельно, используя подручные средства.

Что предпринять в случае потери ключей?

В специализированных магазинах продаются отмычки , способные открыть практически любые замки. Но чтобы ими пользоваться, нужна сноровка, которой у вас, естественно, нет. Да и вернувшись затемно, уставшие после работы, вряд ли появится у вас желание искать такой магазин. А домой-то хочется.

Не отчаивайтесь, отмычку можно сделать из обычных скрепок или шпильки. Для этого возьмите 2 скрепки. У одной нужно разогнуть и выпрямить длинный конец до получения относительно ровной проволоки. Теперь переходим ко второй скрепке . Ее следует полностью разогнуть, чтобы при сгибании посередине концы скрепки сходились, при этом первый нужно сделать примерно на сантиметр короче второго, выступающую часть которого следует согнуть под девяносто градусов. Теперь вторую скрепку необходимо вставить в замочную скважину и давить в направлении поворота замка.

В том случае, если вы не можете вспомнить данное направление, шансы на успешное завершение операции по вскрытию замка без применения ключа равняются пятидесяти процентам. Можно попробовать продвигать скрепку согласно движению стрелки в часах, именно так чаще всего открываются замки.

Однако есть исключения из этого правила . Если направление выбрано верно, проворачивать скрепку будет легко, так как сопротивление практически не будет. Теперь, зафиксировав давление, первой скрепкой попытайтесь отыскать штифты, как правило, их всего 5. Начните с задней части замочной скважины и один за другим нажмите на все штифты. Необходимо их зафиксировать. В том случае, если штифт стал как нужно, — услышите щелчок. Когда на место станут все штифты, сделайте еще один оборот скрепкой и дверь откроется.

Вскрытие замка инструментами

Также без ключей дверь возможно открыть при помощи инструментов, которые выбираются, в зависимости от типа замка. К примеру, если у вас простой врезной замок с крестообразным цилиндром, не обойтись без дрели . Необходимо высверлить отверстие над замочной скважиной и при помощи отмычки поднять стопор, после чего остается только сдвинуть крючок засова и замок открыт. Если же вам попался замок, представляющий собой цилиндр со штифтами, дрелью проделайте в нем отверстие, после чего, вставив туда отмычку и провернув, открывайте дверь. Добро пожаловать домой.

Чуть иначе обстоят дела с навесными замками. Без ключа его можно открыть 2 способами:

  1. При помощи отмычки, так как сказано выше, что весьма нелегко сделать
  2. Замок просто сбить. Для этого можно использовать лом: надавите на место скрепления дужки с корпусом, и навесной замок откроется, а точнее, сломается. Не получается? Перепилите при помощи ножовки, что займет не больше 10 минут

Если же вам попался на редкость крепкий и надежный навесной замок, воспользуйтесь обычной алюминиевой банкой. Вырежьте из нее трилистник и его средним язычком вскройте замок.

Реечный замок открыть без ключа довольно просто, и существует три способа сделать это.

  1. Между дверной коробом и дверью следует вставить отвертку, с силой отжать дверь, сделав из лески петлю, всунуть ее в замочную скважину, обведя штыри, и потянуть к себе. Рейки отодвигаются – дверь открывается.
  2. Этот замок возможно открыть без применения ключа обычной морковкой или карандашом. Для осуществления этого следует смазать механизм и освободить ригель, после чего проведите отжимание двери в том же направлении, как вы дверь закрываете, затем необходимо вбить одну из этих “отмычек” в замочную скважину, провернуть и дверь откроется.
  3. При помощи дрели и отвертки. Сперва определите расположение ригеля – между дверным коробом и дверью следует протащить лист бумаги, а затем, нащупав ригель, сделайте дрелью отверстие в коробе и отверткой останется лишь отодвинуть ригель.

Что делать, если ключ сломался в замке?

Конечно же, сперва его нужно вынуть. Используйте пилку для лобзика . Ее нужно вставить в замочную скважину таким образом, чтобы зубчики были направлены вверх, после чего попытайтесь ей зацепить ключ и если это вам удастся сделать, просто вытащите. А потом, используя вышеописанные методы, откройте дверь. А если часть сломанного ключа выступает из замочной скважины? Тут уж совсем просто – можно и ключ достать, и замок открыть, лишь бы плоскогубцы были под рукой. Зацепив ими ключ, проверните его до открытия двери, а затем вытащите.

Напоследок следует отметить, что применяя данные методы для открытия замков, будьте добросовестны и помните, вскрытие чужих дверей карается законом.

Часто, когда особенно скучно, хочется себя чем-нибудь позабавить. Банальные игры на телефоне давно уже надоели. Нужно что-то практичное, но не менее интересное. Выход есть. В детстве все играли в шпионов. Слежка, прослушивание, тайные наблюдения и даже сговоры — все тогда интересовало детский ум. Сейчас же можно шагнуть на уровень выше и заняться взламыванием замков. Сразу же можно почувствовать себя Джеймсом Бондом или героем из фильма «Миссия невыполнима». На самом деле, если отбросить шутки, взлом замка — это кропотливая, но забавная затея. Так что в нудные часы в любом месте (дома, в офисе, на работе) можно вспомнить детство. Итак, постараемся ответить на вопрос: «Как сделать отмычку в домашних условиях?» Обо всем этом — ниже.

Моральный вопрос

Прежде чем задавать вопрос: «Как сделать отмычку для замка?» — нужно задуматься о морали. Взлом замка — это щекотливое дело как со стороны совести, так и со стороны закона. Данное занятие не должно нести никакого вреда окружающим. Предметом вскрытия может быть безобидно лежащий на столе замок. Но ни в коем случае не чужой механизм.

Потому забава — это одно, а чужие секреты — совсем другое. Не стоит применять данные навыки против других, иначе игра может вылиться в неприятности. Не то чтобы раскрытая информация много стоила, просто, узнав о данном происшествии, владелец не сильно порадуется. Еще раз. Вскрывать замки нужно только для личного развлечения, а не для собственной выгоды.

Классификация вскрываемых механизмов

Никогда бы дома не были в полной безопасности, если бы не большое количество типов замков. Защитных механизмов существуют десятки видов, все они предназначены для своих целей, поэтому по-своему хороши. Сразу же, не особо заморачиваясь, замки можно поделить на две основных группы: открытые и встроенные. Дальнейшие разветвления не особо важны.

Навесные. Замок-полумесяц (или амбарный механизм) известен многим. Он дешевый, но, соответственно, не очень надежный. Такой тип легко взломать не только отмычкой. Его можно перекусить или перерезать простой ножовкой.

Накладные замки. Они тоже относятся к группе открытых, так как тело механизма не прячется в дверную плоскость. Их прикручивают шурупами к двери, остальную конструкцию — к стене. Получается некое подобие задвижки с ключами.

Замки, которые встраиваются, намного надежнее своих товарищей. Английский механизм (он же цилиндрический) распространен больше всего. Его используют в домах, офисах, магазинах.

Сувальдный замок тоже относится к встроенным. Он от цилиндрического отличается лишь формой запирающих элементов.

В общем, какой замок ни выбрать, каждый имеет свою специфику и, главное, требует своего подхода в деле взлома.

Вскрывающие инструменты

По тому, что сказано выше, можно понять одну истину: «Каждому своё». Если есть огромное количество замков, должно быть и разнообразие отмыкающих инструментов. Как сделать отмычку для замка различных форм и размеров? Вопрос нетрудный. С усердием.

Только старание и аккуратность могут дать нужный результат. Любое отступление от нормы или банальная халатность — и запирающий механизм не только не откроется, но и может сломаться.

Разнообразие отмычек

Существует множество видов отмычек. Их не сосчитать в уме. Но на самые распространенные варианты стоит обратить пристальное внимание. Как это ни странно, но наиболее часто задается вопрос: «Как сделать отмычку из скрепки?»

Возможно, многие улыбнутся, но старый киношный трюк имеет место быть. Действительно, из простого канцелярского набора можно сделать орудие вскрытия замка. Естественно, обычная скрепка не откроет дверь, но почтовым навесным замкам сможет существенно подпортить жизнь. Более опытные взломщики, естественно, задают другой вопрос: «Как сделать из механической отвертки отмычку?» Оказывается, ремонтный инструмент может поменять свою классификацию и стать вскрывающим инструментом. Вот такие метаморфозы в семье отмычек.

Отмычка-легенда, или Дань кинематографу

Отмычка из скрепки может помочь при взломе «легкого» замка. Это могут быть дешевые китайские навесные замки, которыми часто закрывают шкатулки, почтовые ящики и даже калитки. Итак, собственно, как сделать отмычку? Данный процесс должен происходить в определенной последовательности. Для вскрытия механизма понадобятся две скрепки.

Одна — основная, вторая — вспомогательная. Первую стоит раскрутить так, чтобы на конце осталась пара завитков (надо же за что-то держать этот инструмент). Остальную часть нужно сделать ровной. В этом деле хорошо поможет молоток. Получилось некое подобие прямого ключика. Ничего не напоминает? Но отмычка еще не готова. Конец следует загнуть под углом девяносто градусов. Вторую же скрепку нужно всего-навсего развернуть и согнуть пополам (идеально их с помощью молотка приплюснуть друг к другу). Итак, самодельная легендарная киношная отмычка готова. Стоит её опробовать.

Принцип взлома отмычкой из скрепки

С первого раза ни у кого не получится взломать даже самый элементарный замок. Утверждения о том, что какой-то умелец смог это сделать за минуту — не аргумент. Правильно прочувствовать, угадать момент, когда нужно прокрутить отмычку — на это способен только опытный мастер. Собственно принцип взлома: плоскую скрепку нужно всунуть в самую нижнюю часть замка. После этого надавить вбок, дать нагрузку. Дальше в дело вступает «ключик». Его задача открыть запирающие части. Поставить их в нужные места. Для этого стоит просто водить взад-вперед отмычкой, не забывая о напряжении. По ходу действий замок начнет поддаваться. Это можно будет почувствовать.

Как сделать отмычку из отвертки

Не стоит забывать о вещах, что лежат под рукой. Таким образом, даже обычная отвертка поможет взломать замок. Но чтобы отвертка стала отмычкой, нужно хорошо поработать. Во-первых, придется сточить ненужные части. Для образца можно взять обычный замок-полумесяц. Его ключ, в общем, имеет форму полукруга. Такой и должна быть отмычка. Её использование просто. Вставляешь и прокручиваешь. Элементы отпираются, но сам замок приходит в негодность.

PRO отмычки

Мне часто задают вопросы, как сделать отмычки, как научиться отпирать замки при помощи отмычек. Я отвечу, зачем делать, за вас уже давно их сделали и наладили промышленное производство. Все отмычки, которые вы видите на фотографиях, изготавливаются за границей промышленным способом. Их предназначение весьма разнообразно: они и для полиции, и для спасателей, пожарных и т.д. Однако, они имеются в свободной продаже и купить их может каждый. Наборы отмычек можно заказать и через интернет.

Вы видите отмычки, которые применяются для отпирания замков с цилиндровым механизмом, еще они называются замки с профильным цилиндром. Это замки, которые отпереть наиболее легко, поэтому я и рекомендую начать обучение именно с этих замков. Научиться пользоваться ими весьма просто, для этого только надо представлять как работает такой механизм. Принципы работы разных типов замков очень наглядно представлены на сайте «Завода замочно-скобяных изделий» где имеются профессионально изготовленные флэш-ролики, показывающие работу замков. Ниже, приводятся фотографии одиночных отмычек и наборов для отпирания замков с цилиндровым механизмом с одним рядом штифтов.

Принцип отпирания состоит в следующем. В скважину для ключа в верхнюю часть вставляется «Г»-образная пластина (они видны на фотографиях) и создается при помощи её натяг (поворот) цилиндра. Но цилиндр не проворачивается, т.к. ему мешают подпружиненные штифты. Далее в замочную скважину вставляют саму отмычку и начинают попеременно опускать штифты, при этом не ослабляя натяг. При этом, в какой-то из моментов утапливания штифтов, произойдет маленький (доли миллиметров) проворот цилиндрового механизма. Из-за погрешности в сверловке отверстий под штифты, а она есть всегда, даже в самых дорогих замках, один (или несколько) штифтов при опускании, «вывешиваются», т.е. уже не мешают повороту цилиндра, далее, нажимая на оставшиеся штифты поэтапно, опускаем их все на линию разрыва (штифты состоят, как правило, из трех частей) и проворачиваем цилиндр на один оборот, далее операция повторяется снова. Читаете вы это гораздо дольше, чем отпирать замок. Конечно лучше один раз увидеть.

А вот это уже механический «пистолет» для отпирания замков с цилиндровым механизмом, им уже можно отпирать цилиндры с двумя рядами штифтов. Принцип его работы такой же. «Г»-образной пластиной делаем натяг цилиндру, вставляем в скважину для ключа отмычку, которая закреплена на конце «пистолета» и, нажимая на «спусковой крючок», осуществляем удары по штифтам. Когда они проваливаются, происходит проворот цилиндра. «Пистолет» имеет регулировку амплитуды движения отмычки, а частоту ударов регулируете сами рукой.

Ну а это уже электрические приспособления, тоже самое, что и механический «пистолет», но для ленивых – работают от батареек. Но на самом деле, гораздо лучше механического аналога, т. к. позволяют тонко манипулировать отмычкой в скважине для ключа.

Я сам пользовался всеми этими приспособлениями для отпирания замков. Кстати, обучение начал только когда мне в руки попал механический «пистолет». После этого у меня появился интерес отпереть замок старым, «дедовским» способом. Скажу так, я отпирал замки лишь для развлечения и на занятиях со своими экспертами и стал делать это за считанные секунды. Правда отпирал я старые отечественные замки (они не отличались точностью производства), да нынешние Китайские (в том числе и АПЕКС). Ну а теперь подумайте, за сколько секунд вор откроет вашу дверь?

Да обойдут Вас беды стороной!

Способ первый:

берутся две скрепки, первая полностью разгибается, и складывается пополам. После чего, одна ее половина несколько раз изгибается, так, чтобы изгибы образовали между собой не больше, чем острый угол, как показано на схеме 1.

Затем нужно определить, c какой стороны расположены цилиндры – схема 2, и вставить изготовленную отмычку до упора в замочную скважину, изогнутой стороной к цилиндрам и попытаться провернуть по часовой стрелке, резкими, но аккуратными движениями, стараясь не погнуть. Если попытка не удалась, повторите все действие заново, но так, чтобы «узор» изготовляемой отмычки не совпадал с предыдущим.

Несколько полезных советов:

Всегда следите сверху или снизу находятся цилиндры, от этого обычно зависит в какую сторону поворачивать отмычку. Например, если цилиндры сверху, как указано на схеме 2, то отмычку надо проворачивать против часовой стрелки, а не наоборот. Такого типа замки обычно устанавливаются на офисной мебели (на ящиках, шкафах, и т. д.). Если изготовленная отмычка не подходит к открываемому вами в данный момент замку, не в коем случае не выбрасывайте ее. Она вам еще может пригодиться, не подошла к этому замку, подойдет к другому. Для этих целей я советую завести вам специальный кошелек или что-то в этом роде, куда вы будете складывать изготовленные вами на досуге отмычки (кошелек этот всегда носите с собой, так, на всякий случай, случаи ведь разные бывают).

Сегодня мы поговорим об отмычках из чего и как их сделать.
Чего для этого нам надо:
1.дрель или станок, а лучше точило
2.образивный круг (если только дрель) см. Фото1
3.расклодной метр см. Фото2 или подходящую пластину толщиной
0,5-0,7мм (главное чтобы была из хорошего металла и не
слишком гнулась, например нож, каленая пластина или пружина подходящая по размеру)
из неё мы будем делать саму отмычку.
4.малинький шестигранник из него мы будем делать вороток
5.испытуймый (личину от замка любую подходящую, но лучше какую-нибудь корейскую
так как проще начинать тренировку)
6.тески (без них очень неудобно будет)
7.терпение и руки из правильного места
Начнем
Для начала надо выбрать какую отмычку мы хоти сделать (их огромный выбор)
Мы же будем делать одну из трёх самых простых и самых распространенных
Разбираем метр для этого надо сточить по бокам клёпки только их не выбрасывать они
нам ещё пригодятся см. Фото3
Следующий этап это обработка звена метра обрабатываем его по размерам приведённым на Фото4
Обработка ведётся с помощью насадки камня см.Фото1 главное не перегревать звено метра
Слишком длинную рабочую часть делать не стоит, так как она может сломаться, а нам надо всего
Чтобы отмычка доставала до последнего солдатика см. Фото5

После того как мы сделали отмычки нам их надо отшлифовать это делается для того чтобы
они не за что не цеплялись, чтобы кто не говорил, а отшлифованными отмычками легче работать
(открывать замки отмычками очень тонкая наука)
Теперь готовые отмычки скрепляем по три штуки всё теми же клёпками, но можно и не скреплять
как вам удобней см. Фото6
Следующие что будем делать это толкатель, нужен он для придания поворотного
усилия замку
Берём шестигранник 3 или подходящий пруток из хорошего металла и делаем “кочергу” см. Фото7
Так же можно сделать толкатель из ключа см. Фото8 мы просто удаляем рабочую часть
оставляем только верхнею часть ключа.

Теперь рассмотрим другие виды замков , отмычек к ним и способы вскрытия без отмычек.
Начнём по порядку
Первый, который мы рассмотрим это Финский замок так называемый дисковый
с полукруглыми ключами
. Открывается он обычно двумя способами
1. Свёртышем делается он из насадок (бит) фирмы KRAFTOOL или аналогичных
известных фирм, но не из таких как STAYER и аналогичных ширпотребных
Можно сделать его из прутков хорошего сплава проверяется он методом тыка
Лучше всего, конечно, сделать его из титана достать его можно у токарей и обработать там же
Выглядит свёртыш см. Фото9 как заготовка ключа с шестигранником на конце под головку
Обработка бит всё тем же камнем см. Фото1 и самое главное температура бит при обработке
не должна превышать 80 градусов, так как это приведёт к отпуску металла
после обработки готовый свёртыш надо отшлифовать делается это для того, чтобы он не сломался
представьте если на стекле сделать царапину и стукнуть, то стекло сломается в этом
месте на свёртыше тоже самое если осталась царапина, то он именно в этом месте свернётся
проверенно!
Ну как им пользоваться всем понятно. Вставляем свёртыш до упора в замок надеваем головку
И крутим по часовой стрелке.
2.С помощью съемника. Покупаются болты-саморезы. Саморез вкручиваются в диски
до упора так чтобы головка болта выступала из замка на сантиметр делается это для того чтобы
зацепился съемник. Съемник выглядит так см. Фото10
этим же способом можно открыть английский замок (штифтовой)
Рассмотрим навесные замки
Ну тут всё просто открывать навесные замки нет смысла если его можно обойти
Берём разводной ключ длинной эдак сантиметров 40 чем длиннее тем легче им орудовать
Зажимаем одно из душек двери и перегибаем его.
Бамбинг этот метод изобрели ещё в 1950 году, основывался он на простом методе
Все мы играли в бильярд, если мы ударим по шару 1, то мы ему отдаем импульс удара
Шар 1 ударяясь об 2 шар останавливается, а 2 начинает движение
Как мы знаем у цилиндровых замков есть по два солдатика в каждой ячейки
Если мы ударим по верхним солдатикам то они останутся на месте а нижние уйдут в
низ до упора на несколько нано секунд если мы в этот момент начнём поворачивать
то замок откроется это несложно как покажется с первого раза.
По этому методу и придумали пистолеты пружины которые ударяли по солдатикам
Но совсем недавно придумали гениальную вещь BUMP-ключ как его сделать см. Фото11
Теперь объясню смысл переделки
Нам нужно открыть замок, какой ни будь хорошей фирмы достаём ключ от таково же
замка протачиваем канавки на максимальную длину секрета, теперь стачиваем носик
и упор ключа, делается это для того чтобы ключ после того как мы его вставили
оставлял зазор между ключом и цилиндром 0,5-1,0мм теперь если мы ударим по
торцу ключа то он уйдёт на 0,5-1,0мм в цилиндр заставляя солдатики опуститься вниз
передовая нижним солдатикам энергию и в этот момент мы поворачиваем ключ.
Этим способом можно открыть даже Mul-T-Lock и абсолютно любые цилиндрические замки
с вертикальной и горизонтальной нарезкой секретов
Удачи в ваших начинаниях!!!

Открыть Вскрыть Дверь/Машину/Замок/Дом Отмычками в Видном | Услуги

Аварийное вскрытие от 1500 руб

Изготовление авто ключей от 1000 руб

Изготовление чипов для авто ключей от 1500 руб

Ремонт замков зажигания от 4000 руб

Ремонт авто дверных замков от 2500 руб

Нарезка ключей по замку от 3000 руб

Замена авто замков от 3000 руб

Прикурить автомобиль от 1000 руб

Выездная компьютерная диагностика автомобиля от 1500 руб

Выезд мастера от 500 руб

Я мастер, опыт работы более 10 лет.

Оказываю услуги:

》Вскрытие дверей

》Вскрытие замок

》Вскрыть дверной замок

》Вскрыть замок в квартиру

》Дверь замок

》Гаражный замок

》Машина открывать

》Замок накладной

》Замена замков

》Замок личинка

》Замок установка

》Поменять замок

》Центральный замок

》Замок в резка

》Дверной замок

》Установка замков

》Установка личинки

》Установка глазка

》Гаражный замок

》Вскрыть гаражный замок

》Открывать замок

》Открывать дверь

》Установка

》Ремонт замков

》Установка дверных замков

》Установка личинки

》Замена ручек, фурнитуры

》Вскрытие Авто и Сейфов

》Перекодировка электронных и механических замков

》Усиление замков

》Открыть электронный сейф

》Открыть авто без ключа

》Вскрытие машин в Москве

》Вставить замок

》Отремонтировать замок

》Врезка замка

БЫСТРЫЙ ПРИЕЗД! АККУРАТНО БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ! ПО ВСЕЙ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ГАРАНТИЯ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАМКОВ!

Компьютерная диагностика автомобиля с выездом.

Bcкpыть/Oткpыть Двepь Авто Вскрытиe Замeна рeмoнт замков замок зaмкa двepи

мacтер вызывать в Москве.

Bcкpытиe замкoв/aвтo в Москве.

Вскрыть/откpыть машину в Моcквe.

Зaкрылacь мaшина/двеpь в Москве.

Замeна зaмoк/Peмонт замка.

Вcкрытие машин в Mоcквe за 30 минут ✅

oткрывaть замoк, вскpытие зaмoк, вcкрывaть замок бeз повреждения, машина открывать, замена замок, вскрывать дверь, вскрытие дверь, ремонт замок, автомобиль, открывать, вскрывать авто, дверь, открывание, открытый замок, вскрытие автомобиль Москва

Вскрытие замков авто, квартир, гаража

КАК «ПРИКУРИТЬ» И ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР

Автомобиль техпомощи на дороге. Проверка заряда и исправности АКБ (аккумуляторной батареи)мастером в Москве.

Автосервис на дороге.

Ремонт и замена дверных замков в Москве.

Прикурить машину,прикуривание автомобилей,зарядка аккумулятора в Прикурить машину , авто в Москве, Замерзла машина замерзло масло

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подзарядка аккумулятора автомобиля при помощи бустера в

Вскрыть замок, вскрыть дверь, вскрыть сейф, вскрыть автомобиль, вскрыть машину срочно, вскрыть авто без повреждения. Вскрытие замков, вскрытие дверей, завести машину, вскрытие автомобилей, вскрытие автомобильных замков, вскрытие машин, вскрытие заблокированного замка сейфа, вскрытие дверных замков .Вскрытие замка, вскрытие двери, вскрытие сейф, вскрытие автомобиля, вскрытие машины, вскрытие авто. Вскрывание замков, вскрывание дверей, вскрывание сейфов, вскрывание автомобилей, вскрывание машин в Москве. Вскрытия замков, вскрытия дверей, буксировка на жестокой сцепке грузовой легковой эвакуатор , вскрытия автомобилей, вскрытия машин. Открыть замок, открыть дверь, открыть сейф, открыть автомобиль, открыть машину срочно, Открыть замок, открыть дверь без ключа, открыть сейф без ключа, открыть автомобиль без ключа, открыть машину без ключа, без ключей, Открыть дверь машины без ключа. Закрыли ключ. Захлопнули ключ. Открытие замка без ключа, открытие двери без ключа, открытие сейфа без ключа, открытие автомобиля без ключа, открытие машины без ключа. Открыть замок без повреждения, открыть дверь без повреждения, открыть сейфбезповреждения, открыть автомобиль без поврежения, открыть машину без повреждения. Открытие замков, открытие сейфов, открытие автомобилей, открытие машин. Открыть замок отмычкой, открыть дверь отмычкой, открыть сейф отмычкой, открыть автомобиль отмычкой, открыть машину отмычкой в Москве. Открыть замок Чип тюнинг Открывание замков, открывание дверей, открывание сейфов, открывание автомобилей, открывание машин. Открытия замков, открытия взломать автомобиль, взломать машину. Аварийное вскрытие замков, аварийное вскрытие дверей, аварийное вскрытие сейфов, аварийное вскрытие автомобилей, аварийное вскрытие машин. Ключи в салоне автомобиля, нужно вскрыть

Как без ключа открыть английский замок


Как открыть любой замок с помощью подручных средств?

Содержание:

Наверняка с вами бывало такое, что вы забывали ключи дома. Эта «приятная неожиданность» может случиться в самый неподходящий момент и изрядно попортить вам жизнь. А что прикажете делать, если ключ сломался или вы случайно потеряли его по дороге домой? Безусловно, на этот случай у каждого ключа есть дубликат, но он далеко не всегда бывает доступен. Поэтому сейчас мы поговорим о принципиально другом решении, а именно: попробуем сделать ключ под все замки и произвести вскрытие двери своими руками. Но, если у вас совсем нет времени на поиски и применение подручных средств для вскрытия, рекомендуем обратиться в специализированную организацию http://newzamok.ru

Механизм работы штифтового цилиндра

Так как же нам открыть замок без ключа? Хороший вопрос, но вначале давайте разберемся, каким именно образом работает замок и как вообще он устроен? Большинство замков в странах СНГ основано либо на штифтовом, либо на перфорированном цилиндре. Эти два цилиндра имеют существенные различия, но в целом их принцип работы схож и основан на пружинно-штифтовом механизме.

Проще говоря, штифты — это небольшие продолговатые стержни, подпираемые пружиной. Их принцип действия состоит в построении определенной комбинации, которая и открывает замок.

Когда вы вставляете ключ в такой цилиндр, все стержни становятся на свои места, образуя при этом заданный структурный рисунок. Вот именно этот элемент секретности сердечника нам и предстоит имитировать, производя вскрытие злосчастного замка, который стоит на вашем пути.

Отмычки своими руками

Чтобы осуществить вскрытие обыкновенного английского замка без ключа, нам понадобятся две отмычки. Одна из отмычек будет держать замок в напряжении, как рычаг, поэтапно проворачивая цилиндр личинки, а другая будет нажимать на штифты, выставляя их в определенной последовательности.

Материалом изготовления элементарных отмычек может послужить масса вещей, начиная от самой обыкновенной скрепки или шпильки, которые прослужат вам недолго, но успеют исполнить свою роль, и заканчивая более износостойкими материалами.

Например, отмычку последовательного прижима штифтов можно выточить из ножовочного полотна. Она будет достаточно прочной, но упругой. Этот фактор является немаловажным, поскольку отмычка легко может поломаться прямо в замке двери, и достать ее без специальных инструментов будет крайне проблематично. Такой инструмент должен иметь на конце небольшое углубление, так называемый «крючок», которым будет достаточно удобно нажимать на стержни и производить вскрытие двери.

Отмычка, проворачивающая замок, должна быть более твердой, представлять собой Г-образную «ручку» с продольным выступом на окончании. Этот выступ нужно сделать прямоугольной формы, чтобы он легко мог проходить в скважину замка. Такой слесарный инструмент можно сделать, например, из обыкновенного шестигранного ключа небольшого диаметра, и он прослужит вам достаточно долго.

Взлом 

Процесс вскрытия замка не должен занимать более 2-5 минут в идеале, но вам поначалу может понадобиться гораздо больше времени. Поэтому запаситесь терпением и потренируйтесь на своем замке. Делайте это неспешно, поэтапно, запоминая каждую деталь процесса как можно более тщательно. В дальнейшем, отточив свое мастерство до совершенства, вы будете открывать такие замки без особого труда.

О том, как открыть замок шпилькой, смотрите в следующем сюжете:

Рассмотрим этапы вскрытия замка более детально.

  • Вставляем Г-образную отмычку в паз сердечника и проворачиваем ее по часовой стрелке, осуществляя при этом небольшое постоянное давление. Оно необходимо, чтобы при нажатии на стержни следующие не возвращались в исходное положение.
  • Отмычку-крючок вставляем в скважину сердечника и поочередно нажимаем на каждый штифт, которых в современных замках может быть в среднем от 5 до 8 штук в зависимости от компании и страны-производителя. Прожимать штифты нужно методично и последовательно, иначе у вас ничего не получится.

Если с первого раза замок открыть не удалось — повторите действия. Как узнать, открылся ли замок, ведь вы не использовали ключа? Все очень просто. В конце этого процесса цилиндр должен поддаться воздействию поворота отмычки-рычага. В этом случае можете считать все этапы вскрытия замка успешными и мысленно поздравить себя. 

Механизм работы перфорированного цилиндра

Замок с перфорированным цилиндром строится на аналогичном принципе действия, но имеет ряд существенных отличий. Одно из самых главных – штифты сердечника здесь имеют двухкомпонентную структуру, а для открытия замка требуется точное попадание стержней в перфорацию на ключевой пластине.

Перфорация — это небольшие круглые углубления на поверхности ключа, которые создают комбинацию секретного механизма. Сердечник такого замка представляет собой целостную систему двустороннего давления.

Таким образом, чтобы произвести вскрытие двери с перфорированным сердечником, необходимо уметь имитировать код секретных двусторонних пинов замка. Это достаточно сложная задача для неопытного взломщика, который просто не знает, как открыть такую дверь, поэтому подобные замки в наше время стремительно набирают популярность. Сейчас практически все входные двери оснащены такими защитными механизмами, так что за сохранность имущества можно быть спокойным.

Должны предупредить вас, что данный способ открытия замка был описан исключительно для применения на своем имуществе, в качестве слесарной хитрости, но ни в коем случае не с целью взлома чужих защитных механизмов. Вскрытие чужих замков является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

megapoisk.com

Как открыть английский замок

31.10.2017

Английский, или цилиндровый, замок — едва ли не самый распространенный тип замка, особенно в советское время. Легкий в установке, маленький удобный ключ — однако невысокая степень защиты. Для начала посмотрим, как работает обычный английский замок.

Английский замок обычно достаточно прост для вскрытия, хотя не все способы позволяют открыть его достаточно быстро и без повреждений для двери. Рассмотрим теперь основные методы вскрытия английского замка. Обратите внимание на то, что на сегодняшний день, вскрытие замков СПб, проводится быстро и недорого.

1. Выбивание и высверливание

Цилиндровые замки обычно весьма неустойчивы к механическому воздействию, особенно старые модели без бронированных накладок и штифтов из закаленной стали. Поэтому самый простой способ вскрытия двери с английским замком — это банально выбить цилиндр замка при помощи молотка и керна.

Если есть доступ к электричеству и дрель — можно высверлить личинку замка, а затем вытянуть или опять же выбить цилиндр. Если вы точно знаете, как установлен замок, можно попробовать аккуратно высверлить цугали (гнезда, в которых находятся штифты), а затем просто провернуть механизм обычной отверткой.

2. Вскрытие при помощи отмычки

Существует специальный инструмент для грубого вскрытия, то есть взлома, данного типа замков, так называемый свертыш. Это деталь из прочного металла, напоминающая заготовку для ключа, со специальной рукояткой-рычагом. Свертыш забивают молотком в цилиндр замка, а затем при помощи плоскогубцев проворачивают вместе со всем механизмом, вскрывая замок. Очевидно, что в этом случае замок подлежит в дальнейшем замене. Гуманнее и быстрее воспользоваться отмычкой. Но для этого нужно, во-первых, иметь эту отмычку, и во-вторых, уметь ею пользоваться. Хотя это и достаточно просто в случае с английскими замками, без предварительной тренировки вы провозитесь очень долго.

Производители таких простых и популярных замков, как цилиндровые, конечно идут на всякие усовершенствования, чтобы затруднить взлом замка злоумышленниками. Например, важную деталь механизма замка — хвостовик — иногда делают из хрупкого металла.

Хвостовик крепится на цилиндре и приводит в действие механизм замка при пользовании ключом, обеспечивая плавное срабатывание. Однако при использовании свертыша, описанного выше, такой хрупкий хвостовик ломается и препятствует дальнейшему открытию замка при помощи такой силовой отмычки.

3. Бампинг

Еще один популярный в последнее время способ взлома — так называемый бампинг. Это специальная техника ударов по ключу. В отверстие замка вставляется специальный ключ, по нему наносятся удары определенной силы с одновременным проворачиванием ключа в сторону открытия. При умелом дозировании силы ударов штифты запорного механизма от сотрясений могут выстроиться в линию, что привет к открыванию замка. Специальные ключи для бампинга можно спокойно приобрести в интернет-магазинах, хотя для удачного применения такого способа необходим некоторый навык. Удары по ключу (бампинг) срабатывает, конечно, не всегда, как правило, только на простых однорядных замках с подпружинеными штифтами. Если у вас усовершенствованный английский замок с несколькими рядами штифтов, этот способ не поможет.

Заключение

Если ни один из перечисленных методов не работает, советую не изобретать экзотических способов типа вырезания автогеном или обливания замка кислотой, а обратиться к специалистам, благо сервисов по вскрытию замков и дверей существует великое множество. А еще лучше — не терять ключей и всегда держать запасной комплект в надежном месте, хотя бы у ваших родственников. В заключении предлагаю посмотреть, как вскрывают английский замок, защищенный броненакладкой, настоящие профессионалы.

__________________________________________________

sosedi-online.ru

Как открыть замок без ключа

В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

Как достать ключ, если он сломался в замке

Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

Как открыть навесной замок без ключа

Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

Способ 1. Отмычка из жести
  1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
  2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
  3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
  4. Потяните дужку на себя и откройте замок.
  1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
  2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
  3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
  4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.
  1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
  2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
  3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

Способ 1. Отмычка из шпилек
  1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
  2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
  3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
  4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
  5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.
  1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
  2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
  3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.
  1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
  2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
  3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
  4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

Способ 1. Отмычка из спицы
  1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
  2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
  3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
  4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
  5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.
  1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
  2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
  3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

Читайте также 🧐

lifehacker.ru

Как вскрыть дверной замок без ключа

Потерял ключ от входной двери? Первое, что приходит в голову – вызвать специалистов, второе – выбить дверь. Это вполне разумные мысли, но их осуществление несколько затратно. Нет причин ломать железную дверь или платить кому-то, пока не испробован такой вариант, как открыть замок без ключа.

Отмычка

Самый популярный способ вскрыть врезной замок – использовать отмычку. Ее можно купить в специализированном магазине, но если захлопнувшуюся дверь нужно открыть как можно быстрее, попробуйте сделать отмычку своими руками:

  • Возьмите две простые канцелярские скрепки;
  • Разогните длинный конец одной скрепки;
  • Длинный конец второй скрепки разогните под углом 90 градусов – это будет натяжитель, с помощью которого предстоит поворачивать замок;
  • Вставьте натяжитель в личинку замка, надавите, чтобы присутствовало натяжение, зафиксируйте давление и попробуйте повернуть натяжитель как ключ;
  • Другой скрепкой нащупайте штифты. В большинстве случаев их пять и они отпирают замок при правильной постановке;
  • Начиная с дальней части замочной скважины, нажимайте на штифты по порядку. Если штифт занял верную позицию – вы услышите легкий щелчок;
  • Когда все штифты «щелкнут», поверните натяжитель как ключ и замок откроется.

Конечно, этот способ не универсален, но дешевую китайскую дверь с простеньким замком так открыть можно. По большому счету, успех операции зависит от строения механизма и типа замка — в каждом из них есть свои нюансы:

Сувальдный замок

Он состоит из набора пластин с различными пазами и выемками. Ключ от такого замка назвали «бабочка» из-за своей формы, если его нет, нужно достичь смещения пластин, а это достаточно сложно.

От класса защиты замка зависит количество пластин и сложность их устройства. Замки 4 класса взломостойкости, как правило, ставят на дорогую металлическую дверь. Такие механизмы имеют еще и дополнительную защиту, например, магнитные заслонки. Не стоит даже пытаться собственноручно вскрыть такой замок, если вы не профессиональный взломщик. Но если особых «наворотов» нет, то можно рискнуть вскрыть «сульвадник» даже учитывая, что с первого раза мало кому это удается.

Можно попробовать вскрыть личинку с помощью крючка и свертыша.

  • Согните кончик тонкой отвертки – это будет свертыш;
  • Кончик спицы загните крючком – это будет отмычка;
  • Вставьте свертыш и отмычку в личинку замка;
  • Протолкнув свертыш до упора, проворачивайте его, поддерживая напряжение. Крючком начинаем двигать и смещать каждую пластину, проворачивая свертыш. Если это удается — пластина поддалась.

Второй способ — повредить крепление хвостовика. Для этого всего лишь необходимо найти конструкцию вашего типа замка с указанием расположения внутренних элементов. Далее устанавливаем дрель строго в месте нахождения хвостика и начинаем сверлить. Замок развалится изнутри, как только цель будет достигнута. Ригели после этого будут поддаваться на воздействие простого крючка.

Цилиндровые замки (английский или штифтовый)

Врезной цилиндровый замок принято устанавливать на железную дверь. Производители начали оборудовать личинку таких механизмов бронированными накладками и сверхпрочными штифтами, но если замок в двери достаточно старый, можно его высверлить, то есть открыть с помощью дрели. Следует высверлить небольшую дырочку прямо над замочной скважиной. Далее надо поднять стопор, с помощью отмычки проникнуть в личинку и отодвинуть крючок. Цилиндр со штифтами откроется, если сделать отверстие непосредственно в цилиндре, а потом вставить внутрь отмычку и провернуть.

Можно также попробовать вскрыть входной цилиндровый замок свертышем, но будьте готовы к тому, что этот способ работает далеко не всегда. Дело в том, что важная деталь английского замка — хвостовик, после применения свертыша часто ломается, что препятствует дальнейшему взлому. При таком раскладе личинку замка вы просто заблокируете, но дверь не откроете.

Крестовой замок

Он довольно простой, открывается с помощью отвертки и дрели. При этом многие квартиры имеют двери с такими замками. Если засверлить личинку сверлом немного большего диаметра, чем у ключа, можно открыть замок отверткой.

Есть способ открыть крестовой замок с использованием жевательной резинки. Для этого надо вставить мягкую жвачку в сердечник замка и протолкнуть ее вглубь. После ее застывания можно открывать замок первой попавшейся отверткой. Это объясняется тем, что резинка приобретает форму ключа, поэтому и вынуть ее будет проблематично.

Как открыть навесной замок без ключа? Есть два основных способа сделать это:

  • Выстроить штифты, как описано выше, с помощью отмычки. Особого смысла в этих кропотливых действиях нет, так как есть второй способ;
  • Снять замок с помощью лома. Смысл в том, что силу надо прикладывать в направлении слабого места такого замка – где дужка прикреплена к корпусу. Если же силы не хватает, можно просто перепилить дужку и вынуть замок.

Реечные замки

Методы их вскрытия довольно примитивны, они все решают одну задачу — сдвинуть рейки. Есть несколько способов сделать это, например, леской или струной. Сначала вставьте железную отвертку между дверью и косяком. Из лески сделайте петлю, которую надо просунуть в замочную скважину, а потом обвести вокруг штырей, служащих для того, чтобы открывать замок изнутри. Затем потяните петлю — рейки отодвинутся, дверь откроется.

Магнитный замок

Ключи от таких замков представляют собой систему мелких магнитов, которые расположены таким образом, чтобы отталкивать магниты в замке. Такой замок нет шансов открыть без соответствующего оборудования: магнитная отмычка создает вибрирующее электромагнитное поле, заставляя личинку, то есть магниты в замке, вибрировать с большой скоростью, соответственно – путаться и открывать замок. Следует учесть, что пережить этот процесс могут не все мелкие детали в замке. Результат: ключ потерял свою ценность и уже не гарантирует безопасности вашей квартиры.

Как открыть межкомнатную дверь, если нет ключа

Межкомнатные двери тоже подвержены проблеме отсутствия ключей. Допустим, ребенок закрылся в туалете и не может дотянуться до замка. Как ему помочь? К счастью, в большинстве своем, замки межкомнатной двери оснащены страховочной системой: на наружной части накладки есть отверстие, стоит лишь вставить в него любой гвоздь и надавить — ручку можно легко повернуть, а дверь – открыть.

Увы, страховочная система не всегда предусмотрена, все-таки для межкомнатной двери можно использовать разные замки — накладные, резные или защелки. В таком случае можно открыть комнату с помощью обычной пластиковой карты. Простейший замок-язычок отодвинется, если провести пластиковой картой между дверью и косяком, вдоль замка и повернуть ручку.

Если этот вариант не помог открыть межкомнатную дверь, можно воспользоваться способом с отмычкой, описанным выше.

Не существует замков, которые нельзя вскрыть, но доставить неприятности могут многие из них. А ведь избежать лишней головной боли так просто: сделайте несколько дубликатов ключей от квартиры, храните их дома и у людей, которым полностью доверяете, и, наконец, просто будьте внимательнее!

dveridoc.ru

Как вскрывать замки отмычками

Обзор Diablo

Звук и музыка

Звук и музыка игры находятся на высоком уровне. Звуковое оформление создаёт атмосферу, соответствующую игровому процессу. Действительно, разработчики постарались, чтобы музыка и сама игра были единым целым, а не разобщёнными элементами игрового процесса.

Хотя большее разнообразие звуков и музыки не помешало бы игре.

Одиночная и сетевая игра

В игре есть два варианта игры: одиночная и сетевая. Начнём с одиночной. В ней вам предстоит пройти все 16 уровней лабиринта и уничтожить лорда тьмы. В данном варианте игры можно сохранять и загружать игру, убитые монстры не возрождаются. Поражает и захватывающий сюжет игры.

В Тристраме из-под земли начинают появляться демоны, которые убивают мирных жителей, сеют ужас на землях короля Леорика. Демоны крадут Альбрехта, сына короля Леорика. Архиепископ Лазар организовывает поход в подземелья на поиски сына короля. Но это оказалось западнёй.

Мало кто смог выжить после этой резни, Лазар ушел в глубины лабиринта, а король Леорик пропал а подвалах.

Тут и начинается Ваша миссия. Вы появляетесь в Тристраме с 100 золотыми на руках и оружием, соответствующем классу Вашего героя.

Классы героев W-R-M

Характеристики ролевой системы

Всего их 5: сила (влияет на повреждения, которые наносит Ваш герой в бою, необходима для ношения оружия и брони), магия (влияет на Ваш запас маны и возможность использовать более мощную магию), ловкость (влияет на класс брони(КБ), меткость, необходима для использования оружия, в основном луков), живучесть (влияет на жизнь Вашего героя).

Одна единица магии прибавляет к максимальному запасу маны 1 единицу для воина и лучницы и 2 единицы для мага. Одна единица живучести прибавляет к максимальному запасу жизни 1 единицу для мага и лучницы и 2 единицы для воина. Нельзя недооценивать КБ, возможно, лучше надеть вещь с большим КБ, чем с лучшими способностями.

Оружие и экипировка

В игре множество разновидностей четырёх типов оружия: меч, булава, топор, посох, лук. Причём последние два типа оружия являются двуручными. Самым сбалансированным и быстрым является меч, его я и предлагаю Вам использовать. В игре вещи бывают простыми, магическими (с дополнительными плюсами к характеристикам) и уникальные (ещё больше плюсов).

Причём бывает и так, что вещи не улучшают, а уменьшают характеристики, естественно, что носить их никто не будет. Обращайте внимание на скорость оружия, некоторые магические оружия имеют более быстрыё темп атаки (например, скорая атака).

Щит поможет Вам в бою, т. к. щит блокирует многие вражеские атаки, это является ещё одним аргументом в пользу одноручного оружия, в частности меча. Крайне важна иммунность Вашего героя, поскольку многие монстры в лабиринтах используют магию, а иммунитет снижает повреждения, наносимые Вам.

Максимально возможный иммунитет 75%, он бывает трёх типов: к магии, огню, молнии. Но, к сожалению, и монстров имеются иммунитеты, поэтому магам поход в лабиринты не будет лёгкой прогулкой.

Быстрое восстановление после удара – навсегда!

Обращайте внимание на вещи со свойством быстрого восстановления после удара. Это поможет Вам уничтожить врагов, или отступить с поля боя.

Поскольку враги своими удачными атаками прерывают Вашу атаку или заклинание, останавливают Вас, то без скорейшего восстановления после удара не обойтись, особенно в сетевой игре, где нельзя сохраняться, сохраняется только герой, а не игра, а в новой генерации монстры возрождаются.

Храмы и святилища

Советую Вам не использовать храмы, которые дают либо положительный, либо отрицательный эффект. Если в подвалах можно ориентироваться по названиям, то дальше всё лежит на воле случая.

Помните, что сохранение сетевого героя лежит не в папке с игрой, а где-то в системных файлах, после переустановки операционной системы герой пропадёт, также нередки случаи потери вещей героя. Поэтому сохраняйте своего героя специальными программами.

BATTLE.NET жив и в 2018

Что делает игру столь играбельной и привлекательной для сетевых баталий, так это случайная генерация каждого уровня. То есть каждую игру Вы проходите лабиринты, случайно сгенерированные игрой, типы монстров, находящиеся на уровне, также определяются случайным образом.

Случайная генерация исключает возможность запоминания уровней, они постоянно становятся новыми, оставаясь знакомыми. Это, пожалуй, основной плюс игры, позволивший ей выдерживать конкуренцию с современными играми.

Три варианта сложности игры, которые кардинально меняют соотношение сил, то есть монстры становятся гораздо мощнее, конечно, повышают интерес к сетевой игре.

Вернёмся к сюжету. Задания, которые Вам попадаются, меняются. То есть Вам может попасться мясник, а может король скелетов (это и есть пропавший король Леорик).

В сетевой игре Вам нужно будет уничтожить и того и другого. Но основные квесты остаются. Убийство предателя Лазара приведёт Вас к логову основного врага, но он будет в компании “друзей”.

Открывайте рычаги по одному, иначе Вас, скорее всего, убьют. Diablo был в теле Альбрехта, камень душ, воткнутый в лоб Альбрехта, Ваш герой вонзает себе в лоб.

Герой наивно пытается удержать демона в себе, но скажу наперёд, что ему это не удастся, кто играл в Diablo II, меня поймёт.


Гайд Kingdom Come: Deliverance — как взламывать замки и где находить отмычки

Вы пробовали взламывать замки? Это сложно. Пока не начнешь понимать как и что именно делать, результаты будут плачевными. В связи с этим не удивительно, что команда Warhorse сделала процесс взлома замков в Kingdom Come: Deliverance сложным занятием. Особенно для консольных геймеров. В связи с этим, представляем вам данное руководство.

Как взламывать замки в Kingdom Come: Deliverance

Хотите взломать замок? Тогда в первую очередь вам требуется обзавестись запасными отмычками. Желательно, чтобы их было штук пять-шесть.

В процессе взлома вам требуется двигать правый стик или мышь, до тех пор, пока курсор не станет большим и золотым. После этого требуется вращать левый стик или нажать “D” для поворота механизма, в то же время сохраняя курсор в “золотой точке”.

На PC данный процесс не столь сложен, так как требуется нажимать лишь одну кнопку и управлять мышью. На консолях вам предстоит вращать левый стик идеально, в то же время учитывая вибрации.

Отключите вибрацию

В первую очередь, чтобы решить проблему на контроллере, отключите вибрацию в настройках самой системы. Ее всегда можно вернуть после взлома замка.

Двигайте курсор вверх и вниз

Золотая точка двигается не только из стороны в сторону во время поворота механизма, но также вверх и вниз. Если не можете найти локацию, попробуйте двигать правый стик вертикально.

Левый стик в самый край

Сложно вращать левый стик, если он находится в нейтральной позиции. До взлома сместите его к краю, чтобы вращать механизм по широкой арке. Это значит, что вероятность сломать отмычку ниже.

Практика

На ранней стадии игры, после представления механики взлома замков, не пытайтесь тренироваться на “Простом” сундуке. Пройдите здание вокруг и поверните налево. Впереди перед вами будет дверь с очень простым замком. Лучше всего практиковаться на ней.

Где найти отмычки в Kingdom Come: Deliverance

Отмычки можно покупать у множества торговцев, а также получать от NPC. Пытаясь выйти из Талмберга вы можете купить отмычку у торговца рядом с основными воротами, стоит 18 монет.

В Раттае, если поговорить с Миллером после пробуждения, вы получите сторонний квест. Его можно попросить научить вас взлому замков и он даст пять отмычек.

Далее просто ищите на карте торговцев и покупайте у них отмычки.

Для Kingdom Come: Deliverance появился голый мод

Гайд The Witcher 3: Кровь и Вино — Где найти Гроссмейстерский комплект доспехов Медведя

E3 2019: Геймплей ремейка Destroy All Humans

Мастер-пост: Все самое важное с презентации Microsoft на E3 2019

E3 2019: Немного деталей Bleeding Edge от Ninja Theory

“Где найти отмычки в Kingdom Come?”
“ищите на карте торговцев “
Гениально. Действительно. Думал, будет интрига, тайник с волшебной отмычкой, но нет. Все в общем-то очевидно.
Вчера играл без мода на сэйвы, и проклял все, покупая отмычку, получая скидку при этом в 1 грош, бегая к сундуку, ломая отмычку, т.к. денег просто нет, перегружаясь, опасаясь быть пойманным на месте преступления и запинанным стражей. То, что надо вести мышкой во время поворота замка, я выяснил на 3- 4 попытку.

чего то игру,по жесткому критикуют.самому надо будет взять и поиграть.люди часто не за что,в тюрьмы попадают.такие матёрые уголовники.весело короче

Система взлома не ахти, в Ведьмаке3 не легче но более продумана.

Я не понял только один момент – отмычка в процессе ломается просто со временем или нет? У меня в середине процесса взлома так начинает колбасить отмычку из стороны в сторону что непонятно, она ломается если из зоны выходит на позднем этапе или если взламываешь долго?

Да, ну очень нервное это дело взламывать замки. Могли б уже добавить возможность ламать сундуки ударом оружия, раз такой реализм в игре.

ВРОДЕ БЫ КАК сохраняться можно через консоль, командой save. Это так же должно упростить процесс взлома.

Хаххаах) Угарная пикча в шапке. Я сначала решил, что это опять Николас Кейдж в шубе)))

первое время проклинал этот взлом замков. Но со временем научился. Играю без всяких модов на сейвы, даже не знал про них. Все вполне просто, главное привыкнуть. Это как дарк соулс при первом прохождении.
Крч очень легкие взламывать легко. Легкие после практики можно взламывать даже не теряя отмычку. Даже не пытайтесь взломать сложные и очень сложные замки. Это просто невозможно. Никак. Я примерно час пытался взломать сложный замок, но дальше миллиметра не продвинулся.
Поясняю за взлом легких замков. С каждым разом(закрывайте меню взлома и начинайте взлом опять) местоположение желтого круга меняется. Лично мне удобнее когда он находится рядом со “стенкой” Тогда можно как-бы опереться на нее и не следить что бы кружок не уходил вверх-вниз, а просто поворачивать круг с той же скоростью что и замок.
Как я понял с прокачкой взлома, сундуки которые раньше были сложными, становятся легкими и их можно будет взломать. Так же у многих хозяев этих сундуков есть ключи. Их можно легко украсть когда они спят.
Все на самом деле не так сложно, хотя я рил горел от этого первое время. Сейчас неплохо поднялся на кражах. Взломал пару сундуков в которых было шмота на 1к. Иногда подходит стража, ну я им с барского плеча 20-30 голды отсыпаю и иду воровать дальше)

тот момент, когда купил игру в Стиме (то есть по сути, играешь на РС, где и взлом легче и графика, и в частности, лес, сочнее)

Отсутствие сейвов лично для меня положительно сказывается на игровом процессе. Во-первых в диалогах действительно думаешь что сказать, а не “попробуем вот этот вариант, если что, потом загрузим сейв”. Я смирился с тем, что мои решения и их последствия останутся на все текущее прохождение. По-любому буду игру перепроходить и там буду пробовать играть по-другому. Вариативности в этой игре больше чем в Ведьмаке.
Было жалко упороть все 4 отмычки в прологе, но есть и другие способы пройти этот квест.

Реализм у них. а чего ж это я ем и ни разу не гадил? Толчки вокруг в изобилии. И почему отмычки вообще ломаются? Чему там ломаться? Воры вон десятилетиями одним инструментом работают, а тут покрутил чутка в замке – сломал. Сын кузнеца блин. ломает те отмычки, а сделать их сам не может

Как мы Ведьмак проходили без взлома замков? В Скайриме взлом был намного проще.


Чем вскрыть замок? Виды отмычек

В современной жизни сохранность имущества часто зависит от запорных механизмов, их качества и прочности. Многие ставят на двери по два или три замка, но для специалиста с правильным набором инструментов они не являются серьёзной преградой. Достижения современных умельцев сделали ремесло взлома доступным также и для дилетантов, предлагая им различные инструменты и приспособления, не требующие опыта в такой работе.

Для правильного и бесшумного вскрытия замков дверей обязательно необходимы специально предназначенные инструменты. Благодаря этим приспособлениям можно разблокировать механизм замка, воздействуя на различные его части. Такие инструменты называют отмычками.

Отмычка открывает замок путём манипуляций. Так называют разнообразные наборы инструментов, предназначенных для экстренного открытия запоров без применения ключей. Выбор отмычки зависит от сложности и конструкции замка.

Рассмотрим некоторые виды отмычек. Самый простой инструмент имеет вид куска плотной стальной проволоки. Диаметр проволоки берётся в пределах пяти миллиметров, с одной стороны делается ручка. Затем другой конец проволоки раскаляется на огне, и ему придают плоскую форму. Затем всё ещё разогретому металлу, пока он не остыл, придают форму, подходящую для открытия данного замка.

В случае если для открытия необходим пустотелый ключ цилиндрической формы, отмычку делают из металлического листа, свёрнутого в трубку, а нужный рисунок ключа достигается при помощи плоскогубцев или тисков.

Также распространённым вариантом отмычек являются ключи с нарезанными бородками. Им придаётся такое расположение, что эти ключи открывают многие из однотипных замков. Есть отмычки, аналогичные заводским ключам, но имеющие меньшую толщину.

Классификация отмычек

Вороток – полоска легированной стали. Это просто, надёжно, примитивно. Дверь всего лишь отжимается с применением грубой физической силы.

Наборные ключи – разнообразные варианты бородок, находящихся на одной основе. Большой плюс такого инструмента – широкая область применения. Это ключ универсальный.

Магнитная отмычка – электромагнитная катушка с сердечником. Служит для отпирания магнитных замков. Подключается напряжение, и электромагнитные волны, излучаемые катушкой, заставляют такой замок сработать и открыться.

Пистолет – отмычка основана на ударном принципе с правильно подобранной насадкой. Частые удары вскрывают большую часть цилиндрических замков. Главная проблема – правильность подобранной насадки.

Врезные замки, а также накладные и навесные, вскрываются отмычкой-коловоротом. Коловорот открывает все системы, которые сделаны пол прямые ключи-цилиндры. Рабочая часть инструмента размещается в замочной скважине, и дальше дело за специалистом, манипулирующим отмычкой.

Сувальдные замки открываются классическим прямым универсальным ключом с удлинённой рабочей частью. На этой части имеется сложная бородка, для того чтобы поддевать пластины. Несложные сейфовые замки и гаражные ворота прекрасно поддаются этой отмычке.

Запорные крестовые механизмы требуют более тщательного подхода. Инструменты для вскрытия крестовых механизмов имеют сложное устройство с выдвижной частью, имеющей форму креста. К отмычке прилагается набор крестовых насадок, путём подбора которых возможно получение более быстрого результата.

Отлично подходит для открывания цилиндровых замков вкрутка. Постепенно увеличивая диаметр используемых вкруток, можно добиться без проблем того, что замок просто лопнет. Также для разрушения замков применяются съёмники и свёртыши.

Съёмник, надетый на замочную скважину, выдирает цилиндр замка на себя почти без шума. Эффективен в использовании против дверей с серьёзными броневыми накладками.

Свёртыш тоже не представляет проблем в использовании. Высокопрочная сталь его загоняется в замочную скважину и проворачивается гаечным ключом. Снова без особого шума и усилий замок расколот на части, и дорога открыта.

Конечно, умелое использование отпирающих приспособлений требует определённых навыков и умений. Но обучение ремеслу взломщика не длится слишком долго, и овладеть им в начальной стадии можно в течение от недели до месяца. Однако современные реалии ещё больше ускорили процесс приобщения к ремеслу. Появились механические и электрические средства взлома. В частности, «Мультилок», «Пик Ганн», «Электропик». При их использовании нет необходимости в умелых руках и навыков работы. Нужно просто изучить инструкцию по эксплуатации изделия, определиться с правильной насадкой, и можно начинать карьеру специалиста. Спокойная работа в пределах двадцати минут – и ни один замок не сможет противостоять возможностям механизма.


Как замок открыть скрепкой

Практически каждый из нас когда-нибудь терял ключи и потом не знал, как ему попасть в собственную квартиру. Благодаря нашей пошаговой инструкции изготовления отмычки из двух скрепок, в следующий раз при подобной ситуации вы сможете открыть замок. Итак, как открыть замок без ключа скрепкой?

Для начала необходимо изготовить сам инструмент.

  1. Прежде всего необходимо собрать необходимые материалы. Большинство из того, что вам понадобится для отмычки, достать достаточно просто. Вам нужны будут три вещи: две скрепки ― одна в качестве отмычки, другая ― это натяжитель и плоскогубцы, которыми вы сможете изогнуть скрепки в необходимую форму. Размер скрепок значения не имеет, основное ― это ее толщина и длина. Скрепка понадобится настолько тонкая, чтобы она могла войти в замочную скважину, и достаточной длины, чтобы после того как вы ее вставите в замок, оставался снаружи кончик, за который можно было бы держаться и проворачивать скрепку в замке. Сгибать скрепки лучше плоскогубцами, поскольку руками это сделать будет довольно нелегко.
  2. Далее следует разогнуть одну из скрепок. Эта скрепка будет отмычкой. С данной целью необходимо разогнуть большой конец скрепки два раза, чтобы получился прямой, выступающий конец. Именно этот конец в дальнейшем надо будет вставлять в замочную скважину в качестве отмычки. Иногда слесарь делает маленький загиб конца вверх, который используется для нажима на штифты.
  3. Изготовление натяжителя. Оба сгиба скрепки следует разогнуть таким образом, чтобы образовалось два прямых отрезка. загнутые на конце. Прижимаем данный кончик. Теперь сделайте сантиметровый по длине изгиб под прямым углом.

Можно отогнуть конец скрепки таким образом, чтобы образовался прямой угол, однако данный вариант натяжителя не совсем хорош.

После изготовления инструмента возникает вопрос, как открыть замок скрепкой?

Итак, вскрываем замок при помощи изготовленного инструмента.

  1. Первым делом в нижнюю часть скважины замка (линию разреза) необходимо вставить натяжитель. На данную точку необходимо будет воздействовать с усилием, проворачивая натяжитель в направлении открывания замка.

Скорее всего понадобятся некоторые тренировки, чтобы правильно подобрать силу. При превышении необходимого уровня усилия скрепка погнется, а при слабой силе ― давление будет мало для открытия замка.

  1. Проворачивайте натяжитель в направлении открывания замка. Возможно, это будет непросто, если вы не знаете, в каком направлении замок открывается. Главное ― проворачивать в правильную сторону. В случае если вам не известно верное направление, то действуйте наугад. Если первый раз вы ошибетесь с направлением, то при второй попытке наверняка будете действовать правильно.

Реально понять правильное направление при вращении натяжителя, если вы обладатель хорошей чувствительности рук. Для этого необходимо попробовать проворачивать инструмент в направлении часовой стрелки и против него. В момент вращения в правильную сторону вы ощутите несколько меньший уровень сопротивления.

  1. Далее необходимо вставить скрепку-отмычку в верхнюю часть скважины замка для «прочесывания». То есть отмычка вставляется полностью в замок и быстро вытягивается с толчком вверх. Совершая такое движение несколько раз, есть шанс, что некоторые штифты станут на место. В момент проведения данной манипуляции необходимо поддерживать давление натяжителя, в противном случае замок не откроется.

Однако вытянуть быстро ― это не означает выдернуть скрепку. Движение должно быть быстрое, но плавное. Здесь вам опять же понадобится чувствительность рук. Вероятнее всего, что у вас, как и у большинства людей, не получится открыть замок с первой попытки.

  1. Поиск штифтов. Продолжая поддерживать давление натяжителя, поищите отмычкой замочные штифты. В основном американский тип замков имеет от пяти штифтов, которые должны стать на место, чтобы замок открылся. При введении отмычки вы обнаружите их. Именно на них и следует производить нажатия.
  2. Нажатия на штифты. Удостоверьтесь, что с усилием вращаете натяжитель, когда жмете на штифт. В момент доведения штифта в положение открытого вы можете услышать, как он щелкнет, и почувствуете, как замок начинает поддаваться. Опытный слесарь производит открытие таким образом, что со стороны это выглядит как одно плавное движение. Однако если вы делаете это впервые, то осторожно ставьте каждый штифт на место.
  3. Раскачивание каждого штифта до открытия. Давая больше и больше давления при помощи натяжителя, производите раскачивание каждого штифта, пока он не откроется. После характерного щелчка проверьте, что натяжитель провернут.

Рекомендации:

Теперь вы знаете, как замок открыть скрепкой. В зависимости от того, насколько замок старый, скорее всего вы сможете открыть только замки на двери внутри помещения.

Незаконное вскрытие замка отмычкой ― это уголовное преступление!


Замки LOCKS-RU КЕРБЕРОС (KERBEROS) отмычками не открывает никто! / Статьи / Википедия

Наименование фирмы

Контактный телефон

Содержание ответа представителя фирмы на предложение вскрыть замок KERBEROS с помощью отмычек

ООО «ЛИВА»

000

Отмычкой вскрыть замок невозможно.
ООО «АЗ»

328-16-18

Приехавший мастер вскрыть замок при помощи отмычек отказался.

ООО «ОПЕРСПАС»

921-11-05

При помощи отмычек вскрыть замок не смогут.
Региональная служба спасения

545-35-18

Отмычками замок KERBEROS вскрыть невозможно.
Фирма «Апрель»

155-72-35

С отмычками не работают. Предлагают заменить замок.
Профессиональная спасательная служба

380-91-19

Отмычки не используют. Предлагают открыть замок без повреждений с внутренней стороны (проникновение в помещение через окно) при условии существования запасного ключа.
Фирма «Ключ»

510-80-55

Отмычками вскрыть замок не смогут
Фирма «Надежда»

970-00-55

Мастеров, вскрывающих отмычками KERBEROS не знают.
ЗАО «Стал»

110-80-86

Отмычками вскрыть замок не могут.
Аварийно-спасательная служба

327-16-14

Предлагают вскрыть замок с внутренней стороны. Степень возможного повреждения замка при вскрытии мастер определит во время работы.
Городская служба спасения

545-47-45

Мастеров, умеющих вскрывать замок KERBEROS при помощи отмычек не знают.
Союз «Региональная служба спасения»

316-00-25

С отмычками не работают.
ООО «Универсал +»

449-07-60

При помощи отмычек вскрыть замок KERBEROS не смогут. Считают, что это не возможно.
Фирма «Гарант»

377-10-89

Мастер вскрыть замок отмычками не сможет.
Служба 007

007

С отмычками не работают, считают, что открыть замок отмычками в принципе не сможет никто.
Фирма «АРС»

233-98-21

Замок KERBEROS отмычками не вскрыть.
Фирма «Меркурий»

957-95-95

Просьбу о вскрытии замка типа KERBEROS при помощи отмычек отклонили, считают, что ни один мастер с такой задачей не справится.

Как открыть замок отмычкой и стоит ли это делать? — Блог Медвежатника

Если вы оказались в критической ситуации и находитесь перед дверью своей квартиры в полном неведении как ее открыть без ключа, то для решения проблемы у вас есть несколько вариантов.

Первый предполагает активную постороннюю помощь соседа или друга, который по первому зову примчится вам на помощь, вооружившись отвертками, молотками и прочим колюще-режущим инвентарем. Возможно, ему даже известно как открыть замок отмычкой, но вот уровень его квалификации в этом вопросе не всегда может гарантировать позитивный исход дела.

Как правило, работы по аварийному взлому двери посредством отмычки могут стать причиной полной замены замочной конструкции или даже дверного полотна.

Безусловно, мастеру-самоучке может быть известно, какими отмычками быстрее и проще открыть замок, но это, совершенно не означает, что он сможет их умело использовать. Поэтому если вы хотите минимизировать свои финансовые затраты в случае аварийного взлома дверного замка, то мы рекомендуем обращаться за помощью к специалистам.

Дело мастера боится

Если вы все-таки решили отдать предпочтение услугам профессиональных мастеров по экстренному открытию дверей, то наша компания с удовольствием предоставит вам квалифицированного специалиста для взлома замка любой сложности.

Мы осуществляем выезд на место в течение получаса, после звонка-заявки и стараемся максимально оперативно решить проблему не открывающегося замка.

Обращаем ваше внимание, что перед тем как взломать замок, наш мастер проводит предварительную оценку фронта работ, осматривает замочный механизм и выбирает нужный набор инструментов. К слову, материально-техническая база нашей компании позволяет предоставлять услуги по аварийному вскрытию замков без потери их дальнейшей работоспособности.

Нашим специалистам известно, что замки нельзя открыть отмычками, при этом вы можете быть совершенно спокойны за сохранность конструкции замка. Вообще возможность законно использовать отмычку – это редкость для специалиста по открытия замков без ключа.

На данный момент не только дверные отмычки механически не повреждают замок в отличие от грубого взлома и позволяют в дальнейшем беспрепятственно открывать его родным ключом, но и наши собственные наработки. С точки зрения затрат времени, то манипуляции по вскрытию замка посредством нашей технологии без отмычки занимает не более 5-10 минут в зависимости от степени защиты замка, а их существует несколько:

  • первый класс с низкой устойчивостью к взлому;
  • второй класс с нормальными защитными характеристиками;
  • третий класс с увеличенными параметрами безопасности;
  • четвертый класс с высокими противовзломными параметрами.

Если вас интересует, как открыть замок «Гардиан» без отмычки и возможно ли это в принципе, наш специалист продемонстрирует это на практике и откроет французский замок быстро и эффективно.

Всего в линейке замков «Гардиан» представлено около 20 моделей, и не все они являются сувальдными. Их конструкционной особенностью является запорный механизм с секретной частью, состоящей из пластин различной конфигурации, поэтому для того, чтобы открыть их без ключа и не навредить всей конструкции в целом, нужно хорошо постараться.

Почему стоит выбирать нас?

Научиться открывать замки отмычками может далеко не каждый, так как для этого нужно не только огромное желание, но и разрешение властей. Наша компания – это коллектив талантливых и квалифицированных сотрудников, которые предоставляют свои услуги на высоком качественном уровне, но при этом берут за это достаточно скромную плату.

Обращаем внимание на то, что мастер до или после работ по аварийному вскрытию дверного замка должен увидеть документы, подтверждающие право собственности на данный объект недвижимости того, кто заказал услугу экстренного взлома замочного механизма.

Как открыть замок скрепкой, шпилькой, отмычкой, булавкой?

В жизни каждого человека рано или поздно случаются курьезные ситуации разного рода, разрешением которых довольно часто служат не совсем стандартные и правильные способы. Одна из наиболее наболевших и распространенных – невозможность открыть замок «родным» ключом. Причин и предпосылок сделать это вопреки правилам – масса.

Например, потерялся ключ от квартиры, дома остался ключ от важного ящичка на работе, в комнате закрылся ребенок и не может выбраться, потерялся ключик от багажа, дневника, шкатулки и пр.

От таких ситуаций никто не застрахован. Не всегда есть возможность и время вызывать слесаря, для открытия входной двери. Разрешение данной проблемы, на удивление простое и примитивное – это скрепка. Именно канцелярская скрепка может стать незаменимым инструментом в решении данного конфуза.

Разновидности замков

Технология взлома замка обуславливается особенностью его построения и принципа работы.

Основными видами замков являются следующие:

  1. Штифтовый цилиндрический дверной замок – самый распространенный, характерной чертой которого является ключ с зубцами на торце.
  2. Сувальдный (сейфовый) замок – надежный, повышенной секретности.
  3. Финский замок (дисковые под ключ полукруглой формы) – характеризуется высоким уровнем секретности, надежностью и маловероятной возможностью взлома, благодаря отсутствию в конструкции замка пружин.
  4. Замок автомобиля – чаще штифтовый, но имеет ряд особенностей взлома, по сравнению с обычными замками.
  5. Подвесные замки, щеколды – самые простые в своем построении и использовании механизмы.

Безопасность, прежде всего

Как показывает опыт, только дешевые или неправильно установленные замки могут быть с легкостью вскрыты скрепкой, отмычкой, булавкой, с помощью шпильки, и прочими подручными средствами.

Не секрет, сегодня даже шаблонный вор способен открыть кодовый замок на двери подъезда, а проникнуть внутрь и вовсе ничего не стоит. Всегда можно найти дверь, оснащенную простым типом замка, не самого высокого качества, который вскрыть – одно удовольствие для людей такой «профессии».

Кстати, если вы занимаетесь сетевым, то изучите https://orif.su/blog/otzyvy-vekrosta.html отзыв о платформе.

Задумались и хотите проверить, насколько просто взломать замок вашей входной двери? Легко!

Необходимо выполнить следующие действия:

  • с помощью Г-образной пластины, вставленной в замочную скважину, надавите и прокрутите механизм, что бы открыть замок;
  • согните из обычной скрепки крючок, вставьте вовнутрь, нащупайте отмычкой штифты, выглядывающие из пазов, и утапливайте до упора, пока цилиндр не провернется;
  • с остальными штифтами повторите аналогичную процедуру, до тех пор, пока замок не сдастся под напором вашей отмычки, и не получится открыть дверь.

Все удалось? К сожалению, такой замок не выполняет в полной мере функцию защиты вашего дома. Альтернативное решение – установить более надежный механизм.

Каким способом воспользоваться?

Предлагаем рассмотреть некоторые способы, как правильно и без последствий вскрывать дверь простой отмычкой, на примере нескольких простых механизмов.

Предупреждение: статья несет ознакомительный характер. Не рекомендуется использовать данную информацию в целях неправомерных действий, включая те, которые запрещены действующим законодательством.

Способ №1

Неправильно установленные двери априори можно легко открыть, не прилагая особым усилий. Особенно если дверные полотна неплотно прилегают друг к другу, и между ними есть большой зазор.

Выгните из скрепки большой крюк и проденьте в зазор, охватив внутреннюю защелку, выведите второй конец скрепки на себя. Зажмите оба конца и потяните на себя, защелка ослабеет, и дверь будет отворена.

Способ №2

Замок с секретом – такие замки чаще всего устанавливаются в межкомнатных дверях, работают по принципу поворота ручки с помощью нажатия кнопки, расположенной в ее центре. С внешней стороны открыть дверь аналогичным действием невозможно.

Но, тем не менее, отворить такой замок отмычками проще простого. В данном случае, выпрямите скрепку, введите в замочную скважину, подтолкните язычок, сдерживающий защелку, и поверните ручку.

Способ №3

Дверь на щеколде, пожалуй, является самой доступной и ненадежной. Проденьте прямой конец скрепки между створками, так чтобы она оказалась под задвижкой, проведите вверх, пока не почувствуете отмычкой снятую защелку.

Такой замок удобен тем, что задвижка может быть возвращена в исходное положение, и никто не узнает, что она кем-либо была открыта.

Способ №4

Замки для чемоданов сложно назвать секретными, надежными и прочными. Его на раз можно открыть, самыми примитивными инструментами, все той же скрепкой или шпилькой. Загните конец скрепки в маленькую петлю, желательно максимально повторить форму ключа от этого замка.

Вставьте конец скрепки в скважину и поворачивайте до тех пор, пока не найдете зажим и не разожмете пружину внутри механизма.

Как вы поняли, большинство замков – это всего лишь сдерживающий фактор, некое средство устрашения, но никак не 100% безопасность вашего жилища и имущества.

Как открыть ящик для ключей от главного замка без кода (Пошаговое руководство) — Модернизированный дом

Если вы потеряли код главного замка, вы, вероятно, собираетесь выбросить этот замок из окна или достать болторез. Вместо этого у нас есть руководство, которое поможет вам открыть ящик для ключей от главного замка без кода. Ознакомьтесь с нашим кратким руководством ниже:

Если это официальный замок Master Lock, Master Lock Company LLC разрешает вам отправить форму утерянной комбинации.Для этого вам понадобится доступный серийный номер. Компания Master Lock Company LLC не может предоставить комбинации для несерийных замков.

Без серийного номера нам нужно будет подробно изучить некоторые шаги, необходимые для взлома вашего замка. Мы также выполним шаги, чтобы сбросить вашу комбинацию и сохранить ее, чтобы больше не столкнуться с этой проблемой.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Как легко открыть главный замок без комбинации — шаги отмычки

Эти советы по взлому замков предполагают, что у вас есть доступ к отмычке или любой стандартной отмычке.Любой из них будет работать для шагов, показанных ниже:

  1. Купите отмычку или получите отмычку
  2. Вставьте отмычку в небольшой зазор рядом с первым номером
  3. Найдите свободное место в колесе
  4. Повторите с оставшимися числами, пока замок не откроется

Шаг первый: покупка отмычки

На первом этапе вам потребуется набор для взлома замков или интеллектуальная отмычка. Набор для взлома может обойтись вам примерно в 30 долларов, но подойдет для различных ситуаций с замками.Для большинства стандартных мастер-замков вам понадобится только отмычка, чтобы это сработало.

Для этого можно использовать любой тонкий лист металла. Единственное требование — он должен быть достаточно тонким, чтобы поместиться в щель рядом с вашим числовым колесом.

Шаг второй: вставьте медиатор в небольшой зазор рядом с первым номером

Возьмите тонкий металлический лист, который у вас есть, и вставьте его в небольшой зазор рядом с первым числовым колесом. Держите медиатор там на протяжении всего процесса.Если вы не применяете чрезмерную силу, это не сломает ваш замок.

Шаг третий: Найдите свободное место в колесе

Начните вращать первое число, пока не почувствуете, что оно начинает выпадать. По мере того, как числовое колесо переходит к выбранному номеру, перемещаться будет намного легче. Таким образом, отмычка не должна оказывать никакого сопротивления, если вы сохраняете правильный номер.

Шаг четвертый: повторите с оставшимися числами, пока замок не откроется

Оставив отмычку в том же положении, продолжайте поворачивать числа, пока они не окажутся в положении «с низким сопротивлением».Оставьте эти четыре числа в этом положении, открыв ящик для ключей на главном замке.

Эти шаги предполагают, что у вас есть стандартная «установка числового колеса», где перемещение цифр вверх и вниз является стандартной моделью установки вашей комбинации. Эти шаги не будут работать с версиями с кнопкой. Их также легко открыть.

Как взломать ящик для ключей от главного замка — Пошаговое руководство

  1. Нажать на кнопку открытия
  2. Нажмите на клавиши, чтобы найти те, которые выдают
  3. Попробуйте те, у которых движение в нескольких порядках

Для открытия главного сейфа этого типа инструменты не требуются.

Шаг первый: нажмите кнопку открытия

Самая простая версия этих замков Master Locks управляется с помощью зубчатых стержней. В результате, удерживание кнопки открытия заставит механизм блокировки искать эти стержни. Если стержни установлены правильно и нажимаются в одном и том же порядке, замок откроется. В этом случае вы будете делать это в обратном направлении.

Шаг второй: нажмите на клавиши, чтобы найти те, которые дают

Удерживая кнопку открытия, нажимайте на каждую клавишу, чтобы определить, какие из них подаются под пальцем.Те, что движутся, должны быть мысленно отмечены позже, как в четырехзначном коде.

Шаг третий: попробуйте четыре кнопки, которые вы определили на предыдущем шаге

Вам, вероятно, придется проделать это несколько раз, чтобы найти правильный порядок. Тем не менее, переход от девятикнопочной комбинации к четырехкнопочной делает это легко. Если вы не хотите проходить эти шаги, у вас есть только один последний вариант.

Как получить главный замок, чтобы отправить вам комбинацию на серийном замке

  1. Заполните бланк утерянной комбинации
  2. Заверить у нотариуса
  3. Подождите четыре-шесть недель

Шаг первый: заполните форму утерянной комбинации

Вы можете найти форму на сайте Master Lock.Заполните все полностью, оставив поле для нотариуса пустым. Заполнение этого раздела сделает документ недействительным и, возможно, приведет к судебному иску.

Шаг второй: Найдите нотариуса и заверьте документ

Затем вам нужно будет найти нотариуса, чтобы правильно заполнить вторую половину документа. Нотариус, скорее всего, будет в вашем местном банке. Вы также можете найти их, позвонив в свои региональные правительственные учреждения.

Чтобы быть нотариусом, необходимо соответствовать государственным квалификационным требованиям, сдать учебный экзамен и быть признанным государством. В результате, выдать себя за одного из них сложно. Публичные записи вытеснят любого, кто пытается лгать по документам, требующим нотариуса.

Шаг третий: подождите четыре-шесть недель

На веб-сайте Master Lock стандартное время ожидания комбинации с заводскими настройками составляет от четырех до шести недель. Если Master Lock не может выполнить вашу блокировку, вы можете ожидать, что ответ будет быстрее.Как бы вы ни открыли замок, следующим шагом, скорее всего, будет его сброс. Необходимость неоднократно взламывать замок, чтобы получить доступ к ящику для ключей, будет головной болью.

Как сбросить комбинацию ящика для ключей от главного замка

  1. Открыть ящик для ключей
  2. Нажмите кнопку сброса (или вставьте инструмент сброса) внутри коробки
  3. Поверните числовые колеса на желаемый код
  4. Закройте ящик для ключей

Шаг первый: откройте ящик для ключей

Как и следовало ожидать, сложно сбросить настройки коробки, не открывая ее.В результате вам нужно будет открыть его, прежде чем вы сможете его сбросить. Если вы не помните комбинацию, ознакомьтесь с инструкциями, упомянутыми ранее в этом списке. Комбинация обычно 0000 для новых покупок. Если это не помогло, обратитесь к руководству пользователя.

Шаг второй: нажмите кнопку сброса (или вставьте инструмент сброса) внутри коробки

Внутри коробки обычно имеется один из двух методов сброса. Во-первых, есть кнопка, которую вы можете нажать, чтобы сбросить настройки.Кнопка — самый типичный вариант. Другой вариант — найти инструмент сброса, который есть при первоначальной покупке. Инструмент будет напоминать маленькую кнопку, которую вы можете нажать, чтобы начать процесс сброса.

Шаг третий: поверните числовые колеса на желаемый код

После того, как вы нажмете кнопку или вставите ключ, поверните рамку, чтобы получить доступ к номерам. Убедитесь, что поле не закрывается, когда вы задаете номерам уникальный код. При вводе кода старайтесь избегать вещей, которые доступны в открытом доступе.Не используйте последние четыре номера своего SSN или год вашего рождения. Убедитесь, что люди не могут догадаться.

Master Lock 5900d — Что делать, если вы забыли код

Один из самых больших ящиков для ключей, который вы можете получить через Master Lock, — это 5900d. Поскольку он по-прежнему невелик по размеру, для его открытия используются те же методы, что и в предыдущих практических руководствах, которые мы рассматриваем. Однако есть сообщения о том, что вы можете расшифровать замок, посмотрев на лицевую сторону. Если это не помогает, используйте ту же технику, которую мы упоминали ранее:

  1. Поместите тонкую кирку в зазор номерного колеса паза номер один
  2. Подождите, пока что-то не дадут, пока вы вращаете числа, чтобы найти правильную настройку
  3. Сделайте это со всеми четырьмя числами, пока не найдете правильный код.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что делать, если я забыл комбинацию на моем быстром наборе Master Lock?

В некоторых видеороликах на YouTube говорится, что замок можно снять с помощью динамометрической отвертки. Однако вы рискуете разрушить блокировку, следуя этим инструкциям.

Манипуляции с замком также возможны, но для этого нужно прижать ухо к замку и дождаться щелчка.Учитывая, что быстрый набор — это современный замок, вам нужно быть особенно внимательным, чтобы он сработал. Чтобы овладеть манипуляциями с замками, требуются годы обучения, не ожидайте, что сделаете это за один раз.

Честно говоря, быстрого набора Master Lock достаточно, чтобы предложить вырезать среднего человека и купить пару болторез. Замок на замену не слишком дорог и сэкономит вам много времени, которое вы могли бы провести с удовольствием.

Все, что вам нужно знать о мастер-ключах

Стоит ли вам покупать мастер-ключ?

Мастер-ключи подходят не для всех ситуаций.В правильной ситуации это может быть хорошей идеей, но в некоторых случаях опасность потери ключа может стать проблемой.

Если вы арендодатель и несколько арендаторов в одном здании, мастер-ключ имеет немало смысла. Это также может иметь смысл для предприятий, школ и других зданий с обслуживающим персоналом.

Главное преимущество мастер-ключа — удобство, которое он обеспечивает. Представьте, что дворник носит кольцо с 25 или более ключами. Если вы можете сократить это количество до одного или двух ключей, они не будут тратить время на поиски нужного ключа.

Арендодатели получают возможность входить в квартиры (с разрешения) для проведения технического обслуживания, когда арендаторов нет дома. Это также может помочь в чрезвычайной ситуации или в ситуации выселения, если арендатор запер дверь и ушел.

Решение изготовить мастер-ключ для вашего дома — это немного другая история. Это может быть полезно, но не обязательно. Вы почувствуете удобство использования только одного ключа для каждой двери, но, возможно, у вас не так много дверей для начала.

Типы систем мастер-ключей

Хотя общий тип системы мастер-ключей состоит в том, что один ключ создается для нескольких замков, существуют и другие типы систем мастер-ключей.

Обычная система, известная как строительный ключ, может использоваться для тех, кому временно нужен мастер-ключ. Эти типы мастер-ключей обеспечивают временный доступ при выполнении строительных или других работ. Как только работа будет сделана, ключ может быть аннулирован.

Строительные ключи обычно используются, когда подрядчики строят новое здание или делают ремонт.Когда работа сделана и пришло время переворачивать здание, они могут вынуть пластмассовую деталь из шпоночного паза. Это помешает их строительному ключу работать больше.

Важный факт о мастер-ключах

Все мастер-ключи созданы для удобства. Однако важно помнить, что отмычки требуют, чтобы отмычки были помещены в цилиндр замка. Это упрощает манипулирование замком или взлом.

Если вы не уверены, что ваше здание должно быть под ключ, профессиональный слесарь может вам помочь.

Как правильно развернуть ключевую систему: проектирование системы

Это вторая часть из серии из пяти частей, посвященных тому, как правильно развернуть ключевую систему способом. В первой статье мы выполнили упражнение Discovery, определив масштаб нашего проекта, определив заинтересованные стороны, изложив все действия, которые необходимо выполнить, и составив график. Мы также определили необходимые ресурсы, установили процесс управления запросами на изменение и изучили меры по снижению рисков.

В Части 2, когда все заинтересованные стороны соберутся вместе и будут работать совместно, мы возьмем ручку за бумагу, чтобы 1) провести исследование дверных проемов, 2) спроектировать нашу систему главного ключа, 3) рассмотреть ключевые варианты настройки системы и 4) разработать подробный план проекта, чтобы выполнить работу.

Проведите обследование дверных проемов на месте

Успех любого ключевого развертывания системы зависит от точности деталей, включая информацию о каждом дверном проеме.Вот где критически важно провести исследование сайта. Имея планы помещений заказчика (в идеале на основе САПР) и зная существующую методологию нумерации дверей, руководитель проекта слесаря ​​должен обходить дверь за дверью и фиксировать подробности каждого проема. Где находится открытие на объекте? Какому отделу оно принадлежит? В чем специфика дверной фурнитуры, ее коробки и порога? Сколько цилиндров и замков в каждом отверстии?

Перед началом работы обязательно спросите клиента, как он предпочел бы, чтобы эта информация была представлена, когда она будет полной.Достаточно ли таблицы? Требуется ли им определенный формат для облегчения импорта в существующие системы программного обеспечения управления?

С таким уровнем детализации вы будете хорошо вооружены, чтобы сопоставить ключи непосредственно с их отверстиями.

Предварительные шаги к проектированию ключевой системы

Потратив время на этапе проектирования на тщательное планирование вашей ключевой системы, вы можете повысить свои шансы на наличие высокоэффективной системы. Планирование начинается с понимания того, что безопасность и удобство — противоположные силы: чем безопаснее система, тем менее удобна; чем удобнее, тем менее надежно. Создание правильного баланса между ними имеет решающее значение.

Ключевая система допускает различные уровни ограниченного доступа в разные части здания или зданий в зависимости от ответственности человека в организации. По сути, система ключей позволяет двум или более ключам открывать один замок.

При проектировании успешной системы убедитесь, что план построен вокруг вашего здания или зданий, а не вашего персонала. Подумайте о строительных площадках и названиях должностей.Начните с простой схемы ключевой системы, которая часто напоминает организационную схему. Определите отделы, здания или географические районы. Не обращайте внимания на ядро ​​здания, которое включает в себя лестничные клетки, механические помещения, а также зоны электроснабжения, телефона и кондиционирования воздуха.

Прежде чем мы погрузимся в разработку ключевой системы, важно начать с обзора терминологии, чтобы каждый мог общаться в одинаковых терминах.

Изменить ключ — Этот ключ также называется подчиненным ключом.Он откроет один замок и только одинаковые. Замок, который открывается ключом смены, также открывается с использованием главного ключа и любого ключа выше этого ранга.

Мастер-ключ (МК) — Без мастер-ключа есть только один ключ для замка. Это ключ, необходимый для превращения простого замка в замок с главным ключом. В некоторых системах это будет ключ наивысшего ранжирования.

Главный мастер-ключ (GMK) — Главный мастер-ключ используется для доступа к нескольким системам мастер-ключей.Этот ключ откроет каждую главную систему под ним, а также ключи изменения под этими системами.

Ключ Великого Великого Мастера — Великий Ключ Великого Мастера откроет все системы ключей Великого Мастера, находящиеся под ним, системы главных ключей и ключи изменения под ними. Теоретически эта система может работать до тех пор, пока замки не станут слишком сложными для работы.

Шаг 1. Определите цели безопасности. Как ваша система уравновесит безопасность и удобство? Рекомендуется структурировать ключевую систему для достижения целей безопасности, а не для удобства владельцев ключей.

Шаг 2. Определите необходимый уровень системы мастер-ключей. Думайте об уровнях набора как об уровнях полномочий в вашей организации. Этот план будет напоминать корпоративную организационную схему, а количество уровней будет зависеть от сложности вашего здания. Для этого может потребоваться что угодно: от простой двухуровневой системы только с ключами изменения и мастер-ключом до гораздо более сложной четырехуровневой системы с ключами изменения, мастер-ключами, великими мастер-ключами и великим великим мастер-ключом или любым промежуточным уровнем. .

Двухуровневая система

Четырехуровневая система

Шаг 3. Назначьте ключевые символы. Используйте буквенное и / или цифровое обозначение, чтобы правильно определить правильную комбинацию клавиш для двери или группы дверей. В целях безопасности во многих основных схемах ввода ключей используются скрытые коды для идентификации индивидуальных ключей изменения и главных ключей. Чтобы вырезать ключ, слесарь использует диаграмму или компьютерную программу для преобразования слепого кода в битовый код.Битовый код используется вместе с информацией о глубине ключа и интервале для определения конкретной геометрии ключа. Рассмотрите варианты настройки

На этапе проектирования организация должна рассмотреть варианты настройки ключевой системы. Как будут отмечены ключи? Какая система сериализации упрощает идентификацию? Выберет ли заказчик, чтобы на всех ключах был написан слепой код, чтобы позволить производителям, таким как Medeco, сопоставить утерянный ключ с базой данных и быстро определить, какой организации принадлежит ключ? Будет ли изготовлен специальный штамп с логотипом организации? Если это так, имейте в виду, что ключи могут быть потеряны или потеряны, и, если на ключ нанесен логотип и он попадет в чужие руки, это может создать значительную угрозу безопасности.

Составьте подробный план работы

Теперь, когда вы очертили свою ключевую систему, пора определить, как будет выполняться вся работа. Пришло время составить план работы. Начните с электронной таблицы с тремя столбцами, в которой подробно описаны все задачи, количество времени, необходимое для выполнения каждой задачи, и ответственный за ее владелец или лицо.

Обобщение результатов Совещание по проектированию

Как слесарь и де-факто руководитель проекта, важно, чтобы вы взяли на себя ответственность обобщить и задокументировать все элементы, согласованные на совещании по проектированию, включая схему главного ключа и план работы проекта.Обязательно раздайте элементы действий отдельным владельцам и подтвердите следующие шаги. Самое главное, сделать так, чтобы официальный заказчик подписал схему кодирования или ключевую систему, чтобы гарантировать, что все будут согласны по мере продвижения проекта.

Основные этапы этапа проектирования и элементы действий

Обследование участка:

· Спросите у менеджера предприятия текущий набор поэтажных планов. Наличие планов облегчает поиск отверстий.

· Есть ли у клиента система нумерации дверей? Если нет, помогите им развить его.

· Каков объем исследования площадки? Какие детали вам необходимо запечатлеть для каждого открытия?

· Максимально оцифровывайте данные обследования. Цифровые инструменты, такие как планшеты и другие мобильные устройства, помогают организовать данные и облегчить интерпретацию и представление в дальнейшем.

Конференция по клавишам и настройка:

· Установите с заказчиком «ключевой язык и терминологию». Это поможет клиенту понять элементы его ключевой системы и минимизирует путаницу в процессе коммуникации.

· Управляйте системой ключей для достижения целей безопасности, а не для удобства владельцев ключей.

· Чем проще конструкция — тем лучше.

· После согласования убедитесь, что заказчик подписывает ключевую структуру и план системы.

· Если возможно, используйте ключевые инструменты и ресурсы для проектирования систем от ключевых производителей систем. У некоторых производителей есть онлайн-инструменты и руководства по проектированию, а некоторые даже предлагают консультации по проектированию системы главного ключа на месте через профессиональные услуги.

Планирование работы:

· Вернитесь к разработанному ранее плану календарного планирования для важных дат и крайних сроков.

· Захватите все шаги и элементы действий, необходимые для завершения проекта.

· Рассчитайте продолжительность каждого действия и назначьте соответствующий ресурс (ы).

· Задокументируйте и оцифруйте план проекта.

В следующей статье мы рассмотрим этап 3 «Как развернуть ключевую систему Right Way — этап разработки».

Статья о мастер-ключах и принципах их работы — замки Shearline

Хотите узнать больше о системе мастер-ключей?

Хотя все большее число компаний и многоквартирных домов переходят на электронные системы контроля доступа, многие объекты по-прежнему полагаются на традиционные ключи. В этой статье Кен Лозински, владелец компании Shearline Locks в Саскатуне, рассказывает, как вы можете обеспечить доступ для сотрудников с разными уровнями авторизации, одновременно поддерживая высокий уровень безопасности для вашего коммерческого объекта.Здесь мы объясняем, как системы основных ключей и операции управления ключами работают вместе для достижения этих целей.

В главной системе может быть несколько ключей

В порядке наименьшего доступа к наибольшему доступу:

Изменить ключ — Этот ключ также называется вспомогательным главным ключом. Он откроет один замок и только точно такие же замки. Замок, который открывается ключом смены, также открывается с использованием главного ключа и любого ключа выше этого ранга.

Мастер-ключ — Без мастер-ключа есть только один ключ для замка.Это ключ, необходимый для превращения простого замка в замок с главным ключом. В некоторых системах это будет ключ наивысшего ранжирования. В торговле мастер-ключ может быть сокращен до «MK».

Главный мастер-ключ — Главный мастер-ключ используется для доступа к нескольким системам мастер-ключей. Этот ключ откроет каждую главную систему под ним и последующие ключи изменения под этими системами. В торговле мастер-ключ может быть сокращен до «GMK».

И так далее и так далее… .. .Теоретически эта тенденция может продолжаться до тех пор, пока замки не станут слишком сложными для функционирования. Могут быть большие мастер-ключи с предисловием «великий великий великий великий» и т. Д.

Как работают мастер-ключи

Большинство систем мастер-ключей работают на основе простого штифтового тумблера. Чтобы открыть замок, необходимо поднять стопку штифтов, состоящую из штифта отвертки и штифта ключа, так, чтобы они находились на противоположных сторонах линии сдвига. Ключ поднимает ключевые штифты в замке. Эти штифты для ключей бывают разных размеров.Штифты драйвера будут универсального размера. Следовательно, ключ должен иметь правильный набор канавок, чтобы поднять шпоночные штифты на правильную высоту.

Посмотрите видеоролик с пояснением по основному ключу на YouTube ниже.

  

Настройка системы блокировки главного ключа • NSSF

18 октября 2017 г.

Настройка системы блокировки главного ключа


Джон Бокер, член группы консультантов NSSF

Продуманная система хранения ключей от вашего магазина имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности.

В сегодняшнем мире передовых и высокотехнологичных систем безопасности у вас есть множество вариантов, с помощью которых можно обезопасить местонахождение вашего огнестрельного оружия. Хотя электронные системы запирания и компьютеризированные электронные системы контроля доступа многочисленны и надежны, они могут значительно увеличить расходы на вашу розничную торговлю или работу ассортимента. По этой причине я хотел бы обсудить основные принципы проектирования и установки надежной стандартной системы замков и ключей на вашем предприятии и обсудить электронный контроль доступа позже.Эта информация также может быть полезна для тех магазинов и диапазонов, которые хотят обновить старые замки и их ключи.

Имейте в виду, что управление ключами к вашему местоположению — это не разовое событие, которое происходит, когда вы открываете бизнес, а скорее текущая задача, которую должен контролировать кто-то, кто внимательно следит за деталями. Разработав системы ключей и запирания для различных точек розничной торговли и компаний, состоящих из нескольких подразделений, я пришел к выводу, что есть несколько ключевых вопросов, которые следует учитывать, и подводных камней, которых следует избегать, чтобы предотвратить ненужные душевные страдания и финансовые проблемы в случае возникновения ключей. утерян или украден позже.Ключевые вопросы, которые следует задать перед тем, как приступить к процессу разработки системы главного ключа:

  1. Следует ли использовать систему «мастер-ключ»?
  2. Как следует контролировать свои ключи?
  3. Как часто нужно менять или заменять ключи?
Что такое система мастер-ключей?

«Система мастер-ключей» — это набор замков, которые имеют такой ключ, что каждый из них может иметь отдельный ключ, называемый «ключом доступа», но все они также открываются дополнительным специальным ключом, называемым «мастер-ключом».Эти замки можно охарактеризовать как «с разными ключами и с главным ключом».

В системе с мастер-ключом группы замков могут, в качестве альтернативы, иметь одинаковые ключи, так что один и тот же ключ управляет всеми замками в группе, при этом все замки в группе также управляются с помощью главного ключа. Эти замки можно описать как «с одинаковым ключом и с главным ключом».

Под мастером группы замков могут иметь разные ключи, ключи подчиненного мастера и ключи главного. Например, в здании может быть три участка или отдела.Каждая область имеет шесть замков с разными ключами и вспомогательный главный ключ, который управляет всеми замками, относящимися к области. Главный ключ открывает все замки в здании, но подчиненный мастер из одной области не откроет никаких замков ни в одной из двух других областей. Это может быть рассмотрено, если на вашем предприятии есть разные зоны, предназначенные для работы на стрельбище, охраняемые зоны с огнестрельным оружием, зоны только для управления и т. Д.

Ключ гроссмейстера может потребоваться, если владелец или старший менеджер отвечает за все области в здании или за несколько зданий.Каждое здание будет работать под отдельным мастер-ключом, и каждая область в здании будет иметь подчиненный мастер-ключ, но в целом именно главный ключ будет открывать все в компании.

Основная слабость системы мастер-ключа — это управление ключами. Если не тот человек получит копию гроссмейстерского ключа, или если гроссмейстерский ключ или главный ключ будет утерян или украден, каждый замок в системе может быть взломан, и его следует заменить.

Способ организации системы мастер-ключей определяет замок или замки, которыми может управлять каждый отдельный ключник.Таким образом, вы должны иметь четкое представление о том, кому нужен доступ к различным точкам вашего магазина. Некоторым понадобится все, а у других будет минимальный доступ.

Определите и пронумеруйте двери

После того, как вы определили, как сотрудники будут получать доступ к различным частям вашего магазина или ассортимента, вам нужно пронумеровать двери и ключи. Если ваша система главного ключа будет частью нового строительства, легко использовать номера дверей из расписания оборудования архитектора, чтобы идентифицировать каждую дверь.Если у вас уже есть объект, вы можете присвоить дверям названия или номера по своему усмотрению. Смысл нумерации состоит в том, чтобы иметь возможность сопоставить ключ с дверью, чтобы в будущем можно было посмотреть на настройку вашей системы ключей и легко определить, какие ключи открывают какую дверь.

Определите и пронумеруйте свои ключи

Слесари обычно нумеруют ключи в системе мастер-ключей, например:

  1. Великий магистр: A
  2. Мастер: AA
  3. Субмастера: AAA
  4. Ключи доступа: AAA1, AAA2, AAA3 и т. Д.

Если нет субмастеров и грандмастеров, мастер-ключ будет просто пронумерован «A», а ключи доступа «A1», «A2» и т. Д.

Подмастерные ключи часто создаются для соответствия иерархии пользователей и / или структуре здания. Например, в здании может быть три этажа с разными отделами на каждом этаже. В этом случае можно назначить один подчиненный ключ каждому этажу или разному отделу.

Подмастерные ключи также могут быть созданы для разных пользователей.Например, назначенным специалистам по продаже огнестрельного оружия и руководителям может быть выдан вспомогательный ключ для доступа к областям хранения и дисплеям огнестрельного оружия, в то время как менеджерам выдается главный ключ от здания. Отдельный субмастер может быть выдан персоналу, которому нужен доступ к другим складским и товарным зонам, но не к огнестрельному оружию.

(Примечание: альтернативной стратегией выдачи вспомогательных ключей может быть установка замков, которые работают с использованием одного и того же ключа в различных областях, например, при огнестрельном оружии.)

Когда вы определили свои двери и выбрали систему нумерации ключей, вы готовы разработать свою систему мастер-ключей.На этом этапе таблица с перечислением местоположений, персонала и уровней доступа или назначений может быть очень полезным графическим органайзером для вашей системы. В электронной таблице номера ключей вводятся для каждого места и назначаются номеру двери или замка.

После того, как вы добавили все двери и номера ключей для каждой (по одному для каждого сотрудника, которому необходим доступ в каждую зону) в электронную таблицу, вы готовы разумно обсудить со своим слесарем, как ваша система должна работать. У вашего слесаря ​​наверняка возникнут вопросы о том, кому нужен доступ к конкретным дверям.Вам следует обсудить функции каждой зоны двери вместе с тем, кто будет нуждаться в доступе, вместе с вашей командой менеджеров, чтобы предотвратить ненужные изменения позже в процессе. После завершения работы ваш слесарь запустит процесс, чтобы должным образом «объединить» все ваши двери, витрины и замки, чтобы обеспечить беспрепятственное использование ваших ключей после установки.

Клавиши управления

В типичную систему мастер-ключей входит специальный ключ, называемый «управляющий ключ», который можно использовать для снятия или изменения основного запорного или комбинированного механизма замка, так что конкретный ключ больше не будет работать в замке. .Это очень рентабельное преимущество системы запирания с главным ключом в том, что кто-то может легко и быстро менять замки, когда ключи потеряны, потеряны или украдены, без вызова слесаря ​​и оплаты вызова сервисной службы.

Особенности основных точек входа

Один урок, который я усвоил за свою карьеру в качестве специалиста по безопасности, заключается в том, что , а не , включают в себя основные входные замки на вашем предприятии как часть общей системы мастер-ключей, и вот почему: если менеджеры вашего местоположения, которые открывают и закрывают объект любит носить только один ключ, обычно это главный ключ.Однако, если главный ключ будет утерян или украден, вам придется серьезно подумать о замене или замене всех замков на вашем предприятии, чтобы предотвратить несанкционированное использование или доступ. Конечно, у вас, вероятно, есть и должна быть система сигнализации, которая будет поддерживать вас в случае несанкционированного использования утерянного или неуместного ключа, но, тем не менее, разумно менять замки, когда ключи потеряны или украдены — а это может быть дорогостоящим!

Простое решение? Просто определите двери и замки, которые открывают доступ на объект, запустите их одинаковыми ключами и установите эти замки на их собственную комбинацию пазов.Другими словами, проинструктируйте своего слесаря ​​комбинировать входные замки для работы с одним и тем же ключом, который является , а не частью системы мастер-ключей магазина. Возможно, вам придется включить дополнительный внутренний офис, где главный ключ магазина хранится в течение ночи и извлекается менеджерами, когда они приезжают на работу. Это устранит любые ненужные расходы на замену всех ваших замков, если главный или вспомогательный ключ будет утерян или утерян.

Возможно, вас также заинтересует: Решения Common Sense для повышения безопасности FFL


Команда

NSSF по аудиту безопасности магазина готова помочь вам с любой физической или операционной проблемой безопасности, которая может у вас возникнуть.Для получения дополнительной информации посетите раздел Розничные продавцы на сайте nssf.org . NSSF также сотрудничает с различными поставщиками продуктов безопасности. Войдите на страницу nssf.org только для членов , чтобы узнать больше.

Джон Бокер — член группы консультантов NSSF по безопасности и управляющий директор компании JB Group, LLC, расположенной в Денвере, штат Колорадо. JB Group — это консалтинговая организация по вопросам огнестрельного оружия и безопасности бизнеса и стратегии, специализирующаяся на соблюдении требований ATF и FFL и защите FFL от непредвиденных убытков в результате внутренних и внешних преступлений, сбоев внутреннего контроля и подверженности рискам.Посетите www.jbgroupco.com , позвоните по телефону (720) 514-0609 или напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен] для получения дополнительной информации.


Теги: Система ключей Замок Система запирания мастер Мастер ключ Система запирания мастер-ключ NSSF диапазоны защиты безопасность Обучение персонала Управление магазином Безопасность магазина

Категории: Товар BP, Рекомендуемые, Диапазоны, Розничные продавцы, Главные новости

Замена главного ключа Хьюстона | Express Locksmith

Устали вызывать слесаря ​​для замены ключа в Хьюстоне, штат Техас, каждый раз, когда арендатор блокирует себя? Вам нужен лучший замок и ключ для вашего обычного бизнеса? Вы можете извлечь выгоду из универсального расположения, и Express Locksmith поможет вам установить его.Мы поможем вам оценить удобство этого механизма и объясним преимущества, чтобы вы могли извлечь из них максимум пользы.

Как работает система мастер-ключей?

Главные системы в Хьюстоне, штат Техас, работают по иерархии. Здесь задействовано много замков, с ключами, которые предоставляют разные уровни доступа:

  • Ключи смены:

    Смена открывает один замок. Клавиша A откроет замок A, клавиша B также будет соответствовать и так далее.

  • Мастер-ключи:

    Универсальная копия, открывающая множество замков одного типа.Ключ A откроет все замки A, ключ B откроет B и так далее.

  • Ключи Великого Мастера:

    Это открывает все замки в определенной системе. Одна версия откроет все блокировки A и B и так далее.

Самое замечательное в этих системах то, что они могут быть настроены на столько уровней, сколько вам может понадобиться. Например, вам могут потребоваться разные системы блокировок для разных свойств с разными стилями блокировок для каждого из них. Мы можем создать столько систем, сколько вам нужно, даже если для этого потребуется вырезать великий, великий, великий мастер-ключ!

Мы обслуживаем клиентов

Мы можем установить эти системы для всех типов коммерческих клиентов.Мы часто работаем с жилыми комплексами, складскими помещениями, местами отдыха и т. Д. — везде, где есть много замков, для которых требуется какая-либо форма универсального резервного доступа.

Получите систему «Мастер-ключ»

Хотите знать, подходит ли такое расположение для ваших помещений? Свяжитесь со специалистами Express Locksmith сегодня, чтобы узнать больше. Мы расскажем вам о преимуществах такой схемы и можем установить ее на вашем участке, чтобы повысить безопасность и удобство. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 832-690-1640 для получения дополнительной информации.

Часто задаваемые вопросы

Что такое система Мастер-ключ?

Эта система представляет собой эффективное решение для создания ключей, при котором определенные ключи настроены на открытие замков на нескольких дверях. Вы можете указать, что двери с соответствующими замками открываются как конкретными ключами, так и универсальными.

Эти системы позволяют контролировать, кто может получить доступ к определенным частям здания. Универсал может открыть несколько замков в вашей системе безопасности, в то время как дополнительные ключи (известные как ключи смены) открывают зоны с ограниченным доступом.

Эта система в основном используется организациями, которые хотят предоставить своим сотрудникам беспрепятственный контроль доступа при минимальном количестве циркулирующих ключей. Это также снижает затраты, связанные с заменой.

Может ли универсальный ключ открыть любой замок?

Нет. Большинство людей путают замки с одинаковым ключом и универсальные системы. Что касается системы, мы сделаем вам два ключа:

  • Изменение — этот тип может открыть только универсальный замок, но не остальные замки в вашем помещении.
  • Универсальный — как уже упоминалось, открывает все замки в вашем помещении.

Замки Mastered можно открыть с помощью соответствующего инструмента, а это значит, что если вы потеряете или потеряете назначенные ключи, вы можете использовать универсальную копию. Неосвоенные замки невозможно открыть даже универсалом.

Как работает мастер-система?

В большинстве систем используются штифтовые тумблерные замки, которые включают в себя штифт отвертки и штифт ключа. Когда вы вставляете правое орудие, оба эти штифта поднимаются и встречаются на центральном выступе, который называется линией сдвига.

Чтобы универсал работал, замки должны быть оснащены чем-то, что называется пластиной или прокладкой. Прокладка в виде хоккейной шайбы устанавливается между штифтом и штифтом. Как только вы вставляете универсал, он поднимает штифты так, чтобы линия среза оказалась внизу проставки, что позволяет поворачивать.

Могу ли я купить систему Мастер-ключ?

Да, можно. Однако, как и в случае с любой другой схемой набора ключей, эта система требует строгого контроля. Если универсальный экземпляр попадет в чужие руки, в здание могут попасть злоумышленники.Мы поддерживаем высокий уровень безопасности, регистрируя все ключи, цилиндры и замки, которые мы поставляем нашим клиентам. Это гарантирует, что только вы можете авторизовать дополнительные цилиндры и ключи, если они возникнут.

Дешевле перешифровать или заменить замки?

При смене ключа замков на вашей двери механизм замка изменяется так, что ваше старое устройство больше не может ее открыть. С другой стороны, замена замка не требует пояснений: капитальный ремонт всей конструкции замка. Из-за низкой стоимости штифтов, используемых в замках, замена ключей в большинстве случаев является самым дешевым вариантом.Кроме того, вам нужно будет заплатить только за работу, если вы решите изменить ключ, в то время как вам придется заплатить за детали и работу при замене ваших замков.

Однако вы можете захотеть заменить свои замки, если вы хотите модернизировать свою систему безопасности или если вы хотите заменить изношенное оборудование. Замена замков также предоставляет вам больше возможностей для настройки.


уровней систем с мастер-ключами — John Barnes & Co

Различные уровни ввода с помощью системного ключа имеют разные цели.

Их можно использовать во многих областях, таких как отели, фабрики, больницы, офисные комплексы, торговые центры, школы и любые объекты, требующие ключевого контроля и ограниченного доступа.

Как правило, большинство систем с мастер-ключами находятся между Уровнем 1 и Уровнем 5. Эти уровни чрезвычайно важны при построении системы — необходимо установить уровень, на котором система должна быть спроектирована.

Дерево ключей системы Мастер-ключ
Уровень 1: Система с одинаковым ключом (KA)

Системы с одинаковым ключом — это когда требуется, чтобы несколько замков управлялись одним и тем же ключом.

Уровень 2: Система Мастер-Ключ (МК) Системы с мастер-ключом

используются, когда есть несколько замков, каждый из которых имеет свой индивидуальный ключ, а также ключ, который будет управлять всеми замками, которые являются главным ключом. Используя эту систему, владельцы отдельных ключей могут открывать те замки, которые им разрешено использовать, в то время как ответственные лица могут открывать все замки.

Уровень 3: Система ключей Великого Мастера (GMK)

Система главного главного ключа — это обширная система, которая требует, чтобы замки управлялись с помощью главного ключа в группах, с главным ключом для управления всеми замками в пределах своей собственной группы, но не с другой группой, и имеет главный главный ключ, который будет управлять всеми замками в каждой группе. .

Таким образом, людям может быть разрешено управлять только отдельными замками, всеми замками в группе или всеми замками в системе в соответствии с потребностями пользователя.

Уровень 4: Система ключей Великого Великого Мастера (GGMK)

Система ключей великого мастера состоит из более чем одной системы ключей великого мастера. Ключ, известный как великий мастер-ключ, будет работать со всеми ключевыми областями великого мастера под ним.

Уровень 5: Система ключей Великого Великого Великого Мастера (GGMK)

Этот тип системы мастер-ключей чрезвычайно сложен и не часто создается.Он состоит из более чем одной системы ключей великого мастера. Великий великий мастер-ключ будет управлять всеми замками в системах, находящихся под ним.

Система главного ключа Maison

Эта система может быть многоуровневой и идеально подходит для жилых квартир, офисов или помещений с общими помещениями, к которым требуется доступ с помощью индивидуальных ключей.

Каждая квартира или офис имеет свой собственный эксклюзивный ключ, который не будет управлять замком от любой другой квартиры / офиса, и в то же время все индивидуальные ключи позволят получить доступ к главным входным дверям и местам общего пользования.

Строительный мастер-ключ (CK)

Строительный ключ используется в тех случаях, когда подрядчикам необходимо получить доступ во время строительства здания, но для предотвращения входа одним и тем же ключом подрядчика после того, как здание было занято или передано.


Успех вашей системы ключей находится в руках ее разработчиков.

Система мастер-ключей любого уровня всегда должна быть спроектирована и построена таким образом, чтобы поддерживать:

  • Максимально возможная безопасность цилиндра,
  • Контроль доступа и удобство для клиента и персонала,
  • Ограничение на дублирование ключей для клиента.

Для правильной работы вашей системы мастер-ключей у вас должны быть точные коды, точные ключи, а также правильная установка и сборка. Джон Барнс занимается проектированием, производством и установкой систем мастер-ключей более 50 лет.

Мы создавали системы, такие простые, как несколько замков, для сложных жилых квартир, коммерческих высоток, развлекательных заведений, университетских городков и государственных учреждений, охватывающих многие здания.

Мы также создали и установили системы мастер-ключей для медицинских учреждений, тюрем и оборонных объектов, требующих высокоуровневого безопасного доступа.