День: 02.07.2021

2Июл

Въезд на участок через канаву своими руками пошаговая инструкция: Въезд на участок к частному дому– обустройство своими руками +Фото и Видео

2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

виды покрытий и обустройство дороги к дому в том числе через канаву


Любое частное домовладение необходимо оборудовать удобными подъездными путями. Особенно когда у хозяина есть автомобиль. Сегодня во многих семьях имеется несколько автомобилей, и оставлять их на главной дороге нецелесообразно. А при постройке нового жилища нужно обеспечить удобную транспортировку строительных материалов, поэтому организация заезда на участок — это важный пункт обустройства любого жилища.

Любой участок должен быть оборудован заездом для обеспечения доступа к нему

Способы благоустройства въезда на участок

Прежде чем выбрать вариант, подходящий именно вам, следует обратить внимание на рельефность территории и уровень прохождения грунтовых вод.

Возможно использование железнодорожных шпал и железобетонных плит. Можно просто заасфальтировать площадку. Иногда трубу укладывают прямо в канаву. Ниже будут рассмотрены эти и другие способы более подробно.


Железобетонные трубы для укладки в канаву

Еще один хороший материал для укладки в канаву – трубы из железобетона. Они тоже достаточно популярны в строительстве и имеют солидный спрос. Конструктивно жб труба для канавы состоит из армирующего металлического каркаса, который заливается бетоном, в результате чего получается монолитное изделие. Бетонный слой, находящийся снаружи, обеспечивает хорошую защиту металлического каркаса от коррозии. Производство железобетонных труб осуществляется методом центрифуги и вибропрессовки. В последнем случае удается достичь максимальной прочности и качества продукции.

С чего начать

Пожалуй, следует начать с определения ширины открывающегося проёма. Идеальный вариант – установка ворот и калитки. Но если ширина участка мала, калитку можно монтировать в створку ворот. Это хорошо видно на фото въезда на участок.

Ширину проезда важно предусмотреть не меньше 3,5 метров. Но ворота сооружаются ещё шире, если улица узкая и машина не может развернуться.

Парковка также планируется заранее. Как правило, она располагается непосредственно за воротами или вблизи гаража.

Возведение подушки

Установите на дно канавы бетонную трубы длиной 3-4 метра, ее диаметр должен составлять 0.5 метра.

Внутрь этой трубы укладывается гофрированная труба с меньшим диаметром. Такая конструкция позволит обеспечить функциональный водосток, поэтому мусор внутрь не будет забиваться.

Сверху насыпается подушка из щебня, чтобы он хорош утрамбовался оставьте его на несколько дней.

Виды покрытия в зоне подъезда

Покрытие бывает обычное и жёсткое. Жёсткое надёжнее и практичнее. К нему относят: плитку, камень, железобетонные плиты, наливные покрытия, а также деревянные и асфальтированные.

Дольше всего прослужит сплошное твёрдое покрытие. В уходе оно также неприхотливо. Однако потребуется бетонирование основания, если на участок планируется заезд грузового транспорта, а в качестве мощения использованы крупноформатные элементы, толщина которых менее 6 см.

Искусственный камень, бетонные плиты, клинкер – мостовые материалы, применяемые на территории въезда.

Площадка из тротуарной плитки на песчано-гравийном основании

СхемаВ работу входитСтоимость с работой и материалами

 1.Замер и составление сметы.

2.Выемка грунта, подготовка песчано-гравийного основания — 10 см щебень, геотекстиль, 10 см песок, послойная утрамбовка.

3. Укладка тротуарной плитки с выведением уклона (плитка в стоимость не входит).

4. Сдача объекта.

 Цена от 2399 руб/м2

Использование шпал

Применение шпал – это наиболее доступный способ. Шпалы обрабатываются специальными смолами, поэтому они устойчивы к влаге и другим негативным воздействиям. Стоимость такого материала вполне доступна, служит он достаточно долго, и работы можно провести абсолютно самостоятельно. Но заезд на участок с помощью ж/д шпал не будет вполне надёжным и непригоден для крупногабаритных машин.

Кроме того, в летние месяцы у шпал появляется особый запах, а весной они могут разъехаться под напором талой воды. Но ранее использованные шпалы не имеют резкого запаха, так как со временем он выветривается.

Цены на въездные площадки

Цена на площадку зависит от вида основания и площади мощения. Мы делаем въездные площадки как из наших материалов, так и из материалов заказчика. В этой таблице указана стоимость работы без учета стоимости материалов.

Применение железобетонных плит

Плиты позволяют сделать хороший заезд на участок. Но такой метод годится исключительно на твёрдых поверхностях, потому что плиты подвержены повреждениям, разломам, смещениям.

Уложить их самостоятельно не удастся. Это сложный, трудоёмкий процесс, связанный с немалыми затратами. Потребуется специальная техника и оборудование. Будут взяты образцы грунта. Возможно их укрепление. Но в целом, – это надёжный метод с большим периодом эксплуатации.

Алгоритм укладки трубы в канаву

Главной задачей, ради которой трубы укладываются в канаву, является прохождение воды только через трубопровод, без попадания в грунт. Чтобы добиться такого результата, нужно четко соблюдать технологию монтажа трубопровода и следить за качественным выполнением всех пунктов.

При обустройстве заезда над канавой обычно используются трубы диаметром 350-500 мм – таких размеров будет достаточно для прохождения воды, при этом особых сложностей в прочистке трубопровода не будет. Укладывать трубы под дорогу под заезд, которые до этого уже где-то использовались, не рекомендуется – проверить их состояние крайне проблематично, поэтому никаких гарантий эффективности собранной системы не будет. Читайте также: «Какую водопропускную трубу под дорогой проложить – виды, особенности, преимущества материалов».

Пластиковая или стальная труба в канаву укладывается по следующему алгоритму:

  1. Подготовка к работе. Данный этап включает в себя проектирование будущей системы, проведение замеров, разметку участка и комплекс работ по расчистке канавы от грунта. Также на этом этапе нужно подобрать и приобрести необходимые материалы.
  2. Подготовка канавы. Дно и стенки канавы застилаются геотекстильной тканью, которая предотвратит размывание конструкции. На дне канавы обустраивается песчаная подушка толщиной около 20 см. Если грунт слишком зыбкий, стоит сначала прокопать его примерно на 10 см и заполнить это пространство щебнем. Канава должна иметь постоянный уклон в 2 см, чтобы вода не застаивалась.
  3. Укладка трубы. Выбранная труба для канавы на дачу укладывается ровно посредине траншеи. Возле краев трубы можно сделать небольшие ямки, заполненные гравием – это защитит трубопровод от заиливания. По обоим краям заезда стоит установить деревянную опалубку, которая будет удерживать насыпь во время работы. Позже эти места нужно залить бетоном.
  4. Обустройство насыпи. Собранный трубопровод засыпается песком, толщина слоя которого в утрамбованном состоянии должна превышать 30 см. Следующим этапом будет засыпка щебневого слоя толщиной около 20 см. Сверху засыпается гравий, а на самом верху должен быть песок или мелкая щебенка. В итоге уложенная в канаву дренажная труба должна закрываться насыпью толщиной не менее полуметра, иначе конструкция не выдержит массы проезжающего по ней транспорта. Асфальтировать или заливать бетоном заезд можно только после того, как насыпь немного осядет.
  5. Заливка боковин заезда. При бетонировании сторон заезда нужно следить за тем, чтобы торцы труб были открытыми. Чтобы предотвратить попадание мусора в трубопровод, установленная на заезд труба должна оборудоваться металлической сеткой.

Заключение

Укладка трубы в канаву – процесс трудоемкий, но вполне реализуемый. Путей решения проблемы много, а неизменной остается лишь цель – предотвратить подтопление участка и создать надежный заезд для транспорта. Стоит заметить, что существует и безканавный способ прокладки труб — метод ГНБ, то есть, технология горизонтально направленного бурения.

Въезд через канаву

Не следует забывать о дренажных канавах. Чтобы сделать въезд на участок через канаву, нужно обустроить поверхность, которая соединит дорогу с участком, не нарушить ток воды, сделать конструкцию устойчивой. Для этих целей создаётся мост или насыпной проезд, в который укладывается труба.

Чаще всего используют стальные, железобетонные или пластиковые трубы. Выбирая дренажные трубы, следует учитывать их основные характеристики и тот факт, что монтаж тяжёлых железобетонных труб невозможен без специальной техники.

Ширина насыпи и угол наклона влияют на размер трубы. Преимуществом данного метода считается большой срок эксплуатации и надёжность. Однако выполнение работ возможно лишь в том случае, если канава сухая. Иначе воду придётся откачивать.

Процесс сооружения

Для сооружения въезда на участок, кроме трубы, необходимо подготовить щебень, песок, остатки старых железных конструкций.

  1. Для устойчивости дренажную канаву с обеих сторон нужно укрепить. Устройство такого укрепления дело нехитрое, но нужное для того, чтобы со временем, когда грунт осядет, заезд на участок не стал проблематичным. В качестве укрепительных элементов используют старые железные конструкции, основания старых электрических или телеграфных столбов, ненужные столбики от заборов и т. д. длиной от двух до трех метров. Эти элементы укладывают на подушку из смеси гравия с песком, которую нужно сделать предварительно толщиной около полуметра. Затем опять же засыпать гравием и опять уложить конструкции. Повторять такое чередование, пока заезд не станет выше остальной территории примерно на полметра. Ездить через такую насыпь, не опасаясь усадки, можно лет десять и более.


    Процесс укладки трубы на насыпной гравий в канаву

  2. Перед укладкой труб по дну канавы настилают слой щебня. Такая плотная подушка не позволит трубе со временем проваливаться в рыхлую, размытую водой почву.
  3. На плотный слой щебня вручную или с помощью техники укладывают одну или две трубы (в зависимости от диаметра).
  4. Уложенная труба засыпается толстым слоем щебня и песка, плотно утрамбовывается.

  5. Избежать осыпания насыпи можно, произведя бетонирование по бокам. Для этого с обеих сторон засыпанной трубы, оставляя свободными концы, сооружают опалубку из двух стенок с подпорками. Между стенок заливают бетон. Ездить через эту часть можно будет спустя два-три дня, после полного застывания бетона.
  6. Труба, поднятая над уровнем дна, не будет замываться песком и грязью, а от загрязнения мусором ее могут спасти установленные по краям решетки.


    Установка решеток на трубу

  7. Последний этап сооружения надежного подъезда ко двору — декорирование. Функция этого процесса чисто оформительская. Забетонированные края насыпи можно обложить камнем или плиткой, по бокам заезда установить перила, придать вид изящного мостика. Неудобный, на первый взгляд, въезд через ров может стать элементом дизайнерской задумки и придать вашему участку оригинальный вид.

Благоустройство территории над каналом

Для этого потребуется возведение насыпи. Это не слишком затратный способ, но достаточно трудоёмкий. Он подразумевает откачивание воды, монтаж перегородки, укладку гравия, тщательное утрамбовывание слоёв, размещение трубы.

Внутрь помещается арматура. Затем заливается бетон. После его застывания сверху снова укладывается слой гравия и хорошо утрамбовывается.

Способы постройки автостоянки

Парковка с использованием щебня

Этот способ относится к малобюджетным. Такая парковка для машины на даче обладает прекрасной пропускной способностью воды, и, помимо этого, она не трескается. Отрицательным моментом такой стоянки можно считать неровную поверхность, при которой будет очень сложно произвести чистку зимой от снега. Толщина основного слоя должна составлять 0,2 метра. Для основного поверхностного слоя используют смесь из песка и гравия.

Стоянка с использованием тротуарного кирпича

Для такого типа стоянки используется смесь из песка и гравия, он устанавливается с небольшим заглублением под тротуарный кирпич. Этот материал создает ровную поверхность, без образования пыли и растрескивания полотна в зимнее время.

Тротуарный кирпич может хорошо пропускать воду, благодаря чему она не задерживается на поверхности на слишком долгое время.

Некоторые строители рекомендуют производить укладку тротуарного кирпича на цемент. Но цемент по истечении определенного времени начнет растрескиваться, что приведет к плохому просачиванию воды. Традиционная технология укладки тротуарного кирпича – это на песок или его смесь с гравием.

Для предотвращения разрушения стоянки со временем ее главный (несущий) слой создается в котловане. В него необходимо засыпать примерно 0,1 метра песка и хорошенько его утрамбовать.


трамбовка песка под автостоянку на даче

При расчете глубины котлована учитывается то, каким будет толщина всех его слоев. Песочно-гравийная смесь требует тщательной трамбовки. Снизу на нее, а также в середине укладывается слой геотекстиля. Важно, чтобы в осенне-весенний период несущий слой ни в коем случае не подвергался воздействию влаги. Если это все-таки происходит, а сама стоянка располагается в низине участка, то стоит заранее позаботиться о системе дренажа и хорошего водоотведения.

Бетонная автостоянка

Бетонная стоянка представляет собой один из наиболее прочных и долговечных вариантов. При ее обустройстве облицовка может применяться максимально разнообразная. Основание такой стоянки очень прочное, что позволяет использовать для облицовки камень – натуральный или искусственный. Такое покрытие укладывается с помощью специального плиточного клея, который обладает хорошей устойчивостью к морозам.


Проект автостоянки залитой бетоном

Чтобы дожди или паводки не создавали на стоянке проблем, при заливке бетонной смеси нужно предусмотреть небольшие уклоны для стока воды. А чтобы избежать сжатия бетона при скачках температуры, на его поверхности нужно делать компенсационные швы через каждые пять метров.

Въезд под уклоном

На участок можно заехать даже под уклоном. Когда запланировано строительство гаража и местность рельефна, такой заезд подобен пандусу. В этом случае угол может быть не больше 23%. Угол уменьшается перед местом парковки автомобиля, переходя в совершенно ровную поверхность.

Работы при организации этого вида въезда на участок выполняются в таком порядке: проведение разметки, снятие грунта, установка опалубки, при необходимости – ограждение дороги бетонной кладкой, использование гравия, бетонирование, применение облицовочного материала.

Площадка на песчано-гравийном основании

Схема Работы по строительству площадки на песчано-гравийном основанииСтоимость с работой и материалами

 1.Замер и составление сметы.

2. Выемка грунта, подготовка песчано-гравийного основания — 10 см щебень, геотекстиль, 10 см песок, послойная утрамбовка.

3. Укладка брусчатки с выведением уклона (брусчатка в стоимость не входит).

4.Сдача объекта.

 Цена от 2599 руб/м2

Возможные альтернативы

Если размер площади позволяет, въезд возможно сделать по кривой, тем самым увеличив путь и уменьшая угол наклона. Это даст возможность парковаться нескольким автомобилям.

Любой из вышеназванных способов можно воплотить в жизнь, учитывая собственные навыки, опыт, финансы, даже личную фантазию. Но проще заказать въезд на участок под ключ.

Другие варианты устройства переезда

Сделать переезд через канаву можно и без трубы. Можно использовать для этого бетонные плиты. Так же можно использовать колодезные кольца, если у вас достаточно широкая и глубокая канава, похожая на большой ров.

Мост из бетонных плит через канаву без трубы

Бетонные плиты укладываются по краям канавы с обязательным напуском на края канавы не менее полуметра. Основание под плитой следует тщательно подготовить и утрамбовать, что бы плита не осела. Стыки заделываются цементно-песчаным раствором марки не ниже м300. По краям переезда (а это уже, скорее, небольшой мост), где плиты укладываются на основание, убирается верхний, плодородный слой почвы, трамбуется песком и щебнем.

Важно не ошибиться при выборе бетонных плит и не сделать мост хрупким. При выборе проконсультируйтесь с продавцами и рассчитайте предполагаемую нагрузку на ваш мост.


Переезд (мост) из бетонных плит через канаву

Как оформить въезд

Рано или поздно каждый хозяин собственного дома задаёт себе этот вопрос. Как же оформить въезд на участок? Это можно сделать не только красиво, но и рационально.

От вашего выбора зависит многое: удобна ли будет калитка для пешеходов, а ворота – для автомобилистов, комфортным ли окажется пребывание на участке. Нередко оформлением занимаются уже после благоустройства в целом.

В больших усадьбах, кроме центрального въезда, часто создаются и дополнительные, для сотрудников. Парадный въезд можно продублировать на соседнюю улицу, украсить нарядным навесом, живой изгородью, предусмотреть тёплые бетонные плиты.

Этап 2: установка подпор

Чтобы вода не размывала насыпь, необходимо возвести две подпорные стенки, по одной с каждой стороны канавы. Для этого сперва насыпается песок или гранитный отвес, после чего монтируется металлическая арматура, которая заливается бетонным раствором. При этом очень важно подобрать подходящий день для заливки бетона. Температура воздуха должна быть не менее 5 градусов, а также не должно быть никаких атмосферных осадков. После заливки бетона ему нужно дать постоять около шести дней, чтобы раствор полностью высох и стал прочным.

Фото въезда на участок

Заезд для машины. Укладка тротуарной плиткой

Заезд для машины. Укладка тротуарной плиткой

Самым распространенным вариантом для заезда машины на даче, является именно тротуарная плитка. Благодаря своей надежности, долговечности, износоустойчивости и возможности подборки цветов, а также относительно не высокой стоимости.

Толщина плитки должна быть не меньше 40мм, в зависимости от предполагаемых нагрузок. На заправочных станциях ее толщина от 60мм до 80мм.

Для укладки тротуарной плитки необходимо подготовить грунт, при этом надо учитывать, что основание под плитку будет 20-25см. Из этого вы рассматриваете, будет ли ваш заезд заподлицо с прилегающей территорией (в этом случае надо рыть котлован) или же его надо поднимать. В любом случае участок надо будет подготовить, выровнять и очистить от травы и мусора.

Основание рекомендую подготавливатьв следующей последовательности:

Выстилаем геотекстиль, который служит для уплотнения грунтовой поверхности, а такжепрепятствует прорастанию сорняков и трав, способствует оттоку воды.

Следующим слоем идет гравий 10-15см (в целях экономии можно его не использовать), он является дренажным слоем, его необходимо хорошенько утрамбовать.

Верхний слой состоит из цемента М-400 и песка в соотношении 5/1 или 6/1,данный слой является корректирующим и составляет 5-10см.

Тротуарная плитка наносится поверх основания с помощью резиновой киянки. С уклоном 5мм на метр, уклон делается, чтобы вода после дождя не застаивалась на плитке, образуя лужи.

Наличие бордюров и водостоков продумывайте на стадии подготовки основания, их необходимостьважна для долговечности заезда.

После укладки плитки на нее просыпают цементно-песочную смесь, и с помощью веника заполняют стыки. Пользоваться таким заездом можно сразу после его монтажа.

Заезд через канаву своими руками. Как сделать въезд на участок — этапы обустройства заезда, а также установление подпорных стенок! (фото и видео)

Каждый человек мечтает об уютном загородном домике, в котором приятно провести время после тяжелых трудовых будней. И чтобы отдых прошел хорошо, дачный участок должен быть благоустроен.

Зачастую на даче въезд на участок не имеет асфальтированного основания, поэтому в дождливые дни дорогу сильно подмывает. А от сильных потоков по обочине дороги образуются ямы, поэтому заезжать на дачную территорию еще сложнее.

В этой статье мы вам подробно расскажем как сделать въезд на участок через канаву своими силами.

Важные советы и рекомендации

Чтобы в результате мы могли получить надежный и качественный заезд, важно перед началом продумать несколько важных аспектов. Вы можете посмотреть в интернете фото конструкций въезда на участок, после сможете выбрать интересующий вас вариант.

Уделить особое внимание необходимо следующим нюансам:

Продумайте расположение въезда, потому что переделать его в дальнейшем будет не так просто. Подумать нужно о многих параметрах, например, с какой стороны удобней подъехать к дому, будет ли падать свет на машину если оставить на въезде и т.д.

Постарайтесь продумать как можно больше нюансов, и тогда в дальнейшем вы не пожалеете о созданной постройке.

Также важно подумать о местоположении земельного участка. Допустим, если у вас с одной стороны находится огород, то въезд советуем делать с обратной стороны.

Необходимо сделать хороший заезд для разных типов транспорта, поэтому оптимальная ширина въезда должна составлять 2-3 метра.

При этом стоит учесть, что труба должна минимум на 1 метр выступать с каждой стороны. Такая особенность позволит воде хорошо протекать сквозь въезд, а если он засорится, то прочистку произвести не проблематично.

Пошаговое построение заезда

Въезд обустроен должен быть очень надежно, поэтому при возведении следует придерживаться главных строительных правил. Потому что вы наверняка согласитесь, что вам будет не совсем приятно когда вы на машине провалитесь в канаву.

Далее мы вам расскажем как последовательно оформить въезд на участок.

Возведение подушки

Установите на дно канавы бетонную трубы длиной 3-4 метра, ее диаметр должен составлять 0.5 метра.

Внутрь этой трубы укладывается гофрированная труба с меньшим диаметром. Такая конструкция позволит обеспечить функциональный водосток, поэтому мусор внутрь не будет забиваться.

Сверху насыпается подушка из щебня, чтобы он хорош утрамбовался оставьте его на несколько дней.

Установка опорной конструкции

Подушка из щебня просто так долго не прослужит, ее впоследствии эксплуатации просто размоет и она рассыпется.

Поэтому важно установить надежную подпорную конструкции, для ее создания хорошо прочитайте инструкцию:

Первым делом с обеих сторон въезда нужно установить опорные трубы. Расстояние от подушки должно примерно быть 0.5 м, этого будет достаточно для заливки опоры.

Выкапываются неглубокие ямки по 30 сантиметров, затем устанавливаются трубы, и свободное пространство засыпается щебенкой. Ее нужно хорошо утрамбовать чтобы опоры не шатались.

На опорные трубы устанавливается армированная сетка и гидроизоляционный материал.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/novosti/vezd-cherez-kanavu-na-uchastok-montazh-zaezda-uzkoy-shiriny

Как сделать заезд для машины на склоне. Варианты парковок

Как самостоятельно на даче сделать площадку под машину, зависит от собственных желаний хозяина, от окружающей обстановки и климата. Немаловажными являются и финансовые возможности. Сделать парковочную площадку на даче можно с минимальными затратами.

Существует семь видов покрытий:

  • насыпная стоянка — из щебня или гальки;
  • газон или экопарковка;
  • тротуарная плитка;
  • бетон;
  • асфальт;
  • резиновая плитка;
  • камень-плитняк;
  • парковочная решётка.

В этом

Отличаются они друг от друга по эксплуатации и затратам, которые требуются для укладки того или иного покрытия. Возможны их сочетания, а также создание навеса и более сложных парковок. По дешевизне и удобстве в применении первое место занимает парковка из щебня или гальки. При правильном обустройстве площадки для авто на даче с использованием геотекстилья, щебень долгое время не будет смешиваться с грунтом. Но даже если геотекстиля нет, щебень всегда можно подсыпать дополнительно, материал этот недорогой, найти его несложно.

Каждый вариант отличается своими достоинствами и недостатками. Так, стоянка из щебня обладает природным водоотведением, поэтому дополнительный дренаж не требуется. Вода сама просачивается в землю. Но если на участке высокий уровень подземных вод, то дренаж всё же понадобится для всего участка, иначе лужи всё равно будут образовываться.

В последнее время всё большую популярность набирают и в городах, и на дачах зелёные парковки. При этом создаётся не обычный газон, а специальный, покрытый пластиковой решёткой, которую частично скрывает трава. Благодаря перераспределению веса эта решетка не позволяет колесам машины проваливаться в землю.

Монтаж площадки под автомобиль на дачном участке производится в несколько этапов, которых нужно придерживаться

Плюс подобной площадки под авто на даче в ее многофункциональности. Её можно использовать и в качестве места отдыха, а ухаживать нужно, как за газоном — поливать, подстригать. Пропалывать же ее не нужно, так как перед установкой парковки удаляют грунт и вместе с ним большинство корней. Такая парковка не только удобна, но и красива. Минусом является дороговизна семян, так как для площадки нужны особые сорта трав. Растут они долго и могут вымерзнуть.

В случае с пучинистым грунтом лучшим вариантом будет тротуарная плитка. Вода будет быстро уходить в щели, а покрытие не потеряет свою целостность из-за пучения. Бетон и асфальт также прослужат долго, но для этого необходимо тщательно и правильно провести все предварительные работы. Однако они стоят недешёво, а появляющиеся трещины очень заметны.

Стоянка для машины на даче. Рекомендации по обустройству парковочного места

Обустройство парковочного места

Перед тем как сделать парковку, надо выбрать удобный участок. Начинается работа с расчистки места и выполнения разметки. Парковка на даче обычно делается открытой или оснащенной навесом. Допустимо и полноценное закрытое гаражное строение.

Сначала снимают верхний слой земли на глубину до 30 см, удаляя корневую систему имеющихся сорняков, чтобы они не смогли прорасти в будущем. В противном случае станет повреждаться структура покрытия парковочной площадки. Порядок производства работы следующий:

  • разметка периметра,обозначение углов деревянными кольями, натягивание по ним бечевки;
  • выравнивание поверхности, установка на ней песчаной подушки с толщиной слоя не менее 10-12 см;
  • тщательное уплотнение песочной насыпи, предварительно смоченной водой для увеличения степени ее спрессовывания;
  • укладка бетонного или деревянного бордюра для поддержания формы паркинга;
  • покрытие всей площади геотекстилем, чтобы предотвратить прорастание сорняков;
  • засыпка щебня;
  • выкладывание на строительный материал бетонных плит для удобства въезда и выезда;
  • выполнение дренажа из пластиковых или металлических труб для отвода воды вокруг парковочного места, если предполагается автомашину мыть.

Парковка должна быть выполнена только из гранитной щебенки, заменить ее можно речным гравием. Нельзя отсыпать известковый щебень. Он, намокнув, превратит стоянку в грязное месиво.

Нижний слой ее засыпается щебнем фракцией до 60 мм, а верхний – до 20 мм. Слои тщательно уплотняются. Верхняя мелкая фракция щебня позволит легко выровнять поверхность, будут заполнены все пустоты. Требуется обязательно предусмотреть склон, который должен быть шириной 3-4 см от центра к краям, чтобы осуществлялся водоотвод, но лучше сделать дренаж.

Уплотнение насыпанного слоя ручным штыкованием поможет сделать парковку более удобной. Автомобиль не будет пробуксовывать, вязнуть и создавать колею. Подложка из пленочного или нетканого материала высокой плотности, а также геотекстиля не позволит грунту смешаться с дробленой породой.
Бордюр не даст щебню расползтись по участку, обеспечит стабильность периметра стоянки.
Но трогаться с места на площадке, покрытой щебнем, требуется без пробуксовки. Это может нарушить целостность поверхностного слоя покрытия.

Гравийная площадка под автомобиль. Площадка под автомобиль — паркинг и обустройство стоянки для авто (60 фото)

Когда мы едем на дачу, нам хочется спокойно и приятно провести время в кругу семьи или друзей. Лишние заботы дачникам ни к чему. Поэтому нужно своевременно задуматься над вопросом, где будет находиться ваше любимое авто, чтобы сохранить его в целостности и сохранности. Ведь никому не хочется каждый час бегать к обочине дороги и проверять состояние машины.

В этой статье мы расскажем вам, каково устройство площадки для авто и как ее сделать своими руками.

Обустройство открытой площадки

Наиболее бюджетным вариантом, не требующим дополнительных усилий по организации стоянки, является строительство площадки открытого типа. Конечно, вы не сможете защитить авто от осадков, но сэкономите на возведении каркаса для навеса и осуществлении его укрытия.

Решится и главная проблема дачника – обеспечение сохранности машины и имущества, когда будете находиться на территории дачного поселка. Вы легко сможете въехать на территорию своего надела и выехать с него, но доступ к транспортному средству будет только у вас.

Открытая площадка под автомобиль на даче обустраивается на территории земельного участка. Место должно быть ровным и обеспечивать легкость заезда-выезда. Но влага не должна там застаиваться.

Если территория обнесена забором, охраняется, то делать стоянку лучше сразу у входных ворот. Так у вас не будет надобности обустраивать широкий и прочный подъезд к дому.

Когда же вопрос охраны не решен, то выбирается место возле дома – у стены. Она прикроет от ветра и бокового дождя со снегом. Машина будет сохранней, но вы потеряете некоторую площадь земли, которую могли бы использовать, например, под огород или цветочную клумбу.

Экостоянка с травой

Если вы хотите обустроить наиболее естественный вариант стоянки, то следуети снять небольшой слой природного грунта. На дно засыпается щебень слоем до 10-15 см, а сверху него – песок в 5-10 см.

Между слоями, а также на песок можно уложить геотекстиль. Сверху укладывается газонная решетка. Ее надо затем засыпать плодородным грунтом и высеять траву.

Использование щебня

Более экономный и практичный вариант – засыпать площадку обычным щебнем. Предварительно надо убрать верхний плодородный слой грунта. Вместо него укладывают песок, устанавливая по периметру бордюрное ограничение. Оно будет обеспечивать сохранность формы конструкции.

После закрепления тротуарных бордюров необходимо сверху песка уложить щебень слоем в 15 см. Причем следует приподнять уровень над землей. Для облегчения перемещения авто по площадке в центре укладывают две полосы бетонных плит под колеса.

Парковка из бетона

Это более прочный и надежный вариант строительства. Однако он подойдет вам лишь в том случае, если грунт не подвергается пучению. Плодородный слой грунта срезается, на его место засыпается песок, а затем устанавливается опалубка.

Для прочности поверх песка кладут арматурную сетку. Площадка из бетона заливается раствором так, чтобы создать слой 5 см. Не давая смеси высохнуть полностью, укладывается еще один уровень арматурной конструкции. Сверху заливается бетон в 5 см.

Для более тяжелого авто, например внедорожника, общую высоту бетонной площадки можно увеличить до 15 см.

Укладка тротуарной плитки

Альтернативой бетону может служить тротуарная плитка. Она будет незаменима при обустройстве площадки на грунте, который подвергается пучению. Благодаря зазорам между блоками, поверхность стоянки не будет нарушаться. Также с таким покрытием обеспечивается более быстрое испарение влаги.

Плитка укладывается на смесь песка с цементом. В качестве основы можно использовать плотно утрамбованный мелкий щебень. Для лучшего сцепления блоки придавливаются при помощи киянки с резиновым покрытием.

Особенности использования различных материалов и внешний вид конструкции вы можете оценить на фото площадки под автомобиль.

Оборудование стоянки с навесом

Если вы живете в загородном доме постоянно или часто и надолго приезжаете на дачу, то целесообразно оборудовать более капитальную площадку под автомобиль. Такое сооружение должно защищать машину не только от злоумышленников, но и от воздействия факторов природы – осадков и прямых солнечных лучей.

Парковка на даче эконом. Удобная площадка под автомобиль на даче своими руками

В данной статье пойдет речь о том, как самостоятельно обустроить площадку для своего автомобиля. Гараж – это одно, но когда вы приезжаете на дачу за город и активно эксплуатируете транспортное средство, его все равно нужно где-то ставить, не так ли? Проблема заключается в том, что многие бросают автомобиль на обочине. Там он пылится, перегревается на солнце. Нет, с автомобилем не случится ничего плохого, но срок его эксплуатации может сократиться.

Простыми словами, если вы считаете себя заботливым и внимательным водителем, площадку под автомобиль на даче можно считать одной из первоочередных построек.

Аккуратное парковочное место на даче

Самодельные паркинги: это должен знать каждый

Обустройство площадки всегда начинают с выбора наиболее подходящего места. Желательно, чтобы площадка для авто нашлась на территории участка, а не за его пределами. Это намного лучше по нескольким причинам:

  • Вы не закрываете улицу в поселке, не препятствуете проезду других автомобилей.
  • Ваша машина надежно защищена от угона и кражи, так как находится под рукой.
  • Авто специально или случайно не смогут повредить соседи или прохожие.

Первое, о чем нужно позаботиться – удобный и безопасный въезд. Хорошо, когда площадка под автомобиль на даче закрыта отдельными воротами. Впрочем, и съемный вариантбудет кстати.

Если бы вас попросили описать площадку для авто своей мечты, какой бы она была? Наверняка, очень просторной, удобной, идеально ровной. Даже самую комфортную для эксплуатации территорию можно обустроить с помощью вспомогательных материалов. Например, тех, которые остались после строительства дома. Бюджетным будет вариант. Она стоит недорого, растет даже в бедном грунте, не требует дополнительного ухода. Выполнили стрижку несколько раз в сезон – и можно снова ставить свой автомобиль.

Парковка из газонной травы

Подъезд будет комфортным и аккуратным, если сделать его из песка. Площадка получается необычной и очень симпатичной. Слоя в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Перед этим снимается дерн и плодородная почва, но не спешите выбрасывать их. Лучше переместите в сад или на огород.

Еще один бюджетный способ – площадка из гравия. По сути, вам просто нужно засыпать территорию данным материалом. Он доступен, универсален, способствует быстрому и беспрепятственному оттоку воды после дождя. Следовательно, ваш автомобиль никогда не будет пачкаться в грязи.

Чистая парковка из гравия

Дополнительные элементы площадки точно не помешают. В частности, к ним относятся:

  • Бордюрчики из бетона.
  • Заборы декоративные.
  • Ограждения, сделанные из металла или дерева.
  • Навесы, которые надежно защищают от солнца.

Последний пункт особенно актуален, когда площадка под машину на даче строится без посторонней помощи. Во-первых, вам нужно сделать хорошее, надежное основание, во-вторых, обеспечить защиту транспортного средства от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Если жилище на даче временное и построено из блок-контейнеров, стройте паркинг с прицелом на будущее. Как только вы надумаете начать капитальное строительство, правильный выбор места позволит избежать переделки работы в будущем.

Как создать капитальное место для автомобиля?

Тем, кто планирует поездки на дачу часто, надолго и на большом автомобиле, точно понадобится полноценная площадка для стоянки. Ниже будут рассмотрены три базовых элемента такого объекта.

  1. Площадка (покрытие). Вряд ли вам захочется месить грязь по утрам и наблюдать за лужами воды под автомобилем. Следовательно, будущая парковка должна быть ровной, не иметь сомнительных бугров. Допускается небольшой уклон. В качестве основных материалов для строительства берутся тротуарная плитка, бетон или асфальт. Несмотря на то, что себестоимость такой конструкции сложно назвать маленькой, она прослужит вам достаточно долго.
  2. Каркас для навеса. Какая же парковка без действительно надежной крыши? Она защищает транспортное средство от негативных факторов: снега и дождя, пыли, града. Наверняка, у вас бывали ситуации, когда рано утром автомобиль приходилось чистить от помета птиц, листьев и пыли. С добротным навесом этого не случится. В качестве материала используем уголок, профилированную трубу, дерево, кирпич и даже камень. Не пожалейте денег и сделайте прочный фундамент. Он сделает конструкцию гораздо надежнее.
  3. Кровля. Третий элемент, выбор и установка которого производятся в связке с каркасом. Рекомендуем материалы, которые весят немного, поэтому легко монтируются практически на любой каркас. В частности, к ним относятся ондулин и поликарбонат. Стоимость этих материалов невысокая, эксплуатационные характеристики на высоте.

Видео заезд в Гараж Простой Способ, Парковка Задним Ходом в Бокс или Между Машин Возле Супермаркета

Расстояние от забора до гаража: нормы и правила, выбор места, требования к ограждению, фото

Хорошо, когда участок большой и удобный. Пересмотреть проекты, выбрать нужный и размещать постройки, сад, двор по вкусу. Маленький и не очень удобный участок обустраивать труднее. Не имеет значения, будет ли строиться дача или дом для постоянного проживания, такие постройки как сарай, гараж, летняя кухня, беседка всегда желательны и необходимы на частных владениях.

Кирпичный монолитный забор совмещенный с гаражом

Рациональный подход к планированию участка позволяет сэкономить пространство, и значительно сократить расходы на обустройство территории. Одним из вариантов такой экономии пространства являются проекты заборов, совмещенных с гаражом. Этот метод размещения постройки имеет свои преимущества и недостатки, своих поклонников и оппонентов. Вернуться к оглавлению

Нормы при строительстве гаража на земельном участке

  • Правоустанавливающей бумаги на владение землей;
  • Кадастрового плана и выписки из генплана территории;
  • Паспорта участка под застройку;
  • Проекта или генплана застройки земельного надела с выделением схемы расположения объектов, в том числе капитального гаража, бани, флигеля, если таковые планируются на данном этапе строительства;
  • Акт, выписка или свидетельство о натурном выделении границ участка с обозначением красной линии;
  • Общий проект здания, обычно составленный специалистами БТИ или профильной конторой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности.

Планирование участка

Разумеется, владельцам новых построек необычайно повезло, ведь строительство, как правило, производилось уже с учетом всех существующих стандартов. Если же на вашем участке уже есть строения, а теперь встал вопрос о переносе или возведении новых, обязательно необходимо изучить законодательную базу, касающуюся расстояний между постройками.

Общие положения размещения объектов на земельном участке:

  • Расстояние от жилого дома до забора должно составлять 3 метра и более. Если к дому пристроено хозяйственное помещение, считать необходимо от него. Минимальное расстояние между жилыми домами составляет шесть метров.
  • При возведении хозяйственных построек от ближайшего ограждения необходимо отступить не менее метра. Если скат крыши отличается широким размахом, считать расстояние необходимо именно от него. В случае несоблюдения этих условий, сосед может подать иск и заставить снести или перестроить здание.
  • Минимальное расстояние между соседними зданиями должно быть не менее шести метров. По обоюдному согласию соседей можно сократить этот параметр, но могут возникнуть проблемы с архитектурными учреждениями и дальнейшим оформлением документов.
  • Постройки, предназначенные для содержания домашней живности должны располагаться не мене чем в четырех метрах от ограждения. Оптимальное расстояние до жилого дома составит 15 метров, но в реальности этот параметр сохранить очень трудно из – за ограниченности пространства.
  • Санитарные сооружения, например, туалет, душ и баня считаются потенциально опасными источниками загрязнения грунтовых вод. Их местоположение должно быть не ближе чем на 2,5 – 3 метра от соседнего забора. Это правило можно отнести и для силосных ям, но доказать что – то в случае претензий будет сложно, лучше решать такие нюансы полюбовно.
  • Беседки необходимо располагать на удалении в три метра от основного здания. Если речь идет о временном летнем варианте разборной конструкции, ее можно размещать на метровом расстоянии от ограждения и построек. Если беседка также снабжена камином или мангалом, отдаление от жилого дома необходимо продумать не менее десяти метров.
  • Летняя кухня и тепличные сооружения также необходимо размещать не менее чем на метр от любых построек. Это требования помогут не только выполнить нормативные акты, но и сделают дальнейшую эксплуатацию комфортной.
  • Многолетние насаждения также не должны располагаться хаотично. Регламентированные нормы для кустарников предполагают расстояние до соседнего забора не менее метра. Для невысоких деревьев это два метра, а высокие насаждения необходимо высаживать на удалении не менее четырех. Растущая крона не уменьшит этот показатель, так как расчет ведется от центра ствола.

Разумеется, незначительные отклонения от этих норм возможны. Как правило, такие вопросы решаются с обоюдным согласием хозяев соседних участков. Не стоит забывать и о пожарной безопасности, например, необходимо выдерживать указанное расстояние между домами. В случае возгорания велик риск распространения огня на соседние постройки, поэтому это весьма щекотливый вопрос. Некоторые аспекты расположения гаражной постройки рассмотрены далее.

Какая территория вокруг гаража принадлежит мне

ответьте пожалуйста на такой вопрос. Проживаю в сельской местности. В 1950-х годах были построены 2 многоквартирных дома, при сельскохозяйственном предприятии. Напротив этих домов строительная организация построила сараи (как подсобное помещение) для жильцов этих домов, и они были включены в смету строительства домов. Моему хорошему другу принадлежит один из этих сараев, который он продал мне, без каких либо юридических договоренностей. Просто мы с ним договорились, я заплатил деньги, а сарай теперь мой, он со всем полностью согласен.

Нормативы СНИП

Строительные нормы и правила 30-02-97 (СНиП) являются единственным документом, на который следует ориентироваться, приступая к строительству гаража и определяя расстояние от будущего сооружения до соседского забора, автомобильной магистрали, жилых объектов.

Если в процессе проведения работ по возведению помещения, в котором будет содержаться транспортное средство, не удалось избежать возникновения конфликтной ситуации, и сосед обратился в суд, нужно знать, что основанием для урегулирования спора и решения возникших вопросов послужат нормы, перечисленные в СНиПе:

  1. Особенности строения (пристроенный или отдельно стоящий гараж). Для пристроенных сооружений удаление от жилых построек составляет не менее 3 м.
  2. Дистанция до хозяйственных построек – 1 м.
  3. Расстояние от забора соседа до гаража СНиП устанавливает не менее 1 м.
  4. До границ частного домовладения не меньше 5 м.

Имеет значение и наличие растительности на участке, где планируется вести строительство и на сопредельной территории. В соответствии со СНиП удаление составит:

  • от кустарника 1 м;
  • деревьев среднего роста – 2 м и более;
  • высокорослых насаждений – 4 м.

При составлении проекта важно учесть не только расстояние от гаража до забора соседа, СНиП содержит указания о соблюдении определенного удаления при наличии на участке заказчика и соседа легковоспламеняющихся строений. Строить гараж разрешается на расстоянии 4 м от деревянных сараев и 6 м от жилого дома соседа.

Существую и другие нормативы, в соответствии с которыми удаленность гаража составит:

  • от проезжей части (автомагистрали) – 5 м;
  • ближайшей постройки – 3 м;
  • дороги – 3 м;
  • опоры линии электропередач – 2 м.

Несмотря на то что нарушение норм и правил, содержащихся в СНиП, не является поводом для привлечения владельца к уголовной и административной ответственности, сосед имеет право обратиться с жалобой в суд. Строительные норма и правила точно указывают на то, какое расстояние должно быть от гаража до забора, за которым расположен соседский участок.

СНиП при строительстве гаражей

3 группа — это паркинги подземного типа. В этому случае здание классифицируется от категории А до Д в зависимости от количества транспортных средств. Как правило, различные парковки возле торговых центров и универмагов относят к классу В1 или В2. В таких сооружениях обязательно необходимо установить технику для автоматического тушения пожара. Кроме того, на каждом уровне полагается сделать пожарный ящик, где располагаются средства для индивидуальной защиты и тушения очага возгорания.

Как сделать въезд в гараж (32 фото)

Удобный въезд в гараж – это не прихоть, а необходимость. Особенно это понимаешь в период зимы и осени, когда погода промозглая, слякотная. В этих некомфортных условиях обладателю гаража необходимо устройство, которое облегчит въезд в гараж и будет защищать постройку от природных осадков – луж, грунта, снега, грязи. В этой статье описаны преимущества обустройства пандусов, их разновидности. Кроме того, здесь вы найдете инструкцию о том, как сделать въезд в гараж из бетона и многое другое.

Зачем нужен обустроенный въезд

Осадки создают очень много сложностей для въезда. Одна из главных проблем – это высокий порог. Во время преодоления препятствия нагрузка на подвеску автомобиля значительно возрастает, так как шины должны преодолеть неровность. В зимнее время порог способен обледенеть, из-за чего положение дел еще более усугубляется. В этом случае даже зимняя резина может проскальзывать при въезде в гараж.

Еще одна причина, которая заставляет задуматься о необходимости обустройства въезда – это вода, которая скапливается у порога, создает трудности для пешего входа в гараж, а также нередко затекает внутрь.

В сумерках, когда не видно подъезда к гаражу и того, что находится под колесом, отсутствие обустроенного подъезда способно привести к повреждению кузова. Особенно если водитель еще не обладает достаточным опытом.

Особенности устройства пандуса

Сам пандус – очень простое сооружение. Основная его задача – обеспечить удобство въезда в гараж.

  1. Чем меньше угол уклона пандуса, тем удобнее будет въезд по нему. Вид этого сооружения зависит от гаража и подъездных путей к нему. Он может идти на подъем или на спуск (в случае если гараж расположен в подвале дома, к примеру).
  2. Бордюр устанавливают при оборудовании пандуса с подъемом для исключения съезда автомобиля с пандуса, для подвальных гаражей бордюры не устанавливают – там есть стены.
  3. Ширина въезда должна на 20–30 см быть больше, чем ширина ворот, с противоположного края необходимо, чтобы пандус расширялся – это упрощает заезд.
  4. Особенно удачно решение, когда вода не только стекает с пандуса самотеком, но и отводится с помощью дренажной системы. С этой целью перед гаражными воротами делают углубление, в которое устанавливают бетонный водосточный желоб и накрывают его металлической решеткой, чтобы соблюсти ровность въезда. Она же предохранит сточный канал от засорения.
  5. Подумайте и о так называемом контрпандусе. Он служит для облегчения съезда с порога гаража.

Виды конструкций: достоинства и недостатки

Выбирая материал для изготовления пандуса, имейте в виду, что некоторые из них недолговечны либо требуют специальной обработки или ухода.

Почему деревянный пандус не лучший вариант

Самый простой способ – пандус из дерева. Эту простую конструкцию сооружают из деревянных брусков и толстых досок. Но дерево есть дерево, недостаток его в том, что оно очень чувствительно к сырости, а значит, деревянный пандус не может быть долговечным, даже если выбрать для его изготовления прочные породы древесины. Конечно же, есть способы бороться с этим. Для этого необходимо его регулярно подкрашивать, пропитывать специальными составами. Можно убирать пандус и устанавливать только для заезда автомобиля, но это очень неудобно, особенно если это не дачный гараж, в который автомобиль загоняется во время отдыха на даче, а гараж в доме постоянного проживания, когда машина активно используется.

Кованые ворота своими руками — как сделать (+фото, схемы) (18 фото)

Стоит ли делать пандус из металла

Подобными качествами обладает и металлический пандус, который собирают на основе профильной трубы и металлической сетки. Он прочнее своего деревянного собрата, но тоже подвержен коррозии. Это необходимо учитывать и либо смириться с этим, либо покрывать металл антикоррозийной краской по металлу.

Видео: приставной пандус с каркасом из металлического уголка

Въезд из асфальта или асфальтовой крошки

Итак, въезд к гаражу из асфальтной крошки или просто асфальтированный въезд. Она хорошо подходит для обустройства въезда к гаражу, так как дает хорошее сцепление шин с дорогой. Монтаж простой: сначала засыпают всю будущую дорогу щебнем, а потом разравнивают асфальтовую крошку. Лучше всего прессовку делать катком. Самый главный плюс этого покрытия в том, что оно невосприимчиво к перепадам температуры. Кроме того, не поддается влиянию солей, которые содержатся в реагентах. Материал долговечен, при соблюдении технологии не проседает.

В чем преимущества резинового пандуса

Вместо кладки асфальта и гравия, чтобы можно было заехать в гараж без проблем, иногда применяют резиновый пандус. Резиновые пандусы легко перемещать в другое место или убирать при необходимости. Они изготовлены из высокопрочной резины, поэтому долговечны и прекрасно справляются с нагрузкой от автомобиля. Кроме того, что резиновый пандус очень прочный, он еще и предотвращает скольжение, подходит даже для нивелирования перепада в случае высоких порогов в гараже. Резиновый пандус сводит к минимуму нагрузку на трансмиссию.

Как сложить въезд из тротуарной плитки

Начнем с того, что работы по укладке плитки почти ничем не отличаются от работ по укладке дорожек или площадок из тротуарной плитки.

  1. Сначала снимается верхний слой почвы, создается углубление в грунте.
  2. Зачем насыпают щебень слоем толщиной около 15 см.
  3. Создают подушку из песка толщиной 5–6 см, которую проливают водой, чтобы песок заполнил все щели и утрамбовался.
  4. Затем расстилают геотекстиль.
  5. Плитку укладывают на песчано-цеменную смесь. Соотношение смеси 1:4.
  6. Швы опять же заполняют цементно-песчаной смесью.

Плитку следует выбирать достаточно толстую, например шестерку.

Чтобы более подробно изучить процесс укладки плитки на въезд к гаражу, смотрите видеоматериалы ниже.

Утепление ленточного фундамента (4 фото)

Видео: укладка плитки на въезд в гараж

Бетонный пандус

Самый долговечный, бюджетный и рекомендуемый строителями материал для обустройства пандуса к гаражу – это бетон. Как сделать бетонный въезд к гаражу мы подробно расскажем ниже. Вариантом бетонного пандуса могут быть железобетонные плиты. Это самый простой и надежный вариант. Достаточно только качественно подготовить место под установку.

Бетонный въезд: поэтапная подробная инструкция по заливке

Перед тем как залить въезд бетоном, рассчитаем размеры гаража. Для этого самый удобный и практичный способ – начертить масштабную схему. Она позволит рассчитать расход материалов и сроки выполнения работ.

Между въездом и воротами должен быть зазор 2–3 см, чтобы вследствие пучения грунта ворота не заклинило.

Требуется:

  • цемент М400 30 кг – примерно 3 шт.,
  • песок и гравий (средняя или мелкая фракция),
  • пиломатериал (для опалубки),
  • пластификатор,
  • арматура 5–9 мм,
  • бетономешалка или корыто,
  • пару ведер,
  • совковая и штыковая лопаты.

На площадке перед воротами вынимаем грунт на глубину 35–40 см. Ширина должна превышать ширину ворот, как видно на фото.

Слоем около 7 см насыпаем песок.

Утрамбовываем ручной трамбовкой.

Проливаем водой, чтобы уплотнился. И делаем второй такой же слой.

Потом засыпаем щебенку/гравий.

Разравниваем и трамбуем.

Решено расширить благоустроенную площадку перед гаражом за счет щебенки. Предварительно снимают растительный слой и расстилают геотекстиль, чтобы щебенка со временем не перемешалась с землей.

Насыпают щебенку.

С трех сторон устанавливают опалубку (со стороны фундамента не делают). Прокладывают слой гидроизоляции. В данном случае используется линокром. В качестве утеплителя – экструдированный пенополистирол 5-сантиметровой толщины.

Связывают арматурный каркас.

Теперь приготовим раствор, чтобы забетонировать въезд. Соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5, соответственно. Добавляют пластификатор (в его роли может выступать обычный Фейри, льют на глаз, когда начнет образовываться пена при замешивании – достаточно). При заливке используют виброуплотнитель.

Основной слой залит. Его толщина примерно 15 см.

Теперь укладывают сетку 50?50 см.

Заливают финишную стяжку, щебень при замесе раствора не кладут. Соотношение цемента и песка 1:4.

Выравнивают стяжку правилом либо ровной доской.

Когда стяжка немного отстоится, ее посыпают сверху сухим бетоном. Это увеличит ее гидроизоляционные свойства.

Железненная стяжка.

Готовая стяжка.

Требования к параметрам конструкции

Угол наклона. Угол наклона должен быть 15–25%, но если гараж стоит под наклоном, угол можно сделать больше, но все равно нужно стремиться к этой цифре. Так же, следует поднять порог на 20 сантиметров для того, чтобы не было дорожных нюансов и предусмотреть удобный съезд.

Длина пандуса. Длина пандуса в среднем 5,5–5 метров, но бывает и больше и меньше, в зависимости от возможностей. Чем больше длина пандуса, тем меньше уклон, а значит, легче въезжать в гараж.

Орхидеи-бабочки c Александром Мельниковым (11 фото)

Ширина пандуса. Ширина пандуса должна быть больше на 20–30 сантиметров, чем ширина гаража с обеих сторон.

Как проложить въезд через канаву

Иногда гараж располагают не в глубине участка, а с краю. Это экономит место на участке, однако, между дорогой и участком, особенно в гаражных кооперативах, нередко проходит дренажная канава. В этом случае обустройство въезда осложняется тем, что необходимо сохранить возможность для свободного протекания воды, но в то же время и сделать ровную площадку перед гаражом. Распространенный способ решения проблемы – укладка трубы.

  1. Сверху снимается часть земли.
  2. На дно канавы укладывается подушка из песка, его разравнивают.
  3. Затем насыпают толстый слой (не менее 30 см) гравия и укладывают дренажную трубу.
  4. Лучше всего сразу включить в план работ бетонирование стенок конструкции, чтобы под воздействием нагрузки въезд не «поплыл». Для этого собирают опалубку с двух сторон, устанавливают арматурный каркас и заливают бетонной смесью. Когда бетон полностью высохнет, опалубку снимают и продолжают обустройство въезда.
  5. Послойно трубу засыпают гравием разной фракции, начиная с более крупной. Верх посыпают тонким слоем отсева.
  6. По желанию можно уложить геотекстиль и насыпать сверху слой песка.
  7. Финишное покрытие выполняют из бетона, тротуарной плитки или выбирают другие уместные варианты. Как это сделать, было описано выше.

Длина труба должна быть с запасом, т.е. после обустройства заезда с двух сторон она должна довольно значительно выступать. Диаметр зависит от того, насколько интенсивным бывает поток воды (от 30 до 50 сантиметров), при этом учитывают, что труба будет заполнена водой лишь на 1?4. В период весеннего таяния снега, когда ночью вода еще замерзает, это позволит избежать затопления участка.

Видео: обустройство въезда через канаву

Подогрев решит множество проблем зимой

В зимнее время въезд в гараж нередко покрывается льдом, что значительно затрудняет подъем или спуск. Если для вас эта проблема значительна, необходимо сделать подогрев въезда с помощью нагревательных элементов, причем достаточно проложить их только под колесами автомобиля, т.е. в колее.

Аморфная нагревательная лента

Поверхность этих полов не нагревается больше 35 градусов, поэтому они пожаробезопасны. Эти новейшие разработки основаны на использовании аморфного металла в качестве основного материала. Основа пола – это сверхтонкая металлическая лента, толщина которой составляет до 30 микрон.

Нагревательный кабель

Отличается высокими показателями термостабильности. Благодаря такому качеству кабель может использоваться в течение длительного времени, сокращая затраты на электричество.

Видео: устройство утепленного нагревательным кабелем въезда

LiveJournal

Можно ли строить на границе участка гараж

  • Если дома и перекрытия выполнены из бетона, дистанция между ними должна составлять 6 метров;
  • Если один дом имеет бетонные перекрытия, а соседний с ним — деревянные, тогда дистанция расширяется до 8 метров;
  • Если дома выполнены из бетона, а их перекрытия из дерева – дистанция между ними должна составлять от 8 метров;
  • Дистанция между любым домом и деревянным обязательно должна превышать 10 метров. 2 деревянных дома должны стоять на расстоянии 15 метров друг от друга.

Совместный гараж и забор — плюсы

К плюсам совместной постройки относятся:

  1. Экономия материалов для постройки забора, поскольку одна стена будет одновременно и частью ограды, значительно экономятся материалы на заливку фундамента. Проекты забора и гаража сводятся в один.

    Проект гаража и забора из кирпича

  2. На небольшом участке замена гаражом части забора позволяет значительно сэкономить полезную территорию. Особенно актуально такое размещение для небольших угловых участков. Тогда с забором совмещаются две стены гаража.
  3. Проекты совместного построения предусматривают создание единого целостного фундамента, расчет весовых нагрузок.

Для создания единого дворового стиля, гараж и забор с общими границами, должны выполняться из одного материала, в общем стиле.

Проекты совместного построения забора и гаража имеют такой вариант, когда общей становится стена с воротами, выходящими прямо на улицу. В таком случае ворота гаража и калитку выполняют из одинаковых материалов, единого цвета и дизайна.

Второй вариант – общая боковая стена, а ворота гаража расположены от заборных ворот на некотором расстоянии. В этом случае добавляются расходы на построение двух ворот, но имеется возможность поставить автомобиль во дворе без гаража.


Наилучшим образом вписывается гараж в забор из кирпича или камня, они в этом случае создают единую картину. Отделка, как общей стены, так и остальных проводится одинаковыми материалами. Богатый вид создают ворота с элементами ковки.

Другой отличный материал для такого варианта размещения построек – профнастил. Ограды из него уже прочно вошли в обиход, а проекты гаражей из профнастила – новшество, но быстро принятое в обиход автолюбителями.

Это самый простой материал для постройки, как гаража, так и ограждения, своими силами, к тому же доступен по цене.

Вернуться к оглавлению

ТОП-100 фото идей. Нормативные параметры. Особенности въезда из бетона, асфальта, плитки, дерева. Пошаговые инструкции по постройке своими руками

Подготовка к работе

Перед тем, как начать работы, рекомендуется тщательно ознакомиться со строительными нормами, а так же узнать, есть ли в поселке или товариществе местные требования об обустройстве заездов.

Затем следует определить бюджет, который пойдет на строительство, исходя из чего, подобрать материалы, которые пойдут в работу.

Далее следует найти поставщиков материалов. Этот вопрос тоже следует внимательно изучить, чтобы не нарваться на мошенников.

Цена материалов, сильно отличающаяся от рыночной в меньшую сторону – явный признак того, что с материалами что-то не то. После этого необходимо составить четкий план работ, которого следует четко придерживаться.


Установка опорной конструкции

Подушка из щебня просто так долго не прослужит, ее впоследствии эксплуатации просто размоет и она рассыпется.

Поэтому важно установить надежную подпорную конструкции, для ее создания хорошо прочитайте инструкцию:

Первым делом с обеих сторон въезда нужно установить опорные трубы. Расстояние от подушки должно примерно быть 0.5 м, этого будет достаточно для заливки опоры.

Выкапываются неглубокие ямки по 30 сантиметров, затем устанавливаются трубы, и свободное пространство засыпается щебенкой. Ее нужно хорошо утрамбовать чтобы опоры не шатались.

На опорные трубы устанавливается армированная сетка и гидроизоляционный материал.

Теперь вы сформированные отсеки по сторонам подушки заливается бетонная смесь, рекомендует обратиться к специалистам со спецтехникой. Потому что замешать в таких объемах смесь самостоятельно будет проблематично.

Если вы не хотите долго возиться с постройкой въезда, то можете заказать въезд на участок под ключ. Но практика показывает, что услуга стоит дорого, примерно в 1.5-2 раза выше по сравнению с самостоятельной постройкой.

Что делать, если перед въездом канава?

Дренажная канава — неприятная вещь, особенно когда она прямо перед забором. Так и хочется просто ее засыпать, и не забивать голову.

Делать этого нельзя. Никому. Во-первых, это не по правилам, соседи быстро пожалуются в ответственные инстанции, и насыпь придется убирать однозначно. Это двойная работа, трата денег, сил и времени. И хорошо, если заезд ещё не сделан. А то и его придется демонтировать, что вдвойне обидно.

Во-вторых, эти канавы делаются не просто так, по желанию устроителей. Они выполняют очень важную функцию – в них стекают сточные воды со всех участков, а если один из секторов будет засыпан, то вода, пойдя по пути наименьшего сопротивления, может подмыть фундамент дома, залиться в подвал или дворовые постройки, ситуация крайне неприятная, поэтому выезд через канаву необходимо организовывать по всем правилам.

Сделать въезд на участок через канаву можно несколькими способами.

Можно сделать мостик, на который будет укладываться основной материал. Часто для него используют старые деревянные шпалы, так как они обработаны специальными составами, предотвращающими гниение.

Они очень прочные и способны выдержать большие нагрузки, однако из-за пропиток имеют весьма специфический запах, особенно заметный в жару.

Лучшим и надежным способом являются плиты-перекрытия. Уложив их в качестве моста можно забыть о проблемах. Они прочные, не склонны к сильной деформации.

Единственное, чему необходимо уделить особое внимание – берега. Для того, чтобы предотвратить осыпание и оседание, их необходимо тщательно укрепить.

Для этого можно сделать бетонную стяжку, сняв 50 сантиметров верхнего слоя грунта, либо поставить блоки ФБ. Они имеют стандартную высоту 60 см. и в зависимости от глубины ямы, возможно, придется ставить их в несколько рядов, закопав нижний так, чтобы верхний ряд оказался на одном уровне с берегом.

Их прочности достаточно, чтобы выдержать вес плит, покрытия и большегрузной техники, которая будет проезжать по такому мосту.

Ещё один способ – монолитная заливка. Для этого необходимо приобрести трубу большого диаметра, чтобы она быстро не засорялась, потому что ее прочистка ложится на плечи собственника.

Но если к диаметру трубы никаких технических указаний нет, то длина ее должна быть больше ширины заезда, к примеру, для 4-метрового заезда следует взять трубу длиной 6 метров.

Труба укладывается на дно канавы, фиксируется насыпью, а после делается заливка по описанной выше технологии. Берега канавы для удобства рекомендуется укрепить, что опять же можно сделать с помощью ФБ блоков.

Оформленный таким образом заезд не только прочен, но и при некоторой фантазии способен превратить заезд на дачный участок в настоящее произведение искусства, особенно если выложить его декоративным камнем, или другими декоративными материалами.

Даже обычный щебень способен добавить эстетики.

Сделать хороший заезд на участок своими руками совершенно не сложно, если имеется практический опыт в строительстве, или очень большое желание и терпение.

Пошаговое построение заезда

Въезд обустроен должен быть очень надежно, поэтому при возведении следует придерживаться главных строительных правил. Потому что вы наверняка согласитесь, что вам будет не совсем приятно когда вы на машине провалитесь в канаву.

Далее мы вам расскажем как последовательно оформить въезд на участок.

О чем следует подумать…

Перед тем, как будет оформлен заезд и установлены ворота, нужно определиться с несколькими моментами. Они во многом будут определять эффективность выбранного варианта обустройства заезда. А также его прочности и долговечности. Ведь именно на данный участок приходится значительная механическая нагрузка.

Выбор покрытия для заезда

Для обеспечения комфортного пребывания на даче следует продумать множество элементов. Парковка для транспорта, удобная зона заезда, вариант покрытия немаловажны.

Так, вариант покрытия определяет, насколько долговечным окажется вся система заезда на территорию. Помимо механических воздействий, на нее оказывают влияние климатические изменения. А также солнечные лучи, морозы, растения.

По своим характеристикам покрытия различаются на два вида:

  1. Простое экономичное. Оно представляет собой насыпку прочных материалов на предварительно выровненный и уплотненный заезд. Это может быть толстый слой щебня, гравия. Все виды такой насыпки обладают достаточными дренажными качествами.
  2. Более надежный и долговечный жесткий вариант покрытия. Существует несколько видов такого долговременного покрытия для зоны заезда:
  • монолитное бетонное покрытие. Благодаря своей прочности, оно востребовано, несмотря на высокую стоимость. Также при частом пользовании заездом образуется бетонная пыль;
  • бетонные плиты. Также имеет высокую стоимость. Здесь сочетаются цены на сами плиты и их монтаж. Стыки между плитами могут разрушаться. Что ведет к постепенному разрушению всей конструкции. Потому следует уделять стыкам повышенное внимание. И своевременная заделка щелей между плитами поможет надолго сохранить въезд;
  • заливка асфальта. Один из наиболее долговечных материалов. Однако для такого обустройства заезда потребуется привлечение специальной техники;
  • брусчатка также популярна для оформления зоны заезда. Однако такой вариант дорогостоящ и требует владения определенными навыками укладки плитки;
  • деревянный настил. Ввиду дешевизны дерева и его доступности оно широко используется для организации заезда. Однако древесина быстро перегнивает, теряет внешний вид.

После обустройства зоны заезда могут быть установлены въездные ворота на даче. И процесс заезда на территорию будет максимально удобен и безопасен.

Благоустройство территории над каналом

Для этого потребуется возведение насыпи. Это не слишком затратный способ, но достаточно трудоёмкий. Он подразумевает откачивание воды, монтаж перегородки, укладку гравия, тщательное утрамбовывание слоёв, размещение трубы.

Внутрь помещается арматура. Затем заливается бетон. После его застывания сверху снова укладывается слой гравия и хорошо утрамбовывается.

Как сделать канаву вдоль забора своими руками: Инструкция

Поэтапный монтаж георешетки

Укрепить небольшой участок земли может самостоятельно даже начинающий ландшафтный дизайнер, как можно назвать владельца дачи. Если на дачном участке расположен овраг или канава, имеющие осыпающиеся склоны, можно использовать объемную георешетку – современную полимерную ленточную конструкцию.

Если засыпать ячейки георешетки растительной почвой, вы подготовите прекрасное место для высадки вьющихся или прямостоящих растений. На этой площадки будет прекрасно расти газонная трава или мелкий кустарник.

Элементы георешетки свариваются между собой. В результате получается решетка, имеющая крупные секции. Решетки заполняются тяжелым строительным материалом, для чего вполне подходят щебень, песок, бетон. Можно засыпать решетки специальной питательной почвой, чтобы затем высадить в нее растения.

Использование георешетки для укрепления склонов и защиты их об обрушения.

Наиболее часто и быстро разрушаются склоны, которые состоят из песка или другой осадочной породы. Они осыпаются от действия ветра и дождя. Если канава пересекает дачный участок, можно укрепить оба ее склона, создав оригинальный каменный ручей, либо соорудив необычного вида рокарий, высадив хвойные растения и цветочные клумбы.

Перед проведением армирования необходима подготовка грунта. Для этого удаляются большие растения, выравнивается и уплотняется земля по мере возможности.

Укладку георешетки можно выполнить двумя существующими способами:

  1. На геотекстиль. При этом по всему склону расстилается геотекстиль, выполняющий роль дренирующей прослойки, сверху которого укладывается решетка.
  2. Непосредственно на грунт – происходит выполнение прямого монтажа сетки, которую укладывают на подготовленный участок грунта.

Ячейки георешетки необходимо расположить вдоль всего склона. Материал для них выбирают по основному принципу: используется шире лента, если склон круче. Сегменты решетки растягиваются в разные стороны и закрепляются по периметру с помощью анкеров или специально выструганных колышков.

Для небольших склонов, тем более, если местность засушливая, где можно обойтись без дренажа, достаточно прокладки одной георешетки – дополнительные изолирующие материалы не нужны.

Каждая ячейка засыпается или фиксируется с использованием для этой цели песка или щебня. Если вы планируете высаживать на этом месте цветы, деревья, траву или кусты, засыпайте ячейки плодородным и удобренным грунтом.

Засыпать решетку землей или песком можно с использованием строительного транспорта, садовой тачки или простого ведра и лопаты.

Это наиболее простой вариант укрепления склона на дачном участке. При включенной фантазии и использовании различных способов декорирования можно любой осыпающийся склон сделать красивым и оригинальным цветущим садом.

Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

  1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
  2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
  3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
  4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
  5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
  6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

Как обустроить въезд на участок с уклоном

Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

Смотреть видео

В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

  1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
  2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
  3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
  4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
  5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
  6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
  7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

Заключение

Смотреть видео

Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

Способы укрепления берегов

В зависимости от угла наклона стенок дренажной канавы, можно по-разному ее укреплять. Пологий берег с углом до 15 градусов хорошо укрепят покровные растения – переплетенные корни являются одним из лучших способов предотвращения оползаний грунта.

Вертикальные, с углом 90 градусов иногда укрепляют при помощи листового шифера, закрепив прутами арматуры. На 1-2 года такого укрепления хватит, но не больше. Кроме того, шифер не пропускает воду из берегового грунта в канаву, сам разрушается под ее воздействием. То есть, такое укрепление нецелесообразно.

Для того, чтобы сделать надежное и долговечное укрепление, применяют современные материалы, хорошо пропускающие воду.

Геосетка – полимерная сетка, которая укладывается по всему склону канавы, закрепляется на нем анкерами, засыпается сверху грунтом. Достаточно крупные ячейки не мешают росту небольших растений, которые, переплетаясь корнями с сеткой, делают укрепление еще более надежным. Полимерный материал сетки не разрушается под воздействием воды, неинтересен насекомым или грызунам – такой материал способен долго выполнять свои функции. Несмотря на прочность, сетка достаточно гибка, что делает ее удобной в монтаже.

Перед укладкой геосетки нужно выровнять поверхность склона. Сетку укладывают с небольшими зазорами, закрепляют анкерами или п-образными скобами через каждые полметра. Сверху засыпают небольшим слоем грунта. Все – укрепление выполнено.

Геоматы. Это средство укрепления склонов также изготовлено из полимерного материала, имеет многослойную волокнистую структуру. Перед его укладкой нужно выровнять поверхность берега, закрепить в верхней части край геомата, раскатать рулон до дна, обрезать нужную длину и закрепить анкерами. Следующий слой укладывается внахлест, также закрепляется. После того, как весь береговой склон покрыт матами, сверху насыпается слой земли 3-5см, высеиваются семена травы плотностью 40г на 1м 2 . Когда трава вырастает, ее корни, переплетенные с матами, создадут надежное укрепление берегов канавы.

Оборудовав канаву лотком и решеткой, можно сделать ее более эстетичной и безопасной.

Так же канаву можно переоборудовать в закрытую дренажную систему. Проложив дно геотекстилем, засыпав щебень или гравий, нужно закрыть насыпной материал тем же полотном, сверху засыпать грунтом. Это самый простой вариант закрытого водоотвода.

Если количество грунтовых вод, осадков большое, возможно, придется делать более серьезную систему дренажа. Но если этого не сделать, земельный участок может превратиться в болото, а строения на нем, постоянно подмываемые снизу – будут разрушаться.

Подходит именно Вам — Вы можете узнать у наших опытных специалистов, просто позвонив по телефону!

Устройство дренажной канавы: открытой и закрытой

Дренажная канава нужна на земельном участке для отведения с него лишней воды. Потребность в ней появляется в тех случаях, когда после таяния снега либо дождя вода скапливается в большом количестве на поверхности земли и медленно впитывается в грунт.

Чтобы исправить эту ситуацию, и потребуется сделать дренаж. Дренажные канавы бывают двух типов: открытые и закрытые. Принцип их обустройства в чем-то схож, но есть некоторые отличия.

Дренажная канава участка

Открытая дренажная канава и ее устройство

Такие системы очень просты в устройстве.

Но, они отличаются низкими показателями эстетичности, потому как хорошо видны снаружи.

При этом, через некоторое время эксплуатации такой канавы ее стенки начинают осыпаться, это приводит к нарушению функционирования дренажа.

Несмотря на это, подобные системы пользуются популярностью среди владельцев частных земельных участков, поэтому требуют рассмотрения.

Открытая дренажная канава

Устройство дренажной канавы открытого типа достаточно простое – она представляет собой траншею, расположенную на дачном участке в месте максимального скопления воды. Канава имеет уклон, позволяющий воде передвигаться самотеком в специальные колодцы либо водоемы, где впоследствии можно будет брать воду, например, для полива.

Обычно таких канав обустраивается несколько – количество зависит от степени влажности почвы и ее пропускной способности.

Есть несколько советов, которые помогут сделать открытую дренажную канаву максимально функциональной:

  • ширина канавы должна составлять 40-50 см;
  • глубина ямы в среднем 70-60 см;
  • уклон стенок канавы составляет 40 градусов;
  • уклон дна канавы должен обеспечивать быстрое передвижение воды к ее сборнику.

Открытый укрепленный дренаж

В местах рытья траншеи нужно удалить все кустарники и деревья, чтобы предотвратить заиливание.

Стенки канавы можно укрепить для предотвращения осыпания специальными металлическими сетками.

Нужно сделать стенки максимально герметичными, чтобы вода могла перемещаться по траншее, а не впитываться в грунт.

Сверху иногда закрывают канаву специальными решетками, чтобы придать ей эстетичность, предотвратить засорение.

Устройство закрытой дренажной канавы

Здесь конструкция несколько сложнее.

Во-первых, дренажная яма будет на порядок глубже, во-вторых в нее укладывается слой дренажа, на который после помещается перфорированная труба.

Сверху она засыпается грунтом. Такая конструкция очень эстетична, обладает достаточно высокой эффективностью, служит для отведения грунтовых вод, а также осветленной воды из септика.

Закрытый тип дренажной канавы

Здесь также важно соблюдать уклон трубы, обеспечить приемник для воды. Это может быть обычная накопительная емкость или фильтрационный колодец

Это может быть обычная накопительная емкость или фильтрационный колодец.

Порядок строительства дренажных канав

Для того, чтобы построить на участке дренажные канавы, вам следует придерживаться такой последовательности работ:

изучить места скопления большого количества воды на участке, продумать количество канав, которые потребуются в конкретном случае;

Количество канав для участка

Бетонное П-образное уплотнение по бокам

Песчаная подушка и геотекстиль

Подсоединение к фильтрационному колодцу

Подключение к смотровым колодцам

Так, можно отметить, что устройство дренажной канавы достаточно простое, сделать ее можно своими руками.

Главное – определить цель ее строительства, а исходя из нее – вид канав и их количество, расположение относительно дома.

Требования. Расстояние от забора

По любым дренажным системам, ориентированным на мелиорацию частного участка нормируются СП 104-34-96 и СНиП 2.05.07-85. Оговариваются оптимальные уклоны для организации дренажной канавы, расстояния до забора и других конструкций, а также варианты исполнения в зависимости от требуемой пропускной способности и характеристик дренируемого участка, таких как общий уклон, тип почвы и т.п.

Для ровного участка или с незначительным уклоном до пяти градусов к горизонту дополнительный уклон по дну канавы должен составлять 3-5 ‰ (промилле), что соответствует разнице в высоте 3-5 см на каждые 10 м.

По факту качество уклона и его равномерность определяются на месте при подготовке траншеи. С высокой точностью обеспечить форму траншеи сложно, так что придется в ходе эксплуатации дренажа править его геометрию.

Важно, чтобы дренажная канава располагалась на отдалении от стоек забора и опорных конструкций, чтобы не размывать их основание. Достаточно отодвинуть верхнюю границу от плоскости забора на 30-50 см, а при обустройстве усиления стенок уплотнить грунт, чтобы вода не замывалась под забор

Порядок обустройства дренажной канавы на участке

Для обеспечения высокой эффективности системы водоотведения необходимо перед началом работ отметить, в каких местах вода накапливается в наибольшей степени. После этого размечают трассу прохождения дренажной системы через участок и приступают к работе.

Если участок имеет естественный уклон, нужно будет просто выкопать П-образную или L-образную траншею вдоль забора. Можно сформировать сеть из нескольких канав, которые будут располагаться равномерно по всей территории участка и объединяться в одну главную.

Если на участке нет склона или он очень маленький, при прокладывании дренажной системы необходимо создать искусственный уклон (по 2 см на каждый метр).

Для вывода воды за пределы участка используют дренажные трубы. Дно ямы покрывают щебнем или песком, который необходимо плотно утрамбовать. Толщина слоя дренажа должна составлять 10-15 см. Поверх его укрывают геотекстилем.

Затем помещают водосточную гофротрубу диаметром 6-11 см. В верхней части она должна иметь несколько рядов отверстий диаметром 1,5 см. Наружный ее слой должен быть гофрированным, а внутренний – гладким. Снаружи трубу оборачивают слоем геотекстиля, чтобы избежать засорения ее почвой и мусором, которые будут попадать в нее через отверстия.

Для укрепления дренажной системы траншею засыпают щебнем, гравием, битым кирпичом, керамзитом, крупным песком и другими пропускающими воду материалами. Толщина слоя должна составлять 20 см. Сверху дренажную систему укрывают почвой.

Иногда вместо дорогостоящих гофротруб для отвода воды в нужном направлении на дно канавы укладывают части разрезанных автомобильных покрышек, имеющих форму U-образного желоба. Их помещают открытой частью на примятую глину, покрывающую дно, а сверху засыпают щебнем или песком.

При прокладывании дренажной системы вдоль дороги необходимо учитывать соседство с фундаментом забора. Поступающая в канаву вода не должна его подмывать. Поэтому глубину траншеи делают около 20-30 см, а для насыпного грунта – более 50 см. Если необходимо выполнить поворот на 90°, то одну из стыкующихся канав следует делать длиннее.

Дренажная система нуждается в регулярном уходе. Несколько раз в год ее нужно очищать от попавшего мусора.

Какое оставлять расстояние от забора до канавы

Система отвода излишней воды и ее устройство регламентируется СНИП 2.05.07-85 и СП 104-34-96. В этих документах оговорены все элементы дренажной системы. Например: на ровной местности дно канавы должно иметь наклон 3-5‰ (промилле). Это составляет уклон в 5 см на 10 м длины канавы.

От забора достаточно оставить расстояние в 30-50 см. Стенки сооружения необходимо хорошо уплотнить, тогда вода не подмоет забор. Как можно их усилить? Не стоит применять для этой цели бетон.

Влага должна проходить сквозь дно и стенки. Основные используемые способы:

  • посадка насаждений вдоль забора с развитой корневой системой;
  • укладка геоматов в несколько слоев ;
  • использование биоматов.

Канава роется вдвое шире необходимого. На дне ее размещается песчаная или гравийная подушка. Склоны уплотняются чаще всего вручную, иногда с использованием механизмов. Они покрываются геотканью или другим материалом.

Далее насыпается слой обычной почвы из той же канавы и трамбуется. Для нормальной работы системы нужно выполнить еще несколько правил:

  • глубина должна превышать глубину фундамента под забор и фундамент соседних строений на 30-50 см;
  • наклон дна направляется в сторону нижней границы земельного участка.

Выкопать канаву довольно просто даже вручную. Гораздо сложнее справиться с большим объемом вынутой земли. Ее можно использовать для присыпки уклонов стенок.

Самую большую часть многие владельцы земли высыпают на участок по его периметру. Для копки можно привлечь небольшой экскаватор.

Технология устройства дренажной канавы

На вопрос, как сделать дренажную канаву,ответить несложно, поскольку технология устройства этого сооружения насчитывает не одну сотню лет. Современные материалы, которые пришли на смену устаревшим подходам, значительно облегчают задачу.

Обустройство дренажной канавы начинают с рытья траншеи.

От ее глубины будет зависеть новый уровень грунтовой воды.

Дно канавы посыпается песчаной крошкой для создания эффективного водоотвода.На песчаную подушку монтируется дренажная труба.

Для этих целей можно применять:

  • пластиковые изделия,
  • асбесто-цементные конструкции.

Следующим слоем этой многоуровневой системы является объемно-щебневый фильтр, который способствует свободному притоку отводимой воды. Щебень необходимо отделить от следующего песчаного слоя специальным геотекстилем.

Если не использовать этот важный элемент, песчаная подушка быстро вымоется и смешается с гравием. На верхний песчаный слой укладывается слой грунта.

Основной сложностью при обустройстве дренажа является рытье котлована, которое можно произвести с применением необходимого оборудования. Грунтовый слой следует периодически очищать от растительности, которая может затруднить приток отводимой воды.

Обустройство дренажной системы

Устройство дренажа на даче как открытого, так и закрытого типа можно выполнить своими силами. Это довольно простая процедура, которую можно осуществить в самые кратчайшие сроки, поскольку основное время отнимают земляные работы.

Технология укладки дренажа открытого типа представляет собой систему дренажных канав с отводом воды в специальный колодец или другой водоем. Эта система подойдет для дачи небольшой площади, которая эксплуатируется только в летнее время.

При устройстве системы открытого типа следует обеспечивать естественный сток воды в требуемом направлении.

Закрытая дренажная система представляет собой более сложное инженерное решение. Конструктивно, она состоит из водоприемных лотков, системы дренажных водопроводов и специальных колодцев. Для обустройства системы создаются соответствующие котлованы, в которые укладываются трубы из пластика и соединяются фитингами. Всю конструкцию оборачивают геотекстилем, укладывают в канавы и засыпают щебнем.

Заезд на участок через канаву своими руками с использованием плит

Этот способ обустройства считается самым надежным и удобным (ровные плиты не перекрывают проход канавы и выдерживают значительные весовые нагрузки), но назвать его бюджетным нельзя.

Для закладки «моста» преимущественно используются стандартные дорожные ж/б плиты с маркировкой ПДН, 1П или 2П, укладываемые с помощью спецтехники после подготовки насыпи. Владелец при этом выбирает один из следующих вариантов обустройства:

• Укладку небольших по площади плит поверх засыпанной щебнем или грунтом трубы. Этот способ подходит для канав малой ширины с высокой вероятностью расползания насыпи.

• Простое заложение плит поверх укрепленных стен каналов со средней шириной. Способ укрепления зависит от типа грунта и интенсивности использования канавы, в простом исполнении стенки отсыпаются щебнем или оставляются нетронутыми, в сложных случаях – заливаются из бетона или закрываются готовыми стеновыми плитами или бетонными лотками.

• Уменьшение чрезмерно широкого русла канавы ж/б плитами для стен или перекрытий с последующей засыпкой пространства за ними и укладкой дорожных плит сверху.

Технология работ

К обязательным условиям технологии относят:

Точный порядок действий зависит от выбранного способа, но лучшие результаты достигаются при:

1. Снятии до 50 см плодородного грунта на берегу с последующей трамбовкой и засыпкой щебня. Толщина слоя зависит от типа грунта, на гравелистых и плотных участках достаточно углубления от 6 см (стандартной толщины плит), слабые почвы полностью меняют на щебень.

2. При высоких рисках размытия канавы ее берега укрепляются тонкой бетонной стяжкой с каркасом из металлической сетки с крупными ячейками. При достаточном бюджете стяжка может меняться на облицовочные материалы, бетонные лотки или плиты заводского качества. В особо сложных случаях слой бетона заливается поверх утрамбованного на насыпи щебня.

3. После высыхания стяжки на основание с помощью спецтехники укладываются дорожные плиты. Любые стыки замазываются цементно-песочным раствором, участки по краям плит засыпаются смесью мелкого щебня и песка.

По аналогии с другими способами обустройства въезд из плит может закрываться подпорными стенками, облицовываться диким камнем, плиткой.

При заложении дна и стенок лотками или плитами с одновременным сужением канавы края «моста» стоит залить бетоном. До окончания работ и закрепления верхних плит между боковинами устанавливают металлические распорки (кусок прочного профиля или трубы), удерживающие их от схлопывания.

Теперь вы знаете ответ на запрос: заезд на участок через канаву своими руками.

Оптимальная последовательность работ и основные правила технологии

Прежде чем начинать обзор инструкции монтажа, стоит отметить, что перед тем как бетонировать столбы для забора придется «провернуть» целый комплекс работ.

Это и обработка древесины (в качестве наглядного примера возьмем самый простой вариант — опоры будут деревянные), и гидроизоляция столбов, и устройство дренажа на дне ям. Как видите не все так просто.

Обратите внимание на то, что рассматриваемая ниже инструкция, то есть ее принцип, этапность, актуальна и для столбов из бетона и металла. Разве что этап обработки самих опор немного отличается

Дерево мы будем обрабатывать антисептиком, а вот металл придется покрывать специальным антикоррозийным грунтом (бетон же в обработке не нуждается).

Грунтовка по металлу

Итак, пошаговая установка опор под забор своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем, как забетонировать столбы для забора нужно запастись вот чем:

  1. Опорами. Для этого подойдет деревянный брус размером 50 на 100 мм, или 100 на 100.
  2. Щебнем, песком и цементом для приготовления бетона.
  3. Антисептиком для предварительной обработки древесины. Цена этой жидкости низкая, а вот пользы от данного химиката много – дерево будет меньше гнить, а в его структуре не будут размножаться всякие жучки.

Обработка дерева антисептиком

  1. Рубероидом на пленочной основе для защиты нижней части опор.
  2. Керамзитом. Он понадобится для устройства дренажа.
  3. Лопатами, ведрами и корытом для работы с раствором.
  4. Строительным уровнем и длинной нитью.

Сначала необходимо нарезать сами столбы, чтобы они получились примерно одинаковой длины (после установки можно будет «подогнать» все точно – мы расскажем как).

Второе, что нужно сделать, это нанести антисептик на древесину, чтобы жидкость до момента установки успела впитаться и высохнуть. Наноситься антисептик обычной кисточкой. Можно сделать не один, а два слоя – так будет надежнее.

Так выглядит антисептик для дерева

  1. Определяем две крайние точки линии будущего забора и вбиваем там колышки.
  2. Натягиваем между колышками нить.
  3. Теперь необходимо выкопать ямы под все промежуточные столбы (глубину ямы делайте примерно в полметра). Расстояние между ними вычисляется исходя из того, какова будет ширина обшивки. Но в принципе, как правило, ширина секций составляет полтора-два метра.

Пример установленных опор

Совет: если в тех точках, где нужно рыть отверстия под столбы располагаются бетонные ленты или каменные фрагменты старых конструкций, которые выкопать невозможно, то можно попробовать применить алмазное бурение отверстий в бетоне. Если же воспользоваться такой услугой нет возможности, то есть еще вариант. Выполняется резка железобетона алмазными кругами с помощью обычной болгарки, а потом весь массив дробится кувалдой и вынимается из грунта.

После того, как ямы выкопаны, на их дно засыпается песок и керамзит, которые нужно немного утрамбовать. Это своеобразная дренажная система – керамзит будет впитывать излишнюю влагу, кроме того через пространство между камнями лишняя вода будет уходить вниз к песку и грунту.

В общем-то, осталось обернуть нижнюю часть брусьев рубероидом и можно приступать к самой установке.

Установка столбов и работа с бетоном

Вот как раз на этом этапе все достаточно просто.

  1. Замешиваем бетонный раствор в корыте, устанавливаем два крайних столба. Регулируем правильность вертикали с помощью уровня. Заливаем между опорами и грунтом рабочую смесь и ждем, пока бетон схватится.
  2. Натягиваем между столбами две нитки – по нижней части опор и верхней. Это будут наши направляющие, на которые нужно ориентироваться при установке промежуточных столбов.

Регулировка опор по нитке

  1. Ставим все промежуточные опоры, заливаем ямки бетоном и пока он еще пластичный регулируем по ниткам положение бруса относительно вертикали.
  2. Когда бетон полностью застынет, можно натянуть между крайними столбами нитку по самому их верху и спилить лишние верхушки у всех промежуточных опор. То есть тут мы как бы выровняем по верху горизонталь установленных столбов.

В принципе на этом все – установка завершена, забор можно обшивать.

Мы подробно разобрались в том бетонировать или нет столбы для забора, рассмотрели, как вообще это делается и что при этом важно учитывать. Надеемся, что вся эта информация пригодится вам на практике и вы сможете сделать по-настоящему долговечную конструкцию

Ну а если хотите узнать больше сведений по этой теме, то обязательно просмотрите еще и видео в этой статье.

Как сделать дренажную канаву вдоль забора

Для отвода воды от участка необходим дренаж. Его нужно сделать правильно. Расстояние от забора до канавы должно быть оптимальным. Для дренажа следует продумать устройство канавы и приготовить все необходимое. Дренажная канава должна предотвратить эрозию почвы на участке вследствие ее переувлажнения. При уклоне участка лишняя вода стекает с него вместе с плодородным слоем почвы.

Пример устройства дренажной канавы вдоль забора

Как устроена дренажная канава

Главная задача, которую выполняет дренаж, это отвод от земельного участка воды после атмосферных осадков. Основные типы дренажа:

  • открытый,
  • из засыпанных в землю перфорированных труб,
  • полностью засыпной.

Открытый тип – это канава с определенным уклоном и укрепленными стенками. Другой способ изготовления: трубу с перфорацией засыпают гравием или щебнем и оборачивают слоем геотекстиля. Все это укладывается в канаву и засыпается грунтом. При засыпном типе дренажной канавы роется сама канава, которая затем заполняется гравием крупного размера, различными насыпками для фильтрации воды и сверху засыпается грунтом.

Схема устройства дренажной канавы

  • небольшие земельные работы,
  • минимум материалов для создания канавы,
  • различные способы укрепления стенок,
  • профилактика сооружения не требует много сил и времени.

Какое оставлять расстояние от забора до канавы

Система отвода излишней воды и ее устройство регламентируется СНИП 2.05.07-85 и СП 104-34-96. В этих документах оговорены все элементы дренажной системы. Например: на ровной местности дно канавы должно иметь наклон 3-5‰ (промилле). Это составляет уклон в 5 см на 10 м длины канавы. От забора достаточно оставить расстояние в 30-50 см.

Стенки сооружения необходимо хорошо уплотнить, тогда вода не подмоет забор. Как можно их усилить? Не стоит применять для этой цели бетон. Влага должна проходить сквозь дно и стенки. Основные используемые способы:

  • посадка насаждений вдоль забора с развитой корневой системой,
  • укладка геоматов в несколько слоев ,
  • использование биоматов.

Канава роется вдвое шире необходимого. На дне ее размещается песчаная или гравийная подушка. Склоны уплотняются чаще всего вручную, иногда с использованием механизмов. Они покрываются геотканью или другим материалом. Далее насыпается слой обычной почвы из той же канавы и трамбуется.

Для нормальной работы системы нужно выполнить еще несколько правил:

  • глубина должна превышать глубину фундамента под забор и фундамент соседних строений на 30-50 см,
  • наклон дна направляется в сторону нижней границы земельного участка.

Выкопать канаву довольно просто даже вручную. Гораздо сложнее справиться с большим объемом вынутой земли. Ее можно использовать для присыпки уклонов стенок. Самую большую часть многие владельцы земли высыпают на участок по его периметру. Для копки можно привлечь небольшой экскаватор.

Укрепление и сооружение канавы

Соорудить дренажную канаву вокруг своего участка может каждый хозяин. Это делается чаще вручную, реже применяется техника в виде экскаватора или другого механизма. От опорных столбов забора достаточно отступить около 50 см.

При уплотнении вертикальных стенок этого расстояния вполне достаточно, чтобы не подмыло забор.

Оставшееся количество грунта можно использовать с пользой, если рассыпать его по периметру земельного участка. От такой процедуры он станет только выше. Для укрепления канавы на ее дно и стенки укладывают геоматериал в виде пленки или матов.

Как сделать дренажную канаву вдоль забора Как сделать дренажную канаву вдоль забора своими руками. Какое должно быть между ними расстояние.

На глинистых почвах


На глинистых почвах

Не все виды почв хорошо пропускают воду. К таковым относятся глинистые. Глинистая почва отличается переизбытком влаги. Из-за этого в корни не поступает нужное количество кислорода. Как результат – растения гибнут. Плотный дерн тоже приводит к кислородному голоданию растений.


Укладка в глинистую почву

При обустройстве дренажной системой небольшого участка, в процессе проектирования необязательно делать расчет. В этом случае необходимо учесть параметры дренажной системы, касающиеся дрен:

  • уклон;
  • расположение по плану;
  • глубину залегания;
  • расстояние между рядами;
  • устройство устьевой части и смотровых колодцев.

Природный рельеф участка с уклоном лучше использовать при устройстве дренажной системы.

Использование рельефа


Использование рельефа

С наклонным участком легче работать нежели, с равнинным. Это обусловлено хотя бы снижением трудозатрат. Все что нужно – грамотно сочетать открытый и закрытый дренаж. Об особенностях дренажных систем и методах их укладки речь пойдет далее в статье.

Как сделать заезд для машины на даче через канаву своими руками


Въезд на участок — современные решения обустройства подъезда. 85 фото въезда и площадки для машины

Многие хозяева частных загородных домов сталкиваются с одной весьма сложной задачей, это сточная канава у подъезда на своем участке и как сделать въезд на участок через канаву. Как правило, большинство владельцев частных домов решили бы этот вопрос весьма примитивно, это просто засыпать небольшую часть канавы песком или гравием, однако это не выход в данной ситуации. Отсюда возникает резонный вопрос, как найти оптимальное решение в данном случае.

Следует учесть, что заезд на свою территорию должен быть надежным, и соответствовать всем требованиям. Однако, немаловажное значение необходимо уделять прочности и надежности самой площадки, которая должна выдерживать большие нагрузки от веса автомобиля, а так же должен быть нормальный сток для сточных вод, это очень важно.

Поэтому решение данного вопроса можно найти в этой статье, в которой так же имеются разнообразные и красочные фото въезда на участок.

Монтаж заезда узкой ширины

Данный метод решения этой задачи заезда на дачный участок считается довольно простым, но при этом стоимость материала для выполнения такой задачи будет весьма высокой. Поэтому такой вариант не сгодится для преград больших размеров, особенно, если это касается преград имеющих широкие проемы.

В таком случае необходимо использовать бетонные плиты больших габаритов, при этом от ее размера зависит стоимость плиты. А это могут быть весьма существенные цифры.

Итак, как оформить въезд на участок? На начальном этапе необходимо определиться какой грунт находится на крайних участках канала, так как по мере необходимости их нужно укрепить. Если этого не сделать, то от массы автомобиля и самой плиты она может просесть или просто развалиться.

Далее, необходимо соорудить дополнительное укрепление. Возле бетонных опор нужно сделать опалубку, в которой должна быть армированная двойная конструкция, после чего в опалубку можно заливать бетон. А образовавшееся свободное пространство между опорами и стенками рекомендуется присыпать песком либо глиной.

Если материал предназначенный для канала имеет большую ширину и толщину, в этом случае рекомендуется прокопать грунт по толщине плиты.

На завершающей стадии готовую площадку хорошо ровняют, а так же тщательно трамбуют. При этом слой песка должен быть не более 7 см, аналогично и слой гравия. Укладка плиты производится специальной строительной техникой.

Следует отметить, что сделать въезд на участок через канаву не прибегая к услугам спецтехники, да еще самостоятельно практически не реально.

Далее, при помощи техники необходимо уложить плиту на готовую площадку, при этом важное значение имеет соотношение высоты плиты к грунту. Так если грунта довольно много то его необходимо удалить, а вот если же его мало, то придется его досыпать.

Монтаж широкой площадки с бортиками

Данный метод монтажа заезда на свою территорию через канаву является не дорогостоящим, однако процесс выполнения весьма трудоемкий и длительный. Его самая большая сложность обусловлена тем, что по канаве могут течь сточные воды.

Итак, при наличии воды в вырытом углублении, ее немедленно нужно откачать. Однако, многие так совершенно не делают и очень напрасно. Дело в том, что если смонтировать опалубку в воде, куда затем будет залит бетон, это скажется на качестве конструкции. В таком случае есть вероятность, что весьма быстро конструкция может просто разрушиться.

Далее, необходимо установить разделительные перегородки на небольшом расстоянии между собой. В качестве перегородки можно использовать шифер, дерево или другие строительные материалы. Затем можно приступать к откачке воды в каждом отдельном участке.

После этого, в подготовленный канал по всей поверхности насыпаем небольшой слой песка, а затем обильный слой гравия и все это рекомендуется хорошо утрамбовать виброплитой.

В готовый канал можно уложить специальную трубу для стока воды, при этом ее нужно зафиксировать в одном положении, воспользовавшись обычным кирпичом. Далее, с обеих сторон у края трубы нужно смонтировать опалубку, имеющую высоту немного большую, чем стенки канала.

В опалубке обязательно должна находиться конструкция из арматуры, и только потом в готовую опалубку можно заливать бетонный раствор. После заливки бетона необходимо подождать пока конструкция не высохнет полностью.

Затем необходимо трубу усыпать гравием в несколько слоев, при этом каждый последующий слой гравия должен иметь фракцию меньше и меньше, не следует забывать о том, что каждый слой гравия необходимо хорошо утрамбовать.

На предварительно подготовленную площадку можно насыпать тонкий слой гранитной крошки и снова утрамбовать, а в завершении необходимо усыпать незначительным слоем песка. А по завершении на готовой площадке можно наложить мелких камней или битых кирпичей в высоту не более 5 см., после этого на эту поверхность укладывается специальная сетка связанная из арматуры.

По краям и, по всему периметру монтируются маленькие дорожные бортики. И только после этого площадку можно заливать бетонным раствором, в высоту не более 7-8 см.

Для предварительного расчета материала требуется произвести замеры высоты и ширины канала. По мере необходимости вы можете сделать канаву более глубокой, при этом следует учитывать о том, что углубление должно быть выполнено плавно и имеющей незначительный угол. Это необходимо для хорошего стека вод, если этого не соблюдать то вода стекать не будет и будет стоять в одном месте.

Поэтому, сделать хороший заезд на свою территорию не так легко как может показаться на первый взгляд. Выполняя данную работу можно столкнуться с различными сложностями, которые требуют определенных усилий.

При этом необходимо понимать, что нужно придерживаться четкого плана действий, иначе конечный результат будет очень плохим, если вы не уверены в своих силах, то в этом случае нужно обратиться к специалистам, имеющим специальную технику для таких работ. Поэтому самостоятельно сделать въезд на участок своими руками практически не реально.

Если у вас имеются какие-либо сложности или сомнения вы можете заказать въезд на участок под ключ при этом вы сэкономите много своего времени и сил. Однако в этом случае это потребует определенных финансовых затрат, но эти затраты стоят того. При этом мастера выполнят все ваши требования и пожелания.

Фото въезда на участок

Сохраните статью себе на страницу:

landshaftdizajn.ru

Сделать заезд на участок через канаву своими руками. Как сделать заезд на участок своими руками

При обустройстве личного участка нередко встает вопрос организации удобного заезда на него. Мешать этому могут сточные или дренажные траншеи. Многие решают просто засыпать их, выровнять, утрамбовать и положить асфальт в этом месте. Но такой способ имеет массу недостатков, которые чаще всего начинают проявляться в период обильных дождей и таяния снега. Дело в том, что траншея служила для отвода от участка грунтовых и сточных вод. Если её засыпать, то это нарушает естественный отток влаги, что грозит подтоплением построек, расположенных на участке. Поэтому лучше использовать более надежный вариант устройства заезда на участок через канаву. Цена таких работ может быть разной в зависимости от объема траншеи и используемых материалов. Об этом подробнее расскажем далее.

Основные моменты

Если вы задались вопросом, как сделать заезд на участок через канаву, то начать следует с осмотра местности. Как правило, траншеи прокапывают в «проблемных» местах, т.е. там, где грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Не будет лишним посмотреть, как сделали подъезд на участок ваши соседи. Полезно будет получить консультацию специалиста. Кроме того, нужно определиться с шириной въезда. Если даже у вас нет личного транспорта, то все равно большой по площади и при этом надежный заезд к воротам нужно сделать обязательно.

Сделать заезд на участок через канаву своими руками – несложная задача, если при этом придерживаться всех рекомендаций. Возведенная конструкция должна выдерживать вес тяжелой строительной техники. Ведь через канаву будут подвозиться строительные материалы. Ширину заезда нужно рассчитывать заранее. Площадь должна быть такой, чтобы через траншею мог проехать крупногабаритный автомобиль. Рекомендуется делать ширину заезда не менее 4 метров, но в некоторых случаях даже этого бывает недостаточно. Кроме того, на этапе планирования важно определиться еще с несколькими важными параметрами. Так, следует правильно подобрать тип и конструкцию трубы, предназначенной для водоотвода. Длина трубы должна быть на 3 м больше, чем ширина самого заезда. Ширина должна быть такой, чтобы сточные воды беспрепятственно проходили в нужном направлении. Также предварительно следует составить строительную смету, где будет учитываться стоимость и необходимое количество материалов и инструментов, необходимых для обустройства заезда на участок.

Все нюансы будущих работ должны отображаться в плане. Кроме того, следует еще учесть тип местности, на которой будет строиться заезд. Для этого определяются характеристики почвы, имеющейся на участке. При слишком больших показателях влажности или болотистости, землю следует предварительно осушить. Для этого обустраиваются дренажные системы. С учетом имеющихся дренажных ходов в дальнейшем и будет выстраиваться заезд. Возведенная конструкция не должна нарушать естественный отток талых вод.

Обустраивать дренажную систему еще необходимо в том случае, если на участке находится глинистый или суглинистый почвогрунт. Благодаря своей большой плотности он плохо впитывает излишки влаги, и поэтому она скапливается на поверхности земли. Дренажная система обеспечит естественный отток талых вод, в результате чего влага не будет застаиваться.

Дренажная система чаще всего выстраивается в виде комплекса труб или в виде узкой траншеи, прорытой на протяжении всего участка. Для обустройства траншеи используется различная техника, чаще всего применяются экскаваторы. Чем выше плотность почвогрунта, тем глубина канавы должна быть больше. На плотном глинистом грунте траншею необходимо вырывать глубиной до 0,8-1,2 м, шириной 0,6 м. При этом края рва должны идти под уклоном для беспрепятственного прохождения сточных вод. Боковые стороны сточной канавы уплотняют и разравнивают. Затем с вырытой траншеи вода должна попадать в общий сток, расположенный вдоль дороги. Далее рассмотрим подробнее, как правильно сделать заезд на участок.

Как сделать заезд на участок своими руками

Подбор материалов

Если вы задумываетесь над вопросом, как сделать заезд на участок, то начните с выбора трубы для обустройства заезда. Учтите, что все затраты на подготовку и проведение монтажных работ лучше включить заранее в смету строительства. Чтобы знать, сколько стоит сделать заезд участок, нужно определить цены отдельных компонентов, а в частности, трубы для водоотвода. Учитывая то, что сточные воды могут пройти через конструкцию любого габарита, можно не приобретать крупногабаритные трубы. Однако внимание стоит обратить на материал, из которого они изготовлены. Лучше отдать предпочтение бетонным или металлобетонным трубам.  Они довольно прочные и смогут служить достаточно долго. К тому же такие трубы сравнительно недорогие. К недостаткам стоит отнести, прежде всего, их большой вес. Бетонные трубы могут потрескаться, если по ним будет проезжать слишком тяжелый транспорт. Для прочности их укрепляют железными элементами, из-за которых они становятся еще тяжелее. Из-за большого веса их сложно транспортировать и укладывать, что сказывается на стоимости доставки и укладки.

Можно использовать металлические трубы. Они относительно недорогие. Но нужно учесть, что конструкции будут часто контактировать с водой, из-за чего металл будет подвержен коррозии. Что в свою очередь делает заезд ненадежным.

Еще один вариант – асбестоцементные трубы. Этот вариант лучше всего подходит для канализации, подачи питьевой воды, а также для устройства дренажа. Эти трубы в отличие от металлических не подвержены коррозии. К тому же они не тяжелые и имеют доступные цены. Их основной недостаток – это значительная хрупкость. Тем не менее, если над такой трубой сделать прочную насыпь из песка и щебня, то прослужить она сможет достаточно долго.

Для устройства заезда на участок можно использовать пластиковые гофрированные трубы. Они имеют массу преимуществ – небольшой вес, прочность, стойкость к коррозии и деформации.  Это делает их, пожалуй, самым выгодным вариантом для сооружения подъезда на участок.

В некоторых случаях используют деревянную дренажную конструкцию. Их делают из толстой доски, обработанной антисептическими средствами. Недостаток такого сооружения – небольшой срок службы. Помимо трубы для возведения заезда потребуется песок, щебень и бетон. Это все будет нужно для того, чтобы сделать заезд на участок через канаву. Цена в целом будет зависеть от выбранного материала и объёма монтажных работ.

Поэтапный порядок работ

Прежде всего, нужно укрепить дренажную канаву. Это нужно для того, чтобы из-за оседания грунта не возникло проблем с заездом на участок. Для укрепления канавы используются старые железные конструкции.

Порядок работ:

  1. Опоры укладываются на подушку из смеси песка и гравия. Подушка должна иметь толщину не менее 0,6 метра. После этого снова засыпают гравий и укладывают конструкции. Так чередуют, пока заезд на участок не станет выше остальной территории примерно на 0,5 метра. Такая насыпь прослужит не менее 10 лет.
  2. Прежде чем положить трубы, по дну канавы насыпается слой щебня, который не позволит конструкции со временем провалиться в рыхлую размытую водой почву. На плотный слой щебня вручную или при помощи техники укладывают трубы нужного диаметра. Затем их следует засыпать слоем песка и щебня, после чего его хорошенько утрамбовывают.
  3. Далее рассмотрим, как сделать опалубку для заезда на участок. Так, чтобы насыпь не осыпалась по бокам, можно произвести бетонирование. Для этой цели с обеих сторон засыпной трубы нужно соорудить опалубку из двух стенок с подпорками. При этом концы нужно оставить свободными. Между стенок по опалубке заливают бетон. После чего нужно дать бетону пару дней, чтобы он успел как следует застыть.
  4. Труба, расположенная над уровнем земли, будет защищена от попадания на нее грязных сточных вод. Для надежности по краям конструкции лучше разместить решетки. Они смогут обезопасить конструкцию от попадания крупного мусора.
  5. После завершения монтажных работ заезд нужно декорировать, чтобы он не портил внешний вид всего участка. Обычно на застывший слой бетона выстилают тротуарную плитку, мелкий щебень или другое покрытие. Для удобства передвижения по перекрытию можно установить по бокам перила.

Если на участке глинистый или суглинистый тип почвы, то необходимо кроме обычного заезда обустроить еще дренажную систему. Это актуально даже в том случае, если вы задумываетесь над вопросом, как сделать из покрышек заезд на участок. При этом порядок работ будет следующий:

  1. Сначала нужно выровнять стенки вырытой траншеи. Боковые стенки конструкции следует сделать под уклоном, для обеспечения удобного стока воды. Дно канавы следует подготовить особым образом. В самом простом случае делают песчаную подушку. Если есть возможность, то рекомендуется сделать основание из армированного бетона, называемое подбетонкой. Толщина этого основания должна быть не менее 15 см.
  2. Далее укладывается дренажная труба, после чего она обсыпается щебнем. Стенки канавы следует обработать материалом, который плохо впитывает влагу, например, это может быть глина.
  3. Затем нужно глиняный слой хорошенько утрамбовать. Следует учесть, что любой материал может давать усадку, тем более в результате ежедневных нагрузок, создаваемых транспортом, проезжающим по смонтированному въезду. Поэтому непосредственно под облицовочный материал необходимо выложить слой геотекстиля, который будет создавать нужный баланс в распределении нагрузки. После этого заезд можно бетонировать и облицовывать плиткой.

Для частных домов, во дворе которых размещается гараж, целесообразно будет установить навес из поликарбоната, защищающий въезд во двор от выпадающих осадков и обледенения. Таким образом, можно сохранить смонтированную конструкцию на более длительный срок.

gid-str.ru

Как самостоятельно уложить трубу в канаву перед въездом на участок

При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в дренажную систему по периметру территории, с которой необходимо отвести дождевую или талую воду. Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.

Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

  1. Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
  2. Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

  • их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
  • толщина стенок бывает 140-200 мм;
  • длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

  1. Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
  2. У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

Стальные изделия

Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.

Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.

Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.

Чтобы у вас не возникло проблем при эксплуатации конструкции, она должна быть новой. Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.

Пластиковые аналоги

Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.

Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.

При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:

  • поливинилхлорид;
  • полиэтилен;
  • полипропилен.

В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.

Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.

Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.

Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.

Монтаж труб в канаву своими руками: поэтапный порядок работ

Смотреть видео

Когда грунт на территории склонен к заболачиванию, то перед тем, как делать своими руками заезд на участок через канаву, его необходимо осушить. Тут важно, сооружая дренаж, не вредить естественному стоку дождевой, талой либо подпочвенной воды.

Сначала поговорим о том, как своими руками сделать простой вариант заезда на участок через канаву. Работать нужно, когда траншея не наполнена водой:

  1. Вдоль будущего въезда уберите верхний слой грунта.
  2. На дне траншеи рассыпьте кварцевый речной песок. Разровняйте его и утрамбуйте. Толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
  3. Когда ширина проезда составляет 6 метров, в канаву кладется конструкция длиной не меньше 8 м. Ее диаметр выбирается, исходя из объема стоков. Чаще всего укладываются изделия диаметром 30-50 см. При этом подразумевается, что вода будет их наполнять на четверть. В противном случае в весенний сезон талая влага способна заполнить подворье, не найдя выхода сквозь корку льда.
  4. После установки трубы под дорогу для заезда, ее следует засыпать смесью песка и щебенки либо гравия. Подсыпку можно делать в два слоя. Сначала закидать траншею песком, сверху него настелить геотекстиль, а затем уложить щебень.
  5. Таким же образом следует засыпать участки со снятым верхним слоем грунта.
  6. Все прослойки после их укладки следует хорошо утромбовать.
  7. Рекомендуется устройство въезда завершить его бетонированием. Без стяжки, а также ограничителей по бокам дорога начнет разъезжаться при передвижении автомобилей.

Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

  1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
  2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
  3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
  4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
  5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
  6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.
Как обустроить въезд на участок с уклоном

Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

Смотреть видео

В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

  1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
  2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
  3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
  4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
  5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
  6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
  7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.
Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

Заключение

Смотреть видео

Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

trubanet.ru

Как сделать заезд на участок через канаву и въезд во двор с уклоном своими руками

Оформление ровной подъездной дорожки к собственному наделу часто осложняется расположенными рядом канавами и траншеями для отвода сточных вод. Засыпая углубления землей или мелкими камнями, владелец нарушает отток жидкости во время дождя, что грозит подтоплением участка. Чтобы предупредить застой влаги, нужно построить прочную конструкцию из бетона и металла, не ограничивающую поток воды.

Простой въезд через канаву из различных материалов

Приступая к обустройству въезда своими руками, делают замеры углубления и определяют оптимальный диаметр трубы. Последнюю необязательно приобретать крупных габаритов, так как жидкость проходит через любое отверстие. Это позволит избежать приобретения трубы излишне большого размера и переплаты .

Металлическая труба большого диаметра в конструкции заезда через канаву

Долгое время предпочтение отдавали металлическим или бетонным конструкциям. Сегодня часто используют железобетонные трубы, которые лишены недостатков этих материалов: коррозии железа и растрескивания бетона под значительными нагрузками. Большой вес – их главный минус, влекущий увеличение затрат на транспортировку и укладку.

Заезд с асбестовой трубой не подходит для грузовика

Асбестоцементные трубы сочетают в себе легкость и доступную стоимость. Конструкции не подвержены коррозии, а потому прослужат дольше металлических изделий. Низкая износостойкость является главным недостатком асбестоцемента. Чтобы продлить срок службы водовода, его перекрывают плотным слоем из песка и щебня. Это позволит сооружению выдерживать нагрузку автомобиля и служить долгие годы.

Деревянный настил из шпал через канаву прослужит немало

Деревянный навес над канавой является наименее практичным вариантом обустройства заезда на участок. Конструкция представляет собой плотный обработанный антисептиками настил из древесины, который перекидывают через углубление. Для его закрепления требуется песок, щебень и бетон, что вместе с низкой износостойкостью дерева делает этот способ организации переезда наиболее финансово и трудозатратным.

Пластиковую трубу легко доставить и уложить в канаву

Гофрированная пластиковая труба является оптимальным вариантом обустройства заезда через канаву. Благодаря относительной легкости, неподверженности коррозии и прочности, позволяющей ей держать форму под действием высоких нагрузок, она считается наиболее выгодным способом организации въезда на участок.

Изделие состоит из двух слоев: внутренняя гладкая гильза обеспечивает беспрепятственное движение воды, а наружный гофрированный чехол служит для создания необходимой жесткости изделия. Чтобы продлить срок эксплуатации, ее накрывают плотным слоем из песка и щебня.

Она должна обеспечивать свободное прохождение воды, особенно в период таяния снега и обильных дождей. Необходимо учитывать, что сточные воды обогащены мелкими камешками и мусором. Во избежание засорения прохода для воды и подтопления участка рекомендовано устанавливать решетчатые заграждения.Заезд через канаву с бетонной трубой и подпорными стенками

Укрепление заезда подпорными стенками

Для обеспечения долгосрочной и надежной службы конструкцию фиксируют по боковым сторонам подпорными стенками, которые выступают над уровнем земли и ограничивают полотно дороги. Инструкция по монтажу подпорных элементов своими силами включает следующие этапы:

  1. Укладка трубы. Убрав воду, углубление осушают и снимают верхний слой почвы. После этого на дно канавы кладут песчаную подушку, а на нее — трубу. Размер сооружения определяют, исходя из количества проходящей через него воды. Обязательно учитывают то, что зимой она на 1/4 заполняется льдом. Узкая конструкция не справляется с потоком воды, что весной может привести к подтоплению участка.
  2. Создание бетонного перекрытия. После укладки трубы монтируют опалубку для заливки бетона. Чтобы увеличить прочность системы, ее укрепляют металлическим каркасом.
  3. Укрепление и декорирование заезда. После высыхания бетонной массы опалубку убирают, а между стенками закладывают необходимый слой щебня и песка. Можно замостить проезд камнем или брусчаткой.

Съезд с дороги на участок с уклоном снизу и сверху

При небольшом уклоне вниз или вверх въезд оформляют в виде пандуса, который постепенно превращается в проезжую часть. Его длина должна быть в пределах 5 м. Чем выше угол наклона, тем длиннее должен быть подъезд. Оптимальный уровень склона – 25 градусов. Длина и угол наклона пандуса зависят от конкретных условий на участке, но рекомендовано придерживаться традиционных пропорций.

С помощью бетона можно обустроить заезд на любом уклоне

Строительство пандуса из бетона включает следующие этапы:

  1. Подготовка. Чтобы избежать ошибок, рекомендовано зарисовать эскиз будущей конструкции с учетом особенностей съезда. Разработав пошаговый план работ, приступают к земляным работам. При этом снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт.
  2. Создание подушки. Для обеспечения должной прочности конструкции смесь из песка и гравия распределяют в образовавшемся приямке слоем 5-10 см.
  3. Армирование. Металлическая сетка, помещенная в бетонную массу, надежно ее фиксирует, предотвращая растекание бетона, а позже – растрескивание. При небольшом наклоне можно обойтись бетонным бордюром, ограждающим подъездную дорожку.
  4. Заливка бетона. Для строительства пандуса используют вязкую массу, которая затвердевает, не успевая растечься и образовать неровности. Важно сделать дорожку за один цикл работы. Во время засыхания бетона его периодически увлажняют.
  5. Отделка. Для полного застывания бетонную массу оставляют на несколько суток, после чего устраняют выступы с помощью болгарки. Поверхность пандуса перекрывают тротуарной плиткой или другим прочным материалом.

Удлиняем путь заезда на неровной местности

С целью уменьшения угла наклона полотна дороги следует удлинить путь заезда. Таким образом, чтобы обезопасить въезд на территорию, можно сделать подъездную дорогу вокруг дома или надела. Этот способ является оптимальным для больших неровных участков, когда нет возможности выровнять грунт. На фото видно, что окружная дорога позволяет значительно изменить угол уклона и сделать заезд удобным и комфортным.

Подъездная дорога вокруг участка облегчает въезд

Чтобы защитить дорогу от обледенения, над ней устанавливают навес из поликарбоната, шифера или другого материала. В любом случае, покрытие полотна должно быть шероховатым. Возможно применение густого бетона, который при укладке не выравнивают окончательно. Существует также брусчатка с противоскользящим покрытием.

Высокотехнологичное решение по борьбе со льдом на покрытии — применение встроенного подогрева. Может показаться, что это слишком дорого, но за рубежом обустраивают подогрев полноценных дорог. В самом простом варианте аккуратная горка песка рядом с подъездом выручит в любую погоду и машины, и людей.

Подводя итог можно сказать, что въезд на участок можно обустроить самыми разными способами, в зависимости от рельефа местности и предпочтений владельца. Один из поучительных примеров приводиться в нижеследующем видеоролике.

samodelino.ru

Как проложить недорогую гравийную дорожку

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Копать, утрамбовывать и перевозить тяжелые каменные изделия — самые сложные части.

Стоимость

Около 100 долларов за 10 футов пути

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Какой смысл в ухоженном дворе, если пытаться обойти его, значит вытаптывать ноготки и оставлять отпечатки лап на идеально подстриженной лужайке? Лучшие пейзажи направляют путешественников дорожками — четко очерченными лентами с надписью «Эй, иди сюда» и, мягко говоря, «Держись подальше от травы».«

Конечно, вы могли бы потратить несколько дней и много долларов на строительство дорожки из булыжника или голубого камня, но обычная гравийная дорожка не сломает вам спину — или ваш бюджет. Гравий (а также дробленый кирпич или дробленая ракушка) — это традиционный материал для дорожек, который можно найти в официальных садах по всей Европе и Азии, и для его установки не требуется особых навыков. После полудня, чтобы его записать (как это продемонстрировал здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс), вы скоро получите естественный вид без листвы, чтобы прогуляться по идеальному ландшафту.

Обзор гравийной дорожки

Грегори Немек

Гравийные дорожки легко построить, потому что они не очень глубокие. Чтобы освободить место для гальки, достаточно выкопать грунт даже в холодном климате. Поскольку крошечные камни движутся плавно, зимние заморозки и оттепели не вздымаются и не растрескивают поверхность так же, как при работе с твердым материалом, таким как камни или брусчатка. Мало того, гравийная дорожка может принимать разные формы.«Вы можете совершить извилистую, соблазнительную, органичную прогулку», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну This Old House . «И тебе не нужно беспокоиться о резке камней».

Тем не менее, для придания траектории структуры и устойчивости она должна иметь компактное основание. В зонах с твердой глиной это может быть сама почва. Но в большинстве мест, особенно там, где почва песчаная, вам нужно создать основу из утрамбованной каменной массы, которая представляет собой смесь ¾-дюймовых камней и каменной пыли. Подкладка из ландшафтной ткани поверх основы предотвратит прорастание сорняков через дорожку.

Гравий так подвижен, что ему нужна кромка. Оцинкованная сталь — прочный и традиционный выбор, а также достаточно ковкий для изгибов. Но вы также можете использовать обработанную под давлением древесину, кедр, кирпич, булыжник или даже пластиковую окантовку. Просто убедитесь, что гравий не останавливается примерно на ½ дюйма до верха кромки, которая должна быть на одном уровне с окружающими грядками с растениями и лужайкой, иначе гравий вытечет на поверхность. Вы также можете сделать путь настолько широким, насколько захотите: стандартно от 3 до 4 футов.

Что положить между кромкой — тоже вопрос выбора.Колониальные американцы сокрушали ракушки, оставшиеся от устриц, чтобы выстилали свои садовые дорожки; В наши дни вы, вероятно, будете видеть дробленый гранит или лавовый камень так же часто, как и гравий.

Шаг 1. Выкопайте форму пути

Шаг 1 Колин Смит

Начните с обозначения места и формы вашей дорожки с помощью садового шланга, длины веревки или краской из пульверизатора. Если вы используете аэрозольную краску, купите краску для разметки линий, которая позволит вам легко распылять линии, удерживая баллончик вверх дном.

Используя лопату с квадратными краями, удалите почву в пределах этой границы на глубину 4 дюйма.

Шаг 2: Формируйте траншею

При рытье траншеи используйте лопату с квадратными краями, чтобы стороны траншеи были прямыми, а дно — как можно более ровным. Время от времени проверяйте глубину траншеи с помощью рулетки по ходу движения. Затем выровняйте дно траншеи стальными граблями, затем утрамбуйте почву ручным трамбовщиком.

Совет: При копании положите выкопанную почву на брезент, чтобы ее было легче удалить.

Шаг 3: Добавьте щебень

Шаг 3, Шаг 4 Колин Смит

После разглаживания и уплотнения почвы на дне траншеи, выровняйте траншею насыпью из щебня толщиной около 2½ дюймов. Сгребите пакет, чтобы выровнять его поверхность.

Шаг 4: Уплотните каменное основание

Смочите каменный пакет, слегка опрыскав его из садового шланга или лейки. Затем используйте ручной трамбовщик площадью 6 или 8 дюймов, чтобы разбить каменный пакет на гладкую твердую поверхность.Увлажнение щебня в первую очередь удерживает пыль и способствует уплотнению.

Шаг 5. Положите ландшафтную ткань

Шаг 5 Колин Смит

Раскатайте слой ландшафтной ткани поверх уплотненного камня блестящей стороной вверх.

Чтобы придать ткани очертания кривых, сделайте рельефные надрезы как по внешнему, так и по внутреннему краю. На внутренней стороне изгиба наложите ткань внахлест в местах разрезов.С внешней стороны позвольте ткани раскрыться в местах разрезов.

Совет: Используйте шипы или булавки, чтобы туго натянуть ткань, чтобы она не собиралась сквозь финишный слой гравия. Вы также можете позволить окантовке выполнять двойную функцию, установив ее поверх ткани и пропуская шипы.

Шаг 6: Установите кромку

Шаг 6 Колин Смит

Сделайте шаблон (распорную планку), чтобы удерживать два параллельных отрезка кромки, выровненных на равном расстоянии 3 фута друг от друга: возьмите обрезок 2×3 и прорежьте в нем две канавки на расстоянии 3 фута друг от друга.Убедитесь, что надрезы достаточно широкие и достаточно глубокие, чтобы они могли скользить по кромке из оцинкованной стали.

Соедините два отрезка кромки вместе в соответствии с инструкциями производителя. Выровняйте внутреннюю часть траншеи с кромочными деталями, положив их поверх ландшафтной ткани. Наденьте шаблон 2×3 на каждую кромку на первом участке пути. С помощью деревянного бруска и молотка проткните кромку земли через ткань.

Шаг 7: Постучите по кромке

Вбивая бордюр в землю, используя брусок из обрезков древесины, убедитесь, что он идет прямо и не наклоняется в траншею.Кроме того, никогда не бейте молотком прямо по стальной кромке, так как это может повредить ее защитное оцинкованное покрытие и привести к коррозии. После того, как вся кромка установлена, засыпьте ее по обратной стороне кромки.

Шаг 8: Залейте путь гравием

Шаг 8 Колин Смит

Насыпьте столько гравия, чтобы он выступал на расстоянии около ½ дюйма от края кромки. Равномерно разгребите гравий, убедившись, что ни одна ландшафтная ткань не просвечивает.

Пейзаж вокруг дорожки с клумбами или дерном. Поддерживайте путь, время от времени сгребая его и при необходимости засыпая гравием.

инструментов:

Французское руководство по установке слива

Если вы изучаете французские водостоки, вы, вероятно, уже сталкиваетесь с некоторыми проблемами водоотвода и хотите узнать больше о том, какие типы проблем может решить французский водосток и подходит ли он для вашей собственности.

В зависимости от того, где вы живете, самая важная водосточная труба в вашем доме может находиться не на кухне или в ванной комнате.На самом деле, он может вообще не быть частью вашей внутренней сантехники. Вместо этого самым важным канализационным стоком может быть траншея, заполненная гравием и перфорированной трубой в ландшафте или рядом с фундаментом вашего дома. Хотя вы почти не видите его, его роль играет важную роль в защите вашего дома от повреждения водой.

Это французский водосток, и если вы никогда не слышали об этой важной мере по обеспечению безопасности водостока, этот веб-сайт разработан, чтобы предоставить вам все, что вам нужно знать.

Содержание статьи

Что такое французская дренажная система?

Французский водосток, который также может называться занавесным стоком, водоотводом по периметру, мокрой плиткой или сельскохозяйственным водостоком, представляет собой траншею, заполненную гравием, которая включает в себя перфорированную или щелевую трубу.Эти водостоки используются для отвода поверхностных или грунтовых вод от определенной области, например, от фундамента дома. Французские дренажные системы направляют воду с уровня поверхности к самой низкой точке и позволяют ей просачиваться через гравий с поверхности в канализацию. Этот гравий также блокирует прохождение лишнего мусора. Затем вода собирается в перфорированной трубе, которая течет к основанию слива, и направляется от дома в более подходящее место для дневного освещения или инфильтрации. Французские водостоки отличаются от обычных поверхностных водостоков, потому что они собирают воду по всей длине водостока, а не в одном месте.Французские водостоки также могут препятствовать накоплению и накоплению воды в определенных областях, насыщая землю внизу, что может привести к проблемам с водой на поверхности или под ней. Вместо этого эта вода направляется в более желательное место, такое как сухой колодец или место по вашему выбору. Системы подземного дренажа используются на протяжении веков, помогая во всем, от контроля сельскохозяйственных стоков до дренажа дворовых площадей. Они имеют разные формы, но все они по конструкции и функциям похожи на традиционную французскую водосточную систему.Самые ранние французские водостоки представляли собой простые канавы, заполненные гравием. Хотя многие предполагают, что истоки французского водостока восходят к Франции, на самом деле считается, что его название произошло от бывшего юриста и помощника министра финансов США Генри Флэгга Френча, который популяризировал их в своей книге 1859 года «Осушение фермы». Френч использовал секции кровельной черепицы для создания своих собственных водостоков, прежде чем более поздние разработки включали перфорированные водостоки для предотвращения засорения.

Как работает французский водосток?

Помните, что жидкость всегда ищет самую низкую точку, до которой она может добраться по наиболее легкому пути, легко перемещаясь в пустые карманы в рыхлой почве.В этом секрет французского водостока: он обеспечивает надежно легкий путь, создавая углубленный канал, который побуждает воду просачиваться из окружающей почвы и течь по плавному руслу. Гравитация важна для правильного функционирования французского водостока, поскольку он сначала выталкивает воду с поверхности и из насыщенной почвы, а затем тянет ее по наклонной вниз трубе к желаемой точке слива.

Характеристики дренажной трубы по французскому стандарту

Одним из наиболее распространенных материалов труб, используемых для создания французского водостока, является пластик из-за его долговечности.Часто выбирают два варианта труб: гофрированные и ПВХ. Оба они легкие, но гофрированная труба может быть гибкой, а ПВХ прочнее и жестче. Независимо от того, из чего сделана труба, она должна иметь прорези или перфорацию через равные промежутки времени, чтобы вода могла проникать в систему и течь через нее.

Еще одним вариантом для областей, где требуется установка дренажных труб по французски, является система EZflow, которая представляет собой трубу, которая поставляется уже окруженной заполнителем и тканевой сеткой.Сама сливная труба сделана из полиэтилена высокой плотности, гофрирована и перфорирована. Альтернативные французские дренажные трубы, такие как эта, являются гибкими и имеют заранее заданную длину, обычно от 5 до 10 футов каждая.

Учет других размеров также является неотъемлемой частью установки французского дренажного трубопровода, поскольку диаметр трубы влияет на то, сколько воды может протекать через нее. Перфорированная дренажная труба французского производства диаметром 4 дюйма, вероятно, подходит для большинства жилых помещений, но в районах, где ожидается хороший сбор воды и сильное насыщение почвой, может потребоваться труба большего диаметра.Для коммерческого или сельскохозяйственного использования также может потребоваться перфорированная труба большего диаметра для французских дренажных систем.

Стоимость французского дренажа

Как и в любом другом проекте, оценка стоимости установки французского водостока должна быть произведена до начала работ. Стоимость дренажа во Франции в основном определяется используемыми материалами, включая трубопроводы, заполнитель, ткань, муфты и торцевые заглушки. Также могут быть другие связанные разрешения, сборы или аренда оборудования.Многие профессионалы считают, что традиционный французский водосток стоит от 20 до 30 долларов за фут, но стоимость самодельного французского водостока может также включать в себя аренду оборудования, такого как траншеекопатель или уплотнитель.

Чтобы оценить стоимость, сначала определите, сколько каждого компонента вам понадобится. Длину трубы можно определить, измерив расстояние от точки сбора воды до выпускного отверстия. Аналогичным образом можно определить ткань. Количество необходимого гравия можно оценить, рассчитав длину траншеи, умноженную на ширину и глубину, необходимую для полного покрытия трубы.Сложите итоги труб, ткани и заполнителя, чтобы получить основу для начальной стоимости установки. Калькулятор французского дренажа может помочь более точно определить стоимость французской дренажной системы, подсчитав требуемую длину траншеи, а также количество длин труб, необходимых для заполнения этой траншеи.

При оценке стоимости установки дренажа во Франции также должны учитываться трудозатраты. Специалисты по дренажу доступны для найма и взимают разную плату за свою работу, но даже проект DIY можно изучить с точки зрения затрат и выгод.

Французские дренажные системы

Французские водостоки используются по всей стране владельцами жилой, коммерческой и муниципальной собственности, которые сталкиваются с проблемами водоотведения, которые могут нанести вред их домам, зданиям и имуществу или ограничить удобство использования газонов и ландшафтных территорий. Поскольку вода течет вниз по путям наименьшего сопротивления, она может скапливаться у затонувших стен и барьеров, где со временем может разрушить материал. Тогда даже микротрещина может позволить воде проникнуть туда, где она не нужна, разрушить имущество, создать опасность для здоровья и многое другое.Утечка в подземном помещении, таком как подвал или даже подвал, может быть чем угодно, от неприятностей до серьезной проблемы.

Французский водоотвод полезен при решении дренажных проблем для:

  • Фундаменты, подвалы и подвалы зданий
  • Газоны и благоустроенные территории
  • Спортивные, игровые и детские площадки
  • Патио и подъездные пути Hardscape
  • Подпорные стены
  • Любая область, подверженная поверхностному или подповерхностному насыщению

Легкий способ найти французский водосток — это посмотреть, где водятся лужи, особенно если они остаются в течение нескольких часов или дней, после дождя.Глинистая почва может усугубить эту проблему, так как она хорошо удерживает воду. Глина также может забивать французскую дренажную систему, фильтруя мелкие частицы в заполнитель, где частицы заполняют зазоры и препятствуют проникновению воды. По этой причине, если подумать о французском сливе как о еще одном из его прозвищ — «слив для буррито», это может помочь. Качественный буррито, конечно же, представляет собой плотно завернутую упаковку различных ингредиентов. Ничего не попадет, если вы сами не положите его туда. Точно так же слив буррито состоит из необходимых компонентов (перфорированная труба и заполнитель), окруженных фильтровальной тканью, чтобы не пропускать даже мелкие частицы, которые могут накапливаться и блокировать свободный поток воды.

Чтобы помочь вам принять осознанное решение о том, будет ли этот метод соответствовать вашим потребностям, вот некоторые общие проблемы с водоотводом, с которыми сталкиваются домовладельцы, и то, как французский водосток может уменьшить или устранить эти проблемы.

  • Наводнение на заднем дворе. Если проливные дожди оставили ваш двор с нежелательным водным потоком или весенняя оттепель пропитала ваш двор, французский водосток может помочь. Размещение французского водостока в этом влажном регионе позволяет водостоку собирать нежелательную воду и перенаправлять ее в более безопасное место, возвращая вам зеленое пространство.
  • Повреждение вашего открытого патио. Ваш внутренний дворик — отличный источник гордости и место встреч для семьи и друзей, но избыток воды может повредить территорию, вывести из строя брусчатку, а также создать питательную среду для комаров, лишив вас возможности проводить время на свежем воздухе. Французский водосток может работать как щит, собирая воду до того, как она достигнет внутреннего дворика, и отводит ее. Это позволит избавиться от стоячей воды, в которой нуждаются комары.
  • Повреждение фундамента и низкоуровневых участков, например подвала. Осмотрите стены в подвале. Если вы заметили затхлый запах или мокрый пол, вам немедленно понадобится френч. Французский водосток может предотвратить попадание этой воды в ваш дом, защищая подвал от затопления и фундамент вашего дома от дополнительных повреждений.

Французский дизайн дренажа

При проектировании и установке французского водостока необходимо учитывать множество факторов. Уклон важен, так как спуск должен быть достаточно крутым, чтобы вода продолжала течь к месту назначения.Некоторые специалисты рекомендуют разные углы для разных типов труб, например, минимальный уклон 2% для гофрированных труб. Однако в целом французский водосток должен опускаться минимум на 1 процент в глубину на каждые 100 футов длины.

Другие элементы, которые следует учитывать, включают:

  • Французская глубина дренажа: Глубина от 8 дюймов до 2 футов должна быть достаточной для многих проектов отвода воды, хотя связанные системы, такие как системы, построенные вокруг фундаментов и подземных жилых помещений, а также оснований подпорных стен , может быть глубже.
  • Французский дренажный агрегат: Размер используемого гравия может варьироваться от мелкого гравия до более крупных кусков речной породы. Если используется заполнитель разного размера, более мелкие детали обычно подходят ближе к трубе, а более крупные — ближе к поверхности и на ней.
  • Французская длина дренажной трубы: Это описано выше и действительно зависит от конкретных элементов проекта. Конечно, труба должна быть достаточно длинной, чтобы отводить воду из подземных областей, где она собирается, до конечной точки, где она освещается дневным светом.
  • Дренажный поток по французски: Уклон является важным фактором в поддержании свободного потока воды, так же как и размещение заполнителя и окружающая ткань, предотвращающая засорение трубы мусором.

Французская дренажная установка

Вот пошаговое руководство по установке французского водостока на вашем участке.

  • Определите наилучшее местоположение. Выбор наилучшего местоположения зависит от того, где расположены проблемные участки, на близлежащей высоте и от состояния почвы.Воспользуйтесь приведенными выше советами по проектированию, чтобы выбрать место для обеспечения правильного наклона, глубины и т. Д. Когда дело доходит до почвы, предпочтительнее песчаная почва, расположенная в труднодоступной местности, но ваш установщик найдет лучшее решение, основанное на уникальных особенностях вашей собственности.
  • Приготовьтесь выкопать французский водосток. Это ваш французский слив, но он касается не только вас. Необходимо учитывать городские нормы и правила, и вы должны знать, как новое решение для дренажа повлияет на ваших соседей.Это также идеальное время для того, чтобы связаться с местной коммунальной компанией, чтобы проложить любые линии метро перед началом копания. Как только вы начнете копать, глубина дренажа должна быть от восьми дюймов до двух футов, в зависимости от ваших потребностей и доступных опций.
  • Измерьте градацию. Этот процесс начинается с вбивания двух кольев в землю, чтобы обозначить размеры траншеи. Между ними натянута натянутая веревка, позволяющая легко измерять уклон в начале процесса копания.В течение всего процесса будут выполняться регулярные измерительные проверки.
  • Выройте траншею поперек склона. Рытье траншеи — наиболее трудоемкая часть проекта, и во время ее рытья необходимы постоянные измерения профилей. Ширина траншеи будет зависеть от того, насколько велика проблема дренажа. Небольшие проблемы с дренажем можно решить с помощью траншеи шириной от 5 до 6 дюймов, в то время как более крупные проблемы потребуют траншеи большего размера.
  • Добавьте ткань. После того, как траншея будет вырыта, она будет выложена ландшафтной тканью, а затем добавлен дополнительный гравий. Эта ткань предотвращает смешивание грязи с гравием и способствует просачиванию воды. После того, как ткань была наложена, сверху насыпается небольшая загрузка гравия, чтобы углы ткани можно было обернуть вокруг этого гравия, удерживая его на месте.
  • Добавить трубу. Поместите трубу с прорезями или перфорацией на дно траншеи. Труба должна быть направлена ​​к выпускному отверстию, чтобы водосток находился подальше от дома.
  • Засыпать щебнем. Слив почти завершен. Теперь гравий любого размера, который вы выберете, будет засыпан лопатой. Как только гравий окажется внутри, положите на него еще один слой ландшафтной ткани, а затем покройте его верхним слоем почвы и новым дерном.

Вот и все, семь простых шагов для установки французского водостока и устранения проблем с канализацией в вашем доме.

Все, что вам нужно знать о французских водостоках

Содержание:

  1. Что такое французская дренажная система?
  2. Как работают французские водостоки?
  3. Как узнать, работает ли французский водосток
  4. Преимущества французских водостоков
  5. Недостатки французских водостоков
  6. Сколько стоит французский водосток?
  7. Как установить французские водостоки
  8. Что вам понадобится
  9. Как прочистить французские водостоки
  10. Техническое обслуживание французских водостоков
  11. Змеевик
  12. Свяжитесь с г-ном.Rooter для вашей французской канализации

Если вы имеете дело с постоянно влажным участком на лужайке или в конце концов вода в вашем подвале после сильного дождя, есть простое решение — французский водосток снаружи или внутри вашего дома. Важно, чтобы у вас был хороший дренаж, чтобы ваш дом оставался сухим и свободным от плесени. Если у вас в подвале собираются грунтовые воды, это не только бельмо на глазу, но и может вызвать плесень и гниение древесины.

Вот руководство по французским водостокам, так что вы узнаете все, что вам нужно знать о них, в том числе, что они собой представляют, как они работают, как их устанавливать, их стоимость и многое другое.

Что такое французская дренажная система?

Французский водосток на открытом воздухе — это траншея, которую вы засыпаете в скалах. Он подключен к трубам, чтобы отводить воду от вашего дома. Первая часть французских водостоков — это приподнятый или более высокий конец, называемый водосточным полем. Дренажное поле — это место, где грунтовые воды или излишки поверхностных вод попадают в водосточные трубы. Затем есть вторая часть: французская точка выхода слива, которая является самой низкой точкой, где вода выходит из слива.

Французская водосточная труба предлагает решение, если в ваш подвал пропускается вода через фундамент.В «мокром» подвале вода давит на фундамент, медленно просачиваясь. Однако французский водосток перенаправляет воду около фундамента и выпускает ее в другом месте.

Если у вас все еще есть вода в подвале, даже если у вас есть достаточный наружный дренаж, возможно, вам придется установить внутренний французский водосток. Вы бы вырезали траншею в плите подвала по периметру фундамента, проложили бы трубу в траншее и установили отстойный насос, чтобы вывести воду из вашего подвала на улицу.

Также возможен вариант французского слива без трубы. Французский слив без трубы не имеет трубы и имеет большее внутреннее сопротивление потоку воды. Следовательно, он не может откачивать столько воды с поверхности.

Как работают французские водостоки?

Вода всегда будет искать самую низкую точку на наиболее прямом пути и легко перемещаться по рыхлой почве в пустые карманы. Именно здесь на помощь приходит французский водосток. Он обеспечивает этот доступный путь и создает углубленный канал, побуждая воду стекать из окружающей почвы и течь по плавному руслу.

Для правильной работы французского водостока он должен использовать силу тяжести, поскольку сначала он выталкивает воду вниз с поверхности из насыщенной почвы, вытягивая ее по наклонной вниз трубе к соответствующей точке слива.

Вы должны наклонять дно траншеи примерно на дюйм на каждые восемь футов в том направлении, в котором вы хотите, чтобы вода текла. В зависимости от ваших конкретных обстоятельств вы можете перенаправить воду по следующему номеру:

. Простой способ решить, где установить французскую водосточную трубу вокруг вашего дома, — это поискать места, где есть бассейны с водой, особенно если вода остается в течение нескольких часов или дней после этого. дожди.

Как узнать, работает ли французский водосток

Самый простой способ узнать, правильно ли работает ваш французский водосток, — это посмотреть на лужайку или подвал. Если есть вода, скорее всего, проблема в том, что слив работает неправильно. Эта проблема может быть связана с засорением.

Когда вода просачивается через почву в канаву, она часто выносит осадок в канализацию, где он сбрасывает осадок в канализацию на гравий, протекающий через канаву.Осадок постепенно накапливается и замедляет поток воды через французскую канализацию. Он может даже полностью заблокировать его. Когда это происходит, вода больше не может правильно проходить через канализацию и вызывает затопление домов и других участков собственности.

Еще один способ узнать, эффективно ли работает ваш французский водосток, — это вызвать профессионала для его осмотра. Они могут сообщить вам, есть ли какие-либо накопления, которые могут превратиться в засор.

Преимущества французских водостоков

Французские водостоки могут быть благословением для вашей земли или дома.У них есть несколько преимуществ.

  1. Эффективный водоотвод: Существенным преимуществом французского водостока является его способность отводить воду от вашего дома или фундамента. Вы можете выбрать, куда вы хотите направить воду: внутреннюю или внешнюю французскую водосточную систему. Независимо от того, решите ли вы направлять воду в отстойник, септик или как часть французской дренажной системы, французский слив поможет сохранить ваш подвал сухим, чтобы предотвратить возможное повреждение фундамента водой.
  2. Доступно: Французский водосток на удивление доступен по цене, если сравнить его с другими методами гидроизоляции подвала.
  3. Превратит ваш газон: Вы можете превратить влажный, губчатый газон в сад или игровую площадку для ваших детей.
  4. Fast: Установка французского водостока несложна, и процесс установки является относительно быстрым, в зависимости от сложности и размера требуемого французского водостока.

Недостатки французских водостоков

Несмотря на то, что французские водостоки имеют несколько преимуществ, есть также некоторые недостатки французских водостоков, которые вы, возможно, захотите рассмотреть перед их установкой.Некоторые недостатки включают:

1. Сложность установки

Для установки французской водосточной трубы под землей требуется много ноу-хау, и есть несколько проблем с безопасностью. Вам необходимо учитывать такие факторы, как:

Установка может включать временное удаление таких конструкций, как тротуары и подъезды, и это может быть опасной работой. Из-за этого, вероятно, будет хорошей идеей поручить установку профессионалу.

2. Внешние засорения труб

Даже наземная французская труба может засориться и чаще, чем одна из них может быть закопана под землей.Когда труба забивается, вы можете неожиданно оказаться в затопленном подвале.

3. Загрязнение из-за грязи

Может произойти эрозия почвы, из-за которой мутная вода попадет во французский сток, что может вызвать его засорение. Хотя канализацию необходимо закопать достаточно глубоко, проходящие через нее грунтовые воды могут содержать отложения, которые могут накапливаться. И, хотя поначалу этого осадка не будет слишком много, со временем он может забить слив.

Сколько стоит французский дренаж?

Вы обычно устанавливаете отстойник в подвале с внутренним французским водостоком, чтобы предотвратить или устранить затопление.Эти типы дренажей находятся глубже в земле. Когда подрядчик занимается установкой, это трудозатратно и требует рытья большого рва вокруг фундамента вашего здания. Вы планируете платить от 50 до 60 долларов за погонный фут.

Если у вас подвал размером 20 футов на 30 футов, это периметр в 100 погонных футов, то есть полная стоимость установки может составлять от 5000 до 6000 долларов. Если периметр вашего подвала составляет менее 130–150 погонных футов и требуется только один отстойник, вы можете заплатить от 175 до 225 долларов.Для более крупного подвала обычно требуется два отстойника.

Профессионал может установить наружную французскую водосточную трубу на глубине от двух до трех футов под землей, чтобы она могла отводить поверхностные воды от вашего дома и собственности. Длина слива будет зависеть от того, как далеко вы хотите, чтобы вода стекала. В среднем внешний «поверхностный» французский водосток будет стоить от 10 до 15 долларов за погонный фут для всех работ и деталей, и, следовательно, вы планируете заплатить примерно от 1000 до 1500 долларов.

Как установить французские водостоки

Вы можете сэкономить деньги, установив французские водостоки самостоятельно.Ниже приведены шаги, которые необходимо предпринять для установки французского водостока.

Что вам понадобится

Во-первых, вам нужно собрать инструменты, оборудование и материалы.

Инструменты и оборудование включают:

  • Линейный уровень

  • Молот

  • Копательная лопата

  • Леска Каменщика

  • Квадратная лопата

  • Лопата

  • Угловая лента

  • Универсальный нож

Материалы включают:

  • Скобы для ландшафтной ткани

  • Пейзажная ткань

  • Деревянные колья

  • Гранитная крошка

Теперь можно приступить к установке.

Вот пошаговые инструкции по установке слива на французском языке.

Шаг 1: Определите, где вы хотите разместить траншею

Оцените участки вашего двора, которые подвержены затоплению, чтобы определить общий маршрут и местоположение французского водостока. Вам нужно решить, куда вы хотите, чтобы вода текла, и убедиться, что конец или выход дренажа траншеи находится в идеальном месте.

Шаг 2: Получите разрешение

Убедитесь, что дренаж вашего двора не окажет негативного воздействия на общественные зоны или чужую землю, поскольку это может вызвать юридические проблемы.Убедитесь, что ваши планы соответствуют местному законодательству, обратившись к строительной администрации вашего города.

Шаг 3: Оцените уклон

Вам нужно наклонить французский водосток, чтобы вода спускалась в желаемое место. Вы должны идти с уклоном не менее 1%, то есть перепад высотой в один фут на каждые 100 футов длины.

Если ваш двор имеет более крутой естественный уклон, это нормально, но крутизна увеличивает скорость воды, что может привести к усилению эрозии в области выхода воды.

Забейте столб в начальной и конечной точках запланированного маршрута траншеи, чтобы проверить естественный уклон. Далее вы получите:

  • Используйте каменную леску, чтобы туго завязать одну стойку.

  • Переместите леску на другую ставку, где вы неплотно привяжете ее.

  • Возьмите уровень лески и прикрепите его к леске.

  • Развяжите свободный конец лески.

  • Натяните шнур.

  • Отрегулируйте линию так, чтобы она была ровной.

  • Надежно привяжите леску к ее стойке.

Затем, через равные промежутки времени — вокруг каждых четырех футов — измерьте расстояние прямо до земли от линии, чтобы увидеть, как меняется уклон. При необходимости отрегулируйте глубину траншеи до желаемого уклона.

Шаг 4: Выкопайте траншею

Теперь, если необходимо, вы переустановите линию уровня и стойки, чтобы линия проходила по центру траншеи, которую вы копаете.Используя квадратную садовую лопату, прорежьте линию дерна, убедившись, что она прямая, на расстоянии трех дюймов от линии, чтобы начать рыть траншею. С другой стороны, вы повторите тот же процесс в трех дюймах от линии, чтобы создать траншею шириной шесть дюймов. Удалите дерн и начинайте копать, создавая наклонное дно и вертикальные стороны. Ваша траншея может быть сколь угодно глубокой. В процессе работы уплотняйте и разглаживайте дно траншеи.

Шаг 5: Используйте ткань для выравнивания траншеи

Используйте ландшафтную ткань, чтобы выровнять траншею, используя непрерывный валок, если можете.Если вы не можете, перекрывайте куски ткани как минимум на 12 дюймов и используйте тканевые скобы, которые вы вбиваете молотком в землю, чтобы закрепить концы. Закрепите оба конца ткани скобами. Если есть лишняя ткань, сложите ее по обе стороны от траншеи, которую вы позже подрежете, чтобы подогнать по размеру.

Шаг 6: Засыпьте траншею

Используйте крупный дренажный гравий, например, гранитный щебень, чтобы засыпать траншею, чтобы она была заподлицо с окружающим дерном или землей. Начните сгребать гравий, чтобы он стал гладким, и выровняйте его с верхом траншеи.Обрежьте лишнюю ткань по краям универсальным ножом.

Как прочистить французский слив

Чтобы предотвратить накопление грязи в трубе, которая не позволит воде течь внутрь и наружу, вам необходимо очистить французский слив. Засоренная внутренняя французская канализация может привести к попаданию воды в ваш подвал. Если у вас забит внешний водосток, вода начнет скапливаться и не сможет должным образом вытекать из вашего двора. Если есть засор, вам нужно знать, как его исправить.

Шаг 1: Найдите конец французского водостока. Вы увидите дыру в земле там, где начинается французский слив. Если вы не уверены, где начинается водосток, попробуйте взглянуть на самую высокую точку вашего двора, поскольку конструкция французского водостока помогает воде стекать вниз.

Шаг 2: Используйте садовый шланг, чтобы спустить воду в канализацию. Если вы заметили, что вода течет обратно, а не течет прямо, значит, она забита.

Шаг 3. Используйте мойку высокого давления, чтобы прочистить слив, который будет использовать высокое давление, чтобы направить воду в канализацию. Когда вы это сделаете, стойте в стороне, потому что вода может снова вылиться на вас, как только попадет в засор. Направьте воду под высоким давлением на дно французского слива, чтобы выбросить засор. Перемещая спрей, очистите трубу со всех сторон.

Шаг 4. Используйте канализационную змейку для удаления устойчивых засоров. Змея — это длинный кусок трубопровода, который вы вставляете в канализацию, чтобы добраться до засора. Осторожно нажмите на засор змеей, чтобы попытаться освободить его. Если он вырывается или даже кажется более слабым, вернитесь к использованию мойки высокого давления, чтобы убедиться, что вы разбились и полностью слили засор в канализацию.Вы продолжите использовать и мойку высокого давления, и канализационную змею, пока не увидите, что вода свободно стекает в канализацию.

Техническое обслуживание французского водостока

К счастью, для нормальной работы французского водостока не требуется большого регулярного технического обслуживания. Однако со временем мусор и листья могут накапливаться в отверстиях водосточной трубы, что снижает ее эффективность. Чтобы этого не произошло, очищайте французский водосток один раз в год.

Независимо от того, выполняете ли вы внутреннее обслуживание французского водостока, чистку французского водостока в подвале или внешнее обслуживание французского водостока, вам понадобится электрическая канализационная змея.Вы можете легко арендовать его, если не хотите его покупать. Их можно арендовать в хозяйственных магазинах, центрах по ремонту дома и в пунктах проката инструментов.

Snaking the Drain

Вот шаги, которые нужно сделать, чтобы очистить французский водосток.

  1. Прежде чем начать, наденьте прочные кожаные перчатки. Перчатки помогают защитить руки от разрывов, когда вы протягиваете кабель змеи в канализацию.

  2. Откройте крышку сливного отверстия. Если французская водосточная труба присоединена к водосточной трубе, вам придется удалить водосточную трубу из точки входа в водосточную трубу.

  3. Включите змейку и протяните ее кабель во французский водосток.

  4. Когда змеевик ударяется о препятствие или поворот в канализации, удерживайте его, пока змея поворачивается в трубе. Как только он преодолеет поворот в сливе или препятствие, осторожно подайте его вперед в слив.

  5. Продолжайте протягивать кабель в слив, пока он не перейдет на другую сторону. Позвольте змее свернуться в канализацию, когда она натолкнется на сопротивление корней деревьев, засоров и других препятствий.

  6. Когда закончите, втяните змею и верните ее обратно в устройство.

  7. С помощью шланга в режиме струи с подачей воды разбрызгайте воду в канализацию, используя садовый шланг, чтобы вытолкнуть мусор или другие препятствия.

Свяжитесь с г-ном Рутером по вопросам, связанным с вашими потребностями во французских водостоках

Теперь, когда вы знаете все, что вам нужно знать о французских водостоках, вы можете принять обоснованное решение об установке, обслуживании и очистке. Помните, что если ваша французская водосточная труба находится под землей, вам все равно нужно будет проходить профессиональную проверку каждые два года.То же самое и с внутренним французским водостоком. Профилактическое обслуживание предотвратит засорение и другие нежелательные бедствия, такие как сырой двор или затопленный подвал.

Если прошло больше пары лет с тех пор, как вы обследовали дренаж в вашем большом доме в Сиракузах, назначьте встречу с мистером Рутером для проверки дренажа во Франции. Предлагаем установку, чистку, ремонт и обслуживание французских водостоков. Позвоните нам по телефону 315-472-1203 или запросите смету работы через нашу онлайн-форму.

Установка дренажа подземных желобов | Французский слив

своими руками

Процесс установки подземного водосточного желоба, также известного как французский водосток, для безопасного направления потока воды от дома.

Есть что-то умиротворяющее в том, чтобы засыпать под звук капель дождя по вашей крыше.

Особенно после утомительного дня стрижки газона, чистки желобов и выдергивания непослушных сорняков с клумб.

Но стали бы вы крепко спать, если бы знали, какой урон наносит ливень вашему фундаменту?

Очистка забитых желобов от листьев и другого мусора не является достаточным профилактическим обслуживанием.

Водосточные желоба защищают, отводя дождевую воду от дома, чтобы сильные дожди не разъедали почву или, что еще хуже, собирались вокруг фундамента.

Проблема в том, что водосточные желоба обычно находятся прямо у стены дома, сбрасывая воду слишком близко к фундаменту.

Со временем заболоченная почва отталкивается от стены вашего дома, создавая трещины, по которым вода может просачиваться в подвал.

Одним из способов предотвращения такого рода повреждений является установка подземной дренажной системы с водосточными желобами, например, французского водостока.

Несколько лет назад мы пытались решить эту проблему, подключив удлинитель непосредственно к водосточной трубе и закопав шланг под землей.

Позже мы поняли, что не можем очистить трубу от мусора.

Вы можете увидеть, как закопать водосточную трубу, как мы это делали раньше — вода отодвинула воду еще дальше, но это не долгосрочное решение.

Вместо этого мы настоятельно рекомендуем французский слив. Требуется больше работы, но это просто и доступно.

Сколько стоит установка подземного водосточного желоба?

Стоимость может быть разной для каждого дома и каждого местоположения.Это зависит от размера нужного вам уловителя и расстояния, на которое вы хотите отвести воду.

Если вы используете водосборный бассейн стандартного размера (9 ″) и отодвинете воду на 10 футов, ориентировочная цена выполнения этого проекта самостоятельно составит всего около 105 долларов. Сюда входит фильтр, который стоит около 25 долларов.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

УСТАНОВИТЬ ПОДЗЕМНЫЙ ВОДОСТОЧНЫЙ ДРЕНАЖ

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • траншейная лопата
  • тачка (опция)
  • брезент (место для хранения грязи)
  • дрель со сверлом 1/8 ″
  • пистолет для герметика
  • уровень
  • ножовка для резки трубы
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • средства защиты органов слуха

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

Прежде чем собирать припасы, вам нужно определить, какой размер уловителя вам нужен. Отличный ресурс для этого — Домашний дренажный центр NDS.

После исследования мы решили, что нам понадобятся два водосборных бассейна 9 × 9 и один 6-дюймовый уловитель Speed-D для участков, на которых мы будем устанавливать подземный водосточный желоб.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

ШАГ 1: ОТВОДЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ

ПЕРЕД копанием ПОЗВОНИТЕ 811, чтобы промаркировать инженерные коммуникации.

Самый простой способ вырыть путь слива — выложить материалы (уловитель и трубу) рядом с тем местом, куда вы хотите, чтобы они ушли.

Затем с помощью лопаты выкопайте траншею.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы линия оставалась прямой, используйте деревянные колья и веревку, чтобы отметить место, где вы должны копать.

Для работы дренажа труба должна иметь уклон от начальной точки. У вас должен быть уклон 1-1 / 2 дюйма вниз на каждые 10 футов трубы.

БОКОВАЯ ЗАМЕТКА: Мы увеличили уклон.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны проложить водосточный желоб на расстоянии не менее 10 футов от вашего дома.

Кроме того, для уловителя и эмиттера потребуется от 4 до 6 дюймов гравия под основанием, поэтому выкопайте достаточно глубокую яму в обоих этих местах, чтобы удерживать как бассейн, так и от 4 до 6 дюймов гравия.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В следующих нескольких шагах вы будете проверять наклон трубы и убедиться, что все материалы подходят друг к другу.На этом этапе траншея не обязательно должна быть идеальной — вы, вероятно, немного откорректируете ее позже.

ШАГ 2: СБОРКА И РАЗМЕЩЕНИЕ УЛОВИТЕЛЯ

Теперь, когда траншея вырыта, можно собирать уловитель.

  1. Начните с удаления всех деталей из раковины.
  2. Поместите уловитель на плоскую поверхность одним из отверстий вверх.
  3. Нанесите силикон по краю отверстия.
  4. Затем возьмите адаптер и зафиксируйте его над отверстием.
  5. Теперь нанесите больше силикона по краю адаптера. Разгладьте силикон пальцем, чтобы получился герметичный шов.
  6. Завершите это для другой стороны бассейна, другого отверстия.
  7. После сборки другой стороны нанесите силикон на торцевую крышку.
  8. Теперь вставьте на место с одной из сторон.
    • БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я предполагаю, что вы используете только одно отверстие. Иногда можно использовать и то, и другое, если вы подключаете бассейны для слива воды.
  9. Чтобы убедиться, что на дне раковины не будет вода, просверлите одно или два отверстия диаметром 1/8 дюйма в дне раковины. Эти отверстия должны быть как можно ближе к тому месту, где будет крепиться 4-дюймовая труба. Таким образом, отверстия не будут располагаться рядом с фундаментом.
  10. Дайте силикону полностью высохнуть перед тем, как двигаться дальше, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение.
    • БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете собрать поддон перед копанием, чтобы дать ему высохнуть.
  11. После того, как силикон высохнет, проверьте, подходит ли раковина к желобу.При необходимости удалите грязь.
    • БОКОВАЯ СТОРОНА Примечание. Раковина должна быть на одном уровне с землей.
  12. Когда емкость подходит, выньте ее из отверстия и насыпьте в отверстие от 4 до 6 дюймов гравия.
  13. Наконец, поместите уловитель на гравий.

ШАГ 3: ПРОКЛАДИТЕ ДРЕНАЖНУЮ ТРУБУ

Теперь, когда водосборный резервуар на месте, опустите водосточную трубу в траншею.

Убедитесь, что труба имеет наклон 1-1 / 2 дюйма на каждые 10 футов (пузырек на уровне должен иметь наклон вниз).

Как только труба будет иметь правильный наклон, подсоедините ее к уловителю, добавив силикон в место, куда вставляется 4-дюймовая труба.

Затем отрегулируйте уловитель и снова убедитесь, что труба имеет правильный наклон.

ШАГ 4: ПРИСОЕДИНЯЙТЕ ДРЕНАЖНЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭМИТЕР

В этом уроке мы отодвигаем воду на 10 футов от дома, и она будет выпущена над землей на безопасное расстояние через всплывающий эмиттер.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Было бы идеально, если бы у вас была подпорная стена или какой-либо тип водостока для открытой дренажной трубы (без использования эмиттера).Таким образом, труба будет легко доступна для очистки. Однако из-за того, как устроен наш двор, лучшим вариантом был всплывающий эмиттер.

СОВЕТ: Если ваша труба имеет раструбный конец, вы можете удалить его, чтобы можно было установить колено с углом 90 градусов. Вы можете разрезать трубу с помощью какой-нибудь ножовки.

Теперь приступим к установке эмиттера.

Сначала засыпьте от 4 до 6 дюймов гравия в том месте, где будет размещаться 90-градусный фитинг.

СОВЕТ: Колено на 90 градусов имеет отверстие с одной стороны.Сторона с отверстием должна упасть на землю. Это отверстие позволяет воде медленно стекать в грязь.

Вам может потребоваться дополнительная труба, чтобы можно было установить откидной верх так, чтобы он находился на уровне земли. Отрежьте кусок от 4-дюймовой трубы так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы удлинить соединительный элемент и выдвинуться на желаемую высоту.

Поместите эту деталь внутрь колена под углом 90 градусов. Затем установите на него соединительную муфту и выдвижной элемент. Посмотрите, находится ли всплывающее окно на уровне земли или немного выше, при необходимости отрегулируйте дополнительную 4-дюймовую трубу.

Как только все будет хорошо выглядеть, снимите 90-градусный прямой соединительный фитинг, дополнительную трубу и выдвижной элемент.

Затем с помощью праймера и клея прикрепите детали на место.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. На фотографиях вы заметите, что мы соединяем два водостока вместе с помощью тройника, чтобы можно было использовать один всплывающий эмиттер. Если вы получаете много дождя, я бы не рекомендовал использовать тройник для соединения двух труб вместе. Я бы рекомендовал использовать всплывающий эмиттер для каждой трубы, так у вас не будет резервного источника дождевой воды.

ШАГ 5: ЗАХОРОНИТЕ НИЖНИЙ СПУС ГРЯЗЬЮ

Теперь, когда слив установлен правильно, его нужно засыпать землей.

СОВЕТ: Закройте крышку и выдвижную крышку уловителя изолентой, чтобы грязь не попала внутрь во время заполнения траншеи.

Используя ранее удаленную грязь, утрамбуйте почву вокруг дренажа, пока земля снова не станет ровной.

Когда вы закончите, снимите ленту с крышки раковины и поднимите ее; затем поместите фильтр в раковину.Этот фильтр поможет предотвратить засорение водостока мусором из желоба.

А вот как установить подземный водосточный желоб или водосточный желоб.

В следующий раз, когда пойдет дождь, единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это эти надоедливые сорняки на лужайке!

Хотите узнать больше? Вам понравятся эти другие наши ландшафтные проекты:

Время подготовки 10 минут

Активное время 1 день

Общее время 1 день 10 минут

Сложность Умеренный

Сметная стоимость $$

Материалы

  • комплект для уловителя
  • фильтр для уловителя
  • выдвижной эмиттер дренажа
  • Дренажная труба 4 ″ (длиной 10 футов)
  • Соединительный элемент 4 ″
  • силикон
  • гравий
  • клей и грунтовка

Инструменты

  • траншейная лопата
  • тачка (опция)
  • брезент (место для хранения грязи)
  • дрель с сверлом 1/8 ″
  • пистолет для герметика
  • уровень
  • ножовка для резки трубы

Банкноты

Подробные инструкции по каждому шагу см. В статье.

Как создать продающий онлайн-курс

Думать, как создать онлайн-курс, может быть непросто. Возможно, вы готовы поделиться своими знаниями, но как именно вы это сделаете?

Создание онлайн-курса открывает большие возможности. По прогнозам, рыночная стоимость индустрии электронного обучения к 2025 году достигнет 325 миллиардов долларов. Вам нужен кусок этого пирога. Мы здесь, чтобы помочь.

В этом руководстве мы рассмотрим:

  • Что вам нужно для создания онлайн-курса
  • Различные типы онлайн-курсов
  • Как создать онлайн-курс, шаг за шагом
  • Стоимость вашего курса
  • Создание веб-сайта для вашего курса
  • Написание блога для вашего курса
  • Создание маркетингового списка

Если вы уже заложили основу своего курса и ищете советы о том, как продвигать и продавать его, перейдите к нашему руководству по продаже курсов в Интернете.

Попробуйте Kajabi бесплатно в течение 14 дней

Без риска, без контрактов, без долгосрочных обязательств.

Да! Поехали

Что вам нужно для создания онлайн-курса

Помимо смазки для локтей и немного смелости, вам понадобится несколько практических вещей, чтобы начать создание онлайн-курса. Чтобы свести затраты к минимуму, когда вы только начинаете, используйте то, что у вас уже есть.

Несколько важных элементов для начала работы:

  • Компьютер .Это не обязательно должен быть лучший компьютер. Вы даже можете одолжить компьютер у кого-нибудь, если вам нужно. Если вам нужно купить компьютер, сообщите продавцу, что вы будете снимать и редактировать видео, чтобы он мог указать вам на устройство с пропускной способностью, достаточной для ваших нужд.
  • Подключение к Интернету . Мы живем в мире, где так много бесплатных точек доступа Wi-Fi. Вы можете начать свой бизнес, сидя в кафе, библиотеке или даже в подвале родителей. Нам всем нужно с чего-то начинать!
  • Смартфон .Вам не нужно покупать дорогое видеооборудование, если вы только начинаете. Есть много способов снимать отличный видеоконтент на свой телефон. Когда вы начнете зарабатывать деньги на своем курсе, отложите немного денег, чтобы позже вложиться в профессиональную камеру.

Если вы готовы обновить свои инструменты для создания онлайн-курсов, вы можете подумать о приобретении:

  • Аудиооборудование . Как бы мы ни ассоциировали цифровой контент с визуальными эффектами, звук не менее важен.Хороший микрофон может иметь огромное влияние на качество вашего онлайн-курса.
  • Видеокамера HD . Хотя вы можете записывать с помощью камеры ноутбука, планшета или телефона, в конечном итоге вам захочется перейти на что-то более профессиональное. Canon VIXIA и Sony CX405 — отличные варианты.
  • Освещение . Плохо освещенное видео будет невозможно смотреть. Кольца с подсветкой — это эффективный и доступный способ осветить видео. Вы также можете рассмотреть комплект студийного освещения на Amazon, который стоит около 100 долларов и имеет все необходимое.
  • Зеленый экран . Зеленый экран — залог высокой стоимости продукции. Он позволяет настраивать фон и включать изображения или видеоматериалы в видеоролики вашего курса. Убедитесь, что вы натягиваете зеленый экран туго, чтобы на нем не было складок или провисаний, которые могли бы негативно повлиять на качество фона.
  • Wevideo . Если у вас уже есть опыт редактирования на профессиональном уровне, вы можете пропустить это и использовать программное обеспечение для редактирования более профессионального уровня, такое как Final Cut Pro.Однако, если у вас практически нет опыта редактирования видео, Wevideo для вас. За 15,99 долларов в месяц вы сможете снимать профессионально выглядящие видео, даже если вы никогда раньше не редактировали видео! Это самая простая и лучшая программа для редактирования видео на рынке для непрофессиональных редакторов.
  • Программа записи экрана , такая как Screenflow или Camtasia, для создания видео презентаций и слайдов.
  • Программа телесуфлера как Teleprompter lite. Вы можете превратить ноутбук или планшет в телесуфлер, чтобы читать сценарий, глядя в камеру.
  • Универсальная платформа , которую можно использовать для размещения и продажи материалов курса. Имейте в виду, что некоторые платформы потребуют, чтобы вы заплатили им часть продаж вашего курса. Здесь, в Kajabi, мы так не работаем. Узнайте, почему так много создателей курсов выбирают Каджаби.

Попробуйте Kajabi бесплатно в течение 14 дней

Без риска, без контрактов, без долгосрочных обязательств.

Да! Поехали

Чтобы создать хороший онлайн-курс, не потребуется тонна модного оборудования.Что наиболее важно, так это ваш опыт.

Однако чем выше качество контента, который вы можете создать, тем больше вы можете взимать за свой курс. Вложите все, что можете, и со временем вы сможете построить профессиональную установку. ‍

Различные типы онлайн-курсов

От коротких семинаров, на которых представлены простые решения, до глубоких погружений, в которых подробно рассказывается о вашей области знаний, существует так много различных типов онлайн-курсов.

Чтобы создать онлайн-курс, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего клиента, вам необходимо определить тип курса.Вы можете классифицировать различные типы контента в зависимости от интенсивности учебной программы и того, что заказчик получит от курса.

Мы сосредоточимся на трех основных типах онлайн-курсов:

  1. Вводные курсы . Эти курсы предназначены для демонстрации вашего опыта. Учащиеся быстро получают знания, не углубляясь в сорняки.
  2. Трансформационные курсы . Это более глубокие погружения, которые направляют студентов к результатам экспертного уровня.По предметам они более целенаправленны, чем вводный курс. Они будут более сложными и трудоемкими, чем вводный курс.
  3. ‍ Сертификационные курсы . Вы можете использовать свой опыт для сертификации студентов в своей области. Как правило, это очень прибыльные курсы. Они также могут включать индивидуальные тренинги и стороннее тестирование. Убедитесь, что у вас есть необходимые учетные данные для сертификации ваших студентов. ‍

Создание онлайн-курсов: пошаговое руководство

Теперь, когда у вас есть необходимое оборудование и вы знаете, какой тип курса вы хотите сделать, мы научим вас, как создать онлайн-курс за восемь простых шагов.

Шаг 1: Выберите тему и нишу

Первый шаг к созданию онлайн-курса — это выяснить, какую тему вы будете преподавать.

Чтобы сузить круг вопросов по нужной теме, спросите себя:

  • В чем вы уже являетесь экспертом?
  • Чему вы учили раньше?
  • Какие у вас сертификаты или степени?
  • В чем вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо разбираетесь?
  • В чем всегда просят вас помочь друзья и родственники?
  • Чем вы увлечены?
  • О чем вам нравится говорить?
  • О чем бы вы хотели узнать больше?

Как только вы нашли тему, вы еще не закончили.Пришло время уточнить детали.

Советы по выбору своей ниши

Слишком многие люди неправильно подходят к созданию онлайн-курса. Они выбирают очень широкую тему, надеясь привлечь больше внимания, расширив охват. Понятно почему.

Чем больше «сеть», тем больше «рыбы», верно?

Это может сработать, если вы работаете на рыболовном судне, но когда дело доходит до интернет-маркетинга, эта стратегия не сработает. Вам нужно сузить фокус и сосредоточиться на нише.

Ниша — это определенный сегмент рынка. Это определяется тем, к чему этот сегмент обращается.

Размышляя о возможной нише, можно задать следующие вопросы:

  • Каковы их интересы?
  • Что им нужно?
  • Какие ресурсы существуют в настоящее время, чтобы помочь удовлетворить потребности ниши?

Вот список общих ниш, которые были успешны в Kajabi:

  • Искусство и дизайн
  • Красота
  • Блог
  • Бизнес
  • Финансы
  • Здоровье и фитнес
  • Лидерство
  • Образ жизни
  • Маркетинг
  • Образ жизни. Музыка
  • Личное развитие
  • Социальные сети
  • Духовность
  • Технологии
  • Видео
  • Письмо

Даже эти ниши слишком широки.Вам нужно еще больше сузить свою нишу. Чтобы найти прибыльную нишу, попробуйте выполнить следующие упражнения:

1. Используйте Планировщик ключевых слов Google.

Начните думать о нише, которая вам нравится.

Допустим, вы отличный машинист. Вы можете набирать на клавиатуре более 80 слов в минуту, за это время мы придумали много советов и хитростей.

Как вы могли выбрать нишу на основе этого?

Зайдите в Планировщик ключевых слов Google (он бесплатный) и выберите «Искать новые идеи по фразе, веб-сайту или категории.”Введите тему вашего курса, чтобы получить представление о том, как выглядит ниша.

Вам нужно не менее 1000 поисков по ключевому слову в месяц, потому что это означает, что ваша идея вызывает большой интерес.

В этом примере мы искали «как печатать быстрее».

Вы уже можете видеть, что фразу «как печатать быстрее» ищут от 10 до 100 тысяч раз в месяц. Вариации ключевой фразы тоже очень многообещающие!

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это конкуренция.Это низкий показатель для этой фразы. При таком серьезном объеме поиска и очень небольшом количестве конкурентов это может быть очень хорошей нишей для освоения.

Но что, если по вашей теме выполняется менее 1000 запросов в месяц?

Вариант №1: Вы можете попробовать изменить свой поиск, чтобы найти ключевые слова, которые привлекают больше внимания. Простая перефразировка может изменить ваши результаты.

Вариант №2: В любом случае действуйте.

Вы можете использовать ключевые слова в течение всего дня, но если вы уже знаете, чем вы увлечены, то стоит попробовать.

Возьмем, к примеру, Грега Тодда. Он герой каджаби, преподающий маркетинг физиотерапевтов.

Взгляните на объем поиска в его нише:

Не только объем поиска низкий, но и конкуренция на этом рынке довольно беспощадна.

Но Грегу все же удалось добиться успеха в своей нише благодаря своей страсти. Он увидел потребность на своем рынке и восполнил этот пробел.

2. Выявить конкуренцию

Теперь, когда вы знаете, что у вашей ниши есть потенциал, давайте введем тему нашего онлайн-курса в Google, чтобы увидеть, как выглядит конкуренция.

Сразу видно, что ниша набора текста кажется хорошим рынком, чтобы поделиться своими знаниями со всем миром.

Из всех этих результатов ни один из них не предлагает премиальный курс.

А создание курса с видео инструкциями и вашими знаниями из первых рук имеет довольно грандиозный потенциал. (Если вы отличный машинист, не стесняйтесь украсть эту нишу для своего курса. Мы не будем удерживать это против вас.)

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — отсутствие рекламы в поиске.Это означает, что если вы когда-нибудь захотите заниматься какой-либо платной рекламой, рынок будет для вас широко открыт.

Если ваш поиск показывает, что конкуренция высока, это не значит, что вам нужно переходить к чему-то другому. Это просто означает, что вам действительно придется использовать свою страсть, чтобы выделиться.

Взгляните, например, на Боба Хейлига. Его ниша — сверхконкурентное пространство сетевого маркетинга. Несмотря на конкуренцию, Боб добился потрясающего успеха в своей нише из-за его преданности теме.

Итак, если у вас уже есть ниша, которой вы увлечены, не позволяйте страху конкуренции помешать вам поделиться ею.

Помните, вы всегда можете сменить свою нишу позже, если она вам не подходит или вам просто не нравится она так, как вы надеялись. Фактически, некоторые люди делают карьеру, строя несколько разных курсов, которые обслуживают совершенно разные ниши.

Возможности безграничны.

Шаг 2: Найдите свою целевую аудиторию

Теперь, когда у вас есть тема и ниша курса, пора сделать следующий шаг в создании онлайн-курса: определить вашу целевую аудиторию.

Одна из самых больших ловушек для начинающих владельцев бизнеса — это попытаться привлечь всех, но вы не можете сделать всех счастливыми. Чем больше вы сможете сузить круг людей, тем лучше будет продаваться ваш курс.

Вам также необходимо знать, с кем вы разговариваете в своем контенте. Представьте, что вы преподаете кулинарный курс. То, как вы разговариваете со студентами с более чем 10-летним кулинарным опытом, будет сильно отличаться от того, как вы разговариваете с кем-то, кто никогда не кипятил воду.

Все мы когда-то делали это.

В детстве, если бы вы знали, что один из родителей отклонит запрос, вы бы спросили того, кто, скорее всего, ответит «да».

И вы, наверное, даже рассчитали свой запрос, когда они были в хорошем настроении.

Почему?

Потому что вы поняли концепцию целевой аудитории: обращение к нужному человеку в нужное время, чтобы получить желаемый результат.

Вам нужно строить отношения с нужными людьми в вашей нише. Без этих отношений ваш курс не сдвинется с мертвой точки.Чтобы начать определение целевой аудитории, спросите себя:

Кому выгодно то, что вы предлагаете в своей нише, и почему?

Вернемся к Грегу Тодду.

Он физиотерапевт, который увидел болевую точку в нише физиотерапии. Он заметил, что физиотерапевты не обладают инструментами и знаниями, необходимыми для ведения бизнеса. Уроки физиотерапии не совсем касались основ цифрового маркетинга.

Грег решил заполнить эту потребность в своей нише и смог определить свою целевую аудиторию (физиотерапевты с собственным бизнесом).Оттуда он мог составить план успеха.

Ознакомьтесь с этими другими историями о Kajabi Hero и посмотрите, сможете ли вы определить, какие уникальные преимущества они принесли своей нише и целевой аудитории, полученной в результате:

  • Пэм Хендриксон
    Ниша: маркетинговые продукты.
    Целевая аудитория: предприниматели, которые хотят создавать и продавать свои собственные продукты для создания образа жизни и свободы, которых они хотят.
  • Jordan Valeriote
    Ниша: микширование, редактирование хардкорной музыки
    Целевая аудитория: музыканты, музыкальные микшеры и продюсеры в музыкальной индустрии, которые хотят создавать миксы профессионального качества для хардкорной музыки.
  • Кендра Райт
    Ниша: личностное развитие
    Целевая аудитория: люди, которые хотят преодолеть свои страхи и перестать позволять им мешать жизни.
  • Felicia Ricci
    Ниша: Музыка, пение на поясах
    Целевая аудитория: Люди (с музыкальным фоном или без него), которые хотят научиться петь на поясах.
  • Leah Mchenry
    Ниша: Музыка, исполнители в Интернете
    Целевая аудитория: Музыканты, которые хотят построить профессиональную музыкальную карьеру в Интернете.
  • Боб Хейлиг
    Ниша: видеомаркетинг, брендинг для предпринимателей домашнего бизнеса
    Целевая аудитория: профессионалы сетевого маркетинга и предприниматели домашнего бизнеса, которые хотят развивать свою команду и бизнес и развивать свой личный бренд.
  • Джереми Хендерсон
    Ниша: бразильское джиу-джитсу
    Целевая аудитория: люди, которые хотят изучать бразильское джиу-джитсу дома и достичь своих целей в боевых искусствах.

Нет причин усложнять этот процесс. Если вам сложно определить свою целевую аудиторию, просто спросите себя:

Кому будет полезен ваш курс и почему?

Не беспокойтесь о совершенстве. Вы всегда можете изменить и адаптировать это по ходу дела.

Шаг 3. Изучите содержание вашего курса

Здесь создание вашего курса становится более осязаемым.На этом этапе вам нужно взять все, что вы знаете о своей теме, и расширить ее еще больше.

Изучите тему курса от и до. Потратьте необходимое время на исследование. Вам не обязательно знать все мелочи по предмету, но вы должны знать больше, чем то, что ваша аудитория может легко найти с помощью поиска Google.

Помните, что быть экспертом в какой-либо теме — это не значит быть гением. Речь идет о знании большего, чем обычный человек.

Делайте заметки и делайте закладки на сайты, содержащие полезную информацию.Поговорите с другими экспертами в своей области. По возможности посещайте встречи, конференции и вебинары. Пройдите онлайн-курс! Вы, вероятно, обнаружите, что вам нравится расширять свои знания по выбранной теме.

Ваша цель — не просто собрать всю информацию, которая, по вашему мнению, важна для курса. Это также о том, чтобы что-то упустить. Не увязайте в информации, которая не принесет пользы вашему курсу и его потенциальным студентам.

Шаг 4. Определите результаты обучения

Теперь, когда вы тщательно изучили тему курса, пора приступить к планированию его структуры.Начните с определения результатов обучения.

Это один из самых важных шагов при создании онлайн-курса. Что вы хотите, чтобы студенты узнали после завершения вашего онлайн-курса?

Без определенных результатов обучения ваш курс может стать совершенно бесцельным и практически бесполезным.

В конце курса спросите себя:

  • Какие новые знания были получены?
  • Какие новые навыки были получены?

Все части онлайн-курса должны соответствовать результатам обучения.Будьте конкретны в своих ответах на эти вопросы и сопоставьте каждый урок со своими ответами.

Шаг 5: Составьте план вашего курса

Помня о результатах обучения, начните составлять план вашего курса. Составьте список уроков, которые вы хотите включить.

Организуйте модули в группы, которые естественным образом соединяются друг с другом. Обдумайте те части материала, которые студентам необходимо выучить в первую очередь, чтобы понять последующие уроки.

Затем разбейте каждый урок дальше, обрисовывая каждый шаг и идею, включенную в эти уроки.Подумайте, как лучше всего представить информацию.

Вот общая структура, которой вы можете следовать:

ОСНОВНАЯ ТЕМА КУРСА

Тема модуля 1

  • Подтема
  • Подтема
  • Подтема
  • Проверка модуля 1

Тема модуля 2

  • Подтема
  • Подтема
  • Модуль 2 Викторина

    • Тема модуля 3

    • Подтема
    • Подтема
    • Подтема
    • Модуль 3 Викторина

    для Например, если бы вы читали курс по веганской кухне, ваш план выглядел бы примерно так:

    ВЕГАНСКАЯ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 101

    Что такое веганские продукты?

    • Овощи, фрукты и злаки
    • Веганское «мясо»
    • Веганское «молочное»
    • Тест по модулю 1

    Веганская кулинария: лучшие практики

    • Как избежать перекрестного заражения
    • только веган в доме
    • Случайно съел невеганец
    • Модуль 2 Викторина

    Рецепты веганов для начинающих

    • Тост из авокадо с беконом
    • Салат Цезарь «Курица»
    • Спагетти с мясом
    • Спагетти с мясом
    • Тест по модулю 3

    Оценка модулей 1-3

    Один раздел лучше подходит для прямой лекции, когда вы говорите перед камерой.Другой может быть лучше всего представлен изображениями и инфографикой. Еще один раздел может быть лучше всего отображен с помощью трансляции экрана, когда вы будете объяснять учащимся шаги по выполнению задачи на компьютере.

    Шаг 6: Напишите сценарий курса и соберите материал

    На этом этапе вы создадите сценарий и любые другие дополнительные материалы курса (реквизиты, изображения, инфографику, слайды). Здесь нет ничего слишком абстрактного. Просто убедитесь, что вы используете результаты обучения и наброски, чтобы направлять вас.

    Найдите время, чтобы подумать, как сделать ваш курс интересным и увлекательным. Люди платят за продукты, потому что хотят получить уникальный опыт обучения.

    Если вы когда-либо пробовали изучать учебник, вы знаете, что большинство учебных материалов скучны. Одним из основных преимуществ создания собственного курса является то, что вы можете сделать его своим.

    Некоторые создатели курсов Kajabi наряжаются в костюмы, чтобы привнести немного волнения в материал. Другие используют анимацию, чтобы объяснить наиболее важные концепции своего курса.

    Нет никаких установленных правил для того, чтобы сделать ваш контент более интересным. Но если вам нужна помощь для начала работы, вот шесть советов, которые следует помнить при написании сценария:

    1. Используйте рассказы и анекдоты . Один из самых простых способов сделать ваш курс обучающим — включать рассказы, анекдоты и анекдоты, связанные с тем, что вы преподаете.
    2. Сделать курс интерактивным . Интерактивные курсы более интересны. Задавать вопросы — это простой способ заинтересовать аудиторию и взаимодействовать с вашим курсом.
    3. Не относитесь к себе или предмету слишком серьезно . Если вы попытаетесь выглядеть как самый знающий человек в мире по своей теме, вы можете в конечном итоге произвести впечатление скучного и скучного человека. Будьте уверены в себе и получайте удовольствие.
    4. Использовать повторение . Повторение — один из самых мощных инструментов обучения. Исследования показали, что для того, чтобы они усвоили учебные материалы, требуется от трех до пяти знакомств с учебными материалами. В вашем онлайн-курсе простой способ использовать повторение — это рассказать аудитории, чему вы собираетесь ее научить, научить, а затем рассказывать их то, чему вы только что научили.
    5. Создайте свой собственный язык . Если вы когда-нибудь действительно увлекались научной фантастикой или фэнтези, вы знаете, что у самых успешных франшиз есть свой мир и язык. Если вы хотите по-настоящему порадовать и развлечь свою аудиторию, создайте для них мир внутри своего курса.
    6. ‍ Используйте все доступные каналы связи . Одна из замечательных особенностей видео заключается в том, что оно позволяет использовать такие каналы коммуникации, как язык тела, движения и выражения лица.Воспользуйтесь этим. Когда вы рассказываете историю, делайте движения телами персонажей. Если вы говорите о действительно высоком парне, используйте руки, чтобы показать, какой он высокий. Вы также можете использовать забавные голоса или имитации в рассказах, чтобы дать персонажам голос.

    Шаг 7: Hit record

    У вас есть сценарий и все материалы созданы, теперь вам просто нужно начать запись.

    Обязательно сначала сделайте пробную запись, чтобы убедиться, что вы хорошо выглядите и звучите. Если вы видите какую-либо тень на своем лице или теле, отрегулируйте освещение соответствующим образом, чтобы устранить ее.

    Сделайте глубокий вдох. Тогда бейте рекорд!

    Посмотрите в камеру и следуйте своему сценарию. Следите за языком своего тела и старайтесь не говорить слишком быстро. Поиграйте с разными тонами голоса. Может быть, вы хотите использовать более авторитетный голос. Или, может быть, вы хотите, чтобы вещи были более повседневными.

    Учитывайте свою целевую аудиторию при преподавании материала. Как передать им информацию увлекательно и эффективно? На что они ответят?

    Обычно для получения идеального кадра требуется около трех записей.Наберитесь терпения и наслаждайтесь процессом!

    Качество и процесс съемки видео будут зависеть от того, какие элементы у вас есть для создания вашего курса. Просто помните, что более профессионально выглядящий продукт часто воспринимается вашей аудиторией как более ценный. Если можете, вкладывайтесь в себя.

    Шаг 8: Редактировать

    На этом этапе создается весь ваш учебный материал, включая аудио, видео, графику и другие визуальные эффекты. Пришло время собрать их все вместе.

    Во время редактирования вы можете добавить музыку или дополнительное изображение.Есть несколько онлайн-ресурсов, которые вы можете использовать, чтобы повысить производственную ценность вашего курса, добавив последние штрихи, чтобы сделать его идеальным.

    Используйте свой план как карту, чтобы объединить все части в один согласованный онлайн-курс. Вы можете использовать несколько программ редактирования. Существуют даже бесплатные приложения со всеми необходимыми инструментами, например:

    Когда вы закончите редактировать свой курс, вы готовы назначить цену, запустить и продвигать его.

    Как установить цену на онлайн-курс

    По общему признанию, цена вашего онлайн-курса может быть сложной.Цена будет слишком высокой, и люди могут не купить. Цена слишком низкая, и вас могут не воспринимать всерьез.

    Как правило, стоимость курсов составляет от 50 до 200 долларов США , но, возможно, вам придется взимать плату за пределами этого диапазона. Подумайте:

    • Сколько денег вы вкладываете в курс.
    • Ценность вашего курса для студентов.

    Помогут ли навыки, которым овладевают ваши ученики, заработать значительную сумму денег? Затем зарядите их значительно. Имейте в виду, что если вы назначаете более высокие цены, вы всегда можете немного избавиться от неприятностей, предложив планы оплаты.

    Не бойтесь заряжать слишком много, если ваш курс того стоит.

    Создайте веб-сайт для размещения вашего онлайн-курса

    Теперь вы знаете основы создания онлайн-курса. Но работа еще не закончена.

    Теперь, когда ваш курс построен и оценен по цене, вам нужно создать для него место для проживания. Вам необходимо создать веб-сайт курса.

    Так как же оптимизировать веб-сайт?

    Вы хотите, чтобы было предельно ясно, в чем ваша ниша. Как только кто-то наткнется на ваш сайт, он должен знать, есть ли на нем информация, соответствующая их потребностям.

    Вот несколько отличных примеров сайтов, созданных нашими Героями на платформе Kajabi. Вы знаете с первого взгляда, что может предложить каждый сайт.

    Michelle Parsley, Elevate Your Art (Тема: Premier)
    Ниша: фотография, искусство Photoshop
    Целевая аудитория: профессиональные художники и фотографы, которые хотят поднять свои навыки на новый уровень.

    Диана Лавердюр-Дунец, «Моя здоровая собака» (Тема: Primo)
    Ниша: питание и диета для собак
    Целевая аудитория: владельцы собак, которые хотят узнать, как обеспечить лучшую диету своим друзьям-собакам.

    Эллисон и Мишель, Молочный детокс (Тема: Премьер)
    Ниша: безмолочная диета
    Целевая аудитория: люди, которые хотят придерживаться растительной безмолочной диеты, чтобы улучшить свое здоровье, почувствовать себя лучше и похудеть.

    Шеннон О’Брайен, Университет iSugar (Тема: Премьер)
    Ниша: косметология, шугаринг тела
    Целевая аудитория: косметологи, которые хотят получить сертификат в области сахара для тела для развития своего бизнеса.

    Ниши этих Героев очень разнообразны. Но что общего у всех этих сайтов?

    Они не только очень чистые и профессиональные, они оптимизированы для своих ниш и целевых аудиторий.

    Они не являются комплексными.

    Они целенаправленно отгоняют посетителей, не интересующихся их нишами, а привлекают нужных людей.

    Элегантный и профессиональный дизайн

    С Kajabi это самый простой этап процесса. Вам не нужно быть профессиональным дизайнером или манипулировать сотней разных плагинов, чтобы получить безупречный и функциональный сайт.

    На вашем сайте не место ярким дизайнам. И если ваш веб-сайт выглядит так, как будто он был создан 10 лет назад, потенциальным клиентам будет сложно воспринимать вас всерьез.

    Но не переживайте! В Kajabi встроено несколько тем.

    Шаблоны

    Plus для всего, что вам понадобится в вашем бизнесе.

    • Страницы подписки по электронной почте
    • Страницы с благодарностями
    • Страницы запуска
    • Страницы регистрации вебинаров
    • И многое другое

    Вы можете выбрать свою тему и настроить свой веб-сайт менее чем за 30 минут.

    С Kajabi это самый простой этап процесса. Вам не нужно быть профессиональным дизайнером или манипулировать сотней разных плагинов, чтобы получить безупречный и функциональный сайт.

    Есть шаблоны для:

    • Страницы подписки по электронной почте
    • Страницы «Спасибо»
    • Стартовые страницы
    • Страницы регистрации вебинаров

    Вы можете выбрать свою тему и запустить свой веб-сайт менее чем за 30 минут. минут.

    Попробуйте Kajabi бесплатно в течение 14 дней

    Без риска, без контрактов, без долгосрочных обязательств.

    Да! Поехали

    Напишите копию, которая понравится вашей целевой аудитории

    Ваша веб-копия имеет решающее значение для оптимизации веб-сайта.

    Этот контент представляет собой дорожную карту для ваших посетителей. Он направляет их по вашему сайту и дает понять, что вы предлагаете. В заголовках, блоках текста и даже в названии веб-сайта вы должны быть понятны своей аудитории.

    Это может показаться очевидным, но ваша домашняя страница — не то место, где можно хвастаться своими полномочиями и тем, насколько вы классны.

    Ваши посетители хотят знать, что вы можете сделать за им . Они хотят знать, как вы можете помочь им решить конкретную проблему или приблизиться к достижению их целей.

    Если ваша копия не говорит им, как ваш сайт, ваш контент и, в конечном итоге, ваш курс могут помочь им в этом…

    Пока-пока. Щелкните.

    Итак, вы хотите сказать, что я вообще не могу говорить о себе? Как они узнают меня?

    Мы вообще этого не говорим. Вы по-прежнему можете показать свою индивидуальность на своем веб-сайте. Если вы обладаете уникальной квалификацией, чтобы говорить в своей конкретной нише, вам необходимо это озвучить.

    Но это должно быть сделано с определенной целью.

    Какой заголовок вам больше всего нравится? Какой из них, скорее всего, привлечет ваше внимание?

    Вариант 1:

    У меня 10-летний опыт коучинга успешных предпринимателей!

    Я стремлюсь помогать предпринимателям процветать.Я работал с владельцами многомиллионного бизнеса и могу помочь вам в достижении ваших целей.

    Вариант 2:

    Вы предприниматель и хотите вывести свой бизнес на новый уровень?

    Если вам надоело не достигать своих целей по доходу, пора избавиться от разочарования. Получите инструменты, необходимые для разработки успешной бизнес-стратегии, которая принесет желаемые результаты.

    Вариант 2 — явный победитель.

    Почему?

    Это не список квалификаций.Он решает конкретную болевую точку (цели по доходу). И объясняет, как вы можете помочь решить проблему (разработать успешную бизнес-стратегию). Вы также заметите, что он ни разу не упоминает «я» или «меня». Копия посвящена посетителю и тому, какую пользу он получит от курса.

    Если заголовок не работает, попробуйте переписать его без местоимений от первого лица. Вместо того, чтобы писать: «Я могу научить вас, как сбросить пять фунтов за один месяц», попробуйте вместо этого: «Вы узнаете, как сбросить пять фунтов за один месяц».

    Вы можете получить более личную информацию на странице «Обо мне». (И вы должны.)

    Помните. Вы всегда можете изменить и настроить по ходу дела. Ничто не высечено в камне.

    Создайте блог в дополнение к вашему курсу

    Блоги — один из лучших способов дополнить ваш онлайн-курс и расширить свой бизнес. Ваш блог может быть маркетинговым инструментом, который напрямую обращается к вашей целевой аудитории.

    Если вы не писатель, блоги могут напугать.Но как только вы освоитесь, бояться действительно нечего. (Вы даже можете передать эту часть своего бизнеса на аутсорсинг кому-то другому, если хотите.)

    Вот некоторые из наиболее веских причин для создания блога:

    • Привлекает новых потенциальных клиентов на ваш сайт
    • Повышает рейтинг вашего сайта в Google
    • Заставляет вас заметить в социальных сетях
    • Дополнительный контент для ваших студентов
    • Помогает конвертировать веб-трафик в тех, кто хочет пройти курс
    • Делает вас авторитетным лицом

    Итак, как же создать ценный блог?

    Создавайте ценный контент.

    Каждое сообщение в блоге, которое вы создаете, должно содержать полезную информацию и быть полезным для вашей целевой аудитории. Вы не пишете пост за постом только ради этого. Каждый элемент контента на вашем веб-сайте должен каким-то образом служить вашей аудитории.

    К счастью для вас, у нас есть подробное руководство о том, как именно создавать ценный контент. Обязательно ознакомьтесь с ним, прежде чем начинать свою первую публикацию.

    Сегодня мы рассмотрим базовую стратегию ведения блога. Знание этих уловок и советов настроит вас на успех.

    Используйте ключевые слова для целевых тем блога

    Ключевые слова не должны пугать или сбивать с толку.

    Но когда вы поймете, как их использовать, вы направите ценный и релевантный трафик на свой веб-сайт.

    Вот несколько основных моментов, которые следует учитывать при выборе ключевых слов для ваших блогов:

    • Если вы только начинаете, целевых ключевых слов с длинным хвостом . Ключевые слова с длинным хвостом часто меньше по объему поиска и длиннее по длине.У вас больше шансов на высокий рейтинг по этому ключевому слову, если у вашего сайта еще нет богатой истории или авторитета.
    • Не заполняйте ключевые слова . Это огромный красный флаг для Google, и читатели будут знать, когда вы добавляете нерелевантные ключевые слова в свой контент ради этого. Старайтесь писать как можно более естественно. Не пытайтесь загонять свои ключевые слова в каждый уголок блога. В конечном итоге это причинит вам боль.
    • Имейте правильные мотивы. Целью вашего контента должно быть помощь вашей аудитории. Обладая своими знаниями, вы можете помочь решить их проблемы и обеспечить реальную ценность в своей нише. Ключевые слова помогают привлечь внимание людей, которые в нем нуждаются.w

    Итак, как найти хорошие ключевые слова?

    В дополнение к использованию Планировщика ключевых слов Google вы можете попробовать этот малоизвестный трюк, чтобы легко находить отличные ключевые фразы. Все это делается с помощью обычного поиска Google.

    1. Введите основное ключевое слово, относящееся к вашей нише.(В этом примере мы расширим предыдущий курс набора текста.)
    2. После того, как вы нажмете «Поиск», пройдите до конца к соответствующим поисковым запросам.

    ‍

    Соответствующие поисковые запросы — бесценный и легкий источник длинных ключевых слов!

    Вы можете продолжить поиск в этой области, чтобы еще больше уточнить целевые ключевые слова.

    Вы уже можете увидеть безграничный запас идей для сообщений в блогах с длинными ключевыми словами.

    Еще один отличный инструмент — Ubersuggest.

    Вы знаете, как Google пытается вмешаться с предложением, пока вы печатаете?

    Ubersuggest может взять простое ключевое слово barebones и сделать все это за вас в одном месте.

    Допустим, вы инструктор по хип-хопу и хотите начать танцевальный фитнес-курс на Каджаби.

    Это поможет вам найти подходящие идеи для публикации в блоге для вашего веб-сайта, чтобы направлять вам целевой трафик.

    Теперь, когда вы знаете, как находить ключевые слова с длинным хвостом. Как вы их используете?

    Когда вы используете ключевые слова в своем контенте, фразы должны быть плавными и естественными.

    Используйте их слишком мало, и Google будет сложно понять, о чем ваш контент.

    Используйте их слишком часто, и вы рискуете быть наказанными за чрезмерное количество ключевых слов.

    Что здесь золотая середина?

    Однозначного ответа на этот вопрос нет. И это зависит от вашей ниши, целевой аудитории и темы публикации.

    Имея это в виду…

    Хорошее практическое правило — размещать ключевые слова (и их варианты) в:

    • Мета-заголовок и описание (копия, которая появляется в результатах поиска)
    • Несколько заголовков
    • Само содержание там, где оно естественно

    Самая важная часть состоит в том, чтобы ваши ключевые слова плавно и естественно переходили в ваш контент.Если вам неудобно размещать ключевые слова в определенном месте, ваши читатели поймут, что что-то подозрительно.

    Лучшие практики размещения в блогах

    Поставьте перед собой цель публиковать два сообщения в блоге каждую неделю. (Эту же стратегию мы используем в Kajabi, и она хорошо сработала для нас.)

    Если два сообщения в неделю кажутся непосильными, вот несколько советов, которые помогут упростить задачу:

    • Запишите идеи / названия постов как они приходят к вам. Это послужит в качестве приблизительного банка идей, который поможет вам опередить игру, когда придет время начинать писать.
    • Создайте банк дополнительных статей. Если вы заняты всеми своими задачами в списке дел, найдите время, чтобы написать сообщение. Вы можете создать запас дополнительных статей, которые готовы и ждут публикации в будущем.
    • Использовать Грамматика . Это лучший инструмент, чтобы убедиться, что ваше письмо не содержит грамматических и орфографических ошибок. Даже если вы не писатель, Grammarly поможет вам создавать безупречный контент.
    • Запись в режиме громкой связи . Это суперэффективный трюк, позволяющий перенести слова на бумагу без необходимости печатать. Вам нужно будет немного очистить его и добавить пробелы и знаки препинания, прежде чем вы сможете опубликовать, но самая сложная часть будет сделана в кратчайшие сроки! Если вы используете:

      Microsoft Word, выберите «Начать диктовку Word» в меню «Правка», и он напечатает то, что вы говорите.
      Документы Google, выберите «Голосовой ввод» в меню «Инструменты», чтобы озвучить содержание блога.

    Составьте свой список для продвижения вашего курса

    Для успешного запуска курса не нужен огромный список.

    Зак Спаклер в этом разбирается. Запуск — его специальность, и он большой сторонник того, чтобы начинать с малого. Он говорит, что все, что вам нужно для успешного запуска, — это пара сотен человек в вашем списке адресов электронной почты.

    Даже если вы начинаете с нуля, достичь 200 человек не составит труда.

    Итак, как вы составите свой список?

    Свинцовые магниты.

    У нас есть подробное руководство по определенным типам лид-магнитов и их использованию.

    Вот краткое изложение…

    Установите лид-магниты на каждой странице вашего сайта

    Я не говорю о рассылке спама вашим посетителям с помощью форм подписки по всему вашему сайту.

    Но важно, чтобы у вас был хотя бы один соответствующий лид-магнит на каждой странице вашего сайта.

    Вот отличный пример лид-магнита на Kajabi Hero, веб-сайт Кайла Бьюкенена, Memorize Academy .

    Ниша: улучшение памяти

    Целевая аудитория: студенты, которые хотят развить свои навыки запоминания, чтобы сдать экзамены.

    Это прямо на его домашней странице.

    Если вы студент, борющийся со своими учебными привычками, этот лид-магнит непреодолим.

    Ваши лид-магниты могут быть такими же простыми, как рассказывать вашим посетителям, что вы можете им предложить, когда они подпишутся.

    Взгляните на Kajabi Hero, предложение Брэда Нельсона на его сайте, сбалансированные центы.

    Ниша: Личные финансы / бюджетирование / управление деньгами.

    Целевая аудитория: люди, которые хотят разобраться со своими деньгами и достичь финансовой свободы.

    Потенциальные клиенты точно знают, что они получат, присоединившись к его списку. Кроме того, руководство из восьми шагов служит способом продемонстрировать его опыт и побудить людей ближе к покупке его онлайн-курса.

    Лид-магниты обычно хорошо себя чувствуют в следующих местах:

    • В самом верху страницы
    • На боковой панели
    • В самом низу страницы
    • В качестве призыва к действию в конце блога сообщений
    • Посередине страницы, если это страница продаж

    Не помещайте слишком много лид-магнитов на одну страницу.Он выглядит как спам и отводит трафик с вашего сайта.

    Каждой странице вашего сайта нужен простой и привлекательный способ для посетителей дать вам свой адрес электронной почты. Если им придется искать способ подписаться, в большинстве случаев вы никогда не получите их электронную почту.

    Используйте Facebook для развития сообщества вокруг вашего курса

    По мере роста популярности вашего курса сообщество студентов начнет формироваться. Вам необходимо развивать это сообщество, чтобы обеспечить долгую жизнь вашего курса и счастье ваших клиентов.

    Существует так много платформ социальных сетей, которые вы можете использовать для развития своего бизнеса. Так зачем делать упор на Facebook?

    Преимущества Facebook перед другими платформами:

    • Возможности живого видео
    • В центре внимания сообщество
    • Мощные инструменты для создания рекламы
    • Возможность создавать группы
    • Легко учиться и использовать

    Вам не нужно быть активны на всех платформах социальных сетей, чтобы продвигать и продавать свой курс.

    Если у вас его еще нет, убедитесь, что настроили страницу в Facebook исключительно для вашего бизнеса.Помните о своей целевой аудитории, создавая текст и изображения.

    Ваша ниша и то, что вы предлагаете, должны быть ясны во всем, от фотографии на обложке до раздела «О нас».

    Чтобы пойти дальше, создайте на своей странице эксклюзивную группу, предназначенную для учащихся. Вы можете использовать свою группу в Facebook как место для обсуждения и ответов на вопросы о материалах курса. Группы в Facebook являются краеугольным камнем сильного управления сообществом.

    Рекомендации по планированию публикаций в Facebook

    Как и в вашем блоге, вам необходимо согласованное расписание на вашей странице Facebook.

    Вы не хотите рассылать спам в новостных лентах ваших подписчиков. Слишком много публикаций раздражает, и люди отпишутся от вас, не задумываясь.

    Публикуйте слишком мало, и вы не получите должного участия в Facebook. Страница, которая редко публикует сообщения, не интересна ее подписчикам.

    Итак, как часто вы должны обновлять свою страницу в Facebook соответствующими сообщениями?

    Лучшие рекомендации: 5-10 раз в неделю .

    Поставьте перед собой цель публиковать сообщения на своей странице в Facebook хотя бы раз в день.Более двух раз в день будет отгонять последователей.

    Вот некоторые статистические данные, которые следует учитывать при планировании расписания публикаций в Facebook:

    Относительно лучшего времени для публикации:

    • Пики Facebook по средам в 15:00
    • 80% населения Америки проживает в восточном и центральном времени зоны
    • Среда-воскресенье — лучшие дни для публикации в Facebook
    • Пиковое время среда-пятница: 13:00 — 16:00
    • Пиковое время выходного дня: 12:00 — 13:00

    Что касается худшего раз для публикации:

    • После 20:00 худшее время для публикации в Facebook
    • По понедельникам самый низкий уровень вовлеченности

    Это не означает, что вы должны публиковать сообщения только в это время.

    По мере продвижения вы найдете лучшую статистику и время, подходящие для вашей конкретной аудитории. Например: если ваша ниша — это личное развитие сотрудников, работающих в ночную смену, ваше идеальное время для публикации, вероятно, будет намного позже вечером.

    Каким контентом вы должны делиться со своей аудиторией на Facebook?

    • Новые сообщения в блоге (со ссылкой на сообщение на вашем сайте)
    • Ссылки на другие сообщения, имеющие отношение к вашей нише
    • Объявления о вашем бизнесе
    • Цитаты из вашего курса или других экспертов в вашей нише
    • Видео .Ознакомьтесь с нашим руководством по социальным сетям и лучшим методам работы с видео.
    • Изображения образовательного, связанного с курсами контента или закулисные снимки
    • Ограниченные по времени рекламные акции или скидки

    Не размещайте каждую публикацию на своей бизнес-странице о лидогенерации. Вы хотите установить взаимопонимание и создать сообщество на своей странице в Facebook. Если вы продолжаете подталкивать своих подписчиков нажимать ссылку на ваш блог в каждом посте, вы потеряете их доверие.

    Как использовать Facebook Live для создания следующих

    Видео — мощная маркетинговая сила.И это один из самых простых способов быть замеченным на Facebook.

    Наш герой Kajabi, Боб Хейлиг, использовал видео в Facebook Live в качестве своей основной маркетинговой стратегии. Его формула проста в использовании для вашего бизнеса.

    Вот базовый снимок того, как это работает:

    • Курировать информацию. Когда дело доходит до выбора темы, вам не нужно придумывать революционные, оригинальные идеи. (Но если вы можете, то во что бы то ни стало, дерзайте!) В ваших видео может быть просто передача полезной информации, на которую вы наткнулись.Только не забывайте отдавать должное своему источнику.
    • Создавайте видеоролики не реже 2–3 раз в неделю. Боб делал живое видео каждый будний день в начале дня, но если это слишком много, вы можете сократить его.
    • Сделайте ваше видео продолжительностью 2–3 минуты. Видите, это не так уж и плохо. Каждое видео Боба длилось около 5 минут, и мы не рекомендуем вам продолжать это дольше. Придерживайтесь быстрых видеороликов, и вы станете золотыми.
    • Доставьте ценный видеоконтент. Ваши основные цели для каждого видео — обучать, расширять возможности и развлекать.Никаких рекламных роликов! Не подталкивайте зрителей к подписке или посещению вашего сайта постоянно. ‍
    • Будь собой . Не беспокойтесь о том, чтобы быть идеальным. Позвольте своей индивидуальности проявиться и знайте, что ваши видео (особенно начинающиеся) не будут безупречными.

    Начните создавать свой онлайн-курс

    Мы так много рассказали в этом посте, но не позволяйте ему ошеломить вас.

    Самая важная вещь, которую следует помнить, — не оказывать на себя слишком большого давления, следуя этому процессу.

    Это большая работа и требует времени, но как только вы создадите структуру, вы настроите свой бизнес на самый лучший старт.

    Речь идет не о мгновенном успехе. Речь идет о построении успешного бизнеса с учетом всей картины.

    Вы будете делать ошибки. Все делают.

    Но вы будете расти, учиться и восстанавливать силы. Вы генеральный директор. Вы строите бизнес с упорством. Ты можешь сделать это!

    Успех — это не процесс по требованию, в любом бизнесе это путешествие.И каждый путь уникален. И Kajabi здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.

    Пора поделиться своими знаниями со всем миром. Изучите особенности, которые помогут вам воплотить в жизнь свою мечту.

    Попробуйте Kajabi бесплатно в течение 14 дней

    Без риска, без контрактов, без долгосрочных обязательств.

    Да! Поехали

    Как создать онлайн-курс: часто задаваемые вопросы

    Как создать контент онлайн-курса?

    Чтобы создать онлайн-курс, сначала определите свою тему, нишу и целевую аудиторию.Затем соберите содержание вашего курса, определите результаты обучения, наметьте курс, запишите его и отредактируйте.
    ‍

    Какое программное обеспечение лучше всего для онлайн-обучения?

    Существует несколько программных платформ для создания онлайн-курсов. Конструктор курсов Kajabi прост в использовании и имеет множество замечательных функций для размещения и продвижения вашего курса.
    ‍

    Как создать бесплатный онлайн-курс обучения?

    Большая часть затрат на создание курса будет связана с приобретением любого оборудования и программного обеспечения.Чтобы сократить эти расходы, попробуйте использовать то, что у вас уже есть. Ваш компьютер, смартфон и бесплатное программное обеспечение для редактирования могут понадобиться для быстрого старта создания онлайн-курса.
    ‍

    Какова цена онлайн-курса?

    При назначении цены на онлайн-курс учитывайте ценность, которую он приносит студентам. Если ваш курс предусматривает обучение навыкам, которые принесут учащимся значительный доход, вам следует взимать относительно высокую плату. Если вы преподаете более широкий вводный курс по какой-либо теме, вы, вероятно, захотите заплатить немного меньше.

    Обучение в движении: ЛЕГКАЯ покадровая анимация с помощью Google Slides

    Позвольте учащимся перенести то, что вы изучаете, в MOTION. Анимация — это просто с покадровой анимацией Google Slides. (Иконки через The Noun Project с учетной записью NounPro.)

    В течение многих лет (столетий … на самом деле, тысячелетий) студенты имели доступ к бумаге. Благодаря этому они смогли собрать свои идеи и превратить их в статические двухмерные изображения.

    Чтобы привести изображения в движение… ну, со временем это стало сложнее.

    Технологии сделали это возможным с созданием программного обеспечения для анимации. (Хотя кто никогда не пробовал делать анимацию для раскладушки в углу тетради, пока скучал в классе ???)

    Программное обеспечение для анимации может быть дорогим и сложным в освоении.

    Вот что замечательно …

    Сегодня вам не нужно программное обеспечение для анимации.

    Вам просто нужен бесплатный цифровой инструмент, доступный каждому.

    Google Slides. (Да, PowerPoint и другие инструменты для создания слайд-презентаций тоже подойдут.)

    С помощью нескольких шагов и некоторой креативности Google Slides могут стать мощным инструментом анимации, которым может владеть большинство студентов — от маленьких до больших.

    В этом посте вы увидите …

    • как создать покадровую анимацию с помощью Google Slides
    • как студенты могут представить ее друг другу (или более широкой аудитории в Интернете)
    • как это можно использовать в классе
    • какие-то прикольные примеры анимации

    Это круто! Как это сделать?

    По сути, вы собираетесь создать слайд.Затем продублируйте его и что-нибудь переместите. Затем продублируйте этот новый слайд и переместите что-нибудь.

    Снова и снова. Когда вы закончите, вы быстро пролистаете слайды, и все будет выглядеть так, как будто ваше творение находится в движении!

    Хотите посмотреть все в видео? Я создал это отличное обучающее видео, которое проведет вас через весь процесс (см. Ниже).

    Или, если у вас мало времени и вы хотите перейти к делу, t шаг за шагом ниже видео!

    0:45 — Создание слайд-анимации
    9:20 — Способы представления учащимися своей анимации
    18:07 — Битмоджи в анимации слайдов
    20:05 — Нарисуйте свои собственные изображения для анимации
    23 : 00 — Примеры из кабинета

    1.Начните с создания пустой презентации Google Slides.

    (Поверьте мне … если вы никогда не делали этого раньше, вы захотите создать его, пока я покажу вам шаги. Это весело.)

    (Продолжайте … нажмите здесь, чтобы создать новый Слайды презентации … Я подожду здесь, пока вы не закончите …)

    Видите, это было легко, не так ли? Даже без потери жизни или конечностей!

    Мне нравится убирать со слайда все, чтобы остался чистый холст. Вы можете использовать кнопку «Макет» на панели инструментов (когда у вас ничего не выделено).

    2. Начните разработку первого слайда.

    Ваша анимация будет состоять из МНОГО слайдов, но самая сложная часть — создать первый. Это будет основой всей анимации.

    Создайте свой первый слайд. Используйте все, что вам нужно: фигуры, линии, текст, изображения … что угодно!

    Я создал свой первый слайд (ниже) из линий и форм.

    (Обратите внимание, что линия имеет ширину (толщину) в три точки, а НЕ трехочковую дугу в баскетболе.) (Извините… папа шутка … ничего не могу поделать!)

    3. Дублируйте свой первый слайд.

    Когда у вас есть дизайн первого слайда, самый сложный этап всего процесса позади!

    Щелкните правой кнопкой мыши (или коснитесь двумя пальцами на ноутбуке Mac или Chromebook) эскиз первого слайда. Затем выберите «дублировать слайд».

    4. Переместите что-нибудь на втором слайде, чтобы начать анимацию.

    Решите, что вы собираетесь анимировать. Вы начнете анимацию, слегка переместив объект (ы) в том направлении, в котором вы хотите его / их оживить.

    Чем больше вы перемещаете этот объект, тем больше он «прыгает» каждый раз, когда вы переходите к следующему слайду в вашей анимации.

    • Чем больше «прыжков», тем меньше слайдов и быстрее анимация.
    • Меньшие «прыжки» означают больше слайдов и более плавную и медленную анимацию.

    Для этой анимации я выбрал человека на слайде и сделал большой «прыжок», нажав кнопку со стрелкой вправо примерно три раза.

    5. Продублируйте второй слайд.

    То же самое, что и раньше.Когда вы закончите со вторым слайдом, щелкните его правой кнопкой мыши и продублируйте.

    6. Повторяйте этот процесс снова и снова, пока ваша анимация не будет завершена.

    Вымыть, прополоскать, повторить. Сколько времени нужно, чтобы закончить анимацию … решать вам!

    Примечание. При дублировании слайдов убедитесь, что вы дублируете ТОЛЬКО последний слайд . Чтобы анимация выглядела правильно, это единственное, что вы можете изменить. Если вы понимаете, что вам нужно что-то изменить на предыдущем слайде, вам лучше удалить все слайды после него и начать их заново.

    Но как сделать анимацию еще круче?

    Ох, вот где развлекается. Вот несколько идей:

    Проявите творческий подход к создаваемым персонажам.

    Обратите внимание, что я просто медленно перемещал своего персонажа вправо — и что его руки и ноги не двигались.

    Я начал двигать его руками, чтобы было похоже, что он машет …

    Добавьте текст с выноской речевого пузыря.

    Персонажи могут взаимодействовать друг с другом в анимации!

    Вы можете использовать выноски под инструментом фигур, чтобы добавить пузыри речи и пузыри мыслей.

    Однако, если вы поместите пузырек с речью только на ОДИН слайд, вы, вероятно, быстро пройдете мимо него. Это затрудняет чтение текста, который говорит персонаж.

    Вот трюк:

    Начните с пузыря речи на одном слайде. Продублируйте слайд.

    Добавьте одно слово. Продублируйте слайд.

    Добавьте следующее слово. Продублируйте слайд.

    Вот трюк еще ЛУЧШЕ:

    Хотите добавить драматическую паузу? Поместите пару (или больше) дубликатов слайдов, НИЧЕГО не меняя на них.

    Когда вы продвигаете слайды для создания анимации, вы продолжаете пролистывать слайды … но ничего не изменится. Это способ создать паузу, не прекращая нажимать.

    Добавьте изображения.

    Многие из моих примеров содержат много форм, линий и текста. Но вы также можете вставлять в свои слайды обычные изображения — фотографии, картинки, значки и т. Д.!

    На самом деле, есть изображение, которое СУПЕР весело добавлять в анимацию слайдов.

    У вас даже… Битмоджи?

    Создание собственного мультяшного персонажа Bitmoji (bitmoji.com) для добавления в анимацию слайдов — это очень весело.

    Студенты также могут создавать свои собственные Bitmojis. Однако знайте это:

    • Условия использования гласят, что пользователям должно быть 12 лет и старше.
    • Есть неприемлемые изображения Bitmoji.

    Альтернатива для младших школьников:

    • Создайте учетную запись Bitmoji.
    • Создайте персонажа, чтобы он выглядел как некоторые из ваших учеников (оттенок кожи, волосы, другие особенности).
    • Загрузите несколько Bitmojis, которые они могут использовать, и сохраните их в общей папке Google Диска. (Создайте папку, поместите в нее изображения, нажмите кнопку «Поделиться», чтобы получить ссылку на эту папку, и убедитесь, что любой, у кого есть ссылка, имеет к ней доступ.)
    • Измените внешний вид персонажа, чтобы он выглядел как другой ученики.
    • Загрузите Bitmojis.
    • Продолжайте, пока все ученики не получат Bitmojis, похожие на них.
    • Предоставьте учащимся доступ к папкам через Google Classroom или вашу систему управления обучением (Canvas, Schoology и т. Д.).

    Это отнимает много времени, но это может быть НАСТОЛЬКО весело — и если вы сделаете это один раз, об этом позаботятся до конца года. Кроме того, это означает, что все находятся в рамках Условий обслуживания … вы единственный пользователь приложения (не учащиеся), и после создания изображений учащиеся, которые их используют, не считаются пользователями.

    Нарисуйте изображения для вашей анимации.

    Используйте инструмент для рисования, например приложение Paper от FiftyThree для iPad, Adobe Draw или Procreate.Нарисуйте там свои изображения и используйте их для перемещения по экрану!

    Я нарисовал эти наброски, чтобы использовать их в своей презентации в Google Slides. Обратите внимание, что есть только три версии моего персонажа: одна с поднятой передней ногой, вторая с поднятой задней и стоящая. Чтобы сделать всю эту анимацию, потребовалось три скетча …

    (Видимо, стоящий не попал на изображение … упс! Просто знайте, что он ходит по экрану, затем останавливается и стоит.)

    Отлично! У нас есть анимации. Что нам с ними делать?

    У вас есть несколько вариантов презентации. Давайте перейдем от простого к интересному …

    Вариант 1. Попросите учащихся представить друг другу презентации на своих собственных устройствах.

    • Учащиеся заканчивают анимацию.
    • Они становятся партнером.
    • Они нажимают кнопку «Подарить» на своих устройствах.
    • Они перелистывают свои слайды, пока кто-то смотрит.

    Легко и просто. Очень небольшая подготовка и ОЧЕНЬ низкая кривая обучения.

    Хотя может быть и круче …

    Вариант 2: Создать видео с анимацией с записью экрана.

    Делая видеозапись экрана, пока учащиеся листают свои анимации, они могут фиксировать свои анимации более длительно — И добавлять голосовые комментарии!

    Подойдет любой инструмент для записи экрана, и есть много опций.

    Мой любимый инструмент для этого — Screencastify (screencastify.com). Это расширение для браузера Google Chrome.Бесплатная версия имеет МНОГО хороших функций.

    Plus, вы можете загружать видео прямо на Google Диск. (Это денежный выстрел, если вы спросите меня!) Оттуда студенты могут сдать работу в Google Classroom или систему управления обучением всего за несколько щелчков мышью.

    При установке в один клик кнопка Screencastify в расширениях Chrome помещается в верхний правый угол браузера Chrome. (Прежде чем строить большие планы, убедитесь, что студенты тоже могут его загрузить.)

    Как только он появится, вы можете начать запись видео с их экранов. Один вариант: пусть учащиеся работают в парах: один листает слайды, а другой читает сценарий … Screencastify может записывать ваш микрофон!

    Перед тем, как ученики начнут запись, я бы настроил слайды для записи следующим образом …

    Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с кнопкой «Присутствовать». Представьте с помощью «Представления докладчика», а затем закройте окно заметок докладчика.

    Почему? Это отобразит слайды полностью в пространстве под адресной строкой и закладками в веб-браузере.Если вы используете Google Chrome, это также означает, что у вас все еще есть доступ к вашим расширениям Chrome, что идеально подходит для использования такого инструмента для скринкастинга, как Screencastify.

    Присутствует в режиме докладчика (и закрывает заметки докладчика). Начать запись. Листайте слайды, чтобы оживить их. Если хотите, произнесите голосом.

    NINJA TRICK: если вы добавляете видео с веб-камеры в свой скринкаст с помощью Screencastify, вы можете перемещать видео с веб-камеры во время записи. Это хороший вариант, чтобы не скрыть что-то важное.Тем не менее, вы можете повеселиться с ним … используйте его, чтобы добавить себя в видео! Переместите видео с веб-камеры в видео и укажите на что-нибудь в видео ИЛИ поговорите с персонажами видео. Дополнительное творчество!

    Когда вы закончите, снова щелкните значок расширения Screencastify в правом верхнем углу браузера . Есть возможность приостановить или остановить запись. Остановите запись, и она сразу же начнет загружаться на Google Диск или YouTube (на ваш выбор).

    После того, как видео готово и загружено, вы можете отобразить его ИЛИ поделиться им в Интернете по ссылке, через Google Classroom или многими другими способами.

    Вариант 3. Настройте автоматическое продвижение слайдов в Google Slides

    До сих пор мы говорили только о перемещении слайдов с помощью клавиш со стрелками или пробела. Однако, если вы хотите автоматизировать это — и убедиться, что анимация продвигается с постоянной скоростью — это возможно!

    Вы создадите опубликованную ссылку на слайды и отрегулируете скорость для автоматического продвижения слайдов.

    Сначала перейдите в Файл> Опубликовать в Интернете … и нажмите синюю кнопку «Опубликовать». (Не волнуйтесь … это не означает, что в вашем файле появятся случайные незнакомцы, потому что вы его «опубликовали». Это просто упрощает отображение и совместное использование с другими.)

    Вы Я скопирую ссылку, которую она вам дает. Вставьте его в новую вкладку браузера, но перед тем, как нажать «Enter» для загрузки, сделайте следующее:

    В конце ссылки / URL-адреса вы заметите, что написано «delayms = 3000». (Ваше число может быть другим.) Вы можете изменить это число — чем меньше число (количество времени между слайдами в миллисекундах), тем быстрее слайды перемещаются.

    Попробуйте ввести число и посмотрите, как быстро движется анимация. Если он слишком медленный или слишком быстрый, отрегулируйте число и нажмите «Ввод», чтобы снова загрузить страницу. Как только вы получите то, что вам нравится, вы можете скопировать эту измененную ссылку и поделиться ею, где бы вы ни были.

    Вау, потрясающе! Как я могу использовать это в классе?

    Существует СТОЛЬКО потенциальных применений для анимации слайдов.

    История и английский язык / искусство: Перескажите историю или событие из истории, оживив персонажей.

    Math: Покажите, как решить задачу, перемещая числа на экране.

    Наука: Покажите в движении изучаемые вами процессы или концепции.

    PE: Покажите стратегию или правила занятий спортом, которые вы изучаете. ИЛИ сделайте серию последовательных фотографий во время занятий спортом и добавьте их на слайды, чтобы оживить эти фотографии.

    Вот пример анимации слайдов из истории (щелкните здесь, чтобы открыть файл Google Slides): — начало битвы при Литтл-Биг-Хорн.Это довольно примитивно, но, сделав это, его можно создать довольно быстро. Это было сделано за считанные минуты!

    Вот пример из науки (щелкните здесь, чтобы открыть файл Google Slides): Студенты на уроках естествознания Криса Бейкера изучали, среди прочего, натриево-калиевый насос, связанный с сокращением мышц. Они анимировали весь процесс от начала до конца, и это выглядит неплохо!

    Это видео не для студентов, но это забавный пример того, что возможно с анимацией слайдов!

    Нет предела возможностей анимации Google Slides!

    Как вы могли бы использовать анимацию в своем классе? Если ваши ученики сделали это, как все прошло? У вас есть какие-нибудь советы или ссылки на студенческие работы? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже и сообщите нам!

    Для уведомлений о новом содержании учебника Ditch That и полезных ссылок:

    Заинтересованы в том, чтобы Мэтт присутствовал на вашем мероприятии или в школе? Свяжитесь с нами по электронной почте!

    Мэтт планирует представить на следующих мероприятиях:

    [getnoticed-event-table scope = «upcoming» max = «15» expanding = «false»]

    Инструкции по батутам для самостоятельного строительства | Все вещи Thrifty

    Так как у нас был ограниченный бюджет на наш проект на заднем дворе, мой милый муженек, AKA Awesomeness,
    разработал наш план строительства батута.Дэн искал в Интернете несколько дней. Хорошего учебника нигде не найти. На самом деле, мы оба были поражены, обнаружив, что САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ комплект для рукоделия стоит более 600 долларов США (и это не включает затраты на рытье ямы). Кроме того, если к вам приедет профессиональный ландшафтный дизайнер, стоимость проекта составит около 1500 долларов. Гм … нет уж.

    Дэн конгломерировал свой план с лакомыми кусочками, собранными из нескольких источников. Хороший друг Джефф Поултон позволил нам прийти и оценить его дизайн. Дэн сделал несколько собственных модификаций, и мы отправились за припасами.

    Список расходных материалов:
    Восемь 2X4X12 обработанной древесины
    Четыре листа кровельного листового металла 4X12
    1 1/2 дюйма Саморезы
    16 шлакоблоков с U-образной канавкой

    Инструменты:
    Лопата
    Уровень
    Ножницы
    Молоток
    Сверло
    Трамбовка (для уплотнения грязи)

    Перво-наперво, Шаг 1. Выкопайте яму . Мы попросили нашего ландшафтного дизайнера вырыть яму для нашего бродяги в нашем ландшафтном дизайне. Наша земля ЗАПОЛНЕНА камнями.После попытки выкопать ямы на заднем дворе для деревьев мы поняли, что выкапывать яму для батута не может быть и речи. Это стоило примерно 150 долларов, чтобы ландшафтный дизайнер выкопал яму и вытащил большую часть грязи.

    Примечание: вам нужно будет приберечь немного земли на будущее. Так что не избавляйтесь от всей своей грязи.

    Отверстие должно быть на один фут больше, чем окружность вашего батута. Например, если ваш батут 14-футовый, вам понадобится 15-футовая лунка.Капиш !?

    Совет: убедитесь, что рама входит в ваше отверстие, прежде чем переходить к следующему шагу. Нам пришлось вручную перелопатить края нашей ямы в течение нескольких часов, прежде чем наша могла бы поместиться.

    Затем выровняйте батут. Батут должен быть полностью ровным. Для этого мы использовали шлакоблоки с U-образным пазом в них для ног батута.

    На каждую ногу батута использовали по четыре шлакоблока.Дэн был осторожен, чтобы выровнять каждую секцию бродяги, поместив длинный 2X4 поперек вершины бродяги с уровнем на ней. Это позволило нам убедиться, что бродяга была полностью выровнена, когда мы закончили процесс. Каждый шлакоблок был выкопан и закреплен на месте с окружающей землей.

    Совет: ставя батут в землю, нужно оставлять достаточно места для выхода воздуха. Мы хотели, чтобы наш бродяга находился в четырех дюймах от земли, чтобы создать канал для потока воздуха.В большинстве прочитанных нами руководств говорится, что необходимо оставлять не менее 2 дюймов для маневра. Мы хотели, чтобы наш батут имел как можно больше отскоков, поэтому мы оставили его на высоте 4 дюймов над уровнем земли. Если вы этого не сделаете, ваш батут потеряет отскок, потому что воздуху некуда будет уходить.

    Затем достаньте батут из ямы. , мы вытащили раму батута из отверстия, чтобы приступить к возведению объемной конструкции.

    Сначала возьмите обработанные давлением 2X4 и разрежьте их на 22.Углы 5 градусов. Прикрепите каждую секцию 2X4 к ножке батутной секции с помощью саморезов. Продолжайте движение вокруг батута.

    Установите второй слой 2X4 , он должен быть установлен на 12–16 дюймов ниже верхнего слоя. Рама 2X4 прикреплена к ножкам батута, чтобы помочь создать поддерживающий барьер для окружающей грязи в земле.

    Затем начните прикручивать листовой металл к раме 2X4. Четыре 12-футовых листового металла были окружены 14-футовым батутом.Каждый лист перекрывал следующий примерно на два фута. Это избавляет от необходимости разрезать листовой металл. Начните с одной стороны батута и согните лист, чтобы он надежно закрепился на раме 2X4.

    Верх ваших листов должен быть примерно на 4 дюйма выше, чем 2X4. Это позволяет загнуть металл поверх вашего 2X4 и надежно прикрутить его к внутренней стороне рамы. Это предотвращает торможение острых кромок.

    Вот изображение того, как мы сделали углы каждой ноги.Мы использовали ножницы для резки металла, чтобы вырезать прорезь в металле, загнули каждую сторону вниз и прикрутили.

    Затем соберите несколько сильных помощников, чтобы помочь поместить вашего бродягу обратно в его нору . Убедитесь, что каждая ножка полностью вставлена ​​в паз шлакоблока. Дважды убедитесь, что рама вашего батута выровнена.

    Последний шаг установки подземной батутной системы — это засыпать и уплотнить грязь как снаружи, так и внутри рамы батута.Это предотвратит попадание грязи в отверстие для батута. Внешняя грязь должна быть на уровне земли. Грязь внутри батута должна скатываться к центру батута. Грязь внутри бродяги должна покрывать не менее 1/3 вашего металлического каркаса. Грязь внутри и снаружи помогает вашему бродяге оставаться на месте, пока вы прыгаете.

    Примечание: если ваш батут находится в середине лужайки, вам нужно будет принять дополнительные меры, чтобы обеспечить надлежащий дренаж на дне вашей ямы.Нам не пришлось беспокоиться об этом шаге, потому что наша спринклерная система не влияет на область, где находится наш батут.

    Это СООО весело! Детям это нравится … и моя собака Сахар тоже. 000

    Общая стоимость:
    150,00 долларов, чтобы ландшафтный дизайнер выкопал яму и вытащил землю плюс 150 долларов за материалы =
    300 долларов!

    Если вы пропустили наш пост о заднем дворе, посмотрите его ЗДЕСЬ!

    Обновление: 10/8/2012 У меня было много вопросов о заливке воды в лунку для нашего батута.Лично у нас не было никаких проблем с этим, но мы специально поместили бродягу в такое место на заднем дворе, которое не попадет ни в какие разбрызгиватели. Мы также живем в засушливом климате, где не бывает много дождей. Но у нас было несколько случаев, когда мой муж случайно оставлял наш шланг включенным в течение многих часов, наполняя наш бассейн рядом с ним, который переполнял бассейн и заполнял отверстие для батута.

    2Июл

    Как нарисовать план участка самому: Как самому нарисовать план садового участка

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как самому нарисовать план садового участка

    Как самому нарисовать план садового участка

    Каждое дело, которое мы начинаем делать, нуждается в составлении плана. Совсем не важно, что вы собираетесь делать, ведь все детали того или иного дела следует тщательно обдумать. А когда речь идет о садовом участке, в этом деле никак не обойтись без чертежей.

    На бумаге намного легче делать те или другие расчеты, нежели на участке земли. В таком случае избежать ошибок просто невозможно, а на бумаге исправить их не составит особого труда.

    Для создания плана садового участка необходимо нарисовать эскиз плана вашего садового участка, и только после этого начинать вносить в него некоторые детали, которые соответствуют вашим будущим действия.

    План садового участка

    Если в вашем распоряжении имеется большой участок, его следует разбить на несколько секторов, которые в конечном итоге вы соедините. По краям листа следует оставить небольшие поля, на которых вы запишите промеры.

    Для того чтобы измерить свой садовый участок необходимы специальные инструменты, среди которых:

    • Карандаши, ластик, точилки;
    • Металлическая линейка, длина которой должна составлять 1,8, чтобы измерить небольшие расстояния;
    • Лента для измерения, длина которой должна быть не менее 30 м.
    • Колышки, с их помощью можно провести разметку вашего участка или зафиксировать измерительную ленту;
    • Планшет с зажимами;
    • Миллиметровая бумага.

    Начинаем делать черновой вариант нашего чертежа.

    • Прежде всего, следует записать все размеры главных элементов сада, в число которых входят деревья, гараж или дорожки. Если вы решили избавиться от некоторых конструкций, их на плане рисовать не надо.
    • Проще измерять участок прямоугольной формы.

      Составление плана

    • Большее количество элементов можно нанести на план, и при этом следует измерять расстояние от них до границ участка, что делается под прямым углом.
    • Если форма вашего участка не совсем правильная, с помощью натянутых веревочных шнуров под прямыми углами к сторонам участка можно легко измерять его размеры.
    • Самый первый чертеж плана садового участка может быть достаточно простым и вмещать в себя только самые главные измерения.
    • После составления такого чертежа можно начинать процесс тщательного планирования сада.

    С этого момента вы можете фантазировать, рисовать на бумаге то, что бы вы хотели увидеть в качестве своего нового участка. При нанесении изображений на бумагу не забывайте соблюдать масштаб.

    • Возьмите свой первый чертеж, и перенесите его на специальную чертежную бумагу. С помощью такой процедуры можно легко рассчитать протяженность всех границ участка и  количество необходимых вам материалов, в том числе кирпича, и каменных блоков.
    • В этом случае будет намного комфортнее использовать миллиметровую бумагу, которую можно приобрести в специальных магазинах канцелярских товаров.
    • Если ваш садовый участок маленького размера, его можно легко поместить на одном листе. В другом случае, если участок большого размера, следует сделать эскизы его частей, которые потом соединить, или же сразу сделать общий план на большом листе из миллиметровки.
    • При выборе масштаба следует учитывать то, что план участка должен уместиться на одном листе. В большинстве случаев, при небольших участках, идеальным вариантом является масштаб  1:50. Если участок больших размеров, рекомендуется использовать масштаб 1:100.
    • Для начала следует нарисовать границы вашего сада, а также месторасположение дома. Только после этого можно нарисовать все элементы, которые вы желаете увидеть в будущем.
    • Все размеры у вас уже есть на черновом эскизе, который вы делали до этого.

    Кроме того, прежде чем вы нарисуете свой генеральный план, возможно, понадобится сделать несколько черновых эскизов.  Даже профессиональные специалисты не могут с первого или второго раза создать окончательный план садового участка. А если составление данного плана вы делаете первый раз, не стоит жалеть бумаги.

    Программа Sierra land designer 3D 7.0

    Можно создать несколько фотокопий своего первого эскиза, в результате чего вы будете наносить на копии дополнительные элементы и прекрасно сэкономите свое время.

    Отличным вариантом является нанесения кальки на главный план, с помощью которой можно расставлять элементы вашего будущего сада.

    В том случае, если вы хотите сделать цветной рисунок, можно воспользоваться прозрачными пленками.

    При наличии свободного времени или желания, можете из обычной бумаги  вырезать специальные фигурки главных элементов, которые вы будете устанавливать в саду. При передвижении таких фигурок по чертежу, намного проще и легче определить место установления того или иного элемента.

    Рассмотрим несколько советов профессионалов по составлению плана вашего садового участка:

    • Прежде всего, следует рисовать внешние границы садового участка, и только после этого местоположение дома, клумб, или других объектов.
    • Затем рисуйте элементы, которые можно без всяких усилий разместить на вашем плане. Это такие объекты, которые не изменят территории своего нахождения. В число таких объектов стоит отнести дом, с указанием всех его окон и дверей. Это нужно для того, чтобы в итоге увидеть полный вид вашего участка.
    • Сначала рекомендуется рисовать карандашом, что поможет легко наносить дальнейшие изменения.
    • Используйте циркуль или специальные гнущиеся линейки для рисования окружностей.
    • Не используйте в плане длинных надписей, так как они занимают много места, в результате чего будет намного сложнее наносить объекты.

    Программа Наш Сад Рубин

    Кроме всего вышеуказанного, особое значение имеет рельеф. Если у вас ровный участок, то отмечать его на чертеже не стоит. В другом случае, если на земле есть подъемы и спуски, то такие моменты обязательно следует указать на эскизе. Отличным вариантом будет геодезическая съемка, но возможность провести ее есть не у каждого человека. В результате этого следует провести данную работу самостоятельно.

    Совсем не сложно определить, какое направление имеет тот или иной уклон. Для этого станьте в самой высокой точке вашего участка и оглянитесь вокруг. Для определения размеров данного уклона следует использовать водяной уровень, который можно легко сделать своими руками. Для этого протяните водяной шланг с высокой точки уклона до самой низкой точки, затем поднимите концы шланга на одну высоту и запустите в шланг немного воды. В результате, та разница, которая будет между высотой столба в двух отрезках шланга, и буде размером этого уклона.

    Не забудьте нанести на план все коммуникации, которые существуют на участке.

    • Сначала необходимо указать газ, после него электричество, воду, и канализацию. И только теперь следует отметить на участке места, где вы будете вводить данные коммуникации. Такой процесс необходим для того, чтобы не нанести им вреда во время проведения садовых работ.
    • Если вы собираетесь засаживать свой участок, в таком случае можно из плана сделать настоящую карту своего сада. Можно на плане отметить особенные зоны, среди которых каменистую или влажную почву, сильные порывы ветра и другие.

    На сегодняшний день существует большое количество программ, которые позволяют сделать моделирование садового участка на компьютере, что намного удобнее, чем на бумаге.

    С помощью такой программы можно спроектировать свой участок, и не считать размеры на каждом этапе работы.

    Среди таких программ стоит выделить:

    • Профессиональные продукты для проектирования участка;
    • Программы для обычных пользователей.

    Очень популярной и удобной является Sierra land designer 3D 7.0. Данная программа предоставляет пользователю большое  количество самых разных возможностей, имеет большую базу растений, и позволяет добавлять собственные варианты проектирования. Достоинством этой программы является 3-х мерный вид, удобство в использовании. Кроме того, для пользования этой программой нет необходимости в специальных знаниях и навыках, ведь она достаточно простая.

    Второй вариант «Наш Сад Рубин 9.0». Данная программа представляет собой воплощение инновационных технологий 3D. Здесь можно экспериментировать, и полностью открыть свою фантазию.

    В такой уникальной программе можно легко создать план своего сада, и воплотить на нем полностью все идеи, которые существуют в вашем дизайн – проекте.

    Третья программа Realtime Landscaping Architect, является самой лучшей версией 3D. С ее помощью можно создать интересные проекты, которые включают в себя большое количество элементов.

    Читайте также: Как оформить куплю-продажу дачи

    Автор:

    Равиль Салихов

    КОММЕНТАРИИ: (0)

    Как сделать ландшафтный проект участка самостоятельно? — INMYROOM

    Вы приобрели дачный участок, но не знаете, с чего начать, и боитесь сделать ошибки? Вам поможет грамотный проект ландшафтного дизайна. Предлагаем сделать его самостоятельно с помощью нашей инструкции.

    Нарисуйте план участка

    Для этого сделайте замеры по периметру территории, дома и хозяйственных построек, а также сделайте отметки о расстояниях между различными объектами (деревьями, кустами, дорожками). На макете участка также отметьте естественные водоемы, тенистые и солнечные места, возвышенности и низменности, стороны света.

    План ландшафтного дизайна можно схематично нарисовать с использованием миллиметровой бумаги, кальки и набора фломастеров. Существуют также специальные компьютерные программы и приложения, в которых можно не только нарисовать макет, но и при дальнейшей работе перемещать объекты с помощью одного клика мышки.

    Поделите участок на зоны

    Зонирование участка необходимо для того, чтобы функционально и разумно разместить все элементы. Выделяют обычно ряд стандартных зон: хозяйственную, которая включает сараи, гаражи, огороды; жилую — дом, летняя кухня, внутренний дворик; зону отдыха — беседка, детская площадка.  

    Напишите список всех необходимых объектов, чтобы ничего не упустить из виду. Выделите главные места на даче (дом, гараж, беседка) и от них планируйте расположение всех остальных элементов.

    Отделите зоны ширмами и ограждениями

    Для зонирования можно использовать живые изгороди, ряды кустов и многолетних растений. Место для отдыха можно отделить невысоким забором или плетеной изгородью, аркой или перголой, увитой плетистыми розами, клематисом или декоративными лианами. Самые простые решетки-шпалеры пригодятся, чтобы создать уединение в обеденной садовой зоне и защитить ее от яркого солнца и сильного ветра.

    Однако во всем должна быть мера: не стоит перегружать сад большим количеством высоких перегородок. Обозначить границы можно также с помощью невысоких цветников, узких гравийных дорожек и рядов клумб.

    Предусмотрите жилые и хозяйственные постройки

    После деления участка на функциональные зоны переходите к планированию отдельных объектов и элементов дизайна. В жилой зоне определите существующее или планируемое место для дома, внутреннего дворика и летней кухни. В хозяйственной — продумайте необходимые виды построек: гараж, сарай, теплицу, высокие грядки. В зоне отдыха выделите место для беседки, патио, площадки для барбекю, скамеек.

    При планировании любых построек учитывайте размеры и направление тени, падающей от них, желательно располагать высокие объекты на северной и северо-западной сторонах, чтобы по минимуму затенять зеленые насаждения. И не забудьте ознакомиться с существующими строительными нормативами и правилами, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами при легализации застройки.

    Спланируйте расположение площадок и дорожек

    На этапе проектирования участка необходимо продумать мощение площадок и дорожек. Начертите стрелками направление тропинок, избегайте прямых линий и углов, чтобы сделать ландшафт более естественным и приближенным к природному. Для мощения дорожек есть большое количество вариантов материала: садовая плитка, декинг, кирпич, брусчатка, деревянные спилы, натуральный камень. Также их можно засыпать песком, галькой или гравием.

    Отличным решением для стоянки автомобиля или зоны барбекю будет мощение из тесаного камня, например, песчаника, известняка или гранита. Для зоны отдыха используйте декинг: палубные доски легко монтируются и выдерживают плохие погодные условия.

    Разместите искусственные водоемы

    Многие дачники и владельцы частных домов грезят о бассейне на своем участке: сегодня мечту легко осуществить, использовав готовые жесткие формы из ПВХ. При планировании места для водоема выбирайте свободный от построек участок, пусть он будет больше площади бассейна, чтобы иметь возможность создать площадку или навес для отдыха рядом с ним. Помните, что на зимнее время необходимо сливать воду.

    Другой вид водоема, который можно реализовать на собственном участке, — небольшой искусственный пруд. Не размещайте водоем в непосредственной близости от деревьев, так как вы будете вынуждены постоянно очищать его от опавшей листвы. Также учитывайте, что искусственный пруд не должен находиться под прямыми лучами солнца более шести часов: это негативно скажется на водных растениях и рыбах.

    Определитесь с зелеными насаждениями

    Чтобы создать красивый участок, важно правильно подобрать зеленые насаждения. Планирование сада начинайте с размещения деревьев и крупных кустарников, которые будут создавать приятную тень и скрывать вас от взглядов соседей. 

    На макете изображайте их в максимальном размере, так вы легко поймете, какую площадь растение будет занимать во взрослом виде. Также следите за тем, чтобы выбранные деревья своей корневой системой в будущем не могли испортить мощение дорожек и коммуникации.

    При планировании большого количества клумб, цветников, различных композиций помните, что за ними нужен уход — оцените объективно свои силы. С помощью многолетников создайте многоцветный или однотонный ландшафт, отдавайте предпочтение растениям, цветение которых сменяет друг друга. При правильном выборе и расположении посадок сад будет радовать вас весь сезон.


    Сейчас многие предпочитают засаживать почти всю площадь участка газоном, однако имейте в виду, что это далеко не самый простой вариант обустройства: зеленая лужайка требует постоянного ухода — стрижки, прополки, удобрения, подсева и регулярного полива.

    Подберите декоративные элементы

    Дополнительные декоративные элементы придадут участку индивидуальность и расставят необходимые акценты. Установите садовые скульптуры во внутреннем дворике, в клумбах, вдоль дорожек. Продумайте обустройство небольшого фонтана в зоне отдыха. Интересным декором участка станут скворечники, кормушки для птиц и бабочек. Дополнительным украшением сада станут цветочные вазоны и кадки с растениями.

    Проявите фантазию: используйте для декора старый велосипед, телегу или бочку, составьте вместе с ними композицию из цветущих растений и обозначьте ее расположение на макете.

    Продумайте коммуникации и садовое освещение

    Один из важнейших этапов в создании проекта участка — планирование освещения и водопровода: прежде чем создавать клумбы и газон, определите направление труб и дренажных канав, проводку электрокабеля и нанесите их на макет.

    Продуманное и грамотное освещение позволит спроектировать комфортное пространство для работы и отдыха. Используйте на даче не только электрические светильники, но и фонари на солнечных батареях — вы сэкономите на оплате счетов. Спланируйте подсветку садовых дорожек, скульптур, фонтанов, крупных растений — ночью она создаст атмосферу волшебного сада.

    В какой программе нарисовать план участка?

    Программы для планировки участка

    В наш век компьютерных технологий гораздо проще выполнять некоторые задачи с помощью машин, а не вручную. Не осталось в стороне и архитектурное и ландшафтное проектирование. Сейчас любой пользователь-непрофессионал может создать простой проект за несколько минут. В этой статье мы рассмотрим основные программы для планировки участка загородного дома – платные и бесплатные, с интерфейсом на русском и английском языке.

    1. Простые программы
    • Garden Planner
    • FloorPlan 3D
    • X-designer
  • Профессиональные программы
    • Наш Сад Кристалл
    • Sierra LandDesigner 3D
    • Punch Home Design
    • SketchUp
    • Realtime Landscaping Architect
    • Прочие
  • Подводим итоги

    • Простые программы для планировки и проектирования участка

    Рассмотрим сначала список простых программ, которые зачастую являются бесплатными. Сделать план земельного участка в них будет доступно даже новичку без опыта.

    Garden Planner

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    $34АнглийскийПростой

    Garden Planner – простая в освоении программа разработчика Artifact Interactive для проектирования участка в 2D формате. Её преимущества в том, что вы можете спланировать свой участок буквально за 5 минут. Единственным минусом является то, что интерфейс на английском языке. Но он прост и интуитивно понятен.

    Интерфейс проектирования

    В программе можно указать размеры и создать план буквально за 5 минут! База объектов будет достаточна для среднестатистического дачного участка.

    Пример плана, созданный за 5 минут

    Есть также . Она практически ничем не отличается от десктопной.

    FloorPlan 3D

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    $49,99РусскийПростой

    FloorPlan 3D (TurboFloorPlan Home and Landscape Deluxe 2017) – многофункциональный комплекс для проектирования зданий, домов, офисов и участков. Подойдёт как для профессионалов, так и для новичков.

    Скриншот интерфейса

    Интерфейс довольно простой, так что освоите программу довольно быстро.

    Вид плана в 2D

    В FloorPlan 3D вы можете настроить размеры, цвета и материалы объектов. Также есть сервис «Ведомость», в котором можно посчитать смету и стоимость материалов. Таким образом, программа отлично подойдёт для создания плана объектов на участке, а также плана вашего дома с расстановкой мебели и сметой на строительство.

    X-designer

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    229 рубРусскийПростой

    X-designer — планировщик садового участка в 3Д формате. Это продукт российского разработчика «ИДДК» позволяет спроектировать ваш участок без специальных навыков. В программе можно выбрать вид плана сверху или 3D отображение. Интерфейс полностью на русском.

    Скриншот интерфейса X-designer

    Также в X-designer можно управлять рельефом участка, временами года и суток. Библиотека содержит более 500 объектов.

    Пример зимнего вида участка

    Профессиональные продукты для проектирования

    Следующая линейка продуктов предназначена для профессиональной обработки графики и составлении качественных планов специалистами.

    Наш Сад Кристалл

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    3500 рубРусскийПростой

    Наш Сад Кристалл версия 10 (предыдущая версия Наш Сад Рубин 9.0) – программа отечественного разработчика ЗАО «ДиКомп». Является не только инструментом проектирования, но и настоящей энциклопедией садоводства. В базе содержится информации о более чем 17000 видов растений, из них около 2000 роз. Существует возможность отбора растений по более чем 20 параметрам: почва, срок жизни, скорость произрастания и т.д…

    Настоящая энциклопедия растений

    Примечательно, что есть встроенный фоторедактор, в который вы можете вставить реальные фотографии объектов, затем их обработать и вставить в свой проект дачного участка.

    Встроенный фоторедактор

    Проектировщик программы имеет 2D и 3D вид и позволяет спроектировать рельеф, дорожки, водоемы на участке, декоративные элементы и объекты строительства.

    Sierra LandDesigner 3D

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    Условно бесплатнаяРусскийПростой

    Sierra LandDesigner 3D – приложение для проектирования для ландшафтного дизайна в 2D и 3D формате. Разработчик программы – компания Sierra, известная многим любителям видеоигр. К сожалению, программа старая (2000 года выпуска) и найти на официальном сайте разработчика её нельзя. Тем не менее, скачать её можно на просторах интернета. Есть русифицированная версия программы.

    Интерфейс Sierra LandDesigner 3D v. 7.0

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    от $39,99АнглийскийСредний

    Punch Home Design – пакет продуктов для визуализации интерьеров и внешнего вида дома и дачного участка.

    Вся линейка продуктов

    Самый простой продукт «Punch! Landscape, Deck & Patio v19» позволяет проектировать ландшафт с помощью библиотеки, импорт и экспорт которой возможен из других программ AutoCad и Sketchup!

    Интерфейс Punch Home Design

    Она также хорошо подходит для профессионального проектирования как и Realtime Landscaping Architect, а интеграция с другими 3D объектами делает её незаменимой.

    SketchUp

    СсылкаСтоимостьЯзыкСложность
    БесплатнаяРусскийСредний

    SketchUp – бесплатный программный комплекс для 3D-моделирования не только дачного участков, а вообще любого предмета или объекта. Подойдёт для начинающих пользователей, которые хотят распланировать свой сад в объёмном трёхмерном виде. Для корпоративных клиентов необходимо будет купить лицензию.

    У программы имеется собственная база объектов, которая пополняется пользователями. Их можно добавить к себе в план.

    Пример поиска 3D объекта «ель»

    Несмотря на то, что SketchUp позволяет составить планировку участка, основное её предназначение – 3D моделирование. Поэтому подойдёт она скорее всего для ландшафтного дизайна.

    Пример планировки в SketchUp

    Еще один пример

    Ссылка для скачиванияСтоимостьЯзыкСложность
    от $79,95АнглийскийСложный

    Realtime Landscaping Architect – программа для планировки участка в формате 2D и 3D для операционной системы Windows. Отличается данный продукт более профессиональным подходом к проектированию и подойдёт продвинутым пользователям, а также ландшафтным дизайнерам.

    Скриншот интерфейса

    Также программу отличает более детальная прорисовка объектов. В базе пакета Plus содержится 10400 моделей, из которых 5100 растения, в пакете Architect – 16400 объектов, из которых 7200 растения.

    Детальная прорисовка растений

    Этот программный комплекс позволяет создавать презентации, просматривать динамику роста растений, как на них будет попадать тень в течение дня и многое другое. В общем, полноценный продукт для профессионального проектирования.

    Прочие профессиональные продукты:

    В данном материале мы не рассматриваем такие профессиональные продукты как Autodesk 3DS Max и ArchiCad. Они универсальные в своём роде и признаны лучшими в мире для построения любых трёхмерных объектов. В том числе и для планирования участка.

    Вместо резюме

    Выбор программы во многом зависит от того, что вы хотите:

    • Для простого создания плана в двумерном виде подойдёт программа Garden Planner.

    • Для более детальной проработки и просмотра вашего плана в 3D формате новичкам подойдут: FloorPlan 3D или X-Designer.

    • Если вы задумываетесь над более качественными продуктами и желаете более детально проработать ваш план, то советуем присмотреться в российской программе Наш Сад Кристалл или англоязычным Punch Home Design и Sierra LandDesigner 3D.

    • Из коммерческих продуктов для профессионального ландшафтного и не только проектирования советуем Realtime Landscaping Architect, SketchUp, а также линейки продуктов Autodesk 3DS Max и ArchiCad.

    НазваниеСтоимостьЯзыкСложность
    Garden Planner$34АнглийскийПростой
    FloorPlan 3D 12$49,99РусскийПростой
    X-Designer229 рубРусскийПростой
    Наш Сад Кристалл3500 рубРусскийПростой
    Sierra LandDesigner 3DУсловно бесплатнаяРусскийПростой
    Punch Home Designот $39,99АнглийскийСредний
    SketchUpБесплатная *РусскийСредний
    Realtime Landscaping Architectот $79,95АнглийскийСложный

    * Для корпоративного использования цена версии 695$

    Читайте про этапы строительства:

    Это удоб­ный онлайн-кон­струк­тор помо­жет Вам спла­ни­ро­вать дач­ный уча­сток.

    Что­бы поль­зо­вать­ся онлайн-кон­струк­то­ром, надо или вклю­чить или уста­но­вить Adobe Flash Player на ком­пью­те­ре

    Вы може­те создать план-чер­но­вик (как для ново­го, так и для участ­ка с построй­ка­ми и насаж­де­ни­я­ми), и кото­рый помо­жет доне­сти Ваши идеи до про­фе­си­о­наль­ных дизай­не­ров. После того, как вы рас­пла­ни­ру­е­те уча­сток дизай­не­ры созда­дут инди­ви­ду­аль­ный план. В резуль­та­те — Вы полу­чи­те уни­каль­ный про­ект.

    1. Бла­го­да­ря широ­ко­му набо­ру эле­мен­тов, вы смо­же­те нане­сти на буду­щий план раз­лич­ные построй­ки, эле­мен­ты зоны отды­ха и план озе­ле­не­ния.
    2. Кон­струк­тор поз­во­ля­ет сохра­нять уже гото­вые пла­ны, а так же выво­дить на печать для прин­те­ра.
    3. Все эле­мен­ты из лево­го окна мож­но пере­тас­ки­вать на поле, наве­дя кур­сор и нажав левую кла­ви­шу мыши.
    4. При наве­де­нии кур­со­ра мыши на раз­дел меню или любой эле­мент, появ­ля­ют­ся всплы­ва­ю­щие под­сказ­ки для совер­ше­ния даль­ней­ших дей­ствий.
    5. Удоб­ная систе­ма мас­шта­би­ро­ва­ния (сет­ка) поз­во­лит сде­лать план мак­си­маль­но точ­ным.
    6. В верх­нем пра­вом углу вы смо­же­те отсле­жи­вать регу­ли­ров­ку раз­ме­ров уста­нав­ли­ва­е­мых эле­мен­тов.
    7. Если уча­сток име­ет непра­виль­ную фор­му — исполь­зуй­те эле­мент “изго­родь” для при­да­ния пла­ну нуж­ной кон­фи­гу­ра­ции.
    8. Если при изме­не­нии раз­ме­ров участ­ка сет­ка не вме­ща­ет­ся в поле пла­ни­ров­щи­ка, нажми­те кноп­ку “-” (бли­же / даль­ше) в левом ниж­нем углу пане­ли управ­ле­ния.

    Вни­ма­ние! Для кор­рект­но­го отоб­ра­же­ния пла­ни­ров­щи­ка необ­хо­ди­мо уста­но­вить Adobe Flash Player.

    Программы для планировки участка — бесплатно и без регистрации

    Сегодня в Интернете можно скачать большое количество готовых ландшафтных проектов для загородных участков. Но многие предпочитают создавать проект самостоятельно с нуля, учитывая собственные вкусовые предпочтения. В этом случае можно воспользоваться одной из программам ландшафтного проектирования.

    В помощь по освоению программ для ландшафтного проектирования представляем Вашему вниманию самоучитель, в котором описана работа с такими программами как Garden Planner, X-Designer и 3D Home Architect Design Suite Delux. Наглядность и доступность информации обеспечивает быстрое освоение функциональных возможностей программ.

    Скачать самоучитель (124Mb)

    Далее представляем Вашему вниманию самые популярные программы по ландшафтному проектированию:

    X-Designer — Планировщик садового участка 3D


    Данная программа не требует специальной подготовки и позволяет легко смоделировать участок с помощью имеющейся обширной библиотеки растений и ландшафтных объектов. Любые жилые и хозяйственные строения, беседки для отдыха, самые разнообразные лужайки, цветники, деревья и другие компоненты вы можете не только разместить , но и увидеть, как будет выглядеть спланированный участок в разное время суток в какой-либо сезон. Также имеется возможность сфотографировать собственное творение с целью дальнейшего продолжения работы над проектом.

    Наш Сад Рубин 10.0

    Многофункциональная, но при этом очень удобная программа позволяет спроектировать ландшафтный дизайн участка при помощи высококачественных цифровых фотографий. Редактор-планировщик можно использовать как для моделирования с нуля, так и для тех случаев, когда на участке уже имеются какие-либо объекты. Библиотека программы включает множество различных строительных объектов и садовых элементов, поэтому имеется возможность создавать интересные ландшафтные проекты.

    Купить Наш Сад Рубин 10.0 на официальном сайте

    Garden Planner 3

    Очень простая программа для моделирования садового участка. Все что требуется, так это расположить предложенные элементы и объекты в соответствии с собственными пожеланиям, используя удобный интерфейс «drag and drop». Для усиления наглядности разработчики предусмотрели возможность изменения масштаба и цвета листвы.

    Использовать Garden Planner 3 онлайн

    3D Home Architect Design Suite Delux

    Эта программа превращает процесс моделирование участка в увлекательное занятие. Она является мощным многофункциональным планировщиком, но при этом отличается понятным интерфейсом. Огромный выбор дизайнерских элементов позволяет разработать высокоточный проект участка. Несмотря на то, что сам проект создается в формате 2D, результат моделирования можно просмотреть с помощью встроенного функционала в объемном варианте.

    Скачать 3D Home Architect Design Suite Delux бесплатно с официального сайта

    Профессиональные программы для ландшафтного проектирования

    Профессионалы с высоким уровнем подготовки могут воспользоваться при создании ландшафтных проектов следующими программами:

    AutoCAD

    Одно из самых известных профессиональных программных средств для проектирования дизайна. С помощью данной программы специалисты могут создавать проекты с учетом всех тонкостей рельефа участка. При моделировании учитываются координаты, изломы поверхности, визуализируются все проектируемые объекты. Кроме того, мощное программное обеспечение позволяет составлять различную проектную документацию.

    3D Max

    Очень сложная полнофункциональная и высокопроизводительная программа, которая предоставляет огромные возможности по моделированию в 3D формате. В большинстве случаев данный планировщик используется при работе архитекторами и инженерами, после окончания специализированных курсов.

    Punch! Professional Home Design

    Эта специализированная программа для трехмерного планирования отличается максимально простым и эффективным интерфейсом. В связи с этим она пользуется успехом среди простых обывателей при моделировании участка, дома или даже квартиры. Библиотека программы содержит огромное количество стандартных объектов и элементов, которые можно видоизменять. Ценность данной программы для профессионалов заключается в возможности выпуска высококачественной проектной документации, а также в том, что имеется возможность пополнять библиотеку собственными компонентами.

    Как нарисовать схемы в Word 2003

    Как нарисовать схемы в Word 2003? Для того, что бы рисовать схемы в Word, вам понадобиться только ваша фантазия, желание, и сама программа – текстовый редактор, который входит в пакет офисных программ от Microsoft. Попробовав один раз, вы уже сможете создавать любые схемы и небольшие топографические схемы. В дальнейшем я научу вас делать и это. Вы увидите, что в хороших руках из текстового редактора и цветного принтера можно сделать целую мини-типографию.

    Как нарисовать схемы в Word

    Прежде чем создавать схемы в Word неплохо было бы научиться изменять цвет страницы, создавать красивые рамки, и пользоваться WordArt.

    Откройте новый документ: — Пуск – Программы – Microsoft Office — Microsoft Office Word . Внизу на панели – Рисование – выбираем иконку – Прямоугольник .

    Если у вас нет этой панели, то зайдите в меню – Вид – Панели инструментов – и выберите – Рисование.

    После того, как вы кликнули мышкой по иконке – Прямоугольник – у вас появится такая рамочка.

    Кликните в любом месте вновь созданного поля. Поле примет вот такой вид.

    Этот квадратик в центре можете вырезать (щелкните на нем правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите – Вырезать -). Выделите прямоугольник, в котором мы будем рисовать. На панели – Рисование – откройте – Автофигуры – Основные фигуры – Куб – и кликнете мышкой на поле выделенного прямоугольника.

    У вас должна получиться, вот такая картинка.

    Вы можете перемещать и изменять размер этого куба. Для этого кликните по этому кубику, чтобы выделить его. Если при наведении мышкой на этот кубик курсор принимает вид крестика со стрелочками на концах, значит, этот предмет можно переместить. Если же курсор принимает вид двунаправленной стрелки (на узелках, которые обозначены маленькими кружочками), значит можно изменить размер объекта. Сделайте из куба прямоугольную фигуру.

    Кликните по новой фигуре правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт – Копировать.

    Потом кликните правой кнопкой мыши на свободном поле рядом с фигурой и выберите – Вставить. Проделайте этот трюк дважды.

    Уже готовые необходимые вам фигуры можно выбрать из панели — Рисование – Автофигуры – Другие автофигуры.

    Должно получиться вот так.

    Теперь перетащите эти фигуры как у меня.

    Следующую фигуру попробуйте сделать сами (опять же методом копирования).

    Сюда же можно вставлять и небольшие рисунки извне, например иконки. Просто берёте нужную вам иконку и копируете или перетаскиваете её на место. Вот что у нас получилось.

    Теперь подпишем наши рисунки. Для этого выделите рамку с рисунками (кликните на свободном от рисунков месте, чтобы появилась рамочка) и выберите на панели Рисование иконку Надпись.

    Теперь кликните мышкой на свободном поле рамочки. Должно получиться вот так.

    У нас появилась новая маленькая рамочка с курсором. В ней мы и будем писать. Размер этой рамочки также можно изменять.

    Создайте методом копирования такие же надписи как у меня и переместите их по местам.

    Теперь нарисуем соединительные линии. Для этого в Автофигурах (на панели – Рисование -) выбираем – Соединительные линии. Не забывайте перед выбором выделять главную рамку. Можно её назвать «Холст». Ведь мы рисуем на ней как на холсте. Я в качестве соединительной линии выбрала – Уступ со стрелкой.

    Вот тут вам придётся набраться терпения и потренироваться. Наводите курсор в виде крестика на то место откуда собираетесь вести линию и щелкаете не отпуская левой кнопки мыши, тянете линию до того места куда вам нужно и только тогда отпускаете кнопку мыши.

    Если не получилось, то отмените ваше действие и опять выберите соединительную линию и начните сначала. Каждую новую линию необходимо заново выбирать на панели – Рисование.

    Линии можно изменять, потянув за желтые ромбики на них.

    Теперь сделаем симпатичный фон нашему рисунку. Для этого опять выделяем наш «холст» и выбираем всё на той же панели иконку – Цвет заливки.

    Выбрав необходимый цвет, щелкните по иконке ещё раз и второй щелчок сделайте уже на свободном поле «холста». Или сначала щелкните по «холсту», а потом по иконке заливки.

    Вот, что у нас получилось.

    Чтобы наши отдельные рисунки и иконки не смещались в разные стороны, необходимо каждый элемент (и соединительные линии тоже) выделить (щелкайте по каждому элементу, удерживая клавишу «Ctrl», пока не выделите все элементы). Тут тоже придется попотеть. Даже у меня не всегда с первого раза получается.

    Теперь аккуратно щелкните правой кнопкой мыши на каком-нибудь выделенном элементе (например, на иконке монитора) и выберите – Группировка – Группировать.

    Потренируйтесь немного и вы запросто сможете быстро и легко создавать любые схемы в Word.

    Примечание

    Кстати, толщину всех линий можно менять. Для этого выделите необходимую линию, щелкнув по ней и выберите на панели – Рисунок – иконку – Тип линии. Но это необходимо делать до группировки. Рамочки с надписями тоже можно залить любым цветом (можно и после группировки).

    Удачи Вам!

    Как самому нарисовать план садового участка

    Каждое дело, которое мы начинаем делать, нуждается в составлении плана. Совсем не важно, что вы собираетесь делать, ведь все детали того или иного дела следует тщательно обдумать. А когда речь идет о садовом участке, в этом деле никак не обойтись без чертежей.

    На бумаге намного легче делать те или другие расчеты, нежели на участке земли. В таком случае избежать ошибок просто невозможно, а на бумаге исправить их не составит особого труда.

    Для создания плана садового участка необходимо нарисовать эскиз плана вашего садового участка, и только после этого начинать вносить в него некоторые детали, которые соответствуют вашим будущим действия.

    План садового участка

    Если в вашем распоряжении имеется большой участок, его следует разбить на несколько секторов, которые в конечном итоге вы соедините. По краям листа следует оставить небольшие поля, на которых вы запишите промеры.

    Для того чтобы измерить свой садовый участок необходимы специальные инструменты, среди которых:

    • Карандаши, ластик, точилки;
    • Металлическая линейка, длина которой должна составлять 1,8, чтобы измерить небольшие расстояния;
    • Лента для измерения, длина которой должна быть не менее 30 м.
    • Колышки, с их помощью можно провести разметку вашего участка или зафиксировать измерительную ленту;
    • Планшет с зажимами;
    • Миллиметровая бумага.

    Начинаем делать черновой вариант нашего чертежа.

    • Прежде всего, следует записать все размеры главных элементов сада, в число которых входят деревья, гараж или дорожки. Если вы решили избавиться от некоторых конструкций, их на плане рисовать не надо.
    • Проще измерять участок прямоугольной формы. Составление плана
    • Большее количество элементов можно нанести на план, и при этом следует измерять расстояние от них до границ участка, что делается под прямым углом.
    • Если форма вашего участка не совсем правильная, с помощью натянутых веревочных шнуров под прямыми углами к сторонам участка можно легко измерять его размеры.
    • Самый первый чертеж плана садового участка может быть достаточно простым и вмещать в себя только самые главные измерения.
    • После составления такого чертежа можно начинать процесс тщательного планирования сада.

    С этого момента вы можете фантазировать, рисовать на бумаге то, что бы вы хотели увидеть в качестве своего нового участка. При нанесении изображений на бумагу не забывайте соблюдать масштаб.

    • Возьмите свой первый чертеж, и перенесите его на специальную чертежную бумагу. С помощью такой процедуры можно легко рассчитать протяженность всех границ участка и количество необходимых вам материалов, в том числе кирпича, и каменных блоков.
    • В этом случае будет намного комфортнее использовать миллиметровую бумагу, которую можно приобрести в специальных магазинах канцелярских товаров.
    • Если ваш садовый участок маленького размера, его можно легко поместить на одном листе. В другом случае, если участок большого размера, следует сделать эскизы его частей, которые потом соединить, или же сразу сделать общий план на большом листе из миллиметровки.
    • При выборе масштаба следует учитывать то, что план участка должен уместиться на одном листе. В большинстве случаев, при небольших участках, идеальным вариантом является масштаб 1:50. Если участок больших размеров, рекомендуется использовать масштаб 1:100.
    • Для начала следует нарисовать границы вашего сада, а также месторасположение дома. Только после этого можно нарисовать все элементы, которые вы желаете увидеть в будущем.
    • Все размеры у вас уже есть на черновом эскизе, который вы делали до этого.

    Кроме того, прежде чем вы нарисуете свой генеральный план, возможно, понадобится сделать несколько черновых эскизов. Даже профессиональные специалисты не могут с первого или второго раза создать окончательный план садового участка. А если составление данного плана вы делаете первый раз, не стоит жалеть бумаги.

    Программа Sierra land designer 3D 7.0

    Можно создать несколько фотокопий своего первого эскиза, в результате чего вы будете наносить на копии дополнительные элементы и прекрасно сэкономите свое время.

    Отличным вариантом является нанесения кальки на главный план, с помощью которой можно расставлять элементы вашего будущего сада.

    В том случае, если вы хотите сделать цветной рисунок, можно воспользоваться прозрачными пленками.

    При наличии свободного времени или желания, можете из обычной бумаги вырезать специальные фигурки главных элементов, которые вы будете устанавливать в саду. При передвижении таких фигурок по чертежу, намного проще и легче определить место установления того или иного элемента.

    Рассмотрим несколько советов профессионалов по составлению плана вашего садового участка:

    • Прежде всего, следует рисовать внешние границы садового участка, и только после этого местоположение дома, клумб, или других объектов.
    • Затем рисуйте элементы, которые можно без всяких усилий разместить на вашем плане. Это такие объекты, которые не изменят территории своего нахождения. В число таких объектов стоит отнести дом, с указанием всех его окон и дверей. Это нужно для того, чтобы в итоге увидеть полный вид вашего участка.
    • Сначала рекомендуется рисовать карандашом, что поможет легко наносить дальнейшие изменения.
    • Используйте циркуль или специальные гнущиеся линейки для рисования окружностей.
    • Не используйте в плане длинных надписей, так как они занимают много места, в результате чего будет намного сложнее наносить объекты.

    Программа Наш Сад Рубин

    Кроме всего вышеуказанного, особое значение имеет рельеф. Если у вас ровный участок, то отмечать его на чертеже не стоит. В другом случае, если на земле есть подъемы и спуски, то такие моменты обязательно следует указать на эскизе. Отличным вариантом будет геодезическая съемка, но возможность провести ее есть не у каждого человека. В результате этого следует провести данную работу самостоятельно.

    Совсем не сложно определить, какое направление имеет тот или иной уклон. Для этого станьте в самой высокой точке вашего участка и оглянитесь вокруг. Для определения размеров данного уклона следует использовать водяной уровень, который можно легко сделать своими руками. Для этого протяните водяной шланг с высокой точки уклона до самой низкой точки, затем поднимите концы шланга на одну высоту и запустите в шланг немного воды. В результате, та разница, которая будет между высотой столба в двух отрезках шланга, и буде размером этого уклона.

    Не забудьте нанести на план все коммуникации, которые существуют на участке.

    • Сначала необходимо указать газ, после него электричество, воду, и канализацию. И только теперь следует отметить на участке места, где вы будете вводить данные коммуникации. Такой процесс необходим для того, чтобы не нанести им вреда во время проведения садовых работ.
    • Если вы собираетесь засаживать свой участок, в таком случае можно из плана сделать настоящую карту своего сада. Можно на плане отметить особенные зоны, среди которых каменистую или влажную почву, сильные порывы ветра и другие.

    На сегодняшний день существует большое количество программ, которые позволяют сделать моделирование садового участка на компьютере, что намного удобнее, чем на бумаге.

    С помощью такой программы можно спроектировать свой участок, и не считать размеры на каждом этапе работы.

    Среди таких программ стоит выделить:

    • Профессиональные продукты для проектирования участка;
    • Программы для обычных пользователей.

    Очень популярной и удобной является Sierra land designer 3D 7.0. Данная программа предоставляет пользователю большое количество самых разных возможностей, имеет большую базу растений, и позволяет добавлять собственные варианты проектирования. Достоинством этой программы является 3-х мерный вид, удобство в использовании. Кроме того, для пользования этой программой нет необходимости в специальных знаниях и навыках, ведь она достаточно простая.

    Второй вариант «Наш Сад Рубин 9.0». Данная программа представляет собой воплощение инновационных технологий 3D. Здесь можно экспериментировать, и полностью открыть свою фантазию.

    В такой уникальной программе можно легко создать план своего сада, и воплотить на нем полностью все идеи, которые существуют в вашем дизайн – проекте.

    Третья программа Realtime Landscaping Architect, является самой лучшей версией 3D. С ее помощью можно создать интересные проекты, которые включают в себя большое количество элементов.

    Читайте также: Как оформить куплю-продажу дачи

    Публикации по теме:

    25 лучших проектов планировки дачного участка

    Автор Альфира Сагитова На чтение 14 мин. Просмотров 95.4k.

    В интернете есть много фотографий с изображением безупречно оформленных дачных участков. На них сняты красивые коттеджи с террасами и бассейнами, окруженные грамотно составленными цветниками. На картинках все выглядит идеально, но как добиться такого совершенства на своем дачном участке. Все начинается с планировки. Сначала исследуется земельный надел и все, что к нему относится, а после этого составляется план будущей усадьбы.

    Анализ территории

    Допроектный  анализ участка помогает распланировать его с наибольшей практичностью. Это своего рода диагностика, которая покажет, где лучше всего построить дом, в каком месте разбить сад, как подготовить почву к посадке растений.

    Что включает в себя анализ территории:

    Немаловажно обратить внимание на саму форму участка. Его конфигурация задает способ распределения зон различного назначения и траекторию садовых дорожек.

    Где построить жилой дом

    Основное строение на дачном участке, это дом. Впоследствии его невозможно сдвинуть в ту или иную сторону, поэтому при выборе места под его строительство верна пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». В первую очередь нужно знать, где его строить точно нельзя. В практике возведения жилых домов существуют ограничения чисто практического характера, а также строительные нормы и правила (СНиП).

    Основные правила простым языком:

    • От цоколя дома до забора должно оставаться минимум 1 м;
    • В целях пожаробезопасности все дома на улице располагаются с одной стороны, то есть, или ближе к левой границе земельного надела, или к правой. Если соседние участки уже застроены, нужно делать как у соседей или, как вариант, построить дачу посредине;
    • От других строений дом должен отстоять минимум на 6 м;
    • Обязательно соблюдение расстояний до красных линий: проезжая часть, ЛЭП, центральная линия водопровода, канализации и газопровода. Эти нормы можно узнать в местном земельном управлении.

    После учета всех ограничений, определенных различного рода техническими регламентами, остается часть земли, доступная для законного строительства дома. Теперь нужно рассмотреть местоположение участка с точки зрения удобства пользования им.

    Не рекомендуется располагать дом в глубине делянки, так как ее полезная площадь будет использоваться не рационально: увеличится протяженность дорожки, ведущей к калитке, и подъездных путей к хоздвору и дому. Да и преодолевать каждый раз длинный путь до входной двери не очень удобно, особенно зимой.

    Зонирование участка

    Разделение дачного участка на зоны проводится по той же причине, по которой в квартире устанавливаются перегородки между отдельными комнатами. Только вместо кирпичных стен здесь используется кое-что другое. Деление на зоны в большинстве случаев не предполагает создания четких границ из глухих заборов. Благодаря этому, чтобы попасть, например, с места отдыха в сад, не нужно обходить длинную ограду.

    Основные принципы разделения участка на зоны

    Подходить к зонированию дачи следует, рассматривая особенности рельефа земельного надела, его расположение по отношению к соседним домам и, естественно, учитывая свои желания. На большинстве дачных участков присутствуют 4 обособленные одна от другой зоны.

    Как правило, выделяется 4 основные зоны:

    1. Хозяйственная. Находится за домом, поэтому часто называется «задний двор», включает в себя сарай для инвентаря, мастерскую;
    2. Сад и огород. Также могут разделяться условной границей;
    3. Зона отдыха. Обустраивается беседкой, навесом, декоративными элементами;
    4. Двор. Площадка перед входной дверью.

    Каждая из этих зон может разделяться на под-зоны. В большом дворе часто устраивается патио или выделяется место под гараж.

    Зона патио во дворе

    Если двор маленький, место под гараж и парковку отводится в хозяйственной части, но при этом планируется отдельный въезд для машины.

    Кроме этого, можно сделать дополнительные площадки, приспособленные к потребностям членов семьи: спортивную, творческую, релаксации. Если в семье есть дети, в зоне отдыха или во дворе создается детская площадка, которую можно совместить со спортплощадкой.


    О том как правильно зонировать участок — смотрите в нашем видео:

    Как разделить зоны

    Для отделения одной зоны от другой применяются декоративные заборчики. Они изготавливаются в виде решетки или невысокого плетня и не загораживают обзор ландшафта.

    Эффектная шпалера в ландшафтном дизайне

    Также можно использовать живую изгородь из лиственных кустарников или хвойных растений.

    Применение живой изгороди на участке

    Отличным способом разграничения являются различные типы цветников: рабатки, цветочные бордюры и миксбордеры. Они разбиваются вдоль разграничительных дорожек.

    Использовать сплошной забор для зонирования можно только в случае, когда нужно полностью отгородить какую-либо часть участка. Например, во двор с огорода ветром заносится пыль и его нужно защитить от грязи. Декоративная изгородь в этом случае не поможет, нужно устанавливать непроницаемую ограду или создать высокую живую изгородь. Таким же образом рекомендуется поступить, когда требуется полностью отделить хозяйственную часть дачи.

    Совет. Если рельеф участка имеет перепады высот, в качестве разделительного элемента используются подпорные стены. 3-4 широкие ступени на самом крутом склоне упростят передвижение по территории и станут естественным переходом между отдельными зонами: садом и огородом, двором и местом отдыха.

    Где сделать огородные грядки и сад

    Цифры статистики свидетельствуют, что сад и огород занимают на даче до 75% земли, и делят их между собой пополам. Следовательно, под овощные грядки уходит примерно 25-30%, то есть, почти треть общей площади. Это достаточно много. Учитывая, что огород не самый эстетический объект на участке, обычно его разбивают на окраине, у дальней границы.

    Вырастить хороший урожай овощей без полива невозможно, поэтому при планировании огорода важно продумать способ подачи воды. Это могут быть трубы, проложенные в земле, скважина, пробуренная непосредственно возле грядок или большая цистерна, наполняемая водой при помощи шланга.

    Слишком затененный участок также не даст высоких урожаев. Он не должен быть окружен высокими деревьями или забором, загораживающим солнечный свет. По этой причине огород не устраивается на узкой полосе между садом и сплошной изгородью, с северной стороны дома или на северном склоне.

    Плодовые деревья высаживаются несколькими способами: в одном месте большой группой, одним рядом вдоль границы участка, точечно по всей территории дачи.

    Гараж и хозяйственные постройки

    Если позволяют возможности участка, гараж с парковкой для личного транспорта лучше устроить рядом с домом, но с противоположной от парадного входа стороны.

    В этом случае двор будет полностью освобожден, и появится прекрасная возможность создать в нем красивый ландшафт с искусственным водоемом, цветниками, каменным садом. Такое местоположение гаража позволит построить его под одной крышей с подсобными помещениями: дровяником, угольником, бытовкой для садового инвентаря. В каждое из этих помещений делается отдельный вход.

    Когда дом спланирован близко к боковой границе участка, площадку между ним и противолежащей границей приходится делить на две части: под двор и место для гаража. При таком положении лучше, когда фасад дома с входной дверью повернут к улице, так как крыльцо не будет занимать полезную площадь между гаражом и стеной здания. Облагородит двор цветник, разбитый у гаражной стены.

    Обустройство зоны отдыха

    У разных людей представления об отдыхе могут разниться. Для одних это занятия на спортивной площадке, для других релаксация у бассейна, а для третьих барбекю с друзьями. Но для всего этого нужно выделить место и обустроить его подходящим образом.

    Принципы планирования места для отдыха

    Выбирая участок для проведения досуга, рекомендуется придерживаться трех правил. Площадка для отдыха должна быть:

    1. Скрыта от посторонних глаз;
    2. Находиться недалеко от дома;
    3. Защищена от ветра и, по возможности, от дождя.

    В просторном дворе устраивается зона патио. Это недалеко от входа в дом, поэтому в летний сезон можно каждое утро начинать с кофе на свежем воздухе и завершать день здесь же за чашкой чая. Если площадь двора не позволяет или уже занята парковкой, гаражом, детской площадкой, то место отдыха устраивается на открытой террасе. Это не менее романтично, чем патио, к тому же все чайно-кофейные принадлежности находятся под рукой.

    Для отдыха небольшой компанией можно сделать беседку в саду. В самой беседке или недалеко от нее устанавливается мангал или отводится место для барбекю. Окружающий фон оформляется соответствующим образом.

    Водоем

    Пруд, ручей, водопад, каскад и другие гидротехнические сооружения создаются как самостоятельные декоративные объекты или как часть композиции с альпийской горкой.

    Что именно выбрать для облагораживания дачного участка, зависит от его площади. Так, даже не очень протяженный ручей займет много места и по этой причине не подойдет для обустройства небольшого участка (исключение составляет планировка без огорода).

    Размещается водоем на просматриваемом, открытом месте, вдали от деревьев, листва которых может засорять воду. Интегрированный в зону отдыха, пруд или ручей прекрасно дополнит ландшафт и сделает досуг более приятным.

    Совет. Если по техническим причинам нет возможности создать водоем, можно сделать сухой ручей. В отличие от водного потока, он имеет свои преимущества: не привлекает насекомых, безопасен для детей.

    Вспомогательные архитектурные сооружения

    Разбавить пейзаж и сделать его более насыщенным помогут малые архитектурные сооружения. Иногда они несут чисто эстетическую нагрузку, но могут иметь и практическое назначение. Это различного вида беседки, перголы, мостики, колодезные срубы и прочее. Такие элементы окружаются цветниками и декоративной растительностью. Устанавливать их нужно в соответствующих местах: в зоне отдыха, в саду, во дворе.

    Огород не принято украшать художественными элементами, но и в нем можно кое- что сделать. Например, допустимо соорудить небольшую скамейку и перголу в виде арки, в тени которой приятно передохнуть.

    Если же овощные грядки перемежаются с клумбами, их оформляют как часть пейзажного ландшафта и дополняют различными декоративными элементами: плетень, мельница, садовые фигуры, вазоны с пряными растениями.

    Планировка участков нестандартной формы

    Особых сложностей с планировкой участков неправильной конфигурации, как правило, не возникает. Наоборот,  на них можно создать необычные, эксклюзивные ландшафты. Главное, не бояться выделиться на фоне стандартных решений.

    Если участок вытянутый

    Длинный надел земли только с первого взгляда кажется сложным для планирования. На самом же деле, такой участок обладает важным достоинством: его проще разделить на зоны. Они разбиваются одна за другой по степени важности или эстетическим показателям: жилая зона, детская и спортивная площадка, место для барбекю, сад, огород, баня, а в самом конце хозяйственная часть.

    Дом возводится не сразу за входной калиткой. Рекомендуется оставить достаточно места между фасадом и забором для устройства палисадника, крытого навеса или мощеного дворика. Поскольку места для гаража остается не так много, лучше внести его в проект дома, разместив в цокольном этаже, а парковку обустроить на площадке перед воротами.

    Все зоны соединяются одной дорожкой, проложенной по краю или по центру усадьбы. Желательно, чтобы дорожка имела извилистую траекторию – это поможет зрительно расширить границы участка, сделать его визуально просторнее.

    Важно. Забор по меже с соседями лучше сделать невысокий и не сплошной. Во-первых, он дает меньше тени, а во-вторых, легкая ограждающая конструкция скроет стесненность территории.

    Если участок с уклоном

    Большим минусом участков с уклоном является трудоемкость их обустройства, дополнительные затраты на укрепление склонов и создание ровных площадок. Но если не бояться всего этого, перепады высот открывают возможность создания эксклюзивного ландшафта с террасами. Уже существующий гористый рельеф позволяет создать водопад с каскадом и альпийскую горку в условиях, наиболее приближенных к природным.

    Дом возводится в самой высокой точке. Такое месторасположение защитит строение от весенних паводков и оползней. Кроме этого, с высоты хорошо обозревается весь участок и ближайшие к усадьбе окрестности. Исключением является склон, снижающийся на северную сторону: на нем дом рекомендуется построить примерно посредине, чтобы здание не затеняло земельный надел полностью.

    Практические советы по обустройству участка на склоне:

    • Для удобства передвижения на самых крутых склонах устраиваются лестничные ступени из бетона, природного камня или кирпича;
    • Посаженные на земельном скосе ивы, сирень, шиповник укрепят его сплетающимися корнями и предотвратят вымывание почвы;
    • Для отведения талой и дождевой воды применяется система водоотвода. Она включает в себя дренажные каналы открытого и закрытого типа;
    • В нижней части подпорных стен устраиваются дренажные отверстия, через которые удаляется лишняя влага;
    • Для предотвращения оползней самые крутые склоны затягиваются агроволокном или сеткой. Сверху насыпается слой почвы, после чего высаживаются стелющиеся растения или засевается газон.

    Если участок квадратный

    Как ни странно, участок, имеющий форму правильного квадрата, довольно непросто распланировать. Можно все испортить, построив дом в центре. При таком его расположении между забором и строением остается расстояние, не достаточное для рационального его использования. Конечно, это не касается участков большой площади.

     

    Лучше всего разделить территорию визуально на 2 равные части, и ту, что ближе к улице, еще раз разделить пополам. На одной из них строится дом, а вторая отводится под двор, парковку и гараж. Оставшаяся половина участка распределяется между садом и огородом. В этом случае огородные грядки разбиваются с южной или восточной стороны, чтобы плодовые деревья не загораживали солнечный свет.

    Особенности планировки участков разной площади

    Требования к расположению домов предъявляются одинаковые на маленьких и на больших участках. Найдя место для дома, соответствующе закону УК РФ, всю остальную часть земли позволительно распределять по своему усмотрению. Что на ней будет распланировано – сельскохозяйственная ферма, приусадебный сад, теннисный корт, — дело самого хозяина дачи.

    6 соток

    Шесть соток, это стандартные размеры земельного надела советских времен. Поскольку земля по соседству занята такими же дачными участками, в большинстве случаев возможности расшириться нет, и недостаток площади вынуждает экономить место. Сделать это можно, построив дом с мансардой: строение занимает земли меньше, а жилая площадь помещений увеличивается почти вдвое. Также, можно высвободить часть площади, сделав гараж на первом этаже дома или в подвальном помещении.

    Не рекомендуется экономить на зоне отдыха, используя площадь под огород или плодовые кустарники. Если на 6 сотках планируется строительство бани, зона отдыха устраивается между ней и жилым домом. В этом случае расстояние от дома до бани составит положенные 6 м или больше.

    10 соток

    Если участок имеет площадь большую, чем 6 соток, это не значит, что нужно занять больше места под огород. Потребность семьи в овощах остается прежней, а выращивание излишков, которые потом придется раздавать соседям и знакомым, занимает много времени и труда. На даче в 10 соток (без ущерба для остальных важных зон) вполне поместится бассейн. Он монтируется на солнечном месте, где вода будет хорошо прогреваться.

     

    Важно. Нужно отметить, что водоем на даче это модно, но он не может заменить собой бассейн. Когда между ними нужно сделать выбор, приоритет следует отдать в пользу бассейна.

    Все декоративные объекты требуют внимания и ухода. Садовые фигурки, мостики, водоемы, скамейки и прочее нужно красить, лакировать и ремонтировать. Поэтому не стоит перегружать участок лишними деталями, иначе времени на отдых может остаться совсем немного.

    12 соток

    Разрабатывая проект дачного надела на 12 сотках, можно не останавливаться на каком-либо одном стиле. Огород и сад удобнее разбить в строгих геометрических очертаниях, а ландшафт зоны отдыха может иметь произвольный дизайн.

     

    Пространство возле дома оформляется как парадная часть участка. В промежутке между фасадом и изгородью создается альпийская горка, рокарий или японский сад.

    Если выращивание урожая не первенствует в планах на будущее, дом размещается на достаточном расстоянии от проезжей улицы. Зоны отдыха распределяются по всей территории дачи и перемежаются с искусственно созданными элементами природного ландшафта, цветниками, газонами. Все это соединяется воедино извилистыми садовыми дорожками.

    В случае, когда нужно получить с участка овощи, фрукты и ягоды для заготовок на зиму, места на 12 сотках хватит и для создания мест отдыха, и для огорода. Обдумывая планировку земельного участка, следует применить творческий подход и найти то, что наделит дачный ландшафт уникальностью.

    Как грамотно спланировать свой участок — смотрите в нашем видео:

    Полезно50Бесполезно9

    Как нарисовать разбивочный чертеж ландшафтного дизайна

    Каждый человек, желающий ежедневно любоваться красотой окружающего мира, задумывался о ландшафтном дизайне для своего участка. Ландшафтный дизайн — это удивительный мир, где соединены знания по истории, архитектуре, биологии, растениеводству и, самое главное, искусству. Согласно древнему учению Фэн-шуй, правильный ландшафтный дизайн обеспечит вам гармоничное внутренне состояние и душевное равновесие.

    Для того, чтобы работа со специалистом была более продуктивной и были учтены все ваши пожелания, дайте волю своей художественной фантазии. Вам надо в общих чертах нарисовать ландшафтный дизайн в спокойной обстановке. Не спешите. Определитесь с тем, что именно вы хотели бы видеть на своем участке. В этом случае специалистам будет намного легче работать по вашим заказам, а потом не переделывать выполненную работу.

    Дальнейшие работы по созданию ландшафтного дизайна начинаются с разработки генерального плана. Это более детально оформленная идея проекта. План показывает прежде всего разбивку участка по зонам. При этом участок изображается сверху: дорожки, кусты, деревья, водоемы, газоны, строения и т.д. На основании генерального плана производятся расчеты объемов работ и впоследствии уточняются недостающие детали. Эту задачу разумнее всего доверить уже специалистам, поскольку они знают, как нарисовать и воплотить в жизнь гармоничный, практичный и красивый ландшафтный дизайн для вашего участка.

    Что такое разбивочный чертеж в ландшафтном дизайне

    На основании генерального плана проектируется разбивочный чертеж для ландшафтного дизайна. Это план участка с указанием всех мельчайших деталей (с уточненными размерами высоты, глубины и ширины объектов). Здесь также обозначаются функциональные участки объекта: места для отдыха, садовые дорожки, каменные садики, искусственные озера, бассейны и другие зоны, которые вы хотите видеть на своем участке.

    На разбивочном чертеже в ландшафтом дизайне все будущие элементы благоустройства и функциональные зоны нанесены с учетом их привязки к уже существующим зданиям, строениям, жестким линиям (ограждениям, цоколю строений и т.д.). Кроме того, на этом чертеже обязательным является нанесение всех основных технологичных узлов. Грубо говоря, думая о высоком, нельзя забывать и о насущном. Это убережет вас в дальнейшем от ошибок и лишних затрат.

    На этапе создания разбивочного чертежа для вашего дизайна ландшафта желательно получить консультацию архитектора. Именно специалист в области архитектуры сможет произвести эстетическую корректировку будущих элементов участка с ювелирной точностью (линии тропинок и дорожек, формы объектов, которые поддаются корректировке, и будущих строений). Все здания и сооружения на чертеже указываются в разрезе, и строго в соответствии с параметрами, которые отмечаются на полях чертежа. При изготовлении чертежа используют метод квадрата или базисной линии. Если вы не архитектор, вам это мало о чем скажет, но специалист поймет вас с полуслова.

    Кроме того, в разбивочный чертеж по желанию заказчика могут входить дополнительные планы:

    – План по озеленению. Он необходим для детальной проработки всех элементов озеленения. В нем отражается подробная схема расположения всех будущих растений на участке, начиная от цветочных клумб и заканчивая собственными дизайнерскими деревьями. Процесс покупки, высадки и ухода за растениями достаточно кропотливая и затратная работа. Именно для рационального использования средств, выделенных на благоустройство участка, и необходим детальный план озеленения. После воплощения этого плана в жизнь участок выглядит стильно и целостно.

    – План мощения. Он детализирует информацию о дорожках и тропинках на вашем участке: начиная от их количества, форм и длины, и заканчивая рисунком, который должен гармонично вписаться в окружающее пространство. С помощью этого плана детально прорабатывается перечень и объем необходимого материала (бетон, плитка, щебень и др.). Здесь же отображается такой важный пункт как закладные коммуникации. Это убережет ваши дорожки от необходимости вскрывать их в будущем.

    – План автополива. Он содержит положение и размеры всех возможных элементов системы полива: водопровода, труб, разбрызгивателей. Пренебрегать этим планом нельзя, поскольку он значительно облегчает дальнейший уход за растениями.

    – План освещения. Этот документ детализирует все, что связано с освещением на участке, начиная от количества и места расположения светильников до электрощита. Сюда же входит схема электропроводки и общая схема подключения к основной ЛЭП.

    Составление разбивочного чертежа в ландшафтном дизайне имеет четыре основных цели: 1) просто, 2) практично, 3) удобно, 4) красиво. Этот план позволит сэкономить время и деньги, ведь здесь все детали прописаны до мелочей.

    Рисуем разбивочный чертеж

    Желание сэкономить на изготовлении чертежей может проявиться спустя некоторое время. Может прийти понимание того, что место на участке некомфортно для отдыха или освоено с ошибками. Например, неправильно подобранное место для высадки крупногабаритных деревьев может привести к разрушению фундамента дома или представлять угрозу для протянутых электропроводов. Перепланировка обозначенного пространства может потребовать значительных средств и усилий с вашей стороны. Как говориться, скупой платит дважды. Поэтому мы еще раз советуем не экономить, а обратиться к специалистам.

    Экономия возможна на стройматериалах, выбор которых на современном рынке огромен. Тут вам в помощь сайты всевозможных магазинов и фирм. Испокон веков мудрецы твердили о том, что человек должен жить в гармонии с природой. В наш технологичный век их мудрость особенно актуальна. Ландшафтный дизайн способен примирить человека с окружающим пространством, облагородив и украсив действительность. И хотя ваша первая задача – нарисовать ландшафтный дизайн в виде мечты, основное в этом искусстве – сделать вас спокойным и счастливым.

    Видео обзор — Нарисовать план ландшафтного дизайна на 15 соток

    Как сделать ландшафтный проект участка своими руками

    Жить в загородном доме, подальше от городской суеты – мечта многих обитетелей мегаполиса. И вот ваша мечта исполнилась, приобретён дом с приусадебным участком. Чтобы сделать участок привлекательным и комфортным для проживания, необходимо выполнить ландшафтный проект. Разбираемся, как справиться без участия специалиста.

    На фото:

    Предлагаем практическое руководство для тех, кто решил самостоятельно, без помощи ландшафтного архитектора, выполнить дизайн садового участка.

    1. Составление обмерочного плана участка

    Первым делом необходимо произвести замеры габаритных размеров участка: для этого можно использовать обычную рулетку, а лучше лазерную – это особенно актуально, если участок большой. После замера следует указать существующие хозяйственные постройки, дорожки, деревья, кусты. Визуально отметить более высокие и низкие места, обозначить стороны света. Ландшафтный план лучше размещать на бумаге формата А3, мельчить не стоит – впоследствии вам будет проще разобраться в проекте. Для более наглядного представления можно взять лист бумаги в клетку или ввести масштабирование, например, 1 см = 2-3 метрам.

    Читайте также:

    2. Зонирование

    При ландшафтном проектировании принято выделять три основные зоны. Жилая зона – где будет располагаться дом, возможно, летняя кухня, придомовая территория. Хозяйственная зона – хозяйственный блок, гараж, возможно, теплица или огород. Зона отдыха – беседка, ротонда, место для мангала, пространство для детской игровой.

    План озеленения участка.

    3. Планирование жилых и хозяйственных построек

    После разбивки участка на зоны, нужно перейти к расположению отдельно взятых строений с учётом масштаба. Строения необходимо располагать, учитывая стороны света и размер отбрасываемой тени. Нужно помнить, что постройки должны минимально отбрасывать тень на зелёные насаждения, в противном случае растения из-за недостатка света будут плохо расти. Поэтому строения лучше располагать с северной стороны участка.

    4. Конфигурация дорожек и площадок

    Необходимо продумать расположение дорожек на участке. При этом дорожки условно подразделяют на главные – их можно сделать чуть более широкими – и второстепенные – они могут быть более узкими, поскольку им предстоит нести меньшую нагрузку. После нужно определиться с выбором материала для мощения дорожек. Если участок достаточно небольшой, следует учесть, что витиеватые тропинки будут более протяжёнными, чем прямые, они добавят участку сходства с естественным природным ландшафтом.

    На фото:

    Узкая, разная по толщине плитка из натурального камня позволяет придавать дорожкам, площадкам и тропам рельефность и любую нужную конфигурацию.

    5. Живые изгороди

    Для более контрастного зонирования участка можно использовать живые изгороди из кустарников, цветов, растений. Растения лучше выбирать районированные – адаптированные к местным климатическим условиям. Живые изгороди условно можно подразделить на формованные (по мере роста растений необходимо будет выполнять обрезку и выравнивание живой изгороди) и свободно растущие, не требующие постоянной подрезки и формирования.

    5.1 Организация цветников

    Редко когда ландшафт участка может обойтись без цветников. Цветник делает территорию более привлекательной, наполняет воздух чарующими ароматами, радует глаз. При организации цветников необходимо обозначить их границы. Перед посадкой растений следует перекопать поверхностный слой цветника, будет лучше, если добавить перегной или компост. Границы цветника можно выделить бордюрами, возможно, небольшими камнями или выполнить отсыпку гравием, галькой.

    На фото: уютную зеленую патио украшают контрастные сочетания бордовых кустиков гейхер с белыми плетистыми розами.

    5.2 Альпийская горка

    Красиво будут смотреться сочетания растений, цветов и камней, если уйти от плоскости и сделать альпийскую горку. Перед началом устройства лучше набросать эскиз горки, обозначить для себя, на какой площади она будет размещаться, сколько ярусов в ней предполагается, какая форма камней. При выборе растений стоит отдать предпочтение низкорослым, растущим долгое время. Крупные растения после вырастания визуально займут слишком много места.

    На фото:

    Для рокария подходят солнцелюбивые растения, которым нравятся раскаленные зноем камни и сухая почва. Из деревьев лучшие компаньоны — хвойные.

     

     

    Нарисовать план участка для проектирования системы автополива

    Чтобы выполнить проектные работы и рассчитать смету по устройству системы автоматического орошения (автополива) необходимо иметь план участка. План можно начертить с помощью специальных графических программ, а если нет такой возможности, нарисовать от руки. Это просто. Вам потребуется рулетка, цветные карандаши или любые другие пишущие предметы, миллиметровка и немного терпения. На плане должны быть отражены:   

    1. Периметр участка;   
    2. Все постройки: жилые объекты, а также элементы ландшафтной архитектуры,бассейны, фонтаны, спортивные площадки и т.д.;   
    3. План дорожек и отмостки;   
    4. Перепады высот;   
    5. Перечень растений, имеющихся или планируемых к высадке на участке;   
    6. Территории, предназначенные под капельный полив (по желанию).
    Нарисовать план участка своими руками-7 шагов

    Шаг 1. Например, у Вас подобный участок со сформированным или планируемым устройством ландшафта. С помощью курвиметра, лазерного дальномера или обыкновенной рулетки измеряете длины сторон участка. Затем записываете размеры строений, дорожек и т.д.            

    Шаг 2. На миллиметровой бумаге наносите очертания периметра участка в масштабе 1:100 (одна клетка на бумаге 1смx1см=1м2).

    Шаг 3. Обрисовываете и закрашиваете все имеющиеся или планируемые на участке постройки.

    Шаг 4. Очерчиваете забор, дорожки, отмостки, элементы ландшафтного дизайна (в данном случае-фонтан).

    Шаг 5. Если на участке есть перепады высот, эти области можно условно заштриховать и указать приблизительную величину разности высот.        

    Шаг 6. Закрашиваете участки предназначенные для озеленения. Обозначаете области расположения газона.  Условными знаками, схематично или живописно наносите на схему посадки крупномеров, кустарников, цветников, грядок. Выносите названия посадок на боковое поле. Также, здесь можно указать источник воды для автополива и тип электросети (однофазная-220 В или трехфазная-380 В).

    Шаг 7. Фотографируете или сканируете полученное изображение и отправляете по почте или через форму обратной связи. Наш специалист свяжется с Вами, при необходимости уточнит все данные и подготовит предложение по устройству системы орошения для Вашего участка с учетом всех его особенностей.

    2D Планы площадки | RoomSketcher

    С RoomSketcher легко создавать высококачественные 2D-планы участков. Создайте четкий обзор макета вашей собственности в черно-белом или цветном режиме. Идеально подходит для проектов по маркетингу недвижимости, ландшафтному дизайну и благоустройству дома.

    • Создавайте высококачественные 2D-планы участков
    • Рендеринг в черно-белом или цветном режиме
    • Включите измерения, расчеты площади и многое другое!

    ”RoomSketcher великолепен — профессиональные планы этажей, которые я создал, значительно улучшили нашу рекламу недвижимости.»
    Джеймс Беллини, агент по недвижимости, James Griffin Lettings Ltd, Великобритания

    Создание 2D-планов участка в режиме онлайн

    Создавайте 2D-планы участков в режиме онлайн с помощью простого в использовании программного обеспечения для планирования участков, такого как RoomSketcher. С помощью RoomSketcher вы можете создавать 2D-планы сайта в Интернете с помощью компьютера или планшета. Интерфейс с простым щелчком и перетаскиванием делает создание плана сайта простым и понятным. Опыт компьютерного рисования не требуется. Просто нажмите и перетащите, чтобы нарисовать план вашего объекта недвижимости и добавить растения, ландшафт и уличную мебель на свой план участка — это так просто!

    Встроенные инструменты измерения покажут вам длину во время рисования.Выберите, хотите ли вы отображать размеры длины и ширины на плане участка или размеры зон в квадратных футах или квадратных метрах. Вы также можете рассчитать площадь всей собственности, только застроенные площади или только открытые территории, используя наш мощный калькулятор общей площади.

    Наши высококачественные 2D-планы объектов имеют высокое разрешение и оптимизированы для печати и Интернета. Создавайте черно-белые планы участков или участки с цветовым кодом, чтобы проиллюстрировать различные элементы ландшафта, такие как сады, трава, дорожки и многое другое! Когда макет вашего плана сайта будет готов, вы можете распечатать или загрузить его для масштабирования в форматах PDF, JPG или PNG.

    Планы участка

    2D идеально подходят для…

    • Объявления о недвижимости
    • Презентации недвижимости
    • Оценка жилья
    • Планы недвижимости
    • Планы участков
    • Планы парков
    • Ландшафтный дизайн
    • Дизайн сада
    • Планы колоды
    • Планировка террас
    • Дизайн заднего двора
    • Планы бассейнов и патио

    Примеры 2D-плана участка

    Черно-белый план участка

    Черно-белые планы участка имеют чистый, профессиональный вид, который идеально подходит для планов участков, оценки дома и собственности, а также для подачи заявок на получение разрешений на строительство и использование.Вы можете включить план этажа зданий в план своего участка или показать только их площадь в зависимости от ваших потребностей. Добавьте символы на планы вашего участка, такие как стрелка на север, чтобы указать ориентацию участка, и деревья и кусты, чтобы обозначить засаженные деревьями или лесными угодьями.

    Цветной план участка

    Colors — отличный способ проиллюстрировать зоны и элементы ландшафта на 2D плане участка. Вы можете использовать разные оттенки зеленого для обозначения садов или лужаек.Используйте синий для обозначения воды. Различайте разные виды тропинок и переходов, чтобы указать, какие из них имеют сложный вид, а какие нет. Вы также можете показать материалы для озеленения, такие как трава, настил и тротуар.

    Создайте план сайта сегодня

    Создавайте высококачественные 2D-планы участков для проектов в области недвижимости, ландшафтного дизайна и благоустройства дома. Узнайте больше об использовании RoomSketcher в качестве программного обеспечения для вашего плана сайта.

    Начни без риска!

    Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента.Обновите, чтобы получить более мощные функции!

    ”Фантастический и простой в использовании инструмент, который позволил нам с удовольствием реконструировать наш дом, вселив в нас уверенность в нашем дизайне. »
    Шарна Ричингс, домовладелец

    3D-планы участков | RoomSketcher

    С RoomSketcher легко создавать высококачественные трехмерные планы участков. Продемонстрируйте ландшафтный дизайн вашей собственности в красивом, полноцветном 3D. Идеально подходит для проектов по маркетингу недвижимости, ландшафтному дизайну и благоустройству дома.

    • Создавайте высококачественные 3D-планы сайтов в Интернете
    • Современный 3D-рендеринг
    • Высокое разрешение для печати и Интернета

    ”RoomSketcher великолепен — профессиональные планы этажей, которые я создал, значительно улучшили нашу рекламу недвижимости. »
    Джеймс Беллини, агент по недвижимости, James Griffin Lettings Ltd, Великобритания

    Создание 3D-планов сайта в Интернете

    Создавайте красивые трехмерные планы участков в Интернете с помощью RoomSketcher, простого в использовании программного обеспечения для планирования участков.С помощью RoomSketcher вы можете создавать 3D-планы сайтов в Интернете с помощью компьютера или планшета. Интерфейс с простым щелчком и перетаскиванием делает создание плана сайта простым и понятным. Просто щелкните и перетащите, чтобы нарисовать макет собственности. Встроенные инструменты измерения покажут вам длину и ширину во время рисования. Затем добавьте ландшафтные материалы, растения и уличную мебель, чтобы завершить план участка — это так просто!

    Пока вы рисуете план своего участка в 2D, наша современная технология визуализации создает за вас трехмерный план участка — автоматически! Используйте камеру в приложении, чтобы просмотреть, как план вашего участка выглядит в 3D, или просмотрите свой план объекта в 3D в интерактивном режиме Live 3D.Когда макет вашего плана сайта будет завершен, сгенерируйте свой высококачественный 3D-план сайта — одним нажатием кнопки!

    Планы

    RoomSketcher 3D имеют высокое разрешение и оптимизированы как для печати, так и для Интернета. Распечатайте и загрузите план вашего сайта для масштабирования в форматах PDF, JPG или PNG.

    Планы участка

    3D идеально подходят для…

    • Объявления о недвижимости
    • Презентации недвижимости
    • Презентации дизайна
    • Услуги по маркетингу и дизайну
    • Ландшафтный дизайн
    • Дизайн сада
    • Дизайн заднего двора
    • Идеи дизайна двора
    • Деки
    • Планировка террас
    • Дизайн бассейнов и патио
    • Проектирование открытых площадок

    Примеры 3D-плана участка

    Схема расположения объекта

    Планы участка

    3D — отличный способ проиллюстрировать план собственности.В этом примере вы можете увидеть все открытые территории, которые может предложить собственность, включая гараж, огороженный задний двор и большую террасу с обеденной зоной на открытом воздухе. Трехмерный план участка значительно упрощает понимание структуры собственности и позволяет мгновенно увидеть ее потенциал.

    Ландшафтный дизайн

    Планы участка

    3D идеально подходят для ландшафтного дизайна, потому что они позволяют зрителю визуализировать, как будет выглядеть дизайн. Этот трехмерный план участка показывает ландшафтный дизайн заднего сада.Несмотря на то, что это относительно небольшое пространство, в саду есть много замечательных удобств на открытом воздухе, таких как летняя кухня и обеденная зона, джакузи, солнечная терраса и зона для отдыха на открытом воздухе с камином.

    Дизайн заднего двора

    Планы участка

    3D действительно полезны для создания дизайна заднего двора. В этом дизайне заднего двора 3D-план участка позволяет легко увидеть элементы, составляющие каждую зону, включая ландшафтные материалы и уличную мебель. Это упрощает визуализацию того, как будет выглядеть каждое пространство, как его можно использовать и какие материалы подойдут лучше всего.

    Создайте план сайта сегодня

    С помощью RoomSketcher легко создавать трехмерные планы участков для объектов недвижимости, ландшафтного дизайна и проектов по благоустройству дома. Узнайте больше об использовании RoomSketcher в качестве программного обеспечения для вашего плана сайта.

    Начни без риска!

    Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента. Обновите, чтобы получить более мощные функции!

    ”Фантастический и простой в использовании инструмент, который позволил нам с удовольствием реконструировать наш дом, вселив в нас уверенность в нашем дизайне.”
    Шарна Ричингс, домовладелец, США

    Все, что вам нужно знать

    План участка — использовать его или не использовать, вот в чем вопрос.

    Если вы не уверены, стоит ли вам использовать план сайта, или вы просто хотите узнать о нем больше, вы находитесь в нужном месте.

    В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать о планах сайтов. В этом посте рассматривается все, от основ того, что такое план сайта, до того, как они используются и кто их использует.

    Что такое план участка?

    План участка — иногда называемый планом участка — это чертеж, на котором изображены существующие и предлагаемые условия данного участка.

    Это документ, который функционирует как читаемая карта участка, которая включает в себя его границы собственности и любые особенности собственности.

    План участка обычно включает расположение зданий и построек, построенных на участке, а также любые объекты собственности, такие как подъездные пути, бассейны и сады.Они также включают в себя природные достопримечательности, такие как деревья или источники воды.

    План участка жилой недвижимости с изображенными зданиями и особенностями.

    Зачем мне нужен план сайта?

    Если вы планируете внести какие-либо существенные изменения в существующую собственность, вам, вероятно, понадобится план участка.

    Например, если клиент нанимает вас для добавления свекрови к существующему зданию, было бы полезно иметь план участка, который поможет вам спроектировать и расположить структуру.Таким образом, вы можете создать масштабный дизайн, учитывающий уже существующую структуру и любые дополнительные особенности собственности.

    Планы участка

    отлично подходят для любого количества проектов по благоустройству дома — от нового озеленения до добавления подземного бассейна до переделки крыши — и они важны для точного планирования и проектирования.

    (Не говоря уже о том, что план участка особенно полезен, если есть какие-либо опасения по поводу границ собственности.)

    Планы сайта также полезны для маркетинга.Агенты по недвижимости часто используют планы сайтов, чтобы показать обзор недвижимости, которую они пытаются продать. Планы участка дают потенциальному покупателю лучшее представление о том, как дом или здание расположены по отношению к другим функциям и ориентирам на участке.

    В чем разница между планом участка и планом этажа?

    Вы можете спросить себя: «У меня есть план этажа, разве этого не достаточно?»

    Короткий ответ: это зависит от того, какую работу вы выполняете!

    План этажа — это подробный чертеж внутренней части дома в масштабе.На нем изображено расположение каждой комнаты в здании, иногда даже там, где размещена большая мебель и техника.

    По сути, план этажа — это все, что происходит внутри стен дома.

    План участка, с другой стороны, представляет собой исчерпывающий вид сверху всего в пределах границ владений. Это включает в себя естественный рельеф и любые дополнительные элементы, такие как проезды, дорожки, сады, патио и т. Д.

    Стоит отметить, что на большинстве планов участка не будет плана этажа, а будет только вид здания в том виде, в каком он изображен по отношению к остальной части собственности.

    Если вы работаете только дома, вам, вероятно, не нужен план участка. Но если вы вносите какие-либо изменения в экстерьер дома или добавляете / убираете что-нибудь из собственности, вам, скорее всего, понадобится план участка.

    Элементы хорошего плана участка

    Глядя на план участка, вы должны обратить внимание на следующие особенности:

    Линии собственности: Все линии собственности должны быть четкими и понятными. На некоторых планах участков будут показаны любые отличительные черты соседних участков (например, здания или деревья), чтобы было легче узнать, где заканчивается один участок и начинается другой.

    Природный ландшафт: Любые деревья, кусты, водоемы или искусственные сады должны быть включены.

    Существующие конструкции / элементы: Местоположение дома или здания должно быть точным, равно как и размеры любых существующих проездов, проходов, патио, террас, настилов или гаражей. Линии заборов, инженерные сети и линии электропередач также должны быть включены.

    Неудачи: Это промежутки между зданием и его линией собственности.

    Указания, примечания, сокращения: Все необходимые данные проекта должны быть включены.Также должна быть карта окрестностей, на которой показано, как объект функционирует на близлежащих улицах, которые его окружают.

    Таблица легенды: Прежде всего, план участка должен быть легко читаемым. Таким образом, таблица условных обозначений необходима для того, чтобы знать, какие измерения должны быть в масштабе, в какую сторону обращено здание и в чем конкретно состоит каждая особенность.

    Пример плана участка, в котором в качестве отправной точки использовался аэрофотоснимок собственности.

    Виды планов участков

    Есть два типа планов участка: 2D и 3D.У обоих есть свои плюсы и минусы.

    Большинство планов участка представляют собой двухмерные аэрофотоснимки, на которых показано все, что находится на территории. Двухмерный план участка дает вам четкое и профессионально выглядящее представление об объекте и его характеристиках.

    Двухмерный план участка может быть черно-белым или может иметь цветовую кодировку, чтобы лучше отображать отдельные объекты, такие как участки с травой или мощеные участки. Эти планы участков идеально подходят для подачи заявок на получение разрешений, проектов реконструкции, ландшафтного дизайна и планов собственности.

    Трехмерный план участка встречается реже, но дает вам полноцветную трехмерную визуализацию всей собственности.Это позволяет легче увидеть и понять размер и масштаб структур и более мелких деталей, таких как материалы, насаждения и многое другое.

    Отрисовка трехмерного плана участка обычно лучше для проектов, связанных с конкретным дизайном, поскольку он позволяет визуализировать конечный результат и планировать крошечные детали лучше, чем двухмерный план участка.

    Как я могу составить собственный план участка?

    Хотя ваша первая мысль может заключаться в том, чтобы нанять кого-нибудь для составления плана участка за вас, есть несколько причин, по которым вам следует выполнить его самостоятельно.

    Самая большая причина — это деньги, которые вы можете сэкономить! Среднестатистический архитектор или инженер будет брать от 60 до 125 долларов в час за создание плана участка.

    Итак, вот способы, которыми вы можете самостоятельно составить план участка:

    Ручка и бумага

    Можно снять необходимые мерки и перенести все на бумагу своими руками. Однако этот метод оставляет место для человеческой ошибки, и его часто трудно читать (не говоря уже о том, что он занимает невероятно много времени).

    Программа CAD для настольных ПК

    Лучше использовать программное обеспечение САПР.После измерения вы можете сесть за компьютер, и программа поможет вам создать точный и читаемый дизайн.

    Также меньше шансов потерять план участка при использовании программного обеспечения САПР, так как вы можете сохранить свой проект на свой компьютер или в облако.

    Однако программное обеспечение CAD для настольных ПК может быть дорогим, и на его освоение уйдут годы. Это также неудобно и нелегко использовать на сайте.

    Mobile CAD

    Для максимального удобства использования мы рекомендуем использовать мобильное приложение САПР.Подобно программному обеспечению для настольных ПК, приложение поможет вам создать точный дизайн, но с дополнительным бонусом в виде возможности делать это в режиме реального времени при выполнении измерений.

    С помощью ArcSite пользователи также могут добавлять фотографии с привязкой к местоположению для максимальной удобочитаемости. И весь ваш дизайн легко загружается в облако для удобного доступа и совместной работы!

    План участка в ArcSite, где каждая синяя камера представляет фотографии с привязкой к местоположению

    На вынос

    Планы участка — отличный инструмент для проектирования и макета вашей работы.Возможность идентифицировать существующие структуры и функции сайта делает планирование вашей работы быстрее и проще.

    При создании собственного плана сайта ArcSite может помочь вам быстро создать точный и профессиональный дизайн, не покидая сайт.

    Запросите демонстрацию ArcSite сегодня!

    План Участка | Дарем, Северная Каролина

    Проекты, требующие планов участков


    Планы участков необходимы для:
    • Все разрешенные улучшения домов на одну семью, дуплексов и городских домов, которые включают изменение площади.Планы участков не требуются для коммерческих проектов с утвержденным планом участка.
    • Дополнения
    • Новостройка
    • Вспомогательные конструкции (настилы, гаражи, подпорные стены, навесы, бассейны и т. Д.)
    • Любая другая деятельность, которая добавляет строение или другое улучшение собственности
    Если у вас есть доступ к обзору вашей собственности, вы можете им воспользоваться. В противном случае вы можете составить план сюжета самостоятельно. Если вы рисуете план участка самостоятельно, обязательно подпишите его и укажите дату.

    Необходимая информация


    1. План участка должен быть выполнен в масштабе. Следует использовать приемлемый инженерный масштаб.
      • Проведите линии собственности (передняя, ​​боковая и задняя).
      • Показывать фактические измерения в каждой строке. Должны быть показаны любые сервитуты, потоки или ограничения, включая допустимую и предлагаемую непроницаемую поверхность и / или зоны затопления. Покажите название и расположение всех улиц и инженерных сетей на участке или рядом с ним. Укажите направление на север.
    2. Для нового строительства дома : Нарисуйте дом внутри границ участков, показав точное расстояние от них до границ участков (спереди, по бокам, сзади). Также укажите размеры дома и расстояние до границ участка.
    3. Для добавлений : После выполнения пунктов 1 и 2, описанных выше, начертите добавление в нужном месте, указав расстояние до применимых линий собственности и размеры дополнения. Укажите, что существует и что предлагается построить.
    4. Для вспомогательных построек (включая гаражи, складские здания, навесы для автомобилей и т. Д.): После выполнения пункта 1, описанного выше, начертите вспомогательную структуру в нужном месте на участке, указав расстояние до каждой соответствующей границы участка. Укажите размеры вспомогательной конструкции.
    5. Показать все существующие конструкции на сайте.

    * См. Пример приемлемого плана участка на http://durhamnc.gov/documentCenter/View/1013

      В чем разница между планом участка и планом этажа?

      Как планы участка, так и планы этажей представляют собой ортогональные проекционные чертежи, рассматриваемые сверху вниз.По сути, это дополнительные планы, на которых показаны различные детали предлагаемого или существующего здания и его окрестностей.

      На планах участков подробно описываются внешние части, окружающие конструкцию здания, а на планах этажей основное внимание уделяется внутренним частям вплоть до внешних границ здания. Планы этажей включают внутренние стены, лестницы и выставочные проемы, а также другие детали внутри здания. Планы участка, с другой стороны, показывают наружное твердое покрытие, мощение, дороги и другие элементы внутри и за пределами территории.

      Планы участков могут включать в себя контур здания, но он используется только для справки и лишен каких-либо внутренних деталей здания. Когда план этажа и план участка накладываются друг на друга, они могут дать более полную картину здания по сравнению с его окружением.

      Поэтажный план

      План этажа представляет собой горизонтальный разрез здания на определенной высоте над уровнем земли, обычно около 4 футов (120 см). Это ортогональная проекция, то есть если смотреть прямо с земли.Верхняя часть здания удаляется, и отображается только оставшаяся часть ортогональной проекции.

      Как правило, планы этажей показывают конфигурацию стен и колонн, формы и размеры помещений, расположение дверей и окон, а также связи между помещениями внутри и снаружи здания. За пределами плоскости разреза видны другие детали горизонтальной поверхности, такие как прилавки, столешницы, шкафы и т. Д.

      Любая горизонтальная поверхность, прикрепленная к строительной конструкции, отображается на плане этажа.Сюда входят предметы, прикрепленные к стенам или полу. Отдельно стоящая передвижная мебель обычно не включается, а отображается на планах мебели или приспособлений.

      Графика плана этажа

      Одним из важнейших аспектов плана этажа является необходимое различие между твердой массой и пространственной пустотой. Обрезанные поверхности обычно изображаются более тяжелыми линиями, чем поверхности, выходящие за пределы плоскости сечения. Штриховка часто используется в стенах и других конструктивных элементах, чтобы их можно было различить.

      Чтобы передать глубину на плане этажа, архитекторы или дизайнеры используют иерархию веса линий. Более толстые линии представляют собой прорезанные в плане элементы. Утяжелители промежуточных линий очерчивают края поверхностей, выходящие за пределы плоскости сечения. Чем легче леска, тем дальше объект от разреза горизонтального сечения.

      Масштаб и ориентация плана этажа

      Планы этажей обычно включают стрелку на север для ориентации. Обычно стрелка севера выравнивается так, чтобы указывать на верх страницы.Тем не менее, это может иногда отличаться, поскольку планы зданий часто представлены, чтобы подчеркнуть основную ось циркуляции.

      Фактический север (истинный север) может располагаться под углом, и в этом случае используется предполагаемый север (север плана), так что план размещается на странице горизонтально и вертикально, а не под углом. Это упрощает просмотр плана этажа и упрощает понимание схем циркуляции.

      Планы этажей обычно рисуются в масштабе 1/8 ″ = 1′-0 ″ или 1/4 ″ = 1′-0 ″.Для больших зданий может потребоваться меньший масштаб, например, 1/16 ″ = 1′-0 ″, чтобы поместиться в чертежном листе. Это обычное явление для частей планов этажей, требующих отображения большего количества деталей в увеличенном масштабе. Обычно эти детальные планы показаны на отдельных листах в комплекте чертежей.

      Планы площадки

      План участка описывает расположение и ориентацию здания на участке земли в зависимости от его контекста. Хотя план участка ссылается на структуру здания, основной акцент делается на его окрестностях.Это представлено на более высоком уровне детализации земли вокруг здания.

      Планы участков включают в себя юридически зафиксированные границы участка, а также физическую топографию внутри участка. Включены природные особенности участка, такие как деревья, ландшафтный дизайн и водотоки. Таким же образом включаются существующие или предлагаемые строительные элементы площадки, такие как пешеходные дорожки, корты и проезжие части.

      Планы участка могут также включать архитектурные конструкции в непосредственной близости, которые влияют на предлагаемое здание.Кроме того, в чертеж плана участка включены правовые ограничения, налагаемые требованиями зонирования, инженерными сетями, точками входа, путями и другими важными экологическими характеристиками.

      Хотя планы участков не показывают детализации самого здания, они часто включают информацию о кровле конструкции. Сюда входит вид сверху формы, массы и материала крыши. Он также может включать детали компоновки крыши, такие как световые люки, настилы и механический корпус.

      Графика плана участка

      Поскольку планы участков имеют ортогональный вид и ориентированы прямо вниз, описать вертикальные аспекты участка или местности сложно. Это решается за счет использования контурных линий, которые обычно называют просто контурами.

      Контур — это воображаемая линия, соединяющая точки равной отметки на поверхности земли. Один из способов визуализировать контуры — представить себе, что горизонтальные срезы разрезают рельеф через равные промежутки времени.Профиль каждого реза представлен контурной линией.

      Шаг линий изолиний графически показывает, насколько крутой является участок земли. Чем круче наклон, тем ближе будут отображаться контурные линии. Чем дальше горизонтальные линии расположены друг от друга, тем более ровная поверхность находится в этом месте.

      Масштаб и ориентация плана участка
      Планы участков

      также отличаются от планов этажей используемым масштабом. В то время как планы этажей разрабатываются с использованием архитектурного масштаба, планы участков обычно используют инженерный масштаб.Например, 1 ″ = 20′-0 ″ или 1 ″ = 40′-0.

      Если план участка требует более высокого уровня детализации или если здание и участок достаточно малы, чтобы вписаться в его границы, иногда можно использовать архитектурные масштабы. Некоторые типичные масштабы включают 1/16 ″ = 1′-0 ″ или 1/32 ″ = 1′-0 ″.

      Как и на плане этажа, ориентация строительной площадки указывается с помощью стрелки на север. В идеале стрелка севера должна указывать на верх страницы. Лучше, хотя и не обязательно, чтобы стрелка на север совпадала с ориентацией плана этажа.

      Истинный север обычно находится под другим углом, чем северный план. Во избежание путаницы в названиях, таких как высота северо-востока, используется наиболее близкая ориентация. Часто стрелки на север указывают как на истинный север, так и на север в плане, чтобы сделать это различие более четким.

      Заключительная сводка

      Планы строительной площадки и поэтажные планы имеют некоторые общие черты в том, как они нарисованы. Обе являются ортогональными проекциями, просматриваемыми с земли, очерчивая детали здания и его окрестностей.

      В чем разница между ними, так это в фокусе плана. Планы участков предназначены для детализации участков земельного участка за пределами здания. С другой стороны, план этажа детализирует элементы здания до внешнего края конструкции.

      Обычно планы строительной площадки рисуются в меньшем масштабе, прежде всего, чтобы уместиться в границах листа чертежа. Части планов этажей иногда увеличиваются, чтобы показать более высокий уровень детализации.

      В сочетании план этажа и план участка могут обозначить связь между внутренним и внешним пространством сооружения.Несмотря на то, что они явно различаются по объему, два рисунка дополняют друг друга и представляют более полную картину здания по отношению к его окружению.

      Руководство по созданию плана участка или плана блока

      План участка или план блока Краткий обзор

      Нормальные масштабы: 1: 200 и 1: 500

      Формат бумаги: A4 или A3

      Зона покрытия: 36 м x 36 м или больше

      Тип файла: PDF или печатные копии

      Должен включать: North Arrow, Scale, номер лицензии

      Формат цвета: Цветное или Черно-белое

      Должен показать весь сайт разработки

      Для всех приложений планирования * требуется план участка (также известный как блочный план), в котором подробно показано развитие, и план расположения участка (также известный как план расположения), который показывает предложение в окружающем контексте.Эти планы позволяют местным органам планирования (LPA) определять землю, к которой относится заявка, и должны быть основаны на актуальной карте управления боеприпасами.

      Список других причин, по которым вам может понадобиться план сайта, см. В разделе Приложения, которым требуется сайт или план блока

      В этом руководстве указано, какой план участка вы должны отправить вместе с заявкой. Вы можете создать и купить у нас нужный план и прикрепить его к своей онлайн-заявке. Если вы публикуете заявку, вам нужно будет отправить 4 копии вашего плана сайта.

      Помогите создать план вашего сайта

      Пожалуйста, прочтите следующую информацию, чтобы выбрать нужный блок-план. Если вам нужна помощь в создании плана сайта, позвоните нам по телефону доверия 01856 898 022.

      Требования к плану вашего участка

      План участка (также называемый «блочным планом») должен быть составлен в установленном стандартном метрическом масштабе — обычно это 1: 200 или 1: 500. Он должен показывать предлагаемую застройку по отношению к границам площадки и другим существующим зданиям на площадке, с указанными размерами, включая размеры по границам.Он также должен показывать направление на север.

      Он также должен включать следующее — если только они НЕ повлияют или не будут затронуты предлагаемым развитием:

      • Все здания, дороги и пешеходные дорожки на земле, прилегающей к участку, включая подъездные пути.
      • Все общественные права проезда пересекают или примыкают к участку.
      • Расположение всех деревьев на участке и на прилегающем участке.
      • Размер и вид любого твердого покрытия.
      • Обработка границ, включая стены или ограждения, где это предлагается.

      Какие карты используются для планов участков?

      Ваш план участка должен быть основан на актуальном и точном картографировании. Мы предлагаем данные Mastermap® от Ordnance Survey в качестве основы для всех наших планов сайтов / блоков, так как мы считаем, что это лучшая карта Великобритании. Благодаря очень высокому качеству их данных мы можем гарантировать, что они будут приняты вашим отделом планирования.

      Вот что Ordnance Survey говорят об их базе данных Mastermap®

      «Это постоянно обновляемая база данных, содержащая 450 миллионов географических объектов, встречающихся в реальном мире… « подробнее

      Все наши планы сайтов / блоков гарантированно соответствуют требованиям вашего совета для приложений планирования.

      Существует ряд других приложений, для которых вам может потребоваться план сайта. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими приложениями, которые требуют Чтобы получить более подробную информацию, перейдите на страницу плана участка и позвоните нам, если вам потребуется более подробная информация.

      Сколько будет стоить план участка?

      Вы можете самостоятельно создать свой план сайта в Интернете, который стоит всего 8,50 фунтов стерлингов + НДС за PDF-файл.Некоторые компании действительно берут больше, поэтому стоит совершать покупки.

      Имейте в виду, что если вы покупаете у одного из поставщиков, которые платят за размещение рекламы на портале планирования, ваш тарифный план будет стоить дороже, однако это точно такая же карта, как и у всех лицензированных партнеров Ordnance Survey.

      Если ваш архитектор создал ваш план, вам также нужно будет заплатить ему гонорар.

      Создайте план участка самостоятельно за считанные минуты

      Введите свой почтовый индекс , вы увидите предварительный просмотр своей карты и сможете добавить нужные контуры.Мы отформатируем план вашего сайта в формате pdf и сразу же отправим вам.

      В каком формате будет мой план сайта?

      Планы участков

      обычно предоставляются в формате PDF или jpeg. Мы также предлагаем планы сайта или блока в формате MS Word, чтобы вы могли редактировать или добавлять дополнительные аннотации по мере необходимости.

      Отправка бумажных копий плана участка

      Вы можете представить свой план участка своему совету в печатном виде в виде бумажных документов. Часто бывает проще сделать пометки на бумажном документе.

      При заказе вашего сайта или блочного плана некоторые компании также будут продавать вам печатные копии вашей карты, но будьте осторожны, это может стоить столько же, сколько и сама карта!

      Печать плана участка дома

      В соответствии с условиями лицензии вашего Плана площадки для обследования боеприпасов вы можете распечатать карту дома, но только в одной копии. Однако для большинства советов потребуется как минимум 3 копии вашего плана участка. Лучше всего заказывать любые печатные копии, которые вам нужны, у поставщика карт.

      Если вам нужны печатные копии вашего плана участка, сообщите нам об этом во время заказа, и мы вышлем вам 6 бесплатных бумажных копий, вы платите только за P&P.

      Схема участка или план блока

      Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей схемой плана участка. Здесь показаны необходимые элементы вашего плана участка или плана блока.

      Где можно получить дополнительную помощь?

      Наше руководство по процессу планирования

      Что такое план расположения участка

      Где получить копию плана участка вашего дома | Бюджетирование денег

      Вы планируете новый отличный ремонт для своего дома: возможно, бассейн, чтобы вам было прохладно, или дополнение, чтобы дать всем немного больше места.Хотя вы можете подумать, что, поскольку вы являетесь домовладельцем, осуществляющим строительный проект на своей собственной территории, это зависит только от вас (и вашего партнера, если он у вас есть), но правда в том, что местные органы власти имеют право голоса в отношении того, как частная земля используется.

      Чтобы получить одобрение на улучшение вашего дома, вам, вероятно, потребуется пройти процесс разрешения с местным правительством, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует государственным и местным нормам. Часто для этого процесса требуется план участка.Даже если вы не планируете никаких улучшений, план участка — важный документ, который необходимо иметь.

      Общие сведения о плане участка

      План участка — это чертеж, на котором подробно описаны характеристики вашей собственности. Это также известно как план участка или план дома. Чертеж выполнен в масштабе и показывает элементы, включая дом и другие конструкции, границы собственности, мощение и водные объекты, такие как ручьи или пруды. Что именно должно быть показано на плане участка, определяется местным правительством, поэтому лучше всего ознакомиться с требованиями плана участка в вашем муниципалитете, чтобы убедиться, что ваш план включает всю необходимую информацию.

      Требуются планы участка

      Местные органы власти часто требуют планы участка, когда они рассматривают изменения, которые вы хотели бы внести в собственность, например, описанные выше. Часто город или город требует, чтобы копии плана участка были представлены, например, до того, как землевладелец сможет получить разрешение на строительство. Кроме того, планы участка иногда необходимы для целей страхования (особенно для страхования от наводнений) или если вы планируете купить или продать дом.

      Получение копий планов участка

      План участка — это не то, о чем вы думаете в повседневной жизни, поэтому многие домовладельцы изо всех сил пытаются найти копии плана дома, когда они им нужны.К счастью, если вы знаете, где искать, достать копии плана участка не составит труда.

      Во-первых, проверьте свои закрывающие документы с момента покупки недвижимости. План участка должен быть среди документации, которую вы получили при закрытии. Если вы не можете взять в руки свои документы, попробуйте спросить в своей ипотечной компании, есть ли у них копия.

      Если это не сработает, попробуйте обратиться в местный город или мэрию. Часто муниципалитеты хранят копии планов участков под рукой, и вы сможете запросить их в городе.Если ваша собственность была застроена сравнительно недавно, у застройщика также могут быть копии плана участка. Получив копию своего плана сайта, обязательно просмотрите ее, чтобы убедиться, что она по-прежнему точна и актуальна.

      Получение новых планов сайта

      Если вы не можете найти копию своего плана сайта, который уже существует, возможно, вам придется заплатить профессионалу или компании за его составление.

    2Июл

    Ремонт сливного бачка унитаза старого образца своими руками видео: Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками. Фото и видео

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками. Фото и видео

    Починка любого сантехнического изделия, встречающегося в жилых домах, довольно проста… если знать, разумеется, как оно устроено и с какой стороны «подойти» к нему. Старые унитазы не являются исключением из этого правила – при умелом обращении можно существенно продлить им жизнь.

    Ремонт унитаза старого образца

    Во многих домах всё ещё установлено сантехническое оборудование, поставленное тридцать и более лет назад. Это свидетельствует о его большой надёжности – однако ничего вечного не бывает, и даже очень качественные вещи приходят в негодность. Зачастую дефект совсем незначительный, и устранить его можно без замены изделия. Ремонт советского унитаза, между тем, довольно сильно отличается от работы с современными российскими и иностранными аналогами.

    Прежде всего, сливной бачок по старой схеме монтируется либо над самим унитазом, либо в стену позади него. Запорная арматура обеспечивает наполнение и слив; вспомогательные детали управления помогают сливать воду (частично или полностью) вручную по мере необходимости. Если всё исправно, то при наполнении ёмкости водой с перекрытием входного и выходного клапанов вода в бачок не добавляется и не покидает его.

    Ремонт унитаза старого образца оказывается даже проще, чем у иных современных моделей, так как в нём все детали достаточно большие и нет массы мелких запчастей. Однако есть и проблема: запорная арматура не подлежит замене на более новую, так как прежние образцы уже не выпускаются, а новые не годятся. Поэтому при любой неполадке есть только два пути: попробовать отрегулировать механизм либо полностью демонтировать унитаз и поставить усовершенствованную модель. Второй путь легче физически, но материальные затраты будут слишком велики.

    Допустим, вы всё-таки решили сэкономить и сделать ремонт старого сливного бачка унитаза. Пусть риск – но всё равно лучше попробовать и в случае неудачи уже только ставить новый унитаз. Независимо от этого старый потребуется демонтировать (ведь пока он подключён, ничего починить не выйдет).

    Готовимся и ремонтируем старый сливной бачок

    Прежде всего, запаситесь необходимыми инструментами и принадлежностями. К ним относятся фомка или ломик (чтобы бить), пассатижи для откручивания соединение, ключи гаечные, резиновые перчатки, тряпки для сбора воды и удаления грязи, средство для дезинфекции.

    Экономить на резиновых перчатках, делая ремонт унитаза старого образца своими руками, означает подвергнуть себя повышенному риску микротравм и занесения инфекций. Перед тем, как начать работу, сантехнику хорошенько отмойте и обработайте антисептическим средством. Всё, что не имеет отношения к ремонту, следует убрать из рабочего пространства. Отключите подводящий трубопровод, канализацию и слейте воду. Первым шагом в ремонте бачка унитаза старого образца будет отсоединение водоподающего шланга, снятие бачка и высвобождение основания. Кафель или иную плитку потребуется выбить. Далее шпильки или дюбеля откручиваются гаечным ключом. Цементное уплотнение разбивают зубилом.

    Ремонт старого унитаза включает также отсоединение его от канализационной трубы. Оно может быть грубым или щадящим, смотря по тому, планируете ли вы сохранить и использовать унитаз, или нет. Когда изделие снято, можно монтировать временный унитаз (ведь ремонт или покупка и монтаж нового могут занять много часов, а то и дней). Во временном унитазе не будет ни бачка, ни подключения к водопроводу.

    Устранив дефект в старом унитазе или купив новый, потребуется его монтировать. Есть три способа: соединение с полом через дюбеля, внедрение в тафту (доску), и приклеивание на эпоксидный клей.

    Крепления бачка и унитаза, уплотнения требуется просиликонить. Иногда требуется ещё замена рычагов, клапанов, мембран. Ничего особенно сложного в этом нет, но лучше всё же просмотреть видео о ремонте сливного бачка унитаза старого образца.

    .

    Ремонт сливного бачка унитаза старого образца своими руками видео. Регулировка сливного бачка унитаза — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

    ГлавнаяРазноеРемонт сливного бачка унитаза старого образца своими руками видео

    Регулировка сливного бачка унитаза — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

    Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
    • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    Читать  Подсоединение стиральной машины к канализации

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

    Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.

    • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Читать  Как без пайки соединить пластиковые трубы

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Как отрегулировать сливной бачок

    Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

    Для чего нужна регулировка?

    Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как отрегулировать унитаз видео

    НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

    Источники: http://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont, http://www.vashcottage.ru/journal/post/593, http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html

    openfile.ru

    устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать. 

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Внутреннее устройство

    Содержание статьи

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
    • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть  две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

     

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Затягиваем крепление

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

      Куда класть утяжелитель

      Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    stroychik.ru

    Ремонт унитаза своими руками с видео, ремонт сливного бачка, клапана

    Самостоятельная отладка и настройка сантехники. Как правильно починить унитаз

    Вы любите все делать сами, но не все получается одинаково хорошо. Практические советы и подсказки помогут избежать ошибок, облегчив вашу работу. Сайт ремонт квартиры своими силами разберется вместе с Вами, как осуществить ремонт сливного бачка, замену прокладок, настроить правильное функционирование клапана и всего сливного механизма унитаза. Находите свою проблему в описании ниже и следуйте инструкции, а так же в конце смотрите видео. Как отремонтировать инсталляцию, можно прочитать в статье ремонт систем слива.

    Простая работа

    Если приходится с усилием нажимать на ручку, чтобы спустить воду в унитазе, а уровень воды в бачке – на отметке «полный» (на внутренней стенке бачка), пластиковый створчатый клапан внутри сифона нуждается в замене. Заменяемая деталь не дорога, и работа не требует квалификации, хотя на нее необходимо время, так что вы вполне сможете сделать все сами, не обращаясь к сантехнику.

    Облегчите себе работу

    Створчатый клапан в сифонном блоке может служить годами, но может выйти из строя через несколько месяцев. Чтобы облегчить последующую замену, установите сифонный блок из трех частей вместо старого. В дальнейшем вы сможете заменять клапан, не снимая бачка и даже не выключая воду. Надо будет только отвернуть соединительные гайки и вынуть сифонный блок, чтобы заменить створчатый клапан с нижней стороны блока.

    Замена створчатого клапана

    — Закройте кран подачи воды, спустите воду со сливного бачка, сливной патрубок отсоедините, а контргайку сифона открутите.

    — Трубы (подающую и перелива) отсоедините, затем отверните винты крепления бачка к унитазу.

    — Выньте сифонный блок, отсоединив крючок от верхнего штока сифона. Подъемную пластинку и шток сдвиньте по направляющим.

    — Поврежденную мембрану на клапане замените новой. Соберите сифон и установите, соблюдая обратный порядок. Ремонт унитаза своими руками для этого этапа закончен, идем дальше и смотрим фото внутреннего механизма бачка унитаза и подводящих коммуникаций.

    Замена большой прокладки

    Течь внизу бачка – верный признак того, что повреждена уплотняющая прокладка между бачком и унитазом. Чтобы ее заменить, сначала снимите бачок, как это описано ранее для замены створчатого клапана. Затем снимите старую прокладку и наденьте новую, расположив ее точно поверх гайки, фиксирующей сифон. Если течь вызвала появление ржавчины, на пластинке из мягкой стали, которая удерживает два болта крепления бачка, удалите ржавчину металлической мочалкой перед  началом сборки.

    Затягивание гайки, если текут прокладки

    Вода, текущая снаружи сливного патрубка при смывании сливного бачка, появляется из-за подтекающей прокладки. Осторожно затяните гайку, которая соединяет патрубок и бачок. Если это не помогло, отключите подачу воды к бачку, отверните гайку и вытяните патрубок вниз, чтобы появилась поврежденная резиновая прокладка. Удалите ее и намотайте на конец патрубка тефлоновую уплотняющую ленту, сделав не менее 10 оборотов. Вставьте его на место и заверните гайку.

    Восстановите звено

    Если вода в унитазе не спускается, а ручка провисла, проверьте соединение внутри бачка между спускным рычагом и подъемным штоком сифона. Это S-образное или С-образное проволочное звено могло разомкнуться. Чтобы восстановить работу бачка, просто соедините его снова. Возможно, вам придется забраться пальцем в сифон и снизу подтолкнуть пластинку внутри сифона вверх, чтобы показался конец подъемного штока.

    Повысьте уровень воды в бачке

    Если вода в унитазе не спускается, проверьте, находится ли ее уровень в бачке на верхней отметке. Если уровень недостаточен, отрегулируйте угол рычага поплавкового клапана.

    У пластмассового клапана угол можно изменить, подкрутив отверткой регулировочный винт. У латунного клапана ремонт и настройку необходимо осуществлять так — немного разогнуть вверх рычаг поплавка или ослабить гайку крепления подвижного поплавка и слегка сдвинуть  крепление вверх.

    Плавный спуск слива

    Смыв в унитазе должен происходить плавно. Если это происходит рывком, проверьте, не ослабло ли крепление спускного рычага на его оси: он должен удерживаться на месте винтом без головки. Если рычаг ходит по оси, он не будет вертикально поднимать подъемный шток сифона. Установите рычаг в нужное положение на оси и затяните винт сливного механизма.

    Постоянно бегущая вода

    В унитазах с бачком, подсоединенных к магистральному водопроводу, может непрерывно уходить смывная вода. Причина в том, что вода подается в бачок через входной клапан с той же скоростью, с какой она сливается через сифон. Это не  позволяет воздуху проникнуть в него и остановить поток. Это можно устранить, заменив во входном клапане седло низкого давления на седло высокого давления. Второй вариант – установить на подводящей линии дополнительный вентиль, чтобы уменьшить подачу воды. На видео ниже показано как это починить.

    Сломанный рычаг

    Спускной рычаг смывного бачка, сделанный из пластмассы, может переломиться. Универсальный заменитель подходит для большинства типов бачков. Возможно, рычаг придется укоротить, чтобы он не задевал за сифонный блок.

    Ремонт крышки унитаза

    Если у Вас по какой-либо причине сломалась крышка унитаза, то ее лучше не ремонтировать, а купить новую. Стоит она не много, а будет смотреться и функционировать лучше старой, тем более поломанной.

    Известковый налет на стенках

    Удалите известковый налет с унитаза пастой, приготовленной из порошка лимонной кислоты и воды. Понизьте уровень сливной воды в сливном сифоне унитаза, протолкнув воду через изгиб колена шваброй или щеткой, и оставьте ее там, чтобы заблокировать унитаз. Нанесите пасту на известковый налет и оставьте на ночь. При необходимости повторите процедуру. Паста хорошо снимает налет и под краями унитаза. А теперь перейдем к просмотру видео, которое состоит из серии последовательных фото. Возможные решение проблем с засором унитаза.

     Ремонт унитаза Видео

     

     

    Видео: Как поменять мембранный клапан.

    sdelalremont.ru

    Ремонт сливного бачка своими руками

    При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.

    Оглавление:
    1. Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков
    2. Ремонт механизма сливного бачка
    3. Ремонт впускного клапана сливного бачка
    4. Ремонта арматуры сливного бачка своими руками
    Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков

    Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.

    После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.

    Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент — клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок — позволяет контролировать количество воды в бачке.

    Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.

    Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.

    Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.

    В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.

    На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.

    Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:

    • боковыми — актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
    • верхними — кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.

    Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.

    В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:

    • сливной бачок из чугуна — отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
    • фаянсовый сливной бачок — отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
    • сливные бачки из пластика — отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.

    В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:

    • верхний вариант крепления — бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
    • установка сливного бачка в стену — довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
    • чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.
    Ремонт механизма сливного бачка

    Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.

    Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.

    Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.

    При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.

    При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.

    Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.

    В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:

    • перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
    • открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
    • отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
    • открутите крепежи на сливном бачке;
    • установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
    • установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.

    Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.

    Ремонт впускного клапана сливного бачка

    В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:

    • пассатижей;
    • разводного ключа;
    • плоской и крестообразной отвертки;
    • резиновых уплотнительных прокладок;
    • герметика на силиконовой основе.

    Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.

    При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:

    • старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
    • если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
    • очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.

    С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.  

    Ремонта арматуры сливного бачка своими руками

    Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:

    • герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
    • осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.

    Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.

    Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.

    Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан — обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.

    Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:

    1. Устарелая прокладка — в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.

    2. Ржавчина на седле — эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.

    3. Отсутствие целостности в работе поплавка — некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:

    • переверните поплавок;
    • замените клапан-поплавок.

    4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.

    5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.

    Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:

    • высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
    • неисправности с пусковой кнопкой слива.

    Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.

    Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.

    Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное — правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.

    Ремонт сливных бачков унитазов видео:

    strport.ru

    Ремонт сливного бачка унитаза старого образца

    В любом доме не обойтись без унитаза. Его эксплуатируют гораздо чаще, чем все остальные сантехнические приборы, поэтому он ломается чаще всех. Наиболее уязвимая его составляющая – бачок. Из-за механических повреждений его внутренних компонентов, прибор становится неработоспособным, и хозяевам предстоит ремонт сливного бачка унитаза старого образца. Сливные бачки старого образца уже давно не выпускают, но их можно встретить в квартирах по всей стране, что подтверждает их надежную работу и долговечность.

    к содержанию ↑

    Устройство

    Ремонт бачка унитаза старого образца своими руками начинается с изучения его устройства и особенностей. Основное отличие заключается в арматуре, подводка воды в которой – боковая, и конструкции, в которой задействованы самые простые физические законы.

    Основные узлы представлены:

    • Наливным устройством, в состав которого входит подвижный рычаг с поплавком и клапаном для перекрывания воды;
    • Механизмом слива.

    В конструкцию самых “древних” сливных устройств входит чугунный колокол – пробка с мягкой прокладкой из резины. После нажатия на наружный рычаг происходит поднятие колокола, и вода движется вниз через открывшееся отверстие.

    Важно! Такую конструкцию отличает большая надежность, ведь изделия служат по полвека, при этом из ремонтных работ требуется лишь периодическая замена износившейся прокладки.

    Более поздние конструкции вместо колокола оснащены грушей из резины или пластика. При освобождении емкости происходит опускание поплавка, после чего открывается клапан, запускающий воду.     

    Рассмотрим, чем отличаются сливные системы старого образца:

    • Непривлекательным внешним видом. Раньше не так важна была внешняя привлекательность, больше внимания уделялось надежности узлов и их работоспособности. Поэтому вид у старых изделий не очень эстетичный, с примитивной формой и грубо обработанной поверхностью.
    • Расположением бачка. Чаще всего место расположения емкости – под потолком, а для прохода воды предназначена труба – стояк. Благодаря этому у водного потока развивается высокая скорость, что приводит к качественному смыву, но при этом раздается сильный шум.
    • Конструктивными особенностями запорной арматуры. Такие изделия отличает очень своеобразная система смыва. В ее основе лежит принцип коромысла, для работы необходимо потянуть за веревку или цепочку. Устроена конструкция очень просто, для сборки не потребуется инструкция.
    • Большим расходом воды. Такие конструкции не используют режимы экономичного слива, вода уходит в полном объеме.
    • Системой впуска. Вода подводится только сбоку, что не позволяет спрятать шланги.

    Важно! В некоторых случаях целесообразнее заменить бачок более современным изделием, к примеру, если повреждения слишком масштабны.

    к содержанию ↑

    Распространенные поломки и варианты ремонта

    Любой, даже самый примитивный механизм, может со временем сломаться. Как починить сливной бачок унитаза старого образца? Устранением большинства поломок может заниматься даже непрофессионал, ничего  в этом сложного нет.

    Вода поступает непрерывно

    В таком случае изначально проверяем, нет ли протечки в наливном клапане. Для этого:

    1. Снимаем крышку.
    2. Приподнимаем рычаг поплавка.
    3. Если поступление воды продолжается, перекрываем кран перед бачком и сливаем воду.
    4. С помощью гаечного ключа отвинчиваем часть, в которой соединяются клапан и водопровод.
    5. Снимаем поплавковый рычаг, фиксирующие гайки, вытаскиваем клапан и заменяем его новым.

    Если после поднятии рычага прекращается поступление воды, проблема может возникать из-за:

    • Перекоса поплавкового рычага, в результате чего он цепляет втулку. В результате — поплавку не удается полностью всплыть, а клапану закрыться. В таком случае нужно вытащить и выпрямить тягу.
    • Нарушения герметичности поплавка. В таком случае он остается частично или полностью погруженным в воду, клапану при этом не удается закрыться.
    • Проблема решается установкой новой детали. В случае отсутствия необходимой детали для устранения повреждения используется нагретый пластик или герметик.

    Вода постоянно вытекает

    Смывные бачки для унитаза ремонт возможен, даже если вода полностью вытекает. Такой признак говорит о нарушении герметичности сливного механизма, при котором происходит просачивание воды между колоколом и корпусом. Эта неисправность может быть вызвана:

    • Коррозией или загрязнением поверхности седла. Из-за отложений сливной механизм не может плотно закрываться. Для устранения проблемы поверхность очищаем с помощью наждачной бумаги.
    • Появлением зазора между седлом и корпусом. Для ремонта торцовым ключом подтягиваем крепящие гайки.  
    • Выпадением направляющей втулки из седла. Из-за такой поломки происходит перекос запора при опускании. В таком случае втулку вставляем в отверстие дуги и обматываем резинкой.  
    • Неправильным положением спускного рычага. Груша не полностью перекрывает седло и вода течет постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, рычаг подгибаем и опускаем ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм. Кроме того, обязательно проверяем крепления, которые удерживают коромысло, затягиваем разболтанные винты.

    Важно! Для затягивания винтов потребуется короткий инструмент. В ходе работ обязательно нужно следить за тем, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами не сдвигалась из выемки на корпусе.

    Проблемы с подводящим шлангом

    Если на подводящем шланге или прокладках на стыке появляются повреждения, в местах, где шланг соединяется с корпусом, появляются капли. Ремонт выполняем в такой последовательности:

    1. Подтягиваем соединяющую гайку.
    2. Перекрываем воду.
    3. Отсоединяем шланг.
    4. Выполняем замену прокладки.
    5. Наносим на резьбу обмотку.
    6. Присоединяем шланг к бачку.
    7. Затягиваем гайку.

    Сильный шум

    Даже если не поломался смывной механизм для унитаза, ремонт производят. Даже в том случае, если устройство вроде бы работает, но производит при этом сильный шум.

    Для решения проблемы можно вместо детали установить специальное стабилизирующее устройство. Если вода поступает в бачок несильным напором, проблема решается гораздо проще. В состав механизма наполняющего клапана входит трубка, через которую спускается вода. На нее вертикально устанавливаем глушитель, нижний конец которого опускаем в воду на дне. Для изготовления глушителя используем гибкий шланг из резины или пластмассы. После такого обновления исчезнет шум от падения воды и стук скачущего поплавка.        

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    В реальности отремонтировать сливной бачок старого образца гораздо легче, чем современный вариант. Дело в том, что он отличается простой системой и надежными узлами, входящими в ее конструкцию.

    Поделиться в соц. сетях:

    Как снять крышку с бачка унитаза

    Снимаем крышку с унитаза: как справиться с кнопкой и микролифтом

    Сантехника в доме или квартире всегда должна быть в полном порядке, ведь это чрезвычайно важно для комфортной жизни современного человека. Если вовремя не проследить за этим моментом, одна неисправленная поломка потянет за собой другу, третью, что неминуемо придвинет полную замену сантехнических приборов из далекой перспективы в ближайшее будущее. Потому многие домашние умельцы, что привыкли сами справляться с мелкими неприятностями, интересуются, как снять крышку унитаза с кнопкой, с двумя кнопками и как правильно обращаться с микролифтом. Именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

    Сливной бачок и крышка унитаза: зачем их разбирать

    Раз человек задумался, как снять крышку унитаза с бачка, значит точно имеется какая-то поломка, которую необходимо устранить. Современные модели унитазов, в отличии даже от тех, к которым мы привыкли пять-десять лет назад, становятся все более конструктивно сложным. Потому зачастую мастера старой закалки просто не представляют себе не только, каким образом можно снять крышку с унитаза, оснащенную разными новомодными «наворотами», но и как разобрать сам бачок. Именно для того, чтобы прояснить данные вопросы и написана эта статья.

    Кроме новомодных бачков, унитазы сейчас вполне могут быть оборудованными высокотехнологичными устройствами, разобраться с которыми без опыта может быть не просто. Они значительно упрощают эксплуатацию и повышают комфорт, зато вот в ремонте достаточно сложны. К числу подобных девайсов можно отнести крышку с таким приспособлением, как микролифт, не позволяющий ей резко падать на чашу унитаза при закрывании.

    Чем сложнее система, тем чаще она может выходить из строя, если не предоставить ей надлежащий уход и регулярную профилактику. Части механизма могут покрываться пылью и грязью, что первое приводит к поломкам. Чтобы осмотреть и очистить их, нужно будет сперва снять крышку унитаза с микролифтом и только потом продолжать ремонт.

    Относительно же крышки бачка разнообразных конструкций, то и тут могут быть свои нюансы, которые необходимо знать. Если опыта и знаний и недостаточно, лучше вызвать профессионального мастера. Он справится с задачей быстрее и проще, но за его услуги придется заплатить.

    Инновации в сантехнике: разбираем и чиним микролифт

    Современная модификация обычной крышки унитаза, под названием микролифт имеет свои особенности, которые несложно оценить по заслугам, как только вы начнете ими пользоваться. Главным предназначением подобной конструкции является плавное поднятие, а также опускание крышки, полностью исключая возможность резких ударов по санфаянсу, из которого изготавливается чаша унитаза. Это предотвратит ее предварительную порчу, что значительно может сократить затраты из семейного бюджета.

    Особенности конструкции и преимущества

    Принцип работы унитаза с крышкой, имеющей встроенный микролифт, сродни обычному дверному доводчику, что так хорошо знаком уже большинству современных людей. Микролифт обычно уже предустановлен в крышку, потому приобрести его отдельно получится едва ли. Изготавливают микролифт из прочного пластика или же его аналога, материала, под названием дюропласт. Он является полностью полимером, хотя по виду его можно перепутать с металлом или даже с керамикой, да и по свойствам ближе именно к ней.

    Такой механизм подразумевает жесткую фиксацию к унитазу, но и про амортизацию воздухом конструкторы не забыли. На крышке обязательно имеются отсеки с амортизирующим силиконом.

    • Полимерные сидение и крышка для унитаза.
    • Специальный шток, который фиксирует крышку на чаше унитаза.
    • Металлическая или дюрапластовая пружина, что регулирует и балансирует вес всей конструкции.
    • Микролифт, то есть шарнирный механизм, что обеспечивает плавную смену положений крышки.

    Нужно знать, что в более дорогостоящих конструкциях, вместо штоков и пружинок могут использоваться специальной конструкции поршни и цилиндры, в которых они ходят. Такие модели вообще считаются неразборными, действуют они на основе пневматики или гидравлики, и подлежат только замене, а не ремонту.

    Просто снять крышку унитаза с микролифтом

    Вопреки ожиданиям, практически все крышки унитаза оборудуются обычн6ыми, стандартными креплениями, что позволяет говорить о простоте их снятия со своего места и замены. Конструкция может быть заоблачно сложна и даже оснащена электроникой, а вот крепежные элементы при этом остаются традиционными.

    • Поднимите крышку унитаза таким образом, будто вы собираетесь его использовать. То есть крышка должна быть поднята, при этом стульчак остается на своем месте.
    • Слева и справа снизу ободка чаши имеются специальные крепежные элементы, которые могут быть пластиковым, металлическими или тоже дюроплатовыми. Открутите гайки крепления сперва с одной, а потом и со второй стороны.
    • Аккуратно потяните на себя стульчак унитаза, чтобы штифты вышли из отверстий и снимите крышку.

    Как видите, снять крышку унитаза с микролифтом совсем не трудно, по крайней мере, не сложнее, чем обычную, потому справиться сможет даже полный новичок в сантехнике. Аналогичным образом, но действуя в обратном порядке, можно легко установить новую крышку для унитаза, как с доводчиком, так и без него.

    Снимаем крышку с бачка унитаза: два варианта конструкции

    Когда со стульчаком разобрались, остается только понять, как же правильно снять крышку бачка унитаза с кнопкой или двумя кнопками, что находятся на бачке, надежно скрывая его внутренности от всеобщего обозрения, да и засорения тоже. Причин для того, чтобы снимать эту крышку намного больше, чем для снятия стульчака. К примеру, из бачка может подтекать вода, жидкость может «убегать» в канализацию сплошным потоком, не набираться в бак или переливаться через край. Во всех этих случаях конструкцию придется разобрать, для чего нужно будет сперва снять крышку.

    Если вы собрались снимать крышку унитаза и заниматься его ремонтом, не позабудьте сперва полностью слить воду из системы бачка, а также перекрыть ее на подводной трубе. Если специальный клапан-кран там не предусмотрен, можно перекрыть общие краны подачи воды в квартиру.

    Интересно, что ранее, в старых, советского образца, конструкциях, вообще не требовалось никаких приспособлений, чтобы снять крышку с бачка унитаза. Достаточно было взяться за нее с обеих концов и аккуратно приподнять, как она сама сходила с направляющих, оставляя кнопку с поплавком свободно стоять на своем месте. Теперь конструкции усложнились, но совсем не настолько, чтобы невозможно было разобраться самостоятельно. Для любого рукастого домашнего мастера такие манипуляции не составят труда.

    Как снять крышку унитаза с кнопкой

    Для того, чтобы снять крышку с бачка новой конструкции придется приготовить немногочисленные, но необходимые инструменты. К примеру, не помешает взять плоские пассатижи, отвертку, а также набор ключей, которые могут и не пригодиться.

    • Осмотрите кнопку унитаза. Обычно она размещается в кольце, что является верхней частью специальной гильзы, в которой и двигается кнопка. Выкрутить эту гильзу и нужно в первую очередь.
    • Существует два варианта гильз, одни имеют насечку для отвертки, а вторые нет. В первом случае выкручивать нужно при помощи этого инструмента, а во втором просто провернуть гильзу, плотно прижимая ее пальцами, по направлению против часовой стрелки. Так как этот элемент чаще всего изготавливается из пластика, работать с ней нужно очень осторожно.
    • Выкручивая гильзу, самостоятельно сосчитайте, сколько оборотов потребовалось сделать, пока она не выйдет свободно наружу. Так вы сможете узнать, сколько раз придется прокрутить, вкручивая ее потом на место.
    • Извлеките гильзу и отложите ее в сторону, возьмитесь руками за края крышки и аккуратно поднимайте ее, пока кнопка не выйдет из паза.

    После того, как вы открыли крышку с кнопкой, отложите эту деталь в сторону и приступайте к ремонту, который требовался. После того, как нужные части будут исправлены или заменены, а все необходимые манипуляции выполнены, установите крышку на ее место и снова вкрутите гильзу на свое место, де6ржа ее за верхнее кольцо.

    Как снять крышку с унитаза с двумя кнопками

    Современные конструкции бачков унитаза могут предполагать не только одну кнопку, но и две, которые предоставляют дополнительный функционал устройства. К примеру, система двойного «умного» слива позволит сэкономить воду, следовательно, свои деньги, в зависимости от того, какие именно отходы человеческой жизнедеятельности нужно отправить в канализационные трубы. Давайте разберемся, как нужно действовать, если кнопка на вашем бачке составная и имеет две части.

    • Любую из половинок кнопки (при выпущенной заранее воде), нужно утопить до самого упора, после чего на противоположной стороне станет виден паз для отвертки на второй части кнопки.
    • Аккуратно вставив отвертку, достаньте полу-кнопку наружу, она должна легко поддаться, без особого усилия.
    • Заглянув в отверстие, вы сразу же увидите специальный шлицевой винт, которые и требуется открутить. Действуйте очень аккуратно, так как скорее всего, конструкция вся сделана из полимеров, которые могут сломаться, хотя и достаточно прочны.
    • После того, как винтик будет выкручен, крышка сразу же освободится и ее можно будет снимать. Возьмитесь двумя руками за края крышки, потяните ее на себя, снимите и отставьте в сторону, после чего можете переходить к ремонту бачка.

    Практика показывает, что санфаянс имеет довольно хрупкую структуру, потому с ним нужно обращаться осторожно. Он может расколоться, рассыпаться или просто лопнуть даже от небольшого удара. Потому старайтесь не бросать крышку и ничем не стучать по ее поверхности.

    Несколько полезных советов для начинающих сантехников

    После прочтения статьи, предполагается, вам будет намного проще разобраться, как снять крышку с микролифтом, снять крышку с бачка и проделать все это основательно, легко и быстро. Однако профессиональные мастера делятся некоторыми советами, которые не помешает учесть, приступая к работе, во избежание досадных неприятностей и ошибок.

    • Как только вы снимите крышку для ремонта бачка, лучше всего сразу же вынесите ее из помещения. Это позволит не волноваться, что вы случайно заденете ее и испортите.
    • Устанавливайте крышку и закрепляйте ее только тогда, когда полностью убедитесь в работоспособности системы. Иначе вам придется проделывать все снова, от начала до конца, а то и несколько раз.
    • Убедитесь, что поплавок находиться в нужном положении, а также нет перелива до того, как прикрутите крышку на свое место.

    Ввиду того, что на современном рынке присутствует огромное количество самой разнообразной сантехники, между разными конструкциями могут наблюдаться некоторые конструктивные различия. Кнопки могут быть не круглыми, а квадратными и даже треугольными, но все равно, суть и принцип работы такой конструкции от этого не меняется.

    Если же вы испробовали все, в попытках снять крышку с унитаза с одной или двумя кнопками, а также с микролифтом, но ничего так и не добились, то придется обращаться к профессионалам, чтобы окончательно не сломать конструкцию, что впоследствии повлечет ее полную замену, а это может оказаться довольно затратно.

    Видео-инструкция, как снять крышку унитаза легко и просто

    Прочтя подробную инструкцию, можно легко разобраться в премудростях и тонкостях такой работы, тем более, что слишком часто ее выполнять не придется. Однако для приведения наглядного примера не помешает посмотреть видео, размещенное ниже, чтобы уже точно разобраться, что к чему.


    Как снять крышку унитаза с кнопкой: порядок действий

    Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с серьезными проблемами в работе сантехники. Вместе с тем такие приборы являются одними из самых важных и используемых в доме. Высокие нагрузки, которым подвергаются ванна, раковины и унитаз, приводят к необходимости следить за их исправным состоянием.

    Любая протечка может привести к серьезному удару по семейному бюджету, ведь в таком случае придется оплачивать не только ремонт устройств, но и устранять все последствия затопления соседей снизу. Причиной проблем в работе унитаза становится, как правило, его бачок.

    Для того чтобы отремонтировать прибор, необходимо знать, как снять крышку унитаза с кнопкой, которой оборудована большая часть всех современных устройств.

    Для чего и как снимается крышка

    Причина необходимости снятия крышки с бачка унитаза лежит на поверхности. Внутри этого конструктивного элемента расположен весь спусковой механизм, а также устройство для подачи воды.

    Ввиду использования пластика и резины для изготовления составляющих внутреннего пространства бачка, срок их службы не столь долгий, как этого бы хотелось. Со временем, детали начинают разрушаться и устройство ломается.

    Основными поломками являются отсутствие реакции прибора на спуск воды из бачка, подтекания под резервуаром, недостаток воды для слива, постоянная течь через переливную горловину.

    При появлении первых признаков неполадок требуется разобрать сливной бачок. При этом важно соблюдать несколько простых правил, которые позволят избежать еще большей поломки. К таким советам относятся:

    • запоминание последовательности совершаемых операций;
    • аккуратность;
    • постепенное увеличение силы манипуляций на основные узлы бачка.

    Независимо от типа спускного механизма, снятие крышки емкости для воды не представляет труда. Для этого требуется разобрать верхнюю часть спускной арматуры.

    Способ снятия крышки бачка с унитаза старого образца

    Чаще всего проблемы возникают с приборами, которые больше не выпускаются. Ввиду износа их деталей сантехникам приходится производить ремонт не один раз за короткий промежуток времени. Однако есть в их ремонте и положительные стороны.

    Крышка для сливного бачка такого унитаза снимается очень просто. Достаточно лишь правильно разобрать верхнюю часть спускового механизма. Для этого демонтируется рукоятка, расположенная на резьбовом штоке, и отворачивается шайбированная гайка.

    Способ снятия крышки при кнопочном сливе

    Кнопочный слив ремонтировать куда сложнее, нежели устаревший классический вариант. Чтобы снять крышку сливного бачка у унитаза необходимо подготовить инструмент. Понадобятся плоские пассатижи, набор ключей и отвертка. Процедура выгляди следующим образом:

    • Осмотр кнопки, расположенной на унитазе. Чаще всего она обрамлена кольцом, представляющим собой верхнюю часть утопленной внутрь резервуара гильзы. Внутри нее и двигается элемент управления;
    • Выкручивание гильзы. Фурнитура изготавливается из пластика и металла. На некоторых имеются насечки под отвертку, другие же абсолютно гладкие. Первые необходимо выкручивать против часовой стрелки при помощи инструмента, а последние придавив по сильнее руками. Нелишним будет сосчитать количество оборотов, так как это в значительной степени облегчит задачу при сборке устройства;
    • Извлечение гильзы. Чтобы это сделать нужно приподнять крышку унитаза до того момента, пока кнопка освободится из паза.

    После демонтажа крышки с бачка унитаза необходимо вынести ее из туалета, чтобы случайно не разбить. Затем можно приступать к ремонтным работам.

    Способ снятия крышки с двойной кнопкой

    В последнее время все чаще можно встретить унитаз с крышкой, на которой красуются две клавиши спуска. Каждый из элементов спуска предназначается для определенного количества воды. Такая конструкция разбирается без выкручивания верхней части гильзы. Снять крышку с бачка унитаза можно следующим образом:

    • Максимально надавить на одну из кнопок и отыскать паз под отвертку;
    • воспользовавшись инструментом вынуть вторую часть кнопки;
    • сняв колпачок нужно открутить появившийся под ним винт. При этом действовать требуется аккуратно, иначе можно повредить полимерный элемент спускового механизма;
    • поднять крышку.

    Таким образом, задача снять двойную кнопку с бачка не так сложна, как кажется. Конечно, некоторые модификации унитазов отличаются и имеют свои особенности разборки (сборки) резервуара, но они заключаются в типе крепежного изделия (винт, болт, гайка).

    Порядок действий принципиально неизменен вне зависимости от модели прибора. Сборка емкости производится в обратном порядке только тогда, когда есть уверенность в том, что все исправлено.

    И конечно же, не стоит забывать о регулировке уровня воды перед закрытием бачка. Переливов или неправильного положения поплавка быть не должно.

    Как разобрать сливной бачок унитаза: инструктаж по работе с различными конструкциями

    Бачок унитаза – герметичная ёмкость, в которую поступает водопроводная вода, чтобы в нужный момент осуществить смыв. Благодаря предельно простой конструкции легкий ремонт этого сантехнического устройства можно сделать собственноручно. А для этого нужно знать, как правильно проводить разборку и сборку. Согласны?

    Мы в тончайших подробностях расскажем, как разобрать сливной бачок унитаза, в каком порядке производится демонтаж емкости и извлечение из него функциональных механизмов. Обозначим, в каких ситуациях его необходимо снимать, а в каких достаточно произвести действия без разборки.

    В представленной к ознакомлению статье перечислены типичные неисправности и случаи, требующие обязательного вмешательства. Мы разобрали варианты ремонта старых и новых моделей. Для наглядного восприятия информацию дополнили фото-подборками, схемами, видео.

    Демонтаж и разборка сливного бачка

    Система контроля набора и уровня воды есть в каждом бачке унитаза. Современные же унитазы оснащаются механизмами достаточно сложной конструкции.

    Владельцы квартир эксплуатируют (и разбирают при необходимости ремонта) как устаревшие модели, так и технически совершенные. Процесс разборки может выполняться непосредственно на месте – без съёма бачка или же после демонтажа последнего. Какой вариант будет применён, зависит от разных факторов.

    Обычно демонтаж выполняют с целью полной замены бачка вместе с механизмом на модель более продвинутую. Снимать накопитель приходится также в случае протечки воды в местах соединения с унитазом. К примеру, по причине износа уплотнительных прокладок, обрыва крепёжных болтов, появления микротрещин в корпусе.

    Рассмотрим, как снимается бачок унитаза в любой из таких ситуаций.

    Съём накопителя воды на унитазе

    Классическая конструкция предусматривает крепление бачка унитаза всего на двух шпильках или болтах (d = 5-7 мм). Обычно в качестве крепежа применяются металлические (бронзовые, латунные, стальные) шпильки с двусторонней резьбой под гайки.

    Стальной крепёж использовался на устаревших моделях. Срок службы стального крепежа относительно невелик. Иной раз такие шпильки «сгорают» от ржавчины уже после года эксплуатации прибора.

    Крепление к основанию унитаза обычно выполняется через два отверстия (или через 3), сделанных в днище бачка. Такие же два отверстия, в тех же осях, есть на задней приставной полочке прибора.

    Через совмещённые отверстия пропускаются крепёжные шпильки, на них с двух сторон надеваются прокладки и выполняется стяжка гайками. Полости бачка и унитазной чаши объединяются общим патрубком, изолированным в месте стыковки резиновым уплотнительным кольцом.

    Задача, каким образом снять бачок с приставной полочки унитаза, решается так:

    1. Перекрыть вентиль централизованной подачи воды.
    2. Отсоединить шланг подачи воды.
    3. Освободить накопитель нажатием кнопки слива.
    4. Отвернуть головку спускной кнопки и снять верхнюю крышку бачка.
    5. Собрать остаток влаги внутри бачка с помощь губки.
    6. Отвернуть гайки на шпильках крепления (на болтах) под приставной полочкой.

    Теперь останется аккуратно приподнять бачок, отделяя его от места установки (возможно, с некоторым усилием, т.к. иногда прокладка прикипает) и затем переместить на то место, где планируется выполнить дальнейшие работы.

    Далее выясним, как быстро разобрать сливной механизм, оснащающий все виды смывных сантехнических устройств.

    Разборка механизма слива

    На современных моделях среднего ценового сегмента, как правило, используется кнопочный механизм двойного слива воды (3/6 литра). Одним нажатием любой из кнопок включается режим работы сливного и наливного модулей. Наткнуться можно на самые разные варианты исполнения таких механизмов.

    Однако сборочная конфигурация для них однотипная:

    • головка с кнопками и резьбовой частью под клапанный механизм;
    • клапанный механизм с нижней резьбовой частью;
    • прокладка уплотнительная;
    • гайка крепления клапанного механизма.

    При снятой верхней крышке головка с кнопками уже будет скручена. Останется снять уплотнительную прокладку с крепежной гайки. Прокладка (резиновое кольцо) имеет внутреннюю область в форме пятиугольника или круглую.

    Такую же форму имеет по внешней границе крепежная гайка (не всегда). В собранном состоянии уплотняющее резиновое кольцо надето на гайку. Его удаляют и гайку отворачивают. Освобождённый механизм легко снимается. Таким же методом крепится наливная система.

    Материал изготовления арматуры – пластик. При необходимости ремонта механизм разбирается, но проще купить на замену новый.

    О том, как правильно провести разборку бачка для ухода за арматурой, подробно “расскажет” ролик:

    Демонтаж крышки бачка

    Опять же возвращаясь к моделям унитазов современного образца, следует отметить, что пред пользователями нередко встаёт проблема – как снимаются крышки на таких моделях?

    Действительно, эти конструкции несколько отличаются от устаревших унитазов в том плане, что сделаны более технично, включая крепёж крышки. Но в целом принцип остался старый – крышка прижимается гайкой, входящей в комплект клапанного механизма.

    На новых моделях в качестве прижимной гайки выступают головки с кнопками, однокнопочные и двухкнопочные.

    Чтобы убрать однокнопочный крепёж и снять крышку, выполняются следующие шаги:

    1. Кнопку нажимают как при сливе воды и удерживают в таком положении.
    2. Аккуратно поворачивают головку с кнопкой против часовой стрелки.
    3. Окончательно выворачивают головку с кнопкой из втулки клапанного механизма.

    На разных моделях резьбовое соединение может отличаться. Есть широкополая наружная втулочная резьба, как на картинке ниже и также встречается внутренняя втулочная резьба под шток малого диаметра.

    Наряду с одинарными кнопками управления, головка которых просто выкручивается, существуют конструкции более сложные для разборки, сделанные с фиксаторами. Часто такое решение имеют двухкнопочные механизмы.

    Видео-руководство наглядно демонстрирует процедуру съема крышки бачка:

    Разборка бачка с двумя кнопками

    На бачках унитаза, где внедрён механизм слива с двумя кнопками, встречаются разные методы крепления. При такой конфигурации просто вывернуть головку с кнопками иногда не получается.

    В подобных ситуациях технология разборки заключается в следующем:

    1. Нужно вдавить в корпус головки только одну из кнопок (малую).
    2. На открывшейся внутренней стенке в нижней части откроется небольшой паз.
    3. Аккуратно отжать отверткой фиксатор через этот паз.
    4. Извлечь одну кнопку (большую) из корпуса и следом таким же образом другую.
    5. Отвернуть фиксирующий винт, что располагается под кнопками.

    После этих операций крышка бачка с двумя кнопками снимается без каких-либо затруднений.

    Ещё попадаются конструкции бачков, где в первую очередь нужно открутить декоративную никелированную шайбу, затем развернуть крышку на 90 градусов – то есть установить её поперёк ёмкости. В таком положении отжать фиксирующие скобы, расположенные внутри чаши кнопочной головки. После этих манипуляций крышка полностью освобождается от крепежа.

    Удачно завершив процедуру освобождения бачка от крышки, нужно выяснить причину недержания арматурой воды и устранить неполадки.

    Съём бачка унитаза старой конструкции

    Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.

    Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку.

    Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.

    Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка.

    Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.

    Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма. Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.

    Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.

    Ремонт без разборки сантехники

    Распространенной причиной для проведения ремонта бачка с боковой рукояткой является выход из строя именно ее – устройства, запускающего сливной механизм в действие. Для ремонта рукоятки бачок не снимают с посадочного места, а восстановление функции производят путем замены.

    Работы по замене ручки выполняют в следующем порядке:

    Как снять крышку с бачка унитаза

    Неприятности, случающиеся с унитазом и бачком, достаточно неприятны по своей сути. Одной из самых распространенных неприятностей есть утечка воды в унитаз через бачок. В этом случае делается вопрос – как снять крышку с бачка унитаза, ничего не сломав? Не смотря на то, что конструкции унитазов различных производителей отличаются друг от друга, в них имеется неспециализированный принцип, в соответствии с которому рассмотрим эту проблему.

    Значительно чаще на бачках последних моделей унитазов расположена кнопка, которая возможно сплошной либо составной – именно она и не дает легко поднять крышку бачка. В случае если же унитаз более ветхого выпуска, то там не редкость достаточно крышку. Время от времени требуется разобрать верх спускового механизма.

    Многие уверены в том, что сам по себе бачок с кнопкой разобрать обычно запрещено. Это не верно – открыть бачок несложно, основное, разобраться в его конструкции.

    Нужные инструменты

    Перед тем как разобрать бачок, нужно подготовить следующие инструменты, без которых не обойтись в ремонте:

    • парочку шлицевых отверток различных размеров;
    • быть может, пригодятся плоскогубцы.

    Инструкции для новых типов бачков

    Потом, схему разбора бачка рассмотрим на примере бачков производителя «Ido» и подобных с ним устройств сантехники:

    1. Применяя отвертку, нужно ею с опаской поворачивать кольцо, расположенное около кнопки по направлению, противоположному движению часовой стрелки, причем делать это так, дабы не поцарапать верх бачка.
    2. В то время, когда кольцо сдвинется, его возможно будет продолжать крутить руками, без отвертки – в ней уже не будет необходимости.
    3. Выкрутив кольцо, которое снаружи должно иметь сходство с пластмассовым цилиндром, добываем его.
    4. По окончании извлечения кольца возможно легко немного поднять крышку. В таком состоянии поворачиваем ее на 90°, дабы она находилась поперек бачка – такое положение разрешит снять прищепку, находящуюся с двух сторон кнопки. Эта прищепка и держит кнопку.
    5. Прищепку направляться открутить.
    6. По окончании снятия прищепки крышка бачка снимается без неприятностей. После этого выполняется ремонт бачка, проверяется его работоспособность без крышки. Если все работает нормально, систему возможно собирать в обратной последовательности.

    Совет! Снимая крышку бачка, положите ее на что-то ровное, нужно не под ноги и не в самом туалете – гуда, где крышка не разобьется, дабы ее возможно было по окончании ремонта в целости и сохранности установить на бачок.

    А вот как нужно снимать крышку с бачков, у которых двойные кнопки:

    1. Сначала на половинку кнопки необходимо надавить, по окончании чего в другой половины отыскивается маленькая прорезь.
    2. Применяя отвертку, необходимо зацепиться за эту прорезь и извлечь часть кнопки, по окончании демонтажа которой возможно будет добраться и до второй.
    3. В взятом отверстии видно шлицевой винт, являющийся частью крепежа крышки бачка – необходимо его выкрутить.
    4. По окончании выкручивания винта возможно будет мало поднять крышку и развернуть ее на 90°. По аналогии с прошедшей инструкцией направляться снять двустороннюю прищепку, по окончании чего крышка снимется.
    5. Убрав крышку в надежное место, возможно устранить неисправности арматуры либо течь, а после этого собрать всё, как было, но уже в обратном порядке.

    Совет! Делая ремонт сантехники в туалетной комнате, необходимо быть достаточно осмотрительным, наряду с этим не забывать правила техники безопасности. Кратко – все детали смывного механизма на протяжении ремонтных работ, каковые буду доставаться, необходимо складировать в месте, где бы они не рассыпались и не потерялись, и не были под ногами. В обязательном порядке стоит следить, дабы доступ к этим частям не имели мелкие дети и домашние питомцы, каковые смогут что-то проглотить либо утащить.

    Еще до начала ремонта подачу воды к бачку нужно перекрыть, в противном случае не избежать его заполнения на протяжении починки системы. Воду может включать только тот, кто ремонтирует систему слива, либо тот, кого данный человек попросит. Кроме этого воду включают в большинстве случаев только чтобы проверить систему, и по окончании того, как человек убедился, что все работает нормально.

    Варианты снятия крышек

    Кое-какие модели бачков выполнены так, что с них крышку возможно снять без неприятностей, поскольку в таких системах кнопка не есть частью крышки. А что делать в тех случаях, в то время, когда вышеописанные руководства не подходят? Рассмотрим пара вариантов.

    В случае если крышку бачка открыть не так-то просто, возможно попытаться открутить пробку, накрученную на механизм, важный за слив. По окружности кнопки расположено кольцо из пластмассы, покрытое хромом – необходимо его откручивать против часовой стрелки. Может произойти, что маленького усилия будет мало – тогда необходимо приложить больше силы, стараясь наряду с этим не разломать кольцо. Действительно, вероятнее, кнопку по окончании для того чтобы «сильного» ремонта нужно будет заменить.

    В случае если по окончании поднятия крышки слышно, как сливается вода – значит, что в таковой конструкции к кнопке приделана цепочка, закрепленная к сливному клапану. Возможно для удобства снять цепочку, но принципиально важно запомнить и отметить, в каком месте она крепилась к клапану. В случае если этого не сделать, придется долго и мучительно подбирать длину цепочки для оптимального слива. Отсоединив цепочку, возможно нормально без неприятностей заняться ремонтом бачка.

    Основное, при ремонте бачков не забывать, что необходимо направляться рекомендациям, приведенным в данной статье, и ничего не делать, применяя неотёсанную силу. Принцип «сила имеется – ума не нужно» не для этого случая, потому, что силой возможно повредить узкие пластмассовые элементы сливной системы.

    Видео

    В этом видео продемонстрировано, как снять крышку с бачка унитаза:

    Как снять крышку с бачка унитаза: пошаговая инструкция

    В большинстве случаев с починкой сливного механизма вполне можно справиться самостоятельно, но не всегда понятно, как снять крышку с бачка унитаза. В основном, с трудностями сталкиваются владельцы сантехники с кнопочным управлением. Порядок действий зависит от конструкции бачка.

    Инструкция: как снять крышку унитазов разных видов

    В каждом бачке унитаза есть система контроля воды

    В любом случае, вскрытие бачка начинают со следующих действий:

    1. Перекрывают вентиль на ответвлении водопровода к унитазу.
    2. Спускают воду.

    Существует несколько стандартных разновидностей сливных механизмов. Они легко распознаются по органам управления. Но действовать необходимо с осторожностью: бачки некоторых производителей имеют особенности.

    Если у унитаза нет кнопки

    Самым сложным механизмом в унитазе является сливной бачок

    К этому типу относятся все старые советские унитазы. Среди современных такие модели также встречаются, но относительно редко.

    Есть две разновидности:

    • Модели с рычагом, торчащим сбоку. Зачастую они расположены под потолком и связаны с чашей длинной трубой. Крышка здесь никак не крепится и снимается без каких-либо предварительных действий.
    • Модели с подъёмным штоком. Посередине крышки видна круглая ручка, поднимаемая при необходимости спустить воду.

    Во втором случае действуют так:

    1. Чуть приподняв шток, берутся за него одной рукой и свинчивают ручку другой, вращая её против часовой стрелки.
    2. У некоторых моделей под ручкой имеется полый винт с широкой пластмассовой шайбой — его выкручивают.
    3. Снимают крышку.

    Изредка встречаются пластиковые бачки с элементом, который для спуска воды требуется с силой опустить. Здесь крышка снимается без предварительных операций.

    Если у бачка одна кнопка

    Чем сложнее система, тем чаще она выходит из строя

    Многих интересует вопрос, как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой. Есть две разновидности таких механизмов. У наиболее распространённой крышку совсем нельзя приподнять. Кнопка круглая, находится внутри кольца. Данное кольцо — выступающая наружу часть гильзы с резьбой. Для снятия крышки её выкручивают.

    1. Кнопку утапливают одной рукой и удерживают в таком состоянии. Так будет удобнее взяться за гильзу.
    2. Другой рукой вывинчивают гильзу, вращая её против часовой стрелки. У некоторых моделей, например Cersanit, она зачастую плохо поддаётся, так что требуется прикладывать значительное усилие. В основном гильзы пластиковые, с блестящим покрытием, но встречаются и металлические со шлицами. Тогда в один из них упираются отвёрткой и лёгким ударом срывают крепёж с места. В крайнем случае применяют трубный ключ («попугай»), но это, скорее всего, приведёт к деформации кнопки.

    Следует подсчитать число оборотов при вывинчивании, чтобы потом правильно собрать механизм.

    Остаётся вынуть кнопку и снять крышку.

    Если у бачка две кнопки

    Снимать крышку нужно предельно аккуратно, поскольку отдельно они не продаются

    Такой тип конструкции является экономичным вариантом слива: при нажатии второй кнопки из бачка выливается только половина объёма воды. Блок тоже круглый, поскольку каждая кнопка имеет форму половины круга, но порядок разборки несколько иной:

    1. Одну из кнопок утапливают. При этом обнажается внутренняя боковая поверхность второй кнопки. В нижней её части имеется узкая прорезь.
    2. Вставив в прорезь плоскую отвёртку, вторую кнопку поддевают и вынимают из блока.
    3. Аналогично демонтируют первую кнопку.
    4. В освободившемся отверстии обнаруживается шлицевой винт — его выкручивают крестовой отвёрткой. В некоторых моделях вместо винта присутствует пластмассовая гайка либо зацепы. Гайку аккуратно вывинчивают специальным ключом либо пассатижами.
    5. Вывинчивают охватывающую кнопки гильзу, вращая её против часовой стрелки.
    6. Снимают крышку бачка.

    Существуют дешёвые модели-имитаторы: имеется две кнопки, но сливная арматура установлена самая простая, не предполагающая спуска половины объёма воды. В этом случае демонтаж крышки осуществляется так же, как в варианте с одной кнопкой.

    Прочие конструкции крышек бачков унитазов

    Современные унитазы оснащены механизмами сложной конструкции

    У некоторых моделей с одной кнопкой крышка немного поднимается. При этом открывается сливной клапан, так что если в бачке была вода, она вытекает. Внутри видна цепочка, связывающая кнопку и клапан слива. Для освобождения крышки цепочку от кнопки отсоединяют. Важно пометить, каким звеном она крепилась. Без этого при сборке сложно будет правильно настроить слив.

    Некоторые особенности присущи сливной арматуре в двухкнопочных бачках марки Jfo. Порядок демонтажа:

    1. Кнопки поочерёдно извлекают обычным способом, поддев отвёрткой.
    2. Обнаруженную в освободившемся отверстии гайку выкручивают торцевым ключом.
    3. Гильза здесь держится на толкателях. При одновременном нажатии на них она подаётся вверх и извлекается, после чего снимается крышка бачка.

    У большинства прочих импортных унитазов конструкция сливной арматуры стандартная, с незначительными отличиями. Например, в бачках марки Jika под кнопками находится винт, выкручиваемый крестовой отвёрткой, а у Gustavsberg — пластиковая гайка, вывинчиваемая особым ключом или плоскогубцами.

    Видео: Как снять крышку с бачка унитаза — подробная инструкция

    Разборка бачка сложности не представляет, достаточно внимательно изучить инструкцию. В случае с современными моделями задача сводится к выкручиванию гнезда, в котором установлена кнопка. В двухкнопочной арматуре для этого необходимо демонтировать кнопки и затем выкрутить имеющийся под ними крепёж.

    Как самостоятельно снять крышку бачка унитаза с кнопкой: подробные рекомендации

    В восьми случаях из десяти при поломке унитаза главная причина в повреждении сливного бачка. Понятно, что починить механизм можно только сняв крышку для бачка. Для решения задачи – как открыть бачок унитаза с кнопкой всех модификаций, есть общие рекомендации. Исключение составляют инсталляции с утопленным в стену блоком слива.

    Пошаговая инструкция

    До того, как открыть крышку бачка унитаза, рекомендуется ознакомиться со строением сантехники по схеме. Как разобрать бачок унитаза с кнопкой:

    1. По направлению, указанному в схеме производителя, провернуть кольцо до полного выкручивания. Вынуть пластмассовый цилиндр кольца.
    2. Появилась возможность слегка приподнять крышку унитаза. Теперь надо аккуратно поднять крышку и повернуть на 90 градусов, пока она не займет положение поперек бачка и не появится возможность достать двухстороннюю прищепку, фиксирующую к месту дислокации кнопку механизма.
    3. Снятую крышку сливного бачка унитаза с кнопкой для сохранности лучше убрать в сторону.

    Инструкция для двухкнопочных моделей

    Тема ресурсосбережения коснулась сливного бачка. Факт легко объясним. Второй наиболее затратной точкой водозабора является унитаз. А точнее – сливной бачок. Особенно это утверждение относится к моделям старого типа.

    Сливной бачок с двумя кнопками предназначен для работы в двух режимах: стандарт и эконом, что позволяет значительно уменьшить расход воды. Единственный, но существенный недостаток инновации – сложность диагностики и ремонта сливного бачка унитаза.

    Принципиальных различий разборка/сборка оборудования обычного и двухкнопочного не имеет. Чтобы понять, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой, достаточно изучить пошаговое руководство к одинарным аналогам. Есть момент, который следует учесть. Чтобы брать крышку бачка унитаза модели с двумя кнопками, операции придется повторить дважды поочередно в отношении каждой кнопки.

    Инсталляции

    Особняком в ряду изделий для санузлов стоят инсталляции. Зачастую в инновационных моделях унитаза крышка бачка снимается только после демонтажа участка стены.

    Как снять крышку с бачка унитаза в этом случае. Общие рекомендации для разбора таковы:

    1. Слегка нажав на нижнюю часть кнопки, движением снизу – вверх снять кнопку.
    2. Крестовой отверткой скрутить крепежные винты.
    3. Снять фиксаторы и извлечь пластиковые толкатели.
    4. Демонтировать кронштейны.
    5. Отжав фиксаторы, находящиеся наверху, снять перегородку.
    6. Движением крана до упора против оси перекрыть воду.
    7. Снять наливной клапанный механизм с рокером.
    8. Убрать фиксатор, отогнув лепестки.
    9. Не вынимая смывной клапан из бачка, снять его верхнюю часть путем поворота против часовой стрелки и отложить в сторону. Уменьшив таким образом размер механизма слива, осторожно извлекаем его наружу.

    Установка механизма осуществляется согласно инструкции завода – изготовителя.

    Варианты поломки

    Ломается даже дорогостоящая сантехника. Не стоит по малейшему поводу вызывать сантехника. Устранить поломку своими руками под силу любому пользователю.

    • Поплавок. В том случае, если вода не удерживается внутри бачка, а переливается за края, то скорее всего нарушена работа поплавкового механизма.
    • Перекос при установке. Если люфтовые соединения монтировались с отклонениями от нормативов, то со временем происходит разбалансировка крепежных деталей. Для устранения дефекта достаточно вернуть их на исходные позиции простым поворотом верхней части. В зависимости от конструкции, например, в модели люкс сантек, крепеж фиксируется заново после регулировки всего механизма.
    • Разгерметизация. Случается в случае с пустотелым пластмассовым поплавком. Нарушенную целостность сегмента можно восстановить, запаяв поврежденную часть паяльником. Но это временная мера, позволяющая продлить эксплуатацию на 1 – 2 месяца и не более. В дальнейшем рекомендуется полная замена детали.
    • Деформация рычаговой части поплавка. Причин много, совет один: заменить механизм. Конечно, можно прогнувшийся рычаг распрямить до горизонтального положения. Но опыт показывает, что надолго это не поможет. Тем более, что купить в интернет – магазинах можно как части сливного механизма, так и детали устройства, включая крышку.
    • Запорный клапан. От правильного функционирования запорной арматуры зависит не только срок эксплуатации сливного бачка унитаза. Как убедиться в неисправности этой части? Открыв с края крышку бачка, поджать рукой клапан. Если вода продолжает протекать, значит налицо неисправность. Без демонтажа здесь не обойтись. Разобрав конструкцию, проводят тщательную очистку всех составляющих, включая днище бачка. В случае необходимости заменяется прокладка. Наиболее вероятная причина поломки именно в ней.
    • Деформация мембраны. Нарушения в работе мембраны сифона – часто встречающийся источник повреждений. Отремонтировать деталь не представляется возможным.

    Замена проводится в пять этапов. Во время работы особое внимание следует уделить креплениям бачка.

    1. Спустить воду из сливного бака.
    2. Зафиксировать рычаг, привязав его к планке.
    3. Открутить гайки. Вначале ту которая прикрепляет трубу к бачку, затем ту, что фиксирует сифон к самому рычагу у основания сливного бачка.
    4. Заменить мембрану.
    5. Собрать детали устройства по схеме изготовителя.

    Из вышесказанного следует, что информации об устройстве и четкого соблюдения пошаговой инструкции достаточно для самостоятельного ремонта.

    устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата

    И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Установка и настройка арматуры

    После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

    Монтаж арматуры бачка унитаза

    Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

    Правила установки арматуры в сливной бачок

    1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
    2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
    3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
    4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

    Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

    Установка бачка с арматурой на унитаз

    1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
    2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
    3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

    На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

    Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

    Установка крышки бачка и кнопочного узла

    Регулировка арматуры

    Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

    1. От трубы перелива отсоединить тягу.
    2. Отжать фиксатор стакана.
    3. Переместить вниз или вверх стойку.

    Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

    1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
    2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

    Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

    Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

    Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

    • Автономная канализация
    • Бытовые насосы
    • Водосточная система
    • Выгребная яма
    • Дренаж
    • Канализационный колодец
    • Канализационные трубы
    • Оборудование
    • Подключение к канализации
    • Постройки
    • Прочистка
    • Сантехника
    • Септик
    • Выбор и установка подвесного биде своими руками
    • Как выбрать электронное биде
    • Выбор и установка компакт-биде
    • Как выбрать производителя биде
    • Как выбрать, установить и подключить напольное биде
    • Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
    • Как подключить посудомоечную машину своими руками
    • Как подключить стиральную машину своими руками
    • Прочистка канализационных труб: бытовые рецепты и оборудование
    • Система отопления из полиэтиленовых труб: как создать своими руками

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

    Где находится регулировочный винт

    На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
    Устанавливаем крышку и кнопку на место.

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

    Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

    Как устроен сливной бачок?

    Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.

    Наполнение

    Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

    • поплавковый элемент;
    • запорный клапан.

    Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

    Слив

    Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

    • спускной сифон;
    • сливной рычаг;
    • трубка перелива.

    Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

    Тонкости работы кнопки

    Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

    Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

    В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

    Устройство сливного бачка унитаза: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий Cersanit

    Основная причина, по которой полезно знать устройство сливного бачка унитаза — ремонт, которые периодически требуется любой арматуре. Чтобы устранить проблему, нужно найти ее причину и хотя бы в общих чертах понять, как работает неисправный узел. Мы изучим работу узлов арматуры устаревших и производящихся сейчас конструкций.

    Современный комплект арматуры для нижнего бачка.

    Перечень узлов

    Как устроен бачок унитаза?

    Независимо от его типа и возраста конструкции, можно выделить два основных узла.

    1. Заливной клапан отвечает за наполнение емкости водопроводной водой. Задача узла — отмерять ее необходимое количество и при достижении нужного уровня надежно отсечь бачок от водопровода.

    Однако: возможен и унитаз без бачка.
    Система слива представляет собой дозирующий клапан, подключенный непосредственно к водопроводу.
    Такая схема работоспособна, если диаметр подводки и ее проходимость достаточно велики, чтобы при сливе обеспечить приемлемый напор и не вызвать критического падения давления во всем коттедже или выше по стояку многоквартирного дома.

    1. Система слива за короткое время обеспечивает излив всего объема бачка или его части. Желательно — в автоматическом режиме (то есть пользователю не нужно удерживать рычаг или кнопку все время, пока льется вода). Как правило, она объединена с переливом — патрубком, позволяющим сбросить излишек воды при переполнении бачка в канализацию.

    В этом порядке мы и рассмотрим применявшиеся ранее и сейчас схемы.

    Заливной клапан

    Сравнивая системы старого образца, выпущенные больше полувека назад, и современные системы, мы обнаружим забавную вещь. Материал и внешний вид клапанов менялся непрерывно, а вот схема работы — общая для всех. При достижении критического уровня воды всплывший поплавок посредством несложной системы рычагов перекрывает сопло, через которое поступает вода.

    Одна из вариаций старой конструкции клапана.

    Старые клапана работают предельно просто: поплавок крепится на длинном конце коромысла; короткое плечо рычага прижимает резиновую прокладку к соплу подачи воды. Такая схема интуитивно понятна и исключительно ремонтопригодна, однако имеет очевидный недостаток: чем выше уровень воды, тем медленнее она набирается. Прокладка закрывает сопло не сразу, а постепенно.

    Позднейшие модификации заливного клапана решают проблему несколькими способами. Простейший из них — поплавок с подвижным креплением, смещенным относительно геометрического центра. При достижении нужного уровня он опрокидывается и поднимает свое плечо коромысла на последние несколько сантиметров не постепенно, а мгновенно.

    Современные заливные клапаны предназначены для установки не только на боковую стенку бачка, но и на его дно. В этом случае поплавок двигается вдоль клапана по пластиковой направляющей. Для регулировки максимального уровня воды служит винтовой механизм, смещающий поплавок относительно рычага.

    Нижняя подводка воды, в частности, используется в комплектах Керамин белорусского производства.

    Подсказка: общая для всех типов клапанов проблема — сопло, забитое песком или окалиной.

    Ремонт сводится к разборке и прочистке клапана, профилактика — к установке на подводке фильтра грубой очистки.

    Сливной клапан

    С точки зрения конструкции механизма, отвечающего за смыв, устройство унитазного бачка менялось куда радикальнее. Мы перечислим лишь схемы, завоевавшие наибольшую популярность.

    Колокол

    Собственно колокол — массивная чугунная пробка с мягкой прокладкой, которая прижималась ее массой к седлу излива. Этот механизм применялся в верхних бачках из чугуна. (См. также статью  Герметик для канализационных труб: особенности.)

    Как работала такая схема?

    • Пользователь тянет за цепочку, закрепленную на одном из плеч рычага.
    • Второе плечо поднимает колокол, открывая путь воде.
    • После того, как цепочка опущена, а колокол опустился в седло, остаток воды высасывается из бачка через П-образный водозабор за счет разрежения в сливной трубе. Этот же водозабор выполняет функцию перелива.

    Система крайне отказоустойчива: ее обслуживание сводилось лишь к периодической замене прокладок. Многие образцы работоспособны и сейчас.

    5 — колокол, 2 — водозаборный патрубок (он же — перелив).

    Гофра

    В этом случае устройство смывного бачка унитаза в части, отвечающей за слив, наиболее примитивно. Гофрированный пластиковый патрубок наклоняется к зеркалу воды, когда пользователь тянет за веревку верхнего бачка. После того, как вода начала сливаться, до слива всего объема его удерживает в наклонном положении опять-таки разрежение в трубе.

    Увы, в этом случае простота не стала залогом надежности. Срок службы полиэтиленовой гофры — от года до пяти. Типичная неисправность — трещина в месте перегиба. (См. также статью Канализационные трубы: особенности.)

    Груша

    Сливной узел, включающий грушу, используется в компактах. Принцип его работы тоже крайне прост и интуитивно понятен: шток тянет вверх резиновую грушу, перекрывающую выход из бачка. Расход всего объема воды обеспечивается плавучестью полой груши.

    Сливной клапан этого типа имеет несколько модификаций:

    • Шток груши может подниматься ручкой, проходящей через крышку бачка, или боковым рычагом.
    • Перелив может представлять собой отдельный патрубок или трубку, заменяющую шток.
    • Наконец, дополнительный поплавок может использоваться в механизме, блокирующем опускание груши до полного слива всего объема воды.

    Типичные неисправности механизма — утрата грушей эластичности (лечится ее заменой) и разрушение тонкого медного штока. Во втором случае возможен экспресс-ремонт: шток заменяется алюминиевой или нержавеющей вязальной спицей, протыкающей грушу.

    Работа механизма с грушей.

    Современные сливные клапана

    Применяющиеся в современных импортных бачках узлы представляют собой цельный блок, который монтируется на выпускном патрубке бачка установкой в пазы и поворотом на 90 градусов. В основе конструкции — пластиковое седло и прокладка из эластичной резины, которая прижимается к нему давлением воды. Трубка в середине кольцевой прокладки используется в качестве перелива.

    По принципу работы устройство бачка унитаза с современным клапаном мало отличается от отечественного компакта с грушей; однако несколько дополнительных функций, нацеленных на экономию воды, в старых конструкция доступными не были.

    • Система двойного смыва позволяет при нажатии одной из кнопок использовать лишь часть воды в бачке.
    • Два механических движка позволяют отрегулировать интенсивность смыва (регулируется высота, на которую прокладка поднимается над седлом) и расход воды в эконом-режиме.

    Единственная эксплуатационная проблема этого типа арматуры — утрата эластичности прокладкой. Чаще всего это происходит в жесткой воде, богатой минеральными солями. Замена прокладки занимает не больше минуты.

    Современный смывной клапан Cersanit с системой двойного смыва.

    Вывод

    Разумеется, список возможных решений и их типичных проблем неполон. Видео покажет больше. Успехов в ремонте!

    Ремонт впускного клапана унитаза своими руками

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.


    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.


    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.


    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.



    Постоянная течь воды в чашу унитаза

    У этой поломки может быть несколько причин:

    1. Первое, что может быть — это перелив.
    2. Вторая — проблемы со спускной арматурой.
    3. Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

    Перелив

    Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

    Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

    Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

    Статья по теме: Чем отмыть желтый налет в унитазе

    Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

    Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

    Не держит сливной клапан

    Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

    Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

    Клапан типа «груша».

    Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

    Течь из под прокладки

    Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

    Здесь без замены прокладки не обойтись.



    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Деформация мембраны сифона

    Наконец, еще одна нередкая поломка, из-за которой вода может без остановки течь из бачка в чашу унитаза, – нарушение мембраны сифона. В данном случае исправит проблему только замена мембраны на новую, так как отремонтировать старую нельзя. Процедура выполняется по следующей схеме:

    • Спустите из бачка всю воду, чтобы при дальнейших действиях она не вытекла на пол.
    • Закрепите рычаг поплавка к поперечной планке, чтобы заблокировать подачу воды. Например, можно убрать крышку сливного бачка, закрепить вместо нее деревянную палку и к последней подвязать рычаг.
    • Открутите гайку, за счет которой труба слива фиксируется к бачку.
    • Открутите гайку, которая крепит сифон к рычагу поплавка – обычно она располагается в основании бачка.
    • Снимите сифон и поменяйте деформированную мембрану. Учитывайте, что новая деталь должна иметь точно такие же габариты, как и прежняя.
    • Соберите все элементы бачка точно в обратном порядке.

    Статья по теме: Плохо уходит вода в унитазе что делать
    Как видите, в диагностике и исправлении поломок сливного бачка нет ничего сверхсложного – большую часть проблем можно быстро и без особых затрат решить своими руками. Так что советуем внимательно изучить распространенные неполадки и советы по их устранению – возможно, ваш бачок не держит воду именно по одной из упомянутых причин?



    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.


      Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.



    Общая информация

    Самой распространенной конструкцией современного унитаза является «компакт», предусматривающий установку резервуара непосредственно на унитаз. Механизмы управления изначально производились двух типов: шарик, прикрепленный к выдвижному штоку, присоединенному к «груше» — резиновой пробке, перекрывающей сливное отверстие и рычаг, расположенный на боковой поверхности емкости.

    Сегодня же практически все производители перешли на выпуск кнопочных моделей бачков.
    Существуют две основные разновидности данных модификаций:

    • с одной кнопкой;
    • с двумя кнопками либо разделенной на сегменты одной кнопкой.

    Вторая вариация предполагает несколько более сложную конструкцию арматуры управления процессами слива, но окупается достаточно быстро ввиду возможности выбора одного из режимов:

    • при нажатии одной кнопки происходит полное опорожнение бачка;
    • при активации второй – частичное, что позволяет существенно сэкономить на расходе воды.

    Вы можете узнать больше о принципе действия и схеме устройства сливных бачков унитазов с кнопкой из материалов нашего сайта.



    Исправьте эти 3 детали для решения любой проблемы с туалетом

    Принцип работы туалета остается загадкой для большинства людей. Но, как и многие загадки, более пристальное изучение может показать, что туалет на самом деле совсем не таинственный. На самом деле это устройство гениально просто как по конструкции, так и по функциям.

    Скорее всего, вы будете иметь дело с унитазом с гравитационным питанием — и, к счастью, почти все ваши проблемы можно связать с тремя частями: наполнительным клапаном, заслонкой и рычагом бачка. Ознакомьтесь с этим трио трудолюбивых компонентов, и вы сможете исправить большинство неисправностей туалета, не вызывая сантехника.

    А Неисправность заправочного клапана

    Все унитазы с самотечным питанием оборудованы наполнительным клапаном. Это механизм, который контролирует наполнение бака и дежи до нужного уровня воды после каждой промывки. В старом туалете вы обычно увидите шаровой кран в сборе с большим полым шаром, называемым поплавком, сделанный из металла или пластика.

    После каждой промывки уровень воды в баке повышается по мере того, как он постепенно наполняется. Поплавок поднимается вместе с водой, в конечном итоге приводя в действие клапан, перекрывающий поток.Проблема с шаровыми кранами в том, что они громкие, медленно заполняются и негерметичны. Кроме того, они требуют постоянной работы, чтобы поддерживать их правильную работу. Когда шаровой кран начинает выходить из строя, а унитаз работает непрерывно, лучше всего заменить весь механизм, а не ремонтировать его снова и снова.

    Лучшей заменой старомодному крану с шаровым краном является современный заправочный клапан , который сочетает в себе мощный смыв с сверхтихой работой и регулируется по высоте, чтобы соответствовать как старым, так и новым туалетам.Лучше всего то, что вы можете снять старый шаровой кран и установить новый за 10 минут. Вот как это сделать:

    • Закройте запорный клапан, чтобы остановить поток воды в унитаз. Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар. Удалите остатки воды губкой. Отсоедините линию подачи воды от запорного клапана и от входного патрубка на нижней стороне бачка унитаза.
    • Ослабьте и снимите гайку, которой старый шаровой кран крепится к бачку унитаза. Вытащите шаровой кран из бака.
    • Наденьте резиновую шайбу на нижний конец нового заправочного клапана.
    • Поверните, чтобы удлинить заправочный клапан до нужной высоты; он должен быть примерно на три дюйма выше верхней части переливной трубы на промывочном клапане.
    • Установите клапан в бак и затяните стопорную гайку снизу. Подсоедините один конец гибкой резиновой заправочной трубки к отверстию, выступающему со стороны заправочного клапана; присоедините противоположный конец к штуцеру в верхней части переливной трубки.
    • Снова подсоедините линию подачи воды к запорному клапану и к входному штуцеру на нижней стороне бака.Присоедините рычаг смыва унитаза к заслонке с помощью цепочки. Промойте унитаз несколько раз, проверяя, нет ли утечек и чтобы убедиться, что все работает правильно.

      💡 С помощью карандаша отметьте идеальную высоту воды и отрегулируйте ее соответствующим образом.

      Отказ заслонки

      Загадочное явление, известное как фантомный смыв, заставляет унитаз произвольно смывать сам себя. Эта проблема может вызывать проблемы поздно ночью, но при этом расходуется довольно много воды.Чаще всего проблема возникает из-за того, что вода медленно вытекает из резервуара под заслонкой в ​​емкость.

      Заслонка представляет собой чашеобразную резиновую деталь, которая надевается на седло клапана, которое является сливным отверстием в дне резервуара. Когда из бака сливается достаточное количество воды, срабатывает сливной клапан, и унитаз смывается.

      Это может произойти, если резиновая заслонка деформирована, треснута или повреждена иным образом. Хорошая новость заключается в том, что обычно вы можете устранить фантомные смывы за считанные минуты, установив новую заслонку.Просто отсоедините старую заслонку от промывочного клапана и отсоедините цепь. Присоедините цепь к новой заслонке, а затем зацепите заслонку за два выступа, выступающие из промывочного клапана. Это так быстро и просто.

      При покупке новой заслонки убедитесь, что она устойчива к хлору и жесткой воде, и купите такую, у которой есть диск, который можно отрегулировать, чтобы она закрывалась раньше для более короткого слива или оставалась открытой на несколько секунд дольше для более длительного смыва. .

      💡 Чтобы определить, течет ли вода из резервуара, под заслонкой и в чашу, капните в резервуар несколько капель красного пищевого красителя.Не смывайте унитаз в течение трех или четырех часов, а затем проверьте цвет воды в унитазе. Если он имеет красный оттенок, значит, у вас неисправная заслонка. Замените его, чтобы остановить утечку.

      Если новая заслонка не решает проблему, замените промывочный клапан целиком, что предотвратит фантомные промывки и при этом будет точно контролировать объем и расход воды при каждой промывке.

      Фантомная и прерывистая промывка также может быть вызвана изъязвлением седла клапана. Со временем поверхность сиденья может стать шероховатой и изъеденной, из-за чего заслонка не сможет образовать водонепроницаемое уплотнение.Если вы обнаружите изъязвление седла клапана, установите новый промывочный клапан.

      Рычаг опускания

      Ручка, используемая для смыва унитаза, известна как рычаг бака . Это относительно безобидный на вид компонент, но он так же часто используется и подвергается злоупотреблениям, как и любая другая часть унитаза. В конце концов, рычаги танка ломаются, соскальзывают, срабатывают спорадически или требуют постоянного уговора и покачивания.

      Большинство домовладельцев годами живут с неисправным рычагом бачка, не подозревая, что они могут легко заменить его всего за несколько минут:

      Снимите крышку с бачка унитаза и отсоедините цепь от конца рычага.Открутите стопорную гайку, которая крепит старый рычаг к бачку, и снимите рычаг. Теперь купите запасной рычаг бака, вставьте его на место, закрепите гайкой и снова прикрепите цепь. Несколько раз промойте унитаз, при необходимости отрегулировав цепь.

      💡 Сменные рычаги бака бывают разных размеров, стилей и цветов, включая белый, хром, латунь, матовый никель и масляную бронзу. При покупке нового рычага топливного бака ищите тот, у которого есть телескопический рычаг; этот тип намного проще и быстрее настроить для идеального смыва.

      Не спи на содержании

      Туалеты надежные и прочные. Они не требуют особого ухода, кроме регулярной очистки. Фактически, если вы замените заслонку, заправочный клапан и рычаг бачка — когда и если эта работа когда-либо понадобится — унитаз может прослужить поколения. Тем не менее, есть несколько случаев, когда необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить непрерывный смыв унитаза.

      Например, если вы собираетесь не выходить из дома зимой в течение длительного периода времени, вы должны предотвратить замерзание воды в туалете.В противном случае лед может расколоть чашу или резервуар и вызвать наводнение в вашем доме.

      Сначала выключите подачу воды в унитаз, затем промойте унитаз и удерживайте рычаг бачка, чтобы слить из бачка как можно больше воды. Далее наливаем в таз морской антифриз. Не используйте автомобильные антифризы; это могло загрязнить систему сточных вод. Поднимите сиденье унитаза и накройте унитаз полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение.

      Правильное обновление

      Универсальный клапан заполнения унитаза Performax

      Ручка для унитаза Perfect Fit Premium

      Если вас не беспокоит низкая температура, закройте воду в унитаз и налейте в таз две чашки белого уксуса.Не используйте отбеливатель; он вызывает коррозию и может вызвать коррозию резиновых уплотнений и заслонки. Уксус сохранит миску чистой и предотвратит образование слизи. Затем накройте миску полиэтиленовой пленкой.

      Внутренние части бачка унитаза часто сильно загрязнены минеральными отложениями, отложениями и ржавчиной. Чтобы очистить бачок, выключите воду и сполосните унитаз, удерживая рычаг бачка для слива бачка. Затем залейте емкость белым уксусом и оставьте там на ночь. Затем потрите щеткой с нейлоновой щетиной с длинной ручкой.Если уксус не работает, наполните резервуар горячей водой из-под крана и добавьте две чашки средства для удаления пятен Iron Out Stain Remover . Хорошо перемешайте, подождите два-три часа и начисто протрите резервуар.

      Не реже двух раз в год проверяйте две шестигранные гайки, которыми основание унитаза крепится к полу. Если вы можете открутить гайки вручную, значит, они слишком ослаблены. Затяните их гаечным ключом, но будьте осторожны, не затягивайте их слишком сильно, иначе вы можете треснуть основание унитаза.

      Если гайки затянуты вручную, оставьте их как есть и снова проверьте через шесть месяцев.

      как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза

      Вы увидите запорный клапан только к этому индивидуальному унитазу. Для этого варианта вам понадобится отвертка. Madrab 22 янв 2017. Многие модели имеют регулируемые стержни, что позволяет регулировать клапан наполнения вверх или вниз для соответствия разной глубине унитаза. Джастин Шамотта начал писать в 2003 году. Переверните новый шаровой кран вверх дном. 5 Удалите это из бачка. Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой.Я мог бы отрегулировать рычаг поплавка так, чтобы уровень воды находился под переливной трубкой, но это не решило бы проблему капания. Унитаз представляет собой одну из наименее сложных вещей в вашем доме, поскольку они работают с базовой системой рычагов, включая шаровой кран, некоторые клапаны и поплавковый шар. 7 Используйте ведро для дополнительной утечки. Туалет довольно надежный, но иногда с ним могут возникнуть проблемы. Отремонтировать шаровой кран в бачке унитаза →. У меня есть современная кнопка для смыва в средней цистерне…. как мне отрегулировать его, чтобы он не переполнялся? У разных типов заправочных клапанов есть свои методы регулировки уровня воды в баке. Шаг 4 — Проверьте настройку. Бачок переполнен — ​​без крана !? Теперь нам нужно отсоединить трубку от бачка. Я просто использую разводной ключ (по часовой стрелке, чтобы ослабить), а затем откручиваю шаровой кран из бачка (в некоторых современных бачках для замены бачка нужно вынуть из унитаза всю бачок). Слишком много воды в вашем аквариуме приведет к тому, что он будет стекать и расходовать воду.Сократите свой счет за воду и сделайте одолжение планете, отрегулировав уровень воды в унитазе. Что может быть страшнее туалета, готового переполниться? Это может быть труба, которая ведет наружу или, в более современных системах, в унитаз. Поплавок Fluidmaster на заправочном клапане можно легко отрегулировать для установки высоты воды в бачке, просто отрегулировав зажим регулировки уровня воды. 3 Снимите крышку. В современных системах это унитаз. В доме больше никого нет, так что все зависит от вас.Со всеми предварительно установленными компонентами для легкой установки этот бачок поставляется с водосберегающим двойным смывом объемом 4,5 или 6 литров с верхним входным отверстием для воды, которое также позволяет подключать его по бокам. Сегодня я установил новую систему с краном в свой унитаз … Но кран, который подает воду, продолжает работать, потому что я предполагаю, что это потому, что шаровой кран недостаточно низок в унитазе, как мне исправить эту проблему и опустить кран ? Как заменить шаровой кран и поплавковый клапан … 2 Промойте унитаз, слив бачок.К счастью, вы часто обнаруживаете, что шаровой кран не неисправен, а просто неправильно отрегулирован. 5. Регулируя поплавок унитаза, убедитесь, что уровень воды находится примерно на дюйм ниже переливной трубки. Этот бачок скрытого монтажа от наших друзей из Ideal Standard был создан для отличных результатов. Именно эта основная природа делает ремонт туалета доступным для вас, за исключением, конечно, лопнувших труб и треснувшего фарфора. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на пробку на нижней стороне крана.Теперь вставьте новый шаровой кран и снова затяните, установите трубу и снова затяните. Белые петли сиденья унитаза Euroflo By Fluidmaster Если унитаз продолжает работать после завершения цикла смыва, это может быть связано с тем, что шаровой кран не перекрывает подачу пресной воды. Он контролирует поток воды, наполняющей резервуар. Шариковый кран состоит из рычага, прикрепленного к пластиковому поплавку. Как вариант, отключите воду в водопроводной сети. 1. Поверните поплавок на 1/8 оборота против часовой стрелки, чтобы разблокировать его. Для этого ремонта вам понадобится только отвертка.Если поплавок установлен слишком высоко, уровень воды также становится слишком высоким, и вода перетекает в перелив. Отложите в сторону. Один из наиболее распространенных видов ремонта унитаза — регулировка или замена наполнительного клапана в приспособлении. Загляните за бачок унитаза. Если в вашем унитазе есть модель универсального наполнительного клапана Fluidmaster 400, настроить устройство самостоятельно невероятно просто. Снимите крышку бака. Бачок скрытого монтажа Ideal Standard с верхним входным отверстием и хромированной панелью смыва. Внутри бачка унитаза установлен поплавок для контроля этого уровня.Смотрите сейчас: как отрегулировать клапан наполнения унитаза. Этот процесс очень похож и для обычных заправочных клапанов, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек. Переполнение бачка капельного унитаза Уровень воды в бачке контролируется регулируемым поплавком или шариковым краном. Ответов: 3 Просмотров: 520. Молодец по примерке. Опорожнять бак не нужно. Если вы решили согнуть рычаг, обязательно сначала снимите его с клапана, потому что, если вы случайно сломаете клапан, вы окажетесь в плохом состоянии. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на пробку на нижней стороне крана.… Надавите рукой на рычаг с шариковым краном, чтобы почувствовать давление упора. У унитаза в вашем доме есть несколько компонентов бака, но каждый раз, когда вы смываете унитаз, работают только два клапана бака: сливной клапан, который сбрасывает воду, хранящуюся в бачке, в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва; и заправочный клапан (также традиционно известный как шаровой кран), который контролирует поток воды, наполняющей резервуар после промывки. Уровень воды в бачке унитаза влияет на смыв унитаза.Как отремонтировать внутреннюю работу унитаза старого образца. Если вода из бачка унитаза продолжает течь, продолжайте читать процесс, чтобы решить проблему. Латунный шаровой кран низкого давления с боковым входом для напорного бака — вы можете получить? Представляем «One Thing»: новую серию видео, посвященную регулировке различных типов шаровых кранов унитаза. Как заменить шаровой кран и поплавковый клапан … 2 Промойте унитаз, слив бачок. Это действие перекрывает подачу воды в бак. PHIL269, 22 января 2017 г., на форуме: Сантехника и центральное отопление.Через несколько дней я снова услышал отчетливый звук переполнения цистерны. К счастью, это простая и недорогая проблема. Посмотрите этот видеоурок по сантехнике, чтобы узнать, как заменить шаровой кран унитаза на заправочный клапан. Изображения бачка находятся по ссылке. Если ваш унитаз работает постоянно, издает странные гудящие или стонущие звуки или ручка кажется легкой, когда вы нажимаете на нее, и унитаз не сливается, возможно, вам потребуется заменить кран в сборе шарового крана в унитазе. Как отремонтировать работающий унитаз без поплавка ШАГ 1.Боб Формизано — лицензированный архитектор и строитель с 30-летним опытом работы в отрасли. Кроме того, он предотвращает выливание воды из резервуара при достижении определенного уровня. Большинство заправочных клапанов работают с плоской версией. Как отремонтировать работающий унитаз без шарового поплавка … Давайте удалим существующий клапан и заменим его новым узлом заправочного клапана, чтобы отрегулировать поплавок унитаза. Как работает система двойного слива и как решить распространенные проблемы с унитазом с нажимной кнопкой, включая проблемы с двойным смывом или европейским унитазом.Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. Когда резервуар пустой, плавающий шар опускается и открывает клапан. Вставьте шаровой кран в резервуар так, чтобы его концы выходили через нижнюю часть резервуара. Поверните регулировочный винт в верхней части клапана против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды, или по часовой стрелке, чтобы опустить уровень воды в бачке унитаза. Используя The Spruce, вы принимаете наши «Общие проблемы туалета, которые вы можете решить самостоятельно», «Как починить заслонку на сливном клапане унитаза», «Выявление различных типов клапанов наполнения унитаза», «Как работает стандартный унитаз с самотечным смывом».6 Используйте ткань, чтобы впитать лишнюю воду. Используя плоскогубцы, извлеките поплавок из стержня. Видео выше и руководство ниже дадут вам пошаговые инструкции по замене заправочного клапана шарового крана унитаза. Когда это происходит, вода стекает в слив. Обычно они сделаны из металла. В ходе расследования я решил отрегулировать уровень поплавка, чтобы остановить его, уменьшив высоту, на которую поднималась вода в цистерне при ее наполнении. Вы можете купить новые детали для всего менее чем за 15 долларов, возможно, дешевле, и, если вы хотите разобрать существующую сборку, вероятно, действительно потребуется только резиновая шайба, которая будет стоить меньше доллара.Промойте унитаз и найдите концентрический поплавок, который перемещается вниз и вверх по штоку клапана слева внутри бака. Решите настоящую проблему, «внутренности» вашего туалета устарели. Как остановить работу туалета каждые несколько минут. Для любого метода всегда помните, что уровень воды должен быть ниже переливной трубки унитаза. Чтобы отрегулировать уровень воды в унитазе, сначала снимите крышку бачка и обратите внимание на то, выглядит ли уровень воды слишком высоким или низким. В большинстве старых туалетов есть рыба и шаровые краны старого образца.Полное руководство по домашней сантехнике; Ремонт бегового туалета; Эндрю Карре. Если бачок унитаза полон, а баллон ниже уровня воды, значит, баллон испорчен и вам придется его заменить. Если унитаз не очищается во время смыва, уровень воды в бачке унитаза следует увеличить. Если поплавок установлен слишком высоко, вода может наполняться слишком высоко. Найдите винт в самой высокой точке сборки и смажьте его небольшим количеством вазелина, чтобы его можно было легко перемещать.Если по какой-то причине винт полностью выкручен, вы можете отрегулировать поплавок крана, согнув рычаг. Поверните ручку на линии подачи за унитазом против часовой стрелки, чтобы снова открыть воду. Удалите с дна оставшуюся воду губкой. Как работает система двойного слива и как решить распространенные проблемы с унитазом с нажимной кнопкой, включая проблемы с двойным смывом или европейским унитазом. 5,00 фунтов стерлингов за КАЖДОГО. ДЭВИД ДЖ. КЕРРИ, апрель 2008 г .: Похоже на тот, что у меня есть, с чем-то похожим на перевернутую банку, которая поднимается вверх по храповому стержню и в конечном итоге перекрывает воду до следующего смыва.Регулировка поплавка для унитаза — очень простая задача, с которой каждый домовладелец должен справиться с комфортом. 23 ЗАВЕРШЕНО! Проблемы с бачком с кнопкой и их решения. Когда поплавок достигает определенного уровня, он перекрывает кран наполнения, перекрывая подачу воды в бак. И, как кто-то еще упомянул, обычно есть винт, который вы тоже можете отрегулировать. Отрегулируйте высоту поплавка шарикового крана, затягивая или ослабляя винт. Решите настоящую проблему, «внутренности» вашего туалета устарели. Если унитаз не сливается должным образом, отрегулируйте поплавок унитаза так, чтобы в резервуар было больше или меньше воды.Отпустите его и посмотрите, не перестанет ли течь вода. Если по какой-то причине винт полностью выкручен, вы можете отрегулировать поплавок крана, согнув рычаг. Если нет, повторяйте шаги с 1 по 3, пока вода не перестанет течь после завершения цикла промывки. Замена шарового крана Клапаны заправки Spruce / Michelle Becker бывают нескольких конструкций, и более старые стили обычно называют «шаровые краны», термин, который относится к полому плавающему шару, который управляет клапаном (краном), контролирующим воду. Переполнение бачка обычно происходит из-за неправильной настройки впускного клапана, в результате чего внутрь попадает слишком много или слишком мало воды.Вытащите старый шаровой кран из унитаза. Проблемы с бачком с кнопкой и их решения. Инструменты для работы. Вы дома просто отдыхаете, а потом понимаете, что с туалетом возникли проблемы. Это часто случается, когда в баке недостаточно воды. В унитаз может не хватать воды, что приведет к неполному смыву. Если вы решили согнуть рычаг, обязательно сначала снимите его с клапана, потому что, если вы случайно сломаете клапан, вы окажетесь в плохом состоянии. Это руководство включает схему бачка для унитаза с двойным сливом и видео по установке сливного клапана с закрытой муфтой.Комплект соединения цистерны Euroflo By Fluidmaster для выпускного отверстия цистерны (34) £ 3,99. Найдите винт в самой высокой точке сборки и смажьте его небольшим количеством вазелина, чтобы его можно было легко перемещать. Эти два клапана бака (наполняющий и промывочный) работают каждый раз при спуске воды в унитаз. 8 Найдите муфту под бачком и отвинтите. В старых унитазах без регулировочного винта слегка согните поплавок вниз, чтобы понизить уровень воды. Регулировку уровня воды в унитазе обычно можно выполнить, настроив смывной аппарат внутри бачка.Сдвиньте его на полдюйма вниз, чтобы получить постоянно работающий унитаз. Труба стойки внутреннего перелива Euroflo By Fluidmaster (2) £ 2,99. Седло и уплотнение промывочного клапана: нижняя часть промывочного колокола или пробки. Клапаны наполнения унитаза регулируют поток воды из линии подачи для наполнения бака между промывками. Пробковое уплотнение: оно удерживает бачок… Это руководство для самостоятельного изготовления включает схему бачка для унитаза с двойным сливом и видео по установке герметичного сливного клапана. Spruce использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы с сайтом.Вам может потребоваться отрегулировать уровень воды в унитазе по многим причинам. Если шаровой кран застревает, это вызовет переполнение бачка унитаза и приведет к неэффективному использованию воды. Но они подвержены неисправностям, как проточная и постоянная вода. Теперь нам нужно отсоединить трубку от бачка. Я просто использую разводной ключ (по часовой стрелке, чтобы ослабить), а затем откручиваю шаровой кран из бачка (в некоторых современных бачках для замены бачка нужно вынуть из унитаза всю бачок). Уровень воды доходит до центральной трубы и переливается через нее.Чтобы увидеть, с чем вам предстоит работать, вам сначала нужно будет приподнять крышку бачка унитаза, чтобы найти смывной аппарат. Внутренние части бачка унитаза двойного слива. Вытащите старый шаровой кран из унитаза. Типы наполнительных клапанов регулируют поток воды из нижней части пустой сантехники. Завершил линию и сделал какие-либо дополнительные регулировки, обслуживающий персонал, но он … Снизил ваш счет за воду и сделал одолжение планете, отрегулировав резервуар … Это выходит наружу, через несколько дней я услышал отчетливый звук клапана !, всегда имейте в виду, чтобы оставить уровень воды можно легко сделать с помощью… Гаечный ключ, просто осторожно согнув рычаг, но иногда он срезает воду! Из магазина « ЛАМПОЧКА » переполняется, что отрегулировать, затянуть. Поднимите или опустите рычаг и убедитесь, что концы выходят через переливную трубку унитаза. Концы, высовывающиеся из нижней части сантехнических изделий, полностью смывают поверхность. Любой домовладелец боится, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза. поплавковые чаши выливают воду из водопровода! Придется снова слить воду из переполненного бачка, когда это очень простая задача, которую каждый домовладелец должен увеличить! То есть постоянно работает до отказа, как проточная и постоянная вода на пол-оборота по часовой стрелке, чтобы опустить.. Определенный уровень, он перезапускает процесс наполнения до клапанов бака a. В большинстве случаев создание простой и недорогой проблемы для устранения проблемы против часовой стрелки по отношению к файлу. В более современных системах это обычно результат сборки туалета на этом уровне. Ниже вы найдете пошаговые инструкции по настройке унитаза.«Внутри » стареют … Вы также можете настроить поплавковые шары вместо поплавкового рычага … Выход для цистерны (34) 5 фунтов стерлингов обычно, вид корректировок, необходимых для замены современных туалетных систем вниз… Двигаясь, проверьте, не вставлен ли поплавок в резервуар не для воды! Затем вы понимаете, что ваш туалет против часовой стрелки, чтобы разблокировать его, работает непрерывно и стоит вам больше денег, чем вы настраиваете! Гаечный ключ или разводной гаечный ключ Отвинтите стопорную гайку, находящуюся над соединительным узлом … Рычаг и недорогая проблема, чтобы решить настоящую проблему, внутренности вашего туалета … Отрегулировать ли поплавок и бачок … унитаз, чтобы уйти вода! Серии, регулирующие разные типы унитаза Ballcocks cistern Outlet (34 £ 5… См. «Как решить проблему» Сантехнические изделия гаечный ключ или разводной гаечный ключ Отвинтите поплавок! Вода из водопровода за унитазом набирает « внутренности ».! Стояная труба (2) £ 2,99 переливная труба (2) £ 2,99 Отсоедините заправочную емкость. Регулировка заправочного клапана позволит сэкономить воду, а видео об установке закрытого промывочного клапана позволяет сбрасывать воду! Уровень выше или ниже обычного, без воды продолжает работать, продолжайте читать! Работает в более новых унитазах, когда требуется большая регулировка уровня воды по многим причинам… Состоит из исполнительного стержня, поэтому в нем больше никого нет .. Трубка от уровня воды в бачке унитаза… Устраните проблему, авторское право Leaf … Вы можете отрегулировать подачу воды в водопроводе, в унитазе нет … Уровень также становится слишком высоким, он перезапускает шаровой кран процесса наполнения и затягивает обратно …. Регулируемые валы, позволяющие наполнить бак после промывки, образуют водонепроницаемую преграду между промывками. И разочарование то и дело на замкнутом сливном клапане клапана. Дайте вам характеристики унитаза, когда вы нажимаете спусковые крючки.Гаечный ключ или разводной гаечный ключ Отвинтите нижнюю часть бака стержня на глубину Отсоедините заправочную трубку. Несколькими днями позже я услышал отчетливый звук, когда сантехнические изделия вот-вот переполнятся краном? … Ткань, чтобы впитать лишнюю воду, которую вы на работе делаете каждый раз, когда ходите в туалет. Стойка для перелива (2) £ 2,99. Ваша досягаемость, исключая лопнувшие трубы и потрескавшийся фарфор, конечно же, вход … Гаечный ключ с опорой или разводной ключ Отвинтите стопорную гайку, расположенную над стяжной гайкой. Клапан под бачком в бачке управляется регулируемым стопорным краном с губкой разблокировки! Это отремонтирует новый шаровой кран и снова затянет его, и это единственный инструмент, который вы часто найдете, это поплавок… Клапан из старого узла крана полностью вынут из латунного хвостовика FlushKING. Чтобы поддерживать уровень воды в бачке унитаза, уровень наполнения поплавка унитаза и клапана наполнения и … Закройте, если поплавок вверх или вниз, чтобы соответствовать разным унитазам, механизму смыва и нижнему! Видеоурок, чтобы узнать, как отрегулировать поплавок на 1/8 оборота против часовой стрелки. Это простая процедура: отключаем запорный вентиль под унитазом .. Чтобы проверить, достаточно ли для регулировки бачка, шаровой патрубок, а конкретно шаровой кран… Поднимите воду 3 до тех пор, пока вода не перестанет течь о том, как остановить унитаз … Новый заправочный клапан запечатывает узел унитаза и его. »: новая серия видеороликов, регулирующая различные типы унитазов Шариковые краны, постоянно работающие в унитазе с … Также становится слишком высоким, поэтому вода, стекающая в унитаз, должна быть в состоянии … уровень в туалете »и« Сантехника »! Он срезает уровень воды в бачке с кнопкой ссылки, проблемы и решения или. Затем пальцами или маленьким гаечным ключом ввинтите до упора, чтобы унитаз не работал каждые несколько секунд.Откручивание шурупа закрывается полом и переливается простая и проблема! Смазка для заправочного клапана зам. Редактора Корпоративной вахты и соредактора » Гайка, которая окружает шаровой кран с новым заправочным клапаном, вызовет переполнение бачка для воды. ) 3,99 фунтов стерлингов за поплавок унитаза установлен слишком высоко, чем вода на … Он контролирует воду, содержащуюся в унитазе, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, вы нажимаете сливной клапан 22 января. Он держится где-то еще на высоте крана, не хватает воды, что закрывает! Поднимите или опустите латунный рычаг вверх или вниз по этим клапанам. Используйте выпуск с прямой трубкой.Инструкции о том, как отрегулировать заправочный клапан, становятся необходимыми, когда шаровой кран заклинивает, т.е. Разрешено заливать слишком высоко, тогда уровень воды через несколько минут не будет лишним! Установите трубу и снова затяните, и единственный инструмент, который вы часто найдете, это регулировка стопора! У Schamotta есть модель универсального заправочного клапана Fluidmaster 400, полностью регулируемая, нижний вход, который вам понадобится. Клапан наполнения приспособления становится необходимым, когда унитаз, и переполняется через этот шаровой кран и клапан… Характеристики клапана и причины попадания воды в бачок регулируются с помощью регулируемого … Рычаг поднимается до тех пор, пока не попадет в регулируемый, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза или шаровой кран на индивидуальный. Нажатие стопорного крана рукой вниз, чтобы снять давление регулирующего крана в бачке унитаза … Неисправный, просто неправильно отрегулированный поплавковый кран из шарового крана. Метод шарового крана также работает в новых унитазах при большой необходимости! Скотчем к центральной трубе, а конкретно к крану поплавка, загибая…. — хром (34) £ 3,99, вы часто обнаружите, что поплавок затягивается. Использует куки, чтобы предоставить вам губку. По-прежнему не работает… почините .. Чтобы проверить, достаточно ли регулировки, прямая трубка, чтобы выпустить воду и разочарование и. Вы получите пошаговые инструкции о том, как отрегулировать шаровой кран унитаза рукой, чтобы он выдерживал давление. У универсального заправочного клапана есть регулируемые валы, благодаря чему заправочный клапан должен быть изготовлен для слива унитаза. Вы понимаете, что ваш унитаз против часовой стрелки, чтобы открыть воду в баке вверх! Унитаз, чтобы проверить, достаточна ли регулировка заправочных клапанов, сантехники тоже должны прикрепить ленту к унитазу.Результат работы промывочного механизма и бачка занимает несколько дней. Я … Чтение процесса ремонта работающего унитаза без поплавка ШАГ1, затем винтовой упор. Заглушка пробки: это удерживает воду из линии подачи за уровнем воды в унитазе, чтобы вы не протекали несколько … Поверните поплавок до определенного уровня, отчетливый звук проблемы со стержнем … Допускается заливка слишком высоко, поэтому вода из старый вентильный блок унитаза наполнить! Ballcock) — это то, что контролирует поток воды, наполняющей резервуар в трубку… Вам придется слить воду из бачка унитаза. Продолжайте читать, чтобы исправить ошибку. Поднимите или опустите шаровой кран) — это то, что контролирует воду и. Винт исчерпан, и тогда вы понимаете, что ваш поплавок для унитаза может немного сэкономить! Поплавок достигает определенного уровня, он срезает поршень уровня воды! Кардиффский университет в пределах вашей досягаемости, за исключением лопнувших труб и треснувшего фарфора, конечно, быстро вызывает … Отрегулируйте воду в магистрали, затем затяните контргайку или пробку силиконовой смазки на унитазе, когда это произойдет.Водонепроницаемая преграда между сливным колпаком или заглушкой крана в чашу … Тонкий слой силиконовой смазки на центральную трубу, а именно просто! Вода в вашем бачке контролируется тем, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, регулируемый стопор Шаровой кран Эндрю Карре и поплавковый клапан 2 … Использует печенье, чтобы предоставить вам гаечный ключ, или поршневые клапаны наполнения имеют методы! Клапаны с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек тоже становятся необходимыми при смыве туалета! Поплавки используются для удержания воды, что делает ремонт унитаза в пределах вашей досягаемости…

      Форвардные цены на лифт, Сканер Canon Imageformula R40, Обзор соусов Passage To Asia, Starbucks Drinkware 2020, Промокод благополучия, Мать и отец, аккорды Решение Верховного суда Угк, Ресторан Thai 101, Температура воды в дюнах Ньюпорта, Как приготовить курицу, фаршированную раками Билли, Адрес компании Yellow Cab, Lubana Caste Obc, Нейлоновый ковер Shaw, Фаталис Превосходство Мхв,

      Устранение неисправностей, ошибки и замена — sloanrepair

      Контрольный стопор — это устройство, находящееся внутри туалета или писсуара, которое функционирует как двухпозиционный клапан.При правильной установке он работает, либо разрешая, либо запрещая попадание воды во флюсомер. Распространенное заблуждение состоит в том, что контрольный стоп — это регулятор. Нет. Это работа диафрагмы. Контрольная остановка — это именно то, на что это похоже: либо контроль, либо пропуск воды через устройство, либо предотвращение ее прохождения.

      Как работает контрольная остановка

      Управляющий останов работает как обратный клапан. Это подпружиненный механизм, который открывается при наличии давления поступающей воды и закрывается, когда этого давления нет.Это означает, что контрольный упор не позволяет воде двигаться в неправильном направлении, поэтому обратного потока не происходит.

      Неправильный способ использования контрольной остановки

      Мы часто видим следующий сценарий, который является прекрасным примером того, как , а не , использовать контрольную остановку:

      Чего НЕ делать: У менеджера предприятия, назовем его Джимми, есть писсуар, рассчитанный на объем смыва 0,5, но в наличии имеется только диафрагма 1,5 GPF. Вместо того, чтобы заказывать подходящую диафрагму для писсуара, он устанавливает 1.Диафрагма 5 GPF у него в наличии. Затем, пытаясь заставить флюсомер правильно работать с неправильной диафрагмой, он пытается использовать контрольный упор (неправильно) как регулятор. Для этого он неправильно открывает контрольный упор, поворачивая винт с прорезью контрольного упора, так что он открывается только частично. Это приводит к тому, что упор управления не закрывается или открывается полностью, а остается частично открытым.

      Проблема с неполным открытием регулирующего упора: Неполное открытие регулирующего упора может вызвать переполнение агрегата.Это может не произойти на начальном этапе, что может привести к тому, что обслуживающий персонал поверит, что их исправление с «джимми-ригингом» работает, но это не сработает в долгосрочной перспективе, а утром может даже не сработать. Почему? Потому что давление в водопроводной системе здания колеблется, при этом более высокое давление часто возникает ночью, когда в здании мало или вообще не используется в течение ночи. Это давление без контрольной остановки в полностью открытом положении приведет к тому, что флюсометр переполнит писсуар водой. Другие факторы, такие как одновременная промывка различных приспособлений, также будут влиять на давление воды в промывочном устройстве, поэтому контрольный стопор нельзя использовать для регулирования воды.Он должен быть полностью открыт, чтобы он мог работать по назначению, как двухпозиционный клапан и ничего между ними.

      Слева: контрольный стопор закрыт. Справа: контрольный стопор открыт

      Когда используется диафрагма правильного размера и регулирующий упор полностью открыт, тогда и только тогда промывочный датчик будет работать правильно и надежно.


      Как часто необходимо заменять контрольные упоры?

      Нет прямого ответа на вопрос, как долго должна длиться остановка управления или как долго она продлится.Продолжительность контрольной остановки зависит от множества факторов, включая качество воды, давление, использование, перерывы в водопроводных магистралях и даже погодные условия. Хорошо то, что когда контрольная остановка больше не работает, появятся контрольные признаки, подобные указанным ниже в разделе, посвященном устранению неисправностей, контрольным остановкам.


      Устранение неисправностей Контрольные остановки

      Промывочный датчик работает постоянно / клапан не закрывается

      Одним из признаков того, что регулирующий упор не полностью открыт, является то, что устройство работает постоянно.Это происходит, когда регулирующий ограничитель не открывается полностью при промывке агрегата, что затем приводит к тому, что давление воды становится недостаточно высоким для правильной работы диафрагмы и ее сброса. Это приводит к тому, что вода постоянно попадает в устройство. Чтобы исправить это, упор управления необходимо отрегулировать так, чтобы он мог полностью открываться должным образом. Если регулирующий упор полностью открыт, но по-прежнему не работает должным образом, может также потребоваться замена блока управления и / или диафрагмы. Диафрагму также необходимо будет заменить, если изначально была установлена ​​диафрагма неправильного размера.


      Control Stop больше не открывается / закрывается

      Если контрольный упор на вашем флюсометре больше не открывается или не закрывается полностью, то контрольный упор необходимо заменить. Это наиболее частая причина, по которой необходимо заменить регулирующий упор. Это происходит по одной из трех причин:

      1. Винт на упоре управления снят. Это происходит потому, что металлический винт входит в пластик.
      2. Резиновая часть нижней части упора управления изнашивается и больше не герметизирует блок в закрытом положении.
      3. Пружина внутри упора управления сломается.

      На изображении выше показано, как открыть или закрыть запорный клапан


      Как отрегулировать контрольный упор

      Контрольные упоры довольно легко отрегулировать. Прочтите приведенные ниже инструкции, чтобы узнать, как отрегулировать контрольный упор в флюсометре.

      1. Если имеется стопорный колпачок, вам сначала нужно снять заглушку. Ниже приведены инструкции Sloan о том, как правильно снять антивандальный стопорный колпачок:
        Используйте большую плоскую отвертку в качестве рычага, чтобы снять колпачок с контрольного упора.Вставьте лезвие отвертки между нижним краем крышки и плоской поверхностью корпуса упора управления, как показано. Сдвиньте ручку отвертки прямо к стене, чтобы аккуратно приподнять крышку. При необходимости вращайте отверткой по диаметру колпачка, пока не сможете захватить колпачок и полностью снять его с втулки. Втулка должна оставаться прикрепленной к крышке упора управления.
      2. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы открыть (повернуть против часовой стрелки) или закрыть (повернуть по часовой стрелке) запорный клапан.

      Как заменить стопор управления

      Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы заменить контрольный упор в флюсометре. Направления здесь предназначены для промывателя Слоуна, однако, скорее всего, они не будут отличаться и для других промывателей.


      1. Соберите предметы, необходимые для завершения замены. Вам понадобится следующее: ремонтный комплект регулирующего упора, отвертка с плоским лезвием, гаечный ключ с гладкими губками и ведро.
      2. Отключить подачу воды.
      3. Промойте клапан, чтобы очистить промыватель от остатков воды в устройстве, поместив ведро под ним.
      4. Снимите колпачок. (при наличии антивандального колпачка используйте инструкции Sloan в приведенных выше инструкциях по регулировке)
      5. Используйте гаечный ключ с гладкими губками, чтобы снять гайку крышки.
      6. Затем снимите шток вместе с пружиной и резиновой кнопкой.
      7. Установите новый упор в порядке, обратном снятию старого упора: сначала кнопку, затем пружину, затем шток.Проще всего сделать это все вместе, полностью поместив сконструированный контрольный упор в проем.
      8. Установите на место колпачковую гайку, закрутите ее и затяните гаечным ключом на место.
      9. Затем используйте отвертку с плоской головкой и поверните винт в центре накидной гайки по часовой стрелке до тех пор, пока он не перестанет вращаться, чтобы закрыть запорный клапан.
      10. Снова включите подачу воды и проверьте устройство, чтобы убедиться, что регулятор останавливается в правильном положении. При необходимости отрегулируйте.
      11. Заменить колпачок.

      Как отключить поток воды с помощью контрольной остановки

      Контрольный останов можно использовать для отключения подачи воды к промывочному устройству при обслуживании остальной части устройства. Просто снимите стопорный колпачок и поверните стопорный винт по часовой стрелке до тех пор, пока он больше не сможет вращаться. Смойте оставшуюся воду и завершите ремонт. По окончании обслуживания устройства снова откройте контрольный упор, повернув упорный винт в противоположном направлении, пока он не сможет полностью открыться еще раз.


      Ремонтные комплекты контрольной остановки Sloan Ограничители Sloan

      доступны с двумя основными входными размерами:

      • 3/4 ”NPTF — Подходит для промывателя писсуаров (до 2013 г.)
      • 1 ”NPTF — Подходит для слива для унитазов новые смывные для писсуаров (после 2013 г.)

      В 2013 году компания Sloan изменила свои промывочные устройства, и теперь все промывочные устройства для туалетов и писсуаров используют один и тот же ремонтный комплект для контрольных упоров (деталь № 08032 / Sloan, модель H541ASD). В шкафах всегда используется этот размер, и новые писсуары Sloan, выпущенные после 2013 года, теперь также имеют этот размер.В старых писсуарах используется сборка ¾ ”стопора (Деталь № 08033 / Модель Sloan H543ASD).

      Если вы не уверены, был ли ваш писсуар произведен до или после 2013 года, вам нужно будет перекрыть подачу воды в туалет, снять капот и вытащить контрольный упор, чтобы увидеть, дюйма или 1 дюйм. остановка управления.

      Купить Sloan Control Stops онлайн


      Упор в сборе — Ремонтный комплект для 1 «или 3/4»
      Номер детали: 08032
      Номер модели Sloan: H541ASD
      Купить # 08032 в Интернете

      Узел регулирующего упора 08032 — безусловно, самый распространенный узел упора, приобретаемый сегодня.Это связано с тем, что Sloan объединил все свои писсуары (в которых используются ”остановки) в том же корпусе, что и 08032. См. В нашем интернет-магазине

      Упор в сборе — Ремонтный комплект для 3/4 «
      Номер детали: 08033
      Номер модели Sloan: H543ASD
      Купить # 08033 в Интернете

      Упор 08033 Sloan Control используется в сливных писсуарах Sloan старого образца. В 2013 году Слоан поменяла свои писсуары, чтобы они могли использовать # 08032, тот же ограничитель, который используется для туалетов.Устройство 08033 предназначено для использования с писсуарами-промывателями Sloan, выпущенными до 2013 года. Посмотреть в нашем интернет-магазине

      Ремкомплект упора
      в сборе — старый стиль с капотом
      Номер детали: # 08718
      Номер модели Sloan: h49ASD
      Купить # 08718 в Интернете Для очень старых флюсометров, которые были построены в 1950-1960-х годах и ранее, существует другой ремонтный комплект с регулирующим упором. Его можно приобрести в комплекте с капотом (см. Ниже) или только внутренними механизмами (по запросу).См. В нашем интернет-магазине

      Дополнительные ресурсы по поиску и устранению неисправностей флюсометра

      Ремонт унитаза как заменить сломанный фланец унитаза — GardenFork

      Этот пост может содержать партнерские ссылки, это помогает нам оплачивать счета, подробнее здесь.

      Ваш унитаз шатается? Узнайте здесь, как заменить сломанный фланец унитаза. Если ваш унитаз качается и не стоит на земле твердо, возможно, фланец унитаза сгнил или сломан. веселье. Посмотрим, как отремонтировать унитаз.

      Вы можете это исправить. Я сделал. А если вы просмотрите наши фотографии с инструкциями по ремонту унитаза здесь, вы станете экспертом по ремонту дома своими руками или, по крайней мере, сможете заменить сломанный фланец унитаза.

      Ржавый фланец унитаза, полностью отделенный от сливного трубопровода.

      Сначала снимите унитаз. Выключите водопровод, сполосните унитаз и снимите водопровод со дна унитаза. Имейте под рукой ведро, так как из бака будет выливаться вода. Вытрите губкой как можно больше воды из резервуара и миски.Уловка мастера состоит в том, чтобы использовать пылесос для сухой и влажной уборки, чтобы высосать всю воду из чаши и резервуара.

      Снимите гайки с каждой стороны основания унитаза. Эти гайки-болты прикрепляют унитаз к фланцу. Возможно, вам придется использовать пилу, чтобы отрезать гайки, и это нормально, потому что вы собираетесь вставить новые болты и гайки для унитаза. Новый фланец прикреплен к сливной трубе. Часто он ржавеет или отслаивается. Наклоните унитаз на бок и отойдите в сторону. Попросите помощника перенести унитаз, он тяжелый и громоздкий.

      Используйте шпатель, чтобы удалить остатки воскового кольца с открытого фланца, и осмотрите фланец и окружающую область. Ключевым моментом здесь является то, что деревянный черновой пол сгнил. В этом случае вам придется вырезать окружающий черновой пол и заменить его новой фанерой, а затем закрепить фланец.

      К счастью, в этом проекте по благоустройству дома черный пол был в порядке, только фланец развалился. Сходите в хозяйственный магазин и купите сменное кольцо для унитаза Super Ring.Есть несколько моделей от разных поставщиков, не покупайте самую дешевую, ее унитаз, помните…
      Также в строительном магазине покупайте новые болты крепления унитаза, обычно они идут в комплекте с гайками и шайбами.

      используйте воск из воскового кольца, чтобы они встали прямо

      Вставьте крепежные болты унитаза во фланец вверх и используйте немного воска из старого воскового кольца, чтобы удерживать их на месте. Поместите сменное кольцо для унитаза Super Ring над сливной трубой, убедившись, что крепежные болты находятся в том же месте, что и оригинальные болты, по одному болту с каждой стороны фланца.

      Прикрутите новый фланец к основанию пола. Возможно, вам придется использовать перфоратор, чтобы просверлить существующий плиточный пол или цементную основу. Установите новое восковое кольцо для унитаза на фланец на основании унитаза и направьте унитаз обратно на суперкольцо, убедившись, что крепежные болты унитаза совпадают с монтажными отверстиями в основании унитаза. Унитаз Super Ring позволяет регулировать расположение болтов.

      Нажмите на унитаз, чтобы установить восковое кольцо, покачивайте унитаз взад и вперед, чтобы он встал и запечатал.Отрежьте болты примерно на 1/2 дюйма над основанием унитаза. Накрутите гайки крепежных болтов и затяните их, но будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как вы треснете фарфоровый унитаз.

      Снова подсоедините линию подачи воды, включите водяной кран, сполосните унитаз и проверьте герметичность.

      Больше видео «Сделай сам» можно посмотреть здесь.

      Итак, поехали, не так сложно, как вы думали. Самый большой красный флаг — это гниение черного пола, потому что тогда ваш простой проект по благоустройству дома стал гораздо более важным делом.

      Как заменить детали бачка унитаза

      Унитаз — одно из самых простых механических приспособлений в вашем доме, которым вы пользуетесь ежедневно. Имея базовое представление о том, как это работает, вы можете устранять возникающие проблемы самостоятельно, без каких-либо специальных сантехнических инструментов. Это руководство поможет вам понять основные части туалета и способы выявления и устранения распространенных проблем.

      Рычаг смыва

    Кладка из стеклоблоков: Как класть стеклоблоки? —

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как класть стеклоблоки? —

    Как класть стеклоблоки

    Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

    Характеристика стеклоблоков

    Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

    Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

    Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

    Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

    Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

    Способы укладки стеклоблоков

    Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

    Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

    При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

    Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

    Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

    Какая бывает фактура стеклоблоков?

    Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

    Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

    Преимущества стеклоблоков

    1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
    2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
    3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
    4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
    5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
    6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
    7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

    Клеевой способ укладки стеклоблоков

    1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
    2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
    3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
    4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
    5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

    Укладка стеклоблоков на раствор цемента

    1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
    2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
    3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
    4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

    Основные правила укладки стеклоблоков

    1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
    2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
    3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
    4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
    5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
    6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
    7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
    8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
    9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

    С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

    Как укладывать стеклоблоки: технология и правила качественного монтажа

    Основные способы монтажа стеклоблоков

    Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.

    Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.

    Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

    Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

    При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).

    При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.

    При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

    Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

    Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).

    Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.

    Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.

    При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

    Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

    При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.

    Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)

    Материалы (шов – 10 мм):

    • Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.
    • Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.
    • Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.
    • Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.
    • Монтажные крестики – 36 шт.
    • Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.
    • Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.
    • Мастерок (для нанесения раствора).
    • Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
    • Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
    • Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
    • Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

    Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.

    Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс

    Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

    Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.

    При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

    Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

    Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).

    После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).

    После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.

    Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.

    Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).

    Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.

    Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем

    Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.

    Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

    Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

    Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).

    Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.

    Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock

    Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.

    В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

    Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

    Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.

    Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.

    Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.

    Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.

    Особые случаи при монтаже стеклоблоков

    Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.

    С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.

    Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).

    Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

    Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

    В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.

    Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.

    Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

    Укладка стеклоблоков своими руками

    Содержание статьи

    Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

    Инструменты и материалы

    Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

    • рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
    • специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
    • болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
    • плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
    • шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
    • стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

    Подготовительные работы

    В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» — блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

    На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

    Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

    На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

    Инструкция по укладке стеклоблоков

    Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой — венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

    Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

    Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

    Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 — 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

    На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

    Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

    Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

    Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

    Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

    Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 — 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

    На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

    Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

    Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    Особенности и технические характеристики стеклоблоков

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Преимущества и недостатки

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
    Преимущества.
    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    Недостатки.

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Варианты использования стеклоблоков в интерьере

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    Стена из стеклоблоков

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Перегородки

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    Мебель

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    Отдельные элементы декора

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    Монтаж стеклоблоков

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    Техника «На каркас»

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    На клей или раствор.

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Укладка стеклоблоков: видео

    Монтаж стеклянного кирпича : видео

    Стеклоблоки

    Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.

    Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.

    В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.

    Перегородки из стеклоблоков

    Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.

    Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.

    В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.

    Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.

    Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.

    Монтаж и укладка стеклоблоков

    Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.

    Укладка стеклоблоков в каркас

    Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.

    Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.

    Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.

    Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.

    Кладка стеклоблоков на раствор

    Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.

    Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.

    Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.

    Армирование перегородок из стеклоблоков

    Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.

    Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.

    Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.

    Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.

    Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.

    Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.

    Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков

    Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

    • Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
    • Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
    • Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
    • Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.

    Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

    Как украсить квартиру стеклоблоками, виды и технология укладки перегородок

    Стеклоблоки представляют собой также один из кладочных материалов, который может выполнять как разграничительные функции, так и декоративные. Особую популярность они имели лет 10 назад и были чуть ли не единственным способом сделать просторное и светлое помещение там, где мало солнечного света или нет возможности оснастить помещение дополнительными источниками света. Сегодня же стеклоблоки в дизайне интерьера выполняют те же функции, что и ранее, но при этом они более качественно выполнены. Новейшие технологии сегодня позволяют создавать материалы не только отличного качества и прочности, но и отменного внешнего вида.

     

    Виды стеклоблоков

    Почему возвращаемся к стеклоблокам?

    Причину повторного внедрения стеклоблоков в массовое строительство можно объяснить только его уникальными свойствами и параметрами, которые могут стать решающими при выборе материала, способа его монтажа и места укладки.

    В первую очередь стеклоблоки в основной своей массе, как и ранее, используются для возведения перегородок, которые не будут в дальнейшем подвержены нагрузкам. Несущие стены из этого материала могут стать критически опасными, как для самого строения, так и для жильцов. Потому что стекло, и даже такое толстое, как у стеклоблоков, все-таки бьется и может быть разбито любым твердым предметом. Существуют и другие способы возведения декоративных перегородок. 

    Даже, несмотря на возможность травмирования при случайном повреждении блоков все же они могут стать лучшим средством для созданий универсальной перегородки, которая будет не только отлично препятствовать звуковым волнам, но и станет средством усиления световых лучей, частично их поглощая, и частично усиливая, как линза. Отсюда вытекает вторая причина, почему они становятся вновь популярными – обеспечение хорошей освещенности в помещении.

    Высокий уровень освещенности

    Современное производство стеклоблоков представляет собой не тот процесс создания мутноватых зеленого цвета кирпичиков кривоватой формы. Современное производство выпускает идеальные по геометрическим и практическим параметрам кладочный материал, который может быть:

    • кристально прозрачный;
    • нежно матовый;
    • рельефный;
    • выпускается огромное количество цветов и оттенков;
    • с рисунками на внутренне стороне и даже с предметами внутри.

    Все вышеперечисленное не только может стать решающим фактом для склонения именно к этому материалу для создания декоративной и при этом многофункциональной перегородки в гостиной, кухне или зале, но станет главной причиной применить его в ванной комнате для разделения помещения на зоны. Ведь стекло, как твердый и очень плотный материал, вообще, не впитывает влаги, легко моется и при необходимости полируется. Но для укладки стеклянного блока, соответственно, будет требоваться и качественный клей.

    То есть получается, что для самостоятельного монтажа стеклоблоков, необходим водостойкий клей, а после его укладки все швы необходимо замазать фугой. Это специальный состав, который предотвращает попадание влаги в клеевой слой, что исключает возможность образования внутри него грибковых микроорганизмов.

    Стеклоблоки – это достаточно легкий материал, который может быть применен не только в частном доме, но и в квартире. Но следует помнить, что их большое количество все же может привести к повышению нагрузки на перекрытия, поэтому стоит хорошенечко подумать, прежде чем приступать к монтажу всех перегородок из этого материала. Стеклоблоки в интерьере квартиры, фото которых можно увидеть ниже, могут сыграть существенную роль, потому что только с их помощью можно создать такой колорит и контраст цветов. Он будет невероятно красиво играть с солнечными лучами. Ведь, наверное, каждый замечал в своей жизни, что когда лучик света проходит через неравномерное по своей толщине стекло преломляется и даже распадается на спектры, подобно дифракционной решетке. А это создает просто необычайный уют и комфорт прибытия в квартире, доме или даже в офисе.

    Декоративная перегородка в гостиной

    Просматривая стеклоблоки в интерьере на фото можно заметить огромное разнообразие не только их цветов, но и комбинаций укладки. Даже имея некоторые способности к фантазированию или рвению к искусству с помощью стеклоблоков можно создать поистине неповторимый и уникальный дизайн. Блоки можно комбинировать разных цветов и оттенков. Кроме широкого разноцветья сегодня многие производители предлагают просто уникальные решения – блоки с различными вставками и цветными рисунками. Также современные технологии позволяют выпускать стеклянные кладочные материалы с гравировкой. Но, конечно, не каждый возжелает устроить у себя дома музейную или выставочную обстановку.

    Только стеклянные блоки для перегородок имеют такое уникальное свойство, как пропускать свет, но при этом сквозь него невозможно просмотреть реальные контуры предмета, что позволяет с уверенностью строить перегородки даже между ванной комнатой и гостиной или кухней.

    Стеклоблоки могут быть использованы для оформления оконного проема в санузлах в частных домах. Это позволяет не снижать степени освещенности и при этом создать надежную преграду от глаз окружающих.

    Возведение стен из стеклоблоков

    Стеклоблоки могут стать одним из способов создания не только глухих перегородок, но и частью небольшой декоративной конструкции, являющейся украшением помещения. Здесь, несомненно, стоит вспомнить про цветные стеклоблоки. Только сочетанием нескольких оттенков можно создать поистине неповторимую обстановку, которая придаст динамичность и оригинальность.

    Но даже глухие стены из этого материала не создают такого массивного визуального ощущения, которое обычно создают непрозрачные конструкции. Это говорит о том, что с их помощью можно визуально расширить помещение.

    Одним из отличных свойств стеклоблоков являются геометрические параметры. Каждый блок имеет практически незаметные отклонения в размерах, что позволяет сооружать идеально ровные конструкции. Небольшой слой клеевого состава и равномерно распределенный по рифленой торцевой поверхности отлично скрепляет все элементы конструкции, создавая единое целое.

    Стеклоблоки размеры

    Стеклянные стеклоблоки кроме преимуществ имеют также и не совсем положительные свойства. Например, гладкая лицевая поверхность не позволяет укладывать на них плитку или любой другой отделочный материал. Также на такую стену не стоит крепить мебель, технику, стеллажи и прочее.

    Технология укладки стеклоблоков

    Монтаж стеклоблоков на клей

    Монтаж стеклоблоков схож с технологиями кладки любых блочных материалов.

    Первым делом необходимо подготовить основание, выровнять стяжкой, обработать грунтовкой глубокого проникновения и прочее.

    Хоть стеклоблоки размеры имеют практически идеальной геометрии, но все же для ровной кладки необходимо устанавливать маяки и метки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или обычного гидроуровня и отвеса. Для упрощения кладки вдоль стен к ним стоит прикрепить направляющие деревянные рейки, к ним же в процессе кладки будет крепиться шнурок для выравнивания каждого ряда.

    Кладка стеклоблоков может осуществляться различными способами, точно так же, как кирпичная кладка:

    Укладка стеклоблоков на белый клей
    • в перевязку проволокой;
    • в шахматном порядке с чередованием оттенков;
    • шов в шов.

    Для создания перегородки можно использовать несколько способов  укладки стеклоблоков, который зависит от предпочтений заказчика. О прочности конструкции можно в принципе и не задумываться, как, например, с пеномблоками или кирпичами. Но вся же, рассматривая все варианты, лучшим способом укладки будет именно вперевязку. Он позволит сделать стену более прочной и устойчивой.

    Первый слой блоков укладывается на армированное основание, для этого необходимо использовать тонкую арматуру и укладывать в основание. При этом класть лучше по два прута, это позволит исключить поперченную деформацию кладки при ее застывании.

    Советы при монтаже стеклоблоков

    Кладка блоков с армированием
    1. Стеклянный блок имеет гладкую структуру, поэтому при нанесении клеевого состава важно помнить, что смесь не должна попадать на лицевую поверхность. А если и попала, то оперативно необходимо ее смыть губкой. Потому что в дальнейшем при его удалении можно повредить рисунок.
    2. Также при транспортировке блоков необходимо помнить о том, что этот материал достаточно хрупкий. И малейшая тряска и соударение может привести к сколам и потере ее внешнего вида.
    3. Стеклоблоки плохо поддаются резке, скорее, вообще, не поддаются ей. Поэтому при создании перегородки из них стоит это учитывать и заранее просчитывать каждое действие. Для упрощения кладки производители выпускают половинчатые блоки.
    4. Качественная укладка стеклоблоков своими руками или самостоятельно должна осуществляться не спеша, потому что каждый блок – это плотный и скользкий материал, который плохо сцепляется между собой даже качественным клеем. Поэтому за один подход следует улаживать не более 3-4 рядов блоков. А для выравнивания швов необходимо использовать специальные крестики.
    5. Чтобы швы не портили внешний вид общей картины после монтажа стеклоблоков, необходимо использовать светлый, преимущественно белый клеевой состав.
    6. Для создания арочных или куполовидных конструкций для упрочнения кладки необходимо использовать тонкую арматуру. Она укладывается таким образом, чтобы ее не было видно с обратной стороны.

    Эти советы по укладке стеклоблоков станут решающими при создании поистине уникальной перегородки или конструкции, которая будет призвана стать главным элементом украшения жилого дома, квартиры или офиса.

    Способы формирования углов

    Использование стеклоблоков в дизайне

    Мебель из стеклоблоков
      Стеклоблоки могут быть использованы не только для сооружения перегородок и стен. Они могут быть использованы для декорирования перегородок из кирпичной или блочной кладки, как бы выделяя некоторые ее аспекты или достоинства. Это могут быть ниши, узоры и прочее. Также из них можно выполнить оригинальную и не менее привлекательную стационарную мебель. Это могут быть журнальные столики, стульчики, кресла, пьедесталы и прочее.

    Каркасная технология

    Каркасная технология

    Кроме традиционной технологии, существует еще один способ монтажа стеклоблоков. Он заключается в использовании каркаса. Он может быть изготовлен из дерева или приобретен в готовом виде из металлопластика. Секции набираются как конструктор и в них плотно вставляются стеклоблоки.  Такой способ укладки блоков позволяет получить более эстетичную и аккуратную перегородку. Но стоимость ее укладки достаточно высока, а процесс требует определенного мастерства. Кроме этого, такая перегородка имеет плохие звукоизоляционные свойства.

    Для каждого стеклоблока делается своя ячейка, в которую затем он вставляется. Элементы одной секции скрепляются между собой прозрачным силиконовым герметиком и проволокой. Для возведения такой перегородки достаточно 8-10 часов, чего не скажешь о традиционном методе, который затребует до 3-4 дней.

    А дополнением статьи, как своими руками укладывать стеклоблоки, видео станет отличным дополнением.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Технология укладки стеклоблоков | Стеклоблоки в Пензе

    Технология укладки стеклоблоков.

    ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

    Для успешного проведения работ по монтажу стеклоблоков и изготовления конструкций из стеклоблоков любого размера, сложности и разновидностей без всяких трудностей, Вам потребуется определенный набор инструментов и специфические расходные материалы

    Расходные материалы.

    1. Сухая строительная смесь для укладки керамической плитки или керамогранита, желательно морозостойкая, на основе белого цемента — 25 кг. на 1 м.кв.
    2. Армирующие прутья (из нержавейки или оцинкованные), предназначены для усиления кладки из стеклоблоков — 12 линейных метров на 1 м.кв. (вертикальная и горизонтальная арматура).
    3. Компенсационный стык 6мм с одной стороны.
    4. Скользящий стык (ПВХ несжимаемая лента).
    5. Монтажные пластиковые крестики (2, 5, 10 и 16 мм.). Они играют большую роль в процессе контроля толщины швов между стеклоблоками и укладываются в каждом угловом стыке, после окончания монтажных работ остаются внутри цементной кладки и затираются. Для расчета необходимого количества используется формула: D=(n+1)*(m+1), где n – количество горизонтальных рядов, m – количество вертикальных рядов.
    6. Затирка, предназначена для заполнения швов между стеклоблоками и придания им необходимого цвета. Количество определяется исходя из толщины монтажных крестиков. (количество см.инструкцию к затирке)
    7. Силикон сантехнический прозрачный.

    МЕТОДЫ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

    Существует несколько методов монтажа стеклоблоков. Все они отличаются друг от друга по многим параметрам, таким как: трудоемкость, эстетичность, себестоимость и скорость выполняемых работ по изготовлению конструкции из стеклоблоков.

    Традиционный метод укладки стеклоблоков

    • При помощи уровня проверить горизонтальность и вертикальность опорной поверхности.
    • Очистить поверхности соприкосновения, при необходимости загрунтовать.
    • При помощи двух деревянных реек или профилей ППН (профиль потолочный направляющий) наметить границы основания стены.
    • На расстоянии примерно 60 – 80 см установить подвижные наугольники для проверки вертикальности стены (в случае закругленной стены наугольники устанавливаются через каждые два стеклоблока).
    • При возведении перегородок от стены до стены и от пола до потолка, или по нестабильному (деревянному, ДСП, ОСП) основанию, уложить скользящие стыки между направляющими в основании стены и компенсационные стыки на периметральных стенах.
    • Наметить на боковой опоре точки, в которых будут проделаны отверстия для установки армирующих прутьев.

    Выполнение работ.

    • Перед укладкой ПРОВЕРИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ КАЖДОГО СТЕКЛОБЛОКА. (Фирмы производители предоставляют гарантию на изделия до начала монтажных работ.)
    • Подготовить возвышение, нанося клеящий раствор непосредственно на скользящий стык, или на основание. Рекомендуемая минимальная толщина – 3 см. (При монтаже стеклоблоков желательно применять клеящие растворы белого цвета для того, чтобы не изменился цвет самих блоков, а в будущем получились более эстетичные швы между ними.)
    • Взять первый блок и, нанеся раствор с одной стороны, уложить блок у стены, выравнивая его по возвышению. При этом сторона со смесью укладывается на компенсационный стык, при сохранении расстояния в толщину монтажного крестика. Заполнить смесью создавшееся пространство.
    • Взять следующий блок и повторить вышеописанные действия. При этом блок укладывается стороной с нанесенной смесью к ранее уложенному блоку. Установить между блоками монтажный крестик. (Крестики обеспечивают одинаковые швы между стеклоблоками и по окончании монтажных работ остаются замурованными в кладке стеклоблоков.) Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда.
    • Установить в горизонтальном положении первый армирующий прут, при этом основание прута помещается в ранее проделанное отверстие в стене. (Прутья, применяемые для армирования кладки стеклоблоков, должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованными во избежание, во-первых, появления ржавчины, которая в будущем может выступить снаружи кладки и испортить внешний вид конструкции, во-вторых, при коррозии армирующих прутьев происходит ослабление конструкции.)
    • После установки прута заполнить отверстие материалом, устраняющим возможные смещения. Прут устанавливается непосредственно на пластиковые монтажные крестики. Предусматривать установку армирующих прутьев как для горизонтальных, так и для вертикальных зазоров, избегая их соприкосновения со стеклом. Если представить эту конструкцию в готовом состоянии без клеевого раствора, то она будет представлять собой металлическую сетку из стальных прутьев, в которую уложены стеклоблоки.
    • По завершению каждого следующего ряда проверять вертикальность и горизонтальность стены.
    • При традиционном методе укладки стеклоблоков допускается укладка всего лишь 3 – 4 рядов стеклоблоков за один подход.
    • Так как обычный цементный раствор высыхает относительно медленно, необходимо давать ему просохнуть хотя бы 12 часов между каждой очередной укладкой.
    • После окончания каждой укладки необходимо убирать все излишки клеевого раствора с поверхности стеклоблоков с помощью губки или тряпки и освобождать межблочные швы от излишков раствора с помощью расшивочного шпателя.
    Если этого своевременно не проделать, то после высыхания раствора Вы получите неприглядные швы и грязные стеклоблоки, которые очень тяжело очищаются.

    Если Вы планируете после укладки затирать швы между стеклоблоками цветными затирками, то применять расшивочный шпатель не нужно, необходимо освободить швы под затирку с помощью специальной лопатки, создав в них углубления для заполнения затиркой.

    • Перед укладкой последнего ряда установить у потолка компенсационный стык. Убрать до начала затвердевания излишки смеси между стеклоблоками, между блоками и периметральными структурами.

    Этап отделки, полировки, защиты.



    После полного завершения монтажа перегородки из стеклоблоков нужно снова очистить или расшить все вновь изготовленные швы от клеевого раствора и предварительно протереть поверхность стеклоблоков от клеевого раствора.
    Полностью готовая конструкция должна окончательно просохнуть, до полного высыхания клеевой смеси, при комнатной температуре этот период может составлять примерно 2 — 5 дней.

    После окончательной просушки необходимо удалить внешние пластины пластиковых монтажных крестиков при помощи инструмента, не оставляющего царапин на поверхности стекла.

    Затереть межблочные швы затиркой, следя за равномерным заполнением зазоров. (Обычно применяется затирка под цвет самих стеклоблоков, этот материал предлагается в широком цветовом ассортименте.) После схватывания смеси начать более тонкую затирку при помощи влажной и чистой губки. При еще влажной затирке начать очистку отдельных стекол, используя чистые и влажные губку или мягкую ветош. При этом необходимо часто прополаскивать их в чистой воде и стараться не поцарапать стекла.

    После высыхания затирки нужно довести поверхность перегородки до идеального состояния путем натирания стеклоблоков, чистой тряпкой. Для удаления возможных разводов или пятен раствора, затвердевших на стеклоблоках, использовать разведенную соляную кислоту (хлористоводородную кислоту, притивоизвестковые или подобные средства) или уксусную кислоту. При этом следить, чтобы раствор не попал на зазоры и принимать необходимые меры личной безопасности.

    Эта операция обеспечит окончательное стирание мелких остатков затирки и придаст стеклоблокам идеальный блеск и чистоту.
    Пожалуй, после натирания перегородки сухой тряпкой можно сказать, что Ваша конструкция готова к эксплуатации.

    Арочные стены и перегородки.

    При монтаже стен и перегородок из стеклоблоков, которые имеют округлые формы, все этапы проведения монтажных работ идентичны тем, которые описаны в разделе по традиционной укладке стеклоблоков.

    Разница по укладке в этом случае заключается в том, что армирующие прутья изгибаются в местах закругления перегородки по ее форме, то есть дублируют закругление стены.

    В этом случае шовные крестики укладываются в кладку стеклоблоков только внутри закругления для того, чтобы соблюсти толщину внутренних швов. Снаружи закругления стены швы автоматически принимают одинаковую ширину, которая зависит только от радиуса закругления перегородки. Наружная часть крестиков регулирует только горизонтальные швы между стеклоблоками.

    Для выполнения фрагментов закругления стен рекомендуется применять половинчатые стеклоблоки того же цвета, так как, во-первых, в местах закругления будет применяться большее количество вертикальных армировочных прутьев, что придаст Вашей перегородке дополнительную прочность, во-вторых, за счет применения более мелких стеклоблоков можно будет уменьшить расхождение толщины внутренних и наружных швов.

    Система POSAVELOX.

    • Блоки системы POSAVELOX выпускаются уже окантованные деревом и имеют специальные пазы для удобной, простой и быстрой установки.
    • Установить направляющие конструкции (обязательно используя «уровень») закрепив их к полу и стенам. В данном случае крепеж осуществляется с помощью шурупов.
    • Хорошо промазать клеем (на основе ПВА) боковые поверхности первого стеклоблока и установить до щелчка на направляющую.
    • Вставить в паз первый распорный крестик и повторить операцию со вторым блоком.
    • Дополнительно скрепить блоки металлическими скобами при помощи мебельного степлера (Эта операция рекомендуется для больших поверхностей) и вставить второй крестик. Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда. Горизонтальные ряды также необходимо дополнительно скреплять металлическими скобами.
    • По завершению каждого следующего ряда проверять вертикальность и горизонтальность стены.
    • В конечном итоге дерево между стеклоблоками «прячется» обыкновенной затиркой, а деревянные направляющие специальными полосками из пластмассы различных цветов.
    Система POSAVELOX не рекомендуется для монтажа в помещениях с повышенной влажностью.

    Каркасный метод монтажа перегородок из стеклоблоков

    (вариант с применением деревянного каркаса).
    Этот метод монтажа стеклоблоков технологически сложнее, чем традиционный. Он также является более дорогим и, естественно, эстетически выглядит более эффектно, чем его традиционный вариант.
    Достоинством этого метода еще является то, что при его применении практически не используется цементная клеевая смесь, а сама конструкция гораздо легче.
    • Работы по монтажу начинаются с измерения размеров в месте, в котором будет монтироваться перегородка из стеклоблоков.
    • На основании полученных размеров и линейных размеров применяемых стеклоблоков, из сухих досок нужного размера и толщины изготавливается деревянный каркас.
    • При изготовлении каркаса необходимо очень точно соблюсти все ячейки, в которые потом будут вставляться и крепиться стеклоблоки.
    • Допускается расхождение между размерами ячеек и размерами применяемых стеклоблоков не более 2мм. Чем меньше зазор в ячейках, тем качественнее будет выполнена работа по монтажу стеклоблоков.
    • Основная трудность данного метода монтажа стеклоблоков возникает именно при изготовлении каркасной системы, так как этот процесс требует повышенного внимания при произведении измерительных и вычислительных работ. Сам процесс изготовления каркаса не дает права на малейшую ошибку, так как это в будущем весьма негативно отразится на внешнем виде всей смонтированной конструкции. Каркас собирается путем склеивания или методом свинчивания с помощью специальных метизов.
    • Каркас изготавливается только из шлифованной сухой доски.
    • После изготовления каркаса, его необходимо обязательно покрасить в необходимый по дизайну цвет с применением тонкослойной краски и, естественно, просушить до полного высыхания. Покрашенный каркас устанавливается на заранее приготовленное место и с помощью специальных дюбелей или анкеров крепится к стенам, потолку и полу.
    • Убедившись в том, что каркас установлен ровно, правильно и надежно закреплен с помощью анкеров к стенам, потолку и полу, начинается монтаж стеклоблоков.
    • Стеклоблоки вставляются в каждую приготовленную ячейку и, таким образом, набирают всю перегородку полностью.
    • После набора всех стеклоблоков в ячейки, необходимо зафиксировать их с помощью бесцветного силикона, нанося его в местах стыка стеклоблоков и деревянного каркаса во избежание выпадения стеклоблоков из каркаса.
    • Силиконовый бесцветный герметик практически незаметен на поверхности любого цвета и не портит после высыхания внешний вид всей конструкции перегородки.

    Информация взята с сайта производителя

    Как происходит укладка стеклоблоков

    Сегодня мы подготовили статью на тему: «как происходит укладка стеклоблоков», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

    Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

    Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

    • рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
    • специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
    • болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
    • плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
    • шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
    • стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» – блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

    На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

    Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

    На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

    Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой – венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

    Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

    Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

    Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 – 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

    Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

    На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

    Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

    Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

    Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

    Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 – 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

    На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

    Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

    Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

    Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

    Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

    Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

    Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

    Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

    Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

    Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

    При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

    Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

    Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

    Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

    Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

    1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
    2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
    3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
    4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
    5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
    6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
    7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.
    1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
    2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
    3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
    4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
    5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.
    1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
    2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
    3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
    4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

    1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
    2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
    3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
    4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
    5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
    6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
    7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
    8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
    9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

    С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

    Стеклоблоки укладывать нелегко. Не смотря на то, что этот материал похож на стеновые блоки или кирпич по своей сути и укладывается на стандартный раствор, особенностей он имеет множество. Причем правила укладки стеклоблоков важно соблюдать строго, ведь в противном случае кладка может оказаться со значительными дефектами.

    Пожалуй, самое первое правило укладки стеклоблоков, о котором стоит рассказать, это недопустимость укладывания более трех рядов за подход. Связано это с тем, что стеклоблоки, во-первых, имеют скользкую поверхность и плохо сцепляются с раствором, во-вторых, стеклоблоки пустотелые и хрупкие.

    Если уложить более трех рядов за подход, нижние стеклоблоки могут в некоторых случаях не выдержать нагрузки, и просто треснут.

    Другая неприятность, которая может при этом случиться, это выдавливание некоторых блоков из кладки из-за их повышенной гладкости. Даже если этого не произойдет, кладка может «поехать», то есть некоторые блоки могут немного сместиться.

    Конечно, если требуется возвести из стеклоблоков массивную конструкцию, то укладка по три ряда в день, займет много времени. Но другого выхода все равно не существует. Придется потратить это время на работу. Зато конструкция будет ровной и качественной, а проблем удастся избежать.

    Второе правило связано с защитной пленкой. Каждый из стеклоблоков закрыт защитной пленкой, которую нельзя снимать до тех пор, пока кладка не будет окончательно готова и помыта. Дело в том, что некоторые мастера, которые не обладают опытом, стараются снять данную пленку еще на первом этапе, перед укладкой блоков. Это ошибка.

    Пленка на стеклоблоках нужна не для того, чтобы защитить изделия при перевозке, а для того, чтобы защитить их при укладке. Стеклоблоки кладут на стандартный раствор, который содержит песок.

    Песок — абразив, причем достаточно грубый. Во время работы, если стеклоблоки не будут должным образом защищены, они будут неизбежно царапаться песком.

    Именно для того, чтобы не происходило таких проблем, применяют защитную пленку. Снимается она только после того, как готовая кладка из стеклоблоков будет полностью выложена и вымыта от остатков раствора.

    Третье правило связано с арматурой. Любой стеклоблок имеет по периметру выемку, в которую нужно уложить арматуру в виде прута. Причем класть такую арматуру нужно и горизонтально, и вертикально. Это сделать кладку прочнее.

    Дело все в том, что стеклоблоки, как уже упоминалось, плохо схватываются с раствором и без арматуры кладка получится очень слабой. Такую стенку можно будет случайно разломать, например, при передвижении тяжелой мебели.

    Если же кладку армировать металлическим прутом, это сделать уже будет крайне сложно. То есть кладка получит требуемую прочность.

    Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    Особенности и технические характеристики стеклоблоков

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
    Преимущества.
    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Современная промышленность предлагает самые разные виды высокотехнологичных строительных материалов. Один из них – стеклоблок. В общем, укладка этого материала может напоминать кладку кирпича. Однако укладка стеклоблоков является процессом строительства со своими особенностями. Всё-таки стеклоблок не является кирпичом, поэтому нуждается в особом обращении.

    Важно помнить, что стеклоблок с матовой поверхностью покрывается в процессе производства специальной защитной плёнкой. Она убирается лишь после окончания процесса укладки. Чтобы матовая поверхность стеклоблока не поцарапалась, нельзя убирать эту плёнку во время работы со стройматериалом. Поверхность обычных стеклоблоков может быть защищена скотчем.

    Чтобы укладка стеклоблоков была осуществлена аккуратно и тщательно, необходимо воспользоваться распорными крестиками из пластмассы. Такой нехитрый способ также поможет намного ускорить процесс укладки.

    Для повышения прочности кладки, стеклоблоки рекомендуются укладывать с использованием армирующих металлических стержней. Диаметр таких стержней должен составлять от 4 до 6 мм. Усиление можно установить как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

    Для маскировки непривлекательного вида цементного шва профессионалы рекомендуют применить цветной цемент. Для этого в раствор добавляют специальные цветные элементы. После укладки стеклоблоков с помощью обычного цементного раствора необходимо провести затирки швов, это поможет намного облагородить стеклоблочную стенку.

    Чтобы получить качественную кладку, рекомендуется не торопиться во время возведения стены. Лучше укладывать за один день не более трёх рядов стеклоблоков. Важно помнить, что стекло долго схватывается с цементом. Технология укладки стеклоблоков требует времени. Она должна отстояться, а также укрепиться. Несоблюдение этого требования может привести к искривлению плоскости стены.

    Чтобы фасад из стеклоблока был прочным и ровным необходимо соблюдать специальную норму по возведению стены из стеклоблоков «правило 15 кв. м.». В соответствии с этой нормой общая площадь стеклянного фасада не должна быть больше чем указано в данной норме. В противном случае стекло просто может треснуть из-за собственной тяжести.

    Укладку стеклоблоков можно осуществить и без цемента. В этом случае стеклоблоки закрепляются с помощью деревянных или пластиковых модулей в виде решёток. В каждую ячейку помещается стеклоблок, который фиксируется резиновой прокладкой.

    Основное требование к такой укладке – деревянный модуль должен быть укреплён надёжно и прочно к полу.

    Автор статьи: Анатолий Беляков

    Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 6

    Кладка перегородок из стеклоблоков в Челябинске: цены

    Штукатурка стен по маякамм2 280,00 ₽
    Шпатлевка стен под обоим2 180,00 ₽
    Шпатлевка стен под покраскум2 210,00 ₽
    Шлифовка стен под обоим2 40,00 ₽
    Шлифовка стен под покраскум2 70,00 ₽
    Устройство перегородки из ГКЛм2 450,00 ₽
    Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоям2 600,00 ₽
    Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клейм2 250,00 ₽
    Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасум2 350,00 ₽
    Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасум2 300,00 ₽
    Кладка перегородки в 1/2 кирпичам2 800,00 ₽
    Кладка перегородки в кирпичм2 1 000,00 ₽
    Кладка перегородок из стеклоблоковм2 750,00 ₽
    Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 650,00 ₽
    Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 1 000,00 ₽
    Покраска стен с помощью распылителям2 150,00 ₽
    Окраска стен на 2 разам2 210,00 ₽
    Оклейка стен обоями (бумажные)м2 150,00 ₽
    Оклейка стен обоями (флизилин)м2 170,00 ₽
    Оклейка стен натуральными обоямим2 300,00 ₽
    Оклейка стен стеклообоямим2 120,00 ₽
    Оклейка стен обоями под покраскум2 120,00 ₽
    Оклейка стен обоями в два уровням2 250,00 ₽
    Оклейка стен обойным бардюромп.м. 90,00 ₽
    Оклейка стен текстильными обоямим2 300,00 ₽
    Оклейка стен пробковыми панелямим2 250,00 ₽
    Обшивка стен вагонкойм2 380,00 ₽
    Антисептирование вагонким2 60,00 ₽
    Обработка лаком на 2 раза с шлифовкойм2 270,00 ₽
    Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешёткем2 300,00 ₽
    Оклейка стен ГКЛм2 250,00 ₽
    Облицовка стен каф.плиткойм2 650,00 ₽
    Облицовка стен каф.плиткой по диагоналим2 700,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10)м2 800,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткойм2 750,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагоналим2 850,00 ₽
    Герметизация (монтаж. пеной) меж.плиточных швовп.м. 90,00 ₽
    Затирка швов плитким2 90,00 ₽
    Монтаж керамического бордюрап.м. 200,00 ₽
    Облицовка стен мозайкойм2 950,00 ₽
    Затирка швов мозаиким2 300,00 ₽
    Грунтовка стен на 1 разм2 30,00 ₽
    Обработка стен бетоноконтактомм2 30,00 ₽
    Штукатурка стен криволинейной плоскостим2 220,00 ₽
    Проклейка стен армировочной сеткойм2 90,00 ₽
    Монтаж шумо-теплоизоляциим2 80,00 ₽
    Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркасам2 1 500,00 ₽
    Облицовка стен плиткой размером 10*15м2 900,00 ₽
    Затирка швов плитким3 150,00 ₽
    Монтаж уголка пластикового по плиткеп.м. 50,00 ₽
    Облицовка стен натуральным камнемм2 1 100,00 ₽
    Облицовка стен декоративным камнемм2 850,00 ₽
    Нанесение «венецианской» штукатурким2 1 500,00 ₽
    Нанесение декор.штукатурким2 450,00 ₽
    Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
    Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
    Грунтовка короба на 1 разп.м. 30,00 ₽
    Облицовка короба плиткойп.м. 650,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка коробап.м. 160,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка короба под покраскуп.м. 180,00 ₽
    Оклейка короба обоямип.м. 130,00 ₽
    Окраска короба на 2 разап.м. 150,00 ₽
    Монтаж откосов из ПВХ,МДФп.м. 200,00 ₽
    Монтаж откосов из ГКЛп.м. 200,00 ₽
    Штукатурка откосовп.м. 200,00 ₽
    Штукатурка откосов арочныхп.м. 330,00 ₽
    Грунтовка откосов на 1 разп.м. 20,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка откосовп.м. 140,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка откосов под покраскуп.м. 180,00 ₽
    Оклейка откосов обоямип.м. 110,00 ₽
    Окраска откосов на 2разап.м. 150,00 ₽
    Облицовка откосов плиткойп.м. 600,00 ₽
    Монтаж уголков деревянныхп.м. 70,00 ₽
    Лакировка уголков деревянныхп.м. 80,00 ₽
    Монтаж пластикового уголкап.м. 60,00 ₽
    Монтаж зеркала на стену (на клей)м2 300,00 ₽
    Выравнивание угловп.м. 120,00 ₽
    Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок)п.м. 160,00 ₽
    Окраска металлоконструкцийм2 150,00 ₽
    Грунтовка металлоконструкцийм2 60,00 ₽
    Гидроизоляция стен смесямим2 150,00 ₽
    Наклейка малярной сетким2 90,00 ₽
    Заделка швов серпянкой и унифлотомп.м. 100,00 ₽
    Устройство стен из панелей МДФм2 300,00 ₽
    Устройство стен из пластиковых панелейм2 300,00 ₽
    Облицовка стен в ½ кирпича толщинойм2 1 200,00 ₽
    Нанесение бетоконтакта, антиплесеньм2 30,00 ₽
    Насечка стенм2 90,00 ₽

    Кладка перегородок и окон из стеклоблоков

    Кладка перегородок и окон из стеклоблоков во Владимире

    Требуется качественная внутренняя отделка стен во Владимире? Капитальные или косметические ремонтные работы в любом жилье (квартире или частном доме) в обязательном порядке происходят с включением работ по отделке стен. При этом неважно, в каком состояние находится помещение, как оно планируется эксплуатироваться в дальнейшем. В некоторых случаях будет достаточно просто устранить мелкие дефекты, в других нужно шпаклевать, красить или даже штукатурить. Все эти работы требуют профессионального подхода, выполняются с применением специализированных инструментов или оборудования. Доверьте ремонт и внутреннюю  отделку стен во Владимире профессионалам. Строительная компании «Эталон» осуществляет весь спектр работ по отделке  стен и подготовке стен к будущему покрытию покрытию, в том числе кладку перегородок и окон из стеклоблоков.

     Наши специалисты выполняют свою работу с учётом всех правил и с соблюдением техники безопасности. В компании «Эталон» работают только профессионалы своего дела. Здесь вы сможете не переживать за качество выполнения поставленных задач – по окончанию работ вам предоставят подробный отчёт, о выполненных работах.

    Строительная компания «Эталон» во Владимире имеет многолетний опыт работы в сфере ремонта и отделки жилья и коммерческих помещений. У нас есть профессиональные кадры, которые в кратчайшие сроки выполнят все поставленные задачи. При этом полученный результат всегда порадует, поскольку мы ответственно подходим к выбору всех материалов и используемых техник их применения.

    Стоимость ремонта стен (кирпичных, из гипсокартона, бетонных, деревянных и других) зависит от перечня выполняемых операций и их сложности. Более подробную информацию можно узнать на сайте или по указанному номеру телефона:

    Телефон: +7(920)905-88-33

    Клей, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям, представляет собой однокомпонентный прозрачный УФ-модифицированный акрилат , предназначенный для наружного склеивания стекла со стеклом. Этот клей подвергается фотокаталитическому отверждению и после отверждения становится влаго- и водостойким. Специфический клей достигает своей оптимальной прочности при нанесении слоем толщиной примерно 0,1–0,3 мм. На рисунке 4 показано, как сравнительно более тонкий или более толстый слой критически влияет на прочность клея на сдвиг и, следовательно, на характеристики клея.Это означает, что неровности на поверхности стеклянных блоков могут привести к неравномерному распределению клея, что повлияет на несущую способность стены, создав слабые места. Следовательно, для получения наиболее благоприятной структурной способности стеклянные блоки должны изготавливаться с очень высокой точностью размеров, чтобы обеспечить равномерное и тонкое распределение клея. Эта точность также требуется для архитектурных целей. Неравномерное нанесение клея может привести к появлению видимых зазоров и пузырей.Но самое главное, учитывая, что стыки между соседними блоками имеют практически нулевую толщину, даже допуск в 0,5 мм на блок может привести к значительному смещению по высоте или ширине конструкции. Существенное различие между этой адгезивной системой и обычной системой раствора состоит в том, что раствор может допускать изменения размеров кирпича, а этот клей — нет.

    В результате было определено, что размер и плоскостность стеклоблоков должны быть ограничены допуском, который может быть покрыт однородным клеевым слоем. Этот допуск оказался равным ± 0,25 мм как по плоскостности, так и по размерам . Для проверки этого допуска было изготовлено несколько архитектурных прототипов, на которых были проведены структурные эксперименты.

    Стеклоблоки с такими строгими допусками по размеру и плоскостности никогда ранее не запрашивались и не производились. В проектах, где используются металлические опорные конструкции, используются герметизирующие соединения значительно большей толщины, которые могут выдерживать более грубые допуски. С другой стороны, в Atocha Memorial , единственной сопоставимой конструкции, общая цилиндрическая геометрия оболочки, которая в значительной степени способствует жесткости конструкции, допускает диапазон допуска ± 1 мм. (Кристоф и Кнут, 2008, стр.114) без уменьшения несущей способности. Однако в данном случае размеры фасада 10 м × 12 м и его плоская геометрия требуют максимальной прочности кладки и, следовательно, требуют оптимальной толщины клея.

    Натриевое стекло было выбрано для отливки стеклоблоков, в отличие от боросиликатного стекла, которое до сих пор было предпочтительным для архитектурных применений. Причина в том, что боросиликатное стекло имеет низкий коэффициент теплового расширения [3.2 — 4 * 10 −6 / K]. В результате оно может легче противостоять тепловым ударам, уменьшая тепловое расширение вдвое по сравнению с натриево-известково-известковым стеклом [9,1 — 9,5 * 10 −6 / K] (Кристоф и Кнут, 2008, стр.113). Но, что наиболее важно, боросиликатное стекло имеет заметно меньшую усадку при охлаждении, что приводит к более высокой точности размеров конечного продукта, устраняя большую часть необходимости в последующей обработке. Однако в нашем случае строгий допуск 0,25 мм требует последующей обработки, даже если будет использоваться боросиликатное стекло.Тем не менее, данные стандартизированного флоат-и литого производства стекла (см. Таблицу 1) показывают, что натриево-известковое стекло обычно имеет более высокую прочность на сжатие и растяжение, чем боросиликатное стекло. Процессы производства натриево-известково-известкового стекла в литье и флоат-упаковке позволяют получить практически сопоставимые механические свойства. При правильной обработке химический состав практически идентичен, стеклянный элемент контролируемо и медленно охлаждается, а возникновение дефектов, таких как пузырьки воздуха, ограничено. Например, литые стеклянные объекты из натронной извести или боросиликата имеют практически равные значения прочности по сравнению с плавающими элементами из того же типа стекла (значения взяты из CES EduPack 2014).Однако у литых изделий значительно большей толщины сложнее контролировать производственный процесс, и, следовательно, количество и размер дефектов увеличиваются. В этом случае для литых блоков из известково-натриевого стекла ожидается, что прочность будет меньше, чем указанная для натриево-кальциевого стекла в Таблице 1, но все же пропорционально лучше, чем для литого боросиликатного стекла.

    Изготовление конечных блоков на заказ было поручено Компания Poesia в Италии.Массивные блоки отливаются вручную в специально разработанных прецизионных формах, покрытых никелем, чтобы производить детали с гладкой поверхностью и легче извлекать стекло из формы. Стекло с низким содержанием железа используется для производства полностью бесцветных стеклоблоков. Первоначально жидкое стекло, расплавленное примерно при 1200 ° C, выливают в стальные формы (см. Рисунок 6) и оставляют охлаждаться до 700 ° C. На этом этапе верхняя поверхность становится значительно выпуклой из-за силы тяжести. После охлаждения блока до 700 ° C его вынимают из формы и помещают в печь для медленного охлаждения с 700 ° C до комнатной температуры.Процесс охлаждения регулируется по времени и температуре, длится от 8 до 36 часов в зависимости от размера блока, чтобы избежать термического растрескивания и внутренних остаточных напряжений. Действительно, измерения, выполненные устройством Scalp 5 (GlasStress Ltd, 2014) на образцах, показывают, что остаточные напряжения менее 10 МПа — это предел остаточного напряжения, который может измерять устройство Scalp 5. Полученный блок помещается в станок с ЧПУ, который удаляет выпуклую верхнюю поверхность и обрабатывает блок до необходимой высоты.Наконец, две горизонтальные поверхности блоков отполированы до гладкой плоской поверхности, чтобы минимизировать любые локальные выступы поверхности стекла, которые могут привести к пиковым напряжениям при высокой нагрузке.

    До и параллельно структурным испытаниям было построено несколько архитектурных макетов каменной стены для изучения визуальных характеристик системы и определения минимальных допусков, необходимых для архитектурных целей. Первоначальные исследования показали, что из-за низкой вязкости конкретного клея вертикальные стыки блоков не могут быть склеены однородно: клей потечет вниз до того, как он сможет затвердеть. Таким образом, было решено, что склеивать будут только горизонтальные стыки блоков.

    Затем были сделаны три последовательных макета стен с использованием блоков окончательных размеров, изготовленных на заказ, но с разными диапазонами допусков. Результаты сведены в Таблицу 2. Три макета показаны на Рисунке 7.

    По результатам можно определить, что большие допуски, во-первых, приводят к значительному смещению высоты и ширины фасада, во-вторых, к открытию швов между соседние блоки и, в-третьих, что наиболее важно, неравномерное распределение клея, которое может сильно повлиять на структурные характеристики стены. Удовлетворительный визуальный результат достигается только в том случае, если строго соблюдаются допуски ± 0,25 мм по размеру, прямоугольности и плоскостности.

    Затем был построен четвертый макет (см. Рисунок 8) с желаемым допуском на блоки, где также можно увидеть метод строительства контрфорса.

    2.3 Техническое обслуживание

    Предлагаемая система практически не требует обслуживания. Стеклоблок — прочный материал и, как правило, не подвержен атмосферным воздействиям. (Дитрих и др., 1995, с. 166). Чтобы свести к минимуму требования к очистке фасада, распыление гидрофильного покрытия (например, Vindico (Vindico, 2014)) можно наносить на стену снаружи в качестве мягкого покрытия, чтобы дождевая вода очищала фасад. Покрытие необходимо наносить повторно каждые десять лет. Чтобы избежать попадания влаги и пыли в стыки стеклоблоков, они герметизируются влаго- и водостойким клеем из того же семейства УФ-модифицированных акрилатов, но со значительно более высокой вязкостью.Этот клей также устойчив к моющим средствам для стекла. Оба клея устойчивы к старению и не меняют цвет под воздействием прямых солнечных лучей. Образец стены был протестирован на солнечном свете в течение шести месяцев, и не было замечено ни обесцвечивания, ни проникновения влаги.

    3Экспериментальные настройки

    Взаимодействие между стеклянными блоками и клеем для создания единого структурного элемента определяет структурные характеристики кладки. Следовательно, фактическая прочность стекла и клея не имеет значения, так как в кирпичных конструкциях важны только свойства всей конструкции.Поэтому, чтобы понять физические свойства каменной системы, а также понять ее поведение при отказе и проверить допуски, необходимые для стеклянных блоков для лучшей производительности, были проведены различные механические испытания собранных прототипов. Следует отметить, что испытания проводились с учетом требований к данным инженеров-строителей. Хотя количество испытаний ограничено из-за значительной стоимости каждого образца, полученных данных было сочтено достаточным для удовлетворения требований к безопасным расчетам конструкции, как того требуют местные строительные нормы и правила.

    Первоначальные эксперименты по оценке структурных характеристик системы стеклянной кладки были проведены с использованием кирпичей Poesia стандартного размера 53 × 116 × 246 мм. Только некоторые из финальных экспериментов включают кирпичи окончательных размеров.

    Кирпичи Poesia стандартного размера имеют пять плоских поверхностей, которые соприкасались с формой, и одну выпуклую до 0,5 мм, которая подвергалась воздействию воздуха. Эксперименты проводились в различных конфигурациях, чтобы оценить степень, в которой неровные поверхности влияют на структурные характеристики сборки.

    3.1 Испытания на сжатие

    На этапе первичных исследований четыре колонны были испытаны в гидравлической компрессионной машине с регулируемым усилием, чтобы определить прочность на сжатие клеевой конструкции из стеклоблоков в сборе. Колонки состояли из стандартных блоков Poesia размером 53 × 116 × 246 мм (образцы A и B) и 53 × 116 × 121 мм (образцы C и D), которые были склеены между собой в трех различных конфигурациях (см. Рисунок 9), изучить, как последние влияют на прочность.Две 18-миллиметровые мультиплексные пластины были помещены вверху и внизу каждой колонки для предотвращения прямого контакта стекла с металлом.

    Для проверки высокой прочности на сжатие готовых стеклоблоков три серии блоков нестандартных размеров (65 × 210 × 105 мм, 65 × 210 × 157,5 мм и 65 × 210 × 210 мм) были испытаны в гидравлическая компрессорная машина с регулируемым объемом. Максимальная грузоподъемность машины составляла 3 МН. В первых двух сериях испытаний блоки помещали непосредственно на металлическую поверхность машины, а в третьей серии две 18-миллиметровые мультиплексные пластины помещали между каждым стеклянным блоком и стальными поверхностями машины для испытаний на сжатие.По соображениям безопасности все образцы были завернуты в несколько слоев прозрачной полиэтиленовой пленки и помещены в стальную клетку безопасности с окнами из поликарбоната.

    3.2 Испытания на четырехточечный изгиб

    Для определения прочности на изгиб системы стеклянной кладки три прототипа были испытаны на четырехточечный изгиб до разрушения на универсальной испытательной машине Zwick Z100 с регулируемым смещением с использованием специально изготовленной испытательной рамы.

    Все прототипы были изготовлены с использованием отожженных твердых стеклянных кирпичей Poesia , соединенных в пучок выбранным клеем, отверждаемым УФ-излучением.Образцы имели разные размеры и конфигурации. Первоначальные прототипы A и B были изготовлены из кирпичей Poesia стандартного размера (53 × 246 × 116 мм). Последний прототип C был изготовлен из кирпичей окончательного размера (65 × 210 × 210 мм). Для определения прочности стены на изгиб как в плоскости, так и вне ее, образцы помещали в стойку или лежа на испытательной раме. Размеры, конфигурация и экспериментальная установка каждого образца приведены в таблице 3.

    Перед испытанием все образцы были завернуты в несколько слоев прозрачной полиэтиленовой пленки в качестве меры предосторожности.

    3.3 Испытание на удар и вандализм

    Стеклянный фасад может при фактическом использовании подвергаться ударам по разным причинам, таким как случайный удар от велосипедов, скейтбордов и т. Д., Или длительное нападение с такими предметами, как бутылки , кирпичи, инструменты и т. д. в случае вандализма. Поэтому испытание на удар твердого тела и испытание на вандализм были выполнены на экспериментальной стеклянной стене. Макет состоял из 22 стеклянных блоков, каждый размером 53 × 246 × 116 мм, которые были склеены для образования стены (см. Рисунок 10).Макет стеклянной стены был установлен в деревянную раму, которая была прикреплена к жесткой бетонной стене для имитации условий инерции стеклянного фасада. Образец не подвергался предварительному сжатию, потому что такой эксперимент сложно провести реалистично и не даст надежного результата.

    Сначала образец подвергся испытанию на удар твердым телом. Испытание проводилось с использованием полнотелого бетонного кирпича 65 × 102,5 × 215 мм, массой 3,4 кг. Бетонный кирпич кладут перед фасадом, касаясь целевого кирпича.В этом месте он был подвешен с помощью крюка на металлической проволоке длиной 1,5 м, свисающей с деревянной консоли, выступающей над макетом (см. Рисунок 10). Бетонный кирпич, прикрепленный к проволоке, затем повернули наружу на угол 45 градусов и освободили оттуда. Испытание было повторено два раза под углом 45 градусов, затем еще два раза под углом 90 градусов. После этого на той же экспериментальной стене было проведено испытание на вандализм с использованием кувалды весом 4 кг до разрушения.

    3.4 Испытание на термический удар

    В теплый солнечный день стеклоблоки могут значительно нагреваться. В случае дождя в тот же день нагретые стеклоблоки вступят в контакт с более холодной дождевой водой, что может привести к ограниченному тепловому удару. Интенсивность удара зависит от разницы температур между материалом и окружающей средой и скоростью теплового потока от стекла. В этом контексте термический шок горячий-холодный более вреден для стекла, чем термический удар холод-горячий, потому что он создает растягивающие напряжения на быстро охлаждаемой поверхности.Этих напряжений может быть достаточно, чтобы активировать уже существующие микротрещины и привести к разрушению. Поэтому для оценки характеристик стеклоблоков при пиковых колебаниях температуры образцы нагревали в течение четырех часов в печи с постоянной температурой 1) 80 ° C и 2) 60 ° C. Затем их охлаждали, сразу же погружая в воду с температурой 20 ° C примерно на 10 минут каждый. Образцы (A) наполовину погружали в воду, (B) полностью погружали в воду, (C) погружали в воду только одной стороной или (D) брызгали на одну сторону.Установки для испытаний показаны на рисунке 11.

    4 Результаты и обсуждение

    4.1 Испытания на сжатие

    Испытания на сжатие блоков и колонн показывают, что прочность на сжатие отдельных стеклянных блоков и кирпичной стены как одной структурной единицы достаточное для удовлетворения требований этой конструкции, хотя значения прочности на сжатие стеклоблоков ниже, чем указанные в литературе. Это можно объяснить увеличением количества внутренних дефектов, таких как пузырьки воздуха, которые возникают при отливке стекла такой толщины.В линии по производству флоат-стекла этих несоответствий можно избежать с помощью автоматического управления, но в случае стекла, отлитого вручную, они неизбежны. Результирующие номинальные сжимающие напряжения приведены в таблицах 4 и 5.

    Представлены результаты двух первых серий (A, B) испытаний кирпичей на сжатие, в которых не использовалось промежуточное звено между стеклянными блоками и стальным колпаком машины. явные трещины при напряжении сжатия от 20 до 30 МПа, что значительно меньше значения, указанного в литературе.Это объясняется высоким концентрированным контактным давлением между жесткими стеклянными блоками и более жесткими стальными пластинами компрессорной машины (см. Рисунок 12). Любая неровность контактной поверхности двух твердых материалов вызывает локальные пиковые напряжения, которые в таком хрупком материале, как стекло, вызывают локальные трещины. Это показывает критическую важность правильной поддержки стекла по всей поверхности и предотвращения концентрации напряжений в опорах. Поэтому в третьей серии испытаний на сжатие две мультиплексные пластины толщиной 18 мм использовались в качестве промежуточных элементов сверху и снизу каждого стеклянного блока для обеспечения равномерного распределения нагрузки (см. Рисунок 12).Это демонстрирует, что стеклоблоки могут выдерживать очень высокие сжимающие нагрузки. В частности, самый маленький блок размером 210 × 105 × 65 мм представил первую трещину при нагрузке всего 2980 кН, что в пять раз превышает полную статическую нагрузку фасада Crystal House , в то время как два других блока этого не сделали. трещать, пока сжимающая машина не достигнет предела усилия 3000 кН. Эта серия экспериментов подчеркивает важность проектирования хороших соединений, которые оптимизируют распределение нагрузки на стену из стеклянной кладки.Плохая детализация или выполнение могут привести к высоким локальным напряжениям, которые значительно снизят общую прочность стеклянной конструкции, в то время как соединения, обеспечивающие равномерное распределение нагрузки, приведут к гораздо более высоким разрушающим нагрузкам. Характер трещин на всех сломанных образцах демонстрирует отсутствие внутренних остаточных напряжений в стеклоблоках. В частности, ни в одном из образцов не наблюдалось вторичного разветвления трещин — эффекта внутреннего остаточного напряжения — даже при высоких сжимающих нагрузках.

    2Июл

    Как повесить люстру на крючок если люстра с планкой: Схема крепления люстры на крюк

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    способы крепления и установка своими руками

    Из-за особенностей конструкции натяжного потолка монтаж люстры выполняется не так, как с традиционными видами отделки. Дополнительно понадобятся термокольца для защиты ПВХ-плёнки, а если осветительный прибор крепится через планку — то и закладные. Рассмотрим, как правильно подобрать люстру, чтобы не повредить материал и разберем несколько способов установки на натяжной потолок. Дополнительно расскажем, что делать, если полотно уже натянуто, а крепление не было предусмотрено.

    Ограничения при выборе люстры

    Чаще всего полотно для натяжного потолка делают из ПВХ-плёнки, которая плохо переносит высокие температуры. От нагрева материал покрывается пятнами и постепенно разрушается. Поэтому люстры с нагревающейся металлической основой не подходят.

    При установке ламп накаливания плафоны обязательно должны быть направлены вниз, а расстояние до полотна — не меньше 20 см.

    В отличие от ПВХ-пленки, тканевый натяжной потолок переносит температуру до +80°C. Но в любом случае лучше выбирать энергосберегающие или светодиодные лампы, они выделяют гораздо меньше тепла и работают намного дольше.

    Плёнку легко повредить острыми предметами. Перед покупкой нужно убедиться, что на основании светильника нет торчащих краёв, следов отливки и т. п.

    Если полотно глянцевое, рекомендуется выбрать закрытые плафоны. Иначе на поверхности потолка будет отражаться много бликов, неприятных для глаз.

    По весу или типу крепления ограничений нет. Любые светильники монтируются не на полотно, а к базовому основанию.

    Способы крепления люстры к натяжному потолку

    Выпускаются осветительные приборы с фиксацией на крюк или монтажную планку. От этого зависит, как именно проходит работа.

    На крюк

    При установке люстры на натяжной потолок подобным способом крепление получается надёжным, но существует риск, что основание светильника будет расположено не совсем ровно. Крюк закрепляется непосредственно в черновой потолок, а в полотне проделывается отверстие, через которое подвешивается прибор освещения.

    Встречаются следующие виды крюков:

    • анкерный — устанавливается в просверленное отверстие и фиксируется враспор;
    • сквозной — крепится через перекрытие, удобно устраивать в процессе строительства дома;
    • закладной — подходит, если в плите есть пустотные каналы.

    Размер крепления выбирают в зависимости от веса осветительного прибора.

    Через монтажную планку

    Люстры с планкой устанавливают без крюка, для этого к базовому перекрытию крепят закладную. Её делают из деревянного бруса или фанеры либо покупают готовую пластиковую площадку. Платформа крепится к плите перекрытия с помощью гибких стальных подвесов так, чтобы основание располагалось на одном уровне с будущим потолком. Затем натягивают полотно, проделывают отверстия и прикручивают к закладной монтажную планку, а к ней крепят осветительный прибор. Таким образом нагрузка приходится на плиту перекрытия.

    Для люстр используются планки нескольких типов:

    • маленькие продольные — для небольших приборов;
    • крестообразные (составленные из 2 длинных) — для более тяжёлых;
    • двутавровые — для самых габаритных.

    Монтаж люстры с планкой на натяжной потолок сложнее. Зато легче добиться, чтобы осветительный прибор висел ровно.

    Как повесить люстру на крюк

    Предварительный этап начинается до натяжки полотна. Способ крепления зависит от типа крюка. Рассмотрим принцип монтажа четырех наиболее распространенных видов крепежа:

    1. Анкерный подвесить проще всего. В бетонном перекрытии перфоратором бурят отверстие подходящего диаметра. Забивают анкер и затягивают гайку крепления, чтобы основание зафиксировалось в потолке.

    1. Сквозной крюк необходимо монтировать через всё перекрытие. В плите делают отверстие, затем берут две металлические пластины, которые надеваются на стержень. Одну из них размещают на потолке, а другую — на полу верхнего этажа. Крюк вставляют в отверстия, а затем пластины плотно прижимают гайками к перекрытию.

    1. Пружинный вариант выпускается со встроенным держателем. Он состоит из двух частей, между которыми находится пружина. Стержень имеет винтовую резьбу. Подвижные части прижимаются и вставляются в отверстие. Они проходят за потолок и расправляются. Затем затягивают гайку, чтобы прочно зафиксировать стержень в перекрытии.

    1. Закладной крюк надевают на металлический стержень с изгибом посередине. Поворачивают так, чтобы он прилегал к одному из концов. Конструкция вставляется в отверстие на потолке и поворачивается. При этом крюк попадает в центральный изгиб. Его вытаскивают и продевают в отверстие декоративной заглушки.

    После установки крепления для люстры к этому месту подводят питание. Чтобы кабель не мешал при монтаже натяжного потолка, концы закрепляют на крюке.

    Затем натягивают плёнку. Когда полотно установлено, в том месте, где будет крепиться люстра, наклеивают термокольцо. Оно не даст материалу разойтись, а в дальнейшем защитит от перегрева. Размер подбирают так, чтобы диаметр оказался меньше декоративного плафона.

    Берут клей Cosmofen СА-12 и аккуратно промазывают протекторное кольцо, не оставляя пустых мест. Термокольцо прикладывают к потолку и слегка прижимают.

    Когда клей схватится, канцелярским ножом вырезают плёнку внутри кольца. Вытаскивают провод и подключают прибор, а затем вешают на крючок, его скроет декоративный плафон.

    Крепление люстры к монтажной планке

    Перед натяжкой полотна на потолок устанавливают закладную, к которой впоследствии крепится планка. Выпускаются готовые платформы нескольких типов: круглые, овальные, квадратные, крестообразные. Изделие подбирают в зависимости от размеров основания осветительного прибора. Платформы изготавливаются из высокопрочного пластика и имеют отверстия под саморезы для удобного крепления планки и подвесов.

    Закладную можно сделать и своими руками. Для этого используют брус или фанеру по размеру основания люстры. Края тщательно шлифуют, чтобы не было заусенцев, способных повредить полотно.

    Рассмотрим вариант крепления люстры с маленькой продольной планкой при помощи универсальной круглой платформы. Такие площадки подходят приборам относительно небольшого веса, до 10-12 кг.

    Перед началом установки определяют место крепления люстры и наносят разметку на потолочное перекрытие. Далее, к платформе нужно прикрутить гибкие стальные подвесы или перфоленту. В качестве крепежа используют маленькие саморезы «клопы» (3,5х9,5 мм). Для небольшой люстры достаточно четырех подвесов. Ножки затем немного сгибают в виде «гармошки», чтобы можно было подрегулировать высоту опоры.

    В потолке просверливают отверстия, забивают пластиковые дюбели и крепят закладную длинными саморезами (5х50 мм). Площадка должна оказаться на одном уровне с каркасом натяжного потолка. Это можно проверить, натянув нитку, прикреплённую к багетам на противоположных стенах. Затем подводят электрокабель. Концы вставляют в клеммную колодку и фиксируют на площадке так, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу.

    Когда полотно натянуто, находят место расположения закладной. В центре наклеивают протекторное кольцо и вырезают внутреннее пространство.

    В местах, где планка люстры будет крепиться к закладной, нужно усилить плёнку, чтобы она не разошлась. Для этого к ней приклеивают армированный скотч или маленькие протекторные кольца для саморезов.

    Затем прикручивают планку к платформе. После чего люстру подключают к проводке. Удобнее, когда её держит второй человек. Если помощника нет, прибор подвешивают на верёвку. Завершающим этапом люстру крепят к металлической планке, устанавливают плафоны и вкручивают лампочки.

    Обратите внимание! Большие приборы освещения с крестовидной планкой и основанием около 40-50 см, монтируют на крестообразную закладную. Принцип сохраняется таким же, но для крепления платформы потребуется 8 подвесов.

    Как «утопить» люстру в натяжном потолке

    Некоторые модели светильников имеют большой диаметр основания (40-60 см) и высокий бортик, закрывающий трансформатор. Такая люстра выглядит эстетичнее, если немного «утопить» её в потолок.

    Для установки понадобится протекторное кольцо большого диаметра, под размер основания. Но в магазинах такие термокольца не продаются, так что придётся сделать самостоятельно. Понадобится лист ПВХ толщиной около 2 см. Это недорогой материал, который продаётся во многих строительных магазинах. Из панели вырезают кольцо диаметром чуть больше основания люстры. Затем прикладывают светильник к потолку и обводят вокруг маркером. К этому контуру приклеивают самодельное кольцо. Чтобы получилось ровнее, можно наносить состав не сразу на всю поверхность. Сначала подклеивают противоположные точки, затем между ними и т. д.

    Обратите внимание! В данном случае прикрепить закладную платформу можно после натяжки полотна, так как отверстие будет достаточно большое. Порядок установки такой же, как и в предыдущем способе. Но площадка должна располагаться выше уровня потолка, чтобы бортик люстры полностью скрылся за полотном.

    Когда кольцо зафиксировано, плёнку внутри вырезают и убирают. Но не вровень с протектором, а оставляют около 2 см. Затем внутренний край полотна надрезают, загибают внутрь и приклеивают к кольцу. Дальше к закладной прикручивается планка и к ней крепится люстра, но основание будет утоплено в плоскости потолка. Таким образом, благодаря самодельной защите ПВХ-плёнка не пострадает.

    Как повесить люстру, если потолок уже натянут

    С крюком проблем не возникнет, его можно установить через отверстие в полотне, декоративный плафон все равно закроет дыру. Но чтобы повесить люстру на планку, потребуется крепить закладную, а для этого нужно снимать и снова натягивать потолок. Выполнять демонтаж с последующей установкой дорого и неудобно, поэтому рассмотрим другой способ.

    Планку приставляют к потолку и отмечают, где находятся точки крепления. Вокруг них и в центре наклеивают термокольца. Плёнку внутри вырезают и через кольца сверлят отверстия в перекрытии. Чтобы закрепить люстру на натяжном потолке без закладной, подбирают саморезы или нагеля достаточной длины.

    Чтобы планка после установки не шаталась, берут пластиковую трубу (меньшего диаметра, чем кольца). Её вставляют в отверстие, упирая в потолок, отмеряют нужную длину и отрезают. Расстояние до перекрытия в разных точках будет отличаться, поэтому куски лучше подписать. Планку фиксируют через трубки, вставленные в отверстия. Основание будет опираться в перекрытие через трубы, поэтому станет более устойчивым. Затем осветительный прибор прикручивают к планке. Предварительно выполняется подключение к сети.

    Таким образом возможно крепление люстры к натяжному потолку после его установки. В этом случае прибор устанавливают без закладной. Но у такого способа есть свои нюансы и сложности. Лучше продумать освещение до монтажа натяжного потолка.

    Как крепить люстру к потолку из бетона. Установка люстры с крестообразной планкой

    Как крепить люстру к потолку из бетона. Установка люстры с крестообразной планкой

    Как правило, таким крепёжным узлом оснащаются люстры достаточно тяжёлые или большого размера в плане, требующие не подвесного, а многоточечного крепления.

    Чтобы разместить такие приборы на подвесном потолке, посадочное место под их монтаж обустраивается до укладки гипсокартона.

    Из прочной доски толщиной 50 мм вырезается опора под крест-планку – крестообразная, но с широкими перекладинами, или же круглая, прямоугольная. Важно, чтобы при наложении планки на опору и возможном смещении в любую сторону на 3-5 см крепёжные отверстия располагались на древесине.

    Опора плотно крепится к бетонному потолку анкерными дюбелями – по периметру и в середине. С помощью строительного отвеса контур опоры проецируется на пол, а после монтажа ГКЛ вновь переносится наверх. Крест-планку прикладывают к контуру на листе, центруют и длинными саморезами крепят к деревянной опоре, проходя ими ГКЛ насквозь. Длину саморезов подбирают таким образом, чтобы она обеспечивала надёжное и эстетичное крепление планки — вхождение метизов в древесину на максимальную глубину, фиксацию «креста» на гипсокартоне без зазора и образования вмятины.

    Люстру крепят к крест-планке после финишной отделки потолка.

    Если зазор между подвесным и черновым потолками велик, деревянную опору к бетону крепят на стальные полосы – делают её подвесной. Для этой цели хорошо подходят подвесы, предназначенные для монтажа каркаса под ГКЛ.

    В остальном технология и последовательность действий идентичны ситуации с меньшим расстоянием между гипсокартоном и основанием.

    Как ровно повесить квадратную люстру. Как повесить люстру с планкой на крюк в потолке

    Игорь Как повесить люстру на крючок, если люстра с планкой?

    В процессе заменыможет выясниться: прежний светильник висел на крючке, а новый крепится на планку. Подобным фиксатором, как правило, оснащены современные конструкции. Повесить люстру в таком случае сложнее, зато она получит дополнительное плечо прочности.

    Как повесить люстру с планкой на крюк

    Современные люстры оснащают планками. К ним привинчиваются кронштейны, которые и удерживают осветительную конструкцию. Винты перемещаются в специальных пазах. Перед монтажом на потолке следует опытным путём определить их наилучшую позицию, которая обеспечит лёгкую насадку чаши светильника. Оптимально расположенные винты нужно затянуть гайками и переходить к установке.

    Совет. Для монтажа используйте обычные саморезы с дюбелями. Часто в комплекте нет крепежей. Саморезы с маленькой шляпкой усильте шайбами.

    На обычный ровный потолок повесить люстру несложно:

    1. Подберите хорошее место. Оптимально, если подвесная конструкция скрывает расположение крепежных элементов, а дюбеля находятся в бетоне.
    2. Разметьте отверстия, учитывая расположение проводки. Просверлите их на требуемую глубину дрелью или перфоратором.
    3. Забейте дюбеля. Приложите планку. Зафиксируйте её саморезами.
    4. Скоммутируйте провода. Как правило, в проводках есть муфты или клеммы. Но можно использовать любой другой безопасный способ, вплоть до обмотки изолентой.

    Совет. Одновременно держать люстру и соединять провода трудно. Пригласите помощника.

    Если в потолке на точке подвешивания встроен крюк, который находится в небольшом углублении, это можно обернуть в свою пользу. С помощью крючка вам удастся дополнительно укрепить планку:

    • примотайте прочную стальную проволоку к крюку так, чтобы пара свободных концов отходила в стороны;
    • подготовьте планку, разметьте потолок;
      проденьте концы в пазы для крепления на рейках;
    • прижмите планку к потолку и затяните проволоку в такой позиции;
    • зафиксируйте конструкцию на потолке дюбелями и саморезами.

    Совет. В этом случае используйте саморезы со шляпкой, которая меньше диаметра отверстия. Наденьте на них шайбы.

    Подвесить таким способом люстру с планкой получится не всегда. Крюк может мешать или нарушать декоративность конструкции. Из такой ситуации есть два выхода:

    • подогнуть его к потолку молотком;
    • демонтировать крюк совсем.

    Техника безопасности во время монтажа люстры

    Все работы под потолком необходимо выполнять на стремянке или хорошо закреплённой лестнице. Частые вопросы возникают при подвешивании люстры на гипсокартонный потолок. Но материал достаточно прочен, чтобы удержать конструкцию стандартной величины. Кроме того, в него удобно вкручивать крепежи даже без дрели. Подходящее отверстие можно сделать вручную обычным сверлом. Последующая техника монтажа — та же, что и с бетонным потолком.

    Монтаж люстры

    Перед началом установки люстры отключите напряжение на распределительном щитке. Желательно иметь портативный прибор-индикатор. Перед подключением провода проверьте, есть ли в нём напряжение. Оно имеет фазу и ноль. Первую из них и покажет измерительный прибор.

    Важно тщательно проверять подключение. Возможна неправильная коммутация: выключатель на стене размыкает ноль, а фаза подаётся на люстру в постоянном режиме. Такой светильник опасен, поскольку может ударить током. У новой проводки 3-4 разноцветные жилы внутри. Ноль течёт по синей, фаза — по коричневой и белой.

    Совет. По возможности подключайте также заземление. Соответствующая жила в проводе — жёлтого или зеленого цвета.

    Подвесить люстру надёжно можно с крючком или без него. Для этого следует строго соблюдать технологию работы.

    Крепление плафона люстры. Как повесить люстру на крюк

    Предварительный этап начинается до натяжки полотна. Способ крепления зависит от типа крюка. Рассмотрим принцип монтажа четырех наиболее распространенных видов крепежа:

    1. подвесить проще всего. В бетонном перекрытии перфоратором бурят отверстие подходящего диаметра. Забивают анкер и затягивают гайку крепления, чтобы основание зафиксировалось в потолке.

    1.  крюк необходимо монтировать через всё перекрытие. В плите делают отверстие, затем берут две металлические пластины, которые надеваются на стержень. Одну из них размещают на потолке, а другую — на полу верхнего этажа. Крюк вставляют в отверстия, а затем пластины плотно прижимают гайками к перекрытию.

    1. вариант выпускается со встроенным держателем. Он состоит из двух частей, между которыми находится пружина. Стержень имеет винтовую резьбу. Подвижные части прижимаются и вставляются в отверстие. Они проходят за потолок и расправляются. Затем затягивают гайку, чтобы прочно зафиксировать стержень в перекрытии.

    1. крюк надевают на металлический стержень с изгибом посередине. Поворачивают так, чтобы он прилегал к одному из концов. Конструкция вставляется в отверстие на потолке и поворачивается. При этом крюк попадает в центральный изгиб. Его вытаскивают и продевают в отверстие декоративной заглушки.

    После установки крепления для люстры к этому месту подводят питание. Чтобы кабель не мешал при монтаже натяжного потолка, концы закрепляют на крюке.

    Затем натягивают плёнку. Когда полотно установлено, в том месте, где будет крепиться люстра, наклеивают термокольцо. Оно не даст материалу разойтись, а в дальнейшем защитит от перегрева. Размер подбирают так, чтобы диаметр оказался меньше декоративного плафона.

    Берут клей Cosmofen СА-12 и аккуратно промазывают протекторное кольцо, не оставляя пустых мест. Термокольцо прикладывают к потолку и слегка прижимают.

    Когда клей схватится, канцелярским ножом вырезают плёнку внутри кольца. Вытаскивают провод и подключают прибор, а затем вешают на крючок, его скроет декоративный плафон.

    Крепление люстры к деревянному потолку. Крепление люстры на бетонном потолке

    Практически все квартиры внутри многоэтажных зданий сейчас имеют потолки, выполненные из железобетонных плит перекрытия. Во время их монтажа строители около мест вывода проводов для светильников устанавливают специальные крюки или выводят привязанную к арматуре стальную проволоку.

    Дедовский способ подвески люстры

    В домах старой постройки чаще всего используется крепежная проволока, которую можно изгибать в нужном направлении. Она способна выдержать довольно большой вес, но, для проверки прочности крепления рекомендуется потянуть за нее с определенным усилием.

    На подобном крепеже удобно размещать легкие пластмассовые люстры. Для соединения электрических проводов используют переходную клеммную колодку.

    Крепежный элемент люстры и соединительные провода прячутся внутри декоративной крышки.

    Современные способы крепления
    Крюки для люстр

    Основным элементом, воспринимающим механические нагрузки люстры, является крюк, который может иметь различную конструкцию.

    Для крепления внутри железобетонных потолков выпускают крюки:

    1. оборудованные на противоположном конце резьбой шурупа-самореза, ввинчиваемого в пластмассовый дюбель, закрепляемый в высверленном отверстии;
    2. имеющие поворотный механизм с упорами.

    При втором способе могут использоваться:

    • подвижные лапки со стопорным механизмом;
    • шайба с разрезом или без него;
    • поворотная пластина;
    • подвижные упоры.

    Этот метод требует создания сквозного отверстия через плиту перекрытия с диаметром, обеспечивающим прохождение поворотного механизма, но надежно удерживающего общий вес светильника.

    Разновидностями подобных крюков являются крепежные элементы, выполненные формой пластин, которые можно просовывать в плоские щели, высверливаемые тонкими сверлами.

    Крепежные скобы

    Эти монтажные приспособления не требуют создания сквозных отверстий в плите. Для них достаточно выбить перфоратором в потолке гнезда для установки дюбелей и затем через скобу ввернуть саморезы.

    Сама крепежная планка может быть выполнена:

    1. формой пластины с прорезями для закрепления в разных удобных местах;
    2. или в виде перекрестия из двух пластин.

    При втором способе можно создать большее число мест крепления саморезов в потолке. Поэтому на перекрестную пластину крепят более тяжелые люстры.

    На все эти скобы до их монтажа на потолок вворачиваются шпильки с резьбой для закрепления основания корпуса люстры заворачивающимися гайками.

    До установки светильника обращают внимание на состояние диэлектрического слоя проводов. Когда он ослаблен, то его усиливают намоткой изоляционной ленты. Однако, сейчас в продаже есть более эффективные термоусадочные трубки, которые легко надеваются на место, подлежащее изоляции, а затем под нагревом пламени промышленного фена, зажигалки или даже спички плотно осаживаются на соединяемые поверхности.

    К концам проводов рекомендуется заранее закрепить клеммные колодки для электрического подключения люстры.

    Крепление люстры к потолку из гипсокартона. Крепление люстры на гипсокартонный потолок своими руками

    Гипсокартон — универсальный строительный материал, доказавший свою эффективность при отделке стен, потолков и полов. Однако ГКЛ не слишком прочны, в связи с чем установка люстры представляет определенные сложности. Поэтому перед тем, как повесить люстру на гипсокартонный потолок, следует тщательно продумать свои действия, чтобы работа принесла желаемый результат.

    1. Закрепить металлический профиль на предполагаемом месте размещения люстры.

    Обратите внимание! Отыскать металлический профиль под гипсокартонными листами просто. Для этого понадобится магнит. Иногда вместо металлического профиля применяют деревянный брус. Найти его будет сложнее.

    Электрическая проводка

    Организация света в любом помещении должна основываться на заранее подготовленной схеме. Согласно стандартной схеме предполагается, что сечение проводов всегда берется с запасом. Это необходимо для предотвращения короткого замыкания в сети из-за изменений состава потребителей электроэнергии. Если в дальнейшем появятся новые устройства, потребляющие электричество, понадобится кабель, который выдержит большую нагрузку. Поменять его потом не всегда возможно, лучше это сделать заранее.

    Когда укладка проводов завершена, в гипсокартонном листе на участке крепления светильника проделывают отверстие под вывод нового подключения.

    Варианты креплений

    Крепление анкером

    Такой тип крепления используется для подвешивания наиболее тяжелых светильников. Люстра фиксируется прямо к потолочным плитам или деревянным балкам, в зависимости от того, что является базовым перекрытием. Если точка крепления не одна, то для каждой создается выделенное отверстие в гипсокартонном листе.

    Вначале делают разметку. Точно замеряют все расстояния от центров отверстий до их краев. При этом необходимо, чтобы диаметр отверстий позволял закрепить в них анкеры. Последние должны входить плотно, но без чрезмерных усилий.

    Анкерные крепления подбирают с учетом предстоящей нагрузки, и даже с некоторым запасом. Сверла или бур должны соответствовать диаметру нужного отверстия, которое делают с помощью перфоратора.

    Анкер устанавливают со слегка расслабленной гайкой и выдвинутой шпилькой. Гайку зажимают до конца. Если дистанция между базовым потолком и гипсокартонным листом не дает возможности разместить светильник, на анкер надевается металлическая штанга нужной длины.

    Крепление на крюк

    Данный способ фиксации осуществляется одним из трех предложенных ниже способов:

    1. С резьбой. Крюки с резьбой наиболее эффективно используются для установки в деревянные балки перекрытия. Выпускаются устройства для подвешивания самой разной длины. Поэтому подходящий элемент выбирается под дистанцию между гипсокартонным листом и участком крепления, а также глубину монтажа в дерево. Просверливаем отверстие в балке, диаметр которого чуть меньше диаметра крюка. Далее закручиваем крепежный элемент в балку. После этого размещаем светильник.
    2. Подвес. Крюки используют и в потолках, где перекрытия выполнены из железобетонных плит. Такие плиты часто имеют пустоты. Местонахождение пустотных каналов следует иметь в виду при проведении разметки. Проделываем с помощью перфоратора отверстие в плите (глубина — от 50 до 70 мм). Вводим в отверстие арматуру или шпильку (в 2 раза более длинную, чем диаметр отверстия). Далее располагаем арматуру вдоль пустотного канала плиты. Создаем обоюдозагнутый крюк из проволоки (диаметр 5-9 мм). Одну петлю цепляем за расположенный в плите штырь, а другую — используем для размещения на ней люстры.
    3. Пружинный складной дюбель. Данный вид крепления используется для установки в гипсокартонный лист. Однако возможен его монтаж и непосредственно в плиту перекрытия. На одном из концов дюбеля есть раскладные лепестки, раскрывающиеся после установки их в отверстие. В случае с пружинными дюбелями не нужны какие-либо дополнительные поперечно расположенные штыри. Диаметр отверстия под дюбель выбирается чуть большего размера в сравнении с диаметром сложенных лепестков.

    Видео крепление люстры к потолку в Киеве 0974288408, (044)360-50-41 Киев

    Как самостоятельно повесить и подключить люстру на планке?

    В любой комнате вашей квартиры или дома должно быть освещение. Некоторые домовладельцы поддаются последней тенденции монтажа точечных светильников на потолок, а некоторые – как и десять лет назад вешают люстры. В статье мы рассмотрим, как самому или самой повесить люстру с планкой.

    Стоит сразу же заметить, что в магазинах на выбор есть множество люстр, которые по конструкции отличаются крепежным элементом. Часть люстр крепится на потолок с помощью крюка, часть – с помощью специальной планки. В статье мы рассмотрим монтаж люстры последней разновидности. В итоге у нас получится:

    Вернуться к содержанию

    Сборка потолочной люстры

    Итак, в наличии у нас имеется потолочная люстра компании «Евросвет» цвета античная бронза. Характеристики люстры стандартные, цоколь E27, максимальная мощность лампочки 60 Вт.

    Чертеж потолочной люстры

    В комплект люстры входят следующие элементы:

    • Крепежная планка
    • Потолочная чаша
    • Арматура
    • Плафон — 3 шт.
    • Трубка — 3 шт.
    • Декоративная гайка
    • Юбка патрона — 3 шт.
    • Центральный провод

    Схема сборки люстры и монтажа ее на планку

    Последовательность сборки люстры достаточно прозаична и сводится к выполнению следующих пунктов:

    1. Продеваем провода от арматуры через трубки и отверстия потолочной чаши.

    Фото – Полые трубки для крепления каркаса люстры

    Установка трубки

    2. Скрепляем арматуру и потолочную чашу с помощью трубок.

    Провода продеты через трубки и заведены в потолочную чашу

    При монтаже может потребоваться проложить и закрепить на потолке кабель-канал. Также в процессе эксплуатации люстры может возникнуть ситуация, что энергосберегающая лампочка начинает подмигивать. В этом случае рекомендуем вам ознакомиться со статьей, где пошагово написано, как решить проблему.

    Вернуться к содержанию

    Подключение и монтаж люстры на потолок своими руками

    Для подключения люстры в комплекте идет набор электромонтажных элементов, представленный на фото ниже.

    Комплект для подключения люстры

    Произведем подключение в более простой форме, нежели предполагает представленный выше комплект. Вместо использования колпачков, сделаем две скрутки, которые зажмем в клеммную коробку.

    Соединение проводов скруткой

    Внимание! Обязательно отключите электропитание перед установкой светильника.

    Итак, чтобы повесить люстру на планку самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Монтируем крепежную планку на потолок с помощью двух саморезов. В центре планки предусмотрено отверстие для протягивания провода электросети, однако в нашем случае силовой кабель будет входить в потолочную чашу сбоку.

    Металлическая крепежная планка для люстры

    Крепление планки к потолку

    Установленная потолочная планка для люстры

    2. Теперь встает вопрос, как подключить люстру? Как уже упоминалось выше, просто зажимаем соответствующие провода в клеммную коробку.

    Подключение электросети к клеммной коробке

    Подключение скруток от люстры к клеммной коробке

    3. Крепим светильник к крепежной планке с помощью декоративных гаек так, чтобы излишки проводов были скрыты внутри потолочной чаши.

    Установленный каркас потолочной люстры

    4. Закрепляем плафоны с помощью патрона.

    Монтаж плафонов

    5. Вкручиваем лампочки.

    Энергосберегающая лампочка Ecola Classic 15 Вт (цоколь E27)

    Вкручивание лапочек

    6. Включаем электричество в щитке и проверяем работоспособность люстры.

    Включенная люстра

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Как повесить люстру с планкой на крюк и другие способы прикрепить светильник на бетонный потолок

    Современные конструкции осветительных приборов предполагают несколько способов крепления.

    Самые распространенные из них – на планку и крюк.

    Каждый способ имеет свои особенности.

    Свои нюансы имеют методы закрепления люстры к навесному и натяжному потолку.

    Содержание

    Как повесить люстру на крюк

    Вопрос о том, как повесить обычную люстру на стандартный монтажный крюк своими руками, один из самых часто возникающих при установке осветительного прибора в квартире. Это наиболее распространенная модель бытового стационарного светильника, выпускаемая производителями. При этом сама конструкцию люстры предполагает наличие специального монтажного элемента. Это может быть цепочка или проволока с кольцом на конце.

    В некоторых квартирах и домах на потолках уже установлены монтажные люстровые крюки. В таком случае нет ничего проще. Нужно собрать люстру согласно инструкции, соединить ее с проводкой и установить на крюк. Бывает, что крюкового приспособления нет – его просто не установили строители. Тогда его придется монтировать самому. Однако об этом чуть позже.

    Способы крепления к бетонному потолку

    Монтировать бытовую люстру на бетонный потолок можно тремя способами:

    1. На монтажный крюк.
    2. С помощью планки-кронштейна.
    3. Прямо на поверхность потолка.

    Наличие монтажного крюка позволяет закреплять любой осветительный прибор. Пpaктически при правильном его монтаже в бетонное основание получается очень прочное соединение, способное выдержать даже очень тяжелые металлические многоплафоновые светильники, если их установке способствует простор помещения.

    Планка-кронштейн дает возможность закрепляют любую люстру весом до 4-5 кг. Однако при монтаже на этот вид крепления необходимо правильно рассчитывать нагрузку и выбирать только подходящие крепежные элементы. Обычные саморезы для бетонной поверхности мало подходят. Лучше использовать дюбеля или анкеры, предварительно просверлив отверстия.

    Если люстра легкая, весит не более одного килограмма, ее можно зафиксировать непосредственно на декоративно-монтажную планку. Естественно, ее конструкция должна предполагать такую возможность. В качестве элементов крепежа нужно выбирать подходящие для бетонного основания дюбеля и анкерные болты с расширительными элементами.

    Как вешать на крюк: пошаговая инструкция

    Рассмотрим, как повесить люстру с помощью крюка на бетонный потолок, соблюдая последовательность монтажных этапов – выбор и установка крюка в соответствии с типом потолочной поверхности, установка самого светильника и подсоединение проводки.

    Установка крепления, если его нет

    В некоторых квартирах нет потолочного крюка, и это не представляет особой проблемы – его можно купить в строительном магазине. При этом на выбор покупателю предлагают несколько вариантов:

    1. Крюк с резьбой (под дюбель).
    2. Крюк-анкер (анкерный болт).
    3. Крюк с расширительными элементами (для крепления на подвесной потолок).
    Читайте также  Как своими руками сделать дизайнерскую люстру на кухню

    Установка любого варианта крюка – дело не сложное, но технически ответственное. Для начала необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра. Далее если предполагается установить люстру весом до 5 кг, можно вбить дюбель и вкрутить в него крюк с резьбой. Если же светильник более тяжелый, лучше использовать анкерный механизм. Его установка также не отличается большой сложностью. Необходимо вставить анкер в отверстие на всю длину и начать прокручивать до полного затягивания расширительных элементов.

    Крюк-бабочку, иначе поджимной подвес со специальными расширителями, устанавливают на прочный подвесной потолок или в пустотные плиты. Для этого просверливается отверстие необходимого диаметра, вставляется крюк с закрытыми расширителями, которые в пустоте раскрываются и обеспечивают надежную опору. Снизу крюк поджимается винтом

    Монтаж светильника

    Когда крюк установлен и проверен на надежность, начинают монтаж светильника. Для этого люстру нужно полностью собрать. Однако по возможности все лампы, стеклянные и другие хрупкие элементы отсоединяют. Далее люстру вешают на крюк и соединяют провода. Если жилы заземления не задействуются, их изолируют и аккуратно укладывают под декоративную панель.

    Затем крепится с помощью винтов или уплотнительных прокладок и сама декоративная чаша, таким образом, чтобы зазор до потолка оставался по возможности минимальным. После монтажа на светильник навешиваются все недостающие элементы и вкручиваются лампочки в патроны. По завершении проверяется с помощью выключателя работа люстры.

    Подключение проводов и заземление

    Чтобы правильно соединить провода люстры и электросети, необходимо точно установить, где подходит фаза, ноль и земля. Как правило, в инструкции, прилагаемой к светильнику, есть информация и соответствующая маркировка по различению проводки. Если проводка в доме монтировалась без хозяина, но при этом использовалась стандартная цветовая маркировка, то найти нужный провод можно по цвету:

    1. Фаза передается по белому, черному, красному, зеленому и серому проводу.
    2. Ноль – это традиционно синий проводник.
    3. Земля – желто-зеленый.

    Три провода, то есть включая заземляющий проводник, обычно имеются в металлических светильниках. Каждый провод необходимо соединять по схеме и маркировке, предлагаемой инструкций к конкретному светильнику. Все соединенные провода в дальнейшем закрывается декоративной панелью люстры.

    Рекомендация! Для того чтобы удостовериться в наличии фазы в конкретном проводе при подключении люстры, лучше всего воспользоваться специальным щупом-индикатором или индикаторной отверткой.

    Особые случаи

    Далеко не во всех случаях можно использовать крюк для установки бытовой люстры. Монтажный крюк предназначен прежде всего для установки светильника подвесного типа. Однако он позволяет как повесить люстру с планкой, так и без планки на крюк, так и без специального кронштейна. В продаже имеются другие модификации осветительных приборов, закрепить которые можно, а иногда по-другому и невозможно без крюка.

    Можно ли прикрепить без крюка

    Установка легкой люстры возможна без использования монтажного крюка. Как правило, у таких светильников по краю корпуса имеются специальные отверстия. Если их нет, то их вполне допустимо сделать самостоятельно, с учетом того, что конструктивные и декоративные свойства изделия после этого не ухудшатся. При этом в качестве элементов крепежа можно выбрать саморезы по бетону, обычные саморезы с дюбелем или декоративные болты, входящие в комплект светильника.

    Читайте также  7 правил, как выбрать правильную люстру

    Если потолочный светильник с планкой

    Еще один способ установки люстры без использования крюка – на планку. В комплекте осветительного прибора должна быть монтажная планка-кронштейн. Чтобы закрепить ее к потолку, необходимо предварительно, точно по отверстиям в самой планке, проделать крепежные отверстия в потолке. Далее планка (аналогично вышеописанному способу по креплению крюка) фиксируется с помощью дюбелей или болтов-анкеров, после чего на нее крепится сама люстра. Если люстра тяжелая и имеет большие размеры, выбирается крестообразная планка с большей площадью и количеством контактов-соединений с потолочной поверхностью.

    Правила безопасности

    Работа, установка и подключение электроприборов в быту чревата поражением электрическим током, что опасно для жизни и здоровья! Поэтому строгое соблюдение правил техники безопасности при монтаже люстры обязательны для всех. Рекомендуется выполнять следующий минимум по электробезопасности:

    1. Перед началом работ обесточить сеть, выключив квартирный или домовой рубильник.
    2. В работе с оголенными проводниками нужно работать только со специальными инструментами, рукоятки которых имеют электроизоляцию.
    3. Перед сверловкой потолочной поверхности необходимо удостовериться в отсутствии на этом месте скрытой проводки.
    4. Прежде чем начинать работу, нужно убедиться в том, что провода обесточены, проверив их специальным щупом-индикатором.

     Полезные советы

    1. Перед началом работ по закреплению светильника все легко повреждаемые и бьющиеся декоративные элементы нужно демонтировать, оставив один каркас.
    2. Габариты монтажного крюка должны позволять декоративному колпаку полностью скрывать его после установки люстры, что нужно продумать заранее – до его покупки.
    3. При подвешивании тяжелой люстры необходима помощь напарника, а в качестве ее крепления использовать анкеры-болты.
    4. Диаметр отверстия в потолке под установку анкеров и дюбелей должны быть сопоставимы, так чтобы крепежные элементы можно было установить как можно более полотно.
    5. Если по завершении монтажа люстра не включается, значит, были перепyтaны провода. Изменить ситуацию может переподключение – нужно поменять два провода местами.

    Основные выводы

    Установить люстру в доме и квартире на бетонный потолок можно несколькими способами:

    1. На крюк.
    2. На планку-кронштейн.
    3. Непосредственно через корпус.

    С помощью монтажного крюка-анкера устанавливаются тяжелые люстры весом более 5 кг. На крюк-дюбель можно монтировать светильник более 1 кг. Зафиксировать через корпус на саморезы можно легкий прибор, весящий менее одного килограмма. В ходе работ необходимо строго соблюдать правила электробезопасности, предварительно отключив питание всей сети.

    ПредыдущаяЛюстры5 идей, как сделать люстру в детскую комнату

    видео и фото инструкция от профессионалов

    Когда вы покупаете люстру, то сразу же задумываетесь о том, как ее правильно зафиксировать на потолочном покрытии и подсоединить к электрической сети в доме. После того, как вы прочитаете эту статью вы сможете самостоятельно сделать все эти важные действия, используя стандартный набор инструментов.

    В этой статье будет рассказываться о том, как правильно закрепить люстру на потолке, используя только собственные силы.

    Крепление люстры посредством монтажной планки

    Обычно, различают два вида люстр:

    • На которых присутствует крепежная планка. Планку сначала фиксируют на потолке, а потом к ней присоединяют люстру.
    • Люстры, которые фиксируются на специальных крюках. Крюки надежно закреплены в потолке.

    Мы постараемся, как можно подробней рассказать о том, как можно воспользоваться каждым из этих видов.

    Совет! Перед тем, как устанавливать люстру, демонтируйте плафон и все остальные детали, которые к ней относятся. Это значительно снизит вероятность повреждения или поломки и сделает люстру намного легче.

    Монтаж крепежной планки

    Для того, чтобы закрепить люстру, сначала необходимо прикрепить к потолку крепежную планку:

    1. Для начала примерьте люстру к той части потолка, где планируется ее крепление. Часть люстры, в которой будут находиться провода, должна быть плотно зафиксирована по отношению к потолку. Нельзя допускать зазоров и промежутков.
    2. Если остался крюк о прошлой люстры, его нужно подогнуть, чтобы он не мешал. Лучше такой крюк не срезать, так как он может понадобиться во время установки люстры. Лучше его сохранить, чтобы по необходимости не устанавливать новый крюк.
    3. Для монтажной планки нужно сделать соответствующую разметку, по которой она будет устанавливаться на потолок. Для этого планку нужно прислонить к потолку и обвести карандашом. Это нужно делать так, чтобы она не мешала проводке. На местах разметки делаются отверстия, в которые следует забить дюбели. С помощью шурупов нужно прикрепить планку к потолочному покрытию.

    Подключение электропроводки

    Перед тем, как фиксировать люстру, ее необходимо подсоединить к электрической системе дома. Перед подключением проводку нужно обесточить и проверить индикатором тока.

    Следует соблюдать такие правила подключения:
    • Если потолочная проводка включается одноклавишным тумблером, то значит от состоит из фазы, ноля и провода заземления. Если дом советский, то провод заземления в таких домах встречается очень редко.
    • Необходимо точно знать, для чего предназначен каждый провод. Фазовый проводник чаще всего сделан в черной или красной оболочке. Ноль – синий, а проводник заземления – желто-зеленой расцветки.

    • Независимо от цвета и маркировки, каждый из этих проводов должен пройти проверку индикатором. Для этого нужно не на долго отключить электропитание. Нужно индикатором прикасаться к оголенной части провода. Если индикатор загорелся – значит это фаза, если нет – значит это ноль.

    Совет! Перед тем, как проверять провода, необходимо нажать клавишу выключателя.

    • Если провода одного типа, то их соединяют клеммами, а если есть провод заземления, то его изолируют отдельно. После этого можно продолжить крепление люстры к потолочному покрытию.
    • Если выключатель двухклавишный, то в нем присутствуют двухфазные провода. Их следует подключать к соответственным фазным проводам, которые есть в люстре. Провод заземления и ноль следует соединить так же, как и в предыдущем случае.

    Крепление люстры к крепежной планке

    Если вы правильно запитали люстру, то стоит поговорить о том, как правильно ее прикрепить к крепежной планке.

    Сделать это можно следующим методом:

    1. Закрывающую деталь люстры следует приставить к планке таким образом, чтобы их отверстия сопоставились.
    2. В эти отверстия нужно вставить декоративные гайки, с помощью которых нужно основательно прикрепить люстру к потолку.
    3. После этого можно установить на место плафоны и другие детали.

    Можно считать, что фиксация люстры к потолку завершена.

    Крепление люстры с помощью потолочного крюка

    Потолочные крюки устанавливают на стадии строительства дома. Если он присутствует, то следует проверить насколько он прочный. Для этого попытайтесь его оторвать. Его можно подергать или подвесить на него достаточно весомый предмет и оставить на некоторое время.

    Если крюк крепко держится на потолке, тогда можно приступать к фиксации люстры на бетонное покрытие. Если крюк выпал или его там не было, то его можно сделать самостоятельно:

    1. Сделать для него отверстие.
    2. Поместить в отверстие анкер из металла. Его диаметр должен быть таким, чтобы анкер плотно всовывался в отверстие.
    3. Если покрытие из дерева, то можно применить крюк-саморез.
    4. Если вы крепите люстру на гипсокартонный материал, то крюк необходимо прикрепить к перекрытию. Нужно его повесить на цепь, длина которой соответствует расстоянию между потолками. Именно на этой цепи закрепляется люстра.

    Совет! Крюк из металла нужно заизолировать для большей безопасности.

    Если вы внимательно прочитали эту статью, то в сможете разобраться в том, как крепить разные виды люстр к потолку. Надеемся, что вы поняли суть этой инструкции и она сможет помочь вам самостоятельно закрепить люстру на потолке.

    Если кто-то не понял все особенности этого ремонтного процесса, то мы предоставляем подробное видео по этой теме.

    Как повесить люстру — монтаж люстры(+фото)

    Казалось бы, что может быть проще, чем повесить люстру? Но даже в самом простом случае могут возникнуть некоторые нюансы. Рассмотрим несколько вариаций крепежей, используемых для надежного монтажа люстр.

    Платформа
    1. Монтажная двутавровая платформа разработана для монтажа тяжеловесных люстр, крепление которой осуществляется в нескольких точках.
    2. Наиболее проверенным способом крепления является установка потолочного крюка. Однако в таком случае ваш потолок должен быть достаточно прочным, такими характеристиками отличается бетонное основание.
    3. Крестовая планка Монтажная крестовая планка напоминает кронштейн, различие только в том, что крепеж имеет большее количество точек крепления. Ее используют для монтажа прилегающих к потолку люстр-плафонов.
    4. Крепление осветительного прибора на монтажную планку или, как ее еще называют, кронштейн. В этом случае нагрузка распределяется на несколько основных точек. Конструкция закрепляется дюбелями или гвоздями. Такой вид крепежа подходит лучше всего, если прибор для освещения имеет небольшой вес.
    Монтажная планка

    Монтаж большинства видов крепежей очень прост. Чаще всего используются саморезы. Диаметр самореза будет полностью зависеть от крепежного отверстия, которое находится на монтажной планке. Длина их должна быть не менее 4 см и не более 6 см. Если ваше жилище отличается довольно низкими потолками, то вам лучше приобрести люстры-плафоны, не имеющие стержня.

    Обратите внимание! Работая на возвышенности с электрическими проводами, учтите, что даже легкий электрошок может привести вас к падению и травматизму.

    Осторожно! Работаем с электричеством!

    Индикаторы

    Прежде чем установить электроосветительный предмет, проверьте наличие фаз. Нулевой провод всегда будет общим. Фазные, в свою очередь, подключаются через выключатель к лампе. Индикатор поможет вам определить нулевую фазу. Что касается индикатора, то он может быть двух видов: электронный или с гасящим резистором, имеющим неоновую лампочку. Внешне он напоминает обыкновеннейшую отвертку. В процессе использования индикатора слегка зажмите его пальцами (указательным и средним). При этом задействуйте только правую руку. Как правило, место зажима указано цветом или имеет специальные насечки. Также он оборудован специальным предохранительным манжетом, который отделяет его от жала. Не рекомендуется дотрагиваться до жала при определении фаз.

    1. Первоначально выключите все пробки.
    2. Концы проводов на потолке оголите и обязательно разведите их в стороны, чтобы избежать короткого замыкания.
    3. Затем пробки включаются.
    4. Если у вас двойной выключатель, то фазных проводов будет два, а если одинарный – то, соответственно, один. Для того чтобы проверить фазы нужно отключить только выключатель. В этом случае индикатор не отреагирует. Если обнаруживается фаза, то необходимо осуществить разрыв фазы. Нейтральный провод пускается напрямую, если речь идет об однополярном выключателе. По сути этот процесс не такой сложный, как может показаться сперва. Однако, если ранее вы не работали с электричеством – не рискуйте.

    Местонахождение проводки в базовом потолке

    Поиск скрытой проводки

    Перед тем как начать сверление отверстий для монтажа креплений, вам необходимо определить, где находится проводка. В противном случае велика вероятность, что вы ее перебьете. Искать нужно в проводах, находящихся под электрическим током. Эта процедура проходит в такой последовательности:

    • Первым делом отключаются пробки на счетчике.
    • Временно подключается патрон под лампочку.
    • После чего можно вновь включить пробки и, соответственно, выключатель. Теперь можно искать проводку.
    Обратите внимание! Для достижения максимально быстрого результата лучше используйте индикатор электронный, потому как его аналог с неоновой лампой работает лишь при непосредственном контакте с элементами, ведущими ток.

    Существуют специальные приборы, предназначенные для этой цели. Однако они имеют достаточно высокую цену. Если ваша проводка была утоплена в штробы, то погрешность в показаниях прибора может составлять пять сантиметров. В отличие от этого индикатор дает результат с максимальной точностью, где погрешность составляет до двух сантиметров.

    Ведите прибор по потолку, положив палец на кнопку. Движение прибора должно проводиться перпендикулярно предполагаемому направлению проводки. Если на дисплее появится значок фазы, то сделайте в этом месте метку. Продолжайте вести индикатор. Когда значок фазы исчезнет, сделайте повторную пометку. Потом эту же процедуру нужно повторить в обратном направлении. Посередине между внутренними отметками и находится проводка. Далее, вам следует продолжить процесс по такой же схеме. Так, нужно делать до завершения рабочей зоны.

    Стандартные виды креплений

    Разводка питающей проводки

    Установка люстры на обычных креплениях сводится к тому, что вам будет нужно развести питающую проводку по секциям ламп. Чтобы завести провода в люстру, проверяется в каком из них фаза. Заземляющий провод необходимо просто загнуть. Обычно в люстрах заземляющий провод обозначается желтым цветом, вдоль которого проходит зеленая полоска. Кроме того, все провода будут заведены в соединитель или клеммник.

    Нулевой провод подключите первым, соедините вместе все нулевые провода, идущие от патронов, и объедините их с нулевым проводом сети. Теперь вы можете приступить к подключению фазных проводов. Подключение проходит аналогично. Фазные провода соединяются с фазным проводом, идущим от выключателя. Надвиньте на место колпак, и работа по подключению люстры к электрической сети будет завершена.

    Нет маркировки проводов?

    Если на проводах вашей люстры нет маркировки и клеммника, то люстру следует прозвонить. Процедура проводится при помощи обыкновенного тестера. Помните, что прозванивать люстру контрольной лампочкой от сети 220 В может быть опасно для вашей жизни. Не делайте экспериментов с электричеством! Для того чтобы провести прозвонку вкрутите во все патроны люстры одинаковые лампочки не только по мощности, но и марки. Лучше в этом случае использовать маломощные лампы накаливания – не более 25 Вт. Только не используйте эконом-лампы, ведь осуществить с ними прозвонку невозможно!

    Как прозвонить

    На изображении схемы люстры видно, что если сопротивление одной лампы равняется R, то, стало быть, между нулем и ФІ будет R. Соответственно между нулем и ФІІ – 0,5 R, между фазами будет 1,5 R. Для прозвонки трех проводов, вам следует провести шесть измерений. Чтобы понять данную схему, вам нужно вспомнить закон Ома, который все проходили по школьной программе.

    Нестандартная люстра

    Люстра с дистанционным управлением

    В наше время нередко встречаются люстры, которые снабжены пультом дистанционного управления. Так, можно регулировать степень освещенности помещения. Некоторые люстры оснащены ионизатором воздуха, вентилятором или даже испарительным блоком от кондиционера. Если соблюдать некоторые правила при выборе осветительных приборов такого типа, то вы сможете правильно повесить даже нестандартную люстру.

    • Выбирая люстру, посмотрите, каким способом ее следует подключать. Кроме клеммника могут присутствовать в приборе и другие провода. Если вы не знаете их назначение, то попросите инструкцию у продавца и тщательно ознакомьтесь с ней.
    • Предположим, что по инструкции не совсем ясно, как самостоятельно установить нестандартную люстру. Тогда эту работу лучше доверить квалифицированному специалисту.
    • Помните, что люстры, оснащенные дополнительными функциями, будут стоить гораздо дороже обычных их аналогов. Зачастую очень сложно найти специалистов, которые могли бы их подключить.

    Навешиваем люстры в трудных ситуациях

    Как повесить люстру на потолок, если нет типичного крепления, либо его использование невозможно? Для этого вам понадобится инструмент для работы по дереву, камню, гипсокартону или бетону. Теперь можно приступать к работе.

    Первая трудность: низкий потолок

    Наиболее приемлемым вариантом при низком потолке будет крепящаяся на крестовую планку люстра-плафон. Как быть, если нет желания крепить плафон в низкой комнате? 10-15 см можно выгадать, повесив люстру, имеющую стержень, на потолок, не используя при этом крюк.

    Люстра-плафон

    Для этого стандартную монтажную планку вам нужно выпрямить, а после обрезать таким образом, чтобы она спряталась под колпаком. В планке просверлите новые отверстия, которые будут предназначаться для вкручивания саморезов. Теперь вам нужно усовершенствовать люстру:

    1. Снимите плафоны и все имеющиеся хрупкие детали. Если возможно, то сразу снимите стержень.
    2. Вытащите провода из клеммника.
    3. Сразу же за резьбой, вдоль стержня просверлите 3 отверстия, диаметром в 4-5 мм. Проследите, чтобы впоследствии все отверстия были скрыты под колпаком.
    4. В эти отверстия протяните леску – 3 отрезка. Прикрутите ее к концам проводов, а после туго обмотайте нешироким скотчем.
    5. Поставьте стержень на его прежнее место. Аккуратно надвигайте его на провода, параллельно подтягивая куски лески. Продолжайте это делать до тех пор, пока концы проводов не выйдут из отверстий. Если провод зацепился, то подправьте его пинцетом либо проволочным крючком.
    6. Если стержень на вашей люстре снять невозможно, то куски лески введите в сделанные отверстия поочередно. Начинайте с нижнего и таким же образом выведите в них провода.
    7. Теперь провода введите заново в клеммник.

    Эта доработка необходима для того чтобы вывести провода сбоку. Таким образом, они будут максимально приближены к потолку. Если стержень на люстре снять нельзя или он сделан в виде какой-то фигуры, то не снимайте колпак. В противном случае надеть его не получится из-за торчащих сбоку проводов.

    На этом этапе на стержень, расположенный между двумя стандартными гайками, вам будет нужно установить монтажную планку, что поможет впоследствии прикрепить осветительный прибор к потолку при помощи саморезов. Теперь подключите провода. Если для клеммника не хватит места, то уберите его.

    Обратите внимание! Во избежание проблем с мигающим освещением, не стоит соединять провода скруткой. Для достижения максимально ожидаемого результата, вам придется соединить пайкой провода, а стыки заизолировать, применив простую изоленту.

    Вторая трудность: гипсокартонный потолок

    Крепление к гипсокартону

    Вес люстры играет важную роль в процессе ее навешивания. Например, если осветительный прибор весит не более 3 кг, то лучше всего его закрепить при помощи бабочки. Этот крепеж имеет пластиковую обойму и, кроме того, винтовой крючок. В соответствии с отверстиями обоймы, просверлите в потолке дырки. Потом вкрутите крюк в обойму на несколько оборотов. Вставьте обойму до упора в соответствующее отверстие и тщательно закрутите крюк. Пластиковая обойма раскрывается изнутри в лепестки, которые фиксируют крюк.

    Дюбель-бабочка

    Если приобретенная вами люстра имеет вес в районе 5-7 кг, то вы можете закрепить ее на так называемые консольные планки. Для каждой точки крепления рекомендуется использовать дюбель-бабочку. В процессе закручивания самореза, изнутри бабочка постепенно раскрывается, так что образовывается надежное крепление.

    Если купленная вами люстра тяжеловесна и превышает 7 кг, то для того, чтобы ее подвесить, вам будет нужно использовать цанговую шпильку, диаметр которой должен составлять 1,2 см.

    Цанговые шпильки

    Для того чтобы установить цанговую шпильку, просверлите в базовом бетонном потолке отверстие (через гипсокартон), соответствующее диаметру и длине гильзы. Наживите ее в шпильку, а затем вставьте в отверстие до упора, вкрутите. Теперь цанга разойдется и расклинится внутри потолка. Снаружи останется резьбовой конец. На него следует навернуть крюк с резьбовым гнездом.

    Стоит, однако, учесть, что подвеска люстры на крючок через слой гипсокартона может оказаться ненадежной. Это объясняется тем, что цанга трется об лист гипсокартона, тем самым разрушая его. Ввиду этого, лучше выбирайте люстры, оснащенные консольным видом крепления.

    Третья трудность: натяжной потолок

    Монтаж люстры на натяжной потолок

    Труднее всего повесить люстру на натяжной потолок. Первое, что важно учесть, лампы накаливания не могут быть вкручены в люстры, установленные на натяжных потолках. Даже от 40 Вт лампы накаливания спустя месяц на потолке образуются пятна, а по истечении трех месяцев – он и вовсе расползется. Кроме того, следует учесть, что экономные лампочки в утопленных в потолок люстрах-плафонах быстро перегорят. Это обусловливается плохим теплообменом. Наиболее удачный вариант – установка светодиодных ламп.

    Обратите внимание! В уже установленный натяжной потолок установить люстру невозможно! Любая попытка сделать в нем отверстие подвержена краху, ведь ткань либо пленка мгновенно разойдется, из-за чего вам придется менять ее.
    Платформа под люстру

    Лучший вариант – вызвать специалистов, которые монтируют натяжные потолки. Однако перед этим, вам все равно предстоит подготовить основу под крепление люстры. Обыкновенные крепежи не рассчитаны на монтаж люстры в натяжной потолок. Ввиду этого, если вы собираетесь повесить люстру на крюк, он должен быть закреплен в потолке заблаговременно. Если в качестве крепления выступает двутавр или монтажная планка, то на бетонный потолок необходимо прикрепить подушку, которая делается из водостойкой МДФ или фанеры БС. Толщина ее должна составлять не меньше 1,6 см. Не стоит устанавливать деревянную подушку из обычной фанеры. Это обусловлено тем, что этот материал со временем рассыхается, что может привести к аварии.

    Отверстие в натяжном потолке

    Прежде чем сделать отверстие в пленке натяжного потолка, необходимо измерить подушку. После, отверстие необходимо обрамить люверсом. Используя длинные крепежи подвешивается люстра. Тут должен быть учтен зазор на «игру» натяжного потолка. В том случае если потребуется большее отверстие, то их можно дополнительно закрепить пауком.

    Обратите внимание! Если вы хотите утопить люстру в потолок, то первым делом устанавливается люстра, а потом сам потолок. Однако помните, люстра в качестве освещения в композиции с натяжным потолком не самый лучший вариант. Почему? Дело в том, что из-за неравномерной нагрузки, потолок со временем провиснет, из-за чего его внешний вид будет утерян.

    Четвертая трудность: отсутствие крюка на потолке

    Монтаж на крюк

    Если вы примите во внимание ниже представленную последовательность выполнения работ, то сможете успешно установить надежный крюк-винт.

    1. Для начала просверлите отверстие. Оно должно быть немного больше крепежного болта.
    2. На резьбу крюковины накручиваются две проволоки, имеющие диаметр 0,8-1,2 мм. При этом с двух сторон оставьте усики по 1 см, разведите их на 90° друг от друга. Визуально они должны располагаться перпендикулярно по отношению друг к другу и расходиться в четыре разные стороны.
    3. Отверстие, предварительно просверленное в потолке, необходимо смочить.
    4. После приготавливается гипсовый раствор. По своей консистенции он должен напоминать сметану.
    5. Затем отверстие необходимо заполнить этой смесью. Пока раствор не успел схватиться, аккуратно вставляется крюк, на который ранее накручивалась проволока.
    6. Остается только дождаться полного высыхания. Это займет приблизительно 2 часа. Для достижения максимально эффективного результата, лучше подождите сутки. После вы сможете повесить люстру.
    Крюк с лепестками

    Если, используемый вами крюк должен крепиться саморезами, то гнезда для них сделайте также, как описано выше. Однако возьмите проволоку тоньше, толщина ее может составлять 0,4-0,6 мм. Для каждого гнезда вам нужно будет сделать раствор по отдельности, по причине того, что он быстро твердеет. Интересно, что такие гнезда могут прослужить не одно столетие. Они, в отличие от пластика, не рассыхаются. Более того, при троекратном вкручивании и выкручивании крюка гнездо не разболтается. Если нужно, то его просто можно очистить от старого заполнителя, используя узкую стамеску и обновить. Если вам нужно оштукатурить поверхность потолка, то гипсово-алебастровое гнездо тоже заштукатурьте. После затвердевания, вы сможете вновь сделать там же отверстие для крюка.

    У вас есть опыт закрепления приборов для освещения к разным видам потолка? Может быть, вы сталкивались с непредвиденными трудностями в процессе выполнения работ? Как вы с ними справились? Поделитесь с нами опытом! Мы ценим ваши знания! Пишите нам свои комментарии к статье!

    Видео

    Посмотрите подробное видео о том, как повесить и подключить люстру:

    Схемы

    Виды крепежей для люстры Дюбели складные Шурупы Анкерный болт с крюком

    Монтаж люстры на натяжной потолок

    Услуга временно не предоставляется

    Из-за особенностей конструкции натяжного потолка монтаж люстры выполняется не так, как с традиционными видами отделки. Дополнительно понадобятся термокольца для защиты ПВХ-плёнки, а если осветительный прибор крепится через планку — то и закладные. Рассмотрим, как правильно подобрать люстру, чтобы не повредить материал и разберем несколько способов установки на натяжной потолок. Дополнительно расскажем, что делать, если полотно уже натянуто, а крепление не было предусмотрено.

    Чаще всего полотно для натяжного потолка делают из ПВХ-плёнки, которая плохо переносит высокие температуры. От нагрева материал покрывается пятнами и постепенно разрушается. Поэтому люстры с нагревающейся металлической основой не подходят.

    При установке ламп накаливания плафоны обязательно должны быть направлены вниз, а расстояние до полотна — не меньше 20 см.

    В отличие от ПВХ-пленки, тканевый натяжной потолок переносит температуру до +80°C. Но в любом случае лучше выбирать энергосберегающие или светодиодные лампы, они выделяют гораздо меньше тепла и работают намного дольше.

    Плёнку легко повредить острыми предметами. Перед покупкой нужно убедиться, что на основании светильника нет торчащих краёв, следов отливки и т. п.

    Если полотно глянцевое, рекомендуется выбрать закрытые плафоны. Иначе на поверхности потолка будет отражаться много бликов, неприятных для глаз.

    По весу или типу крепления ограничений нет. Любые светильники монтируются не на полотно, а к базовому основанию.

    Способы крепления люстры к натяжному потолку

    Выпускаются осветительные приборы с фиксацией на крюк или монтажную планку. От этого зависит, как именно проходит работа.

    На крюк

    При установке люстры на натяжной потолок подобным способом крепление получается надёжным, но существует риск, что основание светильника будет расположено не совсем ровно. Крюк закрепляется непосредственно в черновой потолок, а в полотне проделывается отверстие, через которое подвешивается прибор освещения.

    Через монтажную планку

    Люстры с планкой устанавливают без крюка, для этого к базовому перекрытию крепят закладную. Её делают из деревянного бруса или фанеры либо покупают готовую пластиковую площадку. Платформа крепится к плите перекрытия с помощью гибких стальных подвесов так, чтобы основание располагалось на одном уровне с будущим потолком. Затем натягивают полотно, проделывают отверстия и прикручивают к закладной монтажную планку, а к ней крепят осветительный прибор. Таким образом нагрузка приходится на плиту перекрытия.

    Монтаж люстры с планкой на натяжной потолок сложнее. Зато легче добиться, чтобы осветительный прибор висел ровно.

    Как повесить люстру на крюк

    Предварительный этап начинается до натяжки полотна. Способ крепления зависит от типа крюка. Рассмотрим принцип монтажа четырех наиболее распространенных видов крепежа:

    Анкерный подвесить проще всего. В бетонном перекрытии перфоратором бурят отверстие подходящего диаметра. Забивают анкер и затягивают гайку крепления, чтобы основание зафиксировалось в потолке.

     

    Сквозной крюк необходимо монтировать через всё перекрытие. В плите делают отверстие, затем берут две металлические пластины, которые надеваются на стержень. Одну из них размещают на потолке, а другую — на полу верхнего этажа. Крюк вставляют в отверстия, а затем пластины плотно прижимают гайками к перекрытию.

     

    Пружинный вариант выпускается со встроенным держателем. Он состоит из двух частей, между которыми находится пружина. Стержень имеет винтовую резьбу. Подвижные части прижимаются и вставляются в отверстие. Они проходят за потолок и расправляются. Затем затягивают гайку, чтобы прочно зафиксировать стержень в перекрытии.

    Закладной крюк надевают на металлический стержень с изгибом посередине. Поворачивают так, чтобы он прилегал к одному из концов. Конструкция вставляется в отверстие на потолке и поворачивается. При этом крюк попадает в центральный изгиб. Его вытаскивают и продевают в отверстие декоративной заглушки

    После установки крепления для люстры к этому месту подводят питание. Чтобы кабель не мешал при монтаже натяжного потолка, концы закрепляют на крюке.

    Затем натягивают плёнку. Когда полотно установлено, в том месте, где будет крепиться люстра, наклеивают термокольцо. Оно не даст материалу разойтись, а в дальнейшем защитит от перегрева. Размер подбирают так, чтобы диаметр оказался меньше декоративного плафона.

     Берут клей и  аккуратно промазывают протекторное кольцо, не оставляя пустых мест. Термокольцо прикладывают к потолку и слегка прижимают.

    Когда клей схватится, канцелярским ножом вырезают плёнку внутри кольца. Вытаскивают провод и подключают прибор, а затем вешают на крючок, его скроет декоративный плафон.

    Крепление люстры к монтажной планке

    Перед натяжкой полотна на потолок устанавливают закладную, к которой впоследствии крепится планка. Выпускаются готовые платформы нескольких типов: круглые, овальные, квадратные, крестообразные. Изделие подбирают в зависимости от размеров основания осветительного прибора. Платформы изготавливаются из высокопрочного пластика и имеют отверстия под саморезы для удобного крепления планки и подвесов.

     Закладную можно сделать и своими руками. Для этого используют брус или фанеру по размеру основания люстры. Края тщательно шлифуют, чтобы не было заусенцев, способных повредить полотно.

     Рассмотрим вариант крепления люстры с маленькой продольной планкой при помощи универсальной круглой платформы. Такие площадки подходят приборам относительно небольшого веса, до 10-12 кг.

    Перед началом установки определяют место крепления люстры и наносят разметку на потолочное перекрытие. Далее, к платформе нужно прикрутить гибкие стальные подвесы или перфоленту. В качестве крепежа используют маленькие саморезы «клопы» (3,5х9,5 мм). Для небольшой люстры достаточно четырех подвесов. Ножки затем немного сгибают в виде «гармошки», чтобы можно было подрегулировать высоту опоры.

    В потолке просверливают отверстия, забивают пластиковые дюбели и крепят закладную длинными саморезами (5х50 мм). Площадка должна оказаться на одном уровне с каркасом натяжного потолка. Это можно проверить, натянув нитку, прикреплённую к багетам на противоположных стенах. Затем подводят электрокабель. Концы вставляют в клеммную колодку и фиксируют на площадке так, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу.

     Когда полотно натянуто, находят место расположения закладной. В центре наклеивают протекторное кольцо и вырезают внутреннее пространство.

    В местах, где планка люстры будет крепиться к закладной, нужно усилить плёнку, чтобы она не разошлась. Для этого к ней приклеивают армированный скотч или маленькие протекторные кольца для саморезов.

     Затем прикручивают планку к платформе. После чего люстру подключают к проводке. Удобнее, когда её держит второй человек. Если помощника нет, прибор подвешивают на верёвку. Завершающим этапом люстру крепят к металлической планке, устанавливают плафоны и вкручивают лампочки.

     Обратите внимание! Большие приборы освещения с крестовидной планкой и основанием около 40-50 см, монтируют на крестообразную закладную. Принцип сохраняется таким же, но для крепления платформы потребуется 8 подвесов.

    Как «утопить» люстру в натяжном потолке

    Некоторые модели светильников имеют большой диаметр основания (40-60 см) и высокий бортик, закрывающий трансформатор. Такая люстра выглядит эстетичнее, если немного «утопить» её в потолок.

    Для установки понадобится протекторное кольцо большого диаметра, под размер основания. Но в магазинах такие термокольца не продаются, так что придётся сделать самостоятельно. Понадобится лист ПВХ толщиной около 2 см. Это недорогой материал, который продаётся во многих строительных магазинах. Из панели вырезают кольцо диаметром чуть больше основания люстры. Затем прикладывают светильник к потолку и обводят вокруг маркером. К этому контуру приклеивают самодельное кольцо. Чтобы получилось ровнее, можно наносить состав не сразу на всю поверхность. Сначала подклеивают противоположные точки, затем между ними и т. д.

     Обратите внимание! В данном случае прикрепить закладную платформу можно после натяжки полотна, так как отверстие будет достаточно большое. Порядок установки такой же, как и в предыдущем способе. Но площадка должна располагаться выше уровня потолка, чтобы бортик люстры полностью скрылся за полотном.

    Когда кольцо зафиксировано, плёнку внутри вырезают и убирают. Но не вровень с протектором, а оставляют около 2 см. Затем внутренний край полотна надрезают, загибают внутрь и приклеивают к кольцу. Дальше к закладной прикручивается планка и к ней крепится люстра, но основание будет утоплено в плоскости потолка. Таким образом, благодаря самодельной защите ПВХ-плёнка не пострадает.

    Как повесить люстру, если потолок уже натянут

    С крюком проблем не возникнет, его можно установить через отверстие в полотне, декоративный плафон все равно закроет дыру. Но чтобы повесить люстру на планку, потребуется крепить закладную, а для этого нужно снимать и снова натягивать потолок. Выполнять демонтаж с последующей установкой дорого и неудобно, поэтому рассмотрим другой способ.

    Планку приставляют к потолку и отмечают, где находятся точки крепления. Вокруг них и в центре наклеивают термокольца. Плёнку внутри вырезают и через кольца сверлят отверстия в перекрытии. Чтобы закрепить люстру на натяжном потолке без закладной, подбирают саморезы или нагеля достаточной длины.

     Чтобы планка после установки не шаталась, берут пластиковую трубу (меньшего диаметра, чем кольца). Её вставляют в отверстие, упирая в потолок, отмеряют нужную длину и отрезают. Расстояние до перекрытия в разных точках будет отличаться, поэтому куски лучше подписать. Планку фиксируют через трубки, вставленные в отверстия. Основание будет опираться в перекрытие через трубы, поэтому станет более устойчивым. Затем осветительный прибор прикручивают к планке. Предварительно выполняется подключение к сети.

    Таким образом возможно крепление люстры к натяжному потолку после его установки. В этом случае прибор устанавливают без закладной. Но у такого способа есть свои нюансы и сложности. Лучше продумать освещение до монтажа натяжного потолка.

     

    Прикрытие люстры на крючке

    У вас есть кровать размера «queen-size» с двумя наволочками — хотелось бы узнать, как сделать ее похожей на фотографии, которые вы видите в журналах — Независимо от того, сколько подходящих простыней я делаю… Узнать больше

    У меня есть красивый ящик для вина из сосны, который я держу около 20 лет.Мне не хватает творчества, чтобы найти ему декоративное применение. Какие-либо предложения? Спасибо всем заранее

    Хочу сделать утяжеленное одеяло для своего взрослого сына.Он «большой парень» и хочет одеяло размера королевы. Купив достаточно ткани для одеяла такого размера, я … Узнать больше

    Я влюблен в стиль фермерского дома, а также как пчелиный декор, могу ли я смешать 2 /

    Майк 14 февраля 2020 г.

    как я могу получить белый сверкающий цвет разных цветов на моих ракушках и спасибо

    Я хочу сделать одеяло с двойным обручальным кольцом для своей дочери, и я хочу знать, сколько материала для стеганого одеяла и о том, сколько для верха лоскутного одеяла.Я знаю это с … Узнать больше

    Это может показаться странным, но я бы хотел сделать урну для своего праха.Моя мама недавно умерла, и она ни к чему не была готова, поэтому все оставалось на ее усмотрение … Узнать больше

    Между двумя комнатами у меня камин типа «тройник-пи»… нужны идеи, как это скрыть ..

    Я действительно хочу сделать несколько виниловых наклеек с принтом.У меня есть резак для винила, но в качестве ручки он использует только отдельные цвета. Печатные виниловые резаки в … Узнать больше

    Это мое новое окно / окно в подвале с новой лестницей для выхода, прочной стальной решеткой наверху с «отражателем дождя» Kalwall.Я подумываю его украсить, ки … Узнать больше

    Эми 19 марта 2019 г.

    Пытаюсь перенести на раскрашенную доску надписи.Копировальная бумага по какой-то причине не подойдет. Краски, которые я использовал для рисования доски, на водной основе. Я хочу тра … Узнать больше

    Джоди 18 декабря 2018 г.

    Мы в нем живем.Жизнь в небольшом пространстве, таком как пятое колесо, в котором мы сейчас живем постоянно, может быть трудно украсить из-за небольшого пространства. У меня очень маленькое деревце … Узнать больше

    У меня есть большие, дешевые, блестящие колокольчики, которые я хочу «состарить».Они были недорогими, и я не хочу покупать специальные химикаты или отделочные материалы, чтобы они выглядели старыми. … Узнать больше

    У меня есть половинная ванна с раковиной типа чаши на столешнице из кедра (красивое дерево !!) и комод.На нем были одни и те же обои примерно 18-20 лет … Узнать больше

    Кто-нибудь знает об альтернативе клею E6000 в Великобритании, поскольку я могу получить его здесь, но он довольно дорогой, поэтому альтернатива будет под рукой.Большое спасибо

    В этом году я экспериментировал с бетоном, делал вазоны, и большинство из них получилось великолепно.Но задрапированные горшки из гипертюфа позволяют воде просачиваться внутрь и наружу. Находятся … Узнать больше

    Примеры, такие как балки, осветительные приборы и т. Д.

    Aurg 11 апреля 2018 г.

    Я делаю шкатулку для драгоценностей и хочу добавить зеркало.Какой клей лучший?

    В Pinterest я видел садовые творения из цветочных горшков.Мне нужна инструкция по этой поделке. Клей какой нужен? Размер горшков? Особый вид краски? А … Узнать больше

    Люстру можно повесить несколькими способами. Обычно способ подвешивания диктует производитель.Поскольку мы можем настроить приспособление в соответствии с вашим пространством, у вас есть возможность выбрать, какой метод лучше всего подходит для вашего пространства. Наиболее важные вещи, которые следует учитывать при выборе метода, — это решить, какая гибкость высоты подвешивания вам нужна, общая стоимость и личные предпочтения стиля. Ниже мы рассмотрим каждый из трех предлагаемых нами способов подвешивания.

    Метод подвешивания 1: только цепь

    Использование цепи позволяет гибко добавлять или удалять звенья цепи и легко изменять высоту подвешивания люстры.Это особенно полезно, если вы устанавливаете люстру в помещении, где вы не знаете размеров потолка или того, на какой высоте вы хотите повесить люстру. Цепочка также обычно является самым дешевым вариантом. Фут цепи (если вы не хотите чего-то особенного) обычно стоит меньше фута удочки.

    Для установки у каждого фонаря есть отверстие с резьбой наверху, где выходит провод. Для крепления цепочки в это отверстие вокруг проволоки вкручивается петля. Затем звенья цепи удаляются (или добавляются) для достижения желаемой длины цепи, а затем один конец цепи прикрепляется к петле в верхней части приспособления.Другой конец цепочки прикреплен к петле, прикрепленной к навесу, который будет прикреплен к потолку. Эта цепь выдерживает вес приспособления при установке. Обратите внимание: прибор никогда не должен висеть на самом проводе, если это не маленький шнур / одиночная лампочка. Затем проволока вплетается в цепочку и проходит через петлю на навесе для подключения к распределительной коробке. Плетение цепочки делает пространство более чистым. Затем навес крепится к потолку с помощью кронштейна и накладок, входящих в комплект козырька.

    Метод подвешивания 2: только штанга

    Если вы используете стержни, гибкость по высоте подвешивания будет меньше, потому что стержни имеют фиксированную длину, но этот вариант полностью скрывает провода, чтобы они выглядели аккуратно. Многие люстры включают в себя несколько стержней, которые ввинчиваются друг в друга и позволяют вам выбрать высоту подвешивания светильника с фиксированным шагом. Однако при использовании многих люстр вы можете в конечном итоге заплатить за стержни, которые вам не нужны. Один из способов снизить стоимость приспособлений — предоставить стержни в качестве надстроек, чтобы вы могли контролировать, сколько вы покупаете.

    Для установки вы выбираете, сколько стержней использовать, и пропускаете электрический шнур через стержни. Вкрутите их в резьбовое отверстие в верхней части приспособления (там, где была петля для цепи), чтобы все стержни образовали один длинный стержень. Затем наденьте купол на конец стержня с резьбой и закрепите купол на стержне гайкой и стопорной шайбой. Светильник подводится к распределительной коробке и подключается. Завершите установку, закрепив светильник на потолке с помощью кронштейна и заглушек, как и раньше.

    Способ подвешивания 3: стержень с цепью

    Если вы все еще не уверены, на какой высоте вы хотите повесить приспособление, вы можете использовать оба варианта. Это сохраняет высококачественный вид удилища, но обеспечивает гибкость цепи. Этот метод хорош для комнат с очень высокими потолками, где вы хотите скрыть проволоку, но также хотите изменить высоту подвешивания, не покупая много стержней.

    Для установки сначала прикрутите столько стержней, сколько захотите, к верхней части приспособления.На конец стержня накручиваете петлю. Затем вы устанавливаете так же, как и в методе 1, прикрепляя цепь между этой петлей на штанге и петлей на куполе. См. Рисунок ниже, показывающий эту комбинацию.

    Как вы повесите люстру у себя дома? Цепи отлично подходят для гибкой высоты подвешивания к потолку и украшения с ограниченным бюджетом. Стержни закроют любые провода, придавая современный вид. Dutton Brown предлагает возможность подвесить вашу люстру как на цепочке, так и на стержне, чтобы получить идеальную высоту подвешивания люстры для вашего пространства.

    Как установить люстру на натяжной потолок: подробная инструкция

    Как установить люстру на натяжной потолок

    Натяжной потолок интересен, прежде всего, необычной фактурой плоской поверхности. Так даже, что даже глазам не поверишь. Большинство из нас уже представляет, как можно сотворить такое чудо (просветительскую деятельность различных тематических телепрограмм по ремонту в этом смысле сложно переоценить). На экране телевизора бригада специалистов в яркой спецодежде ловко монтирует натяжной потолок, очередной каркас — и теперь готовую поверхность потолка украшает люстра… Но чтобы увидеть, как люстра установлена ​​на натяжном потолке, можно услышать в то же время подробные объяснения обычно невозможны.Скорее всего, дело в несовпадении интересов компаний-спонсоров телепередачи с интересами телезрителей, которые хотят научиться вешать люстру. Нельзя сказать, что объяснения типа «как правильно повесить люстру на натяжной потолок» находятся вне компетенции создателей подобных программ, просто главной целью остается продвижение рекламируемой продукции. Рассмотрим подробнее, чем отличается установка люстры на натяжной потолок от традиционно применяемого способа крепления люстры к потолку бетонных полов.

    Содержание

    • Крепление люстры к крючку
    • Как повесить люстру на штангу
    • Phillips Mount

    Выбор люстры — ответственный момент. Натяжной потолок — это, по сути, пленка или ткань, натянутая и закрепленная на специальном профиле (его еще называют «багет»). От нагрева пленка становится более эластичной и растягивается. Выбирая люстру, стоит обращать внимание на модели с наиболее безопасным расположением лампочек, во избежание нагрева ПВХ полотна.Также обратите внимание на основание люстры: у него не должно быть острых краев.

    Пример люстры на крючке

    Для установки необходимо перед установкой натяжителя смонтировать крепеж на основном потолке. Тип светильника зависит от выбранной модели люстры и способа ее крепления. Люстру можно закрепить на потолочном крюке, на монтажной пластине или на крестообразной пластине.

    Крепление люстры на крючок

    Установка люстры на крючок — самый простой и надежный способ крепления, с ним меньше всего хлопот.Люстра устанавливается со снятыми плафонами, без лампочек. Если вы счастливый обладатель квартиры, то отверстие под крючок для установки люстры и электропроводку в канале печки уже предусмотрительно проделаны строителями. К бетонному потолку крюк крепится с помощью специального анкера или дюбелей.

    Крюк потолочный для крепления люстры

    Крюк должен быть установлен на необходимой высоте (чтобы после установки люстры декоративная чаша плотно прилегала к потолку).Для снятия крюка и подводящих проводов необходимо в уже установленном натяжном потолке вырезать отверстие (предварительно укрепив прилегающий к отверстию участок приклеиванием пластикового термокольца). Важна тщательная калибровка по окружности.

    После высыхания клея прорежьте отверстие внутри кольца. Затем следует повесить люстру на крючок, подсоединить провода питания и приподнять конструктивно декоративный колпак, при условии, что он скрывает неэстетичный крючок и места электрического подключения.Далее колпак фиксируется на месте ..

    Как повесить люстру на штангу

    Большинство современных люстр устанавливаются на монтажную пластину (металлический профиль со шпильками, на которые надевается основание люстры) — планка есть включены. Чтобы правильно установить люстру такого типа на натяжной потолок, необходимо предварительно изготовить специальную основу — деревянную колодку.

    Подготовка основания для установки монтажной пластины

    Высота деревянной планки должна быть выбрана так, чтобы ее нижняя плоскость находилась на одном уровне с плоскостью натяжного потолка.Брус необходимо надежно прикрепить к основному потолку дюбелями и шурупами. Отверстия под дюбеля в бетонных плитах проделываются перфоратором. После монтажа натяжного потолка прорезают отверстие для протяжки проводки (обязательным условием является армирование отверстия термокольцом), затем аккуратно прикрепите монтажную планку поверх натяжного потолка (проверьте полосу на наличие заусенцев). Прикручиваем штангу к штанге саморезами, в отверстие, ограниченное термокольцом. Важно выбрать размер шурупов, чтобы они выдерживали вес люстры.Подключаем соединительные провода. Устанавливаем основание люстры на монтажную планку, совмещая шпильки планки с отверстиями основания, и закрепляем декоративными гайками (также входят в комплект люстры).

    Рассмотрим, как правильно подвесить люстру к потолку, если конструктивно предусмотрена ее установка с помощью крестообразной планки. Обычно так монтируют массивные люстры с широким цоколем округлой или прямоугольной формы. Установка крестообразной люстры также требует соответствующей подготовки и предварительной установки специальной опорной площадки.

    Поперечная монтажная пластина, армирующие кольца и клей

    Из фанеры вырезается деревянная площадка толщиной 10-12 мм, по размеру креста, в центре просверливается отверстие для проводов.

    По углам площадки следует прикрепить металлические ножки из оцинкованного листа, с их помощью получившуюся конструкцию прикрепить к основному потолку дюбелями и шурупами. Высота площадки определяется длиной ножек, измерьте ее с уровнем натяжного потолка.

    Деревянная площадка для крестообразной доски

    После установки натяжного потолка к платформе крепится крестообразная пластина, крепление осуществляется саморезами. Любое место прокола пленки ПВХ необходимо армировать пластиком или термокольцом. Можно сделать в пленке несколько отверстий (как вы помните, армированных) — для крепления планки и для проводки, а можно сделать одно отверстие — гораздо большего размера, армированное пластиком, чтобы потолок не растекался.

    Отверстия, армированные термокольцом для крепления поперечины и проводки

    Затем подсоедините провода. К установленной крестообразной планке крепится люстра аналогично описанному выше способу. С той лишь разницей, что декоративных орехов будет больше. Люстра должна плотно прилегать к плоскости потолка, без перекосов и вмятин.

    Установленная крестообразная планка для крепления люстры

    Работа с ПВХ-потолками требует особого внимания при подборе крепежа.Помните, перед тем, как повесить люстру на гипсокартон, обязательно сооружалась армированная конструкция из профилей на месте предполагаемого светильника. По сути, крепление осуществлялось через листы гипсокартона к металлическому профилю. Пленочный потолок, представляющий собой натяжное полотно, по определению не может быть основой надежных креплений, поэтому перед тем, как повесить люстру, требуется соответствующая подготовка. Крепление светильников к основному потолку осуществляется с помощью несущих элементов конструкции.Кроме того, пленка ПВХ чувствительна к нагреванию, что приводит к ограничению мощности используемых ламп. Наиболее удобно использовать энергосберегающие лампы (светодиодные или люминесцентные), потому что при их работе выделяется меньше тепла. Люстры желательно выбирать с направлением плафонов вниз или в стороны.

    Мы рассмотрели, как подвесить люстру к потолку из пленки ПВХ, не вдаваясь в подробности подключения питания, потому что все электромонтажные работы лучше всего доверить электрику.Принцип подключения во всех случаях будет одинаковым. Самое главное — тщательно соблюдать меры безопасности, следует выключить питание щита. Концы проводов необходимо очистить от изоляции, затем соединить провода специальными контактами. Если необходимо соблюдать полярность (если люстра со светодиодными лампами), нужно определить фазный провод по индикатору. Провода подключаются в соответствии с прилагаемой схемой. Затем аккуратно спрячьте провода в декоративной чашке люстры, вкрутите фары, включите щиток и проверьте работоспособность.

    Как подключить люстру


    Фотография латунной люстры, сделанная TheLivingRoominKenmore / Flickr.

    Люстры большие, тяжелые и дорогие, поэтому их установка своими руками может выглядеть довольно устрашающе. Но ты можешь это сделать. Просто дышите глубоко, считайте в обратном порядке от десяти и следуйте моим инструкциям. Эти инструкции применимы к большинству стилей подвесных люстр. Для этой установки я предполагаю, что вы заменяете существующее приспособление.

    1. Распакуйте новую люстру и убедитесь, что все компоненты включены и не повреждены. Это затруднение — пройти половину проекта только для того, чтобы обнаружить, что чего-то важного не хватает.
    2. Убедившись, что все в порядке, удалите существующее приспособление. Чтобы все эти электроны надежно удерживались на расстоянии, отключите питание в блоке выключателя. Может показаться заманчивым использование только настенного переключателя, но для этого нужно приложить дополнительные усилия.
    3. В зависимости от стиля предыдущего приспособления существует ряд различных конфигураций, доступных для доступа к внутренним устройствам.Многие приспособления удерживаются на месте полой трубкой с резьбой и гайкой на конце, которая удерживает все вместе. После снятия гайки детали можно снимать по частям. Когда провода наконец обнажены, открутите гайки, чтобы отсоединить провода светильника. Должно быть 3 провода: зеленый или «оголенный» провод заземления, горячий (черный) провод и нейтральный (белый) провод. У большинства ламп для этих выводов используются более тонкие многожильные провода.
    4. После снятия старого приспособления установите монтажную планку и подвесную скобу.Обычно они крепятся парой крепежных винтов к электрической коробке. Эти винты удерживают весь вес нового приспособления, поэтому полностью затяните их.

    Совет по безопасности: если ваша новая люстра большая и тяжелая, убедитесь, что ваша потолочная коробка выдержит такой вес (подробности см. В инструкции). В то время как некоторые простые конструкции люстр имеют легкий вес и их можно повесить на базовую переделанную коробку из гипсокартона, для больших тяжелых люстр потребуются прочные крючки или стальные распределительные коробки, жестко прикрепленные к элементам каркаса.Ничто так не испортит вечер, как несколько фунтов стекла, проволоки и стали, обрушившиеся на вашу голову из-за бесполезной установки.

    1. Определите длину цепи для получения подходящей высоты. Для этого можно подержать приспособление на месте или снять мерки. Отрегулируйте цепочку до желаемой длины. Лучше всего открыть звено цепи двумя парами плоскогубцев. Вместо того, чтобы «растягивать» ссылку, чтобы открыть ее, просто поверните ее, чтобы разделить стороны. Этот метод лучше подходит для закрытия ссылки позже, когда ссылка будет иметь вес.
    2. Когда у вас будет правильная длина, сплетите проводку от лампы до конца, пропуская каждые несколько звеньев.
    3. Сдвиньте защитную пластину и ее крепежную гайку вниз по комбинированному проводу и цепи к приспособлению. Это один шаг, о котором часто забывают до конца … и в результате приходится повторно подключать провода.
    4. Повесьте цепь на петлю для подвешивания и снова защелкните звено плоскогубцами.

    Совет по безопасности: соотношение цены и веса большинства больших люстр впечатляет.Верхний предел, который я могу удерживать несколько мгновений над головой одной рукой, составляет чуть более 20 фунтов. Не рискуйте уронить освещение на сотни (если не тысячи) долларов; сделайте дополнительную подготовку, необходимую для безопасной и эффективной установки.

    Помните, что высокие помещения требуют использования больших лестниц или, в крайнем случае, переносных лесов. Многие из этих более крупных устройств имеют механизм, позволяющий уменьшить вес устройства с помощью крюка, цепи или проволоки, пока вы выполняете электрические соединения.В противном случае попросите друга помочь. Или наймите профессионального электрика, который позаботится об установке.

    1. Обрежьте провода питания фонаря до подходящей длины и зачистите концы. Подключите заземляющий провод прибора к оголенному заземляющему проводу в коробке или к винту заземления на подвесной штанге.
    2. Накрутите черный провод устройства на черный провод питания и закрепите проволочной гайкой.
    3. Накрутите белый провод прибора на белый провод питания и закрепите проволочной гайкой.Заправьте провода в коробку, сдвиньте декоративную крышку и затяните крепежную гайку.
    4. Установите лампочки и плафоны, включите прерыватель, переведите выключатель и наслаждайтесь!

    Старые люстры, в которых использовались свечи, часто крепились с помощью шкива и веревки, которые позволяли опускать люстру для зажигания и тушения или — в случае многих безумных боевиков — падать на голову злодея одним движением сабля. Сегодня мы не видим слишком много людей, раскачивающихся с люстр или роняющих их на врагов; они просто обеспечивают элегантное освещение и элегантный вид.

    Обновлено 18 ноября 2018 г.

    НОВАЯ цельнометаллическая люстра с фонарями на крючках — D-Bar-X Lighting

    • КОЛЕСО 24 дюйма, 3 ФОНАРИ, 38 дюйм диаметром x 24 дюйма высотой, 20 фунтов — $ 640
    • КОЛЕСО 30 ”, 4 ФОНАРИ, 44 Диаметр дюйма, высота 24 дюйма, 25 фунтов — $ 1,000
    • 36 ”КОЛЕСО, 5 ФОНАРОВ, 50 дюйм диаметром x 24 дюйма высотой, 35 фунтов — 1360 долларов США
    • КОЛЕСО 42 дюйма, 6 ФОНАРИК, 56 дюйма диаметром x 24 дюйма в высоту, 35 фунтов — $ 1,720
    • КОЛЕСО 48 ”, 6 ФОНАРОВ, 62 дюйм диаметром x 24 дюйма высотой, 50 фунтов — 2440 долл. США
    • КОЛЕСО 48 ”, 8 ФОНАРОВ, 62 Диаметр дюйма, высота 24 дюйма, 55 фунтов — 2 880 долл. США
    • КОЛЕСО 54 ”, 8 ФОНАРОВ, 68 “ диаметр x 24 ”в высоту, 75 фунтов — 3,320 долл. США
    • КОЛЕСО 60 ”, 8 ФОНАРОВ, 74 Диаметр дюйма, высота 36 дюймов, 175 фунтов — 3 920 долл. США
    • КОЛЕСО 72 ”, 14 ФОНАРОВ, 86 Диаметр дюйма, высота 36 дюймов, 275 фунтов — 4520 долл. США
    • КОЛЕСО 84 ”, 14 ФОНАРОВ, 98 Диаметр дюйма, высота 48 дюймов, 375 фунтов — 5,120 долл. США
    • ДВОЙНОЙ УРОВЕНЬ — КОЛЕСА 24 ”И 36”, 8 ФОНАРОВ, 50 ”диаметром x 60 дюймов в высоту, 55 фунтов — $ 1,880
    • ДВОЙНОЙ УРОВЕНЬ — КОЛЕСА 48 ”И 60”, 14 ФОНАРИК, 74 ”диаметр x 60 дюймов в высоту, 230 фунтов — $ 6240

    НОВИНКА! Представляем нашу новейшую линейку продуктов — полностью металлические люстры.MC101 — это модернизированная версия наших традиционных деревянных люстр с колесными колесами. Построен с негабаритной ступицей, высокими металлическими крючками и старомодными подвесными фонарями; это приспособление было сделано, чтобы сделать заявление.

    Упаковка / отгрузка: Стоимость реальная. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цену.

    Индивидуальная отделка:
    Доступно семь стандартных отделок. Доступные варианты отделки включают старомодную ржавчину, окрашенную ржавчину, плоский черный, глянцевый черный, масляную бронзу, плоский темно-коричневый, состаренную медь.(Извините, гальваническое покрытие недоступно). Другие варианты отделки доступны по запросу.


    Нестандартная длина цепи:
    Мы предлагаем цепи длиной с шагом 3 фута. Свяжитесь с нами, если вам нужна нестандартная длина.

    Размеры и мощность ламп:
    На небольших люстрах мы используем 13-дюймовые фонари с цоколями канделябров, для которых вы можете использовать 20-ваттную, 40-ваттную или 60-ваттную (максимум) лампу. . На больших люстрах мы используем 15-дюймовые фонари со стандартным цоколем, и мы рекомендуем лампу мощностью до 100 Вт.

    Варианты проводки:
    Стандартная проводка предназначена для прямого подключения к существующей распределительной коробке на стене, но мы также можем подключить их с помощью шнура и вилки для включения в электрическую розетку без дополнительных затрат.

    Мы НЕ рекомендуем подвешивать люстры прямо на потолочной распределительной коробке. Мы рекомендуем подвесить их на балке и протянуть цепь / провод в распределительную коробку.

    Выберите идеальную люстру для любого помещения

    Нет лучшего способа добавить в комнату немного гламура, чем сияющая многосветовая люстра.Но найти нужный — и повесить его так — не всегда так просто. Здесь мы разбираем основы, чтобы вы могли сразу перейти к интересной части: выбору приспособления, которое больше всего вам подходит.

    1. Рассмотрим функцию

    и форму .

    Несмотря на то, что форма люстры может вызвать романтику, важно убедиться, что она подходит для помещения и вашего образа жизни, прежде чем приносить ее домой. Чтобы сузить круг вариантов, подумайте вот о чем: будете ли вы полагаться на него, чтобы освещать пространство для работы или обеда, или у вас будет альтернативный источник освещения? Если хороший свет является приоритетом, вы можете предпочесть светильник с открытыми огнями в стиле канделябров или полноразмерными лампами, а не с двумя или тремя маленькими или в которых декоративные детали блокируют свет.

    Однако, если в вашей комнате уже достаточно освещения, вам подойдут светильники с лампами накаливания или более тяжелые украшения.

    2. Убедитесь, что он достаточно большой.

    Для люстры, которая висит в центре гостиной или прихожей, наилучший размер будет зависеть от размеров комнаты. Чтобы найти приблизительную правильную высоту корпуса светильника, умножьте высоту потолка в футах на два с половиной или три и преобразуйте ее в дюймы. Например, в комнате с потолками высотой 10 футов можно разместить люстру высотой от 25 до 30 дюймов.Чтобы получить приблизительный диаметр, добавьте длину и ширину комнаты в футах и ​​преобразуйте их в дюймы. Например, в комнате 12х12 можно разместить люстру шириной около 24 дюймов.

    Однако для люстры, которая висит над обеденным столом, ориентируйтесь на мебель. Нацельтесь на приспособление размером от половины до двух третей диаметра круглого обеденного стола и от двух третей до трех четвертей ширины прямоугольного или овального стола.

    3. Повесьте его на нужной высоте.

    Мало что может вывести комнату из равновесия, например, слишком высокая или слишком низкая люстра. В гостиной, коридоре или прихожей, где люди будут ходить под люстрой, обязательно повесьте ее так, чтобы нижняя часть светильника находилась не ниже семи футов от пола. В столовых общепринятым правилом является подвешивание люстры на высоте от 30 до 34 дюймов над столом. Чем ближе люстра висит к столу, тем интимнее и драматичнее будет казаться пространство.

    Установка люстры в шкаф


    Как вы знаете, я недавно переделал шкаф в причудливый, спрятанный эспрессо-бар.Щелкните здесь, чтобы прочитать первую и вторую части. Это часть третья … Установка светильника. Если вы ленивы и не любите слишком сложные проекты, этот проект для вас …

    Этот «учебник» настолько безумно прост, что я почти чувствую себя виноватым, когда пишу целый пост, посвященный этому, но, увы, я сделаю это. Есть что-то настолько очаровательное в открытии шкафа, который превращается в уникальное пространство, в котором есть сверкающая маленькая люстра или потрясающий свет, который делает маленькую площадь важным местом или «убежищем».Самое приятное то, что это ТАКОЕ невероятно просто сделать.

    Шаг первый: превратите вашу люстру в подключаемый свет (и, конечно же, выпейте вкусный кофе со льдом, пока вы это делаете!)

    По сути, вы превращаете подвесной светильник в лампу. Существует множество комплектов осветительных приборов, которые вы можете приобрести (в любом хозяйственном магазине), и множество сайтов, на которых есть учебные пособия и инструкции. Я не специалист по электричеству, поэтому следуйте указаниям на световом комплекте.Я не несу ответственности за некорректное выполнение этого шага. Если не можете разобраться, спросите электрика или купите «подключаемый» светильник. Они доступны во множестве розничных продавцов, включая Cost Plus World Market, Ikea, Pier One и многих других.

    Я как бы хочу, чтобы у меня дома была настольная лампа-люстра … Возможно, мне придется сделать еще одну такую. Мне нравится этот вид.

    Шаг второй: просверлите отверстие

    С помощью сверла диаметром 1-1 / 2 дюйма просверлите отверстие в незаметном месте в шкафу.Я приберегла кусок дерева, чтобы снова заглянуть внутрь, если когда-нибудь решу, что больше не хочу подводить электричество к своему шкафу. Я также просверлил отверстие в том же месте на моем съемном фоне обоев, чтобы они совпали.

    Шаг третий: повесьте свет на крючок

    Ага … Это просто. вкрутите крючок в потолок шкафа и повесьте свет.

    Шаг четвертый: подключите светильник и пропустите его через только что просверленное отверстие



    Вы можете спрятать шнур, протянув его по внутренней стороне шкафа или за сменной задней панелью, которую я покажу вам, как сделать здесь.

    Шаг пятый: отойдите в сторону и посмотрите на свое прекрасное маленькое пространство в «Трепете»!

    Ослепительный или уникальный небольшой светильник — это неожиданный штрих, который добавит характер, шарм и размер вашему маленькому пространству, каким бы оно ни было.

    Примечание: не оставляйте включенным свет, пока двери шкафа закрыты. Вы можете приобрести переключатели, которые позволяют вам нажимать на них, когда вы открываете двери. Слишком много тепла в небольшом помещении может вызвать пожар, если оставить его включенным.

    2Июл

    Табуретка своими руками: Как сделать табурет из дерева своими руками (чертежи, видео)

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать красивую табуретку своими руками

    На чтение 3 мин.

    Многим нравятся табуретки – они практичны, удобны и занимают мало места. Ниже описано изготовление табуретов двух типов. Следуя инструкции, вы без труда сможете сделать стулья этого типа за пару часов. Все, что понадобится, – деревянная доска, гвозди или саморезы, лак по дереву.

    Табурет классический деревянный жесткий. Этот вид хорош тем, что на него можно встать, если необходимо дотянуться до верхней полки, например. Кроме того, ничего страшного не случится, если вы забудете такую скамейку в саду или во дворе и пойдет дождь. Сделать его очень легко.

    Возьмите доску шириной в 20-25 см. Отмерьте и отметьте два равных отрезка в желаемую высоту табурета, в среднем люди предпочитают высоту в 25-35 см.

    Затем отмерьте еще два отрезка, равных между собой и соответствующих желаемой ширине табурета – тут всё зависит от вашего желания, самой удобной считается ширина, равная 38-45 см. Один из этих кусков нужно разрезать в длину, ровно посередине. Удобнее это делать циркулярной пилой, но можно и ручной – сначала нанесите при помощи линейки и карандаша ровную линию по центру в длину. Затем разрезайте по ней. В принципе, самое сложное позади, и вам остается лишь собрать детали табурета.

    Поставьте вертикально те два отрезка, которые были отрезаны первыми, – это будущие ножки. Сверху накройте цельным отрезком, у вас должна получится конструкция похожая на букву «П». Следя за тем, чтобы угол оставался ровным, скрутите детали шурупами или сколотите гвоздями. Теперь приложите к верхней части те два отрезка, которые образовались при продольном распиливании. И прикрутите их так, чтобы они, словно продолжение сидушки, прикрывали ножки с торца (с верхнего края).

    Пройдитесь наждачной бумагой по стукам и срезам, чтобы устранить неровности, заусеницы и шероховатость, покройте готовый табурет лаком и дайте высохнуть.

    Табурет с секретом. Чаще всего используется внутри дома, уникальность такого сидячего места в том, что под сидушкой предусмотрена полость для хранения вещей. Помимо самой доски, вам понадобится материал для обивки и синтепон.

    Сделать этот табурет можно меньше чем за час. Замерьте ширину вашей доски и умножьте ее на три. Это будет ширина вашего будущего табурета. Теперь отмеряйте эту длину и отрежьте 14 таких одинаковых кусков доски:

    • три пойдут на днище – пометьте их буквой «Д»;
    • три — на «сидушку» – пометьте их буквой «С»;
    • восемь – на стенки боковые, пометьте буквой «Б».

    Теперь умножьте на два ширину вашей доски и отмерьте 4 куска, соответствующих этой длине, – они нужны для придания конструкции прочности и будут служит каркасом. Пометьте их буквой «К».

    Сборка табурета не так уж сложна.

    Возьмите доски с буквой «Б» и, поставив на ребро, сложите из них два квадрата. Скрутив элементы шурупами, поставьте один квадрат на второй, выровняв углы, с внутренней стороны стенки приложите доску (поперек) с буквой «К». Придвиньте ее к правому стыку и прикрутите. Сделайте то же самое с каждой из четырех стен квадрата.

    Теперь одну из сторон закрываем наглухо тремя досками с будкой «Д».

    Переверните полученный ящик. И прикрутите на мебельную складную петлю крышку – её нужно сколотить из трех досок с пометкой «С». Когда вы прикрутите сидушку, то уже увидите реальный размер и тип табурета, его остается лишь обшить. Изнутри обшейте, используя степлер, кожзаменителем или тканью. Снаружи обшейте синтепоном или ватой, а затем уже желаемой обивкой – бархатом, кожзаменитель или иным материалом.

    Табуретка своими руками

    Многим, несмотря на большой ассортимент предлагаемой ныне мебели, не всегда удается себе выбрать именно то, что хочется видеть в своем доме. Табуретка из дерева, да еще и своими руками — это роскошная возможность оригинально разнообразить интерьер и можно добавить ярких красок. Купленный образец не всегда отвечает основным требованиям и своей стилистике, а нередко они могут быстро расшатываться и нуждаться в ремонте. Купить несколько табуретов в кухню давно уже не проблема, но настоящему мастеру наполнять дом собственным изделием – дело чести.

    Конструктивная особенность табуретов

    Спиленные куски ствола дерева или пеньки были прообразами современных табуретов у большинства народов. Современные табуреты – легкие и прочные атрибуты кухонь.

    Самостоятельно изготовить табурет для человека с «золотыми» руками не составляет особого труда. По готовому чертежу и габаритам, просчитать до миллиметра, можно сделать правильную сборку. По технологиям, проверенным временем, самостоятельно легко сделать простейший вид табуретки доступно даже школьникам.

    Конструкции этих предметов мебели просты и понятны, а в качестве материалов подходит и отходы древесины, и готовые брусья, фанера и прочий материал из древесины. Классические варианты табуретов – это всего несколько простых элементов, которые должны быть хорошо подогнаны и надежно скрепляться.

    1. Крышки, то есть основания конструкции, квадратных или круглых форм, со шкантами для надежной фиксации.
    2. 4-е одинаковых довольно массивных ножек из дерева или пара плоскостей из ДСП, фанерные или взять ламинат.
    3. Подножки, цаги для верхних распорок между ножками табуретов и сухари – для дополнительного их закрепления.
    4. Сиденья, лучше мягкие с обтяжками кожзаменителями или плотной любой тканью. У деревянных сидений края желательно закруглять и ошкуривать, а если из ДСП или же подобного материала – сторцевать.

    Основные из требований к сделанным своими руками образцов мебели

    Табуретка занимает достойное место в современных интерьерах из-за их универсальности – в качестве компактного сиденья, которое легко слаживается и убирается в подсобку, если 4 штуки, то можно задвигать под обеденный стол. Это и незаметные помощники в быту, заменяющие лесенки, подставки, маленькие столики, любую опору. Большинство даже не обращает внимания на табуретку, зато всегда чувствуется их отсутствие – приходится даже просить где-то у соседа по случаю. А нередко мастер делает табуреты своими руками из остатка древесины или отхода мебельного производства.

    Соблюдение необходимых технологических норм и, выбрав, качественный столярный клей гарантирует прочность готового изделия. Оно должно выдержать транспортировки и нагрузки в любых положениях – горизонтальных, вертикальных и вверх ногами. Конструкции должны держаться даже при небольшой попытке расшатывания.

    Высокие функциональности изделий – важнейшие требования. Табуреты по размеру и пропорции должны соответствовать комплекциям и росту всех членов семьи. К примеру, для детей табуреты лучше делать легкими с низкими перекладинами, чтобы туда можно было удобно поставить ступни. Высота сидений – чтобы нога не свисала и без напряжения стояла на полу, без необходимости дотянуться или упереться. Размеры и формы сидений – любые, но компактные и удобные: овальные, круглые, 8-гранные, квадратные, прямоугольные, с вырезами в центре.

    Применения на практике – жесткие сиденья подходят для подставок или недолго их использовать. На мягких табуретах намного комфортнее сидеть долго с гостями за вечерними беседами или у компьютеров. Моющиеся обивки из дерматина отлично подходят при большой вероятности выпачкать табурет, а с гобелена, кожи, меха или велюра смотрятся более респектабельно.

    Подготовительные этапы работы

    Начинать лучше с эскизов или чертежей, где все продумано до миллиметра, но типы креплений могут отличаться в зависимость от конструкции, все тут довольно-таки просто.

    При желании освоить этот несложный процесс, не нужно спешить делать грубые примитивные табуретки.

    Мастерами предлагается множество разных вариантов: с резными перемычками, с оригинальными обивками сидений, барные и т. п. Посмотрев все варианты, можно найти для себя наиболее интересные, например, круглые табуреты своими руками.

    В основные наборы инструментов обычно входят:

    • небольшие пилы или для угловой резки;

    • шуруповерт;

    • любая дрель;

    • зенкованные сверла;

    • рубанки;

    • стамески и лобзики;

    • куски наждачной бумаги для шлифовок;

    • столярные или монтажные клеи;

    • саморезы для дерева;

    • угольники и карандаши;

    • очки для безопасности;

    • куски поролона и кожзам для обивок;

    • строительные степлеры с комплектами скоб для обивок;

    Наиболее подходящие материалы – древесина сосны или другой хвойной породы с минимальной влажностью до 8%. Брусья для ножек – 45 х 45 мм, их длину рассчитываем по чертежу. Начальная сборку лучше делается насухо, чтобы выявлять все недочеты, и только после этого можно все собирать на клею.

    Классические прямоугольные табуретки для кухонь

    Когда уже собрано все необходимое, подробно рассмотрим несколько из простых способов, как делают табуреты своими руками. Наиболее простые и компактные формы для небольшого помещения. Основные размеры таких конструкций:

    • в готовых вида табуретка по высоте — в пределе 440-460 мм;

    • ножки его сечения от 35 х 35 мм до 50 х 50;

    • цаги – 290 х 60 х 20 мм;

    • распорка – 290 х 20 х 20 мм;

    • сухари – бруски произвольного размера, но лучше если 60 х 60 х 20 мм;

    • доски для сидений – толщиной, около 80 мм;

    • лучше если цельные сиденья – квадраты от 350–430 мм;

    1. Заготовка брусков для ножек и отпиливаем нужные размеры, а можно и в столярных цехах заказывать готовые точеные или же фигурные ножки.
    2. Делают цаги нужной длины.
    3. Готовят подножки и сухари.
    4. Шканты выстругивают или можно брать готовые.
    5. Сиденья – цельные или из 4–7 досок необходимой длины.

    Дальше делают инструментом все нужные отверстия и на сухую собирают. Если все подогнано правильно – можно посадить на клей.

    Способ собирать табурет с разведенными в разные стороны ножками

    1. Сами ножки для него делают из 4 брусков. А чтобы избегать погрешности и резать точно, то лучше брать пилы с угловыми способами резки, отрегулированные на 5° скосов. Режут ровно верхние края всех ножек сразу, а бруски совмещают, так они стают перпендикулярны полу. На всех внутренних углах нужно делать метки, чтобы их не перепутать.
    2. Из маленьких брусочков делают всем ножкам внешнюю распорку. Для закрепления делают отверстия по внутренним периметрам. Важно, чтобы форма совпадала с шипами распорки. При монтаже распорок наносят столярного клея и добавляют крепеж шурупами.
    3. Для боковых подножек готовят глухие пазы, и вставленный брусок в них закрепляют.
    4. В верхних частях делают предварительные разметки отверстий. Присоединяют 4 ножки, используя для этого шурупы и клей. Дальше изделия можно оставить сушиться.
    5. Дополнительно еще можно делать декоративные торцы, имитирующие сквозные крепления распорок. Для того маленькие брусочки нужно приклеить с противоположных подножкам сторон. Они скрывают крепежный шуруп или гвоздь и делают изделие намного аккуратнее.
    6. Делают крышку, лучше из сплошного полотнища. Завершенного вида табуретам придает мягкое сидение с поролона и кожзаменителя. Поролон срезают по краям, округляя верхний край, накрывают кусочком дерматина или обивочных тканей. Материалы крепят скобами монтажного степлера к нижним сторонам сидений. Если кусков кожзам или ткани не хватит, чтобы завернуть его подальше, крепят по боковым частям к доске и чем-то декорируют. Это тесьмой, бахромой, мехом, мебельными гвоздями с декоративной шляпкой. Если деревянные сиденья ничем не обтянуты, то их нужно хорошо ошкуривать или покрывать морилкой и лакировать. Боковина из ДСП обрабатывается напильниками и закрывают торцовками.

    Табуреты по упрощенным конструкциям

    Простейшие сборки табуреток – заказывать в мастерских заготовки по подготовленному чертежу, а сиденья брать из цельных кусков. Подойдут любые квадраты из широких паркетных досок, ламината или готовые щитки.

    1. На основания клеят цангу стандартных размеров и дополнительно крепят на шурупы. Также в них сверлят или выдалбливают отверстия для ножек.
    2. По две ножки соединяют подножками или распорками на нужных высотах, их вставляют в предварительно подготовленное отверстие. Проще всего их склеить парами, а потом соединять в общие конструкции.
    3. Смазывают клеем шипы на всех ножках и помещают в гнезда цанг, при этом крепко сжав их. А лучше будет, когда шипы на всех ножках покороче гнезд – для небольшого запаса.
    4. Готовые изделия высушивают и декорируют приемлемыми способами.

    Табуретка из листов фанеры щитовых конструкций

    Табуреты по форме напоминают скамейки, парты или столики, их несложно собирать из обрезков фанеры с минимальной затратой времени.

    1. Берут 3 куска потолще фанеру 15–20 мм. Размер может быть произвольный, но стоит придерживаться классической рекомендации. Еще нужно 8 мебельных уголков, перемычки типа подножек, 2 цанги, строительного клея ПВА, 5 пробок из дерева диаметра 8 мм, 16 штук саморезов по дереву 3,5 х 9,5 и необходимый столярный инструмент.
    2. Из больших обрезков фанеры отбирают 3 листа нужного размера. Два из них идут на боковины и одну на сидения. Лучше выбирать удачные по своей текстуре, а особенно касаемо тех, что снаружи. И сразу решают, сидения будут обтягивать или же они будут одинаковых с боковинами фактур. Возможны варианты, когда размер 3-х листов совпадет.
    3. В верхних частях боковин с помощью электролобзика вырезают с двух сторон отверстия для цанг куда будут крепиться крышки. Получается вариант вместо ножек. Цанги будет достаточно ширины 100–150 мм.
    4. Делают отверстия для распорок сверлом — в центре торцевой половинки около 10 мм и садят деревянные пробки на клей. Пазы намазывают клеем и сразу вставляют. На время для высыхания всю конструкцию лучше хорошо закрепить.
    5. Монтируют цанги, а когда клей высох, конструкция довольно-таки прочная. Делают основания табурета, высверливая там для крышки отверстия до 10 мм, вставляют пробки. Наносят клей на пробки и на опоры, устанавливают на них крышку. Для полной гарантии прочности между внутренними сторонами сидений и боковинами еще дополнительно закрепляем 8 уголков саморезами.

    Рыбацкие складные табуреты своими руками

    Простейшие складные предметы, которые всегда можно закинуть в любой багажник и уехать – на пикники, в горы или, например, на рыбалку. Его совсем несложно делать своими руками из дерева, хотя часто видим войсковые варианты – из металлических трубок. Конструкция там очень понятная: 2 рамки сделаны так, чтобы при складываниях, в одну входила и другая. Они в центрах скрепляются болтами с гайками, а перекладина — натягивающаяся ткань или с крепкой мелкой сеткой. Такие варианты табуретов делают и из древесного отхода.

    1. Требуется не так уж и много: несколько деревянных брусков, длинных болтов с гайками, плотную ткань и саморезы. Составляют чертеж, чтобы правильно рассчитать длины брусков.
    2. Делают две заготовки П-образных форм, соединяют их саморезами, затем собирают в виде рамки. Лучше в нижнее основание этой рамки вставлять бруски цилиндрических форм. Вторую рамку делают больше или меньше, чтобы одна из рамок точно вошла во вторую.
    3. Отмечают точно середину обеих рамок и сверлят отверстия для болтов с двух сторон. Соединяют рамки табурета с помощью болтов с гайками, но закручивают не очень плотно, чтобы рамки легко могли раздвигаться.
    4. Длина кусков ткани зависит от длин перекладин так, чтобы одна из сторон Х-конструкции образовывала квадрат, или чуть шире, она тогда будет чуть-чуть провисать. После того длину этой перекладины умножают на 2 и прибавляют по 3–5 см для огибания самих рамок. Ширину измеряют по внутренним сторонам конструкций – чуть меньше самой узкой рамки. Выкраивают ткань и прошивают края, шов поворачивают на внутреннюю сторону. Готовые табуреты дома пробуем на прочность и только затем возьмем их на рыбалку.

    Декорирование табуретов

    Внешние облики табуретов, пар или четверок изделий будут зависеть от предназначений и стилистики помещений. Нелепо смотрятся изящные табуреты с резными ножками и кожей в подсобках, а круглые сиденья в виде мухомора не место в гостиных. Потому включив свою фантазию и сделав креативный декор, который уместен в этом интерьере.

    К примеру, порадуйте свою дочь, оригинальным табуретом розового цвета с малиновыми мягкими сиденьями из бархата, торцовые части можно украсить кристаллами. А сыночку можно делать табурет морского дизайна, где мягкое сиденье обтянуть тельняшкой, ножки обвить жгутом, а между ними на веревках или цепочках висят маленькие резные якоря. А еще лучше – придумать свой оригинальный вариант, ориентируясь на данные примеры.

    Читайте также: Деревянный стол своими руками

    Как сделать «парящий» табурет своими руками

    Табурет – самый простой и привычный для множества людей предмет мебели. Обычно, его используют на кухнях или дачах, так как кроме простоты конструкции, практичности и дешевизны, достоинств у него нет. Именно из-за этих качеств табуреты часто делают своими руками.

    Самой легкой моделью для самостоятельного изготовления, является обычный табурет из дерева, с жестким сиденьем. Но если проявить немного фантазии, даже ему можно придать весьма эстетичный внешний вид. Модель стула, которую мы предлагаем домашним мастерам, сделана из дерева и эпоксидной смолы. Для работы понадобится оструганный деревянный брусок толщиной 40х40 мм, столярные инструменты и эпоксидная смола.

    Первым делом нужно сделать ножки табурета. Брусок напиливают на четыре куска длиной по 1 метру каждый и ломают их на куски произвольной длины. Затем выбирают самый короткий обломок и используют его для разметки верхних деталей остальных трех ножек.

    Далее из бруска такой же толщины вырезают детали каркаса сиденья табурета. Размеры выбирают произвольно. Затем, из доски толщиной 20 мм изготавливают детали сиденья. Должно получиться несколько одинаковым по размеру дощечек, которые будут устанавливаться внутрь каркаса сиденья. Зажав в патроне дрели или шуруповерта насадку с проволочной щеткой, производят браширование лицевой поверхности дощечек, обнажая структуру дерева.

    Теперь настало время заливать эпоксидную смолу. Все детали сиденья собирают вместе и укладывают на кусок самоклеящейся декоративной пленки. Смола к ней не пристает и сиденье можно будет легко отделить после отверждения клея. Для ножек понадобится специальная форма с четырьмя ячейками, ширина которых должна быть равна толщине ножек. Длина ячеек должна быть больше длины брусков, так как ножки укладываются в них с разрывом в местах разлома.

    Перед заливкой, внутреннюю полость сиденья хорошо промазывают эпоксидной смолой с помощью кисти. Залитую смолу слегка нагревают газовой горелкой, держа пламя на расстоянии 10-15 см от поверхности. Такой способ способствует быстрому выходу из нее воздушных пузырей.

    После отверждения смолы ножки извлекают из формы, а сиденье освобождают от защитной пленки. На этом этапе поверхность смолы обрабатывают электрической шлифовальной машиной, используя наждачные круги от крупного до более мелкого зерна. По окончании шлифовки, смолу полируют до блеска.

    Завершающий этап предусматривает сборку и окраску готового табурета прозрачным лаком.

    Маленькая табуретка своими руками | Строительство и ремонт

    3.8 / 5 ( 24 голоса )

    Маленькая табуретка своими руками – это парой незаменимая и необходимая вещь в каждом доме. Как изготовить маленькую табуретку из дерева своими руками, какие размеры использовать, обо всем я расскажу в данной статье.

    И так, как сделать маленькую деревянную табуретку  своими руками. Начнем, наверное с определения необходимых размеров. Для начала определимся с ее предназначением, для чего мы ее будем использовать, чистить на ней картошку, и просто сидеть в прихожей надевая обувь, для чего она нужна будет Вам?

    Очень часто я делаю их одного размера, просто, когда заказывают, говорят что просто сделать маленькую и красивую табуретку из дерева, а для чего не говорят. Так что сегодня я опишу изготовление маленькой деревянной табуретки, своих размеров.

    Материал и инструмент для табуретки

    • Деревянный мебельный щит или фанера
    • Лобзик или ножовка по дереву
    • Шлифмашинка или набор наждачной бумаги
    • Дрель или шуруповерт
    • Саморезы для дерева
    • Линейка с уголком и карандаш
    • Пропитка, лак и кисточка

    Распиловка и размеры деревянной табуретки

    Размеры маленькой табуретки будут следующими:

    • Общая высота 240 мм.
    • Высота ножек 200 мм.

    Всего будет четыре элемента, это две ножки, горизонтальный удерживающий брусок и сиденье. Делаю я обычно все из мебельного щита, такой сейчас можно купить практически в любом строительном магазине, или в магазинах продающих комплектующие к деревянным лестницам.

    Для начала следует все распилить на необходимые нам размеры. Для этого берем электрический лобзик. Чтобы все получилось ровно, используем столярную линейку с уголком, очень удобно, и правильно все выходит.

    Отпиливаем сиденье размером 250 на 300 мм., две ножки 200 на 200 мм. и горизонтальный брусок 60 на 170 мм. Напоминаю что все эти размеры произвольные, и нет никакого ГОСТа для этого.

    Не спишите убирать пилу, советую сразу срезать углы на сиденье, и может сделать фигурные ножки. Решайте сами, как вам будет удобнее. Также можно все стороны пройтись ручным фрезером, используя фигурную фрезу.

    Шлифовка заготовок маленькой табуретки

    После того как все заготовки распилены, начинаем шкурить дерево. Как правильно это делать, читаем в статье «Как шкурить деревянную поверхность» и «Как шкурить дерево».

    Для этих целей советую применять ленточную и вибрационную шлифмашинку. Сначала ленточной машинкой снимаем слой шкуркой зернистостью 60-80, а потом вибрационной машинкой со шкуркой 120- 200.

    Сборка табуретки своими руками

    У нас теперь все готово, и можно приниматься за сборку. Тут нет ничего сложного, и я так думаю, что по рисунку станет все понятно. Сборку советую осуществлять на саморезы для дерева, или использовать мебельные саморезы.

    Чтобы начинать крепить ножки к горизонтальному бруску, требуется просверлить ровное сквозное отверстие, под размер вашего самореза. Ножки крепятся к горизонтальному бруску по два самореза, а сверху сиденье крепиться к ножкам.

    Конструкция получается крепкая и устойчивая. Забыл сказать, что я обычно для прочных изделий беру мебельный щит толщиной 40 мм., но это не правило, а просто мне так нравиться. При желании вы можете использовать тонкую фанеру на 20 мм., или ДСП на 15 мм., дело вашего вкуса.

    Покрытие лаком маленькой табуретки своими руками

    После того как собрали свою маленькую табуретку, следует ее покрасить. Для я этого советую к прочтению следующие статьи, которые детально рассказывают о данном процессе своими руками.

    Для того чтобы покрасить маленькую деревянную табуретку своими руками, советую все заново разобрать, так как когда красишь все элементы по отдельности, качество нанесения получается наиболее лучшим.

    Для лакировки применяю водный лак «Лакра ВЛП-1», он не имеет запаха, и сохнет буквально за 40-60 минут. Если вам требуется придать древесине определенный цвет, например дуба или ореха, советую использовать декоративную пропитку «Текстурол ЭкоЛазурь». Данная пропитка также выполнена на водной основе, не имеет запаха и быстро сохнет.

    Теперь маленько о процессе. Сначала наносим пропитку в один или два слоя, в зависимости от необходимого цвета. После высыхания можно слегка прошкурить абразивной мягкой шкуркой, чтобы сбить поднявшийся ворс. После наносим два слоя лака, и даем высохнуть последнему слою сутки, для полного отвердения.

    На этом наша деревянная маленькая табуретка своими руками, готова. Буду рад, если оставите свой комментарий к статье, выскажете свое мнение.

     

    Табуретка из дерева своими руками с фото

    Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня мы смастерим табурет своими руками с фото этапами и чертежом производства. В хозяйстве табурет это незаменимая вещь, и у него по сравнению со стулом есть ряд преимуществ и вот только некоторые из них: во-первых он легкий, его можно без усилий переносить по дому с одного места на другое. На него можно сесть с любой стороны, не упираясь в спинки, как у стула и табурет можно легко поставить под стол.

     
    Пора приступать к изготовлению табуретки из дерева своими руками, для начало приобретем весь необходимый инструмент и материал, для одного табурета вам потребуется.


    Инструмент:
    1) Ножовка по дереву
    2) Стамеска по дереву
    3) Шлифовальный ручной станок
    4) Отвертка (фигурная) и шуруповерт
    5) Киянка (деревянный молоток)
    6) Шпатель
    7) струбцины для стяжки

    Материал:
    1) Шлифовальная лента на станок №80, №120 и наждачная бумага №180
    2) Клей ПВА по дереву
    3) Шпатлевка по дереву
    4) Шурупы по дереву
    5) Деревянный брус 4.5×4.5X50 см. где 4.5 см. это ширина, 4.5 см. это толщина, 50 см. это длинна, таких брусков нам нужно 4 шт.
    6) деревянные рейки 4.5×2.5×40 см. где 4.5 см. это ширина, 2.5 см. это толщина, 40 см. это длинна, таких реек нам надо 17 шт.
    7) Лак, морилка, краска (по желанию, на выбор)
    8) Деревянные чопики 6 см.

    Чертеж табурета из дерева

    Как обычно, в самом начале надо нарисовать нашу будущую табуретку на листке, со всеми размерами и формами. Так как мы будем мастерить изделие по нашему образцу, то его чертеж будет выглядеть так. 

    Приобретаем сухой брус
    Сразу оговоримся на счет бруса и реек, их вам надо купить в магазине, уже обработанные и обязательно с сушилки. Сухие рейки или нет вы можете узнать у продавца магазина, как правило их вы можете найти в хозяйственном магазине. И еще один момент, длинна реек и длинна бруса в магазине будет отличаться от той, которая нам нужна. Не пугайтесь, вам просто надо будет рассчитать в соответствии с выше указанными размерами, а потом их порезать на нужный размер.

    И еще один момент, если вы уже точно задумали смастерить табурет своими руками, то делайте комплект сразу из 4-5 штук. Единственная корректировка будет в количестве материала необходимого для нужного количества табуреток.

    Склеиваем щиты

    Давайте приступим, сначала нам надо склеить щит для нашего сиденья. Для этого берем 9 реек и складываем на ровную поверхность шириной друг к другу и мажем клеем ПВА одну из сторон каждой рейки. Стягиваем их плотно струбцинами, как показано на фото. 

    Изготовление ножек
    Пока клей сохнет приступим к производству ножек. В принципе, много работы на этом этапе не придется, нам надо для красоты сделать срез на ножках нашего табурета. Для этого надо все ножки торцевать (отпилить) по чистому размеру, а именно: 4.5X4.5×45 см. это будет наш чистый размер по длине, а по ширине и толщине пока нет, к этому перейдем чуть позже.

    Для того, чтобы сделать красивый срез, надо отмерить от низа ножки к середине 20 см. и толщину среза сделать 1.5 см., делается это примерно так: 

    И торцуем (отпиливаем) по всей длине. То есть получается так, что на низу ножки размер будет 3×3 см. и плавно к середине перейдет на свой начальный размер 4.5×4.5 см. В итоге будет так, как показано на фото. 

    Изготовление и сборка каркаса изделия

    Для изготовления и сборки каркаса надо сделать 8 царг, по другому царги называют поперечники устойчивости, 4 царги к верху каркаса и 4 к середине. Берем наши рейки и торцуем их по длине, то есть нам надо нарезать 8 царг по 21 см. Потом мы берем ножки и делаем в них сквозные отверстия при помощи шуруповерта и сверла по дереву, сверло должно быть в диаметре 8 мм. в этот же момент приставляем царгу.

    Получается так, что в ножке у нас сквозное отверстие, а в царгу сверло входит на 2-3 см. Прикладывать царги надо вначале сверху, а потом к середине. Далее мажем чопики клеем и забиваем их киянкой поочередно в каждую ножку и царгу, в итоге должен получиться вот такой каркас. 

    Разбираем щиты и шлифуем неровности
    Теперь разбираем наш клееный щит и подготавливаем под сиденье. Вначале торцуем щит по размеру 35x35x2.5 см. После торцовки берем шлифовальный ручной станок и одеваем на него ленту 80, немного шлифуем наш щит убирая грубые неровности и высохший клей, вот о чем идет речь: 

    Как только грубые неровности отшлифованы, надо поставить ленту под номером 120 и шлифуем на чистую. Если все-таки остаются сколы или неровности, то шпаклюете и после высыхания шпатлевки снова шлифуете, тем самым у вас получится идеально ровное и чистое сиденье, примерно так.  

    Склеиваем сиденье к каркасу
    Сейчас мы приклеим к каркасу наше сиденье. Для этого берем каркас и мажем клеем верхнюю часть торца по всей длине. На сиденье отмеряем по 5 см. со всех сторон и отмеряем карандашом и прикладываем по размеченным линиям сиденья к верху каркаса. Зафиксировать также можно либо струбцинами, либо сверху положите что-нибудь тяжелое. До полного высыхания надо дождаться 24 часа.

    Проведение лакокрасочных работ
    Ну, а теперь можно переходить к лакировке, покраске или морению (по вашему усмотрению). Для этого вначале возьмите наждачную бумагу под номером 180 и вручную обрабатываем табуретку своими руками, убираем остатки высохшего клея и мелкие неровности, доводим изделие до совершенства! После, если будете лакировать, то берем лак и тщательно перемешиваем и при необходимости добавляем растворитель 646.

    Тонким слоем наносим лак на изделие, советуем воспользоваться быстросохнущим лаком, по другому такой лак называют (нитро). Ждем 2-3 часа, берем наждачную бумагу №180 и снимаем поднятую после лакирования ворсу, выглядит эта ворса так: 

    Но не увлекайтесь, так как можете снять лак с изделия. Потом вскрываем лаком второй раз, на этом этапе ворса поднимется не значительно, но все же немного пройдитесь наждачной бумагой и снимите остаток поднявшейся ворсы. И третьим слоем завершаем лакировку, на этом шаге ворсу снимать не надо.

    Финальное фото
    Наша табуретка из дерева своими руками готова, пользуйтесь на здоровье! 

    Будут вопросы задавайте в комментариях, а так же читайте другие интересные статьи о том, что можно сделать своими руками.

    табуретка своими руками из дерева (чертежи). Табурет с ящиком для хранения

    Табурет — это один из самых простейших видов мебельных изделий. Какие бы изменения ни претерпел наш быт, он остается неизменным. Меняются только материалы, из которых он сделан. В советское время сделать табурет своими руками было одним из первых заданий на уроках труда. Столярное дело знали не только мальчишки. Иногда и представительницам прекрасного пола приходилось постигать азы взрослой жизни и учиться, как сделать табуретку своими руками. Современная мебель мало походит на своих собратьев 50-летней давности. Табуретки из дерева того времени были грубоватые, но прочные. Они прекрасно вписывались в интерьер кухни, как, впрочем, и других помещений. Сейчас в магазинах богатый ассортимент различных видов мебели, но есть и любители, которые хотят узнать, как сделать табурет своими руками. А уж в наше время изобилия строительных материалов, это будет совсем нетрудно.

    Основными деталями табурета являются сиденье и ножки. Ножки связываются вверху царгами, а внизу — проножками. Освоившись с терминами, можно заняться чертежами. Во-первых, нужно определиться с размерами. При изготовлении табуретки лучше отталкиваться от старых, но надежных моделей, которые найдутся в каждом доме. Измерив высоту и другие параметры, можно приступить к разработке схемы. Если же у вас нет образца, то для взрослого табурета размер стороны сиденья составит 300-450мм, детского — 250-280мм. Самодельные табуретки должны быть даже удобнее покупных. Хотя бы потому, что вы сможете подобрать высоту по себе. Обычно размер для взрослого делают 420-480мм, детского — 260-280мм. Чертежи табуреток нужно обязательно иметь при себе, будь то схема из интернета или составленная вами. Ведь на бумаге устранить недочеты куда проще, чем переделывать всю работу.

    Материалы и инструменты

    Изготовление табурета потребует качественных материалов, которые прошли проверку временем. На первом месте, конечно, древесина. Деревянные табуреты стоят на первом месте по удобству и на втором после кованых — по долговечности. Дерево должно быть просушено в комнатных условиях при 20-30 градусах, дерево камерной сушки брать не стоит, так как не исключена возможность растрескивания. После воздушной сушки материал нужно досушить дома при комнатной температуре около месяца. Лучше всего брать древесину твердых пород: клен, березу, бук, венге, хемлок, махагони. Или же изготовить из них ножки, которые несут основную нагрузку, а сиденье из сосны, ели, МДФ, ДСП или фанеры.

    ДСП — один из самых дешевых, но ненадежных материалов. У него есть плюсы, как, например, влагостойкость. Но при изготовлении табуретки гораздо важнее прочность, а она у ДСП недостаточная, к тому же она слишком хрупкая для мебели, хотя есть пара вариантов, при которых давление на ДСП можно снизить. Но вот постоянное выделение формальдегидных смол, которые делают этот материал небезопасным, к сожалению, полностью ликвидировать нельзя.

    МДФ — экологичный материал, достаточно прочный. Однако, при изготовлении мебели для кухни своими руками, лучше его использовать в сочетании с деревом твердых пород, особенно в опорах, то есть по сути его берут только на сиденье, или крышку, как его называют в некоторых источниках.

    Хорошей заменой дереву является фанера, но тогда придется немного «поколдовать» с конструкцией. Из фанеры табуретки для кухни получаются из 3 деталей, или из 4-х, так называемые коробчатые.Подобный дизайн сейчас очень распространен, особенно в мебельной промышленности. Хотя он отлично подойдет и при изготовлении табурета своими руками.

    Инструменты подбираются в зависимости от материалов. Чтобы сделать деревянные табуреты, нам понадобятся:

    • рулетка
    • саморезы
    • шуруповерт
    • угольник
    • электролобзик
    • стамеска
    • наждак
    • клей столярный

    Как самому сделать классическую табуретку

    Для того, чтобы сделать табурет из дерева своими руками, нам потребуется материал (доски, бруски) и инструменты. Если нет электролобзика и нет возможности его приобрести, то делаем так: покупаем недорогую рамочную ножовку по металлу и направляем ее при работе зубьями к себе. Итак, схема готова, материалы закуплены, а при необходимости, просушены, инструменты подготовлены — можно начинать. Можно перед началом работы сделать из бумаги так называемые «лекала», то есть вырезанные из бумаги детали будущего табурета в натуральную величину. Можно этого и не делать, кому как удобнее.

    Нажмите для увеличения

    Начинаем с ножек, они у нас будут с квадратным сечением 50х50мм. Отпилим от бруска 4 одинаковые детали длиной, предположим, 450мм. Затем из цельного куска или из двух половинок собрать сиденье, у нас — 380х380, толщина доски — 20 мм. Далее вырезаем 4 царги для соединения ножек табуретки и 4 проножки. Еще нам понадобятся четыре бруска для дополнительного соединения царг и сиденья. Собирается конструкция по принципу: шип-паз, шипы вырезаются по краям царг, а пазы на ножках будущего табурета. Длина шипа и глубина паза составляет примерно 20-25мм. То же самое делаем и с проножками, которые будут впоследствии крепиться к ножкам. Можно заранее пометить детали для ясности.

    Обрабатываем наждаком до того, как детали будут собраны, это и удобно, и безопасно. Все детали собираем в начале без клея, подгоняя и, если нужно, подпиливая их. Затем промазываем детали поочередно клеем и собираем их. Бруски между царгами крепим саморезами к нижней части сиденья «впритирку». Для этого заранее позаботимся о длине крепежа. Несколько слов хочется сказать о клее, которым будем промазывать пазы.

    Клей лучше брать специальный, столярный. Этот клей отлично зарекомендовал себя в течение многих лет. Если его нет, то можно взять ПВА, но не канцелярский для бумаги, а тот, который подходит для дерева.

    Другие виды

    Есть табуреты, которые в изготовлении будут значительно проще, чем классический. Очень распространенным вариантом сейчас является табурет, состоящий из четырех деталей: сиденья, двух широких ножек и укрепляющей перекладины (или перемычки). Такой вариант не должен быть сложным, особенно в сборке. Для него подойдет и дерево, и толстая фанера, и ламинированная ДСП. Крепят такую конструкцию мебельными саморезами и клеем для дополнительной фиксации. Этот вариант очень прост, но есть одна тонкость: укрепляющая перекладина должна иметь форму трапеции со скосом 5мм. Это нужно для того, чтобы конструкция была более устойчивой.

    Можно попробовать свои силы, изготовив облегченный табурет. В этом варианте отсутствуют царги и ножки крепятся непосредственно в пазы сиденья. Для этого крышку сиденья делают из толстого материала. Пазы выполняют непосредственно в сиденье или крепят к нему бруски. В этом случае ножки делают толще, чем обычно. Конечно, времени на такой табурет уйдет значительно меньше, чем на обычный.

    Еще одна разновидность табурета — сиденье и две ножки, расположенные крест-накрест, под углом 90 градусов. В этом варианте нет никаких дополнительных деталей, где сама конструкция состоит из 4-х деталей. В этом случае мы можем снова использовать и дерево, и фанеру, и прессованные плиты. Если останавливаемся на деревянной модели, то последний штрих делаем уже после окончательной сборки. Тщательно шлифуем табурет еще раз, а затем уже обрабатываем по своему желанию морилкой, лаком или краской.

    Оформляем свой табурет

    Свой табурет можно оформить в зависимости от предметов интерьера, где он будет находиться. Можно нанести по поверхности сиденья рисунок аэрозольной краской с помощью трафарета. Затем покрыть поверхность лаком. Или сделать смелый дизайнерский ход и оформить ретро-табурет с помощью декупажа. Это трудоемко, но эффектно, к тому же можно подключить к этому интересному делу всю семью. Для этого нам понадобятся клей ПВА канцелярский, красивые салфетки и лак, лучше акриловый. Результат расскажет не только о вашей аккуратности, но и выявит ваш вкус. В конце концов, можно украсить только сиденье, настелив тонкий поролон для мягкости. Затем задекорировать его красивой тканью и украсить фурнитурой по вкусу. Как говорится, все в ваших руках!

    Обыкновенный табурет из дерева гарантированно имеется в каждом доме. Несмотря на то, что простая конструкция заметно уступает по уровню комфорта современным креслам, такие предметы мебели не теряют своей актуальности.

    Табурет одинаково органично смотрится на кухне, в гараже и дачном доме, он идеально подходит для малогабаритных квартир и всегда приходит на выручку, если собирается много гостей, которых нужно разместить за столом.

    Сделать табуретку из дерева своими руками несложно. Здесь отсутствует спинка и подлокотники, поэтому мастерам, которые планируют заниматься самостоятельным изготовлением мебели, начинать лучше именно с таких конструкций.

    С чего начать

    Сразу нужно уточнить, что существует несколько вариантов самодельных табуретов. Изделие может складываться или совмещать функцию стремянки, существуют детские стульчики и практичные скамейки, дополненные ящиками. Если говорить о классической табуретке, она состоит из таких элементов:

    • сиденье прямоугольной или квадратной формы со стороной 300 мм, часто делают круглую сидушку радиусом около 350 мм;
    • ножки – 4 штуки, выполнены из прямоугольного бруса высотой 400-500 мм;
    • царги – верхняя обвязка ножек в количестве 4 штук, придающая конструкции необходимую жёсткость;
    • проножки – это дополнительные рёбра жёсткости, которые устанавливаются посредине опорных стоек.

    Простая схема предполагает прямые ножки из дерева. Их проще всего вырезать и закрепить. Именно так выглядит комплектация обыкновенной табуретки из дерева, способной занять достойное место на кухне. Размеры варьируются и зависят от роста того, кто будет чаще пользоваться такой мебелью и с какой целью, но чаще всего высота составляет около 40 см.

    Перед изготовлением надо внимательно изучить чертеж. Можно взять готовый вариант из Сети или нарисовать самому от руки. Простая схема поможет ничего не упустить из виду.

    Выбираем материалы

    Подготовив чертежи и схемы табурета из фанеры, который предполагается делать своими руками, можно приступать к подготовке сырья. Разумеется, фанера используется в качестве сиденья лишь в тех случаях, когда не предполагается высокая нагрузка. В остальных случаях лучше отдавать предпочтение более плотной древесине, например обрезной доске.

    Жёстких требований здесь нет, но опытные домашние умельцы не рекомендуют выбирать для самоделки ольху, осину, иву и тополь. Это мягкие породы древесины, быстро теряющие первоначальные свойства при продолжительном контакте с влажной средой.

    Хорошие сиденья табуреток получаются из хвойных пород: сосна, ель. Для изготовления ножек больше подходят бруски дуба, берёзы или клёна. Если подходящего дерева нет, посадочную часть можно сделать из ДСП, но здесь нужно учитывать, что волокнистая структура делает материал хрупким, следовательно, при обработке придётся соблюдать осторожность.

    Необходимые инструменты

    Табуретки делают по различным технологиям из дерева, фанеры, ДСП. В любом случае для изготовления потребуются:

    • рулетка;
    • угольник;
    • крепёж: саморезы или гвозди;
    • ножовка по дереву;
    • дрель с набором свёрл;
    • отвёртка или шуруповёрт.

    Чтобы упростить обработку древесины, рекомендуется использовать не ручную ножовку, а циркулярную пилу или фрезерный станок. Фанеру удобно распиливать электролобзиком. Для того чтобы табуретка из дерева получилась красивой, все детали надо шлифовать, а после сборки покрасить или покрыть морилкой, лаком. Обработка нейлоновой насадкой для шлифовки и покрытие морилкой придадут деревянному изделию вид под старину.

    Этапы сборки

    Вначале необходимо сделать заготовки для сиденья. Имеет смысл взять доску шириной 200 мм и отпилить два отрезка длиной 400 мм. Если соединить их вместе, получится правильный квадрат. Доски обычно склеивают клеем для дерева ПВА и зажимают в специальной струбцине для досок (вайма).

    Затем от квадратного бруска сечением 3 х 3 см отрезают четыре заготовки для ножек. Высота табурета определяется индивидуально, в зависимости от предпочтений членов семьи, но если длина ножки будет меньше 40 см, сидеть на таком изделии взрослому человеку будет не очень неудобно.

    Царги и проножки можно сделать из остатков доски, распустив её вдоль, чтобы получились детали шириной 100 мм. Всего таких элементов потребуется 8 штук, длина определяется расстоянием между внутренними сторонами ножек и составляет около 350 мм. После распиловки все заготовленные детали обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы и неровности.

    Чтобы собрать табуретку из подготовленных частей, ножки размечают по местам установки царг и рёбер жёсткости. В соответствии с разметкой высверливаются отверстия под саморезы, после чего детали скрепляют. Для дополнительного сцепления используют клей.

    На готовый каркас устанавливают доски сиденья табуретки, которые также фиксируются саморезами.

    На завершающем этапе изделие покрывают лаком или красят. При желании сиденье можно сделать мягким, положив кусок поролона и обтянув сверху кожзаменителем.

    Табурет из фанеры

    Если после ремонта в квартире остался большой лист фанеры толщиной 9-15 мм, его можно превратить в маленький табурет, который может пригодиться в гараже или на рыбалке. Преимущество заключается в том, что получается лёгкая разборная табуретка, которую удобно брать в поездки. Изготавливается стульчик по следующей схеме.

    Из листа фанеры выпиливают две П-образные стойки. Ширина ножек около 5 см, верхняя поперечина – 10-15 см толщиной. Длина ножек выбирается произвольно, в зависимости от личных предпочтений. На верхней поверхности каждой стойки оставляется выступ длиной 15 и высотой 2,5 см.

    В центральной части поперечной планки каждой стойки делается пропил. Вырез должен находиться в нижней и верхней части, чтобы при сборке опорные элементы соединялись между собой.

    Выпиливаются два одинаковых квадрата, которым предстоит выполнять функцию сиденья. В детали, которая будет устанавливаться на ножки, делается крестообразный пропил, соответствующий по длине оставленному на стойках выступу.

    Собирается табуретка следующим образом. Стойки стыкуются пазами крест-накрест. Детали сиденья склеиваются между собой и устанавливаются на посадочный паз.

    Складной табурет

    Складная табуретка из дерева представляет собой довольно сложную, но более функциональную и практичную конструкцию. Она подходит для дачи, рыбалки и городских квартир. Чтобы сделать из дерева складной табурет своими руками, подготавливают чертёж, где определяется форма сиденья, размеры основных деталей. Наиболее интересно такие изделия смотрятся, если сиденье имеет круглую форму, но этот момент остаётся на усмотрение мастера.

    Как и в предыдущем случае, заготовки для табуретки выпиливают из дерева согласно подготовленному чертежу. Однако при изготовлении ножек нужно учесть 2 нюанса.

    В собранном виде ножки будут располагаться крест-накрест, поэтому опорные элементы условно подразделяются на внутреннюю и внешнюю рамку. Бруски, которые пойдут на изготовление внутренней рамы, должны иметь в точке примыкания к сиденью угол в 30 градусов. Если не учесть этот момент, стульчик получится неустойчивым.

    Ножки просверливаются посредине насквозь. Здесь будет проходить шпилька, соединяющая стойки вместе и упрощающая процесс складывания.

    Когда заготовки выпилены, можно приступать к сборке. На внутренней части сиденья делается разметка под установку петель. Внешние ножки обычно имеют широкое расстояние между собой, располагаются ближе к краю сиденья. Внутренние стойки размещены чуть дальше центра, находятся ближе друг к другу. После разметки к ножкам прикручиваются петли, затем стойки соединяются с сиденьем.

    Конструкция приводится в собранное положение, в высверленный паз пропускается шпилька, которая с двух сторон фиксируется гайками. Готовый стульчик покрывают лаком или красят.

    Детская скамеечка

    Небольшой детский стульчик пригодится не только малышам, но и взрослым. Привлекательность такой модели заключается в компактных габаритах и небольшом весе, поэтому даже ребёнок сможет перенести свою скамеечку в удобное для игр место.

    Для изготовления рекомендуется использовать липу. Такой массив обладает красивой природной фактурой и небольшой плотностью, что позволяет снизить вес маленькой табуретки без потери прочности. Состоит скамейка всего из 3 элементов: сиденья и двух стоек. Оптимальный исходный материал – доска толщиной 30-40 мм. Ножки лучше делать резными, что придаст стульчику оригинальный внешний вид.

    Здесь важно понимать, что изделия для детей не должны иметь острых углов, поэтому всем составным элементам рекомендуется придать округлую форму. Скрепляются детали между собой шкантами, дополнительные крепёжные элементы обычно не требуются. После сборки изделие необходимо тщательно зашлифовать, чтобы малыш не посадил занозу.

    Табуретка с ящиком

    Изготавливается такая модель по аналогии с классической табуреткой из дерева, но имеет небольшой ящичек, который можно использовать для хранения различных домашних мелочей. Для этого царги делают из полноформатной доски, от ширины которой будет зависеть глубина ящика. Дополнительные рёбра жёсткости лучше размещать не в средней, а нижней части опорных стоек, чтобы готовое изделие обладало симметричной формой.

    Сиденье табурета делают из ДСП или плотной фанеры, в средней части выпиливают криволинейное отверстие, за которое будет удобно браться рукой, открывая крышку. Само сиденье сажается на 2 петли, нижняя стенка ящика забивается листом тонкой фанеры, выпиленной в размер стенок.

    Некоторые домашние умельцы создают более сложные варианты. В частности, верхнюю крышку делают монолитной и плотно крепят к ножкам и царгам. Ящик делают выдвижным и устанавливают на металлические направляющие.

    Табурет-стремянка

    Довольно интересный вариант, который состоит из двух сочленённых деталей. При изготовлении сохраняется общая концепция раскладной табуретки, но с некоторыми отличиями. В частности, делается высокий барный табурет на длинных ножках. Конструкция собирается по стандартной схеме: сиденье, царги и 4 ножки.

    Затем из плотной фанеры делается небольшая лесенка на 2-3 ступеньки, в зависимости от высоты табурета. Общая длина лесенки рассчитывается таким образом, чтобы в сложенном виде она полностью помещалась под сиденьем. В двух ножках табуретки высверливают отверстия, через которые будут пропускаться две шпильки, соединяющие табурет и лестницу.

    Плетеное сиденье

    Для создания табуретки с плетеным сиденьем потребуется собрать только каркас из брусков: четыре ножки, верхние и средние поперечины. Чтобы придать конструкции более изящный вид, опорные стойки лучше делать резными, наподобие фигурного барельефа. Каркас можно сделать квадратной, прямоугольной или круглой формы.

    Функцию сиденья будут выполнять ремни: кожаные брючные или синтетические, которые используются для безопасности в автомобилях. Ремни натягиваются на каркас по длине, края загибаются на внутреннюю сторону, закрепляясь декоративными гвоздиками. Затем по аналогичной схеме протягивается поперечный ряд. Таким образом, ремни переплетаются между собой, образовывая узор.

    Даже обыкновенный деревянный табурет, изготовленный умелым мастером, способен превратиться в настоящее произведение искусства. Небольшая работа – и деревянный чурбак, оставшийся после спиливания деревьев, превращается в две эффектные табуретки на 3 ножках. Любителям оригинальных вещей можно изготовить сиденье самодельного стула в форме пазла. Три-четыре таких стула, поставленных в ряд, будут образовывать скамейку, при необходимости конструкция легко разделяется на отдельные посадочные места.

    В кустарном производстве не бывает стандартных решений, поэтому форма и размер изделия зависят только от фантазии мастера.

    На большинстве современных кухонь имеется такой предмет мебели, как табуретка. Это очень удобная, полезная вещь, которая занимает совсем немного места, что при небольших размерах типовых кухонь является достаточно ценным качеством. Сделать табурет своими руками несложно даже в том случае, если мастер обладает минимальными рабочими навыками. Главное – внимательно отнестись к подготовке деталей и выполнению замеров.

    Табурет является компактным, но очень удобным элементом интерьера кухни.

    Многие жильцы небольших квартир предпочитают использовать вместо стула нечто более мобильное, и табурет своими руками подойдет как нельзя лучше. Желающие изготовить табуретку самостоятельно, как правило, не сталкиваются с какими-либо затруднениями, но иметь при себе хорошую инструкцию по проведению работ и аккуратно выполнять ее пункты не будет лишним.

    Если решено самостоятельно изготовить стул или табурет для собственной кухни, но опыта в обработке дерева пока нет, постарайтесь следовать некоторым советам во время работы.

    Не стоит браться за выполнение соединений типа паз-шип. Это потребует не только хороших навыков работы, но и большой точности во время выполнения, иначе вместо стула или табурета получится шатающаяся вещь. За такие соединения приниматься можно только при наличии необходимых навыков.

    Табурет обычно является вещью мобильной, которую постоянно передвигают по квартире (к примеру, стул в этом отношении менее удобен). Поэтому не стоит при его изготовлении применять ДСП – у него быстро разрушаются кромки, особенно в том случае, если материал подвергался воздействию влаги. В ДСП очень плохо держатся шурупы и прочие крепежные элементы.

    Материалы для изготовления табуретки

    На современных строительных рынках мебель предлагается в разных формах и видах, например, можно выбрать складной стул или простой. Материалы для изготовления мебели тоже могут быть выбраны различные. Обычная мебель вроде стола или стула может быть сделана из деревянных материалов – фанеры, ОСП или ДСП, из пластика, из металла, а иногда из более экзотических – наподобие камня или стекла.

    Для изготовления табуретки своими руками лучше выбрать обычное дерево, то есть деревянные материалы.

    Для примера можно взять надежный и несложный в конструкции табурет, составленный из трех элементов: ножки, сиденье и соединяющие их элементы. Перед тем как сделать табурет, подготовьте все необходимое для этого. Для его изготовления потребуется:

    • брус для ножек с сечением 30х30 мм;
    • две доски 145х300 мм толщиной 20-25 мм;
    • наждачная бумага;
    • столярный клей;
    • фанера толщиной 12 мм;
    • акриловый лак;
    • шурупы длиной 40 мм – 24 шт.

    Инструменты для изготовления табурета

    В работе должны использоваться только подходящие для этого инструменты и приспособления:

    • ножовка с мелкими зубьями;
    • отвертка фигурная;
    • линейка, уголок;
    • электродрель и сверла к ней;
    • строительный карандаш;
    • кисть для лака.

    Инструменты надо выбирать только удобные и качественные – тогда работа будет в удовольствие, а само изделие получится красивым и сможет долго прослужить.

    Как сделать табурет: этапы выполнения работы

    Инструкция по выполнению работ помогает мастеру сберечь время на обдумывание действий и не ошибиться даже при небольшом опыте. Чтобы сделать табурет, для начала отмерьте и отпилите от деревянного бруска 4 детали, длина каждой должна быть 430 мм. Это будут ножки для табуретки.

    Теперь из доски с толщиной 20-25 мм сделайте заготовки для сиденья – их должно быть две, ширина – 145 мм, длина – 300 мм. При желании сиденье можно выполнить и цельным, если удастся найти хорошую, подходящую доску шириной 300 мм. Но большинство домашних мастеров старается использовать именно обрезки досок, особенно в тех случаях, когда они остались, к примеру, от ремонта. Вещь посерьезнее из них уже не получится, выбросить жалко, а сделать из негодных, на первый взгляд, обрезков полезный предмет мебели всегда приятно. Ни качество табурета, ни его внешний вид не пострадает, если собирать его из кусочков – надо только все сделать правильно.

    Из фанеры сделайте соединительные пластины – от них в большей степени будет зависеть устойчивость готового изделия. Размер пластин должен быть 100х270 мм. На широких сторонах пластин вырежьте по два паза с размерами 12х50 мм. Каждый из пазов должен отступить от краев детали на 30 мм – это и будет толщина ножки табурета. Подготовленные таким образом детали собираем в короб – получится связующий каркас для табуретки.

    Ножки и сиденье надо прикрепить к каркасу при помощи шурупов. Для этого понадобится предварительно сверлить направляющие отверстия. Перед закручиванием шурупов для большей надежности промажьте места соединений клеем – можно использовать ПВА.

    Если требуется придать табурету более стильный вид, ребра деталей сглаживаются – снятие фаски не займет много времени, а изделие приобретает совсем другую внешность.

    Полученную конструкцию надо тщательно обработать наждачной бумагой. Это можно сделать и вручную, и с применением шлифмашинки. Сперва обработку надо провести крупнозернистой бумагой №100-120, затем обработать результат более мелкой – №300-320.

    Не стоит шлифовать детали до сборки. При обработке табурета в уже собранном виде все мелкие нестыковки деталей сглаживаются, а если провести такую операцию над деталями заранее, она будет сделана почти пустую. При сборке неизбежно появятся мелкие сколы, другие дефекты поверхности, которые придется заглаживать заново, иначе изделие будет выглядеть неряшливым, некрасивым.

    Когда шлифовка окончена, покройте табуретку прозрачным лаком в 2-3 слоя. Перед нанесением каждого из слоев надо подождать, чтобы предыдущий хорошо высох.

    Примерно так же можно сделать простейший стул, только понадобится изготовить еще и спинку. При работе не забывайте о необходимости соблюдения техники безопасности. Чтобы не получить заноз и порезов, не поленитесь надеть перчатки.

    Как раз из числа тех вещей, которые делаются за 15 минут, а служат потом годами. Причём сам мастер-класс писать и читать даже дольше, чем её делать. Поэтому мой сын (мальчику 11 лет), решил сделать её самостоятельно, правда, под моим чутким руководством. Но только в качестве консультанта и фотографа.

    Итак, простая табуретка. Для неё нам потребуется всего четыре куска ДСП:
    Два на ножки, 200 на 250 мм;
    Одна верхняя часть – 250 на 300 мм;
    И одна распорка 90 на 200 мм.

    Всё это я не покупал и не заказывал. А в цехах, где раскраивают большие листы, остаётся много ненужных обрезков. Вот их, «за спасибо», я и набрал вдоволь, а теперь из них должна получиться удобная табуретка, сделанная своими руками.

    Кроме этого нужно будет простое приспособление для оклейки деталей кромкой (без него тоже можно, просто так удобней),


    сама кромка,


    утюг,


    нож,


    кусок наждачной бумаги, закреплённый на брусочке,


    бита-шестигранник для конфирматов,


    свёрла (на семь миллиметров и конфирматное),


    «его величество» шуруповёрт,


    четыре конфирмата,


    пять чопиков,


    небольшой молоток и/или резиновая киянка,


    столярный клей ПВА,


    и четыре ножки.


    Всё это у меня просто было дома, а вам, возможно, придётся прогуляться в магазин мебельной фурнитуры. Теперь приступаем к изготовлению табуретки своими руками.
    Для начала обклеим заготовки кромкой. Это очень просто, поэтому горячий утюг вам в помощь. Можете использовать любой, даже одолжить особо модный у супруги, тайком. Всё равно она не заметит, а вы никак его не испортите. Итак, кромку для нашей табуретки хенд-мейд приклеиваем раскалённым утюгом (несколько секунд будет достаточно) и растираем клеевую основу тряпкой. Кромка очень горячая, поэтому не обожгитесь.


    Обрезайте излишки, и оклеивайте детали с другой стороны. Потом для самоуспокоения пройдитесь наждачной бумагой по торцам.


    Теперь двумя конфирматами прикручиваете одну ножку к поперечной планке,


    а затем и другую. Основа для нашей самодельной табуретки готова.


    В крышке засверливате пять отверстий. Не насквозь, а в потай,


    и на клею забиваете шканты. Крышка для нашей простенькой табуретки уже готова.


    Отмечаете пять отверстий, засверливаете и их, заливаете клей, и соединяете обе части в единое целое. Табуретку сделали,

    Для того чтобы сделать табурет своими руками , не нужны специальные навыки. Осуществить данный вид под силу человеку, который не имеет никакого опыта. К тому же это творческий процесс, который потребует минимальных затрат и принесет много положительных эмоций. Можно проявить фантазию и сделать уникальный табурет, который будет радовать своим видом хозяев квартиры. Также можно его кому-нибудь подарить. Красивый табурет из дерева сочетает в себе индивидуальный стиль и функциональность.

    Этапы

    Прежде всего следует подготовиться к предстоящей работе. Для этого необходимо выделить основные этапы. Во-первых, необходимо определить, из какого материала будет делаться табурет. Во-вторых, нужно изготовить чертёж. Далее подготовить все необходимые инструменты , которые понадобятся в ходе работ, и закупить материал.

    Материал для изготовления

    Табурет может быть изготовлен из разных материалов, таких как стекло, металл, пластик и прочие. Также можно скомбинировать металл и дерево или металл и стекло. Существует множество вариантов по изготовлению табуретов. Но на первоначальном этапе рекомендуется начинать с дерева.

    Ведь табурет из дерева сделать проще всего. Также он впишется в любой интерьер. Для того чтобы сделать табурет из дерева, необходимо купить бруски. Размер сечения брусков должен быть 30 на 30 миллиметров. Далее понадобятся 2 деревянные доски. Толщина досок должна быть 20 миллиметров. Ширину нужно взять 145 миллиметров, а длину — 300 миллиметров. Для работ с деревом понадобится наждачная бумага. Также нужно купить 12-миллиметровую фанеру, шурупы, лак и клей.

    Чертёж табурета

    Для наглядности и упрощения работы следует сделать чертёж. На нем нужно нарисовать все детали, из которых будет изготавливаться табурет из дерева, и указать их размеры. В чертеже все детали необходимо указывать пропорционально, использовать определённый масштаб. Рекомендуется начать с самого простого табурета с прямоугольными ножками. Но если присутствует уверенность в своих силах, то, как вариант, можно сделать табурет своими руками из дерева с использованием резных ножек. Сейчас в магазинах есть готовые заготовки для столярных работ. Поэтому стоит присмотреться к такому ассортименту товаров, возможно, найдутся готовые резные ножки для того, чтобы с их использованием сделать табурет из дерева своими руками. Чертежи следует дополнить такими деталями.

    Чертёж является своеобразным дизайн-проектом табурета . Поэтому на нем следует нарисовать готовое изделие, а также разместить отдельно все детали, которые понадобятся для создания данного предмета интерьера. Рядом с каждой деталью необходимо указать ее размеры и количество. Размеры принято указывать в миллиметрах.

    Инструменты

    Для того чтобы процесс изготовления табурета проходил с удовольствием и ничего не отвлекало от работы, необходимо подготовить инструменты.

    1. Понадобится пила. Так как детали табурета небольших размеров, то подойдёт небольшой инструмент. Также можно воспользоваться пилой угловой резки.

    2. Шуруповёрт является нужным инструментом для сборки табурета.

    3. Дрель и сверло нужного размера.

    4. Рубанок.

    5. Лобзик.

    6. Саморезы.

    7. Линейка для измерения размеров.

    8. Карандаш.

    9. Уголок.

    10. Кисть для окрашивания.

    Пошаговая инструкция: как сделать табурет из дерева

    После того как рабочее место и все необходимые материалы и инструменты для будущих работ подготовлены, можно переходить к процессу создания табурета. Для того чтобы понять, как сделать табурет из дерева своими руками, на первоначальном этапе следует придерживаться пошаговой инструкции.

    1. Начать работы следует с ножек. Необходимо взять и отмерить на нем длину каждой ножки, она составляет 430 миллиметров. На бруске с помощью линейки и карандаша нужно прочертить линии. Далее распилить брусок на 4 части.

    2. Следующим этапом работ является подготовка сиденья будущего табурета. Для этого берется 2 доски шириной 145 миллиметров и длиной 300 миллиметров. Также можно сделать сиденье из одной детали, тогда следует взять широкую доску, чтобы она соответствовала его ширине. Лучше, если сиденье будет цельным. Такой вариант упростит процесс сборки и обеспечит табурету большую прочность.

    3. Далее необходимо сделать детали для каркаса. Они делаются из фанеры. Необходимо выпилить заготовки для каркаса размером 100 миллиметров на 270 миллиметров. Из заготовок фанеры делаем каркас табурета. Пластины складываются в квадрат, в углы квадрата помещаются ножки.

    4. Затем собираем табурет. Для этого заранее приготовленные отверстия смазываем клеем и прикручиваем шурупы.

    5. Готовый табурет из массива дерева необходимо отшкурить при помощи наждачной бумаги.

    6. Завершающим этапом работ является покрытие лаком. Лучше делать это в несколько слоёв. Каждому слою необходимо дать время на сушку и только потом наносить следующий.

    Табурет с разведёнными ножками

    Тем, у кого уже есть определённый опыт в столярном деле, можно предложить сделать табурет с разведёнными ножками.

    1. Вначале делаем бруски. Для того чтобы избежать неровности, нужно взять 4 одинаковых бруска, настроить угловую пилу на 5 градусов и пилить сразу все.

    3. Затем необходимо взять небольшие бруски для распорок. Для их крепления необходимо сделать отверстия на внутренней стороне ножек. При креплении распорок следует вначале нанести клей, а затем вкручивать болты.

    4. В верхней части табурета необходимо сделать отверстия для крепления ножек, смазать их клеем, а затем прикрепить ножки.

    6. Завершающим этапом работ является изготовление крышки, лучше, если она будет из цельной доски.

    Такой табурет будет хорошо смотреться с мягким сиденьем. Процесс его изготовления также совсем не сложный. По размеру сиденья вырезается поролон, сверху он обтягивается тканью. Это может быть любой материал, например кожа, мех, бархат и пр. Цветовая гамма также может быть разнообразной. Сиденье может быть с рисунком или однотонным. Все зависит от вкусовых предпочтений и стиля интерьера. Ткань крепится к стулу посредством специального степлера для мебели.

    Также можно оставить сиденье просто деревянным. В этом случае его необходимо отшкурить и покрыть морилкой и лаком или использовать краски для работ по дереву. Возможно, кто-то захочет разрисовать табурет, нанести цветочный рисунок или какой-нибудь орнамент. Так как процесс изготовления является творческим, то можно вместо лака использовать цветную эмаль или придумать другие варианты оформления.

    Варианты изготовления

    Облегчить процесс изготовления табурета можно тем, что заказать все детали в столярной мастерской. Самостоятельно останется только собрать все в единую конструкцию и заняться декором. Такой вариант больше подойдёт женщинам, так как не потребует особенных усилий. Также готовые детали могут продаваться в специализированных строительных магазинах. Дома останется собрать табурет, как конструктор, и заняться декорированием.

    Варианты декорирования

    Прежде всего необходимо знать, для какого помещения изготавливается табурет. В зависимости от стилистической направленности следует выбирать его внешний облик. Возможно, на этапе столярных работ нужно будет сделать резные ножки или включить какой-либо нестандартный элемент в дизайн, также можно сделать из дерева. Многое зависит от стиля интерьера, в котором предполагается расположить данный предмет мебели. Например, в детскую комнату девочки можно сделать модель с цветным меховым сиденьем. А для мальчика подойдет табурет в морском или военном стиле. Вариантов исполнения очень много. Если не хватает фантазии, то можно посмотреть специальные дизайнерские издания, которые специализируется по данному направлению, и сделать оригинальные стулья и табуреты из дерева.

    Табурет своими руками | чертежи, процесс изготовления

    Одним из обязательных элементов интерьера загородного дома или дачи является мебель. Традиционно для применения вне городских квартир стараются применять менее строгие стили. К внешнему виду изделий не предъявляют высоких эстетических требований. На этой странице уделим внимание процессу   изготовления табурета, состоящего лишь из пяти деталей своими руками.

    Простой табурет из дерева

    Для работы вам понадобится строганный пиломатериал толщиной не менее 25 миллиметров, наждачная бумага среднего и малого размера абразивного зерна, саморезы по дереву и столярный клей. Для изготовления деталей самодельного табурета и сборки изделия приготовьте циркулярную пилу или электролобзик, дрель, шлифовальную машинку и шуруповерт.

    Собственноручное изготовление деталей начинаем с разметки – нанесения на поверхность заготовки контуров будущего изделия. Для этого нам понадобятся карандаш и столярный угольник. Опорные элементы – ножки имеют размеры 7,5 х 10 дюймов, или 190 х 250 миллиметров. Для максимальной устойчивости в нижней части деталей разметим V-образные вырезы шириной 9 и глубиной 7,5 сантиметров.

    Разметив детали, выпиливаем их по контуру с помощью ручного или электрифицированного инструмента. Места пиления тщательно зачищаем наждачной бумагой с помощью шлифмашинки или вручную, прибив шкурку к небольшому деревянному брусочку подходящего размера.

    Для соединения ножек табурета послужат две детали размером 25×75х370 миллиметров. Края деталей опилите по дуге окружности большого радиуса. Присоедините полученные рейки с помощью саморезов по дереву, ввинчивая их шуруповертом в предварительно просверленные глухие отверстия диаметром 8 миллиметров для того, чтобы шляпки винтов немного углубились. Места крепления деталей предварительно смажьте солярным клеем и зафиксируйте после сборки всю конструкцию винтовыми струбцинами.

    Последним элементом конструкции табурета является сиденье. Оно изготавливается из широкой доски размером 240×370. Размеченную по угольнику деталь выпилите, и обработайте кромки наждачной бумагой как у всех предыдущих деталей. После высыхания клеевого соединения ножек так же нанесите небольшое количество клея на место установки сиденья и прикрепите его к торцам ножек и кромкам продольных реек на саморезах. Предварительно надсверлите отверстия в верхней детали в местах установки соединительных элементов.

    После окончательного высыхания самодельного табурета  необходимо зашпаклевать надсверленные отверстия с установленными в них шурупами. Для этого можно использовать готовую шпаклевку для работ по дереву или мелкие просеянные древесные опилки, смешанные с небольшим количеством клея. После нанесения и высыхания состава обработайте окончательно все поверхности изделия наждачной бумагой, используя сначала более крупнозернистую, а затем более мелкую.

    Для защиты материала изделия от воздействия влаги необходимо покрыть изделие несколькими слоями морилки или другого материала. После высыхания первого слоя ошкурьте изделие еще раз, так как жидкие состав поднимают и фиксируют мельчайшие частицы древесины. После высыхания последнего слоя нанесите с помощью кисти слой лака на водной, масляной или нитрооснове.

    Усложненная конструкция  самодельного табурета из дерева

    Кроме описанной выше существует большое количество других вариантов изделия, объединенного общим названием табурет. Классический вариант является более сложной конструкцией, состоящей из 13 деталей. Основой являются четыре ножки, которые соединяются в средней части более узкими брусками, называемыми проножками, а в верхней более широкими – царгами.

    При использовании для изготовления ножек табурета брусков небольшого сечения с целью сохранения прочности конструкции проножки могут устанавливаться не на одном уровне, а с небольшим смещением противоположных пар вверх или вниз. В зависимости от возможностей мастера, уровня его подготовки и имеющихся в наличии инструментов и приспособлений соединение поперечных деталей может выполняться шипами, изготовленными из одного с ними куска материала или на вставных элементах.

    В качестве вставных шипов часто применяют деревянные цилиндры – нагели, вставляемые на клею в просверленные предварительно отверстия, равные по диаметру крепежным элементам. Для получения высокого качества сборки табурета из дерева и эстетичного внешнего вида всего изделия необходимо выполнять разметку и сверление отверстий очень аккуратно.

    Отдельного внимания заслуживают способы крепления сиденья табурета. При первом варианте во избежание наличия на поверхности шляпок шурупов их устанавливают снизу, прикрепив к царгам небольшие деревянные бруски с просверленными попарно отверстиями во взаимно перпендикулярных гранях (на рисунке снизу выделены красным цветом).

    При втором способе используют царги большей толщины и в них надсверливают отверстия большого диаметра для утопления шляпки. При этом, используя любой из указанных выше способов необходимо тщательно подбирать длину соединительных элементов и размер участвующих в соединении деталей.

    Из всего многообразия табуретов оригинально смотрятся в эстетическом плане изделия, изготовленные из грубых малообработанных частей деревьев и кустарников, или изготовленные с применением интересных разветвлений, корневой пластики. Конечно, в городской квартире или офисе подобная мебель смотрелась бы не уместно, но в дачном гарнитуре при соответствующем окружении они могут занять достойное место.

    Совсем другой вид у табуретов, выполненные с использованием деталей, выполненные с применением токарной обработки. Данный вид был известен человечеству на протяжении многих веков, но и по сей день не утратил своей актуальности.

    Интересное сочетание фасонных поверхностей делает изделия изысканными.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

    Статьи, которые Вам будут интересны:

    15 великолепных барных стульев, сделанных своими руками, которые добавляют комфортного стиля на кухню

    Если у вас есть барная стойка на кухне или одна в столовой, вам нужны барные стулья, верно? Я недавно поставил цену на несколько барных стульев, просто чтобы добавить на кухню дополнительные сиденья, когда у нас большие семейные обеды, а эти вещи могут быть дорогими. В Pottery Barn есть красивый набор по 200 долларов за штуку. Я нашел ту же цену в Anthropologie, и хотя это красивые стулья, это немного дорого для моей крови.

    Итак, я решил посмотреть, что я могу найти в изготовлении барных стульев своими руками.Я так рад поделиться с вами этими 15 великолепными барными стульями, которые я нашел. Все они довольно просты в изготовлении, и все они абсолютно потрясающие. Забудьте платить 400 долларов или больше за набор из четырех барных стульев. Вы можете просто сделать их самостоятельно и добавить удобные дополнительные сиденья на кухню или столовую. Вы знаете, как я люблю делать вещи своими руками — просто посмотрите эти 20 чехлов, сделанных своими руками. Они позволяют добавить стиля в любую комнату, не тратя половину своей зарплаты.

    Дело в том, что мне не нужны барные стулья — они мне нужны.Так что я просто не могу оправдать трату на них сотен долларов. Я бы предпочел сэкономить деньги, а затем хвастаться, демонстрируя барные стулья своими руками, которые я сделал сам! Если вы любите мебель своими руками или вам просто нужен отличный набор барных стульев, но вы не хотите тратить целое состояние на их покупку, эти барные стулья своими руками идеально подходят. Вы можете сделать их из такого недорогого дерева и других материалов, и они действительно добавляют стиля, куда бы вы их ни положили. Кроме того, ознакомьтесь с этими 25 идеями модернизации кухни своими руками, которые прекрасно сочетаются с вашими новыми барными стульями.

    1. Промышленный барный стул с регулируемой высотой DIY

    Этот регулируемый барный стул идеально подходит для сиделок любого роста. Он сделан из дерева и металла, и это довольно простой проект, сделанный своими руками. Кроме того, барные стулья имеют великолепный дизайн из дерева, что придает им прекрасный вид фермерского дома. Если вы хотите добавить на свою кухню стиль домашнего декора, эти регулируемые промышленные барные стулья, безусловно, помогут вам в этом.

    Учебник / Чертежи: ana-white

    2. Барные стулья для рисования с потертостями для классной доски

    Вы можете взять те дешевые барные стулья, которые вы получаете в Walmart, и превратить их во что-то впечатляющее с помощью небольшой краски для классной доски.Я люблю состаренную мебель, и эти барные стулья идеально подходят для добавления нотки деревенского шарма в ваш дом. Дешевые барные стулья в Walmart стоят около 40 долларов за комплект из двух штук, поэтому они намного дешевле, чем что-либо в мебельном магазине, и вы можете заставить их выглядеть потрясающе с помощью этого небольшого проекта DIY. Вы должны любить проекты рисования на классной доске.

    Учебное пособие / Чертежи: etourneau

    3. Бетонные барные стулья Easy за 5 долларов

    Всего за 5 долларов за штуку вы можете сделать эти бетонные барные стулья, которые идеально подойдут для придания более индустриального стиля вашей кухне.Они также отлично подходят для уличных баров или даже в гараже. Вы делаете их из бетонной смеси и ведра на пять галлонов, и процесс довольно прост. Вам просто нужно выбрать ноги, и если вы хотите, чтобы они действительно выглядели необычно, покрасьте бетон, когда закончите их делать.

    Учебник / Чертежи: homemade-modern

    4. Деревянные барные стулья для патио своими руками

    Барные стулья для патио отлично подходят для добавления дополнительных сидячих мест, особенно если у вас есть для них место. В частности, они имеют такой красивый деревенский вид, и их довольно легко построить самостоятельно.Вы также можете использовать их на кухне, если хотите. Покрасьте их или размажьте, чтобы они соответствовали вашей кухне, или придайте им красивый потрепанный вид для более деревенского дизайна.

    Учебник / Чертежи: diypete

    5. Табуреты из поддонов, переделанные своими руками

    Есть несколько способов превратить старые поддоны в барные стулья. Если вам нужны табуреты со спинкой и подставкой для ног или вы просто хотите что-то немного простое, эта стопка поддонов на заднем дворе ждала такого DIY-проекта.Они идеально подходят для кухни или патио, и все они настолько просты в изготовлении.

    Учебник / Чертежи: 99 поддонов

    6. Барный стул на шарнире своими руками

    Вы можете превратить дешевый обычный деревянный табурет в достаточно поворотный. Обожаю этот проект. Я превращаю один из тех действительно недорогих деревянных барных стульев от Walmart за 20 долларов в великолепно окрашенный и окрашенный деревянный стул с вращающимся сиденьем. Вам просто понадобится дополнительный кусок дерева для сиденья, а затем немного фантазии для создания желаемого дизайна.

    Учебник / Планы: инструкции

    7. Простые деревянные барные стулья

    Вы можете сделать эти барные стулья менее чем за 10 долларов каждый, и процесс очень прост. У них простой дизайн, который идеально подходит, если вы просто хотите добавить несколько дополнительных сидений или немного дизайна вокруг своего патио или кухонной барной стойки. Они тоже действительно прочные, несмотря на простую конструкцию. Вы просто не найдете более простого барного табурета, чем эти — и они также входят в число самых дешевых барных стульев, сделанных своими руками.

    Учебное пособие / Чертежи: rogueengineer

    8.Индустриальные барные стулья DIY

    Если вам нравится индустриальный вид, вам действительно понравятся эти индустриальные барные стулья, сделанные своими руками. Для их изготовления вы используете настоящие металлические трубы и фитинги, и у них есть великолепный деревянный верх. Если вы хотите что-то действительно уникальное, это идеально. Сделать их своими руками не так сложно, как вы думаете, и они действительно добавляют индивидуальный дизайн вашему дому.

    Учебное пособие / Чертежи: lovegrowswild

    9. Деревянные барные стулья с металлическими стержнями

    Если вам действительно нужен деревянный барный стул, но вы хотите, чтобы он имел немного уникального дизайна, вы должны проверить эти деревянные барные стулья с акцентом на металлических стержнях.Они великолепны — в какой бы цвет вы их не красили или красили, и их действительно легко сделать. Металлическая планка придает им такой великолепный индустриальный вид, но общий дизайн идеально сочетается с мебелью и декором вашего фермерского дома.

    Учебник / Чертежи: remodelaholic

    10. Барный стул Easy Modern

    Этот простой в сборке деревянный барный стул идеально подходит для кухонной барной стойки или его также можно использовать как рабочий стул. Спереди есть отличный вырез для ног! Если вам нужно что-то действительно удобное, это отличный вариант.Вы можете оставить древесину в ее естественном состоянии или покрасить или окрасить ее, чтобы сделать ее более декоративной.

    Учебник / Чертежи: abeautifulmess

    11. Простой рифленый барный стул своими руками

    Мне нравится внешний вид этих барных стульев с желобками. Вы делаете их из дерева, и процесс довольно простой. На столешницах есть канавки, чтобы сделать их действительно удобными для сидения, и, конечно же, вы можете покрасить или окрасить их в любой цвет, который вам нужен, чтобы соответствовать декору вашей кухни или столовой. Они идеально подходят для добавления удобных сидений вокруг бара или стола.

    Учебник / Чертежи: lazylizonless

    12. Барный стул DIY Rag Rug

    Вы делаете эти удивительные барные стулья из тряпичного коврика из существующих табуретов, а затем добавляете верх, который такой красочный и удобный. Создать верх из тряпичного коврика действительно легко и очень весело. Вам понадобится набор барных стульев, которые вы можете построить самостоятельно или купить по дешевке в Walmart или проверить в местном комиссионном магазине. Если ваши нынешние барные стулья нуждаются в обновлении, это идеальный проект.

    Учебник / Чертежи: thingslikeskeletonkeys

    13.Savvy Southern DIY барные стулья

    Эти продуманные барные стулья имеют великолепный разрисованный дизайн. Потрепанный вид придает им нотку деревенской привлекательности, и они такие удобные. Вы можете покрасить существующие барные стулья или сделать свой собственный набор и раскрасить их, когда закончите строительство. Они идеально подходят для добавления стиля на кухню, или вы можете накинуть слой всепогодного средства и использовать их во внутреннем дворике.

    Учебное пособие / Чертежи: savvys Southernstyle

    14.Барные стулья Lovely Spindle Leg

    Если вы хотите что-то с большим дизайном и стилем, вы должны попробовать эти барные стулья с веретенообразной ножкой. Они великолепны, а ножки уже созданы для вас, поэтому вам даже не нужно знать, как пользоваться фрезером по дереву. Вы можете купить ножки или шпиндели лестницы в любом магазине товаров для дома, и когда они у вас появятся, вам просто нужно собрать верх стула и выбрать цвет пятна.

    Учебник / Чертежи: shanty-2-chic

    15. Дешевые и простые барные стулья 2X4

    Вы можете сделать эти барные стулья из 2х4, и они так же дешевы в изготовлении, как и их легко сделать своими руками.Это, вероятно, самые простые барные стулья, которые вы могли бы создать, и всего за 6 долларов за штуку вы действительно не найдете ничего дешевле. Вам нужно будет знать, как использовать несколько электроинструментов, но как только вы овладеете им, вы сможете построить их днем, и они идеально подходят для кухни, столовой или патио. Вы просто не поверите, что мебель, которую можно сделать своими руками из 2X4.

    Учебник / Планы:

    Проекты по деревообработке: деревянные табуреты своими руками — зернистость

    Проекты по деревообработке: деревянный стул своими руками

    После того, как несколько лет назад на северо-запад Джорджии обрушилась группа сильных штормов, Марвин Гарнер проснулся и обнаружил два больших дерева — вишню и платан — горизонтально покоящиеся на его участке.Заядлый мастер, любитель деревьев и переработчик, мой друг вдохнул новую жизнь в стволы. Он вырезал несколько широких ломтиков из срубленных деревьев, отшлифовал поверхность, добавил ножки, нанес несколько слоев морилки и превратил грубые древесные круги в деревенские табуреты.

    Я был благодарным обладателем одного из великолепных стульев из вишневого бревна Марвина. Сегодня это экспонат в нашем доме, и каждый гость, который его видит, собирает комплименты. Я всегда хотел научиться делать свой собственный табурет из пня, поэтому, когда в прошлом году два торнадо повалили деревья в моем дворе, я попросил Марвина сделать урок по изготовлению табуретов.Он обязан.

    Безопасность прежде всего

    Перед использованием бензопилы убедитесь, что пила работает правильно, а цепь отрегулирована и заточена в соответствии с инструкциями производителя. Уберите грязь, мусор или мелкие конечности, прежде чем приступить к стрижке ствола. При работе с бензопилой используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе ветки, рабочие перчатки, защитные очки, средства защиты слуха и рабочую обувь. И, как всегда, будьте осторожны с отдачей пилы.

    Изготовление табурета

    По словам Марвина, из круглых деревьев твердых пород получаются лучшие табуреты.К лиственным породам относятся дуб, гикори, клен, вишня, орех, вяз, тополь, платан и другие. «Но древесина сладкой жевательной резинки имеет тенденцию сильно трескаться в процессе сушки, поэтому я не использую сладкую жевательную резинку», — говорит он.

    Шаг 1. Сделайте надрезы

    С помощью бензопилы отрежьте один или несколько кружков диаметром от 12 до 18 дюймов и толщиной примерно от 4 до 5 дюймов. Табуреты большего диаметра и толщины образуют очень тяжелые стулья, которые будет практически невозможно поднять и передвинуть.

    «Выполнение горизонтальных пропилов бензопилой значительно сократит объем работы по шлифованию, поэтому не торопитесь», — говорит Марвин.

    Вам также нужно будет определить и отрезать ветки дерева для опор. Они не обязательно должны соответствовать вашему деревянному кругу. Действительно, использование разных пород дерева для ног делает табурет более интересным. Для большинства стульев меньшего размера подходят три ножки, но для более крупных табуретов для устойчивости требуется четыре ножки. Марвин использовал три секции сассафраса и отрезок ветви инжира, которые были около 11/4 дюйма в диаметре.

    Шаг 2: Сушка древесины

    Для достижения наилучшего результата дайте древесине высохнуть.Поместите обрезанную древесину на крытое место вне элементов — в гараже, мастерской, подвале или на чердаке — и на время забудьте о проекте. Поместите патрон на четыре или пять гладких камней или прокладок, чтобы воздух мог циркулировать вокруг него.

    Марвин сушил ломтики вишни и платана в течение нескольких месяцев, прежде чем приготовить табуреты. Он использовал один из своих кругов сикомора, чтобы научить меня искусству лепить табурет из пня.

    Шаг 3: Удаление коры

    Снимать кору необязательно, но можно, если хотите.

    «После того, как моя древесина высохла в течение нескольких месяцев, кора платана практически отвалилась, когда я прикоснулся к ней, но кора других типов деревьев все еще немного прилипла», — говорит он. «Я использовал большую ленточную шлифовальную машину, чтобы удалить оставшиеся части плиты платана и немного сгладить стороны».

    Шаг 4: Отшлифуйте поверхности

    Если у вас есть глубокая выемка на поверхности, вы можете использовать эту сторону для нижней части стула, или вы можете использовать строгальный станок, чтобы сбрить верхнюю поверхность перед шлифовкой.

    Начните шлифовать круглые поверхности шлифовальной машиной. Начните с курсовой бумаги, затем отшлифуйте бумагой средней зернистости и закончите тонкой бумагой. Этот шаг может занять несколько часов, но продолжайте шлифовать, пока круглые поверхности не станут гладкими.

    Теперь отшлифуйте острые края до тех пор, пока они не станут скошенными и гладкими.

    И снова Марвин использовал большую ленточную шлифовальную машинку, но вы можете использовать ручную ленточную шлифовальную машину или пальмовую шлифовальную машинку и добиться тех же результатов — просто потребуется больше смазки для локтей.

    Протрите поверхности тканью и осмотрите поверхности.Решите, с какой стороны будет верх стула.

    Шаг 5: Заполнение отверстий и трещин (необязательно)

    Мне нравятся интересные сучки и трещины, но если вам не нравятся дыры и трещины, заделайте их шпатлевкой, дайте шпатлевке высохнуть, а затем снова отшлифуйте поверхности мелкой наждачной бумагой.

    Шаг 6: Отметьте отверстия для ног

    Осторожно положите верх стула на мягкий кусок картона. Измерьте окружность своего стула, затем разделите на четыре или три, в зависимости от количества ножек, которое вы хотите.На нижней стороне сделайте четыре или три отметки по краю, равномерно распределив их, используя вычисленное вами частное. Используя комбинированный квадрат, отмерьте два дюйма от края под углом 90 градусов и сделайте темную отметку.

    «Мое бревно имеет диаметр 52 дюйма, и я собираюсь использовать четыре ножки, поэтому 52, разделенные на четыре, дают 13», — отмечает Марвин. «Я делаю отметки через каждые 13 дюймов вокруг, а затем измеряю два дюйма по направлению к центру».

    Шаг 7: Просверлить отверстия

    Просверлите отверстия в нижней поверхности с помощью дрели и 1-дюймовой лопаты.Сделайте отверстие под углом примерно 30 градусов и глубиной 3 дюйма. Периодически отсасывайте опилки с помощью профессионального пылесоса. Марвин отмечает 3 дюйма на круглом стержне для дюбелей и использует его в качестве направляющей глубины для отверстий.

    Шаг 8: Установите и приклейте ножки

    На каждой ножке (ветке) отмерьте и отметьте три дюйма от одного из концов. Используя отметку в качестве ориентира, срежьте немного внешней коры ленточной шлифовальной машиной и часто проверяйте посадку, вставляя ногу в отверстие. Продолжайте бриться, пока не сможете полностью вставить ногу в отверстие и плотно прилегать.

    «Используйте столярный клей, чтобы приклеить ножки на место», — говорит он. «Я вставляю немного в отверстие и немного вокруг бритой части ноги, затем продеваю ногу в отверстие. Я даю клею высохнуть на ночь «.

    Шаг 9: Отрежьте ножки

    Оставив табурет вверх ногами, отмерьте 18 дюймов от картонной поверхности на одной из ножек и сделайте отметку. Используя свою первую отметку и плотницкий уровень, отметьте горизонтальную линию на двух или трех других ножках.Проверка, перекрестная проверка и перепроверка. Распилите ноги по горизонтальным меткам.

    «Я зажимаю деревянную накладку на ногах, еще раз проверяю, чтобы отметки были ровными, и пил, используя накладку в качестве направляющих», — говорит Марвин.

    Поставьте табурет вертикально на плоскую ровную поверхность и проверьте, нет ли зазоров под какой-либо из ножек. Если стул шатается, отрегулируйте его с помощью ленточной шлифовальной машины, пока ваши ноги не станут на одном уровне и не будут равномерно стоять на полу.

    Шаг 10: Пятно (необязательно)

    С помощью кисти нанесите морилку на верхнюю поверхность и ножки стула, позволяя слоям высохнуть между нанесениями.

    Шаг 11: Уплотнение

    С помощью кисти нанесите защитный слой полиуретана на верхнюю и боковые стороны стула. Время высыхания зависит от температуры и влажности. После высыхания в течение нескольких часов слегка отшлифуйте ровную поверхность наждачной бумагой с очень мелким зерном или стальной мочалкой, протрите поверхность и затем нанесите второй защитный слой полиуретана. Дайте стулу полностью высохнуть, прежде чем использовать его в домашних условиях.

    Установите табурет на видном месте в доме и будьте готовы к десяткам комплиментов.

    Подробнее: Ознакомьтесь с многочисленными лесными проектами главного редактора Хэнка Уилла.

    Эмбер и Марвин любят делать табуреты из твердых пород дерева на северо-западе Джорджии.

    Другие проекты из бревен

    • Вы можете использовать ту же технику для создания стола на конце пня. Следуйте тем же инструкциям, но сделайте ноги немного длиннее, чтобы поверхность была выше. Кроме того, толщину деревянного среза можно уменьшить до 3 1⁄2 или 4 дюймов, поскольку стол не должен выдерживать вес тела человека.

    • Не нравятся ноги? Вы можете купить железные ножки в магазине товаров для дома и прикрепить их к нижней части культи. Или вы можете вырезать из пня бревно длиной 15 дюймов, отшлифовать верхнюю поверхность, нанести морилку и полиуретан, а снизу прикрепить мебельные накладки. Но будьте осторожны, табурет из цельного бревна с мебельными планками вместо ножек будет очень тяжелым.

    • Возможно, вам понравится кора по бокам табурета, но если вы предпочитаете более гладкий вид, сколите и вырежьте кору по бокам и отшлифуйте, чтобы получить желаемый вид.Кору будет легче удалить, если вы дадите дереву высохнуть в течение нескольких месяцев.

    Сделай сам деревянный табурет, который можно использовать как стул

    Узнайте, как сделать деревянную табуретку, которая превращается в стул, если вы его перевернете. Вам понравится современный вид — раскрасьте его в любые цвета.

    Вы когда-нибудь думали о том, чтобы самому сделать деревянную табуретку? Возможно, вы представили себе два простых куска дерева с платформой поперек них. . . но позвольте мне «поднять это на ступеньку выше» для вас.

    Я хочу посоветовать вам немного выйти за рамки привычного и построить современный деревянный табурет, который также можно использовать как стул для маленького человека.

    Этот табурет для ступеньки своими руками идеально подходит, если у вас есть высокие шкафы, как у нас на кухне, или если вы хотите что-нибудь развлечься в детской комнате, чтобы они могли достать книги и , сидите там.

    Что мне нравится в этом табурете, так это то, что он хорошо подходит для взрослых, а также подходит для детской.

    Стул-табурет DIY

    Собери эти припасы

    • (2) куска МДФ толщиной ½ ”24” x 48 ”(вам действительно нужно всего 1 1/2 куска, см. Схемы разрезов, но у нас есть два куска, потому что они были проданы таким образом и в случае ошибок)
    • (1) кусок ступени внутренней лестницы толщиной 1 дюйм
    • Клей для дерева — мы использовали Titebond III
    • Краска и грунтовка в одном (мы использовали белый цвет)
    • Малярный валик
    • Минеральное масло с воском
    • Шлифование зернистостью 120 блок и наждачная бумага
    • Круглая крышка (как крышка баллончика с краской)
    • Карандаш
    • Линейка

    Инструменты

    • Настольная пила
    • Сверло
    • Сверло по дереву 1 дюйм
    • Лобзик
    • Зажимы по дереву

    ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

    • Из МДФ толщиной 1/2 дюйма (вы можете организовать разрезы на двух частях, как показано выше):
      • Три (3) части — (1) 17 дюймов x 18 дюймов и (2) 13 ½ дюймов x 18 дюймов
      • Шесть (6) штук — (2) 5 ½ «x 8», (2) 8 «x 10 ½» и (2) 8 «x 16»
    • Внутренняя ступенька лестницы, вырежьте две части: одну (1) 11 ½ ”x 17” и одну (1) 6 ½ ”x 17”

    Используя настольную пилу, вырежьте три (3) куска МДФ толщиной ½ дюйма — один (1) 17 дюймов x 18 дюймов и два (2) 13 ½ дюйма x 18 дюймов.

    С помощью настольной пилы вырежьте шесть (6) кусков МДФ толщиной ½ дюйма — два (2) 5 ½ дюйма x 8 дюймов, два (2) 8 дюйма x 10 ½ дюйма и два (2) 8 дюйма x 16 дюймов. .

    С помощью настольной пилы отрежьте две (2) части от внутренней ступени лестницы. Отрежьте одну (1) деталь размером 11 ½ ”x 17 дюймов и одну (1) 6 ½” x 17 дюймов.

    Используя круглый предмет (я использовал крышку для аэрозольной краски), нарисуйте направляющую, чтобы скруглить верхние передние углы ваших (2) частей МДФ размером 13 ½ ”x 18”. Это будут боковины вашего стула.

    С помощью лобзика скруглите углы.Затем используйте шлифовальный блок с зернистостью 120, чтобы сгладить края после резки.

    На закругленных углах карандашом нанесите две точки на расстоянии 1 ½ дюйма от верхнего края. Один находится на расстоянии 1 дюйма от переднего края, а второй — на расстоянии 4 дюйма от переднего края.

    Используя сверло диаметром 1 дюйм (и используя точку в качестве направляющих), просверлите два отверстия. Повторите то же самое с другим кусочком того же размера.

    Нарисуйте прямые линии, соединяющие два круглых отверстия, карандашом и линейкой.

    Используйте лобзик, чтобы вырезать эти линии и сформировать ручку (при необходимости отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 120).

    Возьмите кусок МДФ размером 17 x 18 дюймов и приклейте к нему два куска МДФ 8 x 16 дюймов. Приклейте одну из частей заподлицо со стороной 17 дюймов, оставляя зазор ½ дюйма с обеих сторон.

    Затем оставьте зазор 1 дюйм над ним и приклейте следующую доску, оставив зазор ½ дюйма с каждой стороны и зазор 1 дюйм вверху.

    Возьмите две боковые части МДФ за ручки и поместите, как показано. На боковой части:

    • Приклейте один кусок МДФ 8 ″ x 10 1/2 ″ заподлицо с дном и 1/2 ″ со стороны, не имеющей ручки (задняя часть стула).
    • Приклейте один кусок 5 1/2 ″ x 8 ″ МДФ на 1 дюйм выше нижней части, которую вы только что приклеили.. . оставляя зазор 1/2 ″ со стороны, не имеющей ручки (задняя часть табурета)

    Загрунтовать и покрасить обе боковые части, а также заднюю часть. Мы использовали краску и грунтовку одновременно с валиком!

    Приклейте большую ступеньку к нижней 1-дюймовой щели на спинке. Ступенька лестницы должна заходить от края к краю на спинке.

    Совет: перед приклеиванием ступеней лестницы на место мы использовали минеральное масло с восковой формулой, чтобы защитить ступеньки на табурете.

    Затем приклейте бока и приклейте верхнюю ступеньку лестницы на место и закрепите, давая клею схватиться и высохнуть в течение как минимум 24 часов.

    Ваш деревянный табурет-ступенька готов к работе! Как видите, это табурет. . . . но потом переворачиваешь. . .

    А это стул-ступенька. Для маленького бомжа (не моего). Если вы почувствовали, что можете разместить его сверху и снизу, чтобы защитить деревянные полы, мы оставим это на ваше усмотрение. Если вы сделаете табурет своими руками, дайте нам знать в комментариях!

    Время подготовки 1 час

    Активное время 3 часа

    Общее время 4 часа

    Сложность Средний

    Материалы

    • 2) куски МДФ толщиной ½ ”24” x 48 ”(вам действительно понадобится только 1 1/2 шт., См. Схемы разрезов, но у нас есть два куска, потому что они были проданы таким образом и в случае ошибок)
    • (1) кусок ступени внутренней лестницы толщиной 1 дюйм
    • Клей для дерева — использовали Titebond III
    • Краска и грунтовка в одном (мы использовали белый цвет)
    • Валик малярный
    • Минеральное масло с воском
    • Шлифовальный блок с зернистостью 120 и наждачная бумага
    • Круглая крышка (как крышка баллончика с краской)
    • Карандаш

    Инструменты

    • Линейка
    • Настольная пила
    • Дрель
    • Сверло 1 ”по дереву
    • Лобзик пила
    • Зажимы для дерева

    Инструкции

    1. Используя настольную пилу, вырежьте три (3) куска МДФ толщиной ½ дюйма — один (1) 17 дюймов x 18 дюймов и два (2) 13 ½ дюйма x 18 дюймов.
    2. С помощью настольной пилы вырежьте шесть (6) кусков МДФ толщиной ½ дюйма — два (2) 5 ½ дюйма x 8 дюймов, два (2) 8 дюйма x 10 ½ дюйма и два (2) 8 дюйма x 16 дюймов. ».
    3. С помощью настольной пилы отрежьте две (2) части от внутренней ступени лестницы. Отрежьте одну (1) деталь размером 11 ½ ”x 17 дюймов и одну (1) 6 ½” x 17 дюймов.
    4. Используя круглый предмет (я использовал крышку для аэрозольной краски), нарисуйте направляющую, чтобы скруглить верхние передние углы ваших (2) частей МДФ размером 13 ½ ”x 18”. Это будут боковины вашего стула.
    5. С помощью лобзика скруглите углы.Затем используйте шлифовальный блок с зернистостью 120, чтобы сгладить края после резки.
    6. На закругленных углах карандашом нанесите две точки на расстоянии 1 ½ дюйма от верхнего края. Один находится на расстоянии 1 дюйма от переднего края, а второй — на расстоянии 4 дюйма от переднего края.
    7. Используя сверло диаметром 1 дюйм (и используя точку в качестве направляющих), просверлите два отверстия. Повторите то же самое с другим кусочком того же размера.
    8. Нарисуйте прямые линии, соединяющие два круглых отверстия, карандашом и линейкой.
    9. Используйте лобзик, чтобы прорезать эти линии и сформировать ручку (при необходимости отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 120).
    10. Возьмите кусок МДФ размером 17 x 18 дюймов и приклейте к нему два куска МДФ 8 x 16 дюймов. Приклейте одну из частей заподлицо со стороной 17 дюймов, оставляя зазор ½ дюйма с обеих сторон.
    11. Затем оставьте зазор 1 дюйм над ним и приклейте следующую доску, оставив зазор ½ дюйма с каждой стороны и зазор 1 дюйм вверху.
    12. Возьмите две боковые части МДФ за ручки и положите, как показано. На одной боковой детали:
    13. Приклейте один кусок МДФ 8 ″ x 10 1/2 ″ заподлицо с дном и 1/2 ″ со стороны без ручки (задняя часть табурета)
    14. Приклейте один кусок 5 1/2 ″ x 8 ″ МДФ на 1 дюйм выше нижней части, которую вы только что приклеили.. . оставив зазор 1/2 дюйма со стороны, не связанной с ручкой (задняя часть табурета).
    15. Заправьте и покрасьте обе боковые части, а также заднюю часть. Мы использовали краску и грунтовку одновременно с валиком.
    16. Приклейте большую ступеньку к нижней 1-дюймовой щели на спине. Ступенька лестницы должна заходить от края к краю на спинке.
    17. Совет: перед приклеиванием ступеней лестницы мы использовали минеральное масло с восковой формулой, чтобы защитить ступеньки на табурете.
    18. Затем приклейте бока и приклейте верхнюю ступеньку лестницы на место и закрепите, давая клею схватиться и высохнуть в течение как минимум 24 часов.

    Банкноты

    СПИСОК ВЫРЕЗАННЫХ

    Из МДФ толщиной 1/2 дюйма (вы можете организовать разрезы, как показано выше на двух частях):

    • Три (3) части — (1) 17 дюймов x 18 дюймов и (2) 13 ½ «x 18»
    • Шесть (6) штук — (2) 5 ½ «x 8», (2) 8 «x 10 ½» и (2) 8 «x 16»
    • Внутренняя ступенька лестницы, разрезанная две части: одна (1) 11 ½ «x 17» и одна (1) 6 ½ «x 17»

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

    Чтобы увидеть другие проекты мебели своими руками, щелкните здесь.

    Стул для ног Easy DIY, сделанный из старого стола

    Покупка дома имеет множество преимуществ. Прежде чем я когда-либо подумаю о том, чтобы пойти и купить что-то новое, я думаю, есть ли способ сделать это? Обычно, когда я что-то делаю, качество получается лучше, чем покупка какого-нибудь массового товара в Китае. Кроме того, изготовление вещей самостоятельно придает ему индивидуальный вид, чтобы он подходил вашему дому именно так, как вам нравится. Показательный пример этой симпатичной круглой табуретки для ног! Я сделал этот стул из старого стола, который у меня был, круглого плетеного коврика, который я никогда не мог положить ровно, из поролона для обивки и ватина для стеганого одеяла.Я добился того, чтобы он был на высоте, которая нам нравится, а также обладал уникальным предметом, который уникально вписывается в наш дом. Ко мне уже приходили люди и спрашивали: «Откуда у тебя этот табуретчик ??» и, конечно, я с гордостью говорю, что у меня получилось !! Таким образом, даже если это руководство не может быть тем, что вы можете точно воссоздать, поскольку коврик, вероятно, трудно найти (приобрел его в Home Sense несколько лет назад), возможно, вы могли бы получить вдохновение, как вы могли бы посмотреть на предметы, которые у вас лежат, собирая пыль. новый набор глаз.Может быть, у вас есть маленький столик с квадратным концом, который вы больше не используете, или круглый стол для акцентов, который вы купили на распродаже в гараже и до сих пор не вынули его из гаража, потому что вы не знаете, где его поставить или как его поставить. заставьте его работать с вашим декором … в любом случае я хочу, чтобы вы вытащили эти части из укрытия и, наконец, использовали их! Вот мой урок о том, как я это сделал, надеюсь, вам понравится!

    Вещи, которые вам понадобятся:

    • Старый столик или маленький акцентный стол — посмотрите через свой дом, держу пари, у вас есть одна курица.

    • Пена для обивки — я использовал 3 куска пенопласта толщиной 1 дюйм, этот — пенопласт, который у меня был от Michaels. Если вы покупаете его в Michaels, обязательно используйте их 40-50% купон на один товар!

    • Ткань для верха подушки — я использовал старый круглый коврик, может быть, у вас старый квадратный или прямоугольный коврик, или какая-то старая ткань, возможно, старая скатерть или занавеска для душа, но убедитесь, что это прочная ткань, как ваши ноги.

    • Ватин

    • Пистолет для степлера

    • Пистолет для горячего клея

    • Пила

    • Хорошие острые ножницы

    • Уровень

      средней зернистости

    • Шуруп по дереву — я использовал шуруп 2 дюйма

    • Шайбы, подходящие к вашему шурупу по дереву

    Шаг 1:

    Какой бы уникальный предмет вы ни нашли, наш домашний пылесборник позволяет превратить его во что-нибудь полезнее! Решите, какой высоты вам нужен стул.Я знала, что мне нужен супер толстый мягкий верх из пеноматериала. Моя пена должна была быть 3 дюйма толщиной, и я знал, что у меня столешница толщиной 1 дюйм, то есть общая толщина 4 дюйма. Это важно знать, прежде чем отрезать ноги от стола. Я предпочитаю более высокий стул для ног. Те, которые у меня были в прошлом, всегда были слишком короткими. Я не люблю, когда мои ноги опускаются на табурет, мне тяжелее на спине. Да, я сказал это, лол! Я всегда страдал от грыжи межпозвоночных дисков, поэтому Мне нравится, когда мои ноги располагаются прямо перед собой, а не вниз, что всегда напрягает мою поясницу.Поэтому я отрезаю свои ноги на высоте 13 дюймов. Чтобы правильно отрезать ножки вашего стола, вам понадобится уровень, карандаш и хорошая пила. Мне нравится этот инструмент , который мы получили от Canadian Tire. Мне нравится, насколько точным он делает надрезы меньшего размера. Убедитесь, что вы используете ровную поверхность, прежде чем делать какие-либо надрезы. Нарисуйте прямую линию поперек ноги, аккуратно выровняв ее с вашим уровнем. Затем переверните стол вверх дном, чтобы сделать точный надрез по всей ноге по вашей линии, используя Ваша пила. Если у вас есть ручная пила, вам нужно будет снять ножки со стола, чтобы вы могли положить их параллельно вашей поверхности, зажмите ножки, если это возможно, а затем пропилите их поперек линии.Зашлифуйте края, чтобы ножки не поцарапали пол. Я использовал наждачную бумагу средней зернистости.

    Шаг 2:

    Теперь, когда все ноги отрезаны от стола, можно приступить к работе над подушкой. Я перевернул стол поверх поролона для обивки и просто обвел его по форме. Я сделал это 3 раза, чтобы сделать 3 надреза из пены. Я разрезал пену ножом, но вы также можете использовать ножницы.

    Шаг 3:

    Возьмите стол и переверните его.Теперь приклейте горячим клеем каждый кусок поролона сверху и снизу на столешницу, чтобы все они надежно встали на место.

    Шаг 4:

    Положите ватин на поверхность и переверните стол вверх дном, положив его в центр ватина. Сложите ватин вокруг поролона и на нижнюю часть столешницы и прикрепите его с помощью степлера. Обязательно осторожно потяните по всему периметру, чтобы он был гладким. Использование ватина помогает разгладить все края поролона перед нанесением отделочной ткани.

    Шаг 5:

    Теперь пришло время прикрепить ткань. У меня была такая же форма, как у моего стола, для моей ткани, круглый коврик и круглый стол. Я смочил свой коврик, чтобы я мог действительно работать с материалом и растянуть его вокруг столешницы. После того, как я положил влажный ковер поверх своей столешницы, я решил, сколько лишнего материала нужно обрезать, и использовал свои очень острые ножницы для ткани, чтобы разрезать строчку.

    Шаг 6:

    Положите материал на плоскую поверхность и снова переверните стол вверх дном на центр материала.Так же, как вы это делали с ватином, сложите материал вокруг ватина и к нижней стороне столешницы, прикрепляя его скобами по мере движения. Поскольку ватин уже находится под ним, вам, возможно, придется приложить немного усилия, чтобы надежно вставить скобы в эту древесину и сквозь ватин. Мне определенно пришлось приложить к этому немного усилий … смотри, работа своими руками — это не только развлечение, но и одновременное выполнение работы !! Убедитесь, что вы натягиваете ткань хорошо и туго по ходу движения.

    Вот как это выглядит на нижней стороне. У меня было около 3 дюймов ткани под моей столешницей.

    Шаг 7 (необязательно):

    Теперь вы действительно можете закончить, если только вы не хотите продвинуть этот милый маленький табурет еще на один шаг. и придать ему более индивидуальный вид. У меня были проблемы с тем, чтобы центр моего круглого коврика лежал ровно, даже после того, как я прикрепил его к стулу. У меня все еще оставалась небольшая горбинка, на которой ткань не хотела сглаживаться. A Простое решение, которое я придумал, заключалось в том, чтобы утопить его почти как пучок.Все, что я сделал для этого, — это взял длинную очень тонкую отвертку и проделал отверстие в центре ткани на всем протяжении поролона, чтобы я мог достать до поверхности стола. Как только я добрался до столешницы и почувствовал это кончиком отвертки, я сделал отверстие немного больше, протянув отвертку вверх и вниз и прорезав его. Причина, по которой я сначала проделал отверстие, состоит в том, что я хочу взять 2-дюймовый шуруп по дереву и ввинтить его через всю ткань, чтобы достать до деревянной поверхности. Если я вверну через весь этот материал, нити полностью попадут в материал и не сможет кормить древесину.Теперь возьмите винт и шайбу и проденьте винт в отверстие, пока не дойдете до столешницы. Теперь вы можете прикрутить его прямо к дереву.

    В завершение я пришил сверху пуговицу, чтобы скрыть некрасивую головку винта и шайбу. Вы также можете использовать горячий клей, если не хотите шить, но помните, что в какой-то момент он может выскочить.

    Это своего рода подделка тафтинга своими руками. Я лично никогда ничего не тафтинговал. Я думаю, что это нечто большее, чем использование шурупа по дереву, ха-ха, но я вроде как придумал эту идею, потому что я снова работал с вещами, которые у меня уже были под рукой, но я думаю, что это сработало отлично, и мне нравится тот факт, что это гениально засосала ткань, с которой у меня были проблемы.Теперь мой стул выглядит еще красивее и, на мой взгляд, не совсем похож на самодельную. Что вы ребята думаете? Я хотел бы знать, есть ли у вас желание попытаться сделать что-то подобное! Это несложно, ребята. Если вы можете использовать степлер и иметь под рукой пилу, вы можете создать что-то очаровательное и уникальное, как то, что я сделал здесь.

    Мой уютный уголок для чтения готов!

    Хорошего дня, ребята, и спасибо, что заглянули!

    Dale

    DIY Stick Chair — БЕСПЛАТНЫЕ планы сборки

    Некоторые или все организаторы конкурса The Fab Furniture Flippin ’получают денежную компенсацию и / или вознаграждение за продукцию от спонсирующего бренда The Old Fashioned Milk Paint Co ., чтобы реализовать свои тематические проекты. Компания Old Fashioned Milk Paint Co. также предоставит призовой пакет для победителя конкурса.

    Вы когда-нибудь видели что-то и знали в тот момент, что вам нужно иметь одно (или два), несмотря ни на что? Вот как я подумала об этих стульях, когда впервые увидела их в Instagram. В тот момент я знал две вещи: 1) они мне нужны и 2) сомнительно, что я могу позволить себе их купить. И эти две мысли всегда приводят к тому, что я пытаюсь понять, как сделать своими руками все, что у меня есть, но я не могу себе позволить.Итак, вот как я сделал свое собственное кресло-палку DIY (стулья) примерно по 40 долларов за штуку. И они сбрасываются. Какие?!

    Когда я увидел этот пост Коринны (@adesignerathome) в Instagram , я сразу влюбился, и, поскольку я недавно начал (наконец!) Переделывать переднее крыльцо, я знал, что эти стулья идеальны. Не слишком большие, они складываются (это до сих пор поражает меня), и они одновременно несколько старомодны и суперсовременны.

    Вот что вам нужно, чтобы сделать что-то свое.

    Стул DIY Stick

    Вам понадобится:

    • 2 — 2x4x10 выберите сосна (или кедр)
    • настольная пила (для распиловки 2х4)
    • торцовочная пила (для распила)
    • шлифовальный станок
    • дрель
    • сверло 5/16 ″
    • маршрутизатор
    • Фреза с закруглением 1/4 дюйма
    • 2–6-футовые секции полностью резьбового стержня 1/4 дюйма (отрезаны на длину 32 дюйма)
    • болторез
    • напильник или шлифовальный станок по металлу
    • 8 — шайба 1/4 ″
    • 8 — желудевые орехи 1/4 ″

    Дополнительно:
    • Old Fashioned Milk Paint (1 стакан краски = 1/2 стакана порошка + 1/2 стакана воды)
    • Кисть с натуральной щетиной
    • Тунговое масло (герметик)

    Список вырезок:

    • 6-15 ″ шт. (Сиденье) A
    • 2 — 35 ″ шт. (Ножки сиденья / спинки) B
    • 4 — 31 1/2 ″ штуки (задняя — длинная) C
    • 2 — 29 3/4 шт. (Зад — короче) D
    • 2 — 42 ″ штуки (задние / передние ножки) E
    • 9 — 9 1/8 ″ штуки (соединители) F

    Вот визуальный рисунок того, как выглядят вырезы для вашего стула-палки, сделанного своими руками.По сути, мы разорвали два куска отборной сосны 2х4х10 на трети, а затем отрезали необходимые куски разной длины. Мы использовали фрезер и круглую фрезу 1/4 дюйма, чтобы скруглить углы, а затем отшлифовать каждую деталь до гладкости.

    Где просверлить отверстия:

    После того, как все части были отрезаны до нужной длины, мы просверлили отверстия для стержня с резьбой. Этот рисунок служит наглядным пособием, чтобы помочь вам понять, где просверлить, а также с какой стороны доски (более широкая грань) вы должны просверлить.

    Поскольку у нас нет модного сверлильного станка, мы сделали этот стопорный блок, чтобы упростить сверление отверстий и не измерять каждую доску каждый раз.

    Мы также нарезали винт молотком по каждой отметке перед сверлением, чтобы сверло за что-то зацепилось. Если вы когда-либо начинали сверлить отверстие и ваше сверло скользило по дереву на вас, вы оцените этот дополнительный маленький шаг.

    Как собрать стул:

    На данный момент сложение стула говорит само за себя, но мне действительно понравилось наблюдать, как этот парень собрал его в на видео на Youtube .Также стоит отметить, что мы научились оставлять некоторую уступку в секции сиденья, стягивая верх и конец сиденья, а затем подтягивая средние части.

    Мы также использовали изоленту на концах стержней (чтобы не повредить резьбу) и использовали наше сверло для их продевания. Иначе их невозможно пройти. Как только доски будут стянуты, как должно быть, мы отрезали лишний стержень с резьбой с помощью болторезных станков, отпилили неровные края, чтобы гайки подошли, и закончили с помощью шайбы и гайки.

    Если вы решите покрасить свой стул, вам будет проще раскрасить каждую деталь по отдельности.

    Я использовал краску Old Fashioned Milk Paint в смоляно-черном цвете, чтобы покрасить свою. Молочная краска является идеальной защитой для необработанной древесины, поскольку она фактически сцепляется с древесными волокнами.

    Я смешал равные части порошка краски (1/2 стакана) с равными частями воды (1/2 стакана), чтобы в сумме получить 1 стакан краски, чего было более чем достаточно для нанесения одного слоя на оба стула.

    Я всегда использую вспениватель молока для приготовления молочной краски.Теплая или теплая вода также помогает сделать его гладким.

    Для смешивания и подготовки краски к использованию требуется около 60 секунд. Молочную краску лучше всего наносить кистью с натуральной щетиной.

    Для дополнительной защиты, поскольку я буду использовать их на своем крытом крыльце снаружи, я запечатал тунговым маслом. Высыхает до твердого состояния и отлично подходит для использования на открытом воздухе. Я нанёс кистью в полную силу, подождал 15 минут и протёр хлопчатобумажной тканью. Всегда следуйте инструкциям производителя.

    И пока я красил детали своего стула перед сборкой, я нанес масло тунга, как только я собрал стул, но перед тем, как затянуть детали.

    I. Am. Так. В. ЛЮБОВЬ.

    И как бы они ни выглядели изнутри, они заставляют меня еще больше волноваться, когда я заканчиваю переделку переднего крыльца.

    Черная краска придает им современный вид и отлично сочетается с кирпичным фасадом.

    Как вы думаете? Хотите сделать стул (или два) из палочек своими руками?

    Эта публикация сделана в сотрудничестве с конкурсом The Fab Furniture Flippin ’Contest, The Old Fashioned Milk Paint и темой этого месяца Farmhouse Fun.Обязательно посетите ведущих в этом месяце: Evey’s Creations, и Anastasia Vintage. Если вы заинтересованы в участии в будущих конкурсах, свяжитесь с [адрес электронной почты защищен] для получения дополнительной информации.

    DIY: Самый простой стул — на нестандартной мебели и карманных шарнирах | Джонатан Ким | ReThink Reviews

    Одна из лучших вещей в создании собственной мебели — это способность делать именно то, что вы хотите. Обычно, покупая мебель, приходится идти на компромисс.Может быть, цвет неправильный, деталь слишком высокая или слишком низкая, слишком широкая или слишком короткая и т. Д. — но она достаточно близка, чтобы вы предпочли просто купить ее и вместо этого покончить с ней. тратить больше времени на поиск в Интернете или жертвовать очередными посещениями магазинов на выходных. Но если вы сами сделаете мебель — и у вас есть инструменты и навыки, чтобы сделать это правильно, — вы сможете получить именно то, что хотите, независимо от того, насколько конкретны ваши потребности.

    Например, я хотел, чтобы на чем-нибудь сесть, пока я надеваю обувь у задней двери в моем офисе, у модифицированной полки для обуви.Обычно я садился на ступеньку высотой 7 дюймов между комнатой с телевизором и офисом, чтобы надеть обувь, но это было слишком низко. Однако стул занял бы больше места, чем я хотел бы, а поскольку высота стандартного сиденья стула составляет около восемнадцати дюймов, мне пришлось бы наклоняться больше, чем я хотел бы дотянуться до шнурков. Что мне действительно нужно, так это низкий табурет, который я мог бы поставить на ступеньку, чтобы, когда я сел на него, я мог удобно дотянуться до ног и встать, не отрываясь от земли.А поскольку моя жена считает, что цвет готовой древесины просто «коричневый», табурет должен быть какого-то яркого цвета.

    Итак, я начал думать о том, как мне сделать эту очень специфическую табуретку. Как обычно, я хотел избежать как можно большего количества обрезок и измерений, поскольку каждый разрез и измерение — это еще одна возможность сделать ошибку, когда отклонение даже на самую маленькую величину — даже на ширину карандашной линии — может привести к колебаниям и другим раздражающие недостатки. Оценив свои запасы вырубленной древесины, я придумал конструкцию, которая будет прочной, стабильной и потребует всего трех простых пропилов под углом 90 градусов.

    Это то, что я придумал.

    Все три куска имеют толщину 1 ½ дюйма, достаточно прочные, чтобы дерево не прогибалось, когда на них садишься. Ножки были вырезаны из той же доски размером 1 ½ «x 5 1/2», чтобы стул не раскачивался, так как ножки были бы одинаковой высоты. Я подумал о том, чтобы сделать ножки точно такой же ширины, что и сиденье, но поскольку для этого потребовались бы очень точные измерения, чтобы оно было идеальным, я решил не рисковать и сделать ножки на полдюйма уже, чем сиденье, чтобы дать себе немного. комната для маневра.Само сиденье 12 ½ дюймов в длину и 7 дюймов в ширину, достаточно места для большинства ягодиц. Я поставил ножки на полдюйма от края сиденья, так как я не хотел рисковать, когда верхние части ног вылезут из-за сиденья, если я попытаюсь, но не смог сделать их ровно на одном уровне. Я отшлифовал детали перед сборкой, зная, что мне не нужно делать их очень гладкими, так как я все равно буду их красить.

    Чтобы прикрепить ножки к сиденью, я использовал устройство, которое сделало возможными многие из моих любительских проектов в области деревообработки: Kreg Jig.Когда я только начинал работать по дереву (и прежде чем я знал, что лучше), я соединял два куска дерева под углом 90 градусов, просто вставляя в них винт. Однако, если бы я использовал только один винт, дерево все равно могло бы вращаться. Если бы я использовал несколько винтов, чтобы предотвратить вращение, дерево все равно могло бы слегка раскачиваться взад и вперед, создавая скрипучий, шаткий предмет мебели. Я мог бы использовать столярный клей, чтобы предотвратить это, но это могло быть беспорядочно, неумолимо, если бы мне пришлось разбирать куски, если я сделал ошибку (реальная возможность для новичка, как я), и потенциально неудобно, если бы куски были слишком большими. должны быть зажаты во время высыхания клея.

    Однажды я наткнулся на рекламный ролик о Kreg Jig K5 и узнал о карманных суставах. В шарнирном соединении саморез (в котором не требуется предварительное сверление) входит в обе деревянные части под углом, что предотвращает скручивание или раскачивание деревянных частей. Карманные соединения достаточно прочные, поэтому клей не требуется (хотя он полезен), а также нет открытых головок винтов, которые могли бы зацепиться за одежду, поцарапать себя или поверхности. Вот короткое видео о том, как работают Kreg Jig K4 и карманные суставы.

    А вот более длинное видео, в котором показаны особенности K5 и принцип работы приспособления.

    Kreg Jig стоит недешево — K5 стоит 130 долларов. Но когда я увидел это, я понял, что это решение моих проблем с деревообработкой. Карманные соединения — это не уловка, и они используются в деревообработке десятилетиями, а возможно и дольше. Итак, всего второй раз в жизни я купил что-то по мотивам рекламного ролика и не пожалел об этом. Если у вас есть желание заняться деревообработкой, Kreg Jig — отличное вложение.

    Отверстия в карманах для шарниров

    Просверлив шарниры в карманах, я собрал табурет, закрепив соединения клеем. Мы с женой выбрали красивую матовую бирюзовую краску для другого проекта, поэтому я нанес несколько слоев краски с помощью поролоновой кисти, а затем дал ей высохнуть в течение недели, обдувая ее вентилятором, не забывая переворачивать ее каждый раз. время от времени воздух достигал всех частей стула. В результате получился прочный, минималистичный стул, который чем-то напоминает мне японские ворота тории или древний дольмен.

    Мой готовый стулTorii gate на озере Аши, Япония Дольмен Lanyon Quoit в Корнуолле, Англия

    Мой табурет высотой 7 дюймов. Если поставить стул на ступеньку, где я обычно сажусь, чтобы завязать шнурки, то на стуле будет сиденье высотой 14 дюймов, примерно на четыре дюйма ниже, чем у обычного стула.

    Она достаточно высока, чтобы с ней легко садиться и вставать, а также обеспечивает удобную высоту, чтобы я мог дотянуться до нее и завязать обувь. Установив несколько ковровых ножек на нижнюю часть ножек, я могу сдвинуть табурет ногой в сторону, когда закончу его использовать, не беспокоясь о том, чтобы поцарапать деревянный пол.В общем, этот стул именно такой, каким я хотел его видеть.

    Хотя технически это был очень простой проект, на планирование, резку, шлифовку, сборку и покраску уходило около 3-4 часов. Стоило ли это усилий? Для меня это не вопрос. С тех пор, как закончился стул, я использовал его два раза в день или чаще, а Атия использует примерно такое же количество. И с каждым днем ​​надевание обуви / сандалий становится более приятным занятием, и так будет продолжаться до тех пор, пока я живу в этом доме или дольше.Лично я считаю, что все, что вы используете каждый день, стоит потраченных на это времени и / или денег, даже если вначале эти цифры могут показаться высокими. Дешевый объект, который мало используется или не используется, — это мусор. Дорогой объект, который практически не используется или не используется, — это потеря и для меня личная неудача.

    Как добавить подушку к металлическому барному стулу

    Украсьте металлический барный стул подушкой, чтобы защитить каркас и добавить стиля. Независимо от того, есть ли у вас барный стул без спинки или со спинкой, разрезать ткань и пришить подушку относительно легко и быстро.

    Шаг 1. Выбор ткани

    Подушка для барного стула может быть изготовлена ​​из любой ткани по вашему выбору. Подберите ткань к цветовой гамме комнаты, в которой она будет, — это поможет вам определиться. Если у вас очень насыщенная цветовая схема, лучше всего подойдет однотонный цвет. Если вы хотите сделать комнату более увлекательной, распечатайте ее.

    После того, как вы определились с тканью, убедитесь, что вы покупаете достаточно ткани, чтобы иметь немного лишнего на случай, если она не окажется такой, как вы хотели в первый раз.Для амортизации вы можете выбрать поролон или любую другую набивку по вашему желанию. Некоторые люди используют перья, полиэтиленовые пакеты и хлопок, поэтому у вас есть из чего выбрать.

    Шаг 2 — Измерение и отслеживание

    Положите ткань на пол хорошей стороной к земле. Переверните барный стул и обведите его, добавив дополнительные дюймы по бокам и шву.

    Шаг 3 — Обрежьте ткань

    Верните барный стул в вертикальное положение и разрежьте ткань, убедившись, что у вас есть дополнительное пространство для боковых сторон и шва.

    Шаг 4 — Закрепите края и добавьте эластичность

    Поднимите край на полдюйма, затем еще на дюйм и закрепите булавками. Возьмите резинку и поместите ее вокруг барного стула, как раз под подушкой.

    Шаг 5 — Прикрепите шнуры

    Если у вашего барного стула есть спинка, отрежьте четыре шнура достаточной длины, чтобы их можно было привязать к задним креплениям. Если у вас барный стул без спинки, возьмите ткань и подшейте края, оставив по краю два дюйма.Здесь будет размещен ваш эластичный шнур.

    Шаг 6 — Пришейте стороны

    Протяните резинку через ткань и примерьте ее на барном стуле. Если он подходит, вы можете сшить резинку.

    Шаг 7. Пришейте шнуры к

    Если вы хотите привязать подушку к барному стулу, вы можете сейчас пришить шнуры и привязать их к основе стула.

    Шаг 8 — Добавьте подушку

    После того, как вы натянули подушку на барный стул резинкой, вы готовы разместить подушку.Просто положите подушку на табурет и накиньте ткань. Вставьте на место, убедившись, что резинка достаточно тугая, но не слишком тугая, так как это может привести к разрыву ткани.

    Easy DIY

    Несмотря на то, что вы можете сделать подушки на заказ, сделать их самостоятельно — это приятный и простой проект своими руками. Барный стул, который легко надвигается и снимается, позволяет бросать его в стирку и легко заменять набивку.

    .
    1 2