День: 25.07.2021

25Июл

Откосы из штукатурки своими руками: Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

25 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.

Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?

Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?

С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.

Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов

Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.

Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.

Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.

Поэтапная технология штукатурки откосов

Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.

Штукатурка откосов своими руками

Шаг 1: Затирка

Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.

Шаг 2: Выравнивание откосов

Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.

Наносим шпаклевку

Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.

Шаг 3: Подготовка поверхности

Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

Шаг 4: Установка маяков

На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

Наносим штукатурку для установки маяков

Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

Шаг 5: Разметка проема

Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

Делаем разметку

Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Штукатурка откосов своими руками | Оконных и дверных

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами разберем интереснейший процесс — штукатурку откосов своими руками. Поговорим, разумеется, в первую очередь об оконных, но не забудем и про дверные.

Кроме того, попутно узнаем, как получить ровные и четкие внешние углы. В этом уроке будут рассмотрены два способа оштукатуривания: при помощи шаблона и по маякам.

Для начала узнаем, что же такое штукатурный шаблон для? Это некая дощечка, обрезок правила, или чего-либо плоского, специальной формы, позволяющий выполнять оштукатуривание, опираясь непосредственно на плоскость оконной рамы или дверной коробки. Для чего это нужно? Прежде всего, такой способ дает привязку плоскости штукатурки к форме рамы окна или двери, что позволяет обойтись без установки маяков. Часто бывает так, что окно стоит с наклоном, и попытка оштукатурить оконные откосы в уровень дает плачевные результаты. Меньшим злом как раз и является штукатурка по шаблону, без привязки к уровню. При этом внешний угол, образуемый откосом и плоскостью стены, делается в уровень, а внутренний – уже нет. Надеюсь, вы хоть что-то из этого поняли)) В общем, дальше на примерах все точно станет ясно.

Апдейт 13 августа 2013 г.: технология, описанная в данной статье, несколько устарела и была впоследствии мною доработана. С результатом можно ознакомиться ТУТ. Тем не менее данная статья дает общее представление о процессе штукатурки откосов, так что прошу ознакомиться с ней в первую очередь.

Инструменты и принадлежности

Давайте определимся, что потребует от нас штукатурка откосов:

  1. Мешки со штукатурной смесью
  2. Перфоратор или ударная дрель
  3. Переходник с SDS+ на  ½» и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
  4. Молоток (желательно)
  5. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
  6. Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
  7. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
  8. Отвертка (крестовая)
  9. Пузырьковый уровень 2м
  10. Алюминиевые правИла (длину нужно рассчитывать для конкретного окна и двери)
  11. Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
  12. Стальная гладилка
  13. Ведро
  14. Насадка «миксер»
  15. Акриловая грунтовка
  16. Грунтовка «Бетоконтакт» (возможно)
  17. Широкая кисть или валик и ванночка
  18. Х/б-перчатки для защиты кожи рук
  19. Шаблон
  20. Угольник

Если вы еще не знаете, что такое правИло, Бетоконтакт, для чего нужна грунтовка и т. д., изучите урок «Штукатурка стен», там все подробно расписано. Перед началом работ советую проклеить малярным скотчем подоконник, рамы/дверную коробку, во избежание царапин и загрязнения. Если петли вашего окна уже стоят вплотную к штукатурке от строителей, либо в ней есть трещины и пустоты – срубайте эту штукатурку, не наносите раствор поверх изначально некачественного слоя.

Штукатурка оконных откосов

При оштукатуривании наш шаблон будет опираться на две точки: оконная рама и предварительно выставленное в уровень правило. С оконной рамой все и так ясно, разберемся теперь с установкой правила. Оно здесь выполняет сразу две функции: выступает в роли маяка и задает четкий конец плоскости откоса, то есть помогает получить нам ровный внешний угол.

Давайте переместимся в виртуальную комнату. Имеем обычное окно с размером 2000×1400 мм:

Заметим, что стены уже оштукатурены. Первым делом нам необходимо задать угол раствора. Для этого приложим угольник к окну поближе к месту его примыкания к откосу, с учетом будущего слоя штукатурки, и проведем на подоконнике (если его нет, можно временно приладить вместо него кусок фанеры или чего-то подобного) линию, перпендикулярную к плоскости окна (№1 на рисунке). С одной и с другой стороны, две таких линии. Теперь продолжим на подоконнике линию стен до пересечения с нашими двумя первыми линиями (№2 на рисунке). Получили две точки пересечения (А), теперь от них в сторону стен отложим несколько сантиметров (на ваш вкус, допустим, по 2 см) и проведем линии через получившиеся (В) и начальные точки. Ориентируясь на эти две последние черты (№3 на рисунке), мы будем в дальнейшем вырезать шаблон. Верхний раствор откоса не нужно делать точно, как боковые, умеренное расхождение не будет заметно, можно сделать на глаз, лишь бы шаблон подходил. После того, как линии прочерчены, я канцелярским ножом аккуратно прорезаю наклеенный на подоконнике скотч по линиям №2 и 3, и удаляю тот кусок, что закроется потом штукатуркой.

А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.

Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:

После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.

Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:

Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.

При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:

И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.

После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:

Это исправить нетрудно – достаточно стесать наплыв ребром гладилки или шпателем. Главное – не медлить, лучше всего делать это сразу после схватывания верха и низа. Поэтому, кстати, лучше штукатурить одним днем; на следующий день стесать наплывы гораздо сложнее. Не проблема, если где-то мы срежем больше, чем нужно, на эти углы мы все равно будем ставить защитные металлические уголки, основная наша задача – не оставить никаких «соплей».

Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:


Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:

Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:

Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.

Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.

Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.

Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.

Штукатурка дверных откосов

Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:

Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.

Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:

Шаблон будет выглядеть примерно так:

Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.

Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.

Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.

Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.

Ставим защитные уголки

Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.

Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.

Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.

Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.

Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:

Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.

Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.

По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.

В конце концов получается вот так:

Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:

 

Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно штукатурить откосы на окнах и дверях своими руками: видео


Как штукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, которые решились самостоятельно заделать места переходов, образовавшихся при замене окон. Одним из лучших решений отделки откосов является использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. Кроме того, штукатурить ее необходимо лишь в исключительных случаях, поскольку чаще всего для достижения необходимого эффекта достаточно обыкновенного шпаклевания гипсокартона.

Нанесение штукатурки на оконный откосВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Назначение оштукатуривания гипсокартонной поверхности и его основные этапы

Назначением штукатурки является заделывание щелей и дыр, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего она используется при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа просто невозможно сделать ровными. Нанесение штукатурки дает возможность устранить очевидные огрехи плоскости и полностью выравнить ее. Однако, для нанесения декоративного покрытия подобная поверхность не подходит, поскольку требует проведения финишной обработки.

Большая часть штукатурных растворов изготавливается на цементной либо гипсовой основе. При этом в отличие от шпаклевки, штукатурка отличается крупным зерном, что сказывается на качестве готовой поверхности.

Штукатурка гипсокартонного откоса

По отношению к смонтированным гипсокартонным конструкциям штукатурки применяются крайне редко, поскольку их поверхность итак является ровной. Поэтому изнутри они никогда не покрываются слоем штукатурки.

Единственным вариантом, когда необходимо штукатурить оконные откосы, изготовленные из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью таких, как кухня или ванная комната.

В таких условиях, назначением оштукатуривания является не выравнивание плоскости, а ее защита от негативного влияния частичек влаги, способными привести к порче материала. При этом штукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии или пренебрегая строительными нормами. Процесс штукатурки оконных или дверных проемов состоит из двух равноценных частей:

  • подготовительные работы;
  • нанесение штукатурки.

Каждый из этих этапов содержит свои особенности и конкретную структуру. В зависимости от места нахождения откосов изменяются и основные этапы строительных работ. Их назначением в ванной комнате или кухне служит защита гипсокартонной поверхности от частичек пара, а снаружи помещения является противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы: основные моменты и их характеристика

Чем штукатурить откосы на окнах внутри и снаружи? Назначением подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов является создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности. Состоят он из следующих этапов:

  1. Выбор штукатурки. В зависимости от расположения откосов выбирается и тип материала. Цементная штукатурка используется исключительно для обработки внешних поверхностей. Ее нанесение слоем в 2-3 см дает возможность защитить гипсокартон от любого атмосферного влияния. Кроме того, он является отличным термоизолятором и способствует сохранению тепла с внутренней стороны помещения. Гипсовая штукатурка используется для обработки откосов, расположенных внутри помещения. Ее нанесение обеспечивает создание отличного паробарьера, способного полностью защитить гипсокартон от воздействия частичек влаги.
  2. Создание штукатурного раствора. Оба основных вида штукатурки продаются в виде сухой смеси, требующей разведения водой. Процедура замешивания раствора детально описан на упаковке каждого из них. Гипсовая или цементная основа заливается водой и тщательно размешивается до достижения желеобразной консистенции. Для получения качественного раствора можно использовать строительный миксер.

    Замес штукатурки для оконных и дверных откосов

  3. Сбор инструментов для гипсокартона и подготовка материалов. Для ускорения строительных работ и их оптимизации необходимо заранее собрать весь инвентарь, а также подготовить материалы. Для отделки внутренних или наружных откосов понадобится два шпателя (маленький и большой), уровень, емкость для раствора, валик для гипсократона и специальная шлифовочная терка. Перечень необходимых материалов состоит всего из трех компонентов: штукатурки, грунтовки для гипсокартона и армирующей сетки. Приведенные выше списки являются минимальными и при необходимости могут быть расширены за счет строительного миксера или правила.
  4. Подготовка штукатурной поверхности. Перед нанесением раствора гипсокартонную поверхность нужно подготовить. При этом совершенно не важно, где именно она расположена. Откосы с улицы или с внутренней стороны помещения подразумевают идентичную подготовку, которая заключается в обработке всех стыков и переходов. Обрывки бумаги, пустоты, сколы и трещины полностью вычищаются при помощи шпателя. Для устранения скоплений пыли, снижающей степень сцепления раствора, используется грунтовка. Она наносится на все поверхности откосов как верхние, так и боковые.

Как правильно штукатурить откосы на окнах? Подготовительные работы являются обязательным этапом строительных работ, позволяющим создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входной двери или окна.

Важно! Откосы между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка производится при помощи крепежных систем и не подразумевает никаких «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий

Как штукатурить откосы дверей и окон? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание гидрозащитного слоя производится по определенной процедуре, которая включает следующие этапы:

Готовые откосы зашпаклевываются финишной шпаклевкой, которая обеспечивает получение ровной и монолитной плоскости. Для работы с наружными откосами лучшим решением является облицовка пластиком. Именно она дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность. Смотрите в видео: штукатурка дверных откосов своими руками.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначением подобного процесса служит увеличение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Состоит он из двух основных этапов подготовки и непосредственного нанесения раствора. При этом после высыхания плоскости она подлежит финишной отделке, в роли которой может выступать шпатлевание или монтаж пластиковых панелей.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры по нанесению штукатурки на откосы

Как заштукатурить откосы окна

После монтажа окон наступает очередь отделки откосов. Лучшим способом сделать проем окна эстетичным считается обычное оштукатуривание. Процедура это несложная, но требующая аккуратности и соблюдения определенных технологий. О том, как заштукатурить откосы окна правильно и поговорим далее.

Необходимые материалы

Для оштукатуривания нужны будут следующие материалы:

Материал Параметры Назначение
Грунтовка Аквастоп Обработка откосов перед утеплением
Пенополистирол Толщиной 2см Утепление откосов
Цемент М400 Замес штукатурного раствора
Песок Мелкий, просеянный Замес штукатурного раствора
Сетка малярная 2*2см Армирование штукатурки
Финишная шпатлевка Полимерная Выравнивание поверхности

 

Работы проводятся с использованием узкого шпателя и правила. Также нужно приготовить емкость для раствора и терку для затирки. Замешивать шпаклевочную смесь лучше всего перфоратором со специальной насадкой. Это позволит получить максимально однородный и качественный состав.

Подготовительные работы

Как аккуратно заштукатурить откосы на окнах? Выполняя эту операцию своими руками, важно не испачкать профиль и подоконник. Рама пластикового окна обычно уже оклеена специальной заводской пленкой. Снимать ее до окончания работ не нужно.

Совет: Если предполагается, что после установки окон до оштукатуривания откосов пройдет довольно таки много времени, пленку лучше все же удалить. Дело в том, что она имеет свойство присыхать к раме. В этом случае профиль окна перед оштукатуриванием оклеивают обычным малярным скотчем.

Подоконник лучше всего закрыть полиэтиленом или газетами. Излишки монтажной пены между профилем и стеной срезаются острым ножом.

Утепление и армирование откосов

Перед оштукатуриванием откосы лучше всего утеплить. Для этого проем грунтуется и оклеивается тонким пенополистиролом либо прокладывается пенопласт. Для надежности его следует зафиксировать специальными дюбелями «грибками». На следующем этапе пенополистирол покрывается небольшим слоем раствора, в который вдавливается малярная сетка.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как приготовить раствор

Заштукатурить подготовленные таким образом откосы окна можно смесью на цементной или гипсовой основе. Обычно используется первый вариант. Дело в том, что цемент лучше переносит повышенную влажность воздуха. Желательно делать замес с использованием очень мелкого песка. В этом случае поверхность откосов получится гораздо более гладкой. Соотношение цемента и наполнителя должно быть хотя бы 1*3. Это позволит получить максимально прочный штукатурный слой.

Оштукатуривание откосов

Итак, давайте посмотрим, как заштукатурить откосы на окнах. Делается это так:

  • По краям откосов вдоль профиля и вдоль внешнего контура накладываются и тщательно выравниваются маяки. Эти маяки необходимы для получения максимально ровной поверхности.
  • Между маяками узким шпателем набрасывается приготовленный раствор.
  • Выравнивают его, проводя правилам по маякам.
  • Далее поверхность дополнительно корректируют шпателем, стараясь сделать ее совершенно ровной. Особое внимание при этом следует уделять стыкам между откосами.
  • Финишной шпаклевкой заделывают оставшиеся ямки, добиваясь абсолютной гладкости поверхности. При выполнении этой операции шпатель нужно направлять под углом в 45гр.
  • После просыхания шпаклевки приступают к заключительному этапу – затирке поверхностей. Делают это с помощью специального шпателя терки. Этим инструментом водят по поверхностям проемов круговыми движениями.

Важно: Через сутки после отделки проема шпаклевкой окна желательно открыть. Дело в том, что без проветривания финишное средство будет очень долго просыхать. Иногда этот процесс длится неделями.

Окрашивание откосов

На заключительном этапе откосы, конечно же, нужно будет окрасить. Для этого поверхность предварительно грунтуют. Далее наносят два слоя воднодисперсионной или водоэмульсионной краски. Перед нанесением верхнего слоя следует обязательно дождаться просыхания нижнего. Окна в этом случае лучше не открывать, иначе на поверхности могут проявиться полосы.

После окрашивания процедура оштукатуривания откосов может считаться оконченной. При известной доле сноровки несложно получить красивые ровные поверхности и очень аккуратное окошко.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Штукатурка откосов — как выполнить отделку своими руками?

 

Штукатурку откосов вполне можно выполнить своими руками, если ознакомиться с некоторыми тонкостями работы и точно следовать технологии. В процессе может понадобится ряд инструментов, которые лучше приобрести заранее:

 

  • •    Строительный уровень. Желательно лазерный;
  • •    Обычный карандаш;
  • •    Для измерения углов следует взять малку из металла либо фанеры;
  • •    5-ти сантиметровый шпатель;
  • •    Любая емкость для раствора и воды;
  • •    Молоток и мастерок


Для проведения штукатурки оконных откосов рекомендуется выбрать строительный уровень длиной в 1 м. Для заделывания швов понадобится пистолет с герметиком и нож, чтобы убрать лишний слой при надобности. Если щели большие и через них проходит много воздуха, их можно будет заделать при помощи монтажной пены. Для отделки стены штукатуркой на основе цемента следует использовать терку либо полутерку. Но если раствор приготовлен на основе ротбанда, то лучше всего использовать полуметровый шпатель, губчатую терку и малую гладилку.

 


Для штукатурки оконных откосов своими руками рекомендуется выбрать старую удобную одежду, которая не сковывает движения. Чтобы обезопасить голову от попадания раствора, обязательно следует надеть головной убор. Для безопасности рук можно просто использовать герметичные нитриловые перчатки. Стоимость штукатурки откосов у некоторых компаний может быть относительно небольшой, поэтому если в своих силах вы не уверены – то есть смысл обратиться к специалисту.

Как выполнять отделку?


Работа выполняется в несколько этапов. Перед началом обязательно следует проверить есть ли все инструменты на месте, после этого подготовить рабочую одежду и приготовиться к размешиванию штукатурки. Для работ можно соорудить специальный строительный козлик, при помощи которого все пойдет намного удобнее и быстрее. Конечно, можно использовать и обычную стремянку либо табурет, но это будет не так продуктивно сказываться на процессе. Отделка откосов штукатуркой требует строгого соблюдения технологии, в противном случае уже через некоторое время все начнет осыпаться.


Первый этап будет подготовительным, сейчас следует тщательно подготовить поверхность для нанесения штукатурки. Если производился ремонт подоконника, то его лучше установить до начала работ, только после этого можно переходить к штукатурке оконных откосов. Это нужно для того, чтобы максимально эффективно сделать ремонт: можно будет не беспокоиться за затирку швов между подоконником и откосами в будущем, ведь все это можно сделать на одном этапе работ.

 


Рекомендуется обезопасить подоконник от попадания на него раствора, нужно просто поверх него постелить какую-то бумагу либо полиэтиленовую пленку. Но для того, чтобы исключить механические повреждения в процессе работ, лучше всего использовать в качестве настила кусок гипсокартона, который равный длине подоконника.


Как сделать откосы штукатуркой, чтобы они прослужили долгое время? Главное — качественно выполнить подготовительные работы, ведь это будет напрямую влиять на прочность и долговечность выполненной отделки. В противном случае вскоре может понадобиться ремонт штукатурки откосов.

Подготовка основания и выполнение пароизоляции


Штукатурка откосов своими руками потребует от вас максимального внимание и терпения. Это поможет выполнить все качественно и сохранит внешний вид покрытия на протяжении долгого срока. На подготовительном этапе следует тщательно зачистить поверхность от различных загрязнений, старой краски либо следов старой штукатурки.


После этого можно загрунтовать основу, что увеличит адгезию самой поверхности и обеспечит надежное сцепление между штукатуркой и основой. Тип грунтовки лучше всего выбирать глубокого проникновения под тип строительного материала, из которого сделана стена. Если вы в строительном деле новичок, лучше всего проконсультироваться с мастером либо с продавцом-консультантом при покупке.

 

 

 

Сегодня практически все стараются установить пластиковые окна для сохранения тепла. Штукатурка откосов в таком случае – необходимость, ведь без этого проем будет выглядеть неэстетично. Рекомендуется также позаботится про оконную раму и стекло. Их тоже следует заклеить бумагой, прикрепив по краям малярным скотчем. Оконные ручки, батареи отопления и другие элементы фурнитуры также следует обернуть в пленку либо бумагу.


После этого можно заняться пароизоляцией оконного проема. Это можно сделать при помощи морозостойкого герметика либо специальной пароизоляционной пленки. Стоит отметить, что наносить герметик можно только на тщательно зачищенную поверхность, иначе он плохо пристанет и прослужит недолго. Лишние куски герметика следует сразу же отрезать, потому что если он высохнет, то зачистить его будет проблематично.

 


Штукатурка дверных откосов может быть выполнена без этого. Важно знать, что если не проделать процедуру пароизоляции, то в будущем монтажная пена может утратить свои теплоизоляционные свойства из-за конденсата, который будет накапливаться на оконной раме. Последствием этого может стать даже пропускание сквозняка и запотевание окон.

Процесс шпаклевки


Для удобного нанесения штукатурки на откосы окон рекомендуется использовать малку. При помощи такого изобретения можно снять ненужный слой штукатурки, тем самым сделав идеально ровную поверхность. При отделке оконных зазор не забудьте сделать на малке вырез, через который будут проходить оконные петли.


Для отделки нужно использовать специальную штукатурку, которая предназначена специально для наружных работ. В такие составы в процессе изготовления добавляются специальные компоненты, которые делают поверхность намного прочнее, устойчивее к перепадам температуры и повышенной влажности.


Кроме того, они не будут выгорать на солнце, а это значит, что внешний вид откосов не будет утерян уже через несколько жарких летних месяцев. Процесс штукатурки откосов своими руками позволит вам сэкономить семейный бюджет, ведь цена работы мастера может быть довольно высокой.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая прочность на удар;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

  • штукатурную смесь;
  • шпаклевку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • монтажную пену;
  • шпатели двух видов – широкий и узкий;
  • мастерок;
  • терку и полутерок;
  • недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
  • рулетку;
  • угломер;
  • емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

  • высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
  • возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
  3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

  1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
  2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
  3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
  4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

  • По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
  • Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

После того, как вы установили и закрепили окна или двери, нужно готовиться к оштукатуриванию откосов. Штукатурка откосов проводится с помощью специальных растворов. После проделанной работы дизайн дверных или оконных проемов имеет завершенный вид.

Конечно, штукатуркой откосов должны заниматься специалисты с опытом работы. Однако, если вы решили заняться отделкой оконных откосов своими руками, вам нужно вначале ознакомиться с основами штукатурки более простых поверхностей. В этой статье мы предложим рассмотреть несколько рекомендаций, которые помогут вам в процессе работы.

Инструмент для работы

Для того, чтобы вам легко работалось необходимо правильно подобрать инструмент. При этом нужно учитывать и то, какой материал вы будете использовать для отделки откосов окон и дверей. В любом случае нужно подготовить такой инструмент:

  • точный уровень;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • молоточек;
  • две посуды: одна для раствора, другая — для воды.

Совет! Уровень нужно выбрать средний, длиной 1 м. Дело в том, что длинный уровень может не вписаться в проем, а с коротким возникают проблемы в работе.

Смотря, какой раствор вы используете, дополнительно вам понадобится нож, баллон с пеной и т.д.

Если вы используете традиционный раствор из цемента, вам понадобится терка. При использовании гипсовой штукатурки «Ротбанд», приготовьте большой шпатель, гладилки разных размеров и губчатую терку.

Также, обратите внимание на спецодежду, в которой вы будете чувствовать себя удобно. Желательно надеть головной убор, чтобы исключить попадание смеси на голову. Чтобы уберечь руки от воздействия раствора, лучше пользоваться перчатками. Вы будете чувствовать себя безопасней, если приобретете строительный козлик. Со стремянки процесс штукатурки будет длиться дольше почти вдвое.

Утепление оконных и дверных откосов

После окончательной установки стеклопакета могут образоваться щели разных размеров между коробкой и стеной. Причина может быть в конструкции или в некачественной установке изделия. Иногда эти зазоры доходят до пяти сантиметров и больше. Особенно часто это можно наблюдать при замене окон в старых домах. В этом случае штукатурка для откосов окон включает дополнительно еще два этапа: 

  1. утепление;
  2. звукоизоляция.

Все зазоры между стеной и коробкой нужно заполнить любым материалами, обладающими теплоизолирующими свойствами, как показано на видео. Для лучшего скрепления, их можно слегка смочить раствором. Заполняя данным материалом щели по всему периметру проема, обязательно оставьте три сантиметра, которые затем нужно уплотнить основной смесью. В случае, если новое окно пропускает звуки со двора, необходимо дополнительно наполнить щели материалами со звукоизоляционными свойствами.

На сегодняшний день популярны пластиковые окна, установкой которых занимаются специалисты. При грамотной установке, практически, не остается зазоров между площадями. В этом случае используют монтажную пену, которая является отличной изоляцией.

Подготовительные работы 

  • Перед тем, как начать обрабатывать откосы окон, первым делом нужно качественно установить конструкцию без каких-либо отклонений. В противном случае такой дефект не сможет исправить даже откос, поэтому оконную раму придется демонтировать;
  • Следующим этапом станет установка подоконника. Его нужно определить строго горизонтально. Качество работы можно проверить с помощью шарика. Если он стоит на месте и не скатывается, это значит, что панель установлена правильно;
  • Чтобы подготовить откосы для штукатурки нужно оконную раму защитить специальной пленкой или монтажным скотчем. При установке окон ПВХ на рамах уже имеются такие пленки. Специалисты также рекомендуют защитить и подоконник. Здесь можно использовать любой материал, который следует хорошо закрепить на поверхности;
  • Теперь можно приступать к снятию старой штукатурки. Чтобы облегчить свой труд, для этой цели можно использовать перфоратор. Если вы будете проводить оштукатуривание откоса на старый слой штукатурки, не забудьте очистить поверхность от побелки;
  • Последним этапом подготовки к штукатурке оконных или дверных откосов является тщательная очистка поверхности от грязи и различных пятен.

 

Также, перед оштукатуриванием откосов нужно уделить особое внимание углам. При этом необходимо очистить их от наплывов раствора, а швы хорошо расчистить. Тогда штукатурка крепко сцепится с поверхностью, и будет служить вам долго. 

Технология штукатурки откосов

Для лучшего проникновения света в помещение, оконные откосы создают под некоторым углом, который можно отмерять специальным инструментом. Существует несколько материалов, которые используют для отделки оконных и дверных откосов.

Совет! Штукатурка является самым экономичным способом отделки поверхностей. В тоже время, это более сложный процесс и требует некоторых навыков.

Выполняя оштукатуривание самостоятельно, вы можете использовать для раствора такие материалы: 

  1. цемент и песок;
  2. сухие составы с гипсом.

Первый и второй вид штукатурки вы сможете найти в специализированных магазинах. Стоит заметить, что смесь цемента с песком вам обойдется дешевле, чем гипсовая. Тем не менее, каждый строитель делает свой выбор.

Для отделки откосов вам понадобится стартовая и финишная шпаклевка. Стартовая смесь отличается своим крупным помолом веществ, входящих в состав шпаклевки. Обычно ее наносят на поверхность толщиной не более 1,0 см. для того, чтобы закрыть все дефекты и сделать поверхность окончательно ровной.

Нанесение стартовой шпатлевки

Перед нанесением стартовой шпаклевки, как правило, основу необходимо грунтовать. При этом, специалисты советуют воспользоваться грунтовкой того же изготовителя, что и шпаклевка. Одинаковые составляющие, входящие в состав этих материалов гарантируют крепкое сцепление шпаклёвки с поверхностью.

Готовый раствор начинаем наносить на стену, используя широкий шпатель. На него накладываем стартовую смесь и наносим на стену, плотно прижимая инструмент. Штукатурить нужно движением снизу вверх. Для новичков лучше накладывать стартовую шпаклёвку небольшими порциями. С небольшой поверхностью вам придется повозиться, пока вы не ощутите слой раствора.

Для особо запущенных стен используют для армирования строительную сетку, а для ровных углов откоса — перфорированный уголок. Такие дополнительные элементы значительно облегчают процесс работы. Для обработки углов, лучше всего воспользоваться угловым шпателем. Если есть необходимость нанесения следующего слоя важно подождать высыхания первого слоя. На полное просыхание раствора уходит не меньше 24 часа.

Нанесение финишной шпаклевки

После стартовой шпаклевки остаются неглубокие трещины. В результате нанесения финишной шпатлевки поверхность становится ровной и гладкой и готова к покраске или нанесению какого-либо другого покрытия. Существует такой вид шпаклевки, замешанной на очень мелком зерне наполнителя. Она способна устранить самые мелкие погрешности на поверхности и придать стене идеально гладкий вид.

 

Кроме того, такой шпаклевкой гораздо легче работать, так как она обладает отличной пластичностью. После обработки откосов данной финишной смесью, покраска выглядит особо качественной и красивой. Раствор наносят в 2-3 слоя, причем, каждый слой наносится в разном направлении. При этом, после высыхания каждого слоя, откос нужно обработать шлифовальной машинкой.

Рецепты глиняной штукатурки

В настоящий момент ведется много проектов, но два из них связаны с штукатуркой глиной. Глиняная ванная, теперь хорошо и по-настоящему сухая, готовая к оштукатуриванию внутри и снаружи. И вот интерьер верхней комнаты самого маленького из двух домиков для животных из сухого сланца на квинте, «маленького домика».

Вместо того, чтобы включать рецепты в сообщения о зданиях, я описываю их здесь отдельно для удобства.

БОЛЬШОЕ предостережение: глиняные и глинистые грунты сильно различаются, поэтому не существует такого понятия, как стандартный рецепт глиняной штукатурки или глиняной штукатурки. Чтобы достичь правильных пропорций, нужно немного поэкспериментировать, и все книги и интернет-ресурсы по этой теме скажут вам об этом. Это этап, который нельзя пропустить, если вы не используете стандартизированный коммерческий продукт.

Так зачем выкладывать рецепты? Ну, во-первых, я их не забываю. А во-вторых, когда я пытался выработать наилучшие пропорции для использования с нашей конкретной глиной, я все время хотел, чтобы кто-нибудь где-нибудь описал, что они сделали с своей глиной , просто чтобы дать мне приблизительное представление и с чего начать.Еще лучше, если бы это сделало достаточное количество людей, тогда было бы легче понять степень вариабельности пропорций и техник и выбрать то, что кажется правильным для экспериментов. Эти рецепты предлагаются в этом духе. Если вы не используете ту же глину, что и я, они, скорее всего, не будут работать в тех же пропорциях для вас.

В лучших книгах по строительству початков есть подробные инструкции о том, как оценить вашу почву на содержание глины и сделать тестовые кирпичи, чтобы достичь идеального сочетания, включая «Справочник строителя початков» Бекки Би, который доступен бесплатно в Интернете. вдаваться в это.Есть также много разных способов оштукатурить стены и много разных способов замешивать глиняную штукатурку, поэтому я просто собираюсь написать о том, что мы сделали, потому что это сработало для нас.

Я купил глину на местном кирпичном заводе, так как на этих крутых склонах не было достаточно грунта для строительства, поэтому мы работаем с чистой глиной , а не с глиняным грунтом. В то время как многие ресурсы по земельному строительству утверждают, что основной рецепт початков — это глина, песок и солома (или другое эквивалентное натуральное волокно), они часто имеют в виду глинистую почву, а не чистую глину.Я обнаружил, что без добавления почвы смесь глины и песка была недостаточно жирной и не имела необходимых свойств для строительства. Просто она была недостаточно липкой: она не прилипала друг к другу, как следовало бы, и плохо удерживала соломинку. Более высокие пропорции глины не имели значения. Ему нужно было что-то еще, и ил и сланцевая пыль в местной почве оказались ответом. (Еще одна веская причина поэкспериментировать с тем, что у вас есть, прежде чем вы начнете строить из этого.)

Мы всюду работали с влажной глиной, с ней было гораздо легче справиться.Огромная куча глины 12 м³ / 425 футов³, доставленная грузовиком для кирпичного завода, была мокрой, когда прибыла, но за лето высохла, превратившись в большие сплошные комья. Попытка измельчить их в порошок была слишком похожа на тяжелую работу, и мы обнаружили, что замачивание их в больших 50-литровых / 10-галлонных ведрах в течение 24 часов или более, прежде чем использование сделало этот шаг излишним. После замачивания глина становилась пригодной для ходьбы / ходьбы, а поскольку глиняные отложения, из которых была выкопана наша глина, были настолько чистыми, для удаления камней не требовалось просеивания. Все, что мы просеивали, — это почва, которую мы использовали в смеси, которая представляла собой смесь верхнего и нижнего слоев почвы.Элемент верхнего слоя почвы был низкого качества и с очень низким содержанием органических веществ.

Cob — для строительного или гипсового покрытия

1 мера пропитанной глины
1 мера просеянной почвы
3 меры острого песка (хорошее сочетание крупных и мелких частиц)
Вода, при необходимости
Солома

Протрите и раскатайте глину, землю и песок по брезенту до тех пор, пока смесь не станет однородной и не образует одну большую колбасу, которая аккуратно отделяется от брезента при свертывании. Если необходимо, добавьте воды, чтобы получить эту консистенцию.Когда этот этап будет завершен, добавляйте солому, растирая ее по ходу движения, пока смесь не наберет столько, сколько может удерживать, но не начнет распадаться. Мы разработали «прыжковый тест» для содержания соломинок. Если кто-то взлетит в воздух и приземлится обеими ногами в середине только что свернутой колбасы из початков, его ступни не должны производить впечатление намного больше, чем треть глубины колбасы.

Мы использовали этот рецепт для постройки глиняной ванной комнаты, а также для того, чтобы указать поверхностные пустоты в каменных стенах небольшого домика и сформировать базовый слой штукатурки.В качестве штукатурки это густая смесь, которую лучше всего наносить вручную на тщательно увлажненную (но не насквозь мокрую) поверхность. Мы использовали глубину около 5 см / 2 дюйма, чтобы выровнять грубые каменные стены и создать изолирующий слой с некоторой тепловой массой.

Ковшовая ванная в стадии строительства

Указывая на стены маленького домика

Для двух верхних слоев штукатурки, вместо того, чтобы смешивать глину и почву, я ферментировал глину и свежий конский навоз в воде в течение не менее 10 дней перед использованием, разбивая навоз и периодически перемешивая смесь в течение периода ферментации.Я немного поэкспериментировал, добавив немного почвы и мелко нарезанной соломы к предыдущим смесям, чтобы восполнить меньшее количество конского навоза, но в конце концов остановился на смеси двух компонентов в соотношении 50/50.

Свежий конский навоз содержит высокую долю растительной клетчатки, что придает смеси как клетчатку, так и липкость. Ферментация позволяет навозу и глине связываться и придает готовой штукатурке очень гладкую, почти клейкую консистенцию. Да, здесь несколько дней пахнет конюшней, пока не высохнет, но оно того стоит.

Второй слой штукатурки — флоат-слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода

Пропустите ферментированную глину и конский навоз через грубое сито, чтобы удалить все камни и слишком грубые волокна, а также тщательно перемешать с оставшимися кусками навоза. Наступить на песок по брезенту, как по початку. Поместите в большие ведра и добавьте воды для перемешивания до неаккуратной консистенции, подходящей для затирки. Нанесите шпателем на стены.

Штукатурка готовая к нанесению

Затирка последнего слоя штукатурки

Для финального слоя штукатурки я добавил несколько дополнительных ингредиентов.Пшеничная паста была добавлена ​​для связывания и предотвращения пыления. Казеин (молочный белок) в виде сухого молока был добавлен для упрочнения поверхности и придания некоторой устойчивости к истиранию. Льняное масло было добавлено в качестве стабилизатора, гораздо меньше, чем можно добавить в наружную штукатурку для водонепроницаемости, поскольку я все еще хочу, чтобы стены могли свободно дышать. Я понятия не имею, имеет ли такое небольшое количество какое-либо значение, но в то время это казалось хорошей идеей, поэтому я добавил ее.

Пшеничная паста

1 мера белой муки
5 мер воды

Нагрейте 4 части воды в достаточно большой кастрюле, чтобы в нее поместилось все количество.Смешайте оставшуюся 1 часть воды с мукой с помощью венчика. Хорошо взбейте, чтобы удалить все комочки, а затем медленно вылейте смесь в воду в кастрюле, все время взбивая. (В некоторых рецептах пшеничной пасты говорится, что муку добавляют, когда вода уже закипает, но я считаю, что риск образования комков значительно снижается, если вы добавляете ее до того, как вода закипит.) Продолжайте перемешивать венчиком, пока смесь не закипит и не загустеет. затем тушить 5-10 минут, все время помешивая. Это должно гарантировать отсутствие комков.Перед использованием охладите, хотя это не обязательно должно быть холодно.

Финишный слой штукатурки — наборный слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода
Пшеничная паста
Сухое молоко
Сырое льняное масло

Составьте штукатурку как второй слой, затем пропустите через мелкое сито, чтобы удалить все волокна, кроме мельчайших. Добавьте пшеничную пасту — я использовал около 1 литра на 50-литровое ведро гипса (2 пинты / 4 стакана на 10-галлонное ведро).Смешайте немного сухого молока с достаточным количеством воды, чтобы получить кремообразную консистенцию, и добавьте. Я использовал около 125 г (4 унции) сухого молока на каждое 50-литровое ведро. Наконец, льняное масло. Просто небольшой стакан — около 150 мл / ½ стакана — на 50-литровое ведро.

Для внутренней штукатурки в ванной я также добавил раствор буры в последний слой. В такой влажной среде я хотел предотвратить рост плесени.

Консистенцию этого пластыря нужно ощущать, погрузив в него обе руки до локтей! Просто великолепно! Роскошная кремовая красота.Штукатурка, которая так приятна на ощупь, наверняка не может не выглядеть великолепно на стенах. Так оно и есть. Количество трещин было минимальным, а готовая поверхность гладкая и не пылится.

Bloom and Glow | Гипсовые держатели для чайников для цветов своими руками

Поднимите руку, если в какой-то момент своей ремесленной карьеры вы приняли неудачное решение, связанное с поддельными цветами. (Все руки должны быть подняты.)

Несмотря на то, что когда дело доходит до искусственных цветов, можно легко спуститься по скользкому склону, который не очень красив, но этот проект поможет вам избежать этой ловушки.Шелковые цветы, окутанные гипсом, выглядят удивительно элегантно, когда их украшают чайными огоньками. Этот проект идеально подходит для легкого и освежающего летнего украшения, которое не сломает банк и не отнимет у бассейна слишком много времени.

Что вам понадобится:

Крупные светлые шелковые цветы (чем светлее, тем лучше).
Кусачки
Штукатурная смесь
Воды
Большая миска или ведро
Банки с маленьким горлышком (по желанию, для хранения сушеных цветов)
Подсвечник (для калибровки и формовки)
Чайные свечи

Шагов:

1.Выберите большие светлые шелковые цветы в магазине для рукоделия. Ценовой диапазон шелковых цветов варьируется, но в этом случае подойдет более дешевый вариант так же хорошо, как и более дорогой. Только убедитесь, что цвет светлый, а лепестки достаточно крупные.

2. Подготовьте цветы, отрезав стебли до основания лепестков кусачками. Если оставить слишком большую часть стебля, цветку будет сложно лежать плоско в качестве подсвечника.

3.Подготовьте поверхность для высыхания цветов после погружения. Хорошо подойдет лист вощеной бумаги поверх большой твердой поверхности.

Примечание: Неплохо сначала покрыть всю поверхность брезентом или газетой.

4. Смешайте гипс в большой миске или ведре в соответствии с инструкциями на коробке. Замешивайте только столько, чтобы покрыть одновременно три-четыре цветка, так как штукатурка быстро затвердеет (в течение шести-восьми минут), и с ней будет трудно работать.

5. Окуните цветок в штукатурку, перемещая его, пока он полностью не покроется. Разложите на сушильной поверхности и расположите лепестки желаемым образом.

6. Прежде чем гипс затвердеет, с помощью держателя для чайных фонарей вдавите форму чайного фонаря в центр цветка. Это может быть немного сложно, но дать гипсу немного затвердеть вокруг держателя, прежде чем ослабить его и сгладить форму, можно.

7. Повторяйте процесс до тех пор, пока все цветы не будут покрыты гипсом.Дайте полностью высохнуть (три-четыре часа) перед тем, как поместить чайные свечи в держатели

.

и освещение.

Текст, стиль и фотография Бека Уоттс

трещин в бассейне: определение структурных или поверхностных трещин

Трещины в бассейне часто находятся на поверхности корпуса бассейна в штукатурном покрытии и не проходят полностью через корпус бассейна.

Большинство подземных бассейнов построено из 6-8 дюймов торкретбетона или торкретбетона, материала бетонного типа, нанесенного на арматурную арматуру.Подрядчики часто называют подземные бассейны из гунита и торкретбетона бетонными бассейнами, а не подземными бассейнами из стекловолокна или виниловой облицовкой.

Верхний край бетонного корпуса бассейна обычно имеет очень широкую область (около 12 дюймов) из гунита или торкретбетона, которая добавляет больше прочности верхнему краю корпуса бассейна; эта верхняя область называется связующей балкой. В целом, бетонные бассейны в земле обычно очень прочные и служат много лет, особенно при правильном уходе.

Структурные трещины v.растрескивание поверхности

Не все трещины в бассейне означают, что бассейн протекает, т. Е. Трещины от усадки являются нормальным явлением; они неглубокие и являются лишь частью процесса отверждения, который происходит, когда бассейн впервые обрабатывается гунитом или торкретбетоном.

Если трещина представляет собой структурную трещину, очень высока вероятность, что бассейн протекает или в конечном итоге протечет. Эти трещины возникают в корпусе бассейна и могут появляться в разных местах. Растрескивание может быть вертикальным или горизонтальным, а также по бокам или дну бассейна.Большинство структурных трещин, проходящих через бетон (торкрет или торкретбетон), также будут отражаться через штукатурное покрытие или зону плитки над соединительной балкой. Бассейны, которые значительно не соответствуют уровню, а также имеют трещины, говорят вам о существовании проблем; потенциально структурное растрескивание и утечки.

Поверхностное растрескивание обычно наблюдается в штукатурке и по большей части не является проблемой утечки. Эти поверхностные трещины обычно рассматриваются как проблемы, связанные с техническим обслуживанием или ремонтом.Как домовладелец или покупатель, разумно не делать поспешных выводов о том, что поверхностные трещины действительно проходят через корпус бассейна и что он протекает.

Три основные причины трещин в бассейне

1. Неправильное проектирование и дизайн

Если бассейн не спроектирован и не спроектирован должным образом, вероятность растрескивания кожуха увеличивается. Часто первым недостатком проектирования бассейна является неспособность проверить грунты и спроектировать бассейн на основе несущей способности и устойчивости грунта.Почвы с содержанием глины, обычно называемые экспансивными почвами, являются одним из наиболее проблемных типов почв. Кроме того, неадекватный дизайн зон вокруг бассейна играет определенную роль в общей картине; Подпорные стены и бетонные площадки вокруг бассейна являются прекрасным примером.

2. Низкое качество изготовления

Несоблюдение планов строительства при строительстве бассейна или использование сокращений — большая часть причин, по которым бассейн треснет. Простые вещи, такие как добавление слишком большого количества воды к торкретбетона или торкретбетона при распылении их на арматурный стержень или несоблюдение надлежащего закрепления арматуры на месте при установке арматуры, могут вызвать трещины.Даже если бассейн недостаточно влажный после распыления бетона, особенно в жарком климате или в жаркие дни, это приведет к растрескиванию.

3. Почвенные проблемы

Проблемы с почвой — еще одна важная причина трещин в бассейне. Если подрядчик оставил неуплотненную почву при рытье ямы для бассейна, а затем построил бассейн на этой плохо уплотненной почве, это может привести к растрескиванию. Движение почвы, особенно на склонах холмов, также может вызвать растрескивание; на плоских участках с обширной почвой или даже землетрясения могут вызвать трещины в бассейне.

Трещины изготовления

Трещины в балке

Горизонтальные трещины на ватерлинии плитки

Одна из наиболее распространенных областей растрескивания бассейна — это область соединительной балки. Обычно в этой области плитка окружает бассейн на уровне ватерлинии. Вокруг многих бассейнов есть бетонная дорожка или площадка для террасы, и если между бетонной площадкой и бассейном нет деформационного шва или пути перемещения, может возникнуть трещина. Причина этого — расширение и сжатие бетонного настила из-за резких перепадов температур; или смещение почвы окажет огромное давление на соединительную балку, и тогда она потрескается.

Некоторые признаки того, что это может происходить, помимо того, что видна трещина, неплотная, отсутствующая или потрескавшаяся плитка. Еще одна причина может заключаться в том, что колпачок треснут, потерян или поврежден.

Растрескивание из-за «отскока»

Материал, который отскакивает от арматуры и существующего бетона или отскакивает от них, часто называют «отскоком». Он имеет более высокую концентрацию песка и меньше цемента, чем исходная смесь, поэтому он слабее исходного материала. Подрядчики часто повторно используют этот отскок для экономии материала и рабочей силы.Они могут использовать его на дне бассейна, на ступенях входа в бассейн, на скамейках или выступах в бассейне, который находится под водой.

Такая практика некачественного изготовления может привести к ослабленным участкам или временам к появлению трещин. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть следы трещин на ступенях входа во многие бассейны. Когда трещины, вызванные отскоком, находятся в зоне входа, они не всегда проходят через всю оболочку, поэтому утечки нет.

Расслоение — еще одна проблема, связанная с материалами для отскока, поскольку они не всегда полностью связываются с другим огнестрельным или торкретбетоном, который был подвергнут дроблению.Проблема связывания связана с тем фактом, что материал для отскока имеет меньше цемента и больше заполнителя и песка.

Усадочные трещины

Как оболочка, так и штукатурка в бассейне могут образовывать трещины из-за усадки. Бетон очень часто имеет усадочные трещины при первой укладке. Повышенные температуры, неправильное отверждение, ветер или избыток воды в бетонной смеси также могут способствовать растрескиванию при усадке. Эти типы трещин обычно небольшие, неглубокие, расположены в случайных местах и ​​не приводят к утечкам.

Зеркальное или отражающее растрескивание

Плитка и штукатурка часто отражают трещину, которая находится позади них, т.е. если есть трещина в соединительной балке, плитка может треснуть в той же области, что и соединительная балка. То же самое и с трещинами на штукатурке.

Трещины также могут появиться в местах, где бетон, покрывающий арматурный стержень или трубопровод, недостаточен. Когда арматурный стержень имеет недостаточное покрытие, может быть узор трещин, отражающий узор арматурного стержня. Со временем из этих трещин вырастает ржавчина, и это может стать серьезной проблемой, поскольку ржавчина арматуры увеличивается в объеме; до четырехкратного диаметра.Это расширение создает огромное давление на бетон, вызывая выкрашивание, трещины и повреждения.

Трещины, связанные с проблемами почвы

Бетон (торкрет и торкрет) — очень прочный, но не гибкий материал. Точно так же, как движение почвы вызывает трещины в фундаменте дома, оно может вызвать трещину или сдвиг бассейна. Проблемы с почвой могут не только привести к растрескиванию бассейна, но и к растрескиванию подземных трубопроводов вокруг бассейна, а также бетонной террасы вокруг бассейна.

Расширяющееся растрескивание грунта

Расширяющиеся почвы набухают при намокании и сжимаются при высыхании.Они содержат глину и могут легко оказывать давление на корпус бассейна от 5 000 до 10 000 фунтов на квадратный фут или более; это может вызвать повреждение и растрескивание корпуса бассейна. При всем этом давлении не только время от времени треснет тело: сам бассейн будет подниматься вверх. Он может подтолкнуть бассейн вверх на 1 дюйм, 2 дюйма, 3 дюйма или даже больше, и обычно он не поднимается равномерно, поэтому бассейн не будет оставаться ровным. (Узнать больше о обширных почвах)

Ползучесть на склоне

Бассейны на склоне холма, у которых есть ползучесть, могут смещаться или перемещаться из-за смещения самих почв; это движение почвы оказывает давление на оболочку бассейна, что может привести к образованию трещин.

Серверный корпус ползучести

На фотографии справа показан бассейн, который поддерживается стальными колоннами, прикрепленными к боковой стороне бассейна, который изначально был подземным бассейном. В случае с этим конкретным бассейном земля двигалась вниз со скоростью 4 дюйма в год, а глубина слоя почвы, движущегося вниз, составляла примерно 70 футов. В настоящее время на склоне проводятся работы по стабилизации склона, и есть надежда, что сползания на склоне больше не будет. (Подробнее о ползучести на склоне)

Проблемы с уплотнением

Подрядчики бассейнов сталкиваются с проблемой неплотного заполнения на регулярной основе, поскольку, если почва, на которой находится бассейн, не будет хорошо уплотнена, бассейн осядет. Крайне важно, чтобы грунт выдерживал нагрузку (вес бассейна при заполнении), иначе возникнет ряд проблем, в том числе трещины.

Если подрядчик выкапывает яму под бассейн, проблемы уплотнения становятся более распространенными.Кроме того, если требуется обратная засыпка на участке внешнего периметра бассейна, следует проявлять осторожность, так как механическое уплотнение может повредить свежеприготовленный гунит или шорт бетон.

Переходные области / вырезать и заполнить

Бассейны, построенные на участках с выемкой и насыпью, вызовут больше проблем, чем бассейны, построенные полностью на выемке или насыпи. Тенденция в области выемки и насыпи, часто называемой переходной зоной, заключается в том, что часть бассейна, построенная на насыпи, оседает. Это неравномерное движение приводит к растрескиванию.В домах на холме больше проблем с выемкой и насыпью, чем в домах, построенных на полной или полной насыпи.

Есть ли у бассейна наклонная подпорная стенка?

Если рядом с бассейном есть подпорная стена и кажется, что стена сместилась или наклоняется, это может быть признаком того, что почва в этом районе движется. Одна из причин, по которой подпорная стена наклоняется, заключается в ползучести склона, который в основном представляет собой верхний слой холма, движущийся вниз. Скорость может составлять всего ½ дюйма в год или может составлять 4 дюйма в год, а глубина сползания на склоне может составлять всего пару футов, или даже верхние 70 футов могут двигаться вниз по склону.

Проб. Испытаний грунтов

Во многих старых жилых районах есть бассейны, построенные на почвах, которые никогда не проходили испытания почвы до того, как бассейн был построен.

В некоторых частях страны, особенно в старых городах, есть много бассейнов, построенных без разрешений; поэтому никаких проверок не проводилось. В этих старых районах от 10% до 40% бассейнов были построены без разрешений.

В более новых районах, возможно, проводились испытания грунта там, где была построена плита дома или фундамент, но не проводилось на участке, где был построен бассейн.Проблема заключается в том, что подрядчик по строительству бассейнов мог использовать результаты испытаний грунта на участке площадки дома, вместо того, чтобы платить за испытание грунта там, где будут построены бассейны

V-образные трещины на стенке бассейна

Когда трещина имеет форму буквы «V», шире вверху, чем внизу, и это вертикальная трещина на стене бассейна; тогда есть большая вероятность, что произошло одно из нескольких событий.

  • Было плохое уплотнение на одном конце или стороне бассейна, поэтому в этой области не было адекватной поддержки дна бассейна.
  • Бассейн имел неравномерную осадку, потому что он был построен на выемке и насыпи.
  • Имеется обширный грунт и протечка или источник воды, проникающий в обширный грунт под бассейном. Таким образом, вызывая движение почвы.
  • Произошла ползучесть склона, вызвавшая трещину.

Трещины V-образной формы являются одними из наиболее серьезных типов трещин, которые могут возникнуть в бассейне, и вероятность того, что есть утечка, довольно высока.

Инспекция бассейна

Домовладельцы и покупатели, у которых есть опасения по поводу бассейна, должны рассмотреть возможность проведения инспекции бассейна.

Квалифицированные подрядчики бассейнов и инспекторы бассейнов являются хорошим источником информации, и они могут порекомендовать дальнейшее расследование помимо своей инспекции, если они считают, что существует потребность в инженере-строителе бассейна, инженере-строителе или инженере-геотехнике. (Прочтите «Контрольный список для проверки бассейна»)

Итог

В целом залегающие в землю бетонные бассейны из гунита и торкретбетона хорошо держатся в течение многих лет. Большинство трещин, которые видят домовладельцы и покупатели, находятся в штукатурке и не проникают через всю раковину или корпус бассейна.Эти типы трещин обычно считаются проблемой при техническом обслуживании, но их нельзя игнорировать

Бетонные настилы у бассейна должны иметь соответствующие деформационные швы, чтобы они не расширялись и не повреждали оболочку или колпак бассейна, а трещины на площадках возле бассейна должны быть должным образом заделаны; предпочтительно с эластомерным герметиком.

Как отремонтировать воду на плоской крыше

Плоские крыши по своей природе собирают воду во время дождя. Однако чрезмерное скопление воды угрожает вашей крыше.Это также может привести к аннулированию гарантии. Поэтому, если на вашей плоской крыше собирается вода, которая не стекает и не испаряется в течение 48 часов, вам нужно будет это исправить. Как исправить водоем на плоской крыше, зависит от причины образования лужа. Возможно, проблема связана с уклоном крыши или с ее водоотводом. Какой бы ни была причина, вы не можете этого допустить, иначе вы рискуете серьезно повредить свою крышу. Поэтому, если у вас плоская крыша, которая не осушается, вам нужно будет как можно скорее связаться с экспертом по кровельным работам, таким как Eagle Watch Roofing, чтобы починить ее.

Игнорирование скопления воды на плоской крыше

Есть ли на вашей крыше проблемы с лужами? Каждая плоская крыша будет собирать воду в периоды сильных осадков. Если у вас есть вода на крыше, например, после сильного дождя, но вода исчезнет через пару дней, с вашей крышей все в порядке. Проблема в том, что вода застревает. Если после 48 часов засушливой погоды у вас все еще остается вода толщиной дюйма или более, значит, у вас есть водоем, требующий внимания.

Что произойдет, если вы просто проигнорируете размышление?

Самая очевидная проблема игнорирования лужения воды в том, что это может привести к утечкам. Вода всегда ищет самое низкое место, куда она может пойти. Если вода правильно стекает с вашей крыши, она быстро найдет самое низкое место на вашей крыше, которым должен быть желоб или слив. Оттуда вода будет направляться с вашей крыши. Но если вода собирается, объединенная вода ищет самое низкое место, куда она может пойти. Если в вашей крыше есть трещины или отверстия, вода будет проходить через эти трещины прямо через ваш потолок.И если до того, как вода слилась в большую лужу, трещин не было, то сама вода может ослабить конструкцию крыши и образовать трещины и дыры.

Еще одна проблема, связанная с тем, что вода остается на крыше, — это ее способность действовать как увеличительное стекло. Помимо воды, одной из основных разрушающих сил, которым должна противостоять ваша крыша, являются ультрафиолетовые лучи солнца. Ваша плоская крыша построена, чтобы выдерживать регулярные ультрафиолетовые лучи в течение многих лет. Однако, когда эти лучи концентрируются и усиливаются в бассейне с водой, их эффекты намного хуже.Опять же, это может вызвать ухудшение поверхности крыши. Если вода скапливается в поврежденном месте, она может пробиться через крышу и вызвать утечку.

Другой побочный эффект объединения воды состоит в том, что вода собирает грязь со всей поверхности корня и, медленно испаряясь, оставляет после себя кучу грязи и грязи. Если не обрабатывать грязь, на ней действительно может расти растительность. И это не «зеленая крыша». Вместо этого растительность будет медленно разрушать вашу крышу, поскольку ее корневая система проникает в материал вашей крыши.

Первый шаг: установка дренажа

Если на вашей крыше скапливается вода, в первую очередь нужно посмотреть на дренажную систему. Если вам повезет, проблема будет в дренаже, потому что это легче всего исправить. Начните с поиска забитых стоков. Часто такая простая вещь, как забитый слив, может вызвать серьезное скопление воды на плоской крыше. Прочистка слива решит проблему.

Следующее место, куда нужно обратить внимание, — это водосточные желоба или дренажные каналы. Как и в случае слива, когда водосточный желоб или дренажный канал закупорены, вода не может течь и неизбежно скапливается на вашей крыше.Если это единственная проблема с крышей, ее легко исправить. Ты в хорошей форме.

Но что, если кажется, что водостоки и желоба исправны, но на крыше все еще есть вода? Есть еще одно дренажное решение. Можно создать новый дренажный канал для дренажа той части крыши, которая собирает воду. Это должен делать только опытный кровельщик.

Исправление низкой точки

Если проблема не в дренаже, у вас есть другой вариант.Вода всегда будет течь в самое низкое место, поэтому, если вода собирается в определенной области, это означает, что она ниже, чем в окружающей области. Каждая плоская крыша на самом деле слегка наклонная. Наклона крыши ровно столько, чтобы вода направлялась в водосток или желоба. Но если другая часть вашей крыши изрезана или имеет низкое пятно, вода будет скапливаться там, прежде чем достигнет водостока.

Есть несколько вариантов фиксации провала. Профессиональный кровельщик обычно может исправить низкое место на крыше с помощью кровельной штукатурки.Кровельщик заполнит низкую площадь и придаст ей уклон, соответствующий существующему уклону крыши.

Самостоятельно заполнить низкое место

Если вы предпочитаете подход «сделай сам» и вам достаточно удобны, вы можете попробовать заполнить пятно самостоятельно. Один из способов — использовать слои кровельного покрытия из рулонного асфальта. Основная теория состоит в том, что вы будете строить слои кровельного покрытия из рулонного асфальта, чтобы заполнить углубление.

Для этого сначала нужно убедиться, что лужа полностью высохла. Для удаления влаги используйте тряпки или полотенца.Начните с вырезания 12-дюймового круга из асфальтовой кровли. Нанесите тонкий слой кровельного цемента на нижнюю часть асфальтовой кровли, убедившись, что он дошел до краев. Поместите асфальтовое покрытие в центр впадины и плотно прижмите его. Затем вырежьте 16-дюймовый круг из асфальтового покрытия и установите его таким же образом. Вырежьте больше кругов, каждый раз добавляя 4 дюйма. Поместите 20-дюймовый круг, 24-дюймовый круг и т. Д. Уложите всего 10 слоев.

После слоев асфальтового покрытия отрежьте два куска нейлона больше, чем последние круги.Нанесите каждый слой нейлона с кровельным цементом один на другой. Завершите это, закрасив всю область толстым слоем прорезиненного или эластомерного покрытия, выходящего на несколько футов за заплатку во всех направлениях.

Исправить уклон крыши

Если дренаж в крыше неправильный и похоже, что в крыше больше, чем просто одно углубление, ваша проблема может быть более серьезной. Возможно, крыша была построена с неправильным уклоном. Теоретически для слива воды достаточно уклона в 1% или 1/8 дюйма на фут.Однако строительные нормы и правила обычно требуют вдвое большего, 2% уклона или 1/4 дюйма на фут. Это будет означать, что крыша длиной 20 футов будет на 5 дюймов ниже со стороны дренажа. Если крыша не была построена по кодам, вам нужно будет перестроить крышу. Это может быть дорогостоящим вариантом, но может быть единственным решением.

Одна интересная новая технология для добавления уклона к крыше с недостаточным уклоном — использование конической изоляции. Это наклонные панели с твердой изоляцией, обычно 4х4 дюйма.Добавление конической изоляции исправит уклон крыши и повысит энергоэффективность здания. Это недешево, но если вам нужно исправить уклон, этот вариант имеет дополнительное преимущество в виде дополнительной теплоизоляции.

Если на вашей плоской крыше есть лужа, позвольте экспертам Eagle Watch Roofing взглянуть на нее. Мы предложим лучшее решение, чтобы поддерживать вашу крышу и конструкцию под ней в хорошем состоянии. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше.

Здание с тюками соломы на крутом склоне — StrawBale.comStrawBale.com

Сегодня я получил следующий вопрос о строительстве из соломенных тюков на крутом склоне, и я подумал, что стоит поделиться своим ответом со всеми вами. Вот вопрос, мой ответ следующий:

«Что ж, время для использования всей этой информации почти настало. В настоящий момент мы ищем недвижимость для строительства; однако это довольно крутой участок. У вас есть идеи или фотографии домов из соломенных тюков , построенных на крутых склонах без проведения серьезных земляных работ? Заранее спасибо.
С уважением, Крис и Дженни »

Имейте в виду, что дома из соломенных тюков необязательно строить на плиточном фундаменте. Фактически, стены из соломенных тюков очень хорошо работают поверх каркасных систем пола, но обязательно учитывайте их вес при любом проектировании системы пола. Есть несколько способов работать на крутых склонах. Возможно, лучшее использование пространства — это включить в дизайн дневной подвал. Это позволяет владельцу использовать пространство под домом, которое в противном случае было бы потрачено впустую.

Строительство фундамента для поддержки трех этажей вместо двух в условиях склона не добавляет таких больших затрат, и, опять же, вы получаете готовое пространство. Фактически, его можно было использовать в качестве первого этажа, а затем над ним можно было добавить только один этаж, чтобы фундамент не поддерживал три этажа. На фото ниже видно, что требуются дополнительные работы по фундаменту, чтобы удержать землю на подъеме; однако, если уклон очень крутой, глубина подпорной стены будет ограничена.

Фотография предоставлена: Sierra Log Homes

Еще один вариант для строительной площадки с крутым уклоном — использовать концепцию столбовой конструкции. Другими словами, если вы не хотите ограничивать пространство под домом в качестве дневного подвала и хотите избежать как можно большего количества дополнительных работ по фундаменту, вы можете построить дом на сваях. Этот фундамент ограничивает количество необходимого бетона и может поддерживать дом подходящего размера над ним. Размер дома будет определять размер бетонных нижних колонтитулов и столбов, а также распорок между ними.

Этот стиль строительства часто используется на побережьях, подверженных наводнениям, и, конечно же, на крутых склонах. Набросок ниже даст вам представление о том, как работают эти основы. Эскиз любезно предоставлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией США. Высота столбов также будет влиять на то, сколько потребуется поперечных распорок. Этот тип фундамента нужно будет спроектировать профессионально, как и дневной подвал. При работе на склонах просто невозможно обойтись без фундамента.

Другой вариант — создать гибридную систему, в которой используется как опорный фундамент, так и технология дневного фундамента. Некоторые части дома могут быть ограждены с помощью концепции дневного света, в то время как остальная часть дома поддерживается столбами. Это хорошая идея, если вы хотите использовать часть пространства под домом, но не все. Используя оба варианта, вы можете получить желаемое пространство, сэкономив при этом деньги на фундаменте за счет использования опор.

Независимо от того, сколько этажей вы решите построить или какую систему вы выберете, строительство на склоне обходится дороже, чем строительство на плоском участке.Вам нужно будет получить у местного подрядчика по бетону хорошие цифры стоимости любого фундамента в этой ситуации, прежде чем покупать землю или проектировать дом. Крайне важно, чтобы вы знали, с какими расходами вы столкнетесь, прежде чем совершить покупку. Как упоминалось выше, вам также потребуется нанять инженера для строительства. Счастливого Балинга.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. Он имеет богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Все о плоской крыше

Плоская крыша — сравнительно недавнее изобретение в строительстве, которое вошло в широкое распространение только в начале 20-го века. Хотя есть примеры очень ранних плоских крыш, большинство самых ранних крыш, построенных человеком, были соломенными крышами, сделанными из соломы, листьев, веток или тростника; их обычно устанавливали на склоне или под склоном, чтобы с них мог стекать дождь.

Итак, если люди рано поняли, что наличие ската на крыше важно, почему плоские крыши вошли в картину и почему они все еще используются сегодня? Я знаю некоторых домовладельцев с плоскими крышами с бесконечной дырявой кровлей из гудрона и гравия, которые задают тот же вопрос.

Но давайте пока не будем слишком плохо смотреть на конструкцию плоской крыши. Есть причины, по которым началось строительство плоской крыши, и почему вы можете рассмотреть ее для строительства нового дома.

Давайте посмотрим, что определяет плоскую крышу, ее историю, плюсы и минусы, а также старые и новые варианты кровельных материалов.

плоская крыша

Некоторые люди не любят использовать термин «плоская» для описания типа крыши, поскольку все крыши должны иметь некоторый уклон, чтобы отводить воду или направлять воду в водосток для дренажа.Часто используется термин «пологий».

Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) определяет, что у малонаклонной крыши уклон не должен превышать 25 процентов или 3 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов по горизонтали. Самый популярный кровельный материал в наши дни — битумная черепица. Эта черепица отлично подходит для отвода воды, но только в одном направлении — вниз по склону. Например, строительный кодекс Флориды гласит, что эту черепицу нельзя использовать на крышах с уклоном менее 17 процентов или 2 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов по горизонтали.Сейчас это начинает распространяться на территорию «плоских» крыш, и это требует другой кровельной системы, такой как использование мембраны для предотвращения проникновения воды.

Вот сравнение скатов крыши выше.

Раннее строительство плоских крыш встречается преимущественно в засушливом климате, например, в персидской, арабской и египетской архитектуре. Открытие старейшей конструкции с плоской крышей датируется периодом с 7100 г. до н.э. до 5700 г. до н.э. на Ближнем Востоке в древнем поселении под названием Чатал-Хююк на территории современной Турции.

Вполне вероятно, что первые плоские крыши в Америке могут быть датированы серединой 8-го века в дизайне пуэбло. Самая старая постройка в США, Таос Пуэбло, была построена между 1000 и 1450 годами нашей эры, имеет плоскую крышу и до сих пор находится в Нью-Мексико. До этого периода архаичные жители строили укрытия, похожие на типи, из палочек, кисти и грязи.

Плоские крыши используются как в жилых, так и в коммерческих целях. Они построены из дерева, стали или бетона и имеют какой-то барьер для предотвращения проникновения воды.

В то время как в ранней Америке почти все крыши домов были наклонными, за исключением засушливого климата, такого как Нью-Мексико, в середине 1800-х годов для строительства плоских крыш коммерческих зданий начали использовать сосновую смолу и гравий в соответствии с кровельными материалами для исторических зданий. состав. Однако на самом деле он не стал популярным в домостроении до начала движения современной архитектуры в 1920-х годах.

Благодаря конструктивным усовершенствованиям, вызванным Промышленной революцией, и знаменитыми архитекторами, такими как Людвиг Мис ван дер Роэ и Франк Ллойд Райт, выбирающими плоские крыши в своих проектах, дома с плоской крышей начали появляться во многих штатах, в том числе в штатах, где часто бывают дожди и снег. .Это архитектурное направление все больше и больше переросло в середину века.

В наши дни современные архитекторы все еще предпочитают плоские крыши в домашнем дизайне и большинстве коммерческих зданий, таких как торговые центры, отдельные розничные магазины и складские помещения.

Плюсы и минусы плоской кровли

Это «минус», если она просачивается в ваш дом. Это «профи», если вам нравится внешний вид, и «против», если дренаж не поддерживается и крыша рушится под тяжестью скопившейся воды.Да, плоские крыши известны тем, что они протекают, но все крыши могут протекать. Благодаря достижениям в конструктивном дизайне нового дома или модернизации крыши с использованием более качественных материалов, вы можете получить надежную плоскую крышу в солнечном, дождливом или снежном климате.

Плюсы

Плоские крыши — самые экономичные в строительстве по сравнению с другими кровлями. Высота к высоте, они позволяют больше жилого пространства с кондиционированием воздуха, чем скатные крыши. Они позволяют использовать больше места для солнечных панелей, решений пассивного освещения, таких как световые люки и трубы, а также компонентов кондиционирования воздуха.Они отлично подходят для дополнительных жилых помещений на открытом воздухе, в саду или даже в теплицах. Они отлично подходят для регионов с сильным ветром. И, может быть, вам просто нравится этот изящный современный вид.

против

Плоские крыши практически не оставляют чердаков или места для хранения вещей под крышей. Они не так эффективны, как скатная кровля, при проливании воды или снега. Они более подвержены проблемам с плесенью. Они не могут длиться так долго между перекрытиями кровли в зависимости от используемых материалов и могут потребовать большего обслуживания для отвода воды, чем скатная кровля.

Материалы для плоской кровли

Многие старые дома все еще покрыты смолой и гравием, и они могут быть герметичными в течение многих лет, но когда они протекают, поиск того, где заделать дыру, может оказаться сложной задачей. Если за эти годы было внесено много исправлений, возможно, пришло время для ремонта. Если вам нужен ремонт крыши или строительство нового дома с плоской крышей, есть множество вариантов кровельных систем и материалов.

Три наиболее распространенных кровельных системы — это сборная крыша (BUR), кровля из модифицированного битума и однослойная мембранная кровля.

Застроенная крыша (BUR)

Система BUR использует несколько слоев натурального или синтетического рубероида, чередующихся с нанесенными горячим способом слоями смолы или асфальта. Верхний слой обычно представляет собой слой горячего асфальта с гравием. Гравий помогает отражать солнце и защищает нижние слои.

Застроенная крыша (BUR)

Иногда вместо смолы и гравия наносится светоотражающее покрытие. Этот вонючий и грязный процесс кровли требует использования специальных инструментов и не является самостоятельным проектом.Чем больше слоев добавлено, тем прочнее крыша, но и тяжелее. В целом это наиболее тяжелое решение, поэтому конструкция кровли должна быть прочной. Если все сделано правильно, сборная крыша по-прежнему остается надежным и наиболее экономичным решением.

Кровля из модифицированного битума

Типичные системы кровли из модифицированного битума используют перекрывающиеся, однослойные или двухслойные листы на основе асфальта, которые раскатываются и подвергаются нагреву или самоклеящиеся.

Модифицированная битумная крыша

Модифицированный битум был создан как замена BUR.Здесь нет вонючей смолы. На модифицированную битумную крышу можно также нанести световозвращающий эластомерный верхний слой, чтобы закрыть любые трещины и отразить солнечные лучи.

Это решение, с которым могут справиться некоторые домашние мастера. Он прочен на разрыв и долговечен, как BUR, но стоит дороже, располагаясь где-то между BUR и однослойными мембранными системами, в зависимости от того, сколько слоев используется.

Однослойная мембранная крыша

В однослойных мембранных системах используются гибкие водонепроницаемые листы, изготовленные из синтетических материалов, что является наиболее дорогостоящим из этих трех типов плоских крыш.Ниже приведены некоторые из самых популярных типов однослойных мембранных крыш.

  • TPO (термопластичный олефин)
  • PVC (поливинилхлорид)
  • EPDM (этиленпропилендиеновый каучук M-класса)

Такие системы, как EPDM, существуют столько же, сколько модифицированный битум, и доказали свою надежность. Если он все же будет проколот, ремонт будет несложным. Это наиболее часто используемый материал для однослойных мембран. Один из недостатков — он темный и поглощает тепло. Вы можете добавить световозвращающее покрытие, но это также увеличивает стоимость.

Однослойная мембранная крыша

Если вы ищете светоотражающее решение, то мембраны из ПВХ и ТПО имеют светлый цвет. Оба они дороже, чем EDPM, но TPO дешевле ПВХ. Однако TPO является более молодым продуктом, и его надежность за последние годы не достигла лучших результатов. Обязательно проведите исследование, так как доступно несколько марок мембран из ТПО.

Все три из этих кровельных систем могут различаться по монтажу и типу используемых материалов. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы узнать, какое приложение лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей в вашем конкретном климате.

Заключение

Я баловался кровлей, включая установку, проверки и немного продаж, но большая часть моего опыта пришла из первых рук с моей собственной кровлей. У меня дом с шатровой крышей и пристроенная квартира-студия с плоской крышей. У меня вальмовая крыша из черепицы, а в студии — модифицированная битумная крыша. Обе утечки просочились несколько лет назад, и пришло время перекраивать крышу. Для обоих были применены те же системы, и менее чем через 2 года произошла повторная утечка.

Это были подходящие кровельные системы и материалы для моего дома, но приложения не было.Крайне важно установить крышу или нанять подрядчика по кровельным работам, который будет использовать передовой опыт и следовать местным строительным нормам. Если вы не делаете крышу самостоятельно, сделайте домашнюю работу и внимательно изучите эти обзоры кровли, чтобы не купаться в гостиной, как я. Используйте только лицензированных подрядчиков по кровельным работам в вашем штате или используйте надежные компании по производству кровельных материалов, такие как GAF, чтобы найти подрядчиков по кровельным работам с непрерывным образованием и сертификатами в области кровельных работ.

Если вам действительно нравятся преимущества владения домом с плоской крышей, современные кровельные системы и лучшие материалы делают их надежным и жизнеспособным кровельным решением.

Марк — ремесленник и дизайнер, имеющий большой опыт в области сохранения исторических памятников, сборных архитектурных конструкций и жилищного строительства.

Он жил в домах середины века и реставрировал их уже почти 20 лет.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как сделать откос двери своими руками. Откосы двери

своими руками

Дверные откосы необходимы для придания установленной двери целостного вида.

Варианты оформления откосов ворот

Откосы для дверей разные, они могут отличаться как по фактуре, цвету, так и по материалу изготовления.На сегодняшний день самым популярным материалом для этого является:

Учитывая тот факт, что очень часто двери изготавливаются из дерева или имеют внешнюю отделку под дерево, многие рекомендуют устанавливать откосы из МДФ или ЛДСП. Такой материал имеет красивый внешний вид, и работать с ним довольно просто. Листы МДФ и ДВП отличаются высокой прочностью, не подвергаются временной деформации и практически безвредны для человеческого организма. Именно поэтому МДФ — самый популярный материал для отделки откосов дверей.Единственный недостаток МДФ — это небольшой выбор цвета, поэтому не всегда удается подобрать оптимальное цветовое решение для выбранной двери.

МДФ — недорогой вариант отделки откосов.

Использование в оформлении откосов штукатурки — классический способ отделки дверного проема. Лучше всего для входных дверей подойдет штукатурка. Это связано с тем, что штукатурка действует как хороший утеплитель. Такие откосы обладают хорошей механической прочностью и просты в уходе, а их установка не доставит вам особых трудностей.Единственный недостаток штукатурки — она ​​долго сохнет, что увеличивает время отделки откосов до нескольких дней.

Дверные откосы из гипсокартона по внешнему виду напоминают лепнину, однако, в отличие от предыдущего типа, при установке не образуют большого количества грязи и пыли. Гипсокартон удобен в работе, под ним можно проложить теплоизоляционный материал, что является важным условием качественного монтажа входных дверей.

Подготовительные работы

В зависимости от выбранного варианта отделки откосов дверей могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

Дверные откосы могут быть из пластика.

  • болгарский;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • ножовка по металлу;
  • шпателя;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • щетка;
  • подобранный отделочный материал;
    • Пенополиуретан
  • ;
  • клей;
  • пленка полиэтиленовая;
  • скотч;
  • герметик;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • шпатлевка;
  • застежки.

Устройство откосов любого вида начинается с подготовки проема, двери и окружающего пространства.Двери и прилегающую стену лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, приклеив ее на скотч, а пол можно застелить картоном. Это защитит все поверхности от возможных повреждений и загрязнений во время монтажных работ. С дверного полотна необходимо удалить все выступающие элементы, которые могут мешать вам при работе: запоры, ручки, цепочки.

Старый облицовочный материал с плохой адгезией необходимо удалить, а затем тщательно очистить основание от грязи и пыли.Все монтажные прорези следует заделать монтажной пеной, которая в случае входных дверей улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для лучшего сцепления поролона прорези следует смочить обычной водой. После застывания пены (примерно сутки) ее излишки нужно удалить ножом.

Лепнина откос

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед применением их разводят водой в соотношении, указанном на упаковке, от сухой смеси.Если основание откосов слишком ровное, то для лучшего сцепления на нем штукатурки нужно сделать неглубокие выемки любым острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки, то основание предварительно необходимо армировать гипсовой сеткой, которая крепится к стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену необходимо смочить водой. Это повысит адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности откоса двери, необходимо использовать маячки.Устанавливаются строго по уровню с использованием уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от необходимой толщины откоса. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом каждый слой обрабатывается водой, кроме финишной. Трещины, которые могут возникнуть на стыке откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Монтаж откосов дверей из МДФ

После подготовки основания и разравнивания его цементно-известковой смесью можно приступать непосредственно к устройству откосов.Из панелей МДФ вырезаются 2 боковые и 1 верхняя часть. После этого с помощью шпателя клеевой состав наносится на верхний откос, а вырезанная часть прижимается. Его нужно держать крепко до полного схватывания клея.

Таким же образом монтируются боковые элементы. Для лучшей фиксации можно использовать распорки. Трещины, возникшие между стеной и панелями МДФ, заделывают декоративным уголком, который фиксируют жидкими гвоздями.

Монтаж гипсокартона

Если основание откосов немного повреждено, то гипсокартон можно закрепить гипсовым клеем.Для этого поверхность после подготовки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к измерению откосов дверей и вырезанию деталей под ними. Эти работы следует проводить очень аккуратно, а все замеры проводить максимально точно.

Гипсокартонные откосы после монтажа и оштукатуривания можно покрасить в любой цвет, подходящий к интерьеру помещения.

Купленную сухую клеевую смесь разводят водой в необходимой пропорции, после чего сплошным слоем наносят на гипсокартонную деталь, которая прижимается к стене.Когда все панели будут приклеены, их следует дополнительно закрепить малярным скотчем и оставить в покое до полного высыхания клея. После этого все образовавшиеся швы необходимо зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой.

Дверные проемы из гипсокартона своими руками можно отделать еще одним способом — креплением листов гипсокартона на каркас из алюминиевого профиля. Этот способ монтажа более сложный и применяется для каркасной отделки стен помещения, при котором глубина откосов значительно увеличивается.

Оригинальные идеи отделки откосов дверей

Существует большое количество оригинальных решений по отделке откосов дверей. различные материалы на ваш вкус:

  1. Откосы из паркетной доски или ламината монтируются довольно просто и быстро. Этот способ очень практичен: за ламинатом легко ухаживать, он не выгорает на солнце, не боится механических воздействий и имеет длительный срок службы.
  2. Если у вас остались обои после ремонта, то ими можно оформить откосы дверей.Этот способ очень практичен, особенно если вы используете моющийся материал, ведь дверной проем часто пачкается.
  3. Склоны из декоративного камня. В зависимости от внешнего вида отделочного материала можно добиться эффекта старины или оформить стену в стиле модерн. В большинстве случаев для монтажа камня используются специальные клеевые смеси. Для придания эффекта мокрого камня поверхность облицовочного материала можно обработать полимерным лаком.
  4. Керамическая плитка будет очень красиво смотреться в дверном проеме, особенно если правильно подобрать цветовую гамму.
  5. Установка пробковых панелей позволяет создать поистине уникальную отделку откосов. Особенно это актуально, если пол в прихожей выложен паркетом или ламинатом.

Выбор материалов для отделки откосов дверей поистине огромен. Все зависит от ваших предпочтений, профессионализма и финансовых возможностей.

Установка новой двери — радостное событие для каждого хозяина. Однако работа не ограничивается только установкой коробки и полотна — в конце необходимо нарисовать откосы, чтобы дизайн выглядел красиво и органично.


Для проведения данного мероприятия, конечно, можно пригласить специалиста. Однако есть ли смысл переплачивать за услуги стороннего мастера, если с такой несложной работой можно справиться своими силами?


Для проектирования откосов (откосы из пластика своими руками — изделия) чаще всего используются такие материалы, как штукатурка, панели на основе поливинилхлорида, гипсокартон и панели МДФ. Изучите представленные инструкции, выберите подходящий для вашего случая вариант конструкции и приступайте к работе.

Штукатурка откосов

Шаг первый. Заполните поролоном все зазоры между основанием и дверной коробкой. Дать пене застыть и острым ножом аккуратно срезать излишки наддува. Все неровности тщательно отшлифовать наждачной бумагой.

Второй шаг. Приступите к обработке поверхности под будущие элементы отделки. Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанести грунтовочный слой.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев. Ориентируйтесь по ситуации — в результате нужно получить идеально ровную и гладкую поверхность.Новый грунтовочный слой следует наносить только после полного высыхания предыдущего выравнивающего слоя.

Шаг третий. Приступаем к оштукатуриванию. Купите готовую фасадную штукатурку или приготовьте раствор самостоятельно из известковой смеси, мелкого песка мелкой фракции и цемента.

Начинать штукатурку с верхнего откоса двери. Выложите смесь толстым слоем. Выровняйте и удалите излишки замазки деревянной рейкой.


Для дальнейшего усиления внешних углов установите перфорированный угловой профиль.Его нужно немного вдавить в еще влажную штукатурную смесь.

Дать стартовому слою полностью высохнуть и нанести верхний слой штукатурной смеси. Он должен быть тоньше. Основная задача этого слоя — выровнять мелкие неровности. Дождитесь полного высыхания финишной штукатурки. Готовы простые дверные откосы.


Штукатурка — самый бюджетный вариант оформления откосов. Отдавать предпочтение этому способу или выбрать какой-то другой способ отделки — каждый хозяин вправе решать сам.

Видео — Дверные откосы

Красивые и недорогие откосы можно сделать из пластиковых панелей. Сначала подготавливается каркас, а затем непосредственно выполняется отделка.

Рама

Для каркаса подготовить брус сечением 2х4 см. Они будут прикреплены к пластиковым панелям каркаса.

Распилить брус на заготовки по размеру будущих откосов. Закрепите 4 перпендикулярные планки на каждой стеновой части дверного проема. Сверху прикрепите 3 планки.Используйте гвозди, чтобы закрепить элементы.

Боковые элементы

Отделочные панели должны быть немного шире поверхностей, с их помощью оформляемых. Элементы отделки нужно будет загнуть, чтобы они красиво «обыграли» углы.

Пластиковые панели с торца имеют полую структуру. По длине элементов присутствуют пустоты правильной формы. Чтобы придать панели желаемую форму, сделайте соответствующие надрезы по упомянутым пустотам. В этом вам поможет обычный канцелярский нож.

При желании даже колонны можно отделать пластиковыми панелями, так что с отделкой углов откоса проблем точно не возникнет. Стыки будут едва заметны.

Вырезать только на тыльной стороне декоративных элементов.

Прикрепите вырезанные модули к раме. Для крепления можно использовать саморезы или небольшие гвозди. Пригните элементы к поверхности стены. Работаем в таком заказе:

    ,
  • определяют границу элемента отделки;
  • проделайте в стене пять отверстий, чтобы в дальнейшем они закрывались краем панели;
  • забейте в подготовленные углубления деревянные заглушки;
  • прикрутите панель к деревянным пробкам с помощью саморезов (гвоздь с гвоздями).
  • Установите все панели по этому алгоритму.

Прекрасные откосы для двери можно сделать из гипсокартона.

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входных дверей, часть 1

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входной двери, часть 2

Шаг первый. Просверлите отверстия примерно на 200 мм по всему периметру проема. Вбить в отверстия дюбеля и вкрутить шурупы в дюбели, не закручивая немного конец.

Второй шаг. Определите подходящие размеры для стартовой шины. Для этого нужно измерить три стороны проема. Вырежьте руководство по измерениям.

Можно сделать верхнюю направляющую по ширине проема, так как в дальнейшем боковые листы будут упираться именно в верхний откос. Боковые направляющие можно сделать немного короче.


Шаг третий. Прикрутите стартовую направляющую к стене с помощью саморезов. При этом длинная сторона должна располагаться вне откоса двери, а короткая — внутри.


Шаг четвертый. Разметить на листе гипсокартона полосы необходимого размера. Вырежьте гипсокартон по разметке.

Очень важно соблюдать технологию резки. В противном случае края разреза будут некрасивыми.

Для резки прикрепите к линии разметки какой-нибудь длинный ровный предмет, например, кусок крепежного профиля. Разрежьте верхний слой бумаги. Аккуратно постукивая по отрезанной полосе с обратной стороны листа, сломайте гипс, а затем прорежьте второй бумажный слой.

Шаг пятый. Приготовьте клеевую смесь. Следуйте инструкциям, специально предназначенным для вашего клея.

Шаг шестой. На обратную сторону полос гипсокартона нанести однородную клеящую массу. Также клеем смазать заранее установленные дюбели.


Шаг седьмой. Приступайте непосредственно к финишу. Вставьте край полосы в руководство по началу работы. Выровняйте обрезной элемент, а затем прижмите его к основе. Таким же образом закрепите боковые откосы. Излишки клея удаляйте сразу, иначе в будущем это приведет к деформации гипсокартона.

Откосы необходимо подпереть подпорками до высыхания клея.

Зазоры между основанием и гипсокартоном можно заполнить удаленными излишками клея.

Дайте откосам высохнуть 12-24 часа и можно приступать к отделке: шпаклевке, покраске или другой отделке на ваш выбор.

Такие склоны без нареканий прослужат долгие годы.


Красивые дверные откосы можно сделать из МДФ.

Шаг первый.Подготовьте фундамент под будущие откосы дверей. Для этого обработайте основание простой известково-цементной смесью. Дайте смеси высохнуть и нанесите на нее грунтовку.

Второй шаг. Разрезать МДФ на три ската необходимого размера. Перед тем, как приступить к резке, внимательно измерьте углы стыковки сторон проема. Далее нужно обрезать концы элементов отделки в соответствии с измеренными углами.


Перед тем, как приступить к установке панелей, убедитесь, что стыки выполнены правильно.Для этого прикрепите соединенные элементы друг к другу. Старайтесь избегать зазоров — они испортят внешний вид отделки.

Шаг третий. Нанесите необходимое количество клея на верх дверного проема. Прижмите соответствующий отделочный элемент к клею и поддерживайте его до полного высыхания клея. Таким же образом зафиксируйте боковые элементы.

Для максимально качественной фиксации элементов установите между ними проставки.

Зазоры между основанием и закрепленными откосами скрыть пластиковыми уголками.Используйте жидкие гвозди или другой подходящий клей, чтобы закрепить уголки.

Старайтесь выбирать панели для изготовления откосов, внешний вид которых был бы максимально приближен к внешнему виду дверного полотна. Такая отделка будет выглядеть максимально целостной и красивой.

Таким образом, для отделки откосов дверей можно использовать самые разные материалы. Выберите подходящий вариант, следуйте инструкциям, и вы справитесь с поставленными задачами не хуже любого специалиста.

Удачной работы!

Видео — Дверные откосы своими руками

Откосы дверей своими руками можно сделать, оштукатурив их или используя пластиковые панели, МДФ, ламинат, дерево или гипсокартон.Реже используются такие материалы, как плитка, зеркала, поддельные алмазные и пробковые панели.

На выбор материала откосов влияет то, из чего сделана дверь, место ее установки, а также дизайн помещения, пожелания и предпочтения хозяев. Отделка проема в ванной, бане и других помещениях с повышенной влажностью должна выполняться из влагостойких материалов.

Дверные откосы из ламината и МДФ выглядят как деревянные, но стоят дешевле. Они вполне могут заменить дерево, если будут установлены на межкомнатных дверях.МДФ особенно привлекателен тем, что обладает высокой прочностью, не деформируется и поэтому может служить очень долго. Единственный его недостаток — это небольшой выбор цветового решения. Пластиковые откосы актуальны на пластиковых дверях.

Лепнина идеальна для входной двери. Сделанные с его помощью дверные откосы отличаются высокой прочностью, простотой в уходе и уходе, дополнительной звуко- и теплоизоляцией. Это классический вариант отделки проема.


Откосы гипсокартона на двери напоминают штукатурку, но их монтаж не сопровождается образованием пыли и грязи.Они хорошо подходят не только для межкомнатных, но и для входных дверей, так как позволяют положить дополнительный слой утеплителя.

Как сделать откосы на дверях, зависит от выбранного материала.

Подготовка отверстия

Закройте дверцу и коробку фольгой или малярной лентой и накройте пол картоном, чтобы защитить их от возможных загрязнений и повреждений. Желательно снять ручку с дверного полотна, чтобы она не мешала установке.

Прежде чем приступить к креплению откосов, нужно подготовить проем. Удалите все старые материалы, которые использовались для отделки: краску, обои, отслаивающуюся штукатурку. Следите за тем, чтобы расстояние между стеной и коробом было хорошо вспенено. Если есть зазоры, то их необходимо дополнительно отремонтировать. Это улучшит звукоизоляцию и поможет согреться. Поверхность проема необходимо очистить от пыли и обработать грунтовкой. Выполняя монтаж деревянных откосов, не будет лишним обработка противогрибковой смесью.После этого можно переходить непосредственно к оформлению откосов.

Гипсовые откосы

Смесь для штукатурки можно сделать самому или купить готовую. Его готовят из песка и цемента в соотношении 3: 1. Готовую или цементную штукатурку разводят водой. Это удобно делать дрелью и специальной насадкой — миксером.

Гипсовые откосы дверей могут быть как прямыми, так и развернутыми, у которых расстояние между внутренними сторонами меньше, чем между внешними.Смесь наносится в несколько слоев от коробки до угла проема. Каждый предыдущий слой смачивают водой для лучшего сцепления материала.


Для уклона на подготовленную загрунтованную поверхность ставятся маяки. С их помощью легче наносить и распределять раствор. Угол наклона оформляется с помощью уголка. Трещины, которые могут возникнуть в местах соприкосновения штукатурки с воздуховодом, обрабатывают герметиками или акрилом.

После высыхания раствора можно приступать к нанесению стартовой, а затем финишной шпатлевки. После высыхания финишную шпаклевку разравнивают, готовя к покраске или оклейке обоев.


Откосы гипсокартонные

Гипсокартон — удобный и быстрый вариант отделки откосов. Его установку можно произвести двумя способами:

  • с использованием гипсового клея;
  • на раме из алюминиевого профиля.

Подготовив и обработав проем, можно приступать к его измерению и вырезанию деталей.Замеры следует производить максимально точно, от них будет зависеть внешний вид двери и помещения в целом. Предварительная установка вырезанных деталей покажет все недостатки и позволит вовремя исправить их.


Клей разводится согласно инструкции на упаковке. Две вертикальные и одна горизонтальная части с ней приклеиваются к стене. Уголки укрепляют перфорированным уголком. Для надежной фиксации используются распорки. После высыхания швы обрабатываются и зачищаются, после чего можно приступать к шпаклевке и отделке.

Монтаж с использованием алюминиевого профиля выполнить сложнее. Глубина таких откосов будет намного больше.

Откосы из панелей

Откосы для межкомнатных дверей обычно делают из дерева, ламината или МДФ. Они гармонируют с внешним видом двери и хорошо вписываются в интерьер комнаты. Откосы на балконных дверях часто отделывают пластиком.


Монтаж откосов из различных панелей очень похож. Первое, что нужно сделать после подготовки проема — произвести замеры.После этого полученные значения переносятся на материал, из которого будут выполнены откосы дверей, и вырезаются детали.

Дверные откосы из МДФ, ламината, пластика, дерева и других панелей монтируются на деревянных брусках, которые крепятся к стене с помощью дюбелей или на жидких гвоздях. Пространство между стеной и панелью заполняется утеплителем.

Монтаж завершается отделкой стыков горизонтальных и вертикальных откосов и углов. Для этого применяются пластиковые уголки.Также их наклеивают в местах соприкосновения панелей и коробов, чтобы скрыть трещины.

Выбирая материал для откосов, ориентируйтесь на дизайн помещения. Удачно подобранный цвет и фактура помогут добиться гармонии и подчеркнут необходимые детали.

25Июл

Принципиальная и монтажная электрическая схема: Принципиальные и монтажные электрические схемы

25 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Технология — 5

Электрические схемы бывают принципиальные и монтажные. Если надо показать способ (принцип) соединения элементов цепи, то чертят ее принципиальную схему (рис. 5, а).

Рис. 5. Электрическая схема:
а — принципиальная: б — монтажная

Схема, по которой собирают (монтируют) электрическую цепь, называется монтажной (рис. 5, б). На ней показывают точное расположение элементов относительно друг друга и порядок их соединения в цепь. Некоторые элементы электрической цепи на монтажной схеме можно изображать в виде рисунка.

Постепенно вы познакомитесь с условными обозначениями многих распространенных элементов электрической цепи, научитесь читать и составлять простые электрические схемы.

!

Помните, что электрический ток опасен для жизни человека. Поэтому будьте осторожны и внимательны при работе с элементами электрической цепи, в особенности, с источниками электроэнергии.

ВОПРОСЫ

  1. Назовите основные элементы электрической цепи.
  2. Какие электростанции вам известны?
  3. Почему электрический выключатель называется прибором управления?
  4. Какие условия необходимы для работы электрической цепи?
  5. Для чего введены условные обозначения элементов на электрических схемах?
  6. В чем сходство и различие принципиальной и монтажной электрических схем?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Порядок выполнения работы

  1. Начертите условные обозначения лампочки, выключателя, провода,батарейки.

Проектирование электрических схем | Аксоним

Услуги проектирования принципиальных электрических схем

Проектирование электронных схем с использованием актуальных комплектующих, оптимизация решения по различным критериям согласно ограничениям и условиям, задаваемым в техническом задании, устройства с батарейным питанием, моделирование схемотехнических решений, полный пакет конструкторской документации.

Разработка схемотехнического решения включает в себя:
  • расчет, подбор элементов и проверка их производственного статуса;
  • соединение элементов в соответствии с функциональной и структурной схемой технической системы в техническом задании;
  • моделирование системы питания на соответствие требованиям технического задания;
  • подготовку предварительного перечня элементов;
  • проверку доступности элементов и оценки сроков по доставке, в случае необходимости подбор аналогов;
  • согласование перечня с Заказчиком.

Axonim Devices — electronics hardware development — услуги проектирования принципиальных электрических схем по доступной цене! +7 495280-79-00

далее: разработка печатных плат, тестирование печатных плат.

Работа любого современного электрического прибора становится возможной именно благодаря грамотно собранной электросхеме. Электрическая схема обеспечивает энергоснабжение всех основных узлов техники, позволяет регулировать их работу, обеспечивает подачу тока от распределителей к потребителям в определенных количествах, определенной силы, частоты и напряжения.

Однако для того, чтобы прибор работал корректно, необходимы профессиональные услуги проектирования принципиальных электрических схем. Доверив разработку специалистам, вы гарантированно получите схемотехническое решение, которое обеспечит оптимальную работу вашего устройства. Компания AXONIM предлагает клиентам разработку электрических схем под ключ. Мы подготовим проект и проведем моделирование, выполним все необходимые тесты работоспособности и разработаем всю требующуюся документацию для серийного выпуска.

Виды и особенности электрических схем

Проектирование электрических схем зависит от вида электросхемы. У каждой из них есть характерные особенности. Рассмотрим эти виды более подробно.

  • Структурная. Такая схема предполагает описание функциональных частей объектов, и на ней отображается последовательность подключения и работы этих частей, а также направление хода процессов. В данном случае, отображается работа всего устройства в целом.
  • Функциональная. Данный тип электрической схемы предусматривает описания работы отдельных процессов в электротехнике и электронике. Электросхемы подобного рода используются для наглядного отображения последовательности работы оборудования в том или ином процессе.
  • Принципиальная. На ней отображаются основные электрические устройства и компоненты, которые обеспечивают работу электрических процессов в технике. Также на принципиальной схеме отображаются взаимосвязи и элементы начала и конца электроцепи. Кроме того, здесь могут быть изображены соединительные и монтажные элементы. Принципиальная схема разрабатывается для устройств, которые находятся в положении “Отключено”.
  • Монтажная схема. Специализированная схема, где графически изображают входные и выходные элементы. На нее наносят все зажимы, платы, соединительные элементы. Проектирование и моделирование электронных схем подобного типа необходимо для наиболее эффективного расположения входных и выходных элементов.
  • Схема подключения. На ней графически изображаются входные и выходные элементы, а также места и принципы соединения и подачи тока через кабели и проводники. На схеме указываются концы проводов и соединительных элементов, а также размещается информация о подключении.
  • Общая схема подключения. На такую схему наносятся все элементы устройств, а также все соединительные элементы – кабели, жгуты, проводники и т.д.
  • Схема расположения. На схемах расположения конкретный прибор или печатная плата размещается на общих чертежах изделия. Таким образом, определяется расположение в финальной версии устройства.

Разработка схемотехнических решений может предусматривать создание как одной конкретной схемы, так и всего комплекса. Компания AXONIM осуществляет полный комплекс работ по разработке электронных схем любого назначения. Мы выполним работы в любом объеме.

Что включают в себя схемы?

Основой схемы является, конечно же, изображение непосредственно электрической схемы. Оно может изготавливаться в различном масштабе, в соответствии с техническим заданием. Кроме того, к электрической схеме прилагается и ряд дополнительных элементов, что упрощает чтение и понимание элементов системы. К числу таковых относятся:

  • диаграммы;
  • таблицы переключения контактов.

Эти документы прилагаются для сложных устройств, к примеру, для переключателей, в которых предусмотрено несколько позиций. 

Также на схемах присутствует спецификация, содержащая информацию об использованных устройствах и деталях, изображенных на чертеже. Для пояснения особенностей схемы делают дополнительные поясняющие надписи.

Услуги компании Axonim

Компания Axonim предлагает услуги для клиентов, которым необходимо проектирование электронных схем, разработка схемотехнических проектов и т.д. Специалисты нашей компании обладают большим опытом в проектировании схем для различного оборудования. Axonim осуществляет разработку решений для проектов любой сложности. Мы готовим схемотехнические решения как для устройства в целом, так и для отдельных комплектующих в частности (например, для печатных плат).

Компания Axonim – это коллектив профессионалов с колоссальным опытом в проектировании электрических схем. Наша команда включает в себя 30 штатных специалистов и более 400 сотрудников, которые работают на удаленной основе. В нашей команде есть сотрудники, которые специализируются на разных видах оборудования. Мы гарантируем решение задач любой сложности.

Axonim осуществляет разработку схемотехнических решений под ключ. Мы выполняем полный комплекс работ, необходимых для создания электрической схемы. 

Специалисты нашей компании разработают проект, выполнят его моделирование, проведут тестирование и адаптируют документацию для производства устройств с данной схемой. Специалисты Axonim производят разработку строго по техническому заданию, которое составляется с учетом всех требований и пожеланий клиентов.

Главный офис Axonim находится в Беларуси, но мы реализуем заказы для клиентов из разных стран. В том числе, мы работаем с клиентами из России, Украины, стран Европейского Союза, США и т.д. Axonim – это готовое схемотехническое решение для устройств любого типа.

Принципиально-монтажная схема — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4

Принципиально-монтажная схема

Cтраница 4

Принципиально-монтажные схемы приводятся как справочный материал, имеющий практическое значение.  [46]

В этой главе рассматриваются только принципиальные схемы. Монтажные, принципиально-монтажные схемы и вопросы маркировки проводов и оборудования изложены во втором разделе настоящей книги.  [47]

После проведения анализа проекта для удобства работы по принципиальной и монтажно-коммутационной схемам составляют принципиально-монтажную схему. Рассмотрим принципиально-монтажные схемы для систем защиты ( рис. 133) и аварийной сигнализации ( рис. 134) котла.  [48]

Рассмотренные схемы очень удобны при производстве испытаний, связанных с отключением отдельных цепей и включением измерительных приборов. Однако принципиально-монтажные схемы не могут заменить монтажных схем при монтажных работах на панелях.  [50]

Принципиально-монтажные схемы обычно не выпускаются проектными организациями и используются только как вспомогательные при переходе от принципиальных схем к монтажным. Иногда взамен принципиально-монтажной схемы берут экземпляр принципиальной схемы, раскрашивают ее цветными карандашами, присваивая узлам разные цвета.  [51]

На принципиально-монтажных схемах всю аппаратуру изображают условными обозначениями, как на принципиальных схемах, но с указанием номеров зажимов. Кроме того, изображают все сборки зажимов и наносят маркировку цепей. Принципиально-монтажные схемы могут выполняться как совмещенными, так и развернутыми.  [52]

Если постоянный ток снят с устройства, во вторичных цепях которого повреждена изоляция, то место повреждения отыскивают с помощью мегомметра. При этом очень удобно пользоваться принципиально-монтажной схемой.  [53]

В процессе этого он сообщает Старшему номера зажимов аппаратов, приборов и рядов зажимов, а также обозначения жил контрольных кабелей. По этим данным первый работник составляет принципиально-монтажную схему.  [54]

В зависимости от назначения в практике проектирования и эксплуатации релейной защиты, автоматики, измерений и вторичной коммутации применяют три основных вида схем этих устройств: принципиальные совмещенные, принципиальные развернутые и монтажные. Кроме того, в эксплуатации находят применение так называемые принципиально-монтажные схемы.  [55]

Производится прозвонка проводов; выясняется соответствие монтажа монтажной или принципиально-монтажной схеме; проверяется правильность фази-ровки.  [56]

Производится при необходимости лрозвонка проводов; выясняется соответствие монтажа монтажной или принципиально-монтажной схеме; проверяется правильность фазировки.  [57]

В учебных лабораториях профессионально-технических учебных заведений испытания твердых диэлектриков на пробой можно проводить, используя аппарат АМИ-60, обычно применяемый для определения электрической прочности трансформаторного масла. На рис. 18 показана принципиальная схема аппарата, а на рис. 19 — принципиально-монтажная схема его электрических соединений.  [59]

При проверке взаимодействия элементов электрических цепей подают питание на оперативные цепи, замыкают контакты реле, воздействуют на ключи, переключатели, кнопки и другие аппараты, чем приводят в действие отдельные участки проверяемого устройства. Все операции при проверке выполняют в той последовательности, как указано в программе, пользуясь принципиально-монтажной схемой проверяемого устройства и следя по ней, чтобы во время проверки работали все элементы схемы.  [60]

Страницы:      1    2    3    4    5

cad — Хорошие инструменты для рисования схем

В этом симуляторе цепей Java довольно легко рисовать схемы, и у него есть способ экспортировать их как простой текст:

  $ 1 5,0E-6 0,98
633455756 46 5,0 50
Я 240 256 304 256 0 0,5
Я 352 256 416 256 0 0,5
ш 416 256 416 192 0
ш 240 192 240 256 0
г 320 272320 336 0 220000,0
в 320352320400 0 4,7000000000000004E-8 1. 45353993098
г 320 416 320 432 0
с 224 384 224 320 0 1 верно
ш 240 256 224 256 0
ш 224 256 224 320 0
w 272 384 224 384 0
ш 320 352320 336 0
ш 320 400 320 416 0
w 272 384 272 352 0
w 272 352320 352 0
ш 304 256 320 272 0
ш 352 256 320 272 0
г 240 192 416 192 0 5000.0
о 1 64 0 35 5,0 0,0015625 0-1

Приведенный выше код создаст эту схему:

Может быть, есть способ интегрировать его в сайт, чтобы пользователи могли нарисовать схему, вставить приведенный выше код в поле ответа, окружить его специальными тегами и создать всплывающий апплет?

Еще лучше, схематическое изображение может быть сгенерировано из кода, который при нажатии открывает апплет моделирования этой схемы.

Может быть, поговорить с автором о таком? Он заархивировал апплет, чтобы вы могли использовать его на своем компьютере, но я не знаю, как распространять его на других веб-сайтах.

Обновление: Я поговорил с автором, и он реализовал данные URL в течение нескольких часов после того, как я их предложил. Теперь есть опция меню «Экспорт ссылки», которая генерирует подобные ссылки, не требуя каталога или хэш-таблицы на сервере или чего-либо еще. Вы можете использовать тот же URL-адрес для отображения той же схемы при использовании файла java на вашем собственном компьютере:

Это должно отобразить схему выше

И он указал на лицензионное соглашение, которое, я думаю, позволяет нам изменять его и использовать здесь для встраивания схем, вот так.

У вас есть разрешение на изменение апплетов и / или копирование апплетов на ваш собственный веб-сайт, если вы укажете мне (Пол Фалстад) и предоставите ссылку на мою страницу

Этот 4000-символьный URL-адрес должен отображать 7-сегментный декодер

Что означает принципиальная схема?

Принципиальная схема — это фундаментальное двумерное представление схемы, показывающее функциональность и возможность соединения между различными электрическими компонентами.Разработчику печатных плат жизненно важно ознакомиться со схематическими обозначениями, которые представляют компоненты на принципиальной схеме.

В этой статье мы обсудим следующие моменты:

Стандарты условных обозначений

Схематические символы регулируются во всем мире двумя стандартами:

IEC 60617: Международная электротехническая комиссия (IEC) выпустила этот стандарт. Он основан на более старом британском стандарте (BS 3939).Эта база данных включает более 1750 условных обозначений.

Стандарт ANSI Y32 : Американский национальный институт стандартов (ANSI). Это обеспечивает множество специальных символов, изначально использовавшихся для авиационных приложений. Ряд незначительных изменений, внесенных в этот стандарт, привели существующий документ в соответствие с IEC.

Каковы разные условные обозначения?

В приведенной ниже электронной схеме используется набор стандартизованных символов для обозначения различных электронных компонентов.

Рис. A: Принципиальная принципиальная схема

Схема показывает 3 компонента (аккумулятор, резистор и светодиод). Эти компоненты связаны друг с другом сетками / дорожками. У каждого компонента есть символ с разными атрибутами. Атрибуты резистора могут быть условным обозначением, значением сопротивления, размером, символом, номинальным напряжением, мощностью и площадью основания. Точно так же батарея и светодиод будут иметь свои атрибуты.

В таблице ниже показаны имена, символы и соответствующие им условные обозначения, используемые в схеме.Обозначения BT, R и LED обозначают батарею, резистор и светодиод соответственно. Эти условные обозначения помогают нам идентифицировать компоненты.

Условные обозначения

Зная символы и их условные обозначения, мы можем интерпретировать любую схему и построить ее соответствующим образом.

Это наиболее распространенные условные обозначения:

Общие условные обозначения

Значения и атрибуты

Мы знаем, что компоненты можно идентифицировать по их условному обозначению.Однако информации о размерах и мощности этих компонентов нет. Например, рассмотрим базовую электронную схему, показанную в предыдущем разделе рис. а. На схеме видно, что положительный полюс аккумулятора подключен к светодиоду через резистор R. Но другой информации об атрибутах этих компонентов (величине сопротивления резистора и емкости аккумулятора) нет. .

На схематической диаграмме должна быть представлена ​​эта дополнительная информация, чтобы гарантировать выбор соответствующих компонентов. Сопротивление резистора должно быть выражено в омах (Ом). Аккумулятор должен указывать разность потенциалов (напряжение), выраженную в вольтах. Остальные компоненты описываются иначе. Например, конденсаторы различаются по величине емкости, выраженной в фарадах (Ф), индуктивности — по значению их индуктивности, выраженной в Генри (Гн).

Иногда символам могут быть присвоены дополнительные атрибуты (номинальная мощность, допуски и т. Д.). Это помогает нам определить подходящие компоненты для схемы.Вот некоторые из общих атрибутов компонента:

  1. Символ с формой и булавками
  2. Значения сопротивления, емкости и индуктивности компонентов
  3. Условное обозначение, например, U1, R1, C1 и т. Д.
  4. Пример максимальных условий эксплуатации: максимальное напряжение для конденсаторов, максимальная мощность для резисторов
  5. Пример допусков: Для сопротивления: ± 1%, ± 5%
  6. Обозначение производителя (MPN)
  7. Посадочные места для компонентов (для резисторов: 0402, 0805; для 8-контактной IC: SOIC8)

Международная система единиц

Значения атрибутов могут варьироваться от очень маленьких до очень больших единиц.Чтобы избежать заполнения принципиальных схем длинными повторяющимися цепочками нулей для таких значений, как 1 000 000 000 или 0,0000000001, мы используем Международную систему единиц для значений (SI).

В таблице ниже показаны единицы СИ, которые обычно используются на схематических диаграммах.

Префикс Символ Значение Полномочия 10
тера т 100000000000 10 12
гига G 100000000 10 9
мега M 1000000 10 6
кг к 1000 10 3
милли м 0. 001 10 -3
микро u 0,000 001 10 -6
нано n 0,000 000 001 10 -9
пик с. .000 000 000 001 10 -12

В чем разница между принципиальной схемой и схемами подключения?

На схематической диаграмме линии используются для обозначения проводов, а символы используются для обозначения компонентов.

Пример принципиальной схемы

На принципиальной схеме не показано практическое соединение между компонентами или их положение. Он содержит только символы и линии.

Схема соединений — это обобщенное графическое представление электрической цепи. Компоненты представлены в схемах подключения упрощенными формами. Электрические схемы обычно дают подробную информацию о взаимном расположении и расположении устройств.

Пример схемы подключения

Как читать схему печатной платы?

Чтобы понять схему печатной платы, нам важно узнать, как компоненты на схеме соединены.Он содержит информацию о различных компонентах и ​​условиях работы схемы.

Принципиальная схема дает следующую информацию:

  1. Используемые компоненты
  2. Электрические соединения между выводами компонентов
  3. Условия эксплуатации, такие как напряжение, ток, допуски
  4. Специальные инструкции, такие как график импеданса SE (несимметричный), дифференциальные пары и положения компонентов, такие как размещение развязывающих конденсаторов, кристаллов и т. Д.
  5. Блок-схема
  6. История изменений (если есть)

Схема сетей

Схематические сети определяют, как компоненты соединяются в цепи. Линия между двумя взаимосвязанными компонентами называется сеткой.

Сети на принципиальной схеме

Соединения и узлы

Соединение образуется при пересечении двух или более проводов в одной точке. Это соединение представлено размещением маленькой точки (узла) в точке пересечения, как показано на изображении ниже.Чтобы узнать больше, прочтите Сетевая теория для лучшего проектирования и разработки печатных плат.

Изображение узлов на принципиальной схеме

Узлы помогают нам идентифицировать соединение между проводами, пересекающими точку. Отсутствие узла на стыке означает, что два отдельных провода просто проходят без какого-либо электрического соединения.

Именование схемных цепей

Для того, чтобы схематическая диаграмма была более разборчивой, цепи помечены своими именами, а не нарисованы линиями, чтобы показать возможность соединения.Предполагается, что сети с тем же именем подключены, даже если видимое соединение не установлено. На изображении ниже показан пример схематической диаграммы, на которой цепи помечены своими именами.

Схема с маркированными сетями

В чем разница между принципиальной схемой и компоновкой?

Схема — это чертеж, который определяет логические соединения между компонентами на печатной плате, будь то жесткая печатная плата или гибкая плата.Это в основном показывает вам, как компоненты электрически связаны. Схема содержит список соединений, который представляет собой простую структуру данных, в которой перечислены все соединения в проекте, как указано на чертеже. На изображении ниже показан пример принципиальной схемы.

Пример принципиальной схемы печатной платы

Напротив, компоновка печатной платы показывает точное физическое расположение каждого компонента на печатной плате и показывает физические провода (дорожки), которые соединяют их вместе. Пример компоновки печатной платы показан ниже.

Пример компоновки печатной платы

Как создать принципиальную схему?

Если в проекте используется иерархическая схема, в которой множество функциональных схем взаимосвязаны друг с другом, то она определяет отношения между группами компонентов в различных схематических представлениях.

Ниже приведены шаги, необходимые для создания принципиальной схемы с помощью инструмента PCB CAD:

Генерация символа: этот процесс включает в себя рисование тела компонента, добавление контактов и номеров контактов, определение атрибутов символа и назначение посадочного места.Символы иногда легко доступны в программном обеспечении PCB CAD. Чтобы узнать больше, прочтите статью «Как создать библиотеку схем и символов в KiCad».

Размещение символа компонента: тело символа компонента создается путем помещения замкнутых форм символа в редактор схемной библиотеки.

Чтобы узнать больше о размещении компонентов, прочтите нашу статью «Рекомендации по размещению компонентов при проектировании и сборке печатных плат».

Нумерация контактов: контакты определяют точки подключения на компоненте для входящих и исходящих сигналов.Нумерация выводов сделана для того, чтобы соединения, показанные на схеме, были правильно подключены медью к печатной плате.

Атрибуты символа: в основном состоит из категории, значения, производителя, номера детали производителя и поставщика. Рекомендуется, чтобы каждый символ в вашей схеме имел свое собственное уникальное обозначение, чтобы можно было легко идентифицировать каждую часть.

Каковы правила рисования принципиальных схем?

Ниже приведены некоторые рекомендации, которые следует соблюдать при рисовании принципиальных схем:

  1. Электрические соединения между компонентами представлены линиями.Линии, которые пересекаются друг с другом, не соединяются, если в точке пересечения нет узла.
  2. Всегда рекомендуется иметь только 3 линии, подключенные к узлу.
  3. В сложных схемах рекомендуется присвоить имя цепям. Предполагается, что одноименные сети связаны.
  4. Номера контактов, полярность, значения и имена цепей должны быть написаны горизонтально.
  5. Разместите входы слева, а выходы справа.
  6. Разрабатывать схематические разделы функциональными блоками.
  7. Всегда размещайте номера выводов снаружи графического символа.
  8. Обозначения соединения листов всегда следует размещать на крайнем левом или крайнем правом крае страницы.
  9. Поместите основную надпись в нижний правый угол первого листа. В основной надписи должна отображаться следующая информация:
    1. Название
    2. Каталожный номер
    3. Ревизия (если есть)

Принципиальные схемы в основном состоят из обозначений компонентов и линий, которые представляют соединение между компонентами.Понимание принципиальной схемы очень важно для дизайнеров, чтобы спроектировать успешную печатную плату.

Мы рассмотрели основные концепции, относящиеся к схематическим обозначениям и схематическим представлениям. Сообщите нам в разделе комментариев, если есть какие-либо конкретные темы, о которых вы хотели бы узнать больше.

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО DFM:

Схема электрических соединений

Схема электрических цепей

Расположение электрических цепей и их компонентов показано в виде схем, состоящих из символов и соединительных линий.Умение читать принципиальную схему важно при попытке отследить и исправить неисправность в электрической системе. Однако не все производители используют одни и те же символы, коды или номера клемм, но для успешного начала чтения электрических схем лучше всего следовать одной общей системе. Описанная здесь система основана на европейском стандарте DIN, в котором ток обычно течет сверху (клемма № 30) на нижнюю землю (клемма № 31) и слева направо.
Подробные сведения о том, как читать конкретную принципиальную схему, см. В руководстве по обслуживанию производителя.

Примечание:
Для целей обучения и тестирования схемы и информация доступны в автомобильных технических руководствах.

Обзор

Принципиальная схема (также известная как электрическая схема или электронная схема) — это графическое изображение электрической цепи. Он показывает различные компоненты схемы, а также силовые и сигнальные соединения между устройствами.Расположение компонентов и соединений на схеме обычно не соответствует их физическому расположению в готовом устройстве.
В отличие от блок-схемы или схемы компоновки, принципиальная схема показывает фактические используемые межсоединения проводов (хотя изображение не обязательно должно соответствовать тому, как на самом деле выглядит схема).

2.2 Коды «группы» идентификации компонентов

Отдельные компоненты, показанные на принципиальных схемах подключения, можно идентифицировать по коду «Группа», а также по номеру.Тогда все похожие предметы описываются одной и той же буквой «Группа», например узлы, например, подушка безопасности (водитель), обозначаются буквой «A», переключатели «S», все предохранители обозначаются буквой «F». Число или математическая цифра после буквы идентифицирует цепь, к которой принадлежит этот предохранитель. Лампочкам обозначается буква «E», двигателям — «M», а всем реле — «K», опять же, число после буквы идентифицирует цепь, к которой принадлежит этот компонент. Полный их список доступен в разделе «Информация о технической поддержке». .

2.3 Цветовой код соединительного провода

Цвета отдельных соединительных проводов можно определить по буквенному коду, который может быть сокращением фактического цвета провода на английском или немецком языке. Основные различия:

  • Белый — WS (Weiss)
  • Черный- sw (Swartz)
  • Красный — RT (Rote)
  • Желтый — ge (Gelb)

Полный список доступен в разделе «Информация о технической поддержке».


2.4 Примеры электрических схем

Примеры электрических схем, начинающиеся на странице 17, относятся к бензиновому двигателю Volkswagen® Golf 1.4 1997-06, код AHW. Эта первая диаграмма широко представляет ряд схематических диаграмм производителя. Особенностью этой схемы является идентификационный код терминала «X». Эта клемма эквивалентна клемме № 75 (аксессуары), это означает, что она находится под напряжением при включенном зажигании, но отключается во время запуска двигателя.Это необходимо для сохранения максимального напряжения аккумуляторной батареи для запуска двигателя.

2.5 Символы и коды, используемые в примерах схем

Некоторые символы, используемые на этих схемах, не строго соответствуют стандарту DIN, но вместо этого они представляют собой графическое изображение отдельных компонентов, например тусклые лампы обозначаются иначе, чем дальний свет. Это система, используемая Autodata®, и она разработана, чтобы помочь вам «читать» или интерпретировать диаграммы от всех производителей двигателей.
Следующие ниже диаграммы в этом блоке представляют собой попытку «поднять» или выделить отдельные цепи из общей схемы.Вам следует внимательно изучить каждую схему, а затем, когда вы почувствуете себя уверенно, пойти дальше и попрактиковаться в поиске и отслеживании этих цепей на аналогичных диаграммах других производителей. Помните, что цель этого упражнения — научить вас самостоятельно разрабатывать и конструировать эти схемы.

Назначение системы обозначений клемм для автомобильных электрических систем — обеспечить правильное и простое подключение проводов к различным устройствам, особенно в случае ремонта и замены оборудования.
DIN * 72552 — это стандарт DIN для номеров автомобильных электрических клемм, стандартизирующий почти каждый разъем в автомобиле с помощью числового кода.
Если количество обозначений клемм недостаточно (многоконтактные соединения), клеммы последовательно нумеруются с использованием цифр или букв, чье представление конкретных функций не стандартизировано.


3.1 Номера электрических соединений (DIN)

Обозначения клемм: (выдержки из стандарта DIN 72 552), эти обозначения клемм не идентифицируют проводники, потому что устройства с разными обозначениями клемм могут быть подключены на двух концах каждого проводника.Если количество обозначений клемм недостаточно (многоконтактные соединения), клеммы последовательно нумеруются с использованием цифр или букв, чье представление конкретных функций не стандартизировано.


Терминал

Определение

15

Включен + после аккумуляторной батареи (выход переключателя зажигания / движения)

Аккумулятор

30

Вход от + клеммы аккумулятора, прямой

31

Обратный провод к аккумулятору — клемма аккумулятора или заземление, прямой

Указатель поворота

49 и 49a, 49b и 49c и т. Д.

Все клеммы № 49 должны быть подключены к указателям поворота

Стартер

50

Управление стартером, переключатель зажигания к переключателю стартера

54

Лампа стоп-сигнала

Освещение

55

Противотуманные фары

56 (а, б)

Система фар

56a

Контрольная лампа дальнего и дальнего света

56b

Ближний свет

58

Боковые габаритные фонари, задние фонари, фонари освещения номерного знака и фонари приборной панели

58L

Фонарь габаритный левый

58R

Фонарь габаритный, правый

Генераторы и регуляторы напряжения

61

Индикатор заряда генератора

Реле переключения

85

Выход, привод (конец обмотки на массу или отрицательный)

86

Начало намотки

87

Выход на нагрузку от клеммы 30

87a

Нормально замкнутый контакт

* DIN «Deutsches Institut für Normung» — немецкая национальная организация по стандартизации и член ISO этой страны.
Дополнительную информацию можно найти в автомобильных технических руководствах.

4.1 Физические требования к электрическим соединениям

Электрические цепи требуют подключения для сборки или подключения источника питания к желаемой нагрузке. Сложные схемы будут иметь переключатели, предохранители, возможно, реле и т. Д., А также все разъемы и клеммные соединения на токоведущей и заземленной сторонах этих цепей. Цепи в автомобиле подвергаются нагрузкам от вибрации, влажности и изменения температуры, а также возможной коррозии из-за агрессивных жидкостей и газов.Вибрация и движение из-за теплового расширения также вызывают небольшое движение, которое приводит к трению между любыми соединителями, которые просто зажимаются вместе.

4.2 Требования к электрическим соединениям при эксплуатации

Следовательно, электрические соединители должны обеспечивать как можно более простой путь для электронов, чтобы покинуть одну сторону соединения и войти в прилегающий соединитель. Разъем также должен обеспечивать соответствующую электрическую изоляцию для проходящего через него тока и предотвращать попадание влаги и грязи.
Соединения также должны быть спроектированы так, чтобы их можно было легко подключать или отключать и при этом иметь надежную систему блокировки.

4.3 Требования к электрическим разъемам для обслуживания

Электрические соединения не следует разбирать и собирать, за исключением случаев крайней необходимости, потому что каждое движение увеличивает риск сопротивления трения, влияющего на качество электрического контакта поверхности с поверхностью.
Не должно быть возможности соединить неправильные разъемы / соединения вместе, так как это может иметь самые серьезные последствия, а наибольшая опасность — короткое замыкание и возгорание!

4.4 Последствия неправильного электрического подключения

В современных автомобилях используется ряд электрических разъемов для соединения секций жгута проводов с компонентами систем автомобиля. Поддержание надлежащего и безопасного функционирования этих разъемов очень важно, поскольку любая коррозия, возникающая в них или на них, может вызвать снижение напряжения и, следовательно, проблему системы из-за недостаточного напряжения в конкретной системе. Плохие соединения часто являются причиной многих неисправностей автомобильной электрической системы, поскольку неисправное соединение может увеличить потребление тока и отрицательно повлиять на работу системы автомобиля.
Как правило, они водостойкие, но не «водонепроницаемые», поэтому следует избегать использования мойки высокого давления (особенно если в процессе стирки) непосредственно на них, так как это может вызвать процесс порчи.

4.5 Клеммы с золотым и оловянным покрытием

Некоторые разъемы (концы клемм) имеют золотое покрытие (гальваническое покрытие), чтобы уменьшить потенциальную окислительную коррозию и, следовательно, обеспечить лучшее долгосрочное электрическое соединение между соединяемыми элементами.Не смешивайте соединения с золотым покрытием и с оловянным покрытием, так как сочетание различных металлов вызовет электролиз, который затем повредит электропроводность соединения.

5.1 Реле электромагнитные

Реле — это переключатели, которые включаются и выключаются небольшим электрическим током. Внутри реле находится электромагнит. Когда небольшой ток возбуждает этот электромагнит, он притягивает лопасть якоря и замыкает точки контакта. В этих точках может протекать большой ток, который реле предназначено для включения или выключения.Пока через катушку реле протекает небольшой коммутирующий ток, через точки его контакта будет протекать гораздо больший ток.
Функция реле в цепях освещения заключается в снижении тока, потребляемого переключателем управления.

Эти контакты могут быть нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми или переключающими.

  • Нормально разомкнутые контакты подключают цепь при срабатывании реле; цепь отключается, когда реле неактивно.Нормально замкнутые контакты размыкают цепь при срабатывании реле; цепь подключена, когда реле неактивно.
  • Переключающие контакты управляют двумя цепями: одним нормально разомкнутым контактом и одним нормально замкнутым контактом.


№ штифта

Обозначение

Описание

85

Реле переключения

Земля (конец обмотки на массу или отрицательный)

86

Реле переключения

Положительный (начало обмотки)

87

Реле переключения

Выход (потребителю, например: фара дальнего света)

87a

Реле переключения

Альтернативный выход (1-й выход, сторона разрыва)

30

Аккумулятор

Положительное питание (вход от + клеммы аккумулятора, прямой)

5.2 соленоида

Определение соленоида: линейное движение от электрического сигнала.
Современный стартер — это пример того, как соленоидный переключатель работает аналогично реле. Он используется в качестве переключателя там, где требуется очень большая сила тока для запуска автомобиля.
Когда слаботочная мощность от свинцово-кислотной аккумуляторной батареи подается на соленоид, обычно через переключатель с ключом, его движение (вызванное магнитным эффектом, воздействующим на его центральный компонент) вытягивает небольшую шестерню на валу стартера и зацепляет ее. с зубчатым венцом на маховике двигателя.
Соленоид также замыкает сильноточные контакты стартера, и он начинает работать.
Если двигатель запускается, ключ зажигания отпускается, соленоид обесточивается, и пружина возвращается в исходное положение, тем самым отключая питание от стартера и снимая малую шестерню с шестерни стартера.


Функция реле; покрыто 4.1

7.1 Гнездо для электропроводки прицепа

Упомянутая розетка обычного типа 12N.Это гнездо окрашено в черный цвет и содержит 7 контактов, пронумерованных от 1 до 7, которые необходимо подключить с использованием правильных мест подключения, как показано ниже.


Розетка прицепа на автомобиле, вид спереди.


Штифт

Цвет кабеля

Функция

Терминал

1.

Желтый

Указатель поворота левый

л

2.

Синий

Противотуманные фары

54 г

3.

Белый

Возврат на землю

31

4.

Зеленый

Указатель поворота правый

R

5.

Коричневый

Фонарь правый габаритный

58R

6.

Красный

Стоп-сигналы

54

7.

Черный

Фонарь левый габаритный

58л

Примечание. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке. При установке розетки для прицепа на транспортном средстве, оснащенном системой CAN bus, важно использовать розетку для прицепа производителя, поскольку она будет соответствовать необходимым требованиям для этого транспортного средства.


Включено в следующий раздел

Практическое задание
Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.Примеры в разделе 10.1


Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Двухпозиционный переключатель
(SPST)

SPST = однополюсный, односторонний.
Двухпозиционный переключатель позволяет току течь только тогда, когда он находится в закрытом (включенном) положении.

Двухпозиционный переключатель
(СПДТ)

SPDT = однополюсный, двусторонний.
Двухпозиционный переключатель направляет поток тока по одному из двух путей в зависимости от его положения.

Двойной двухпозиционный выключатель
(ДПСТ)

DPST = двухполюсный, одинарный.

(DPDT)

DPDT = двойной полюс, двойной бросок.


10.1 Автомобильные электрические символы

Ниже приведены некоторые примеры символов, используемых в принципиальных схемах. Фактическое расположение компонентов обычно сильно отличается от принципиальной схемы.


Провода и соединения

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Провод

Очень легко пропускать ток от одной части цепи к другой.

Провода соединенные

«Клякса» должна быть нарисована в месте соединения (стыковки) проводов, но иногда ее не показывают. Провода, подключенные на «перекрестке», должны быть слегка смещены в шахматном порядке для образования двух Т-образных переходов, как показано справа.

Провода не соединены

В сложных схемах часто необходимо провести пересечение проводов, даже если они не соединены.Я предпочитаю символ «горб», показанный справа, потому что простое пересечение слева может быть неверно истолковано как соединение, когда вы забыли добавить «каплю»!

Источники питания

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Ячейка

Поставляет электрическую энергию.
Большой вывод (слева) положительный (+).
Единичный элемент часто называют аккумулятором, но, строго говоря, аккумулятор — это два или более элемента, соединенных вместе.

Аккумулятор

Поставляет электрическую энергию. Батарея состоит из более чем одной ячейки.
Большой вывод (слева) положительный (+).

Предохранитель

Устройство безопасности, которое «взорвется» (расплавится), если ток, протекающий через него, превысит указанное значение.

Земля
(Земля)

Подключение к земле. Он также известен как земля.

Устройства вывода: лампы, мотор.

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Лампа (индикатор)

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.Этот символ используется для лампы, обеспечивающей освещение, например для автомобильной фары.

Двигатель

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в кинетическую энергию (движение).


Коммутаторы

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Выключатель
(SPST)

SPST = однополюсный, односторонний.
Двухпозиционный переключатель позволяет току течь только тогда, когда он находится в закрытом (включенном) положении.

2-позиционный переключатель
(СПДТ)

SPDT = однополюсный, двусторонний.
Двухпозиционный переключатель направляет поток тока по одному из двух путей в зависимости от его положения.

Двойной двухпозиционный переключатель
(ДПСТ)

DPST = двухполюсный, одинарный.

Реверсивный переключатель
(DPDT)

DPDT = двойной полюс, двойной бросок.

Резисторы

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Резистор

Резистор ограничивает прохождение тока.

Переменный резистор
(Реостат)

Этот тип переменного резистора с 2 контактами (реостат) обычно используется для регулирования тока. Примеры включают: регулировку яркости передней панели.

Переменный резистор
(Потенциометр)

Этот тип переменного резистора с 3 контактами (потенциометр) обычно используется для контроля напряжения e.грамм. Указатель уровня топлива.



Измерители и осциллографы

Компонент

Обозначение цепи

Функция компонента

Вольтметр

Вольтметр используется для измерения напряжения.

Амперметр

Амперметр используется для измерения силы тока.

Омметр

Омметр используется для измерения сопротивления.

11.1 Примеры принципиальных схем

Стоп-сигналы

Стоп-сигналы или стоп-сигналы — это красные огни, установленные на задней части автомобиля.Согласно DIN 72552 они имеют номер «54». Обычно они встроены в группу задних фонарей, хотя многие автомобили имеют дополнительный стоп-сигнал более высокого уровня, установленный на верхней части крышки багажника или на заднем стекле, который называется стоп-сигналом верхнего уровня (H 85 на схеме).
Стоп-сигналы включаются всякий раз, когда водитель задействует ножной тормоз для замедления или остановки автомобиля.


На этой принципиальной схеме показана цепь стоп-сигнала, рисунок 1 выше. Переключатель S13 является переключателем педали тормоза, и цепь защищена предохранителем F13, рассчитанным на 10 ампер.


Схемы парковочных и задних фонарей

Для автомобилей и прицепов два красных задних фонаря работают, когда переключатель фар находится в положении парковки и положении фары. Согласно DIN 72552 они имеют номер «58». Два фонаря расположены близко к самым широким точкам транспортного средства, так что ширину транспортного средства могут видеть другие участники дорожного движения. Лампы подключаются параллельно друг другу, так что выход из строя одной нити накала не приведет к полному выходу из строя цепи.Лампа освещения номерного знака обычно подключается параллельно задним фонарям и включается при включении задних фонарей.

На этой принципиальной схеме показана обычная цепь стояночных / габаритных огней. Цепь защищена предохранителями F4, F22, F23 и переключается через S3. (обратите внимание на цифру 58 на контактах переключателя).


Фары


Современные фары с электрическим приводом расположены попарно, по одной или по две с каждой стороны передней части движущегося транспортного средства.Согласно DIN 72552 они имеют номера «56a и 56b». Система налобных фонарей должна обеспечивать ближний и дальний свет, что может быть достигнуто либо отдельной лампой для каждой функции, либо одной многофункциональной лампой. Дальний свет (называемый в некоторых странах «дальним светом», «полным светом» или «дальним светом») направляет большую часть света прямо вперед, увеличивая расстояние обзора, но производя слишком много бликов для безопасного использования, когда на дороге присутствуют другие транспортные средства .
На принципиальной схеме на странице 19 показана обычная цепь фары (клеммы 56a и 56b на переключателе света). Все лампы имеют независимые предохранители.Номера предохранителей F18. Используются F19, F20 и F21.
Вы заметите, что цепь затемнения (T.56b) остается включенной с фарами.
Компоненты M35 и M36 представляют собой электродвигатели регулировки фар.

Законы и правила

Фары должны поддерживаться в правильном положении (прицеливании) и состоянии в соответствии с требованиями NCT для состояния и цели фар, состояния вспомогательных ламп и цели

Противотуманные фары

Противотуманные фары используются с другим автомобильным освещением в плохую погоду, например, в густом тумане, проливном дожде или метели.Поскольку туман состоит из водяных капель, взвешенных в воздухе, ночью он может отражать свет фар обратно вам в глаза. В таких условиях противотуманные фары могут помочь водителям видеть дальше вперед и освещать края дороги на разумной скорости и используются с «парковочными» огнями вместо фар.
Противотуманные фары обычно подключаются к реле. Они могут быть подключены к работе только с габаритными огнями и отключаться при использовании фар.
На принципиальной схеме на следующей странице показана обычная цепь противотуманных фар.Согласно DIN 72552 они имеют номер «55». Передние фонари (E14 и E15) включаются реле (K2). Заземление этого реле проходит через нить накала фары, что означает, что противотуманные фары будут работать только при выключенных фарах. Предохранитель (F3) защищает реле, а предохранитель (F36) защищает цепь освещения.



Фонари заднего хода

Фонари заднего хода — это белые фонари, установленные на задней части автомобиля. Они обеспечивают водителю обзор позади автомобиля в ночное время, а также предупреждают других водителей о том, что автомобиль должен быть задан.
Когда ключ зажигания включен и автомобиль находится на передаче заднего хода, ток течет от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания к замкнутому выключателю фонарей заднего хода на коробке передач.
Электрический ток течет через замкнутый переключатель к фонарям заднего хода, а затем возвращается в аккумулятор через систему заземления.

Фары дальнего света

Фары дальнего света используются в качестве дополнения к системам фар автомобиля. Фары дальнего света устанавливаются на передней части автомобиля и обеспечивают более интенсивное освещение на больших расстояниях, чем стандартные системы фар.Правила NCT определяют ограничения в отношении расположения фар.

Доступно множество типов фар. Они бывают разных размеров, форм и разной мощности лампочек.

Индикаторы

Указатели поворота — это устройства визуальной сигнализации, указывающие на намерение повернуть. После активации они продолжаются до тех пор, пока переключатель не будет отменен оператором или механизмом отмены в переключателе. Механизм отмены срабатывает после завершения поворота и возврата рулевого колеса в положение для движения по прямой.

В схему входят:

  • аккумулятор
  • плавкие вставки и предохранители
  • выключатель зажигания
  • блок мигалок
  • трехпозиционный переключатель, используемый в качестве переключателя указателя поворота
  • фары спереди и сзади автомобиля
  • контрольные лампы, установленные в комбинации приборов, чтобы указать водителю, в каком направлении был задействован переключатель
  • проводка для подключения всех компонентов
  • цепь заземления для возврата электрического тока к батарее

Если переключатель указателя поворота повернут для индикации правого поворота, ток от аккумуляторной батареи течет через плавкую перемычку к замку зажигания, где он направляется через предохранитель к блоку указателя поворота.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору.


Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.Примеры в разделе 10.1.

15,1 ’BUS’ объяснено

В автомобильных системах термин «шина» может соединять несколько блоков управления или устройств вместе с помощью одного и того же набора проводов. Можно сравнить шоссе с двусторонним движением и движение транспорта, выходящего на шоссе из разных мест. Доступ к трассе контролируется светофором (кан-автобус).
Эта система называется шиной управляемой сети или CAN-шиной. «CAN» расшифровывается как Controller Area Network, что означает, что блоки управления объединены в сеть и обмениваются данными.Он использует два тонких провода для соединения или мультиплексирования всех блоков управления и их датчиков друг с другом. Преимущество мультиплексной сети состоит в том, что она позволяет уменьшить количество выделенных проводов для каждой функции и, следовательно, уменьшить количество проводов в жгуте проводов, снизить стоимость и вес системы, повысить надежность, удобство обслуживания и установки. Кроме того, в сети доступны общие данные датчиков, такие как скорость автомобиля, температура двигателя и т. Д., Поэтому данные могут быть совместно использованы, что сокращает количество датчиков.Кроме того, сеть обеспечивает большую гибкость содержания транспортного средства, поскольку функции могут быть добавлены или изменены путем изменения программного обеспечения.
К CANBUS можно подключить диагностический прибор для извлечения оперативной информации, помогающей в диагностике и поиске неисправностей.


16.1 Сеть и мультиплексирование

Даже самые простые автомобили включают в себя множество систем с электронным управлением. Если бы каждая электронная система имела свой собственный блок управления двигателем, жгут проводов и датчики, вес добавленных компонентов свел бы на нет любую эффективность, которую она обеспечивала.Многочисленные электронные системы транспортного средства могут потребовать более 1,6 км изолированной проводки, состоящей из около 1000 отдельных проводов и множества клемм.

Одним из решений проблемы является использование системы, которая объединяет датчики в общий жгут проводов путем объединения всех отдельных систем, где это возможно, в мультиплексную сеть последовательной связи, чтобы они могли обмениваться информацией. Дополнительным преимуществом является то, что это экономит вес, так как позволяет различным системам совместно использовать датчики и снижает сложность автономных систем.


Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору за дополнительной информацией, которую можно найти в автомобильных технических руководствах.

18.1 Лампочки

Колба лампы состоит из тонкой катушки вольфрамовой проволоки, называемой нитью накала, заключенной в прозрачную стеклянную оболочку, из которой удален весь воздух. Пропускание тока через нить накаливания повышает ее температуру до белого каления и вызывает излучение лампы накаливания.Удаление воздуха из стеклянной оболочки предотвращает окисление нити накала во время работы и увеличивает срок службы нити.

В лампах с высокой мощностью частицы вольфрама могут выкипать из нити, даже если воздух удален, что в конечном итоге приведет к повреждению нити. Чтобы предотвратить это, стеклянная оболочка заполнена инертным газом, например аргоном, который не вступает в реакцию с вольфрамом, и это замедляет выкипание нити. В некоторых случаях используются лампы со специальным покрытием, что помогает предотвратить «пожелтение» пластиковых линз.

У всех производителей есть процедуры снятия и установки ламп, которые необходимо соблюдать постоянно. При установке галогенной лампы важно не загрязнять поверхность лампы рукой, так как это приведет к преждевременному выходу лампы из строя. Сфокусировать фары также рекомендуется после установки новых ламп фар, чтобы убедиться, что они правильно выровнены в соответствии с действующими правилами NCT.

Информация о лампе

На всех лампах выбиты буквы и цифры, которые указывают мощность, потребляемую лампой при работе при номинальном рабочем напряжении.

Например, в лампе 12 В / 21 Вт нить накала будет потреблять 21 Вт мощности, когда к ней приложено 12 В.
Хотя мощность не обязательно является показателем светоотдачи, обычно можно предположить, что чем выше мощность, тем больше будет светоотдача. Если вставить лампу с более высокой мощностью, чем рекомендуется, это может привести к выделению большего количества тепла и возможности возникновения пожара.
Обычно в автомобилях используются следующие лампы:

.
  • Лампы гирлянды используются во многих внутренних осветительных приборах.
  • Байонетные соединители для цепей освещения парковых фонарей; стоп-сигналы; задние фонари; лампы номерного знака; некоторые ранние фары.
  • Лампа клина используется во многих приборных панелях.

18.2 Ксеноновые фары HID


Разрядные или спрятанные огни высокой интенсивности можно распознать по очень яркому белому или голубоватому свету. Они обеспечивают автомобилисту лучшее освещение, чем другие типы фонарей. HID фары улучшают видимость.Водители, использующие HID-фары, могут видеть дорогу впереди примерно на 100 метров по сравнению с примерно 60 метрами для галогенной системы.
По сравнению с галогенными фарами, HID-фары могут быть в 3 раза ярче, они более эффективны в преобразовании электрической энергии в энергию света, имеют более длительный срок службы, а цвет света более белый или ближе к дневному.
Они работают на системе газоразрядных ламп и состоят из лампы, балласта и специальной схемы высокого напряжения.Системы HID-фар не используют нить накала в лампе. У них есть инертный газ ксенон внутри колбы с двумя электродами, между которыми есть воздушный зазор в стеклянной трубке. Между электродами подается высокое напряжение. Это вызывает образование дуги, которая испаряет газы и твердые вещества, поэтому они излучают яркий свет. Напряжение, необходимое для зажигания и поддержания дуги, очень высокое — обычно до 20 000 вольт. Поэтому при работе с этими системами всегда обращайтесь к процедурам производителя.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору.


20.1 Требования к проводке кузова и освещению NCT

Пожалуйста, обратитесь к текущему справочному руководству NCT, позиции с 26 по 34 включительно, чтобы узнать о требованиях NCT для систем освещения легковых автомобилей.

Практическое задание
Это практическая задача. Обратитесь к своему инструктору.

Практическое задание
Это практическая задача.Обратитесь к своему инструктору.


23.1 Предохранители


Предохранители и автоматические выключатели предназначены для размыкания цепи при чрезмерном токе. Наиболее распространены предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели. Все они указаны в амперах. На них обычно указываются их рейтинги. Важно установить предохранитель правильного размера. Слишком маленький номинал не позволит протекать в цепи достаточному току, а слишком большой номинал может не защитить цепь должным образом.
Предохранители обычно используются в осветительных и вспомогательных цепях, где ток обычно умеренный. Изменение мощности лампы, т. Е. (Неправильный тип лампы) изменит требуемый ток. Если вставить лампу более высокой мощности, это может привести к перегрузке электрической системы и возгоранию.
Плавкая вставка обычно размещается рядом с аккумулятором и, за исключением стартера; он передает ток, необходимый для питания отдельной цепи или ряда цепей.


24.1 Зачистка изоляции провода

Подготовка и безопасность

Цель
Правильно зачистите электрический провод и подключите беспаечный разъем.

3 видеоролика, которые помогут доставить раздел

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности.Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем

Если вы не уверены, что подходит или требуется, спросите своего инструктора.


Проверка безопасности

  • Никогда не используйте острое лезвие или нож для удаления изоляции.Вы можете серьезно порезаться, если лезвие соскользнет.
  • Клещи для снятия изоляции имеют острые края и требуют надежного захвата. Не зажимайте кожу между челюстями; в противном случае вы рискуете получить серьезный порез.
  • При снятии изоляции с провода отталкивайтесь от себя, а не к себе.
  • Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные процедуры и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач. Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Изолирующий слой из пластика покрывает электрические провода, используемые в автомобильных жгутах.
  • Когда электрический провод соединяется с другими проводами или подсоединяется к клемме, изоляцию необходимо удалить.
  • Инструменты для зачистки проводов бывают различных конфигураций. Все они выполняют одну и ту же задачу. Тип инструмента, который вы используете или покупаете, будет зависеть от объема выполняемых вами ремонтов электрических проводов.

Пошаговая инструкция

  • Выберите подходящий инструмент для снятия изоляции
    Инструмент для зачистки проводов предназначен для снятия изоляции вокруг медной жилы кабеля, не повреждая кабель или себя. Никогда не используйте нож или другой острый инструмент, чтобы отрезать изоляцию с кабеля, так как они очень легко соскользнут, и вы можете пораниться. Использование бокорезов или плоскогубцев также может быть опасным; К тому же они менее эффективны, так как часто также обрезают некоторые жилы проволоки.Это называется звонком в провод, что эффективно снижает допустимую нагрузку на провод по току.
  • Выберите правильное калибровочное отверстие
    Использование правильного инструмента намного безопаснее и эффективнее. Устройства для зачистки проводов могут снимать изоляцию с кабелей различного калибра, поэтому выберите отверстие в устройстве для зачистки, которое ближе всего к диаметру жилы в кабеле, который нужно зачищать.

  • Разрезать изоляцию
    Вставьте кабель в отверстие и плотно закройте его зажимами, чтобы разрезать изоляцию.Если вы выбрали правильный калибр, то он прорежет изоляцию, но не медную жилу. Удалите столько изоляции, сколько необходимо для работы. Слишком маленький оголенный провод может не обеспечить хорошего соединения, а слишком длинный провод может привести к потенциальному короткому замыканию с другими цепями или к заземлению. Удаление более 1,2 сантиметра изоляции за один раз также может растянуть и повредить сердцевину.
  • Удалить изоляцию
    Некоторые съемники автоматически разрезают и удаляют изоляцию.Другие просто разрезают и крепко держат кабель, и вам нужно сильно потянуть за провод, чтобы удалить изоляцию и обнажить медную жилу. Чтобы пряди оставались вместе, слегка скрутите их.

Фары наводки

Подготовка и безопасность

Объектив

Используйте блок регулировки света для регулировки фар.

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности.Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.


Указания к примечанию

  • Проверить настройки производителя и текущие настройки NCT. Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

  • Конкретную информацию относительно регулировки угла наклона фар см. В руководстве производителя. Они также могут предложить разместить в транспортном средстве какой-либо груз.

Пошаговая инструкция

  • Проверить давление в шинах
    Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной и ровной поверхности и что шины накачаны должным образом.Перегрузка задней части автомобиля может изменить выравнивание, поэтому убедитесь, что проверка выполняется в соответствии с рекомендациями производителя по загрузке.
  • Позиционирующий автомобиль
    Установите автомобиль в правильное положение по отношению к блоку регулировки фар, следуя инструкциям производителя оборудования.
  • Проверить настройки ближнего света
    включите фары на ближний свет. Сравните показания с настройками производителя.
  • Проверить настройки дальнего света
    дальний свет должен быть галопом, падая на пересечения горизонтальных и вертикальных отметок.
  • Регулировка угла наклона фар
    При необходимости найдите регулировочные винты на фаре и поверните их так, чтобы огни указывали в нужные места.

Проверка и замена лампы фары

Подготовка и безопасность

Объектив

Проверьте и замените лампочку фары.

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности. Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Доступно множество типов ламп для фар. Всегда проверяйте, что вы заменяете лампу на лампочку точно такого же типа. В противном случае замените оба источника света одновременно, чтобы они всегда показывали одинаковую интенсивность в люменах.
  • Блоки с герметичной балкой требуют замены всего блока при выходе из строя одной нити накала. Если на отражателе в блоке лампы видны внутренние пузыри, это также указывает на необходимость замены блока.

  • Если оба индикатора работают, но не горят ярким светом, запустите двигатель, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Батарея может быть плохо заряжена. Другое объяснение заключается в том, что система может иметь плохое заземление. Это нужно будет проверить с помощью DVOM.

  • Если дотронуться до новой галогеновой лампы пальцами, на внешней поверхности могут остаться жирные следы пальцев. Это может привести к очень быстрому перегоранию лампы.Если вы случайно дотронетесь до лампочки, очистите ее средством на спиртовой основе.

Пошаговая инструкция

  • Проверить работу фар
    Проверку работы фар всегда лучше проводить при слабом освещении. Включите фары автомобиля на ближний свет, а затем на дальний свет. Убедитесь, что индикатор дальнего света на панели приборов работает. Обратите внимание на изменение интенсивности света.Если один из фонарей не работает, эту фару необходимо заменить.
  • Определить тип фары
    Определите тип лампы, установленной на автомобиле, и произведите замену. Многие автомобили сегодня оснащены фарами галогенного типа. Они вдвое мощнее, чем старые блоки с герметизированной балкой, и с ними нужно обращаться осторожно. Всегда следуйте инструкциям производителя по обращению.
  • Доступ к патрону лампы
    Отсоедините электрический разъем на задней стороне блока лампы.На большинстве автомобилей нет необходимости снимать блок лампы с автомобиля. Открутите стопорное кольцо лампы.
  • Снимите и замените старую лампу
    Снимите старую лампочку и замените ее новой. Берите новую лампочку только за цоколь или, если есть, за крышку карты памяти. Очень важно, чтобы вы никогда не касались поверхности лампы пальцами, так как это приведет к ее очень быстрому перегоранию.
  • Заменить блок фары и проверить
    Замените блок и стопорное кольцо или лампу в сборе, а затем снова вставьте разъем.Снова включите свет, чтобы убедиться, что они оба работают правильно.

Проверка и замена внешней лампочки

Подготовка и безопасность

Объектив

Проверьте и замените лампочку наружного освещения.

Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности.Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Убедитесь, что предохранители в хорошем состоянии, прежде чем пытаться заменить лампочку в цепи, в которой более одной лампы, например в цепи указателя поворота. Если ни одна из лампочек не работает, возможно, необходимо решить более серьезную проблему.

  • Многие лампочки имеют внутри более одной нити накала. Эти лампы обычно имеют смещенные штифты, чтобы обеспечить надежную фиксацию в патроне.Обязательно внимательно посмотрите на заменяемую лампу, чтобы убедиться, что вы не пытаетесь заставить лампу работать неправильно.

  • Некоторые лампы имеют цветной стеклянный колпак, что позволяет использовать их с прозрачными линзами. Если вы заменяете лампу этого типа, убедитесь, что вы заменили ее на лампочку того же цвета.

Пошаговая инструкция

  • Доступ к лампе
    Определите метод крепления блока лампы или крышки объектива и снимите крышку, чтобы открыть колбу.Если на крышке объектива нет винтов, может потребоваться снять весь узел, чтобы получить доступ к лампе.
  • Снимите лампу
    Если лампа закреплена на штифтах, осторожно возьмитесь за лампу и протолкните ее внутрь. Поверните лампу против часовой стрелки и снимите ее с патрона.
  • Проверить патрон лампы на предмет коррозии
    Осмотрите патрон лампы, чтобы убедиться в отсутствии коррозии. Если есть, очистите его абразивной лентой.
  • Вставьте новую лампочку
    Вставьте новую лампочку в патрон, полностью нажмите на нее, поверните по часовой стрелке и отпустите. Убедитесь, что лампа надежно закреплена, и проверьте ее работу, включив и выключив.
  • Заменить крышку и проверить
    Закройте крышку и снова проверьте ее.

Проверка освещения и периферийных систем

Подготовка и безопасность

Объектив

Проверить системы периферийного освещения.


Личная безопасность

Каждый раз, когда вы выполняете какую-либо работу в мастерской, вы должны использовать личную защитную одежду и оборудование, которые подходят для этой задачи и соответствуют вашим местным правилам и политике безопасности. Среди прочего, это может включать:

  • Рабочая одежда, такая как комбинезоны и обувь со стальным колпаком
  • Средства защиты глаз — например, защитные очки и маски для лица
  • Средства защиты ушей — например, наушники и беруши
  • Средства защиты рук — например, резиновые перчатки и защитный крем
  • Респираторное оборудование — например, маски для лица и т. Д.

Проверка безопасности

Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все законодательные нормы и процедуры личной безопасности при выполнении следующих задач.Если вы не знаете, что это такое, спросите своего инструктора.

Указания к примечанию

  • Обязательно работайте систематически, иначе вы можете пропустить неисправную лампочку или другой компонент.
  • Автомобиль может иметь сигнальные огни, которые включаются только в том случае, если эта цепь используется. Возможно, вам потребуется включить эту цепь, чтобы увидеть сигнальную лампу. Если вы не знаете, где они находятся, спросите своего инструктора.

Пошаговая инструкция

  • Контрольно-измерительные приборы
    в затемненном месте включите зажигание.Должны отображаться контрольные лампы на приборной панели. Запустить двигатель. Если какой-либо индикатор продолжает гореть при запуске двигателя, это может указывать на проблему в одной из систем безопасности или механических системах автомобиля. Если вы не уверены, что означает какой-либо из сигнальных индикаторов, обратитесь к руководству производителя.
  • Проверить автомобильный гудок
    Убедитесь, что автомобильный гудок работает. Если звуковой сигнал не работает, найдите его под капотом с помощью руководства производителя. Проверьте проводку, чтобы убедиться в хорошем контакте.При необходимости используйте DVOM, чтобы изолировать неисправность.
  • Проверить задние фонари
    попросите кого-нибудь встать за автомобилем, чтобы сообщить о любых проблемах, а затем включите зажигание. Включите габаритные огни и задние фонари. То же самое проделайте для левого и правого указателей поворота. Выжмите педаль тормоза, чтобы убедиться, что стоп-сигналы работают.

  • Проверить передние фары
    находясь перед автомобилем, убедитесь, что дальний и ближний свет фар, габаритные огни и указатели поворота работают правильно.
  • Проверить внутреннее освещение
    установив переключатель внутреннего освещения в правильное положение, откройте дверь со стороны водителя, чтобы убедиться, что внутреннее освещение работает. Если какой-либо из этих фонарей не работает, возможно, вам потребуется заменить лампочку или предохранитель. Сначала проверьте предохранитель, используя DVOM, чтобы проверить целостность. Если предохранитель неисправен, вы должны сообщить об этом своему инструктору, так как это может быть более серьезная неисправность в системе электропроводки автомобиля.

Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы удалим ваши текст быстро.Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей. Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы других авторов в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом.(источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, имеет общий характер и цель , которая является чисто информативной и по этой причине не может в любом случае заменить совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.

Тексты являются собственностью их авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами с учащимися, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.

Упрощение поиска и устранения неисправностей с помощью схем HVAC

Схемы HVAC имеют несправедливую репутацию трудных для понимания. Фактически, как только вы узнаете, что представляет собой каждый символ на схемах, вы сможете легко читать схемы производителя, быстро устранять проблемы и даже создавать свои собственные схемы.

Представление компонентов системы символами

Для понимания схемы HVAC требуется доскональное знание символов. Особенно важно помнить следующее.

Электрические нагрузки

Электрическая нагрузка — это все, что потребляет ток и выполняет работу в цепи, включая двигатели, соленоиды, фонари и нагреватели.

Двигатели будут иметь свои собственные символы, обозначающие конструкцию двигателя, и аббревиатуру, обозначающую его функцию (компрессор, вентилятор испарителя, вентилятор конденсатора, двигатель внутреннего вентилятора и т. Д.). Обозначение двигателя также может отражать его конструкцию, и обычно в него включается сокращение, обозначающее его функцию в системе.

Соленоид определяется как ток, протекающий через катушку с проволокой, создающий магнитное поле и вызывающий действие в реле или клапане, например, в плунжере электромагнитного клапана. Контактор аналогичен, с током, протекающим через катушку и активирующим переключатель.

Сигнальные лампы — важные индикаторы в элементах управления HVAC, обозначающие, когда часть системы или компонент работает. Эти сигнальные огни будут иметь символ, похожий на мультяшный рисунок солнца, с буквой, обозначающей цвет света.

Электронагреватели преобразуют электрическую энергию в тепло. Например, нагреватель картера компрессора предотвращает попадание хладагента обратно в компрессор и запуск с обводнением.

Выключатели прерывают напряжение в нагрузке и могут управляться вручную или электрически. Контакты относится к проводящей части переключателя, полюсов, — это количество наборов контактов, а ходов, — это количество закрытых позиций контактов для каждого полюса.Эти символы обозначают однополюсный / одноходовой и двухполюсный / двухпозиционный переключатель:

Основные сведения: принципиальные и графические схемы подключения

В полевых условиях схематическая диаграмма (также известная как лестничная диаграмма) дает вам дорожную карту для понимания того, как спроектирована и устроена система, что значительно упрощает процесс диагностики проблемы.

Почему это называется лестничной диаграммой?

Думайте о двух рельсах лестницы как о источнике электропитания (горячем и нейтральном), входящем в систему.Ступеньки лестницы представляют нагрузки, такие как двигатели, компрессор, переключатели, соленоиды и другие компоненты, которые либо прерывают, либо выполняют функцию в цепи.

Вы обнаружите, что разные производители используют разные стили для своих диаграмм, но некоторые функции совпадают, например:

  • Условные обозначения выключателей стандартизованы
  • Рабочие органы управления, такие как реле и термостаты, обычно изображаются в открытом положении
  • Устройства безопасности (перегрузки, высокое / низкое давление, концевые выключатели) обычно изображаются в закрытом положении
  • Контакты реле изображены так, как будто катушка реле обесточена

Вот типичная лестничная диаграмма:

На некоторых подробных схемах подключения слева будут числа, обозначающие линии или цепи, а числа справа — линии цепи с реле или переключателями.Подчеркнутые числа справа обозначают контакты, которые нормально замкнуты.

Использование диаграммы как карты поможет вам вычислить:

  • Источник энергии
  • Какие переключатели контролируют какие нагрузки
  • Как управляются переключатели
  • Нормальная последовательность работы для системы

Типичную заводскую схему можно разбить на:

  • Схема
  • Принципиальные схемы для низкого / высокого напряжения
  • Коды компонентов
  • Информация по подключению
  • Коды цветов проводки
  • Описание оборудования
  • Любые примечания

Графические диаграммы содержат ту же информацию, но построены иначе, чем лестничные диаграммы.Часто на графических схемах отображается пунктирная линия, указывающая, где должна проходить проводка во время установки. Это больше для установщиков, но также может быть полезно для специалистов по HVAC во время устранения неполадок.

Как использовать схемы HVAC в полевых условиях

Возможность идентифицировать электрические символы и понимать, как они вписываются в систему, поможет вам не только прочитать схему HVAC производителя, но и создать свою собственную схему для устранения неполадок. Общие схемы HVAC, с которыми необходимо ознакомиться, включают:

Блок переменного тока

Схема блока переменного тока обычно включает:

  • Контактор
  • Компрессор
  • Подогреватель картера
  • Регуляторы низкого и высокого давления
  • Электродвигатели вентиляторов конденсатора и внутреннего блока
  • Заземление
  • Рабочий конденсатор
  • Электропроводка низкого и линейного напряжения


Тепловой насос

Схема электрических соединений теплового насоса включает такие компоненты, как:

  • Контактор
  • Компрессор
  • Подогреватель картера
  • Регулятор низкого давления
  • Двигатели вентиляторов конденсатора и внутреннего блока
  • Плата управления оттаиванием
  • Заземление
  • Рабочий конденсатор
  • Соленоид реверсивного клапана
  • Электропроводка низкого и сетевого напряжения
Просто изучив символы для схем HVAC, вы сможете получить более полную картину всего устройства, что облегчит диагностику проблем.Чтобы узнать больше о том, как повысить свои навыки и понимание схем и диаграмм, посетите курс SkillMill ™ Symbols and Wiring Diagrams.

Насколько хорошо вы читаете электрические схемы?

Общие сведения об электрических схемах

Артикул Фигуры

В этом месяце мы начинаем серию из четырех частей отрывков из публикации Общества инженеров по обслуживанию холодильного оборудования «Электроэнергия для специалистов по HVACR». Эта публикация выиграла подрядных предприятий.com Награда за презентацию продукции Недели механических систем в 2009 году в категории «Образование».

ПРИМЕЧАНИЕ: эта серия не предназначена для использования в качестве замены концентрированного формального обучения в классе и / или в полевых условиях квалифицированным электриком.

Типы электрических схем

Сегодня в индустрии HVACR используются три основных типа электрических схем. Первой и наиболее распространенной является лестничная диаграмма .С этого момента лестничные диаграммы будут называться «схематическими» диаграммами или «схемами».

Типичная схема комплектного кондиционера показана на рисунке 1. На электрических схемах символы обозначают различные компоненты в цепи, а линии обозначают провода, соединяющие их. Цель общей схемы — показать, как схема работает, а не как она выглядит на самом деле.

Второй тип диаграммы — это линейная диаграмма .Обычно он включает рисунки, которые больше напоминают сами компоненты, чем символы.

На рисунке 2 показана типичная линейная диаграмма. Сравните рисунки 1 и 2 и обратите внимание на разницу в том, как изображены двигатели, переключатели и трансформаторы. Сегодня некоторые производители нередко показывают диаграммы обоих типов на своем оборудовании.

Третий тип схемы — схема установки . Это инструмент, который в основном используется подрядчиком по установке.Обычно он показывает только соединения клеммной колодки и очень редко включает внутреннюю проводку устройства. На рисунке 3 показана типовая схема установки системы охлаждения жилого помещения.

Если вы думаете о схеме как о дорожной карте, то «дороги» — это провода, которые соединяют различные компоненты и подают питание на элементы управления и нагрузки, составляющие систему. Давайте посмотрим на некоторые символы, используемые в электрических схемах.

Источники питания

В индустрии HVACR используется множество различных напряжений питания, от 575 В для трехфазных источников питания до 24 В для цепей управления.Источники питания могут быть обозначены сплошными линиями, пунктирными или пунктирными линиями, как показано на Рисунке 4.

Электропроводка

В большинстве схем используются прямые линии для обозначения проводов, соединяющих компоненты друг с другом. Если два провода соединены внутри, соединение обычно отображается в виде точки (сплошной черный кружок), как показано в точках, отмеченных буквой «A» на рисунке 5. Но обратите внимание, что нет точки, указывающей на соединение или соединение в точке «Б.» Это означает, что один провод просто пересекает другой провод.Теперь посмотрим на рисунок 6. На этом рисунке перекрестные провода показаны полукругами или петлями, которые «перепрыгивают» через другие провода (см. Точки, отмеченные буквой «A»). Также обратите внимание, что на этом типе схемы соединения показаны без точек подключения (см. Те точки, которые отмечены буквой «B»).

Тот факт, что не все производители следуют одним и тем же методам построения схематических диаграмм, может сбивать с толку. В своей работе вы увидите несколько разных стилей схем подключения, и вам нужно знать, что не все из них будут использовать одни и те же условные обозначения.Помните: если точки используются для обозначения соединений, то пересекающиеся линии без точек означают, что два провода пересекаются без соединения. Если для изображения пересечений используются петли или скачки, то соединяются провода, которые встречаются без точек.

Еще одна вариация, с которой вы можете столкнуться, касается веса самих строп. Некоторые производители используют линии разной толщины для обозначения разных типов проводов. Другие также могут использовать числа или цвета (или оба), чтобы помочь идентифицировать различные провода, обнаруженные в устройстве (см. Рисунок 7).Эти способы использования должны быть четко указаны в легенде, прилагаемой к чертежу.

Коммутаторы

Одним из основных компонентов любой схемы является переключатель. Выключатель — это устройство, отключающее питание нагрузки. Это может быть ручное управление, оно может активироваться автоматически давлением или температурой, или это может быть электрически управляемый переключатель (реле). Опять же, есть несколько разных способов рисования переключателей и основных элементов управления. Ниже показаны различные простые однополюсные переключатели на одно направление (SPST).Все они находятся в закрытой позиции .

Вот те же символы переключателя, показанные в положении разомкнуто .

Грузы

Нагрузки — это устройства, которые потребляют энергию и преобразуют ее в другую форму энергии, например движение или тепло. Это могут быть двигатели, обогреватели, фонари или другое оборудование. Трансформатор — это тип энергопотребляющего устройства, но вместо преобразования энергии трансформатор изменяет напряжение или ток. На рисунке 8 показаны типичные символы для нескольких различных видов нагрузок, включая двигатели, нагреватели и трансформаторы.

Схема конфигураций

Сегодня в схемах используются две основные конфигурации, чтобы показать примерное размещение нагрузок, переключателей и различных напряжений питания или питания. Первый — это расположение бок о бок, пример которого показан на рисунке 9.

Обычно производители размещают двигатели и другие энергоемкие компоненты в правой части диаграммы. Это называется стороной нагрузки. Переключатели и другие контроллеры расположены в левой части схемы.Это называется «линейной» стороной.

Если вы думаете о схеме как о дорожной карте, то «дороги» — это провода, которые соединяют различные компоненты и подают питание на элементы управления и нагрузки, составляющие систему.

Вторая конфигурация — это вертикальное расположение, которое разделяет схему на высоковольтные и низковольтные секции. Обычно высоковольтная секция располагается вверху схемы, а низковольтная секция — внизу схемы (см. Рисунок 10).

Вертикальные линии на внешних краях диаграммы представляют источник электроэнергии. Все устройства управления и нагрузочные устройства расположены на горизонтальных линиях между этими внешними вертикальными линиями. Самый простой способ определить различные напряжения в схемах этого типа — поискать трансформатор. Обычно это «разделительная линия» для изменений напряжения. (ПРИМЕЧАНИЕ : Пунктирная линия, используемая на рисунках 9 и 10 для разделения секций, не отображается на реальных схемах.)

Легенды

Схема, показанная на Рисунке 1, обычно включает легенду, подобную показанной здесь:

Легенда и любые примечания дополнительно объясняют компоненты, составляющие систему, и предоставляют дополнительную информацию, где это необходимо. Когда вы смотрите на электрическую схему, всегда сначала читайте примечания и убедитесь, что вы знаете, что означают сокращения, используемые на схеме.

Этот материал взят из публикации « Электричество для технических специалистов по HVACR », публикации Общества инженеров по обслуживанию холодильного оборудования.Чтобы узнать больше об этом и других образовательных предложениях RSES, посетите rses.org/training.aspx . Щелкните ссылку «Электронное обучение» для просмотра онлайн-версий этого курса ». rses.org; 847 / 297-6464.

Насколько хорошо вы читаете электрические схемы? Освежите основы в этой статье из Contracting Business

Читать статью полностью

В чем разница между схемой и электрической схемой?

Электронные устройства и системы имеют схемы и электрические схемы, которые помогают в их создании и устранении неисправностей.Различия между ними незначительны, но важны.

Электрические компоненты

Каждый электрический компонент, такой как резистор, конденсатор и катушка индуктивности, имеет стандартный символ, используемый для его представления в цепи. Каждый компонент поставляется в различных упаковках, которые различаются по размеру, форме, а иногда и по цвету. Думайте об обозначении схемы как об игрушке, а об упаковке — как о коробке, в которую входит игрушка.

Схемы

Схемы — это символические представления полных схем или систем, созданных на этапе проектирования.Они показывают функцию цепи или системы. Схемы сокращают составные компоненты или интегральные схемы до их подкомпонентов, поэтому их роль в схеме легче понять.

Электрические схемы

Электрические схемы или схемы иллюстрируют физические соединения или проводку между компонентами. Они имеют решающее значение для сборки схемы или системы. Детали, которые показаны с разбивкой на их подкомпоненты для схемы, сохраняют свой полный формат упаковки для схемы подключения.

Чтение схемы

Чтобы прочитать схему, вы должны понимать символы различных электронных компонентов. Также полезно знать, как анализировать схемы, чтобы определить их функции.

Schematics часто присваивают метки деталям в зависимости от их типа и произвольного порядка на схеме. Например, R означает резистор; на схеме с множеством резисторов может быть показан первый резистор с левой стороны схемы, обозначенный как R1.

Чтение электрических схем

Чтобы прочитать электрическую схему, вы должны понимать типы пакетов, доступных для различных частей. Для крупномасштабных электрических схем, например, для домашних, в книгах с практическими рекомендациями и в других ресурсах по установке электрических компонентов есть символы. Что касается электрических схем для небольшой схемы, такой как та, что используется в сотовом телефоне, список деталей содержит информацию, необходимую для поиска упаковки каждого компонента на веб-сайте его производителя. В некоторых случаях схематический символ и символ электрической схемы совпадают.На многих схемах подключения также есть ключ, который предоставляет важную информацию, такую ​​как калибр и цвет проводов.

На электрических схемах используются те же метки, что и на схемах. Используя тот же пример, что и выше, электрическая схема включает R1 из схемы, но вместо того, чтобы находиться в крайнем левом углу, он изображен в середине, что является его фактическим местоположением на печатной плате.

Изучите диагностику электрических схем и научитесь читать схемы соединений

Каждому водителю в конечном итоге приходится устранять неполадки в своем автомобиле.В этом курсе электрических схем я сосредоточусь на том, чтобы помочь вам обнаруживать проблемы в автомобилях, выполнив ряд шагов. Иногда этого может быть достаточно для анализа правильной схемы, и диагноз для вашего автомобиля станет более четким.

Сначала мы сосредоточимся на элементах, которые должна иметь каждая электрическая цепь: питание, нагрузка и заземление. Без них электрическая цепь выходит из строя. Эта проблема может быть четко отображена на электрической схеме, из которой вы можете сделать выводы о проблеме в транспортном средстве.Этот курс о том, как читать электрические схемы, поможет вам определить информацию об электрических схемах и использовать эти данные для определения проблем.

Что такое электрическая схема?

Электрическая схема определяется как представление соединений в электрической цепи. Он показывает, как все компоненты связаны. Таким образом, анализ электрической схемы может помочь вам обнаружить проблемы в конкретной цепи. Однако вам нужно знать символы, чтобы научиться читать электрические схемы.По сравнению с графической принципиальной схемой электрическая схема более сложна из-за использования символов принципиальной схемы для обозначения различных компонентов.

Подробнее о компонентах электрической схемы

Каждая электрическая схема в автомобиле должна иметь три элемента: источник питания, нагрузку и путь заземления. Что означают эти термины? Итак, источник питания относится к источнику электроэнергии, который позволяет механизму работать. В свою очередь, нагрузка — это та, которая потребляет электроэнергию.Наконец, компонент заземления относится к определенной точке в электрической цепи, которая используется для измерения напряжений, общего обратного пути для электрического тока или прямого физического соединения с землей.

Что вы найдете в этом курсе?

Процесс обучения чтению электрических схем и диагностике неисправных цепей означает, что вы можете ответить на несколько важных вопросов. Например, вы можете указать ожидаемое напряжение, текущее напряжение и то, что показывает показание вольтметра.Кроме того, еще одна цель этого курса — научиться читать электрические схемы.

Этот курс по обучению чтению электрических схем фокусируется на наиболее распространенных неисправностях, вызывающих нарушения в цепи. Одна из распространенных проблем — отсоединение провода или компонента или физический разрыв провода или компонента. Другая неисправность может заключаться в том, что схема имеет соединение с землей, где его не должно быть. Об этих и других возможных неисправностях мы поговорим в отдельной лекции.

Чтобы вам было легче научиться читать схемы соединений и электрические схемы, я приведу несколько примеров с ошибками и проанализирую проблемы, которые они представляют. Что касается диагностики автомобилей, я покажу тормозной и стояночный фонарь, а также схему звукового сигнала. Давайте начнем изучать этот курс, чтобы упростить поиск неисправностей в вашем автомобиле!

.
25Июл

Ширина карниза для штор: как замерить и рассчитать длину гардин

25 Июл 2021 alexxlab Комментировать

учимся проводить расчеты на примере шторы на шторной ленте

Даже если из всего многообразия штор вы выбрали простейшую конструкцию (на шторной ленте), не так-то просто правильно рассчитать необходимое количество ткани. Наши текстильные дизайнеры помогут тем, кто впервые столкнулся с проблемой расхода ткани для штор.

На фото:

Расчет расхода ткани напрямую зависит от ширины выбранной материи и направления рисунка на полотне. Для простых моделей — драпировок на шторной ленте, которые собираются равномерными складками у карниза— необходимо помнить о коэффициенте сборки (КС). Так обозначают соотношение отреза ткани к ширине изделия в готовом виде. Для того, чтобы понять сколько нужно купить ткани, необходимо ширину готового изделия умножить на КС.

тип ткани коэффициент сборки (КС)
портьерная ткань 1.7
вуаль, органза с рисунком 2
тончайшая органза без рисунка 3

Ширина рулона ткани

Всегда обращайте внимание на ширину рулона ткани. Большинство тюлевых тканей имеют ширину рулона от 2,80 м (рис. 1). То есть для расчета нужного расхода ткани для штор вам необходимо умножить ширину карниза на коэффициент сборки, рекомендованный для данного типа ткани. И вы получите необходимый метраж (формула вычислений  верна при условии, что высота будущей шторы не превышает ширину рулона за вычетом кромки).

На фото:

 

Портьерные ткани

Обратите внимание, что портьерные ткани имеют три типичные ширины — 1,40 м, 2,80 м или 3.0 м. Потому, если длина будущей шторы вписывается в ширину рулона, то ткань рассчитывается аналогично вышеуказанному примеру. Конечно, при условии, что направление рисунка идет от кромки до кромки (рис. 2).

На фото:

Но в случае, если на широких тканях рисунок расположен вдоль кромки или ширина ткани менее, чем высота готового изделия, то ткань рассчитывают иначе. По высоте, сшивая несколько полотен ткани: кратность полотен зависит от ширины готовых штор. В этом случае нельзя забывать про совмещение рисунка между полотнами (рис. 3).

На фото:

Читайте также:

 

 

Пример расчетов

 

Предположим, необходимо сшить портьеру шириной 1,20 м и высотой 2,70 м в готовом виде (рис. 4). Рассчитаем расход ткани для штор.

Если используемая ткань имеет ширину 1,40 м, а чередование рисунка, например, составляет 0,35 м, то формула выглядит следующим образом:

количество ткани = высота шторы + припуск на подгибку низа + количество полотен ткани + раппорт
количество ткани = ((2,7 + 0,2) * 2) + 0,35= 6,15 м

На фото:

Сколько ткани нужно для пошива штор?

Тюлевые ткани

Для определения количества ткани, необходимого для пошива штор, прежде всего необходимо замерить ширину карниза.
Хороший, годный коэффициент складки для тюлевых тканей составляет 3.
Например, для карниза 1.5 метра потребуется 4.5 метра тюли.
Минимально приличный коэффициент — 2. 

Портьерные ткани

Для плотных портьерных тканей коэффициент может быть меньше — 2.5, минимум 1.5.
Не забывайте, что красота ткани состоит не только и не столько из её рисунка. Фактура ткани, её пластичность, переливы на складках — не менее важная деталь. Поэтому экономить на ширине полотна следует с чувством меры. Кроме того, чем больше портьерной ткани, тем лучше защита от света.

Припуски на обработку

Боковые края

На обработку краёв ткани справа и слева следует заложить дополнительные 1-5 сантиметров с каждой стороны, в зависимости от ширины предполагаемого шва. Т.е. из метрового отреза ткани получится штора 90-98 см в ширину. Заказывая у нас готовые шторы, имейте ввиду, что оформив заказ, например, на штору из 3 метров ткани, по факту вы получите готовое изделие шириной около 2.95.

Нижний край

На обработку нижнего края у портьерных тканей следует заложить не менее 5 сантиметров. Тюлевые ткани, как правило идут с заводским утяжелителем, так что на обработку низа закладывать ничего не надо.
Если вы покупаете комплект из тюли и портьеры с одинаковым рисунком, учитывайте, что для подгона рисунка по высоте производители, часто, оставляют снизу портьеры около 10 см ткани. То есть, если положить рядом тюлевую и портьерную ткани, то нижний край портьеры будет ниже утяжелителя тюли на 10 см. Соответственно ниже будет и верхний край портьеры. Этот момент необходимо учитывать, если высота готовой шторы критически приближается к ширине ткани. Например, если вам нужна готовая штора 2.90 м в высоту, а ширина полотна ткани — 3 м, то штору сшить можно (например, использовать узкую шторную ленту), а вот на подгон рисунка 10 см уже взять негде.

Кроме всего прочего, нижний подгиб несёт страховочную функцию. Например, если после неправильно выбранного режима стирки штора заметно села (усадка может достигать 5-10% высоты шторы), и у вас в нижнем подгибе заложено лишних 15 сантиметров — цена вопроса — спороть шов, выпустить запас, подшить заново. Средняя цена приличного ателье за эту услугу — 100 руб/м строчки.
А тем, кто не забыл уроки труда в школе, вся процедура, с учётом распаковки швейной машинки, и запаковки её обратно, займёт 30 минут.

В крайних случаях (например штора перевешивается на другое окно, с более высоким карнизом), ту же операцию можно проделать и с верхним подгибом, хотя там сложнее, ибо строчек уже две, плюс шторная лента. Поэтому закладывать в верхний и нижний подгиб побольше ткани как минимум не повредит. А внизу такая «лишняя» ткань будет, к тому же, играть роль импровизированного утяжелителя.

Верхний край

Запас на обработку верхнего края шторы зависит от типа крепления.

Для шторной ленты (она же монтажная тесьма) — это две ширины этой ленты. В крайнем случае одна ширина, плюс несколько миллиметров. Например, для изготовления штор мы, по умолчанию, используем ленту шириной 6 см, и закладываем на двойной подгиб 12 см ткани. 

Иногда возникает необходимость оставить над шторной лентой полосу ткани шириной несколько сантиметров — так называемый «бортик», он же «гребешок», например, чтобы закрыть карниз. Соответственно при расчете необходимо заложить на него двойной запас ткани. Кстати, бортик, кроме всего прочего дает симпатичную складку.

Для люверсов ситуация аналогичная, за исключением важного момента — полоса плотной самоклеющейся ткани, на которой держатся люверсы (люверсная лента) — 10-20 см. Если из ткани 280 см, исхитрившись и сэкономив на всём, можно сделать штору 272 см на шторной ленте, то с люверсами этот номер не пройдёт — как ни крути, максимум возможной высоты — 266 см

С материалом для петель ситуация простая — если для них не хватает лишней ткани, отрезанной сверху, можно дополнительно докупить несколько десятков сантиметров ткани. которой хватит не только на петли, но и подхваты.





Ширина ткани в рулоне

Наиболее часто встречающаяся ширина полотна ткани в рулоне — 280 см. Достаточно часто встречаются ткани шириной 300 и даже 320 см. Не редкость ширина 140 — 150 см. Как правило это специальные ткани, например вельвет или блэкаут. Такая ширина часто используется для мебельных тканей.
В случае, если вам не хватает высоты, то вопрос можно решить, нашив на штору петли, либо сделать «надточку» — сплошной кусок ткани сверху, причём не обязательно с тем же рисунком. При наращивании высоты следует учесть, что нежелательно сшивать ткани из разных материалов, в связи с тем, что после стирки части могут дать неодинаковую усадку, благодаря чему стык «сморщится».

Направление рисунка

Достаточно часто рисунок идёт вдоль направления ткани в рулоне. Это обозначает, что максимальная ширина готовой шторы из ткани 280 (-10 на обработку)=270см, зато высота не ограничена. В случае, если вам необходима штора небольшой высоты это может привести к заметному снижению расходов на ткань. Например: если вам нужна штора высотой 1.5 м и шириной 2.70, то при стандартном расположении рисунка, «набирая ширину», вам потребовалось бы 2.7 погонных метров ткани (при пошиве сверху отрезается много лишней ткани), а при продольном расположении, «набирая высоту» — 1.5 погонных метра. 
«Продольные» ткани всегда имеют регулярный рисунок, в связи с чем необходимо учитывать раппорт — шаг повторения рисунка. Например, при пошиве двух одинаковых штор часто необходимо выровнять рисунок на двух половинках. Для этого следует заложить запас по ткани, равный раппорту.

Читать дальше: Как рассчитать стоимость ткани?

Учимся удобно работать с сайтом:
↓ Если нажать на логотип organza.ru (внизу слева и наверху слева) , то всегда можно вернуться на главную

Ширина штор | .

     Ширина штор определяется на начальном этапе проектирования портьер. Как правильно рассчитать ширину штор самому? Какие бывают нормы и требования?  Некоторые советы.

     Любому, вновь приобретающему новые шторы интересно знать, сколько нужно ткани на шторы, как она будет выглядеть при разном наполнении и сколько, в конце концов, нужно купить ткани на шторы.  В этой статье поговорим немного о ткани на вашу ширину штор.

     Для определения ширины для ваших штор неплохо бы составить представление о наполнении ткани в визуальном смысле и увидеть, как оно смотрится на окне, это наполнение.

 

Ширина штор

Наполнение ширины штор

 

  • Минимальное наполнение ширины штор

 

      На фото вы можете увидеть различные варианты наполнения.  Первое наполнение — это шторы с коэффициентом 1:1.5, то есть, к примеру, при ширине карниза 3 метра, ткани надо будет 4.5 метра. На фото можно увидеть, что наполнение минимально, ткань смотрится очень скромно.  Такая ширина штор не позволит нашему глазу разгуляться.

 

  • Среднее наполнение ширины штор

 

      Среднее фото — это ширина штор с коэффициентом 1:2,   то есть, при той же ширине карниза потребуется уже 6 метров ткани, самое оптимальное и популярное наполнение в шторах.

 

  • Полное наполнение ширины штор

 

     Последнее, самое правое наполнение, показано в коэффициенте 1:2.5. Богатое и самое красивое наполнение для вашей ширины штор. Без сомнения, один из самых лучших вариантов выбора декорирования портьер.

     В моей практике очень часто встречались такие моменты, когда после того, как выбрано минимальное наполнение, приходилось что-то придумывать с портьерами, после так называемой «обкатки» в интерьере, две портьеры дополнять третьей, добавлять комбинированные портьеры и т.д.

     Поэтому, выбирайте заранее, глядя на фото, нужное для вас наполнение штор, считайте соответственно вашего размера карниза, ширину штор.  Ваша формула — это ширина карниза, помноженная на выбранный коэффициент наполнения.

 

Ширина штор

 

      Если у вас еще не стоит карниз и вы не знаете, какой размер карниза приобрести, читайте статью «замер штор», которая поможет вам сделать это правильно.

 

     И все же бывают исключения.  В каких случаях целесообразно минимальное наполнение ширины штор?

 

     В том случае, если вам не требуется занавешивать шторы, и они будут нести только декоративную функцию, радовать глаз окружающих, нужно рассчитывать ширину штор иначе.

 

     О том, какие бывают декоративные портьеры, можно прочесть здесь.

 

Ширина декоративных штор

 

      Для того, чтобы рассчитать наполнение штор декоративных, подойдите к окну и посмотрите, какое пространство на простенке будут занимать ваши декоративные шторы. Почему на простенке, спросите вы?

 

     Представьте декоративную портьеру не на простенке, а на самом окне.  Постоянное занавешивание светового проема однозначно будет мешать восприятию, и вы её со временем сдвинете на стеновой проем.

 

     Итак, после того как определились с шириной, можно приступать к расчету ширины декоративных штор.

 

     Допустим, желаемая ширина декорирования составляет 0,5 метра. Тогда самым оптимальным будет решение взять коэффициент наполнения 1:3.  В нашем случае это 1,5 метра.

   

     Можно ли больше?  Конечно, да.  Можно ли меньше?  Нежелательно.  

 

     Важно понять, что ткань имеет свойство драпироваться даже в натянутом состоянии.  А для декоративных штор важна их красота, которой мы добиваемся не только качеством ткани, но и количеством.

 

 

Ширина штор

 

Исключения:

 

А можно ли в виде исключения сделать ширину штор минимальной?

 

      Да, в случае, если вы будете пользоваться шторами для занавешивания только в ночное время, можно наполнение штор сделать минимальным, то есть по ширине карниза. 

      И все же, учтите, если, при ширине карниза в 3 метра, шторы будут шириной тоже 3 метра, тогда велика вероятность, что в занавешенном состоянии у вас будут просветы все по той же причине, ткань драпируется даже в натянутом состоянии. 

      Придется взять ткани больше сантиметров на 20 — 30 на этот случай.

 

Совет дизайнера:

 

       Такие шторы нужно сделать функциональными, поэтому, мы с вами не сможем ее собрать ни на складку, ни на сборку.  В раскрытом состоянии, в дневное время, шторы висят по простенкам в свободном, можно сказать хаотичном, состоянии. 

       Для того, чтобы придать интересную форму вашим шторам в дневном режиме, приобретите подхваты — магниты. 

       Они помогут легко задрапировать ваши шторы утром и также легко снимутся вечером. Вам даже не потребуется монтировать стеновой крючок для подхвата. Они притягиваются сами к себе магнитом и шторы можно декорировать на любом уровне по высоте.

 

Ширина штор

 

 

Норма ширины штор

 

      Еще с давних времен, минимальным наполнением штор считалось наполнение 1:1.5.  Можно взять это требование за основу, сшить шторы с таким наполнением, а уже потом, когда ваши шторы будут висеть на окне, вы увидите, какое наполнение штор достойно вашего окна.

 

Ошибка в расчетах ширины штор

 

Что делать, если вы ошиблись в расчетах, а шторы уже висят?

 

     Не расстраивайтесь, всегда есть выход.  Дополните ваши шторы контрастной портьерой в дополнение, и ваш декор заиграет новыми красками, добавит изюминки вашему интерьеру.

 

     Если у вас две портьеры, дополните их небольшими планками. Такие шторы будут выглядеть завершенными элементами, и никто не догадается, что вы их комбинировали в безвыходной ситуации.

 

 

Ширина штор

 

Ширина штор

 

 

       Ещё о комбинированных портьерах можно прочесть здесь.

 

А как вы рассчитываете обычно ширину штор? Поделитесь своими советами с читателями.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на рассылку, делитесь  статьей с друзьями в социальных сетях, оставляйте комментарии.

 

Также по этой теме:

РАЗМЕР ШТОР | Домино

Точные и правильные размеры будущих штор — это первый шаг на пути к перевоплощению Вашей комнаты или дома.

Имея понимание, какие именно размеры штор Вам нужны, Вы без труда сможете, в том числе, понять, какую именно сборку (коэффициент сборки) Вы должны будете заказать при покупке штор. Ширина штор зависит от длины Вашего карниза, длину Вы можете устанавливать такую, какая Вам больше нравится.

Если Вы определились с тем, какого размера и какой формы Вы хотели бы видеть шторы на Ваших окнах, вооружились рулеткой или сантиметровой лентой, приступайте к замерам в соответствии с нашими рекомендациями. Если Вы сделаете всё правильно, Вы получите необходимые размеры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеряем ширину

Мы рекомендуем использовать металлическую рулетку. Она жестче, чем матерчатая сантиметровая лента, да и более точная. Традиционно, с точки зрения дизайна, карниз или гардина должна быть расположена выше окна или проёма на 15 см. и шире окна или проема на 15-20 см. в обе стороны. Если вы используете карниз или гардину во всю ширину стены, то измерить следует расстояние между оконечными фиксаторами (часто их роль выполняют специальные заглушки, декоративные насадки или наконечники).

Когда Вы определили ширину Ваших будущих штор по карнизу, самое время рассчитать необходимую ширину штор для того, чтобы в полностью закрытом положении Ваши шторы имели мягкую, красивую складку.

Для этого рекомендуем использовать нехитрый расчет:

  • Если шторы на шторной ленте: длину карниза умножаем на 2-3;
  • Если шторы на люверсах или петлях: длину карниза умножаем на 1,8;

К полученной ширине прибавьте ещё 15 см., чтобы в закрытом положении Ваши шторы как бы перекрывали друг друга в середине. Но это только при условии, что Ваше окно одето в две шторы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеряем высоту

Теперь настало время определиться с высотой Ваших будущих штор. Если Вы выбрали высоту «по подоконник», следует учесть, что в данном случае необходимо выбрать высоту либо на 1,5 см выше подоконника, либо ниже на 15 см., чтобы сквозняки и блики с улицы не мешали Вам в будущем. Если под подоконником у Вас есть радиатор отопления, мы рекомендуем высоту штор сделать на 3 см. выше него, с тем, чтобы тепло свободно поступало в комнату.

Если же Вы решили сделать высоту, что называется «в пол», то длину лучше взять с таким расчетом, чтобы шторы не доставали до пола 1,5 см. В этом случае Вы избежите преждевременной порчи низа шторы, которая будет тереться об пол, в случае, если будет доставать до самого пола.

Помните, что подоконник и пол не всегда ровные, потому для уверенности измерьте расстояние от низа крючка карниза до пола посредине окна (карниза) и по краям окна (карниза).

 

Чтобы Ваши шторы свисали свободно и имели именно ту длину, которая вам необходимо, учитывайте следующее:

 

1. Шторы на шторной ленте

По умолчанию используется шторная лента шириной 6 сантиметров, имеющая 2 ряда карманов, за которые цепляются крючки.

Лента пришивается к верхнему краю шторы таким образом, чтобы:

  • Первый ряд карманов был в 1.5 см от верхнего края шторы
  • Второй ряд карманов был в 3 см от верхнего края шторы

Опционально (например, если нужно закрыть карниз) над шторной лентой можно выпустить немного ткани — т.н. «гребешок». Гребешок не рекомендуется делать больше 2-3 см, иначе ткань некрасиво «отвалится».

 

Если необходимо расстояние от верхнего края шторы до кармана 4.5 см, без гребешка, то шторную ленту можно пришить «вверх ногами».

Такие нестандартные моменты обсуждаются индивидуально.

 

Таким образом, для того, чтобы рассчитать высоту шторы, вам необходимо замерить расстояние от точки крепления крючка до нижнего края будущей шторы, и прибавить к этому расстоянию 3 см.

 

Например: Вы хотите штору «в пол». Измеряем расстояние от крючка до пола — пусть 247 см. Прибавляем 3 см — получаем 250.

Именно этот размер необходимо указывать в заказе. Зацеплять крючки в этом случае вы будете за центральные карманы (которые в 3 см от верхнего края шторы). Эти 3 сантиметра сверху как раз закроют крючок.

 

 

 

 

 

2. Шторы на люверсах

 

Для того, чтобы узнать необходимую высоту штор на люверсах, необходимо замерить расстояние от верхней точки карниза (точка, где люверс внутренней стороной соприкасается с карнизом) и прибавить к этому 3 см. Всё.

Именно эту высоту необходимо указывать в заказе. Если необходим гребешок побольше — вопрос решается индивидуально. В отличии от крепления на шторной ленте, проблема отваливания ткани не стоит, так как люверсная лента, на которой монтируются люверсы, отлично держит верхний край.

 

Рекомендуемая ширина штор на стандартное окно с телескопическим карнизом

Примечание: Учитывайте рядность (количество направляющих) карниза при подборе штор. В случае штор с ламбрекеном, для ламбрекена необходима отдельная направляющая. Крепление ламбрекена производится на переднюю штангу карниза с помощью липкой ленты, либо другим удобным способом крепления. Более подходящим для штор с ламбрекеном является карниз «Шина».

Рекомендуем шторы: из одного, двух, трех полотен в зависимости от длины карниза и стилистики интерьера.

Таблицы совместимости на большинство креплений
Подходящие крепления штор Примечание

Крепление крючки

Универсальное крепление
Крепление кулиска Крепится на штангу карниза
Крепление петли Крепятся на штангу карниза
Крепление завязки Крепятся на штангу карниза
На длину карниза Общая ширина шторных полотен
100-120 см 135-200 см
120-140 см 170-240 см
140-170 см 200-280 см
170-200 см 240-340 см
200-240 см 280-400 см
240-280 см 340-480 см
280-320 см 400-560 см
320-360 см 480-640 см 
Внимание! При меньшей ширине полотна, закрытие окна шторами может быть не полностью. Большая ширина возможна в зависимости от стиля интерьера.

 


          

Таблицы совместимости на люверсные крепления
Подходящие крепления штор Примечание

Крепление люверсы

 Диаметр люверсных колец штор не должен быть меньше диаметра трубы карниза
На длину карниза Общая ширина шторных полотен
100-120 см 200-240 см
120-140 см 240-280 см
140-170 см 280-340 см
170-200 см 340-400 см
200-240 см 400-480 см
240-280 см 480-560 см
280-320 см 560-640 см
320-360 см 640-720 см 

Внимание! При меньшей ширине полотна, закрытие окна шторами может быть не полностью. Большая ширина возможна в зависимости от стиля интерьера.


		
 
Высота штор
  Классическим примером высоты является отступ высотой 1-2 см от края шторы до пола, но не будет ошибкой любое другое предпочтение высоты штор
1. Выбираем вид и размер карниза                                                                                                 
2. Выбираем шторы и материал
3. Выбираем цвет штор
    
Проведение замеров для пошива штор
23.12.2013
 Все замеры, необходимые для пошива штор, строятся на базе основных метрик — высота и ширина. Данных двух измерений будет достаточно для конструктивно простого текстильного изделия, например, классических портьер и тюля.
ВЫСОТА портьеры и тюля
 Высота шторы измеряется как индивидуальный показатель каждого оконного проема. Максимальная точность измерения высоты обеспечивается наличием заранее установленного карниза. В измерении высоты учитывается система крепления (крючок, кольцо, зажим, люверс, тесьма-липучка), диаметр трубы круглого карниза и, соответственно, диаметр используемых креплений (кольцо, люверс).
Для классических штор высотой будет являться расстояние от крючка карниза (зажима на кольце) до пола. В случае если портьеры будут крепиться на кольцах, длина штор измеряется от колец. Для штор на люверсах и петлях замер высоты производится от верха штанги (трубы) до пола.
Примечание! Для технологически правильной эксплуатации штор на люверсах Ваш настенный карниз должен быть установлен на расстоянии 5-7см от потолка до верха карниза.
От полученного расстояния вычитается высота, на которой будут находиться шторы относительно пола. Для традиционных длинных (до пола) портьер отнимается 1-3см. Если портьеры драпируются по полу, к высоте прибавляют 15-60 см (в зависимости от модели). Короткие портьеры имеют высоту относительно подоконника. В отдельных случаях закладывается высота «гребешка» шторы — расстояние от петли до верхнего края шторы. Это расстояние рассчитывается исходя из размеров крючка карниза, и желания заказчика прикрыть крючки или часть карниза.
Для расчета высоты ламбрекена измеряется высота длинной (до пола) портьеры и делится на 6, так как пропорциональный ламбрекен составляет 1/6 высоты от пола до карниза. При вычислении высоты ламбрекена необходимо учитывать наличие контактного слоя (липучки) на карнизе.
Высота измеряется в 3-х основных точках — по краям и в центре карниза. Это необходимо для того, чтобы исключить кривизну пола и потолка. Если размеры отличаются друг от друга, то необходимо определить, по какому из размеров будет изготавливаться штора. Можно выбрать один из размеров, наиболее приемлемый для готового изделия. Перепад между высотами должен быть не более 2см.
ШИРИНА портьеры и тюля
 Ширина шторы – это длина рабочей части Вашего карниза, умноженная на коэффициент сборки по карнизу. В отдельных случаях ширина отдельных элементов занавесей учитывает и поворотники карниза (например, для ламбрекенов).
Для настенных карнизов круглого типа (штанга, труба) рабочей частью считается основная длина карниза без учета наконечников. Для настенного профильного карниза (шина или рельс) берется длина между кронштейнами, если их расположение ограничивает рабочую часть карниза. В случае использования потолочного карниза, длина замеряется от края до края карниза.
Для красивой драпировки (складки) шторы в ширину используется понятие коэффициент сборки по карнизу. Для тканей с разной степенью прозрачности и плотности он не одинаков – минимум 1,5 и максимум 3. При бантовой ручной сборке возможен коэффициент сборки ткани 4. Ширина шторы будет зависеть от Ваших предпочтений относительно объема портьер и тюли. Коэффициент сборки закладывается в специальной шторной ленте, используемой для крепления к карнизу.
 Чтобы все измерения прошли правильно и точно, необходимо воспользоваться металлической сантиметровой линейкой или 3-х (5)-метровой рулеткой (только не портняжным сантиметром и не шнуром). В процессе проведения измерений линейка (рулетка) обязательно должна располагаться вертикально отвесно. Замерять нужно само окно, а не старые шторы. Перемеривать придется все, даже идентичные окна, так как могут быть существенные различия.
 Для сложных моделей штор метрик ШИРИНА и ДЛИНА будет не достаточно. Необходимо будет сделать много замеров. Они включают в себя различные показатели:
— размер от потолка до верха окна;
— размер от потолка до пола;
— размер от верхней части рамы до пола;
— высота самого окна;
— внутренняя и внешняя ширина окна;
— глубина подоконника и др.
 В замерах учитываются всевозможные препятствия, расположенные под окном, например, выступающие радиаторы, трубы и розетки, мебель и под.
Закажите услугу «Вызов дизайнера» либо воспользуйтесь услугой «Экспертный замер», если:
— у вас еще не установлен карниз,
— Вы не определились с выбором модели штор,
— задуманный Вами текстильный проект, помимо длины и ширины, учитывает различные метрические особенности Вашего интерьера,
— выбранная Вами ткань имеет сложный рисунок,
— у вас в доме есть арочное или эркерное окно,
— вам необходимо установить жалюзи или рулонные шторы.
Как рассчитать ширину шторы на окно
Чтобы шторы стали настоящим украшением оконного проема, нужно правильно подобрать размеры изделия, соблюсти соответствие размеров занавесок карнизу, учесть особенности выбранной ткани и знать несколько принципов, следуя которым вы получите идеальный вариант оформления окна. Для того чтобы правильно рассчитать ширину шторы на окно, следуйте советам профессионалов, собранных в этой статье.

 Светлые шторы для офиса
Ширина штор рассчитывается исходя:
  • из ширины окна;
    • 
  • из длины карниза;
    • 
  • из количества и объема складок на полотне.
    • 
Складки на шторах
Количество складок на занавесках, в первую очередь, зависит от ваших личных предпочтений, но существуют определенные стандарты, которые исключают возможные излишки, и придают шторам законченный опрятный и гармоничный вид. Приведем несколько советов, которые помогут учесть количество складок на ткани при расчете ширины шторы.
  • Пышные шторы, с множеством складок и оборок, не будут смотреться в небольшом помещении.
    • 
  • Если ткань шторы с выраженным рисунком, не стоит делать много складок.
    • 
  • Объемные, пышные шторы не подходят к таким стилям интерьера, как хай-тек и минимализм.
    • 

 Шторы для спальни
Как правильно подобрать ширину штор к карнизу
Чтобы определить ширину раздвижных штор, предлагаем воспользоваться таблицей, в которой приведены размеры карниза и соответствующая ширина полотнища штор.
Длина карниза
Ширина шторы
1,4-1,5 м
Ширина шторы равна длине карниза
2 м
Ширина шторы равна 1,5 длине карниза
2,8 м
Ширина шторы равна 2 длинам карниза
3,4-4 м
Ширина шторы равна 2,5 длинам карниза
Суммарная ширина, приведенная в таблице, предполагает ширину всех полотен, даже если они состоят из нескольких раздвижных занавесей. Если вы не хотите видеть складок на шторах, то их ширина должна быть равна длине карниза.
Также нужно учесть, что чем тоньше и легче ткань, тем больше складок на ней приемлемо и соответственно выше коэффициент сборки. Например, для тюли и ламбрекенов коэффициент равен 2:4, для портьер 1,5:2.
Ширина рулонов и сколько нужно оставить на припуски ширины штор
Обычно ткань для штор уже обработана по бокам, но если выбранная вами ткань не обработана, то помните, что необходимо оставить по 5 сантиметров с каждой стороны для их обработки и подшивки.
Также расчет ткани зависит от ширины рулона. Наиболее часто встречающаяся ширина ткани в рулоне составляет 2м 80 см (обычно это касается тюлевой ткани). В этом случае при расчете умножают ширину карниза на коэффициент сборки. Встречаются полотна шириной рулона в 3 метра и даже 3м 20 см. А такие ткани, как вельвет или блэкаут выпускают в рулонах шириной 1м 40 см – 1м 50 см.

 Темно-серые шторы для спальни
На что еще стоит обратить внимание?
Существуют различные фасоны занавесок, способы крепления их на карнизе. Все эти аспекты должны учитывать при расчете ширины штор.
  1. Если вы используете тканевые петли на занавесках, то ширина рассчитывается путем умножения ширины карниза на 1,5 или 2.

  2. Если вы планируете повесить шторы на люверсах или рассчитать ширину шторы на ленте, то достаточно просто купить полотно в два раза шире длины карниза.

  3. Если вы отдаете предпочтение шторам с карандашной складкой или с буфами, то ширина штор должна быть в 2-2,5 раза больше карниза.
    4. 
Учитывая приведенные в этой статье советы профессионалов, вы легко сможете рассчитать ширину штор и грамотно оформить окна в доме или офисе.
 Как измерить окна для возвратных стержней / французских стержней
 Это простая задача, и правила не высечены на камне. Если бы это было так, то все равно ни один из двух дизайнеров не согласился бы с ними полностью. Итак, вооружившись несколькими основными рекомендациями, вашими личными вкусами и некоторыми изображениями из наших дизайнерских идей, вы можете отлично закрыть любое окно или группу окон.
 Как измерить окна для возвратных стержней или французских карнизов, Простая версия: 
 Возвратные стержни возвращаются к стене под углом 90 градусов.Одним из преимуществ этого является то, что вы можете использовать эту изогнутую область стержня для укладки драпировки, что уменьшит пространство стены, которое требуется штабелю штор для очистки окна. Имейте в виду, что неплохо будет, если ваши шторы будут свободно собраны и не стянуты плотно, когда они задернуты, поэтому выберите более длинный стержень, чем загромождать окно шторами. Возвратные стержни измеряются так же, как прямые стержни, общая длина вашей стены. Возвратный стержень 60 дюймов будет иметь размер точно 60 дюймов на вашей стене.
 Измерьте ширину окна и добавьте достаточно с каждой стороны, чтобы занавески блокировали свет по сторонам окна и позволяли драпировке достаточно хорошо соскользнуть с окна, когда они открыты. Это измерение — длина стержня драпировки. Теперь убедитесь, что у вас есть место сверх этого размера для понравившихся вам украшений стержней для драпировки, и вы готовы заказать стержни. Позвоните по телефону 1-800-549-9754 или перейдите на irondraperyrods.com и закажите их онлайн.
 Расширенная версия с часто задаваемыми вопросами, подробностями и советами по измерению: 
 Ширина штанги: 
 Окна большего размера требуют большей ширины стержня драпировки, поскольку обычно вы кладете больше ткани драпировки на окно большего размера, а это требует большей ширины штабелирования и, следовательно, большей ширины стержня драпировки.
 Высота штанги: 
 Повесьте драпировку достаточно высоко, чтобы она закрывала верх окна, по крайней мере, на несколько дюймов, если это возможно. Если вы используете язычки, завязки или зажимные кольца, которые будут опускать драпировку на несколько дюймов ниже стержня, переместите стержень немного вверх, чтобы компенсировать это. Если вам нужен более высокий, более вертикальный или роскошный вид, вы можете повесить шторы немного выше или даже от пола до потолка. Если вы используете готовые драпировки, проверьте, какие размеры доступны, и выберите соответственно высоту штанги.Большинство готовых панелей драпировки доступны в длине 84 дюйма, чтобы покрыть самые обычные двери и окна, высота которых составляет около 80 дюймов. Нередко использование панели драпировки 84 дюйма на окне высотой 48 дюймов. Это придаст вам единообразный вид, если в той же комнате есть двери для патио или слайдеры, использующие 84-дюймовые драпированные панели. 
 Если вас беспокоит пыль, вода или гранж в стиле ранчо ранчо на полу, вы можете немного не стоять на полу с драпировкой, но это не редкость, когда драпировка лужей на полу, создавая роскошный вид.
 Сколько места мне нужно, чтобы сложить шторы на окне? 
 Это вопрос на миллион долларов, и, вероятно, он задается чаще всего. «Ширина штабелирования» — это ширина вашей шторы, когда она отодвигается от окна или когда шторы открываются. Скорее всего, ваши шторы будут открываться чаще, чем закрыты, и вы добьетесь более красивого вида, если не будете пытаться складывать шторы слишком плотно, когда они открыты, поэтому оставьте достаточно места для удобного складывания шторы. и сделайте соответствующие измерения, чтобы уложить шторы по бокам окна.Большее количество ткани требует большей ширины штабелирования, а драпировки карманов требуют большей ширины штабелирования, чем драпировки на кольцах или топах. И, кстати, кольца скользят намного лучше, чем карманы или язычки.
 Мне нужен возвратный стержень размером 60 дюймов на стене. Какова длина возвратного стержня 60 дюймов? 
 Возвратные стержни измеряются так же, как прямые стержни, до внешних краев. Другими словами, измерение стены — это стержневое измерение. Возвратный стержень размером 60 дюймов просто измеряет 60 дюймов на стене.Настоящий стержень, конечно, намного длиннее, потому что он согнут с обоих концов, но это не относится к вашей задаче по установке стержня в вашем пространстве, поэтому мы не путаем проблему с этими деталями.
 Нужно ли очищать окно, когда шторы открыты? 
 Не обязательно. Хотя практично убрать драпировки с пути слайдера или двери патио, в некоторых окнах может быть проблема, или, возможно, вас не волнует вид из определенного окна, или, может быть, вы хотите чтобы смягчить край окна несколькими сантиметрами драпированной ткани, или используйте завязки на спинке, чтобы выглядеть гладко сзади.Нет необходимости очищать окно, когда шторы открыты.
 Высота штанги, как я повешу шторы на штанги Drapery? 
 Верхние части, завязки или зажимные кольца создают от 1 ″ до 6 ″ зазора между драпировками и стержнем драпировки, создавая более деревенский или повседневный образ. Кольца с проушинами поместят драпировку примерно на полдюйма ниже стержня для драпировки, чтобы получить красивый законченный или формальный вид, а драпировки карманов поместят драпировку на стержень. Этот образ может подойти как для формальной, так и для неформальной обстановки.Просто отрегулируйте высоту стержня драпировки соответствующим образом, чтобы драпировка закрывала верхнюю часть окна. Обычно неплохо подняться немного выше, чем ниже. И, кстати, кольца скользят намного лучше, чем петлицы или карманы.
 В каком направлении рисовать драпировку? 
 Возможно, вам захочется приоткрыть драпировку на одну сторону по ряду причин, из-за пешеходного движения у двери или слайдера в патио, или, возможно, у вас есть стена с двумя большими окнами, и для визуального эффекта вы хотите натянуть обе драпировки. в углы комнаты с завязками, медальонами или шариковыми стойками с кисточками.Обычно полезно смотреть на комнату как на большую картину.
 Следует сгруппировать окна и использовать один стержень для нескольких окон? 
 Часто окна располагаются группами с небольшим промежутком между ними. Вместо того, чтобы класть украшения и стопки драпировок между окнами, посмотрите на всю стену в поисках различных возможностей. Нередко охватывать всю группу окон одним стержнем драпировки и группировать штабели драпировки между окнами и / или по бокам группы.
 Как измерить занавески? размер штор на заказ по сравнению с размерами окон — Loft Curtains
 Какой ширины должны быть шторы? 
 Чтобы панели штор в закрытом состоянии выглядели просторными, их общая ширина должна составлять   от 2 до 2,5 раз   ширины окна / стержня. Это означает, что если вы заказываете   G   rommet style  или  R  od-pocket  style  , общая ширина драпировки должна быть как минимум в 2 раза больше ширины окна / стержня.
   Французская складка  и  Индивидуальная складка  Панели  имеют встроенную полноту   от 2: 1 до 2.2: 1  , поэтому, если вы заказываете французскую плиссировку или индивидуальную складку, вам следует заказывать панели, которые соответствовать ширине окна (штанги). Они красиво закроют ваше окно.
   Занавески в стиле складчатой ​​ряби   имеют от 1,6x до 2,4x  Встроенная полнота   , вы можете заказать стиль складывания ряби на странице нестандартных штор.Обязательно введите ширину покрытия (ширину гусеницы / штанги).
 Исключения: если вы вешаете шторы только для обрамления окна и не собираетесь их закрывать, вы можете округлить их ширину в 1,5 раза.
 Ширина задней стенки стопки 
 Какой длины должны быть шторы? 
 На этот вопрос нет правильного и неправильного ответа. Основное правило гласит, что всегда лучше подниматься выше и во всю длину, независимо от размера ваших окон.
  Где должны быть верхушки штор? 
 Дорожки
 выглядят лучше всего, когда они крепятся непосредственно к потолку.Они отлично сочетаются со шторами в полный рост. Между потолком и окном обычно монтируют штанги. Если вам сложно решить, куда идти. Следуйте правилу третей.
  Где должны быть днища штор? 
  •   Парящий над полом.  Создает «дышащий» парящий вид. Если вы хотите, чтобы шторы были прямыми, это лучший вариант.
  •   Просто ударился об пол.  Трудно сделать правильно, но он создает индивидуальный классический и индивидуальный образ.
  •   Лужа.  Панели доходят до пола на 1-3 дюйма. Он добавляет пространству уюта. Это лучший вариант для тех, кто ищет европейский стиль и романтическую атмосферу. Еще одним преимуществом выбора является то, что вам не нужно беспокоиться о точном измерении длины. Обратной стороной является необходимость в высоком уходе, и если у вас есть домашние животные, это может быть не лучший выбор.
 Измерьте расстояние от пола до места, где вы будете вешать стержень, затем округлите вверх. При необходимости вы всегда можете попросить химчистку немного подшить их.Изготовленные на заказ панели идеально подходят для очень больших окон и для создания индивидуального внешнего вида.
 Как измерить шторы и портьеры
 Завершающим штрихом в любом доме являются шторы. Они похожи на глазурь на торте или вишенку на вершине. Современная отделка окон превращает красиво оформленный дом в дом, создавая ощущение уюта — и в этом вся суть дома. Но прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы поставить что-либо, вам нужно знать, как это сделать правильно.Спросите любого, кто недавно переехал в новый дом, и он скажет вам, что подвесные окна, будь то легкие прозрачные шторы или тяжелые плотные шторы, — непростая задача. К счастью, многие другие потерпели неудачу, поэтому вы смогли добиться успеха. Следуйте этому руководству, и вы быстро на пути к домашнему совершенству.
 Сам карниз можно установить двумя способами:
 
  •  Наружное крепление — это наиболее распространенный метод.Это размещение ставит карниз над окантовкой вашего окна и помогает его открыть, создавая иллюзию, что ваши окна больше, чем они есть на самом деле.
 
  •  Установка изнутри — обычно применяется для окон меньшего размера, устанавливаемые внутри карнизы находятся в раме окна и позволяют большему количеству света проникать по краям. Этот метод подходит для штор для кухни и кафе, штор для ванной, ярусов и балдахинов. Кроме того, если рамка вокруг ваших окон особенно декоративна или вы не хотите делать дыры вокруг окон, это хороший вариант.
 Если вы собираетесь использовать метод наружного монтажа, вам необходимо решить, на какой высоте от оконной рамы вы хотите разместить стержень. 4-6 дюймов — это норма, но вы можете поставить его вплотную к отделке или подняться до 20 дюймов, чтобы создать смелый, величественный вид. Независимо от того, насколько высоко вы его повесите, в целом вам нужно, чтобы стержень выходил на 5-6 дюймов за окно в любую сторону.
 Теперь, когда вы определились с местом крепления карниза, можно приступать к измерениям.Основные инструменты, которые у вас должны быть под рукой:
  •  рулетка
  •  карандаш
  •  стремянка (для высоких окон)
 
 
  •  A: Вашим первым шагом должно быть определение того, где вы собираетесь установить карниз. Отмерьте от рамы окна любое выбранное вами количество дюймов и отметьте его карандашом.
  •  B: Затем отмерьте 5–6 дюймов с каждой стороны оконной планки на том же уровне, что и ваша первая отметка, и сделайте еще одну — это покажет вам, как далеко должен выходить стержень.
 Теперь, когда ваши окна готовы для карнизов, пришло время измерить сами занавески. Начните с измерения ширины окна от одного верхнего угла рамки до другого. Запишите это число; вы собираетесь увеличивать ее вдвое или втрое, чтобы подобрать занавеску нужной ширины, в зависимости от того, насколько полной вы хотите, чтобы они выглядели. Если вы используете шторы с люверсами, помните, что для эффекта сложения, который предлагает этот классический вид, потребуется больше ткани на дюйм.
 
 Когда дело доходит до длины штор, у вас есть четыре варианта:
  Подоконник  — этот размер самый короткий и достигает верхней части подоконника.Эта длина лучше всего подходит для кухонных штор и в помещениях с маленькими окнами.  Фартук  — немного длиннее подоконника, эти шторы обычно имеют длину 63 и 72 дюйма.  Длина в пол  — как следует из названия, шторы длиной до пола касаются пола и могут достигать 84-90 дюймов в длину. Если у вас высокий потолок, вы можете использовать оконные рамы 95 — 96 дюймов. Современные оконные рамы в пол идеально подходят для столовой и гостиной.  Puddle Effect  — для царственного вида используйте драпировки от 95 до 96 дюймов или от 108 до 120 дюймов. Этот стиль лучше всего подойдет для спальни или помещения, где дети и домашние животные не будут топать по всей ткани.
 Измерять
Длина занавески, помните, куда вы хотите, чтобы занавеска доходила. Начиная с
отметку, которую вы сделали для высоты карниза, измерьте по одному из следующих
площади:
  •  подоконник (для коротких штор для кухни или ванной)
  •  нижняя обшивка окна (фартук)
  •  пол (прибавьте дюйм или около того, чтобы шторы не падали слишком низко)
 Если вы хотите получить эффект лужи, добавьте примерно 3 дюйма к расстоянию между стержнями и полом.
— для этого стиля вам понадобятся удлиненные шторы.
 Теперь, когда
вы определились с длиной и шириной, можете переходить к самой интересной части — покупкам!
Если вы не знаете, какой стиль к чему и как выбрать лучший
шторы для каждой комнаты, ознакомьтесь с этим руководством. (ссылка на статью)
 Измерение ширины карниза для заказа длины
 Искать:
 Отмена
  •  Дом
  •  Доступное финансирование
  •  Услуги
    •  Почему выбирают нас?
    •  Установка
    •  Ремонт оконных жалюзи и шторы
    •  FAQ
  •  Сортировать по продуктам
  •  Силуэт и Нантакет
  •  Торговая программа
  •  О
    •  Знакомство с владельцами
    •  О наших сотрудниках
    •  Выставочный зал
    •  Ремонтный центр
  •  Внутренние ставни по вашему стилю
    •  Ставни для плантаций
    •  Ставни из твердых пород дерева
    •  Ставни композитные
    •  Ставни из искусственного дерева
    •  Жалюзи виниловые
  •  Жалюзи
    •  Жалюзи из твердых пород дерева
    •  Жалюзи из композитного и искусственного дерева
    •  Металлические жалюзи
    •  Вертикальные решения
  •  Драпировки и др.
    •  Шторы и драпировки
    •  Карнизы и балки
    •  Оборудование
    •  Подушки
  •  Покупка по выгоде
    •  Энергоэффективность
    •  Управление освещением
    •  Дневной свет
    •  Защита от ультрафиолета
    •  Конфиденциальность
    •  Безопасность детей и домашних животных
    •  Возраст на месте
    •  Простота ухода и обслуживания
    •  Специальные формы
  •  To-The-Trade
  •  Сортировать по комнатам
    •  Гостиная
    •  Кухня
    •  Столовая
    •  Главная спальня
    •  Детские спальни
    •  Ванная
    •  Домашний офис
    •  Солярий
  •  Обзоры
  •  Блог
  •  Связаться
    •  Карта сайта
    •  Политика конфиденциальности
    •  Условия использования
  •  оттенков
    •  Оттенки сотовой связи
    •  Абажур со складками
    •  Роликовые шторы
    •  Тень экрана
    •  Уличные шторы
    •  Римские шторы
    •  Тканые древесные оттенки
    •  Вертикальные решения
 перейти к содержанию
  •  Дом
  •  О
    •  Почему выбирают нас?
    •  Знакомство с владельцами
    •  О наших сотрудниках
    •  Ремонтный центр
    •  Выставочный зал
    •  Услуги
      •  Установка
      •  Ремонт оконных жалюзи и шторы
    •  To-The-Trade
      •  Торговая программа
    •  Доступное финансирование
  •  Обзоры
  •  Блог
  •  FAQ
  •  Контакт
 Опубликовано  при 1760 × 1200 дюйм Измерение ширины карниза для заказа длины  ← Предыдущее
Далее →  Авторские права © 2019 Abda, Inc.| Сайт размещен на Inspire Marketing Мы — местная компания. Посетите наш выставочный зал по обработке окон в Индианаполисе, штат Индиана!
 Как измерить защелкивающиеся плиссированные драпировки и драпированные стержни.
 Руководство по измерению и планированию

 для декоративных регулируемых траверс Kirsch
 Виды обработки: драпировки со складками —
отраслевые стандарты: однослойные драпированные панели длиной до 84 дюймов (верхняя
вниз).
 Эти процедуры можно проводить с помощью стержней или
 комбинация стержней и кронштейнов, используемых в том виде, в котором они входят в комплект
 (Для всех стержней с двойным подвешиванием потребуются дополнительные кронштейны).При желании
 кольца на любой декоративной поперечной штанге диаметром 1 3/8 дюйма могут быть заменены на простые
 слайды. Штанги крепятся к стене или потолку (специальный кронштейн
 нужен для крепления к потолку).
 Пара драпировок со складками закрывается в центре.
окно. Используйте любую желаемую декоративную траверсу. Поперечные штанги
используются с
система шнура и шкива для управления открыванием и закрыванием панелей драпировки.
 Одна панель драпировки закрывает все стекло; может закрываться справа или слева.
Используйте любую желаемую декоративную траверсу; преобразовать в одностороннюю ничью.
Они называются One Way Right или One Way Left. Стержни
расфасован по центру близко, шнуры справа, но может быть легко преобразован в один
способ рисовать. Включены простые инструкции по установке.
 Две пары драпировок — обе закрываются посередине окна.
Это называется двойным двусторонним вытягиванием или закрытием по центру.
 Панели драпировки закрывают все стекло; может закрываться справа или слева.
Используйте любую желаемую декоративную траверсу; преобразовать в одностороннюю ничью.
Помните, что большинству стержней потребуется около 1/3 ширины стержня для укладки окна.
лечения.
Stackback — это количество области, которая покрывается, когда драпировки находятся в
открытая позиция.
 Пара драпировок закрывает стационарные занавески-карманы.
 Две пары драпировок, обе на декоративных поперечных стержнях, обе закрывающиеся внутрь
центр окна.
 Размеры оконных проемов:
 В идеале, открытые драпировки очищают все стекло. Три измерения
необходимо для этого результата. Если у вас есть оконный проем (ширина стекла), вы можете
представьте себе остальных. 
 1. Измерьте оконный проем (A). 
 2.Найдите размер стержня (B). 
 3. Найдите ширину (C) готовой драпировки — охват плюс возврат и перекрытие.
 Чтобы определить ширину штанги, вам нужно знать, сколько места для укладки необходимо.
Это пространство на стене, которое закрывают открытые драпировки, если они полностью сняты.
стакан. Эта фигура, добавленная к оконному проему, дает вам правильный стержень.
ширина. Отобразите примерно 1/3 отверстия для стеклопакета. Если
стекло шириной 60 дюймов вам понадобится 20 дюймов стопки, если вы хотите очистить
для стакана вам понадобится стержень шириной 80 дюймов.
 Верх драпировок должен быть примерно на 4 дюйма выше стекла, чтобы спинки
складок не видно снаружи стекла. Помните, внизу висят панели
декоративная траверса. Для более формального образа нижняя часть драпировки
рядом с полом должно быть не более 3/4 дюйма для менее формального «вида».
нижний край должен быть минимум на 4 дюйма ниже оконного фартука.
 Нижний край драпировок со стороны комнаты должен быть примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем
стекло боковых панелей.
 Декоративные поперечные стержни Kirsch:
  1. Длина стержня:  Длина декоративной траверсы.
Шток измеряется от конца кольца до концевого кольца. Телескопические стержни регулируются по длине.
  2. Слайды:  У каждого стержня есть два типа горок.
Мастер-слайды перекрываются в центре окна (двусторонняя вытяжка), поэтому драпировки могут перекрывать друг друга
для уединения и контроля света.Мастера прикрепляют к шнуру и натягивают ведущий
край драпировки по стеклу. Крючки удерживают драпировку на слайдах, которые
скользите по дорожке, пока мастер-слайды натягиваются шнуром. Драпировки висят под
декоративный стержень, поэтому стержень и кольца всегда видны.
  3. Отделки:  Эти декоративные наконечники помогают закрепить
стиль стержня. Однако при установке
стержни возле угла, оставьте для них место.Теперь мы предлагаем заглушку для
Коллекция Design Metals для тех, кто
инсталляции, требующие законченного вида, но не имеющие места для декоративной
конец.
  4. Кронштейны и опоры:  Оба держат штангу
на месте и может быть закреплен на стене или потолке. Скобки идут на концах
стержни. Между кронштейнами размещены опоры, предотвращающие провисание более длинных стержней.
Оба адаптируются к прозрачной оконной отделке, недоработкам и т. Д.Расстояние
от стены до задней части стержня называется зазором. Не путай
«оформление» с «возвратом драпировки». Возвращение драпировки — это
измерение от концевого кольца сдвиньте обратно к стене.
  5. Сплошная шнуровка:  Непрерывная шнуровка
означает, что шнур натянут, как показано. Это означает, что рабочий шнур можно заменить.
справа налево. Это также позволяет переоборудовать двухстороннюю тяговую штангу.
к односторонней ничьей.
  6. Комплекты шкивов:  Эта часть траверса
Шток содержит приводной механизм. Его дизайн и качество жизненно важны для гладкости,
надежное действие и долгая жизнь. Чем лучше установлен шкив, тем лучше шток.
  7. Стильный и прочный дизайн:  Обычная или рифленая.
Различные варианты отделки акцентируют внимание на оформлении окон. Кольца и украшения помогают
установить стиль.Штанга изготавливается прокаткой из толстолистовой стали. Разрезы делаются с точностью
допуски — они точно подходят, легко выдвигаются и обеспечивают плавное перемещение скольжения.
Высочайшее качество отделки запеченной эмалью или латунью. Защитное покрытие на обоих
внутри и снаружи стержня предотвращает коррозию.
  8. Диаметр стержня:  Стержни 1 3/8 дюйма в
диаметр.
  9.Накидки, локти, кольца:  Формованные украшения и
отводы вакуумно-металлизированные или под дерево. Формованные С-образные кольца плавно скользят
над опорами (допускающими использование на широких окнах), не касаться стержней, не повредить их
финиш. Кольца скользят по очень прочным самосмазывающимся башмакам скольжения. Владелец
к слайдам прикреплены кольца. Плечи на правой мастере двусторонние, поэтому двусторонние
стержни можно легко преобразовать в одностороннюю вытяжку. Уникальный дизайн оружия позволяет зацеплять
перекрывающиеся края драпировки вставляются сзади.Панели не тянутся
друг друга, не истираются и не истираются при использовании.
  10. Скрытые кронштейны:  Быстрая установка
и легко. Кронштейны не отображаются после установки стержня.
  11. Центральные опорные кронштейны:  Скрытый
поддерживает фиксатор надежно и надежно. Универсальное кулачковое управление позволяет поддерживать
якорь внутри или снаружи стержневой секции для быстрой и безошибочной установки.
 Как измерить шторы и драпировки | Карман для удочки | Щипковая складка
 При планировании обработки окон тщательное измерение является ключом к достижению желаемого внешнего вида. Для получения отличных результатов следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы определить необходимую длину панели и вариант подвешивания.
  На фото вверху: наши темно-серые бельгийские льняные драпировки 
 1. Выберите стиль
 Прежде чем приступить к измерениям, определитесь с видом.Это важно при выборе отделки окон, поскольку они связывают комнату вместе и являются последним словом в дизайне комнаты. Выбор стиля кармана для удочки по сравнению со стилем с откидным верхом повлияет на внешний вид вашего пространства. Все наши драпировки подходят для обоих стилей.
  На фото выше: наши текстурированные ткани из бельгийского льна с мягким верхом 
 Стиль мягкого верха, представленный выше, легко реализовать, используя тесьму, которая пришита ко всем нашим драпировкам (ниже).Просто добавьте крючки и вуаля! Ваши шторы готовы к развешиванию.
  На фото выше: Как и все наши драпировки, наши прозрачные белоснежные бельгийские льняные драпировки поставляются с тесьмой для крючков. 
 В дополнение к мягкому верху в наших драпировках также есть стержень для более полного образа. На каждой панели также есть карман для удочки вверху. Просто проденьте свой стержень в пространство, и все готово.
  На фото вверху: драпировки из текстурированного бельгийского льна, подвешиваемые с помощью кармана для штанги 
 2.Измерьте длину панели
 Если вы установили штанги для драпировки, определите длину панели от нижней части штанги до пола. Вычтите 1/2 дюйма для зазора до пола или добавьте 2-3 дюйма для легкой лужи, как показано ниже.
 Если вы не установили стержни для драпировки, измерьте расстояние от верхней обшивки окна до пола. Чтобы визуально возвышать комнату, штанги драпировки должны располагаться на линии потолка или как можно ближе к карнизу короны. В качестве альтернативы вы можете установить штангу для драпировки на высоте 6–8 дюймов над оконной рамой.Если вы решите установить стержень на 6-8 дюймов выше оконной рамы, добавьте еще 6-8 дюймов к размеру вашего окна от верхней части планки до пола. Если вы решите установить штангу для драпировки на другой высоте, просто добавьте это расстояние к исходному размеру отделки до пола. Вычтите 1/2 дюйма для зазора до пола или добавьте 2-3 дюйма для легкой лужи.
  На фото вверху: наши прозрачные белые льняные ткани из бельгийского льна 
 3. Измерьте ширину панели
 Если у вас уже установлен стержень для драпировки, измерьте всю длину от одного конца до другого, за исключением наконечников или колпачка.
 Если вы не установили штанги для драпировки, то измерьте ширину окна по горизонтали от обрезки до обрезки. Для наилучшего внешнего вида стержни для драпировки должны выступать как минимум на 8 дюймов за рамку с каждой стороны, поэтому добавьте 6-8 дюймов к каждой стороне горизонтального измерения окна.
  На фото вверху: наши прозрачные белые льняные ткани из бельгийского льна 
 4. Добавьте полноту
 Для полноты умножьте ширину (длину штанги или ширину окна плюс дополнительные 6-8 дюймов для удлинения штанги) на желаемую полноту.Рекомендуем вдвое большую полноту.
  На фото вверху: наши бельгийские льняные драпировки «устрицы» 
 А теперь самое интересное: выбирать ткани! Не забудьте заказать бесплатные образцы уже сегодня. К каждому заказу образца прилагается бесплатное пошаговое руководство по измерению!
 также ознакомьтесь с правилами измерения драпировки и римских оттенков
.
 Остались вопросы? Свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения помощи!
 Измерительные наконечники
  Рекомендации по измерению: 
  
 Мы хотели бы предложить несколько советов, которые помогут вам определиться с размером штор на заказ, который вам нужен.Имейте в виду, что внешний вид занавески, изготовленной на заказ, зависит исключительно от личных предпочтений и места размещения стержней, а не обязательно от ширины окна. Некоторые люди предпочитают размещать свои стержни на оконной раме, другие размещают свои стержни сразу за оконной облицовкой, а третьи вытягивают свои стержни на несколько дюймов с обеих сторон рамы, а другие устанавливают свои карнизы для штор возле потолка. Эта информация дает вам общие рекомендации.
 
  Расчет обратного наклона для простыней со складками: 
 Оконный проем Задняя стенка Ширина стержня
 24 21 45
 30 23 53
 36 25 61
 42 26 68
 48 29 77
 54 30 84
 60 31 91
 66 32 98
 72 34 106
 78 36 114
 84 37 121
 90 38 127
 96 39 135
 *** Указанные выше числа основаны на стандартном двустороннем розыгрыше (драпированные панели с каждой стороны окна).Если у вас есть односторонняя вытяжка (драпировочная панель тянется только к одной стороне окна), вычтите 7 из приведенных выше значений ширины штабеля и стержня.
  Рекомендации по размещению штанги: 
   
 
 При определении длины или ширины штор, изготовленных по индивидуальному заказу, необходимо решить несколько вещей.
 1. Во-первых, где вы собираетесь устанавливать стержни? Сегодняшняя тенденция — крепление ближе к потолку, чтобы придать помещению эффект высоты.Так что это должно быть решено до определения длины вашей занавески. Мы предлагаем от 4 дюймов над окном или оконной отделкой до потолка или под любым карнизом.
 2. Во-вторых, какой ширины вы собираетесь устанавливать удилища? Вы просто собираетесь разместить кронштейн прямо за рамкой? Мы предлагаем вам установить штангу так, чтобы, когда шторы открыты, только 2–3 дюйма занавески закрывали окно с каждой стороны. Это сделает окно шире и придаст вашей комнате более естественное освещение.
  Как заказать панель кармана для удочки: 
 
  •  Панели карманов для штанг могут быть изготовлены с карманами для штанг и коллекторами различных размеров. Заголовок или заголовок — это часть драпированной панели, которая изгибается над карнизом, прямо над карманом для штанги
    • .
  •  Вам нужно знать, какой размер удилища вы используете, чтобы заказать правильный размер. Обычно карман размером 3 дюйма подходит для декоративных столбов от 1 ¼ до 1 ½ дюйма или для плоского континентального стержня диаметром 2 ½ дюйма.В карман для штанги размером 1 ½ дюйма поместятся декоративные штанги диаметром до дюйма или стандартный белый однотонный карниз.
  •  Полнота зависит от личных предпочтений и от того, как вы планируете повесить шторы, хотите ли вы, чтобы они встретились в середине стержня и отодвинули их назад? Или просто повесить декоративные боковые панели? Обычно, отодвигая шторы, вам понадобится двойная полнота.
  •  Наши панели кармана для удочки измеряются от верха кармана для удочки, мы не добавляем жатку к необходимой длине, так как жатка находится над удочкой.Если вы заказываете панель 90 дюймов с заголовком 2 дюйма, общая длина готового продукта будет 92 дюйма.
  Как заказать плоскую драпировочную панель: 
 
  •  Плоская панель Drapery очень похожа на панель с карманом для удочки, за исключением того, что у нее нет кармана для удочки или заголовка.
  •  Панель Flat Drapery — отличный стиль для использования, когда вам нужна работающая занавеска (которая открывается и закрывается), и для вашего окна не требуется более одного центрального опорного кронштейна.
  •  Занавески этого типа следует вешать на декоративные столбы, в которых используются кольца с зажимами, так что при подвешивании вы практически закрепите верхнюю часть панели.
  •  Вам нужно будет измерить расстояние от зажима на кольце до того места, где вы хотите, чтобы панель остановилась, чтобы выбрать правильную длину.
  •  Для стандартного окна вам понадобятся две панели.
  Как заказать панели занавеса для задней вкладки / скрытой вкладки: 
 
  •  Занавески со скрытыми выступами или задними выступами — это изготовленные выступы на задней стороне панели, а не в верхней части панели.Эти язычки подходят для декоративного карниза для штор диаметром до 1 3/4 дюйма.
  •  Вам нужно будет измерить расстояние от верха карниза для штор до того места, где вы хотите, чтобы панель заканчивалась. Если вы используете опору толстого диаметра, вы можете добавить 1 дюйм для натяжения (величина, на которую опора приведет к сдвигу занавески внизу).
  •  Панели измеряются сверху вниз.
  •  Для стандартного окна вам понадобятся две панели.
  •  Мы рекомендуем, чтобы ширина обеих панелей составляла , по крайней мере, на  удвоенной ширины вашего стержня для более широких окон.
  Как заказать верхние шторы с люверсами: 
 
  •  Втулка Верхняя штора изготовлена ​​с металлической втулкой, которая может вместить карниз диаметром до 1 3/8 дюйма. Это позволяет верхней шторке с втулкой хорошо работать с большинством декоративных карнизов. стержень будет виден.
  •  Гардинные панели с люверсами хорошо подходят для работы с окнами, для которых не требуется более одного центрального опорного кронштейна.
  •  Панели люверсов должны быть не менее   в 1 ½ раза полнее на вашем окне. Чем полнее панель втулки, тем больше в ней будет втулки и, следовательно, больше складок.
  •  Если вам нужен индивидуальный внешний вид, мы не рекомендуем размещать более двух панелей с люверсами на окне, поскольку будет очевидно, где заканчиваются и начинаются панели, используйте вместо этого более широкие панели.
  •  Мы изготавливаем верхние панели люверсов любой ширины и длины, которые вам нужны.
  •  Для окна стандартной ширины вам понадобятся две панели.
  Как заказать занавески Tab Top: 
 
  •  Вкладка Верхние панели изготавливаются с выступом 3 дюйма в верхней части панели. Эти выступы подходят для установки декоративного стержня диаметром до 1 1/4 дюйма. Используется декоративный стержень, так как карниз для штор будет виден.
  •  Длина шторки Tab Top измеряется от верхней части выступа до низа панели.
  •  Для стандартного окна вам понадобятся две панели.
  Как заказать плиссированные шторы: 
 
  •  Предлагаем плиссированные драпировки различных стилей. Плиссированные шторы можно использовать как декоративные стационарные панели или использовать как функциональные драпировки. В любом случае нам нужно будет знать, какую площадь стержня вы хотите покрыть, поскольку полнота драпировки заложена в плиссировку, и дополнительный расчет ширины с вашей стороны не требуется.
  •  При использовании в качестве функциональной занавески вам необходимо сначала определить, где вы будете устанавливать удочку, если у вас ее в настоящее время нет. Нам понадобится ширина стержня от кронштейна к кронштейну и глубина возврата стержней, чтобы складывать ваши шторы по размеру.
  •  Шторы со складками можно повесить с помощью поперечной штанги для штор с булавками для драпировки или декоративной штанги с помощью колец с проушинами, для которых также требуются булавки для драпировки, или на декоративную штангу для штор с помощью колец с прикрепленными зажимами (менее формально).
 
 Занавески со складками могут быть изготовлены любой ширины и длины, необходимой для размещения всех окон.
  Заказ занавесей 
 
  •  Для прозрачных занавесок используйте двойную или даже тройную ширину окна в зависимости от того, сколько уединения, контроля света или полноты вы хотите у окна.
  •  Для штор со складками Pinch вы будете заказывать по ширине карниза и глубине возврата карниза.Полнота вшивается в изделие автоматически, лишнюю ширину добавлять не нужно.
 Как измерить балдахины на штанге: просмотрите видео о балдах со сборками и плоском стиле 
  Собранный Валанс: 
 
  •  Полнота более субъективна и зависит от личных предпочтений. Вот пара предложений:
  •  Используйте примерно в 1 ½ — 2 ½ раза больше толщины ткани по отношению к ширине стержня.Для более толстых тканей вы можете оставить нижнюю сторону в 1,5–2 раза, а для более тонких тканей в 2–3 раза больше ширины окна.
  •  Если вы хотите видеть больше рисунка ткани, используйте меньшую полноту.
  •  Собранные обшивки стандартно поставляются с карманами для удочек размером 1 ½ дюйма или 3 дюйма. Некоторые из наших втулок для удилищ имеют карман размером 4 ½ дюйма. Обычно мы можем внести изменения, если потребуется другой размер кармана для удочки, отличный от указанного в продукте.
  Подставки Flat Style: 
  · Подставки Flat Style установленного размера: 
  •  Вам нужно измерить переднюю часть удилища и стороны (возвратные) вашей удочки, сложить числа и заказать размер балки, наиболее близкий к этому числу.бывший. Штанга имеет ширину 48 дюймов, а каждая из сторон стержня (возвратных ходов) составляет 4 дюйма = 48 + 4 + 4 = 56 дюймов. Для наших плоских подножек размера набора вам нужно будет заказать следующий по величине размер, который мы предлагаем, более 56 дюймов.
  Балахоны на заказ: 
  •  Предлагаем плоские подножки любой ширины, которая вам нужна. Вам нужно будет измерить так же, как указано выше, ширину стержня плюс каждую сторону стержня. На этом этапе мы предлагаем добавить к числу 1/2 дюйма. Если балдахин должен лежать ровно, лучше иметь немного больше ширины, чем немного короче.
  •  Если вы используете декоративную веху, вам нужно будет измерить расстояние от кронштейна к кронштейну, поскольку у вас нет стержня, возвращающегося в крышку.
  
 Как измерить весы, установленные на плате: Посмотрите видео о том, как измерить весы, установленные на плате 
  •  Измерьте ширину, которую вы хотите покрыть. Обычно это ширина окна, включая любые молдинги вокруг окна. Мы рекомендуем добавить 2–4 дюйма к вашему размеру (если позволяет пространство на стене).
  •  Имейте в виду, что если вы будете накладывать балдахин на жалюзи или шторы, вам нужно будет убедиться, что вы добавили достаточно ширины, чтобы пройти через стержни и т. Д.
  •  Выберите выступ доски: 3 ½ дюйма или 5 ½ дюйма. Большинство будет использовать стандартные 3 ½ дюйма, если у них нет широких жалюзи или драпировок под балдахином. Выступ доски такой же, как и глубина доски. Вам понадобится более широкая глубина, чтобы установить плату на стержни и т. Д.
  Как измерить мягкие и мягкие карнизы: 
  •  Измерьте ширину, которую вы хотите покрыть.Обычно это ширина окна, включая любые молдинги вокруг окна. Вам нужно добавить минимум 2 дюйма к этому размеру, чтобы компенсировать деревянные боковые ножки на наших карнизах, поскольку они уменьшают ширину внутреннего измерения.
  •  Имейте в виду, что если вы будете накладывать карниз на жалюзи или шторы, вам нужно будет убедиться, что вы добавили достаточно ширины, чтобы пройти через стержни и т. Д. (Это будет в дополнение к 2 дюймам выше).
  •  Выберите выступ доски: 3 ½ дюйма или 5 ½ дюйма.Большинство будет использовать стандартные 3 ½ дюйма, если у них нет широких жалюзи или драпировок под карнизом. Выступ доски такой же, как и глубина доски. Для установки карниза на стержни и т. Д. Потребуется большая глубина.
  Как измерить бросок шарфа или рыбий хвост: 
  •  Сначала мы рекомендуем установить оборудование примерно на 2–3 дюйма над окном.
  •  Определите, на каком расстоянии окна должны выступать стороны, и умножьте его на 2, так как у вас есть 2 стороны.
  •  Затем добавьте ширину окна к числу выше. Затем добавьте 6–12 дюймов для каждого промежутка между двумя держателями.
  •  В противном случае мы предлагаем взять хороший кусок сверхпрочной веревки и протянуть ее так же, как шарф, вдоль держателей, а затем измерить веревку того же размера, который вам нужен.
 .
 25Июл
Перегородки гипсовые межкомнатные: Материал гипсовая пазогребневая плита, что это такое
  25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
как выбрать и как использовать?
Конструкции, производящиеся из гипсолита, предназначены для разделения пространства на несколько комнат
На рынке материалов для строительства и ремонта систематически появляются новые виды строительного материала, названия которых звучат для обычных граждан непонятно с точки зрения их технических характеристик и возможностей для практического использования.
Межкомнатная перегородка из современных гипсовых пазогребневых плит
Что такое гипсолит и где он используется?
Актуальность и удобство возведения гипсолитовых перегородок, когда нужно разделить большое внутреннее пространство квартиры, особенно в новостройках, у профессионалов не вызывают вопросов, но у владельцев квартир, не так часто затевающих ремонт, а то и перепланировку своих квартир, уместно возникает вопрос: «Гипсолитовые перегородки — что это такое и где используются?»
Гипсолит часто используется для создания внутренних перегородок
Гипсолитовые плиты (по сути – плиты, отлитые из гипса в определенной форме) не стоит идентифицировать с плитами гипсовыми и алебастровыми, хотя основным компонентом во всех этих видах блоков используется природный гипс. Указанные материалы плит различаются процентным составом компонентов, и соответственно — техническими характеристиками.
Гипсолитовые блоки для межкомнатных перегородок
В составе гипсолита:
  • гипс – основной и связующий компонент, натуральный, негорючий материал, не выделяет запаха, не аллергенный, не проводит электричество, не плесневеет и не разрушается грибками и насекомыми;
  • минеральные добавки, увеличивающие плотность и прочность структуры, обрабатываемость готового изделия, так как натуральный гипс при работе с ним легко превращается в порошок;
  • гидрофобные добавки, назначение которых сохранить внутреннюю структуру изделия от длительного воздействия влаги и разрушения.
Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5
Производство и конструктивные особенности гипсолита
Одинарная и двойная конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит
Технология изготовления, состав, размеры, характеристики, методы контроля и приемки гипсолитовых изделий регулируются ГОСТ 6428-83. Изделия, получающиеся по установленной стандартом технологической документации, позволяют быстро, легко, недорого, конструктивно надежно произвести качественный, экологичный ремонт стены помещения или его перепланировку с возведением прочных, легких, огнестойких перегородок. Указанный стандарт принят в 1983 году. В настоящее время производители гипсолитовых блоков и плит наряду с ГОСТ разрабатывают ТУ, которые позволяют изготавливать изделия с более совершенными потребительскими размерами и характеристиками.
Государственный стандарт устанавливает 2 варианта плит из гипсолита:
  1. С пазами на гранях для стыкования двух блоков, заполняемых после соединения раствором.
    Чертеж пазовых гипсолитовых плит, которые уже сняты с производства
  2. С пазами и гребнями прямоугольной или трапециевидной формы. Такое стыковочное соединение определяется ГОСТом как изделие высшего качества. Форма гребня не влияет на качество и крепость соединения раствором.
    Гипсолитовые блоки с прямоугольной и с трапециевидной формой паза/гребня
Стандарт устанавливает предельные отклонения от точности размеров пазов и гребней, причем для соединения 2-го варианта они более строгие, чем для 1-го варианта. Цена на изделия первой категории меньше, чем цена блоков высшей категории.
 
Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы допускают не использовать перемычку
При ширине проема больше 85 обязательно устанавливают стальную или деревянную балку-перемычку
В действующем стандарте предусмотрены следующие размеры плит соответственно по длине и высоте:
  • 600 х 300 мм;
  • 667 х 500 мм;
  • 800 х 400 мм;
  • 900 х 300 мм.
Схемы перегородки из плит 667 х 500 (h)
Гипсолитовые плиты отличаются:
  1. По структуре:
  • пустотелые толщиной 80-100 мм, обладающие по сравнению с полыми блоками меньшим весом лучшими шумо- и теплоизоляционными качествами;
    Пустотелые влагостойкие пазогребневые плиты
  • полые толщиной 35-40 мм, обладают большей прочностью и надежностью.
    Пазогребневые монолитные полые гипсовые плиты
Пустотелые и полнотелые гипсолитовые блоки в сравнении
  1. По степени поглощения влаги:
  • обычные (25-33%) — для помещений сухих и с нормальным уровнем влажности;
    Обычные гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с нормальной влажностью
  • влагостойкие (менее 5%) — для помещений с влажностью более 60% (добавляют в их состав портландцемент, а для отличия окрашивают в зеленый цвет).
    Влагостойкие гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с повышенной влажностью
Выбор гипсолитовых перегородок – на что следует обратить внимание
Красивая перегородка из гипсолитовых плит
Практика использования гипсолитовых блоков показала, что следует выбирать:
  • для стены в кухне и ванной комнате – влагостойкие (гидрофобные) блоки;
  • при наличии деревянного пола – пустотелые блоки, для монолитного пола подойдет любой вид;
  • для межкомнатных перегородок – оба вида: и пустотелые и полые, учитывая, что при высоких потолках внизу лучше располагать более прочные полые блоки.
Соединение прямоугольных монолитных плит с пазогребневым стыком
Подготовка к монтажу
Процесс монтажа гипсолитовых блоков
Как уже говорилось выше, гипсолитовые перегородки легко и просто монтировать из-за удобных размеров, наличия прочных стыковочных соединений. Внутри и снаружи перегородок можно проводить электрический кабель, сквозь них — тонкие трубопроводы.
Система пазов и гребней позволяет быстро и плотно укрепить панели
Следует еще отметить совершенную геометрию плит, гладкую поверхность не нуждающуюся в последующей штукатурке стены (только шпаклевка швов).
Монтаж гипсолитовых плит проводится с перевязкой стыковочных швов с помощью скоб
Гипсолит легко пилится при помощи ручной или электрической ножовки.
Разрезаем блоки с помощью ножовки
Что нужно сделать до начала монтажа
Схема установки гипсовых пазогребневых плит
  1. Составить схему перегородки и определить ее размеры (профессионалы не советуют ставить перегородку длиной стены более 6 м и высотой более 3,5 м), учесть, что поставить скругленную или криволинейную конструкцию не получится.
  2. Выбрать вид блоков, их нужное количество, монтажный клей для скрепления блоков.
  3. Приготовить необходимые инструменты для резки, штробления, зачистки швов, измерения уровня пола, так как устанавливать блоки нужно обязательно на идеально ровное основание, подготовить другие измерительные приспособления.
  4. По необходимости, приготовить такие материалы как сухая цементная смесь для выравнивания пола, подложку.
  5. Сделать разметку на полу для дверного проема, если он планируется в перегородке.
  6. Внести блоки в помещение перед установкой на несколько часов для выравнивания температуры внутри и снаружи блока.
Готовая стена из гипсолитовых плит
Ремонт поврежденной плиты
Ремонт поврежденных гипсолитовых плит своими руками
  1. С поврежденного участка удалить грязь и образовавшуюся при зачистке пыль.
  2. Зачищенный участок и зону рядом с ним (на несколько см) обработать грунтовкой глубокого проникновения для стабилизации структуры гипсолита.
  3. Подготовить смесь гипса и ПВА.
  4. Смочить поврежденный участок водой, заделать повреждение раствором гипса, для укрепления – приложить к невысохшему участку капроновую сетку и вжать ее в ремонтную смесь, чтобы после высыхания она не выделялась.
  5. После высыхания зачистить поверхность.
  6. Восстановить декоративное покрытие.
Видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит
 Предыдущая
ДругоеМягкие чехлы на табуреты своими руками
Следующая
ДругоеКак изготовить покрывало своими руками в современном стиле
 Вешалка в прихожую своими руками.
Приходя домой, первое, что мы делаем — это снимаем верхнюю одежду и вешаем ее в шкаф или на вешалку. Последний вариант обладает некоторыми существенными преимуществами: занимает мало места, обеспечивает…
 Ковер из полиэфирного шнура: схемы и описание вязания крючком
Изделия hand made пользуются особой популярностью. И это неудивительно, ведь такие вещи делают квартиру уютной и уникальной в своем роде. Ковер из полиэфирного шнура позволит сделать ваше жилище более…
 Виды кованых вешалок для прихожей с вариантами дизайна
Прихожая — первое, что видит человек, заходя в дом. При ее оформлении часто сталкиваемся с недостатком свободного пространства. Далеко не всегда получится уместить здесь шкаф или отдельные стеллажи для…
 Как убрать свежий пластилин с ковра в домашних условиях
Ковер в доме — это и хорошо, и плохо. С ним уютно, но если в семье есть ребенок, то без проблем не обойтись. Дети любят играть на ковре, особенно малыши, которые едва научились ходить. А кто постарше -…
 Что такое искусственная замша и каковы ее особенности.
Искусственная замша (или, как еще ее именуют, алькантара) – текстильный материал, имитирующий натуральное замшевое полотно и представляющий собой переплетение натуральной и синтетической нити. 



Благодаря…
 Как сделать мебель с секретами и тайниками
Каждое время диктует свои стили, в том числе и в мебельном дизайне. Однако, кроме красоты, многие предметы интерьера должны обладать еще и дополнительным функционалом: иметь ящики, ящички и полочки. А…
Гипсовые перегородки. Кладка межкомнатных перегородок из гипсовых плит: сложности и тонкости
 
как выбрать и как использовать?
Конструкции, производящиеся из гипсолита, предназначены для разделения пространства на несколько комнат
На рынке материалов для строительства и ремонта систематически появляются новые виды строительного материала, названия которых звучат для обычных граждан непонятно с точки зрения их технических характеристик и возможностей для практического использования.
Межкомнатная перегородка из современных гипсовых пазогребневых плит
Что такое гипсолит и где он используется?
Актуальность и удобство возведения гипсолитовых перегородок, когда нужно разделить большое внутреннее пространство квартиры, особенно в новостройках, у профессионалов не вызывают вопросов, но у владельцев квартир, не так часто затевающих ремонт, а то и перепланировку своих квартир, уместно возникает вопрос: «Гипсолитовые перегородки — что это такое и где используются?»
Гипсолит часто используется для создания внутренних перегородок
Гипсолитовые плиты (по сути — плиты, отлитые из гипса в определенной форме) не стоит идентифицировать с плитами гипсовыми и алебастровыми, хотя основным компонентом во всех этих видах блоков используется природный гипс. Указанные материалы плит различаются процентным составом компонентов, и соответственно — техническими характеристиками.
Гипсолитовые блоки для межкомнатных перегородок
В составе гипсолита:
  • гипс — основной и связующий компонент, натуральный, негорючий материал, не выделяет запаха, не аллергенный, не проводит электричество, не плесневеет и не разрушается грибками и насекомыми;
  • минеральные добавки, увеличивающие плотность и прочность структуры, обрабатываемость готового изделия, так как натуральный гипс при работе с ним легко превращается в порошок;
  • гидрофобные добавки, назначение которых сохранить внутреннюю структуру изделия от длительного воздействия влаги и разрушения.
Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5
Производство и конструктивные особенности гипсолита
Одинарная и двойная конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит
Технология изготовления, состав, размеры, характеристики, методы контроля и приемки гипсолитовых изделий регулируются ГОСТ 6428-83. Изделия, получающиеся по установленной стандартом технологической документации, позволяют быстро, легко, недорого, конструктивно надежно произвести качественный, экологичный ремонт стены помещения или его перепланировку с возведением прочных, легких, огнестойких перегородок. Указанный стандарт принят в 1983 году. В настоящее время производители гипсолитовых блоков и плит наряду с ГОСТ разрабатывают ТУ, которые позволяют изготавливать изделия с более совершенными потребительскими размерами и характеристиками.
Государственный стандарт устанавливает 2 варианта плит из гипсолита:
  1. С пазами на гранях для стыкования двух блоков, заполняемых после соединения раствором.
    Чертеж пазовых гипсолитовых плит, которые уже сняты с производства
  2. С пазами и гребнями прямоугольной или трапециевидной формы. Такое стыковочное соединение определяется ГОСТом как изделие высшего качества. Форма гребня не влияет на качество и крепость соединения раствором.
    Гипсолитовые блоки с прямоугольной и с трапециевидной формой паза/гребня
Стандарт устанавливает предельные отклонения от точности размеров пазов и гребней, причем для соединения 2-го варианта они более строгие, чем для 1-го варианта. Цена на изделия первой категории меньше, чем цена блоков высшей категории.
 
Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы допускают не использовать перемычку
При ширине проема больше 85 обязательно устанавливают стальную или деревянную балку-перемычку
В действующем стандарте предусмотрены следующие размеры плит соответственно по длине и высоте:
  • 600 х 300 мм;
  • 667 х 500 мм;
  • 800 х 400 мм;
  • 900 х 300 мм.
Схемы перегородки из плит 667 х 500 (h)
Гипсолитовые плиты отличаются:
  1. По структуре:
Пустотелые и полнотелые гипсолитовые блоки в сравнении
  1. По степени поглощения влаги:
  • обычные (25-33%) — для помещений сухих и с нормальным уровнем влажности;
    Обычные гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с нормальной влажностью
  • влагостойкие (менее 5%) — для помещений с влажностью более 60% (добавляют в их состав портландцемент, а для отличия окрашивают в зеленый цвет).
    Влагостойкие гипсолитовые плиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с повышенной влажностью
Выбор гипсолитовых перегородок – на что следует обратить внимание
Красивая перегородка из гипсолитовых плит
Практика использования гипсолитовых блоков показала, что следует выбирать:
  • для стены в кухне и ванной комнате — влагостойкие (гидрофобные) блоки;
  • при наличии деревянного пола — пустотелые блоки, для монолитного пола подойдет любой вид;
  • для межкомнатных перегородок — оба вида: и пустотелые и полые, учитывая, что при высоких потолках внизу лучше располагать более прочные полые блоки.
Соединение прямоугольных монолитных плит с пазогребневым стыком
Подготовка к монтажу
Процесс монтажа гипсолитовых блоков
Как уже говорилось выше, гипсолитовые перегородки легко и просто монтировать из-за удобных размеров, наличия прочных стыковочных соединений. Внутри и снаружи перегородок можно проводить электрический кабель, сквозь них — тонкие трубопроводы.
Система пазов и гребней позволяет быстро и плотно укрепить панели
Следует еще отметить совершенную геометрию плит, гладкую поверхность не нуждающуюся в последующей штукатурке стены (только шпаклевка швов).
Монтаж гипсолитовых плит проводится с перевязкой стыковочных швов с помощью скоб
Гипсолит легко пилится при помощи ручной или электрической ножовки.
Разрезаем блоки с помощью ножовки
Что нужно сделать до начала монтажа
Схема установки гипсовых пазогребневых плит
  1. Составить схему перегородки и определить ее размеры (профессионалы не советуют ставить перегородку длиной стены более 6 м и высотой более 3,5 м), учесть, что поставить скругленную или криволинейную конструкцию не получится.
  2. Выбрать вид блоков, их нужное количество, монтажный клей для скрепления блоков.
  3. Приготовить необходимые инструменты для резки, штробления, зачистки швов, измерения уровня пола, так как устанавливать блоки нужно обязательно на идеально ровное основание, подготовить другие измерительные приспособления.
  4. По необходимости, приготовить такие материалы как сухая цементная смесь для выравнивания пола, подложку.
  5. Сделать разметку на полу для дверного проема, если он планируется в перегородке.
  6. Внести блоки в помещение перед установкой на несколько часов для выравнивания температуры внутри и снаружи блока.
Готовая стена из гипсолитовых плит
Ремонт поврежденной плиты
Ремонт поврежденных гипсолитовых плит своими руками
  1. С поврежденного участка удалить грязь и образовавшуюся при зачистке пыль.
  2. Зачищенный участок и зону рядом с ним (на несколько см) обработать грунтовкой глубокого проникновения для стабилизации структуры гипсолита.
  3. Подготовить смесь гипса и ПВА.
  4. Смочить поврежденный участок водой, заделать повреждение раствором гипса, для укрепления — приложить к невысохшему участку капроновую сетку и вжать ее в ремонтную смесь, чтобы после высыхания она не выделялась.
  5. После высыхания зачистить поверхность.
  6. Восстановить декоративное покрытие.
Видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит
 Из чего делают мебель?
Материалы, из которых изготавливается мебель, довольно разнообразны. Долгое время изделия производились исключительно из натурального дерева. Чем древесина прочнее, тем сложнее ее обрабатывать, однако…
 Мебельный воск: виды, применение, как правильно использовать.
В процессе переезда или эксплуатации на мебели могут появляться трещины, сколы и царапины. Покупать новую иногда не позволяют финансы, а порой это бывает нецелесообразно, потому что сама мебель в отличном…
 Делаем подушки на стулья своими руками
Если вы хотите внести нотку неповторимости и оригинальности в ваш интерьер, сделайте подушку на стул своими руками.  Вы изготовите уникальную и полезную вещь, а ваш дом станет уютней и теплей!
 
 
 
 Подушки. ..
berkem.ru
3d перегородки-подробная инструкция монтажа гипсовой перегородки 3д
Необычные, легкие, вписывающиеся в интерьерную композицию любого стиля, — 3d перегородки занимают отдельную нишу в зонировании квартиры или дома. Существуют разные материалы, из которых изготавливают панели для подобных конструкций, и у каждого из них есть несколько особенностей. Даже в домашних условиях легко сделать смесь и собственными руками установить разделяющую стену.
Что представляют собой перегородки 3d из гипса
Перегородки для зонирования комнаты бывают разных форм, в том числе полые и с пустотами (дырками). Встречаются круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, трапециевидные плиты. Они собираются, как конструктор, и устанавливаются в выбранном месте.
Но у таких 3д перегородок есть минус – чувствительная конструкция и чрезмерная хрупкость. Решить проблему можно, если выбирать для перегородки гипсовые плиты. Бывают они и из других материалов. Устанавливают панели на основу – конструкцию из гипсокартона, дерева или другого материала, который используют для декоративных сооружений. Вот некоторые особенности разного сырья:
  1. Гипс. Сегменты изготавливают из строительной смеси, а при монтаже используют бесшовный метод, при котором швы тщательно шлифуются. Гипсовые панели выписываются в любое помещение, так как бывают разных форм и поддаются окрашиванию. Гипс обладает отличной звукоизоляцией, удерживает тепло, не воспламеняется. Изготавливают материал из природных компонентов. Единственный его минус – высокая хрупкость. Его нельзя подвергать ударам, особенно в момент установки, а в будущем нужно защищать от воздействия влажности.
  2. Металл. Сегменты для 3д перегородок изготавливают из лёгкого алюминия, его сплавов. Устанавливать перегородки можно без дополнительной стены, как в случае с гипсом, монтаж делают с использованием металлического профиля. Металлические перегородки очень прочны и способны выдерживать металлические удары. Они смотрятся экстравагантно и подходят для экстраординарных интерьеров. Металл не боится влаги, обладает высокой устойчивостью к пожарам.
  3. Стекло. Сегменты 3d производят из закаленного стекла, толщина которого обычно равна 5 мм. Обладают высокой прочностью, даже при разрушении не распадаются на острые осколки. Стены из стекла получаются красивые, можно применять фактуры для достижения требуемого эффекта, а также покупать панели из разноцветного стекла.
  4. Дерево. Дорогие, но красивые перегородки со 100% экологичностью. Им не страшен грибок и плесень, так как современные сегменты из дерева обрабатывают специальными веществами, повышающими их устойчивость к этим вредителям.
  5. МДФ. Плиты из прессованной древесины покрывают полимерными пленками для защиты и продления срока службы. Материал сохраняет экологичность, характерную для дерева, устойчив к перепадам температур. Единственное, чего он боится, — это влажность.
  6. Пластик. Недорогие панели, которым можно придать любой вид, — по количеству расцветок с ними не сравнится ни один другой материал. Подбирают пластик, имитирующий дерево или камень. Единственный недостаток пластика – это низкий уровень защиты от воспламенения.
При изготовлении 3д панелей для перегородок иногда используют неожиданные материалы: тростниковый жмых, фетр, натуральную кожу и даже камень.
Преимущества 3d перегородок
Если рассматривать гипс как основной материал для 3д перегородок, можно выделить несколько преимуществ его использования:
  • безопасность, безвредность даже для людей с аллергией – гипс относится к природным материалам;
  • универсальность – можно выбрать выпуклую форму, которая подойдет под любой интерьер;
  • можно окрашивать – перегородки способны выдержать до 10 слоев краски, а в некоторых случаях и больше;
  • удобство установки – панели легко прилепить к существующей перегородке, либо создать конструкцию из специальных блоков;
  • если использовать ажурные плиты толщиной до 10 см, то они создадут отличную прочность для конструкции;
  • ажурные перегородки не ограничивают пространства, разделяют, но сохраняют его;
  • вместе с панелями из гипса легко сочетать любую подсветку – материал не боится действия источника тепла.
Стоимость гипса – отдельное преимущество. Но, если выбирать стекло, металл или дерево для 3d перегородки, то цена заметно возрастет.
Как сделать панели самостоятельно
Гипсовые панели можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, для этого потребуется:
  • 7 л воды;
  • 1 кг извести;
  • 8 кг формовочного гипса;
  • фиброволокно для замачивания;
  • полипропиленовая фибра.
Гипсовые 3д перегородки из этой смеси получаются не слишком прочные, но податливые для декора. Процесс приготовления выглядит так:
  1. Замачивают известь и фиброволокно в широкой емкости.
  2. Размешивают состав дрелью с насадкой-миксером.
  3. Засыпают гипсовый состав и еще раз хорошо размешивают, чтобы не было комков – не менее 10 минут, до тягучей и равномерной консистенции.
  4. Подготавливают форму для панели, выливают в нее готовый раствор.
  5. Заливать смесь надо, потряхивая форму, чтобы она правильно распределялась.
  6. Застывает изделие не дольше 40 минут, когда время выйдет, можно доставать панели.
Если не удалось найти фиброволокно, его можно заменить песком, убрав немного гипса и воды из состава смеси.
Совет! Камера для сушки – лучший способ быстрого просушивания изделий.
Для повышения прочности панелей специалисты рекомендуют использовать гипсополимер.
Рецепт гипсополимера
Изготовить подобную смесь можно из части гипса и 10% цемента М500. Также к смеси добавляют матакаолин-пуццолан в количестве 10% от веса цементного вещества. В таком же количестве добавляют пластификатор С3. Фиброволокно должно занимать не менее 1% от общей массы смеси. Готовую смесь после соединения обрабатывают гидрофобизатором.
Подготовка поверхности для монтажа
С помощью 3д перегородки, для которой используется гипс, можно дополнить интерьер любой комнаты. Возможность окрашивания и самые разные формы позволяют с легкостью это сделать. Установка конструкции – процесс, который может реализовать любой человек, если немного подготовится заранее и узнает о тонкостях работы с материалами.
Важно! Устанавливать гипсовые модели можно на любые поверхности, главное, чтобы на них не было неровностей, ямочек.
Перед началом обработки поверхности подготавливают инструменты:
  • грунтовку – подойдет любая;
  • монтажный клей на основе гипса – если использовать другие варианты, панели могут прилегать некорректно;
  • стены предварительно нужно измерить, чтобы рассчитать количество панелей;
  • также потребуется наждачная бумага для заделки швов;
  • ножовка с небольшими зубьями;
  • инструменты для анализа положения панелей: гидроуровень, строительный уровень, лазерный нивелир;
  • шпатель с резиновой поверхностью;
  • краска, валик и кисточки для финишного покрытия.
Вместо кисточек применяют краскопульт. Как только инструменты будут подготовлены, можно приступать к выравниванию поверхности.
Первое, что нужно сделать, — снять старый слой материала, который лопается или отваливается. Удаляют старую штукатурку и шпатлевку. Затем устраняют пыль с поверхности, чтобы клей лег хорошо и равномерно.
Иногда гипсовые панели устанавливают на обрешётку, тогда покрывают каркас грунтовкой, которая защищает материалы от плесени и грибка.
Рекомендации при монтаже 3d панелей
Перед началом работ запомните несколько важных моментов:
  • еще до монтажа гипсу нужно акклиматизироваться – его достают из упаковок и раскладывают в помещении, желательно за 1-2 дня до работ;
  • при необходимости в разделении панели на несколько частей используют пилу с мелкими зубьями, а затем шлифуют срез наждачной бумагой;
  • отверстия для выключателей и розеток следует выпиливать круглой коронкой, а затем фрезой, чтобы выключатель был немного утоплен;
  • не все модели из одной партии имеют идентичный вес, иногда их приходится дорабатывать, для этого используют шпатлевку и наждачную бумагу;
  • при монтаже панелей на стены между ними оставляют зазор, в который закладывают шпатлевку, подобная процедура защитит постройку от трещин.
Монтаж гипсовых изделий требует навыков, например, знание того, сколько часов нужно выдерживать панели до обработки декоративными покрытиями, с какой силой надавливать, как наносить клей. Всё это – тонкости, о которых известно только опытным специалистам. Так что при отсутствии уверенности в своих силах лучше обратиться в компанию. Монтаж гипсовой перегородки стоит недорого.
Монтаж гипсовых 3д панелей
После подготовительного этапа можно приступать к установке панелей:
  1. Начинают работу справа или слева – снизу.
  2. На стены наносят грунтовку после выравнивания, выбирают материал глубокого проникновения. Нужно нанести 2 слоя, затем проделывают то же самое с изнаночной стороны плит.
  3. С помощью уровня и нивелира делают разметку на стене.
  4. Устанавливают профиль, на который будут закреплять первый ряд панелей.
  5. Предварительно панели раскладывают на полу и совмещают узор, чтобы потом не искать нужную деталь резной 3д перегородки.
  6. Гребенчатым шпателем распределяют клей по панели и придавливают к стене, следуя разметке. Готовить клеевого раствора нужно понемногу.
  7. Прикладывают следующую панель рядом с предыдущей по аналогичной схеме, чтобы узор совпадал.
Так можно проделать все ряды, а затем переходят к заделке швов и декоративной обработке.
Затирка швов
Внутрь швов, оставшихся между панелями, заливают шпатлевку и дожидаются высыхания. Удаляют остатки наждачной бумагой, шлифуют швы до идеальной гладкости, и только после этого наносят финальный слой краски. Сделать это можно в 1-2 слоя.
Использование в интерьере
Гипсовые 3д перегородки подходят для разных интерьерных композиций. С их помощью легко разделить пространство на функциональные зоны, сохранив эстетику, воздушность помещения. Особенно красиво гипсовые конструкции смотрятся в узких, но длинных комнатах.
Можно использовать изделие для декорирования ниш, неправильных углов. Если выставить ее параллельно стене и внедрить освещение, получится необычный стеллаж, на который ставят легкие декоративные элементы (если вместо панелей используются сквозные блоки).
Объемные перегородки из блоков и панелей можно использовать не только дома: в офисах, музеях, ресторанах они также смотрятся уместно и не требуют больших финансовых затрат. Кроме того, 3д перегородки из металла, стекла, дерева или кожи изысканно дополняют винтажный или эксклюзивный интерьер. А самое главное – эти конструкции будут легкими по весу и простыми в установке.
peregorodkainfo.ru
Кладка межкомнатных перегородок из гипсовых плит: сложности и тонкости
Чтобы создать перегородку в помещении, используются пазогребневые плиты. Они актуальны для создания стен в квартирах многоэтажных домов.
Главные преимущества данного решения — простота монтажа и относительная дешевизна строительного материала.
Преимущества перегородок из гипсовых плит
Кладка из гипса межкомнатных перегородок более качественная, чем фанерные стенки, через которые все слышно. Такая перегородка в разы прочнее.
Перегородка из плит
Если ранее пазогребневые плиты кнауф использовались для перепланировки, то сегодня актуальность их применения возросла. В новостройках нет стен, спланировать помещение предстоит владельцу. Поэтому и кладка из гипсовых плит кнауф удобна и практична.
Главное преимущество — нескольких вариантов, отличающихся по толщине. Плиты Кнауф выпускаются с толщиной 80 мм и 100мм. Они подразделяются на стандартные и влагостойкие, которые используют в ванной или на кухне.
Еще одно отличие — полнотелые плиты и пустые внутри. Второй тип удобен в том случае, если с помощью перегородки планируется скрыть коммуникации. А для кладки перегородок, которые выступают в качестве стен между комнатами предпочитают полнотелые плиты кнауф с шириной в 100мм.
Гипсовые блоки просты в работе, их пилят под любых углом, что облегчает процесс кладки криволинейных перегородок.
А для монтажа межкомнатных перегородок используют клей на гипсовой основе.
Для усиления дверных приемов часто используется специальная металлическая вставка в форме угла.
Дверной проем в перегородке
Особенности и скорость кладки из гипсовых плит
Строитель по достоинству оценит скорость монтажа и кладки гипсовых плит. По сравнению с другими материалами, процесс с использованием пазогребневых плит кнауф самый быстрый благодаря большим размерам плит: 667 мм на 500мм.
Такие блоки не требуют проведения дополнительных штукатурных работ, что ведет к экономии времени.
Полностью готовая гипсовая кладка удобная и тем, что на нее без затруднений крепят или вешают мебельные изделия — шкафы, полки и тому подобное.
На скорость положительно влияют и специальные пазы, посредством которых плиты плотно примыкают друг к другу, не оставляя проемов или щелей. Пазогребневые плиты стыкуясь исключают любые отклонения по плоскостям, быстро и легко создавая ровную стену, без вероятности появления искривлений даже в 1 миллиметр.
Стыковка плит в перегородке
Для сравнения, гипсокартон допускает большие отклонения, хотя и выходит суммарно дороже, чем пазогребневые плиты кнауф.
Выбирают пазогребневые плиты кнауф потому что:
whitestrip.ru
особенности панелей, фото и видео

 
 
 
Как выглядит монтаж гипсобетонных перегородок из готовых панелей? Каким образом и согласно каким нормирующим документам производятся эти панели? Как отделать гипсобетонную перегородку? Давайте разбираться.
Структура и внешний вид перегородки.
Гипсобетон: первое знакомство
Что представляет собой гипсобетон?
Так называется бетон, в котором в качестве связующего вместо традиционного цемента используется гипс.
Помимо (а часто и вместо) песка применяются разнообразные минеральные и органические наполнители:
  • Шлак — один из отходов металлургических производств.
  • Зола, полученная при сжигании угля и древесины.
  • Торф.
  • Солома — побочный продукт сельского хозяйства.
  • Текстильная ветошь (проще говоря, ненужные тряпки).
  • Макулатура.
Наличие органических наполнителей снижает прочность материала на разрыв и сжатие, зато делает его более эластичным (в частности, позволяет вбивать в изготовленную из гипсобетона перегородку гвозди), улучшает теплоизоляционные качества и стойкость к ударам.
Однако: наиболее распространен состав, включающий, помимо гипса, песок и опилки.Он сочетает достаточную прочность на сжатие с отличными теплоизоляционными свойствами и технологичностью производства.
Плотность гипсобетона — от 1100 до 1500 кг/м3.
Основные характеристики гипсобетона в сравнении с альтернативными решениями.
Каковы потребительские свойства этого материала?
Достоинства
  • Небольшой вес, позволяющий сооружать перегородки на деревянном полу.
  • Уже упомянутые нами тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Легкость обработки. Если при штроблении капитальных стен может потребоваться не только зубило и молоток, но и резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — обычным абразивом — то здесь штробить можно даже плотницким долотом и легким молотком. Алмазное бурение отверстий бетоне тоже не сравнится своей трудоемкостью со сверлением гипсобетона: его берет обычное сверло по металлу.
Благодаря невысокой плотности и отсутствию твердых включений материал легко обрабатывается.
Недостатки
Их не так уж много.
  • Простота механической обработки материала — оборотная сторона его ограниченной механической прочности. Собственно, именно поэтому гипсобетон не используется для строительства капитальных стен: сфера его применения ограничена ненагруженными перегородками.
  • Влагостойкость материала невысока и обусловлена соответствующими свойствами гипса. Отсюда — практический вывод: гипсобетон не подходит для перегородок в ванных и санузлах. Во всяком случае, его не стоит использовать для возведения стен, непосредственно контактирующих с водой.
Длительный контакт с водой не идет на пользу материалу. На фото — перегородка между ванной и кухней.
Производство
Внутренние перегородки из обсуждаемого нами материала могут возводиться двумя способами:
  1. Заливкой в опалубке. Этот метод, впрочем, практикуется крайне редко.
  2. Сборкой из готовых панелей.
По каким нормативным документам и, каким образом производятся гипсобетонные панели для перегородок?
Стандарт
Производство и нормируемые качества продукции регулируются принятым на излете советской эпохи ГОСТ 9574-90.
Любопытно: в шапке документ позиционируется как государственный стандарт Союза СССР; однако принят он был в январе 1992 года, когда Советский Союз уже распался.
Давайте изучим ключевые моменты стандарта.
  • Нормативный документ распространяется на все панели, произведенные на основе гипсового связующего для нужд строительства. В частности, в его тексте упоминаются гипсошлаковые, гипсоизвестковошлаковые и гипсоцементопуццолановые панели.
Несколько вариантов состава гипсобетона.
  • Изделия без проемов маркируются буквами ПГ. Панели с проемами обозначаются индексом ПГП, с вырезами — ПГВ.
Три варианта исполнения панелей ПГ.
  • Наличие штроб, пазов и коробок для проводки и розеток определяется исключительно условиями строительство и жестко не регламентируется.
  • Полная маркировка изделия содержит следующие разделы:
    • Тип панели (ПГ, ПГП или ПГВ).
    • Ее габаритные размеры: длину и высоту в дециметрах с округлением до целого числа, а также толщину в сантиметрах.
    • Дефис, разделяющий группы обозначений.
    • Марку бетона (его прочность на сжатие).
    • Полное описание вяжущего (Г — гипсовое, ГШ — гипсошлаковое, ГИ — гипсоизвестковошлаковое, ГЦ — гипсоцементнопуццолановое).
Так, изделие с маркировкой ПГ60.27.8-50Г — это панель без проемов и вырезов размерами 6х2,7х0,08 метра на основе гипсового связующего, обладающая прочностью на сжатие 50 кгс/см2.
Обратите внимание: 50 кгс/см2 — минимальное значение прочности на сжатие, допустимое для гипсобетона.
  • Плотность панелей в сухом виде нам уже известна — от 1100 до 1500 кг/м3. Допустимый диапазон влажности — до 12% для изделий на гипсовом вяжущем и до 14% для прочих связующих.
  • Для армирования панелей используется дерево. Парные бруски обвязывают контур самой панели и проемов или вырезов в ней; рейки связывают контурный каркас.
  • Для изготовления армирования настоятельно рекомендуется использовать древесину хвойных пород вплоть до 3-го сорта включительно. Допускается очищенный от коры обзол (он должен быть обращен внутрь панели) и сращивание одного из парных брусков каркаса; при этом число сращиваний на каждой стороне панели не должно быть больше двух.
Схема сборки каркаса.
Допускается и применение дерева лиственных пород (кроме березы: при высокой твердости ее древесина слишком подвержена гниению) везде, кроме нижних брусков обвязки. Влажность древесины должна лежать в диапазоне 22 — 40 процентов.
  • Панели оснащаются стальными монтажными петлями, которые заделываются на всю высоту изделия. Расположение петель согласовывается под конкретный проект в рабочих чертежах.
Впрочем: по согласованию с заказчиком панели могут производится и без петель.В этом случае для перемещения они требуют использования специальных захватов.
1 — каркас. 2 — дверной проем. 3 — стальные монтажные петли.
  • Материал панели должен быть лишен трещин (кроме поверхностных, шириной не более полумиллиметра). Допускается не более 2 раковин на квадратный метр поверхности при их диаметре или наибольшем размере до 20 мм.
  • Панели хранятся и транспортируются в вертикальном положении.
  • Как уже упоминалось, гипс довольно плохо уживается с высокой влажностью; однако панели, изготовленный на основе вяжущего материала ГЦ (гипсоцементопуццоланового), все же могут применяться в мокрых помещениях.
Помимо перечисленного, стандартом регламентируются максимально допустимые отклонения от заданных размеров и методы контроля.
Технология
Как выглядит производство гипсобетонных панелей?
Выше мы уже упоминали, что в жилищном строительстве наибольшее распространение получим материал, состоящий из гипса, песка и опилок. Пропорции компонентов — 1:1:1.
Метод изготовления — непрерывное формование на прокатном стане.
  1. Компоненты дозировано поступают в бункер смешения, где превращаются в однородную сухую массу.
  2. Далее к ним подмешивается вода и замедлитель схватывания для гипса (животный клей).
  3. На ленту прокатного стана укладываются заранее сколоченные каркасы. Гипсобетонная масса подается прямо на них через щелевой дозатор и равномерно распределяется калибровочными валками при непрерывной вибрации. Валки формируют слой необходимой толщины.
  4. Сформированная и схватившаяся панель поступает в сушильную камеру, где в течение суток контактирует с воздухом или дымовыми газами при температуре 130 градусов.
  5. После просушки готовая продукция поступает на склад.
Схема поточной линии, производящей панели.
Толщина гипсобетонных перегородок составляет, как правило, 80 или 100 миллиметров; межквартирные стены строятся двойными, с воздушной прослойкой толщиной 50 миллиметров.
Монтаж
Как своими руками возвести гипсокартонную перегородку? Понятно, что в этом случае придется использовать панели небольших габаритов: изделия площадью в несколько квадратных метров монтируются лишь на стадии строительства, до укладки плит перекрытия и сборки крыши.
Инструкция выглядит примерно так:
  1. Основание при необходимости выравнивается цементной подушкой.
  2. Бетон гидроизолируется от будущей перегородки двумя слоями рубероида. (См. также статью Перегородки из газобетона: особенности.)
  3. По краям перегородки выставляются порядовки (вертикальные рейки с метками, соответствующими рядам панелей) и натягивается причалка — горизонтальный шнур.
  4. Первый ряд панелей устанавливается насухо.
  5. Готовится порция связующего для швов — гипса с замедлителем схватывания.
Полезно: для заполнения швов можно использовать готовую гипсовую штукатурку или ее смесь с алебастром.Во втором случае цена килограмма раствора будет несколько ниже; однако придется потратить некоторое время на эксперименты по подбору оптимального соотношения, которое даст необходимое время схватывания.
  1. Вертикальные швы заполняются связующим и штыкуются арматурой.
  2. На уровне верхнего горизонтального паза в стене сверлится пара отверстий, в которые вбиваются отрезки арматуры. К ним вяжется проволокой длинный отрезок (или несколько отрезков) арматуры, который закладывается в паз.
1 — причалка. 2 — арматура диаметром 6-10 миллиметров.
  1. Поверх паза выкладывается гипсовый раствор. На него по поднятой до соответствующего уровня причалке устанавливается следующий ряд панелей. Разумеется, с обязательной перевязкой вертикальных швов: от ряда к ряду они смещаются как минимум на четверть длины.
Следующие ряды выкладываются аналогично. Пространство между верхним срезом перегородки и потолком заполняется паклей с нанесенным на нее гипсовым раствором. Для резки гипсобетона проще всего использовать болгарку с обычным режущим кругом по камню; дисковая пила и электролобзик ее тоже берут, но быстро тупятся.
Несколько видов панелей и способы их установки.
Отделка
Чем отделать готовую перегородку?
Точность геометрических размеров панелей позволяет обойтись без оштукатуривания поверхности, а пористая структура обеспечит отличную адгезию недорогих гипсовых шпаклевок. (См. также стать Облицовка газобетона: как сделать. )
Шпаклевка всей поверхности не то, чтобы необходима — желательна: она полностью скроет швы и сделает перегородку идеально ровной, что будет полезным под покраску или глянцевые гладкие обои.
  1. Перегородка шлифуется ручной теркой или шлифовальной сеткой.
  2. Поверхность обеспыливается пылесосом или метелкой и грунтуется проникающим акриловым грунтом.
  3. Универсальная или финишная гипсовая шпаклевка наносится в два-три максимально тонких («на сдир») слоя с промежуточной просушкой.
Шпаклевание стен.
  1. Поверхность повторно шлифуется и грунтуется.
Заключение
Будем считать наше знакомство с новым материалом состоявшимся. Как обычно, видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов в ремонте!
А о том, как производится резка железобетона алмазными кругами, а также алмазное бурение отверстий в бетоне смотрите видео в других статьях на данном сайте.
 
 
masterabetona.ru
Перегородки из гипса. Гостиная
Перегородки из гипса
Для сооружения перегородок можно брать как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае нужно использовать тщательно просушенные плиты. Их ширина может быть от 30 до 50 см, длина от 80 до 150 см, а толщина от 5 до 7, 5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делаются пазы или пазы вместе с гребнями.
Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется строительный гипс, опилки или шлак (3 части гипса, 1 часть заполнителя и вода, которая добавляется в предварительно перемешанные компоненты). Из деревянных реек изготавливается форма необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы.
Если надо получить блоки с пазами, то рейка берется с треугольным сечением. На дно формы ложатся крест-накрест два тонких деревянных прутика. Затем в форму выкладывается масса. Гипсовая масса имеет способность быстро затвердевать (в течение 7–10 минут), поэтому изготавливать ее надо непосредственно перед заливкой в форму.
Плиты укладываются на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берется в равных количествах. Перегородки делаются с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см. Затем щель замазывается раствором или заделывается рейкой. После установки перегородок их следует оштукатурить песчано-гипсовым раствором, слой которого должен быть не более 0, 5 см.
 Поделитесь на страничке
Следующая глава >
diy.wikireading.ru
Гипсовые перегородки для помещений. Коттедж. Строительство и отделка
Гипсовые перегородки для помещений
Легкие перегородки, которые не должны нести нагрузку, кроме собственного веса, могут возводиться из гипсовых стенных плит толщиной 10 см. Большое преимущество: стены, разделяющие помещения, возводят после окончания строительства дома. Независимо от погоды.
Подготовку в стенах из пустотелых блоков производить не нужно, так как гипсовые стены соединяются с прилегающей кладкой эластично. При разделении помещений имеется относительная свобода, если перекрытие, на котором должна стоять стена, достаточно обширно. Эта мысль также важна для будущей перестройки, если планируется горизонтальная проекция, которая должна соответствовать изменившимся в течение лет потребностям семьи.
Гипсовые плиты для стен после доставки должны храниться в сухом месте. Точно так же, как при строительстве дома, чертят линию стены на полу и размечают величину дверных проемов. Предварительно удалите пыль и строительный мусор. Теперь можно замешивать специальное клеящее вещество, которое наносят на пол и на стену. Сверху кладут эластичную пробковую ленту (предварительно выровняйте гипсом неровности в стене и на полу). Теперь нужно отпилить профиль шпунта первого блока, нанести второй слой клея на стену и на пол и установить блок, выровняв с помощью ватерпаса. Обе гладкие стороны без профиля прилегают при этом к стене и к полу. Для следующих блоков нужно нанести слой клея на швы стыка уложенного последним блока и на пол. Пригоночные детали нарезаются вручную или электрической ножовкой. Важно: сразу снять выступивший клей. Этот гипс из шва не смешивать с чистым материалом. После последнего куска плиты первого ряда начинается укладка второго. Дальше работа заключается в соединении плит (плиты стыкуются по принципу шпунт-паз). В швы стыков всегда кладется тонкий слой клея. Дверные коробки можно встраивать сразу. Предусмотрите, пожалуйста, будущее покрытие пола и установите дверную коробку на соответствующей высоте.
Последний ряд косо подрезается к потолку и фиксируется клиньями. Предварительно прикрепите к потолку краевую полосу. Пространство между перекрытием и гипсовой стеной позднее заполняют клеем или вязкой штукатуркой.
Совет: шлицы для электропроводки и водопровода в гипсовой стене разрешается делать с максимальной глубиной в 1/3 толщины стены. Гладкая внешняя поверхность может покрываться любой облицовкой: обои, плитка и пр.
Начало строительства: точно так же, как при строительстве дома, вначале чертят на полу линию перегородки.
У гипсовых плит имеются две стороны со шпунтами и две стороны с пазами. Профиль шпунта первой плиты спиливается. Этими гладкими поверхностями плита ставится в слой клея…
Второй ряд начинают остатком плиты, который был лишним в первом ряду. Все следующие плиты укладываются в связке.
В чистом ведре замешивается без комочков специальный клей. Особенно легко это сделать с помощью мутовки, насаженной на мощную дрель.
Теперь наносят на пол и на стену тонкий слой клея. Предварительно должны быть выровнены гипсом всякие неровности.
Стена из гипсовых плит всеми четырьмя сторонами упирается в эластичную основу. Поэтому к первому слою клея прижимают пробковую ленту, которая входит в объем поставки гипсовых плит…
…который наносят на стену и на пробковую ленту на полу. Затем через помещение натягивают направляющий шнур, который повторяет точную линию стены.
Первая гипсовая плита выравнивается с помощью резинового молотка и ватерпаса. Все следующие плиты также ставят на тонкий слой клея. Нижние шпунты срезайте!
Чтобы закончить первый ряд, как правило, нуждаются в пригоночной детали, которую с особым удобством можно разрезать электрической ножовкой.
Совет: если специальный клей намазывается одинаковой толщины, то гипсовые плиты легко выравниваются.
Как только плита установлена, удаляют выступивший клей. Внимание: пожалуйста, выбрасывайте материал и не смешивайте со свежей массой.
Стена готова. Гладкую внешнюю поверхность можно покрыть любой облицовкой. Для обоев и плитки не нужно шпаклевать поверхность.
 Поделитесь на страничке
Следующая глава >
diy.wikireading.ru
Гипсобетонные перегородки: материал и технология строительства
Как выглядит монтаж гипсобетонных перегородок из готовых панелей? Каким образом и согласно каким нормирующим документам производятся эти панели? Как отделать гипсобетонную перегородку? Давайте разбираться.
Структура и внешний вид перегородки.
Гипсобетон: первое знакомство
Что представляет собой гипсобетон?
Так называется бетон, в котором в качестве связующего вместо традиционного цемента используется гипс.
Помимо (а часто и вместо) песка применяются разнообразные минеральные и органические наполнители:
  • Шлак — один из отходов металлургических производств.
  • Зола, полученная при сжигании угля и древесины.
  • Торф.
  • Солома — побочный продукт сельского хозяйства.
  • Текстильная ветошь (проще говоря, ненужные тряпки).
  • Макулатура.
Наличие органических наполнителей снижает прочность материала на разрыв и сжатие, зато делает его более эластичным (в частности, позволяет вбивать в изготовленную из гипсобетона перегородку гвозди), улучшает теплоизоляционные качества и стойкость к ударам.
Однако: наиболее распространен состав, включающий, помимо гипса, песок и опилки.Он сочетает достаточную прочность на сжатие с отличными теплоизоляционными свойствами и технологичностью производства.
Плотность гипсобетона — от 1100 до 1500 кг/м3.
Основные характеристики гипсобетона в сравнении с альтернативными решениями.
Каковы потребительские свойства этого материала?
Достоинства
  • Небольшой вес, позволяющий сооружать перегородки на деревянном полу.
  • Уже упомянутые нами тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Легкость обработки. Если при штроблении капитальных стен может потребоваться не только зубило и молоток, но и резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — обычным абразивом — то здесь штробить можно даже плотницким долотом и легким молотком. Алмазное бурение отверстий бетоне тоже не сравнится своей трудоемкостью со сверлением гипсобетона: его берет обычное сверло по металлу.
Благодаря невысокой плотности и отсутствию твердых включений материал легко обрабатывается.
Недостатки
Их не так уж много.
  • Простота механической обработки материала — оборотная сторона его ограниченной механической прочности. Собственно, именно поэтому гипсобетон не используется для строительства капитальных стен: сфера его применения ограничена ненагруженными перегородками.
  • Влагостойкость материала невысока и обусловлена соответствующими свойствами гипса. Отсюда — практический вывод: гипсобетон не подходит для перегородок в ванных и санузлах. Во всяком случае, его не стоит использовать для возведения стен, непосредственно контактирующих с водой.
Длительный контакт с водой не идет на пользу материалу. На фото — перегородка между ванной и кухней.
Производство
Внутренние перегородки из обсуждаемого нами материала могут возводиться двумя способами:
  • Заливкой в опалубке. Этот метод, впрочем, практикуется крайне редко.
  • Сборкой из готовых панелей.
    • По каким нормативным документам и, каким образом производятся гипсобетонные панели для перегородок?
    Стандарт
    Производство и нормируемые качества продукции регулируются принятым на излете советской эпохи ГОСТ 9574-90.
    Любопытно: в шапке документ позиционируется как государственный стандарт Союза СССР; однако принят он был в январе 1992 года, когда Советский Союз уже распался.
    Давайте изучим ключевые моменты стандарта.
    • Нормативный документ распространяется на все панели, произведенные на основе гипсового связующего для нужд строительства. В частности, в его тексте упоминаются гипсошлаковые, гипсоизвестковошлаковые и гипсоцементопуццолановые панели.
    Несколько вариантов состава гипсобетона.
    • Изделия без проемов маркируются буквами ПГ. Панели с проемами обозначаются индексом ПГП, с вырезами — ПГВ.
    Три варианта исполнения панелей ПГ.
    • Наличие штроб, пазов и коробок для проводки и розеток определяется исключительно условиями строительство и жестко не регламентируется.
    • Полная маркировка изделия содержит следующие разделы:
      • Тип панели (ПГ, ПГП или ПГВ).
      • Ее габаритные размеры: длину и высоту в дециметрах с округлением до целого числа, а также толщину в сантиметрах.
      • Дефис, разделяющий группы обозначений.
      • Марку бетона (его прочность на сжатие).
      • Полное описание вяжущего (Г — гипсовое, ГШ — гипсошлаковое, ГИ — гипсоизвестковошлаковое, ГЦ — гипсоцементнопуццолановое).
    Так, изделие с маркировкой ПГ60.27.8-50Г — это панель без проемов и вырезов размерами 6х2,7х0,08 метра на основе гипсового связующего, обладающая прочностью на сжатие 50 кгс/см2.
    Обратите внимание: 50 кгс/см2 — минимальное значение прочности на сжатие, допустимое для гипсобетона.
    • Плотность панелей в сухом виде нам уже известна — от 1100 до 1500 кг/м3. Допустимый диапазон влажности — до 12% для изделий на гипсовом вяжущем и до 14% для прочих связующих.
    • Для армирования панелей используется дерево. Парные бруски обвязывают контур самой панели и проемов или вырезов в ней; рейки связывают контурный каркас.
    • Для изготовления армирования настоятельно рекомендуется использовать древесину хвойных пород вплоть до 3-го сорта включительно.Допускается очищенный от коры обзол (он должен быть обращен внутрь панели) и сращивание одного из парных брусков каркаса; при этом число сращиваний на каждой стороне панели не должно быть больше двух.
    Схема сборки каркаса.
    Допускается и применение дерева лиственных пород (кроме березы: при высокой твердости ее древесина слишком подвержена гниению) везде, кроме нижних брусков обвязки. Влажность древесины должна лежать в диапазоне 22 — 40 процентов.
    • Панели оснащаются стальными монтажными петлями, которые заделываются на всю высоту изделия. Расположение петель согласовывается под конкретный проект в рабочих чертежах.
    Впрочем: по согласованию с заказчиком панели могут производится и без петель.В этом случае для перемещения они требуют использования специальных захватов.
    1 — каркас. 2 — дверной проем. 3 — стальные монтажные петли.
    • Материал панели должен быть лишен трещин (кроме поверхностных, шириной не более полумиллиметра). Допускается не более 2 раковин на квадратный метр поверхности при их диаметре или наибольшем размере до 20 мм.
    • Панели хранятся и транспортируются в вертикальном положении.
    • Как уже упоминалось, гипс довольно плохо уживается с высокой влажностью; однако панели, изготовленный на основе вяжущего материала ГЦ (гипсоцементопуццоланового), все же могут применяться в мокрых помещениях.
    Помимо перечисленного, стандартом регламентируются максимально допустимые отклонения от заданных размеров и методы контроля.
    Технология
    Как выглядит производство гипсобетонных панелей?
    Выше мы уже упоминали, что в жилищном строительстве наибольшее распространение получим материал, состоящий из гипса, песка и опилок. Пропорции компонентов — 1:1:1.
    Метод изготовления — непрерывное формование на прокатном стане.
  • Компоненты дозировано поступают в бункер смешения, где превращаются в однородную сухую массу.
  • Далее к ним подмешивается вода и замедлитель схватывания для гипса (животный клей).
  • На ленту прокатного стана укладываются заранее сколоченные каркасы. Гипсобетонная масса подается прямо на них через щелевой дозатор и равномерно распределяется калибровочными валками при непрерывной вибрации. Валки формируют слой необходимой толщины.
  • Сформированная и схватившаяся панель поступает в сушильную камеру, где в течение суток контактирует с воздухом или дымовыми газами при температуре 130 градусов.
  • После просушки готовая продукция поступает на склад.
    • Схема поточной линии, производящей панели.
    Толщина гипсобетонных перегородок составляет, как правило, 80 или 100 миллиметров; межквартирные стены строятся двойными, с воздушной прослойкой толщиной 50 миллиметров.
    Монтаж
    Как своими руками возвести гипсокартонную перегородку? Понятно, что в этом случае придется использовать панели небольших габаритов: изделия площадью в несколько квадратных метров монтируются лишь на стадии строительства, до укладки плит перекрытия и сборки крыши.
    Инструкция выглядит примерно так:
  • Основание при необходимости выравнивается цементной подушкой.
  • Бетон гидроизолируется от будущей перегородки двумя слоями рубероида. (См. также статью Перегородки из газобетона: особенности.)
  • По краям перегородки выставляются порядовки (вертикальные рейки с метками, соответствующими рядам панелей) и натягивается причалка — горизонтальный шнур.
  • Первый ряд панелей устанавливается насухо.
  • Готовится порция связующего для швов — гипса с замедлителем схватывания.
    • Полезно: для заполнения швов можно использовать готовую гипсовую штукатурку или ее смесь с алебастром.Во втором случае цена килограмма раствора будет несколько ниже; однако придется потратить некоторое время на эксперименты по подбору оптимального соотношения, которое даст необходимое время схватывания.
  • Вертикальные швы заполняются связующим и штыкуются арматурой.
  • На уровне верхнего горизонтального паза в стене сверлится пара отверстий, в которые вбиваются отрезки арматуры. К ним вяжется проволокой длинный отрезок (или несколько отрезков) арматуры, который закладывается в паз.
    • 1 — причалка. 2 — арматура диаметром 6-10 миллиметров.
  • Поверх паза выкладывается гипсовый раствор. На него по поднятой до соответствующего уровня причалке устанавливается следующий ряд панелей. Разумеется, с обязательной перевязкой вертикальных швов: от ряда к ряду они смещаются как минимум на четверть длины.
    • Следующие ряды выкладываются аналогично. Пространство между верхним срезом перегородки и потолком заполняется паклей с нанесенным на нее гипсовым раствором. Для резки гипсобетона проще всего использовать болгарку с обычным режущим кругом по камню; дисковая пила и электролобзик ее тоже берут, но быстро тупятся.
    Несколько видов панелей и способы их установки.
    Отделка
    Чем отделать готовую перегородку?
    Точность геометрических размеров панелей позволяет обойтись без оштукатуривания поверхности, а пористая структура обеспечит отличную адгезию недорогих гипсовых шпаклевок. (См. также стать Облицовка газобетона: как сделать.)
    Шпаклевка всей поверхности не то, чтобы необходима — желательна: она полностью скроет швы и сделает перегородку идеально ровной, что будет полезным под покраску или глянцевые гладкие обои.
  • Перегородка шлифуется ручной теркой или шлифовальной сеткой.
  • Поверхность обеспыливается пылесосом или метелкой и грунтуется проникающим акриловым грунтом.
  • Универсальная или финишная гипсовая шпаклевка наносится в два-три максимально тонких («на сдир») слоя с промежуточной просушкой.
    • Шпаклевание стен.
  • Поверхность повторно шлифуется и грунтуется.
    •  Заключение
    Будем считать наше знакомство с новым материалом состоявшимся. Как обычно, видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов в ремонте!
    А о том, как производится резка железобетона алмазными кругами, а также алмазное бурение отверстий в бетоне смотрите видео в других статьях на данном сайте.
    rusbetonplus.ru
    Строительство межкомнатных перегородок из пазогребневых гипсоблоков своими руками
    Сегодня ассортимент материалов для выполнения строительных и ремонтных работ в квартире достаточно велик. Выбор делается в пользу того или иного материала, учитывая его цену, качество и характеристики помещения, в котором выполняется ремонт. Так, в многоквартирных домах, где основу пола и потолка составляют железобетонные перекрытия, перегородки обычно возводятся из легких и компактных плит. Что касается межкомнатных перегородок, то в этом случае отдают предпочтение таким материалам, как гипсокартон, пазогребневый гипсоблок и пеноблок. Иногда практикуется возведение межкомнатных перегородок из дерева своими руками. Технология монтажа каждого из этих материалов не похожа на другие и должна выполняться с учетом всех важных правил и нюансов. О том, как сделать межкомнатную перегородку своими руками из пазогребневых гипсоблоков – расскажем далее в статье.
    Характеристики пазогребневых гипсоблоков для межкомнатных перегородок
    • Благодаря применению данного материала можно существенно снизить смету на выполнение ремонтных работ. Так, плита из гипса размерами 66 на 50 см может заменить кирпичную кладку из 15-20 кирпичей. Пазогребневая плита из силиката по поверхности такая же, как и кирпичная кладка из 6-7 кирпичей. Учитывая эти показатели, можно хорошо сэкономить на проведении ремонтных работ по возведению межкомнатных перегородок своими руками.
    • Такие плиты можно устанавливать в помещениях, высота потолка в которых не превышает 4 м. Соединяются между собой пласты материала по технологии «паз-гребень». Благодаря такой технологии между плитами практически незаметно стыков. Перегородка получается ровной и цельной.
    • Для производства гипсовых пазогребневых пластов применяется гипс марки Г-4 и Г-5. Для улучшения пластичности в него добавляются различные пластификаторы. Сам по себе гипс данных марок является экологичным материалом, которых отлично подходит для возведения перегородок в жилых помещениях.
    Виды пазогребневых гипсоблоков
    Пазогребневые плиты, изготовленные из гипса, разделяются на несколько видов:
    • Невлагостойкие (плотность 1100 кг/м³).
    • Влагостойкие (плотность на 240 кг/м³, чем у невлагостойких плит). Изготавливаются с добавлением портландцемента. Обычно окрашиваются в зеленый цвет.
    Первый тип плит применяется при монтаже межкомнатных перегородок раздвижных своими руками в помещениях, где присутствуют нормальные или низкие показатели влажности. Плиты второго типа, наоборот, применяются для монтажа перегородок в квартирах, где показатели влажности находятся выше среднего. Показатели водопоглащения у материала второго типа достигают 30%. Все плиты выпускаются стандартного размера 667 на 500 на 80 см. Они обладают высокими показателями шумо- и теплоизоляции.
    По весу различают:
    • Полнотелые плиты. Их вес составляет около 30 кг.
    • Пустотелые. Их масса ниже на 20%. Поэтому данный вид материала можно применять даже для возведения межкомнатных перегородок в деревянном доме своими руками.
    В зависимости от замка крепления плиты бывают:
    • С прямоугольным замком.
    • С трапециевидным замком.
    Чаще всего для  изготовления межкомнатных перегородок своими руками применяются силикатные пазогребневые плиты. В ходе их производства используется качественная смесь из кварцевого песка и извести. Под воздействием высокой температуры материал прессуется, тем самым получаются ровные плиты стандартного размера. Блоки имеют высокую плотность, поэтому достаточно надёжны и устойчивы к механическим повреждениям.
    Самые популярные производители пазогребневых плит на сегодняшний день являются следующие марки:
    Межкомнатная перегородка из пазогребневых гипсоблоков своими руками
    Подбор клея и плит
    Первым этапом обязательно следует подбор материалов для проведения монтажных работ. В зависимости от стоимости комплектующих изделий формируется окончательная смета ремонта.
    Для монтажа перегородок из пазогребневых плит подойдет несколько вариантов клея:
    • Акриловый.
    • На основе гипса.
    • Клей для плитки.
    • Смесь раствора цементного и клея ПВА.
    Последний вариант является бюджетным, так как акриловые и гипсовые клеящие растворы стоят достаточно дорого. Самостоятельно цементный раствор можно приготовить по пропорции 1 к 3, а затем добавляется клей ПВА. И если с первыми двумя вариантами клеящих составов можно работать только в течение 1 часа, то самодельный цементный раствор сохнет намного дольше. Его излишки можно убрать при помощи шпателя.
    Что касается пазогребневых плит, то, как уже говорилось выше, они обладают хорошими показателями прочности, шумо- и теплоизоляции. Для возведения перегородок применяются пласты материала, толщиной в среднем 9 см. Соединяются между собой они по технологии «паз-гребень», от чего и получили такое название. Стыки между плитами получаются практически незаметными. Пустотелые пласты могут использоваться в качестве альтернативы межкомнатных перегородок из гипсокартона, возведенных своими руками. Если же укладка плит проводится в частных домах, то пустотелые блоки в таком случае использовать нельзя.
    Методика укладки своими руками
    Как уже упоминалось выше, в качестве основы для укладки можно использовать несколько видов клеящих составов, а также самостоятельно приготовленный цементный раствор. Кроме того, в ходе монтажа следует придерживаться нескольких важных правил:
    • Монтаж плит следует проводить только в сухих помещениях.
    • Предварительно следует подготовить площадку для проведения ремонтных работ, очистив ее от всего лишнего.
    • Перед тем, как осуществлять укладку, необходимо в распакованном виде дать плитам полежать в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 24 часов. Этого времени им хватит, чтобы «привыкнуть» к существующим климатическим условиям.
    Порядок проведения работ по укладке пазогребневых плит следующий:
    1. Чертим схему-эскиз будущей межкомнатной перегородки. На основе имеющихся расчетов составляем смету затрат на проведение ремонтных работ.
    2. Согласно схеме-эскизу наносим разметку на поверхности, где планируется установка перегородки. Для этого потребуется строительный уровень, длинная линейка, маркер. Можно использовать лазерный уровень. Стоит сказать, что благодаря технологии «гребень-паз» стыки между плитами получаются довольно прочными и незаметными. Поэтому после возведения такой перегородки не требуется дополнительное нанесение шпаклевочного слоя или облицовка гипсокартоном.
    3. Если комнату следует утеплить, то в ходе нанесения разметки необходимо предусмотреть место, для укладки теплоизоляционного слоя. Так, от исходной точки следует сделать отступ на длину, равную габаритам утепляющего слоя.
    4. Далее переходим к этапу подготовки рабочей плоскости. Место, где будет производиться монтаж перегородки, хорошенько очищается при помощи щетки.
    5. Затем наносится слой грунтовки. Для этого можно использовать акриловую грунтовочную смесь.
    6. Если имеются перепады на рабочей поверхности более 4 мм, то их следует выровнять при помощи стартовой шпаклевки или самонивелирующей смеси. Раствор раскатывается равномерно по всей поверхности при помощи строительного валика с мелким ворсом. Иначе сцепление пазогребневых плит не будет прочным.
    7. Если перепады на рабочей поверхности слишком большие, то их можно выровнять с применением цементного раствора. Для этого берется цемент марки 500 и перемешивается с мелкозернистым песком в соотношении 1 к 3. Полученная смесь разбавляется водой до получения пастообразной консистенции.
    8. Для улучшения шумоизоляционных свойств межкомнатной перегородки и для устранения её возможных колебаний в результате изменения температурного режима, обустраивают демпферный слой. Для этого используется тонкая пробковая подложка. Её толщина обычно не превышает 5 см. Закрепляется подложка гипсовым клеем или цементным раствором. Затем дают время для того, чтобы клей хорошенько сцепился с поверхностью и застыл.
    9. Далее переходим непосредственно к монтажу плит. Правильность их установки проверяем при помощи строительного уровня. Раствор, на который фиксируются плиты, наносим с помощью шпателя. Этим же инструментом убираем излишки строительной смеси. Укладка плит проводится «пазом вверх». При этом блоки монтируются в шахматном порядке. Каждый ряд смещается на треть, относительно предыдущего.
    10. Крепятся плиты к стенам и полу перфорированными уголками, которые, в свою очередь, закрепляются при помощи саморезов.
    11. Если в смонтированной перегородке требуется обустроить дверной или оконный проем, то получившаяся ниша фиксируется полурамкой из деревянных досок. Правильность установки проверяется при помощи строительного уровня.
    12. Образовавшиеся зазоры между поверхностью потолка и пазогребневыми блоками заполняется монтажной пеной. Небольшие выемки на поверхности замазываются цементным раствором или другим клеящим составом, который применялся в ходе монтажа плит. После того, как клей высох, можно приступать к декоративной отделке пазогребневых блоков.
    Межкомнатные перегородки своими руками: фото
        
    Межкомнатные перегородки своими руками: видео
     
    Дверной проем в перегородке ПГП: схема, монтаж, особенности
    Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.
    Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.
    Перегородка ПГП
    • Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
    • Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
    • Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
    • Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.
    Обо всем этом читайте статьи:
    • Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
    • Использование утеплителя в перегородке пазогребневой плиты
    В довесок к воспоминаниям такая схема монтажа перегородки из гипсовых плит ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи.
    Схема монтажа перегородки ПГП
    Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила
    Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:
    Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери;
    Вариант 2. Если дверной проём имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.
    Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее  рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.
    Как монтировать дверной проем в перегородке ПГП
    Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.
     1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно, после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.
    Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП
    Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.
    Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит
    Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.
    Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.
    Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).
    Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.
    Крепление дверной коробки к перегородке ПГП
    Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).
    крепление дверной коробки к перегородке ПГП
    На что обратить внимание
    • Не забываем про уровень чистового пола.
    • При установке узких коробок (75 мм), разница в толщине плиты и коробки добирается доской или фанерой, нужной ширины.
    • При установке двухслойных перегородок ПГП, монтаж двери производится на лицевой перегородке.
    • Для межкомнатной перегородки с дверьми используем плиты шириной 100 мм.
    Документы (все на этом сайте)
      Альбом ПГП конструкцийpdf  СП 55-103-2004, Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит.pdf
     
    ©www.otdelochnik24.ru
    Еще статьи
    Поделись ссылкой:
    Гипсовые блоки для перегородок: характеристики и размеры
    Какие только материалы и технологии не применяет человек, строя дом или делая ремонт в квартире! Например, для отделки потолка можно использовать побелку или соорудить оригинальную конструкцию из гипсокартона. Можно покрасить пол или настелить паркет. Цель в любом случае одна: сделать жилье максимально комфортным для проживания, уютным, современным.
    Гипсовые блоки в строительстве применяются в качестве межкомнатных перегородок.
    А что делать, если возникла необходимость переноса межкомнатной перегородки или монтажа новой? Какие материалы в этом случае использовать, чтобы и качество было на высоте, и бюджет не пострадал? На сегодня оптимальным вариантом является выбор гипсовых пазогребневых блоков.
    Что такое гипсовый пазогребневый блок?
    Современный, недорогой, очень надежный строительный материал, гипсовый пазогребневый блок применяется в строительстве. Очень часто его используют при возведении межкомнатных перегородок, конструкций, которые, в отличие от капитальных стен, не несут нагрузки. Гипсовый элемент имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТу 6428-83, гипсовые пазогребневые блоки для перегородок имеют следующие размеры: длина — 667 мм, ширина — 500 мм, толщина — 80 мм.
    Перегородки из пазогребневых плит.
    Для лучшего соединения с двух торцевых сторон блока сделаны выступы или гребни. С двух других сторон на элементе имеются пазы. Пазы и гребни могут иметь или прямоугольную форму, или форму трапеции. Выпускается 3 вида изделий: полнотелые, пустотелые и влагостойкие. Влагостойкие предназначены для возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванные комнаты, сауны. Чтобы можно было отличить их от других видов, влагостойкие окрашивают в зеленый цвет. Основное назначение пустотелых гипсовых элементов — снижение веса конструкции.
    Существует достаточно много материалов, используемых для устройства перегородок. Это могут быть и гипсокартон, и кирпич, и дерево. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. К примеру, перегородки из кирпича достаточно тяжелы и требуют выравнивания после установки. Деревянные конструкции могут применяться не во всех помещениях.
    Вернуться к оглавлению
    Некоторые особенности материала
    В сравнении со многими материалами, применяемыми для возведения перегородок, гипсовые пазогребневые блоки имеют ряд неоспоримых преимуществ:
    Схема производства гипсовых плит: 1 — вода и гипс, 2 — раствор для изготовления плит приготовляется в смесителе, 3 — кассетные формы, 4 — после сушки в печи плиты готовы к отправке покупателям.
    1. Одним из главных достоинств гипсовых блоков является их экологичность, так как гипс, основной компонент при производстве, экологически чистый природный материал.
    2. Возведение перегородок вполне по силам и одному человеку, т. к. вес и размеры блоков позволяют это сделать. Масса 1 м² перегородки из полнотелых блоков — 82 кг, из пустотелых блоков — 67 кг.
    3. Перегородки из гипсовых блоков после установки не требуют выравнивания. Для того чтобы оклеить перегородку обоями, ее достаточно просто прогрунтовать.
    4. Гипсовые блоки могут впитывать лишнюю влагу и, наоборот, увлажнять воздух.
    5. Не подвержены воздействию гнили.
    6. Гипс — негорючий материал, поэтому изделия на его основе, в данном случае — гипсовые блоки, обладают такими же свойствами. Гипсовые блоки могут в течение 3 часов выдерживать температуру до +1100°.
    7. Для обработки гипсовых блоков не требуется применение специальных инструментов и приспособлений.
    8. Применяя блоки, можно в короткие сроки сделать перепланировку и значительно сэкономить финансы.
    9. Блоки из гипса обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Уровень теплоизоляции гипсового блока толщиной в 80 мм равен уровню теплоизоляции стены из бетона толщиной в 400 мм.
    Технология соединения между собой гипсовых пазогребневых блоков отличается от укладки обычных блоков и кирпичей и напоминает соединение ламината. Соединяются они при помощи гребня и паза, когда гребень одного блока вставляется в паз следующего. Для придания конструкции большей прочности используют клей или раствор. При укладке блоков рекомендуется устанавливать их пазом вверх.
    Вернуться к оглавлению
    Технология производства гипсовых блоков
    Основное оборудование для производства гипсовых пазогребневых блоков — это гипсовый смеситель и формы для литья из металлопластика.
    Основным сырьем для производства блоков служит гипс.
    Применяют гипс марок Г-5, Г-6 и Г-7.
    При производстве гипсовых блоков используется технология литья. Перед смешиванием исходные компоненты (гипс, вода, добавки) тщательно дозируют. Затем смесь взбивают в шнековом гипсосмесителе, после чего она под давлением подается в форму. По мере затвердевания смеси формируют гребень. После этого изделие должно набрать прочность. При производстве блоков особое внимание уделяется качеству, характеристикам исходного сырья и, конечно же, правильности технологического процесса.
    Вернуться к оглавлению
    Способы монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых блоков
    Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.
    Перегородки из гипсовых блоков выгодно отличаются от перегородок, выполненных из других материалов, прежде всего, возможностью самостоятельно изменить пространство дома, не задействовав при этом специальную технику и потратив минимум времени и финансовых средств. Перегородка может быть двойной и одинарной. В случае двойной перегородки должна быть воздушная прослойка. В перегородки из гипсовых блоков можно надежно спрятать электропроводку и коммуникации. Смонтировать такую перегородку может и весьма далекий от строительства человек при условии четкого соблюдения технологического процесса.
    Устройство перегородки из блоков, как и любой строительный процесс, начинается с составления планов работ, их очередности. Составляется смета, делаются замеры, приобретаются необходимые материалы и инструменты. Специалисты рекомендуют делать перегородки с максимальной высотой до 4 м и длиной до 6 м. Можно примерно подсчитать количество необходимых материалов: для соединения 1 м² блоков понадобится около 2 кг клея.
    Перед началом работ обязательно необходимо подготовить основание. Поверхность, на которой будет смонтирована перегородка, должна быть очищена от пыли, строительного мусора, остатков старого покрытия. При необходимости поверхность выравнивают. Затем наносится разметка, как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскости.
    http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/AiMnHLHY_Dk
    Правильность разметки контролируется при помощи отвесов и строительного уровня. Нужно также продумать тип примыкания перегородки к поверхностям. Для того чтобы улучшить звукоизоляцию, применяют эластичную прокладку. Если дополнительной звукоизоляции не требуется, то примыкание делают жестким, без прокладки.
    Вернуться к оглавлению
    Практические рекомендации по установке перегородок
    Межкомнатные перегородки из гипсовых плит.
    Перед укладкой гипсовых блоков необходимо выдержать их в помещении не менее 4 часов для акклиматизации. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5°.
    Если примыкание будет эластичным, то на пол, на разметку перегородки, приклеивают эластичную прокладку.
    Далее производят установку первого ряда. Следует помнить, что для придания конструкции большей прочности гипсовые пазогребневые изделия рекомендуется укладывать пазами вверх. Поэтому при укладке первого ряда гребни срезают.
    Следующие ряды укладывают с перевязкой швов, как в кирпичной кладке. Элементы устанавливают со смещением, примерно на треть либо наполовину. Необходимые при таком способе установки доборные изделия получают, распиливая стандартные. Для распиливания применяется ножовка по дереву с крупным зубом или электроинструмент. Пазы перед соединением заполняют клеем. После установки элемента заполняют клеем вертикальные швы. В паз во время установки можно заделать крепежную скобу при помощи саморезов. Другим краем скоба крепится к ограждающей конструкции. Скобы монтируют через две плиты. Это придаст перегородке дополнительную прочность. Затем простукивают изделия резиновым строительным молотком для лучшего уплотнения.
    Чтобы установить последний ряд и качественно заполнить шов между перегородкой и потолком, верхний ряд запиливается под углом так, чтобы получился зазор примерно в 15 мм. Для укрепления угловых зон конструкции применяют профили. Можно использовать и бумажную ленту.
    http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/6AGZjw7CCc4
    Завершающим этапом в устройстве перегородки из гипсовых пазогребневых блоков является отделка. На крепежные элементы перегородки наносят тонкий слой шпатлевки, тщательно шлифуют. После этого готовую перегородку можно отделать любыми способами: окрасить, наклеить обои и т. д.
    Главная
    Компания ТД УралРегион (г. Стерлитамак) производит гипсовые плиты и блоки, применяемые при возведении межкомнатных и межквартирных перегородок ненесущих стен.
    Пазогребневые (ПГП) плиты и блоки – это высококачественный строительный материал, изготавливаемый из гипса, имеющий пазы и гребни на опорных и стыковочных поверхностях, за счет чего обеспечивается точная и крепкая стыковка плит и блоков между собой в процессе монтажа.
    Из-за наличия на поверхностях плит паза и гребня для обозначения данного типа изделий используется название пазогребень.
    Наименование: плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) полнотелые 
    Размер: 667х500х80 мм 
    Звукоизоляция, дБ: 39 
    Кол-во плит в 1 м2 — 3 шт. 
    Кол-во плит на поддоне — 28 шт.
    Наименование: плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) полнотелые 
    Размер: 600х300х100 мм 
    Звукоизоляция, дБ: 41 
    Кол-во плит в 1 м2 — 5,56 шт. 
    Кол-во плит на поддоне — 33 шт.
    НОВИНКА: плиты ПГП с повышенной шумоизоляцией
    Наименование: плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) полнотелые 
    Размер: 600х300х120 мм 
    Звукоизоляция, дБ: 44 
    Кол-во плит в 1 м2 — 5,56 шт. 
    Кол-во плит на поддоне — 30 шт.
    Наименование: плиты ПГП гипсовые полнотелые гидрофобизированные 
    Размер: 
    667х500х80 мм, 
    600х300х100 мм, 
    600х300х120 мм 
    Звукоизоляция, дБ: 39 — 44 
    Кол-во плит в 1 м2: 3 — 5,56 шт. 
    Кол-во плит на поддоне: 28 шт., 33 шт., 30 шт.
    Наименование: блоки пазогребневые гипсовые (БПГ) пустотелые 
    Размер: 600х300х240 мм 
    Звукоизоляция, дБ: 55 
    Кол-во блоков в 1 м2 — 5,56 
    Кол-во блоков на поддоне — 15
    Наименование: блоки пазогребневые гипсовые (БПГ) пустотелые 
    Размер: 600х300х250 мм 
    Звукоизоляция, дБ: 55 
    Кол-во блоков в 1 м2 — 5,56 
    Кол-во блоков на поддоне — 15
    Преимущества пазогребневых (ПГП) гипсовых плит и блоков
    Гипсовые плиты и блоки обладают существенными преимуществами перед другими материалами и обеспечивают коммерческую выгоду застройщику.
    Во-первых, ускоряется процесс возведения межкомнатных и межквартирных перегородок.
    Во-вторых, гладкая и ровная поверхность гипсовых изделий не требует оштукатуривания стен, что экономит материалы и сокращает трудозатраты.
    В-третьих, плиты и блоки ПГП, полностью соответствуя требованиям строительных норм, имеют меньшую толщину и занимают меньшую площадь в сравнении с блоками из облегченного бетона или кирпичной кладкой.
    Последние, к тому же, требуют выравнивания поверхности и нанесения слоя штукатурки.
    За счет уменьшения толщины межкомнатных и межквартирных перегородок, общая площадь квартиры увеличивается на несколько квадратных метров, что повышает стоимость уже построенного застройщиком объекта.
    В результате увеличения реализуемой площади жилья, перегородки из гипса обходятся застройщику значительно дешевле перегородок, изготовленных из других материалов, поскольку последние занимают большую площадь.
    Часто коммерческая выгода от сокращения площади, занимаемой перегородками, превышает стоимость всех гипсовых плит и блоков, использованных на возведение перегородок из гипса на данном объекте.
    Таким образом, выбор застройщиком гипсовых пазогребневых плит и блоков ускоряет процесс строительства, снижает стоимость монтажных и отделочных работ, серьезно увеличивает доходность реализуемых проектов, одновременно обеспечивая высокие стандарты и качество строительства.
    Гипсовые плиты для межкомнатных перегородок
    Для возведения межкомнатных перегородок компания ТД УралРегион изготавливает под заказ гипсовые плиты трех типоразмеров:
    • плита пазогребневая полнотелая 667х500х80 мм,
      • 
    • плита пазогребневая полнотелая 600х300х100 мм,
      • 
    • плита пазогребневая полнотелая 600х300х120 мм.
      • 
    Помимо стандартных плит толщиной 80 мм и 100 мм, изготавливаем не имеющие аналогов на российском рынке плиты ПГП толщиной 120 мм, которые отвечают повышенным требованиям по звукоизоляции помещений, обеспечивая индекс звукоизоляции воздушного шума в 44 дБ. Использование гипсовых плит толщиной 120 мм позволяет отказаться от монтажа перегородок в двойном исполнении.
    Для обычных помещений поставляем стандартные плиты ПГП, а для помещений с влажным эксплуатационным режимом (ванные комнаты, сауны) — влагостойкие (гидрофобизированные).
    Гипсовые блоки для межквартирных перегородок
    Для возведения межквартирных перегородок компания ТД УралРегион предлагает застройщикам гипсовые блоки двух типоразмеров:
    • блоки пазогребневые пустотелые 600х300х240 мм,
      • 
    • блоки пазогребневые пустотелые 600х300х250 мм.
      • 
    Пазогребневые гипсовые блоки (ПГБ) толщиной 240 мм и 250 мм значительно превосходят аналогичные изделия из облегченного бетона по таким параметрам, как прочность и звукоизоляция. Учитывая совокупные затраты на материалы, монтаж и дополнительную отделку, блоки из гипса обходятся значительно дешевле не только перегородок из бетона, но и из кирпича.
    Пазогребневые гипсовые блоки имеют гладкую и ровную поверхность, как и плиты, поэтому перегородки не нужно оштукатуривать — после замазки швов поверхность стены готова к окончательной отделке (покраске, поклейке обоев или плитки).
    Доставка продукции
    Производим услуги по доставке гипсовых плит и блоков, упакованных на поддонах, на строительные объекты города Стерлитамака и другие населенные пункты Республики Башкортостан и других регионов.
    Заказать гипсовые пазогребневые плиты и блоки в г. Стерлитамаке просто:
    

    Позвоните нам по телефону: +7 (3473) 21-60-10
    
    или напишите на E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
    
    		
    Пазогребневые блоки для межкомнатных перегородок: размеры, какая толщина кладки
     На чтение 8 мин Просмотров 106 Опубликовано  Обновлено 
    Пазогребневые замки на боковых сторонах строительных блоков позволяют получить прочную и устойчивую конструкцию стены. Их выпускают полнотелыми и пустотелыми — в виде монолитных элементов, и камней с круглыми отверстиями внутри. Для перегородок в квартире или частном доме используют облегченные пазогребневые блоки. При этом они лучше защищают от шума. Для несущих стен применяют полнотелые элементы.
    Перегородки из силикатных и гипсовых пазогребневых плит
    Для перегородок используют плиты толщиной 70-100 мм
    Конструкции собирают из отдельных блоков, при этом крупные блоки отличаются повышенной точностью изготовления. Нормами предусмотрено отклонение от размеров при формовке не больше 1,5 мм.
    Пазогребневые плиты (ПГП) делят на два типа в зависимости от применяемого сырья:
    • Силикатные. Выпускают методом силикатизации кварцевого песка под действием давления в высокотемпературном режиме. В итоге получают прочный материал с хорошими потребительскими качествами.
    • Гипсовые. В качестве сырья используют гипс, поэтому первоначальные характеристики улучшают введением добавок для повышения влагостойкости, прочности.
    Производители используют при изготовлении собственные ТУ. Они выпускают пазогребневые плиты для перегородок, толщина, ширина и высота которых может отличаться. Распространенные размеры: 667 х 500 мм, 300 х 900 мм; 250 х 500 мм, 600 х 200 мм. Для межкомнатных перегородок применяют толщину в диапазоне 70 – 100 мм.
    Я бы взял гипсокартон
    0%
    Проголосовало: 3
    Особенности силикатных блоков
    Силикатные блоки используют чаще, благодаря большей плотности и прочности. Гипсовые пазогребневые перегородки легче собирать, т. к. изделия просто режутся и сверлятся, обеспечивают лучшую звукоизоляцию.
    Высокая несущая способность
    Небольшая пористость, препятствующая впитыванию воды
    Невысокая стоимость
    Доступность для приобретения (большие объемы выпуска)
    Возможность укладки в качестве чернового пола и на перекрытии
    Не нужно оштукатуривать, т. к. получается ровная поверхность
    Большой вес полнотелых блоков, по сравнению с гипсовыми плитами
    Довольно высокая теплопроводность – наружные стены изолируют теплозащитными материалами
    Технология возведения перегородок из силикатных плит
    Важно правильно подготовить основание. Плиты имеют четкие размеры, поэтому поверхность должна быть ровной.
    Технологические приемы:
    Для оформления дверной или оконной перемычки в плитах последнего ряда выполняют вырезы на 15 – 20 см в глубину. Используют металлический швеллер или деревянную балку, элементы кладут на клей или раствор.
    Инструкция по строительству перегородки
    Неровности на полу устраняют заливкой цементно-песчаной стяжки. Если перегородку ставят на готовом полу, размечают линию кладки, затем в полученной области срезают финишное покрытие до основы. Также поступают с боковым присоединением к стене.
    Нельзя класть ПГП перегородки на паркет, ламинат, линолеум, кафель, стыковать с обоями, окрашенными поверхностями.
    Верхние блоки распиливают по длине, чтобы они встали в паз под потолком и была возможность прижать их к ранее положенным ярусам. Образовавшуюся над ними пустоту заделывают пеной.
    Неровности и сколы в процессе кладки заполняют клеем, гипсовым или цементным раствором.
    После кладки конструкции перегородок не нужно выравнивать, можно сразу приступать к финишной отделке (шпаклевке, затем окраске, наклейке обоев, плитки).
    Разметка будущей конструкции
    Рекомендуется использовать лазерный уровень для точной разметки
    На полу наносят линии кладки по проекту или в соответствии с желаемым расположением. Разметку переносят на потолок, при этом острие отвеса, опущенного из точки на потолке, должно совпадать с аналогичной точкой низа.
    Особенности разметки:
    • лучше использовать лазерный уровень, который одновременно заменяет отвес, пузырьковый уровень и плотничный угольник;
    • для первого и последующего рядов натягивают шнур, показывающий верх рабочего ряда;
    • на существующих стенах проводят вертикальные линии для точного обозначения бокового стыка.
    На полу в области разметки указывают границы дверного проема. Его расположение лучше выбрать так, чтобы монтаж блоков происходил с минимальной подрезкой. В процессе кладки проверяют вертикальность перегородки из пазогребня, а также исправляют кривизну в плоскости.
    Инструменты для резки плит из газобетона
    Вручную резать твердые плиты нелегко. Используют специальную ножовку. Иногда помогает рубанок.
    Применяют электрические инструменты:
    • болгарка;
    • электролобзик;
    • дисковая пила.
    Для пазогребневых плит на основе гипса применяют круги по дереву, а силикатные камни режут дисками по камню.
    Укладка первого ряда
    Важно регулярно проверять вертикальность кладки
    У блоков, предназначенных для кладки в первом ряду, ножовкой спиливают опорные ножки. Перед монтажом ставят уплотнитель, на него кладут раствор и камни начального ряда.
    Дальнейшие действия:
    • в паз первого блока, контактирующего с боковой стеной, заводят перфорированную деталь-скобу так, чтобы она выступала над элементом на 1 – 2 см;
    • плиту устанавливают вверх пазом, выравнивают, прижимают к стене, полу, помогают киянкой;
    • скобу к стене фиксируют саморезами;
    • внизу в паз ставят отрезок скобы со стороны, где будет стоять второй блок, к полу крепят дюбелями.
    Если первый ряд получается с уклоном, последующие ряды будут стоять также — выровнять не получится из-за прочных замков на торцах элементов.
    Раствор или клей наносят так, чтобы толщина шва была не больше 2 мм. Лучше использовать специальную сухую клеевую смесь, которую для применения затворяют водой по инструкции.
    Усиление конструкции
    Перегородку между двумя стенами фиксируют с помощью тонкой арматуры (6 – 8 мм) или проволоки. В боковой стене сверлят отверстие на уровне между установленным блоком одного ряда и второго, который будут монтировать. Вставляют проволоку, для которой в плитах проделывают паз болгаркой.
    На углах пазогребневых стен и перегородок фиксируют штамповочную сетку, ее устанавливают через 3 – 4 ряда по высоте.
    Перевязка стыковочных швов
    Кладка из блоков с пазами и гребнями выполняется по принципу работы с кирпичами. Также не допускается несовпадение швов между соседними элементами. Перевязка между горизонтальными и вертикальными швами должна быть больше 2 см.
    Правила перевязки:
    • чтобы выполнить условие несовпадения, нужно отрезать половинки и четвертинки элементов;
    • учитывают расположение пазов и гребней, чтобы торцевая стыковка осуществлялась замковым методом;
    • высота дверной перемычки должна совпадать с аналогичным размером блока;
    • в проемах до 70 см по ширине можно не ставить перемычку.
    Если балку над дверью не ставят, используют временную подпорку, чтобы собрать кладку из блоков. Снимают ее после застывания раствора.
    Примыкание к несущим конструкциям
    Перегородку фиксируют к стенам, полу и потолку с помощью различных деталей. Они должны быть прочными, иметь антикоррозионное покрытие, например, оцинкованный слой.
    Применяют варианты:
    • крепежные уголки 100 х 100 мм;
    • рифленая проволока диаметром 6 – 10 мм;
    • скобы С3 и С2;
    • подвесы ES из системы гипсокартона.
    При стандартной высоте помещения (2,5 – 2,8 м) по вертикали выполняют 3 крепежа. По длине на полу и потолке фиксацию предусматривают через каждые 70 – 100 см.
    Устройство электрической проводки
    Провода в перегородках из ПГП прокладывают, применяя пустотелые блоки. Для оформления отверстий под разводные коробки, внутренние розетки, выключатели применяют режущие коронки, которые устанавливают на шкив дрели.
    Правила прокладки проводов:
    • заранее планируют расположение, чтобы просверлить отверстие в плитах, когда они еще не установлены в конструкцию;
    • для прокладки по стене делают борозды штроборезом;
    • нежелательно применять ударную дрель или перфоратор.
    Проделанные каналы, отверстия чистят от пыли и грунтуют, после прокладки кабеля штробы заделывают шпаклевкой или гипсовым раствором.
     Влагостойкие внутренние панели из гипса | GP DensArmor Plus
     Устойчивый к плесени гипсокартон для внутренних работ.
     Внутренние панели DensArmor Plus® с матами из стекловолокна вместо бумажной облицовки, используемой на поверхности традиционных гипсокартонных плит, препятствуют росту плесени. Они идеально подходят для помещений с высокой влажностью, таких как подвалы и жилые ванные комнаты, а также для коммерческих предварительно каменных конструкций.  1  Они предназначены для непосредственного крепления шурупами или гвоздями к деревянному и металлическому каркасу или существующим поверхностям.Их можно использовать как укрывной материал для плоских или криволинейных конструкций. Dens® Solutions — это проверенные в отрасли высокопроизводительные гипсовые панели с матами из стекловолокна, подходящие для ваших стен, крыш, потолков и полов. Dens Solutions несут в себе знак нашего ценного наследия в виде золота, являясь видимым знаменателем нашей позиции как первого производителя, создавшего плиты из стекловолокна, и как неустанного новатора в области прочности и влагостойкости на протяжении более 30 лет. Dens Solutions изобретательно отвечает на вызовы в строительстве.
       1  При испытаниях в том виде, в котором они произведены в соответствии с ASTM D3273, внутренние панели DensArmor Plus получили 10 баллов, наивысший уровень характеристик устойчивости к плесени в соответствии с методом испытаний ASTM D3273, методом испытаний, установленным ASTM International, разрабатывающим испытания руководящие принципы и процедуры для строительных материалов, продуктов, систем и услуг. Оценка 10 в тесте ASTM D3273 указывает на отсутствие роста плесени в 4-недельном контролируемом лабораторном тесте. Кроме того, устойчивость внутренних панелей DensArmor Plus к плесени была подтверждена UL Environment и указана в ее Руководстве по устойчивому продукту с использованием испытаний на устойчивость к микробам на основе стандарта ASTM D6329-98.  Сопротивление плесени любого строительного продукта при использовании в реальных условиях на стройплощадке может не дать тех же результатов, которые были получены в контролируемых лабораторных условиях. Ни один материал не может считаться устойчивым к плесени. При правильном использовании с надлежащими методами проектирования, обращения и строительства внутренние панели DensArmor Plus обеспечивают повышенную устойчивость к плесени по сравнению со стандартными гипсовыми изделиями с бумажной облицовкой. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу с информацией о пожарной безопасности, безопасности и использовании продукта.
     Проектирование перегородок из гипсокартона | Поставщик перегородок из гипсокартона
     Что такое перегородки из гипсокартона?
     Перегородки из гипсокартона находят огромное применение в современной архитектуре и стиле. Эти перегородки, обычно называемые гипсокартонами, создаются путем успешного прижатия гипсовой штукатурки между двумя толстыми листами бумаги.
     Зачем нужны перегородки из гипсокартона?
     Много раз было замечено, что люди используют кирпич или фанеру для строительства новой внутренней стены.Сегодня простой альтернативой является установка перегородок из гипсокартона, которые избавят вас от всех расходов и грязной работы, связанной с новым строительством. Эти перегородки из гипсокартона имеют огромное преимущество перед деревянными досками, поскольку они более безопасны и огнестойки. Точно так же, по сравнению с массивной кирпичной стеной, эти гипсовые стены значительно снижают вес здания. Кроме того, их тепло- и звукоизоляционные свойства помогают создавать безопасную и тихую среду.
     Преимущества установки перегородки из гипсокартона
    •  Передача звука — очень важный фактор при проектировании здания сегодня.Не допускайте передачи шума на прилегающие территории. С перегородками из гипсокартона чрезвычайно легко сдерживать передачу звука, создавая приятное жилище.
    •  Они очень просты в установке. Их можно легко просверлить, и сегодня они также используются в ряде потолочных конструкций. Кроме того, они могут быть установлены с гораздо меньшими трудозатратами по сравнению с другими материалами.
    •  Они легкие по весу и обладают огнестойкостью.
    •  Они образуют минимальное количество отходов и строительного мусора и легко монтируются при соблюдении технологии монтажа.
    •  Перегородки из гипсокартона очень гладкие. Их поверхность можно легко покрасить или наклеить на нее подходящие обои, чтобы улучшить общий вид стены.
     Установка перегородок из гипсокартона для потрясающей эстетики
     Перегородки из гипсокартона удовлетворяют широкий спектр архитектурных требований к дизайну. Их характеристики и простота применения, доступность в большом количестве, легкий ремонт и эффективная адаптируемость практически ко всем формам внутренней отделки в совокупности делают эти перегородки непревзойденным продуктом.
     Выберите нас
     С Décor Enterprises у вас есть выбор из широкого ассортимента перегородок из гипсокартона, которые могут быть эффективно установлены их обученными специалистами. Компания выпускает превосходные продукты, известные своим качеством и надежностью. Вы легко найдете высококачественные изделия, которые полностью впишутся в интерьер вашего дома, украшая эстетику вашего дома.
     Гипсокартон — Межкомнатная перегородка и ее преимущества
     Что такое гипсокартон?
      Гипсокартон , также известный как гипсокартон или гипсокартон, представляет собой панель из гипсовой штукатурки, зажатую между двумя толстыми листами бумаги.Из гипсокартона обычно делают внутренние стены и перегородки. Гипсокартон сегодня заменил обрешетку и штукатурку, потому что с ним быстро работать.
     Существуют разные типы гипсокартона — 
     • Система сухой облицовки 
     • Внутренняя перегородка 
     • Высококачественный гипсокартон 
     • Гипсокартон для влажных зон
     Каждый из них используется в соответствии с их особенностями и требованиями.
      Характеристики внутренней перегородки из гипсокартона 
      • Быстрая установка  — Гипсокартон легко укладывается и требует меньше труда по сравнению с каменной кладкой.Также в каменном строительстве работы нужно делать быстрее, чтобы передать работу по электромонтажу и другим услугам. В то время как с гипсокартоном, такие услуги, как электричество, предлагаются в самой системе. Это делает процесс легким и быстрым.
      • Сухое строительство  — Кладка, т. Е. Строительство из кирпича и блоков, является довольно трудоемкой задачей, требующей большого количества отверждения водой. В то время как Drywall (как следует из названия) является безводным приложением. Поэтому его можно установить намного быстрее, а также это более простой процесс.
      • Легкий и гибкий  — гипсокартон в 8-10 раз легче кирпичных стен. Это снижает нагрузку на конструкцию. Гипсокартон является преимуществом, особенно для высотных конструкций, где не только снижается стоимость конструкции, но и снижается нагрузка, связанная с перемещением тяжелого материала. Исследования показали, что наличие гипсокартона экономит до 15% затрат.
     Легкость гипсокартона делает его гибким, что позволяет легко адаптировать его под интерьер. Универсальность гипсокартона позволяет создать пространство в пространстве.
      • Звукоизоляторы  — Предлагают исключительную звукоизоляцию (вы можете назвать это звукоизоляторами). Они предотвращают перемещение звука из одной комнаты в другую и обеспечивают уровень звукоизоляции почти 70 дБ +.
      • Огнестойкость  — гипсокартоны могут сохранять огнестойкость в течение почти 4 часов стабильности, целостности и изоляции. В случае возникновения пожара он может быть ограничен определенной зоной, что дает жильцам достаточно времени для эвакуации из конструкции.
      • Тепловая безопасность  -Сухие стены обладают низкой теплопроводностью, но высокой термостойкостью. Это свойство снижает потребление электроэнергии, уменьшая нагрузку на кондиционеры.
      • Все виды отделки  — Подходит для всех типов отделки, например, краски, обоев, ламината и т. Д.
      • Долговечность  — Внутренние перегородки из гипсокартона прочны и полны, и, как правило, могут служить в течение всего срока службы здания, если не подвергаются изменениям.
      • Рентабельность  — Наконец, гипсокартон — это супер экономичная альтернатива каменным стенам, на возведение которых нужно время.
     По сравнению с деревянными перегородками гипсокартон оказывается намного безопаснее и дешевле. Скажем, если деревянная перегородка стоит около 50 000 рупий, то то же самое будет стоить 10 000 рупий, если используется гипсокартон или гипсокартон. Также деревянные перегородки могут представлять опасность возгорания и являются плохими звукоизоляторами.
     Гипсокартон чаще используется в коммерческих целях, особенно в офисах, больницах, гостиницах.Школы, театры и др.
      Монтаж внутренней перегородки из гипсокартона 
     Гипсокартон — это действительно стеновая система, состоящая из стального каркаса GI, заключенного в гипсокартон. Гипсокартоны крепятся друг к другу с обеих сторон саморезами для гипсокартона. Для больших перегородок и стен стыки заклеиваются и покрываются гипсом. стыковые смеси.
     От пятой стены до перегородок из гипса: главные тенденции дизайна дома 2018
      Автор: Судип Кольте, 
      От потолка до стен, удобное руководство по ремонту вашего дома 
      Пятая стена  
     Когда мы переделываем интерьер дома, мы часто забываем о потолке.Красиво оформленный потолок может сделать впечатляющее заявление.
     Дизайнерские потолки — одна из самых простых, но эстетичных форм ремонта. Это огромный тренд в декоре. С потолками на гипсовой основе легко поэкспериментировать, добавив желаемую форму и цвет. Независимо от того, используете ли вы краску или обои, дизайнерские потолки на основе гипса служат столько же, сколько и здание, и создают гладкую, бесшовную отделку. Дизайнерские потолки, от спальни до гостиной, также обеспечивают широкий спектр вариантов освещения, убирая при этом всю эту змеиную электрическую проводку.
      Искусство стены  
     Рамки для фотографий на стене — это тренд прошлого. Настенные рисунки, картины и наклейки — это то, что вам нужно, чтобы оставаться в курсе.
     Однако, если вы чувствуете, что ваши стены недостаточно прочны, чтобы выдержать вес некоторых картин, вам не о чем беспокоиться. Новый ассортимент гипсокартона поможет вам починить тяжелые и сложные предметы, такие как телевизоры, полки, большие картины и т. Д. Эти новые стены, являющиеся частью нового ассортимента гипсокартонов на основе гипса, отличаются прочностью и долговечностью и не требуют каких-либо дополнительных приспособлений. специальные сверла.
      Агентства 
     Уютный ап      
     Ваша гостиная — одно из самых важных пространств в вашем доме. Развлекаете ли вы гостей или хотите расслабиться в уголке, стены с хорошей тепло- и звукоизоляцией всегда будут вашим плюсом. Перегородки создают пространство для приема гостей, игровую площадку для детей, телевизионную комнату, где можно расслабиться на выходных, или просто добавить больше места.
     Перегородки из гипса чрезвычайно экономичны и могут быть установлены в 3-4 раза быстрее, чем кладка.Гипсовые панели также относительно велики по сравнению с другими материалами и поэтому легко покрывают большие стены и потолки. Для их строительства требуется очень мало инструментов, и их можно починить в течение нескольких часов. В то время как их легкий вес позволяет легко переносить их, их долговечность обеспечивает долговечность прочных высококачественных стен.
     Универсальные гипсовые плиты, которые можно адаптировать к любой форме отделки, а также помочь снизить потребление энергии, вызванное кондиционированием воздуха в вашем доме. 
     Гипсовые стены, или, как их еще называют, гипсокартон, также предотвращают распространение нежелательного звука на прилегающие территории.Так что давай, проведи вечеринку дома, никому не мешая.
      Всплеск цвета  2017 или 2018, цвет никогда не выходит из моды. Если вы не уверены, что выбрать между широким спектром ярких и разнообразных оттенков, всегда лучше выбирать минималистский образ. Один или два простых невысоких оттенка и мягкие пастельные тона, такие как пыльная роза, могут творить чудеса в вашем доме.
     Агентства  
     Создать пространство      
     В наши дни все дело в создании пространства. Если у вас есть пара недель в запасе, переделка потолка может сделать вашу комнату более просторной.Дизайнерские потолки на гипсовой основе занимают около 1-2 недель. Однако если вы ищете быстрые и удобные дизайнерские решения, стекло — самый простой ответ.
     Добавление окон или дверей из стекла делает потолок комнаты выше обычного и делает комнату больше, чем она есть на самом деле. Если вы хотите сделать все возможное, попробуйте поставить высокие зеркала и шторы из более светлого материала и более мягких оттенков, чтобы комната выглядела удлиненной.
      — Автор — вице-президент по продажам и маркетингу Saint Gobain India Pvt Ltd — Gyproc Business.
      Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат автору. Факты и мнения, изложенные здесь, не отражают точку зрения www.economictimes.com.  
     Что такое гипс и как его использовать в интерьере
     Технологические достижения сделали проектирование строительства видом искусства. Благодаря быстрому распространению таких материалов, как гипс, мы можем делать больше в том же помещении. От новаторских решений, таких как гипсовые потолки, до простого декора стен, этот универсальный материал станет отличным инструментом в поясе любого дизайнера интерьеров.
     Что такое гипс?
       Что это за материал?  
     Этот мягкий минерал, состоящий из дигидрата сульфата кальция, используется в стеновых плитах, гипсе (ПОП) и т. Д. В украшениях и декоре часто используются разновидности материала «атласный шпат» и «алебастр». такие предметы, как отделка пола или стен.
     Плюсы и минусы использования гипса
       Звукоизоляция, поэтому лучше всего подходит для ТВ-залов  
      Плюсы: 
    •  Как энергоэффективный материал, его можно использовать для изоляции ваших комнат и снижения энергопотребления в вашем доме.
    •  Он работает как отличный маскирующий материал, чтобы скрыть оголенную проводку, не выглядя неуклюже или неуместно.
    •  Звукопоглощающие свойства материала делают его идеальным для домов в районах с интенсивным движением транспорта.
       Потребляет высоту потолка  
      Минусы: 
    •  При использовании в потолочных конструкциях они обычно занимают несколько дюймов в высоту и, следовательно, могут использоваться только в помещениях с высокими потолками.
    •  Несмотря на то, что его низкая плотность делает его легким, он также делает материал склонным к задержке воды.
    •  Неправильная установка может привести к растрескиванию и обрушению гипсовых потолков.
     Способы использования гипса в декоре №1: Декор стен
       Резкая текстура, на которой можно рисовать!  
     Прочные доски из этого материала идеально подходят для создания выражений стен как геометрических, так и абстрактных форм. Они добавляют элемент декора, который также может быть центральным элементом любой комнаты. Поскольку их можно раскрашивать, они легко вписываются в выбранную тему декора.
     Способы использования гипса в интерьере №2: подвесной потолок
       Прочные, но светящиеся  
     Гипсовые плиты — неудивительный выбор из-за их легкости. А поскольку они, как правило, изготавливаются на заводе, они имеют меньше стыков и обеспечивают бесшовную отделку в вашем доме. Гипсокартонные потолочные конструкции также проще монтировать по сравнению с другими популярными материалами.
     Способы использования гипса в интерьере №3: ТВ-блок
       Текстурированная задняя панель  
     Создайте ниши для телевизора, развлекательной системы и элементов декора на главной стене, чтобы превратить скучную комнату в потрясающее пространство.Телевизоры на основе гипса также отлично подходят для скрытия электропроводки и упрощают добавление и удаление любого декора, не повреждая основную стену.
     Способы использования гипса в вашем интерьере # 4: Перегородка
       Классическая перегородка  
     Гипсовые стены — отличный способ разделить необычно большую комнату на несколько комнат для разных целей. Например, для некоторых важно держать кабинет и спальню отдельно, а гипсокартон может иметь большое значение для обеспечения четко разграниченного пространства для себя.
     Способы использования гипса в декоре №5: пилястры и коронация
       Grand & gorgeous  
     Декоративные элементы, такие как лепнина, отлично подходят для больших домов с винтажной тематикой. Даже когда они выполнены в простом белом цвете, они привлекают внимание и придают помещению роскошную атмосферу. 
     Знаете ли вы, что этот универсальный материал подходит не только для оформления гипсовых потолков? Сообщите нам, как, по вашему мнению, его лучше всего использовать! Если вы нашли наши отзывы об этом материале полезными, также изучите 5 способов использования POP в вашем зале.
     Присылайте свои комментарии и предложения.
      — [email protected] 
     Монтаж внутренней отделки из гипсокартона
     Гипсокартон является прекрасным примером того, как 
     объясняет, почему точные расчетные значения так важны для проектирования конструкций.
     Введение: Почему важна внутренняя отделка
     По большей части внутренняя отделка здания считается неструктурной и остается на усмотрение владельца / архитектора.Однако гипсокартон (GWB), наиболее часто используемый для внутренней отделки, оказывает значительное влияние на сопротивление боковым нагрузкам здания и часто включается в конструкцию конструкции. Например, требуемая длина скрепленных стен в Международном жилом кодексе  2012 (IRC)  учитывает эффект внутренней отделки GWB и должна быть скорректирована, если она не указана.
     Кроме того, проектировщик может использовать внутренние перегородки конструкции, отделанные GWB, чтобы противостоять ветру или сейсмическим нагрузкам, и может вызвать особую схему крепления для этих стен.Из-за их роли в структурных характеристиках здания необходимо следить за тем, чтобы внутренняя отделка GWB была правильно закреплена.
     Требования нормативного кодекса
     Для зданий, закрепленных в соответствии с Методом деревянных структурных панелей (WSP) или сплошных деревянных структурных панелей с обшивкой (CS-WSP),  2012 IRC  требует, чтобы GWB был установлен на стороне стены, противоположной крепежному материалу. В таблице R602.10.4 из  IRC  указано, что крепление внутренней оболочки для методов WSP и CS-WSP должно соответствовать таблице R602.3 (1). В Таблице R602.3 (1) единственным гипсовым продуктом является гипсовая обшивка ½ дюйма и 5/8 дюйма, которая обычно используется в наружных стальных или деревянных конструкциях в качестве подкладки для сайдинга, кирпичного шпона и другой подобной облицовки на одинарных стенах. -семейное жилье, квартиры и легкие коммерческие постройки. Гипсовую оболочку необходимо установить вертикально и закрепить с помощью оцинкованных кровельных гвоздей 1½ дюйма, оцинкованных скоб 1½ дюйма или винтов типа W или S размером 1¼ дюйма с шагом 7 дюймов. по краям панелей и промежуточным опорам.
     Таблица 1.Таблица R602.3 (1), продолжение — Спецификация крепежных элементов для элементов конструкции.
     В  IRC,  GWB и гипсовая обшивка — это разные вещи. Первое — это, как правило, внутренняя отделка, а второе — внешний вид. (Метод GB определяется как гипсокартон, что неоднозначно. Это может быть либо GWB, либо обшивка.) Однако в Разделе R602.10.4.3 уточняется, что требования к креплению в Таблице R602.3 (1) относятся к внешней обшивке. Внутренний гипсокартон может быть установлен в качестве настенного покрытия в соответствии с менее строгими требованиями Таблицы R702.3.5. Комментарий к Разделу R602.10.4.3 добавляет следующую информацию:
     В кодексе 2009 года было добавлено требование о том, что для стеновых панелей с прерывистыми связями обычная гипсовая стеновая плита должна быть установлена ​​в качестве материала внутренней отделки на стороне стены, противоположной материалу распорок.
     Обратите внимание, что это требование относится к использованию стандартных гипсовых стеновых панелей, а не к распоркам по методу GB. Гипсокартон для внутренней отделки можно прикрепить в соответствии с Разделом R702.3.5 (7 дюймов (178 мм) по центру крепления, требуемое для метода GB не применяется)….Хотя другие методы крепления позволяют устанавливать гипсокартон в качестве настенного покрытия, а не в качестве связующего материала по методу GB; при установке гипсокартона в качестве распорки по методу GB крепежные детали должны располагаться на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру на всех концах, краях и промежуточных опорах панели. График крепления для гипсокартона, устанавливаемого в качестве настенного покрытия (см. Раздел R702.3.5), менее строг, чем когда он устанавливается в качестве связующего материала.
     Это дает понять, что, несмотря на неверную ссылку в Таблице R602.10.4, GWB может быть установлен в качестве внутренней отделки, даже если считается, что он способствует укреплению стен.
     Из таблицы R702.3.5 видно, что GWB может быть установлен параллельно или перпендикулярно элементам каркаса и что максимальное расстояние между крепежными элементами для шпилек, разнесенных на 16 дюймов, составляет 8 дюймов. для гвоздей и 16 дюймов для винтов. Для шпилек, отстоящих на 24 дюйма, расстояние между крепежными элементами для гвоздей остается равным 8 дюймов, но уменьшается до 12 дюймов. для шурупов.
     Таблица 3.Таблица R702.3.5 Минимальная толщина и применение гипсокартона. (Просмотреть увеличенное изображение)
     Приведенные выше схемы крепления относятся к приложениям без прикрепления клея. Для применений с клеями максимальное расстояние между креплениями составляет 16 дюймов для гвоздей и 24 дюйма для гвоздей. для винтов, независимо от расстояния между шпильками.
     Для укрепленных линий стен, расположенных внутри здания, в качестве распорки можно использовать метод GB. Как отмечалось ранее, этот метод требует, чтобы оболочка была закреплена на 7 дюймов.c. по краям панелей и промежуточным опорам. Метод GB не требует укладки материала внутренней отделки на противоположной стороне стены, но длину скрепленных стенок необходимо удвоить в соответствии с Таблицей R602.10.5, если стена односторонняя.
     Таблица 2. Таблица R602.10.5 Минимальная длина стеновых панелей с подкосами.
     Если расстояние между крепежными элементами уменьшено до 4 дюймов по краям панели и все горизонтальные стыки заблокированы, требуемая длина распорок может быть уменьшена в 0 раз.7 в соответствии с таблицей R602.10.3 (2).
     Таблица 4. Таблица R602.10.3 (2) Коэффициенты поправки на ветер в зависимости от требуемой длины крепления стены. (Просмотреть увеличенное изображение)
     В IRC вклад внутренней отделки в номинальную сдвиговую нагрузку (NUSC) от внутренней отделки был признан равным 200 фунт-фут (предел прочности). Это тот же метод NUSC, который использовался для расчета длины скрепленных стен для метода GB с обшивкой с одной стороны. Однако для внутренней отделки, скрепленной винтами, расстояние между крепежными элементами может быть более чем в два раза больше, чем для метода GB.Например:
     Расстояние между крепежными элементами 7 дюймов в соответствии с таблицей R602.3 (1) = 200 plf = 16 дюймов в секунду. расстояние между крепежными деталями согласно Таблице R702.3.5
     Возникает вопрос: почему для обоих приложений используется один и тот же NUSC?
     По словам Кранделла и Мартина, «номинальная прочность на сдвиг в 200 фунт-сила-фут присваивается внутренней отделке, частично основываясь на характеристиках внутренней отделки при испытаниях всего здания». NUSC, равный 200 фунт-фут, был получен из расчетных значений в  Специальных проектных положениях для ветра и сейсмики  для ½ «GWB с 16» o.c. шпильки и гвозди для кулера 5d с интервалом 7 дюймов
     Специальный комитет по креплению стен, возглавляемый профессором штата Вашингтон Дэном Доланом, разрешил использовать это расчетное значение для ½ «GWB с 24» o.c. шпильки и винты №6 с интервалом 16 дюймов. Таким образом, NUSC в 200 фунтов на квадратный фут, используемый для внутренней отделки GWB, не основан на результатах испытаний отдельных стенок на сдвиг, а скорее является оценкой комитета относительно ожидаемых характеристик.
     Таблица 6 сравнивает различные требования к креплению IRC Table R602.3 (1) и R702.3.5. NUSC для всех схем крепления в Таблице 6 составляет 200 фунтов стерлингов в соответствии с IRC.
     Испытания гипсовых стенок на сдвиг
     Исследовательский институт SBC (SBCRI) провел циклические испытания для частного заказчика, который разрешил опубликовать эту работу, в соответствии с ASTM E2126 на десяти (10) 23 ‘длинных стенках с поперечным срезом, обшитых ½ «GWB. Крепление и образец для испытаний показаны на рисунке 1.
     Стены сооружены из вертикальных элементов каркаса SPF Stud 2×4 и SPF No.2 верхние и нижние пластины. Стыки между панелями проклеены и обработаны герметиком.
     Рисунок 1: Фотографии испытательной установки ASTM E2126 с гипсовой стенкой, работающей на сдвиг.
     Пределы прочности на сдвиг для испытанных стенок приведены в таблице 7. Каждое значение предельного сдвига является средним значением двух испытаний стенок на сдвиг.
     Таблица 7. Средняя предельная прочность на сдвиг стен из гипсокартона 1/2 дюйма.
     Как и следовало ожидать, срезная стена с крепежными элементами на расстоянии 16 дюймов.c. имел предельную емкость, значительно меньшую, чем 200 фунт / фут, используемые  IRC  для внутренней отделки. Стенки, работающие на сдвиг, с крепежными элементами, расположенными на расстоянии 8 дюймов, имеют максимальную предельную нагрузку, несколько превышающую 200 фунт-сила NUSC, использованных для метода GB. Кроме того, стенки, работающие на сдвиг, с крепежными элементами, расположенными на расстоянии 4 дюймов постоянного тока на краях панели имела предельную пропускную способность, которая была значительно больше, чем 285 плф (200 плф / 0,7 = 285 плф) NUSC, разрешенных в IRC для метода GB с этой схемой крепления.
     Сравнивая количество крепежных элементов в каждой гипсокартонной панели размером 4 ‘x 8’ для различных схем крепления и расстояний между стойками с предельной стойкостью к сдвигу, заказчик SBCRI использовал общепринятые инженерные решения, чтобы определить, что прочность на сдвиг является функцией количества застежки.Как показано на рисунке 2, существует линейная зависимость между количеством крепежей в стенке, работающей на сдвиг, и ее сопротивлением сдвигу.
     Рисунок 2. График зависимости сопротивления сдвигу от количества креплений на гипсовую панель. (Просмотреть увеличенное изображение)
     Заключение
     Как видно выше, комбинация  IRC  и  SDPWS  приводит к большой путанице по поводу NUSC для стенок сдвига, которые используют добавленную пропускную способность GWB в 200 плф. При текущих полевых применениях GWB должно быть ясно, что ожидаемая способность сопротивления сдвигу типичной внешней обшитой стены с нанесенным внутренним GWB не соответствует мощности, ожидаемой IRC или SDPWS.Для этого необходимо использовать оцинкованные кровельные гвозди или винты типа W или S согласно Таблице R602.3 (1).
     Заказчик
     SBCRI хотел узнать, что такое типичное приложение GWB в этой области, и провел исследование, необходимое для создания хорошей типовой основы для установки. Во всех работах, которые выполняет этот частный заказчик, при базовых испытаниях стенок на сдвиг используется схема крепления винтами 16:16. Причина, по которой это делается, состоит в том, чтобы расчетные значения, используемые на рынке, были точными с точки зрения общепринятой инженерной практики.Кроме того, более точное и надежное инженерное проектирование может быть выполнено вместе с твердым пониманием технических граничных условий, которые могут привести к непредвиденным последствиям для производительности в полевых условиях.
     Учитывая все это, и поскольку GWB включен как часть конструкции распорок стен, даже когда он используется только в качестве внутренней отделки, важно убедиться, что он установлен правильно в соответствии со строительной документацией, строительными нормами или  SDPWS  .
     Внутренняя отделка должна быть установлена ​​в соответствии с  IRC  Table R702.3.5. Стены, которые используются в качестве опорных линий стен с распорками по методу GB, следует устанавливать в соответствии с таблицей R602.3 (1). Исследования, проведенные SBCRI, показывают, что схема крепления имеет решающее значение для обеспечения адекватной прочности связи и может использоваться для прогнозирования прочности гипсовой стены на сдвиг.
     Как часто говорилось на страницах   SBC,  , многие люди полагаются на вывод расчетных значений, которые были закреплены в законе посредством кодексов и стандартов (например,g.,  IRC, WFCM, IBC, SDPWS,  и т. д.), независимо от того, являются ли они технически точными или нет. Если значения прописаны в кодексе, это закон, и рынок считается точным. Как следствие, разумно предположить, что разработчики закона попытаются исправить любые неточные значения. Это особенно верно, если эмпирические данные показывают, что закон не является консервативным по своей природе, что обычно приводит к более низкому, чем ожидалось, коэффициенту безопасности. Это не обязательно плохо, это просто должно быть прозрачно известно, чтобы можно было делать выводы о хороших характеристиках и технических решениях.
     Никто, кроме поставщиков продукции, продуктовых ассоциаций и / или Международного совета по кодам (ICC), не может нести ответственность за точность любых проектных значений, принятых в соответствии с нормами. Все остальные должны полагаться на точность закона при инженерной оценке. Кроме того, все пользователи кода и документов, таких как  SDPWS , полагаются на тот факт, что производители продуктов, принятых в соответствии с кодексом, поддерживают законодательно установленные проектные значения, которые были созданы ассоциациями, которые публикуют определенные в коде проектные значения для данного товарного продукта. .Все испытания на эквивалентность и связанный с ними технический анализ правильно или ошибочно используют этот определяемый кодом инженерный фундамент. Вот почему SBCA опубликовала свою Политику ценности дизайна.
     У SBCA и SBCRI было сильное желание полностью понять основные свойства материалов и их одноэлементные инженерные характеристики, а затем вывести их на новый уровень в разработке гораздо лучшего понимания характеристик этих сырьевых материалов в реальных условиях. — мировая сборка. Для нас становится все более очевидным, что надежные и безопасные эксплуатационные характеристики здания зависят от точных проектных характеристик, инженерной точности и полного понимания инженерных соображений по сырью, необходимых для успешного применения или установки.Поставщики этих продуктов несут ответственность за обеспечение легкого доступа к этому пониманию, а также за любые соответствующие факторы, которые следует учитывать в процессе проектирования.
     Совершенно очевидно, что в интересах строительной отрасли в целом, а также отрасли производства ферм и компонентов в частности, чтобы проектирование и, следовательно, строительство полностью основывались на проверенных и точных данных о сопротивлении нагрузке сырья. Это не только улучшит характеристики строительства, которое основано на инженерном решении и, следовательно, является безопасным, но и позволит в дальнейшем значительно улучшить инженерные суждения и, безусловно, будущие инженерные инновации.
     От пятой стены до перегородок из гипса: главные тенденции дизайна дома 2018
      Автор: Судип Кольте, 
      От потолка до стен, удобное руководство по ремонту вашего дома 
      Пятая стена  
     Когда мы переделываем интерьер дома, мы часто забываем о потолке. Красиво оформленный потолок может сделать впечатляющее заявление.
     Дизайнерские потолки — одна из самых простых, но эстетичных форм ремонта. Это огромный тренд в декоре.С потолками на гипсовой основе легко поэкспериментировать, добавив желаемую форму и цвет. Независимо от того, используете ли вы краску или обои, дизайнерские потолки на основе гипса служат столько же, сколько и здание, и создают гладкую, бесшовную отделку. Дизайнерские потолки, от спальни до гостиной, также обеспечивают широкий спектр вариантов освещения, убирая при этом всю эту змеиную электрическую проводку.
      Искусство стены  
     Рамки для фотографий на стене — это тренд прошлого. Настенные рисунки, картины и наклейки — это то, что вам нужно, чтобы оставаться в курсе.
     Однако, если вы чувствуете, что ваши стены недостаточно прочны, чтобы выдержать вес некоторых картин, вам не о чем беспокоиться. Новый ассортимент гипсокартона поможет вам починить тяжелые и сложные предметы, такие как телевизоры, полки, большие картины и т. Д. Эти новые стены, являющиеся частью нового ассортимента гипсокартонов на основе гипса, отличаются прочностью и долговечностью и не требуют каких-либо дополнительных приспособлений. специальные сверла.
      Агентства 
     Уютный ап      
     Ваша гостиная — одно из самых важных пространств в вашем доме.Развлекаете ли вы гостей или хотите расслабиться в уголке, стены с хорошей тепло- и звукоизоляцией всегда будут вашим плюсом. Перегородки создают пространство для приема гостей, игровую площадку для детей, телевизионную комнату, где можно расслабиться на выходных, или просто добавить больше места.
     Перегородки из гипса чрезвычайно экономичны и могут быть установлены в 3-4 раза быстрее, чем кладка. Гипсовые панели также относительно велики по сравнению с другими материалами и поэтому легко покрывают большие стены и потолки.Для их строительства требуется очень мало инструментов, и их можно починить в течение нескольких часов. В то время как их легкий вес позволяет легко переносить их, их долговечность обеспечивает долговечность прочных высококачественных стен.
     Универсальные гипсовые плиты, которые можно адаптировать к любой форме отделки, а также помочь снизить потребление энергии, вызванное кондиционированием воздуха в вашем доме. 
     Гипсовые стены, или, как их еще называют, гипсокартон, также предотвращают распространение нежелательного звука на прилегающие территории. Так что давай, проведи вечеринку дома, никому не мешая.
      Всплеск цвета  2017 или 2018, цвет никогда не выходит из моды. Если вы не уверены, что выбрать между широким спектром ярких и разнообразных оттенков, всегда лучше выбирать минималистский образ. Один или два простых невысоких оттенка и мягкие пастельные тона, такие как пыльная роза, могут творить чудеса в вашем доме.
     Агентства  
     Создать пространство      
     В наши дни все дело в создании пространства. Если у вас есть пара недель в запасе, переделка потолка может сделать вашу комнату более просторной.Дизайнерские потолки на гипсовой основе занимают около 1-2 недель. Однако если вы ищете быстрые и удобные дизайнерские решения, стекло — самый простой ответ.
     Добавление окон или дверей из стекла делает потолок комнаты выше обычного и делает комнату больше, чем она есть на самом деле. Если вы хотите сделать все возможное, попробуйте поставить высокие зеркала и шторы из более светлого материала и более мягких оттенков, чтобы комната выглядела удлиненной.
     25Июл
    Кабина душевая из кирпича: фото примеров, сделанных своими руками
      25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
    фото примеров, сделанных своими руками
    Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно приглашать квалифицированного каменщика, можно сделать это собственными силами.
    Такой поддон обойдётся дешевле, нежели приобретение и монтаж заводской модификации. Независимое строительство отнимает время, но даёт возможность сэкономить.
    Превосходством выполнения самостоятельных работ считается также свобода осуществления дизайнерских мыслей. В особенности это заметно, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и имеет необычную фантазийную конфигурацию.
    Покрытие водостойкой керамической плиткой либо мозаикой даст возможность подобрать цвет, фактуру поверхности, обеспечить её орнаментом, либо скомбинировать оттенки.
    Плюсы и минусы душевой кабины из кирпича
    Преимущества:
    • Кирпич — доступный по цене материал.
    • Универсальность материала. Из кирпича выкладывают даже округлённые колонны традиционных форм. По этой причине необязательно останавливаться на прямоугольных конфигурациях.
    • Прочность и долговечность конструкции.
    Недостатки:
    • Необходимость в подогреве, так как кирпич — строительный материал, который продолжительное время остаётся прохладным. По этой причине рекомендовано устанавливать нагревательный шнур.
    • Продолжительность строительного процесса. Если монтаж стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти целый день.
    Особенности конструкции
    Утепление поддона состоит в изоляции пола поддона от чернового пола ванны теплоизоляционными плитами. Не следует укладывать плитку на утеплитель.
    Поверх утеплителя необходимо сделать стяжку, из-за чего уровень пола в душе существенно поднимется.
    Первый слой гидроизоляции производится по основанию (черновому полу), второй — перед стяжкой (если производится утепление), третий слой — после укладывания плитки на дно поддона в участках примыкания к стенкам душевой.
    При постройке душевого поддона необходимо иметь в виду, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа необходимо приподнять. Подъём делается и с целью скрытия труб канализации. В варианте поддона из кирпича вероятны 3 метода подъёма уровня дна поддона:
    1. Двумя слоями кирпича.
    2. Слоем утеплителя с дальнейшей гидроизоляцией и затяжкой по нему.
    3. Устройством стяжки (предпочтительно полусухой стяжки ровнителем) по черновому полу ванны.
    Пошаговая инструкция изготовления душевой кабины из кирпича своими руками
    Существует несколько основных этапов.
    Необходимые инструменты
    • дрель;
    • цемент;
    • штукатурный маяк;
    • сетка из металла;
    • водоотталкивающая смесь;
    • мастерок;
    • песок;
    • строительный электромиксер;
    • рулетка;
    • самовыравнивающаяся смесь;
    • шпатель;
    • уровень;
    • малярная кисть;
    • слив.
    Подготовка поверхностей к монтажу кабины
    Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но кропотливый, так как потребует соблюдения многочисленных стадий постройки. Сначала нужно основательно приготовить рабочую площадку. Для этого в местах, где поддон прилегает к стене необходимо нанести гидроизоляционный раствор — это поможет предотвратить возникновение плесени.
    Состав наносят тоненьким пластом под стяжку, затем на неё. Душ из кирпича холодный, по этой причине рекомендовано проводить электрическую систему. Когда изоляция тщательно просохнет, приступают к формированию контура поддона. Следует сосредоточить внимание на равномерности пола и в случае крупных перепадов, заранее разровнять его, совершив черновую стяжку.
    Как построить поддон из кирпича
    Когда водоизоляционный слой основательно просохнет, начинается монтаж душевого поддона. Этапы:
    1. Сначала разводят цементно-песочный раствор. 
    2. Затем формируют очертание из кирпича нужной возвышенности.
    3. Укладывают жёсткую металлическую сетку, что гарантирует безопасное соединение системы.
    4. Определяют место слива и фиксируют систему для отвода воды.
    5. Заливают грязную затяжку раствором из цемента, песка и щебня. Ровняют шпателем.
    6. После просыхания стяжки наносят ещё один водоизоляционный слой, что защищает бетон от влажности и плесени.
    7. Покрывают дно самовыравнивающейся смесью.
    Если напольная поверхность имеет значительные перепады по уровню, понадобится разровнять её стяжкой. Для этого по периметру предстоящего сооружения установить маячки и натянуть между ними строительную нить, одновременно сформировав наклон к точке слива, с учётом слоя клея. Приготовить смесь, добавив ПВА и жидкое стекло, увеличивающие непромокаемые качества цементной консистенции. Залить бетон и подождать, пока он сцепится.
    Перегородки из кирпича
    Стандартное разрешение для устройства перегородки собственными руками — выложить стенку из кладочных материалов: кирпича, перегородочных конструкций, и закрыть глиняной плиткой. Если для кладки загородки применять стеклоблоки, то покрытие плиткой не понадобится. Кладку загородки непременно объединяют со стеной металлическим крепежом. Подобная стенка может иметь существенный вес.
    Облицовка, расположение шторок
    Отделка поверхностей душевой кабины ведётся по единой технологии укладывания глиняной плитки. Как правило, в данных целях применяют кафель средних и малых размеров, хорошие результаты получаются при облицовке мозаикой.
    Трубы для подачи воды предпочтительно спрятать за облицовкой. Для этого заранее в стене пробиваются борозды, в которые помещаются коммуникации, вводится смеситель и обрабатывается поверхность.
    А также понадобится сделать проводку для освещения и проветривания. Её укладывать в определённом удалении от труб и соблюдать все мероприятия пожарной безопасности. По этой причине проводку устанавливают с внешней стороны душевой и защищают УЗО. После монтажа все поверхности облицовываются керамической плиткой.
    Справка! Для пола лучше использовать плитку с шершавым антискользящим напылением.
    При этом в качестве затирки для швов предпочтительно применять особый оздоровительный герметик. Он предохранит от попадания влаги и предупредит возникновение плесени и грибка на стыках плитки.
    Шторки для душевой кабины из кирпича
    Могут быть 2 видов:
    • из особой влагонепроницаемой ткани;
    • из стекла либо уплотнённого бесцветного пластика.
    Каждый вид устанавливается согласно инструкции. Необходимо опираться на масштабы места, где нужны подобные заграждения. Стеклянные либо пластиковые створки наиболее мощные.
    Это принимают во внимание при выборе материалов для конструкции. Все направляющие и каркасные рамки, произведённые из металла, крепят к стене и поддону.
    Все стыки обрабатываются герметиком и устанавливаются специализированные прорезиненые накладки, чтобы влага не попадала в места стыковки.
    С мягкими типами загородок всё легче. Они формируются с помощью верхней штанги. Подвешивается материал на специализированные крюки, которые мешают обрыву ткани.
    Фото идеальных душевых кабин
    Фото 1. Многоуровневая душевая в частном доме. Стены и поддон выложены из кирпича, отделка мозаикой и плиткой.
    Фото 2. Небольшая душевая в квартире. Кирпичом можно выложить сидение или полочку для косметики.
    Фото 3. Душевой поддон из кирпича. При желании форма душевого поддона может быть любой.
    Полезное видео
    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается как сделать душевую из кирпича своими руками.
    Не опасно ли делать самому?
    Душевая кабина из кирпича представляет надёжную систему. Причём облицевать её можно разными способами.
    Как сделать душевую кабину из кирпича своими руками: пошаговая инструкция
    Душевые кабины уже давно вошли в жизнь большинства граждан. Но тут есть одна немаловажная проблема – если взять кабину эконом класса (до 30 тыс. руб), проблемы с ее качеством будут видны уже после первого месяца использования. Что делать если средства на ремонт ограничены, а душевую хочется? Все просто – нужно сделать душевую кабину своими руками!
    На первый взгляд это довольно сложный процесс, требующий навыков. Действительно, сделать душевую из кирпича и плитки будет не просто. Но благодаря нашим подробным инструкциям, сопровождаемым фото, и комментариям нашего эксперта – все вполне осуществимо.
    Расчет, планирование
     Планирование и предварительные расчеты, пожалуй, самые важные этапы ремонта. Здесь очень важна точность и соблюдение всех норм, пренебрежение которыми может привести к потраченным впустую деньгам и времени.
    Создавая план помещения очень важно отмечать места установки душа, раковины, технических приборов, шкафов, ниш и т.д.
    Для душевой кабины стоит сделать отдельную схему, в которой указать тип канализации, место расположения слива, фиксации душевой стойки, дверей (если их наличие предполагается в конструкции).
     Помимо этого схематически изображается разводка систем водоснабжения, канализации, электропроводки.
    Обязательно заранее предусмотреть проводку труб водопровода, и электричества, если это необходимо.
    Делать такую кабинку можно как в частном доме (разве что не в деревянном), так и в квартире.
    Кстати, у нас на сайте есть еще один отличный проект, который может вас заинтересовать. Это кровать домик для ребенка, которую можно сделать своими руками, за несколько вечеров из обычных сосновых брусков.
    Делаем душевой поддон из кирпича
     В строительных магазинах можно приобрести готовый душевой поддон из акрила или чугуна. Его достоинством является удобство монтажа и минимальные затраты времени на установку. Однако существует серьезный минус – ограничение в размерах. К тому же, для его установки все равно нужны работы по кладке кирпича.
    Поэтому, мы предлагаем самый распространенный вариант – сделать поддон для душевой из кирпича своими руками.
    Такой способ намного надежнее и практичнее, особенно если работы происходят на начальных этапах ремонта.
    Изначально определяется место установки трапа (сифона). Как правило, его установку рекомендуют осуществлять в легкодоступных местах, что упростит его плановые осмотры и процедуру замены (трапы и сифоны часто ломаются).
    Расчерчиваем схему на полу, для точности будущей укладки, а также ставим и закрепляем трап на уровне будущего пола душевого поддона. Фиксируем трубу стока на цементный раствор. Обязательно соблюдаем наклон трубы, из расчета минимум 1,5 см на 1 метр трубы.
    Комментарий нашего эксперта: “Да, все верно. Но я бы дал еще такой совет – при проектировании кабинки лучше ориентировать на размеры плитки, которой душевая кабина будет обшиваться. Т.к. иногда можно сделать угол перегородки поменьше и не нужно будет подрезать много плитки.”
    Теперь, укладываем первый ряд по отмеченной линии на цементный раствор. Кирпичи ставятся на ребро, это и будет лицевая часть будущего поддона.
    После того, как первый ряд поддона из кирпича готов, на черновое основание пола укладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол). Для прочности фиксации к основанию можно использовать монтажную пену.
    Поверх утеплителя желательно положить что-нибудь тяжелое, чтобы он плотнее приклеился к полу.
    В нашем примере, был использован кирпич. Также рекомендуется “запенить” пенополистирол по углам и стыкам, чтобы заизолировать его.
    Теперь, настало время замешивания раствора для внутренней черновой стяжки, с добавлением керамзита. Пропорции такой стяжки стандартны: 3 ведра песка – 1 ведро цемент – 4 ведра керамзита.
    Готовая масса заливается в душевой поддон, при этом мастер обязан учесть уклон, сходящийся к трапу. Нужно придерживаться уровня в 10 мм, ниже горловины слива. Время схватывания и первичного застывания составляет сутки.
    По истечению 24 часов с момента заливки чернового раствора, можно приступать к финишной самовыравнивающейся стяжке, при этом также контролировать сохранность наклона.
     Время застывания составляет также сутки, затем можно приступать к контрольным измерениям. Выравнивающую стяжку заливаем в уровень с горловиной трапа, но оставляем легкий уклон.
    Проверить эффективность работы системы слива, а также правильность конструкции поддона можно вылив в него ведро воды. При соблюдении всех рекомендаций, вся имеющаяся вода должна уйти в трап.
    Строим душевую перегородку из кирпича
     Перегородка в душе – это стенка, препятствующая прямому попаданию воды внутрь помещения, а также ее разбрызгиванию на сантехнические устройства и бытовую технику. Основным материалом для данного процесса все также послужит кирпич.
    Изначально на стенах и в местах углов перегородки закрепляются вертикальные направляющие из деревянного бруса, по которым можно более точно соблюдать уровень. Это не обязательный пункт работ, но опытные мастера рекомендуют это сделать для удобства.
    Замешиваем раствор для кладки кирпича. Стандартные пропорции для кладки кирпича: 1 часть цемента на 4-5 частей песка. Воды добавлять на глаз, чтобы раствор получился не слишком жидким.
    Комментарий нашего эксперта: “Если монтаж выполняется новичком, тогда в раствор можно добавить немного любого моющего средства, что будет препятствовать его быстрому высыханию. В таких условиях значительно проще внести корректировки и исправить ошибки в укладке, при необходимости. Моющее средство не окажет влияние на качество смеси и ее итоговые свойства. Хватит буквально 100 грамм на большое ведро раствора.”
    Кирпичная стена выкладывается ребром, при этом соблюдается принцип «в разбежку». С каждым уложенным кирпичом проверяется уровень по горизонтали и вертикали.
    Относительно высоты стены – как правило, соблюдается расстояние +30 – +40 см от уровня душевой лейки.
    Чтобы не испортить покрытие поддона, его лучше прикрыть картоном.
    Для усиления слабых мест используется армирующая «перфолента», а между рядами кирпичей, со стороны стены, рекомендуется закрепить куски арматуры. Они предназначены для связки кирпичной кладки с основной стеной.
    Выполняется этот процесс путем сверления отверстий в стене и помещения в них арматурных обрезков, длиной 20-30 см, в дальнейшем они замуруются раствором и торчащая их часть скрепит кирпичную стену с основной.
    Закладка металлических частей деталей происходит через каждые 2-3 ряда.
    Завершив возведение перегородки, остается только снять деревянные направляющие бруски, и дождаться застывания раствора. На это потребуется порядка 48 часов. Итоговое время полного схватывания может варьироваться, в зависимости от микроклимата в комнате.
    Гидроизоляция
     Гидроизоляционные работы относятся к числу важнейших операций во время строительства душевой кабины своими руками. Качественная гидроизоляция позволяет избежать протечек, развития патогенной микрофлоры, плесени и прочих вредных микроорганизмов.
    В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать составы на основе битумной мастики. Данным средством обрабатывается вся поверхность кабины – стены, пол, перегородки. Нанесение происходит в 2 слоя, с интервалом между ними в два часа. Мы не будет тут подробно описывать как правильно все делать, у нас есть подробная полная статья по гидроизоляции с примерами, советами и фото.
    Облицовка плиткой
    По поводу облицовки душевой кабинки плиткой мы также не будем в этой статье подробно описывать процесс, т.к. на эту тему есть отдельная статья, и отличие тут разве что в большем количестве резанной плитки.
     Сначала отделываем стены душевой, потом пол.
    После того, как все поверхности облицованы кафелем, необходимо сделать небольшой бортик из нее же, в месте расположения дверцы. Таким образом, удастся избежать вытекания воды наружу. Это делается просто нанесением чуть большего слоя плиточного клея.
    Установка душевой стойки, лейки
    Установка фурнитуры производится после того, как завершились все работы по строительству конструкции кабины.
    В качестве фурнитуры можно выбрать уже готовые душевые стойки, они представляют собой систему, состоящую из смесителя, лейки и лейки тропического душа. Такие системы широко представлены в строительных магазинах, специализирующихся на сантехническом оборудовании.
    Итоговое исполнение и набор конфигураций напрямую зависит от предпочтений пользователя. Главное обращать внимание на качество исполнения, материал деталей, наличие документации. Именно эти факторы оказывают влияние на эффективность системы и гарантируют ее долговечность.
    Дверцы для душевой (или шторки)
    Относительно необходимости установки дверей, единого мнения по этому вопросу нет.
     Тут есть варианты:
    • устанавливать дверцу, или вешать обычную шторку;
    • не устанавливать дверцу вовсе, как делают сейчас большинство, учитывая небольшие габариты ванных комнат. Незначительное количество воды, разбрызганное по помещению в процессе приема душа, не навредит.
    В нашем примере, повесили обычную шторку.
    В качестве готовых вариантов для дверец, представленных в магазинах, служат изделия из поликарбоната и высокопрочного стекла. Они гарантируют максимальный уровень освещения, поддаются легкой чистке. При желании можно сделать индивидуальный заказ, с нанесением изображений и текстур, которые станут дополнением интерьера.
    Комментарий нашего эксперта: “Да, по дверкам тут каждый сам для себя решает. Многие просто шторки вешают, кто-то стеклянную дверцу монтирует. Просто важно учесть, что если хотите именно дверцу, то нужно будет заранее рассчитать проем в душевой, т.к. дверцы продаются уже готовые, стандартных размеров.”
    Соблюдения выше перечисленных рекомендаций и техник выполнения работ, позволит даже неопытному мастеру легко справиться с процессом. Главное следовать рекомендациям, и во время вносить корректировки.
     5 1 голос
    Рейтинг статьи
    Душевая кабина своими руками в интерьере ванной комнаты
    Довольно часто в ванных с небольшой площади монтируют душевые кабины. Из-за бешеного ритма современной жизни душ по праву стал наиболее удобной и востребованной водной процедурой. В частных домах душевые кабинки так же пользуются популярностью. Но популярность пластиковых кабинок, не так высока из-за их хлипкости. При желании может быть сделана душевая кабина своими руками. Разнообразные варианты конструкций и методы комбинирования используемых материалов, а также наиболее важные моменты установки рассмотрим ниже.
    Поддон – основание самодельной душевой кабины
    Перед началом работ рекомендуется определиться со следующим выбором:
    1. Стенки и потолок сконструировать самому, а поддон приобрести заводского исполнения.
    2. Установить стенки и дверь заводского исполнения, а поддон сделать самостоятельно.
    3. Самостоятельно смонтировать душевую кабинку по собственному проекту.
    Если все-таки склониться к выбору готового поддона, можно забыть о работе по гидроизоляции пола, но при этом габариты кабины будут весьма ограничены.
    Сделав поддон своими руками из бетона, гипсокартона и кирпича, можно хорошо сэкономить, а приобретя заводские дверки и ограждение можно максимально упростить сборку. Но нужно помнить, что в данном случае размер кабинки будет ограничиваться заводскими нормами.
    В том случае если принимается такое решение как создание душевой кабинки по собственному проекту. То можно сделать не только место для принятия водных процедур, но и уголок где можно отдохнуть и расслабится. Изготовление душевой кабины своими руками – занятие не только выгодное, но и интересное.
    Построить поддон своими руками довольно легкая задача. Поэтапно рассмотрим процесс его изготовления. Главная идея очень проста – нужно отгородить кирпичной кладкой или опалубкой из досок ту часть пола, где будет располагаться самодельная душевая кабина, и на этом полу уложить коммуникации: канализационные трубы, водоотводный трап, сливную воронку.
    Ограждающая стенка должна иметь такую высоту, чтобы легко помещалось колено водостока, а также оставалось достаточно места для стяжки из бетона и организации уклона. То есть высота ограждения должна быть около 25 см.
    Стоит отметить два важных момента, которые нужно соблюдать при самостоятельном изготовлении поддона:
    1. Надежная гидроизоляция основания.
    2. Точная установка водоотводного трапа.
    От качества организации чаши и трапа зависит не только долговечность, но и комфорт при принятии водных процедур и внешний дизайн кабинки. А если водоприемная воронка и поддон не герметичны, то в самом душе и вокруг него появится сырость, размножится плесень и постоянно будет ощущаться запах тухлой воды. Поэтому, установив бортик или опалубку, необходимо хорошо гидроизолировать не только пол, но и стены на высоту 25-30 см.
    После того как высохнет мастика можно приступить к укладке канализационной трубы и выставлению трапа. Для того чтобы он после заливки бетона и укладки плитки он находился на одном уровне с облицовкой нужно все правильно и точно рассчитать. Только после окончания облицовки стен плиткой можно приступить к заливке стяжки.
    В том случае если предполагается оградить экраном на металлическом каркасе душевую кабину, обязательно заложите для его стоек крепления в кирпичную кладку.
    К облицовке плиткой пола поддона и бортика можно приступать после того как схватится бетонная стяжка. В процессе укладки стяжки можно сделать уклон для стока воды в трап(1,5-2 см на 1 метр длины). Альтернативный вариант – за счет уменьшения толщины плиточного раствора по мере того как приближаются к воронке создают сток.
    Примеры душевых кабин своими руками
    Хороший пример всегда дает толчок к народному творчеству. Для этого рассмотрим наиболее удачные варианты душевых кабин сделанных самостоятельно и кратко рассмотрим все нюансы их создания.
    Душевая кабина своими руками из плитки. Первая мысль, которая приходит для отделки такой конструкции – мозаика и керамическая плитка. Данные материалы отличаются долговечностью, отлично подходят практически для любого интерьера, а их укладка не слишком сложная. Основой для облицовки плиткой может послужить влагостойкий гипсокартон либо кирпич, а цементная стяжка для пола.
    В частном доме можно расположить душкабину практически в любом месте. Даже на кухне можно пристроить ее между капитальной стеной и печкой. В данной конструкции отсутствует готовый стальной поддон. Его прекрасно замещает керамическая плитка, с уклоном выложенная в сторону водосборного трапа.
    В данной кабине уровень пола находится выше уровня пола на кухне. Это сделано для того чтобы не разбирая основной пол расположить приемную воронку. Во избежание залива в момент засорения канализации пол душевой кабины отделен двухступенчатым порогом от комнаты.
    Для того чтобы воплотить в жизнь данную конструкцию, мастер использовал влагостойкий гипсокартон (для выравнивания основы под облицовку), кирпич и плитка. Потолок закрывают бесшовные пластиковые панели. Очень хорошо вписалась во всю композицию отопительная печь, так как ее также как и стенку душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».
    При помощи насосной станции из колодца организована подача воды. В добавок к системе подключен небольшой водонагреватель. В итоге у владельцев частного дома получился удобный и компактный душ с подачей горячей воды.
    Оценивая варианты, из чего и как сделать душевую кабину своими руками, стоит обратить внимание на такой материал как сотовый поликарбонат. Он обладает такими качествами как влагостойкость, прочность и декоративность. Он подходит для создания таких элементов конструкции как стенки и входная дверь душевой кабинки.
    В качестве окантовки этого материала подойдет пластиковый либо алюминиевый профиль. Конструкция двери может быть как поворотной, так и сдвижной. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно к нижней части листа поликарбоната прикрепить от шкафа-купе фурнитуру и вставить ее в направляющий профиль.
    В виду того, что сотовый поликарбонат обладает достаточной гибкостью. Можно придать самую разнообразную форму стенкам душкабинки.
    Еще весьма распространенным материалом для ограждения душа является оргстекло. Если его сравнивать с сотовом поликарбонатом, то оно не столь прочное и из-за этого его нужно обрамлять с помощью нержавеющего металла (уголка или трубы).
    Еще выгодным материалом для облицовки является пластиковая бесшовная вагонка. Ее быстро и легко соединить во влагостойкие панели для потолка и стен. Прикрепить их можно практически к любому материалу – газобетону, кирпичу, деревянной обрешетке либо стальному каркасу.
    Стенки душевой кабинки могут быть сделаны как из одного материала, так и собраны из нескольких видов разных материалов. На фотографии видно, что плитка, кирпич и закаленное стекло выглядят весьма оригинально и красиво. Нижняя половина кабины сделана из кирпича, верхняя из закаленного стекла.
    Включив фантазию и с помощью листа прочного пластика обычную душевую кабинку можно превратить в удобный уголок. Из гипсокартонного профиля можно собрать каркас кабинки, обшить влагостойким гипсокартоном и при помощи плитки облицевать. Главными плюсами этой конструкции – низкая цена на материалы простота монтажа.
    Популярный вариант – душевая кабина из плитки, о которой мы уже подробно рассказывали.
    Теперь вы знаете, как самому сделать душевую кабину из разнообразных материалов, но есть еще несколько интересных вариантов обустройства ванны в доме.
    Как сделать кабину для душа из стеклоблоков?
    При помощи современных технологий и материалов на нынешний день можно создать для интерьера самые разнообразные предметы интерьера. Например, относительно не так давно был создан новый вид материала, который позволит внести в дизайн ванной комнаты особый шик: душкабина из стеклоблоков внесет особую эстетику в интерьер.
    Из-за богатого выбора разнообразных цветов и дизайнерских идей, выбрать подходящей материал для ванной комнаты будет не трудно. Стеклоблоки отличаются прочностью и ударостойкостью, они лишены главных минусов обычного стекла, форма выпуска довольно разнообразна: поверхность может быть как гладкой, так и рифленой, могут быть и прозрачными, и матовыми, существуют даже с внутренним наполнением. Внутренняя полость стеклоблоков может заполняться разнообразными материалами (как правило, чаще всего это морская тематика) ракушками, кораллами и прочим.
    Одним из главных плюсов такого вида материала это возможность конструирования как ровной так и изогнутой перегородки. При этом сама сборка стенок практически ни чем не отличается от кирпичной укладки. Для скрепляющего раствора можно использовать цементный раствор либо плиточный клей.
    В том случае если занимаемая перегородкой площадь будет занимать больше 15 м2 для установки используется специальная армирующая система. Стоит помнить что такие стенки не могут быть несущими и, исходя из этого стоит соблюдать осторожность подвешивая на них шкафчики и полочки.
    Душевая кабина из стеклоблоков весьма практичный вариант ввиду своей долговечности. Такая конструкция неприхотлива в уходе, при этом на ней образуется плесень, а грязь легко удаляется при помощи моющих средств, не содержащих абразивные материалы. Душевая кабина из этого материала, будет служить долго и надежно, не теряя своей привлекательности и оригинальности.
    Таким образом, при желании каждый может сделать красивую и оригинальную кабинку для душа самостоятельно или же понять, как отремонтировать душевую кабину, которая была сделана своими руками в частном доме или в квартире кем-то другим.
     
    Душевая кабина из кирпича своими руками
    Как сделать душевой поддон своими руками
    Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.
    Виды готовых моделей
    Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:
    По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:
    • квадратными,
    • угловыми,
    • округлыми.
    Поддоны могут отличаться также и по глубине.
    Преимущества самодельных поддонов
    Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.
    Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.
    На фото душевой поддон, сделанный своими руками
    Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.
    Материалы и инструменты, необходимые для работы
    Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.
    Приготовить надо:
    • ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
    • мастерок, шпатель и зубило,
    • валик или малярная кисть,
    • линейка, угольник и карандаш для разметки,
    • дрель с насадками,
    • правило и уровень для выравнивания поверхности.
    Набор материалов включает в себя:
    • цемент,
    • кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
    • гидроизоляционную покупную смесь или битум,
    • облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
    • водостойкий клей для плитки,
    • саморезы.
    На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.
    Подготовительные работы
    Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.
    Если установка поддона проводится на начальном этапе ремонта, гидроизолируется вся поверхность пола
    Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.
    • Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
    • Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
    • Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.
    Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.
    Можно установить точечный или линейный трап для душевой кабины
    После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.
    • Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
    • Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.
     На фото варианты бортиков для поддона из кирпича и заливного бетона
    Монтаж водостока
    В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.
    Монтаж трапа в стяжку
    Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:
    1. Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
    2. Стыки всех элементов должны быть герметичными.
    3. Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
    4. Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.
     Схема установки душевого трапа
    О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом, читайте в другой статье.
    В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте.
    Отделка поверхностей
    Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.
    Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.
    Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.
    Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.
    1. Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
    2. Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
    3. Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
    4. Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
    5. Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
    6. Оклеивать поверхность следует от угла.
     Поддон для душа из плитки своими руками — фото с последовательностью работ по облицовке
    Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.
    Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:
    • Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
    • Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.
    Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.
    Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.
     
    Как самостоятельно сделать качественный поддон для душа
    В последнее время все больше людей делают поддон для душа своими руками. Для этого есть много причин, но основная – это экономия денег. Можно сделать душ самому, при этом он будет не хуже заводских кабин, и стоить в несколько раз меньше, чем покупка и установка кабины или ванны.
    Но такая экономия условна. Ведь стоимость всех материалов, если учесть, что они качественные, хоть и дешевле заводских моделей душевых, но не на много.
    Зато внешний вид душевого уголка с поддоном, созданного самостоятельно, уникален. Здесь есть ограничения, разве что, в пространстве и фантазии.
    Разновидности поддонов, какой лучше выбрать
    Поддоны бывают стандартными заводскими, созданными под индивидуальный заказ или сделанными вручную. 
    Производители подобной сантехники используют такие материалы:
    1. Акрил. Легкий недорогой материал, который несложно устанавливать. Его минусы в том, что со временем поверхность желтеет, а любой сильный удар по акриловому поддону может привести к появлению трещин.
    2. Сталь. Стальной поддон обязательно покрывают сверху слоем эмали. Этот материал хорош в эксплуатации. Но, если от металлического поддона отколется эмаль, основание начнет очень быстро окисляться и ржаветь.
    3. Чугун. Имеет те же плюсы и минусы, что и сталь.
    4. Камень. Бывает искусственный или натуральный. Крепкий, просто так трещины не пойдут. Правда, цена на этот материал в несколько раз выше, чем на остальные. Поэтому, хоть каменные поддоны и надежные, позволить себе их может не каждый.
    Такие поддоны достаточно просто поставить на стяжку из цемента, а просвет между полом и бортиком закрыть экраном.
    Несмотря на такое разнообразие, не все поддоны подходят под определенную ванную комнату. К примеру, с поддоном 90х90 не все производители готовы работать, а из-за недостатка пространства только этот может и подойти. Поэтому единственный выход — установка душевого поддона своими руками.
    Качественный поддон будет стоять столько же, сколько и заводской, а в некоторых случаях выйдет даже немного дороже.
    Но все траты оправданы, он прослужит намного дольше и при должном уходе сохранит свой первоначальный вид. К тому же такой поддон будет уникальным и его можно сделать любой формы и цвета.
    Главное – влагостойкость
    Из-за того, что в поддоне будет сосредоточено большое количество воды, необходимо, чтобы все материалы из которых он будет изготовлен, были полностью влагостойкими.
    В противном случае наименьшей из проблем станет грибок. Поэтому нельзя брать плитку, сделанную из обожженной глины и других подобных материалов.
    Помимо влагостойкости, материал отделки должен быть не скользким из-за той же воды, которая накапливается в поддоне. Или же, как альтернативный вариант, можно поверх плиты постелить резиновый коврик.
    Что понадобится для установки поддона
    Перед тем как сделать душевой поддон своими руками, нужно убедиться, что для этого имеются все инструменты. 
    В процессе установки будет трудно обойтись без какого-либо из них:
    • рулетка,
    • уровень,
    • мастерок,
    • строительный нож,
    • два вида шпателей: обыкновенный и зубчатый,
    • деревянные подставки,
    • кирпичи (красные или силикатные),
    • сухая смесь для стяжки,
    • пластиковые трубы для слива,
    • трап,
    • гидроизоляционный материал (пленка или мастика),
    • клей для плитки,
    • плитка или другой материал для отделки поддона,
    • затирка,
    • резиновый шпатель для затирки.
    Конечно, в зависимости от того какой именно поддон устанавливается, могут понадобиться еще некоторые материалы. Но перечисленные выше необходимо подготовить в первую очередь.
    Важные моменты перед установкой поддона
    Установка любого поддона для душа, даже сделанного своими руками, происходит в определенной последовательности:
    • гидроизоляция поддона,
    • установка стока,
    • бортики,
    • стяжка,
    • отделка.
    Объем работ при ремонте в квартире во многом зависит от ее первоначального состояния. Для того, чтобы сделать хороший поддон, ровный пол не обязателен.
    Конечно, кривой поддон никому не нужен, но специально перед его установкой пол выравнивать не надо.
    Все выравнивания поверхности происходят уже в процессе установки. А подробнее о том, как установить душевой поддон может проконсультировать профессиональный мастер, если возникают какие-то сомнения.
    Гидроизоляция
    Чтобы влага не просочилась через пол, его обязательно сначала нужно гидроизолировать. Делается это с помощью полимерной пленки или битумной мастикой. 
    Первый способ:
    1. Поверх песка необходимо положить полиэтиленовую пленку, ее толщина должна составлять около 200 микрон.
    2. Нужно тщательно разровнять ее, она должна быть непрерывна. Если же пленка оказалась мала, нужно тщательно склеить все стыки скотчем.
    3. Сверху залить цементно-песчаную стяжку.
    Пленка очень тонкая, поэтому действовать нужно аккуратно, она не должна нигде порваться. 
    Второй способ:
    1. Перед тем как покрыть пол битумной мастикой нужно убедиться, что он полностью сухой. В противном случае, если вода будет соприкасаться с горячей мастикой, жидкость начнет испаряться, и под изоляцией образуются пузырьки воздуха.
    2. Битумную жидкую гидроизоляцию нужно наносить достаточно широкими щеткой или кистью.
    3. Мазки должны идти сверху вниз, а следующую полосу мастики нужно наносить, заходя на предыдущую.
    Стоит помнить, что время полного остывания жидкости до твердого состояния составляет 2-3 минуты. Поэтому гидроизоляцию таким способом должны выполнять как минимум двое.
    После полного высыхания мастики нужно залить пол цементно-песочной стяжкой в пропорции 1:2.
    Чтобы стяжка не выливалась за пределы нужной области необходимо устанавливать бортики
    Как сделать слив
    Трап может быть точечным или линейным. При монтаже душевого поддона можно использовать любой из них.
    Линейный устанавливают обычно около стены, точечный можно устанавливать где угодно. Для того, чтобы слив можно было в любой момент почистить тросиком, он должен быть обслуживаемым.
    То есть, сетку, которая расположена сверху, можно будет снять. Для того, чтобы всю эту систему можно было периодически чистить, нужно прокладывать сливную трубу с углом поворота к канализационной трубе не больше 45 градусов. Этот процесс можно увидеть на фото.
    Для нормальной работы стока, труба, ведущая от трапа до канализации должна идти под углом 4-7 градусов. Для достижения такого перепада по трубу кладут бруски древесины.
    Перед этим их нужно обработать специальным водоотталкивающим раствором. Чтобы сэкономить, можно использовать ту же мастику, что использовалась для гидроизоляции. На 1 м трубы нужно подкладывать 3-4 бруска.
    Далее необходимо сделать всю эту систему труб устойчивой. Для этого можно использовать обычный кирпич.
    Два кирпича ставятся по обе стороны от трубы, а третий кладется на предыдущие два. Такие кирпичные конструкции нужно сделать по всей длине.
    Они не только сделают трубу устойчивой, но и сохранят ее от давления стяжки, которая может привести к деформации трубы.
    Бетонный поддон
    Чтобы сделать поддон для душа самостоятельно правильно, нужно четко следовать инструкции:
    1. Перед тем как вкладывать кирпичи по периметру поддона, нужно тщательно разметить контур.
    2. С помощью линейки и маркера нужно наметить, где будет крайняя линия.
    Хоть форма поддона может любой, нужно обратить внимание на то, что будет использоваться в качестве ограждения душа от остальной комнаты:
    С ширмой или шторкой не возникнет никаких проблем, поддон может быть любой формы. А вот готовые двери нужно измерить и строить поддон именно под них, чтобы в результате двери подошли по размеру и нормально функционировали. Если поддон будет полукруглый, то лучше использовать шторку.
    Необходимо сделать стяжку из цемента и песка в пропорции 1:1. Далее по разметке выкладываются кирпичи, при этом они смазываются цементом.
    С помощью уровня нужно выравнивать кирпичи, чтобы их поверхность была горизонтально полу. Когда цемент между кирпичей застынет, внутренняя полость с трапом заливается стяжкой.
    Нужно разровнять эту смесь специальным длинным шпателем. Как класть стяжку видно на этом фото:
    Поддон из кирпича
    Второй способ состоит в том, чтобы заполнить поддон с помощью кирпичей. Кирпичи закладываются во внутрь поддона и скрепляются между собой цементным раствором.
    Еще один часто используемый материал – это пенополистирол. Нужно вырезать два листа подходящей формы и положить их слева и справа от водосточной трубы. Затем залить стяжкой.
    Наклонный пол
    Некоторые специально делают пол под наклоном, чтобы вода лучше стекала. Это делается при помощи правила, которое представляет собой металлический прямой брусок, заостренный с одной стороны. Необходимо отметить низшую точку, которая будет возле трапа.
    И высшую точку, которая находится на высоте около 5 см от горизонтальной поверхности. Далее стяжка выкладывается там, где ее должно быть больше, то есть, возле бортиков.
    Затем берется правило и проводится по окружности. Один конец правила должен быть в наинизшей точке, а другой – в наивысшей. Им нужно проводить, как циркулем по кругу.
    Отделка, какую выбрать и как крепить
    Когда поддон уже приобрел свою конечную форму, его нужно оформить. На рынке существует огромный ассортимент отделочных материалов. Но самыми распространенными остаются керамическая плитка и мозаика.
    Керамическая плитка
    Самый популярный и доступный материал для отделки ванной комнаты. У нее практически нет минусов. Она влагостойкая, долговечна, бывает разных форм, размеров и расцветок.
    Основные формы плит – это прямоугольные или квадратные. Также можно найти треугольные или шестиугольные, но они делаются на заказ.
    При установке керамического поддона строители рекомендуют брать плитку большого или среднего размера.
    Это из-за того, что швы, расположенные между кафелем, уязвимы к грибку и плесени, даже несмотря на обработку швов специальными затирками. Поэтому нужно сократить количество этих зазоров.
    Что касается расцветок, то тут можно выбрать любую. Душевой поддон из плитки можно сделать однотонным, он выйдет самым дешевым.
    Можно выбрать с рисунком, они будут стоить дороже. Существует керамика с объемными изображениями. Для душа лучше выбрать не глянцевую плитку, а матовую. Она менее скользкая.
    Пожалуй, единственным минусом керамики может стать ее хрупкость. Хотя есть плитки толщиной около 1 см, такие будет трудно разбить.
    Керамическая плитка крепится с помощью специального клея на цементной основе, который обычно продается в мешках по 10-15 кг. Его нужно развести в пропорции, указанной на упаковке.
    Чтобы клей получился однородным, нужно сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Не стоит делать сразу много, клей теряет свои свойства за относительно короткий промежуток времени.
    Процесс облицовки проводится в несколько этапов:
    1. Сначала нужно разметить поверхность, учитывая размер плитки.
    2. Скорее всего, при укладке керамики, которая находится около бортиков, ее придется подрезать. Поэтому, чтобы плитка была ровно положена, первый ряд должен укладываться из целых плиток по линии разметки.
    3. Далее также приклеиваются целые плитки, а подрезанные укладываются в последнюю очередь.
    4. Нужно следить за расстоянием между плитами, потому что, если они уже установлены, их будет трудно отодрать.
    Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, а плитки укладываются на него. Чтобы плитки лежали ровно, их нужно проверять уровнем. Нужно подождать пока клей полностью не высох, это произойдет приблизительно через сутки.
    Последним этапом станет затирка швов. Смесь для затирки разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Если хочется, можно добавить краситель нужного цвета.
    Затем все щели заполняются этой смесью с помощью резинового шпателя. Излишки убираются сухой тканью. Спустя несколько часов, когда затирка подсохнет, нужно будет влажной тряпкой убрать ее остатки с поверхности плит.
    Мозаика – это те же керамические плитки, только маленького размера, соединенные вместе на бумажной или пластиковой основе. Помимо керамических плиток, также используют камни.
     
    Как сделать душевую кабину своими руками: варианты исполнения
    Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.
    Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.
    Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция
    Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.
    Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):
    • Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
    • Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.
    В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.
    Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания
    Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:
    • Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
    • На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.
    • Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
    • Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.
    • Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.
    Душевая кабина на площадке
    Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:
    • Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.
    • Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
    • По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.
    • Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.
    • Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.
    Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.
    Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы
    Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.
    В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:
    • Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.
    • После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.
    • Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.
    • Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.
    В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.
    Облицовка душевой и установка оборудования
    Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.
    Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.
    Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.
    Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.
    В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.
    После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.
    Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила
    Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:
    • Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.
    • Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.
    Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.
    Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можноприобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.
    Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно
    Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.
    Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).
    Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.
    Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.
    Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.
     
    Отопление, водоснабжение и канализация в квартире и доме своими руками
    Мастер по монтажу отопления
    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки. Как установить готовый поддон
    Основа всякой душевой кабины – поддон. Собственно поддон, шторка и душ-лейка – законченная душевая кабина. Можно приобрести готовую заводскую конструкцию, а можно изготовить своими руками или на заказ. В последних вариантах мы получаем проект, выполненный по индивидуальному заказу, идеально вписывающийся в интерьер и адаптированный непосредственно под личные нужды. Также немаловажно, что при самостоятельном изготовлении окончательная стоимость конструкции сопоставима с аналогичными заводскими решениями, а в некоторых случаях и ниже. Это притом, что проект будет не типовым. Рассмотрим далее, как сделать душевой поддон своими руками.
    Поддон для душевой кабины из кирпича и бетона. Фото
    Поддон для душевой кабины своими руками

    Разберём подробней этапы изготовления поддона для душа своими руками.
    Вне зависимости от материала будущего поддона (особенности использования разного материала будем обговаривать, где это необходимо) первым этапом изготовления идёт устройство системы слива.
    Как правильно делать систему слива

    Во-первых, нужно определиться с входом в канализацию. Угол наклона от днища поддона до входа в канализацию должен составлять около 3° желательно от 5 ° . Если этого не соблюдается, то лучше продумать варианты опускания канализационного входа ниже или поднятия поддона (к примеру, поднятием уровня пола в душевой). При невозможности таких вариантов следует запланировать установку специального канализационного насоса.
    Уклон канализации душевой кабины. Фото
    Во-вторых, выбрать устройство слива. Промышленность предлагает две конструкции таких устройств: сифонного типа и трапного. Для встроенных каменных поддонов удобней использовать трапики. Их видов очень много, к тому же они проще в дальнейшем обслуживании. Для стандартных поддонов промышленного производства можно воспользоваться и сифонами.
    Следует только решить: будет внешний доступ к сливному устройству или нет. Если доступа не будет – это ещё один аргумент в пользу использования трапов. После этого необходимо смонтировать всю систему слива. При сборке используем силиконовый герметик, нанося его предварительно на разъёмные части при стыковке.
    Подготовка пола ванной для будущего поддона душевой кабины

    Подготовка пола при изготовлении душевого поддона своими руками состоит из нескольких этапов также вне зависимости от вида поддона:
    1. Кладём слой пленки ПВХ для гидроизоляции . Этот слой служит предохраняет конструкции от влажности.
    2. Производим выравнивание пола ванной комнаты любой смесью, предназначенной для этой цели. К примеру, смеси самовыравнивающих полов, либо самостоятельно изготовленные бетонные растворы,
    Дальнейшие действия зависят от выбранного вида поддона. Если это готовый поддон, то занимаемся его установкой. При этом не важно – промышленный это поддон или изготовленный самостоятельно. Материал поддона определяет только особенности крепления и армирования.
    Сооружение душевого поддона

    В том случае, если поддон для душевой кабины делаем своими руками из кирпича и бетона:
    1. Возводим подиум, чтобы скрыть трубы в нем. Выставляем опалубку будущего подиума. Выставляем маяки. Кладём армирующую сетку. Слив душевого поддона фиксируем алебастром (не забудте про уклон сливной трубы в 5° ). Также подиум можно выложить из силикатного кирпича, оставив в нем пространство для сливной трубы.
    2. Заливаем стяжку подиума.
    3. Устанавливаем трап либо слив. Для удобства можно использовать перфоратор и болгарку.
    4. Оформляем борта поддона. Это может быть кирпичная кладка, к примеру.
    5. Отштукатуриваем, отливаем борта поддона.
    6. Наносим на внутреннюю часть, в том числе и стены, если они являются частью поддона, два слоя жидкой битумно каучуковой гидроизоляции маленьким валиком,
    7. По мере готовности гидроизоляционного слоя можно произвести внешнюю отделку душевой кабины (к примеру, керамической плиткой или мозаикой).
    Подиум с установленным трапом. Фото
    Установка готового душевого поддона

    Установка душевого поддона своими руками на хорошо подготовленную площадку не вызывает особых сложностей.
    Готовый акриловый поддон для душевой кабины. Фото
    Перед установкой поддона рекомендуется проверить качество сифона. Довольно часто заводские поддоны комплектуются некачественным сифоном, особенно это касается дешёвых конструкций.
    Дальнейшая установка поддона заключается в подключении его к канализации, выравнивании на месте. Выравнивание производится при помощи строительного уровня. Допускается незначительный перекос в сторону сливного отверстия. Помимо выравнивания по уровню требуется обеспечить отсутствие качания. Несмотря на качество подготовки площадки, рекомендуется провести эти настройки, так как поддоны изготовлены с незначительными допусками. Заводские конструкции обычно позволяют провести юстировку при помощи регулировочных гаек ножек. Если таковых нет, то придётся воспользоваться подкладками из жёстких, влагостойких материалов, либо воспользоваться цементными, клеевыми растворами.
    Дальше при необходимости поддон крепится к капитальным конструкциям (стенам, полу) различными способами в зависимости от материала, из которого он изготовлен (приклейка, приварка к закладным крепящим элементам в полу и стенах).
    Виды поддонов для душевой кабины

    По сути, поддон – это ванна со сливным отверстием. В большинстве случаев сливное отверстие оборудуется специальным устройством с гидрозатвором (сифон) для предотвращения попадания запахов из канализации в помещение.
    Поддоны можно подразделить.
    По способу установки:
    По высоте бортов:
    • с низкими бортами (до 10 см.),
    • средний высоты (10 – 20 см.),
    • высокий поддон (20 см. и выше).
    ​ Отдельно можно выделить гидроизолированный пол с трапами для слива воды. В этом случае говорить о поддоне можно несколько условно.
    Высокий поддон для душевой кабины

    Высокие душевые поддоны это, по сути, ванна. Если борта поддона сделать достаточно высокими, а сам поддон объёмным, то получаем ёмкость для принятия ванн. Либо универсальное оборудование для принятия ванны и душа.
    Подобные поддоны менее критичны к стоку воды. Могут быть установлены в помещениях с любым полом. 
    Недостатком высокого душевого поддона является необходимость поднимать высоко ноги при входе.
    По материалу, из которого они изготовлены:
    • пластиковые (акрил, стеклопластик, полипропилен и т.д.),
    • чугунные,
    • металлические (преимущественно нержавейка),
    • керамические (фаянс),
    • каменные (кирпич, облицовочный декоративный камень).
    Акриловые поддоны для душевой кабины

    Самые распространённые в продаже – акриловые, можно встретить стеклопластиковые. Такая душевая кабина своими руками с поддоном монтируется достаточно просто.
    Быстро прогревается, большое разнообразие форм и цветов, не требует особого ухода. Требуется дополнительная оснастка для усиления конструкции.
    Чугунные поддоны для душевой кабины

    Чугунные поддоны – цельнолитая чугунная ванночка. Наиболее прочные из поддонов. Именно поэтому устанавливают преимущественно в общественных и производственных зданиях.
    Недостаток поддонов. Ограниченное разнообразие форм, долгий прогрев (поддон длительное время остаётся холодным). Большой вес. Со временем на эмалированной поверхности появляются царапины, сколы, которые трудно поддаются реставрированию.
    Металлическиеи поддоны для душевой кабины

    Изготавливаются из нержавеющей стали. Качество поддона сильно зависит от качества материала, из которого они изготовлены. При неплохих эстетических качествах покрытие может оказаться недолговечным, подвергаться коррозии. Ограниченное разнообразие форм. Требуется усиливающая оснастка.
    Каменные или поддоны для душевой кабины из кирпича

    Сооружаются из обычного кирпича, затем производят гидроизоляцию. Также может быть поддон оформлен различными искусственными или естественными декоративными камнями.
    Изготавливаются самостоятельно на месте. Представлены на фото поддоны для душа своими руками. Конструкций имеется большое разнообразие. Подобрать подходящий вид можно к любому интерьеру.
    Недостаток поддонов. Долго прогреваются (длительное время остаётся холодным), для устранения этого иногда в поддон монтируют электронагревательный шнур.
     
    Душевая своими руками в частном доме
    Душ своими руками в доме
    Комфортное проживание в любом доме невозможно себе представить без элементарных и таких необходимых коммуникаций: электричества, канализации, горячей и холодной воды. Возможность помыться – одна из базовых потребностей человека, поэтому первое, что интересует въезжающих в дом людей, — наличие санузла, ванной или душевой кабины. Если дом только строится или переживает капитальный ремонт, велика вероятность того, что душ еще не оборудован.
    В связи с этим многие домашние мастера интересуются, а можно ли сделать его своими руками и как много времени/усилий это может занять. Прежде всего, нужно сразу ответить, что сделать в частном доме душ своими руками достаточно просто. Главное, учитывать некоторые важные моменты этой работы и все делать по инструкции.
    • Подведение коммуникаций своими руками
    • Как сделать своими руками душевую кабину
    • Как выбрать душевую кабину для установки в деревянном доме
    • Как оборудовать душ в деревянном (каркасном) доме
    • Душ-бокс
    Подведение коммуникаций своими руками
    Чтобы правильно сделать своими руками душ в частном доме, начинать надо с азов, т.е. с подведения коммуникаций. Для оборудования санузла потребуется водопровод, канализационный слив и электричество. Конечно же, придется также оборудовать в этом небольшом помещении и вытяжку. Она поможет поддерживать должный уровень влажности и нормальный воздухообмен в душе.
    На фото 1.1 показана детальная схема подключения холодной/горячей воды к разной технике и самой душевой кабине (либо ванне). Здесь учтено подключение своими руками:
    — раковины, 
    — унитаза (если речь идет о совмещенном санузле), 
    — ванны (душевой кабины), 
    — полотенцесушителя, 
    — накопительного водонагревателя (бойлера).
    Как сделать своими руками душевую кабину
    Чтобы сделать своими руками душ в деревянном доме, нужно установить так называемый обслуживающий сифон (фото ниже). При необходимости его можно вынуть и прочистить трубу. Поддоны в душевую кабину продаются уже в готовом виде. Но при желании можно и не тратиться, а сделать поддон собственноручно.
    Если в санузле сняли ванну и пол облицован плиткой, часть пола в углу комнаты нужно как следует промазать мастикой (фото).
    Сверху на эту импровизированную площадку под поддон стелем обычную парниковую пленку (фото). Мастика и пленка призваны создать гидроизоляционный слой, который убережет кирпич от сырости.
    Для строительства поддона под душ потребуется 40 штук влагостойкого кирпича. Затем нужно установить отводок под углом 30 градусов и сделать кирпичную кладку как на фото ниже. Внешний угол поддона под душ традиционно делают скошенным. Это предусмотрено для элементарного удобства эксплуатации: человек не будет задевать и ударяться ногами об угол.
    Когда раствор застынет, кирпич нужно снова промазать мастикой. На этот раз для защиты от влаги с внешней стороны (фото).
    После этого необходимо сделать стяжку и приподнять дно поддона так, чтобы образовался небольшой уклон (1-1,5 см) в сторону стока.
    Когда стяжка «схватится», можно будет заняться облицовкой. Для этих целей обычно используют плитку или мозаику (фото). Последняя продается на бумажной подложке или на сетке. Выбирайте то, что вам удобнее в работе.
    Как выбрать душевую кабину для установки в деревянном доме
    Конечно, совсем не обязательно самостоятельно выполнять всю эту работу. Можно просто купить готовую душевую кабину и установить ее в своем деревянном (каркасном, кирпичном) доме. Какими критериями пользоваться, чтобы душевая кабина прекрасно «вписалась» в пространство ванной комнаты и прослужила много лет без нареканий со стороны ваших членов семьи?
    1. Перед походом в магазин сантехники обязательно тщательно измерьте параметры своей ванной комнаты. Рассчитайте, какой максимальное пространство вы готовы выделить под душевую кабину, чтобы в ванной комнате было достаточно просторно и удобно.
    2. Обязательно измерьте и высоту стен в ванной. Душевая кабина должна подойти вам не только по ширине, но и по высоте.
    3. Во время покупки зайдите в кабину, закройте ее дверцы и покрутитесь. Вам должно быть в ней достаточно просторно и удобно.
    4. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или вы просто любите повышенный комфорт, выбирайте модель с местом для сиденья. Также проверьте его тут же, в магазине, на предмет удобства.
    5. Обратите внимание на поддон. Он не должен быть скользким и абсолютно гладким. Кроме того, поддон обязательно должен выдерживать большой вес.
    Душевую кабину точно так же, как и обычный душ, нужно будет подключить к канализации и водопроводу. Единственное отличие – к ней подводится и электричество. Во многих моделях душевых кабин предусмотрены герметичные уплотнители на дверцах. Благодаря этому простому приспособлению во время мытья вам будет тепло, как в бане.
    Как оборудовать душ в деревянном (каркасном) доме
    На пол в деревянном каркасном доме можно положить слой экструдированного пенополистирола. Он должен быть немного тоньше, чем в других комнатах дома. После укладки плитки уровень пола в ванной комнате приподнимется и будет вровень с уровнем пола во всем остальном доме. Сверху на пенополистирол нужно положить лист ОСБ. Плитка на такое основание укладывается на грунтовку и специальный универсальный клей.
    Потолок в ванной можно сделать из пластиковых панелей. Они не сыреют и легко моются. В последнее время в таких влажных помещениях дома все чаще используется алюминиевый реечный потолок. Он отличается практичностью и красивым, современным видом.
    Таковы основные технологии строительства душа в частном доме. Как видите, в них нет ничего особо сложного. Все на самом деле можно сделать своими руками.
    No related posts.
    17.07.2016 by 
    Categories: дом
    Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки
    В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.
    Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
    Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.
    Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.
    Способы организации слива в душевой кабинке
    Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
    Виды поддонов
    Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
    Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
    Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
    Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
    Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
    Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
    • 80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки,
    • 90*90 см — несколько лучше, но еще тесно,
    • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.
    Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.
    Организация слива
    Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
    Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
    Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
    В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
    Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
    Как сделать душевой поддон
    Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе. насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.
    Схема монтажа сливного трапа
    То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
    Из кирпича
    При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:
    • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
    Трижды промазано битумной мастикой
  • Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
  • Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
    Уложен кирпич на раствор
  • Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
  • После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
  • На водоотталкивающий клей кладут плитку .
  • Затирают швы гидрофобной пастой.
    • Если хотите сделать в душе пол с подогревом. добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).
    Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.
    Из монолитного бетона
    При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).
    Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.
    Итак, последовательность слоев такова:
    • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
    • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
    • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
    • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3. толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
    • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
    • Выставляем маяки, формируя сток.
    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
  • Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
  • Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.
    • После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки .
    Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.
    Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция
    Определение высоты стяжки
    Дверки для душевой кабины
    Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.
    Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.
    Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.
    Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.
    Один из способов гидроизоляции душевой кабины
    И еще один тип гидроизоляции
    Как сделать душевую кабину своими руками: примеры и особенности сооружения
    Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.
    Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.
    Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.
    Примеры самодельных душевых кабин
    Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.
    До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:
    • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
    • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
    • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.
    Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.
    Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.
    В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.
    Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.
    На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.
    Как сделать душевой поддон из кирпича своими руками
    Пошаговое  руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками от мастера — плиточника. Подробно о  расчете размера поддона и высоты бортиков, подготовки поверхности и нанесения гидроизоляции, и специфики укладки кирпичей.
    Душевой поддон, сделанный из кирпича, применяется как альтернатива металлическим и акриловым поддонам. Ввиду получения возможности варьирования внешним размерам душевой кабины, ухода от стандартных габаритов. Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.
    Душевой поддон можно  можно облицевать мозаикой или плиткой, которая идеально вольется в интерьер ванной комнаты и всей квартиры. Главное преимущество перед покупными поддонами – его долговечность, прочность, надежность. Он не прогибается, с него не скалывается эмаль, не продавливается со временем акрил. Он прослужит долго, разумеется при условии того, что будет правильно сконструирован и сделан.
    Поцесс монтажа душевого поддона из кирпича состоит из следующих этапов:
    • Расчетов размеров поддона и его бортика в соответствии с высотой трапа;
    • Нанесения грунтовки и гидроизоляции на плиту или стяжку;
    • Кирпичной кладки в соответствии с посчитанными размерами;
    Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками
    1.Выбор места
    Поддон нужно разместить так, чтобы он не загромождал пространство, обеспечивал проход к другим точкам ванной комнаты. Как правило, это место находится в одном из углов. Если, в последствии, поддон будет дополнен пластиковыми дверями или шторками, то выбранный угол должен равнятся 90 градусов. Это достигается при помощи выравнивающего штукатурного слоя. Благодаря этому и форма самого поддона будет симметричной и красивой. Выбор места обуславливается также возможностью подвода коммуникаций. Нужно проследить за тем, чтобы в зону душевой точки не попали розетки, навесный полки, зеркала, полотенцесушитель. Т.е. должен быть заранее составленный точный четкий план всего помещения.
    2. Проверка работы коммуникаций
    Если разведение водяных труб по стенам, как правило, не вызывает особых сложностей, то устройство сливной системы – это основной вопрос. Чаще всего главным ограничением является напольная плита перекрытия, повреждать которую не рекомендуется. Поэтому почти во всех случаях, высота душевого поддона зависит от минимально возможной высоты установки трапа сливной системы.
    Еще до закрепления трапа нужно проверить его (и все системы) работоспособность и водопропускаемость. Она должна быть высокой. Точка закрепления трапа также выбирается не случайно. Уже на этом этапе вам нужно думать о о том, как на итоговую конструкцию душевого поддона ляжет облицовка, рассчитать возможные варианты, в зависимости от размеров плитки или мозаики. Для того, чтобы все, в итоге, выглядело эстетично. Это требует времени, но лучше его потратить сейчас.
    Итак, трап в душевой кабине может быть установлен практически в любом месте. Как правило это не центр площадки, хотя именно в этой точке его нахождение идеально для правильного и быстрого слива воды, а также для облицовки.
    3. Расчет высоты борта поддона
    Оптимальная высота бортов поддона для душа составляет 4-5 см. Если высота точки слива воды (трапа) составляет, к примеру, 15 см от высоты пола в помещении, то борт (стенка) поддона должны быть на 4-5 см выше. Можно больше. Но помните, что чем выше поддон, тем сложнее и травмоопаснее в него будет заходить. Поддон может и не иметь бортика, если будет оборудован стеклянными стенками, установленными на силиконовую «подушку» герметично.
    4. Подготовка поверхности и гидроизоляция душевого поддона
    Пол – стяжка либо бетонная плита, должны быть чистыми, без жирных пятен. То же касается и нижних частей стен в углу и примыканий. Все эти поверхности обрабатываются грунтовкой, для обеспыливания и обеспечения лучшей адгезии (сцепки пола с наносимым на него материалом).

    На этом этапе работ можно нанести гидроизоляцию на месту будущего поддона. Но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.
    5. Кирпичная кладка
    После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом. При этом обязательно учитываются параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т.д.

    При кладке душевого поддона своими руками можно использовать кирпичи разных типов и размеров. Но это должны быть кирпичи из красной глины (силикат не использовать).
    Кирпичи складываются плотно друг к другу, образуя монолитную конструкцию. Подгоняя под размер поддона, кирпичи можно укладывать на любую сторону – на бок, плашмя, вертикально, со смещением. В зависимости от высоты поддона может один или два-три ряда кирпичей. Желательно соблюдать законы перевязки между верхним и нижним рядом (если ряд не один).
    Укладывать кирпичи можно на цементно-песчаный раствор, но лучше всего для этой цели служит плиточный клей максимальной эластичности, например Ceresit CM 16. Он дольше высыхает, в процессе работ дает больше свободы для действий – кирпичи можно двигать, менять местами, пока клей сырой.
    Клей лучше всего наносить на обе соединяемые поверхности при помощи зубчатого шпателя либо простого шпателя. Если в кладке используется пустотелый кирпич, то лучше всего заполнить его цементно-песчаным раствором. Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.
    Бортики делаются одновременно, выставляя кирпич на нужную высоту , так чтобы получилась цельная конструкция с перевязкой.
    Кирпичи подрезаются под сливную трубу и крепление трапа, пустые пространства заполняются клеем.
    Кирпичи можно колоть, распиливать, чтобы получить получить нужный размер.
     
    На подготовленное кирпичное основание для душа затем наносится стяжка и гидроизоляция.
    И после финишного выравнивания поверхности плиточным клеем поддон можно облицевать плиткой или мозаикой.
    О том, как наносить стяжку, гидроизоляцию и укладывать мозаику на подготовленное основание из кирпича, читайте  в статье:  Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине.
    Душевая кабина своими руками — фото вариантов и нюансы строительства
    Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.
    Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.
    Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.
    Примеры самодельных душевых кабин
    Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.
    До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:
    • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
    • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
    • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.
    Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.
    Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.
    Фото №1
    В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.
    Фото №2
    Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.
    Фото №3
    На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.
    Уровень пола в рассматриваемой кабине выше отметки пола на кухне. Это было сделано для размещения приемной воронки без разборки основного пола. Для исключения риска залива при засорении канализации пол душа отделен от комнаты двухступенчатым порогом.
    Фото №4 Внешний вид порога и пола душевой кабины
    Фото №5 От кухни кабину душа отделяют кирпичная перегородка и раздвижная дверь «гармошка»
    Для создания данной конструкции автору потребовался кирпич, плитка и влагостойкий гипсокартон (как выравнивающая основа под облицовку). Потолок закрыли бесшовные пластиковые панели. Отопительная печь естественно вписалась в общую композицию, поскольку ее вместе со стенкой душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».
    Подводка воды здесь организована из колодца с помощью насосной станции. Плюс ко всему к системе водоснабжения  подключен небольшой водонагреватель. В итоге у хозяев частного дома получился компактный и удобный душ с горячей водой.
    Оригинально выглядит самодельная кабина для душа, сделанная из стеклоблоков. Этот материал совмещает прочность кирпича и декоративные свойства стекла. Кладка стеклоблоков осваивается быстро и позволяет создавать любые формы, от прямой стенки до закругленной спирали. На фото №6 мы видим пример совмещения стеклоблоков с декоративной плиткой, имитирующей природный камень.
    Фото №6 Стеклоблок – отличный материал для стенки душевой кабины
    Пол у этой самодельной конструкции — бетонная стяжка, облицованная керамогранитом. Стены, как и в первом случае, отделаны керамической плиткой с декоративной вставкой «под камень».
    Не всем нравится, когда вместо прозрачного экрана душевую кабину отделяет от помещения ванной пленочная занавеска. Вариант, представленный на фотографии №7, опровергает это мнение.
    Фото №7 Вариант отделки душевого уголка мозаикой
    Мозаичная облицовка, непромокаемая ткань, ниспадающая плавными складками и подвешенная на хромированной дуге, превращают обычный душ в произведение дизайнерского искусства.
    Размышляя о том, из чего сделать душевую кабину своими силами, не забывайте о таком интересном материале, как сотовый поликарбонат. Он прочен, влагостоек и декоративен. Из него можно сделать полупрозрачные стенки душевой кабины и входную дверь.
    Для окантовки этого материала используют алюминиевый или пластиковый профиль. Конструкцию двери можно выполнить не только поворотной, но и сдвижной. Для этого к нижней части листа поликарбоната нужно прикрепить фурнитуру от шкафа-купе (колесики) и вставить в направляющий профиль.
    Фото №8 Перегородка из поликарбоната – простое и надежное решение для изоляции душа от ванной комнаты
    Поскольку сотовый поликарбонат — достаточно гибкий материал, то стенкам душевой кабины можно придать самую необычную форму (фото №9).
    Фото №9 Пример душевой кабинки, которую можно сделать из поликарбоната
    Оргстекло – еще один популярный материал для ограждения душа. По сравнению с сотовым поликарбонатом оно менее прочное, поэтому нуждается в обрамлении из нержавеющего металла (трубы или уголка).
    Защитный экран из закаленного стекла, представленный на фотографии № 10, привлекает внимание своей изящностью и легкостью.
    Фото №10 Кабина душа с ограждением из акрилового пластика на стальном каркасе
    Стеклянное ограждение отлично сочетается с керамической плиткой, которой облицованы стены кабины и мозаикой, уложенной на дно поддона.
    Еще один выгодный материал для облицовки – бесшовная пластиковая вагонка. Она легко и быстро соединяется в непромокаемые панели для стен и потолка. Крепить их можно на любой материал – кирпич, газобетон, деревянную обрешетку или стальной каркас (фото №11).
    Фото №11 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины
    Стенки душа могут быть сделаны из одного материала, а могут быть собраны из нескольких. На фотографии №12 мы видим, что сочетание кирпича, плитки и закаленного стекла выглядит эстетично и оригинально.
    Фото №12 Кабина душа на половину своей высоты построена из кирпича. Верхняя часть ограждения – закаленное стекло
    Немного фантазии, лист прочного пластика и кабина душа превращается в комфортабельный уголок. Здесь можно не только помыться, но и расслабиться, присев на сидушку (фото №13).
    Фото №13 Оригинальная душевая кабина с сиденьем
    Каркас кабинки можно сделать из гипсокартонного профиля, обшить его влагостойким гипсокартоном и облицевать плиткой. Преимущества данной конструкции – низкая стоимость материалов и простота сборки (фото №14).
    Фото №14 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой
    Поддон – основа душевой кабины
    Сделать самостоятельно душевой поддон  нетрудно. Мы рассмотрим основные этапы его изготовления.
    Идея этой конструкции очень простая – отгородив опалубкой или кирпичной кладкой часть пола, на нем укладывают трубы канализации, водоприемную воронку и трап (схема № 1).
    Высота ограждающей стенки самодельного поддона должна быть такой, чтобы под облицовкой поместилось колено водостока, осталось место для заливки бетонной стяжки и создания уклона. Сложив размеры все частей конструкции, мы получим 20-25 см.
    Схема № 1 Конструкция душевого поддона из бетона
    В работе по устройству поддона для душа есть два важных момента:
    1. Надежная гидроизоляция основания под стяжку
    2. Точная установка трапа (под облицовку)
    От качества изготовления чаши и водоотводного трапа зависит комфорт, долговечность и внешний вид кабины. Если поддон и сливная воронка негерметичны, то в душе появится плесень и будет ощущаться неприятный запах застоявшейся воды. Поэтому, выставив опалубку из доски или бортик из кирпича, нужно обмазать гидроизолирующей мастикой не только поверхность пола, но и стены на высоту будущей стяжки (фото №15).
    Фото №15 обмазочная гидроизоляция поддона
    После высыхания мастики, можно укладывать трубу канализации и выставлять трап. Его отметку нужно рассчитать так, чтобы после заливки бетона и укладки плитки он оказался на одном уровне с облицовкой (фото №16). Заливку стяжки нужно делать после завершения облицовки стен плиткой.
    Фото №16 Поддон с бортиком из кирпича и трапом
    Если душевая кабина из плитки будет ограждена экраном на металлическом каркасе, то не забудьте заложить в кирпичную кладку крепления для его стоек.
    После схватывания бетонной стяжки можно начинать облицовку плиткой бортика и пола поддона. Уклон для стока воды в трап (1,5-2 см на 1 метр длины) можно сделать в процессе укладки стяжки. Другой вариант – сток создают за счет плиточного раствора, толщину которого уменьшают по мере приближения к воронке.
    Построить душевой поддон из кирпича в г. Кудрово за 4000 рублей
    
 Нужно построить поддон для облицовки плиткой 90 на 90 с уклоном к трапу.
Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. 
В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. 
Жду Ваших предложений!
    
 Когда: 
 
 
 
 
    


 Адрес: 
 улица пражская 13, Кудрово, Ленинградская область


    Смотрите также:
    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
    
 Последние добавленные задания
    • 
 
 89 000 руб
 
      

 
 Ремонт кухни и коридора в загородном доме
 
      
      
 Компания по ремонту и отделки квартира ищет мастеров на объект. Ремонт кухни и коридора.
      
      
 Евгений
 Куликовская улица , микрорайон Востряково, Домодедово, Московская область, Россия
      
      • 
    • 
 
 Цена договорная
 
      

 
 Укладка плитки
 
      
      
 Уложить плитку гексагон в помещении 50кв. Примерно, 12квм плитки. Затирка эпоксидная. Равнитель 12 квм. Потребуется подрезка паркета  В доме проживают. Крыло частично используется.  Важно! Кухонный гарнитур…
      
      
 Павел С.
 коттеджный посёлок Вивальди Парк, 2, Юкковское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия
      
      • 
    • 
 
 20 000 руб
 
      

 
 Ольга Ольга
 
      
      
 Снять старую плитку и положить новую. Цена договорная после осмотра. Время осмотра и начало работы по договоренности
      
      
 Ольга С.
 Саратовская д 24.
      
      • 
    • 
 
 Цена договорная
 
      

 
 Замена фильтров воды
 
      
      
 Цена 1000, все есть!
      
      
 Анастасия Д.
 бульвар Маршала Рокоссовского, 6к1В, Москва
      
      • 
    • 
 
 Цена договорная
 
      

 
 Услуги электрика
 
      
      
 Отрегулировать яркость светодиодных потолочных панелей
      
      
 Михаил В.
 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6, Москва, Россия
      
      • 
     25 Санузлов с кирпичными стенами
     Дизайн ванных комнат в последнее время, кажется, движется в двух совершенно разных направлениях: одна группа домовладельцев желает полностью современное, стильное и изысканное пространство, вдохновленное спа, а другая группа объединяет фактурную красоту и несовершенную элегантность.  Кирпичные стены  определенно попадают в последнюю категорию, так как они несут с собой нотку шероховатости, большой контраст и несколько грубых краев, которые приятно приветствуются в современном интерьере.Кирпичные стены вписываются в самые разные стили, а с правильным герметиком или отделкой их можно легко использовать в ванной комнате.
     Существует множество различных способов использования кирпичных стен в ванной комнате, и, хотя некоторые могут предпочесть окружить себя этими вновь обретенными сокровищами в своем отремонтированном лофте, другие могут предпочесть лишь небольшой акцент, который добавляет визуального разнообразия обстановке . Независимо от того, какой подход вы предпочитаете, представленные сегодня  25 ванных комнат с кирпичными стенами  оставят вас очарованными!
     Эффектный фартук
     Первый вопрос, который беспокоит большинство из нас, говоря о кирпичных стенах в ванной, — это их уход и возможность появления плесени.Но с этой проблемой справиться гораздо проще, чем вы можете себе представить, и с правильным герметиком и отделкой вы можете не только предотвратить появление плесени и гниения кирпичной стены, но и обеспечить ее глянцевый блеск, который дополняет другие полированные стены. поверхности в вашей ванной комнате. Такой фартук легко встроить, используя облицовку из кирпича, даже если в вашей ванной комнате нет красивых кирпичных стен.
     Сатинированная кирпичная стена в ванной комнате придает красоту текстуры и намек на блеск [Дизайн: Impact Remodeling and Construction] Открытый кирпичный фартук для современной промышленной ванной комнаты [Дизайн: Melissa Winn Interiors]
Традиционная белая ванная комната с кирпичным фартуком [Дизайн: The Ransom Company] Ванная в мансарде с открытой кирпичной стеной и медной ванной [Дизайн: Лофты и пристройки A1] Откройте для себя красоту оригинальных кирпичных стен в вашей ванной комнате [Источник: Red Images Fine Photography]
     Камин и декоративные стены
     В связи с тем, что промышленный ремонт чердаков и адаптивное повторное использование старых конструкций стали обычным явлением в последние несколько лет, кирпичный камин или реконструированная старая дымовая труба в ванной могут стать тем потрясающим фокусом, который вам нужен.Кирпичный камин в ванной комнате добавляет ей роскоши, легко вписываясь в такие стили, как индустриальный, фермерский или деревенский. Небольшие архитектурные элементы, задрапированные кирпичом, также довольно легко включить, не выполняя серьезных изменений.
     Камин и освещение делают эту великолепную ванную комнату в фермерском доме еще более стильной. [Источник: Attila Kemenyfi Photo & Film]
Просторная переходная ванная комната с отделкой из прохладного кирпича [Дизайн: MLM Incorporated] Отрегулируйте выступающую часть кирпичной стены по размеру ванной комнаты [Дизайн: Reliance Design]
     Кирпичные стены в душевой
     Это еще один спорный выбор, где просачивание воды и пар снова являются самыми большими проблемами.Но размещение душевой лейки на расстоянии, использование нескольких слоев герметика и обеспечение надлежащей вентиляции ванной комнаты могут легко решить эту загадку. Стеклянная душевая кабина в сочетании с открытыми кирпичными стенами с легкостью создает сочетание современного и деревенского, а использование красного кирпича для создания акцента в душевой зоне позволяет легко добавить цвет и текстуру.
     Стекло и кирпич — прекрасное сочетание современного и промышленного стилей в ванной комнате [Источник: Nathalie Priem Photography]
Мрамор и кирпич соединяются внутри этой промышленной ванной комнаты [Источник: Джейн Ким Дизайн / Фотография Эдуарда Хьюбера] Маленькая ванная комната в деревенском стиле с выветренной ванной и кирпичным фоном [Источник: Джули Ангелос] Стильная промышленная ванная комната с примесью серого [Дизайн: Palmerston Design Consultants ] Винтажные и переработанные элементы добавляют выдержанную элегантность промышленному интерьеру [Дизайн: Дэвид Каннингем] Белая кирпичная стена органично вписывается в современную атмосферу главной спальни с ванной [Дизайн: Anasayfa]
     Проявите творческий подход!
     Плитка метро, ​​мрамор и бетон — почти любой материал хорошо сочетается с кирпичом, если все сделано правильно, и если вам не нравятся большие кирпичные стены, используйте вместо этого более мелкие, более привлекательные элементы.Красочный декор, акценты в индустриальном стиле и потрясающие ванны могут дополнить такую ​​разнообразную и яркую ванную комнату, которая обладает собственной захватывающей аурой. Для тех, кто ненавидит весь красный цвет, несколько слоев белой, серой или даже черной краски могут предложить классную современную альтернативу.
     Интересный способ продемонстрировать открытую кирпичную кладку в современной ванной комнате [Дизайн: Wolveridge Architects] Исключительная дамская туалетная комната с велосипедной раковиной и акцентами желтого цвета [Дизайн: Christiano Homes] Эклектичная ванная комната с мансардными окнами, сочетающая в себе традиции и современность [Дизайн: Tyrrell and Laing International ] Восстановленный декор формирует небольшую промышленную ванную комнату с открытыми кирпичными стенами [Дизайн: Bennett Frank McCarthy Architects]
     Многослойное освещение
     Как всегда, при обсуждении выбора дизайна мы склонны тяготеть к вопросу освещения, так как это элемент, который может нарушить или изменить внешний вид любого интерьера.Бра, подчеркивающее красоту кирпичных стен в ванной, — классический выбор, который никогда не подведет. Подвесные светильники в индустриальном стиле — еще один разумный выбор, который прославится даже в современной обстановке. Ослепительные люстры, переработанные, самодельные подвески и ленточное светодиодное освещение; выбор здесь действительно бесконечен!
     Умное освещение под туалетным столиком избавляет от уныния в ванной. [Дизайн: Studio 10 Interior Design] Ванная комната в деревенском стиле с восстановленным деревом и открытыми кирпичными стенами [Дизайн: Hampshire Light] Освещение в ванной подчеркивает красоту открытых кирпичных стен [Дизайн : Crescent Builds] Промышленная ванная комната сочетает в себе несколько различных фактур [Источник: Studio MMA / Esther Hershcovic] Кирпич и дерево создают элегантную промышленную ванную комнату [Дизайн: jendretzki]
     Монтаж душевой стены из стеклянных блоков
     Обновлено 19 апреля 2020 г.
     У вас в голове возникла идея и вы полны решимости воплотить ее в жизнь, несмотря на скептиков вокруг вас? Когда к вам пришла идея сделать душевую кабину из стеклоблоков, сомневающиеся вступили в силу.Вот некоторые «отзывы» сомневающихся, с которыми вам уже приходилось мириться:
    •  Зачем вам вообще этот душ — разве они не вышли из моды?
    •  Кто нам установит эту стену? Найти каменщика в нашем городе — все равно что найти иголку в стоге сена!
    •  Изогнутая стенка для душа из стеклянных блоков — это должно стоить кучу денег. Мы ни за что не можем себе этого позволить!
    •  Я не понимаю, насколько у нас достаточно места для стеклянной душевой кабины в нашей крошечной ванной размером 5 на 8 дюймов.
    •  Как однажды сказали Rolling Stones, Дорогая: « Вы не всегда можете получить то, что хотите, но вы можете получить то, что вам нужно.  — и в данном случае это простой душ, который мы купим в большом магазине коробок. ”
     Иногда жизнь должна быть сосредоточена на том, чтобы получить то, что вы хотите (а не только то, что вам нужно) — даже при ремонте ванной комнаты. Однако невозможно сделать это без стремления выяснить, что вам нужно (иметь план), а затем найти нужные продукты, системы и подход к установке, чтобы это произошло.
     Так как душевые кабины из стеклоблоков не являются обычным проектом по благоустройству дома (они представляют собой специализированную душевую стенку), вам нужно сделать свою домашнюю работу, чтобы у вас не было проекта реконструкции «кошмар на улице Вязов», о котором вы мечтаете. никогда не начинал (если это произойдет, у тех скептиков будет с вами полевой день).
     Если вы действительно хотите душ из стеклянных блоков, вам нужно знать, как ориентироваться в минах, которые могут сорвать ваш проект. Ниже я расскажу вам об ошибках (и мифах), которые я видел за 32 года работы в индустрии стеклоблоков (вау, это действительно заставляет меня звучать как старый чувак!) С этим типом установки.Этот проект вполне выполним, но вы не хотите попасть ни в одну из этих 5 ловушек, указанных ниже.
     
     Ошибка №1 — Прекратите тратить время на поиск подрядчика по каменщику для установки вашей стены из стеклоблоков 
     Строительные подрядчики НЕНАВИЖУ стеклянные блоки. Я могу сказать это с уверенностью, потому что на пике своего развития компания моего отца насчитывала 40 каменщиков, и только двое из них обладали терпением и навыками, чтобы хорошо выполнить установку стены из стеклоблоков.
     Здесь вы можете спросить меня: «Майк, почему только двое из 40 каменщиков в компании вашего отца имели возможность устанавливать стены из стеклоблоков? Он нанял кучу идиотов? Причина в том, что стеклянные блоки, установленные каменщиком по старинному принципу «блок за блоком», имеют тенденцию «плавать» (как любят говорить каменщики) — или двигаться — когда вы пытаетесь их установить.Поскольку они перемещаются, их сложно установить, используя традиционный метод блочной установки. Что круто, сегодня есть гораздо лучший способ, который устраняет необходимость в каменщике, стоит меньше и его легко сделать.
     Этот подход представляет собой сборную душевую кабину из стеклоблоков Protect-All. С помощью этой системы секции душевых стен из стеклянных блоков предварительно собираются в сборные узлы, и вы устанавливаете их, как взрослую версию блоков Lego (секция выше входит в пазы секции ниже).И что еще приятнее, так это то, что сборные стеклянные секции стен для душа экономят ваши деньги (будь вы сделай сам или нанимаете подрядчика по ремонту, который впервые устанавливает этот тип стены. И если вы мне не верите, вы » Я захочу нажать на эту статью под названием  Сколько стоит сборный стеклянный блок для душевой стены? 
     Защитите все изогнутые секции душевой стены из стеклоблоков, устанавливаемые одна на другую.
     Это избавляет от необходимости нанимать каменщика (который в любом случае не хочет выполнять вашу работу, поскольку у него в любом случае есть больше кирпичных и блочных работ, на которые у них есть время).Теперь стену из стеклоблоков (даже изогнутую дорожку) может установить разнорабочий, подрядчик по ремонту или домовладелец, изготовленный своими руками (подробнее об этом позже).
     Ошибка № 2 — Построить душевой поддон, не разбираясь сначала в стене из стеклоблоков 
     Эта ошибка может полностью разрушить ваши мечты о стеклянной стене душевой кабины. Что сложнее в стеклянных блоках по сравнению с кафельным душем или нестандартным стеклянным ограждением, так это то, что стеклянные блоки нельзя разрезать. Да, блоки бывают различных квадратных и прямоугольных размеров (для стен используются размеры 4 «x 8», 6 «x 8» и 8 «x 8»), а также формы (есть угловые и изогнутые стеклянные блоки).Однако, если ваша блочная стена слишком широка для вашего бордюра душа или кривизна стены не соответствует кривизне вашего основания (в случае душевой кабины), у вас возникнет проблема, которая не является просто исправить.
     Вот способ решить эту проблему. Не ставьте «телегу впереди лошади», как говорил вам папа. Прежде чем строить основу, составьте план душа. Предоставьте этот план дизайнеру душевых из стеклоблоков, который может спроектировать и построить водостойкий, готовый к плиточному поддону для душа или твердую поверхность, подходящую для вашей стены из стеклоблоков, как перчатка (ладно — может быть, не так, как перчатка, которую, как утверждал О. Джей Симпсон, он не делал ‘ Носить!).И если вы не поверили мне с этим первым примером, посмотрите на забавную стену для душа из змеевиков из стеклоблоков ниже. Его уникальный дизайн также имеет основание, предназначенное для размещения секций стеклянных блоков:
     Змеевидная стенка для душа из стеклоблоков с готовой для плитки основанием, разработанной для ее соответствия
     Ошибка № 3 — Предполагая, что окружающие знают о стилях, тенденциях и линиях продукции стеклянных блоков 
     Когда люди говорят, что стеклянные блоки вышли из моды, они имеют самые лучшие намерения помочь вам избежать того, что они считают модной ошибкой при ремонте ванной комнаты.Однако — что они на самом деле знают об этом продукте и как он развивался?
     Стеклянные блоки имеют различные стили, которые невозможны с другими строительными материалами. Как насчет забавной мозаичной стеклянной стены, которая может включать в себя несколько стеклянных узоров, подобных приведенному ниже?
     Вы любите цвет? Если это так — душевая стенка случайных цветов добавит изюминки.
     Вы любите форму и товары, не требующие особого ухода? Взгляните на эту изогнутую стенку для душа из стеклянных блоков и «козырёк внутри», и вы увидите ламинатные стеновые панели для душа с рисунком «грубое дерево», которые ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫМ ЗАМЕРЫВАНИЕ и делают очистку душевой кабины очень простой.
     Стеклоблочные открытые стены в душевой
     Есть даже стеклоблоки с 3D текстурами. Как это весело? На данном этапе своей жизни разве вы не заслуживаете получить то, что хотите — а не только то, что вам нужно — в проекте ремонта ванной комнаты?
     Ошибка №4. Вы считаете, что у вас недостаточно места для душевой кабины из стеклянных блоков. 
     Стеклоблоки толще, чем тонкие стеклянные стенки душевой кабины (толщина которых варьируется от 3/16 дюйма до 3/8 дюйма), и это заставит многих людей поверить в то, что у них недостаточно места.Хотя настоящие стеклоблоки толще, в последнее время продукт был модернизирован, и в него были добавлены более тонкие стеклоблоки, с которыми легче работать и которые занимают меньше места. Изогнутые стеклянные блоки в душевых можно использовать в таких маленьких пространствах, как отверстие для ванны (обычно шириной 60 дюймов). Не думайте, что вы не можете использовать стеклянные блоки из-за свободного места.
     Забавный ряд декоративных плиток добавляет брызги в эту ванну для перехода в душевую кабину из стеклянных блоков
     Ошибка № 5 — Поскольку вы не можете найти подрядчика, который установил бы душевую кабину из стеклянных блоков, вы решаете взорвать эту идею.
     Найти подрядчиков (даже посредственных) в наши дни может быть непросто. На некоторых рынках я разговаривал с домовладельцами, которые находятся в списке ожидания, чтобы завершить свой проект реконструкции! Эта тенденция увеличения сроков выполнения работ по ремонту не исчезнет в ближайшее время (обратите внимание — эта проблема вызвана ростом цен на новые дома, что приводит к тому, что больше людей ремонтируют, а не покупают новые дома, и нехватка молодых людей в строительную отрасль).
     Способом справиться с этой проблемой будет засучивать рукава и делать больше этих работ (или, по крайней мере, более простые части проекта).Хотя поначалу это звучит здорово, это может быть связано с проблемами.
     К счастью, душевые кабины из стеклоблоков стали легче устанавливать, чем в «старые добрые времена» (или в случае душевых из стеклоблоков, я бы сказал, «плохие старые времена», когда их строили блок за блоком и изготавливали душевые поддоны на заказ). Теперь все, что вам нужно сделать, это записать на листе бумаги душ из стеклянных блоков нужного размера и формы. Дизайнер может разработать цену на готовый стеклянный поддон для душа и стеновые секции.Эта переделанная душевая кабина перед использованием индивидуального поддона с твердой поверхностью и угловых стеновых секций из стеклянных блоков.
     Поскольку они предназначены для совместной работы (а секции складываются вместе, как блоки LEGO), просто закатать рукава и выполнить эту работу своими руками. Это сэкономит вам деньги и будет выглядеть лучше, чем то, что могут сделать старые каменщики или подрядчики.
     Заключение 
     Вам больше не нужно слушать скептиков или бояться делать стеклянную стену для душа.Вам действительно нужно засучить рукава, избавиться от мифов и заблуждений и провести небольшое исследование в Интернете, чтобы получить душевую стену из стеклянных блоков и основную систему, которая разработана для вас. Не принимайте «нет» за ответ. Если это проект, которым вы хотите заниматься, вы можете его реализовать.
     Как я (или член моей команды) могу вам помочь? 
     Если вы хотите, чтобы кто-то провел вас через джунгли стеклянных блоков продуктов и систем, свяжитесь с нами в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Мы можем помочь вам спроектировать и поставить сборные стеклянные стены для душевых и базовые системы, которые раскрывают тайну. Для получения услуг по установке и поставки на месте свяжитесь с Columbus Glass Block по телефону 614-252-5888 или Cleveland Glass Block по телефону 216-531-6363.
     Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас.Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.
     кирпичей в ванных комнатах
     Можно ли использовать кирпичную плитку в ванной?
     Да, можно. Единственное дополнительное внимание при использовании кирпичных плит в ванной комнате — это влажность из душа, ванны и т. Д., Что означает корректировку процесса установки.
     Brick действительно поглощает часть этого, поэтому вам просто нужно предпринять пару простых шагов, чтобы убедиться, что это не проблема.
     Чем отличается установка в ванной?
     Хотя влага на кирпиче снаружи не является проблемой, необходимо учитывать, куда уходит эта влага при высыхании кирпича.
     Когда вы принимаете горячий душ или ванну, пар будет распространяться по комнате, и кирпич поглотит его часть. На самом деле это не проблема, поскольку поглощенное количество, скорее всего, будет очень небольшим и испаряться при нормальных условиях очень быстро. Однако мы всегда советуем вам проявлять особую осторожность.Кирпич сам по себе будет в порядке, как и раствор, если вы используете наш клей, который также будет хорошо впитывать влагу — точно так же, как когда идет дождь на улице.
     Итак, что мне нужно сделать по-другому?
     Во-первых, мы рекомендуем использовать герметик для кирпича, после того, как установка полностью высохнет (это может занять до пары недель!), Вы просто рисуете этим раствором, и он просто добавляет дополнительный слой гидроизоляции, но не влияет на внешний вид. .
     На этом этапе вы должны помнить, что это всего лишь мера предосторожности и, вероятно, когда-либо будет полезно только в и без того влажные дни на улице, когда в маленькой ванной есть 4 или 5 последовательных горячих ванн / душа, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.
     Могу ли я использовать их в душевой кабине?
     Конечно, они будут выглядеть потрясающе!
     Область, с которой нужно быть осторожной, — это то, что находится за клеем. Поскольку они постоянно подвергаются прямому и постоянному воздействию воды, вам необходимо убедиться, что вы используете древесноволокнистую плиту на цементной основе, которая не будет повреждена, если станет влажной. Таким образом, влага будет оставаться в кирпиче, растворе и клее до тех пор, пока не испарится. Также необходимо убедиться, что зазоры между древесноволокнистыми плитами должным образом закрыты силиконовым герметиком.
     Использование кирпичного герметика также очень поможет в этом, но вы должны убедиться, что это водонепроницаемая поверхность за плиткой, чтобы влага не могла проникнуть внутрь и вызвать повреждение.
     Пока это так — без проблем!
     Как условия повлияют на внешний вид?
     Когда вода впитается в кирпич, он станет темнее, и его высыхание может занять от 30 минут до пары дней, в зависимости от условий.Если в вашей ванной комнате просто декоративная стена, по всей вероятности, она не будет заметно отличаться изо дня в день, поскольку влажность, которой подвергается кирпичная кладка, незначительна. Однако, если вы используете их в душевой кабине, продукт будет темнее во влажном состоянии, как мы уже говорили, это не проблема, но они будут выглядеть именно так, вы можете проверить это с помощью панели образцов, если вы хотите, чтобы это было именно там. кирпичная плитка!
     Могу ли я использовать на полу в ванной?
     Вы действительно можете, вы должны ознакомиться с нашим руководством по напольным покрытиям для получения дополнительной информации, тот же принцип применяется к влаге, только на этот раз вам нужно иметь в виду, что сила тяжести будет способствовать проникновению влаги через кирпич во все, что находится под поэтому убедитесь, что он является водонепроницаемым, чтобы он мог испариться, а не пропитаться.
     Какие смеси можно использовать?
     Вышесказанное относится ко всем нашим смесям, посмотрите наш ассортимент, нажав кнопку ниже.
     Вы можете заказать образцы, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные.
     Посмотреть все смеси
     48 стильных ванных комнат с кирпичными стенами и потолками
     стильных ванных комнат с кирпичными стенами и потолками
     Кирпичные стены идеально подходят для отделки, они добавляют индустриальный штрих, делают пространство уютнее и не требуют особого ухода.Именно поэтому такой декор идеально подходит для ванной комнаты, ведь там часто бывает влажно и жарко, идеально подойдет кирпичная стена возле ванны или душа. Вы также можете использовать кирпичи для некоторых других мест, например, возле раковин или сделать кирпичный потолок — это зависит от вашего стиля. Даже в женственной ванной комнате можно использовать кирпичи — просто возьмите белые и добавьте цветы и цветочные узоры, и вуаля! Ознакомьтесь с некоторыми идеями ниже и наслаждайтесь!
     Стили
     Какие ванные комнаты можно укомплектовать кирпичными стенами или потолком? Они могут быть индустриальными и мужскими, модернистскими и современными, ар-деко и винтажными, деревенскими и фермерскими, даже гламурными и изысканными помещениями.Немного кирпича — хорошая идея для любого помещения, это может быть вся стена или ее часть, вы можете покрыть все стены или только некоторые и добавить кирпичный потолок или нет.
     шикарная ванная комната, выполненная в белом цвете с контрастными элементами — стена из красного кирпича и туалетный столик в богатых тонах
     современная ванная комната с элементами красного кирпича, делающая ее более индустриальной и привлекательной
     креативная ванная комната, отделанная кирпичом , металлические смесители, раковина и большое зеркало выглядят очень необычно
     креативная ванная комната со стенами из красного кирпича, деревянными балками и антикварной ванной и выглядит уникально
     темная ванная комната с красной кирпичной стеной и темным деревянным туалетным столиком плюс встроенный на полках
     темная промышленная ванная комната со стенами из красного кирпича, темным деревянным полом и шикарной металлической ванной для изысканного образа
     темная минималистская ванная комната с мраморной плиткой, темным туалетным столиком и стеной из красного кирпича, которая добавляет текстуры и интереса
     минималистичная ванная комната в серых тонах с кирпичной стеной, которая добавляет характер и интерес к пространству
     Минималистская и индустриальная ванная комната с красным кирпичом, серой плиткой и богатой ned vanity
     капризная и шикарная ванная комната в черном цвете с единственной красной кирпичной стеной, которая выделяет пространство
     угрюмая и темная ванная комната с кирпичными стенами, деревянным полом, большими современными светильниками и крутыми подвесными светильниками
     нейтральным современным ванная комната с единой кирпичной стеной, которая придает пространству характер и стиль
     Красная кирпичная стена контрастирует с гладким туалетным столиком, настенные светильники и медные трубы вместо обычной зеркальной рамы
     Немного кирпича и зелени в горшках делают ванную комнату по-настоящему привлекательный и действительно крутой
     Уникальная ванная комната, отделанная шоколадно-коричневой плиткой, стеной из красного кирпича и белой бытовой техникой, выглядит действительно потрясающе
     Промышленная ванная в винтажном стиле с красным кирпичом, плиткой серого графита и деревянными полами выглядит действительно круто
     стена, частично выполненная из красного кирпича, делает ванную комнату более привлекательной, немного индустриальной и прохладной.
     Промышленная ванная комната, сделанная из красного кирпича. Критский пол, плиточная платформа и шикарная современная техника
     черный и белый кирпич, светлый парящий туалетный столик и зеркало в изысканной раме — очень крутая и шикарная идея
     Внешний вид
     Самый популярный цвет кирпича, конечно, красный, но есть и белый, и темные оттенки.Красные кирпичи добавят много текстуры, цвета и грубости, белый кирпич выглядит намного мягче и отлично подойдет для фермерских домов и помещений в стиле шебби-шик, темный кирпич отлично подходит для мужских и угрюмых пространств.
     красный кирпич и стены с темно-синими панелями создают смелую и контрастную комбинацию, которая делает пространство шикарным
     красный кирпич подчеркивает камин и придает ванной комнате очень винтажный и очень изысканный
     красный кирпич в сочетании с зеленой геометрической плиткой, свет — цветной туалетный столик и белая столешница выглядят шикарно и смело.
     Стены из красного кирпича
     и деревянный пол создают удивительное сочетание, а винтажная ванна и туалетный столик добавляют шика
     Красные кирпичи
     выделяют пространство ванны, выделяя ее среди бело-темно-синей ванной комнаты и посмотри смелее
     милая белая ванная с кирпичной стеной, современной ванной, ярким текстилем и маленькой табуреткой
     лаконичная современная ванная с кирпичными стенами, ламинатный пол, большое окно и табурет — больше здесь ничего не нужно
     промышленная ванная комната со стенами из красного кирпича, блестящей металлической ванной, окнами и двойным туалетным столиком в винтажном стиле
     современная ванная комната со стеной из красного кирпича, окном, ванной комнатой туалетный столик с двумя раковинами и крышей из матового стекла
     ванная комната в помещении и на открытом воздухе с кирпичными стенами, каменная ванна, резная деревянная скамья, окна и дверь
     ванная комната в нейтральных тонах с белыми кирпичными стенами, старинная ванна, хрусталь люстра, душевая кабина, также отделанная кирпичом
     смелая и причудливая ванная комната с кирпичными стенами, длинный туалетный столик с раковиной и зеркалом, душевая кабина, отделанная камнем и искусственной кожей животного
     эклектичная ванная комната с кирпичной стеной , белое метро и мраморная плитка, душевая и винтажная ванна
     ванная комната или дамская комната с серыми кирпичными стенами, изогнутой раковиной, зеркалом и современной мини-полкой
     смелая ванная комната со стенами из красного кирпича, заявление синяя стена, красная ванна, металлический стул
     лаконичная ванная комната с белой плиткой, встроенная ванна, кирпичная акцентная стена, раковина и туалет
     минималистичная ванная комната с кирпичными стенами, встроенной ванной или душем пространство бетона и много свечей
     белая ванная комната с кирпичными стенами, круглым зеркалом, открытым туалетным столиком, корзиной для хранения и красочными акцентами
     ванная комната в винтажном стиле с красной кирпичной стеной, ярким ковром, лестницей, тумбочкой и произведениями искусства
     современная ванная комната с белыми кирпичными стенами, темной мебелью, душем, туалетным столиком с раковиной и сводчатым потолком
     современная ванная комната со стеной из искусственного серого кирпича, зеркалом, плавающим туалетным столиком и белой раковиной, а также занавеска
     причудливая ванная комната с кирпичной стеной, пастельно-зеленой ванной, зеркалом в винтажном стиле и некоторыми современными вещами
     современная ванная комната с кирпичными стенами, большими окнами в рамах, кафельным полом, большой ванной и шикарной люстрой
     великолепная маленькая ванная комната со стенами из красного кирпича, застекленной стеной, ванной в винтажном стиле и стеной галереи
     грубых кирпичных стен делают эту современную ванную комнату более смелой и прохладной, а окно в раме дает свет
     современная дамская комната стены из красного кирпича, бетонный туалетный столик, отдельно стоящие раковины и большое зеркало
     современная ванная комната с красными кирпичными стенами, стеклянная душевая, темный туалетный столик и большое круглое зеркало
     винтажная ванная комната в деревенском стиле с Стена из искусственного красного кирпича, деревянный туалетный столик в стиле шебби-шик, большое зеркало в раме и душевая
     Винтажная дамская туалетная комната с белеными кирпичными стенами, каменная столешница, настенные светильники, круглое зеркало выглядит броско
     Использовать кирпичную стену в качестве стены душа?
     Если бы это был я, я бы просто купил лист оргстекла в вашем местном центре по уходу за домом и прикрепил его к кирпичной стене.Просверлите отверстия в оргстекле с помощью спирального сверла 1/8 дюйма, а затем продолжайте каждое отверстие в растворе с помощью сверла по камню 1/8 дюйма. Затем удалите оргстекло и увеличьте каждое отверстие 1/8 дюйма в швах раствора с помощью биты для кирпичной кладки 3/16 или 1/4 дюйма, чтобы вставить пластиковый анкер. Используйте винты для листового металла из нержавеющей стали диаметром 1 1/2 дюйма, чтобы закрепить оргстекло с резиновой сантехнической шайбой или нитриловым уплотнительным кольцом под каждой головкой винта, чтобы отверстия были водонепроницаемыми.
     Если вы все же решите герметизировать кирпич и раствор напрямую, то используйте пленкообразующий АКРИЛОВЫЙ герметик, такой как «GLOSS Sealer & Finish» компании Tile Lab, доступный в Home Depot, или этот:
     доступен от Glaze N ‘Seal в Калифорнии.
     Glaze N ‘Seal
     Продукт Glaze N’ Seal образует очень твердую пленку, которая прослужит много лет (мой опыт — 10 лет и более). Gloss Sealer & Finish легко снимается с помощью «Heavy Duty Grout Cleaner and Stripper» компании Tile Lab.
     Проблема всех силоксанов, будь то силиконовый герметик, герметик на основе силикона или любой другой вид пластика на основе силикона, заключается в том, что они плохо прилипают друг к другу, и ничто не прилипает к ним хорошо. Так, например, силиконовый герметик не будет хорошо прилипать к силиконовому герметику.То же самое и с герметиком на основе силоксана. Вы можете герметизировать раствор или кирпич, но в будущем, если вы захотите добавить больше герметика поверх того, что вам нужно для лучшей защиты, новый силоксановый герметик не будет прилипать к старому.
     Намного лучше использовать герметик, образующий акриловую пленку, который не страдает от этой проблемы. По сути, новый слой акрилового герметика будет прилипать к старому акриловому герметику, так как новая латексная краска будет держаться на старой латексной краске, что довольно хорошо.
     PS: остальное знать не надо. 
     Силиконовый каучук был впервые обнаружен, когда ученые попытались сделать из кремния те же пластмассы, что и из углерода. И кремний, и углерод образуют 4 ковалентные связи, и поэтому казалось правдоподобным, что пластмассы на основе кремния можно было изготавливать точно так же, как пластмассы на основе углерода производились в то время. Одним из первых обнаруженных силиконовых пластиков была силиконовая резина. В то время почти все, что было известно об этом, заключалось в том, что для изготовления пластика требовался один атом кислорода на каждый атом кремния, и у ученых были основания полагать, что основная структура каучука на основе кремния была следующей:
     | 
     Si = O 
     | 
     Si = O 
     | 
     Si = O 
     |
     КЕТОНЫ — это класс углеводородных растворителей с общей формулой:
     A 
     | 
     С = O 
     | 
     B
     Где A и B могут быть любой углеводородной группой.Если и A, и B являются метильными группами (-Ch4), тогда у вас есть «диметилкетон» или для краткости ацетон.
     Если A представляет собой метильную (-Ch4) группу, а B представляет собой этильную (-Ch3-Ch4) группу, тогда у вас есть «метилэтилкетон» или сокращенно MEK.
     Итак, чтобы назвать новый каучук, сделанный из кремния, ученые взяли буквы SILIC от слова «силикон» и суффикс «ONE» от слова Ketone и соединили их, чтобы образовать «SILICONE».
     Итак, кварц и компьютерные микросхемы сделаны из кремния, но герметик, который вы кладете вокруг ванны, — это кремнийE; что «е» в конце происходит от слова «кетон».
     Что ж, оказывается, ученые ошибались. Оказывается, силиконовая резина вообще не имеет кетоноподобной структуры. Фактически он имеет такую ​​структуру:
     | 
     Si — 2R 
     | 
     O 
     | 
     Si — 2R 
     | 
     O 
     | 
     Si — 2R 
     |
    , где R может быть чем угодно, например атомом водорода или метильной (-Ch4) группой или этильной (-Ch3-Ch4) группой и т. Д.
     И этот основной строительный блок
     | 
     O 
     | 
     Si — 2R
     называется «силоксановой» группой.
     Если на этикетке написано «диметилсилоксан», то каждый R представляет собой метильную группу. Точно так же «диэтилсилоксан» будет иметь две этильные группы, присоединенные к каждому атому кремния в цепи.
     Тем не менее, название «силиконовый» каучук прижилось, и теперь все наши «силиконовые» каучуки состоят из силоксановых групп различных типов.
     Идеи реконструкции открытого кирпича в ванной | Home Guides
     Открытый кирпич используется во многих домах, особенно в тех, которые построены в промышленных зонах.Если ваша ванная комната выложена кирпичом, это может помочь подготовить почву для остального дизайна ванной комнаты. Независимо от того, хотите ли вы использовать кирпич и интегрировать его в остальную часть дизайна ванной комнаты, или хотите покрыть его чем-то совершенно другим, существует несколько вариантов его переделки.
     Плитка
     Если оголенный кирпич не сочетается с остальным дизайном вашей ванной комнаты, подумайте о том, чтобы выложить плитку прямо над ним. Тонкоотверждаемые растворы на основе портландцемента позволяют надежно приклеивать плитку к кирпичной поверхности, придавая кирпичам новый вид.Сначала нанесите раствор на кирпичи, заполнив линии раствора и создавая гладкую поверхность над кирпичами. Дать раствору застыть в течение 24 часов, затем сверху уложить плитку. Если кирпичная стена большая, подумайте о том, чтобы сделать ее акцентной стеной в ванной и разместить там необычную или декоративную плитку. В противном случае просто продолжайте укладку плитки вокруг раковины или душа на кирпич.
     Побелка
     Побелка — это метод, придающий кирпичу потрепанный вид коттеджного типа.Побелка — это тонкий белый слой краски, который не полностью покрывает существующий цвет или текстуру кирпичей. Вместо этого он слегка скользит по кирпичам, делая их светлее и делая кирпичи более мягкими и деревенскими. Используйте этот метод в темных ванных комнатах; осветление цвета кирпича резко осветляет остальную часть ванной комнаты. Скомбинируйте побеленные кирпичи с белым туалетным столиком в стиле бисерной доски и мозаичным полом. Свяжите кирпичи с остальной плиткой стены ванной комнаты, используя белые плитки метро в зоне душа.
     Краска
     Если вам нравится вид и форма кирпичей, но вы не в восторге от индустриального стиля, который они могут придать ванной комнате, подумайте о том, чтобы покрасить их. Сплошной цвет краски может полностью преобразовать внешний вид кирпичей в другой стиль. Попробуйте использовать ярко-белую глянцевую краску с черно-белыми мотивами для ванной комнаты, чтобы создать более современный вид. Используйте мягкий матовый цвет на кирпичах и сочетайте их с мягкой плиткой и цветочными узорами, чтобы получить более традиционный вид.Используйте технику искусственной окраски кирпичей, чтобы придать им текстуру песчаника или сланца, чтобы создать в ванной комнате спа-эффект.
     Wainscoting
     Wainscoting используется в бесчисленных ванных комнатах как отделка стен, которая придает характер остальной части комнаты. Если кирпичная стена не сочетается со стилем остальной части ванной комнаты, подумайте о том, чтобы установить обшивку по всей комнате, включая кирпичную стену. Выбирайте из высокой бортовой доски, доски и обрешетки или обшивки стен, чтобы придать ванной комнате новый вид.Просто убедитесь, что любой вариант обшивки, который вы выберете, может доходить до потолка, чтобы обеспечить надлежащее покрытие кирпича. Завершите обшивку лепниной, которая простирается по комнате, чтобы завершить образ.
     Ссылки
     Писатель Био
     Сарабет Асафф работала и писала о строительстве домов с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
     Идеи душевой, которые помогут спланировать оптимальное пространство
  •  Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
    •  Если вы думаете о том, чтобы отказаться от ванны и перейти на более просторный душ, прочтите все идеи для душевой, которые вам понадобятся.
     Душевая — отличный способ сэкономить место в маленькой ванной.Удаление ванны и установка большой душевой кабины предоставят вам достаточно места для передвижения, благодаря чему пространство станет больше, чем когда-либо.
     Любую ванную комнату, даже самую маленькую, можно превратить в красивую душевую. Интеллектуальный дизайн означает, что вы можете наслаждаться комфортным пространством, которое может использовать вся семья, а также продуманные решения для хранения вещей создадут убежище без беспорядка, где каждый может свободно перемещаться.
     Независимо от того, перестраиваете ли вы чердак или устали от тесной ванны, у нас есть все идеи для душевых, которые помогут вам спланировать схему.
      Предпочитаете влажную комнату? ЧИТАЙТЕ: Влажные помещения — важное руководство по созданию идеального пространства 
     1. Все под контролем
     Установив панель управления душем на стене напротив насадки для душа, вы можете убедиться, что температура воды правильная, прежде чем ступить под нее. Уголок у стены — намного лучше, чем полка, так как он не выступает.
     2. Рамка области
     Изображение предоставлено: Хизер Ганн
     Эта гладкая черная рамка четко обозначает душевую зону в этой ванной комнате.Черная душевая кабина, темная затирка и узорчатая плитка действительно придают этой душевой комнате особый стиль. Это также означает, что два человека могут пользоваться ванной одновременно.
     3. Место для сушки
     Изображение предоставлено: Саймон Уиттакер
     Деревянная подставка в этом павильоне обеспечивает удобное пространство для просушки перед выходом из душа, а изогнутая стеклянная панель удерживает воду в душевом поддоне.
     4. Выбирайте спа-стиль
     Изображение предоставлено: Уильям Годдард
     Белая плитка метро и неподвижные стеклянные панели придают душевой зоне простой, но элегантный вид.Установка огромной насадки для тропического душа привнесет в ваш утренний распорядок ощущение спа-салона и сделает ваш выходной день правильным.
     5. Разложить
     Изображение предоставлено: Колин Пул
     В этом номере более чем достаточно места для ванны. Но если у вас есть ванна в другом месте дома, иногда вам просто нужна стильная, практичная и красивая душевая. И этот определенно ставит галочки во всех этих полях.
     Использование всей ширины комнаты означает, что в душе достаточно места, и нет необходимости сдвигать двери или перегородки.
      Получить образ  
      Купить сейчас: аналогичный душ с дождевой водой, £ 99,   Bathstore 
     6. Не позволяйте чердаку стеснять вас
     Изображение предоставлено: Уильям Годдард
     В ванных комнатах на чердаке бывает сложно установить душ из-за наклонных потолков и высоты головы. Но есть способы заставить это работать. Просто обратите внимание на эту потрясающую душевую, облицованную плиткой под дерево.
     Душ установлен как можно выше, и балка — это скорее деталь, чем помеха.Гладкий экран сохраняет ощущение максимально открытого пространства.
      Получить образ  
      Купить сейчас: плитка, Porcelanosa 
     Купить сейчас: душевой клапан,       The Tile Barn 
     7. Добавьте немного шика в свою душевую
     Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер
     Превратите белоснежную душевую в нечто особенное с гламурной золотой плиткой и душевой арматурой. Белый цвет отлично подходит для компактной комнаты, поскольку он делает все светлым и просторным, а золотой добавляет мгновенный эффект тепла.
      Получить внешний вид  
      Купите сейчас: аналогичные золотые плитки метро, ​​7,95 фунтов стерлингов за плитку,   Стены и полы 
     8. Будьте элегантны с мрамором
     Изображение предоставлено: Рэйчел Смит
     Натуральные прожилки мрамора создают потрясающий фон для душевой кабины. Выбирайте крупноформатную плитку для наилучшего эффекта и выбирайте разные цвета, чтобы создать красивый пэчворк.
     Использование одинаковой плитки от пола до потолка позволяет сделать душ почти бесшовным.Здесь была добавлена ​​небольшая ступенька для практического дренажа, но на самом деле она только добавляет ощущения роскоши.
      Получить образ  
      Купить сейчас: мраморная плитка аналогичная,   Мандаринский камень 
      Хотите больше идей для ванных комнат? ЧИТАЙТЕ: Как убрать ванную комнату — сделайте свою ванну, туалет, душ и раковину сверкающими 
     9. Выберите крутой узор
     Изображение предоставлено: Колин Пул
     Эта комната показывает, насколько сильно может повлиять ваш пол.Узор придает этому пространству характер и помогает выделить зону душа с ее простым белым поддоном.
     Мраморная настенная плитка подчеркивает серые тона пола и придает роскошный вид. Зеркало в полный рост на одном конце отлично подходит для отражения света и создания ощущения комнаты больше, чем она есть на самом деле.
      Получить образ  
      Купить сейчас: напольная плитка Patisserie Sucre 2, 74,70 фунтов стерлингов за кв. М, Fired Earth  
      Купить сейчас: аналогичное хранилище лестниц, 115 фунтов стерлингов,   Maisons du Monde 
     10.Сделай это по-деревенски
     Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
     Душевые часто считаются более современными, чем деревенские. Но этой красивой схеме удается создать образ в стиле кантри-шик без ущерба для современных удобств.
     Плитка из известняка и обилие отделки деревом привносят элементы внешнего вида внутрь и создают расслабляющее пространство, в основе которого лежит природа.
      Получить внешний вид  
      Купить сейчас: аналогичные плитки из известняка, Topps Tiles 
     Купить сейчас: аналогичный бассейн, 69 фунтов стерлингов.95,       Сантехника Викторианской эпохи 
     11. Стиль с граффити
     Изображение предоставлено: Элисон Хаммонд
     Этот элегантный душ был обновлен плиткой в ​​стиле Бэнкси. Безусловно, эти плитки совсем не тусклые и добавляют много цвета нейтральному пространству. Серая напольная плитка удобна в уходе и не мешает художественной стене.
      Получить внешний вид  
      Купить сейчас: плитки, 16,38 фунтов стерлингов за плитку,   Тонны плитки 
     12.Мыслите нестандартно
     Изображение предоставлено: Джейми Мейсон
     Все мы знаем, насколько популярна белая плитка для метро, ​​но для тех из вас, кто хочет чего-то более теплого, серый цвет может быть для вас цветом. Серый отлично сочетается с деревом, а также хорошо сочетается с красочными акцентами, такими как желтый здесь.
     Что касается душа, то ключом к успеху является его позиция. Это относительно узкое ограждение, но продуманная планировка означает, что в душевой зоне, а значит, и во всей комнате остается ощущение простора.
      Получить внешний вид  
      Купить сейчас: аналогичные плитки, 15,99 £ за кв.м,   Tile Mountain 
      У вас компактная ванная комната? ЧИТАЙТЕ: Оптимизируйте свое пространство с помощью этих умных идей для маленьких ванных комнат 
     13. Используйте каждый бит пространства
     Изображение предоставлено: Колин Пул
     Хотите душевую в гардеробной? Подумайте о дизайне влажной комнаты, которая позволяет использовать даже самые крошечные пространства. Без перегородки или поддона для душа вы легко сможете принять душ.
     Другие хитрые приемы включают в себя таз для экономии места и утопленную полку, на которой все необходимые зелья будут всегда под рукой. Облицовка под орех также является интересным отходом от неизменно популярной облицовочной плитки.
     14. Побалуйте себя ощущениями
     Изображение предоставлено: Марк Болтон
     Если вам нравится паровая баня, вам понравится эта великолепная душевая. На мраморной скамейке можно сесть и насладиться паром, накопленным после долгой стирки.
     Комбинация насадки для дождевой воды и переносных приспособлений означает, что у вас есть все необходимые варианты душа, а также упрощает содержание в чистоте такого большого корпуса, как этот.
      Получить образ  
      Купить сейчас: мраморная плитка аналогичная,   Stone Store 
     15. Создайте стильную ванную комнату
     Изображение предоставлено: Рэйчел Смит
     В этой ванной комнате установлен просторный душ. Но в таком компактном пространстве этого нет. Когда дверь открывается рядом с ограждением, многие могут подумать, что принять просторный душ невозможно.
     Итак, это отличный пример того, что можно сделать с относительно небольшим углом.Если это не сработает, повернув душ в одну сторону, попробуйте направить душ в другую сторону, пока не получите желаемый просторный дизайн.
      Получить образ  
      Купить сейчас: аналогичная перегородка для душа,   Замочить 
     16. Выбирайте эффектный черный цвет
     Изображение предоставлено: Джейми Мейсон
     Выбирайте эффектную черную плитку, которая идеально контрастирует с белой сантехникой. Выберите ассортимент размеров и стилей, от глянцевого до сланцевого.
     Душевая зона была выделена небольшой прямоугольной плиткой, которая была разбита нейтральной плиткой большего формата, чтобы осветлить пространство и избежать слишком тяжелого вида.
      Получить внешний вид  
      Купить: аналогичные плитки, Topps Tiles 
     17. Украсить узкую комнату
     Изображение предоставлено: Джонатан Гуч
     Это еще один отличный пример рационального использования компактного пространства. Душ, туалет и раковина расположены рядом друг с другом, но эта комната совсем не кажется маленькой.
     Сюда не подошла бы ванна, но поскольку душевая кабина проходит от стены к стене, она намного больше стандартной кабинки.Мозаичная плитка создает ощущение гостиничного стиля, а утопленные полки избавляют от необходимости использовать неприглядные стеллажи для хранения вещей.
      Получить образ  
      Купить сейчас: аналогичная мозаичная плитка, 23,25 фунтов стерлингов за кв.м, викторианская сантехника 
     18. Смешайте светлый и темный
     Изображение предоставлено: Fraser Marr
     Выберите сочетание светлого и темного кафеля, чтобы ваша ванная комната выглядела гармонично. Использование черной мраморной плитки на стенах выглядит фантастически, но также дает практическую пользу: пятна от воды и известковый налет будут практически незаметны.
     Если вы хотите покрыть большое пространство, керамическая плитка под мрамор — это недорогой вариант, который выглядит действительно реалистично.
      Получить внешний вид  
      Купить сейчас: похожие плитки,   Тонны плитки 
     Как видите, душевые комнаты могут быть стильными и гламурными. Но у нас есть последняя мудрость, которой нужно поделиться — покупателям нравится, чтобы в доме была хотя бы одна ванна, поэтому душевая комната лучше всего подходит для вторых ванных комнат или ванных комнат.
     25Июл
    Завалинка дома: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками
      25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Одноэтажный каркасный дом 9х9 «Завалинка» с террасой
    ОСНОВАНИЕ
    ОСНОВАНИЕ ДОМАпервый ряд обвязки из бруса 100х150мм.
    второй ряд обвязки из бруса 100х150мм.
    СИЛОВОЙ КАРКАС
    ПОЛОВЫЕ ЛАГИобрезная доска 100х150мм.  шаг 580мм.
    СТОЙКИобрезная доска 40х100мм.  шаг 580мм.
    ПЕРЕГОРОДКИобрезная доска 40х100мм.  шаг 580мм.
    УКОСИНЫобрезная доска 40х100мм.  шаг 580мм.
    РИГЕЛЯобрезная доска 40х150мм.  шаг 580мм.
    ПОТОЛОЧНЫЕ БАЛКИобрезная доска 40х150мм.  шаг 580мм.
    ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
    ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКАимитация бруса 17мм.
    ИЗОЛЯЦИЯНаноизол  «А» Влаго-ветрозащита
    ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЗОРобрезная доска 50х22мм.
    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
    ИЗОЛЯЦИЯНаноизол  «В» пароизоляция
    ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЗОРобрезная доска 50х22мм.
    ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКАВагонка камерной сушки толщиной 12,5-16мм
    ВЫСОТА ПОТОЛКА  1 ЭТАЖ2,6 м.
    ВЫСОТА ПОТОЛКА  2 ЭТАЖ2,4 м.
    КРОВЛЯ
    СТРОПИЛАобрезная доска 40х100мм.  шаг 580мм.
    ИЗОЛЯЦИЯНаноизол  «А»  Влаго-ветрозащита
    ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЗОРобрезная доска 50х22мм.
    ОБРЕШЕТКАобрезная доска 20х100мм.
    ВЫНОС КРОВЛИширина свесов не менее 350-400мм.
    КРОВЛЯОндулин (цвет на выбор — красный, коричневый, зеленый)
    УТЕПЛЕНИЕ
    ПОЛминеральная вата KNAUF Insulation 100мм
    СТЕНЫ 1 ЭТАЖБазальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100мм
    ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛАминеральная вата KNAUF Insulation 100мм
    ПЕРЕГОРОДКИ 1,2 ЭТАЖБазальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 50мм
    СТЕНЫ 2 ЭТАЖБазальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100мм
    ПОТОЛОК 2 ЭТАЖминеральная вата KNAUF Insulation 100мм
    ЧИСТОВОЙ ПОЛ
    1-ГО ЭТАЖАполовая шпунтованная доска 28мм
    2-ГО ЭТАЖАполовая шпунтованная доска 28мм
    ДВЕРИ, ОКНА
    ДВЕРИ ВХОДНАЯМеталлическая утепленная(Россия)
    ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕФиленчатые (глухие) петлевые
    ОКНАДеревянные с двойным остеклением
    ОТДЕЛКА ТЕРРАСЫ, БАЛКОНА
    ЛЕСТНИЦА В ДОМЕТетива 150х100 строганный брус, ступени, перила, балясины
    ТЕРРАСАПоловая доска шпунт 28мм, перила, балясины резные.
    БАЛКОНПоловая доска шпунт 28мм, перила, балясины резные.
    СТОИМОСТЬ
    ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА. Как построить сельский дом
    ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА
    Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50 — 70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.
    Рис. 88. Цоколи:
    а — облицованные кирпичом; б — завалинка; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в стены при помощи доски с бортиком
    Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак.
    Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300: — 500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150 — 200 мм. Забирку оштукатуривают.
    

    С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.
    Рис. 89. Забирки: а, в, г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие
    Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Завалинка (значения)
    Пользователи также искали:
    
 
 сидеть на завалинке,
 
 завалинка почему и,
 
 завалинка толковый словарь,
 
 Завалинка,
 
 завалинка,
 
 чего,
 
 завалинка толковый словарь,
 
 сидеть на завалинке,
 
 завалинка почему и,
 
 завалинка игра,
 
 фото,
 
 для чего нужна завалинка,
 
 нужна,
 
 игра,
 
 правильная,
 
 сделать,
 
 толковый,
 
 словарь,
 
 сидеть,
 
 завалинке,
 
 почему,
 
 завалинка как сделать,
 
 правильная завалинка,
 
 значения,
 
 Завалинка значения,
 
 завалинка фото,
 
 завалинка (значения),
 
 банни. завалинка (значения),
    …
    Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Завалинка»
    Описание
     
     
    
    		

    Ансамбль русской песни «Завалинка»
    
     
    
    от 25 — 50 лет бесплатно
    

    		
     
    Ансамбль русской песни «Завалинка был создан в 2001 году на базе Дома Культуры «Приморский».  С 2004 года коллективу присвоено почётное звание «Народный коллектив».
    Создателем и художественным руководителем является, хормейстер 1 категории  Игнатович Николай Александрович.
    Цель создания коллектива является пропаганда народно-певческого творчества и сценической культуры.
    В репертуаре коллектива фольклорно — сценические, городские — народные, обрядовые, украинские и авторские песни. Коллектив исполняет песни как acapella (без инструментального сопровождения), баян, так и под оркестровую фонограмму «минус» с танцевальными разводками.
     
    Коллектив принимает участие в культурной жизни района, города и НСО, а также других городов России. Неоднократные победители региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей:
    2020 год международный вокальный онлайн челлендж – конкурс «Красная гвоздика», диплом Победителя онлайн голосование на звание «Народный артист»;
    2020 год международный фестиваль народного творчества «Покровские гуляния на Урале», диплом Лауреата;
    2020 год международный онлайн-фестиваль «Орда собирает друзей!», Диплом;
    2020 год всероссийский арт-фестиваль «Дорога к жизни», Диплом;
    2020 год межрегиональный фестиваль-конкурс «Серебрянный возраст», диплом 2 степени;
    2020 год V межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Псельский разгуляй», диплом Лауреата;
    2020 год межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Великий покров», диплом Лауреата;
    2020 год международный вокальный онлайн челлендж – конкурс «Красная гвоздика», диплом Победителя онлайн голосование на звание «Народный артист»;
    2020 год международный фестиваль народного творчества «Покровские гуляния на Урале», диплом Лауреата;
    2020 год международный онлайн-фестиваль «Орда собирает друзей!», Диплом;
    2020 год всероссийский арт-фестиваль «Дорога к жизни», Диплом;
    2020 год межрегиональный фестиваль-конкурс «Серебрянный возраст», Диплом 2 степени;
    2020 год V межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Псельский разгуляй», диплом Лауреата;
    2020 год межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Великий покров», диплом Лауреата.
     
    

    Агроусадьба Завалинка. Русская баня. 12 спальных мест. — на сутки в аренду — фото, цены, адрес
    Устали от суеты городского ритма, постоянной спешки, и домашней рутины? 
    Наша русская баня поможет Вам восстановить душевный покой, подарит  ощущения бодрости, придаст сил в новых начинаниях. Проведите время с пользой для души и тела!
    Мы находимся в 15 минутах езды от г. Барановичи  в д. Малые Луки.
    Душевный отдых ждет Вас! Не откладывайте свой отдых – отдыхайте сейчас!
      
    Услуги и удобства
    • Горячая вода
    • Баня
    • Спутниковое ТВ
    • Камин
    • Мангал
    • Барная стойка
    • Бытовая техника
    • Микроволновка
    • Холодильник
    • Эл. чайник
    • Сетки от насекомых на окнах
    • Приём домашних питомцев
    Развлечения и досуг
    • Беседка
    • Лес
    • Пешие прогулки
    • Качели
    • Мяч
    • Настольные игры
    • Фрисби, дартс и др.
    • Сбор грибов и ягод
    Расположение на карте
     Брестская область, Барановичский район,  д. Малые Луки (~148 км от Минска)
     GPS координаты: 53.01694, 26.04867
     Вот причины и предупреждающие признаки засорения канализационной линии.
     Хотя вы, вероятно, редко задумываетесь об этом, канализационная линия вашего дома является одним из наиболее важных аспектов вашего дома. Это труба, по которой отходы и вода от вашего дома поступают в городскую канализацию, и 80% американских домов имеют такую ​​трубу (в остальных есть септическая система). Канализационная труба часто оказывается вне поля зрения и из виду, пока что-то не пойдет не так. Засорение канализации — серьезная проблема для вас и вашего дома, когда отходы и вода больше не могут покинуть ваш дом.Итак, по сути, то, что идет вниз, должно вернуться. Это не только отвратительно, но и разрушительно для вашего дома.
     В этой статье мы подробно обсудим, что такое засоры канализации, как они могут образовываться и признаки, которые могут указывать на то, что в вашем доме есть блок канализации. Если вы подозреваете, что у вас может быть закупорка, позвоните в команду Wagner для круглосуточного экстренного ремонта водопровода.
     Что такое засор канализации?
     Все стоки в вашем доме ведут к одному месту — вашей канализационной линии.Это труба, идущая от вашего дома к городской канализации, обычно расположенной под улицей. Когда эта линия частично или полностью заблокирована, то есть через нее ничего не может пройти, засорение канализации — лишь вопрос времени.
     Вот несколько вещей, которые обычно засоряют канализационные линии:
     Отходы, жир и мусор
     Выливание жира в канализацию — одно из, если не самое худшее, вещей, которые вы можете сделать с водопроводом в доме. Подобно артерии, забитой жиром, жир так же забивает внутреннюю часть вашей канализационной трубы.Опять же, как и ваши кровеносные сосуды, это может привести к образованию опасного сгустка со временем, пока в конечном итоге он полностью не заблокирует поток воды. Это только ухудшается, когда в канализационную линию добавляется не поддающийся биологическому разложению мусор.
     Корни деревьев
     Если в канализационной линии есть небольшая утечка, вы, вероятно, не заметите. Однако деревья, окружающие ваш дом, заметят даже малейшую протечку. Их жаждущие корни начнут подбираться все ближе и ближе к линии, в конечном итоге задушив физическую трубу и полностью разорвав линию.Это важный факт, о котором следует помнить, если во дворе вашего дома рядом с линией дороги растет много деревьев.
     Какие признаки перекрытия канализационной линии?
     Один из первых признаков засорения канализации — это неправильный слив воды из раковины. Вы можете пойти дальше своего первоначального исследования и посмотреть на остальные стоки в вашем доме, включая ванны и сливы для душа, чтобы убедиться, что они тоже не отводятся должным образом. Если у вас засорена канализационная линия, все стоки в вашем доме одновременно забьются.Это очень серьезная проблема, и если вы заметите, что это происходит, немедленно отключите подачу воды в свой дом и позвоните нашей команде в Wagner. Если вы можете положить этому конец, вы можете поймать блок до того, как будет нанесен слишком большой урон.
     Более серьезный признак, который вы можете заметить, — это вода, которая начинает подниматься и вытекать из канализации. Это начнется с нижних сточных вод, таких как душевые и ванны, но потенциально может повлиять на остальную часть вашего дома. Быстро отключив воду, вы сможете остановить подъем воды до того, как будет нанесен слишком большой ущерб.
     Что делать при засоре канализации?
     Засорение канализации — серьезная проблема, с которой столкнется профессиональная сантехническая компания. Нашей команде нужно будет выйти, откопать канализационную линию, очистить засорение и заменить часть линии — и все это без нарушения структурной целостности остальной части вашей линии. Излишне говорить, что это не проект DIY, и вы не хотите работать с непрофессионалом над этим проектом.
     Если вы подозреваете, что у вас засорена канализационная линия или какие-либо проблемы с водопроводом, как можно скорее позвоните Вагнеру.Предлагаем круглосуточный экстренный ремонт; иметь дружелюбных, надежных сантехников; и предоставить честные и честные цены.
     Засор основной канализации: симптомы, причины и решения
     Для устранения засора основной канализации в первую очередь необходимо иметь некоторые базовые знания о вашей дренажной системе. Все бытовые стоки ответвлений сходятся с главной сточной трубой дома. Затем сточная труба соединяется с домашним сифоном, а затем — с основной канализационной линией. Основная канализационная линия, также называемая домашней канализацией, затем переносит сточные воды из дома в городскую канализацию.Как и любая дренажная труба меньшего размера, основная канализационная линия не подвержена засорению из-за накопления жира, проникновения в корни деревьев, дефектов труб и помещения в нее несоответствующих предметов или материалов.
     Не путайте резервную городскую канализацию с забитой основной канализацией
     Согласно нормам большинства муниципалитетов, основная канализационная система имеет сифон с U-образным изгибом, который обычно называют домашним сифоном, чтобы предотвратить попадание газов и запахов из городской канализации в дом. Домашняя ловушка также служит для сбора неподходящих предметов или предметов, попадающих в основную канализационную линию вашего дома.
     Как распознать симптомы засора основной канализации?
     Основная канализационная линия может рассматриваться как труба, по которой все сточные воды от дома поступают в городскую канализацию, тогда как все другие канализационные трубы являются второстепенными. Например, раковины для ванной или кухни считаются вторичными стоками или стоками. Если во вторичной линии есть засор, проблема будет устранена в этой конкретной области. Это означает, что засорение кухонной раковины не помешает правильному сливу воды из вашего туалета.
     Когда происходит засорение главной канализационной линии, все сточные воды, проходящие через дом, не покидают территорию, а выходят на поверхность в самой нижней точке дренажной системы. Это означает, что основная засорение канализации может выйти из подвального туалета, раковины или душа. Вода будет искать самый легкий выход при засорении основной канализации. Вот почему так очень важно при подозрении на засор основной канализации не открывать саму ловушку. Это может привести к затоплению сточными водами.
     Если у вас есть какое-либо из вышеперечисленных условий, несколько медленно работающих дренажных труб или общий неприятный запах из канализации, возможно, вы страдаете от засора основной канализации. Эти типы симптомов лучше всего оставить для проверки и диагностики профессионалу.
     Распространенные причины засора основной канализации
     Могут быть основные причины засора основной канализации. Ниже рассматриваются три наиболее распространенные причины и возможные решения.
     Забитый или забитый сифон
     Если вам повезло, одна из наиболее распространенных и легко устранимых причин засора основной канализации — это засоренный сифон.Домашний сифон — это специальный фитинг в форме буквы U, предотвращающий попадание запахов из городской канализации. Вода действует как естественный барьер, не позволяя газам выходить и не позволяя им проникнуть в ваш дом. Форма очень похожа на изогнутую трубу, которая находится под раковиной, но сифон для дома намного больше и прикреплен к основной канализации.
     Внутри дома остановка ловушки
     Если комки бумаги, влажных салфеток или других предметов застрянут в брюхе сифона, вся ваша дренажная система перестанет работать.Как правило, домовладельцу не рекомендуется выяснять, существует ли остановка домашней ловушки. Неквалифицированный человек открывает ловушку для дома, это может привести к затоплению территории грязными сточными водами. Если причиной резервного копирования является засорение общественной канализации, количество отходов может быть весьма значительным.
      •  Надлежащее расследование: Первый шаг перед открытием сифона основной канализации — убедиться, что общественная канализация не имеет резервной копии. Профессионал откроет крышку общественной канализации, чтобы убедиться, что она течет.
      •  Какую сторону ловушки открывать: Всегда открывайте сторону улицы, очищая ловушку в первую очередь. Если есть засорение сифона, это позволит выпуску для отработанной воды после удаления заглушки сифона со стороны дома.
      •  После того, как вытечет резервная сточная вода: необходимо удалить пробку в нижней части сифона. Это может быть неприятной и нежелательной задачей для большинства людей. Следует надевать длинные резиновые перчатки. Очистка домашней ловушки часто требует ручной работы — физического удаления засора вручную.Часто не рекомендуется допускать перекрытие основной канализационной линии. Обычно существует очень веская причина, по которой объект попал в ловушку.
     Корневое заражение
     Хотя многие вещи могут создать засор в основной канализационной линии. Одна из наиболее распространенных проблем — вторжение корней деревьев, потому что основная канализационная линия проходит под землей за пределами дома, где у вас может быть несколько деревьев. Канализационная труба — хороший источник воды, питательных веществ и кислорода для растений.Корни растений и деревьев постоянно растут, чтобы найти себе питательные вещества.
     Когда корни обнаруживают даже крошечную протечку или трещину в основной канализационной линии, они попытаются попасть в маленькую дырочку, и в большинстве случаев это удастся. Попав внутрь, корни продолжают расти и могут заполнять всю ширину трубы. Если это произойдет, у вас есть несколько вариантов избавления от корней:
      •  Механический шнек: Удаление корней с помощью механического шнека очень просто. Для этого требуется приводной шнек, который направляется в основную канализационную линию для срезания корней с помощью вращающегося спирального лезвия.В отличие от своего меньшего аналога, приводной шнек имеет спиральные лезвия с зубьями, поэтому он вращается так же, как полотна пилы. Вращательное движение достаточно мощное, чтобы срезать множество корней деревьев и решить вашу проблему. Остатки корней остаются внутри канализационной линии, но вы легко можете смыть их струей воды. Механические шнеки удаляют корни, но они не препятствуют постоянному росту корней.
      •  Химические соединения: Кристаллы сульфата меди являются наиболее распространенными химическими соединениями, предотвращающими проникновение корней деревьев в основные канализационные линии.При попадании кристаллов в основную канализационную сеть соединение будет ядовито для корней. Такие ядовитые зоны удерживают корни деревьев подальше, но не забивают растения или деревья.
      •  Hydro Jet: потенциально дорогой способ очистки корней деревьев. Гидроструйная установка, или водоструйная машина, использует мощный насос, способный промывать воду под давлением до 4000 фунтов на квадратный дюйм с расходом 18 галлонов в минуту. Водяной шланг достаточно мал, чтобы попасть в канализацию, и вполне способен растянуться на 500 футов без снижения давления и расхода.
     Hydro Jet может использовать большое количество форсунок, что позволяет использовать разные направления потока воды. Некоторые форсунки могут вращаться, чтобы смыть не только все перед собой, но и вокруг него внутри канализационной трубы. Он способен вращаться со скоростью от 20 000 до 50 000 оборотов в минуту. Некоторые части корней могут все еще присутствовать после гидроочистки, но вы можете применить химическую обработку, чтобы потом промыть их.
     Засорение жира, масла или смазки
     Проблемы с жиром, маслом или смазкой (FOG)
     Накопление тумана (жира, масла и смазки) часто является причиной засорения трубы не только во второстепенных линиях, но и в основной канализации.Засорение во вторичной линии обычно можно легко удалить с помощью шнека домашнего уровня, но обычно вам нужна мощная дренажная машина, чтобы справиться с более стойким засорением в основной канализационной линии. Накопление тумана осуществляется по нескольким второстепенным линиям, поэтому следует ожидать более сложных ситуаций. Самый лучший способ избавиться от засорения смазкой — использовать гидроабразивную форсунку и сопло для обезжиривания.
     • Несмотря на то, что можно использовать один и тот же тип мощной водометной форсунки, существует другой тип форсунки для удаления тумана.Каждая форсунка может распылять воду под высоким давлением, но профессионал сможет определить наиболее подходящую форсунку для условий тумана. То же самое можно сказать и о механическом шнеке; для корневых проблем и проблем с FOG необходимо использовать разные насадки. Также может быть полезен сливной шнек с правильным приспособлением и в обученных руках. Для удаления тумана насадка может проходить сквозь туман и выталкивать его из основной канализационной линии.
     • После того, как смазка будет удалена, ваша ответственность за то, чтобы ваша канализационная линия была свободна от ЗАМЕТКИ.Все стоки в доме подключены к основной канализационной линии, поэтому будьте осторожны со всем, что вы смываете на кухне или в раковине в ванной. Хорошо, что вы можете контролировать количество ТУМАНА, которое вы вводите в дренажную систему. Поддержание чистоты канализационной линии с помощью промывки химическим раствором для очистки канализации и иногда горячей водой также может стать частью вашего плана обслуживания канализации.
     Засор из-за трещин или смещения трубы
     В некоторых домах, как указывалось ранее, засор в основной канализационной сети может начаться с засорения сифона.Чтобы узнать, не находится ли засор в ловушке для дома, рекомендуется обратиться к профессионалу. Чтобы исследовать засор на линии, вы можете выбрать канализационную камеру для полной видеонаблюдения. Такая камера представляет собой специальное устройство, прикрепленное к экрану; он непрерывно выводит видео на экран. В отличие от прошлого, современные видеокамеры теперь имеют формат HD, их легко просматривать и понимать.
     Сливная труба смещена в сторону
     С помощью осмотра канализационной камеры профессионалы смогут определить, не повреждена ли основная канализационная линия, например, есть ли трещина или нет ли перекоса.Далее профессионал может определить точку дефекта. Затем вам нужно будет решить, сможете ли вы сохранить это состояние, используя периодическую очистку дренажа. Или, если требуются более серьезные действия. Если труба нуждается в замене, у вас есть два варианта в некоторых районах страны   (обратите внимание, что замена футеровки трубы явно НЕ одобрена в Нью-Йорке. Поэтому в Нью-Йорке и других муниципалитетах есть только один вариант.)  :
      •  Неинвазивная замена: применяется либо в футеровке трубы, либо в методе разрыва трубы.В первом используется гибкая трубка, покрытая смолой. Он попадет в поврежденную трубку. Через несколько часов гибкая трубка затвердеет. Разрыв трубы просто заставляет новую трубу проходить через старую поврежденную трубу.
     Оба метода часто являются столь же или более дорогостоящими, чем традиционная замена труб. Каждый случай будет отличаться. Настоятельно рекомендуется всегда проверять местный кодекс, чтобы убедиться, что эти методы одобрены в вашем регионе. В Нью-Йорке Департамент строительства официально потребовал, чтобы владельцы собственности несли ответственность за расходы по удалению любой прокладки труб, которую они установили, чтобы вернуть свою дренажную систему в соответствие с нормами.
      •  Инвазивная замена: это традиционный метод замены трубы, заключающийся в копании земли с последующей заменой старой канализационной трубы на новую. Этот тип работы должен выполняться лицензированным мастером-сантехником, требовать различных разрешений и проверок со стороны местных властей.
     Признаки засорения канализации
     Засорение канализационного слива может быть серьезной проблемой, которая может квалифицироваться как аварийная ситуация с водопроводом и потенциальная проблема для здоровья. Без маршрута к основной канализационной системе или септическому полю сточным водам может некуда деваться, кроме как обратно в ваши светильники или через стоки в полу.Столкнувшись с засорением канализационного слива, вы не должны пользоваться водопроводом в доме до тех пор, пока пробка не будет устранена.
     Смотреть сейчас: симптомы засора канализационного слива
     Основы канализационного слива
     В домах с городской канализацией под землей идет одна горизонтальная канализационная труба от дома до улицы. Сливная труба обычно имеет диаметр 4 дюйма, но может быть и 3 дюйма. Эта основная канализационная дренажная труба под двором соединена с основным канализационным стоком внутри дома, который принимает сточные воды из отдельных отводов, обслуживающих каждую сантехническую арматуру, включая раковины, ванны, душевые и туалеты, а также стиральную машину.Эти отводы представляют собой трубы меньшего размера, обычно от 1 1/4 до 2 1/2 дюймов в диаметре. Если основной канализационный сток забит, он в конечном итоге может перекрыть все стоки в доме, поэтому такое засорение может быть настолько серьезным. По крайней мере, засорение основной канализационной дренажной трубы может привести к тому, что сточные воды и неочищенные сточные воды будут подниматься через слив в полу в подвал или пол часа дома.
     Предупреждение
     Работа с неочищенными сточными водами представляет опасность. Часто лучше доверить эти ремонтные работы профессионалам.
     Признаки засора основной канализации
     Вот некоторые признаки того, что вы можете столкнуться с засорением основной дренажной линии.
     Забиты несколько приспособлений
     Очевидным признаком засорения канализационного слива является одновременное включение нескольких сантехнических приборов. Туалеты часто являются первым приспособлением, с которым возникают проблемы, но также может быть задействовано любое другое низкорасположенное приспособление, такое как душ или ванна на основном уровне вашего дома. Если вы подозреваете, что у вас засорился сток канализации, начните с проверки унитаза, а затем и других приспособлений.
     Необычные реакции при использовании приспособлений
     Проверьте наличие странных звуков или поведения в следующих светильниках, начиная с самого нижнего уровня дома. Основные канализационные стоки обычно забиваются где-то между домом и улицей, и поскольку резервное копирование начинается с засора и поднимается вверх, нижние стоки и приспособления обычно подключаются в первую очередь.
    •   Туалеты:  Туалеты имеют самый прямой путь к основному водостоку и используют самые большие сливные трубы из всех приспособлений, поэтому проблемы часто возникают в первую очередь.Вы можете заметить, что унитаз не сливается должным образом или булькает, когда вода стекает в раковину, ванну или сток стиральной машины. Это явный признак проблемы с основным стоком.
    •   Ванна и душ:  Другие стоки, на которые обычно влияет перекрытие магистрали, — это стоки в ванне и душе. Это связано с тем, что они располагаются на более низком уровне, чем слив раковины. Убедитесь, что слив в ванне и душе не заблокирован. Душевые и ванны также могут заполняться сточными водами, когда есть значительный резерв.
    •   Запустите раковину:  Еще одна странная реакция, которую нужно искать, — это воздух в водопроводной системе. Если вы наливаете воду в раковину, особенно в раковину, ближайшую к унитазу, вы можете услышать бульканье унитаза или увидеть, как уровень воды в унитазе поднимается.
    •   Стиральная машина:  При включении стиральной машины может произойти непредвиденный признак засорения канализационного слива. Если вода, вытекающая из стиральной машины, вызывает переполнение унитаза или его обратное попадание в ванну или душ, это хороший признак засорения канализационного слива.( Примечание: ) Этот симптом может быть просто проблемой стиральной машины и душа, а не засорением канализационного слива. Если при этом унитазы все еще смываются нормально, проблема, скорее всего, связана с остановкой стиральной машины, а не с основным сливом. )
     Компоненты арматуры для слива и сифона основного дома
     Фитинг для прочистки дренажа называется основным домашним сифоном. Он имеет две чистки, называемые стороной улицы и стороной дома. Они могут использовать латунную пробку или универсальную пробку.Латунная пробка откручивается против часовой стрелки, но во многих случаях, если они не снимались в течение длительного времени, они не откручиваются. В этом случае их нужно сколоть или отрезать.
     Другой тип, годный для всех, забит; его нужно ударить из стороны в сторону, чтобы удалить. Они используются для замены латунных заглушек, которые больше нельзя использовать.
     Очиститель дренажа   — это специальный фитинг или короткая труба, прикрепляемая к дренажной трубе. Обычно он имеет круглую заглушку с резьбой и квадратную гайку на конце.
     Рекомендации по работе с домашней ловушкой
     Лучше сначала снять уличную пробку. Как указано ниже, если заглушка находится под давлением, закройте ее и вызовите специалиста. Это означает, что закупорка, скорее всего, находится за пределами фундаментной стены. Чтобы решить эту проблему, вам понадобится протереть канализацию с помощью мощной машины, а эту задачу лучше всего доверить профессионалам.
     Если уличная пробка не находится под давлением и вы можете безопасно удалить ее, следующим шагом будет надевание резиновых перчаток и захват чего-нибудь длинного, что может толкнуть в ловушку.Ловушка имеет форму буквы U; во многих случаях остановка сифона забивается мусором, который не следует смывать в унитаз (бумажные полотенца, гигиенические салфетки и т. д.). Если вам посчастливилось устранить причину остановки, будьте готовы к последующему потоку воды. Он может быть очень грязным и заполнить яму или даже затопить территорию, когда она устремляется в дренаж.
     Тщательная проверка очистки
     Сливное отверстие для очистки может быть расположено внизу большого вертикального штабеля грунта или иногда установлено на полу в том месте, где горизонтальная основная дренажная труба выходит в канализационную сеть.Захватывая гайку плоскогубцами или трубным ключом, вы можете отвинтить и удалить заглушку, чтобы получить доступ к внутренней части трубы. В большинстве домов есть по крайней мере одна очистка на основной канализационной или основной канализационной линии. Обычно они располагаются в подвале, в подвале или во дворе. Если для решения вашей проблемы потребуется помощь специалиста по канализации, он воспользуется этим приспособлением для очистки основного водостока.
     Однако будьте очень осторожны, прежде чем снимать прочистную пробку в подвале или в подвале.Если ваш основной сток направлен в дом, в трубе может быть много сточных вод и давление; любая вода и отходы в трубе над фитингом для промывки будут хлынуть, как только будет удалена заглушка. Если вы начинаете видеть, как сточные воды вытекают, когда вы откручиваете пробку, это признак того, что вам следует поставить пробку на место.
     Если прочистная арматура находится вне дома, вы можете попытаться вынуть вилку, но будьте осторожны. Если вода просачивается, когда вы откручиваете пробку, затяните пробку и вызовите сантехника или специалиста по сливу.Если вы можете удалить пробку без перетекания, посмотрите в сток с фонариком; наличие воды в трубе указывает на засорение основной сливной трубы канализации.
     Что делать, если основной сток канализации засорен
     Не запускайте воду и не смывайте воду в туалете! Если вы не добавите воду в канализационную систему, вы не сможете усугубить проблему (то есть, если засорение находится в вашей линии, а не в городской магистрали; см. Ниже). В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете отключить подачу воды в дом, чтобы никто случайно не запустил воду.Скажите всем в доме, чтобы они не пользовались водой, затем вызовите сантехника или специалиста по водоотведению, чтобы он прочистил канализацию. У этих специалистов есть специальное оборудование, в том числе моторизованные шнеки, для быстрого и эффективного удаления крупных засоров в основных канализационных стоках.
     Что, если это основная проблема городской канализации?
     Если вы живете в устоявшемся сообществе, а не в сельской местности, канализационный сток в вашем доме соединяется с городской канализационной магистралью под улицей. Если основной сток в вашем доме зарезервирован, скорее всего, это засорение в вашей собственной канализационной дренажной линии, но возможно, что основная городская канализационная магистраль сильно засорена.В любом случае канализация вашего дома будет вести себя так же, хотя иногда городские резервные копии имеют достаточное давление, чтобы фактически вытеснить неочищенные сточные воды в домашнюю канализацию, затопляя ванные комнаты.
     Лучший способ узнать, принадлежит ли проблема вам или городу, — это посоветоваться с ближайшими соседями. Если у них тоже есть проблемы, скорее всего, проблема связана с городской канализацией. Если городские коммунальные работники выходят для расследования, им разрешается устранять только проблемы с основной канализационной линией; они не могут решить проблемы с вашей индивидуальной основной канализационной дренажной трубой.Однако имейте в виду, что вам и вашим соседям может быть начислен штраф и выставлен счет на оплату ремонта основной проблемы канализации, возникшей в вашем районе.
     Если у вас зараженная система
     В сельской местности сточные воды и сточные воды не попадают в городскую канализацию, а вместо этого стекают в септик и дренажное поле во дворе, где вода постепенно просачивается в почву, а неочищенные сточные воды безопасно разлагаются под землей под действием бактерий. . Резервное копирование основного дренажа в этих системах иногда происходит, когда септик или дренажное поле становится заполненным или насыщенным, и в этот момент он больше не может принимать дополнительные сточные воды.Такая ситуация часто возникает в условиях локального затопления или в случае недостаточного размера септической системы для нужд дома. Такие проблемы с септиком потребуют помощи профессиональной службы, чьей реакцией может стать откачка септика. Серьезные и повторяющиеся проблемы могут потребовать серьезных работ, включая выкопку двора для внесения изменений в систему.
     Признаки закупорки стока
     Может потребоваться некоторое время, чтобы блокировка нарастала и стала полностью очевидной, но как только проблема начнет сказываться, она станет очевидной очень быстро.
     Узнав о признаках и симптомах заблокированного водостока, на которые следует обратить внимание, вы сможете быстро принять меры и как можно скорее решить проблему.
     Достопримечательности
     Один из наиболее очевидных признаков засорения канализации — это медленный сток в вашем туалете, душе, ванне или раковине. Если засор особенно серьезен, вода может вообще не стекать.
     Если проблемы возникают только с одним приспособлением, то, вероятно, закупорка связана с трубой, подключенной к этому конкретному устройству; однако, если все они зарезервированы, то засор, скорее всего, находится в канализационном канале.
     Унитаз может помочь выявить масштабы проблемы — если при смывании воды в душе поднимается вода или из крана поднимается вода в унитазе, то проблема определенно заключается в засорении слива.
     Это также применимо, если какие-либо приборы на водной основе вызывают появление воды в другом месте при использовании, поэтому не забудьте проверить внешние стоки и крышки люков на вашей территории на предмет признаков подъема воды — хотя обязательно делайте это только снаружи. , так как вход в люки очень опасен из-за риска попадания вредных газов и бактерий.
     Запахи
     Неприятный запах — явный признак засорения и может быть одним из самых очевидных индикаторов основной проблемы — если что-то заблокировало сток и начало гнить, вы обязательно об этом узнаете.
     Неприятный запах может появиться до появления каких-либо визуальных симптомов, поэтому очень важно не игнорировать необычные запахи в доме, которые невозможно легко идентифицировать.
     Звуки
     Наконец, если звук ваших труб и арматуры отличается от обычного, это может указывать на засорение.Бульканье из дренажных труб, отверстий для пробок, слива унитаза и труб является ранним предупреждающим знаком — эти звуки создаются, когда воздух, захваченный засором в трубах, вытесняется и выталкивается вверх через систему.
     Что делать дальше?
     Любой из вышеперечисленных симптомов вызывает беспокойство даже сам по себе, но если вы замечаете два — или даже все три — то самое время заняться проблемой.
     Первое, что нужно сделать, это определить, кто несет ответственность за решение проблемы.Как правило, вы несете ответственность только за те части системы, которые находятся в пределах вашего дома и используются исключительно в вашем доме. Если блокировка находится в системе вашей собственности, то решать ее вам; однако, если только часть системы находится в пределах границ вашего дома, а другие части используются совместно с соседними объектами, ответственность несет местная компания по водоснабжению и канализации.
     Имея это в виду, ваш следующий шаг должен стать ясным. Если блокировка находится где-то за пределами площадки, достаточно просто сообщить об этом в соответствующую коммунальную компанию и дождаться, пока они ее устранят; с другой стороны, если вы внимательно посмотрите под своей крышкой слива и обнаружите доказательства того, что проблема находится в пределах вашей юрисдикции, вам следует принять меры напрямую.
     Если вы экипированы и готовы попытаться разблокировать слив самостоятельно, вы можете узнать больше о том, как это сделать, здесь. Однако, если вы предпочитаете сразу же поговорить о своей проблеме со специалистом, вы можете позвонить в нашу общенациональную команду в круглосуточном офисе Lanes по номеру  0800 526 488 , и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти лучшее решение.
     Кто за что отвечает?
     Автор: Сара Кларк (ILEX) — Обновлено: 11 мая 2021 г.
| *Обсуждать
     У вас могут быть хорошие отношения с соседями, но отношения с соседями часто могут быть серьезно проверены небольшими жизненными проблемами.Одна вещь, которая вызывает разногласия среди жителей района, — это кто отвечает за дренаж — проблема, о которой вы, вероятно, даже не задумываетесь, пока не случится худшее, и стоки не будут заблокированы.
     Кто несет ответственность за заблокированный сток?
     Ответственность за устранение засорения канализации будет зависеть от того, какое место в канализации или канализации действительно заблокировано. Первое, что вам нужно сделать, это определить, где находится засорение — в общественной или частной канализации.
     Государственное или частное?
     Труба, выходящая из вашего дома, называется канализацией.Когда сток из вашего участка соединяется со стоком из другого участка, он становится канализацией. Канализация может быть общественной или частной, и ответственность за их разблокировку в случае блокировки зависит от того, является ли канализация общественной или частной. Как правило, это не всегда легко определить, поэтому вам, возможно, придется навести справки.
     Общественная канализация — это канализационная труба, которую берет на себя предприятие по очистке канализации, обычно местное управление водоснабжения. После того, как канализационная система была принята водохозяйственной службой, их ответственность за обслуживание и очистку, а также устранение любых засоров.Местные органы водоснабжения (или похоронные бюро) должны иметь планы всех канализационных сетей, за которые они несут ответственность.
     Частные водостоки
     Если у вас есть единственная собственность, использующая трубу, это «частный водосток», что означает, что в случае блокировки вы несете единоличную ответственность за устранение засорения, и вам придется заплатить за ее устранение. оформлено частным подрядчиком.
     Частная канализация
     Если ваша собственность и собственность ваших соседей используют одну и ту же трубу, это «частная канализация».Если в частной канализации происходит засорение, каждое домашнее хозяйство, которое ее использует, должно разделить расходы на устранение засора. Если возник спор по поводу того, кто несет ответственность, и это вызывает проблему, обратитесь к местным специалистам по гигиене окружающей среды (EHO).
     Они имеют право уведомить всех, кто пользуется частной канализацией, приказав очистить ее в течение 48 часов. Если соглашение все еще не достигнуто, а канализация все еще заблокирована, EHO примет меры к тому, чтобы частный подрядчик прочистил канализацию, и выставит счет всем участникам — это называется «работает по умолчанию».
     Что делать, если ваш сток или канализация заблокирована
     Если вы не уверены, какой тип канализации или канализации затронут, обратитесь в местную EHO. Они могут прийти к вам и выяснить, в чем проблема и где, а также посоветовать, что делать дальше. Они также смогут сказать вам, является ли ваша ответственность устранять засорение или ваши соседи должны внести свой вклад.
     Если вы знаете, что засорение происходит в вашем частном канализационном участке, а не в канализации, вам нужно, если возможно, поднять смотровую камеру и проверить, есть ли резервные сточные воды.Также неплохо проконсультироваться с соседями и посмотреть, пострадали ли они вообще, даже если засор определенно находится в вашей трубе.
     Если вы являетесь владельцем собственности, вам нужно будет позвонить в специализированную компанию по очистке канализации, если вы не можете разблокировать слив самостоятельно. Если вы арендуете свою недвижимость, это ответственность арендодателя, поэтому сначала позвоните ему, если вы частный арендатор. Если арендодатель или агент по аренде не поможет, позвоните в EHO, и они смогут иметь дело с ними от вашего имени.
     Что делать, если мои соседи отказываются платить?
     Если вы установили, что засорение происходит в общей канализационной части труб, и вы все несете ответственность, вы должны разделить расходы на устранение засора. К сожалению, некоторые люди могут отказаться платить или снимать с себя ответственность. Первый вариант, если переговоры с заинтересованным соседом зашли в тупик, — связаться с EHO. У них есть опыт решения подобных проблем, и они могут помочь вам прийти к соглашению.
     Если на самом деле нет пути вперед и работа еще не была сделана, не говоря уже о оплате, EHO может направить уведомление всем, кого это касается, но имейте в виду, что это приведет к увеличению затрат, поскольку они этого не делают. бесплатно и добавит административный сбор.
     ПРОДАЕТСЯ  ПРОБЛЕМА СОСЕДЕЙ:  Этот сайт продается [подробнее].
     Вам также может понравиться …
     Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..
     Я живу в обществе, где шесть рядных домов пристроены друг к другу. Общество не сформировано. У меня проблемы с лицом за последние 2 года по поводу дренажной линии и камеры.
В моем помещении есть две камеры, которые часто блокируются через 2-3 месяца.Сточная вода хранится в моем помещении от 8 до 9 дней. Соседи не сотрудничают. Это вызвано тем, что мой сосед прятал камеры в своем помещении общей линией, разделив его дренажную линию. Поскольку он вспыльчив, другие соседи не обращают на это внимания. Как я могу заставить их всех сотрудничать?
     Ашу — 11 мая 21 в 11:03
     У меня есть подъездная дорожка к склону, на которой есть 2 общих водостока. Оба они имеют глубину 7 футов и бетонные конструкции диаметром около 4 футов.Проблема в том, что земля вокруг них осела и сделала мою поездку опасной, у нас уже кто-то зацепился за нее и из-за этого уже вывихнул лодыжку. Предыдущие владельцы имели 10-летнюю гарантию на дом, по которой он ремонтировался несколько раз. Гарантия истекла. У меня вышли 2 инженера, которые сказали, что это актив в семь триллионов долларов, и что их компания несет ответственность за исправление плохой конструкции этих водостоков. Seven trent продолжает посылать в свой отдел по отходам, который затем говорит, что это не их ответственность, а затем направляет меня обратно в seven trent Corporate.Это случилось уже 3 раза. Они говорят, что водостоки не имеют дефектов (а они этого не делают), так что это не их проблема, но водостоки должны иметь фундамент вокруг них, чтобы поддерживать землю вокруг них. Я теряю голову и не знаю, что делать дальше. Любой совет? Дренаж — это их актив, но он причинил ущерб моему имуществу из-за плохо построенного фундамента.
     Крис — 19 апреля 21 в 14:51
     Мы живем в блоке из 4-х мезонетов. Все находятся в частной собственности и находятся в аренде.Две квартиры, расположенные одна над другой, имеют постоянную проблему с совместной канализацией. Компания водоснабжения приходит и быстро очищает ее, но один человек сказал, что, поскольку одна труба просела, владельцы должны ее заменить. Проблема: все ли 4 мезонеты за это платят? А как насчет собственников собственности?
     Typhoonlulu — 4 марта 21 в 12:41
     Привет, у нас недавно была новая пристройка к нашему дому. Строитель вставил землеройный комбайн, чтобы выкопать опоры, но ему пришлось выкопать люк, чтобы закрепить его дальше по саду, он вынул трубу и набил остаток мешком, чтобы бетон не засыпал его, а затем как-то забыл о пока не пришло время присоединиться к нему.Теперь он не может снова присоединиться к нему, потому что он не может его найти, а теперь бетонные опоры и дом наверху.
Он подошел к соседу, подъездная дорожка которого идет через перекресток нашей канализации с его канализацией, а затем бежит по подъездной дороге, но сосед отказывается позволить ему выкопать 1 метр своей дороги, чтобы снова соединить канализационную трубу с нашей новой канализационной трубой. Что мы можем сделать, ведь в данный момент наши сточные воды просто стекают в яму в саду.
     Debbie — 2 мар 21 в 21:03
     Пожалуйста, подтвердите, если я имею право не позволять компании по водоотведению срезать несколько деревьев в задней части моего сада, чтобы они могли войти в какую-нибудь машину, чтобы разблокировать слив, оставив мой задний сад открытым для главной улицы и обесценив мой дом , подвергая риску мою безопасность и отсутствие конфиденциальности, и главной причиной покупки этого дома был безопасный частный сад, и они хотят отрезать кусок, который нелепо, я не буду чувствовать себя в безопасности в своем доме, любой может войти! У меня также есть ощущение, что мои соседи нарочно блокируют его, мы делим трубку недавно, они начали нас преследовать и дважды за один Вэм перекрыл трубку…
     HilaryMathews79 — 21 февраля 21 в 13:32
     Мы живем в бугорке, у нас нет канализации, и у нас есть яма на земле рядом с нами, впереди на земле наших соседей есть дренажные трубы и дренаж для сточных вод, это только наш дренаж, но наши соседи поставили туда большой дождевик и сток, который представляет собой огромные объемы, которые они поместили в наш сток, что вызывает обратный поток, и наш сток выливается в сад, это разрешено
     Сэм — 6 февраля 21 в 19:18
     наша канализационная труба проходит через коммунальную машину для наших соседей.Нам сообщили, что труба находится близко к поверхности, и что в случае ее повреждения мы несем ответственность за нее. Если труба будет повреждена падающим деревом, проезжающими по ней грузовыми автомобилями или пересадкой парковки над этим, будет ли это наша ответственность?
     коллин — 17 декабря 20 в 16:39
     Живу в общем дворе.
RainWater стекает по нему через арочный проход, проходящий через решетку, которая охватывает арочный проем.
Он забился грязью и т. Д.
Кто несет ответственность за его очистку
     Пн — 11 декабря 20 в 14:51
     Живу во дворе 4 дома…и 3 гаража.
 Там, где дождевая вода стекает и бросает арочный проход, есть сток во всю ширину арки и около 5 дюймов в глубину.
Он забился грязью и сажей.
Кто будет нести ответственность за его выяснение.
     Пн — 11 декабря 20 в 14:47
     Ваша информация о совместном дренаже неверна.
С 2011 года ответственность за любую часть дренажа, которая используется совместно, находится в ведении Управления водного хозяйства, даже если она находится в частной собственности, и никто из вас не должен платить.Дренаж моих соседей попадает в мой сад и присоединяется к моему, прежде чем попасть в основную канализацию. За последнее время они трижды блокировали его, кладя вещи, которые не мог бы сделать ни один здравомыслящий человек, в результате чего их сточные воды пересекали мою террасу и дорогу, и ранее отказывались даже делиться оплатой за разблокировку; Я узнал, что это ответственность Welsh Water, позвонил им, и они были абсолютно великолепны — приехали прямо, разблокировали его, очистили, установили, чья это вина, и что со сливом все в порядке, и отправили соседям письмо об этом.Если они продолжат это делать (предыдущие призывы не бросать нелепые вещи в унитаз были проигнорированы), WW продолжит разблокировать это, но будет иметь право возбуждать уголовное дело.  Облегчение от того, что мне не нужно находить деньги, чтобы платить, истощает людей, и мне самому не приходится иметь дело с этими неприятными соседями. Измените эту страницу, чтобы люди не продолжали платить и не ссорились, когда в них нет необходимости.
     Луиза — 4 декабря 20 в 13:28
     Мой сосед жалуется на завал.И он сказал, что это из нашего дома. Наша вода стекает как надо. Они проверили люк на нашей территории, провели чистку под давлением, и около месяца там было тихо. Теперь он снова жалуется. Что мне делать?
     AJ — 12 ноября 20 в 11:01
     Мой сосед забетонировал нашу общую крышку инспекции сточных вод, чтобы я не заходил в его задний сад (он сам сказал мне, потому что он не может войти в наш задний сад !!).
Что можем сделать мы, йоркширская вода и т. Д.?С уважением, Найджел и Паула.
     nigel51 — 18 октября 20 в 14:23
     У моей соседки наверху есть обновленная ванная комната, ее туалет расположен через комнату от его первоначального положения. Грунтовая труба проходит вдоль стены, а затем поворачивается на 90 градусов вдоль другой стены, чтобы достичь дренажной трубы. Я считаю, что нужно задействовать три локтя, и не думаю, что бегать много. Дренажная труба разделена между нами, и у меня не было проблем со стоком за тридцать лет.Три года назад, когда я был в отпуске, ее туалет не работал, и я пришел домой на мокрых коврах и т. Д. Мне пришлось терпеть три недели, когда сквозь нее просачивалась вода.
В конце концов она заставила людей из Динородов убрать засор в ее грунтовой трубе в ее ванной комнате. В конце концов, ей пришлось спустить соединение с нашей дренажной трубой снаружи здания, чтобы улучшить ход.
Две недели назад, когда я смотрел телевизор, я услышал ужасный шум, исходящий из моей ванной, я мог слышать, как моя соседка использует поршень, а затем у меня была эта резервная канализация, затопившая мой туалет, всю посуду, ковер и т. Д.Я сразу позвонил в «Динород», и они пришли через час. Инженер согласился, что это все из-за завала наверху. Я заплатил 180 фунтов стерлингов плюс дополнительные 30 фунтов стерлингов за уборку этого отвратительного беспорядка. Я также потратил 40 фунтов на замену ковра. Хозяин дома отказался платить мне, сказав, что они не виноваты.
Может ли кто-нибудь посоветовать мне, что делать дальше как в финансовом отношении, так и в том, чтобы этого больше не повторилось. О да, я пытался потребовать от своей страховки Halifax и ничего не получил из-за exess за попадание воды, и они не стали платить за Dynorod.
     Джим — 29 сен 20 в 20:19
     Привет
Мы живем в конце коттеджа с террасой, наша внешняя труба, соединяющаяся с канализацией, блокируется каждые несколько месяцев, мы уже заплатили сотни фунтов, чтобы разблокировать ее, мы подозреваем, что может быть неисправность / повреждение трубопровода под землей, завтра придет другая компания, чтобы поставить камеру вниз, чтобы, надеюсь, установить причину этого.
Канализация / вода попадает в трубу с нашей стороны дома, но, насколько мне известно, все они подключены под землей, разве это не совместная ответственность?
Мы те, кого сердито стучат в дверь, но мы ничего не делаем, чтобы заблокировать это.заранее спасибо
     KC — 7 сен 20 в 17:23
     Привет,
Моя квартира находится на первом этаже в задней части многоквартирного дома. Квартира моего соседа находится на первом этаже в передней. Он думает, что раньше была утечка из моей водопроводной трубы, которая каким-то образом повредила его ванную. Я не понимаю, как вода из моей квартиры может попасть к нему, тем более что все водопроводные трубы из моей ванной, кажется, выходят в заднюю часть здания. Также его квартира находится на расстоянии не менее 20 метров от моей.Какие-либо предложения?
     Jez ​​- 5 сен 20 в 17:45
     Канализация наших соседей соединяется с основной канализацией через трубу под моей собственностью, они единственные пользователи короткого участка трубы, которая идет от их собственности к люку в нашем саду. Эта труба повреждена под нашим домом.
Я не уверен, что мы несем ответственность за это, поскольку наша служба не имеет отношения к этому разделу.
Любой совет, пожалуйста
     Gp — 26 августа 20 в 9:28
     Некоторым из проблем, упомянутых другими, может помочь проверка документов, подтверждающих право собственности, и документов соседа на предмет упоминания дренажа / канализации.Иногда существуют сервитуты, которые позволяют вам получить доступ, чтобы исправить проблему или предотвратить вмешательство соседа в трубу, или потребовать от них обслуживания.  Другим может помочь знание того, что право собственности на _общие_ коллекторы перешло к водопроводным компаниям несколько лет назад, так что теперь они могут нести ответственность за трубу и иметь полномочия на ее ремонт.  Некоторые полисы страхования жилья включают правовую защиту, и если вам придется обратиться в суд, это может окупиться.
     Colin — 8 августа 20 в 16:20
     У нас есть французский слив, старые горшки проходят через сад, но не выходит из него с обеих сторон, но когда идет дождь, он попадает под стену от следующей двери, нет способа решить эту проблему, если трубы слишком низкие, она просто удерживается заполняя половину стены, это повредит мою собственность, люди говорят, что ручей идет под нашими домами, куда мы пойдем отсюда, даже если я поставлю трубу для подключения к нему, все равно не пойдет как мне это отсортировать, это кошмар
     Джош — 26 июля 20 в 10:56
     Мы живем в Хосакоте, Бангалор, в сельской местности, в нашем районе много проблем, которые никто не решает, наш Drienage и, пожалуйста, посетите сэр, это моя любезная просьба
     Shastri — 29 июня 20 в 17:32
     Привет
Я владелец таунхауса с плоской крышей.В каждом втором доме есть дренаж для сбора воды с двух крыш. Вода с моей крыши уходит в соседний сток.
 В пятницу 19.06.2020 вода начала капать с потолка внизу, вызвала пятна на стенах и потолке, а также набухли панели пола в одной спальне наверху и гостиной внизу.
Сразу ставьте ведра, чтобы собрать воду. Пошел на крышу посмотреть, что происходит. Был большой пруд из-за забитой канализации на соседней стороне. Удалил все листья, чтобы прочистить дренаж.
Через пару часов вода перестала течь.На выходных работал осушителем, чтобы убрать влагу. Несмотря на то, что в выходные прошли еще несколько дождей, стены кажутся сухими, утечек больше нет.
Вызвал кровельщика, чтобы проверить крышу, он сказал, что у меня все в порядке.
Пошлите несколько писем с фотографиями и видео домовладельцу, пока ничего не вернули.
Звонить ему нормально, но он сказал, что ничего не знает о водостоке.
В Интернете нашел, что владелец несет ответственность за поддержание чистоты в канализации.
У меня есть страховка на дом, но они не покрыли утечку, вызванную перекрытием соседнего водостока.Ориентировочная стоимость ремонта полов, потолков и стен составит около 500 фунтов стерлингов только за материал, который за это заплатит.
Не могли бы вы мне помочь, как я могу разобраться в этом.
     том — 22.06.20 в 12:00
     налия бунд рехти хае гару пани аа джата хае нали саффкарни вали ид ки эйд я махео бад апни марзи си атй хае нальоу ки андкача бхара пара хае пани ки кои накаси нхи назм куч нхи карти апкро брай мех просьба хабо сйебан сйебан сйебан махабан lgaey un ko peesssy mat dy jub tak ky duty ada na kary
     fakhar — 20 июня 20 в 15:40
     Я хотел получить совет, моя кухонная раковина наполнялась водой при включенной стиральной машине.Кроме того, в моем саду между плитами патио поднималась сточная вода, но только при включенной стиральной машине. Я попробовал 2 очистителя сливов в кухонную раковину (не сработало), так как мой домовладелец сказал, что я виноват в том, что залил жир и жир в раковину (хотя я этого не делаю), мы не можем найти люк в нашем саду и не знаю, было ли это прикрыто. Теперь он хочет поручить мне однодневную работу, чтобы «выкопать сад», потому что он сказал, что это моя вина. (Не уверен, почему он хочет выкопать сад, может быть, чтобы найти люк) просто хотел знать, какие у меня есть варианты?
     Abbi — 25 мая-20 в 12:09
     Сток моего соседа заблокирован и забит, зловоние невыносимо.Он редко ходит в свой сад, так как он завален мусором, старой мебелью и т. Д., И в прошлом он признал себе, что у него проблемы с доступом к нему.
Дренаж настолько плох, что весь его внутренний двор покрыт отвратительно пахнущим серым илом. В прошлом году я видел крысу в его саду и сообщил об этом в совет, но пока ничего не сделано. Он арендатор муниципального образования.
С тех пор я много раз связывался с советом, и они знают об этой проблеме, но мой сосед отказал им в доступе.Вчера я увидел крысу в собственном саду, и из-за запаха я не могу сидеть во внутреннем дворике или открывать окна или двери в задней части дома.
Я снова разговаривал с советом, и они сказали, что у них связаны руки, особенно во время изоляции и т. Д., Поскольку они не могут проникнуть силой.
Кто-нибудь знает, что еще я могу сделать, пожалуйста? Какие у меня права по закону? Будет ли у воды Темзы или здоровья окружающей среды больше энергии?
Я на грани своего остроумия. Я не уверен, что его дренаж на самом деле может повредить здоровью, но на самом деле я чувствую себя физически больным из-за запаха.Любой совет будет очень признателен.
     Bonesy — 20 мая-20 в 00:32
     Здравствуйте, я хотел бы спросить, что мой друг живет в парке мобильных домов в Рэдклиффе на Тренте, у него заблокированы стоки и сточные воды, собирающиеся в его саду, а по соседству сточные воды повсюду в ее саду он сообщил об этом менеджеру участка, но знаю радость люди сообщили об этом сейчас и знают, что радость, что на месте много стариков, так было уже три дня, поэтому мне нужна помощь, как мне сообщить об этом сейчас, пожалуйста, помогите, он не может мыть посуду, потому что раковина заблокирована
     Ginger — 8 марта 20 в 20:30
     Мы едем вместе с жителями Броксгольм-роуд с их садами, идущими вдоль дороги.Вода всегда бежит из их сада через дорогу к нам. Но теперь вода окрашена, воняет и становится слизистой. Похоже на перелив слива или канализации. Становится хуже. Запах неприятный. Не могу сказать, откуда исходит наводнение.
     Bella — 4 мар.20 в 16:17
     У меня есть футбольное поле с дренажной системой, которая постоянно переливается, вода проходит под забором и затопляет наш внутренний дворик, поднимая плиты !. Ни местный совет, ни совет округа, ни футбольный или танцевальный клуб, которые сдают здания в аренду, не берут на себя ответственность.Меня просто толкают от одного к другому. Я в своем уме. Какие-либо предложения ?
     Cotty — 25 февраля 20 в 5:17
     Сосед моего друга построил зимний сад над канализацией, идущей вниз по улице. Он не поставил опору над канализационной трубой, чтобы выдержать вес зимнего сада или основания зимнего сада. Проблемы с резервированием мусора возникли только после того, как был построен зимний сад по соседству. Канализационная труба под соседним зимним садом сейчас разрушена.Труба протекает, и, поскольку отверстие для трубы теперь настолько маленькое, что оно разрушено / раздавлено, отходы скапливаются в люк моих друзей. Это привело к тому, что у моих друзей водопроводная служба постоянно опорожняла мужскую дыру, чтобы слить скопившиеся отходы. Она 4 раза засыпала сад отходами, а туалет даже туалетную бумагу не смывает, если, по крайней мере, 2 смыва, и ее отходы попали на кухню и вылились на кухонный пол. Управление водоснабжения пыталось повторно расточить трубу, но это не сработало, так как труба слишком разрушена.Затем они отправили команду геодезистов, которые после физической оценки ситуации (команда из 10 человек со всеми своими модными гаджетами) сказали, что если они перенаправят трубу в сад моих друзей, а затем сделают изгиб и трубу обратно в сад соседей, закрывая тем самым исходную секцию трубы, которая рухнула под оранжереей соседей, это вызовет будущие проблемы для моего друга, так как капля недостаточна для слива отходов и приведет к скоплению отходов в новом труба и, в конечном итоге, проблема для моего друга; это был вариант, который рассматривала компания водоснабжения, пока исследование не показало, что падение было недостаточным.Геодезисты сказали мне, что посоветуют компании водоснабжения не рассматривать этот вариант и не следовать ему. Затем водное управление привлекло другую компанию, чтобы попытаться снова растолочь обрушившуюся трубу, используя немного другую технику, но это тоже не удалось.
Теперь они вернулись и сказали, что в конце концов собираются перенаправить трубу в сад моих друзей и миновать обрушившуюся трубу под оранжереей соседей. Когда мы спросили, что проведенный ими ранее опрос показал, что снижение было недостаточным, они сказали, что еще раз взглянули на результаты и думают, что все будет хорошо.(Какое совпадение !! Нет! Само собой разумеется, я чувствую здесь чушь, потому что это самый простой вариант для них!)
Сейчас здесь происходит несколько вещей.
Во-первых, парень по соседству положил основу зимнего сада прямо на землю, в то время как другие люди на улице должны были поддерживать канализационную трубу при строительстве зимнего сада или пристройки, чтобы не повредить канализационную трубу. Я полагаю, раздавлен или рухнул от любого добавленного веса здания / зимнего сада.
Номер два; мой друг живет один и не так уж молод.Не вдаваясь в подробности, у моего друга были серьезные дополнительные личные проблемы / ситуации во время этого водного коммюнике.
     Smithie — 20 февраля 20 в 17:24
     Сосед моего друга построил зимний сад над канализацией, идущей вниз по улице. Он не поставил опору над канализационной трубой, чтобы выдержать вес зимнего сада или основания зимнего сада. Проблемы с резервированием мусора возникли только после того, как был построен зимний сад по соседству.Канализационная труба под соседним зимним садом сейчас разрушена. Труба протекает, и, поскольку отверстие для трубы теперь настолько маленькое, что оно разрушено / раздавлено, отходы скапливаются в люк моих друзей. Это привело к тому, что у моих друзей водопроводная служба постоянно опорожняла мужскую дыру, чтобы слить скопившиеся отходы. Она 4 раза засыпала сад отходами, а туалет даже туалетную бумагу не смывает, если, по крайней мере, 2 смыва, и ее отходы попали на кухню и вылились на кухонный пол.Управление водоснабжения пыталось повторно расточить трубу, но это не сработало, так как труба слишком разрушена. Затем они отправили команду геодезистов, которые после физической оценки ситуации (команда из 10 человек со всеми своими модными гаджетами) сказали, что если они перенаправят трубу в сад моих друзей, а затем сделают изгиб и трубу обратно в сад соседей, закрывая тем самым исходную секцию трубы, которая рухнула под оранжереей соседей, это вызовет будущие проблемы для моего друга, так как капля недостаточна для слива отходов и приведет к скоплению отходов в новом труба и, в конечном итоге, проблема для моего друга; это был вариант, который рассматривала компания водоснабжения, пока исследование не показало, что падение было недостаточным.Геодезисты сказали мне, что посоветуют компании водоснабжения не рассматривать этот вариант и не следовать ему. Затем водное управление привлекло другую компанию, чтобы попытаться снова растолочь обрушившуюся трубу, используя немного другую технику, но это тоже не удалось.
Теперь они вернулись и сказали, что в конце концов собираются перенаправить трубу в сад моих друзей и миновать обрушившуюся трубу под оранжереей соседей. Когда мы спросили, что проведенный ими ранее опрос показал, что снижение было недостаточным, они сказали, что еще раз взглянули на результаты и думают, что все будет хорошо.(Какое совпадение !! Нет! Само собой разумеется, я чувствую здесь чушь, потому что это самый простой вариант для них!)
Сейчас здесь происходит несколько вещей.
Во-первых, парень по соседству положил основу зимнего сада прямо на землю, в то время как другие люди на улице должны были поддерживать канализационную трубу при строительстве зимнего сада или пристройки, чтобы не повредить канализационную трубу. Я полагаю, раздавлен или рухнул от любого добавленного веса здания / зимнего сада.
Номер два; мой друг живет один и не так уж молод.Не вдаваясь в подробности, у моего друга были серьезные дополнительные личные проблемы / ситуации во время этого водного коммюнике.
     Smithie — 20 февраля 20 в 17:22
     Привет
У нас есть стоки в нашем саду за домом, куда попадают сточные воды туалетов и кухонная вода. Стоки заблокированы, поэтому по нашим дорожкам стекают сточные воды. Наши стоки старые. Мой сосед поставил забор и перекрыл доступ. Он говорит, что ему нужны доказательства того, что у нас плохой сток. Что было бы лучше всего для составления отчета — компания по охране окружающей среды или водоснабжение? Отчет будет использован в суде.Огромное спасибо
     KazzyS — 28 января 20 в 2:54
     Всего через два месяца после переезда в новый дом задний двор дома очень большой. Я посадил семена два дня назад. Сегодня после проливного дождя сад залил дождем. Это означает, что эти два месяца потрачены впустую. Кого мне попросить разобраться с этой проблемой? Я обнаружил, что в саду за домом забита сливная труба. Он позвонил в канализацию, но сказал, что они не несут ответственности.
     Элла — 14 января 20 в 12:43
     Заголовок:
     MissMsMrsMrDrRev’dProf.Прочее
     (не показано)
     Подтвердить:
     Новый дом перекрывает нашу канализацию, но владельцы не хотят знать об этом
      Q: Первоначально у дома, в котором мы живем, был очень длинный задний двор  , по всей длине которого проходила наша труба для сточной воды, которая выходила в основную канализацию, расположенную в переулке в задней части сада. 
      Предыдущий владелец разделил сад и оставил половину его для будущего развития.После покупки дома и небольшого сада началось строительство оставшейся части сада. 
      Наши возражения и опасения по поводу предлагаемой застройки были доведены до сведения совета   и собственника, но строительные работы продолжались, были завершены и проданы. 
      Вскоре после этого начали возникать засоры, которые постепенно ухудшались и ухудшались до такой степени, что теперь у нас нет доступа   к основной канализации.Теперь нам нужно нанять всасывающий танкер для выгрузки отходов из нашей канализации, когда они накапливаются. 
      Совет   сообщил нам, что это личное дело между нами и новыми владельцами, несмотря на наши предупреждения и возражения. 
      Новые владельцы не хотят знать, поскольку у них есть отдельная подача в канализацию, и эта проблема их не касается.
      Видео осмотр водостока показывает, что завал находится прямо под домом нашего соседа. 
      Наш инженер посоветовал   перенаправить наш сток в основную канализацию перед нашим участком и на главную дорогу. 
      Хотя совет   дал разрешение на строительство для проведения работ, их стоимость непомерно высока.Страховая компания утверждает, что засорение произошло не на застрахованном имуществе. 
     Поликлиника
     У вас есть запрос на недвижимость? Наши специалисты могут помочь 
 СПРОСИТЕ СЕЙЧАС
      Мы будем признательны за любые идеи или советы, которые могут у вас возникнуть при решении этой дилеммы.
     A: Строительство домов в задних и боковых садах стало довольно распространенным явлением в последние годы, и можно было бы ожидать, что эта тенденция сохранится, особенно в городских районах. Я предполагаю, что у вас не было общих проблем с канализационной трубой до того, как в заднем саду построили новое жилище.
     Из предоставленной информации следует, что настоящие проблемы возникли после того, как это жилище было построено над канализационной трубой на лужайке позади дома.Я вижу, что это одновременно и раздражает, и вызывает серьезную озабоченность.
     Разрешается строительство участка над частной канализационной трубой, однако необходимо соблюдать некоторые основные меры:
     1. В первую очередь рекомендуется провести осмотр канализационной трубы перед проведением каких-либо работ, чтобы установить, есть ли какие-либо дефекты на участке трубопровода.
     2.Во время строительных работ следует проявлять осторожность, чтобы не повредить канализационные трубы.
     3. Конструкция, размещаемая на земле над канализацией, не должна приводить к потенциальному повреждению канализации. Следует предусмотреть специальные детали фундамента и т. Д., Чтобы гарантировать, что нагрузка от новой конструкции не попадет прямо вниз и на канализационную трубу.
     Из ваших заметок выше следует, что либо возникла проблема с канализацией до постройки дома, построенного выше, либо вес этого нового жилища вызвал повреждение канализации.
     Если можно доказать, что последний причинил ущерб, следует проконсультироваться с владельцем соседней собственности. Однако сейчас это сложнее, поскольку нынешний владелец этого дома купил его после того, как он был построен.
     Между тем, я рекомендую следующее:
     1. Проконсультируйтесь со своим соседом, объясните ему проблему и запросите доступ для проведения дальнейшего расследования.
     2. Провести видеосъемку участков прохода подземных трубопроводов. Это детализирует тип, состояние участков и трассу трубопровода.
     3. В зависимости от степени повреждения участка трубопровода (имеется ли повреждение только боковой стенки трубы или имеется ли канализационная труба в земле), специализированный подрядчик может отремонтировать трубы, возможно, на месте. , без каких-либо серьезных работ).
     4. Отключите это трубное соединение и перенаправьте канализационную трубу прямо в основную канализационную трубу. Проконсультируйтесь с местными властями / Irish Water относительно возможности снижения платы за доступ в канализацию, учитывая конкретное затруднительное положение, с которым вы столкнулись.
     Учитывая предоставленную информацию, я думаю, что вам следует (если этот вариант возможен) перенаправить канализационную трубу от соседнего участка прямо к основной канализации.
      Эндрю О’Горман является инспектором Chartered Building   и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.ie 
     Почему осмотр канализации важен перед покупкой дома
     Большинство покупателей жилья сегодня не подумают о завершении покупки, не пройдя общую проверку дома.Это особенно верно в отношении старых домов, но многие также предпочитают, чтобы новые здания были обследованы независимой третьей стороной. Инспекции — отличная страховка для выявления существующих и потенциальных проблем. К сожалению, большинство домашних инспекторов не проверяют канализационные трубы, что может оказаться серьезной ошибкой, которая требует больших затрат.
     Домашние инспекторы обычно отчитываются о текущем состоянии домашней системы. Они также оценивают ожидаемый срок службы основных компонентов. Типы домашних проверок включают в себя общий каркас или структуру, крышу, ограждающую конструкцию здания, электрические, механические и водопроводные системы.В отчетах об инспекциях выявляются проблемы, которые часто требуют корректировки цен на ремонт или замену во время переговоров. Однако, хотя домашний инспектор может заметить, что из крана капает вода, он редко улавливает первопричину проблемы.
     Почему инспекторы не обращают внимания на канализацию
     Инспекторы могут не обращать внимания на канализационную систему по двум причинам. Во-первых, большая часть канализационной системы находится под землей. Это вне поля зрения и из виду. Вторая причина заключается в том, что у большинства домашних инспекторов нет специального оборудования или знаний, необходимых для надлежащего осмотра канализационной линии.
     Это не критика домохозяек. Отнюдь не. Многие инспекторы чрезвычайно компетентны и обладают обширными общими знаниями в области строительства. Трудно быть экспертом в целом, если учесть, сколько элементов находится в домашней системе. Одна только сантехническая система обширна, и хорошие инспекторы знают, какие сантехнические характеристики следует проверить перед покупкой дома.
     К сожалению, некоторые инспекторы не рассматривают канализацию как продолжение водопровода.Вот тогда проблемы начинают, так сказать, отступать. Сразу после переезда в недавно приобретенный дом может произойти серьезное резервное копирование водопровода. Кто-то должен за это заплатить, и тут начинается указание пальцем. Однако это можно было бы полностью предотвратить, если бы только кто-то подумал о проведении недорогой проверки канализационной линии.
     Ремонт канализации может быть очень дорогим
     Вы можете спросить: «Нужна ли мне проверка канализационной линии перед покупкой дома?» Ответ положительный.Осмотр канализации должен быть обязательной частью контрольного списка вашего дома. Обдумывая, какие проверки проводить при покупке дома, не упускайте из виду канализационную линию. Фактически, проверка канализации — один из самых важных советов по осмотру дома для начинающих покупателей. Осмотр канализационных линий обходится дешево, но ремонт канализации может быть чрезвычайно дорогостоящим. Зачем тратить деньги на ремонт, если этого можно было избежать с помощью простого осмотра?
     Нет такой вещи, как типичная стоимость ремонта вашей канализационной сети.Это может начаться с нескольких сотен долларов, чтобы преодолеть засорение. Или это могут быть десятки тысяч долларов, чтобы выкопать ваш двор и заменить трубы. Счета за ремонт зависят от состояния канализационной линии, места неисправности и первопричины.
     Это не каламбур, но, говоря о корнях, корни деревьев являются основной причиной засорения канализационных линий. К счастью, корни легко найти с помощью видеонаблюдения. К сожалению, их раскапывание и расчистка обходятся очень дорого.Определение объема канализационной линии должно быть в вашем контрольном списке при покупке дома. Фактически, вы не можете позволить себе не осматривать канализационную линию, прежде чем заключить сделку по покупке дома.
     Худший сценарий канализации
     Рассмотрим наихудший сценарий. После нескольких месяцев покупок вы наконец-то нашли дом своей мечты. Это старинный дом, который требует максимальной суммы в вашем бюджете, но, похоже, это выгодная сделка. Вы проявили должную осмотрительность и наняли домашнего инспектора. Отчет пришел с чистым счетом здоровья, и вы с радостью переезжаете.Но спустя три месяца у вас возникла проблема.
     Начинается со странного запаха в подвале. Это сопровождается медленным функционированием туалетов и булькающим звуком из канализации. Три дня спустя вы не можете смыть воду в туалете, и солоноватая вода обратным потоком стекает к вам в подвал. Вы вызываете сантехника, и они сразу же узнают, что у вас остановлена ​​канализационная линия. Возникает вопрос: «А где блокировка?»
     Это массивный корень того величественного дерева во дворе, который впервые привлек вас к этому дому.Он задушил трубу и разорвал ее настежь. Вы также видите песок и ил, которые просачивались в старые глиняные линии, установленные при строительстве вашего классического дома, и выходили из них. А потом ваш сантехник сообщает вам новости.
     Блок находится на вашей стороне от линии собственности. Решать это ваша проблема, а не город. Ваш сантехник сообщает вам еще больше плохих новостей. Основная блокировка находится под вашей бетонной подъездной дорогой, и ее нужно преодолеть. То же самое и со всей канализационной линией, поскольку ее глиняные плитки скомпрометированы корнями величественного дерева.И что еще хуже, линия проходит под деревом, и ее день тоже кончился.
     Вы запрашиваете смету и получаете ответ по времени и материалам. Он будет к северу от 10 000 долларов и, «вероятно», ближе к 20 000 долларов. Вы звоните в свой банк, но этого нет в бюджете. Они предлагают вам пойти за предыдущим владельцем. Ваш следующий звонок — вашему адвокату.
     Варианты ремонта канализации
     Этот наихудший сценарий можно предотвратить. Трудно сказать, как суд отнесется к ответственности за ремонт.Вы, как потенциальный покупатель, обязаны проявлять осторожность и проявлять должную осмотрительность. И домашний продавец не несет ответственности за организацию проверки канализационной линии. Их единственная обязанность — раскрыть потенциальные или существующие проблемы, но они, возможно, не подозревали о том, что проблема назревает у них на дворе.
     Организация простого осмотра канализационной линии может быть лучшим средством профилактики, которое вы можете потратить. Осмотр видеоконференцсвязи снова обойдется вам в 200–300 долларов, но вы не можете назначить цену на душевное спокойствие.Скорее всего, ваш инспектор канализационной сети ничего не найдет. Это само по себе успокаивает.
     Но если проблема обнаруживается в отчете о проверке канализационной линии, вы можете использовать свои варианты. Это зависит от серьезности того, что обнаружит ваш осмотр. Вы заплатили за проверку, так что это ваша информация, которую можно использовать. Давайте посмотрим, какие варианты у вас теперь есть.
    1.   Оценка затрат на ремонт : Не каждая заблокированная канализационная линия является наихудшим сценарием.Ваш инспектор может быстро выявить потенциальное засорение, которое они могут легко устранить внутренними действиями, вместо того, чтобы копать двор. У вас есть время, чтобы взвесить все варианты, вместо того чтобы реагировать коленным рефлексом.
    2.   Найдите время, чтобы оценить : Время — ваш друг при переговорах о покупке дома. Посмотрите на картину в целом и оцените, насколько обширными могут быть проблемы. Сделайте шаг назад, спокойно спланируйте свой следующий шаг и не попадитесь врасплох.
    3.   Определите ответственность : Осмотр канализационной линии позволяет определить ответственность за устранение проблем.Ваш инспектор определит общее состояние линии и определит, относится ли потенциальный ремонт к собственности дома или к гражданской юрисдикции. Пора подключиться к властям, прежде чем сделка продолжится.
    4.   Согласование затрат на ремонт : У вас есть возможность обсудить стоимость ремонта с продавцом. Важно собраться вместе и обсудить объем ремонта и то, кто понесет расходы. В зависимости от ситуации ваш осмотр может обнаружить надвигающуюся угрозу, но не прямую опасность.Обстоятельства будут определять, готовы ли вы двигаться дальше или можете ли вы сейчас договориться о расходах на ремонт в рамках сделки по покупке.
    5.   Отказаться от сделки : Если проверка канализационной трубы обнаружит серьезную проблему, у вас есть возможность отказаться от сделки и уйти. Это может быть трудным решением, когда все остальное в собственности кажется идеальным. Но это вопрос будущих затрат, и вы просто не можете позволить себе рискнуть.
     Что вызывает засорение канализации?
     Многие канализационные линии проходят весь срок службы без каких-либо проблем.Канализационные линии представляют собой пассивные системы локализации, в отличие от водопроводных сетей, находящихся под давлением. Постоянное давление с большей вероятностью скажется на водопроводах, которые имеют тенденцию протекать через фитинги или замерзать при воздействии отрицательных температур. Канализационные линии также подвержены меньшему потоку, чем линии ливневой канализации, по которым во время сильных дождей происходит большой сток воды.
     Канализационные стоки зависят от силы тяжести. Им нужен постоянный отрицательный уклон или спуск вниз от самой нижней точки водопроводной системы вашего дома до места, где линия соединяется с основной городской канализационной системой.Если вы живете в сельской местности, это также может быть септик и свалка.
     Минимальный уклон, необходимый для нормальной жилой канализационной линии диаметром четыре дюйма, составляет четверть дюйма падения на каждый фут пробега. Небольшое падение может показаться не излишней спешкой, но все правила по сантехнике доказали, что этого достаточно. Под действием силы тяжести вода с легкостью переносит нормальные объемы полутвердых сточных вод по этому склону — до тех пор, пока путь не будет заблокирован.
     Есть несколько возможных причин засорения канализационной линии.Некоторых участников легко исправить. Другие нет. Разница в том, насколько доступны линии и насколько обширна причина проблемы. Вот основные причины засорения канализационной линии.
    •   Корни : Корни деревьев являются самым большим нарушителем блокировки канализационных линий. Это потому, что канализационные трубы являются идеальной средой для корней деревьев, которым нравится постоянный источник воды в трубах и питательные вещества, обеспечиваемые сточными водами. Корни деревьев обладают огромной инвазивной силой и найдут малейшую трещину в линии, чтобы прорваться сквозь них.Корни деревьев растут быстро и вскоре могут перекрыть линию. Сантехники обычно могут вытаскивать корни деревьев из труб с минимальными затратами. Проблемы с корнем легко обнаружить во время видеоинспекции.
    •   Обустройство : Канализационные трубы, помещенные в неправильно уплотненные траншеи или траншеи с опорой, проседают и создают низкие точки. На сантехническом языке это называется животами. Это создает застойную точку осаждения и вызывает медленное накопление осадка до тех пор, пока не произойдет блокировка. К сожалению, животы возникают часто, и единственное решение — дорогостоящее.Необходимо вырыть и переместить пузатые канализационные линии. К счастью, животы легко идентифицировать с помощью осмотра.
    •   Перемещение грунта : Даже самые хорошо проложенные канализационные трубы со временем могут выходить из-под уклона или отслаиваться. Оседание грунта происходит по многим причинам: изменение уровня грунтовых вод, раскопки поблизости или даже сейсмические события. Трубы, заблокированные из-за смещения грунта, обычно требуют дорогостоящих раскопок и ремонта. Осмотр канализационной линии выявит изменяющиеся грунтовые условия.
    •   Трубы низкого качества : Многие старые дома были соединены с канализацией с помощью глиняной или бетонной плитки.Это сегментированные отрезки хрупкого трубного материала, которые со временем растрескиваются из-за вторжения корней или изменения грунтовых условий. В новых домах теперь используются прочные пластиковые канализационные трубы. Видеоинспекция позволит быстро выявить трубы из некачественного материала и предупредить возникновение проблем в будущем.
    •   Плохая установка : Как и любой проект, выполняемый людьми, установка канализационной линии требует неправильных строительных технологий. Наиболее частыми проблемами при установке являются неправильные соединения с большими углами и плохо подогнанные соединения.Осмотр камеры гарантирует выявление плохого качества изготовления и предупреждение о надвигающихся проблемах.
     Ремонт канализации
     Существует два основных метода ремонта заблокированных и поврежденных канализационных линий. Оба имеют сопутствующие расходы, но их можно оценить с помощью камеры перед началом работы. Видеоинспекции — прекрасные инструменты для определения масштабов и локализации проблем, а также для составления плана действий для наилучшего решения проблемы. Вот два основных метода ремонта канализационных линий:
    •   Внутренний запрет : камера для осмотра канализационной линии быстро определяет, в чем проблема и где она находится.Камера определяет, как далеко от места вставки находится завал, а радиочастотный / гидролокаторный транспондер позволяет наземному приемнику фиксировать свое географическое положение и глубину. Если блок находится внутри прочной системы трубопроводов, его можно физически удалить механическими ножами или взорвать струей воды под высоким давлением. Это наименее затратный способ ремонта.
    •   Внешний запрет : Видеоинспекции канализации часто дают серьезную информацию. Они выявляют плохо проложенные трубы из некачественных материалов, которые провисают в смещенном участке. Есть только один способ спасения.Необходимо выкопать всю скомпрометированную территорию, чтобы сантехники могли восстановить трубы до исправного состояния. Ремонт канализации может быть очень дорогим по времени, материалам и сопутствующему ущербу для существующих элементов ландшафта. К счастью, надлежащая инспекция канализационной линии обнаружит это, прежде чем вы вступите в собственность под угрозой собственности.
     В поисках надежного инспектора канализационных сетей
     Так же, как вам нужна уважаемая сантехника и ремонтная компания, вам нужно компетентное оборудование для проверки канализационных сетей.Вам нужен кто-то со специализированным оборудованием для видеонаблюдения ваших канализационных линий и опыт интерпретации информации. Это очень много при относительно невысокой стоимости. Но страховая стоимость огромна.
     Дик Рэй Мастер-сантехник — ваш уважаемый инспектор канализационных сетей, обслуживающий район Канзас-Сити, штат Канзас. Наши корни насчитывают более 150 лет.
     25Июл
    Как сделать потолок из пвх панелей в ванной: Пластиковый потолок в ванной — инструкция по монтажу, из пластиковых панелей,пластиковые потолки сделать,отделка потолка пластиковыми панелями,фото,ремонт.
      25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
    видео как сделать своими руками, фото ПВХ в комнате, правильный монтаж
     При большом желании пластиковый потолок в ванной можно установить самостоятельно
    В последнее время для отделки потолка в санузлах используются ПВХ-панели. Данный материал получил широкое распространение за счет низкой стоимости. Также ПВХ-панели имеют высокие эксплуатационные характеристики. Монтаж потолка из пластика производится в несколько этапов. Сначала базовую поверхность обрабатывают и подготавливают к монтажу обрешетки. После этого производится установка каркаса и обшивка панелями.
    Подготовка поверхности под пластиковый потолок в ванной своими руками
    Если вы правильно подготовите поверхность под пластиковые панели, то конструкция получится прочной, и не будет деформироваться. Сначала базовый потолок в комнате нужно очистить от побелки и остатков краски. Для этого воспользуйтесь шпателем. Если краска плохо отделяется, смочите поверхность теплой водой.
    Последующая подготовка производится в несколько этапов:
    1. Устранение трещин и других дефектов. Если размер трещины большой, то её нужно сначала расширить при помощи острого предмета, а затем зашпаклевать.
    2. Грунтовка. Если вы решили использовать пластиковый потолок для отделки ванны, то вам нужно нанести грунтовку на базовую поверхность в несколько слоев.
    3. Шпаклевка. Наносить шпаклевку нужно только после того, как грунтовка полностью высохнет.
    Если вы решили установить пластиковые потолки, то вам нужно позаботиться о разведении проводов под точечные светильники. Помните, что проводка должна прочно крепиться к базовому потолку, иначе панели могут воспламениться.
    Потолки в ванной из ПВХ: преимущества и недостатки
    У пластика есть множество преимуществ. Однако, данный материал имеет существенные минусы. Характерным плюсом пластика является простота монтажа. Сделать потолок из пластика своими руками может даже новичок. Кроме того, монтаж конструкции осуществляется всего лишь за несколько часов.
    Преимущества пластика:
    • Низкая стоимость.
    • Влагостойкость. На ПВХ-панелях не образовывается плесень или грибок.
    • Красивый внешний вид. Пластиковые панели целесообразно использовать в ванной комнате, выдержанной в любом стиле.
    • Пластик улучшает звукоизоляцию комнаты.
    • ПВХ-панели не требуют тщательного ухода.
    Помните, что использовать пластиковые панели нельзя, если в запотолочном пространстве проходят крупные трубы. Кроме того, потолок из ПВХ не дает возможности произвести ремонтные работы. Для замены труб или проводки вам придется разбирать всю конструкцию.
    Недостатки пластиковых потолков:
    1. Снижение высоты комнаты. Пластиковые потолки уменьшают высоту потолка на 10-12 сантиметров.
    2. Пластик является синтетическим материалом, который при воспламенении плавится, и выделяет яд.
    3. Низкая прочность. ПВХ-панели деформируются под воздействием механических повреждений.
    Как сделать каркас под пластиковый потолок в новенькой ванной
    Сборка каркаса начинается с разметки. Вам необходимо выявить самый низкий угол в помещении, и отмерять от него 6 сантиметров. Полученная точка будет стартовой. После этого вам нужно при помощи уровня и лески разметить весь периметр базовой поверхности. Помните, что конечная и начальная линии должны сойтись.
    Монтаж каркаса производится в следующем порядке:
    • Просверлите отверстия и вставьте в них дюбеля. Для этого нужно использовать перфоратор. Не забудьте предварительно приложить к стене металлический профиль.
    • Закрепите направляющий профиль на стене.
    • Прикрепите подвесы. Располагать их нужно с шагом в 60-70 сантиметров.
    • Зафиксируйте на подвесах потолочные профили. Для того, чтобы их зафиксировать точно, нужно натянуть леску между стенами. Не забудьте замотать концы лески на дюбели.
    Стандартная длина металлического профиля — 3 метра. Если в вашей ванной длинный потолок, то вставьте конец одного профиля в другой. Для фиксации изделия используйте саморезы.
    Монтаж пластикового потолка в ванной своими руками
    Установка панелей на обрешетку начинается с закрепления стартового профиля. В качестве альтернативы можно использовать специальный потолочный плинтус. Профиль нужно подрезать и зафиксировать на поверхности при помощи саморезов по металлу.
    Последующая обшивка производится в несколько этапов:
    1. Обрежьте пластиковую панель. Для придания нужного размера используйте ножовку.
    2. Закрепите первую панель. Проследите, чтобы панель была расположена строго перпендикулярно по отношению к стенам.
    3. Следующие панели нужно закреплять путем фиксации к профилю. Желательно, чтобы между панелями не было крупных зазоров.
    4. Последнюю панель закрепите аналогичным образом.
    5. Установите на потолок осветительные приборы.
    После обшивки каркаса нужно зафиксировать потолочные плинтус. Для того, чтобы закрепить его, нужно использовать специальный клей. Если между плинтусом и стенами будут зазоры, устраните их с помощью герметика на основе акрила.
    Потолок из пластиковых панелей в ванной (видео)
    Установить самостоятельно потолок из пластика совсем несложно. Главное – правильно разметить базовую поверхность и в нужной последовательности собрать обрешетку. Перед тем, как приступить к обшивке каркаса, пластик надо оставить на несколько дней в комнате. Это нужно для того, чтобы панели немного расширились. Не забудьте после монтажа конструкции устранить зазоры и микронеровности.
    Пластиковый потолок в ванной (фото)
    Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля
     Панели ПВХ в ванной
    Ванная – это помещение с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры поэтому, не каждый материал подойдет для ее отделки.   Существует достаточно большое количество вариантов оформления ванной комнаты. Одним из самых дешевых материалов являются ПВХ панель. Каркас для ПВХ в ванной сделать достаточно просто, да и сам материал стоит относительно недорого.
    ПВХ  производится из синтетического материала, образованного путем химического смешения углерода, хлора и водорода, а также свинца. Однако свинец присутствует в качественных панелях в столь малых количествах, что он не выделяется даже при горении ПВХ, поэтому этот материал безопасен в применении (если он сделан в соответствие со стандартами).
    Важно обращать внимание на качество данного материала так, как недобросовестные производители могут в больших объемах добавлять в него фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.
    Достоинства и недостатки ПВХ панелей
    Потолок в ванной из панелей ПВХ обладает всеми необходимыми для этого помещения характеристиками. Доступная цена и легкость установки делает это материал практически идеальным для помещений с повышенной влажностью.
    Конечно, у некачественных ПВХ элементов, главным недостатком является их вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду, однако если покупать материалы для отделки дома только в проверенных местах, таких проблем не возникнет.
     Пластиковые панели
    Недостатки ПВХ панелей:
    1. Этот материал достаточно хрупкий, поэтому его легко повредить во время установки.
    2. Если поверхность, на которую крепится каркас ПВХ, имеет неровности, то часть пространства комнаты будет спрятана под панелями.
    3. Некачественные материалы выделяют специфический неприятный запах.
    Достоинства ПВХ панелей:
    1. Большой выбор оттенков, делает такой материал подходящим для любого стиля интерьера.
    2. Благодаря низкой чувствительности к повышенной влажности и синтетическому происхождению, ПВХ панели устойчивы к грибковому и плесневому поражению.
    3. Панели ПВХ на потолок в ванной можно установить самостоятельно, обладая минимальным набором инструментов и знаний в строительной сфере.
    4. Потолок из такого материала легко ремонтировать так, как в случае необходимости можно вынуть одну из деталей, не разбирая всю конструкцию.
    5. Под пластиковыми панелями можно спрятать электрокоммуникации и материалы, используемые для повышения теплоизоляции и шумоизоляции.
    6. ПВХ панели можно мыть раствором воды с обычными моющими средствами.
    7. Отделка потолка ПВХ материалами обойдется вам гораздо дешевле, чем например установка натяжного или подвесного потолка.
    8. ПВХ имеют достаточно долгий срок службы (10-15 лет).
    9. Хорошие панели обладают высокой пожароустойчивостью.
    Благодаря всем вышеописанным достоинствам, потолки из ПВХ пользуются постоянно возрастающим ажиотажем.
    Выбор ПВХ панелей
    При покупке таких материалов, необходимо особое внимание уделять их качеству так, как ПВХ потолок собранный из бракованных составляющих будет неаккуратно выглядеть, а также может выделять вещества опасные для здоровья.
    Чтобы не приобрести подделку, изготовленную в кустарных условиях, нужно спросить у продавца сертификат на товар. Также следует осмотреть панели на наличие неровностей, посторонних вкраплений и зацепок.
     Выбор панелей
    Толщина качественного материала должна быть 8-10 мм, длина обычно достигает 3 метра, но в случае необходимости можно заказать более длинные экземпляры.
    В любом случае практически невозможно на глаз отличить качественный материал от некачественного, поэтому лучше всего приобретать ПВХ панели в проверенных специализированных магазинах.
    Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?
    Панели ПВХ можно устанавливать двумя способами: каркасным и бескаркасным на клеевые гвозди. Одним из преимуществ каркасного способа является то, что он скрывает все неровности поверхности поверхности-основы, поэтому в большинстве случаев предварительная отделка не понадобится.
    Однако если потолок имеет очень большие неровности, и крепление каркаса на одном уровне не возможно, над такой поверхностью придется поработать, устранив особо явные дефекты.
    Элементы из ПВХ, которые устанавливаются на клеевые гвозди, обладают меньшей способностью скрывать недостатки потолка, поэтому каркасный способ пользуется большей популярностью.
    На этапе подготовительных работ необходимо избавиться от старой отделки, в том случае если она осыпается, а также обработать потолок специальным антисептиком, устраняя следы плесени и грибка. Все имеющиеся трещины и дыры нужно заделать штукатуркой на цементной основе, в противном случае частицы потолка могут начать осыпаться на готовую пластиковую конструкцию, что рано или поздно приведет к необходимости замены некоторых панелей.
     Обработка стен от плесени
    Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ
    Каркас под панели на потолок в ванную комнату можно делать из металла или из дерева. Конечно, металлический каркас более подходит для помещений с повышенной влажностью, однако можно устанавливать и деревянную обрешетку, если перед установкой рейки обработать специальными составами, например разогретой на водяной бани олифой.  Обрабатывать деревянные рейки нужно после того, как каркас будет собран.
    Металлические профили изначально обладают всеми свойствами,  которые необходимы для долгой службы каркаса в ванной, поэтому ни какой предварительной обработки они не требуют.
    Какие инструменты и материалы потребуются для монтажа каркаса помимо профилей:
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • электролобзик или ножовка по металлу;
    • строительный степлер.
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • ПВХ.
    Чтобы рассчитать необходимое количество составляющих, нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели. При монтаже несколько элементов могут сломаться, поэтому желательно иметь пару штук про запас.
    Самостоятельная сборка каркаса
     Каркас на потолок для панелей ПВХ
    Каркас для панелей ПВХ сможет собрать даже человек неискушенный в строительном ремесле, главное произвести точные замеры и безошибочно рассчитать необходимое количество материала.
    Собираем каркас:
    1. С помощью уровня находим точку потолка, которая ближе всего расположена к полу.
    2. Отступаем от выявленной точки 5 см. вниз по стене.
    3. На этом уровне делаем отметку по всему периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня и отбивочной нити.
    4. С помощью саморезов прикручиваем на уровне этих линий направляющие УД профиля, прямо к настенной плитке. Если крестики, которые применялись при установке плитки, имели ширину 2 – 2,5 мм, то саморезы можно вкручивать в шов между плиткой.
    5. Делаем на потолке поперечную разметку, с шагом между линиями 40 см (разметка должна проходить поперек направления ПВХ панелей).
    6. Теперь, прикрепляем к потолку прямые подвесы, изогнув их в П-образную форму, шаг между ними должен быть 40 — 50 см.
    7. К подвесам прикрепляем широкие СД профиля, заведя их концы в прикрепленные к стенам направляющие.
    8. Свободные отрезки подвеса загибаем в стороны.
    9. Если поверхность, на которую устанавливается каркас, идеально ровная, то профиля можно крепить без подвесов непосредственно к потолку.
    10. В местах, где планируется расположение светильников, необходимо прикрепить к обрешетке дополнительные профили.
    Каркас под потолок из ПВХ панелей в ванную устанавливается достаточно просто и быстро, это еще одна причина, по которой такая конструкция пользуется популярностью.
    Прикрепление к каркасу ПВХ панелей
     Монтаж панелей
    Когда каркас установлен на потолок, можно перейти к монтажу элементов ПВХ. Важно соблюдать последовательность установки пластиковых составляющих, и особое внимание нужно уделить закрытию зазора между стеной и потолком. Можно матировать по периметру отделываемой комнаты  потолочный плинтус или специальный L-образный профиль для панелей ПВХ.
    Прикрепляем панели ПВХ к каркасу:
    1. По периметру потолка ванной комнаты устанавливаем L-образный профиль для ПВХ.
    2. Замеряем ширину потолка поперек установленных ранее профилей и нарезаем в соответствие с полученными замерами ПВХ панели.
    3. С первой панели нужно удалить фаску, для лучшего вхождения в паз L-образного профиля.
    4. Теперь поочередно устанавливаем оставшиеся ПВХ панели с помощью, саморезов с пресс-шайбой или строительного степлера, при этом необходимо следить, чтобы фаска одной панели попадала в паз другой.
    5. По ходу установки панелей монтируем осветительные приборы, делая небольшие отверстия в пластиковых элементах в местах прикрепления светильников с помощью дрели со специальной насадки или сверла и острого ножа.
    6. Через эти же отверстия пропускаем провода для осветительных приборов.
    7. Пред установкой последней панели измеряем расстояние от предпоследнего элемента до стартового профиля.
    8. Разрезаем последнюю панель вдоль в соответствие с полученными размерами.
    9. Крепим последнюю составляющую пластикового потолка к каркасу, заводя ее край в стартовый профиль с помощью узкого шпателя или тупого широкого ножа.
    10. Замазываем щели между L-образным профилем и стеной ванной комнаты силиконом белого цвета.
    11. Установка потолка из ПВХ завершена, осталось только протереть его поверхность от налетевшей в процессе монтажа пыли.
    Установить потолок из ПВХ панелей в ванной – отличное решение, ведь этот материал идеально вписывается в помещения с повышенной влажностью. Единственным условием для комнат, отделанных таким материалом, это обязательное наличие вентиляционной системы так, как образующемуся во время включения горячей воды пару нужен выход.
    Помните, что качественная установка каркаса –   залог долговечности конструкции. https://youtu.be/n0KbsoM_FEk
    Возведение зеркального потолка в ванной комнате — самые интересные и необычные решения
    Как сделать потолок из пластиковых панелей
    Для отделки потолка совсем недавно предлагалось не слишком много возможностей и вариантов. Его белили, в лучшем случае клеили обоями, и на этом способы сделать красивый, оригинальный потолок заканчивались. Сегодня есть множество разновидностей потолков, наиболее экономичным методом является способ создания потолка из пластиковых панелей. Он в последнее время обрел огромную популярность, в особенности такая разновидность потолка нравится тем, кто любит заниматься ремонтно-отделочными работами в своем жилище собственноручно.
    Особенности потолка, изготовленного из пластика
    У людей, решивших прибегнуть к пластиковому потолку, нередко появляются вопросы относительно того, как сделать потолок из пластиковых панелей. Обычно подобный потолок прикрепляют к исходному потолку посредством специализированных подвесов на каркас. В качестве материала, используемого для панелей, служит поливинилхлорид, являющийся сегодня одним из наиболее безопасных и экологически чистых разновидностей пластика. Тара, предназначенная для транспортировки пищевых продуктов, нередко также вырабатывается из поливинилхлорида или ПВХ.
    Нетрудно создать подобный потолок из пластиковых панелей своими руками, к тому же вполне возможно придать ему достаточно привлекательный и интересный вид. На этом потолке абсолютно не заметны панельные швы, а срок его службы составит значительно более долгий период времени, чем в случае варианта, изготовленного из гипсокартона. За потолком из пластиковых панелей совсем несложно ухаживать, требуется лишь периодически выполнять вытирание пыли. Для этого можно применять влажную тряпку, пластиковый материал нисколько не боится воздействия воды.
    Выбирая панели, важно не совершить серьезной ошибки и не приобрести настенные вместо необходимых потолочных. Они в значительной степени отличаются друг от друга, хотя и изготавливаются из одинаковых материалов. Настенные оказываются гораздо более тяжелыми, этот параметр является достаточно значимым.
    При монтировке на потолок панелей будет присутствовать существенная нагрузка, направленная на каркас. Такая ситуация чревата неприятными последствиями в дальнейшем, однажды каркас способен просто не выдержать чрезмерной нагрузки, в результате чего произойдет обрушение потолка. Если на стену установить потолочные панели, то с течением времени они наверняка деформируются, поскольку уровень их прочности является более низким.
    Желающим самостоятельно получить пластиковую разновидность потолка у себя дома следует предварительно ознакомиться с инструктивными материалами. Полезными окажутся фотопотолка из пластиковых панелей, при рассмотрении соответствующих снимков человек сможет сделать для себя определенные выводы и разработать конкретную последовательность действий по созданию потолка из пластика.
    Пластиковые потолки в ванной
    Многие люди сегодня стремятся иметь пластиковый потолок и в ванной комнате. Существуют разные варианты оформления потолка в ванной из пластиковых панелей. Некоторые жильцы желают постоянно видеть в этом помещении самый современный потолок натяжного характера, других устроят и более простые разновидности. В любом случае при окончании ремонтных работ в ванной комнате необходимо заняться и новым потолком, необходимым для придания помещению впечатления полной завершенности. В этой ситуации наилучшим вариантом станет именно пластик, он обязательно придется по вкусу даже самому требовательному и взыскательному человеку.
    Выполнить обшивку потолка в ванной пластиковыми панелями в целом несложно, такую работу в состоянии выполнить каждый, достаточно наличия желания и некоторых элементарных навыков. Весь процесс установки потолка из пластиковых панелей в ванне можно разбить на две основные составляющие, первой из которых является сборка каркаса из металла, а за этим этапом следует его обшивка панелями, изготовленными из ПВХ.
    Процесс установки в ванной пластикового потолка
    Осуществить собственноручно установку потолка из ПВХ панелей в данном помещении не является сложной задачей, что связано с двумя основополагающими факторами. Качественное уложение плитки способствует правильному ориентированию на горизонтальной плоскости. Благодаря плитке, можно прикрепить каркас к стене, не применяя для этой цели перфоратор.
    При наличии определенных условий происходит отличная врезка саморезов в швы между кафелем, они достаточно крепко держат профили из металлов. Для этого необходимо, чтобы ширина шва составляла не более 2 миллиметров, а руки человека, устанавливающего пластиковый потолок, должны быть достаточно умелыми и ловкими, ведь саморезы категорически запрещается перекручивать. В таком случае произойдет срыв резьбы, и саморез не сможет выполнять свои функции. Желательно освоить такой метод, тогда создание в ванной комнате потолка из пластиковых панелей займет у человека существенно меньше времени.
    Каркас в этой ситуации достаточно прост и отличается от металлической конструкции, предназначенной для потолка из гипсокартона, лишь тем, что его монтаж обычно выполняют поперек панелей из ПВХ. Приняв решение установить в ванной потолок из пластика, следует четко представлять себе весь процесс, связанный с отделкой потолка пластиковыми панелями. Монтаж потолков в ванной комнате потребует от человека и наличия навыков в обращении с электричеством, поскольку существование любого потолка просто невозможно без присутствия точечных светильников. В ходе сборки сделанных из ПВХ панелей именно их и понадобится устанавливать.
    Подобные действия также не будут представлять проблем. После установки панели, в которой человек планирует провести операцию монтажа светильника, в ней посредством особой коронки просверливается специальное отверстие, именно в него и монтируется прибор для освещения. Совмещать работы, связанные с монтажом панелей и светильников, гораздо удобнее, ведь мастер постоянно будет пребывать в отлично освещенном помещении. После завершения монтажа самого последнего из светильников происходит обрезание старой проводки, после чего в действие тут же включается новая, затем успешно продолжается монтаж в ванной потолка, изготовленного из ПВХ панелей.
    Прикрепление последней панели проходит так же, как и прочих, но для этого требуется использование особых саморезов. Такие саморезы принято вкручивать максимально близко к стене. По окончанию всех необходимых работ, следует убрать имеющиеся щелочки, в этих действиях поможет силикон. Излишний герметик без проблем удаляется посредством обыкновенной чистой, слегка увлажненной, тряпки.
    Человеку, не обладающему опытом изготовления потолков из пластика, стоит перед началом соответствующих работ посмотреть видео о потолке из пластиковых панелей. Сегодня существует немало видеороликов, содержащих детальные инструкции по всем вопросам, связанным с потолками из ПВХ панелей. В результате их просмотра можно запомнить всю последовательность манипуляций и узнать, какие инструменты необходимо иметь при себе для успешного осуществления задуманного процесса.
    Пластиковые потолки можно считать прекрасным современным дизайнерским решением, их создание вовсе не требует особых физических усилий, специальной подготовки или серьезных материальных затрат. Эта разновидность потолков вполне заслуживает широкой популярности, благодаря их практичности, удобству в эксплуатации и внешней привлекательности, люди охотно устанавливают их в квартирах.
    Потолок из пвх панелей в ванной комнате своими руками
    Сборка каркасной системе
    Подробная инструкция. Конструкцию начинают собирать с направляющих, выставляя их по уровню на поверхность стен по периметру. Для этих целей лучше применять обыкновенный прокат, который предназначен для обустройства конструкций из гипсокантона.
    Монтаж потолка в ванной комнате из панелей пвх.
    Потому как в подобных комнатах, как ванная или кухня всегда есть высокая влажность, профиль с крепежом следует брать оцинкованный. Однако в сухих помещениях это не страшно, благодаря этому для производства каркаса можно взять деревянные бруски у которых сечение 30х30 мм.
    После, применяя типовые подвесы, на расстоянии 50–60 см закрепляют промежуточные направляющие, которые применяя уровень также равняют на одном уровне. Если отступ выполняется очень маленьким, только чтобы провести гофрированный шланг под проводку, то крепление реек выполняют напрямую к поверхности потолка. Если необходимо разравнивание по плоскости проводят, подкладывая под профиль куски фанеры, древесные клинышки.
    Второй шаг после сборки каркаса – установка панелей. В большинстве случаев первым устанавливают J-профиль, однако для конструкции на подвесах применяют потолочный потолочный плинтус. Края подгоняют под угол в 45°, а длину отмеряют как можно более точнее или с запасом в один миллиметр, иначе в соединительных местах вероятно появление щелей, которые будут ощутимо выделяться.
    Если на поверхности стен плитка или другое прочное основание, то подогнанный по размерам профиль можно наклеить на жидкие гвозди или привинтить самосверлящими шурупами. Поверхность заранее обезжиривается и, нанёсши на рейку зигзагообразным движением клей, ее плотно прижимают к стенке. Дальше отрывают, дают клею высохнуть пару минут, пока он не будет прекрасно липнуть, и снова кладут на место. Рейку выверяют по уровню, пока клей не схватился полноценно, если нужно – поправляют.
    Профиля клеят с 3-х сторон и оставляют сохнуть на 12 часов. Если во время работ клей выдавился с одной из сторон, его не нужно трогать до полного отвердевания, после этого, поддев острым ножиком отламывают. Тогда на поверхности не останется никаких следов, однако если клей пытаться убрать, пока он в жидком состоянии, он размажется и запачкает материал.
    Монтаж конструкции
    После проведения всей необходимой подготовки следует приступать к следующему этапу – установке каркаса. Именно когда уже сформирована вся конструкция целиком требуется начинать закреплять потолочные ПВХ листы своими руками. Для того чтобы не ошибиться или не допустить каких-либо ошибок нужно придерживаться следующих советов. Рекомендуемая последовательность:
    Первый этап
    Первоначально нужно крепить вдоль стены особую планку из пластика, предназначенную для монтажа. Именно в нее будут затем вставляться потолочные панели. Планка закрепляется специальными саморезами с пресс-шайбами. Они устанавливаются на расстоянии примерно 30–35 см. После чего к уже закрепленной монтажной планке устанавливаем плинтусы. Они прикрепляются с помощью специального механизма на защелке. Плинтусы монтируются вдоль всех стен, кроме одной.
    Крепеж планки 
    Шаг второй
    Следующий этап отделки ванной комнаты своими руками начинается с монтажа самих пластиковых элементов. В первую очередь следует вставить в оставшийся зазор между плинтусом и обрешеткой панель ПВХ. Осуществляется это достаточно просто за счет гибкости и легкости самих элементов конструкции, а также их размеров. Край пластиковой панели крепится к обрешетчатой рейке заранее подготовленными для этого саморезами.
    монтаж панелей
    Причем монтаж должен проводиться, начиная от стены, которая находится противоположно по отношению к другой стене, где и начинается отделка ванной своими руками. После чего уже следующая деталь прикрепляется в специальный зазор между плинтусом и конструкцией. Каждая деталь защелкивается на предыдущем элементе. Кроме того, противоположная сторона аналогичным способом закрепляется при помощи саморезов к обрешетке.
    Крепление шурупами
    Данный метод позволяет наиболее эффективно держаться ПВХ панелям как между собой, так и с основной конструкцией. Это дает возможность сформировать всю поверхность потолка в одной плоскости без различных изъянов. Крепление панель за панелью помогает всем деталям каркаса плотно прилегать друг к другу, что значительно увеличивает срок эксплуатации потолочного перекрытия в ванной комнате.
    Заключительный этап
    Отделка душевой в зависимости от размеров помещения занимает немного времени, так как панели ПВХ легкие, а их монтаж весьма прост. Последний лист чаще всего нужно будет обрезать. Это связано с тем, что он – заключительный элемент конструкции, поэтому нередко не соответствует размерам ванной. Для устранения недочета потребуется строительный нож либо ножовка, предназначенная для резки по металлу.
    Закрепляя последнюю ПВХ деталь конструкции, следует плотно прижать ее плинтусом. Его, в свою очередь, вставляем в соединительные уголки, которые крепятся к концам двух других плинтусов. Таким образом, заключительный этап отделки ванной комнаты своими руками осталось подвести защелкиванием монтажной планкой и плинтусом. После чего полученный потолок необходимо протереть, а затем наслаждаться его замечательным видом.
    Хорошие моменты применения пластиковых панелей
     Для панельной установки нужно создать подвесную конструкцию из металлопрофиля, которая уменьшит высоту помещения на пару сантиметров. При эксплуатации привычных осветительных приборов под оборудование потолка понадобится около 3 см, для вмонтированных компонентов его придется опустить на 8–12 см. Не обращая внимания на это, у технологии много хороших моментов.
    К положительным качествам облицовки комнаты с ванной панелями относят следующее:
    • подвесной выполненный из пластика потолок красиво закрывает любые поверхностные неровности;
    • нет надобности демонтировать покрытие которое уже устарело;
    • вероятна спрятанная проводка электрических, вентиляционных, систем коммуникации;
    • простота сборки благодаря хорошему соединению по принципу шип-паз, маленькому весу материала;
    • наличие каркаса из металла подойдет для устройства звукоизоляции, гидрозащиты;
    • если будет нужна замена повреждённых панелей они убираются, а на их место ставятся новые;
    • поливинилхлорид считается влагоустойчивым материалом, благодаря этому любые загрязнения с его поверхности легко убираются, что дает возможность длительнее поддерживать аккуратный внешний вид.
    Потолочная отделка панелями из пластика или ПВХ обшивочной доской считается доступным более дешевым вариантом, монтаж можно воплотить в течении пары часов, но для создания трудных конструкций из нескольких уровней этот метод не подойдет.
    Подбор метода крепления к поверхности потолка зависит от параметров основания и установленных задач. Если поверхность с самого начала ровная и не нуждается в коррекции, то панели прикрепляют конкретно на ней. Но сначала на одну из боковых стен устанавливают J-профиль, дальше, вставляя в него другие полосы, начинают собирать потолок. Для хорошей фиксации панелей их прикрепляют, выдерживая шаг в 50 см.
    Крепеж необходимо выбирать с учетом параметров материала перекрытия. Если это дерево, обшивочная доска, то крепить можно на гвоздики, скобы из скобосшивателя. С поверхностью из бетона немного тяжелее, потому как придется высверливать отверстия для дюбелей. Благодаря этому, если дают возможность условия, монтаж выполняют, применяя очень маленький отступ от поверхности потолка, или на жидкие гвозди. Однако в последнем варианте конструкция получается неразборной, что выполняет невозможным замену индивидуальной панели.
    Потолки в ванной из ПВХ: преимущества и недостатки
    У пластика есть множество преимуществ. Однако, данный материал имеет существенные минусы. Характерным плюсом пластика является простота монтажа. Сделать потолок из пластика своими руками может даже новичок. Кроме того, монтаж конструкции осуществляется всего лишь за несколько часов.
    Преимущества пластика:
    • Низкая стоимость.
    • Влагостойкость. На ПВХ-панелях не образовывается плесень или грибок.
    • Красивый внешний вид. Пластиковые панели целесообразно использовать в ванной комнате, выдержанной в любом стиле.
    • Пластик улучшает звукоизоляцию комнаты.
    • ПВХ-панели не требуют тщательного ухода.
    Недостатки пластиковых потолков:
    1. Снижение высоты комнаты. Пластиковые потолки уменьшают высоту потолка на 10-12 сантиметров.
    2. Пластик является синтетическим материалом, который при воспламенении плавится, и выделяет яд.
    3. Низкая прочность. ПВХ-панели деформируются под воздействием механических повреждений.
    Монтаж панелей
    1. Перед тем, как устанавливать панели, необходимо зафиксировать стартовую планку к направляющему профилю Потолочный плинтус может выступать как альтернативный вариант.
    2. Далее в соответствии с параметрами следует отрезать пластиковые панели. После этого оба окончания панели вставляются в стартовую рейку и закрепляются шурупами
    3. Следующие пластиковые детали устанавливаются по такому же принципу и должны размещаться плотно друг к другу. При сгибании панели следует рассчитывать силу, чтобы не повредить материал
    4. Завершающую панель нужно разрезать ножом по всей длине и поместить в стартовую планку
    5. На последнем этапе следует хорошо очистить помещение, чтобы не оставалось никаких следов ремонта
    Расчет количества панелей для потолка
    Для проведения расчета количества ПВХ-панелей сначала надо определить площадь комнаты, в которой будет отделываться потолок. Для определения площади потолка, его длину умножаем на ширину. На упаковке ПВХ-панелей обязательно указывается площадь одного элемента. Вам осталось разделить полученную площадь потолка на площадь одного элемента, и получится число необходимых панелей.
    При определении числа панелей обычно получается дробное число, его округляют в большую сторону, добавляют 15-20 %, которые уйдут на отрезы, и получается число панелей, которые вам надо приобрести. Ориентироваться надо на длину и ширину комнаты, определиться, как будет проводиться монтаж панелей, вдоль или поперек, и в соответствии с этим выбирать необходимую длину элементов.
    Потолок со светодиодными светильниками
    Кроме необходимого количества ПВХ-панелей, рассчитывается количество металлических профилей, используемых для обрешетки. Для этого делают на бумаге схему комнаты и вдоль стены рисуют параллельные линии на расстоянии 0,6 мм друг от друга. Проводят расчет и получают необходимую длину профилей.
    Стандартная длина оцинкованного профиля составляет 3 м, поэтому полученную длину делят на 3 и получают число профилей. Если площадь помещения более 6 м2, то устанавливаются еще и поперечные планки, количество которых рассчитывается отдельно, в соответствии со схемой их монтажа.
    Вариант отделки потолка
    По периметру на стены устанавливается более жесткий профиль, для определения его количества надо рассчитать периметр потолка. Проводится расчет дюбелей для крепления профилей к потолку и саморезов, которыми ПВХ-панели крепятся к обрешетке. На каждые 50 см профиля или панели потребуется один дюбель или саморез.
    Для определения длины потолочного плинтуса надо полученный периметр комнаты разделить на 3 (длина плинтуса), округлить до большего целого числа, и вы получите необходимое количество элементов.
    Вместо оцинкованного профиля и саморезов при создании обрешетки в помещении с нормальной влажностью можно использовать деревянные элементы и скобы.
    Подбор материалов
    Для проведения работ по установке пластикового потолка необходимы будут следующие материалы:
    Пластиковые панели
     При выборе необходимо уделить пристальное внимание их качеству. Они должны быть ровные, однотонные
    Дешевый пластик имеет одно не совсем приятное свойство – он просвечивается от света точечных светильников, портя всю картину ремонта. Поэтому лучше не продешевить и купить качественный материал, чем «наслаждаться» зря потраченным временем.
    Профиль металлический направляющий (UD). Количество данного материала зависит от размеров ванной комнаты. Он будет устанавливаться по периметру помещения. Соответственно, его количество будет равно сумме длин всех стен ванной комнаты.
    Профиль металлический потолочный (CD). Он предназначен для монтажа обрешетки потолка. Данный профиль устанавливается перпендикулярно. Для надежного закрепления пластика к потолку и недопущения его прогибов, этот шаг при установке профиля не должен быть больше 0,5 м. В зависимости от этого параметра, можно высчитать необходимое количество материала.
    Будьте внимательны при выборе профилей. Необходимо покупать только качественные оцинкованные, чтобы они не покрылись ржавчиной от высокой влажности в помещении. 
    Кронштейны для крепления потолочного профиля к основному перекрытию. Устанавливаются они с шагом не более 0,7 м. В противном случае под весом всей конструкции профиль может прогибаться. Крепятся они к потолку дюбелями быстрого монтажа.
    Саморезы для крепления профилей (так называемая «семечка»).
    Саморезы для крепления пластиковых панелей к профилям.
    Стартовая пластиковая панель или потолочный плинтус.
    Дюбели быстрого монтажа.
    Пластиковые панели.
    Из инструмента однозначно понадобятся:
    • Перфоратор или ударная дрель.
    • Шуруповерт.
    • Электролобзик.
    • Уровень, рулетка, карандаш, нож.
    6 Крепление последней панели
    На завершающем этапе необходимо установить последнюю полосу, что сделать правильно с первой попытки не всегда получается. Обычно ее приходится подрезать по ширине. Для этого промеряют фактическое расстояние от предыдущей планки до стартового профиля (плинтуса), отнимая 5–7 мм. Но даже тогда в процессе установки, чтобы она зашла на место, ее все время приходится аккуратно поправлять шпателем.
    Еще один вариант – приклеить полосу на «жидкие гвозди», в этом случае ее размер будет соответствовать расстоянию от предыдущей панели до упорной планки. Нанеся клей на полосу, а также на все направляющие, ее клеят по описанной выше технологии. Недостаток этого метода один – панель получается несъемной, поэтому при необходимости ее придется ломать.
    Последним устанавливают пластиковый плинтус, предварительно обрезав на нем монтажную планку, а боковые части под углом 45°. Промеряют, и если все идеально подходит, то полки плинтуса, которые клеятся к потолку и стене, промазав клеем, фиксируют, плотно прижимая их. На этом монтаж закончен.
    В случае допущенных просчетов или выбора материала невысокого качества со временем в местах соединения плинтуса с потолком возможно образование щелей. Тогда для их устранения берут белый акриловый герметик и, вставив тубу в монтажный пистолет, заполняют все щели. Поскольку акрил быстро схватывается, протяженность обрабатываемых участков не должна превышать 30–40 см. Заполнив шов, его сразу же уплотняют, пройдя сверху мягкой тряпкой или пальцем. Затвердевшие излишки можно удалить острым уголком шпателя.
    Обработав весь периметр, его оставляют сохнуть. Когда акрил подсохнет, то шов может втянуться, поэтому действия по устранению зазоров приходится повторять. В завершение оставшиеся на потолке разводы, протерев влажной чистой губкой, натирают мягкой тканью до появления блеска.
    Как видно, обшить потолок в ванной комнате пластиковыми панелями или ПВХ вагонкой даже при отсутствии должного опыта будет несложно. Конечный результат больше зависит от состояния потолка, его кривизны, выбора материала, ведь чем он качественнее, тем меньше проблем возникает в процессе дальнейшей эксплуатации.
    5 Установка осветительных приборов
    Отверстия под светильники необходимо сделать еще в процессе монтажа, воспользовавшись для этого кольцевой насадкой, тогда они получатся идеально ровными, или при помощи электролобзика. После крепления полос со светильниками их подключают к электросети и сразу же проверяют на исправность. Ведь если по окончании всех работ возникнут проблемы, то чтобы их устранить, потолок придется разобрать и собрать заново.
    Последовательность действий по установке осветительных элементов будет следующей:
    • Подготовив каркас, внутри него прокидывают проводку по направлению к местам крепления светильников и сразу же проверяют прибором на предмет обрыва цепи. В целях безопасности провод следует взять в двойной изоляции, уложив его в пластиковый гофрированный шланг.
    • Панель под светильники подготавливают заранее, проделав в ней отверстия нужного размера.
    • Закрепив осветительные приборы на полосе, ее устанавливают на свое место.
    • Осуществляют подсоединение к проложенным внутри каркаса проводам и, вкрутив лампочки, проверяют работоспособность.
    При подключении напрямую к электросети в ванную комнату чаще выбирают светильники на 220 В под лампы накаливания или экономки. Вариант с понижающим трансформатором на 12 В встречается реже, в этом случае выбирают галогенные или светодиодные лампы. Но независимо от типа подключения, в системе обязательно наличие отдельного автомата с УЗО, отключающего напряжение в случае короткого замыкания.
    В процессе эксплуатации лампы накаливания (даже маломощные) нагреваются и передают часть тепла пластику, который начинает темнеть, деформироваться. Чтобы не допустить этого, на корпус следует приклеить слой любого гибкого теплоизоляционного материала.
    Учитывая особенности эксплуатации, высокие требования электробезопасности при работе в помещениях с повышенной влажностью, светильники следует выбирать со степенью защиты не менее IP44, что гарантирует защищенность корпуса лампы от прямого попадания воды. Но стоят такие приборы дорого, а учитывая их больший вес, в местах крепления потребуется устанавливать дополнительные перемычки.
    Галогенные, светодиодные лампы лишены перечисленных недостатков, поэтому требования к электробезопасности ниже, а светильники могут крепиться на любую конструкцию.
    Для подключения 4 ламп от сети 220 В, если длина провода ведущего к каждому из них не превышает 2 метров, достаточно одного трансформатора, но при большей длине наблюдается падение напряжения, как следствие, свечение становится слабее. Поэтому если размеры ванной комнаты и расстояние между светильниками значительные, то преобразователь размещают внутри подвесной конструкции или ставят дополнительный прибор.
    Виды потолочных пластиковых панелей
    Основными различиями панелей ПВХ являются размеры, толщина и покрытие. Пределы стандартных размеров панелей ПВХ для потолка варьируются в довольно больших размерах и, как правило, составляют:
    • 25 сантиметров по ширине;
    • от 2,5 до 6 метров длинной;
    • от 5 до 12 миллиметров толщиной.
    Большую роль играет вид панелей, которые могут быть шовными и бесшовными. В варианте без швов подразумевается, что после их установки, планки прилегают друг к другу плотно, без щелей и зазоров. Тем самым, обеспечивается сплошная и ровная плоскость. Стоимость бесшовных панелей ненамного дороже обычных. На панелях в стандартном исполнении промежутки также отсутствуют, но места соединения, все же, заметны.
    Матовые и белого цвета панели являются одними из самых недорогих разновидностей ПВХ. Пластиковый потолок в ванной выглядит совершенно по-новому, когда изделия покрыты лаком или специальной пленкой. Выбор их огромен: от однотонного до ярких и красочных, со всевозможным модным принтом. Стоимость цветных ПВХ, соответственно, уже дороже, но и по размеру эти пластиковые панели будут больше. Это даст возможность закрепить более однородную поверхность, с наименьшим количеством зазоров.
    2 Основные комплектующие материалы
    При изготовлении в ванной комнате пластикового потолка необходимо подготовить инструмент, комплектующие, правильно подобрать панели. Они должны быть хорошего качества, обладать достаточной толщиной, изделия с тонким сечением не имеют необходимой жесткости и способны пропускать свет от ламп.
    Стартовый профиль. Элемент в виде u-образной планки устанавливается на каркас по всему периметру. Он используется для крепления пластиковых панелей с торцов.
    Угол (внешний и внутренний). Данный элемент незаменим для монтажа панелей в местах соприкосновения двух стен.
    Н-профиль. Позволяет соединять полосы по длине, если одного элемента не хватает для перекрытия расстояния между стенами.
    Потолочный плинтус предназначен для подшивки панелей, имеет декоративный бордюр и как стартовый профиль также крепится на каркас.
    Пластиковый уголок. Служит для заделки любых стыков, что позволяет сделать потолок более аккуратным.
    Кроме этого, потребуется подготовить металлические направляющие для изготовления каркаса, крепеж. Поскольку ванная комната – это помещение с повышенным содержанием влажности, то все элементы должны иметь защитное оцинкованное покрытие.
    Монтаж панелей ПВХ
    Данный вариант пластиковых панелей самый популярный. Это обуславливается широким выбором цветов исполнения материала. Можно подобрать цвет или рисунок, который будет отлично гармонировать с общим дизайном ванной.
    Монтаж пластикового потолка в ванной можно сделать самому, а для этого нам понадобится:
    • Бруски из дерева с сечением 30*40 см;
    • Стартовая пластина для крепежа;
    • Саморезы и дюбеля длинной 5-5,5 см;
    • Сами пластиковые панели;
    • Эмульсия для обработки дерева;
    • Жидкие гвозди.
    Изначально может возникнуть вопрос, почему используем дерево? Дело в том, что металл боится влаги и нечаянно повредив его (поцарапав, согнув), то сразу на том месте появляется ржавчина.
    В случае с деревом, то оно имеет свойство «дышать», т. е. вся влага будет испаряться. Итак, разберёмся как сделать пластиковый потолок своими руками:
    • Первым делом обрабатываем бруски специальной эмульсией, которая повышает степень влагоустойчивости.
    • Затем надо разметить стены из расчёта, чтобы встраиваемые плафоны были на расстоянии 2-3 см от исходного потолка.
    • В брусках делаем отверстия под дюбеля с шагом 50-60 см, а затем прикладываем бруски к стене по разметке и делаем их в стене. Для этих случаев стоит использовать перфоратор.
    • Крепим брусья по периметру при помощи дюбелей и саморезов. Таким образом мы сделали основу для каркаса.
    • В зависимости от масштабов ванной комнаты, необходимо зафиксировать перекладины (продольные балки) вдоль длинной стены. Шаг должен быть 40-50 см. Также необходимо зафиксировать поперечные балки.
    • Затем к низу боковых (основных) балок, крепится стартовая пластина ПВХ. Закрепляем её саморезами к 3-м стенам, 4-ую приклеим уже вместе с последней панелью.
    • Устанавливаем первую панель, обрезав на ней скрепляющий шов. Фиксируем пластину маленькими саморезами в области замковой части. Каждую последующую панель прижимаем плотно к другой и крепим.
    • Последнюю пластину подрезаем по размерам. Стартовую часть на длинной стороне промазываем жидкими гвоздями, одеваем её на последнюю панель и фиксируем на балке.
    Лучше разобраться во всём, Вам помогут фото пошаговой сборки пластикового потолка в ванной.
    Потолок в ванной из ПВХ своими руками
     Как уже говорилось выше, монтаж потолка из ПВХ не представляет особых сложностей. Помимо самих панелей, понадобится материал для изготовления каркаса, на который они будут крепиться. В качестве материала для каркаса можно использовать металлический профиль или деревянные брусья.
     Подходящее сечение бруса – 50*50 мм или 50*40 мм. Если ванная комната имеет большую площадь, конструкция может провиснуть в центре под действием собственной тяжести
     В этом случае пригодятся подвесы, такие же, как те, что применяют при монтаже потолка из гипсокартона.
     Обратите внимание, что панельный потолок в ванной помимо собственно пластиковых панелей, включает в себя потолочный плинтус, уголки и крепежную планку для плинтуса (прочитайте: «Плинтус для пластиковых панелей»). Все эти элементы продаются в строительных магазинах
    Они бывают разного цвета, ширины и формы.
    Какие инструменты понадобятся
     Для обустройства в ванной пластикового потолка достаточно самых простых инструментов.
    Для монтажных работ понадобятся:
    • подвесы;
    • лазерный уровень;
    • рулетка;
    • молоток;
    • ножовка по металлу;
    • тонкий нож;
    • дрель для крепления панелей ПВХ к потолку;
    • дюбели;
    • шурупы-саморезы;
    • отвертка;
    • строительный степлер.
    Разметка
    1. Самый первый этап работы – разметка стен под каркас. С помощью лазерного или водяного уровня необходимо найти наиболее низко расположенную точку потолка. От этой точки вниз делается отступ, равный ширине бруска, и ставится отметка.
    2. На высоте сделанной метки начертите линию по периметру стен. Правильность разметки контролируйте при помощи строительного уровня.
    3. По этой линии будет осуществляться крепление брусьев. Самый верх каркаса должен касаться нижней точки поверхности потолка. Рекомендуемая ширина бруска составляет 50 мм.
    Подготовка брусьев
    1. Приготовьте брусья нужной длины.
    2. Нанесите на них номера, соответствующую расположению брусьев относительно выбранной начальной точке.
    3. При помощи дрели просверлите на брусках отверстия для предстоящего крепления анкерами.
    4. Сделайте на стенах отметки под анкеры.
    Сборка каркаса
     Просверлите в стенах отверстия для анкеров. С помощью дюбелей закрепите бруски.Теперь настала очередь поперечных брусьев. Шаг их крепления следует рассчитывать исходя из ширины пластиковых панелей. На поперечные брусья должны ложиться стыковочные швы между ПВХ-панелями.
    Подготовка поверхности под пластиковый потолок в ванной своими руками
    Если вы правильно подготовите поверхность под пластиковые панели, то конструкция получится прочной, и не будет деформироваться. Сначала базовый потолок в комнате нужно очистить от побелки и остатков краски. Для этого воспользуйтесь шпателем. Если краска плохо отделяется, смочите поверхность теплой водой.
    Последующая подготовка производится в несколько этапов:
    1.  Устранение трещин и других дефектов. Если размер трещины большой, то её нужно сначала расширить при помощи острого предмета, а затем зашпаклевать.
    2.  Грунтовка. Если вы решили использовать пластиковый потолок для отделки ванны, то вам нужно нанести грунтовку на базовую поверхность в несколько слоев.
    3.  Шпаклевка. Наносить шпаклевку нужно только после того, как грунтовка полностью высохнет.
    Пошаговая инструкция монтажа
    Собрать пластиковый подвесной потолок из панелей ПВХ можно самостоятельно, будучи даже не самым знающим мастером. Для начала формируется каркасное деревянное или металлическое основание и к нему крепятся уже сами пластиковые панели.
    Если не слишком большое расстояние между стенами, то достаточно закрепления специального профиля по всему периметру и, затем, вставлять в него заранее подготовленные и нарезанные, на нужные по длине, полоски детали. Далее инструкция по монтажу:
    1.  Монтаж потолка следует начинать с разметки. Для этого рулеткой следует измерить и зафиксировать необходимое расстояние от одного угла потолка к другому, ближайшему от него. Отметки по всему потолку ванной комнаты нужно делать на расстоянии около 500 мм.
    2.  Следующий этап: сборка и установка каркаса, которая предусматривает крепление по всему периметру направляющих профилей. При этом, крепятся они по предварительно намеченным меткам при помощи саморезов. Если саморезы установлены правильно, то этого крепления будет достаточно, поскольку вес самой пластиковой конструкции небольшой. Расстояние между саморезами может достигать приблизительно 300 мм.
    3.  Далее производится крепление потолочных пластиковых панелей. Для начала в стартовый профиль нужно вставить одну из заранее отмеченных полос ПВХ. Затем, сгибая пластик в средней его части, заправить в стартовую полоску конец пластика с противоположной стороны. Сдвинув полосу пластика к стене, края уложить в профиль, с помощью тонкого тупого предмета, по всей его длине. После закрепить полосу саморезами.
    4.  Последнюю панель нужно вставлять с учетом небольшого расстояния между стеной и пластиком. Его наличие является обязательным, иначе установить профиль не представится возможным. Допустимость зазора должна быть примерно в 5 мм. Последний лист будет являться заменой стартовому профилю и, поэтому, его нужно просто приклеить. Для этого, с тыльной стороны нужно срезать небольшую часть, на которую нанести силиконовый клей и соединить с конструкцией. К панели должен быть прикреплен герметиком или жидкими гвоздями потолочный плинтус.
    Установка светильников
    Отверстия под осветительные приборы следует приготовить еще во время монтажного процесса, воспользовавшись для этого кольцевой насадкой, тогда они получаются очень ровными, или с помощью электрического лобзика. После крепления полос с источниками освещения их подсоединяют к электрической сети и тут же выверяют на исправность. Ведь если по завершении всей работы появятся проблемы, то чтобы их убрать, потолок придется собрать и разобрать снова.
    Очередность действий по установке элементов освещения будет следующей:
    • Подготовив каркас, в середине него прокидывают проводку в направлении к местам крепления осветительных приборов и тут же выверяют прибором на предмет обрыва цепи. Для безопасности провод необходимо взять в двойной изоляции, уложив его в выполненный из пластика гофрошланг.
    • Панель под осветительные приборы готовят заблаговременно, проделав в ней отверстия необходимого размера.
    • Закрепив светильники на полосе, ее ставят на собственное место.
    • Выполняют подсоединение к проложенным в середине каркаса проводам и, вкрутив лампочки, выверяют трудоспособность.
    При подсоединении напрямую к электрической сети в помещение ванной чаще подбирают осветительные приборы на 220 В под лампы с нитью накала или экономки. Вариант с силовым трансформатором на 12 В встречается реже, в данном случае подбирают галогенные или LED-лампы. Но это не зависит от типа подсоединения, в системе в первую очередь наличие отдельного автомата с Устройство защитного отключения, отключающего напряжение на случай короткого замыкания.
    Во время эксплуатации лампы с нитью накала (даже маломощные) греются и передают часть тепла пластику, который начинает темнеть, изменяться. Чтобы не позволить этого, на корпус следует наклеить слой любого эластичного материала для теплоизоляции.
    Учитывая эксплуатационные особенности, большие требования электрической безопасности во время работы в помещениях с высокой влагой, осветительные приборы нужно выбрать со степенью защиты не меньше IP44, это обеспечивает безопасность корпуса лампы от прямого проникновения воды. Но стоят подобные изделия дорого, а если учесть их приличный вес, в местах крепления понадобится ставить добавочные перемычки.
    Галогенные, LED-лампы лишены указанных минусов, благодаря этому требования к электрической безопасности ниже, а осветительные приборы крепятся на любую конструкцию.
    Для подсоединения 4 ламп от сети 220 В, если длина провода ведущего к любому из них не будет больше 2 метров, хватит одного преобразователя электрической энергии, однако при большей длине встречается падение напряжения, как правило, свечение получается слабым. Благодаря этому если размеры комнаты с ванной и расстояние между осветительными приборами существенные, то преобразователь устанавливают в середине конструкции на подвесах или ставят добавочный прибор.
    Фото потолков ПВХ в ванной
      
    Также рекомендуем просмотреть:
    • Белая плитка в ванной
    • Зеркальный потолок в ванной
    • Плитка для ванной в Леруа Мерлен
    • Модная плитка для ванной
    • Потолок из гипсокартона в ванной
    • Ламинат для ванной
    • Пластиковый потолок в ванной
    • Раскладка плитки в ванной
    • Деревянный пол в ванной
    • Белый пол в ванной
    • Светильники в потолок в ванной
    • Укладка плитки в ванной
    • Отделка потолка в ванной
    • Подвесной потолок в ванной
    • Потолок в ванной своими руками
    • Высота ванной от пола
    • Наливной пол в ванной
    • Гидроизоляция пола в ванной
    • Реечный потолок в ванной
    • Как сделать пол в ванной
    • Теплый пол в ванной
    • Пол в ванной
    • Плитка на пол в ванной
    • Отделка ванной плиткой
    • Плитка в ванную на стены
    • Плитка мозаика для ванной
    • Освещение в ванной
    • Натяжной потолок в ванной
    • Потолок в ванной
    • Старая плитка в ванной
    • Стяжка пола в ванной
    • Цвет плитки в ванной
    • Ремонт пола в ванной
    • Керамическая плитка для ванной
    • Кафельная плитка для ванной
    • Пол в ванной своими руками
    • Дизайн плитки в ванной
    • 3д полы в ванной
     Пожалуйста, сделайте репост
    Монтаж панелей
    1. Пришло время наконец-то установить панели для потолка ванной комнаты. Они порезаны на полосы нужной длины. Осталось только задвинуть панели их одну за другой в зазор между планкой и плинтусом.
    2. Каждая панель крепится к каркасу саморезами. Берите для этого саморезы с пресс-шайбой, которая необходима для того, чтобы обеспечить сохранение герметичности конструкции. Для крепления панелей можно также использовать строительный степлер.
    3. В нужных местах не забывайте устанавливать светильники. Они крепятся на предварительно установленные дополнительные брусья обрешетки.
    4. Края панелей сконструированы так, чтобы они плотно соединялись друг с другом.
    5. Последняя панель продольно разрезается ножовкой для получения нужной ширины. Она крепится к каркасу также, как и предыдущие.
    6. После этого устанавливаются оставшиеся отрезки плинтуса и уголки.
     Осталось протереть строительную пыль, убрать обрезки пластика и проверить работоспособность светильников. Потолок готов!
    Монтаж каркасной конструкции
    До монтажа пластикового потолка в ванной комнате необходимо смонтировать каркасную конструкцию. Существует две её разновидности: профиль из металла и дерева. При выборе последней вариации следует провести обработку с помощью антисептического спецматериала. Это поможет предотвратить развитие грибков и плесени.
    До того, как начать устанавливать плитку из пластика, следует произвести расчёт расстояния, которое будет между ПВХ-панелями и потолочной поверхностью. Проводят замер высоты светильников. Размечая расстояние, стоит прибегнуть к помощи строительного уровня.
    Если расположение плитки находится возле потолка, то крепление каркаса осуществляют прямо на неё. До начала сверлильных работ стоит просмотреть, не проведены ли здесь провода.
    Осуществляется прикрепление несущего профиля или брусьев обрешётки к поверхности каркасной конструкции. Это снизит риск провисания потолков, что поможет сохранить презентабельность внешнего вида покрытия в течение длительного временного периода.
    Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями
    Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями — это один из лучших вариантов декоративного ремонта помещения, поверхности в котором постоянно подвергаются воздействию влаги и перепадам температуры. ПВХ не только устойчив к агрессивным факторам, но и имеет весьма презентабельный внешний вид. Такие панели легко установить своими руками.
    Преимущества пластика в отделке ванной комнаты
    Пластиковые панели монтируются на подвесной конструкции, которая сама по себе имеет существенные преимущества перед отделкой потолка кафелем или краской:
    • простота и высокая скорость работы — нет необходимости удалять старый отделочный материал и выравнивать поверхность
    • возможность установки точечных светильников
    • предоставление места для удобного размещения тепло-, гидро- и шумоизоляционных материалов
    • возможность скрыть коммуникации под потолком
    • простота ремонта или полной замены покрытия
    Однако на каркасе можно закрепить разные материалы — натуральную вагонку, гипсокартон или металлические панели. Почему же стоит использовать пластик для отделки потолка в ванной?
    Для изготовления пластиковых панелей используется поливинилхлорид, отличающийся несравненной способностью игнорировать практически любые воздействия, с которыми отделка может столкнуться в быту. Он устойчив к влажности, высокой температуре, биологическому разрушению, механическому износу, бытовой химии. Служит пластик очень долго — практически вечно, если произведен качественно. Более того, он:
    • имеет небольшую массу, а доски из него оснащены удобной системой соединения друг с другом — благодаря этому отделать потолок можно даже в одиночку
    • дешевле других материалов
    • встречается в большом разнообразии расцветок — может даже имитировать натуральные материалы
    Недостаток у него один — в отличие от того же влагостойкого гипсокартона пластик не позволяет сооружать многоуровневые изогнутые конструкции, так как в таком случае будут заметны стыки между досками. Но, учитывая небольшую площадь ванной, это и не нужно.
    Выбор материала
    Для сборки потолка из пластика понадобится небольшой набор материалов:
    • сами панели
    • ПВХ-профили для соединения деталей и придания конструкции завершенного вида
    • алюминиевые направляющие или деревянные рейки для создания каркаса
    • крепеж, лампы, проводка и другие мелочи
    Выбор направляющих сложностью не отличается — подойдет любой потолочный металлический профиль (CD или UD). Несущие элементы из дерева, если выбраны они, следует заранее обработать антисептическим и противогрибковым растворами против гниения. В случае если ванная комната очень маленькая, несущими можно вообще не пользоваться, просто вставив доски в пластиковый профиль.
    При выборе же деталей из ПВХ нужно знать, на что следует обратить внимание, чтобы отделка потолка в ванной панелями получилась качественной и эстетичной.
    Выбор панелей
    Все разнообразие пластиковых панелей разделяется на виды по размеру, толщине, конструкции и дизайну. Все эти критерии следует учесть при выборе материала.
    Длина панелей варьируется от 2,6 до 3 м. Ширина — 100–375 мм в зависимости от типа изделия. Какие размеры будут лучше, зависит от площади потолка; для удобства работы и экономии средств желательно подобрать размеры так, чтобы они были кратны размеру рабочего пространства.
    Толщина панелей — от 5 до 10 мм. От нее, а также от количества ребер жесткости, зависит масса изделий. Толщина и плотность пластика влияют на то, как потолок будет смотреться — слишком тонкие изделия будут просвечивать при включении точечных светильников. Чтобы не ошибиться, их можно просветить насквозь мощным фонариком перед покупкой. Проверить достаточно одну штуку — если остальные будут из той же партии, то и качество их будет соответствовать.
    По конструкции панели бывают следующих видов:
    • «Полька» — узкие изделия (100 мм шириной) с узким замком
    • Евровагонка пластиковая — такая же по форме, но шипы и пазы более широкие
    • Широкая (240–375 мм) панель без замка и швов
    И последнее, на что нужно обратить внимание — это оформление. Для отделки потолка в ванной рекомендуется выбирать глянцевые изделия светлых оттенков — это сделает помещение зрительно более просторным и светлым.
    Выбор профилей
    Профили могут удерживать панели, если нет металлических направляющих, и соединять беззамковые изделия, но чаще они используются для того, чтобы скрыть торцы досок по периметру помещения.
    Отделка потолка ванной комнаты пластиком производится с использованием следующих видов профиля:
    • U-образный стартовый — крепится на стенах по периметру потолка
    • потолочный плинтус — такой же, как стартовый, но с декоративным бордюром
    • F-образный плинтус — упрощенная версия, вместо бордюра дополняется прямой пластиковой планкой
    • уголок — приклеивается по периметру потолка для скрытия зазоров
    • Н-образный — для соединения деталей по длине
    • внешний и внутренний углы — для соединения досок под углом
    В большинстве случаев можно обойтись только стартовым профилем, при необходимости дополнив его уголками, которые приклеиваются силиконом или жидкими гвоздями для герметизации стыков между панелями и стеной.
    Монтаж пластикового потолка в ванной
    Отделывать потолок следует после того, как завершена работа со стенами. Необходимый для отделки инструмент прост: уровень, дрель, пилу или нож и шуруповерт.
    Подготовительные работы
    Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями не требует тщательной подготовки поверхности. Удалить старое покрытие стоит только в том случае, если оно осыпается и может повредить пластик. Выравнивать основной потолок не нужно. Можно обработать его грунтовкой для защиты от плесени.
    Основная часть подготовки к работе — это разметка. При помощи уровня нужно задать плоскость будущего потолка и сделать отметки, по которым будут крепиться направляющие. Отступить от основного потолка следует на 7–10 см, если будут устанавливаться светильники.
    Установка каркаса
    Большой разницы, из чего делать каркас, нет — с одной стороны, металл может сгнить под действием коррозии, но он оцинкован, с другой — дерево гниет, но не быстрее металла при должной обработке. Выбрать следует то, с чем будет проще работать. Технология же монтажа одинакова независимо от материала.
    Монтаж осуществляется в следующем порядке:
    1. По отметкам на стене крепится стартовый профиль. Если стены отделаны кафелем, саморезы следует вкручивать в швы между плитками;
    2. Ребра жесткости вставляются в профиль с шагом 50–60 см и прикручиваются саморезами к нему;
    3. К потолку детали каркаса прикрепляются при помощи П-образных кронштейнов, которые фиксируются на поверхности дюбелями.
    К стартовому металлическому профилю саморезами прикрепляется стартовый пластиковый или потолочный плинтус. Если вместо металла используется дерево, ПВХ-профиль можно зафиксировать строительным степлером.
    Установка освещения
    Далее, как показано на фото отделки потолка ванной комнаты пластиковыми панелями, следует установить светильники.
    Перед этим нужно наметить точки монтажа и провести проводку, разведя ее параллельно — в таком случае поломка одной лампы не приведет к полной пропаже света. Провода на время монтажа заматываются изолентой для безопасности.
    Удобнее всего прорезать отверстия под светильники по мере установки панелей. Делается это дрелью с насадкой-коронкой или лобзиком. Установка ламп не вызывает затруднений — у них есть специальные усики, которые нужно подогнуть, вставить устройство в отверстие и отпустить крепежные элементы — светильник надежно зафиксируется.
    Установка панелей
    Монтаж панелей при отделке потолка в ванной осуществляется в следующем порядке:
    1. Пластиковые элементы обрезаются по длине при помощи пилы, лобзика или ножа;
    2. Первая деталь вставляется в стартовый профиль. Делается это так: заводится один край, затем изделие изгибается, и вставляется второй конец панели;
    3. Изделие фиксируется на каркасе саморезами;
    4. Устанавливаются остальные доски. В зависимости от их типа нужно либо заводить шип в паз, либо пользоваться Н-образными профилями;
    5. Последняя панель также фиксируется крепежом.
    В конце останется только закрыть зазоры уголком, и потолок готов.
    Таким образом, работа очень проста и легко делается даже без опыта. Если что-то в статье непонятно, стоит посмотреть видео отделки потолков в ванной комнате:
    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
    Советуем почитать!
     лучший потолок пвх
     Дизайн потолков из ПВХ новое обновление 2020
     18 сен 2019 Дизайн потолков из ПВХ ПВХ ПВХ стеновые панели ПВХ потолочные конструкции из ПВХ ПВХ. Дизайн потолка из ПВХ, новое обновление 2020 года. 35037 Просмотров35K просмотров Дизайн стеновых панелей из ПВХ лучший дизайн интерьера стен Панели из ПВХ. Мастер Tech HD.
     Получить цену
     Услуги по установке потолка из ПВХ — лучший дизайн потолка из ПВХ
     из услуг по установке потолка из ПВХ — лучший дизайн потолка из ПВХ, предлагаемый компанией PVC Wall Ceiling в Нью-Дели.
     Получить цену
     Китай 2020 Лучшие конструкции панелей из ПВХ и потолочные листы из ПВХ
     Лучшие конструкции панелей из ПВХ и потолочные листы из ПВХ для декора стен и внутренней отделки в Китае 2020 Подробнее о потолочном листе из ПВХ Китая
     Получить цену
     12 последних конструкций потолков из ПВХ С изображениями в 2021 году
     Хотите прочный, стильный и недорогой потолок? Вот наши 12 простых и лучших дизайнов потолков из ПВХ с изображениями.
     Узнать цену
     Использовать ПВХ в качестве потолка — это хорошо? — Steemit
     Использование ПВХ в качестве потолка — это хорошо? · Снизить температуру отопления · Предотвратить попадание грязи из-за грязного пространства на крыше · Помещение выглядит чище · Улучшить интерьер
     Получить цену
     Причины, по которым нужно установить потолок из ПВХ — Облицовка потолка
     22 сен 2017 Потолки из ПВХ часто называют пластиковыми потолками становится все больше, и их можно установить с даунлайтами и это отличный способ скрыть
     Получить цену
     15 идей из ПВХ Дизайн потолка из ПВХ Дизайн потолка — Pinterest
     Посмотреть больше идей о дизайне потолка из ПВХ Дизайн потолка потолок из ПВХ.Лучший из лучших подвесных потолков для дизайна интерьера со стеклом доступен с
     Получить цену
     Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — потолок из ПВХ
     Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли получить лучший опыт на нашем веб-сайте. Учить больше. Получил приложения.
     Получить цену
     Ответы на часто задаваемые вопросы о стеновых и потолочных панелях из ПВХ
     Выглядит очень хорошо, поэтому заменяет традиционные строительные материалы, такие как древесная глина и т. Д. 2. Каковы преимущества панелей ПВХ? Панели ПВХ легко получить
     Получить цену
     Панели ПВХ потолочные — Amazon.co.uk
     Результаты 1 — 16 из 148 Новый клиент? Начните здесь. Все. Бестселлеры Prime Video Сегодняшние предложения Prime
     Получить цену
     Потолочные панели из ПВХ 100% водонепроницаемость DBS Bathrooms
     Купите потолочные панели из ПВХ для ванных комнат здесь. Они на 100%. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучший опыт на нашем веб-сайте. Используя наш
     Get Price
     фотографий потолочных конструкций из ПВХ — Wood Plastic Composite
     15 лучших дизайнов потолков в спальнях с изображениями Стили в жизни Основной подвесной потолок имеет рецессию, в которую добавлены элементы из дерева и гипса.
     Получить цену
     Панели для облицовки потолков из ПВХ для ванных комнат и кухонь
     На самом деле, мы предлагаем что-то, что подойдет для любой ванной комнаты, от самых традиционных до ультрасовременных потолков из ПВХ, которые могут быть хорошими. Установка облицовки намного проще
     Получить цену
     Облицовка и обшивка из ПВХ — Подвесной потолок из ПВХ Kaka
     Производитель обшивки и обшивки из ПВХ — Стеновая панель для подвесного потолка из ПВХ Водонепроницаемая стеновая панель из ПВХ и потолочные панели из ПВХ с лучшим предложением.
     Получить цену
     surfino предлагает потолочные плитки из ПВХ высшего качества
     Стеновые панели ПВХ за последние несколько десятилетий стали заметным именем в регионе.У Wall Affairs самая большая доля на рынке ПВХ и
     Get Price
     Каковы плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ? — Seven Trust
     Поскольку эти панели водонепроницаемы, они работают как лучшая замена обычным потолкам из минерального волокна, таким как POP и гипс, в помещениях с повышенной влажностью, таких как
     Получить цену
     Потолочные панели из ПВХ на продажу eBay
     Результаты 1 — 48 из 2473 Купите потолочные панели из ПВХ и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay. Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих товаров.
     Получить цену
     Китай Лучший потолок из ПВХ Лучший потолок из ПВХ в Китае — Alibaba
     2257 продуктов Китай Лучший потолок из ПВХ в Китае Лучшие поставщики и производители потолков из ПВХ — Источник большой выбор лучших потолочных изделий из ПВХ на
     Получить цену
     Rasi Infra: ПВХ потолок панельный дизайн Полы SPC и УФ-лист
     Добро пожаловать в Rasi Infra, лучшего импортера ПВХ панелей в Индии. Как RASI INFRA, мы являемся импортерами качественных панелей ПВХ для стен и потолка вместе с SPC Flooring
     Получить цену
     Потолочные панели ПВХ — потолочные панели из поливинилхлорида Последние
     Найти здесь Потолочные панели из ПВХ Производители потолочных панелей из поливинилхлорида Мы имеем дело с широким спектром этот продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить лучшее качество.
     Получить цену
     Подвесные потолки из ПВХ: подробное визуальное руководство Инфографика — POP
     4 ноября 2020 Подвесные потолки из ПВХ предлагают большую универсальность и гибкость, а также ряд других преимуществ.Однако из-за отсутствия комплексной
     Get Price
     PVC Vinyl and Plastic Ceiling Tiles Review and Cost 2021
     16 Oct 2020 Эти плитки работают в стандартной решетке подвесного потолка. Стоимость варьируется от 10 до 17 долларов за плитку. Клиенты Armstrong дают плитке хорошие оценки
     Получить цену
     Потолочные панели из ПВХ — Amazon.com
     Результаты 1 — 16 из 1000 Amazon.com: Потолочные панели из ПВХ. установить панели ПВХ. Великолепный античный винтажный потолок. Отлично подходит для установки на клей / падение.
     Получить цену
     Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume
     При этом Ceilume отлично работает со светом банок; просто используйте стандартный встраиваемый световой кронштейн, который выдерживает вес плитки на решетке, и все будет хорошо.
     Получить цену
     ПВХ или POP: какой подвесной потолок лучше всего? Interiors Place
     Если вы хотите установить подвесной потолок в своем доме, вы можете выбрать подвесной потолок из ПВХ. По сравнению с потолком POP потолок ПВХ
     Получите цену
     Плитки потолка ПВХ в семи трастах.com
     Потолочные плитки — отличный вариант для обновления пространства над вашей головой, и у Seven Trust есть множество стилей и материалов на выбор. У нас есть дощатый потолок
     Узнать цену
     Подвесной потолок: типы панелей для подвесного потолка или потолочной плитки
     24 июн 2019 Кроме того, стекло — хороший теплоизолятор. Панели подвесного потолка ПВХ. Поливинилхлорид ПВХ — идеальный пластиковый материал для подвесных потолков
     Узнать цену
     Потолочные панели Seven Trust Потолочные панели ПВХ Панельная компания
     Благодаря системе блокировки шпунта и паза наши облицовочные панели быстро и легко устанавливаются, создавая привлекательный внешний вид на любой площади помещения. отличная цена.Эти
     Получить цену
     Современные идеи дизайна потолков из ПВХ для современных домов
     6 июн 2020 Какой из этих потолков из ПВХ вам больше всего понравился? Оставьте нам комментарий. Аватар. Почта.
     Получить цену
     Купить потолочные конструкции из ПВХ по доступной цене от 3 долларов США — лучшие
     Если вы ищете высококачественные и доступные конструкции потолков из ПВХ — вы найдете лучшие конструкции потолков из ПВХ по отличным ценам на Joom — от 3 до 11 грн. Широкий
     Получить цену
     Дизайн потолка из ПВХ — Pinterest
     5 октября 2020 г. — Изучите доску Гаджендры Горана «Дизайн потолка из ПВХ» на Pinterest.деревянная мебель и работа с одними из лучших мастеров по дереву Порту.
     Получить цену
     Лучшие идеи потолков из ПВХ — Appar på Google Play
     Потолки из ПВХ имеют много преимуществ перед потолками из гипсовой фанеры или фиброцемента. Материал потолка из ПВХ более гибкий, легкий и может прослужить
     Цена
     Лучшие изображения и описание дизайна потолка из ПВХ — Pinterest
     Дизайн интерьера требует гораздо большего, чем просто отличный вкус. Когда пространство не является проблемой, современный потолок может быть лучшей альтернативой для того, чтобы дать комнате и необходимые
     Получить цену
     Стеновые потолочные панели из ПВХ — лучшее качество стеновых потолков из ПВХ
     ПВХ панелей.потолочные и стеновые панели из ПВХ просты в установке, водонепроницаемы, не требуют ухода, доступны в различных однотонных цветах и ​​с деревянным шпоном prelam
     Получить цену
     Плюсы и минусы потолков из ПВХ homify
     14 окт.2019 Долговечность: потолки из ПВХ довольно хороши прочный и прочный. И хотя это не самый привлекательный вариант на рынке, они идеально подходят, если вы
     Получить цену
     лучший дизайн потолка из ПВХ для Android — Скачать APK
     Дизайн внутреннего потолка в популярном сегодня доме — это ПВХ с использованием основного материала потолка из ПВХ. Для украшения домашнего потолка очень хорош материал не
     Получить цену
     Плюсы и минусы ПВХ потолка DoItYourself.com
     30 июля 2010 В большинстве городских районов также есть большое количество рабочих, которые устанавливают потолки из ПВХ и других материалов в качестве профессии, поэтому вам не нужно иметь
     Получить цену
     58 Идеи проекта потолка из ПВХ — Pinterest
     Twin White PVC Стеновые потолочные панели 6 хромированных ламп Powermaster Downlights Inc для продажи в Интернете на eBay. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении вариантов и получите лучшую цену
     Получить цену
     Панели ПВХ — Экспортер внутренних стеновых панелей ПВХ из Лудхианы
     Great Wall гарантирует лучшее качество панелей ПВХ при самых конкурентоспособных панелях ПВХ, которые можно использовать для создания множества интерьеров идеи для стен и потолка.
     Получить цену
     Дизайнерские потолочные панели из ПВХ от Thane — AD Decor
     Импортер потолочных панелей из ПВХ — Дизайнерские потолочные панели из ПВХ Пластиковые потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели из ПВХ и дерево ПВХ Позвоните намПолучить лучшую цену
     Получить цену
     Стеновые панели из эластичного ПВХ OEM Производитель из Нью-Дели
     При производстве ЭЛАСТИЧНЫХ СТЕНОВЫХ И ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ из ПВХ используются передовые технологии, хорошие материалы и строгая система контроля качества.
     Получить цену
     Лучшие поставщики ПВХ-панелей в Индии и экспортеры Листы ПВХ
     16 января 2020 г. Торговая марка лучших поставщиков панелей ПВХ в Индии и экспортеров Листы ПВХ Стеновые панели ПВХ Потолочные панели ПВХ
     Получить цену
     Панели ПВХ Производители потолочных панелей из ПВХ в Индии
     Чтобы разработать лучший в своем классе ассортимент продукции, мы создали сложную инфраструктурную базу с высокотехнологичными машинами и инструментами.Наше подразделение позволяет нам
     Получить цену
     Оптовый торговец стильной потолочной панелью из ПВХ из Нагпура
     Помня о разнообразных требованиях клиентов, мы способствуем обеспечению Стильной потолочной панели из ПВХ. Получите лучшую цену · Позвоните нам. Деревянная панель из ПВХ.
     Получить цену
     ПВХ панели для потолка ванной комнаты
     Панели потолочные ПВХ длиной 3м, белые, 5мм. — Сделка для ванной комнаты
     Используйте наши 3-метровые белые ПВХ-панели для стен, потолков и душевых в ванных комнатах! Фактически, поскольку они имеют длину 3 метра, они идеально подходят для потолков.Если вы хотите. 【Получить цену】
     15 Лучший потолочный материал для ванной комнаты — Sunrise Specialty
     Этот тип потолочной плитки — удобное решение для вашей ванной комнаты, если она старая и. Современные потолочные панели из ПВХ полностью водонепроницаемы, что делает их полностью водонепроницаемыми. 【Получить цену】
     Причины установки потолка из ПВХ — Ванные комнаты RubberDuck
     22 сентября 2017 года. кухни. Пластиковые потолки предлагают множество.【Получить цену】
     Китайские производители и поставщики панелей из ПВХ для стен и потолка.
     Стеновые и потолочные ПВХ панели производителей заводских поставщиков из Китая с. Стеновые потолочные панели из ПВХ Пластиковая облицовка стен для домашней ванной комнаты — Huaxiajie. 【Получить цену】
     Потолочные панели — TopT
     Листы ПВХ | Легко установить | Легко заменить Fix. R129.90. ПРОСМОТР ПРОДУКТА ПРОСМОТР ПРОДУКТА · Панель потолочная ПВХ Атлас Nd-212. Листы ПВХ | Простота установки 【Получить цену】
     Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume
     У каждого аргумента всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ не исключение.. Потолочная плитка ПВХ действительно легкая; Будут ли они подниматься и порхать в сети ?. Например: 【Узнать цену】
     Плюсы и минусы ПВХ потолков | homify
     14 окт.2019 г. Потолочные панели из ПВХ можно прикрутить к дереву или стали. Прикручивание потолочной панели из ПВХ к клейкой этикетке, убедитесь, что вы используете ее. 【Получить цену】
     Виниловая и пластиковая потолочная плитка из ПВХ Обзор и стоимость 2021 г.
     16 октября 2020 г. Декоративные потолочные плитки из ПВХ изготавливаются путем плавления пластика и формования его в плитку .ПВХ тонкий, легкий, прочный и водостойкий. 【Получить цену】
     Плитка для потолка из ПВХ. Часто задаваемые вопросы — Talissa Decor
    . Потолочная плитка из ПВХ может быть использована практически в любом типе внутреннего пространства — жилом или коммерческом. Поскольку они влагостойкие, они идеально подходят для помещений. 【Получить цену】
     DumaWall Interlocking Waterproof Wall Tiles
     Улучшите свой дом или бизнес с помощью DumaWall. Прочные водонепроницаемые и простые в установке, они идеально подходят для любой комнаты.Узнать больше! 【Узнать цену】
     Плитка для потолка ПВХ | Потолки | Armstrong Residential
     Одной из характеристик, которая делает пластиковую потолочную плитку предпочтительным вариантом потолка, является их устойчивость к влаге, плесени и плесени, поэтому они идеально подходят для подвала. 【Узнать цену】
     Панели ПВХ для ванной комнаты (100 фото): листовые и решетчатые пластик.
     Возможность установки без предварительной подготовки поверхности. Стены и потолки, которые планируется обшить ПВХ, не нужно штукатурить и ровнять.【Получить цену】
     Потолки для ванных комнат — PVCSA
     Наша система облицовки унитазов с потолками из ПВХ обеспечивает замечательную водонепроницаемость вашей ванной комнаты. Наши пластиковые потолочные панели прочные и легкие. 【Получить цену】
     Панели для ванных комнат — премиальные бренды — крупнейший дистрибьютор в Великобритании | IDS
     Наши водонепроницаемые панели для ванной комнаты легко устанавливаются с помощью простой системы блокировки. Потолочные панели из ПВХ — идеальное решение для ванных комнат. 【Получить цену】
     Установка стеновых и потолочных панелей на кухне или в ванной комнате
     Но все более популярным вариантом для многих домовладельцев становятся стеновые и потолочные панели из ПВХ.Их часто можно купить вместе с другими принадлежностями для душа и. 【Получить цену】
     водонепроницаемых стеновых панелей из ПВХ
     Водонепроницаемых стеновых и потолочных панелей из ПВХ. У нас есть широкий выбор стеновых панелей из ПВХ для ванной комнаты. Они идеально подходят для облицовки стен. 【Получить цену】
     Экологичные потолочные панели для ванной из UPVC Легкий потолок.
     пластиковых потолочных листа. горячие продажи в Бразилии популярные цветные полосы ПВХ потолочные панели для ванной 200 × 7мм. Плоская потолочная панель из ПВХ 200 × 7 мм для внутреннего потолка и.【Узнать цену】
     Оптом Высококачественные водонепроницаемые ПВХ панели для ванной комнаты для потолка.
     Пвх потолочные панели Sonsill новый дизайн в китае по невысокой цене от китая до колумбии. Luna · alibaba · Haining UV Decoration Material Co. Стены из ПВХ и кол-во 【Получить цену】
     10 простых белых глянцевых панелей для облицовки потолка из ПВХ.
     Как прикрепить осветительную арматуру душевой кабины и другие аксессуары? … Если просверлить отверстие, она потрескается или расколется? A. Вы можете просверлить и вставить отверстия в панелях.【Получить цену】
     Стеновые панели для ванной комнаты — Полное руководство по выбору арматуры
     23 июня 2017 г. Прежде всего, панели для ванных комнат, изготовленные из ПВХ, принесли то, что было. Более тонкие пакеты, многие из которых также могут быть прикреплены к потолку, — это. 【Получить цену】
     Толщина стеновых панелей — это действительно важно? | CladdTech
     9 сентября 2019 г. Универсальное применение — Отлично подходит для потолков стен в душевых кабинах прихожих офисов салонов. (Обратите внимание, что все наши панели предназначены для интерьера.【Получить цену】
     Стеновые панели для ванной комнаты — Principality Plastics Ltd
     Ознакомьтесь с нашим ассортиментом потолочных панелей для ванных комнат и облицовки ванных комнат онлайн сегодня .. Наш широкий ассортимент пластиковых стеновых панелей прост в обслуживании и требует. 【Получить цену】
     PVC WALL ПАНЕЛИ — Стеновые панели для ванной комнаты | Mr Wet Wall Australia
     Наши стеновые потолочные панели представляют собой систему стен и потолка, соединяющую язычок и паз, которая изготовлена ​​из прецизионного прочного ПВХ для внутренних работ. Панели. 【Уточнить цену】
     Душевые панели ПВХ | Ella’s Bubbles
     16 февраля 2021 г.Душевые панели из ПВХ — прочный материал. ПВХ мягче, чем многие другие материалы, используемые для облицовки стен. 【Получить цену】
     Серый бетон и хром 5 мм Стеновые панели для ванной комнаты Облицовка из ПВХ
     У нас огромный ассортимент панелей разных цветов, размеров, толщины, дизайна и фактуры. Таким образом, когда вы хотите выбрать облицовочные панели для своей ванной комнаты или где-либо еще с вашим домом или рабочим местом, легко восхищаться количеством разнообразных досок. Если вы не хотите одновременно смотреть на красный блеск, тесаный сланец и состаренный серый дуб, а также на огромное количество разных стилей, то это то, с чего стоит начать.
     Вкусы у всех разные. Некоторые люди могут быть полностью привержены голливудскому гламуру, а кто-то ищет стойкого персонажа Рока. Некоторые люди предпочтут стиль «бутика», в то время как другие будут искать смелый дизайн плитки. Поэтому мы воспользовались возможностью заказать наши панно в стилистические коллекции. Итак, если вы ищете рок-эффекты, или что-то с блеском, или что-то еще, то это ваш шанс просто взглянуть на дизайн, который соответствует вашим критериям.Разделенная на шесть различных «Коллекций», эта страница дает вам возможность увидеть все ваши варианты в виде кусочков небольшого размера.
     Но если вы хотите выполнить поиск только по размеру панели или цвету, просто нажмите на нашу домашнюю страницу, чтобы получить доступ к панелям через другой шлюз. И пока вы там, обязательно посмотрите на отделку, которая может вам понадобиться, чтобы завершить видение, которое вы хотите создать.
      ОБЛИЦОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ ROCK EFFECT  — Нет слов, которые вызывают чувство силы лучше, чем «камень» и «камень».Поэтому неудивительно, что фразы, производные от этих слов, проходят через весь английский язык; от «высеченного в камне» и «высеченного в камне» до «твердого камня» и «устойчивого, как скала», они стали синонимами прочности и прочности. Именно в этом духе мы стремились создать нашу Коллекцию рок. Черпая вдохновение во многих типах структур из натуральных горных пород, мы поставили перед собой задачу предоставить вам ряд продуктов, которые бы отображали великолепные естественные узоры материала и таким образом, чтобы они подходили для самых разных условий.
      ОБЛИЦОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ С БЛЕСТЯЩИМ ЭФФЕКТОМ  — В каждом из нас есть немного сороки. Наше внимание моментально привлекают блестящие, блестящие и сверкающие вещи. Когда-то этого можно было достичь только с помощью драгоценных металлов и драгоценных камней. Однако с развитием материалов и производства у всех нас могут быть «украшения» по всему дому. Наша коллекция Sparkle обширна: от едва заметных мерцаний до эффектных хромированных панелей и блеска голливудского гламура.
      ОБЛИЦОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ С ПЛИТКОЙ  — Потребность в воде в наших домах всегда требовала способности сделать стены и полы непроницаемыми для воды. Исторически для большинства из нас это означало использование плитки тем или иным способом. Даже со всей беспорядочной установкой, постоянным обслуживанием и компромиссом с гигиеной, это был практически единственный выбор. Истинные альтернативы стали доступны только с появлением современных пластиков и клеев.
      ОБЛИЦОВКА ДЛЯ ВАННОЙ С ЭФФЕКТОМ ДЕРЕВА  — В внешнем виде дерева есть что-то первобытное.Являясь одним из самых первых строительных материалов, его огромное разнообразие и диапазон цветов, узоров и текстур стали неотъемлемой частью нашего повседневного мира, как в наших домах, так и за их пределами. Вероятно, это тот материал, который больше всего копируется в других средствах массовой информации для создания предметов и отделки для украшения наших домов. И даже в эпоху, когда в качестве украшения можно использовать практически любой узор или рисунок, дерево по-прежнему остается неизменным фаворитом при покупке облицовки.
      МИНИМАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ  — Трудно спорить с тем, что современный мир не полон беспорядка и отвлекающих факторов, которые уводят нас от самого процесса жизни.Будь то вся электроника, которая есть вокруг нас, или тысяча маленьких безделушек, которые мы, кажется, накапливаем по пути, бывают моменты, когда нам просто нужно «уйти от всего этого». Концепция минимализма в декоре, зародившаяся несколько десятилетий назад, становится все более и более распространенным стилем оформления. Если наша жизнь — это история, то иногда гораздо проще начать писать с чистой страницы.
      ОБЛИЦОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ В СТИЛЕ БУТИК  — Практически невозможно определить слово «бутик», когда речь идет о стиле дизайна.И хотя мы можем использовать такие слова, как «стильный», «изысканный», «тонкий», «нишевый» или даже несколько «причудливый», гораздо легче указать на него, когда мы его видим, чем пытаться разделить его на категории. Этот дизайн может быть не тем, что все остальные могут выбрать для комнат в своем доме, но он может просто идеально соответствовать тому, что вы имеете в виду. Используя наше собственное определение этого термина, ниже, мы рады показать дизайны, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят для этой категории.
     потолочные панели из пвх египет
     Являясь ведущим брендом строительных материалов для защиты окружающей среды, индустрия CME с момента создания производственной базы в Китае интегрирует свою уникальную интерпретацию новой жизни и постоянно разрабатывает все виды полов, стеновых панелей, перил и других продукты; Он призван пробудить в людях потребность вернуться к природе, нести миру экологически чистый образ жизни, представленный CME, выводить людей из железобетонных зданий, приближаться к природе, возвращаться к природе и наслаждаться более широким жилым пространством на открытом воздухе.
     Опираясь на передовые возможности мирового класса в области исследований и разработок, CME обеспечила каждый этаж комплексной защитой на 360 градусов с помощью уникальной технологии экструзии композитных материалов соэкструзией. В то же время он имеет естественный цвет, изменение глубины и фактурную текстуру, как массив дерева. Он снова стал эталоном индустрии строительных материалов по защите окружающей среды.
     CME –Создайте для себя комфортный и экологически чистый идеальный дом.
     Потолки из панелей ПВХ: 3 вида
     · Панели ПВХ идеально подходят для отделки потолка, так как отличаются невысокой стоимостью и простотой приклеивания. Панели ПВХ являются одним из самых популярных материалов для отделки потолков в квартирах и домах.Их преимущества: невысокая стоимость, простота приклеивания, огромное разнообразие расцветок и узоров, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.
     Узнать цену
     Потолочные панели
     Chiffon Wave 3.95 x 300 мм ПВХ потолочные панели класса А. Листы ПВХ | Легко установить | Легко заменить и исправить. Специальная цена 79,90 рандов было 99,90 рандов. ПРОСМОТР ПРОДУКТА ПРОСМОТР ПРОДУКТА. Сатиновая кружевная потолочная панель из ПВХ 3.9м x 300мм. Листы ПВХ | Легко установить | Легко заменить и исправить. R129.90.
     Узнать цену
     Плюсы и минусы ПВХ потолка | DoItYourself.com
     · Потолки из поливинилхлорида, или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из наиболее распространенных типов потолков, но это также очень противоречиво. ПВХ — это пластик, который в основном производят, и преобладает во многих различных материалах, начиная с…
     Узнать цену
     Стеновые потолочные панели из ПВХ — высококачественные стеновые потолочные панели из ПВХ
     Потолочные и стеновые панели из ПВХ.Панели PVCPanels.in в ПВХ потолочных и стеновых панелях просты в установке, водонепроницаемы, не требуют обслуживания и доступны в различных однотонных цветах и ​​с дизайном из фанерованной древесины. Стеновые панели из ПВХ улучшают внешний вид интерьеров домов, отелей, офисов, больниц, компьютерных лабораторий и т. Д. PVCPanels.in лидируют …
     Узнать цену
     Лучшие конструкции стеновых панелей из ПВХ и потолочные панели и ПВХ …
     Ищете поставщика конструкций стеновых панелей из ПВХ? Boto Plastics Специализируется на продаже потолочных панелей из ПВХ, потолочных панелей из ПВХ, Контакты!
     Узнать цену
     стеновые панели из ПВХ потолки для крыльца Египет
     Вам могут понравиться: »шкаф для ванной комнаты из меламиновой доски» компания по производству листов ПВХ с УФ-печатью »водонепроницаемая потолочная панель для душа из ПВХ» фотографии идей для ванной комнаты
Узнать цену
     PVC Board Solutions
     Панели натяжных потолков ПВХ.огнестойкий лист пвх белый. морская фанера sapele Таиланд. изолированные стеновые панели Португалия. Цена фанерной доски 9мм. ПВХ обрезать по размеру. пенопластовая внутренняя стеновая панель. моли-доска wpc eco. акустические потолочные изделия. Лист с покрытием ПВХ для кровли. покраска отделка пвх Египет.
     Узнать цену
     Египетские потолочные плитки из различных материалов и цветов
     Оловянные потолочные плитки и их копии на заказ Настенные росписи и перегородки на заказ Создание дизайна стеновых панелей или потолочной плитки.Коммерческие потолочные плитки … Подвесные потолки / Наклейка на подвесные потолки / Крепление на поверхность Гвоздь вверх / Крепление на поверхность по материалу Алюминий Медь ПВХ / Искусственное олово Стирол с оловянным покрытием Сталь с порошковым покрытием Сталь с микроперфорацией с Soundtex …
     Узнать цену
     Коммерческая потолочная плитка, системы и решения | USG
     В ассортименте потолочных материалов от акустических панелей и гипсокартона до дерева и металла, у нас есть что-то практически для всех типов недвижимости. Независимо от того, завершаете ли вы отделку больницы, торгового центра или жилого подвала, наша линейка потолочных панелей для коммерческого использования предлагает разнообразные потолочные решения.
     Узнать цену
     Потолочные и стеновые панели из ПВХ
     Потолочные и стеновые панели из ПВХ. 516 лайков · 2 об этом говорят. Панели 10 футов на 10 и 12 дюймов, это товары для домашнего декора, которые мы импортируем из страны, пожалуйста, cont1074. Вся Индия …
     Узнать цену
     Плюсы и минусы ПВХ потолка | DoItYourself.com
     · Потолки из поливинилхлорида, или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из наиболее распространенных типов потолков, но это также очень противоречиво.ПВХ — это пластик, который в основном производят, и преобладает во многих различных материалах, начиная с…
     Узнать цену
     Стеновые и потолочные панели Trusscore из ПВХ
     Стеновые и потолочные панели из ПВХ с ферменным сердечником разработаны для удовлетворения самых взыскательных требований. Он не только соответствует или превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства. Уникальная высокопрочная ферма…
     Узнать цену
     Панели подвесных потолков, Панели подвесных потолков Поставщики и…
     Подвесные потолочные панели ПВХ настенные панели Подвесные потолки пластиковые ПВХ потолочные и стеновые панели Cielo Raso PVC. 1 доллар США. 1.98 $ / Квадратный метр. 3000 квадратных метров (минимальный заказ) 3 года Zhejiang Hemei Decoration Materials Co., Ltd. 100.0%. 5.0 (1) Связаться с поставщиком. Объявление.
     Узнать цену
     Оптовая цена на потолки из ПВХ, Поставщик потолков из ПВХ и …
     Мы специализируемся на продуктах из ПВХ, предлагая индивидуальные продукты, в том числе потолочные панели из ПВХ, потолочные листы из ПВХ, стеновые панели из ПВХ, потолочные плитки из ПВХ и продукты для проектирования потолков из ПВХ, наслаждаясь большим популярность среди миллионов клиентов со всего мира.В отличие от других торговых компаний, у нас есть собственная фабрика, профессиональные техники и собственная профессиональная команда R&D, которая помогает …
     Узнать цену
     Egypt Pvc, Египетские производители ПВХ
     Сделано в Египте Pvc Directory — предлагает оптовые продажи египетского ПВХ из Египта Производители, поставщики и дистрибьюторы ПВХ на TradeKey.com
     Узнать цену  Продажа потолочных панелей пвх
     | eBay
     985 результатов для потолочных панелей из ПВХ. Сохраните этот поиск.7 S 0 P O N S O A R P A 7 E E D U J 0 F J. Цена. Менее 35 долларов США — примените фильтр цен. Свыше $ 35.00 — примените ценовой фильтр # 290 — Античная медь 2’x2 ‘PVC Faux олово Декоративная потолочная плитка для приклеивания. Совершенно новый. 7,99 долларов США. Самый высокий рейтинг Plus. Продавцы с наивысшими рейтингами покупателей;
     Узнать цену
    : Потолочная панель из ПВХ
     Пакет из 10 плиток 2×2 ‘, покрывающих 40 кв. Футов. Простые в установке панели из ПВХ, отлично подходят для проектов DIY — потолок с античным винтажным видом, 3D-обшивка стен 5.0 из 5 звезд 1 124 доллара.99 $ 124. 99
     Узнать цену
     PVC
     Armstrong CEILINGS Easy Elegance Flat Black 2 фута x 4 фута. Укладка ПВХ с квадратными краями (64 кв. Фута в ящике) Модель # 1279BL Ceilume Cambridge White 2 фута x 2 фута. или Наклейка потолочной панели…
     Узнать цену
     Плюсы и минусы ПВХ потолка | DoItYourself.com
     · Потолки из поливинилхлорида, или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из наиболее распространенных типов потолков, но это также очень противоречиво.ПВХ — это пластик, который в основном производят, и преобладает во многих различных материалах, начиная с…
     Узнать цену
     Стеновые и потолочные панели ПВХ TrussCore ™ для продажи | Farmer Boy
     Стеновая и потолочная панель из ПВХ TRUSSCORE ™, 12 футов Д x 16 дюймов x Толщина 1/2 дюйма. 33,03 долл. США. Быстрый просмотр Сравнить В корзину. Стеновая и потолочная панель из ПВХ TRUSSCORE ™, 16 футов Д x 16 дюймов x 1/2 дюйма THK $ 44,05. Быстрый просмотр Сравнить В корзину. Стенка из планок TRUSSCORE ™. 12,85 долларов США. Быстро …
     Узнать цену
     ПВХ потолочные панели по 35 рупий / штука | Потолочные панели из ПВХ | Я БЫ …
     Потолочные панели ПВХ — Покупайте потолочные панели ПВХ по лучшей цене 35 рупий за штуку в Crown Inc .. Также найдите здесь сравнение сопутствующих товаров | ID: 14116702312 … Египет, Турция, Шри-Ланка, Австралия. Мы «Crown Inc.» занимаются импортом и продажей высококачественного ассортимента полов из ПВХ, стеклянной пленки и т. д. Мы являемся партнерской компанией, которая …
     Узнать цену
     Установка падающего потолка из ПВХ панелей
     Как установить падающий потолок из ПВХ ….
     Узнать цену
    : Потолочная панель из ПВХ
     Пакет из 10 плиток 2×2 ‘, покрывающих 40 кв.футов. Простые в установке панели из ПВХ, отлично подходят для проектов DIY — потолок с античным винтажным видом, 3D-обшивка стен 5.0 из 5 звезд 1 $ 124,99 $ 124. 99
     Узнать цену
     Потолочные панели из ПВХ-панелей на Lowes.com
     Найдите потолочные панели из ПВХ-панелей в Lowe’s сегодня. Покупайте потолочную плитку и различные строительные материалы на сайте Lowes.com.
     Узнать цену
     Стандартный 1 дюйм x 6 дюймов x 8 футов. Потолок / стена из ПВХ-бусинок …
     3/4 дюйма x 1/2 дюймаx 8 футов H Производительность Реверсивная клетчатая белая обшивка из ПВХ. 96-дюймовая клетчатая белая ПВХ-панель Veranda HP 96-дюймовая клетчатая белая ПВХ-отделка Veranda HP — долговечная альтернатива деревянному сайдингу. Он спроектирован так, чтобы противостоять расширению и сжатию, и имеет твердую поверхность, которая защищает от вмятин и погодных повреждений.
     Узнать цену
     Infinity Ceiling
     ПВХ потолок и ПВХ панели. Строительные материалы. Знатоки. Профессиональное обслуживание. Barrisol Egypt. Компания. Масдарский институт науки и технологий.Колледж и университет. Китайское производство декоративной пленки ПВХ. Домашнего декора. Хаббаз Групп. Архитектурный дизайнер. Натяжные потолки…
     Узнать цену
     Стеновые и потолочные панели Trusscore из ПВХ
     Стеновые и потолочные панели из ПВХ с ферменным сердечником разработаны для удовлетворения самых взыскательных требований. Он не только соответствует или превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства. Уникальная высокопрочная ферма…
     Узнать цену
     Система подвесных потолков из ПВХ | Extrutech Plastics
     Пластиковые потолочные панели Extrutech из ПВХ предварительно вырезаны и легко встраиваются в существующие сеточные системы, что упрощает установку и обслуживание.Их можно чистить водой и мягким моющим средством, а их ярко-белая глянцевая поверхность обеспечивает законченный вид без необходимости окрашивания. Эти панели сертифицированы ICC-ES в соответствии с отчетом ESR …
    .
Узнать цену
     потолочные панели из ПВХ по цене 10 рупий за фут | Дакшинпури | Нью-Дели …
     Помня о разнообразных требованиях клиентов, мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент потолочных панелей из ПВХ, который включает дверные панели, двери, потолки из ПВХ, стеновые панели из ПВХ и является лучшим вариантом для декоративных целей в различные строительные конструкции.Весь наш ассортимент продукции сильно ламинирован и доступен с индивидуальными решениями.
     Узнать цену
     Профиль компании | Акустическая потолочная плитка, алюминиевые панели …
     SINOCEILING BUILDING MATERIAL CO., LIMITED специализируется на строительных отделочных материалах с более чем 15-летним опытом работы в отрасли с 2004 года. Универсальные решения могут быть предоставлены для ваших проектов. За все эти годы SINOCEILING ® уже установил широкие и стабильные деловые отношения со многими странами, такими как Дубай, Саудовская Аравия, Ирак, Индия, Турция, Нигерия, Кения,…
     Узнать цену
     потолочные панели для ванной комнаты на пляже
     10 идей с подвесным потолком для украшения любой комнаты | Боб Вила — Боб…
     Но подвесные потолки, устанавливаемые путем встраивания плитки в решетчатую подвеску из металлических балок … Декоративная плитка из ПВХ с выемками от Armstrong Ceilings … Или чередование плиток бежевого серого и бирюзового цветов, чтобы создать спокойствие в прибрежном интерьере . 【Получить цену】
     15 лучших потолочных материалов для ванной комнаты — Sunrise Specialty
     Имейте в виду, что потолочная плитка — это не то же самое, что настенная и напольная. Они легкие, и вы можете установить их в свою систему подвесного потолка.3. 【Получить цену】
     Стеновые панели для ванной комнаты с эффектом плитки — EasyPanels.ru
     Ознакомьтесь с нашими стеновыми панелями для ванной комнаты с эффектом плитки, чтобы обеспечить отличные результаты с минимумом суеты и по отличной цене. … Водоросли. Свежий и прибрежный. В корзину · Подробнее … В чем разница между облицовкой ванной комнаты и панелями для ванной? 【Узнать цену】
     Потолочные панели для ванной комнаты | DBS Bathrooms
     Наши безупречные потолочные панели — прекрасная альтернатива покраске труднодоступных потолков.Быстрый и простой монтаж ПВХ-панели идеально подходят для ванных комнат … 【Получить цену】
     75 Красивые фотографии и идеи для прибрежных ванных комнат — май 2021 года …
     Просмотрите проекты прибрежных ванных комнат и идеи украшения. … Ванная комната — большая прибрежная мастерская белая плитка и керамическая плитка на полу из светлого дерева Идея ванной комнаты в … гармонии с матовой белой краской, нанесенной на стены и потолок; полуглянцевая поверхность используется на … 【Получить цену】
     Водонепроницаемые панели для душа SCA14 Coastal Acrylic Showerwall — Бесплатно…
     SAVE £ — Душевые стенки Акриловые водостойкие акриловые панели SCA14 для ванных комнат. Приходите шириной 1220 и 900 мм. 【Получить цену】
     Вдохновение для ванной — Многопанель
     Идеи для ванных комнат на побережье … Стеновые панели для ванной из мрамора Calacatta из коллекции Линды Баркер Автор: @bungalow_to_fungalow. Просмотреть изображение. 【Получить цену】
     8 простых белых потолочных панелей из ПВХ Глянцевая белая облицовка …
     Панели имеют шпунт и паз, поэтому их можно быстро и легко установить различными способами. Наши глянцевые потолочные панели — идеальное решение для вашей ванной комнаты … 【Получить цену】
     Потолочная плитка, которая вам понравится в 2021 году | Wayfair
     x 2 фута. Встраиваемая потолочная плитка из ПВХ белого цвета. пользователя Genesis. 1.40 $ / кв. футов 【Получить цену】
     Водонепроницаемые стены, полы и потолки — Grant Westfield
     Soapstone Stellar (Коллекция Линды Баркер) и Coastal Grey Oak (Полы Click) … Многопанельные водонепроницаемые стены, потолки и полы имеют умный шпунт и паз … В ванную комнату отеля можно установить все стеновые панели, и они будут готовы к использованию в течение 24 часов. 【Получить цену】
     9 идей дизайна ванной комнаты из бисера [Горизонтальная доска из бисера…
     Но хотя обшивка часто бывает в виде больших вставных панелей … используется в ванных комнатах, но многие люди также используют бортик на потолках! Вы можете … Эти дизайны ванных комнат охватывают весь спектр от прибрежных до ретро. 【Получить цену】
     Shell Beach — потолочная плитка из искусственного олова — 24 x 24 дюйма — # 249
     Независимо от того, оформлена ли ваша комната в стиле ар-деко Декоративная потолочная плитка 249 Shell Beach в современном или средиземноморском стиле украсит ваш интерьер. ПВХ; 23 3/4 дюйма x 23 3/4 дюйма; Банка… 【Получить цену】
     Стеновые и потолочные панели от Easycraft
     Сделайте смелое заявление с акустическими стенами и потолками. … Знаменитая станция спасателей Бонди-Бич была рабочим местом для бесчисленных мужчин и … Коллекция для ванных комнат Ino включает в себя настенные умывальники, раковины и … 【Получить цену】
     Идеи обшивки стен для каждой комнаты — 21 способы добавить …
     1 день назад … Но неужели деревянные панели будут деформироваться в душной ванной? Нет, если у вас есть … Обшивка изголовья в белой спальне в прибрежном стиле… Проведите панели только на треть от стены, чтобы потолок казался выше. 【Получить цену】
     7 идей потолка из ПВХ — Pinterest
     DBS Sparkle Chrome Облицовка стен ванной комнаты Потолочные панели для продажи в Интернете Ванная комната Мокрая стена Ванная … Плитка на пляже — A Ft. Myers Sunset-Tile Mural. 【Получить цену】
     Настенная потолочная панель Parador Novara Highgloss white 1250×200
     Декоративные панели Parador придают стенам и потолкам индивидуальный шарм и в то же время являются захватывающими многофункциональными талантами.Спектр декоров варьируется от … 【Получить цену】
     33 Современные прибрежные ванные комнаты в классическом стиле
     16 апр 2020 … Синие и белые плитки для душа Subway. Это одна из моих любимых идей декора для ванной в прибрежном стиле. Посмотрите, как красиво выглядит плитка метро в … 【Получить цену】
     Влажные стеновые панели для ванной и душа в Ванной Сити, Великобритания
     Премиум-панели для влажных стен и конструкции для влажных стен в огромном ассортименте стилей, марок и диапазонов. … Coastal — акриловые стеновые панели для душа Image различных размеров… Всплески панели могут быть от пола до потолка, а также могут быть обрезаны по размеру … 【Получить цену】
     Выставочные залы стеновых панелей для ванных комнат — Multipanel
     Хотите купить Многопанельные стены для полов или потолков? Посмотрите наши коллекции поближе, используя наш инструмент для поиска стеновых панелей для ванных комнат. 【Получить цену】
     Плитка для подвесного потолка не предназначена для ванной комнаты. Заполненный плесенью …
     Landmark Holiday Beach Resort Panama City Beach Фотография: Плитка для подвесного потолка не предназначена для ванной комнаты.Заполнен плесенью. — Посетите … 【Получить цену】
     Товары для ванной Суонси | D.G Heath Timber Products Ltd
     Мы специализируемся на производстве стеновых панелей для ванных комнат. Облицовка ванных комнат. Влажные панели и потолок. Облицовка всех стеновых покрытий для ванных комнат поставляется в широком ассортименте … Спальня в эклектичном стиле …
     Готовый потолок в подвале — небольшие фанерные панели и деревянные рейки. Сохранение доступности с минимальной потерей высоты может быть окрашено или окрашено / покрыто лаком.【Получить цену】
     Стеновые панели и доски из ПВХ на Lowes.com
     Покупайте стеновые панели и доски, а также различные формованные и столярные изделия в Интернете по адресу … 15-7 / 10-дюймов x 24-2 / ​​5-дюймов Стеновая панель из белого каррарского мрамора Coastal (набор из 8). Получить цену】
     Фирма по дизайну интерьеров в Александрии, Вирджиния | Пляжный домик …
     Спальня в прибрежном стиле, потолочные панели из бирюзового дерева, подвесные деревянные полы в деревенском стиле … напольная плитка и соответствующий цвет стен — идея для ванных комнат моего арендуемого дома.【Получить цену】
     57 Блестящих идей для ванных комнат в 2021 году | дизайн ванной комнаты …
     12 апреля 2021 — Дизайн ванной комнаты большой и маленький с использованием Easyclad в качестве идеальной облицовки стен для участков, подверженных обратному воздействию воды. … Стена Dado с панелями easyULTRA от Easycraft в easyVJ100 Coastal Bathrooms Dream … 【Получить цену】
     15 лучших идей для пляжных ванных комнат — Ель
     17 сен 2020 … Плитка на полу нейтрального бежевого оттенка — это цвет кивнуть на песчаный пляж прямо снаружи.В довершение всего потолок окрашен в оттенок, который … 【Узнать цену】
     Тропический пляж | Печатные потолочные плитки Scenic — Pro Ceiling Tiles
     Эти печатные потолочные плитки доступны в вариантах 2×2 и 2×4, чтобы вписаться в вашу подвесную решетчатую систему. Изображение красивой природы напечатано на ПВХ или … 【Получить цену】
     НЕБЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ: самые продаваемые флуоресцентные потолочные светильники …
     Просмотреть страницу потолочных фресок Sky для установки нескольких панелей … SkyView 23 — Реал Дель Мар Бич 4 варианта… Замените этот резкий люминесцентный светильник в ванной или подвале на кухне красивым декоративным световым покрытием, которое способствует … 【Получить цену】
     высококачественных потолочных панелей из ПВХ
     7 преимуществ потолочных панелей из ПВХ для ванных комнат | Igloo Surfaces
     27 апреля 2021 г. Мы предлагаем широкий выбор высококачественных ПВХ-панелей, которые идеально подходят для потолка вашей ванной комнаты. Выберите из одинарных панелей или удобных пяти панелей. 【Узнать цену】
     Линия по производству потолков из ПВХ Производитель оборудования для производства потолков из ПВХ в.
     Контактный станок для линии по производству потолков из ПВХ по лучшим ценам прямо сейчас !. Потолочные панели ПВХ, которые вы можете продавать другим поставщикам или напрямую конечному потребителю. 【Узнать цену】
     Потолочные панели ПВХ | 100% водонепроницаемость | DBS Bathrooms
     Эти недорогие высококачественные панели являются доступным вариантом для любого бюджета, а их дизайн означает, что они будут оставаться в отличном состоянии на долгие годы. 【Получить цену】
     Душевые панели Белые глянцевые серебристые потолочные панели из ПВХ / облицовка.
     Белые глянцевые потолочные панели из ПВХ с серебряной полосой Продукт — потолочные панели Высокое качество, высокие скидки, качественные товары. Качественные товары со скидкой. 【Получить цену】
     Недостатки стеновых панелей из ПВХ | EasyPanels.ru
     Коллекции душевых панелей лучше всего подойдут вам. Стеновые панели из ПВХ A Полезно. этот недостаток UPVC является предпочтительным вариантом для высококачественных стеновых панелей из ПВХ. 【Получить цену】
     50 самых популярных потолочных плиток из ПВХ на 2021 год | Houzz
     Просмотрите широкий выбор дизайнов потолочной плитки на Houzz, включая жестяные потолочные плитки для подвесных и подвесных потолков, а также акустические потолочные плитки.【Получить цену】
     Панели для потолочных стен ПВХ длиной 3 м, белые, толщиной 5 мм.
     Наши все более популярные настенные потолки и душевые панели для ванной комнаты. Панель из ПВХ — идеальное решение для высококачественной рентабельности и низких эксплуатационных расходов. 【Получить цену】
     Виниловые потолочные материалы для крыльца Потолочные панели из ПВХ Настилы для.
     Виниловые потолочные материалы для крыльца Потолочные панели ПВХ Настил для крыльца. Качество продукции: Легкая, мощная, прочная, высокая теплоизоляция.【Получить цену】
     Высококачественный потолок из ПВХ темно-коричневого дерева для внутреннего помещения.
     14 августа 2019 г. Подробная информация о высококачественных потолках из ПВХ темно-коричневого дерева для внутренней встроенной потолочной плитки. Свяжитесь с Тайваньской потолочной плиткой. 【Получить цену】
     ПВХ против потолочной плитки из пенопласта — антикварные потолки — приклеить потолочную плитку.
     Чем выше число мил, тем более толстый винил используется для формования потолочной плитки. Наши потолочные плитки из ПВХ произведены в США и предлагают им более высокое качество.【Получить цену】
     ПВХ-облицовка для Великобритании — Завод ПВХ-панелей в Китае
     ПВХ-облицовкапвх потолочные ПВХ-панели для рынка Великобритании .. ваш новый проект выглядит сенсационно. Мы можем поставить правильный продукт с высоким качеством для рынка Великобритании. 【Получить цену】
     Панели ПВХ для облицовки потолков для ванных комнат и кухонь — бесплатно.
     Наша облицовка в Celplas отличается высоким качеством, прочностью, водонепроницаемостью и легкостью. И они быстро становятся популярным дополнением к любому проекту ванной комнаты. 【Получить цену】
     Часто задаваемые вопросы о стеновых и потолочных панелях из ПВХ.
     Панели ПВХ просты в установке, красивый водостойкий и устойчивый к пятнам термит. Возраст пластика очень долгий, и Wall Affairs всегда предлагает вам только лучшее качество. 【Получить цену】
     Подвесной потолок из ПВХ Подвесной потолок из винила — Вся архитектура.
     Декоративная потолочная плитка присутствует на рынке уже 30 лет. Они изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида (ПВХ) и имеют тиснение. 【Получить цену】
     Плитка для потолка из ПВХ | БЕСПЛАТНАЯ доставка свыше $ 35 | Wayfair — Уэйфэр.com
     Магазин Wayfair для лучшей потолочной плитки из ПВХ. Наслаждайтесь бесплатной доставкой большинства вещей, даже больших вещей.】 Получить цену 000
     Переработанные ПВХ-панели-дают-потолок-«по-настоящему уникальный» вид — Новости пластмасс
     13 июля 2017. Теперь под зонтиком Ceilume можно покрасить высокий потолок. потолочные и стеновые панели Magnifique с полуглянцевой текстурой изготавливаются вручную индивидуально 【Узнать цену】
     Плитка для потолка ПВХ | Потолки | Armstrong Residential
     Посмотрите все варианты продуктов EASY ELEGANCE.Плитка для подвесного потолка из ПВХ. Отлично подходит для подвалов, обновления и ремонта домашних потолков. 【Получить цену】
     высококачественные легкие декоративные потолочные панели из ПВХ с горячим тиснением.
     YIWU XINHAO IMPORT AND EXPORT COMPANY — Торговая компания-экспортер и поставщик высококачественных легких декоративных потолочных панелей из ПВХ с горячим тиснением. 【Узнать цену】
     Потолочные панели ПВХ Яюаньши — Эксперт по потолкам и стенам из ПВХ.
     Потолочные панели ПВХ. 59,5X59,5 см. Потолочные плитки из ПВХ. Стеновые панели из ПВХ. Лист ПВХ.Высококачественные потолочные и стеновые панели из ПВХ компании Yayuanshi — идеальное решение для. 【Получить цену】
     15 лучших потолочных материалов для ванной комнаты — специальность Sunrise
     Давайте взглянем на самые желанные и качественные потолочные материалы для ванной комнаты. Потолочные панели из ПВХ полностью водонепроницаемы, что делает их отличными. 【Получить цену】
     Поставщики потолочных панелей из ПВХ — Made-in-China.com
     36555 продуктов. Китайские производители потолочных панелей из ПВХ — выберите высококачественный потолок из ПВХ 2021 года.Китай Заводской магазин Домашнее украшение Внутренние стеновые панели. 【Получить цену】
     Поликарбонатные ПВХ-панели Виниловые строительные панели Гофрированный ПВХ
     Купить напрямую: мы производим поликарбонатные ПВХ-панели, гофрированные стекловолокно, винил. Качественные поликарбонатные виниловые ПВХ-панели. Ваше оборудование от суровых погодных условий c. 【Узнать цену】
     Потолочные ПВХ панели (36 фото): пластиковые потолки в дизайне.
     Сначала рассмотрим преимущества этих покрытий. Они прочные. Средний срок службы качественных панелей ПВХ — 20 лет.Поливинилхлоридные материалы изнашиваются. 【Получить цену】
     Завод по производству потолочных панелей ПВХ Купите потолочные панели ПВХ хорошего качества.
     Купите потолочные панели из ПВХ по низкой цене на заводе по производству потолочных панелей из ПВХ Мы предлагаем потолочные панели из ПВХ хорошего качества из Китая. — Pro Ceiling Tiles
     Результаты 1 — 40 из 233. Магазин 100 разновидностей потолочной плитки, включая 2×2 2×4 капля в клее, ПВХ, винил, пластик, олово, искусственное олово, декоративные полупрозрачные и декорации.【Получить цену】
     Китайские потолочные панели из ПВХ хорошего качества — ПВХ с деревянным зерном.
     Продукция Описание Материал Плитка для подвесного потолка из ПВХ: 1. Самогасящийся негорючий. 2. Сделай сам все в порядке. 3. Это непроходимо. 【Получить цену】
     16 In. Широкая БЛОКИРУЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПВХ TRUSSCORE ™.
     Duramax Trusscore — водостойкая стеновая и потолочная панель, которая используется для. В качестве доступной альтернативы панелям из армированного волокном пластика (FRP). Создайте эффективный файл.【Получить цену】
     Surfino предлагает потолочную плитку из ПВХ самого высокого качества.
     Наши стеновые панели из ПВХ и потолочные панели из ПВХ доступны во множестве декоративных узоров, от нелакированных или глянцевых панелей до панелей с печатным рисунком. 【Получить цену】
     Потолок ПВХ производители Китай Поставщики потолка из ПВХ | Глобальный.
     ПВХ стеновые / потолочные панели Мраморный дизайн Хорошее качество для декоративной отделки. 2,8 — 3,5 доллара США / квадратный метр; 1000 кв.м. (мин. Заказ). Время выполнения:. 【Получить цену】
     Потолочные панели Genesis: Home
     Добро пожаловать в дом потолочных панелей Genesis.Узнайте больше о последней потолочной плитке, которая вам когда-либо понадобится. 【Получить цену】
     10 простых белых глянцевых панелей для облицовки потолка из ПВХ.
     ПВХ 3D Стеновые панели Декоративные стены Потолочные плитки Облицовочные обои. Дизайн: Глянцевая отделка, хромированная полоса. Современный узор. Облицовка: однотонный. с CladdPlus + extra s. 【Получить цену】
     Какие плюсы и минусы у потолочных панелей из ПВХ? — Houzz
     Так как эти панели водонепроницаемы, они работают как лучшая замена обычным потолкам из минерального волокна, таким как POP и гипс, в местах с повышенной влажностью.【Получить цену】
     Плитка для потолка из ПВХ на Lowes.com
     От покрытия незаконченных потолков в подвалах до усиления стиля на основных этажах вашего дома Lowe’s позаботится о ваших потолочных плитах. Вернуться к началу. 【Получить цену】
     Водонепроницаемые стеновые системы и панели для ванных комнат
     Стеновая система
     Fibo обеспечивает 100% водонепроницаемость и особую прочность стен в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, подвергающихся интенсивному использованию.
     Стеновые панели Fibo отличаются превосходной прочностью и имеют 15-летнюю гарантию.Стеновая система сертифицирована по норвежским стандартам для влажных помещений.
     Забудьте о длительных приготовлениях и ожидании затвердения раствора. С помощью Fibo вы сможете построить стену в ванной в пять раз быстрее, чем с помощью плитки.
     Выбирайте из широкого диапазона стилей, предлагающих лучшее из современного скандинавского дизайна.
     Используйте возобновляемые источники энергии при обновлении влажной комнаты. Стеновые панели Fibo производятся из сертифицированной древесины с соответствующими экологическими декларациями продукции.
     Недорогая стенка в мгновение ока
     Предлагая широкий выбор конструкций, Fibo предлагает 100% водонепроницаемую систему стен для ванных комнат, кухонь и других помещений, где требуются особо прочные стены и простота очистки.Стеновые панели бывают полной длины и легко соединяются вместе с функцией Fibo Aqualock. Утверждено в соответствии с норвежскими стандартами для влажных помещений и с 15-летней гарантией.
     Фитинг
     Стеновая система Fibo состоит из различных компонентов для легкой и полной установки от начала до конца.
     Референтные проекты
     От проектов жилых домов и магазинов до детских садов, медицинских центров и гостиниц: узнайте, как и почему они выбрали Fibo.
     Посмотреть еще
     Получайте последние новости по шкале Фибо
     Просматривайте новые коллекции, читайте об интересных проектах и ​​получайте полезные советы в нашем информационном бюллетене. 
     Последние новости из Фибо
     Просматривайте новые коллекции, читайте о вдохновляющих проектах и ​​получайте полезные советы в нашем информационном бюллетене.
     Подробнее
     Загрузите наши брошюры
     Посмотрите, что Fibo Wallsytem может сделать с вашей комнатой!
     Что говорят!
     Система Фибо была очень хорошо принята нашими клиентами.Мы очень оптимистично настроены использовать Fibo в будущих проектах.
      ESTEC GmbH & Co 
     Три наших критерия для кухонных панелей: быстрая сборка, легкая очистка и устойчивость к одному или двум ударам.
      Trondheim Student Housing 
     Возможность выбора цвета из коллекции цветов Fibo дала жизнь комнатам проекта.
      Faber Bygg AS 
     Часто задаваемые вопросы
     Монтаж  Гарантия  Общий  Пользовательские зоны
     Как установить Fibo на бетонные и кирпичные стены?
     Для установки на каменные / бетонные стены над землей используйте следующий раствор: Убедитесь, что бетон высох и имеет максимальный уровень влажности 85% при монтаже.Основание должно быть ровным и обеспечивать хорошие возможности крепления гвоздей и шурупов в местах стыковки панелей. Помните, что там, где вы вешаете умывальники или другие тяжелые предметы, должно быть дополнительное усиление.
     Могу ли я установить Fibo прямо на настенный каркас?
     Забудьте о гидроизоляции, грунтовке, фиксаторах и швах. Панели Fibo имеют встроенный влагозащитный барьер, и вы можете устанавливать панели непосредственно на каркас стены.
     Могу ли я монтировать Фибо прямо на тайлы?
     Fibo не следует монтировать непосредственно на плитке. Согласно результатам строительных исследований Норвежского научно-исследовательского института SINTEF, если имеется внешняя стена или стена, ведущая к холодным помещениям, не должно быть двойной пароизоляции. Поскольку панели Fibo одобрены в качестве пароизоляции, старый пароизоляционный слой должен быть удален за панелями.
     Могу ли я установить Fibo прямо на гипсокартон?
     Можно установить Фибо на гипсокартон.При двухслойном гипсокартоне вам не нужны горизонтальные поперечные сечения между стойками. Не забудьте использовать шурупы достаточной длины, чтобы они могли проникнуть в гипсокартон и в шпильки для надежного крепления.
     Как сохранить Fibo перед установкой?
     Храните панели в плоском виде — в закрытой упаковке — до установки.
     Хранить панели в упаковке в комнатных условиях не менее 72 часов для акклиматизации (дольше, если они хранились в холодном помещении).Подберите цвет и проверьте перед установкой на предмет дефектов.
     Что мне нужно подготовить перед установкой?
     Все, что вам нужно знать, содержится в наших инструкциях по установке. Хорошо подготовиться заранее!
     Могу ли я сам установить Fibo?
     Fibo укладывать проще и быстрее, чем укладывать плитку.К тому же это дешевле. Вы можете собрать его самостоятельно или получить помощь мастера. Действуйте осторожно, следуйте нашим инструкциям по установке, сделайте снимок, показывающий, где находятся стыки, перекрытие мембраны и используйте контрольный список, который мы предоставляем, чтобы помочь задокументировать установку. Так вы получите отличный результат с 15-летней гарантией. Если вы не знаете, как установить Fibo, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов
    .
     На что распространяется гарантия Fibo?
     Продукт не будет расслаиваться, окрашиваться, выцветать или трескаться в течение гарантийного периода в результате дефектов материалов и изготовления Продукта, если он правильно установлен в соответствии с инструкциями Fibo по установке и при уходе в соответствии с инструкциями Fibo по чистке и техническому обслуживанию. или руководство по продукту, более подробная информация в технических характеристиках
     Когда мне нужна опорная стена за Фибо?
     Если вы планируете установить на панель умывальник, смеситель, подвесной унитаз или другую мебель для ванной комнаты, вам потребуется дополнительная опора за панелью.Например, толстый лист фанеры — или прямо на шпильки за панелью.
     Какой герметик использовать?
     Fibo Seal специально разработано для наших панелей и одобрено ETAG 022. Fibo Seal также поставляется в тех же цветах, что и стыки на панелях. Не используйте силикон, только герметик на основе MS-полимера, одобренный в соответствии с SINTEF TG 2289.
     Сложно ли очистить Фибо?
     Содержать Fibo в чистоте легко — и вы избегаете всей грязи, которая имеет тенденцию прилипать к раствору плитки.Используйте чистую ткань и теплую воду. Для стойких загрязнений можно использовать неабразивный очиститель. Более подробную информацию вы найдете в наших инструкциях по техническому обслуживанию.
     Как я могу рассчитать, сколько мне нужно Фибо-материала?
     Измерьте общую длину (в дюймах) стен, включая окна и двери. Затем разделите общую длину стен на 600 мм. Округлите до ближайшего целого числа. Сумма — это количество необходимых вам панелей.Каждый пакет содержит две панели. Помните об аксессуарах!
     Могу ли я использовать Фибо за печкой?
     Вы можете использовать Fibo за обычными электрическими духовками и индукционными блоками, излучающими не более 80 ° C (176 ° F) в сторону задней стенки. Если у вас есть газовая духовка или дровяная печь, которая производит более высокие температуры, не используйте Fibo без огнестойкого материала на задней стенке.
     Могу ли я использовать Fibo в бассейнах или саунах?
     Fibo можно использовать в большинстве комнат, но есть исключения. Нравится бассейны и сауны. С другой стороны, Fibo отлично подходит для раздевалок, душевых и других пространств, прилегающих к саунам и бассейнам.
     Фибо водонепроницаем?
     Да, Fibo одобрен для всех зон влажных помещений, например, в душе в ванной.Это связано с мембраной в герметизирующем слое. Наши панели превосходны во всех влажных помещениях, а также там, где необходимы особо прочные стены, например, в коридорах, гаражах или прачечных. Кухонная доска Fibo изготовлена ​​таким же образом и также является водонепроницаемой.
     Могу ли я использовать Fibo, даже если высота потолка больше восьми футов?
     Многие из наших моделей панелей поставляются с высотой 3020 мм.
     25Июл
    Утепление пола со стороны подвала в деревянном доме: как и чем утеплить, технология и материалы
      25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Утепление пола со стороны подвала в деревянном доме
    Утепление пола в доме со стороны подвала имеет огромное значение. С помощью качественной теплоизоляции можно значительно снизить теплопотери, эффективно защитить от сырости и последующего разрушения перекрытия, что часто случается при морозном вспучивании почвы.
    В том случае, если отопление утепленного подвала не планируется, температура в нем даже в самый сильный мороз вряд ли опустится ниже 10 градусов. Стоимость современных утеплительных и теплоизоляционных материалов на рынке не так высока, как раньше, поэтому можно без проблем утеплить пол, перекрытия и стены подвала без серьезных затрат.
    Какие материалы используются для утепления подвала?
    Многие специалисты заявляют о том, что утепление подвала поможет избежать множества проблем, которые практически всегда проявляются при эксплуатации деревянных домов. Также отмечается, что температура пола в доме непосредственно связана с уровнем тепла по всех помещениях сооружения.
    Чтобы сохранить тепло в подвале, можно использовать как традиционные, так и современные теплоизоляционные материалы:
    • Минеральная вата.
    • Пеноизол.
    • Пенопласт.
    • Пенополистирол.
    • Пенополиуретан.
    • Пеноплэкс.
    • Пенофтол.
    Минеральная вата – традиционный привычный натуральный утеплительный материал, который можно использовать и для утепления перекрытий со стороны подвала. Производят его с помощью технологии высокотемпературного расплава. Несмотря на распространение и популярность материала, он значительно уступает современным утеплителям по всем показателям.
    Минеральная вата продается в рулонах и плитах.
    Пенополистирол – современный утеплитель. Высокотехнологичный теплоизоляционный материал, способный утеплить не только полы и стены подвала, но и любого другого помещения в сооружениях любого типа.
    Пенополистерол похож на пенопласт, но обладает несколько иными свойствами.
    Пенофтол – теплоизоляционный материал, не вступающий в реакцию со стройматериалами, устойчивый к биологическому воздействию. Имеет неплохие гидроизоляционные характеристики и минимальную теплопроводность.
    Пенофтол бывает фольгированный.
    Пеноизол – так называемый «жидкий пенопласт». Материал негорючий, устойчив с биологической точки зрения, может похвастать великолепными теплоизоляционными и паропроницаемыми свойствами. Долговечен.
    Пеноизол — утеплитель и герметик.
    Пеноплэкс – современные теплоизоляционные плиты, созданные из вспененного полистирола. Имеют повышенные теплоизоляционные характеристики, относительную прочность, устойчивость к биологическому воздействию, минимальное водопоглощение.
    Пеноплэкс — современный материал.
    Пенополиуретан – уникальный теплоизоляционный материал, который необходимо нанести на утепляемую поверхность специальным оборудованием (методом напыления). После нанесения получается монолитный ровный слой теплоизоляции, в котором исключено появление мостиков холода и стыков.
    Пенополиуретан напыляется на конструкцию при помощи специального оборудования.
    Утепление перекрытий подвала
    Несмотря на все достоинства современных утеплителей, порядка 80-90% наших соотечественников для утепления пола и перекрытий подвала в деревянном доме выбирают традиционную минеральную вату.
    Минеральная вата — натуральный материал с которым достаточно удобно работать.
    Если в вашем доме холодный пол, то первым делом необходимо задумываться не о покупке обогревателей, а об утеплении перекрытия подвала. Для этого отлично подходит минеральная вата толщиной 90-100 мм.
    Перед началом работ по утеплению перекрытия или пола расположенного выше помещения, первым делом необходимо зачистить поверхности – устранить грязь, неровности, трещины и другие дефекты. Затем производится разметка поверхности – определяется центр помещения. После этого проводятся две диагональные линии, с помощью которых получается центральная точка поверхности.
    Минеральную вату вполне можно закрепить на клей, который используется для керамической плитки. Клеевой состав наносится на поверхность утеплителя, после чего его нужно сразу приложить к потолку. Никакой сложности в этой работе нет, потому что минеральные плиты легко режутся и подгоняются под размеры помещения.
    Чтобы придать потолку приемлемый внешний вид, уложенный утеплитель можно оштукатурить и покрасить. Затраты при проведении всего комплекса работ по утеплению пола в деревянном доме, являющегося также и потолком подвала, минимальны. Кроме того, не потребуется серьезных временных и трудозатрат.
    Утепление стен подвала
    Как бы это странно не звучало, но утепление со стороны подвала в деревянном доме имеет как преимущества, так и недостатки.
    В теплоизоляции нуждается не только потолок, но и стены подземного хранилища.
    Преимущества:
    1. Возможность сохранения стабильной температуры не только в подвале, но и во всем доме.
    2. Утепление подвала значительно снижает теплопотери внутренних помещений дома.
    Недостатки:
    1. При утеплении подвала изнутри необходимо сделать качественную гидроизоляцию.
    2. Кроме того, требуется организовать эффективную вентиляцию.
    Если ничего этого сделано не будет, то утепление в скором времени наверняка начнет разрушаться, ведь под воздействием влаги любой материал будет терять свои рабочие характеристики.
    Используем пенопласт
    Для утепления стен подвала со внутренней стороны используется, как правило, обычный пенопласт. Этот теплоизоляционный материал имеет небольшой вес и массу положительных свойств:
    • Отличные характеристики.
    • Полная безопасность с экологической точки зрения.
    • Относительно невысокая цена.
    Срок службы пенопласта будет зависеть, прежде всего, от качества проведения работ по утеплению помещения, а также от эффективности созданной гидроизоляции.
    Конечно, можно воспользоваться и более дорогими материалами: пенополиуретан, пенополистирол и т.д., но если нет острой необходимости делать подвал максимально теплым, то их можно не использовать. Утеплить подвал изнутри со всех сторон можно, в принципе, и минеральной ватой.
    Рабочий процесс
    Любой теплоизоляционный материал будет плохо держаться на стене, если его будут клеить на плохо подготовленную поверхность. Именно поэтому перед началом работ следует полностью зачистить поверхность, устранив все мелкие дефекты.
    Такое крепление пенопласта является более надежным, чем клей.
    Крепление пенопласта, в большинстве случаев, происходит на клеевые составы, но для пущей надежности многие домовладельцы закрепляют материал и дюбелями, что гарантирует максимально надежную фиксацию утеплителя.
    Укладку пенопласта необходимо начать с нижней части подвала. Основное правило в этом случае – утеплитель необходимо укладывать с минимальным зазором между плитами. Именно поэтому особое внимание следует уделять первоначальной подготовке поверхности. Если основание будет иметь серьезные перепады, то между плитами образуются значительные зазоры, которые сведут к минимуму все рабочие характеристики материала. Утеплить подвал в деревянном доме тогда будет крайне сложно.
    Пенопластовые плиты необходимо хорошенько пропитать клеевым составом, приклеить к стене и закрепить дюбелями для надежности. Специалисты также настоятельно рекомендуют пользоваться на этом этапе арматурной сеткой (можно с минимальным диаметром прутьев). Ее утапливают в утеплитель и покрывают обильным слоем клеевого состава. Такой подход позволяет утеплителю надежно держаться не один год. Как только полученная поверхность высохнет, ее надо затереть и выровнять с помощью специальных смесей (грунтовки, штукатурки). По желанию можно провести дополнительную декоративную отделку стены, потолка и пола.
    Пароизоляция подвала
    Из всех материалов, которые используются сегодня для создания пароизоляции помещения, в нашем случае лучше всего присмотреться к мембранным пленкам, которые способны останавливать влагу, но спокойно пропускают воздух.
    Любой мембранный пароизолятор имеет определенный уровень паропроницаемости, который позволяет обеспечить нормальную работу утеплителя. При подобной парозащите теплоизоляционный материал не будет отсыревать, а стены начнут «дышать», тем самым сохраниться способность утеплителя по выполнению своих прямых «обязанностей» в течение многих лет.
    В процессе наклейки мембранной пароизоляции необходимо строго следовать прилагаемой инструкции, чтобы случайно не перепутать внешнюю и внутреннюю сторону. Монтаж пленки осуществляется, как правило, внахлест на соседние полотна на 10-20 см. На стены пленка должна заходить также на 10-20 см. Любые швы, даже самые незаметные, должны быть проклеены строительным скотчем.
    Кроме того, рекомендуется проклеить полотна в местах прилегания к дверям и окнам, если таковые в подвале имеются. Мембранную пленку категорически не рекомендуется натягивать (даже незначительно). Укладку необходимо производить свободно. Как только все просохнет, можно начать завершающий этап отделки стены подвала.
    Если подвал предполагается использовать в качестве бытового помещения (или даже жилого), то обязательно нужно продумать систему обогрева помещения, потому что простого утепления и организации пароизоляции, конечно, не хватит.
    Утепление пола снизу из подвала
    Решить проблему утепления пола в доме можно двумя способами: уложить теплоизоляционный материал поверх перекрытия в жилом помещении или утеплить потолок подвала.
    Если дом эксплуатируется, осуществить первый вариант проблематично: придется двигать мебель и снимать покрытие. Остается второй – утепление пола снизу из подвала.
    Варианты утепления потолка подвала
    Самый распространенный теплоизоляционный материал – пенополистирол (ППС). Утепление потолка подвала пенопластом изнутри – вариант экономичный и простой в исполнении.
    Материал обладает следующими свойствами:
    • негигроскопичен;
    • минимальная теплопроводность;
    • отсутствует паропроницаемость.
    Существует много модификаций, вплоть до ЭППС – экструдированного пенополистирола, состоящего из замкнутых ячеек, заполненных инертным газом.
     пенополистирол
     пенопласт

    Чем выше плотность материала, тем больше его прочность, тоньше слой, необходимый для утепления и меньше риск механических повреждений.
    Для утепления используются плиты с плотностью от 35 килограммов на кубометр, толщина слоя – до 10 см. Неплотные марки материала хрупкие, их грызут мыши для устройства гнезд.
    Все виды относятся к разным группам горючести, от Г1 до Г4. При горении пенопласт выделяет токсичные вещества. Горючесть снижается за счет добавки антипирена: такой ППС становится самозатухающим. Для любых строительных работ рекомендуется приобретать модификации с пропиткой.
    Образец слева — пенопласт, посередине — экструдированный пенополистирол, справа — минеральная вата
    Технология утепления потолка подвала:
    1. Прикрепить плиты к бетонному перекрытию плиточным клеем с дополнительной фиксацией зонтичными дюбель-гвоздями.
    2. Запенить швы.
     
    3. Покрыть штукатуркой с использованием армирующей щелочестойкой стеклосетки.
     
    Перед началом монтажа желательно обработать поверхность ж/б перекрытия гидрофобным проникающим составом.
    Еще один вариант утепления пола из подвала – напыление жидкого пенополиуретана (ППУ).
    ППУ стоит дороже, чем ППС. Плюсы:
    • быстрая обработка;
    • тонкий слой по сравнению с листовым утеплением;
    • не требуются гидро/пароизоляция, клеевые составы и механический крепеж;
    • материал ложится ровным герметичным слоем, без зазоров и мостиков холода.
    Минусы:
    • для нанесения нужен краскопульт;
    • горючесть Г1-Г2.
    Особенности утепления потолка подвала многоквартирного дома
    Все вышесказанное справедливо для частного коттеджа. А насколько реально выполнить утепление пола со стороны подвала в квартире, чтобы не портить только что отремонтированный пол и не ограничивать себя в толщине слоя утеплителя (особенно актуально для квартир с низкими потолками)?
    Подвал в многоквартирном доме – не ваше личное владение. В некоторых случаях даже зайти туда проблематично: заперт на ключ, а ключ у техника-смотрителя. Чтобы осуществить там работы, понадобится разрешение жилищной администрации. Какие именно документы собрать – подскажут ответственные лица ЖКХ.
    Вероятно, в списке будет разрешение от пожарного инспектора.
    Обратите внимание
    Поэтому не спешите закупать ППС или ППУ – они горючие, вероятность получить «добро» от пожарников минимальна.
    Обратите внимание на базальтовую вату и пеностекло в плитах: оба материала относятся к группе НГ.
    Серьезные минусы минваты:
    • гигроскопичность;
    • в мокром виде вата теряет более половины теплозащитных свойств;
    • паропроницаемость.
    Это не критично, если подвал сухой и хорошо вентилируется.
    Минватное утепление потолка подвала изнутри можно выполнить двумя способами, бескаркасным и каркасным. В первом случае монтаж осуществляется аналогично ППС:
    • закрепить плиты на перекрытии клеем;
    • зафиксировать «зонтиками»;
    • заштукатурить фасадной штукатуркой с армированием стеклосеткой.
    Этот вариант осуществим только с жесткими фасадными плитами и только в сухом подвале. В остальных случаях используется каркасный:
    1. Потолок обшивают профилями для гипсокартона.
    2. Вату помещают между профилями.
    3. Закрывают пароизоляционной мембраной.
    4. Зашивают водостойким гипсокартоном, листами ДВП или другим аналогичным материалом.
    Иногда заготовки минваты перед помещением в каркас герметично упаковывают в полиэтиленовую либо паронепроницаемую пленку и заклеивают швы монтажным скотчем.
    Вариант энергоемкий, но обеспечивает стопроцентную защиту утеплителя от намокания.
    Еще один вариант – осуществить утепление потолка в подвале дома плитами пеностекла. 
    Этот материал не впитывает влагу и обладает щелочестойкостью – важное свойство при использовании в сочетании со штукатуркой.
    Его минусы:
    • масса в среднем в три раза больше, чем у минваты;
    • намного выше цена.
    Максимально допустимая толщина теплоизоляции – 10 см. В этих пределах можно крепить плиты клеем и дюбель гвоздями с шагом 20 см. Если больше – потребуется каркас, но следует учитывать, что пеностекло создаст большую нагрузку на перекрытие.
    При монтаже на клей плиты обрабатывают снаружи штукатуркой и стеклосеткой, при каркасном способе зашивают водостойкими листами.
     
    Обновлено: 17.10.2016
    Утепление пола в деревянном доме снизу
    Для того чтобы в доме было приятно и комфортно, мало иметь только крышу и стены. Стоит сделать так, чтобы в доме присутствовало тепло. Именно поэтому вопрос утепления пола в доме играет не последнее значение. Утеплив пол, вы сможете не только обеспечить уют, но и значительно уменьшить траты на отопление. Ведь через пол можно потерять до 20% тепла. При помощи эффективной теплоизоляции пола вы сможете поддерживать в доме нужную благоприятную температуру. Выполнять работы по утеплению лучше ещё на стадии строительства. Они должны учитываться в проектировании. Очень важно провести утепление подвала. Провести все работы вы сможете и самостоятельно. В этом нет ничего сложного. О том, как утеплить пол, вы узнаете ниже.
    Утепление пола на момент возведения дома
    Содержание статьи
    Если возведение дома ещё не подошло к концу, то целесообразно провести утепление полов снизу. Здесь огромной популярностью будет пользоваться засыпка керамзитом.
    Здесь имеют место два варианта:
    1. устранение полости между балками в полной мере;
    2. устранение полости между слоями досок.
    При первом варианте кладут геотекстиль прямо на грунт. Затем в подполе засыпается расстояние полностью до верха балок. Далее, на лаги устанавливают пол из досок. Стоит отметить один нюанс, что использование этого метода имеет смысл лишь в том случае, когда расстояние до грунта небольшое.
     Пример схемы устройства пола в деревянном доме
    При втором случае изготавливается два слоя пола. Засыпка укладывается меж слоями. Стоит сделать изоляцию пола снизу от холодов. Для этого щит из доски подшивается к балкам. Он крепится саморезами или прибивается гвоздями. Подгонка досок осуществляется по максимуму плотно между собой.
    По верху делается засыпка. На балки монтируются лаги. После этого производится настил полов. Иногда монтажниками предусматривается вентиляция пола. В этом случае массы холодного воздуха могут беспрепятственно попадать в дом посредством насыпной утеплительной системы. За счёт такой вентиляции удаётся защитить пол дома от плесени.
    Но в этом случае получается следующая ситуация. Если подпол холодный, то холодный воздух будет проникать непосредственно в дом. Устранить такую проблему несложно. Достаточно положить на утеплитель плёнку из полиэтилена либо какой-то другой воздухонепроницаемый материал.
     Пример схемы утепления цокольного перекрытия дома
    При этом важно проводить работы так, чтобы сохранялась вентиляция. Если вы уложите покрытие из полиэтилена под утеплительный материал, то на нём станет накапливаться конденсат в виде водяного пара. Это только сильно ухудшит ситуацию.
    Материалы утепления пола снизу
    Минеральная вата
     Минеральная вата – один из лучших утеплителей
    Утепление в доме или на даче с помощью этого материала является одним из наиболее распространённых способов. Вата бывает стеклянная, шлаковая или каменная. Огромное достоинство этого материала в том, что он абсолютно не горюч.
    Есть у него и другие преимущества. Это устойчивость биологическая, устойчивость к огню, высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Но есть у этого материала и свои минусы. Это невысокая механическая прочность. Минеральная вата превосходно впитывает влагу, при этом её теплоизоляционные свойства могут несколько теряться.
    Так что, если вы решили монтировать такой утеплитель, важно уделить изоляции пара должное внимание. Этот утеплитель нельзя отнести и к полностью безвредным материалам.
    Производят минеральную вату в форме гнущегося мата или плотной плиты. Более плотную часть плиты помечают синей полоской. При монтаже проверьте, чтобы маркировка была направлена вверх. Минеральную вату часто используют в деревянном доме или на даче. Плиты монтируют в один слой.
    Изовол, который изготавливается на основе минеральных волокон, имеет маленькую теплопроводность. Изовол — негорючий материал. Роквул — утеплитель базальтовый. Он имеет хорошую сопротивляемость внешним нагрузкам. Благодаря особой конструкции он практически не меняет форму. Кроме того, он прекрасно может нивелировать звуки.
     Пример схемы утепления пола в деревянном доме снизу
    Утеплитель кладётся между лаг. Всё будет зависеть от того, можно ли подшить щит из досок к балкам снизу. Если подпол расположен низко, щит приделывается к балкам сверху между лагами. Если понадобится, лаги могут быть приподняты. Дальнейшее выполнение процедуры является вполне стандартным.
    Пенопласт
    Очень часто утепление в частном деревянном доме или на даче проводят с использованием пенопласта. Этот материал имеет огромное количество преимуществ. А вот недостатков у него почти нет. Утепление пенопластом может гарантировать высокую прочность, стойкость к огню и различным химикатам.
    Если вы решили провести утепление в деревянном доме, утепление пенопластом будет очень эффективным вариантом. Этот материал обладает уникальной структурой ячеек, что делает его долговечным. Недостатки у него такие же, как и у минеральной ваты. Он легко поглощает влагу, в результате чего может быстро терять некоторые свойства.
     Схема утепления пола под армированную бетонную стяжку
    Проводить утепление можно вспененным или экструдированным пенопластом. Последний имеет особо прочную структуру. Процесс утепления пенопластом такой, же как и утепления минеральной ватой. Но есть и некоторые особенности. В лучшем варианте ширина утеплителя и лаг должна быть одной и той же. Ведь пенопласт будет выступать в роли специальной опоры для настила.
    Укладка плит осуществляется с минимальными зазорами. Все просветы обязательно запениваются. Пароизоляция здесь не понадобится. Толстые плиты монтируют среди лаг. После их просто запенивают. Подшивание щита снизу не выполняется.
    Для задувания эковаты придётся воспользоваться компрессором. Без него – никак.
    Утепление с применением промышленного оборудования
    Эковату задувают при помощи компрессора в отверстие между полом. При этом происходит равномерное заполнение пустот материалом. После снятия настила сверху эковата укладывается при помощи мокрого способа. В её составе находятся клейкие частицы.
     Про гидроизоляцию тоже забывать не стоит
    Именно за счёт них слой получается достаточно жёстким. После этого он не будет усаживаться. Пароизоляция при этом не предусматривается. Ведь материалу не страшна влага.
    При помощи пенополиуретановой пены можно полностью заполнять имеющееся пространство между балок. В таком случае получится прекрасная теплоизоляция, которая прослужит в течение долгих лет.
    Утепление при маленьких утечках тепла
    Довольно часто в частном доме или на даче холод проникает в помещение через плохо соединённые или же рассохшиеся доски. Устранить такие щели в деревянном доме можно только в том случае, если вы решите полностью переделать пол.
     Схема утепления пола в деревянном доме на втором этаже
    При этом целесообразно использовать рулонный утеплитель снизу вместо перестилания. Вы можете утеплить пол в частном доме при помощи пенофола. Этот материал представляет собой вспененный полиэтилен, у которого поверхность отделана фольгой.
    Поверхность, которая отражает свет, поворачивается по направлению к более тёплому пространству. Таким образом довольно эффективно предотвращается утечка тепла.
     Таблица теплопотерь, которые происходят в деревянном доме
    Если вы решили утеплить пол при помощи пенофола, вам придётся перестелить старое напольное покрытие. При этом, не стоит делать слишком толстую подложку снизу. Иначе пол будет слишком сильно пружинить. Линолеум же могут продавить ножки от мебели. Если толщины материала в 0,4 см мало, лучше взять для укладки более плотный материал. Например, это может быть пробковая подложка.
    Если вы не хотите проводить в квартире серьёзный ремонт, можете утеплить при помощи пенофола из подпола. Для фиксирования могут быть использованы рейки. Их набивают сверху утеплителя.
    Утепление в доме со стороны подвала
    Теплоизоляция пола частном доме с подвала имеет очень большую роль. С помощью изоляции тепла высокого качества можно не только снизить потери тепла, но и уберечь дом от сырости и разрушения в дальнейшем.
     Таблица теплопроводности некоторых материалов
    Многие профессионалы говорят о том, что утепление подвала снизу поможет решить большое количество проблем, которые могут образоваться в частном доме из дерева. Для теплоизоляции подвала можно пользоваться пенопластом, пеноизолом и прочими материалами. Минеральную вату вы можете применять для заделывания перекрытия со стороны подвала.
    Ширина лаг и кусков утеплителя при использовании пенопласта должна быть одинаковой.
    При помощи пенопласта обычно утепляют только полы подвала, но также  и стены. Если в вашем доме прохладный пол, то прежде чем приобретать обогреватель, стоит задуматься, как выполнить утепление подвала.
    Видео
    Можете посмотреть видео о том, как правильно утеплять деревянный пол снизу.
    как и чем правильно утеплить, технология, виды и толщина утеплителей
    Каждому человеку хочется жить в теплом, комфортном и уютном доме. Но не все люди на начальном этапе строительства домов задумываются о теплоизоляции. Если было принято решение строить дом из натурального дерева, то он порадует вас высокими теплоизоляционными качествами, натуральным запахом древесины, долговечностью. Утепление пола снизу в таком деревянном доме является просто необходимым.
    Чем лучше утеплить пол — варианты
    Существует много вариантов, чем можно утеплить полы. К основным материалам относятся:
    Давайте рассмотрим их более подробно и поговорим о каждом варианте отдельно, а также об их преимуществах и недостатках.
    [stextbox id=’alert’]Внимание: проведение капитальных работ в деревянных строениях при утеплении стен и полов необходимо только после полной усадки строения. Как правило, на усадку нового дома уходит около года. А если дом строился из свежеспиленного леса, то усадка может затянуться на 5-7 лет.[/stextbox]
    Выбирая материал для утепления необходимо учитывать такие его характеристики, как:
    • теплопроводность;
    • устойчивость к влаге;
    • толщину и вес;
    • экологичность и безопасность;
    • огнеустойчивость;
    • стоимость.
    Выбор материала также зависит от того, где и на какой поверхности вы его расположите: снизу или сверху, со стороны подвала, для утепления пола мансарды или внутри комнат.
    Лучше всего проконсультироваться с квалифицированными строителями, прежде чем сделать окончательный выбор.
    Утепление минеральной ватой
    Чаще всего люди прибегают к утеплению с помощью минеральной ваты. Это объясняется:
    • высокими тепло- и звукоизоляционными качествами;
    • длительным сроком эксплуатации;
    • доступной стоимостью;
    • стойкостью к повышенной влажности и к огню;
    • экологичностью.
    Также к преимуществам минеральной ваты можно отнести её устойчивость к различным видам повреждений, как к механическим, так и к химическим. Минеральная вата имеет широкий спектр применения. Но если вы планируете использовать её, чтобы утеплить подпол, где высокая влажность воздуха, то это не самый лучший вариант. Для таких помещений лучше выбрать более устойчивые к влаге синтетические материалы, такие как пенополистирол, пенопласт и другие.
    Утепление пенопластом
    Что касается пенопласта, то данный материал обладает также рядом преимуществ и положительных качеств. Особая структура материала обеспечивает низкий уровень теплопроводности и паропроницаемости.
    Также пенопласт является огнеупорным, отличается надежностью и устойчивостью к механическим и химическим повреждениям. Он имеет высокий уровень эксплуатации, простой и удобный в работе.
    [stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Пенопласт не пропускает воздух.[/stextbox]
    Утепление опилками
    Традиционным методом утепления полов в деревянных строениях считаются опилки. Они отличаются доступной и низкой стоимостью и удобством в работе. Но имейте в виду, чтобы этот материал не испортился через несколько месяцев эксплуатации, его надо тщательно подготовить.
    [stextbox id=’alert’]Важно: свежеспиленные опилки для термоизоляции полов не подходят.[/stextbox]
    Они должны вылежаться в сухом и хорошо проветриваемом помещении не менее 6 месяцев перед использованием. Чтобы в опилках не завелись мыши и другие вредители, добавьте в них гашеную известь.
    Мешаются опилки с известью в пропорции 1:4 и засыпаются в пространство между чистовым и черновым полом. Чтобы достичь максимального эффекта, необходимо сделать слой не менее 20 см.
    К преимуществам использования опилок можно отнести их:
    • натуральность и безопасность;низкую себестоимость;
    • высокие теплоизоляционные качества.
    Как утеплить керамзитом
    Что касается термоизоляции керамзитом, то такой метод также широко используется в нашей стране. Этот материал является: натуральным и безопасным, легким, прочным и долговечным. Он прекрасно впитывает влагу. Чтобы насыпь была более плотной, необходимо применять 2 фракции керамзита: песок и гравий.
    Пенополистирол
    Утепление пенополистиролом относится к более современным методам. Этот материал имеет сходства с пенопластом, но он более прочный. Пенополистирол не пропускает не только влагу, но и пар. Он является прекрасным гидроизолятором. Его используют не только при утеплении деревянных домов, но и для дорог и бетонных фундаментов.
    Сухая стяжка
    Утепление сухой стяжкой применяется только после процесса усадки древесины. К преимуществам сухой стяжки стоит отнести:
    • прекрасные теплоизоляционные показатели;
    • огнеупорность;
    • удобство монтажа;
    • небольшую толщину материала;
    • прекрасные звукоизоляционные качества.
    [stextbox id=’warning’]Сухая стяжка плохо переносит повышенную влажность и под её воздействием деформируется. Это никак не отражается на теплоизоляционных качествах материала, но может привести к порче финишного покрытия.[/stextbox]
    Стекловата
    Что касается утепления стекловатой, то к положительным характеристикам данного материала можно отнести: негорючесть, удобство в работе и экологическую безопасность.
    Но имейте в виду, стекловата даёт усадку, из-за чего может нарушиться целостность теплоизоляционного слоя.
    Правильное утепление по лагам
    Любое утепление в частном доме своими руками должно проводиться согласно строительным нормам и правилам. Все теплоизоляционные работы относятся к комплексным и направляются на пресечение попадания холодного воздуха в помещение.
    Утепление полов проводится только после того, как утеплены все подвальные и цокольные помещения. Утепление по лагам относится к распространённым методам.
    Прежде чем приступить к рабочему процессу, необходимо :
    1. Демонтировать старое напольное покрытие.
    2. На чистую, сухую и ровную поверхность укладываются лаги, которые предварительно обрабатываются антисептиком.
    3. Между лагами укладывается выбранный вами утеплитель.
    4. Сверху делается гидроизоляция.
    5. Далее на лаги укладывается доска, фанера, ДВП или ДСП.
    [stextbox id=’warning’]Если теплоизоляция проводится над неотапливаемым помещением, то здесь лучше применять минеральную вату, толщина которой составляет 4 см. Такой пирог сохранит тепло в помещении и предотвратит попадание холодного воздуха с подвального помещения в дом.[/stextbox]
    Обустройство двойного пола
    Такой метод подходит для зданий с высокими потолками:
    1. Проведите демонтаж старых плинтусов, осмотрите деревянные опорные элементы на повреждения и заполните щели строительной пеной.
    2. Зафиксируйте деревянные лаги с шагом 60-90 см.
    3. Проверьте горизонтальность лаг. Если они уклонились от горизонтали, с помощью рубанка избавьтесь от лишней древесины.
    4. Сверху поверхность основания необходимо укрыть влагоизоляционным материалом.
    5. Далее между лагами укладывается выбранный вами утеплитель.
    6. Теплоизоляция укрывается гидроизоляционной пленкой.
    7. Проведите монтаж элементов настила.
    8. Уложите покрытие и прикрепите плинтуса.
    Особенности теплоизоляции первого этажа
    Так как натуральное дерево склонно к деформации, то в полу со временем могут образоваться щели. Поэтому надо провести следующие работы:
    1. Снимите старое напольное покрытие.
    2. Проведите ревизию лаг на наличие гниения или деформации и замените прогнившие брусья при необходимости.
    3. Насыпьте или уложите утеплитесь.
    4. Проложите пароизоляцию.
    5. Проведите монтаж финишного напольного покрытия.
    Пирог из дополнительных паро- и теплоизоляционных слоев обеспечит хорошую и надёжную защиту от конденсата и сквозняков.
    Особенности теплоизоляции второго этажа
    Чтобы утеплить междуэтажные перекрытия в деревянном доме, следует использовать рулонные материалы. Они более легкие по весу и не несут нагрузок на конструкции. Для создания теплоизоляционного пирога на втором этаже потребуется проделать следующее:
    1. Положить утеплитель на основание.
    2. Зафиксировать теплоизолятор к деревянному основанию.
    3. Скрепить швы малярным скотчем.
    4. Уложить финишное покрытие.
    Утепление бетонного пола
    Для утепления бетонного пола необходимо создать многослойную конструкцию. Проводится этот процесс в несколько этапов:
    • первый этап проводится перед заливки черновой стяжки;
    • второй этап проводится при обустройстве бетонной констуркции;
    • третий этап – перед укладкой финишного напольного покрытия.
    Как показывает практика, такая технология предотвращает потери тепла.
    Утепление пола чердака
    Чтобы утеплить чердачное помещение можно использовать любые теплоизоляторы. Перед укладкой теплоизоляционного слоя на чердаке необходимо сделать каркас из бруса. Далее приступаем к обустройству пароизоляции и кладём утеплитель.
    [stextbox id=’info’]В качестве утеплителя пола чердака прекрасно подойдут минвата или стекловата.[/stextbox]
    Далее делаем гидроизоляцию и укладываем листы ДСП или другое напольное покрытие.
    [stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как правильно утеплить потолок в частном доме?[/stextbox]
    Как рассчитать толщину утеплителя
    Обратите внимание, выбор теплоизоляционного слоя играет важную роль. Толщина материалов рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого отдельного строения и зависит от климатических условий, особенностей здания и типа выбранного вами утеплителя.
    Подводя итоги можно отметить, что утеплить полы в деревянном доме можно и своими силами. Главное, правильно подобрать расходные материалы, ознакомиться с основными технологиями и схемой укладки и подготовить инструменты.
    Полезные видео
    На видео ниже посмотрите вариант утепления пола по лагам в деревянном доме:
    [yvideo number=»Ckn5-NZekoM»]
    В этом видео освещается распространенная ошибка утепления пола — конденсат, влажный утеплитель:
    [yvideo number=»BpyzdH5sqho»]
    Видео — утепление пола пеноплексом по лагам:
    [yvideo number=»g1SvryJ-u30″]
    Как утеплить полы пенополистиролом, какие инструменты нужны, вся технология — смотрите на видео ниже:
    [yvideo number=»szXGiVsl2cE»]
    Если соблюдать все нормы и правила устройства утеплителя, то справиться с поставленными задачами можно в довольно оперативные сроки.
    [stextbox id=’warning’]Читайте на нашем сайте еще статьи про строительство деревянных домов: как сделать сруб для бани из бревна и бруса, варианты внутренней отделки деревянного дома.[/stextbox]
    Как утеплить подполье в деревянном доме своими руками
    Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.
    Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.
    Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.
    Надо ли утеплять подполье
    Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.
    Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:
    • Утепление цоколя;
    • Гидроизоляцию фундамента;
    • Организацию вентиляции;
    • Утепление стен и пола.
    Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:
    • Защитить основание дома от деформаций.
    • Снизить темп разрушения фундамента старого дома.
    • Уменьшить расход теплоэнергии.
    • Исключить рост в подполе грибка.
    • Эффективно использовать площадь подпола.
    Чем лучше утеплить подпол
    Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.
    На выбор материала также влияют следующие факторы:
    • Уровень влажности внутри помещения;
    • Наличие отопления;
    • Наличие дренажа вокруг строения;
    • Назначение подполья.
    Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:
    • Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
    • Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
    • Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
    • Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
    • Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
    • Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.
    Этапы и технология процесса
    Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.
    Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.
    Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.
    Устройство вентиляции
    Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.
    Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.
    Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.
    Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.
    Утепление фундамента
    В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.
    Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.
    С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.
    Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.
    Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.
    Устройство полов
    Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:
    • На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
    • Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
    • На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
    • По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.
    Теплоизоляция стен
    Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.
    Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.
    Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:
    • На стены монтируют обрешетник из металлического профиля или деревянных реек. Ячейки решетки делают по размеру листов.
    • На плиты наносят клей и вкладывают их в ячейки решетки.
    • Сверху плиты закрывают листами ОСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона либо крепят армирующую сетку и штукатурят.
    Утепление потолка подпола
    Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.
    Работа по утеплению потолка состоит проводится так:
    • Поверхность зачищают и выравнивают;
    • Наносят влагозащитную пропитку;
    • Укладывают выбранный теплоизоляционный материал.
    Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.
    Посмотрите видео:
    Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.
     Карманы для изоляционных балок пола — Trained Eye
     Вопрос:
     Моему дому 8 лет, я достраиваю подвал. Карманы между балками не утеплялись. Я заполнил карманы изоляцией, двумя кусками стекловолокна общей толщиной 5,5 дюймов, затем заклеил карманы куском полиэтилена. На одной стороне моего дома, где балка проходит параллельно внешней стене, я изолировал и положил полиэтилен только частично, но не смог герметизировать его из-за множества препятствий, таких как вентиляционные отверстия.
     Я случайно взглянул на ту сторону дома, где балки идут параллельно, и обнаружил плесень на внешней стене. Теперь меня беспокоит плесень в других областях, таких как запечатанные карманы. Если изоляция касается внешней стены, может ли это вызвать образование влаги и появление плесени? Я открыл пару карманов и обнаружил, что между изоляцией и внешней стеной было немного влаги, но плесени не было.
     Мне нужно знать, правильно ли я поступил.Если я ошибался, хотелось бы знать, как правильно утеплить эти участки.
     Меня очень беспокоит эта плесень. Любая помощь будет принята с благодарностью.
     Ответ:
     Как вы обнаружили, небольшие участки между балками основного этажа, около внешних стен фундамента, представляют собой очень сложную область для надлежащей изоляции и герметизации. Это одна из основных проблем, с которыми я сталкиваюсь при проверках относительно новых домов. Верхние этажи обычно очень хорошо изолированы и паронепроницаемы, подвалы достаточно хорошо изолированы, но эти карманы между двумя изолированными областями стен редко делают хорошо.Частично проблема с этой небольшой площадью заключается в том, что она изначально расположена в проблемной зоне, над недавно утепленными стенами подвала. Я попытаюсь объяснить причину скопления влаги в этих областях и предложить лучший способ их изолировать и герметизировать.
     В новых домах стены подвала, построенные внутри фундамента, часто изолируются вскоре после заливки плиты пола подвала, которая обычно является одним из последних элементов, завершенных перед вступлением в собственность дома.Этот новый бетон, а также бетонные фундаментные стены, гипсокартон, краска и деревянные каркасы в доме выделяют большое количество влаги по мере высыхания и отверждения. Часть этой влаги может легко скапливаться внутри и за изоляцией из стекловолокна вдоль стен фундамента. Когда компоненты дома высыхают, а подвал вентилируется, открывая окна, или осушается с помощью кондиционирования воздуха, часть этой влаги будет выходить из полости стены, где она частично задерживается. Небольшое количество может вытекать из нижней плиты стены, но большая часть должна выходить в виде водяного пара через верх стены.Это происходит из-за естественных конвективных сил и явления, известного как «суммирующий эффект». К сожалению, именно здесь находятся карманы между концами балок перекрытия.
     Поскольку эти участки плохо изолированы, их трудно изолировать, а также на поверхности холодного фундамента, в отопительный сезон очень вероятно образование конденсата и инея. Когда весной тает мороз, влага может намочить балки пола, балки обода и обшивку пола наверху, что является идеальным местом для роста плесени.Кроме того, некоторая влага из комнатного воздуха может просачиваться в эти плохо герметичные полости, создавая ту же ситуацию. Решение состоит в том, чтобы должным образом изолировать и герметизировать эти области, чтобы свести к минимуму проникновение воздуха и предотвратить доступ к прохладным стенам фундамента.
     Для развития плесени
     требуются два основных компонента; вода и источник пищи на основе целлюлозы. Как ранее проиллюстрировано в приведенном выше сценарии, влага присутствует, а источником пищи являются деревянные балки и обшивка пола. Если древесина в этих местах остается влажной в течение длительного периода времени без учета надлежащей сушки, на ней разрастутся плесень и гниль.В течение долгих теплых летних месяцев эта область может достаточно высохнуть, чтобы предотвратить рост плесени, но цикл может начаться снова, как только погода станет холоднее и температура основания упадет.
     Решение состоит в том, чтобы полностью изолировать эти карманы изоляцией, которая не будет легко задерживать воздух и влагу, как это обычно бывает с войлоками из стекловолокна. Кроме того, изоляция, устойчивая к влаге и гниению, также часто может обеспечить хороший барьер для воздуха и пара. Два основных варианта — это жесткие листы экструдированного полистирола, часто называемые одной популярной торговой маркой Styrofoam SM, или изоляция из вспененного полимера.Если используются подходящие жесткие пенопластовые листы, их можно разрезать до точного размера полостей в балочном пространстве и заделать на месте и вдоль балок пола, чтобы обеспечить хороший паро-пароизоляционный барьер. Это может занять много времени, хотя довольно легко установить на концах балок, но может быть сложно выполнить в областях, где есть препятствия или где балки проходят параллельно стенам фундамента, как в вашей ситуации.
     Второе решение, которое становится все более популярным среди добросовестных строителей, — заполнить эти полости пенопластом.Доступно много типов, но большинство коммерческих применений представляют собой двухкомпонентный полимер, который очень быстро затвердевает после закачки. Некоторые из этих пеноматериалов представляют собой материалы с закрытыми порами, которые обеспечивают превосходный пароизоляционный барьер, а также высококачественную изоляцию, но другие имеют открытые ячейки и должны быть покрыты специальной краской для обеспечения хорошей пароизоляции. Убедитесь, что вы получили конкретную информацию о материале, прежде чем заключать контракт на установку. В любом случае, истинное преимущество этих выдувных материалов заключается в том, что они могут полностью заполнить любую пустоту и предотвратить утечку воздуха и рост плесени в этих проблемных областях.
     Следует ли использовать изоляцию с облицовкой или без облицовки в подполье? Узнать здесь
       Узнайте, когда использовать облицованную или не облицованную изоляцию в подвесном пространстве, с нашими советами и узнайте различия между ними. Правильное использование повысит ваш рейтинг энергопотребления и сделает весь дом более эффективным.  
     Приблизительно 28 миллионов домов в США имеют полость под домом, обычно выходящую наружу.У него много целей, как и его потенциальные проблемы. Один из самых больших недостатков ползунка заключается в том, что он подвергает дом воздействию влаги, которая может вызвать плесень, гниль древесины, плохое качество воздуха в помещении и заражение вредителями. Другой заключается в том, что это делает дом более уязвимым как для холодного, так и для горячего воздуха, вызывая дискомфорт, чрезмерный износ систем HVAC и высокие счета за электроэнергию.
     Если поддерживать комфорт в доме, не нарушая при этом бережливости, является проблемой, убедитесь, что пространство для подполья должным образом изолировано.Если ваш дом был построен до 1990 года, когда были стандартизированы энергосберегающие строительные нормы, возможно, в вашем подвале вообще нет изоляции. Также есть шанс, что изоляция испортилась или вышла из строя. И, конечно, есть вероятность, что он был неправильно утеплен.
     Если что-то из вышеперечисленного, изоляция или повторная изоляция нужных частей вашего подвесного пространства — подходящими материалами — это одно из лучших действий, которое вы можете сделать для своего дома, качества жизни в нем и вашего кошелька.Мало того, что правильно изолированное пространство для подполья поможет поддерживать комфортную температуру в вашем доме и снизить ваши счета за электроэнергию; это поможет сохранить ваш дом, включая трубы и другие приспособления.
     С чего начать
     Первое, что вы должны определить, это то, какие части вашего подвесного пространства следует изолировать. Вы можете начать этот процесс, ответив на пару ключевых вопросов:
    1.  В каком климате вы живете?
    2.  Ваше пространство для обхода вентилируется или закрыто?
     Климат — это, в конечном счете, самый важный фактор при определении наилучшего способа управления пространством для ползания в целом — не только с точки зрения изоляции, но также с точки зрения вентиляции и кондиционирования воздуха.Как вы обнаружите, изоляция, вентиляция и кондиционирование воздуха взаимосвязаны. Решения, которые вы примете по каждому направлению, помогут определить, какой выбор лучше всего по другим. Вентиляция также очень важна. Лучшая стратегия изоляции для пространства, в которое поступает и выходит наружный воздух, отличается от лучшего подхода к изоляции закрытого пространства. Короче говоря, у вас есть два варианта управления температурой внутри вашего ползунка и ее влияние на температуру внутри вашего дома:
    1.  Согрейте пространство для подполья.Закройте это. Закройте форточки, утеплите фундаментные стены и утеплите. Таким образом, он не будет красть горячий воздух из вашего дома, потому что у него есть собственный.
    2.  Сделайте ваше пространство для обхода холодным. Убедитесь, что в нем имеется надлежащая вентиляция, и изолируйте черновой пол над ним. Если вы сделаете это, вам также необходимо будет должным образом изолировать трубы и воздуховоды, чтобы они не замерзли зимой, когда температура достигает минимума.
     В зависимости от климата, в котором вы живете, и того, какой из этих двух подходов вы решите использовать, лучший способ изолировать пространство для подполья будет варьироваться.Если вы живете в сухом и умеренном климате, и ваше пространство для подполья вентилируется и не кондиционируется (другими словами, не отапливается и не охлаждается), следует изолировать только черный пол в комнате над помещением. Если вы живете в умеренном сухом климате и у вас нет вентиляции, следует утеплять только стены. Однако в районах, где зимние температуры опускаются ниже нуля, рекомендуется изолировать как черновой пол, так и стены вашего подвального помещения, а также полностью изолировать это место.
     Если вы находитесь во влажном климате и у вас есть вентиляция, рекомендуемое решение — закрыть и герметизировать пространство и изолировать только стены.Имейте в виду, что климат сильно различается на всей территории США. Помимо умеренного и сухого и очень холодного зимой, есть морской климат и климат с разной степенью сухости и влажности. (Руководство по передовым методам в области теплоизоляции Министерства энергетики США по программе Building America содержит удобную карту, которая поможет вам определить, где ваша область попадает в спектр.)
     Чтобы еще больше усложнить ситуацию, если вы находитесь в районе, где рекомендуется закрыть и запечатать пространство для обхода, необходимо оценить и рассмотреть уровни газообразного радона в почве вокруг вашего дома, прежде чем вы приступите к этому проекту.Дополнительную информацию о последствиях воздействия климата и уровней радона для проектов изоляции ползучих пространств также можно найти в руководстве Building America.
     Лучший тип изоляции для работы
     Если вы не являетесь экспертом, выбор правильных материалов для любого проекта по благоустройству дома может быть трудным. Даже если вы вначале думаете, что знаете, что вам нужно, чем больше вариантов вы понимаете, тем сложнее становится понять, что вы делаете правильный выбор. Теплоизоляционные проекты не исключение.На веб-сайте Home Depot, когда вы вводите слово «изоляция» в строке поиска, появляется 409 товаров.
     Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза, хлопок, овечья шерсть, полистирол, полиизоцианурат, полиуретан, вермикулит и перлит. Пены бывают карбамидоформальдегидные, фенольные и вяжущие. Есть рулоны и войлоки всех мыслимых размеров, жесткие доски, выдувная изоляция, светоотражающая изоляция, звукоизоляция, звукоизоляция и многое другое. Очевидно, что перед тем, как вы начнете какой-либо проект изоляции, имеет смысл провести небольшое исследование, чтобы точно определить, какая изоляция вам нужна!
     Один вопрос, который часто возникает при рассмотрении типов изоляции, заключается в том, должна ли ваша изоляция быть «облицованной» или «не облицованной».”
     Что такое облицованная изоляция?
     Лицевая изоляция имеет лист материала, прикрепленный к одной стороне. Этим материалом может быть крафт-бумага, фольга, пластик или винил. Облицовка из крафт-бумаги на сегодняшний день является наиболее распространенным типом пароизоляции, которую можно найти «предварительно прикрепленной» к утеплителю, предназначенному для установки в домах. Виниловая изоляция обычно используется только в коммерческих и промышленных зданиях. Эта облицовка предназначена для создания пароизоляции, которая предотвращает попадание лишней влаги в древесину в вашем доме.
     Еще одно (менее важное, но все же удобное) преимущество облицовки состоит в том, что она предлагает небольшие фланцы по краям изоляции, которые можно использовать для прикрепления изоляции к балкам или шпилькам. Лицевая изоляция немного (но ненамного) дороже не облицованной просто из-за того, что в нее входит дополнительный материал. Положительным моментом является то, что вы экономите деньги, поскольку вам не нужно платить за установку собственной пароизоляции. Защита, которую облицовка обеспечивает от разрушительного воздействия влаги на ваш дом, также экономит ваши деньги — большую часть — в долгосрочной перспективе.
     Наиболее часто задаваемый вопрос по облицовочной изоляции: в какую сторону должна идти облицовка? (Представьте, что вы изолируете все пространство для подполья, только чтобы обнаружить, что вся ваша изоляция перевернута!) Общее правило — укладывать лицевую сторону изоляции на поверхность, ближайшую к вашему жилому пространству. Например, при утеплении чернового пола над некондиционным подвесным пространством в большинстве климатических условий вы захотите, чтобы облицовка прилегала к черновому полу. Однако — и вот еще один пример того, как климатические соображения могут усложнить ваш процесс принятия решений — в некоторых странах Персидского залива или других регионах с жарким летом и мягкой зимой вам нужно будет ориентировать лицевую сторону вниз в сторону пространства для ползания.
     Что такое неизолированная изоляция?
     Необлицованная изоляция — это просто изоляция без прикрепленного гидроизоляционного материала. Если вы используете неизолированную изоляцию в области, где требуется или рекомендуется пароизоляция, вы можете добавить свой собственный барьер, используя пластиковую пленку. В подпольях неизолированная изоляция обычно используется только при добавлении к существующей изоляции. Важно не класть облицовочную изоляцию поверх облицованной изоляции. В противном случае может образоваться ловушка для влаги.
     Лицевая или не облицованная изоляция в подвесном пространстве
     Дома с подпольями более восприимчивы к холоду, чем дома на бетонном фундаменте.Они также более уязвимы для влаги и ее потенциально разрушительных последствий, а именно, плесени и гниения. Таким образом, очень важно, чтобы в вашем пространстве для обхода был барьер для влаги. Изоляционная облицовка — это влаго- или пароизоляция, поэтому имеет смысл использовать облицовочную изоляцию только в вашем подвале. Однако при добавлении нескольких слоев изоляции необходимо убедиться, что облицовка покрыта только одним слоем и что облицовка не прилегает ко второму слою изоляции. Это позволит влаге проникнуть в изоляцию, которая повредит ее и создаст питательную среду для плесени, грибка и других неприятных вещей, таких как насекомые и грызуны.
     Заключение
     При утеплении чернового пола над подвесными пространствами облицовочная изоляция почти всегда является правильным выбором. Единственный раз, когда это не так, это когда вы добавляете существующую изоляцию, чтобы увеличить общую R-ценность. Что касается того, какой тип облицовки лучше всего подходит для подвесных пространств, лучистая облицовка идеально подходит для черных полов, поскольку она отражает тепло, которое в противном случае могло бы быть потеряно обратно в жилое пространство в вашем доме.
     Для теплоизоляции стен вашего подвального помещения большинство специалистов рекомендуют жесткую пенопластовую плиту.Подобно утеплителю для одеяла или войлока, пенопласт бывает облицованным и не облицованным. Если в вашей климатической зоне требуется или рекомендуется влагозащитный барьер, вы захотите использовать облицованную доску (опять же, светоотражающая облицовка — хороший выбор) для утепления стен. Если вы этого не сделаете, вам придется использовать дополнительный материал, например, пену для отталкивания влаги.
     Как избежать ошибок при теплоизоляции подвала | Будьте профессионалом
      Поделиться статьей:  
     Неправильно установленная изоляция подвала — одна из самых распространенных ошибок подрядчиков, с которыми я регулярно сталкиваюсь.Часто результаты оказываются катастрофическими, когда возникают серьезные проблемы с плесенью и грибком, не говоря уже о потере экономии на счетах за отопление, которая со временем растет.
     В течение многих лет подрядчики обрабатывали подвалы как обычные жилые помещения. Нередко можно увидеть изоляцию подвала из стекловолокна в непосредственном контакте со стенами фундамента. Обычно здесь, на северо-востоке, я вижу несколько методов, в том числе:
    •  Пластиковый пароизоляционный слой против бетонной стены, изоляция из стекловолокна внутри каркасной стены, затем гипсокартон.
    •  Изоляция из стекловолокна внутри «мешка», свисающего с балки обода вдоль фундаментной стены.
    •  Стена из каркаса, заполненная изоляцией из стекловолокна, на расстоянии одного-двух дюймов от бетонной стены.
     Это может показаться очевидной проблемой, но тот факт, что я вижу подрядчиков, все еще использующих изоляцию из стекловолокна в подвалах, заставляет меня думать, что отрасли необходимо лучше обучать наших строителей. Чтобы понять проблемы с изоляцией подвала, в первую очередь важно понять роль пароизоляции и паропроницаемости в подвалах.
     Пароизоляция подвала
     Уловка с работами по утеплению подвала заключается в понимании того, где хранится водяной пар и куда он направляется. Бетон похож на огромную губку, которая годами удерживает воду и водяной пар. По мере высыхания стены водяной пар выходит из бетона и пытается проникнуть через изоляцию и стену. Здесь водяной пар может попасть в стекловолокно и вызвать серьезные проблемы с плесенью. Для более детального обсуждения пароизоляции ознакомьтесь с , этой статьей .
     Пена с закрытыми порами — спрей или картон типа
     На протяжении многих лет я полагался на два подхода к проектам изоляции и реконструкции подвала, включая пенопласт с закрытыми порами и пенопласт XPS с закрытыми порами. При установке правильной толщины эти методы обеспечивают надлежащую пароизоляцию и превосходную изоляцию.
     Часто мы заканчиваем изоляцией  стен подвала  гибридным подходом. Сначала мы устанавливаем двухдюймовую изоляцию из жесткого пенопласта (с закрытыми ячейками).Затем мы строим каркасную стену, которая удерживает пенопласт на месте, но также обеспечивает место для проводки и вентиляции и кондиционирования. В зависимости от необходимого уровня изоляции полость стойки может быть изолирована стекловолокном или минеральной ватой. Чтобы узнать больше об этом методе, пожалуйста, прочтите статью «Утеплитель подвала », статья .
     Получи образование — будь профессионалом!
     Посмотрим правде в глаза, мы живем в то время, когда строительная промышленность и строительная наука быстро меняются. Чтобы выделиться среди конкурентов и предоставлять профессиональные услуги своим клиентам, вам необходимо постоянно быть в курсе последних методов.Есть несколько замечательных публикаций по этой теме, в том числе вышеперечисленные и опубликованные в Building Science.
     Хотите больше советов по изоляции?
     О Тодде Фратцеля
     Тодд Фратцель — редактор Tool Box Buzz и президент Front Steps Media, LLC, интернет-медиа-компании, занимающейся благоустройством дома и строительством. Он также … Читать дальше
     3 Проблемы с изоляцией полов из стекловолокна
     Я бывал во многих подвальных помещениях и подвалах, полы которых изолированы стекловолокном.Я видел много новых домов, в которых были установлены стеклопластиковые ваты на полы в бонусных комнатах, на консолях, а также на полах над подвалами или в подвальных помещениях. Я ни разу не видел такой и говорил: теперь , это , как утеплить пол!
     Я бывал во многих подвальных помещениях и подвалах, полы которых изолированы стекловолоконными ватными материалами. Я видел много новых домов, в которых были установлены стеклопластиковые ваты на полы в бонусных комнатах, на консолях, а также на полах над подвалами или в подвальных помещениях. Я ни разу не видел такой и говорил: теперь , это , как утеплить пол!
     Обычно я вижу одну из этих трех проблем:
    •  Падение стекловолокна (фото вверху)
    •  Стекловолоконные войлоки, не соприкасающиеся с черным полом (среднее фото)
    •  Стеклопластиковые войлоки прессованные (нижнее фото)
     Практически любое пространство для лазания со стекловолоконными войлоками на верхнем этаже будет иметь первую проблему.Это может случиться не сразу, но гравитация терпит. Несмотря на то, что это самая слабая из трех фундаментальных сил природы, она достаточно сильна, чтобы со временем избавиться от этих ударов. И это безжалостно.
     Вторая проблема — биты
    , не контактирующие с черным полом, также обычно присутствуют. Иногда это происходит потому, что стеклопластиковые войлоки не имеют достаточной опоры, поэтому они соприкасаются с опорами (называемыми зубами тигра), но провисают между ними. Иногда это происходит потому, что со временем они постепенно падают.Иногда монтажники никогда не соприкасались с черным полом, потому что не понимали его важности или это было слишком сложно.
     Третья проблема — сжатие — снижает коэффициент сопротивления изоляции и, как правило, является результатом того, что войлок не обрезан до нужного размера и не прилегает должным образом к препятствиям (проводам, трубам, каналам…). На фотографии ниже показана, пожалуй, лучшая укладка стекловолокна, которую я когда-либо видел в напольной системе. Тем не менее, это все еще даже не степень II, причем оценка I — лучшая, а степень III — худшая.Как я писал в прошлом месяце, для версии 3 программы для домов ENERGY STAR требуется установка уровня I (за исключением, указанным ниже).
     Итак, почему это имеет значение? Что ж, хочешь лечь в постель холодной ночью с одеялом на полу? Или подвешен на ногу выше вашего тела? Вы бы установили новый холодильник и никогда не включали его в розетку? Вы бы купили новую машину и попросили бы механика отсоединить половину поршней?
     Когда вы получаете изоляцию из стекловолокна с описанными выше проблемами, это то же самое.Вы получаете продукт, который либо совершенно неэффективен, либо скомпрометирован. Один из фундаментальных принципов строительной науки заключается в том, что для дома необходима целостная и непрерывная ограждающая конструкция с изоляцией и воздушным барьером, которые контактируют друг с другом.
     Что касается полов из стекловолокна, то, как я сказал выше, я никогда не видел установки Grade I. Этого практически невозможно достичь, главным образом потому, что зубы тигра, которые удерживают биты, сжимают изоляцию, даже если в остальном они установлены идеально, чего почти никогда не бывает.Стоит ли удивляться, что Зеленый Скряга предложил объявить вне закона ваты из стекловолокна?
     Возвращаясь к ENERGY STAR версии 3, одно из новых требований заключается в том, что изоляция должна быть установлена ​​в соответствии с классом I или иметь непрерывную изоляционную оболочку класса II. Я сомневаюсь, что строители собираются начинать укладывать пенопласт на свои полы, поэтому это означает, что каркасные полы должны быть первого класса, если они являются частью ограждающей конструкции здания. Я думаю, строителям придется переосмыслить материал, который они используют для изоляции полов, или, что еще лучше, попытаться исключить каркасные полы из оболочки здания на этапе проектирования.
     7 советов по планированию и постройке бревенчатого дома Подвал
     Подвал — лучшее строение в вашем доме. Вот 7 способов создать функциональное и доступное пространство.
      1. Какие материалы для полов лучше всего подходят для подвала?  Самый дешевый цокольный этаж -… бетонный. Удивлен? Многие люди, но это действительно разумный выбор для некоторых домов. Если вы планируете использовать бетон в качестве готовой поверхности, обязательно сообщите подрядчику, что вы хотите «затертую» отделку, которая будет намного более гладкой, чем вспомогательная поверхность в недостроенных подвалах.Подумайте об использовании окрашенного бетона и убедитесь, что вы или ваш подрядчик наносите герметик, пока пол чистый. Когда строительство будет завершено, будет сложно устранить воздействие строительного транспорта и мусора с незапечатанного пола. Если вы планируете использовать бетонную плиту в качестве готового пола, попросите подрядчика разместить под плитой слой жесткой изоляции и излучающий барьер. Это также один из самых экономичных способов добавить в дом лучистое тепло для пола. Конечно, вы не ограничиваетесь только бетоном для готового пола.Камень и плитка добавляют элегантности, но они также сильнее сказываются на вашем бюджете. Ковровые покрытия и виниловые полы представляют собой экономичные альтернативы. Если вы решите использовать древесину, не забудьте изолировать древесину от сырости бетонной плиты. И вы можете перестраховаться и выбрать искусственную древесину, поскольку она не так подвержена сдвигам в ответ на изменения температуры и влажности, как цельная древесина.
      2. Каковы преимущества отделки подвала при первом строительстве дома?  Когда вы завершаете строительство подвала во время строительства, все субподрядчики уже находятся на месте, что означает, что они могут предложить вам (или, скорее всего, вашему строителю) лучшую цену.Ранняя отделка также означает, что планировка вашего подвала будет интегрирована в остальную часть строительства. Субподрядчики смогут работать более эффективно, использовать меньше материалов и решать такие вопросы, как размещение труб и проводов по мере их возникновения, вместо того, чтобы оставлять то, что создаст проблемы во время будущего строительства. Итог: Чтобы получить максимальную отдачу от покупки дома, закончите подвал во время строительства.
      3. Если я решу отложить отделку подвала моего бревенчатого дома из-за бюджетных ограничений, что должен сделать мой подрядчик, чтобы обеспечить плавный процесс отделки через несколько лет?  Во-первых, даже если вы не заканчиваете отделку подвала во время строительства, создайте план сейчас, на котором указаны те элементы, такие как сливные линии в ванной, которые лучше всего установить на начальном этапе строительства.Кроме того, когда дело доходит до ваших чертежей, убедитесь, что ваш дизайнер отмечает те участки дома, которые будут построены в будущем. Таким образом, сотрудники, ответственные за разрешение на строительство, не будут взимать с вас дважды (сейчас и позже) за утверждение ваших документов. (Примечание: в некоторых частях страны, если эти области не отмечены, ваш строитель должен будет завершить все комнаты в доме — даже те, которые вы хотели закончить позже.) Храните план подвала в надежном месте до начала строительства. прибывает. Нет ничего более неприятного, чем знать, что где-то под всем этим бетоном есть водосточная труба — вы просто не знаете, где! Когда вы строите подвал, необходимо установить сантехнические сооружения, включая дренажные линии и дренажные системы, чтобы их можно было связать с общими дренажными системами.Электропроводку обычно можно добавить позже, но вы можете попросить электрика выделить несколько участков на вашей электрической панели для цепей в подвале. Вы также должны установить жесткую изоляцию снаружи ваших фундаментных стен во время строительства, что поможет снизить потребности в обогреве и охлаждении.
      4. Подвалы часто напоминают темницы. Я хочу, чтобы пространство было ярким, динамичным и деревенским, как и весь мой дом.  Как мне этого добиться? Две вещи помогают преодолеть «эффект подземелья» жилых помещений в подвале.Утеплитель и окна. У многих людей холодная сырость многих подвалов ассоциируется с тем, что эти помещения находятся под землей. Хотя в этом есть доля правды, сырость исходит не от земли, а от более низких температур, характерных для большинства подземных подвалов. Повышая теплоизоляцию подвала, вы можете уменьшить разницу температур по сравнению с верхними уровнями вашего дома. Окна, особенно окна, выходящие на юг, могут значительно обогреть ваш подвал за счет снижения влажности. Они также увеличивают вентиляцию и создают светлое, просторное пространство.
     Ряд сборных подвальных систем приобрели популярность благодаря простоте строительства и энергоэффективности. Поговорите со своим строителем о деревянных фундаментах, сборном железобетоне и изоляционных бетонных формах (ICF). Варианты варьируются в зависимости от страны, поэтому то, что работает в одном месте, может быть не лучшим в другом. Когда вы рассматриваете свой домашний участок, ищите способы сделать подвал для пешеходов. Всего лишь 4 фута разницы в высоте между одной стороной вашего дома и противоположной обеспечивает достаточно места для окон.Разница в 6-8 футов позволит вам создать подвал с отдельным входом. Дневное освещение подвалов позволяет открывать окна и циркулировать свежий воздух. Это также снижает потенциальные проблемы, связанные с радоном, канцерогенным газом, обнаруженным во многих районах страны. Если вы живете в районе с высоким содержанием радона или у вас будет готовый подвал с небольшой внешней вентиляцией, вам следует поручить подрядчику выполнить предварительную установку системы вентиляции под плитами. Когда ваш дом будет закончен, радоновый тест позволит вам узнать, нужно ли вам подключать механическую вентиляцию к вашей системе.
      5. Есть ли какие-то особые соображения, которые мне нужно учитывать при строительстве более высоких потолков в подвале?  Они стоят дороже? Высокие потолки помогают рассеять эффект подземелья. Девяти- или 10-футовые потолки добавляют только стоимость увеличенной высоты стен и, возможно, немного большего фундамента. Это может составить всего несколько тысяч долларов за то, чтобы превратить ваш подвал в по-настоящему комфортное жилое пространство. Воздуховоды для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обычно проходят через потолок подвала. Эти воздуховоды занимают место на потолке и усиливают ощущение туннеля во многих подвалах.Увеличение высоты потолка позволяет скрыть воздуховоды, сохраняя при этом комфортную высоту потолка.
      6. В нашем подвале будет медиа / игровая комната, но мы также планируем использовать это пространство для хранения вещей. Что нужно учитывать при планировании?    Подвалы предлагают отличные возможности для хранения, поэтому тщательно продумайте свои потребности в хранении на этапе проектирования. Если вы храните большие предметы, подумайте об использовании двойных дверей, ведущих в складское помещение; это небольшие предметы роскоши, которые имеют большое значение с эстетической точки зрения.Если вы будете использовать складские помещения для поделок или хобби, убедитесь, что в них достаточно электрических розеток и много света. Вы также можете выделить место для электрического оборудования, такого как беспроводной маршрутизатор и проводка мультимедиа. Конечно, не стоит забывать о встроенных шкафах и обильных стеллажах.
      7.  T  Кажется, что экстремальные температуры всегда преследуют подвал — там либо слишком холодно, либо слишком влажно. Как лучше всего справиться с    ?  Экстремальные температуры являются причиной синдрома «сырого подвала».Более низкая температура в подвале означает более высокую влажность и липкость, которую она приносит. Тщательно изолируйте свой подвал внутри или снаружи стен фундамента и под плитой. Убедитесь, что ваш подвал хорошо отапливается теплыми полами или принудительным воздухом. Постарайтесь, чтобы температура воздуха в подвале соответствовала температуре воздуха на основном уровне вашего дома. Помните, что прохладные подвалы также могут работать вам на пользу: они отлично подходят для летнего отдыха в жарком климате. Если вы думаете об эффективности затрат (а почему бы и нет?), Подвал — это деньги в пресловутом банке.За скромные инвестиции вы получите много места для хранения вещей, место для размещения ваших механических устройств (подумайте о HVAC) и, что, возможно, наиболее важно, возможность побег, чтобы посмотреть большую игру или поиграть в небольшой бассейн со старым другом.
     Общие сведения о подвалах | Building Science Corporation
     Защита грунтовых вод и загрязняющих веществ
     Основы контроля за грунтовыми водами восходят к временам римлян: осушать территорию и осушать землю. Сегодня это означает сбор сточных вод с крыш и поверхностей зданий с помощью водостоков и отвод воды по периметру фундамента.Вода для кровли и фасада не должна пропитывать землю около фундамента. Уклон должен иметь уклон в сторону от периметра здания, а непроницаемый слой должен покрывать землю, прилегающую к зданиям (, рис. 2, ).
     
      Рисунок 1 : Расширение кондиционированного пространства
     
      Рисунок 2: Традиционный подход  к контролю воды в подвале
     
     Должен быть свободный дренажный слой материала обратной засыпки или какое-либо другое приспособление для дренажа, такое как дренажная плита или дренажный мат. используется для направления проникающих грунтовых вод вниз к дренажу по периметру.Слив по периметру должен располагаться снаружи от фундамента и полностью обернут геотекстилем («фильтровальной тканью»). Дренажный слой из щебня под плитой фундамента должен быть соединен через фундаменты с дренажем по периметру, чтобы обеспечить избыточность дренажа и обеспечить временный резервуар для высокой нагрузки грунтовых вод во время ливней, если насосы дренажа выходят из строя во время перебоев в электроснабжении (если самотечный дренаж в дневное время не выполняется). возможный).
     Подземные воды существуют не только в свободнотекучем жидком состоянии.Вода из влажной почвы также может стекать (капиллярный поток) и распространяться путем диффузии через почву и материалы, из которых сделаны подвалы. Поэтому стена подвала должна быть гидроизолирована и паронепроницаема снаружи, а капиллярный разрыв должен быть установлен поверх основания для предотвращения «поднимающейся влаги». Гидроизоляция и пароизоляция в этих местах часто обеспечивается жидким битумным покрытием. В прошлом разрывы капилляров на опорах были редкостью. В них не было необходимости, когда стены по периметру подвала были неизолированными и незавершенными изнутри, потому что эти условия допускали внутреннее высыхание мигрирующей влаги.Для готовых подвалов они являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем во внутренний слой утеплителя и внутреннюю обшивку из гипсокартона.
     Под бетонными плитами пола подвала следует располагать капиллярный разрыв и пароизоляцию. Щебень или крупный гравий действуют как эффективный разрыв капилляров, а листовой полиэтилен в прямом контакте с бетонной плитой перекрытия действует как эффективный пароизоляционный слой. Бетонную плиту следует заделать герметиком к стене подвала по периметру (бетонная плита становится «воздушной преградой», контролирующей поступление почвенного газа в подвал).
     Дренажный слой щебня под бетонной плитой подвала должен быть удален в атмосферу для контроля почвенного газа ( Рисунок 3 ). Изменения атмосферного давления воздуха составляют порядка нескольких сотен паскалей (дюйм водяного столба), так что вентиляционная труба почвенного газа, по сути, является «вентиляционным отверстием для сброса давления» или «байпасом почвенного газа» в атмосферу. К вентиляционной трубе следует прикрепить перфорированную трубу, чтобы расширить поле давления под плитой до периметра фундамента и до дренажного слоя за пределами стен.Соединения труб через фундамент расширяют поле давления дальше к дренажу по внешнему периметру (а также обеспечивают избыточность дренажа, как отмечалось ранее).
      
     Рис. 3     : Контроль грунтовых газов в подвале
    •  Поле давления под плитой, соединенное с атмосферой для уменьшения разницы давлений.
    •  Избегайте смещений или колен в вентиляционной трубе, чтобы максимизировать воздушный поток.
     
     Традиционный подход к контролю воды в подвале заключался в размещении барьерного и контрольного слоев снаружи, а затем для высыхания внутри.Слои дренажа, гидроизоляции или гидроизоляции и пароизоляции исторически располагались снаружи стен периметра подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонными плитами. Принцип работы заключался в том, чтобы не допускать попадания жидкости, пара и капиллярной воды в конструкцию и размещать пароизоляцию снаружи, а также позволять внутреннюю сушку в подвальное пространство, где влагу можно удалить с помощью вентиляции или осушения.
     Подход к контролю над грунтовым газом подвала должен заключаться в том, чтобы позволить сброс давления путем создания полей давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, — задерживая почвенный газ до того, как он может войти в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или путь вдали от кондиционированное пространство.
     Изоляция подвалов
     Комфортные и энергетические затраты привели к необходимости изолировать подвалы. На потери тепла из подвалов приходится значительная часть общей нагрузки на кондиционирование помещений — более 20 процентов (Тимуск, 1981). Во многих юрисдикциях изоляция подвала является требованием строительных норм и правил, и ожидается, что тенденция к усилению изоляции подвала будет усиливаться. Кроме того, многие домовладельцы, у которых есть дома с подвалами, заканчивают подвал для дополнительной жилой площади.Когда они это делают, они обычно изолируют стены по периметру. Дома с подвалами часто заканчиваются отделкой и утеплением стен подвала.
     Возможны четыре общих подхода к изоляции: изоляция изнутри, снаружи, с середины или с обеих сторон ( Рисунок 4 ). Наиболее логичным с точки зрения строительной физики является размещение изоляции снаружи, как при сборке стены коммерческого учреждения. Располагая изоляционный слой снаружи конструкции и снаружи от водоизоляционных слоев, фундамент поддерживает постоянную температуру, а система изоляции не мешает внутреннему высыханию сборки.Наружная изоляция подвала ( Фотография 1 ) полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте (описанным выше).
      
     Рис. 4     : Типовые подходы к изоляции
    •  Наиболее распространенная, наименее дорогая внутренняя изоляция вызывает наибольшие проблемы с влажностью.
    •  Наружная изоляция — лучшее место с точки зрения физики, имеет практические проблемы с защитой, тепловыми мостиками и насекомыми.
    •  Изоляция посередине является наиболее дорогостоящим подходом, в ней меньше всего проблем с влажностью и насекомыми, но ее сложнее всего построить.
    •  Изоляция с обеих сторон имеет те же проблемы, что и внешняя изоляция, но требует дополнительных затрат на внутренний слой.
     
     К сожалению, внешняя изоляция подвала может иметь серьезные прикладные проблемы, которые часто делают ее непрактичной. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезного использования. Стоимость защитного слоя часто превышает стоимость самого утеплителя.Второй — борьба с насекомыми, особенно на юге. Наружная изоляция может быть «препятствием для насекомых», которое обеспечивает прямой путь внутрь конструкции. Отравление изоляции или почвы часто является единственным жизнеспособным подходом к внешней изоляции, поскольку барьеры («термитные щиты») оказались проблематичными (Lstiburek, 2004). В-третьих, проблема теплового моста при использовании кирпичного шпона ( Рисунок 5 ). Когда в жилых подвалах используется внешняя изоляция подвала, не существует известного практического рентабельного решения проблемы термо-мостового кирпичного шпона.* Потери тепла настолько велики, что почти полностью разрушают изоляционный слой (Тимуск, 1981).
     
      Рисунок 5: Тепловой мостик из кирпичного шпона 
     
     Эти факторы привели к поиску альтернативных подходов к изоляции подвала — в первую очередь размещения слоев изоляции внутри. К сожалению, размещение слоев изоляции внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно сушке внутрь. Возведение каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным явлением ( Фотография 2 ) и часто приводит к проблемам с запахом, плесенью, гниением и коррозией (Fugler, 2002; Ellringer, 2002).Также распространенным и подверженным аналогичным проблемам является использование «утеплителя одеяла», часто насмешливо именуемого «подгузником» из-за проблем с запахом, связанных с этим подходом ( Фотография 3 ).
     * Более 25 лет автор пробовал все: от газобетона в автоклаве в первом ряду кирпича, до поддержки кирпичного шпона на стальном уголке полки, до отдельного фундамента, поддерживающего только кирпичный шпон, до высокой плотности и высокой прочности на сжатие. «Шоссейная» пена.Он сдался и терпеливо ждет, пока кто-нибудь умный решит задачу таким простым и элегантным образом, что это будет радостно смущать автора.
     
       Фотография 1   : Внешняя изоляция подвала 
    •  Идеальное место с точки зрения физики.
    •  Практические проблемы с защитой, борьбой с насекомыми и тепловым мостиком кирпичного шпона.
      
     Фотография 2:      Внутренняя каркасная стена с пластиковым пароизоляционным слоем
    •  Пластиковый пароизоляционный слой предотвращает внутреннее высыхание.
    •  Обычно возникают проблемы с запахом, плесенью, гниением и коррозией.
     
       Фотография 3:    «Бланкетная изоляция» — также известный как. «подгузник» 
    •  Пластиковая пленка на внутренней стороне утеплителя одеяла предотвращает внутреннее высыхание.
     
     Проблемы, которые необходимо преодолеть системам внутренней изоляции, многочисленны:
     
      Рисунок 6 : Вход грунтовых вод
    •  Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
     
      Рис. 7 : Влага конструкции
    •  Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
    •  Несколько тысяч фунтов воды в свежеуложенном бетоне пытаются высохнуть внутрь.
       
     Рис. 8           : Капиллярный подъем через основание 
    •  Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
      
     Рисунок 9:      Конденсация из-за утечки внутреннего воздуха 
    •  Внутренний изоляционный слой обычно не герметичен и не предотвращает конденсацию внутреннего воздуха на бетонной фундаментной стене.
    •  Почвенный газ часто попадает в сборку на стыке бетонной плиты и стены по периметру, что приводит к конденсации.
     
     Большинство систем внутренней изоляции построены из чувствительных к влаге материалов (например, стекловолокна или одеял) и не способны выдержать даже незначительную утечку грунтовых вод, поэтому от строителей требуется «идеальный» контроль грунтовых вод — невозможное требование.Эти системы также могут предотвратить внутреннюю сушку (например, когда они покрыты пластиковыми пароизоляционными материалами). Это проблема влажности конструкции, капиллярного подъема и утечки грунтовых вод.
     Простое удаление пластика или других пароизоляционных материалов с низкой проницаемостью не поможет избежать проблем, поскольку водяной пар изнутри будет мигрировать наружу. Затем он будет конденсироваться на внутренней поверхности фундаментной стены, обеспечивая влагу для роста плесени и других проблем.
     Еще большую проблему влажности может создать утечка воздуха изнутри.Поскольку большинство систем внутренней изоляции не являются воздухонепроницаемыми, они позволяют внутреннему воздуху получать доступ к внутренним поверхностям бетонного фундамента по периметру.
     Конструктивные элементы подземных стен холодные (бетон находится в непосредственном контакте с землей) — особенно при внутренней изоляции. Основная проблема со стенами ниже уровня земли возникает летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями подвала, температура которых ниже точки росы внутреннего воздуха. Особое беспокойство вызывают области балок по периметру, которые холодны не только летом, но и зимой (Goldberg & Huelman, 2000).
     Стены подвала должны быть изолированы водостойкой изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала — бетонными конструктивными элементами и балочным каркасом. Лучше всего использовать изоляцию на основе пенопласта, которая должна позволять конструкции фундаментной стены высыхать внутрь. Слой пенопласта обычно должен быть паропроницаемым (более 0,1 перм), полупроницаемым для пара (более 1,0 перм) или паропроницаемым (более 10 перм) (Lstiburek, 2004).Чем больше проницаемость, тем сильнее внутренняя сушка и, следовательно, ниже риск чрезмерного накопления влаги. Однако в холодных климатических условиях или в зданиях с высокой внутренней относительной влажностью в холодную погоду верхняя часть стены подвала может стать достаточно холодной, чтобы паропроницаемая изоляция допускала вредное количество наружной диффузии в холодную погоду. В этих ситуациях можно использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или пену или дополнительный слой внешней изоляции.
     Во всех случаях капиллярный разрыв должен быть установлен наверху основания между основанием и стеной периметра фундамента для контроля «поднимающейся влаги». Не следует устанавливать внутренние пароизоляционные материалы, чтобы обеспечить сушку внутри.
     До двух дюймов экструдированного полистирола без облицовки (R-10), четырех дюймов необработанного пенополистирола (R-15), трех дюймов напыляемой полиуретановой пены средней плотности с закрытыми ячейками (R-18) и десяти дюймов открытых ячеек. Пена для распыления плотности (R-35) отвечает этим требованиям по проницаемости.
     Наиболее рентабельный подход включает комбинацию жесткой изоляции и изолированной каркасной стены в сборе ( Фотография 4 ,  Рисунок 10  и  Рисунок 11 ). Распыляемая пена — с закрытыми или открытыми ячейками — обеспечивает наименее рискованные сборки внутренней изоляции с точки зрения простоты установки, нечувствительности к воде и легкости сушки ( Рисунок 12 ).
      
     Фотография 4     : Жесткая изоляция / каркасная стена в стадии строительства
    •  Жесткая непрерывная изоляция за стеной деревянного каркаса.
    •  Жесткая изоляция может быть паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
    •  Стенная полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
    •  Пароизоляция не установлена.
      
     Рис. 10     : Жесткая изоляция / каркасная стена
    •  Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
    •  Жесткая непрерывная изоляция за деревянной рамной стеной.
    •  Жесткая изоляция может быть паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
    •  Стенная полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
    •  Нет внутренней пароизоляции.
      
     Рис. 11     : Жесткие изоляционные покрытия из открытого бетона
    •  Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги внутри помещений летом и зимой.
    •  Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
    •  Жесткая изоляция полностью покрывает оголенный бетон, предотвращая контакт внутреннего воздуха с потенциально конденсирующейся поверхностью бетона.
    •  Жесткая изоляция может быть паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
      
     Рис. 12     : Пена для внутреннего спрея
    •  Наименее рискованный подход к внутренней изоляции.
    •  Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
    •  Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
    •  Внутренний воздух не может попасть на поверхность уплотнения бетона или поверхность уплотнения краевой балки из-за слоя распыляемой пены.
    •  Изоляционный слой из напыляемой пены является полупроницаемым для пара, что позволяет сушить внутрь.
    •  Распыляемая пена должна быть покрыта противопожарным барьером.
     
     Плиты пола подвала лучше всего изолировать с помощью жесткой изоляции: как экструдированный, так и пенополистирол широко используются с успехом.Предлагаемые на рынке излучающие барьерные пузырьковые изоляционные материалы не рекомендуются, поскольку они не обеспечивают достаточную изоляцию или ценность. Несмотря на то, что экономия энергии при использовании изоляции под плитами не так значительна, как при утеплении стен подвала, такая изоляция имеет решающее значение для плит подвала, обогреваемых излучением, и обеспечивает значительное улучшение комфорта и устойчивости к повреждениям от влаги (в том числе от конденсации в летнее время).
     Пароизоляция из листового полиэтилена должна располагаться над жесткой изоляцией в непосредственном контакте с бетонной плитой.Между пароизоляцией из листового полиэтилена и бетонной плитой нельзя укладывать слой песка. Слои песка, расположенные между плитой и пароизоляцией, могут насыщаться водой, которая затем не может высохнуть вниз через пароизоляцию. В этом случае возможна только просушка плиты снизу вверх, что обычно приводит к повреждению внутренней отделки пола (Lstiburek, 2002).
     Также следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, такой как виниловые напольные покрытия, а также непроницаемой внутренней отделки стен подвала, такой как масляные (алкидные) краски и виниловые покрытия для стен.Эти непроницаемые слои препятствуют внутренней сушке и обычно приводят к росту плесени и другим проблемам с влажностью.
     Отделка пола и внутренняя отделка нижних частей стен подвала (внутренние стены и стены ограждений) должны выбираться с учетом возможности затопления из-за протекающих приборов, неисправного водопровода, переполненных раковин или затопления внешней поверхности.
     Выводы
     Жидкая и капиллярная вода не должна попадать в подвал с использованием поверхностного дренажа, нижних дренажных слоев, дренажей по периметру и разрывов капилляров.Пароизоляция должна быть расположена на внешней стороне подвальных конструкций, чтобы обеспечить сушку внутри подвального помещения, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.
     Почвенный газ следует контролировать, располагая поля давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой — задерживая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или выход из кондиционированного помещения.
     Если системы стен подвала спроектированы и построены таким образом, чтобы высыхать изнутри, независимо от того, где расположены изоляционные слои, следует избегать внутренних пароизоляционных материалов.Это исключает установку внутренних полиэтиленовых пароизоляционных материалов над конструкциями внутренних каркасных стен или любой непроницаемой внутренней отделкой стен, такой как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок.
     Если используется внутренний изоляционный слой, не следует допускать попадания воздуха в помещении на бетонную конструкцию стены или сборку балок (если не изолирована снаружи) в любом значительном объеме. Для этой цели рекомендуются системы жесткой пены или пены, наносимые распылением, потому что они допускают высыхание, не чувствительны к повреждению от влаги и не способствуют росту плесени — важные характеристики для всех материалов, которые контактируют со стеной подвала и плитой пола подвала.
     Ссылки
     Ellringer, P .; «Minnesota Mold Busting», Home Energy Magazine, июнь 2002 г.
     Fugler, D .; «Сухие заметки из подполья», журнал Home Energy, апрель 2002 г.
     Голдберг, Л. и П. Уэльман; «Отчет обводной балки и окончательный отчет по проекту теплоизоляции фундамента», Министерство торговли Миннесоты, Университет Миннесоты, июнь 2000 г.
     Lstiburek, J .; Руководство строителей по холодному климату, Building Science Press, сентябрь 2001 г.
     Lstiburek, J.; «Исследование и диагностика проблем с влажностью», журнал ASHRAE, декабрь 2002 г.
     Lstiburek, J .; «Понимание пароизоляции», журнал ASHRAE, август 2004 г.
     Timusk, J .; «Модернизация изоляции каменных подвалов», Департамент гражданского строительства, Университет Торонто, 1981 г.
     Советы по отделке, утеплению подвальных этажей — Спросите эксперта, Отдел по ремонту дома
     Роб Робиллард — корреспондент Globe
     14 февраля 2017 г., 10:15
      В. Мы планируем закончить нашу семейную комнату в подвале. Какой пол лучше всего там использовать? Проблем с водой никогда не было. Спасибо за вашу помощь.
     ДЖО
      A.  Лучший пол — это тот, который вам понравится, и он прослужит вам долго. Я предпочитаю керамику, сланцевую плитку или винил вместо ковра; Возможно, у вас никогда не было проблем с водой, но это не значит, что у вас их не будет. Если вы это сделаете, вам придется заменить ковер или отдать его на профессиональную чистку, дезинфекцию и дезодорирование.Если вам нужен ковер в подвале, купите его. Обязательно установите пароизоляцию перед тем, как положить деревянный черновой пол или ковровое покрытие.
      Q.  Я с интересом прочитал вашу статью о подвалах без плесени («Советы по созданию готового подвала без плесени», 18 декабря). У меня бревенчатый дом на северо-западе штата Мэн с подвалом. Дом расположен на наклонной поверхности на берегу большого озера, сторона которого находится на 8 футов ниже уровня земли, а сторона обращена к воде, даже с учетом рельефа местности.
     Несколько лет назад я приклеил жесткую изоляцию из полистирола ко всем трем внутренним бетонным стенам в подвале. Стена со стороны выхода из дерева внутри и снаружи с изоляцией между ними. Несмотря на этот изоляционный проект, у меня все еще есть проблема с плесенью.
     Хотя в вашей статье говорится об утеплении стен, вы ничего не говорите о бетонном полу. Я подозреваю, что неизолированный пол представляет собой самую большую поверхность для некоторого уровня конденсации в моем подвале. Буду признателен за любые идеи по поводу этого холодного пола.
     БОБ МАКЛЭТЧИ
      A.  Так как ваш пол уже залит, вам необходимо добавить изоляцию на поверхность. Единственная проблема, на которую следует обратить внимание в этой ситуации, — это высота. У вас, вероятно, получится 1 дюйм пенопласта, ¾ дюйма шпал (деревянные полоски, прикрепленные к бетонной плите для поддержки деревянного пола) и ¾ дюйма чернового пола, что в сумме составит 2½ дюйма. Вам, вероятно, придется поднять двери и перенастроить лестницу, но у вас будет очень теплый, удобный пол и гораздо меньше влаги в подвале.
     Ржавые колонны — обычное дело в подвалах. —Handout
      В.  Следует ли мне беспокоиться о опорах в моем доме, которому 37 лет?
     МАРИО ПИНТО
      A.  Да, вы должны быть обеспокоены. Просто взглянув на фото, я не могу понять, ослабли ли посты поддержки, но это может быть так. Я предлагаю, чтобы их осмотрел квалифицированный специалист, например инженер-строитель. В качестве временной меры вы можете установить временные опоры домкратов винтового типа по обе стороны от этой колонны.Замена опорной стойки — довольно простой процесс, но это непростой проект, сделанный своими руками. Лучше всего доверить эту работу подрядчику.
     Ржавые днища колонн являются обычным явлением и возникают из-за высокой относительной влажности и конденсации на холодных поверхностях, часто встречающихся в подвалах. Я вижу это все время, и лучшая профилактическая мера — покрасить их до того, как ржавчина начнет разъедать металлический корпус. Если вы решили покрасить, отшлифуйте ржавые пятна и нанесите преобразователь, такой как Rust-Oleum’s Rust Reformer.Этот материал отлично работает и превращает любую оставшуюся ржавчину в черную инертную субстанцию, которую можно красить. Нанесите на колонны антикоррозийную грунтовку и затем нанесите два слоя антикоррозийной краски.
      Q.  В моем бетонном цокольном полу есть небольшая 15-футовая трещина. Разве это то, о чем мне не следует беспокоиться, вызывать подрядчика, чтобы он осмотрел или раскрасил?
     M.L.,  Плимут 
      A.  Меня не беспокоит что-нибудь толщиной менее дюйма.Чаще всего это неструктурные трещины. Они могут быть результатом осадки здания; усадка бетона; отверждение, стресс или вибрация, вызванная движущимися поблизости поездами и грузовиками; и плохое строительство. Никогда не рекомендую красить бетон.
      Роб Робиллард — генеральный подрядчик, плотник, редактор AConcordCarpenter.com и руководитель столярного и ремонтного бизнеса. Присылайте свои вопросы по адресу [адрес электронной почты защищен] или пишите их в Твиттере на @robertrobillard.
     25Июл
    Монтаж розеток на кухне видео: расположение, высота, установка, разновидности, схемы
      25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
    схемы расположения и установка своими руками

    Самым активным потребителем электричества в доме или квартире является кухонная техника. Поэтому важно, чтобы все розетки на кухне были расположены правильно. Это обеспечит удобство использования и защитит. Ведь одна неверно установленная розетка может принести много негативных последствий, в том числе, стать причиной пожара.
    Мы ознакомим со всеми применяемыми в настоящий момент вариантами устройства силовых точек и видами электроустановочных изделий. У нас скрупулезно изложены технологии монтажа и перечислены распространенные ошибки, которые может допустить неопытный мастер.
    Заинтересованным посетителям мы предлагаем лучшие схемы расположения. С учетом представленной информации вы без проблем справитесь с выбором места и устройством розетки. Текст дополнен иллюстрациями и видео-инструкциями.
    Содержание статьи:
    Особенности использования кухонных розеток
    Количество точек подключения к электросети зависит от размеров кухонного помещения и функций, которые оно будет выполнять. В совсем маленьких кухнях проблематично разместить большое количество электроприборов.
    Помещения же большей площади дают возможность разгуляться фантазии и желаниям хозяйки дома/квартиры.
    Производители розеток предлагают cтильные встраиваемые решения для кухни, позволяющие экономно использовать рабочее пространство
    Вне зависимости от площади кухни, наличия электрических приборов и количества установленных розеток есть общие требования, которым они должны отвечать:
    • безопасность использования;
    • свободный доступ;
    • качественно выполненный монтаж.
    Не стоит забывать, что приготовление пищи повышает уровень влажности, а использование различной мощной техники дает высокую нагрузку на электросеть. Поэтому важно, чтобы все розетки, установленные на кухне, отвечали правилам безопасности.
    Чтобы уберечь себя и своих близких от опасности, нужно располагать дополнительные блоки розеток на кухне дальше от мойки и плиты
    Во-первых, нельзя их ставить над плитой и мойкой. Это правило важно соблюдать при планировке и выборе мебельного гарнитура. Если же произошли кардинальные изменения дизайна при ремонте кухни и розетка выходит прямо над плитой, то ее надо обязательно переносить. Не стоит подвергать свою жизнь опасности и надеяться, что все как-то обойдется.
    Во-вторых, если так случилось, что под мойкой спрятались электрические точки для подключения кухонной техники и приборов, то их желательно расположить выше сифона. Степень защиты от влаги таких розеток должна быть не менее IP44.
    В-третьих, если в квартире/доме проживают маленькие дети, то обязательно надо учитывать этот факт. Покупать лучше специальные розетки со шторками и другими вариантами защиты от детей. Также, предусмотреть такое расположение, чтобы электроточки находились выше роста ребенка.
    Кухонная розетка, прячущаяся в столешнице, способна надежно укрыться от любопытного детского взгляда. Ведь с высоты роста ребенка она не видна
    В-третьих, не зависимо от того, кто устанавливал розетки – вызванный специалист или все работы проводились своими силами, при подключении/отключении приборов ничего не должно болтаться, искриться и пахнуть горелой пластмассой.
    В-четвертых, для каждого мощного электроприбора следует предусмотреть  и точку подключения.
    Разновидности розеток для кухни
    От правильного расположения розеток на кухне и соблюдения монтажных технологий зависит функциональность помещения и его внешний вид. Производители предлагают много различных решений для кухни:
    • накладные дизайнерские модели;
    • встраиваемые варианты, монтируемые внутри стены;
    • скрытые розетки, прячущиеся в ящиках, тумбах, шкафу или столешнице;
    • угловые с выталкивателем вилки или без.
    Вариант  реже выбирают для кухни. Ведь когда весь механизм защищен от внешнего воздействия лишь коробкой самой розетки, это вызывает опасения по поводу безопасности ее использования.
    Встраиваемые  чаще применяют для подключения мощной кухонной техники, располагая их так, чтобы был свободный доступ. Производители предлагают множество различный моделей, способных гармонично вписаться в стилистику любого дизайнерского интерьера.
    Встраиваемые модели розеток для кухни целесообразнее выбирать с защитной крышкой, чтобы лишняя влага, жир и пыль не попадали внутрь
    Монтируемые в столешницу  врезают в кухонную мебель, прячут в ящиках, выезжающих из шкафа, используют в качестве дополнительных точек подключения редко используемых приборов.
    Они являются стильным дополнением практически любого интерьерного решения, позволяя сэкономить полезное пространство.
    Розетка, прячущаяся в ящике, может использоваться как запасная точка подключения для приборов, которые нечасто использует хозяйка кухни
    Модное и функциональное веяние в мире розеток – угловые модели. Они бывают с выталкивателем вилки и без него. Такой вариант позволяет использовать свободное пространство углов между двумя стенами или между стеной и столешницей.
    Производители предлагают сильные и привлекательные решения, позволяющие гармонично дополнить интерьер кухни.
    Розетки, размещенные в коробе между столешницей и стеной, используются по мере необходимости. Они надежно закрываются защитной крышкой, чтобы внутрь не попала влага, пыль или жир
    Лучшие варианты размещения
    Вопрос об установке электрических розеток на кухне возникает на пороге ремонта. К его решению надо подойти взвешенно, чтобы в будущем избежать неприятностей. Во-первых, нужно спланировать, какая именно техника будет установлена на кухне. Также нужно учесть электрические приборы, которыми предстоит пользоваться.
    Рассчитывая необходимое количество кухонных розеток, не нужно забывать о таких приборах, как миксер, кофемолка, ингалятор и других, используемых не часто
    Затем важно определиться с моделью кухонного гарнитура, сопоставив его реальные размеры с ремонтируемым помещением. Подбирая мебель, надо учитывать все желания и потребности, чтобы спустя месяц, когда все черновые работы уже сделаны, вдруг не передумать.
    Если все же принято решение кардинально сменить дизайн и заказать другую мебель, то в обязательном порядке надо пересмотреть предыдущую схему по размещению электрических розеток на кухне. В случае, когда в новый вариант расстановки кухонной мебели установленные розетки не вписываются, лучше их, в целях безопасности, перенести.
    При планировании мест установки электрических точек для подключения кухонной техники целесообразно пользоваться правилом вертикального зонирования.
    Так, для потребителей электричества, расположенных сверху – вытяжка, подсветка кухонных шкафчиков, телевизор, дополнительные источники света – следует предусмотреть розетки верхнего уровня. Они располагаются на высоте от 5 до 10 см от верхнего края навесного шкафа.
    Планируя расположение электроточек, не стоит слишком высоко над навесными шкафами размещать розетки верхнего уровня. Они будут заметны, что испортит общее впечатление от дизайна (+)
    Средний уровень – электроточки для подключения кухонных приборов малой мощности. Их удобно расположить над столешницей, чтобы обеспечить максимально простой и быстрый доступ. Предпочтительное расстояние – от 10 до 30 см от уровня столешницы. В целях безопасности розетки этого уровня надо удалить от плиты и мойки на расстояние около 60 см.
    Для встраиваемой кухонной техники следует предусмотреть розетки нижнего уровня. Они располагаются на расстоянии от 30 до 60 см от пола. Чаще всего их размещают в прилегающих шкафах и тумбах, выпилив для этого соответствующие отверстия в задней стенке.
    Вариант монтажа розетки за самой плитой или посудомойной машиной считается неприемлемым из-за отсутствия свободного доступа к ней.
    Когда розетки для включения в сеть посудомоечной машины располагают очень низко от пола под мойкой, это может плохо закончиться, если вдруг случится протечка (+)
    Завершая планирование, нужно добавить к общему количеству необходимых точек подключения еще пару запасных. Также не стоит забывать о необходимости периодического включения ингалятора, зарядных устройств гаджетов, ноутбука и другой переносной техники. Для таких приборов удобно использовать выдвижные модели и розетки, встраиваемые в столешницу.
    О том, как перенести электроточку в другое место, читайте в другой .
    Подробные инструкции по монтажу
    Самым важным в монтаже розеток является утверждение количества и мест расположения. Именно этот вопрос следует решить в первую очередь. Определившись с планом размещения электрических розеток на своей кухне, можно приступать к следующим работам.
    Сначала предстоит выполнить разметку, указав, где конкретно и сколько розеток потребуется установить. Далее проложить . Здесь надо учитывать количество мощных потребителей энергии.
    Выполняя разметку мест будущего расположения электроточек, не надо бояться четко их прорисовывать. В дальнейшем с четкими линиями намного удобнее работать
    Например, бойлер, электрическая плита или духовой шкаф нуждаются в прокладывании отдельных проводов для подключения. Их большая мощность предполагает использование надежного и качественного кабеля из меди сечением 6 мм2 для однофазной цепи напряжения и сечением 4 мм2 для трехфазной.
    Сечение провода нужно подбирать с учетом мощности приборов, которые будут подключаться (+)
    При прокладывании кабеля для  обязательно устанавливаются автоматические выключатели на 40 А или предохранители на 32 А. Для менее мощных потребителей электроэнергии берут медный проводник сечением 2,5 мм2 и, в зависимости от суммарной нагрузки на линию, ставят защитные устройства на 16 А или 25 А.
    При установке блока розеток, надо рассчитывать суммарное напряжение при одновременном подключении всех запланированных приборов
    Выбирая между дешевой алюминиевой проводкой и более надежной, но дорогой, медной лучше переплатить за надежность. Медные проводники способны выдерживать большую нагрузку, что особенно актуально для кухни. Также при прокладывании питающего кабеля не стоит забывать о надежной изоляции.
    Здесь важно учитывать материал стен:
    • в бетонных и кирпичных стенах прорезается углубление, в него помещается питающий кабель, упакованный в гофрированную трубу из высококачественного пластика;
    • для деревянных стен такой вариант будет не только неприемлем, но и чрезвычайно опасен;
    • если стены обшиты гипсокартоном, то ничего резать не придется – проводка замечательно прокладывается в пустотах стен;
    • еще один вариант – использовать декоративный пластиковый плинтус с кабель каналами для проводки.
    Если последние варианты наиболее просты, то для прокладки скрытой проводки в бетонной стене предстоит основательно потрудиться – проделать специальные каналы для проводов. Без перфоратора или болгарки тут не обойтись. Еще понадобится специальная насадка на перфоратор, чтобы сформировать .
    Плинтусы с кабель каналами сможет установить своими руками даже неопытный хозяин, ни разу не занимающийся электромонтажем
    Завершив штробление стен, нужно поместить в полученные углубления питающий кабель, проведя его к местам запланированного расположения розеток на кухне. Затем предстоит очистить канал с проводкой от пыли. Теперь аккуратно заделать раствором из гипса или алебастра.
    Работа по проделыванию штробы в бетонной или кирпичной стене довольна тяжелая, пыльная и потребует несколько часов у опытного мастера. Начинающему домашнему умельцу на штробление может понадобится несколько дней
    Отверстия для подрозетников заполняются раствором по такому же принципу. Сначала все очищается от мусора, камешков и пыли, а в сам стакан продевается питающий кабель. Для надежной фиксации все щели между подрозетником и стеной полностью заполняют раствором из алебастра или гипса. Осталось дождаться полного высыхания.
    Эти работы, при желании и наличии соответствующих инструментов, можно выполнять своими силами. Чаще всего для прокладки проводки приглашают специалистов, имеющих немалый опыт и сноровку, оставляя для себя работы по подключению розеток.
    При установке подрозетников, нужно тщательно убирать лишний раствор, ведь он очень быстро засыхает
    Когда выводы под установку кухонных розеток готовы, можно приступать к монтажу. Для этого надо взять инструменты, а купленные розетки сначала предстоит разобрать, сняв лицевую декоративную накладку и отделив механизм.
    Используя индикаторную отвертку, следует обязательно проверить, есть ли напряжение в сети – его там не должно быть! Перед установкой розетки важно удостовериться, что все провода, с которыми предстоит работать, обесточены.
    Убедившись в отсутствии тока, можно приступать к соединению розеточного механизма и проводов питающего кабеля. Для этого снимают защитную оплетку с кабеля,  края каждого из 3-х проводков на расстояние 1 см от края, избавив их от изоляции.
    Оголенные провода поочередно подсоединяют к механизму розетки. Каждый из проводов играет свою роль;
    • желто-зеленый – это заземление. Он подключается к центральному контакту;
    • синий (может быть бело-голубой) – это рабочий ноль. Его предстоит подсоединить к крайнему контакту розеточного механизма;
    • третий провод может быть любого пестрого цвета – бежево-коричневый, красный, черный или просто белый. Это провод фазы, который соединяется со вторым крайним контактом.
    Тип соединения зависит от используемой розетки. Он может быть пружинным, когда соединение происходит путем нажатия на специальную клавишу, или винтовым, если провода фиксируются винтовыми зажимами между пластинами.
    Галерея изображений
    Фото  из
    Запасемся парой розеток с пружинным зажимным устройством для установки по шлейфовой схеме. Подключать к одной из них будем миксер, кофемолку или блендер, ко второй телевизор
    Отключим автомат, установленный перед кухонной распределительной коробкой. После отключения проконтролируем индикаторной отверткой выполнение отключения
    Прокинем три отрезка провода из одного отверстия в другое. Если используются монтажные коробки, вводим провода через боковое отверстие
    Обрезаем провода так, чтобы в обоих гнездах оказалось по 10 -15 см каждого провода. Бокорезами зачищаем с краю по 1 см изоляции и подключаем к клеммам попарно
    Убедившись в правильности подсоединения и нахождения проводов заземления в центре, проверяем надежность фиксации и устанавливаем механизм розетки в гнездо
    Механизм второй розетки точно так же подсоединяем к краям прокинутых в отверстие проводов, зачищенных от изоляции на крайние 1 см
    Проверяем, насколько ровно установлены механизмы розеток, используя строительный уровень или лазерный прибор
    Примеряем лицевую панель спаренных розеток к месту установки. Если все нормально, фиксируем рамку, как инструктировал производитель
    Шаг 1: Подготовка розеток к электромонтажным работам
    Шаг 2: Отключение напряжения в квартирном щитке
    Шаг 3: Укладка проводов для шлейфового соединения
    Шаг 4: Подготовка проводки к подключению парных розеток
    Шаг 5: Установка правого механизма розетки в гнездо
    Шаг 6: Подключение второго механизма к прокинутым проводам
    Шаг 7: Проверка геометрических норм установки
    Шаг 8: Установка защитно-декоративной рамки поверх механизмов
    После присоединения всех проводов, нужно розеточный механизм плотно прикрепить к подрозетнику шурупами. Затем следует проверить уровнем, все ли ровно отцентрировано. Если все в порядке, можно прикручивать лицевую часть розетки и проверять качество своей работы с помощью лампочки или другого исправного прибора. Предварительно не забыв включить ток на этой линии.
    С особенностями подключения электротехнической арматуры с винтовыми зажимами ознакомит следующая подборка:
    Галерея изображений
    Фото  из
    Шаг 1: Монтаж суппортов модульных розеток ABB Niessen Zenit
    Шаг 2: Подсоединение проводки к механизму розетки
    Шаг 3: Подключение второй розетки по шлейфовой схеме
    Шаг 4: Фиксация механизмов модульных розеток
    Если лампочка зажглась – установка кухонной розетки произведена успешно. В противном случае предстоит все разобрать и заново соединить, не забыв перед началом работы обесточить линию.
    Врезные модели розеток также можно устанавливать своими руками. Для этого предстоит аккуратно выпиливать отверстия в столешнице или шкафу, используя специальные инструменты. В сопровождающей инструкции производитель подробно указывает, как правильно подключать и использовать его изделие.
    Устанавливая лицевую часть розетки, важно не перестараться при закручивании шурупов, чтобы ничего не лопнуло
    Также можно воспользоваться услугами специалистов для выполнения всех монтажных работ – это зависит от желания, навыков и имеющихся инструментов у хозяина дома/квартиры.
    Нередко для мощных потребителей зарубежного производства требуется розетка с евро-разъемом. Ниже представлена последовательность работ по ее установке:
    Галерея изображений
    Фото  из
    Шаг 1: Приобретение розетки для подключения варочной панели
    Шаг 2: Подготовка устройства к электромонтажным работам
    Шаг 3: Сверление отверстий на стене под установку суппорта
    Шаг 4: Установка металлической пластины на стену
    Шаг 5: Присоединение механизма розетки к суппорту
    Шаг 6: Специфика соединения механизмов розетки между собой
    Шаг 7: Подключение устройства к отдельной силовой линии
    Шаг 8: Установка корпуса комбинированной розетки
    Основные ошибки в размещении розеток
    Важность правильного расположения и подключения кухонных розеток сложно переоценить. Любая, даже самая оригинальная кухня в первую очередь обязана быть безопасной. Не редко хозяева недооценивают это требование. Это случается в основном по неопытности, ведь они не каждый месяц делают полноценный ремонт помещения.
    Среди ошибок, допускаемых при размещении кухонных розеток, встречаются как откровенно грубые, так и незначительные. Если мелкие недочеты принесут при эксплуатации лишь неудобство и определенный дискомфорт, то серьезные огрехи способны причинить много бед.
    Неправильно проложенная проводка может стать причиной сильнейшего пожара из-за короткого замыкания
    Самое ужасное – пренебрежение правилами безопасности. Это когда проводка прокладывается неправильно, не берется во внимание материал стен и нужный вариант изоляции в конкретном случае. Такая небрежность чревата плачевными последствиями – при коротком замыкании от всего дома в считанные минуты останется лишь пепелище.
    Второе серьезное нарушение – когда все электроустановочные изделия запитаны от одного силового кабеля. Такая схема расположения розеток на кухне не выдерживает критики, ведь линия просто не в состоянии будет выдержать напряжение.
    Как результат – полностью не функциональное помещение. Всегда нужно следить, чтобы включен был лишь один мощный или 2-3 маломощных прибора. Это недопустимо для кухни.
    Третья ошибка – если для электрической плиты не была выделена отдельная линия, идущая от щитка. Этот мощный потребитель электрического тока будет качественно работать только при условии правильного подключения.
    В-четвертых, все розетки, спрятанные под мойкой, должны обладать соответствующей степенью защиты от влаги – не менее IP44. Группы электроточек, размещенные в зоне свободного доступа детей, обязательно надо подбирать с защитными шторками.
    Неправильно расположенные розетки желательно сразу перенести в места, более для них подходящие (+)
    В-пятых, для всех приборов, работающих с водой, например, посудомоечная или стиральная машина, важно сделать отдельную питающую линию. Ее нужно оснастить устройством защитного отключения, а устанавливаемые розетки желательно брать с заземлением. Эти меры в случае короткого замыкания помогут уберечь жилище от беды, отключив линию.
    К незначительным ошибкам по размещению кухонных розеток можно отнести неудобное расположение некоторых их групп. Тоже плохо, когда забыли предусмотреть пару запасных точек, например, для зарядного устройства телефона или ноутбука.
    Розетки, гармонично подобранные под общую стилистику помещения, не будут вызывать раздражения хозяйки
    Еще один неприятный недостаток – когда цвет и форма корпуса установленных розеток выбивается из общего дизайна помещения. Такое обычно происходит, если хозяева много раз меняют общую концепцию кухни. Купив необходимые материалы, они вдруг решают изменить цветовую гамму или заказать другую мебель, забыв об уже вмонтированных розетках.
    Выводы и полезное видео по теме
    Видео #1. Как лучше расположить кухонные розетки, а также, акцент на основных ошибках их размещения:
    Видео #2. Особенности электропроводки на кухне и местах размещения розеток:
    Видео #3. Наглядное видео о подключении встраиваемого блока розеток:
    Видео #4. Обзор выдвижной розетки, врезаемой в столешницу:
    Учитывая основные рекомендации по размещению кухонных розеток, можно спроектировать максимально удобное рабочее пространство, зону отдыха и приема пищи. Уютная кухня, где комфортно не только готовить, но и собираться за семейным ужином, может стать одним из самых любимых мест в доме. Здорово, когда нужные вещи заняли свое место и всегда находятся под рукой.
    Ждем ваших рассказов о личном опыте в выборе места и установке розеток на кухне. Комментируйте, пожалуйста, в блоке, расположенном под текстом статьи. Здесь можно задать вопросы и указать на недоработки, если они были обнаружены в ходе ознакомления с материалом.
    фото и видео инструкция по монтажу
    Кухонный фартук – не просто отделка стены в рабочей зоне. Ее главная задача – не столько украшение, сколько защита капитальных стен. Подойдут для этого не всякие материалы: сырость и перепады температур, брызги от масла и копоть, пар и холодная вода – все это облицовка должна выдерживать с честью. Причем не только материал, но и монтаж его подчиняется суровым требованиям.
    То же самое касается и аксессуаров, используемых в рабочей зоне: розетки на фартуке и выключатели устанавливаются по строгим правилам, которые рассмотрим в этой статье.
    Укладка плитки
    Это традиционное решение для кухни, одинаково подходящее и для современного, и для классического интерьера. Материалом чаще всего выступает керамика, поскольку она соединяет в себе водостойкость, устойчивость к температуре и гигиеничность. Однако встречаются и другие варианты: керамогранит, стекло, зеркало, иногда даже сталь. Установка плиточного или даже мозаичного кухонного фартука производится по одним и тем же принципам. Разницу составляет крепление на стене.
     На фото – экран на кухне из керамической плитки.
    1. Начинают работы с замера площади. Как правило, фартук занимает участок между верхней и нижней частью кухонного гарнитура, однако бывает так, что плиткой решают отделать всю или почти всю стену рабочей зоны.
    2. Затем рассчитывают нужное количество материала. Объем зависит от площади и от способа кладки: диагональный метод, например, требует больше расходов.
    3. Участок подготавливают: плитка не обладает гибкостью, поэтому, чтобы правильно ее уложить, необходима совершенно ровная поверхность. При этом старую отделку удаляют, а неровности, если они есть, выравнивают штукатурной смесью. Готовую стенку грунтуют соответствующим составом.
      На фото — подготовка стены
    4. Чтобы в дальнейшем установить розетки в требуемом месте, необходимо проштробить канавки в стене и уложить кабель.
    5. Поскольку любая плитка – и керамическая, и тем более керамогранитная, немало весит, поэтому по периметру будущего фартука на стене крепится деревянный брус или металлический профиль: плитка будет опираться на него и удерживаться, пока схватывается клей.
    6. Рекомендуется, особенно при небольшом опыте, произвести разметку, отметив на стене горизонтальные, а порой и вертикальные линии. При сложном способе укладки сначала проводят монтаж «всухую»: размещают плитку в нужном порядке на какой-либо горизонтальной поверхности.
    7. Клей для плитки подбирают согласно материалу – для керамики, для зеркала. Готовят небольшими порциями, поскольку раствор через 20–30 минут теряет свои свойства. Наносят клей слоем толщиной почти равным толщине плитки. Лучший инструмент – зубчатый шпатель.
    8. Монтаж начинают на самом видимом участке: важно обеспечить максимальное количество целых плиток при укладке, а обрезанные использовать по краям кухонного фартука. Плитку прикладывают к стене, слегка вдавливают и фиксируют, проверяют на горизонтальность. Положение фрагмента можно изменить в течение 15 минут.
    9. После укладки каждого ряда проверяют поверхность – она должна быть плоской.
    10. Через сутки после окончания монтажа приступают к затирке. Обычно используют составы на базе эпоксидных смол: они устойчивы к влаге.
    11. Для розеток и выключателей в плитке делают отверстия алмазными коронками. Закрепляют розетки после полного высыхания клея и затирки.
    Монтаж скинали
    Установка такого варианта требует опыта и немалых физических сил. Чаще всего скинали представляет собой одну стеклянную панель и отличается очень большим весом. И хотя стекло используется ударопрочное, учитывая стоимость изделия лучше все же обратиться к специалистам.
    Если же предполагается монтаж из нескольких отдельных панелей, можно выполнить его и своими руками.
    Подготовка стены здесь имеет не меньшее значение: панели – намного крупнее плитки, так что малейшая неровность сделает крепление невозможным. Стены тщательно выравниваются, а если фартук угловой, то столь же пристальное внимание уделяется и углу – он должен быть точно перпендикулярным.
    Существует несколько способов закрепить скинали. Выбор зависит от размеров панелей и особенностей кухни.
    • Навесной – самый популярный и доступный даже новичкам. В этом случае к стене или на нижний край кухонного гарнитура (это зависит от материала) нужно крепить специальный установочный профиль с Г-образным сечением. Стеклянные панели вставляют в профиль и стыкуют между собой. При угловом варианте фартука это самое надежное и простое крепление.
    • Проходной крепеж – в этом случае стеклянные детали будут крепиться на крепежные элементы. Для них в стекле делают специальные отверстия. Сверху крепеж закрывают декоративной накладкой, однако он остается видимым. Плюс такого решения – расстояние между панелью и стеной в 4 мм, что позволяет монтаж на неровную или с перепадами высоты стену.
    • При идеально ровной стены панели можно крепить прямо на поверхность с помощью силиконового клея. На практике такой вариант реализуется при укладке стеклянной плитки: вес панели, как правило, не всегда позволяет этого сделать.
    Перед монтажом накладки с розеток снимают, а стаканы выдвигают на величину, равную сумме толщины стекла и величины зазора, если он есть. После установки декоративные накладки крепят на место.
    Установка панелей из МДФ или ДСП
    Монтаж такого рода материалов – самый простой, так как древесные материалы очень легко режутся, обрабатываются и держат крепеж. Стоит отметить, что в плане долговечности этот вариант – самый непрактичный. Увеличить срок его использования на кухне можно выбрав материал с акриловой пленкой – она лучше всего выдерживает действие влаги и пара.
    Технология установки панельных материалов такого рода – одинакова.
    1. Стену подготавливают аналогичным образом, но в этом случае обязательно применение грунтовки с антисептическим эффектом. Очень хорошо, если есть возможность прикрепить гидроизоляционный материал.
    2. Плиты МДЫ или ДСП нарезают по размерам.
    3. Правильно крепить материал можно и на саморезы, и на жидкие гвозди – это зависит от степени неровности стены.
    4. Для розеток и выключателей в панелях заранее вырезают отверстия, на момент монтажа накладки снимают, а стаканы выдвигают на толщину панели. По окончании работы накладки закрепляют на место.
      На фото – фартук из МДФ на кухне.
    Монтаж розеток и выключателей
    Из-за тяжелых условий эксплуатации на кухне рекомендуется использовать устройства с защитными крышками или с глубоким корпусом: таким образом предупреждается попадание влаги.
    Следует заранее просчитать нагрузку. В одну розетку можно включать несколько приборов малой мощности, а вот для кухонного оборудования – посудомоечной машины, холодильника, следует предусмотреть отдельную розетку. В среднем отечественные устройства рассчитаны на максимальную мощность до 1300 Вт, а европейские выдерживают до 3500 Вт.
    Прежде чем начинать монтаж фартука, нужно найти оптимальное расположение для розеток. Здесь необходимо строго выполнять все правила пожарной безопасности.
    • Длина провода между прибором и розеткой не должна превышать 1,5 м, а для встраиваемого оборудования величина еще меньше – до 1 м.
    • Розетка для вытяжки устанавливается на расстоянии 5–6 см от края верхних кухонных шкафов.
    • Для остального оборудования дистанция от пола до розетки должна составлять 1–1,5 м.
    • Размещать розетки над плитой и мойкой запрещается. Их место – над рабочими столешницами.
    • Для удобства их лучше группировать по 2–3, так как электрических приборов на кухне много.
    Выдвижная розетка
    Монтаж фартука на кухне определяется материалом и методом установки. В некоторых случаях он сопряжен с большими трудностями, в других – вполне выполним своими руками.
    Розетки на кухне — расположение, высота, схема установки
    Монтаж электропроводки это трудоемкая процедура, которую надо делать едва ли не в первую очередь, так как придется резать и сверлить стены. По этой причине надо сразу же представить себе где располагать розетки на кухне и какое понадобится их количество. При этом надо руководствоваться не имеющимся количеством электроприборов, но и подумать немного наперед – может есть какие-то вещи, которые хотелось бы купить и в течение нескольких лет они появятся.
    Особенности кухонных розеток
    Даже при аккуратном обращении с кухонными приборами часто разбрызгивается или разливается вода, плюс, в кухне гораздо чаще делается влажная уборка. Современные устройства и сами по себе обладают достаточно высокой защитой от попадания влаги, но все равно установка розеток на кухне предполагает использование влагозащищенных моделей, как минимум те из них, что будут стоять возле посудомоечной машины или недалеко от водопровода.
    Кухня это место, в котором собраны самые мощные электроприборы, поэтому тщательно обдумываться должна не только схема расположения розеток на кухне, но и суммарная мощность устройств. Это позволит рассчитать точное количество розеток, что можно «посадить на один провод и сколько таких групп придется сделать для безопасного использования всех приборов. Некоторые розетки, нужные на кухне, вообще подводятся под один конкретный прибор. К примеру, это нужно при установке духовых шкафов, некоторые модели которых потребляют свыше 5 кВт.
    При покупке розеток не стоит жадничать и выбирать недорогие «слабые» модели на 10 Ампер, тем более, что характеристики большинства устройств предлагаемых на рынке уже 16 Ампер.
    Требования к высоте расположения розеток
    расположение розеток на кухне (кликните для увеличения)
    От старых рекомендаций и правил как правильно установить электропроводку, остались некоторые мифы, которых «по привычке» придерживаются когда подбирается высота розеток на кухне. Это стандарты СССР, по которым высота установки розеток предписывалась строго 90 см от пола. То же самое касается модной в одно время тенденции размещать их примерно в 30 см – все так делали, но никто не знал зачем.
    На самом деле в ПУЭ, есть только два непосредственных запрета, касающихся расположения розеток и выключателей – запрещен монтаж ближе чем 50 см от газовой трубы и 60 см от раковины. Есть еще несколько ограничений, но они касаются общественных зданий и детских учреждений. В частном же доме предоставляется полная свобода, так что все розетки для кухни можно устанавливать там, где это будет удобно.
    С чего начать
    Чтобы решить как правильно расположить розетки на кухне, в первую очередь составляется план помещения, в котором будет показано расположение мебели и всех электроприборов. Здесь нелишне будет посоветоваться с человеком, который будет заведовать всем этим хозяйством. В этом вопросе достаточно мелочей, например, желательно чтобы схема размещения розеток на кухне учитывала левша он или правша, чтобы впоследствии не путаться в проводах от миксера или блендера.
    план размещения розеток для электроприборов (кликните для увеличения)
    Когда план расстановки мебели и приборов готов, то теперь можно начать размещение розеток на кухне, учитывая что на большинстве устройств провод для подключения редко бывает длиннее одного метра. Если суммарная мощность двух устройств не превышает 3,5 кВт, то стоит подумать как установить двойную розетку. Также она подойдет для стационарно установленных устройств, что не включаются одновременно, но лучше делать расчет с запасом. Если сейчас сложно представить себе как могут быть вместе включенными посудомойка и духовка, то неизвестно какие привычки появятся потом.
    Что включено в сеть постоянно
    У каждого есть свои предпочтения, но основной список кухонных электроприборов (и таких, что будут там включаться отдельно) будет следующим:
    • Духовой шкаф (электродуховка) – это одно из самых мощных устройств, потребление электричества у некоторых моделей может достигать 5-6 кВт. Для таких приборов нужна будет отдельная линия.
    • Электроплита или варочная поверхность. Чаще всего это 3-4 комфорки, каждая из них мощностью по 1,5-2,5 кВт – если они будут включаться все вместе, то нужна отдельная линия. В случае если это индукционная плита, то расположение розеток на кухне должно предусматривать, что ее надо устанавливать на удалении от остальных приборов.
    • Посудомоечная машина. В ней стоит ТЭН для подогрева воды – именно он является основным потребителем электричества и обычно это 1,5-2 кВт. Учитывая что используется она не часто, это позволяет подключать устройство к линии с другими электроприборами.
    • Мультиварка. Большинство ее программ рассчитаны примерно на час работы – в течение этого времени она будет «тянуть» около 2 кВт. Ее желательно включать в отдельную розетку, но это вполне может быть двойная, в которую также можно подключать не особо мощные приборы.
    • Хлебопечь. В целом, это та же мультиварка, но ее программы работают около 2,5 часов. Из этого времени ТЭНы постоянно включены около 40 минут. Ее можно прятать в то время пока не нужно печь хлеб, но чаще всего она включена стационарно.
    • Микроволновка и электрочайник. В зависимости от модели потребляют около 1,5-2,5 кВт. Их особенностью является непродолжительность работы – зачастую это 5-10 минут, в течение которых большой нагрузки на электросеть они не создадут. Их свободно можно включать в двойные розетки параллельно друг с другом или другими приборами.
    • Холодильник чаще всего требует отдельного подключения – мощность его невысокая, но обычно устанавливается он отдельно. По этой же причине розетка для холодильника может быть двойной – рано или поздно свободный разъем обязательно пригодится.
    • Розетка для вытяжки вызывает большое количество вопросов, так как устанавливается она чаще всего под потолком на удалении от остальных приборов, а миф о необходимости располагать точки подключения на высоте 90 см достаточно силен. На самом деле нет ничего плохого в том, что розетка под вытяжку будет располагаться рядом с ней.
    • Также отдельная розетка понадобится для телевизора, если его установка планируется хотя бы в проекте.
    Как итог – постоянно в сеть будет включено минимум 10 электроприборов. В зависимости от расположения и мощности, для некоторых из них можно установить двойные розетки. В любом случае, когда идет подсчет сколько розеток должно быть на кухне надо учесть еще и устройства, которые будут включаться время от времени.
    Что будет включаться отдельно
    Когда все необходимые на кухне устройства определены (которые будут постоянно подключены к сети), то надо представить какими еще приборами на ней будут пользоваться. В первую очередь надо будет подключать такую технику как блендер, миксер, кофемолку, мясорубку, кухонный комбайн и подобные. Как раз для таких устройств надо продумать с какой от них стороны устанавливать розетку и где ее вообще располагать – возле стола или над столешницей.
    Если есть привычка читать во время еды или просто надо чтобы под рукой был телефон, то рано или поздно его надо будет заряжать. То же самое касается ноутбука или планшета.
    Также надо помнить, что кухня это место где часто убирают – не помешает подумать, где разместить розетки, чтобы сетевой шнур пылесоса не поскидывал все со стола или столешницы. Как вариант, можно сделать двойную розетку для холодильника и при необходимости подключать к ней пылесос.
    Если рассуждать просто с позиции здравого смысла, необходимо установить розетки прямо на фартуке кухни и обязательно возле обеденного стола. Подключения слишком мощных устройств здесь не предвидится, поэтому можно установить розетки блоками – от двух до четырех двойных в каждом из этих мест.
    Вообще есть простое правило, позволяющее вычислить сколько розеток нужно на кухне – надо подсчитать сколько всего приборов будет задействовано в любом случае и добавить к этому количеству 25% про запас.
    Выдвижные и поворотные розетки
    Очень красиво выглядят и удобны в использовании – просто достать и легко спрятать, когда они не нужны. Они представляют собой подобие компьютерного сетевого фильтра который спрятанный в тубусе. Основной механизм встроенный в поверхность столешницы, а если надо что-то включить, то стоит только нажать на клавишу и уже есть куда подсоединить штепсель.
    На самом деле стоит задуматься о целесообразности установки таких устройств, ведь минусов у них может быть не меньше чем преимуществ:
    • Надо четко продумать как расположить розетки на кухне – такие модели занимают место в шкафах – сам тубус где-то надо установить и не факт, что в будущем это отобранное у шкафа пространство не сможет понадобиться.
    • Провода к основанию устройства надо будет опять-таки заводить внутрь шкафов, что усложняет а) монтаж, б) перемещение этих шкафов в случае необходимости.
    • Чем сложнее конструкция, тем больше шансов у нее сломаться – чтобы не переживать по этому поводу надо выбирать очень качественный встраиваемый блок розеток, стоимость которого будет на порядок выше стандартного.
    • Устойчивость и вредные привычки. Когда в открытом виде устройство поднято над столешницей, то его устойчивость снижается, плюс ко всему, установленный тубус может шататься. К этому также надо добавить неискоренимую привычку выдергивать вилку из розетки за шнур. Даже если придерживать основание при вынимании штепселя, то все равно весь сделанный блок будет расшатываться, ведь у качественных розеток плотные подпружиненные контакты, благодаря которым они хорошо проводят электрический ток.
    • В случае поломки может быть проблематичным поиск и монтаж нового устройства.
    Разумеется, при покупке качественной подъемной розетки и надлежащего за ней ухода, она прослужит не меньше обычной. Но если хоть один пункт из перечисленных заставляет задуматься, то более правильное решение все-таки сделать розетки на кухне стандартными.
    Размещение розеток на кухне с точки зрения дизайнера (видео)
    Общие выводы
    Установка кухонных розеток требует дополнительных расчетов и наличия готового плана помещения, на котором указано где будут находиться хотя бы основные приборы и мебель. Это подскажет, как сделать правильную расстановку блоков розеток, а предполагаемая мощность приборов подскажет к каким из них надо тянуть отдельный провод, а какие можно посадить на одну линию.
    Размещение розеток практически ничем не ограничено – нельзя размещать их ближе чем в полуметре от газовой трубы и 60 сантиметров от раковины. Из соображений безопасности не стоит размещать розетки ниже чем 15 см от поверхности пола.
    В общем, на кухне в этом вопросе предоставляется практически неограниченная свобода действий, если правильно рассчитать проводку.
    Установка и подключение розеток на кухне
    Розетка в доме является важным элементом инфраструктуры, который обеспечивает электричеством различные приборы. При проведении капитального ремонта на кухне приходится сталкиваться с полной переделкой всей схемы электропитания. На первый взгляд процедура может показаться сложной, но если детально разобраться что к чему и составить детальный план, то монтаж выполнить будет гораздо проще.
    Виды и характеристики розеток
    Электрические розетки подразделяют на следующие виды:
    • по типу монтажа — внутренние и накладные. Первые используются для скрытой проводки, вторые — для поверхностной, например, в деревянных домах;
    • с защитными шторками. Такие розетки имеют защиту отверстий, в которые вставляется вилка. Шторки отодвигаются только в момент её установки;
    • с выталкивателями. Их применяют в том случае, если приходится часто включать и выключать вилки для смены приборов;
    • с таймером. С помощью такого устройства можно задать программу включения/выключения питания того или иного потребителя;
    • с выключателем. Позволяет отключать питание, чтобы не вынимать вилки приборов, когда те не используются.
    Фотогалерея: виды розеток
    Что касается технических характеристик розеток, то основными параметрами являются напряжение, ток и частота. В соответствии с европейскими стандартами напряжение в сети составляет 220–240 В либо 380 В. Розетки на 220 В используются, как правило, для подключения потребителей мощностью до 3,5 кВт. Такое ограничение объясняется тем, что стандартные розетки, которые рассчитаны на работу с маломощной техникой, неспособны выдерживать ток, превышающий 16 А. Если есть необходимость подключения приборов большей мощности, следует использовать трёхфазные устройства, которые рассчитаны на ток 32 А и напряжение 380 В. Кроме этого, для разных розеток предусмотрена определённая частота тока в электросети, как правило, 50 или 60 Гц. В России применяется европейский стандарт частоты в 50 Гц.
    Нормативы для установки розеток на кухне
    Прежде чем приступить к установке розеток на кухне, необходимо ознакомиться с нормативами для монтажа этих элементов, их видами и правилами разводки. Основными положениями нормативных документов, регулирующих порядок расположения розеток, являются следующие:
    • высота — не более 2 м от плинтуса в зависимости от конкретного потребителя;
    • бытовой прибор, подключаемый к розетке, должен быть размещён от неё на удалении не более 1 м;
    • риск попадания брызг воды либо пара должен быть полностью исключён.
      Места установки розеток на кухне нужно подбирать так, чтобы полностью исключить риск попадания на них водяных брызг и пара
    Составление схемы расположения розеток
    Планируя капитальный ремонт кухни, нужно позаботиться о составление плана-схемы расположения розеток, чтобы избежать лишних свисающих проводов, а также неудобств при подключении электроприборов.
    Определение необходимого количества розеток
    Чтобы определиться с количеством розеток на кухне, необходимо просуммировать все бытовые приборы, которые планируется эксплуатировать, и прибавить ещё 20% в качестве запаса. Наиболее распространёнными кухонными потребителями являются:
    • вытяжки;
    • плиты;
    • холодильник;
    • встраиваемая техника;
    • чайник, миксер и др.
    К полученному списку стоит также добавить приборы, которые возможно будут использоваться в будущем. Все расчёты следует выполнять ещё на этапе разводки, т. е. до начала чистовых работ, поскольку позже установить дополнительные розетки будет уже непросто.
    Количество розеток в каждой точке подключения на кухне напрямую зависит от количества электроприборов, которые будут использоваться в непосредственной близости от неё
    Расположение розеток для каждого вида бытовой техники
    В зависимости от потребителя розетка должна располагаться на определённом уровне от пола:
    1. Плита. Основное правило — розетки нельзя размещать над конфорками либо сзади духовки. Оптимальное расстояние от пола — 15 см с некоторым отступом в сторону, чтобы к вилке был доступ, но при этом розетка не была на виду.
    2. Холодильник. Рекомендации в целом идентичны. Плюс ко всему стоит учитывать, что некоторые модели холодильников имеют короткий сетевой шнур, который не позволит расположить розетку далеко.
    3. Стиральная и посудомоечная машина. Подобная техника имеет на задней части отверстия для подачи и отвода воды, поэтому розетка должна располагаться на некотором удалении. Её лучше разместить с противоположной стороны от шлангов на высоте 15–20 см от пола.
    4. Вытяжка. Поскольку этот прибор устанавливается довольно высоко, то и розетка должна располагаться ближе к потолку, как правило, в 2 м от пола.
    5. На фартуке. Обычно в этом месте находится рабочая зона для приготовления пищи, поэтому подключение кухонных электроприборов может требоваться довольно часто. Чтобы вилку можно было включать и выключать без затруднений, розетку размещают, отступив 10–15 см от края столешницы либо 110–115 см от пола. Слишком высоко располагать её не стоит, поскольку фартук является заметным местом на кухне и провода, которые находятся на виду, будут только портить интерьер.
      В зависимости от типа подключаемых приборов розетки на кухне должны располагаться на определённой высоте от пола
    В той зоне кухни, где установлен диван, стол и стулья, наличие розетки также крайне важно, например, для подключения пылесоса, зарядки для телефона или ноутбука. В этом случае лучше поставить пару двойных розеток на высоте 20–30 см от пола. При более высоком расположении провода будут на виду.
    Правила разводки
    Подключение розеток на кухне выполняют, придерживаясь следующих правил:
    1. Суммарная мощность потребителей, которые подключаются к розетке, не должна превышать максимально допустимую.
    2. При эксплуатации оборудования с высокой мощностью к ней необходимо подвести выделенную линию и установить отдельный автомат.
    3. Если есть электроприборы с металлическим корпусом, их необходимо заземлить.
    4. Не рекомендуется выполнять монтаж розеток за электрооборудованием, которое выделяет тепло (духовки, холодильники и т. п.).
    5. Прежде чем начать монтаж, следует составить план.
      На каждую группу розеток, рассчитанную на потребление значительной мощности, лучше делать отдельную линию
    Таблица: мощность и сечение проводов для подключения кухонной техники
    УЗО — устройство защитного отключения, которое обеспечивает защиту обслуживаемого участка электрической сети при возникновении тока утечки.
    Подготовка к установке розеток
    Любые строительные или ремонтные работы начинаются с подготовки, и монтаж розеток не является исключением. Для работы потребуется подготовить соответствующий инструмент и ознакомиться с техникой безопасности.
    Необходимые инструменты
    Набор инструментов и материалов может отличаться в зависимости от того, в какой стене предполагается устанавливать розетки (бетон, гипсокартон и т. п.). В большинстве случаев требуется следующий перечень:
    • болгарка или штроборез;
    • перфоратор для высверливания гнёзд;
    • коронка для работы со стеновым материалом;
    • нож, кусачки, отвёртка;
    • шпатель;
    • рулетка;
    • гипс и алебастр;
    • грунтовочный состав глубокого проникновения;
    • подрозетник;
    • провода;
    • карандаш.
      Для монтажа розеток понадобится довольно большой перечень инструментов, начиная от отвёрток и заканчивая перфоратором
    Техника безопасности
    Любые работы, которые связаны с монтажом электроарматуры, должны выполняться в соответствии с правилами техники безопасности:
    1. Работы по электрическому монтажу должны проводиться в помещении с обесточенной сетью.
    2. Каждый провод, используемый при подключении, необходимо проверять индикаторной отвёрткой либо фазоуказателем.
    3. Монтаж должен осуществляться инструментом с прорезиненными ручками.
    4. Для удлинения провода места соединения следует спаивать или соединять специальными элементами, а не скручивать.
    5. При монтаже розетки считается недопустимым контакт тела с оголёнными проводами.
    6. Выполняя монтаж розетки в стену, нужно контролировать надёжность её крепления и изоляцию.
    7. Если длина провода оказалась большей, чем необходимо, лишнюю часть отрезают либо закладывают в стену.
    8. Для монтажа необходимо использовать только то оборудование и провода, которые предназначены для проведения работ с электричеством и рассчитаны на номинальную мощность и силу тока.
    Инструкция по установке и подключению розеток на кухне
    Монтаж розеток состоит из ряда операций, которые выполняются в определённой последовательности.
    Замеры и отметка мест расположения розеток
    Независимо от того, выполнена ли уже разводка или стены будут штробиться одновременно с бурением отверстий для розеток, монтаж подрозетников начинается с замеров и нанесения отметок на стене.
    Штробление — прорезание стен для прокладки силового кабеля ручным или электроинструментом.
    Чтобы нанести отметки под будущие розетки, нужно точно определить место их расположения, что далеко не всегда возможно. Плюс ко всему стоит учитывать вероятность перестановки. Поэтому лучше всего разметку выполнять, придерживаясь следующих правил:
    • для крупногабаритной техники от пола отступают 1 м;
    • над тумбочками и столешницами делают отступ в 10 см от поверхности;
    • для универсального использования разметку делают на высоте 30 см от чистовой отделки пола;
    • расстояние между центрами розеток (при установке блока розеток) является неизменным и составляет 71 мм при условии установки подрозетников стандартных размеров;
    • минимальный отступ от дверных коробок, потолка, а также углов и пола должен составлять 15 см;
    • от радиаторов отопления розетки должны находиться на удалении минимум 50 см.
    Непосредственно разметка выполняется довольно просто:
    1. Прикладывая уровень к стене, проводим горизонтальную линию карандашом на требуемой высоте.
    2. Наносим точку, которая соответствует центру будущего отверстия.
    3. Используя уровень, на точке наносим вертикальную линию.
      Чтобы сделать отверстие для подрозетников в стене, сперва нужно нанести разметку
    Видео: разметка отверстий для подрозетников
     
    Создание отверстий для розеток
    Для подрозетника стандартного размера, который имеет диаметр 64 мм и глубину 40 мм, используются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор, который образуется между коробкой и краем отверстия в стене, обеспечивает надёжное крепление подрозетника с использованием гипсовой смеси. Стоит принять во внимание, что отверстия под коробки сверлят в безударном режиме. В противном случае возможно повреждение оснастки.
    В зависимости от того, в каком материале требуется просверлить отверстие, будет отличаться выбор как коронки, так и самого электроинструмента. Для мягких материалов будет достаточно электродрели, а вот для твёрдых желательно использовать перфоратор мощностью 1,5 кВт.
    Фотогалерея: коронки для сверления отверстий в стене
     Коронки по дереву имеют своеобразную конструкцию и продаются, как правило, в виде набора для сверления отверстий разных диаметров
     Коронка (фреза) для гипсокартона представляет собой режущую кромку с острыми зубцами
     Для бетона или кирпича используются коронки с напайками из твёрдого сплава
    После подготовки необходимого инструмента можно приступать к сверлению отверстий под коробки:
    1. Зажав коронку в патроне дрели (перфоратора), наставляем сверло на намеченную точку.
      Коронку зажимаем в патроне электроинструмента и наставляем на намеченную точку
    2. Включаем инструмент и начинаем погружаться до необходимой глубины.
      Погружаемся в стену коронкой на нужную глубину
    3. Когда пропил будет выполнен, выдалбливаем оставшуюся часть бетона при помощи молотка и зубила.
      После сверления необходимо удалить остатки бетона из отверстия
    Поскольку рабочая часть коронки бывает больше, чем требуемое углубление, на неё наклеивают, например, малярный скотч, обозначая нужную глубину погружения.
    Во время сверления отверстий рекомендуется останавливать электроинструмент и вынимать коронку из стены для охлаждения. Кроме этого, можно периодически брызгать на стену водой. Это исключит не только перегрев насадки, но и позволит уменьшить количество пыли.
    Создание в стенах штроб для прокладки проводов
    Чтобы приступить к штроблению стен, нужно составить чертёж разводки и подготовить соответствующий инструмент.
    Нормы и требования к процессу штробления
    Чертёж проводки составляют согласно строительным нормам, которые регламентируются СНиПом 3.05.06–85. На схеме отображаются не только осветительные приборы, розетки и выключатели, но и трасса для прокладки проводов. Штробление выполняют с учётом следующих требований:
    • глубина борозды должна быть не более 2,5 см, ширина — 3 см;
    • максимальное расстояние для одного канала от распределительной коробки до розетки либо другой электрической арматуры — 3 м;
    • кабель и штробы ведут только по горизонтали либо вертикали, используя уровень. Штробить по диагонали либо волнистыми линиями нельзя;
    • минимальное расстояние от плит перекрытия до горизонтально расположенных штроб — 15 см, от газо- и теплотрасс — 40 см;
    • вертикальная прорезь должна проходить минимум в 10 см от дверной коробки и оконного проёма;
    • при планировании разводки следует свести к минимуму изгибы от распределительных коробок до розеток и других точек.
      Штробы под кабель делают только по вертикали или горизонтали
    Выполнять штробление в углах, несущих стенах и плитах перекрытия запрещается, поскольку прорези могут снизить прочность конструкции строения и привести к непредсказуемым последствиям.
    Инструменты для штробления
    Для проделывания каналов под проводку в стене могут использоваться следующие инструменты:
    • молоток и зубило — примитивный и наиболее трудоёмкий способ, который можно использовать для проделывания штроб небольшой длины;
    • перфоратор со специальной насадкой — позволяет получить результат среднего качества, поскольку края прорезей получаются неровными, со сколами и требуют дополнительной обработки;
    • болгарка с алмазным диском — позволяет выполнить качественную штробу, но минусом этого варианта является образование большого количества пыли;
    • штроборез — профессиональный инструмент, которым пользуются строители.
      Молоток и зубило либо шлямбур — самый простой и доступный инструмент, которым можно штробить стены
    Штробление стен
    При использовании штробореза прорези выполняют следующим образом:
    1. Берём машинку и прикладываем к стене тот край, который ближе к пылеотводу.
    2. Углубляем электроинструмент и проводим его на нужное расстояние.
      Штроборез углубляем в стену и проводим его на нужное расстояние по намеченной линии
    3. После того как полосы будут нарезаны, при помощи зубила или стамески выбиваем кусочки стенового материала.
      Зубилом и молотком из прорези удаляют кусочки материала стены
    4. Штробы очищаем от пыли и грунтуем, после чего можно прокладывать провода.
    Видео: резка стен штроборезом
     
    Если вместо штробореза используется перфоратор, то технология несколько отличается:
    1. По всей длине разметки с интервалом 10–15 см делаем отверстия сверлом под прямым углом в соответствии с глубиной штробы.
      Перфоратором вдоль намеченной линии сверлят отверстия
    2. Материал между отверстиями выбираем перфоратором со специальной насадкой, удерживая его под наклоном в 45˚.
      Перфоратором со специальной насадкой под углом выбирают прорезь нужной глубины
    3. Края получившейся прорези выравниваем полукруглым зубилом.
    Подведение и фиксация силовых линий к подрозетнику
    Электропроводку монтируем следующим образом:
    1. Удаляем пыль из прорезей пылесосом и обрабатываем их грунтовкой.
    2. Открываем крышку распределительной коробки и заводим в неё провод.
      Новый кабель, который прокладывается к розетке, заводится в распределительную коробку
    3. Прокладываем кабель в штробу (рекомендуется предварительно продеть его в гофру), при этом располагаться он должен свободно.
    4. Провод в углублении фиксируем гипсовым раствором или специальными клипсами с шагом 25 см.
      В штробе провод фиксируется при помощи специальных клипс или гипсовой смесью
    5. Подводим провод к месту установки подрозетника и обрезаем с запасом в 15–20 см.
    6. Заделываем кабель гипсовой смесью или штукатурным раствором на основе цемента и песка.
      Провод в штробе заделывается штукатурным раствором
    Фиксация подрозетника в стене
    Монтаж подрозетников в стене выполняется в следующем порядке:
    1. Коробку примеряем к отверстию, при этом её посадке ничего не должно мешать.
      Коробку перед установкой необходимо примерить
    2. Очищаем отверстие от пыли, грунтуем и даём составу высохнуть.
      Отверстие необходимо очистить от пыли и прогрунтовать
    3. Удаляем в подрозетнике кусочек пластика, через который будет заводиться провод.
    4. Разбавляем гипсовую смесь и наносим её на дно и стенки отверстия, а также на внешнюю часть коробки.
      Гипсовая смесь наносится на дно и стенки отверстия
    5. Продеваем провод в подрозетник и устанавливаем последний в раствор, выравнивая верхний край на уровне со стеной.
      После нанесения смеси коробка монтируется на уровне со стеной
    6. При помощи уровня проверяем горизонтальность проушин для монтажа.
      Уровнем проверяют горизонтальность установки подрозетников
    7. Замазываем щели между стеной и подрозетником, убираем раствор, который попал внутрь коробки.
      Заделываем щели между коробкой и стеной и удаляем раствор, который попал внутрь
    При использовании гипсовой смеси стоит учитывать, что застывает она довольно быстро.
    Видео: установка подрозетников
     
    Монтаж розетки
    Для крепления розетки понадобится крестовая и плоская отвёртка, а также бокорезы.
    Установка выполняется в следующей последовательности:
    1. Бокорезами или ножом зачищаем концы проводов от изоляции, отступив от края 10 мм.
      Концы проводов зачищаем ножом или бокорезами
    2. В распределительной коробке соединяем между собой новый кабель и провод, от которого подаётся питание, посредством специальных соединителей либо оцинкованного болта с гайкой и шайбами.
      В распределительной коробке выполняем соединение нового кабеля с входящим проводом — фаза к фазе, ноль к нулю
    3. Снимаем с розетки декоративную накладку вместе с рамкой.
    4. Концы фазы и нуля подключаем к соответствующим контактам и затягиваем винты отвёрткой. Фаза, как правило, имеет коричневый цвет провода, а ноль — голубой.
      Провода фазы и нуля подключаем к соответствующим контактам и зажимаем винтами
    5. Провод заземления подключаем под соответствующий винт.
    6. Аккуратно укладываем провода и вставляем розетку плотно в отверстие, зажимая равномерно и по очереди винты крепёжных пластин.
      В коробке розетка крепится путём заворачивания соответствующих винтов, которые раздвигают крепёжные пластины
    7. Дополнительно крепим розетку к коробке при помощи саморезов.
      Розетка к коробке дополнительно крепится при помощи саморезов
    8. Устанавливаем рамку и декоративную накладку.
      Декоративная накладка закрепляется винтом
    Проверка работоспособности розетки
    Для проверки функционирования розетки можно воспользоваться мультиметром. Прибор позволяет выяснить не только работоспособность установленного элемента, но и узнать, какое напряжение на данный момент в электросети. Для этого достаточно выполнить следующие шаги:
    1. Включаем автомат (рубильник).
    2. Мультиметр устанавливаем на предел измерения 750 V AC, т. е. переменного напряжения.
    3. Вставляем щупы в розетку, удерживая их за изолированную часть. Ни в коем случае нельзя касаться оголённой части щупов, это приведёт к поражению электрическим током.
    4. На экране прибора получаем текущее напряжение в электросети.
    Видео: как измерить напряжение в сети
     
    При отсутствии прибора для проверки напряжения можно использовать индикаторную отвёртку. Инструмент позволяет выявить напряжение в сети по наличию фазы. Для этого достаточно зажать большим пальцем контакт на рукоятке отвёртки, а затем поочерёдно поднести рабочую часть инструмента к контактам розетки. Если в сети есть напряжение, на одном из контактов розетки в отвёртке загорится индикатор, что укажет на наличие фазы. На втором контакте индикации быть не должно, поскольку он соответствует нулю.
    Проверить наличие напряжения в сети можно индикаторной отвёрткой
    Работа с электрической проводкой требует определённых навыков и умений. Однако если у вас есть хотя бы базовые знания в области электротехники и нужные инструменты, то с соблюдением техники безопасности и пошаговых инструкций установить розетки на кухне можно самостоятельно.
     Оцените статью: 
 Поделитесь с друзьями!
    установка розеток, как установить на кухонном фартуке
    Сегодня кухня — эта та комната, где не только готовят пищу. Здесь собираются члены семьи пообедать и довольно часто принимают гостей. Поэтому в кухне необходимы разнообразные бытовые приборы, упрощающие и даже украшающие нашу жизнь.
    Кухонный фартук – это зона над рабочей поверхностью. Она очень функциональная: не только прикрывают стену от брызг, но и потому что именно на ней располагают розетки для электрических приборов, используемых для приготовления разных блюд: мультиварки, электроплитки, миксера, мясорубки и т.п.
    Но перед тем, как установить на кухонном фартуке розетки, вам нужно определить их количество, а это зависит от того сколько приборов вы запланировали в перспективе иметь. Поэтому, в первую очередь, вам нужно сделать проект вашей кухни, где подробно будет описываться их количество и расположение. Но при монтаже розеток следует учитывать также и визуальное размещение, а именно то, на какой высоте вам лучше всего будет ими пользоваться.
    Определения количества
    Вопрос о том, как много должно быть точек электропитания, очень простой. Ведь вы обязательно знаете, сколько приборов примерно будет на вашей кухне. До их количества нужно добавить еще несколько вспомогательных розеток. Также нужно учитывать следующие нюансы:
    • для мощных приборов, требующих постоянного включения, нужно сделать отдельные розетки;
      • 
    • отдельно нужно их установить для вытяжного шкафа;
      • 
    • для других кухонных приборов нужно примерно 3-4 штуки.
      • 
    При установке розеток нужно соблюдать определенные правила. Какие же они?
    Как правильно устанавливать
    • Кухонные розетки за столешницами устанавливаются на высоте примерно 10см.
      • 
    • Кабель, который идет от бытового прибора к розетке, не должен привышать150см.
      • 
    • Розетка под вытяжку устанавливается на высоте примерно 50-60мм от кухонных шкафчиков.
      • 
    • Для мелких бытовых приборов нужно производить монтаж на высоте примерно 1 – 1,4м от уровня пола.
      • 
    • Для подсветки высота розеток должна быть 2000мм от пола и 1100мм от рабочей поверхности.
      • 
    • Но следует запомнить, что над рабочей зоной специалисты рекомендуют параллельно соединять не менее трех розеток. Лучше всего «кинуть» новый медный трехжильный провод – для приборов европейского типа.
      • 
    Ошибки
    В установке такого рода приборов неопытные мастера могут допустить ряд ошибок:
    • Не нужно размещать розетку для вытяжки в зоне ее расположения.
      • 
    • Не нужно учитывать размер плинтуса за рабочей поверхностью.
      • 
    • Если кухонный фартук из пластикового материала, то монтаж следует делать после его установки.
      • 
    • На фартуке обязательно следует проштробить стену.
      • 
    • Располагайте розетки как можно дальше от мойки, чтобы исключить попадание воды в нее — это может привести к короткому замыканию.
      • 
    • Монтаж следует проводить до установки кухонного гарнитура.
      • 
    • Проводка должна быть с допустимым сечением.
      • 
    • Из вышесказанного можно сделать вывод, что при установке розеток следует быть очень внимательным, учитывать даже самые незначительные нюансы и детали. Цена ошибки очень высока!
      • 
    • После того, как вы составили план размещения приборов, можно приступать к его реализации.
      • 
    Подготовка к установке
    Чтобы визуально пометить, где будут находиться приборы, вам нужно простым карандашом отметить их местоположение. При их установке большое значение придается материалу, из которого сделан кухонный фартук. Если у вас, к примеру, плиточное покрытие или фанерное, то вполне достаточно просто очень осторожно сделать в нем отверстие для установки.
    Сложности могут возникнуть тогда, когда у вас стеклянное покрытие. Тогда нужно наперед знать все замеры и расчеты, сделать все разметки и отдать их изготовителю такого фартука, который сможет заранее сделать отверстия согласно вашему плану расположения бытовых приборов.
    Следует знать, что на кухонных поверхностях не предусмотрена установка скрытых источников питания.
    
    А это значит, что их соединение аккуратно сматывается друг с другом, потом изолируются и хорошо фиксируются, чтобы не допустить перегрева. Также в разные стороны нужно развести провода фазы и нуля.
    После выполнения всех этих манипуляций переходим к монтажу.
    Процесс установки
    Перед установкой розеток на фартуке, то есть над рабочей зоной кухни, вам нужно убедиться, все ли для этого у вас есть. Вам потребуется: перфоратор, канавочное долото и коронка, внутренние коробочки, саморезы, коробка распределителя, дюбеля, трехжильный кабель и двойные розетки мощностью 16 Ампер. При этом нужно помнить, что устанавливать их надо на таком уровне, на какой к ним не дотянутся маленькие дети. Накладные крепления нужно сделать так, чтобы остальные коммуникации в доме не пострадали.
    После того, как составлена схема расположения розеток, начинаем их монтаж в стену:
    • Перфоратором нужно увеличить размер углубления. Если на месте новой розетки, была старая, следует отключить подачу электричества и демонтировать ее.
      • 
    • Ставят коробку распределения.
      • 
    • Перфоратором сверлят дырки для электрических коробок.
      • 
    • Делают в бетонной конструкции штробы.
      • 
    • Проводку нужно расположить в штробы и закрепить.В этом поможет оболочка провода.
      • 
    • В специальные коробки помещают проводку.
      • 
    • Одноцветные провода нужно подключить лишь к одной стороне будущей розетки, с другой стороны соединяют тремя экспресс-клеммами. В результате в каждой клемме должно быть по 5 одинаковых проводков, выходящих от розеток и один провод определенного цвета, который нужно вывести к распределительной коробке.
      • 
    • Изготавливают песчано-цементную смесь, которой замазывают канавки для проводки.
      • 
    • Проверяют правильность соединения и, если все верно, розетки нужно закрепить.
      • 
    Сегодня очень часто, используют так называемые выдвижные розетки. Они располагаются внутри фартука из МДФ. Поэтому, провода на поверхности отсутствуют. Такое изделие может поворачивается в любую сторону. Но это, скорее всего, просто красиво, чем практично. При установке следует помнить:
    • кабель бесперебойно должен подключаться к сети;
      • 
    • постоянный доступ к розеточной фурнитуре, чтобы, когда она сломается, ее можно было заменить;
      • 
    • под поверхностью должно быть много пространства, а это исключает наличие шкафов и тумбочек.
      • 
    Также следует учесть то, что если у вас декоративный кухонный фартук, то не следует ставить розетку на рисунке или орнаменте, чтобы не портить его внешний вид.
    Учитывайте все эти критерии, и тогда ваш ремонт не принесет вам много забот.
    как правильно разместить по схеме для вытяжки, стиральной машины и духового шкафа, как рассчитать мощность и нагрузку на сеть
    Электророзетки используются в любом доме. На кухне к выбору и расположению точек питания предъявляются особые требования, которые нужно учитывать. Для правильного подбора и установки следует воспользоваться советами, приведенными в статье.
    Выбор и установка розеток на кухне
    Розетки – это обязательные электротехнические приборы для квартиры и дома. Они устанавливаются во всех помещениях, каждое из которых имеет свой микроклимат.
    Кухня является комнатой со сложным климатом – повышенная влажность, здесь устанавливаются электроприборы, требующие больших мощностей, поэтому и розетки должны подбираться соответствующим образом.
    Важность правильной планировки расположения розеток на кухне
    Кухня – одно из самых сложных помещений на кухне. Все технические устройства требуют внимательного подхода к монтажу элементов электрической сети. Электророзетки должны устанавливаться так, чтобы на них не попадала влага. Степень защиты должна соответствовать микроклиматическим условиям комнаты. К ним обеспечивается беспрепятственный доступ жильцов. Также устройство должно быть оснащено защитными приспособлениями, если в доме есть маленькие дети.
    Особое внимание уделяется и выбору изделий. В кухне устанавливаются бытовые приборы различной мощности, и на каждую нагрузку нужна своя розетка.
    Перед установкой обязательно разрабатывается схема размещения розеток. Устанавливать их нужно, опираясь на требования СНиП.
    Как распределить силовую нагрузку
    Перед покупкой и монтажом нужно правильно рассчитать количество электророзеток. Для этого следует вычислить силовую нагрузку от всей техники на кухне.
    Какую мощность потребляют кухонные бытовые приборы:
    • освещение –200 Вт;
    • микроволновая печь – 2000В;
    • холодильник – 100 Вт;
    • электрочайник – 2000 Вт;
    • посудомоечная машина – 1500-2000Вт;
    • водонагреватель – 2000Вт;
    • стиральная машина – 2500 Вт;
    • электроплита – от 5000 Вт до 15000 Вт.
    На мощные электроприборы устанавливаются отдельные розетки, способные выдержать такую нагрузку.
    Рассчитывать нужно обсуммарную мощность всех устройств. Безусловно, одновременно их включать никто не будет, но предельное значение должно быть известно.
    Как правило, максимальная мощность нескольких работающих приборов не должна превышать 7 кВт. В ином случае следует задуматься о вводе электросети 380 В и распределении нагрузки по фазам.
    Количество розеток должно быть равным числу подключаемых агрегатов плюс несколько штук на случай поломки или при неудобстве использования.
    Как правильно разместить
    Перед проведением ремонтных работ следует не только определить точное количество электророзеток, но и их местоположение на кухне.
    Надо составить схему, на которой отображаются все предметы мебели, стационарная техника, расположение электрических устройств. Также следует пользоваться рекомендациями СНиП по расположению электрических точек.
    Где располагать для встраиваемой техники
    Если дома используются встроенные в мебель бытовые приборы, электророзетку лучше устанавливать на расстоянии не далее 1 метра. Она должно находиться в удобном и доступном месте.
    Возможна установка точек питания за приборами, но это приводит к затруднительному доступу. Можно установить их в соседнем шкафчике или над столом.
    Как лучше разместить для вытяжки
    Вытяжку устанавливают над плитой. Над электрической или газовой плитой устанавливать электророзетки запрещено. Так как это опасное место, розетку следует монтировать под потолком на расстоянии 20-30 см.
    Как сделать монтаж розетки, если на кухне будет стоять стиральная машина
    Стиральная машина относится к категории мощных бытовых приборов. Для нее должна быть предусмотрена отдельная точка питания. Устройство должно быть рассчитано на подключаемую мощность, устанавливать ее можно за машиной, но так, чтобы пользователь мог добраться до розетки. Обычно монтируются на расстоянии 20-30 см от пола или на 20 см выше стиральной машины.
    Как установить розетки для моечной машины: схема подключения
    Посудомоечная машина, как и стиральная, является мощным прибором. Электророзетка для нее должна устанавливаться на высоте от 10 до 50 см от пола. Изделие должно быть с заземлением.
    Установка для мелких бытовых приборов
    Чтобы подключать мелкую бытовую технику, электророзетки монтируют на высоте 1-1,5 м. Желательно, чтобы они были чуть выше или на уровне столешницы.
    Схема размещения: пример правильно планировки
    Точных строгих правил, как должны размещаться электророзетки в комнате, нет. Это зависит от вида помещения, количества устройств, расположения мебели. Предлагается использовать классическую трехуровневую систему расположения:
    1. Первый уровень – на высоте 15 см от пола. Здесь устанавливаются точки питания для крупных агрегатов.
    2. Второй уровень – от 110 до 130 см от пола. Подходят для мелких бытовых приборов, переносных устройств. К этой же категории относятся электророзетки, расположенные на фартуке.
    3. Третий уровень – 200-250 см. Используются для вытяжки и осветительной системы.
    Подобная схема подходит для стандартных размеров мебели.
    Как правильно установить розетки для встраиваемой техники на маленькой кухне
    Конкретное размещение точек питания напрямую зависит от местоположения бытовых приборов. Также влияние оказывают площадь комнаты и расположение мебели в ней. Любая кухня, даже с маленькой площадью, имеет следующую технику:
    • холодильник;
    • плита;
    • вытяжка;
    • микроволновка;
    • мелкая бытовая техника;
    • освещение.
    Исходя из этого стандартного набора, вычисляется количество точек питания, их расположение и размещение.
    Место расположения и удаленность
    Высота электророзеток должна быть удобной для пользователя. Обязательно учитывается длина проводов электроприборов. При недлинном кабеле может потребоваться удлинитель. В маленьком помещении приборы советуется располагать компактно, чтобы можно было установить меньшее количество розеток на изделия схожей мощности. Тогда неиспользуемый прибор можно отключать и пользоваться другим.
    План
    Обязательным предметом кухни является холодильник. Розетка для него должна устанавливаться на нижней части стены, в 5-10 см от плинтуса. Если холодильник требует регулярных отключений, электророзетку советуется установить на уровне рабочей зоны для удобства пользования.
    Над уровнем столешницы на высоте 10-15 см устанавливаются и точки питания для бытовых приборов. В маленькой кухне можно установить 2-3 электророзетки, этого вполне хватит для использования мелкой бытовой техники по очереди.
    Точка питания для вытяжки монтируется на расстоянии 50-70 см от потолка. Это актуально для кухни любой площади.
    Существуют выдвижные устройства, которые появились на рынке недавно. К ним можно подключать 2-4 агрегата. Такие электророзетки устанавливаются в шкафчики и столешницы – это особенно удобно в маленькой кухне, где каждый сантиметр пространства важен.
    Основные ошибки, которые допускаются при планировке розеток на кухне
    Условно ошибки можно подразделить на незначительные и грубые. Первые связаны с неудобством использования. Вторые могут нанести серьезный вред электропроводки и всей электробезопасности квартиры.
    Незначительные ошибки связаны с тем, что розетки устанавливаются в неудобных местах. Хозяин либо не может до них дотянуться, либо доступ к ним осложнен и перегорожен. Также к этой группе можно отнести отсутствие нескольких дополнительных точек питания. Они могут понадобиться для дополнительной техники (например, для зарядки телефона или ноутбука, подключения пылесоса или настольной лампы).
    Основная ошибка – несоблюдение техники безопасности. Может быть неправильно выбрано место установки розетки – в непосредственной близости от источников воды или плиты. Также могут быть неверно рассчитаны сечения кабелей для подключения или мощность приборов. Возможно нарушение изоляции проводников. Все эти причины могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно следить за правилами безопасности.
    Мощные приборы требуют отдельных линий, которые идут к щитку. При проектировании некоторые про это забывают, и в результате электропроводка не справляется с поданной нагрузкой.
    Неправильный выбор розетки также может вызвать негативную ситуацию. Точки питания рядом с источниками воды должны иметь соответствующую степень защиты. Изделия, расположенные близко к полу, советуется покупать с защитными шторками. Это важно, когда в доме есть маленькие дети.
    Отдельная сложность заключается в подключении холодильника. Их запрещено запитывать через удлинитель, а провод от устройства имеет длину 1 м. Это нужно учитывать при проектировании точки питания.
    Выбирая электротехнические изделия для кухни, следует не забывать и о дизайнерской составляющей. Цвет приборов не должен выбиваться из общего стиля кухни.
     На линии с мощными электроприборами советуется ставить отдельные автоматы. В случае поломки электропроводки автоматические выключатели сработают и отключат электричество.
    Правильное размещение электророзеток на кухне – это залог не только комфортной, но и безопасной работы. На каждую группу приборов следует поставить отдельную точку питания, а для изделий с повышенной нагрузкой выделяется и отдельная линия до распределительного щитка. Перед покупкой розеток нужно составить план размещения, рассчитать суммарную нагрузку от бытовой техники и убедиться, что электропроводка способна выдержать такую мощность.
    Полезное видео
    схема расположения с размерами, установка для встраиваемой техники и под вытяжку
    Количество бытовой техники в современной кухне просто зашкаливает. Достаточное число розеток на кухне и правильное их размещение и расположение — гарантия надежности работы приборов и защита от перегрузок электрической сети. Неважно, сколько приспособлений и агрегатов есть на вашей кухне сейчас. В любой момент их может стать гораздо больше, и для каждого потребуется источник электропитания.
    Сколько нужно розеток на кухне
    Для определения оптимального количества розеток стоит воспользоваться несложной формулой. Их должно быть примерно на четверть больше, чем устройств, используемых ежедневно и интенсивно, так называемых обязательных электроприборов.
    В этот перечень входят:
    •  плита;
    • духовка;
    • холодильник;
    • вытяжка;
    • посудомоечная машина;
    • микроволновка;
    Для подключения мелкой бытовой техники и телевизора как раз и потребуется часть из зарезервированных 25%.
    Посчитайте сколько нужно розеток на кухне? Нажмите чтобы увеличить
    Желательно предусмотреть на электрощитке отдельные автоматы для плиты (варочной поверхности), а также стиральной и посудомоечной машин.
    Как распределить мощность
    Следует дифференцировать кухонную технику по потребляемой мощности и интенсивности эксплуатации. Для подключения мелких бытовых приборов достаточно зарезервировать 4 розетки, которые могут быть совмещенными. Крупная техника, как правило, работает от сети постоянно.
    Для устройств из обязательной группы требуются индивидуальные розетки, рассчитанные на соответствующую мощность. Игнорирование этого правила (подключение двух энгергоёмких агрегатов к одному источнику питания) может привести к избыточному нагреву и оплавлению розетки. Для остальных приборов недопустимо одновременное подключение устройств, чья совокупная мощность превышает возможности розетки.
    Для выбора правильных розеток можно снова применить несложную формулу: мощность устройства разделить на 220.Получаем силу тока, на которую рассчитана розетка. Как выбрать блендер измельчитель для кухни читайте по этой ссылке.
    Средняя мощность бытовых приборов:
    • Электроплита 1,5-5 кВт
    • Варочная поверхность 5,5-8,0 кВт
    • Холодильник 200-600 Вт
    • Духовка 1-3 кВт
    •  Вытяжка для плиты 100-300 Вт
    • Микроволновка 1,5- кВт
    • Посудомоечная машина 2-2,5 кВт
    • Телевизор 200-400 Вт
    • Электрочайник 1-2 кВт
    Можно подключать к розетке несколько устройств с небольшим электропотреблением. Хорошие импортные розетки выдерживают до 3,5 кВт, большинство отечественных — до 1,3 кВт.
    Варианты выбора для техники: плиты, вытяжки
    1. Для плиты или варочной поверхности обычно используют розетки на 20А типа 2Р+Е или на 32А типа 3Р+Е.
    2. Те из них, что не относятся к электрической плите, должны иметь заземляющий контакт и быть двухслойными. Лучше выбирать те, что рассчитаны минимум на 15А.
    3. Для электрического варочного духового шкафа — штепсельный разъем типа ШВЛИР на 32А+40А.
    Очень важна надежная защита от влаги (уровень IP 44). Выбираем розетки евростандарт с прозрачной пластиковой крышкой и резиновыми прокладками. Подобные розетки для кухни, помещения с повышенным уровнем влажности и образования конденсата, — идеальный вариант.
    Для современных кухонь удобнее всего встроенные и выдвижные евророзетки, которые могут устанавливаться даже на вертикальных поверхностях. Поворотный механизм во встроенных изделиях позволяет замаскировать их при необходимости.
    Выдвижные можно доставать в любой удобный момент. В таких розетках предусмотрены гнёзда для ПК, телефонов, подключения телевизора. Смотрите также информацию про алюминиевый плинтус для столешницы и как встроить холодильник в кухонный гарнитур.
    Как правильно расположить
    Нажмите чтобы увеличить
    Грамотное размещение розеток на кухне — залог удобства их использования и соблюдения техники безопасности. На это влияет не только выбранная схема электропроводки, но и конфигурация кухонной мебели. Смотрите также информацию про вытяжку с угольным фильтром без отвода.
    Обязателен беспрепятственный и открытый доступ к розетке для оперативного реагирования на любые возникающие проблемы.
    Возможные варианты:
    1. Стандарты изготовления напольных комплектов современной кухонной мебели предусматривают наличие выступа сзади для размещения розеток с края гарнитура.
    2. За мебельным цоколем на высоте 10-15 см над уровнем пола. Цоколем называется фасадная планка, маскирующая опоры тумб. Достаточно просто снять её, чтобы добраться до розетки. Если мебель на ножках, расположение может быть таким же, в свободном пространстве между ними.
    3. Для встроенной техники возможно аналогичное размещение на высоте около 5 см от пола до центра розетки. Разумно осуществить монтаж кабель-канала. Розетки должны быть повернуты на 90°.
    4. Точки электропитания крупной бытовой техники могут находиться под предметами кухонной мебели, стоящими рядом.
    5. Размещение над столешницей — на высоте от 10 до 25 см (над полом — 1-1,5 м), чтобы не допустить попадание в них жидкости.
    6. Рядом с столом тумбой, на расстоянии 20-30 см от пола. Очень удобно для подключения ноутбука, зарядки телефона и т. п.
    7. Стиральная и посудомоечная машины могут подключаться к источнику питания в тумбе для мойки при обеспечении надежной защиты от протечек.
    8. Оптимальное место монтажа розетки для вытяжки — на высоте 2-2,5 м от уровня пола, отступив на 30 см в сторону от установки вытяжки.
    9. Розетку для маленького ЖК телевизора можно разместить рядом с этим бытовым прибором или за ним.
    Не рекомендуется расположение над или за мойкой, духовкой и электроплитой (а также посудомоечной и стиральной машинами). Только сбоку от них. Таким образом исключается чрезмерное воздействие тепла и попадание влаги.
    Схема планировки кухонной электропроводки
    Скрытый и встроенный способ
    Самый надежный способ монтажа электропроводки — скрытым способом в штробах на стене. Основные требования:
    • кабель с двойной изоляцией;
    • двух-трёхпроводная электропроводка с медными жилами;
    • при трёхпроводном варианте гарантируется максимальная электробезопасность;
    • двухжильный медный кабель для источников света.
    Экономичность наружной проводки для розеток очевидна. Однако внутренняя гораздо безопаснее.
    Грамотная схема проводки предполагает наличие отдельных линий электропитания для таких устройств, как кухонная плита, силовые электроприборы (посудомоечная и стиральная машина), мелкая бытовая техника, электропроводка для освещения.
    Скрытая проводка на кухне.
    При подключении к электрощитку следует помнить о том, что автоматы защиты должны срабатывать при следующих показателях номинального тока:
    •  32А — для электроплит и варочных панелей;
    •  25А — посудомоечные машины и другие проточные водонагреватели;
    •  16-25А — розетки;
    •  10А — освещение.
    Запрещен монтаж линии заземления отдельным проводом.
    Оптимальное сечение проводов для бытовой техники:
    • для электрической варочной поверхности 4-6 мм;
    • для духовки от 2,5 мм;
    • для посудомоечной и стиральной машины от 2,5 мм.
    Замена устаревшей алюминиевой проводки на медную очевидна. Причиной тому неизбежное окисление алюминиевых проводов, их большая хрупкость на изгибах. Медные провода с меньшим удельным сопротивлением способны эффективнее проводить ток.
    Объединение алюминиевых и медных проводов недопустимо из-за опасности разрушения контакта.
    Как установить розетку в кафеле смотрите:
    Как подключить своими руками, на какой высоте над столешницей встроить
    При недоступности услуг профессионального электрика или их дороговизне можно осуществить подключение розетки самостоятельно. Работы стоит производить в резиновых перчатках.
    Прежде чем создавать розетки, нарисуйте план где вы будете их размещать
    Алгоритм действий:
    • обесточить квартиру, отключив электропитание на щитке;
    • с помощью индикатора проконтролировать отсутствие тока в розетке;
    • если нет индикатора, можно использовать для этого небольшой электроприбор, проверив, работает ли он;
    • вынуть старую розетку, отсоединив провода;
    • подготовить подрозетник, почистив старый или воспользовавшись новым;
    • провода должны быть открыты для проведения работ;
    • зачистить концы проводов (до 1,5 см) и пропаять, если нужно;
    • одсоединение проводов к новой розетке облегчает использование разных цветов;
    • к фазе подключаем белый (он может быть и красным) провод, синий — к «нулю», жёлто-зелёный — к заземлению;
    • каждый провод проверяется фазоуказателем. Оголённые провода не должны касаться открытых участков тела;
    • рабочая часть розетки вставляется в подрозетник и надежно прикрепляется винтами или специальными зажимами;
    • установить наружную крышку для розетки, закрепить винтом не перетягивая;
      подключить ток.
    Видео: правильное размещение и подключение розеток на кухне
    Как правильно установить розетку, смотрите видео:
    Советы и рекомендации при расположении и установке розеток
    При монтаже электропроводки и розеток на кухне стоит учитывать некоторые тонкости, знание которых поможет обезопасить от перегрузок в сети, коротких замыканий, перегревов поверхности розеток:
  • монтаж розеток при возможности лучше осуществлять на расстоянии 2-2,5 м друг от друга;
  • при определении вида и количества розеток над рабочей поверхностью стоит заранее определиться с тем, какие устройства будут использоваться здесь;
  • все виды электрических работ лучше осуществлять на стадии ремонта до проведения отделочных работ;
  •  Комплекты встроенной бытовой техники стоит обеспечить отдельным УЗО (устройством защитного отключения). Оно надежно защищает от пожара из-за нарушения изоляции и от поражения током;
  • необходимо предусмотреть отдельную розетку для подключения дополнительных источников освещения;
  • в кухне должно быть достаточное количество розеток, наружных, встраиваемых, выдвижных, накладных. Встройка может осуществляться в навесных и напольных шкафах, ящиках, в столешнице или обеденном столе. При встроенной мебели удобнее использовать внутренние розетки;
  • для стиральной и встраиваемой посудомоечной машины можно выделить в одну группу при наличии дифференциального автомата, рассчитанного на 20 А или УЗО при общей мощности не более 4 кВт. Однако включать два этих устройства одновременно нельзя;
  • при том, что потребляемая холодильником мощность не очень велика, желательно выделить для него отдельную линию;
  • при установке отдельно стоящей настольной духовки розетки следует размещать в пространстве под духовкой на высоте около 10 см от уровня пола.
    • Выбор надежной схемы электропроводки, приобретение современных розеток, УЗО и дополнительных аксессуаров для монтажа потребует определенных затрат. Как подключить потолочную островную вытяжку читайте здесь.
    Экономия на качестве — источник больших проблем в будущем, угроза для жизни обитателей дома.
    Новые розетки могут потребовать прокладки надежной и безопасной проводки, которую нужно осуществлять до проведения отделочных работ и установки мебели.
    Но какой бы ваша кухня ни была, она все же имеет несколько розеток, даже если их не видит
    Розеток много не бывает. Чем больше точек питания для тех устройств, которыми насыщена любая кухня, тем лучше. А если они надежно защищены от жидкости и грязи, установлены и расположены в наиболее рациональных для этого местах и доступ к ним постоянно открыт, вашу кухню можно считать идеальной. В рамках этой темы полезно прочитать и о том, что такое встраиваемые розетки в столешницу, в фартук и  о размерах посудомоечных машин.
     Всплывающая напольная электрическая розетка Кухонная столешница Водонепроницаемые розетки Включенная в список UL выдвижная розетка Коробка из нержавеющей стали Серебряная крышка с зарядными устройствами USB —
     Цена: 48 долларов.95  +  Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 23,96  Подробности 
    •  Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
    •  Выдвижная розетка в закрытом состоянии спрятана в столешнице или полу, все, что вы видите, — это стильная серебристая крышка. Когда вы нажимаете кнопку, верхняя часть открывается, открывая выходы.
    •  Его можно установить на полу, на столешнице, на террасе, в столе, на столешнице на кухне, в гостиной, офисе, в общественных местах и ​​т. Д.
    •  Водонепроницаемая прокладка имеет водонепроницаемость IP44. Благодаря встроенному демпферу розетка всегда поднимается медленно, не повреждая пальцы.
    •  Изделие оснащено двумя USB-портами для зарядки 5 В постоянного тока и двумя розетками на 20 А, внесенными в список UL.(Примечание: розетка внесена в список UL, и этикетка UL закрыта металлическими деталями, прикрепленными к обеим сторонам розетки.)
    •  Крышка выполнена из твердого сплава, а коробка — из нержавеющей стали.
     ›
См. Дополнительные сведения о продукте
     4 наиболее распространенных проблемы в торговых точках и способы их выявления
     У вас ранний день завтра, а сегодня поздно ложиться спать.Поэтому перед тем, как вы сядете, вы устанавливаете прикроватный будильник, подключаете телефон и устанавливаете дополнительный будильник на своем смартфоне.
     На следующее утро только когда вы просыпаетесь на час позже ожидаемого, вы понимаете, что розетка перестала работать ночью. Мигающие неустановленные цифры вашего будильника и тишина ваших жизненно важных инструментов планирования представляют некоторые из самых основных проблем, которые сопровождают неисправные электрические розетки.
     Вы полагаетесь на электрические розетки в вашем доме, чтобы подключиться к электросети.Но иногда розетки становятся «мертвыми» или просто отключаются. Эти розетки могут оказаться неприятными, неудобными и даже опасными.
     Если вы заметили проблемы с одной вилкой, всей розеткой или со всеми розетками в комнате, скорее всего, виновата одна из этих распространенных проблем с розеткой. В каждом разделе мы объясняем взаимосвязь между проблемой и отключениями электроэнергии. Затем мы проведем вас через процесс устранения неполадок для этой конкретной проблемы.
      Меры предосторожности 
     Прежде чем приступить к определению причины, по которой вышла из строя розетка, примите некоторые основные меры безопасности.Если вы впервые заметили, что розетка не получает питание, сделайте следующее:
    •  Выключите свет в помещении и отключите все электроприборы.
    •  Проверьте, не влияет ли проблема на более чем одну розетку.
    •  Обозначьте каждое мертвое отверстие малярной лентой или малярной лентой.
     При отключении электроприборов обратите внимание на состояние каждого шнура. Иногда проблема не в розетке, а в шнуре или вилке.
      Общие проблемы 
     Как только вы сведете к минимуму риск поражения электрическим током, выполнив действия, перечисленные выше, проверьте следующие проблемы.
      1. Сработавшие автоматические выключатели 
     Если вы заметили, что одна или несколько неработающих розеток отключились, наиболее вероятной причиной является сработавший автоматический выключатель. Каждый автоматический выключатель обеспечивает питание определенной части вашего дома. Если эта область становится перегруженной, прерыватель переключается, отключая питание, чтобы предотвратить опасные электрические условия.
     Чтобы определить сработавший прерыватель, перейдите к главному электрическому щиту. Иногда вы увидите, что переключатель полностью повернут в положение «выключено». Тем не менее, переключатель также может находиться между «вкл.» И «выкл.».«Если вы не видите очевидного перевернутого переключателя, выключите его и включите снова. Проверьте, решил ли этот шаг проблему.
      2. Сработавшие прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) 
     Когда выходит из строя розетка, легко предположить, что у вас серьезная проблема, и не обращать внимания на более простые объяснения. Многие домовладельцы забывают проверять состояние прерывателей цепи замыкания на землю или GFCI.
     Эти устройства являются частью индивидуальных розеток, особенно в кухнях и ванных комнатах.GFCI служит той же цели, что и ваши автоматические выключатели — при скачках напряжения GFCI отключает вилку.
     Если в розетке есть GFCI, вы увидите небольшую кнопку сброса на поверхности (обычно между двумя розетками). Просто нажмите кнопку, чтобы восстановить питание.
      3. Сгоревшие розетки 
     Иногда буквально перегорают торговые точки, особенно старых или устаревших моделей. Вы можете заметить предупреждающие знаки до того, как розетка полностью отключится, в том числе:
    •  Тепло на поверхности пластиковой крышки
    •  Видимые искры
    •  Почернение вокруг вилки или обеих вилок на розетке
     Если вы заметили эти признаки, немедленно отключите все устройства от розетки и подключите электрика.Вам также следует обратиться к электрику для замены розетки, если вы заметили какие-либо искры, огонь или высокие звуки при отключении розетки.
     Перегоревшие розетки представляют значительную опасность пожара, и обученный профессионал должен немедленно решить эту проблему.
      4. Сосуды для выдержки 
     Может быть, ваша розетка еще не умерла, и вам просто трудно достать вилки, чтобы они оставались в розетке. Если вилки регулярно выпадают из розетки или вам приходится располагать вилку «так», чтобы получить питание, розетка, вероятно, старше.
     По мере того как розетка стареет, ее поверхность разрушается в зависимости от использования. Эти изменения со временем могут затруднить надежное закрепление вилок. Хотя ослабленная вилка не указывает на немедленную проблему, она указывает на то, что старую розетку следует заменить.
     Незакрепленные вилки могут вызвать поражение электрическим током. Кроме того, в старых розетках повышен риск проблем с подключением.
     Еще одно распространенное объяснение неисправности розеток — ослабленный или отсоединенный провод. Однако, поскольку вам необходимо удалить всю розетку, чтобы проверить наличие этой проблемы, мы рекомендуем дождаться помощи профессионала.
     После того, как вы закончите поиск и устранение основных неисправностей, описанные в этом посте, не предпринимайте дальнейших действий, пока не обратитесь к профессиональному электрику. Если проводка в комнате или розетке становится нестабильной, лучше держаться подальше. Эти неисправные системы могут вызвать электрические ожоги или поражения электрическим током у неподготовленных, но амбициозных домашних мастеров.
     Делайте заметки, пытаясь определить проблему с электрическими розетками. Ваш электрик будет признателен за знание того, что вы уже пробовали, и увиденных результатов.
     Чтобы получить дополнительную информацию об электрических, водопроводных и климатических системах вашего дома, посетите наш раздел блога.
     Идеи кухонного фартука: 3 шага, чтобы скрыть вилки и выключатели
     Прежде всего, если вы планируете реконструкцию кухни, то вам, вероятно, приходилось обдумывать многие идеи кухонных фартуков. К сожалению, у большинства кухонных фартуков есть одна общая черта, от которой вам определенно стоит отказаться, если вы действительно хотите получить винтажный, чистый, лаконичный вид! Продолжайте читать и узнайте, как спрятать вилки и выключатели на кухонном фартуке!
      Идеи кухонных фартуков — Катастрофы 
     Проблема 
     Хорошо.Итак, вы потратили много времени и денег на планирование и проектирование своего нового кухонного фартука, поэтому последнее, что вам нужно сделать, — это загромождать его стеной, полной розеток и выключателей. Это не хорошо!
     Не бойтесь! Мой старый дом «Починка» расскажет о трех простых шагах, которые позволят вашей кухне «сиять» без лишнего беспорядка!
     Идеи кухонных фартуков — решение 
     Исправление 
     Мы опишем идеи кухонных фартуков, выполнив три простых шага, которые вы можете предпринять, чтобы убрать беспорядок на фартуке и сократить время укладки плитки за счет устранения большинства разрезов (обычно вокруг выключателей и вилок):  
      1)  Перспективное планирование  2)  Установите разветвители питания под шкафом  3)  Переместите электрические переключатели.
     Приступим !!!
     Шаг 1. Идеи кухонного фартука — планирование 
     Планируйте вперед 
    •  Прежде всего, имейте план! Знать   ВСЕ   места для кухонных вилок и выключателей — Верхнее освещение (включая раковину), рабочее освещение, освещение под шкафом и вывоз мусора.
    •  Знайте все места для проводки (включая выходы из стены) в сочетании с установкой шкафа / высотой.
    •  Кроме того, убедитесь, что вы соответствуете минимальным требованиям к электрическим нормам для кухни согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC) — см. Предыдущий блог о модернизации электрической схемы кухни.
    •  Наконец, постарайтесь заранее узнать все осветительные и электрические приборы. Потому что это поможет при планировании и интеграции со шкафами и дизайном шкафов — см. Предыдущий блог о предварительном планировании кухни.
    •  Для получения дополнительных идей и советов по установке кухонных фартуков, когда дело доходит до вилок и выключателей, обратитесь к нашим друзьям в этом старом доме!
      Материалы, необходимые для установки удлинителя 
    •  Мы использовали 4 шт., 3–4 фута.Разветвители питания (с 12 розетками)
    •  Соединитель металлического кабелепровода ½ ”
    •  Припой и флюс
    •  2ea, 20A Автоматические выключатели GFCI
    •  ¾ круглая пластиковая заглушка (если есть)
     Инструменты, необходимые для установки удлинителя 
    •  Кольцевая пила ½ дюйма
    •  Сверло
    •  Ножовка по металлу
    •  Паяльник
    •  Кусачки / инструменты для снятия изоляции
    •  Клещи регулируемые
    •  Монтажные винты (длина зависит от марки планки вилки и конструкции шкафа — см. Ниже и тщательно измерьте).
    •  Отвертка
     Шаг 2: Идеи кухонного фартука — электрические розетки 
     Custom под разветвителями питания шкафа 
    •  Проводка под удлинителями шкафа, поэтому они скрыты от глаз за нижним фартуком шкафа.
    •  Знать высоту внутри полости фартука по сравнению с высотой удлинителя, чтобы убедиться, что она скрыта фартуком.
    •  Снимите винты и снимите заднюю крышку с удлинителя.
    •  Отсоедините шнур питания (с паяльником) от панели переключателя перегрузки удлинителя.
    •  Обрежьте раму удлинителя до нужной длины. Лучше всего это работает, если переустановить заднюю крышку для обеспечения жесткости.   ПРИМЕЧАНИЕ  : Сделайте разрез между розетками вилки и оставьте достаточно для торцевой крышки!
    •  Просверлите отверстие ½ дюйма в боковом корпусе удлинителя — таким образом, увеличивая существующее отверстие, или просверлите новое отверстие на противоположной стороне, в зависимости от местоположения вашего провода, где он выходит из стены (слева или справа).
    •  Установите кабельный соединитель ½ дюйма — согласно NEC, чтобы не было оголенных проводов между удлинителем и стеной!
    •  Закройте неиспользуемое оригинальное отверстие для шнура питания (если применимо) пластиковой вилкой ¾ ”.
    •  Пропустите провод через корпус удлинителя, обрежьте провод, припаяйте провод обратно к панели переключателя перегрузки (в тех же местах, к которым подключался выброшенный штекер) и установите на место заднюю крышку.
     Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
    •  Установите пластиковую торцевую крышку на «обрезанный конец» рамы удлинителя (поставляется с удлинителем в качестве защиты торца).
    •  Установите удлинитель на нижней стороне кухонного шкафа (винты с каждой стороны).   ПРИМЕЧАНИЕ:   Убедитесь, что винт имеет достаточную длину, чтобы он не проникал через дно в корпус!
     Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
    •   ВАЖНО : Чтобы соответствовать требованиям NEC и GFCI, также убедитесь, что у вас есть  ДВА  отдельных автоматических выключателя 20A GFCI на сервисной панели для питания двух блоков удлинителей (у нас L-образная планировка кухни).
     The Reveal — Разветвители питания под шкафом 
     
    •  Благодаря новым удлинителям электроприборы на столешнице можно удобно подключать практически в любом месте столешницы!
    •  Кроме того, по мере изменения вашей техники и компоновки электрические вилки не требуются — вы всегда под защитой!
    •  Розетки доступны через каждые 4 дюйма.
    •  Вилки вставляются над головой и в основном скрыты устройством.
    •  Из-за отсутствия розетки и вилки на фартуке, приборы на столешнице могут располагаться ближе к задней стене, освобождая немного места на столешнице (всегда следуйте инструкциям производителя по правильному расстоянию между приборами).
     Шаг 3: Идеи кухонного фартука — переместите эти электрические переключатели! 
     Верхнее освещение (включая раковину) 
    •  Попытайтесь объединить все верхнее освещение на одном, а может, и на двух выключателях.
    •  Найдите выключатель у входа на кухню.
     ___ Левый выключатель — все шкафы / рабочее освещение ___ ___ Правый выключатель — верхнее освещение / освещение ___
    •  В результате отпадает необходимость в дополнительном выключателе на задней панели для верхнего света раковины.
      Рабочее освещение / Освещение шкафа 
    •  Точно так же, как и верхнее освещение, попробуйте закрепить выключатель (и).
    •  Найдите выключатель у входа на кухню.
    •  Прежде всего, это устранит еще больше электрических переключателей на шкафах и вокруг них, на задней панели и рабочем освещении.
      Вывоз мусора 
    •  Опять же, к сожалению, выключатель питания обычно находится на фартуке.
    •  Это компромисс, но альтернативное место — кухонная столешница, как показано здесь (кнопка выключателя воздуха слева).
      Заключение 
     Этот технический блог поможет дополнить дизайн вашей кухни, особенно если вы ищете винтажный, лаконичный вид многих вилок и выключателей, которые обычно ассоциируются с кухонным дизайном и реконструкцией.
     Таким образом, в конце концов, все сводится к личным предпочтениям и взвешиванию плюсов и минусов накладных и установленных на задней панели вилок и выключателей.
     Наконец, что бы вы ни решили, желаю всем счастливого ремонта кухни !!!
     Присоединяйтесь к нашему сообществу Facebook
     Авторские права © 2018. Ремонт моего старого дома
     Нравится:
     Нравится Загрузка …
     Связанные 
     Как установить скользящую головку ящика шариковых подшипников
     Поиск
     Марка  LibertyBrainerdDeltaPeerlessHomeGrown by LibertyФрэнклин БрассОсновы проектаMotivЛучшая ценностьVortexСтрелаYoung House Love by Liberty
     Отделки  Aged Матовый CopperAged PewterAluminumAmber & Satin NickelAntique BrassAntique Brass & OakAntique Brass & OatmealAntique CopperAntique Медь NickelAntique EnglishAntique IronAntique LancasterAntique PewterAqua Синий & BlackAvante античная латунь 1Avante античная латунь 2AvanteBronzew / CopperHighlightsBark & ​​Cocoa BronzeBark & ​​Delta Oil втирают BronzeBark и матовым никелем E-CoatedBayview BrassBayview Brass & BlackBayview Латунь и матовое стеклоBayview Латунь и мягкое железоБедфорд латуньБедфордский никельЧерныйЧерный и никельЧерный и полированный никельЧерный и коричневыйЧерный и белыйЧерный (WG) и сатиновый никель E-CoЧерный (древесное зерно) и никельЧерный и матовый никельЧерный никель и нержавеющая стальЧерная латуньЧерная латуньЧерная и нержавеющая стальЧерный и черный хром (Без отделки с маслом) Блестящая нержавеющая стальБронзаБронзовый антикБронза с медными бликамиБронза с медными бликамиБронза с золотыми бликами бросился AluminumBrushed BrassBrushed BronzeBrushed CopperBrushed NickelBrushed Никель PlateBrushed масло втирают BronzeBrushed сатин PewterBrushed сатин Pewter & BlackBrushed атласная Красный AntiqueBrushed Sterling SilverBurnished Античная BrassChampagne BronzeChampagne Bronze & BlackChampagne Bronze & IvoryCharcoalChromeChrome & ClearChrome & Red & сплавы хром-кобальт-молибденовые T085-2-1Chrome & WhiteChrome и льняные FrameChrome PlatedChrome ж / Cerulean GlassClassic BronzeClearClear & BlackCocoaCocoa & Soft IronCocoa и Flat BlackCocoa и сатин NickelCocoa BronzeCocoa Bronze & ClearCopper KettleCrystal & BrassDark масло втирают BronzeDark SandDark TealDark Wood StainDarkcaramel & BronzewcopperhghDelta матовый NickelDelta матовый NickelDelta масло втирают BronzeDistressed Dark Gun MetalDistressed масло втирают BronzeDriftwood & Soft IronDull ChromeDummyEspressoEspresso & Antique IronEspresso И бронза с медью, плоский черный, плоский черный, латунь, черный и нержавеющая сталь, плоский никель, плоский белый и сатиновый никель, плоский белый & WhiteFrosted White And SlateGalvanizedGrayGray и Soft IronGraywash & Flat BlackGraywash & Satin NickelGreen и BlackGrey дерева и металла FrameGrey Вуд StainHammerslag GreenHeirloom SilverHeirloom Silver & Flat BlackHeirloom Silver & Bayview BrassHoney Maple & Statuary BronzeHot PinkIvoryIvory & Warm ChestnutLacquered AluminumLacquered Pine & Brass PlatedLancasterLavenderLavender & Satin NickelLight AlmondLight SandLinen Ткань И мягкое железо, матовый черный с микротекстурой, матовый хром, матовый никель, матовый белый, с микротекстурой, дуб средний, морилка для дерева, молочно-прозрачный, смешанные отделки — смешанные, смешанные отделки — саммозаичная рамка AntiquePinkРозовый и сатиновый никельПол.Никель и черная кожаПолированная латуньПолированная латунь и слоновая костьПолированная латунь и красный дуб E-CoЧистый белый и хромЧистый белый и матовый никельЧистый белый и сатиновый никельКрасныйКрасный и черныйКрасный античный низкий блескРубчатая бронзаРубчатая бронза IiРжавчинаРжавое железоРжавая сосна и состаренная латуньСедлоШалфейКатин хромСатиновый никельСатиновый никель и чёрныйНикелевый никель-матовый никель и синийСатиновый никель-никель-никель-синийСатиновый никель и прозрачный С какао-бронзойСатиновая нержавеющая стальСедона-бронзаСереброМягкая латуньМягкое железоМягкое железо и сатинированный никельГубчатая медьНержавеющая стальНержавеющая стальСтандартное полированное стекло ClearTanTealTeal PatinaTruClarity Deluxe Стекло со скошенной кромкойПрокатанная античная латуньНатавленная темная бронзаВыбранная оловоНеобработанная древесинаvВенецианская бронзаВенецианская бронза и мягкая медьВенецианская бронза, медное обнажениеВинт.Черная и шампанская бронзаВинтажный античный белыйВинтажный черный и винтажный никельВинтажный черный с латунью БэйвьюВинтажный никельТеплый миндальТеплый каштанТеплый каштан и мягкое железоТеплый серый и полированный никельТепло-серый (9C) и плоский черныйБелыйБелая и шампанская бронзаБелые и серыеБелые антикварные С цветкомБелый с белым виниломБелый, хром, прозрачный кованое железоЖелтый цинк
     Категория  Фурнитура для шкафаДекоративные стеллажи и кронштейныЗеркалаДвери для душаАксессуары для ванных комнатБезопасность в ваннойХранение и организация ванных комнатМебельная фурнитура и поделкиСтойки для крючковИндивидуальные крючкиЗемляные якоряКрышки для выходов и переключателей
     Стиль  Повседневная.КлассическийКлассический ПовседневныйСовременныйСовременныйРустикТрадиционный.УтилитаПричудливый
     Замена крана своими руками: Нет, помощь сантехника не требуется
     Как и многие другие, из-за коронавируса я последние восемь недель работал дома, пытаясь научить своих детей
 и смотрел на все проекты по благоустройству дома, которыми у меня не было времени заняться.Первое в списке: замена старого смесителя с двумя ручками и замена его более изящным смесителем с одной ручкой и съемной форсункой.
     К счастью, современная сантехника и смесители упростили замену смесителей. Это быстрый дневной проект, который существенно изменит внешний вид вашего помещения, и вы можете сэкономить много денег, пропустив сантехника и сделав это самостоятельно.
     Итак, вот полное изложение того, как вы можете это сделать. Просто обратите внимание, что кран, который я установил, не сразу из коробки (он у нас был некоторое время), поэтому ваш опыт может отличаться.
     Увидимся позже, смеситель с двумя ручками.
     Chance Lane / CNET
     Вон со старым
     Во-первых, отключите воду. Скорее всего, у вас под раковиной есть два запорных клапана, по одному для линий подачи горячей и холодной воды. Выключите воду, повернув эти клапаны по часовой стрелке. Для этого вам не понадобится гаечный ключ.
     Если под раковиной нет вентилей, вам нужно будет следовать по линиям подачи от крана, пока не найдете вентиль.В конечном итоге вы можете перекрыть подачу воды в водонагревателе (и байпасе водонагревателя для холода) или главном клапане. В этом случае оставьте все краны на нижнем этаже включенными, чтобы слить воду из всей системы.
     После того, как вы перекрыли воду, откройте кран, который вы меняете, чтобы убедиться, что вода действительно перекрыта: Если вода продолжает течь, у вас неисправный клапан. Имея под рукой ведро и полотенце для остатков воды, снимите трубопроводы с помощью разводного ключа.Стабилизируйте клапан в сборе с помощью плоскогубцев с прорезями, когда вы ослабляете соединение на линии подачи воды; это предотвратит перекручивание и повреждение клапана и линии.
     После того, как клапаны будут отсоединены, вам нужно будет снять старый сборный кран. Он удерживается одной или несколькими стопорными гайками под раковиной, в зависимости от текущей конфигурации. Иногда к ним трудно получить доступ, и вам может понадобиться так называемый тазовый ключ. Если вам повезет, к смесителю может прилагаться специальный торцевой ключ.После того, как крепежные гайки будут удалены, вы сможете вынуть старый кран из раковины.
     Удалив старый кран, мы можем вставить новый и начать работу над его подключением.
     Chance Lane / CNET
     В с новым
     Смесители выпускаются в различных конфигурациях. Существует множество способов настройки количества ручек, типов распылительных форсунок и даже расстояния между необходимыми отверстиями.Прежде чем покупать новый смеситель, подумайте о своем расположении, особенно о текущем количестве и расположении отверстий в кухонном столе или мойке. Раковины и столешницы можно соответствующим образом модифицировать, но перед покупкой нового смесителя вам необходимо провести небольшое исследование.
     Для поворота стопорных гаек вам может понадобиться ключ для раковины или специальный торцевой ключ, поставляемый с краном.
     Chance Lane / CNET
     Начните с установки кронштейна между стойкой / раковиной и смесителем.Они часто имеют пенопластовую подкладку, которая образует уплотнение, помогающее предотвратить просачивание воды под сборку смесителя. Некоторые смесители могут отличаться, но смеситель, который я установил, требовал минимальной сборки перед установкой.
     Пропустите питающие линии смесителя в сборе, а затем резьбовые стержни смесителя через отверстия в столешнице или раковине. Работая внизу в наиболее удобном положении (удачи), затяните стопорную гайку гаечным ключом.
     Если в комплекте со смесителем не было торцевого гаечного ключа, а пространство достаточно плотное, чтобы потребоваться ключ для раковины, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить линии подачи воды в смеситель.Это зависит от конфигурации вашего конкретного смесителя, но если водопроводные линии находятся на пути стопорной гайки, перед этим может быть полезно обернуть их нейлоновой лентой или другим защитным материалом. Повреждение водопроводов может вызвать утечку и весь связанный с этим хаос. Вы этого не хотите.
     Будьте осторожны при подключении смесителя к водопроводу — правильное выполнение работы может помочь вам предотвратить утечки в дальнейшем.
     Chance Lane / CNET
     Закрепите сделку прочными соединениями
     Теперь пришло время подключить линии подачи воды смесителя к запорному клапану под раковиной.В моем случае водопроводы были присоединены к новому крану, но это не всегда так. Если вам нужно подвести водопровод, рекомендуется заменить шланги, даже если те, которые у вас уже есть, совместимы. Если эти шланги изнашиваются и протекают, у вас могут быть проблемы с руками.
     Вы захотите обернуть тонкую обертку тефлоновой резьбовой лентой по часовой стрелке (в том же направлении, в котором вы поворачиваете гайку для затяжки) вокруг резьбовых соединений с наружной резьбой, чтобы смазать резьбу, что обеспечивает лучшее уплотнение.Затяните от руки резьбовые соединения клапана с гайкой — затем, удерживая узел клапана с помощью плоскогубцев, завершите затяжку соединения разводным ключом.
     Медленно снова включите подачу воды, проверяя на утечки. Если вода течет нормально и все внизу остается сухим, значит, все готово.
     После установки нового крана снимите аэратор с форсунки и оставьте воду на минуту или около того, чтобы очистить водопровод от мусора.
     Chance Lane / CNET
     Завершите промывкой
     На этом этапе рекомендуется промыть ваши лески, чтобы избавиться от мусора, который вы, возможно, разбросали в ваших водяных линиях. Для этого снимите аэратор с наконечника крана и дайте воде стечь примерно минуту. Иногда к смесителю прилагается приспособление, чтобы облегчить снятие аэратора. Если вы не можете снять аэратор, снимите всю насадку и дайте воде немного стечь.
     Вот и все — вы можете вычеркнуть эту причудливую установку нового крана из своего списка дел и перейти к чему-нибудь другому. Я мог бы порекомендовать выпить стакан воды и вздремнуть, если дети будут сотрудничать.
     Сейчас играет:
 Смотри: 
 Hacks @ Home: Как установить умную розетку
     3:15
     Познакомьтесь с интеллектуальной сантехникой для ваших труб на выставке CES 2020
     Посмотреть все фото
     Электрические пожары: 5 распространенных причин
     Согласно U.S. Противопожарное управление, в период с 2014 по 2016 годы электрические пожары составили 6,3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24 000 пожаров.
     Ключевые факты из отчета USFA о пожарах в электросети
    •  Пожары от электричества в жилых домах чаще всего возникали в одно- и двухквартирных домах (83%).
    •  Электрические пожары в жилых домах чаще всего возникали в зимнем месяце января (12%) из-за увеличения использования отопительных приборов и освещения.
    •  Только в 17% случаев электрических пожаров в жилых домах распространение огня ограничивалось тем объектом, на котором возник пожар.
    •  Электропожары в жилых домах чаще всего начинались в спальнях (15%) и на чердаках или в пустующих подмостках (13%).
    •  Хотя большинство электрических пожаров начинается в спальне, наибольшее количество смертельных случаев происходит в гостиной, семейной комнате и логове.
    •  Ведущими конкретными предметами, которые чаще всего первыми возгорались при возгорании электрических сетей в жилых домах, были электрические провода, изоляция кабелей (31%) и элементы конструкции или каркас (18%).
    •  Ведущими специфическими факторами, способствовавшими возгоранию электрических пожаров в жилых домах, были другие электрические отказы, неисправности (43%), неуказанная дуга короткого замыкания (23%) и дуга короткого замыкания из-за дефектной, изношенной изоляции (11%).
     По данным Управления пожарной безопасности США, в период с 2014 по 2016 год электрические пожары составили 6,3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24000 пожаров.(Фото / Пиксели)
     Распространенные причины электрических пожаров
     При работе с членами вашего сообщества по вопросам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности важно объяснять общие причины электрических пожаров. Вот 5 самых распространенных причин электрических пожаров.
      Электрический пожар. Причина 1: Неисправные розетки, приборы.  Большинство электрических пожаров вызвано неисправными электрическими розетками и старыми устаревшими приборами.Другие возгорания возникают из-за неисправности шнуров, розеток и выключателей прибора. Никогда не используйте прибор с изношенным или изношенным шнуром, который может направить тепло на горючие поверхности, такие как пол, шторы и коврики, которые могут вызвать пожар.
     Шнуры для бега под ковриками — еще одна причина возгорания. Удаление вилки заземления из шнура, чтобы его можно было использовать в двухконтактной электрической розетке, также может вызвать пожар. Причина, по которой у приборов есть дополнительный контакт, заключается в том, что их можно использовать только в розетках, которые могут обрабатывать дополнительное количество электроэнергии, потребляемой этими приборами.
      Электрический пожар, причина 2: осветительные приборы.  Светильники, лампы и лампочки — еще одна частая причина электрических пожаров. Установка лампы с мощностью, слишком высокой для ламп и осветительной арматуры, является основной причиной электрических пожаров. Всегда проверяйте максимальную рекомендованную мощность лампы на любом осветительном приборе или лампе и никогда не превышайте рекомендуемую мощность.
     Другая причина возгорания — размещение материалов, таких как ткань или бумага, поверх абажура. Материал нагревается и воспламеняется, вызывая пожар.Неисправные лампы и осветительные приборы также часто становятся причиной пожаров.
      Причина электрического возгорания 3: Удлинители.  Неправильное использование удлинителей — еще одна причина электрического возгорания. Приборы следует подключать непосредственно к розетке, а не подключать к удлинителю на какое-либо время. Используйте удлинители только в качестве временной меры. Если у вас нет розеток подходящего типа для вашей бытовой техники, наймите электрика для установки новых.
      Электрический пожар, причина 4: обогреватели. Поскольку эти типы обогревателей портативны, люди часто кладут их слишком близко к горючим поверхностям, таким как занавески, кровати, одежда, стулья, диваны и коврики. Змеевиковые обогреватели особенно опасны в этом отношении, потому что змеевики становятся настолько горячими, что почти мгновенно воспламеняют любую ближайшую легковоспламеняющуюся поверхность.
     Если вы используете обогреватели, используйте радиатор, который рассеивает тепло по всей поверхности прибора.Они с меньшей вероятностью воспламенит воспламеняющиеся предметы, но их все же следует держать подальше от них.
      Электрический пожар, причина 5: Электропроводка.  Устаревшая проводка часто приводит к возгоранию электрического тока. Если дому более 20 лет, у него может не быть проводки, чтобы выдержать увеличивающееся количество электроприборов в современном доме, например, компьютеры, широкоэкранные телевизоры, видео- и игровые плееры, микроволновые печи и кондиционеры.
     Выключатели должны срабатывать, когда цепи перегружены слишком большим количеством электричества, но в устаревших коробках выключателей часто изношены неработающие разъемы, что приводит к перегрузке системы и возникновению электрического пожара.
      Эта статья, первоначально опубликованная в октябре 2011 года, была обновлена ​​текущей информацией 
     Когда и где требуются розетки GFCI?
     Когда и где требуются розетки GFCI?
     Сказать, что разногласия могут возникнуть по поводу домашнего осмотра, — ничего не сказать. Один элемент, который может вызвать разочарование, — прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI.GFCI обычно представляет собой розетку с маленькими кнопками на ней, которые обычно говорят «Тест» и «Сброс». Он также может быть встроен в автоматический выключатель, установленный в электрическом щите. 
     
     Домашние инспекторы тестируют работу GFCI в рамках своей оценки. Они также могут порекомендовать установку розеток GFCI рядом с сантехническими приборами. Но они не всегда были необходимы. Итак, как можно разрешить разногласия по поводу наличия или отсутствия приемников GFCI? Поговорим сначала о безопасности, а потом о требованиях.
       Что такое прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI)?  
     «Замыкание на землю» — это непреднамеренное прохождение электричества между источником электрического тока и заземленной поверхностью. Без защиты возможно поражение электрическим током, если человек коснется части, находящейся под напряжением. Например, если человек держит поврежденный электрический шнур от фена и касается сантехники, он может получить удар током. Они наверняка испытают болезненный шок.
     Розетка GFCI постоянно контролирует электрическую цепь. Если он обнаруживает даже небольшой поток электричества к заземленному объекту, он немедленно отключает поток электричества. Это защищает людей от поражения электрическим током. Особенно важно защитить людей в местах, где они могут соприкоснуться с незащищенными заземленными предметами, такими как сантехника.
       Чем GFCI отличается от обычного автоматического выключателя или предохранителя?  
     Если через провод проходит слишком много электричества, он нагревается.Иногда может стать достаточно жарко, чтобы разжечь огонь в стенах дома. Традиционные автоматические выключатели защищают ваш дом от пожара, перекрывая подачу электричества в провод, когда потребность в электричестве слишком высока. Это может произойти, если в цепь подключено слишком много элементов. Вот почему удлинитель может быть опасен, если к нему подключено слишком много электрических устройств. Автоматические выключатели не защищают людей от поражения электрическим током. Их цель — защитить вас от огня.
     Статья по теме: Новые автоматические выключатели AFCI предотвращают возгорание дома 
       Когда и где требуются розетки GFCI?  
     С 1971 года в домах требовалось
     розеток GFCI.Первоначально они требовались только снаружи дома и для оборудования бассейна. На протяжении многих лет розетки GFCI требовались во многих местах, таких как гаражи, ванные комнаты, кухни и т. Д. Следующая таблица применима к большинству муниципалитетов, но некоторые местные нормы могут отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным строительным отделом.
     Нажмите для увеличения
       Должна ли каждая розетка быть розеткой GFCI?  
     В большинстве случаев нет.Например, все розетки в ванной комнате по всему дому могут быть защищены одной розеткой GFCI. Это верно для розеток на кухонной стойке, которые должны иметь защиту от GFCI. Вы можете увидеть только одну розетку GFCI, но все розетки, расположенные ниже по цепи, могут быть защищены при правильной установке.
     25Июл
    Пазух фундамента что это: Засыпка пазух мелкозаглубленного ленточного фундамента дома
      25 Июл 2021   alexxlab Комментировать
    Засыпка пазух мелкозаглубленного ленточного фундамента дома
    Глава из книги «Мелкозаглубленный ленточный фундамент»
    По требованиям пункта 4.25 ВСН 29-85 ширина засыпаемых песком (непучинистым грунтом – крупным и средним песком, щебнем, гравием) пазух вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется в зависимости от глубины промерзания грунтов и от их дренажных свойств. В грунте обратной засыпки в пределах 60 см от стены дома не должно быть твердых включений размером более 250 мм. При условии хорошей дренированности грунта, или при устройстве кольцевого дренажа,  и при глубине промерзания грунтов до 1 м  ширина пазухи может составлять всего 0,2 м.  При глубинах  промерзания грунта от 1 до 1,5 м  минимально допустимая ширина пазухи составляет не менее 0,3 м.  На грунтах с глубиной промерзания от 1,5 до 2,5 м пазуху желательно засыпать на ширину не менее 0,5 м. Глубина засыпки пазух в данном случае принимается не менее 3/4 глубины заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, считая от планировочной отметки.
    
    При плохой дренированности грунта и невозможности отвода воды из непучинистого грунта, засыпку пазух мелкозаглубленного ленточного фундамента можно рекомендовать на ширину, равную на уровне подошвы фундамента 0,25-0,5 м. От основания мелкозаглубленного ленточного фундамента ширина засыпки пазухи должна увеличиваться и на уровне поверхности земли (планировочной отметки) быть равной глубине промерзания грунта. 
    
 Рекомендуется производить засыпку пазухи только не мерзлым  грунтом, слоями толщиной не более 20 см, с тщательным трамбованием каждого слоя в отдельности. При выполнении работ по обратной засыпке пазух и котлованов следует предусмотреть меры, позволяющие избежать повреждения дренажных труб, стен подвалов и нанесенных на них теплоизоляционных, влагоизоляционных, гидроизоляционных и пароизоляционных слоев.  Использовать при засыпке пазух  в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом [пункт 4. 2 СНиП 3.02.01-87]. В пределах обратной засыпки твердые включения, должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от фундамента. Пазуха, засыпанная непучинистым грунтом, должна быть обязательно укрыта поверхностной водонепроницаемой отмосткой (жесткой или мягкой с гидроизоляцией) для отвода осадков,  поступающих с кровли.
    

    Размеры засыпаемых пазух на плохо дренированных грунтах или при невозможности водоотвода 
    
    		
    
    
    		
    
    В обычных условиях при наличии дренажа пазухи в грунте засыпаются крупным или средним песком (в смеси с керамзитом фракции 10-20 или без него), щебнем, гравием.  Засыпка пазух непучинистым грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции мелкозаглубленного ленточного фундамента и подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов). Работы по засыпке пазух следует производить сразу после устройства гидроизоляции и утепления фундамента. Не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время. Засыпку пазух рекомендуется доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым.
    Засыпанный песок требуется уплотнить [пункт 6.4 ВСН 29-85]. После окончания работ по устройству мелкозаглубленных ленточных фундаментов следует незамедлительно закончить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.
    Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать ленточные фундаменты  только при условии глубокого залегания грунтовых вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом. Поверх засыпки устраивается кольцевое утепление грунта и мягкая (щебень, керамзит, грунт) или жесткая (мощение, отливка) отмостка.
    
    		
    Выбор конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента
    Подушка под ленточный фундамент    		
     
    Чем осуществлять обратную засыпку пазух фундамента?
    Вопрос наиболее актуальный для ленточных фундаментов, как монолитных, так и сборных. Обратную засыпку пазух фундаментов выполняют сразу после их возведения и прокладки подземных коммуникаций, а засыпку пазух стен подвала после обустройства перекрытия над ними. Обратная засыпка с внешней стороны фундамента выполняется всегда. Если с внутренней стороны предусмотрено подвальное помещение, то засыпки не будет.
    Обратная засыпка сделана правильно, если учтены такие факторы:
    1. Уровень грунтовых вод относительно отметки подошвы фундамента.
      2. 
    2. Состав грунта, изъятый из котлована.
      3. 
    3. Наличие в доме подвала.
      4. 
    4. Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента.
      5. 
    Наиболее часто для засыпки используют три вида материалов:
    1. Ископаемый грунт, изъятый из котлована или траншеи в процессе строительства.
      2. 
    2. Песок.
      3. 
    3. Глина.
      4. 
    Грунт
    Выполнять обратную засыпку грунтом можно в том случае, если  он непучинистый. Практика показывает, что морозное пучение грунта имеет огромную силу, что чревато деформацией, трещинами и разрушением конструкций здания. Грунт для обратной засыпки применяем без органических составляющих. В процессе их гниения и разложения образуются пустоты, что снижает плотность грунта. Засыпку выполняем послойно толщиной не более 30 см с тщательным уплотнением, тем самым добиваясь его плотности максимально близкой к материковому грунту.
    Нельзя недооценивать важность уплотнения материала засыпки как минимум по двум причинам.
    1. Фундамент на грунт опирается не только подошвой, но и боковыми стенками посредством касательной силы трения. Причем в плотных грунтах эта составляющая может доходить до 30%. (Для наглядности действия касательной силы трения, вставьте нетяжелый столбик в яму, засыпьте грунтом, утрамбуйте и попробуйте вытянуть…).
      2. 
    2. Плотный грунт менее подвержен водонасыщению, а отсутствие влаги не даст проявляться морозному пучению.
      3. 
    Материал засыпки после выполнения работ должен обладать свойствами, максимально приближенными к первоначальным свойствам грунта.  Поэтому использовать извлеченный ранее грунт для засыпки фундаментов экономически выгодно. Нет необходимости приобретать и завозить другой материал для засыпки.
    Примечание: чернозем и растительные слои любого грунта в строительстве не используют из-за высокого содержания органики.
    Песок
    Использование песка (гравия, песчано-гравийной смеси) в качестве материала для обратной засыпки пазух фундамента целесообразно в пучинистых грунтах. Но следует учитывать, что песок имеет свои плюсы и минусы.
    Достоинства:
    • не имеет пучения. Зимой он не будет создавать дополнительное давление на фундамент и отмостку;
      • 
    • обладает текучестью. При уплотнении зоны большего и меньшего уплотнения самостоятельно распределяются и уравниваются (релаксация). Боковая сила давления на стену фундамента становиться равномерной.
      • 
    • Отрицательные свойства песка:
      • 
    •  высокая водопроницаемость, в результате чего вода легко будет скапливаться в пазухе фундамента.
      • 
    Обратная засыпка пазух фундамента песком в глинистых грунтах вызывает скопление воды в песке. Это вызвано низкой водопроницаемостью глины. При наличии подвала вода найдет изъяны в гидроизоляции и станет поступать в подвал. Решается проблема обустройством качественной поверхностной гидроизоляции. Это заливка глиняного замка поверх песчаной засыпки, сооружение отмостки с достаточной шириной, чтобы перекрыть пазуху, использование пленки с геотекстилем, а также обустройство дренажа.
    Глина
    По своим физическим свойствам имеет высокую плотность и в уплотненном состоянии мало насыщается водой, соответственно глина в чистом виде не является пучинистым грунтом. Состав глины для засыпки должен быть максимально однородным, без примесей других грунтов, которые могут служить очагами водонасыщения. Тогда глина позволит обеспечить гидрозащиту фундамента.
    Важный итог: ни один из материалов в сухом состоянии не является пучинистым. Это свойство негативное проявляется после насыщения водой. Поэтому более актуальный вопрос при засыпке – как отвести воду от фундамента.
    Как должна производиться обратная засыпка фундамента?
    Так называемая обратная засыпка фундамента – это процесс закладки в траншею или котлован грунта, который предварительно был вынут оттуда для заливки фундамента и возведения строения.
    Обратную засыпку грунта нужно производить после полного застывания бетона фундамента и цокольного этажа – когда оба элемента этой конструкции без ущерба для себя смогут нести любые нагрузки.
    Процесс этот, как правило, происходит после устройства фундамента и цокольного этажа, но не сразу же после этого. Производится засыпка не раньше того момента, как оба элемента этой конструкции без ущерба для себя могут нести любые нагрузки, то есть после полного застывания бетона. При условии солнечной погоды и высоких температур на это требуется не менее 2 недель, а чаще всего 3-5 недель.
    Нередко этим правилом пренебрегают, так как боковое давление практически неощутимо, но оно тем не менее очень опасно для фундамента. Поэтому засыпка производится только после полного застывания бетона и возведения цоколя.
    Обратная засыпка ни в коем случае не должна производиться песком или любым другим материалом, который по качеству уступает первоначальному грунту.
    Обратная засыпка для ленточного фундамента из различных материалов.
    Если засыпка все же производится песком, коэффициент его уплотнения должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в его естественном состоянии.
    Когда производится подобная засыпка фундамента, нужно установить плотность грунта с помощью экспериментальных данных. Наилучшая плотность и влажность для уплотнения составляет примерно 0,95. Для установления плотности и влажности в каждом конкретном районе можно обратиться к данным геодезических служб, которые проводили на участке работы ранее.
    Процесс уплотнения проводится, если естественная влажность грунта является оптимальной. Если это не соответствует действительности, любой грунт необходимо сначала увлажнить и только после этого трамбовать. Для определения оптимальной влажности грунта берутся следующие показатели:
    • влажность для пылеватых песков, легких песчаных супесей крупной фракции находится в диапазоне от 8 до 12%, этот коэффициент оптимален, а переувлажнением является 1,35%;
    • влажность пылеватых и легких супесей находится в пределах от 9 до15%, этот диапазон считается оптимальным, переувлажнением же для такого типа грунтов является величина 1,25%;
    • для тяжелых пылеватых грунтов, легких суглинков и легких пылеватых грунтов оптимальная влажность находится в пределах от 12 до 17%, а коэффициент увлажнения – 1,15%;
    • влажность тяжелых и тяжелых пылеватых грунтов будет оптимальна в пределах 16-23%, коэффициент переувлажнения для этого типа почвы равен 1,05%.
    Схема обратной засыпки пазухи котлована.
    Только лабораторным путем, при помощи анализов и экспериментов можно установить точную влажность грунта. После получения результата его сравнивают с нормами и, если она недостаточна, смачивают грунт, а если избыточна, то проводят работу по осушению. При этом нужно иметь в виду, что увлажнение не должно производиться обыкновенной водой, для таких целей обычно используют глиняное или же цементное молоко.
    Готовится это молоко следующим образом: в воду насыпается небольшое количество цемента или кладется несколько пригоршней глины, эти ингредиенты размешиваются до однородной массы. Раствор, который получается в результате, по вязкости и текучести не должен отличаться от обыкновенной, без примесей, воды, но окрашивается в мутно-белый цвет (это повлияло на название жидкости).
    Засыпка фундамента: общие принципы
    Обратная засыпка производится не ранее, чем влажность грунта достигнет оптимальной величины, и только тем грунтом, что лучше и плотнее, чем тот, что был извлечен.
    Процесс, в котором происходит обратная засыпка пазух, цоколя и фундамента, разделен на несколько этапов. Каждый из этапов состоит из засыпки грунта слоем, составляющим максимум 30 см, и следующего за этим его уплотнения. Количество этапов, которое необходимо, для того чтобы была произведена полная засыпка, зависит от глубины заложения фундамента.
    Обратная засыпка – трудоемкий и сложный процесс, внимание в котором должно уделяться каждому этапу, но в особенности качеству грунта и наличию в нем инородных предметов. Таких предметов любой величины в грунте быть не должно, особенно опасны для грунта предметы органической структуры, которые, в скором времени сгнив, оставят за собой пустоты и, как следствие, приведут к разности давления на разных участках фундамента. Такие пустоты и производимое ими действие приводят к быстрому разрушению и приведению фундамента в негодность.
    Вернуться к оглавлению
    Последствия неверных технологий и меры предосторожности
    Технологическая схема разработки грунта при отрывке котлована и устройстве обратной засыпки.
    Обратная засыпка, правила в которой не соблюдены или соблюдены не все, заставит отмостку, которая создана для отведения от цоколя природных осадков и грунтовых вод, в самом ближайшем времени оседать. Для того чтобы подстраховаться и обезопасить себя, опытными строителями рекомендуется изначально закладывать отмостку под небольшим уклоном, величина которого должна составлять 3-4%.
    Этот процесс производится таким образом: засыпка недостаточной плотности или некачественный грунт проседает, увлекая за собой отмостку. Наибольший уровень проседания обычно заметен возле самой стены, и начальный уровень уклона изменяется, а вода стекает прямо по стенам. В сезон дождей и таяния снегов такое повторяется не раз и не два, и обратная засыпка всякий раз будет уплотнятся до нужного уровня и вместе с тем проседать. Отмостка, постоянно изменяя угол наклона от этого проседания, перестанет защищать стены и цоколь совершенно. При наступлении мороза фундамент, впитавший много влаги, промерзнет и может потрескаться, что может повлечь за собой полное разрушение здания.
    Разрушение и дробление фундамента происходит, как правило, по двум причинам:
    1. Если использовался железобетонный вариант фундамента, то арматура в нем от влаги проржавеет, металлическая конструкция внутри бетона таким образом расширится. Это повлечет за собой крошение бетона и разрушение его структуры.
    2. При использовании кирпича попавшая внутрь пазух вода с приходом морозов замерзает и разрушает кладку вместе с бетонным составом между кирпичами.
    Схема обратной засыпки несвязным грунтом котлована с установленными колонами.
    Неправильная технология разрушает и гидроизоляцию, которая является необходимым составляющим хорошего фундамента.
    Для того чтобы с как можно большей вероятностью избежать всех этих проблем, засыпанный грунт нужно стараться не перегружать. Для этого под перегородками, идущими от первого этажа, располагают специальные принимающие на себя вес конструкции, которые в результате не передают ее на засыпку.
    Водоотводы тоже должны быть сконструированы и расположены верно. Засыпку, которая еще не набрала необходимую плотность, могут подмыть и грунтовые воды. Они вымывают из грунта множество мелких частиц, а это снижает несущую способность. Чтобы предотвратить саму возможность такой неприятности, устраивают буферный слой.
    Вернуться к оглавлению
    Буферный слой: устройство
    Его устраивают между фундаментом и основанием строения из качественного гравия или щебня. Толщина должна составлять не менее 10-20 см. Роль буферного слоя заключается в отведении от здания грунтовых вод.
    Хотя гравий не является неподходящим материалом для того, чтобы устроить буферный слой, предпочтительнее все же использование щебня. Дело во множестве пазух, которыми обладает даже самый высококачественный гравий – по ним влага капиллярным путем поднимается вверх и, хоть и в малом количестве, но все же может проникнуть к фундаменту. В щебне пазух нет, и поэтому такой эффект отсутствует, что и делает его более подходящим материалом.
    Вернуться к оглавлению
    Обратная засыпка для пазух котлована
    Схема обратной засыпки связным грунтом котлована с установленными колонами.
    Состояние основания перед началом работ обязательно контролируется. Условие, согласно которому грунт не должен содержать посторонних предметов, верно и для пазух котлована, и должно соблюдаться неукоснительно. На его дне не должно быть никаких посторонних предметов, особенно если диаметр их превышает 10 см. Грунт для засыпки ни в коем случае не должен содержать органических предметов, доля содержания которых в грунте для засыпки может составлять не более 5%.
    Отклонение от оптимальной влажности грунта в процессе работ может составлять ≈10% для связанных грунтов и не более 20% для несвязанных. Если это условие выполняется в процессе работ, особое внимание следует уделять грунтам внутри пазух, имеющихся узких и неудобных мест, углов для связанных грунтов, а в несвязанных большее значение имеет засыпаемый грунт.
    Если в полости засыпки проложены трубы и иные коммуникации, сначала засыпается мягкий грунт на уровень труб, если они располагаются над дном не выше, чем на 30 см. В противном случае действия не противоречат первоначальной инструкции: сначала засыпается слой 30 см, который плотно трамбуется с тщательным заполнением всех пазух, а затем без трамбовки досыпается мягкий грунт на трубы. Вслед за этим насыпают еще 15-20 см грунта и тщательно утрамбовывают.
    В тех случаях, когда утрамбовка грунта не производится по различным причинам, его насыпают бугром, размер которого всякий раз является различным и зависит от природной плотности грунта. Бугор нужен для того, чтобы в будущем при естественной осадке насыпанного грунта не образовались ямы.
    Если при засыпке уплотнение грунта производилось, достигнутая плотность обязательно проверяется через некоторое время. Качество проверяют на нескольких участках, после чего находят общее арифметическое и делают на основе этого вывод о качестве засыпки в целом. Лучшим вариантом является уплотнение при помощи специальной машины, каждый след при этом должен перекрывать предыдущий на 10-20 см. Если это условие соблюдено, неуплотненных участков остается значительно меньше или не остается вовсе.
    Вернуться к оглавлению
    Технологии уплотнения грунтов
    Обязательным условием для проведения работ по засыпке и уплотнению грунта являются завершение устройства всех подземных частей здания, уборка строительного мусора из котлована, завершенные работы по гидроизоляции фундамента и качественный дренаж участка.
    Требуемый коэффициент плотности составляет 0,98, что достижимо только при использовании для работы специальной техники. Применение уплотнительной машинки меняет допустимые высоты насыпаемого грунта, и с ее использованием они составляют:
    • песок – до 70 см;
    • супеси и суглинки – до 60 см;
    • глина – не более 50 см.
    Без уплотнительной машины засыпка независимо от типа грунта не должна превышать 30 см.
    Уплотнение начинают от стены здания, продвигаясь к краям откоса. Там, где в уплотняемом грунте проходят различные коммуникации, особое внимание обращают на места соединения труб, если таковые имеются, и на места входа их в стену здания.
    Вернуться к оглавлению
    Траншеи: особенности обратной засыпки
    Виды грунтоуплотняющих машин.
    От засыпки пазух котлована засыпка траншей отличается ненамного. Местам проложения коммуникаций и тут необходимо уделять особое внимание.
    При засыпке ленточного фундамента должны быть выполнены следующие условия:
    • при неоконченных работах фундамента и цоколя засыпка не производится;
    • для обеспечения равномерной нагрузки засыпка производится одновременно или поочередно с двух сторон по направлению к центру;
    • если провести засыпку не на всем участке сразу, велика вероятность того, что боковое давление на определенном участке окажется выше, чем на других. Это может вызвать кручение фундамента.
    В процессе засыпания фундамента, который не набрал достаточной прочности, нередко возникают трещины. Если в нее просочится влага и она промерзнет, максимальный срок службы такого фундамента составляет 5-6 лет.
    Помимо прочего, обратная засыпка никогда не должна являться препятствием естественного стока воды в дренажные системы. Также засыпка траншей не должна мешать нормальной эксплуатации грунта на участке. Если земля, при помощи которой производится засыпка, пересохшая или мерзлая, крупные комки должны быть в процессе разбиты.
    Как правило, засыпка производится сразу же после закладки в траншеи труб и кабелей. Должны быть предприняты все меры, чтобы воспрепятствовать их сдвигу.
    Обратная засыпка пазух фундамента | Советы Хозяевам.РФ
    Технология строительных работ построена таким образом, что после устройства котлованов (или траншей) под фундаменты и устройства последних, между границами котлована и краями конструкций остаётся некоторое пространство. Разумеется, здание не может эксплуатироваться с ямами по всему периметру, а значит, требуется обратная засыпка пазух фундамента, именно так называют строители это пустое пространство.

    Содержание
    1. Зачем говорить об обратной засыпке фундамента.
    2. Как правильно делать обратную засыпку фундамента. 
    3. В заключении об обратной засыпке фундаментов.
    
 
    Зачем говорить об обратной засыпке фундамента
    С виду ситуация представляется проще некуда: ну, подумаешь, как выкопали, так и засыплем обратно! На деле, при разработке грунта он утрачивает свою естественную структуру: разрыхляется, в процессе хранения неизбежно насыщается водой, либо наоборот, пересыхает. Кроме того, бо́льшая часть грунта (а иногда, и весь), как правило вывозится и для засыпки, когда до неё доходит дело, грунт приходится завозить.
    Чревата же обратная засыпка фундамента с нарушением требований СНиП двумя основными неприятностями:
    • просадкой почвы а, следовательно, разрушением отмостки и (или) других элементов благоустройства;
    • плохой гидроизоляцией фундаментов.
    Как правильно делать обратную засыпку фундамента
    Для решения этих проблем, обратная засыпка фундамента выполняется глиной, что значительно повышает гидрозащиту массива фундамента, во-первых. Во-вторых, засыпка выполняется с одновременной трамбовкой, в процессе чего грунт уплотняется до естественной плотности. Уплотнение повышает и водостойкость обратной засыпки, снижая её способность насыщаться водой.
    Грунт для обратной засыпки необходимо использовать сухой, однородный, без камней и других твердых включений, могущих повредить слой битумной гидроизоляции стен фундамента. Уплотнение грунта осуществляется послойно, ручными или механическими трамбовками. Толщина уплотняемого слоя зависит от требований к показателям плотности. Как правило, грунт укладывают слоями 20-30 см. Уложенный слой трамбуют до того момента, когда он перестаёт заметно подаваться под пятой трамбовки, после чего засыпают новую порцию грунта.
    Отдельно стоящие, столбчатые фундаменты менее требовательны к качеству грунта, но и для них, и в любом другом случае, обратная засыпка пазух фундамента выполняется с уплотнением.
    Чистую глину применяют далеко не всегда, гораздо чаще используют суглинки, но ни в коем случае не применяют чернозёмы, грунты с высоким содержанием органики (торфяники), грунты с высоким содержанием пылевидных частиц.
    В некоторых случаях обратная засыпка фундамента выполняется не глиной, а так называемыми «несжимаемыми» грунтами (песок, щебень). Для уплотнения такой засыпки так же применяют трамбовку. Песок там, где это допустимо, уплотняют, проливая его водой. Такой тип обратной засыпки оправдан при устройстве фундаментов под оборудование, в том числе и устраиваемых внутри существующих зданий. При значительных объёмах, даже если подобное допускает технология, применение довольно таки дорогих песка и щебня бывает редко оправдано экономически.
    В заключении об обратной засыпке фундаментов
    Вот в основном и всё, что можно сказать об обратной засыпке. Добавим, что, несмотря на достаточно несложные операции по её устройству, как и везде в строительных работах, следует придерживаться правил техники безопасности. Если пазухи имеют значительную глубину, следует позаботиться об укреплении грунтовых стен, чтобы не допустить их обрушения в процессе работ.
    Операции выполняют только исправным инструментом. Что касается средств индивидуальной защиты, требуются лишь прочные рукавицы или перчатки.
    Как обычно, ждём Ваших комментариев, задавайте вопросы!
     Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
    Обратная засыпка фундамента глиной — Строим сами
    Обратная засыпка пазух фундамента
    Для заложения фундамента проводят земляные работы: роют котлован под плитный фундамент или траншею под ленточный; затем устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетон. При этом вокруг фундамента остаётся свободное пространство – пазухи, которые потом нужно обратно засыпать грунтом. Это и называется обратная засыпка.
    Обратная засыпка пазух фундамента делается, когда фундамент залили, дали ему набрать прочность, убрали опалубку и организовали гидроизоляцию фундамента. Перед обратной засыпкой положение выглядит так (в случае с плитным фундаментом):
    Монолитная плита перед обратной засыпкой.
    Или в случае ленточного фундамента примерно так:

    Ленточный фундамент перед обратной засыпкой.
    Обратную засыпку снаружи фундамента делают всегда; внутри периметра (в случае с ленточным фундаментом) засыпку делают, если в доме не предусмотрено подвала или погреба.
    На первый взгляд это очень простая процедура, но по её поводу разгораются споры, главный вопрос в которых – чем засыпать пазухи фундамента?
    Чем делать обратную засыпку?
    Главный вопрос в этих спорах: чем делать обратную засыпку, то есть какой грунт использовать для этого? Варианта два: песок или глина. Ниже приведены доводы в пользу каждого из них, но забегая вперёд можно сказать, что в некоторых условиях можно применять любой вариант.
    Обратная засыпка песком
    Песок, а так же гравий, песчано-гравийная смесь (ПГС), пропускают воду и являются непучинистым грунтом. Именно это является главным аргументом в пользу обратной засыпки фундамента песком. Песок не будет пучиться зимой, не будет создавать нагрузку на фундамент от сил пучения. С другой стороны: песок – более водопроницаемый грунт по сравнению с глиной, и из всего окружающего грунта влага будет стекать именно в песчаную засыпку, прямо к фундаменту и его основанию. А это создаёт и дополнительную нагрузку на гидроизоляция, и может привести к снижению несущей способности грунта под основанием фундамента.
    Конечно, необходимо делать отмостку, чтобы дождевая вода отводилась от фундамента, но обеспечить её абсолютную герметичность на практике нереально, да и стекающую с отмостки воду тоже надо куда-то отводить, иначе она опять же попадает в грунт, и по нему в поисках самого лёгкого пути опять же придет песчаную засыпку около фундамента. Так что в любом случае приходится делать ещё дренаж фундамента, чтобы отводить всю воду (и если её есть куда отводить).
    Обратная засыпка глиной
    Смысл этого решения заключается в том, чтобы создать барьер для воды и не допустить её попадания в область обратной засыпки, то есть создать так называемый глиняный замок. Для этого можно использовать не только чистую глину, но и другие виды грунтов: главный критерий – грунт для засыпки не должен пропускать воду лучше, чем весь окружающий грунт. Это значит, если вы строите дом на суглинке, то обратную засыпку можно делать либо тем же суглинком, либо глиной.
    В таблице ниже приведено соответствие между несущим грунтом и вариантами для обратной засыпки пазух.
     Какой грунт?Каким грунтом делать обратную засыпку?
    глинаглиной
    суглинокглиной, суглинком
    супесьглиной, суглинком, супесью
    песокглиной, суглинком, супесью, песком
    Вообще, засыпать пазухи фундамента тем же “родным” грунтом, который был извлечён, выглядит не только логично, но и экономически целесообразно: и чистый песок, и чистую глину придётся скорее всего покупать и привозить. Так же можно привести пример фундамента вообще без обратной засыпки, когда используется несъёмная опалубка или фундамент заливают в прямо в такую траншею:
    В этом случае фундамент будет “сосуществовать” с “родным” грунтом.
    Уплотнение грунта при обратной засыпке
    Чем бы ни делалась обратная засыпка, засыпаемый в пазухи фундамента грунт нужно тщательно уплотнять. Прежде всего, это нужно, чтобы не было усадки этого грунта. Для уплотнения грунта обычно используют виброплиту. Обратную засыпку нужно делать с послойным уплотнением: засыпали слой не более 30 см, уплотнили его, затем засыпали следующий.
    Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.
    В этой статье рассмотрены основные типы грунтов – скальный, крупнообломочный, песчаный и глинистый, каждый из которых имеет свои свойства и отличительные признаки.
    Песчаный грунт более чем на половину состоит из частиц песка размером меньше 5 мм. В зависимости от размера частиц подразделяется на гравелистый, крупный, средний и мелкий. Каждый вид песка имеет свои свойства.
    Глинистый грунт – это грунт, который более чем на половину состоит из очень мелких частиц размером менее 0,01 мм, которые имеют форму чешуек или пластин. К глинистым грунтам относятся супесь, суглинок и глина.
    Как и чем делать обратную засыпку фундамента?
    Окончил факультет промышленного и гражданского строительства АЛТИ.
    Оптимальное время для обратной засыпки
    Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).
    Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.
    Чем лучше засыпать
    Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.
    Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.
    Песок
    Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.
    Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:
    • специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
    • песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
    • утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.
    К минусам отсыпки песком относят:
    • способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
    • в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.
    Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:
    • Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
    • Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
    • Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.
    Глина
    Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:
    • глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.
    Недостатки глины:
    • пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
    • перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.
    Рекомендации по работе с глиной при засыпке:
    • Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
    • Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.
    Первоначальный грунт
    Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:
    • не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
    • засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
    • плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.
    Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.
    Инструкция по устройству обратной засыпки
    При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.
     Схема засыпки пазух.
    Внутри
    Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.
    Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.
    Снаружи
    Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.
    Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.
     Кольцевой дренаж.
    Как лучше уплотнить грунт при засыпке
    Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.
    При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:
    • толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
    • для суглинков не более 600 мм;
    • для глины не более 500 мм.
    Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.
    После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.
    Советы и рекомендации как выполняется обратная засыпка фундамента
    Многие застройщики, впервые сталкивающиеся со строительством дома, ошибочно полагают, что возведением фундамента, стен и кровли основной этап работ можно считать завершенным. Это далеко не так. Ведь нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы в процессе эксплуатации жилища не сырела плита, на которой находится все здание. Кроме того, в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, остов здания может проседать или, наоборот, его будет выпирать. Может случиться и так, что фундамент начнет двигаться, подпираемый почвенными слоями. Чтобы избежать всех этих неприятностей, нужна правильно выполненная обратная засыпка фундамента. 
    Оглавление:
    Суть вопроса
    Фундамент не закончен без обратной засыпки
    Закладка любого основания осуществляется с обязательным выполнением земляных работ. Сюда входит формирование котлована (под плиту) или траншеи (под ленту). Затем выполняются опалубочные работы, армирование, бетонирование, возведение цоколя. Возле готового фундамента остается незаполненное пространство – так называемые «пазухи». Она должны обязательно засыпаться грунтом. В этом и состоит вкратце процесс обратной засыпки. Перед тем, как ее произвести, нужно, чтобы произошли события, периодичность и технологию которых нельзя нарушать:
    • заливка фундамента;
    • приобретение бетоном требуемой прочности на сжатие;
    • удаление каркаса опалубки;
    • выполнение гидроизоляции основания;
    • прокладка коммуникаций, испытание трубопроводов.
    То есть, должны быть выполнены все процессы формирования основания, готового принять и нести на себе нагрузку возводимых конструкций. Если не дожидаться затвердения бетона по всей его массе, засыпанный в пазухи грунт может создать такое давление на фундамент, из-за которого тот начнет разрушаться.
    Внимание! Полное затвердевание бетона по всей толще при благоприятных условиях (теплой солнечной погоде) происходит в течение 15 дней. С наружной стороны любой вид фундамента засыпается во всех случаях. А вот изнутри, при возведении армированной бетонной ленты, все зависит от подвального помещения. Если его планируется строить, то внутри замкнутого периметра обратное заполнение траншеи не делается.
    Засыпать грунт и проводить его послойное уплотнение нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного слоя и стен подвала. Все работы регламентируются СНиП, в том числе 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Заполняются пазухи до такого уровня, при котором обеспечивается надежное водоотведение поверхностных стоков.
    Грунт при возвратном заполнении допускается не трамбовать, но делать обязательную отсыпку по всей протяженности траншеи валика. Его размеры должны предусмотреть последующую усадку почвенных слоев. Если пазухи между фундаментом и стенами котлована узкие, то их лучше наполнять содержимым с малой усадкой: щебеночной, гравийно-песчаной смесью.
    Чем засыпать: вопрос не прост
    В большинстве случаев в этих целях используют тот же грунт, который изымался для формирования фундамента. Но есть универсальные породы: глина и песок. Вот два основных компонента: ими производится возвратное наполнение. Каждый из грунтов используется в конкретных случаях, имея свои положительные и отрицательные стороны.
    Засыпку лучше выполнять смесью комбинации грунтов
    • Обратная засыпка фундамента глиной выполняет функцию преграды (глиняного замка) для вод, чтобы не допустить их проникновения в зону фундамента. В этом качестве можно комбинировать: насыпать не чистую глину, а суглинок или другую комбинацию грунтов, имеющую плотность выше, чем основной грунт возле фундамента. Как пример – сруб, возведенный на суглинистых почвах. В этом случае пазухи и внутреннее пространство засыпается тем же извлеченным при строительстве фундамента суглинком или же глиной. Если дом возведен на глине, то и обратная засыпка – из глины. Мене плотный супесок в качестве основного грунта должен подсыпаться суглинком или глиной.
    • На пучинистых грунтах, промерзающих на значительную глубину, лучше всего подойдет обратная засыпка фундамента щебнем, смешанным с песком. Щебеночно-песчаная смесь не задерживает воду, не дает ей замерзнуть между фракционными частицами, что исключает увеличение объема (пучение) засыпки. Такой состав не будет давить на фундамент в морозы, создавая дополнительную нагрузку от сил выталкивания его наружу. Но есть и обратная «сторона медали». Тот же рыхлый песок, пропуская через себя влагу, создает ее скопление у основания фундамента. При плохо выполненной или некачественной изоляции создается угроза основанию, несмотря даже на обустроенную вокруг него отмостку. Выполнить ее абсолютно непроницаемой, практически, невозможно. Нужен дополнительный дренаж для отвода ливневых и подземных вод.
    • Использовать песок в чистом виде не рекомендуется. Если все же принято «песочное» решение, то степень плотности наполнителя должна быть такой же или выше, чем степень уплотнения основного грунта в его обычном состоянии. Выполняется уплотнение при оптимальной плотности и влажности с коэффициентом 0,95. Узнать степень уплотнения почвы в конкретной местности можно из геологических данных, находящихся в специальных учреждениях.
    Внимание! Что не подходит в любых случаях в качестве грунта для обратной засыпки, так это верхний плодородный слой почвы и чистый чернозем.
    Влияние плотности засыпки на состояние фундамента
    От того, чем выполнить обратную засыпку фундамента, а также насколько квалифицированно это будет сделано, зависит, будет проседать отмостка или нет. В составе заполнения не должно быть крупных остроконечных посторонних предметов, способных нарушить слой гидроизоляции. Не должны там присутствовать подзолистые, известковые включения, органические фракции, которые разлагаясь и сгнивая, оставляют после себя полости – «слабые» места в целостности засыпки. Если при обратном заполнении не была достигнута нужная плотность, то грунт начинает проседать, а вместе с ним и отмостка, особенно у самой стены. Меняется уклон, и вода проникает на поверхность стены. Со временем процесс будет усугубляться, в конечном итоге отмостка перестанет исполнять свою функцию: защищать стены, цоколь и фундамент от влаги. Это чревато разрушением основания и деформации конструкций дома.
    Некоторые акценты по обратной засыпке фундамента
    Засыпка должно производиться с соблюдением всех технологических этапов
    • При выполнении работ должны соблюдаться нормы и технология работ. Нужно придерживаться последовательности этапов.
    • Обратное заполнение производится после гидроизоляционных работ или после монтажа плит перекрытия.
    • На вид заполнения влияет тип оборотного грунта и оснастка, используемая для его утрамбовки. Все процессы выполняются ручным способом, начиная с участков возле стен повала, фундамента, точек ввода коммуникационных разводок, постепенно продвигаясь к кромке откоса. При этом над трубами уплотнение грунта выполняется с особой осторожностью.
    • Какой бы материал для обратного заполнения не использовался, во избежание усадки грунта, уплотнять его следует обязательно. Для этого используется виброплита. Чтобы при этом не повредился слой гидроизоляции стен подвального помещения, они закрываются асбестоцементными плитами.
    • Процесс предполагает послойную утрамбовку каждого засыпанного слоя толщиной по 0,3 м. При этом толщина осыпаемого грунта не должна превышать 0,25 м.
    • Верхняя почвенная прослойка утрамбовывается до уровня обустройства отмостки.
    • При прокладке коммуникаций в трубах под них насыпается мягкая «подушка» (0,3 м), хорошо уплотняется. Трубы укладываются. На них насыпается мягкая почва, но без утрамбовки. Сверху укладывается следующий слой грунта, но уже с последующим уплотнением.
    Пред выполнением работ нужно изучить требования строительных норм и выполнять их неукоснительно. В конечном итоге это гарантирует не только целостность фундамента, но и всего строения в целом.
    Чем засыпать пространство внутри фундамента
    Перед началом выполнения строительных работ при возведении дома на участке многих волнует вопрос, чем засыпать фундамент внутри. От правильного выбора будет зависеть прочность бетонного основания, время усадки здания, а также долговечность и срок службы дома. Перед началом строительных работ нужно узнать, на каком уровне проходят грунтовые воды, это влияет на степень усадки грунта. Выбор засыпного материала определяется материальным положением заказчика.
    Технология засыпки фундамента внутри
    После того, как фундамент будет залит бетоном, следует подождать пару недель. Нужно время и хорошие погодные условия, чтобы бетон застыл и затвердел, стал плотным. Затем возводится цоколь дома, и после этого можно выполнять работы по обратной засыпке. Используется обычно грунт, который выкопали из котлована. На период заливки бетонных блоков его следует защитить от попадания инородных примесей, которые могут начать гнить внутри фундамента. Для этого грунт закрывают тентом или полиэтиленовой пленкой.
    Процесс засыпки проходит в несколько этапов. Грунт засыпают постепенно слоями по 30 см в глубину, затем утрамбовывают. Желательно установить отмостку по всему основанию здания. В ее функции входит отведение воды от стен строения. Это могут быть листы пенополистирола высокой плотности или полистирола минимальной плотности, плотно прижатые к наружным стенкам бетонных блоков. В момент засыпки грунта листы должны оставаться неподвижными, их нельзя наклонять, смещать в сторону или как-то менять положение. Так отмостка дольше и эффективнее прослужит и надолго сохранит прочность основания строения.
    Многие интересуются, что засыпают на дно фундамента на участках в местности повышенной влажности. Чтобы защитить основание сооружения от излишней влаги, под фундамент кладут буферную подушку, состоящую из слоя песка и щебня глубиной 20 см. В траншею сначала укладывают песок и уплотняют его, потом равномерно распределяют щебень. Получившийся буфер будет служить преградой для защиты от поднимающихся вверх в дождливые дни грунтовых вод.
    Заливать стяжку можно тогда, когда полностью высохнет засыпанный слой. Это предотвратит от вытекания цементной жидкости в песок и улучшит качество бетонной стяжки.
    При засыпке фундамента внутри грунтом во избежание образования пустот нужно хорошо его уплотнять. Сухой грунт желательно размачивать, чтобы при заполнении пустот он ложился плотным слоем. При этом стоит учитывать параметры влажности грунта, установленные ГОСТом:
    • для песка – от 8% до 12%;
    • для легких супесей – от 9% до 12%;
    • для суглинистых и легких грунтов – от 12% до 17%;
    • для тяжелых почв – от 16% до 23%.
    Если грунт перенасыщен влагой, его следует подсушить до допустимых норм.
    Для размачивания грунта не желательно использовать воду. Лучше приготовить специальный раствор из воды с добавлением сухой цементной муки или глины. Готовая смесь будет похожа на грунтовку своей плотностью и цветом. Благодаря свойству склеивания почва в засыпанном состоянии лучше схватится и утрамбуется.
    Требования к материалам
    В начале постройки дома нужно сразу определиться с тем, чем засыпать пространство внутри фундамента. Земля, выкопанная из котлована, не всегда подходит для этой цели, особенно если она обладает низкой плотностью и высокой просадочностью. В каждом регионе имеется геологическая служба, которая располагает информацией о свойствах почвы в этой местности.
    Хорошим выбором считается суглинок или глина. Благодаря своей плотности они способны отталкивать воду. Рекомендуется использовать чистую глину, без примесей, иначе она сразу потеряет гидроизоляционные свойства. При укладке глину сильно прессуют, чтобы не образовывались воздушные карманы, в которых впоследствии будет накапливаться вода.
    На местности с повышенным уровнем влажности земли нежелательно использовать глину, так как, хотя она и не пропускает воду, но интенсивно ее впитывает. А это опасно тем, что при замерзании глина будет вспучиваться.
    Часто в качестве засыпного материала применяют песок, заранее его смочив. Но так как его свойства не совпадают со свойствами почвы на этом участке, его применяют в сочетании с другими природными материалами.
    Не стоит применять для засыпки фундамента песок и гравий. Они не способны защитить основание строения от излишней влажности. Гравий быстро подтянет и впитает влагу, это повредит гидроизоляции фундамента и окажет разрушительное действие. В результате здание даст усадку, а стены растрескаются.
    На стройке на стадии котлована часто практикуется сочетание песка и щебня. Даже при повышенной влажности грунта они способны защитить здание от сырости. Мелкий щебень будет служить своеобразной дренажной подушкой. Песок и щебень равномерно засыпаются поэтапно в два слоя в ров по периметру будущего строения.
    Обратная засыпка внутри фундамента
    Вырытая траншея представляет собой замкнутый периметр участка, поэтому часто возникает вопрос, что засыпать внутрь ленточного фундамента. Для того чтобы удержать вредные испарения, поднимающиеся от земли, сохранять тепло в здании, используют песок или глину. Эти материалы выполняют роль защитного слоя.
    Засыпка ленточного фундамента внутри песком производится без трамбования. Достаточно равномерно положить слой природного материала. Однако если планируется заливать стяжку, песок нужно уплотнить. Это делается с помощью виброплит или ручной трамбовки. При этом песок лучше дополнительно не увлажнять. А сверху еще положить слой щебня для воздухоотвода. Стяжку площадки лучше делать на арматурной сетке. Бетон будет крепче держаться, не растрескается.
    Выполнение работ
    Чтобы определиться с выбором, чем лучше засыпать внутренний фундамент, следует поинтересоваться типом почвы. При рытье траншеи экскаватором будет видно, какая на участке земля: чернозем или глина, скальная или песчаная почва. От этого будет зависеть выбор засыпки.
    Не рекомендуется заполнять пазухи верхним слоем почвы – черноземом. Он богат органикой, которая после гниения оставит пустоты, а это ухудшит плотность внутренней засыпки.
    Прежде чем приступить к подготовке фундамента, нужно правильно вырыть ров под него. Зимой вода под землей замерзает, вследствие этого почва расширяется и поднимается вверх. Возведение дома на таком участке предполагает рытье котлована на столько, насколько промерзает почва. Ров засыпают песком на треть глубины.
    Теперь можно переходить к решению вопроса, как засыпать фундамент внутри дома. Если неправильно и некачественно выполнить засыпку, гидроизоляция фундамента будет нарушена, а это приведет к другим неприятностям. При строительстве крупных сооружений на стадии котлована проводят различные коммуникации, поэтому в местах прохождения труб при засыпке пустот следует использовать мягкий грунт.
    После укладки дренажного слоя на дне траншеи, можно приступать к работам по засыпке фундамента. Это лучше делать с применением спецтехники, при трамбовании вручную не получится достичь желаемой плотности грунта. При работе с помощью строительной техники необходимо придерживаться требований:
    • слой песка – 0,7 м;
    • слой суглинок и супесей – 0,6 м;
    • слой глины – 0,5 м.
    Рекомендовано использовать обычный почвенный песок, так как в его составе есть мелкие частицы глины и других связующих элементов, которые способствуют большей плотности песка.
    Если нет возможности использовать технические средства, при трамбовании вручную нужно стараться делать каждый слой не более 0,3 м. Утрамбовывать грунт нужно от центра сооружения к его краям. На участках проложенных коммуникаций глубина слоя засыпки не должна превышать 0,2 м. По разным причинам не всегда получается утрамбовать грунт. В этом случае его нужно насыпать больше положенного объема с горкой, чтобы впоследствии он осел.
    Внутренние и внешние воздушные камеры котлована следует заполнять одновременно. Это уменьшит боковую нагрузку на стены фундамента как внутри, так и снаружи.
    От того, что засыпают на дно фундамента, зависит устойчивость и срок службы здания. Используемый материал оказывает влияние на гидроизоляцию основания строения и его способность сохранять тепло. Работы по засыпке пазух и уплотнению грунта необходимо выполнять со всей тщательностью и аккуратностью.
    Обратная засыпка грунтом – какой взять грунт для обратной засыпки
     Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение грунтов > Строительный грунт > Грунт для обратной засыпки
    Обратной засыпкой называют заполнение свободного пространства в земле, которое образовалось в результате строительных работ (рытья котлована, траншеи, оборудования дренажа). Например, после строительства фундамента вокруг бетонной конструкции остаются ничем не заполненные пустоты. Это так называемые пазухи фундамента. Их обязательно нужно засыпать, чтобы укрепить строение, выровнять поверхность и избежать многих проблем. То же самое и с заполнением ям, траншей, котлованов.
    Выгоднее всего производить обратную засыпку родным грунтом – тем материалом, который достали перед началом работ. Но он не всегда пригоден для этих целей. Поэтому, в зависимости от конкретной ситуации, засыпку нужно осуществлять разными грунтами.
    В компании Грунтовозов вы можете купить грунт для обратной засыпки с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.
    Почему в принципе может дополнительно понадобиться грунт для обратной засыпки? Ведь, казалось бы, при рытье котлованов, ям и траншей есть родной грунт.
    Причин может быть несколько:
    • Родной грунт слишком загрязнен и не пригоден для таких целей
      Например, он может содержать много строительного мусора (боя кирпича или бетона, щебня, лома). Если засыпать таким грунтом дренаж или септик, можно повредить конструкцию острыми краями.
    • Родной грунт можно использовать более выгодно
      Это касается тех ситуаций, когда родной грунт содержит много органики и является плодородным. В этом случае его выгодно позднее использовать для благоустройства территории (например, высадить на нем красивый газон вокруг дома).
    • Родного грунта не хватило для обратной засыпки
      Здесь объяснения не требуются – это ситуация, при которой родной грунт использовали для других целей, и теперь оставшегося количества не хватает на обратную засыпку.
    О том, что можно использовать вместо родного грунта и как правильно подобрать материал для обратной засыпки в зависимости от вашей ситуации, мы расскажем в этой статье. Но прежде всего – сводная таблица по обратной засыпке с разными грунтами и ситуациями, в которых они могут понадобиться. Мы составили ее для наглядности, чтобы вам было проще ориентироваться в материалах.
    Таблица применения разных грунтов в обратной засыпке:
    Для вашего удобства, ниже представлена эта же таблица в виде картинки:
    Более детальное описание, какой грунт лучшего всего подходит для конкретной ситуации и почему, вы найдете в продолжении статьи.
    Особенности подбора грунтов для обратной засыпки
    Итак, мы уже сказали, что грунт необходимо подбирать в зависимости от того, что конкретно нужно засыпать. Не каждый материал подойдет, например, для пазух фундамента или септика.
    Чем засыпать пазухи фундамента на участках с глинистым и суглинистым грунтом без дренажа
    Глинистый и суглинистый грунты тяжелые, совсем не пористые, имеют свойство не пропускать жидкость. В некоторых случаях эти характеристики играют важную роль в строительстве (например, обустройство глиняного замка). Но если на участке с глиной и суглинком вы заполните полые пазухи пористыми материалами (песком или дресвой), то дождевая и талая вода будут быстро проникать туда, постоянно подтапливая фундамент. Поэтому в данном случае для засыпки мы советуем брать грунт с низшим либо идентичным коэффициентом фильтрации.
    Лучше всего подойдут грунты:
    • Родной
    • Глинистый
    • Суглинистый
    Иными словами, когда вы удаляете глину или суглинок из траншеи или котлована, не выкидывайте этот грунт, а складируйте его рядом и не используйте для других целей. Потом вы сможете засыпать его в пазухи. Единственное – проверьте родной грунт на наличие в нем плодородного слоя земли. Его необходимо будет удалить.
    Описанные выше рекомендации в первую очередь подойдут для теплых регионов. В холодном климате использовать материалы, содержащие глину, опасно, так как глина имеет свойство пучиниться, расширяться в объеме и давить на стенки фундамента.
    Поэтому в регионах с умеренным и холодным климатом следует использовать:
    • Песок
    • Супесь
    • ПГС
    Важно, чтобы эти материалы не имели в своем составе примеси глины (либо чтобы содержание этих примесей было крайне незначительным).
    Чем засыпать пазухи фундамента на участках с песчаной и супесчаной почвой без дренажа
    Эта ситуация прямо противоположная предыдущей – здесь за основу берется участок с песчаной или супесчаной почвой. Они, в отличие от глины и суглинка, сами по себе хорошо пропускают воду, не задерживают ее на поверхности.
    В этом случае засыпать пазухи фундамента лучше грунтом, который будет плотнее, чем основной. Это глина или суглинок. Тогда дождевая и талая вода будут дренироваться через основной грунт, а пространство возле фундамента не будет подтапливаться и останется сухим.
    И снова комментарий по поводу климатической зоны – если вы живете в холодном регионе, стоит отказаться от обратной засыпки глиной и суглинком. Лучше всего с этой задачей справится родной грунт.
    Чем засыпать пазухи фундамента на участке с высоким уровнем грунтовых вод
    Если у вас на участке высоко стоят грунтовые воды, необходимо обязательно оборудовать дренаж и позаботиться об отводе талой и дождевой воды. В первом случае вам поможет глубинная система с трубами, а во втором – отмостка и обычная ливневка.
    Засыпать пазухи фундамента на таком участке лучше более плотным грунтом, чем основной. Это необходимо, чтобы вода около дома не застаивалась.
    Лучше всего взять:
    • Супесь
    • Песок
    • Дресву
    • Мелкую ПГС
    • Родной грунт
    Обратите внимание, что в любом грунте для обратной засыпки пазух фундамента на участке с высоким уровнем грунтовых вод не должно быть примесей глины. Ведь если их будет много, то подземные воды, попадая в такой грунт и замерзая, вызовут пучение глины. Из-за этого фундамент начнет выдавливаться из грунта.
    Чем засыпать пазухи фундамента на участке с низким уровнем грунтовых вод
    На таких участках сложный дренаж не понадобится. Важно только, чтобы после осадков вода не попадала к основанию и не скапливалась там. Поэтому для обратной засыпки нужно брать более плотный грунт, слабо пропускающий жидкость.
    Это могут быть:
    • Глина
    • Суглинок
    • Глинистый либо суглинистый родной грунт
    Не стоит заполнять пазухи фундамента супесчаным и песчаным грунтом с участка. Лучше замените его глиной или суглинком. А чтобы лучше защитить фундамент, сделайте надежную отмостку и оборудуйте ливневку.
    Чем засыпать внутреннюю часть ленточного фундамента
    Для такой цели можно взять практически любой грунт. Если вы намерены жить в доме постоянно и в нем будет отопление, промерзание ему не грозит. Даже в дачном домике, который простаивает зимой, пучение будет незначительным. Ведь в эту часть дома попадает мало влаги. При высоком водоносном горизонте устраивается дренаж, который будет отводить воду.
    Существует несколько ситуаций, и для каждой нужно выбирать свой вид грунта:
    • Если грунтовые воды расположены высоко, засыпать внутреннюю часть фундамента можно песком, мелкой скалой или ПГС.
    • Если вы планируете устройство полов по грунту, оптимальным решением в вашем случае будут щебень и песок (при этом щебень засыпается в основание, а песок – как верхний расклинцовывающий слой). Вместо этих материалов можно также взять супесь и мелкий скальный грунт. Главное – не забыть их очень хорошо утрамбовать.
    • При низком водоносном горизонте заполнять внутреннюю часть фундамента можно абсолютно любым грунтом. Но это утверждение подходит только в том случае, если вы будете делать в доме бетонное перекрытие.
    Чем засыпать траншеи с коммуникациями
    Траншеи с трубами или каналами всегда засыпают мелкозернистыми грунтами. В них не должно быть включений, которые превышают диаметр трубы больше, чем на 1/10.
    Подходящий материал для засыпки:
    • Супесь
    • Песок
    • Родной грунт
    Лучший вариант для засыпки траншей с коммуникациями – песок. Иногда его заменяют отсевом. Родной грунт также хороший вариант для обратной засыпки, если он не содержит примеси глины.
    Чем засыпать дренаж
    Грунт должен хорошо пропускать воду. В нем не допускается наличие мелких глинистых частиц, засоряющих отверстия в трубах. Идеальный вариант для этого — песок. Применять другие материалы для обратной засыпки дренажных систем не рекомендуется.
    Чем засыпать септик
    Для септика также подойдет грунт с хорошими дренажными свойствами, без крупных включений и глинистых частиц. Этим требованиям лучше всего отвечает песок. Только следите, чтобы песчаный материал не содержал глину.
    И в завершении – несколько слов о том, каким требованиям должен удовлетворять любой грунт для обратной засыпки.
    Каким должен быть грунт для обратной засыпки
    Влажность грунта должна находиться в следующих пределах:
    • Песок — 8-12%
    • Крупный и легкий супесчаный грунт — 8-12%
    • Мелкий и пылеватый супесчаный грунт — 9-15%
    • Тяжелый супесчаный грунт и легкий пылеватый суглинок — 12-17%
    • Тяжелый суглинистый грунт — 16-23%
    Также для обратной засыпки нельзя использовать грунты, в которых содержится:
    • Более 5% органических примесей (гумуса и других питательных веществ)
    • Более 0,3% растворимых солей
    • Пучинистая мергелевая глина
    Кроме того, мы в очередной раз обращаем ваше внимание на то, что в холодных регионах не рекомендуется использовать любые грунты с высоким содержанием глины. Там нужен морозостойкий и непучинистый материал.
    Выбирать грунт для обратной засыпки нужно исходя из вашей ситуации. Важно, чтобы материал удовлетворял определенным требованиям и стоил недорого. Самый дешевый вариант – засыпать яму и траншею родным грунтом. Но если такой возможности нет, берите более дешевые альтернативы. Так, для экономии средств дорогой песок можно заменить супесью, а щебень – скалой.
    Обратная засыпка ПГС – можно ли использовать ПГС для засыпки
     Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение ПГС (песчано-гравийная смесь) > Обратная засыпка ПГС
    После завершения строительства обычно возникает необходимость заполнить образовавшиеся ямы, траншеи, пазухи фундамента. Такой процесс называется обратной засыпкой. Для нее можно использовать разные материалы. Один из самых доступных и недорогих – песчано-гравийная смесь, или ПГС.
    Можно ли применять ПГС для обратной засыпки?
    Песчано-гравийная смесь – это материал, в состав которого входят гравий и песок. Соотношение компонентов может быть различным, все зависит от места и способа добычи смеси. Нередко в ПГС попадаются комки глины, а примеси пылевидных и глинистых частиц могут составлять до 50%.
    Смесь рационально использовать для засыпки:
    • Ям
    • Канав
    • Траншей
    • Дренажей (только ОПГС)
    • Фундаментов (с некоторыми ограничениями)
    Обычная природная ПГС не используется для засыпки дренажных систем и траншей с коммуникациями. Согласно нормативам, там нужна подушка из песка и щебня. У песчано-гравийной смеси соотношение компонентов нестабильное (может отличаться на десятки процентов), попадается глина, которая ухудшает дренажные свойства и провоцирует пучинистость.
    Условно для дренажей и коммуникаций подходит ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь). Материал можно использовать, если вы, например, сильно ограничены в средствах.
    Для засыпки внешних пазух фундаментов рекомендуют использовать грунт с большей плотностью и меньшей водопроницаемостью, чем на участке. ПГС для таких целей – не лучший вариант. Смесь хорошо пропускает воду. А если в ее составе много глины, материал будет набухать и пучиниться. В этом случае придется дополнительно строить скошенную отмостку. Поэтому для работы лучше брать ОПГС, так как в ней меньше глинистых примесей, и состав лучше сбалансирован.
    Внутренние пазухи фундамента можно смело засыпать ПГС. Если вы собираетесь сверху устанавливать бетонную плиту и оставите под ней пустое пространство, пучинистость вам не помеха. Ведь грунт будет расширяться без давления на фундамент. Кроме того, во внутреннюю часть фундамента практически не попадает вода.
    Преимущества и недостатки обратной засыпки ПГС
    Обратная засыпка ям, траншей и канав с помощью ПГС – вполне приемлемый материал. Какие плюсы и минусы имеет смесь в этих работах?
    Преимущества ПГС:
    • Низкая цена
      В Свердловской области смесь стоит дешевле, чем песок или щебень. В других регионах, где объемы добычи ПГС большие, цена на этот материал тоже невысокая. При обратной засыпке ям, придорожных канав или траншей этот фактор зачастую играет решающую роль.
    • Хорошая уплотняемость
      При обратной засыпке ПГС образуется плотная подушка. Это связано с таким показателем как коэффициент уплотнения, или Купл. Так, коэффициент уплотнения ПГС при обратной засыпке составляет около 1,2. Помимо этого, на хорошую уплотняемость ПГС влияет и ее зерновой состав. Мелкий песчаный компонент заполняет собой пустоты между крупными.
    • Хорошая пропускная способность
      Если основной грунт на участке не слишком плотный, а грунтовые воды находятся глубоко, это свойство будет полезным. Влага не будет накапливаться в засыпанной траншее, что исключает пучинистость даже при высоком содержании глины.
    К недостаткам ПГС относят:
    • Наличие примесей глины
      В природной необработанной смеси много глинистых частиц и комков. Это вызывает пучинистость. Поэтому ПГС не может заменить песок, щебень или ПЩС при засыпке дренажных систем и коммуникаций. В обогащенном ПГС глины практически нет, но он стоит дороже, поэтому использовать его не всегда рационально.
    • Водопроницаемость
      Это свойство относят как к плюсам, так и к минусам материала. Из-за высокой водопроницаемости он не выполнит функцию гидроизоляции при засыпке пазух фундамента.
    Дальше вы прочитаете, какие виды смесей лучше подойдут для обратной засыпки.
    Какой ПГС подойдет для обратной засыпки
    Существует несколько разновидностей ПГС.
    По своему происхождению они делятся на:
    • Природные
    • Обогащенные
    Природные добываются в карьерах или со дна водоемов. При обогащении ПГС могут просеивать, промывать или регулировать состав внесением в смесь дополнительных компонентов. Поэтому в ОПГС состав лучше сбалансирован, комков глины и пыли практически нет.
    Для обратной засыпки можно брать любую разновидность. Но смысла покупать дорогую обогащенную смесь для заполнения ям или канав нет. Здесь больше подойдет обычный природный материал. ОПГС может пригодиться для обратной засыпки внутренних пазух фундамента, дренажей.
    Стоит отметить, что песчано-гравийная смесь Свердловской области обладает не очень хорошим качеством. В ней много примесей глины, попадаются крупные камни (булыжники и валуны). Поэтому природный ПГС в нашем регионе рекомендуется использовать только для обратной засыпки ям и канав. Обогащенную смесь можно брать для заполнения внутренних пазух фундаментов. Но, опять же, для этих работ в Свердловской области имеются более подходящие материалы. О них – в заключительной части статьи.
    Альтернативы ПГС для обратной засыпки
    Кроме ПГС для обратной засыпки можно использовать:
    • Песок
      Материал хорошо утрамбовывается и пропускает жидкость. У него однородный зерновой состав, мало посторонних примесей (пыли, глины, ила). Но в нашем регионе песок стоит довольно дорого.
      Подробнее от этом читайте на странице Обратная засыпка песком.
    • Отсев
      Это побочный продукт переработки щебня. По своим характеристикам этот материал приближается к песку. Иногда его так и называют – песок из отсевов дробления щебня. В нашем регионе этот материал стоит недорого и всегда есть в наличии.
      Подробнее об этом материале читайте на странице Отсев для обратной засыпки.
    • Глина
      Это плотный грунт с хорошими гидроизоляционными свойствами, который часто используют для заполнения внешних пазух фундамента. При помощи нее делают глиняный замок для гидроизоляции. У грунта есть отрицательная черта – склонность к набуханию.
    • Суглинок
      Этот тип глинистого грунта можно часто найти на строительных участках как отходы при рытье котлована. Им заполняют внутренние пазухи фундамента, ямы, траншеи. Недостатки материала – склонность к набуханию и морозному пучению.
    • Супесь
      Это грунт, в котором песка больше, чем глины. Через супесь хорошо проходит вода, влага не задерживается, материал меньше пучинится, чем чистая глина и суглинок. Супесь подойдет для засыпки внешних и внутренних пазух фундамента.
    • Дресва
      По своему происхождению и некоторым свойствам дресвяный грунт похож на крупный песок с камнями. Это осадочная порода, которая в Свердловской области добывается в больших объемах и стоит недорого. Дресвой можно делать обратную засыпку любых объектов на строительной площадке (включая фундаменты).
    • Скальный грунт
      Материал применяют для обратной засыпки широких траншей и карьеров. Он содержит скальные породы, сам по себе прочный, хорошо пропускает воду. Недостаток такого грунта – разнокалиберный зерновой состав (могут попадаться крупные валуны и глыбы).
    • Строительный грунт
      Дешевый материал, который получают на строительных площадках. В нем попадается строительный мусор (куски дерева, бой кирпича и бетона). Подходит такой грунт для обратной засыпки ям и канав.
    • Вскрышной грунт
      Материал получают при строительстве и разработке карьеров. Чаще всего именно им и делают обратную засыпку, так как затрат на него нет. Для лучшей гидроизоляции материал следует хорошо утрамбовать.
    • Щебень
      Материал стоит дороже, чем ПГС. Зато он хорошо очищен, имеет однородный зерновой состав. Лучше всего щебень использовать для дренажных систем и траншей с коммуникациями.
    • ПЩС
      Смесь песка и щебня имеет более сбалансированный зерновой состав, чем ПГС, не содержит комков глины. Используется материал для засыпки ям, траншей, внутренних пазух фундамента.
    Как вы можете видеть, существует множество альтернатив ПГС для обратной засыпки. Некоторые из них стоят дешевле смеси (например, дресва, строительный и вскрышной грунты). Цена песка, щебня и ПЩС выше, но они лучше подходят для засыпки дренажа и фундамента.
    Песчано-гравийную смесь для обратной засыпки выгодно покупать в тех случаях, когда карьеры с материалом находятся недалеко от вашего участка. Кроме того, использовать материал рекомендуют в неответственных работах – для заполнения ям, канав, траншей без коммуникаций. Но это в первую очередь касается тех регионов, где ПГС, как в Свердловской области, добывается не целенаправленно и не является главным строительным материалом. Если же ваш ПГС обладает хорошим качеством и добывается со дна крупных рек, его можно использовать везде, даже для приготовления бетона.
    Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье ПГС для бетона.
    Хотите знать больше?
    В рубрике Применение ПГС содержатся другие полезные статьи и советы по этому материалу.
    Рекомендуем также ознакомиться с другими способами применения этого материала:
     
     Типы, причины, симптомы и лечение
     Обзор
     Что такое гайморит?
     Синусит — это воспаление или отек ткани, выстилающей пазухи. Пазухи — это четыре парных полости (пространства) в голове. Их связывают узкие каналы. Пазухи выделяют жидкую слизь, которая вытекает из каналов носа.Этот дренаж помогает поддерживать нос в чистоте и избавлять от бактерий. Обычно носовые пазухи заполнены воздухом, но могут закупориваться и заполняться жидкостью. Когда это происходит, бактерии могут расти и вызывать инфекцию (бактериальный синусит).
     Это также называется риносинуситом, где «носорог» означает «нос». Носовая ткань почти всегда опухает, если ткань пазухи воспалена.
     Какие бывают типы носовых пазух около носа и глаз?
     Придаточные пазухи носа расположены в голове рядом с носом и глазами.Они названы в честь костей, которые обеспечивают их структуру.
    •  Решетчатые пазухи расположены между глазами.
    •  Верхнечелюстные пазухи расположены под глазами.
    •  Клиновидные пазухи расположены за глазами.
    •  Лобные пазухи расположены над глазами.
     Самая большая полость пазухи — это верхнечелюстная полость, и это одна из полостей, которая чаще всего заражается.
     Существуют разные виды гайморита:
    •  Острый бактериальный синусит: этот термин относится к внезапному появлению симптомов простуды, таких как насморк, заложенный нос и боль в лице, которые не проходят через 10 дней, или симптомы, которые, кажется, улучшаются, но затем возвращаются и становятся хуже, чем начальные симптомы (так называемое «двойное недомогание»).Хорошо поддается лечению антибиотиками и противоотечными средствами.
    •  Хронический синусит: этот термин относится к состоянию, определяемому заложенностью носа, дренажом, лицевой болью / давлением и снижением обоняния в течение как минимум 12 недель.
    •  Подострый синусит: этот термин используется, когда симптомы длятся от четырех до двенадцати недель.
    •  Рецидивирующий острый синусит: этот термин используется, когда симптомы возвращаются четыре или более раз в год и длятся менее двух недель каждый раз.
     Кто болеет синуситом?
     Инфекция носовых пазух может случиться с каждым.Однако люди с носовой аллергией, носовыми полипами, астмой и аномальными структурами носа с большей вероятностью заболеют синуситом. Курение также может увеличить частоту инфекций носовых пазух.
     По оценкам, 31 миллион человек в Соединенных Штатах болеют синуситом.
     Как узнать, есть ли у меня инфекция носовых пазух, простуда или аллергия на нос?
     Иногда бывает трудно отличить простуду, аллергию от инфекции носовых пазух. Простуда обычно нарастает, достигает пика и медленно исчезает.Это длится от нескольких дней до недели. Простуда может перерасти в инфекцию носовых пазух. Носовая аллергия — это воспаление носа из-за раздражающих частиц (пыли, пыльцы и перхоти). Симптомы носовой аллергии могут включать чихание, зуд в носу и глазах, заложенность носа, насморк и выделение слизи из носа (слизь в горле). Симптомы синусита и аллергии могут возникнуть одновременно с простудой.
     Если вы боретесь с простудой и у вас развиваются симптомы инфекции носовых пазух или аллергии на нос, обратитесь к своему врачу.Вас попросят описать ваши симптомы и историю болезни.
     Симптомы и причины
     Что вызывает гайморит?
     Синусит может быть вызван вирусом, бактериями или грибком, которые опухают и блокируют носовые пазухи. Несколько конкретных причин включают:
    •  Простуда.
    •  Назальная и сезонная аллергия, включая аллергию на плесень.
    •  Полипы (разрастания).
    •  Искривление перегородки. Перегородка — это линия хряща, разделяющая нос. Искривленная перегородка означает, что она не прямая и находится ближе к носовому проходу на одной стороне носа, что вызывает закупорку.
    •  Слабая иммунная система из-за болезни или лекарств.
     Для младенцев и маленьких детей, если они проводят время в дневных учреждениях, использование пустышек или бутылочек в положении лежа может увеличить шансы заболеть синуситом.
     Для взрослых курение увеличивает риск инфекций носовых пазух. Если вы курите, вам следует бросить курить. Курение вредно для вас и для окружающих вас людей.
     Заразен ли синусит?
     Вы не можете распространять бактериальный синусит, но можете распространять вирусы, которые приводят к синуситу. Не забывайте соблюдать правила мытья рук, избегать людей, если вы больны, и чихать или кашлять в локоть, если вам нужно чихнуть или кашлять.
     Каковы признаки и симптомы синусита?
     Общие признаки и симптомы синусита включают:
    •  Посттекло из носа (слизь стекает по горлу).
    •  Выделения из носа (густые желтые или зеленые выделения из носа) или заложенность носа
    •  Давление на лице (особенно вокруг носа, глаз и лба), головная боль и / или боль в зубах или ушах.
    •  Галитоз (неприятный запах изо рта)
    •  Кашель.
    •  Усталость.
    •  Лихорадка.
     ##
     Диагностика и тесты
     Как диагностируется гайморит?
     Ваш лечащий врач задаст вам много вопросов, чтобы составить подробную историю болезни и узнать о ваших симптомах.Они также проведут медицинский осмотр. Во время обследования ваш лечащий врач проверит ваши уши, нос и горло на предмет отека, дренажа или закупорки. Для осмотра носа можно использовать эндоскоп (небольшой оптический инструмент с подсветкой). В некоторых случаях вас могут направить к специалисту по уши, носу и горлу (ЛОР). Если вам нужно пройти визуализацию, ваш врач закажет компьютерную томографию (КТ).
     Ведение и лечение
     Как лечится гайморит?
     Синусит лечится несколькими способами, каждый в зависимости от степени тяжести синусита.
     Простая инфекция синусита лечится с помощью:
    •  Противоотечные средства.
    •  Лекарства от простуды и аллергии, отпускаемые без рецепта.
    •  Носовое орошение физиологическим раствором.
    •  Питье жидкости (синусит — вирусная инфекция, и жидкости помогут).
     Если симптомы синусита не улучшаются через 10 дней, ваш врач может прописать:
    •  Антибиотики (7 дней у взрослых и 10 дней у детей).
    •  Противоотечные средства для перорального или местного применения.
    •  Стероидные спреи для интраназального введения по рецепту. (Не используйте безрецептурные спреи или капли дольше трех-пяти дней — они могут фактически увеличить заложенность носа).
     Длительный (хронический) синусит можно лечить, сосредоточив внимание на основном заболевании (обычно аллергии). Обычно это лечится с помощью:
    •  Спреи стероидные интраназальные.
    •  Антигистаминные спреи для местного применения или таблетки для приема внутрь.
    •  Антагонисты лейкотриенов для уменьшения отека и симптомов аллергии.
    •  Промывание носа физиологическими растворами, которые также могут содержать другие лекарства.
     Когда синусит не контролируется одним из вышеперечисленных методов лечения, используется компьютерная томография, чтобы лучше рассмотреть ваши пазухи. В зависимости от результатов может потребоваться операция для исправления структурных проблем пазух носа. Это наиболее вероятно, если у вас полипы и / или грибковая инфекция.
     Какие осложнения связаны с инфекцией носовых пазух?
     Хотя это случается не очень часто, нелеченные инфекции носовых пазух могут стать опасными для жизни, вызывая менингит или заражая мозг, глаза или близлежащие кости.Менингит — это инфекция оболочек (мозговых оболочек), покрывающих головной и спинной мозг.
     Нужны ли мне антибиотики при каждой инфекции носовых пазух?
     Многие инфекции носовых пазух вызываются вирусами, вызывающими простуду. Эти типы инфекций не излечиваются антибиотиками. Прием антибиотика от вирусной инфекции без необходимости подвергает вас риску побочных эффектов, связанных с антибиотиком. Кроме того, чрезмерное использование антибиотиков может привести к устойчивости к антибиотикам, что может затруднить лечение будущих инфекций.
     Полезны ли дополнительные и альтернативные методы лечения для лечения синусита?
     Точечный массаж, иглоукалывание или массаж лица могут помочь уменьшить симптомы синусита, включая давление и боль. Они также могут помочь вам расслабиться. Эти методы лечения обычно не имеют нежелательных побочных эффектов.
     Есть ли способ высморкаться?
     Если у вас заложенный нос, попытка заставить себя высморкаться может усугубить ситуацию. Лучше всего аккуратно сморкаться одной стороной носа в салфетку.Перед тем, как сморкаться, вы можете сначала использовать какой-либо тип полоскания для носа, чтобы удалить остатки вещества из носа. Убедитесь, что вы выбросили салфетку, а затем вымыли руки водой с мылом или антибактериальным дезинфицирующим средством.
     Профилактика
     Как предотвратить гайморит?
     Некоторые из домашних средств, используемых для лечения симптомов инфекции носовых пазух, могут помочь предотвратить синусит.К ним относятся полоскание носа соленой водой и использование лекарств, которые может предложить ваш врач, например, лекарств от аллергии или стероидных назальных спреев.
     Вам следует избегать вещей, на которые у вас аллергия, таких как пыль, пыльца или дым, и стараться избегать больных людей. Мойте руки, чтобы снизить вероятность простуды или гриппа.
     Жить с
     Нужно ли мне изменить образ жизни, чтобы справиться с инфекциями носовых пазух?
     Если у вас аллергия в помещении, рекомендуется избегать триггеров, например, шерсти животных и пылевых клещей, а также принимать лекарства.Никогда не рекомендуется курить, но если вы все-таки курите, настоятельно подумайте о программе, которая поможет вам бросить курить. Дым также может вызвать аллергию и предотвратить удаление слизи через нос. Никакой специальной диеты не требуется, но употребление дополнительных жидкостей помогает разжижать выделения из носа.
     Когда мне следует обратиться к врачу по поводу инфекции носовых пазух?
     Самостоятельно лечить большинство заболеваний носовых пазух довольно просто. Однако, если у вас по-прежнему есть симптомы, которые вас беспокоят, или если ваши инфекции продолжаются, ваш лечащий врач может предложить вам обратиться к специалисту.Это также может произойти, если ваша компьютерная томография показывает что-то не так.
      Записка из клиники Кливленда 
     Синусит или отек тканей полостей пазух — распространенное заболевание, вызываемое многими причинами, включая вирусы и бактерии, полипы носа или аллергию. Признаки и симптомы могут включать давление на лице, жар и усталость. Вы можете лечить симптомы дома, отдыхая, принимая безрецептурные продукты и увеличивая потребление жидкости. Обязательно обратитесь к своему врачу, если симптомы не улучшаются, если синусит случается часто или у вас есть какие-либо симптомы, которые вас беспокоят.
     Инфекций носовых пазух | AAFA.org
     Синусит (инфекция носовых пазух или воспаление носовых пазух)
     Что такое гайморит?
     Синусит — это инфекция или воспаление носовых пазух. Синус   — это просто пустота. В теле много пазух, в том числе четыре пары внутри черепа. Они называются  придаточными пазухами носа . Они осветляют череп и придают резонанс голосу.
     В придаточных пазухах носа есть такая же ткань, что и внутренняя часть носа.То же самое, что может вызвать отек носа, аллергию или инфекцию, также может повлиять на носовые пазухи. Когда ткань внутри носовых пазух набухает, увеличивается количество слизи. Со временем воздух, попавший в опухшие носовые пазухи, может вызвать болезненное давление внутри головы. Это головная боль в носовых пазухах.
     Что вызывает синусит?
     Инфекция вирусом вызывает большинство случаев синусита. Простуда, бактериальные инфекции, аллергия, астма и другие заболевания могут вызвать синусит. Если пазухи остаются заблокированными в течение длительного времени, вы можете получить вторичную инфекцию.Эта вторичная инфекция вызывается бактериями, которые обычно присутствуют в дыхательных путях. Эти бактерии размножаются и вызывают инфекцию носовых пазух, когда они не могут вытекать из закупоренных пазух.
     Какие бывают типы синусита?
     Есть два типа синусита.
      Острый синусит  — временное воспаление носовых пазух. Отек слизистых оболочек носа, носовых пазух и глотки. Это может произойти при простуде или аллергии.Отек блокирует отверстия носовых пазух и препятствует нормальному оттоку слизи. Это вызывает накопление слизи и давления.
      Хронический синусит  возникает, когда симптомы учащаются или ухудшаются. Инфекции носовых пазух могут вызывать хроническое воспаление носовых пазух и симптомы. Если у вас более трех инфекций носовых пазух в год или симптомы продолжаются более 12 недель, у вас может быть хронический синусит. Более 50 процентов людей с астмой средней и тяжелой степени также страдают хроническим синуситом.
     Каковы симптомы синусита?
     Когда инфекция носовых пазух возникает в результате закупорки носовых пазух, у вас могут быть такие симптомы, как:
    •  Густые белые, желтые или зеленоватые выделения из носа или дренаж по задней стенке глотки (так называемые постназальные выделения)
    •  Закупорка или заложенность носа
    •  Болезненность и припухлость вокруг глаз, щек, носа и лба
    •  Снижение обоняния и вкуса
     Что такое лечение синусита?
     Первый шаг к лечению синусита — разблокировать носовые ходы.Это способствует правильному дренированию носовых пазух. Осушение носовых пазух помогает избавиться от бактериальной инфекции. Если у вас бактериальная инфекция, ваш врач также назначит антибиотик для борьбы с ней.
     Вот несколько распространенных вариантов лечения синусита:
      Орошение носа или паровые ингаляции.  Чтобы промыть носовые пазухи, промойте нос теплой соленой водой с помощью нети-пота или специальной бутылки для ополаскивания. Паровые ингаляции включают вдыхание горячего пара через нос в течение 10-15 минут три-четыре раза в день.
      Назальные стероиды.  Спрей помогает уменьшить отек. Правильно используйте назальный спрей, чтобы избежать побочных эффектов. Внимательно прочтите инструкции, чтобы избежать проблем.
      Антибиотики.  Ваш врач может назначить курс антибиотиков для борьбы с бактериальной инфекцией.
      Устные стероиды.  Применяются при тяжелом хроническом синусите. Это мощные лекарства с серьезными побочными эффектами. Эти лекарства обычно назначают только тогда, когда другие лекарства не помогают.
     Если ваши симптомы хронического синусита не исчезнут с помощью этих методов лечения, вы можете быть кандидатом на операцию на носовых пазухах. Обычная хирургия носовых пазух также известна как функциональная эндоскопическая хирургия носовых пазух. Менее инвазивный вариант с использованием баллонного катетера называется «баллонной синупластикой». Обе операции открывают заблокированные пазухи, восстанавливают нормальный дренаж пазух и могут временно уменьшить симптомы.
     Как предотвратить гайморит?
     О профилактике острых и хронических гайморитов мало информации.Но могут помочь следующие меры:
    •  Избегайте контакта с аллергенами или раздражителями, которые вызывают у вас аллергию на нос.
    •  Держите носовые ходы как можно более свободными и чистыми. Это важно, если у вас аллергия.
    •  Чтобы избежать инфекций, часто мойте руки в холодное время года. Также не прикасайтесь к своему лицу.
      Медицинское обследование, октябрь 2015 г. 
     5 фактов о носовых пазухах и их общих проблемах
     Голова известна такими вещами, как лицо, волосы, глаза и мозг.Часть головы, которая обычно привлекает внимание только тогда, когда есть проблема, — это пазухи.
     Ваши пазухи включают в себя множество полых воздушных пространств за носом, щеками и нижней частью лба. Их работа — производить слизь, которая представляет собой защитное покрытие, которое покрывает поверхности во рту, носу, пазухах, горле, легких и желудочно-кишечном тракте. Слизь предохраняет эти чувствительные ткани от высыхания.
     Слизь также задерживает мелкие частицы, такие как бактерии и пыль, прежде чем они попадут в ваше тело.Антитела, ферменты и белки в вашей слизи распознают захватчиков, таких как бактерии, и фактически убивают их.
     Итак, когда что-то идет не так с пазухами, какие проблемы возникают чаще всего? На какие симптомы следует обращать внимание?
     Синусит
     Более 30 миллионов человек в США ежегодно заболевают синуситом. Это воспаление носовых пазух, часто вызываемое инфекцией.
     Гайморит может начаться с простуды, которая перерастает в бактериальную инфекцию.Это также может быть вызвано вирусом, грибком или аллергией на нос. Другие причины могут включать травмы лицевых костей и такие заболевания, как муковисцидоз.
     Симптомы синусита могут включать:
    •  Лихорадка
    •  Слабость
    •  Усталость
    •  Кашель
    •  Перегрузка
     У вас также может быть дренаж в задней части горла. Это называется постназальным выделением жидкости.
     Лечение может включать антибиотики, противоотечные и болеутоляющие средства.Также могут помочь грелка, спреи для носа с солевым раствором и / или испаритель.
     Если у вас длительный синусит, это может быть признаком искривления перегородки.
     Искривленная перегородка
     Ваши носовые пазухи состоят из двух половин с перегородкой между ними. Перегородка состоит из кости, покрытой слизистой оболочкой. В идеале перегородка должна располагаться по центру между половинками. Если он не по центру, это искривленная перегородка.
     Если у вас искривленная перегородка, это может препятствовать дренированию носовых пазух.Это может привести к частым инфекциям носовых пазух. При искривленной перегородке вы также можете заметить:
    •  Закупорка одной или обеих ноздрей
    •  Боль в лице, головные боли или постназальное выделение
    •  Частые носовые кровотечения
     У младенцев и маленьких детей вы можете заметить шумное дыхание во время сна.
     Люди со слегка искривленной перегородкой могут заметить эти симптомы только во время простуды.
     Носовые полипы
     Эти полипы представляют собой мягкие мешковидные образования, которые развиваются на слизистой оболочке носа или носовых пазух.Они свисают с носа, как капли дождя. Они могут возникать в результате воспаления, вызванного астмой, аллергией, повторными инфекциями, чувствительностью к лекарствам или определенными иммунными нарушениями.
     Носовые полипы не являются раком, и, если они маленькие, они не могут быть проблемой для человека, у которого они есть.
     Если полипы разрастаются, они могут блокировать носовые пазухи или носовые дыхательные пути. Это может привести к проблемам с дыханием и / или большему количеству инфекций носовых пазух. У некоторых людей может быть нарушено обоняние.
     Признаки носовых полипов могут включать:
    •  Головная или лицевая боль
    •  Боль в верхних зубах
    •  Насморк или заложенность носа
    •  Постназальный капельница
    •  Давление на лоб и лицо
    •  Снижение обоняния или вкуса
    •  Храп
     Рак носа
     Тяжелая болезнь носовых пазух — рак носа, который встречается редко.Рак может развиться в полости носа, то есть в пространстве за носом. Также он может развиваться в придаточных пазухах носа. Это небольшие полости в костях вокруг носа. Эти пространства выстланы клетками, производящими слизь. Придаточные пазухи открываются в носовую полость.
     Наибольшему риску развития этой необычной формы рака подвергаются:
    •  Мужчины старше 40 лет
    •  Рабочие, подвергающиеся воздействию химических веществ на рабочем месте
    •  Лица, инфицированные вирусом папилломы человека (ВПЧ)
    •  Курильщики
     Рак носа сначала может протекать бессимптомно.Позже человек может заметить симптомы, похожие на инфекцию.
     
     Когда обращаться к врачу
     Если у вас есть вопросы или опасения по поводу дискомфорта в носовых пазухах или носа, который длится более недели, обратитесь к своему врачу. Если боль сильная, не ждите так долго.
     Немедленно обратитесь за помощью, если у вас:
    •  Внезапно обострение симптомов
    •  Проблемы с дыханием
    •  Двоение в глазах, ухудшение зрения или затрудненное движение глаз
    •  Отек вокруг глаз
    •  Головная боль с высокой температурой
    •  Невозможность наклонить голову вперед
     Для диагностики и лечения проблем с носовыми пазухами врач-ЛОР является специалистом в этой области.Ваш лечащий врач также может помочь с большинством проблем с носовыми пазухами.
     Если информация о здоровье и благополучии полезна для вас, подпишитесь на наш еженедельный рассылаемый по электронной почте дайджест советов по здоровью и благополучию в блогах. Просто  нажмите кнопку «Подписаться сейчас»    и заполните пустые поля. Тогда следите за информацией, которая поможет вам и вашей семье жить хорошо!
     Информация, представленная на этом сайте, предназначена для общих информационных и образовательных целей.Он не предназначен для замены совета вашего врача. Обратитесь к врачу, если считаете, что у вас проблемы со здоровьем.
     Симптомы и лечение инфекции носовых пазух (синусит)
     Атака синусовой болью!
     Проблемы с носовыми пазухами и симптомы, связанные с носовыми пазухами, являются частыми причинами, по которым люди обращаются к врачам. Симптомы включают боль во лбу или между глазами, зубную боль, ощущение полноты в средней части лица, заложенность носа и заложенность носа.
     Что такое пазухи?
     Пазухи — это воздушные пространства в черепе и лицевых костях, которые составляют верхнюю часть дыхательных путей от носа до горла.Пазухи находятся во лбу (лобные пазухи), внутри скул (верхнечелюстные пазухи) и за носом (решетчатая и клиновидная пазухи).
     Что такое гайморит?
     Воспаление тканей, выстилающих пазухи, называется синуситом. В большинстве случаев синусит вызывают инфекции, вызванные вирусами, бактериями или аллергией.
     Может начаться с холода
     Большинство случаев синусита начинается с воспаления, вызванного вирусом, например вирусом простуды.Это воспаление может привести к бактериальной колонизации и вызвать бактериальную инфекцию носовых пазух.
     Симптомы синусита
     Давление и боль в носовых пазухах (в разных областях лица или за глазами) — основные симптомы гайморита. Более серьезные инфекции могут привести к желтым или зеленым выделениям из носа, боли в горле, головной боли, лихорадке и общему чувству усталости.
     Хронический синусит
     Хронический синусит определяется как воспаление носовых пазух, которое длится более трех месяцев.Он характеризуется как хронический синусит с полипозом или без него. Хронический синусит может быть вызван аллергией, аномальной анатомией носовых пазух, приводящей к хронической закупорке (полипы), или проблемами с зубами.
     Носовые полипы
     Носовые полипы — это чрезмерное разрастание тканей в пазухах, которые могут блокировать отток слизи и воздуха.
     Противоотечные средства для носа
     Назальные спреи и назальные деконгестанты могут использоваться для облегчения симптомов острого синусита.Эти лекарства помогают уменьшить воспаленную ткань и облегчить прохождение секрета и воздуха. Некоторые противоотечные назальные спреи, отпускаемые без рецепта, следует использовать не более трех дней. После этого ткани могут воспаляться сильнее, что приводит к заболеванию, называемому медикаментозным ринитом. Проконсультируйтесь с врачом перед применением любых препаратов для лечения инфекции носовых пазух. Комбинации пероральных препаратов и назальных противовоспалительных средств могут быть лучшими вариантами лечения синусита.
     Антибиотики обычно не нужны
     В большинстве случаев синусит вызывается вирусами, такими как вирус простуды или риновирус (на фото).Воспаление носовых пазух, вызванное вирусами, не поддается лечению антибиотиками. Антибиотики следует использовать только в случаях синусита, когда ваш врач подозревает наличие бактериального патогена или документирует посев слизи из ваших носовых пазух.
     Лечение синусита, связанного с аллергией
     Домашние средства могут помочь облегчить некоторые симптомы синусита. Орошение носовых пазух с помощью нети-пота или бутылочки для выжимания или вдыхание теплого увлажненного воздуха может помочь уменьшить симптомы синусита.Однако следуйте инструкциям по содержанию таких устройств в чистоте, поскольку они могут усугубить проблему. Если симптомы вызваны аллергией, могут помочь безрецептурные антигистаминные препараты.
     Когда идти к врачу
     Если у вас есть следующие симптомы синусита, немедленно обратитесь к врачу:
    •  Лихорадка
    •  Головная боль
    •  Изменение зрения или двоение в глазах
    •  Опухшая глазница
    •  Жесткость шеи
    •  Сильная ангина
    •  Желтые или зеленые выделения слизи
     Если у вас есть какие-либо опасения или вы не уверены в своем состоянии, обратитесь к врачу.
     Лечение хронического синусита все еще остается загадкой
     Хронический синусит часто трудно поддается лечению. Существует множество факторов, которые могут привести к хроническому воспалению носовых пазух, и устранение этих факторов является первым шагом в лечении хронического синусита. Для контроля и лечения симптомов могут потребоваться долгосрочные лекарства или даже операция.
     Осложнения синусита
     Синусит может стать достаточно тяжелым, чтобы вызвать серьезные медицинские осложнения.Инфекция может распространяться вокруг глаза, в среднее ухо и даже вокруг мозга (менингит).
     Профилактика синусита
     Возможно, вам не удастся полностью избежать синусита, но в некоторых случаях есть способы предотвратить его:
    •  Не курить
    •  Избегать засушливых мест
    •  При необходимости используйте увлажнитель воздуха
    •  Пейте много жидкости
    •  Обратитесь за лечением от хронической аллергии, которая может вызвать воспаление носовых пазух
     Узнайте причины синусита и как получить помощь
     Синусит возникает, когда носовые пазухи или полости черепа, выстланные тканью, закупориваются или воспаляются.Полости пазух постоянно образуют слизь. В нормальных условиях слизь из носовых пазух попадает в носовые проходы или заднюю стенку глотки.
     Когда полости носовых пазух отрезаны от воздуха и не могут стекать, создается среда, в которой могут расти и процветать микробы. Во многих случаях, особенно при остром синусите, закупорка вызвана отеком тканей носа и избытком или густой слизью.
     Острый синусит длится четыре недели или меньше.Хронический синусит длится три месяца и более. Иногда хронический синусит вызывается не слизью, а тканью, которая блокирует полости носовых пазух и препятствует их дренированию. Это могло произойти по следующим причинам:
    •  Ткань ненормально увеличена.
    •  Рубцовая ткань в пазухах или носовых проходах в результате операции или травмы.
    •  Присутствуют аномальные образования, например полипы.
    •  Унаследованная анатомия человека затрудняет дренирование носовых пазух,
     Когда ткань блокирует носовые пазухи, это часто приводит к хроническому синуситу, а не к острому синуситу, и обычно требует хирургического вмешательства для лечения.Взаимодействие с другими людьми
     НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА / Getty Images
     Увеличенные ткани
     Конструкции могут напрямую мешать нормальному дренированию полостей носовых пазух. Кроме того, поскольку задняя стенка глотки, нос, носовые пазухи и уши связаны, некоторые состояния, например ушные инфекции или жидкость в ухе, могут быть связаны с синуситом. Нередко такие структуры, как аденоиды или носовые раковины, увеличиваются и вызывают синусит и другие проблемы с ушами, носом или горлом.Взаимодействие с другими людьми
     Когда аденоиды увеличиваются, они не только блокируют пазухи, но и часто препятствуют дренированию евстахиевой трубы. Это может привести к ушным инфекциям или появлению жидкости в ухе. В этом случае может потребоваться аденоидэктомия для решения проблем уха и носовых пазух.
     Раковины являются частью носовых проходов и работают, чтобы согреть и увлажнить воздух, которым мы дышим. Они могут увеличиваться в размерах, и может потребоваться лечение лекарствами, а иногда может потребоваться хирургическое уменьшение.У некоторых людей в средней носовой раковине образуется воздушный карман, называемый буллезной раковиной, который может предрасполагать их к проблемам с носовыми пазухами. Восстановление носовых раковин требует хирургического вмешательства.
     Аномальный рост
     Носовые полипы могут способствовать развитию синусита. Носовые полипы представляют собой массу ткани, которая растет внутри носа, а иногда даже в пазухах. Они не являются злокачественными и обычно возникают в результате воспаления. Некоторые причины воспаления — аллергия, астма и, по иронии судьбы, синусит.Носовые полипы обычно удаляются хирургическим путем, если они не поддаются лечению.
     Некоторые виды рака также могут вызывать наросты, блокирующие носовые пазухи. Однако это встречается реже, чем другие виды наростов.
     Искривленная перегородка
     Перегородка состоит из куска хряща спереди и кости сзади, разделяющей ноздри. Обычно он находится по центру (или близко к центру), но может отклоняться в одну сторону из-за врожденных дефектов или травм, таких как сломанный нос.У людей с искривленной перегородкой чаще развивается синусит. Часто поражаются верхнечелюстные пазухи. Септопластика — это операция, при которой восстанавливаются поврежденные части перегородки, а затем перегородка выравнивается.
     Анатомия
     Унаследованные анатомические различия могут сделать некоторых людей более предрасположенными к развитию синусита. Например, маленькие черты лица могут вызывать судороги на лице и затруднять дренирование носовых пазух. Это чаще встречается у детей, у которых от природы пазухи и носовые проходы меньшего размера.Определенные врожденные дефекты или генетические синдромы, которые влияют на структуры лица, например, волчья пасть и синдром Дауна, также могут увеличивать риск синусита.
     Нередко несколько из вышеупомянутых состояний возникают одновременно. В Соединенных Штатах эти структурные аномалии часто можно исправить в одно и то же время в условиях хирургического вмешательства в один день.
     Синусит | патология | Britannica
      Синусит , острое или хроническое воспаление слизистой оболочки одного или нескольких придаточных пазух носа (полости в костях, которые прилегают к носу).Синусит обычно сопровождает вирусные инфекции верхних дыхательных путей и в большинстве случаев не требует лечения. Однако может возникнуть гнойный синусит, требующий лечения антибиотиками. Хронические случаи, вызванные раздражителями в окружающей среде или ослабленной иммунной системой, могут потребовать более длительного лечения, включая хирургическое вмешательство.
     Британская викторина
     Болезни, расстройства и многое другое: медицинская викторина
     Какое состояние вызвано отложением солей мочевой кислоты? Как еще называют перелом костей? Узнайте, что вы знаете о болезнях, расстройствах и многом другом.
     Происхождение острой инфекции носовых пазух во многом схоже с происхождением инфекции уха ( см.  отит). Обычно среднее ухо и носовые пазухи стерильны, но в соседнем рту и носу разнообразная бактериальная флора. В нормальных условиях очень маленькие волоски, называемые ресничками, перемещают слизь по слизистой оболочке носа и дыхательных путей, поддерживая чистоту носовых пазух. При нарушении функции ресничек может быть установлена ​​инфекция. После простуды снижение функции ресничек может привести к тому, что бактерии останутся на поверхности слизистой оболочки носовых пазух, что приведет к гнойному синуситу.Обычно вовлеченными микроорганизмами являются  Haemophilus influenzae ,  Streptococcus pneumoniae ,  Staphylococcus aureus ,  Streptococcus pyogenes  и многие другие чувствительные к пенициллину анаэробы. Общие симптомы включают лицевую боль, головную боль и лихорадку после перенесенного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. При физикальном обследовании у людей с синуситом обычно обнаруживается повышение температуры тела, выделения из носа и болезненность носовых пазух. Диагноз может быть подтвержден рентгеновскими снимками носовых пазух и посевом материала, полученного из носовых пазух.
     Лечение острого синусита направлено в первую очередь на преодоление инфекционного организма с помощью системных антибиотиков, таких как пенициллин, и на стимулирование дренажа носовых пазух с помощью сосудосуживающих капель в нос и ингаляций. Если инфекция сохраняется, гной, локализованный в любой пазухе, может быть удален с помощью небольшой хирургической процедуры, известной как лаваж, при которой верхнечелюстные или клиновидные пазухи промываются водой или физиологическим раствором.
     Хронический синусит может следовать за повторяющимися или запущенными приступами острого синусита, особенно при нарушении дыхания или дренажа из-за полипов в носу или закупорки отверстий пазух.Это также может быть вызвано аллергией на агенты в окружающей среде, такие как грибки или пыльца. Симптомы хронического синусита — это склонность к простуде, гнойные выделения из носа, затрудненное дыхание, потеря обоняния, а иногда и головная боль. Боль не является признаком хронического синусита. Если антибиотикотерапия или повторное промывание не улучшают состояние, могут быть назначены стероидные препараты для снятия отека и антигистаминные препараты для снятия аллергических реакций. В тяжелых случаях для устранения препятствий может потребоваться эндоскопическая операция.
     Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
     Синусит и аллергия — Австралазийское общество клинической иммунологии и аллергии (ASCIA)
     ASCIA PCC Синусит и аллергия 2019 86,35 KB
     Синусит — это воспаление носовых пазух. Это может быть кратковременное острое воспаление, вызванное бактериальной инфекцией, например, простудой. Однако иногда синусит может быть длительным хроническим заболеванием, осложненным аллергией и / или структурными проблемами носа, что может повлиять на качество жизни.
     Что такое пазухи?
     Пазухи — это полые полости в черепе, расположенные между глазами и за ними, на лбу и щеках. Они соединены с носом через маленькие трубочки, которые не намного шире булавочной головки.
     Носовые пазухи расположены внутри щек, вокруг носа и за ним. Их основная функция — согревать, увлажнять и фильтровать воздух в носовой полости. Они также помогают людям озвучивать определенные звуки.
     Блокировка носовых пазух может быть следствием нелеченной аллергии, простуды или полипов (разрастаний на слизистой оболочке носовых пазух) и часто вызывает боль в лице.Заблокированные носовые пазухи также создают среду, способствующую размножению бактерий.
     Простуда и аллергия — основные факторы риска развития синусита
     Синусит — это воспаление носовых пазух, обычно вызываемое бактериальной инфекцией, возникшей после вирусной инфекции, такой как простуда. Другие факторы риска развития синусита включают нелеченную аллергию, искривленную анатомию носа, курение, носовые полипы и чрезмерное использование противоотечных назальных спреев.
     Синусит может быть острым или хроническим
     Есть два типа гайморита:
    •  Острый синусит может длиться до трех недель и в большинстве случаев вызывается бактериальной инфекцией.Обычно это происходит как вторичное осложнение вирусной респираторной инфекции, такой как простуда, или в результате нелеченной аллергии.
    •  Хронический синусит может длиться более трех недель. Это может быть вызвано бактериальной инфекцией или, чаще, хроническим воспалительным заболеванием, похожим на бронхиальную астму. Хронический синусит может длиться месяцами или годами, если его не лечить. Аллергия, структурные проблемы или проблемы с иммунной системой могут привести к хроническому синуситу.
     Признаки и симптомы гайморита
     Признаки и симптомы синусита различаются в зависимости от тяжести воспаления и пораженных пазух.Симптомы и признаки гайморита:
    •  Густая слизь зеленого или желтого цвета из носа или по задней стенке глотки.
    •  Потеря обоняния или вкуса.
    •  Неприятный запах изо рта и / или неприятный привкус во рту.
    •  Боль в горле и / или кашель.
    •  Усталость.
    •  Температура или озноб (лихорадка).
    •  Заложенность лица (чувство распирания) и боль.
    •  Головная боль.
    •  Зубная боль.
    •  Ощущение давления, усиливающееся при наклоне вперед.
    •  Обструктивное апноэ во сне.
    •  Пост носовой капельницы.
     При появлении этих признаков или симптомов важно проконсультироваться с врачом.
     Как аллергия является фактором риска развития синусита?
     Аллергия может вызвать хроническое воспаление слизистой носа и слизистой оболочки носовых пазух. Это воспаление препятствует обычному удалению бактерий из полости пазухи, увеличивая шансы развития вторичного бактериального синусита.Если у вас положительный результат теста на аллергию, ваш врач может посоветовать соответствующие меры и / или прописать лекарства для их контроля, тем самым снизив риск развития инфекции носовых пазух.
     Раздражители окружающей среды могут усиливать симптомы
     Людям с проблемами носовых пазух и аллергией следует избегать раздражителей окружающей среды, таких как табак, дым и запахи, которые могут усугубить симптомы.
     Эффективное лечение зависит от правильного диагноза
     Для подтверждения диагноза ваш врач изучит историю болезни и проведет медицинский осмотр.Могут потребоваться кожные пробы или анализы крови на аллерген-специфические тесты на IgE, а также могут быть сделаны рентгеновские снимки носовых пазух.
     Синусит против ринита
     Хотя многие симптомы схожи, синусит не следует принимать за ринит. Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, а не носовых пазух. Это часто вызвано аллергическим ринитом (также известным как сенная лихорадка) или повышенной чувствительностью к раздражителям, таким как дым, перепады температуры или чрезмерное использование противоотечных назальных спреев.Плохо контролируемый ринит может привести к синуситу.
     Раннее лечение может снизить потребность в лекарствах
     Около половины всех инфекций носовых пазух проходят без антибиотиков. У людей с частыми инфекциями важно лечить основные проблемы, такие как аллергия, и быстро лечить симптомы, чтобы избежать необходимости в антибиотиках.
     Примеры лечения включают:
    •   Паровые ингаляции  используйте таз с горячей водой, накинув на голову полотенце.Это поможет разжижить слизь и облегчить ее отток.
    •   Орошение носа соленой водой  с использованием коммерческого препарата (спрея или спринцевания) поможет в дренировании носа
    •   Антибиотики  следует назначить, если симптомы не исчезнут.
    •   Хирургическое лечение  Некоторым людям с хроническим синуситом может потребоваться удаление пораженных тканей, полипов и / или дренирование носовых пазух, если лекарства не контролируют симптомы.
      © ASCIA 2019 
     ASCIA — это ведущая профессиональная организация специалистов по клинической иммунологии / аллергии в Австралии и Новой Зеландии.
     Ресурсы
     ASCIA основаны на опубликованной литературе и обзорах экспертов, однако они не предназначены для замены медицинских рекомендаций. На содержание ресурсов ASCIA не влияют никакие коммерческие организации.
     Для получения дополнительной информации посетите www.