А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.

Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:

После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.

Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:

Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.

При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:

И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.

После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:

Это исправить нетрудно – достаточно стесать наплыв ребром гладилки или шпателем. Главное – не медлить, лучше всего делать это сразу после схватывания верха и низа. Поэтому, кстати, лучше штукатурить одним днем; на следующий день стесать наплывы гораздо сложнее. Не проблема, если где-то мы срежем больше, чем нужно, на эти углы мы все равно будем ставить защитные металлические уголки, основная наша задача – не оставить никаких «соплей».

Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:

Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:

Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:

Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.

Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.

Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.

Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.

Штукатурка дверных откосов

Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:

Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.

Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:

Шаблон будет выглядеть примерно так:

Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.

Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.

Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.

Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.

Ставим защитные уголки

Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.

Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.

Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.

Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.

Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:

Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.

Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.

По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.

В конце концов получается вот так:

Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:

Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.

Как правильно штукатурить откосы на окнах и дверях своими руками: видео

Как штукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, которые решились самостоятельно заделать места переходов, образовавшихся при замене окон. Одним из лучших решений отделки откосов является использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. Кроме того, штукатурить ее необходимо лишь в исключительных случаях, поскольку чаще всего для достижения необходимого эффекта достаточно обыкновенного шпаклевания гипсокартона.

Полное содержание материала

Назначение оштукатуривания гипсокартонной поверхности и его основные этапы

Назначением штукатурки является заделывание щелей и дыр, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего она используется при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа просто невозможно сделать ровными. Нанесение штукатурки дает возможность устранить очевидные огрехи плоскости и полностью выравнить ее. Однако, для нанесения декоративного покрытия подобная поверхность не подходит, поскольку требует проведения финишной обработки.

Большая часть штукатурных растворов изготавливается на цементной либо гипсовой основе. При этом в отличие от шпаклевки, штукатурка отличается крупным зерном, что сказывается на качестве готовой поверхности.

По отношению к смонтированным гипсокартонным конструкциям штукатурки применяются крайне редко, поскольку их поверхность итак является ровной. Поэтому изнутри они никогда не покрываются слоем штукатурки.

Единственным вариантом, когда необходимо штукатурить оконные откосы, изготовленные из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью таких, как кухня или ванная комната.

В таких условиях, назначением оштукатуривания является не выравнивание плоскости, а ее защита от негативного влияния частичек влаги, способными привести к порче материала. При этом штукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии или пренебрегая строительными нормами. Процесс штукатурки оконных или дверных проемов состоит из двух равноценных частей:

• подготовительные работы;
• нанесение штукатурки.

Каждый из этих этапов содержит свои особенности и конкретную структуру. В зависимости от места нахождения откосов изменяются и основные этапы строительных работ. Их назначением в ванной комнате или кухне служит защита гипсокартонной поверхности от частичек пара, а снаружи помещения является противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.

Подготовительные работы: основные моменты и их характеристика

Чем штукатурить откосы на окнах внутри и снаружи? Назначением подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов является создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности. Состоят он из следующих этапов:

1. Выбор штукатурки. В зависимости от расположения откосов выбирается и тип материала. Цементная штукатурка используется исключительно для обработки внешних поверхностей. Ее нанесение слоем в 2-3 см дает возможность защитить гипсокартон от любого атмосферного влияния. Кроме того, он является отличным термоизолятором и способствует сохранению тепла с внутренней стороны помещения. Гипсовая штукатурка используется для обработки откосов, расположенных внутри помещения. Ее нанесение обеспечивает создание отличного паробарьера, способного полностью защитить гипсокартон от воздействия частичек влаги.
2. Создание штукатурного раствора. Оба основных вида штукатурки продаются в виде сухой смеси, требующей разведения водой. Процедура замешивания раствора детально описан на упаковке каждого из них. Гипсовая или цементная основа заливается водой и тщательно размешивается до достижения желеобразной консистенции. Для получения качественного раствора можно использовать строительный миксер.

   Замес штукатурки для оконных и дверных откосов

3. Сбор инструментов для гипсокартона и подготовка материалов. Для ускорения строительных работ и их оптимизации необходимо заранее собрать весь инвентарь, а также подготовить материалы. Для отделки внутренних или наружных откосов понадобится два шпателя (маленький и большой), уровень, емкость для раствора, валик для гипсократона и специальная шлифовочная терка. Перечень необходимых материалов состоит всего из трех компонентов: штукатурки, грунтовки для гипсокартона и армирующей сетки. Приведенные выше списки являются минимальными и при необходимости могут быть расширены за счет строительного миксера или правила.
4. Подготовка штукатурной поверхности. Перед нанесением раствора гипсокартонную поверхность нужно подготовить. При этом совершенно не важно, где именно она расположена. Откосы с улицы или с внутренней стороны помещения подразумевают идентичную подготовку, которая заключается в обработке всех стыков и переходов. Обрывки бумаги, пустоты, сколы и трещины полностью вычищаются при помощи шпателя. Для устранения скоплений пыли, снижающей степень сцепления раствора, используется грунтовка. Она наносится на все поверхности откосов как верхние, так и боковые.

Как правильно штукатурить откосы на окнах? Подготовительные работы являются обязательным этапом строительных работ, позволяющим создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входной двери или окна.

Важно! Откосы между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка производится при помощи крепежных систем и не подразумевает никаких «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий

Как штукатурить откосы дверей и окон? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание гидрозащитного слоя производится по определенной процедуре, которая включает следующие этапы:

Готовые откосы зашпаклевываются финишной шпаклевкой, которая обеспечивает получение ровной и монолитной плоскости. Для работы с наружными откосами лучшим решением является облицовка пластиком. Именно она дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность. Смотрите в видео: штукатурка дверных откосов своими руками.

Заключение

Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначением подобного процесса служит увеличение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Состоит он из двух основных этапов подготовки и непосредственного нанесения раствора. При этом после высыхания плоскости она подлежит финишной отделке, в роли которой может выступать шпатлевание или монтаж пластиковых панелей.

Фото примеры по нанесению штукатурки на откосы

Как заштукатурить откосы окна

После монтажа окон наступает очередь отделки откосов. Лучшим способом сделать проем окна эстетичным считается обычное оштукатуривание. Процедура это несложная, но требующая аккуратности и соблюдения определенных технологий. О том, как заштукатурить откосы окна правильно и поговорим далее.

Необходимые материалы

Для оштукатуривания нужны будут следующие материалы:

Работы проводятся с использованием узкого шпателя и правила. Также нужно приготовить емкость для раствора и терку для затирки. Замешивать шпаклевочную смесь лучше всего перфоратором со специальной насадкой. Это позволит получить максимально однородный и качественный состав.

Подготовительные работы

Как аккуратно заштукатурить откосы на окнах? Выполняя эту операцию своими руками, важно не испачкать профиль и подоконник. Рама пластикового окна обычно уже оклеена специальной заводской пленкой. Снимать ее до окончания работ не нужно.

Совет: Если предполагается, что после установки окон до оштукатуривания откосов пройдет довольно таки много времени, пленку лучше все же удалить. Дело в том, что она имеет свойство присыхать к раме. В этом случае профиль окна перед оштукатуриванием оклеивают обычным малярным скотчем.

Подоконник лучше всего закрыть полиэтиленом или газетами. Излишки монтажной пены между профилем и стеной срезаются острым ножом.

Утепление и армирование откосов

Перед оштукатуриванием откосы лучше всего утеплить. Для этого проем грунтуется и оклеивается тонким пенополистиролом либо прокладывается пенопласт. Для надежности его следует зафиксировать специальными дюбелями «грибками». На следующем этапе пенополистирол покрывается небольшим слоем раствора, в который вдавливается малярная сетка.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Как приготовить раствор

Заштукатурить подготовленные таким образом откосы окна можно смесью на цементной или гипсовой основе. Обычно используется первый вариант. Дело в том, что цемент лучше переносит повышенную влажность воздуха. Желательно делать замес с использованием очень мелкого песка. В этом случае поверхность откосов получится гораздо более гладкой. Соотношение цемента и наполнителя должно быть хотя бы 1*3. Это позволит получить максимально прочный штукатурный слой.

Оштукатуривание откосов

Итак, давайте посмотрим, как заштукатурить откосы на окнах. Делается это так:

• По краям откосов вдоль профиля и вдоль внешнего контура накладываются и тщательно выравниваются маяки. Эти маяки необходимы для получения максимально ровной поверхности.
• Между маяками узким шпателем набрасывается приготовленный раствор.
• Выравнивают его, проводя правилам по маякам.
• Далее поверхность дополнительно корректируют шпателем, стараясь сделать ее совершенно ровной. Особое внимание при этом следует уделять стыкам между откосами.
• Финишной шпаклевкой заделывают оставшиеся ямки, добиваясь абсолютной гладкости поверхности. При выполнении этой операции шпатель нужно направлять под углом в 45гр.
• После просыхания шпаклевки приступают к заключительному этапу – затирке поверхностей. Делают это с помощью специального шпателя терки. Этим инструментом водят по поверхностям проемов круговыми движениями.

Важно: Через сутки после отделки проема шпаклевкой окна желательно открыть. Дело в том, что без проветривания финишное средство будет очень долго просыхать. Иногда этот процесс длится неделями.

Окрашивание откосов

На заключительном этапе откосы, конечно же, нужно будет окрасить. Для этого поверхность предварительно грунтуют. Далее наносят два слоя воднодисперсионной или водоэмульсионной краски. Перед нанесением верхнего слоя следует обязательно дождаться просыхания нижнего. Окна в этом случае лучше не открывать, иначе на поверхности могут проявиться полосы.

После окрашивания процедура оштукатуривания откосов может считаться оконченной. При известной доле сноровки несложно получить красивые ровные поверхности и очень аккуратное окошко.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Штукатурка откосов — как выполнить отделку своими руками?

Штукатурку откосов вполне можно выполнить своими руками, если ознакомиться с некоторыми тонкостями работы и точно следовать технологии. В процессе может понадобится ряд инструментов, которые лучше приобрести заранее:

• •    Строительный уровень. Желательно лазерный;
• •    Обычный карандаш;
• •    Для измерения углов следует взять малку из металла либо фанеры;
• •    5-ти сантиметровый шпатель;
• •    Любая емкость для раствора и воды;
• •    Молоток и мастерок

Для проведения штукатурки оконных откосов рекомендуется выбрать строительный уровень длиной в 1 м. Для заделывания швов понадобится пистолет с герметиком и нож, чтобы убрать лишний слой при надобности. Если щели большие и через них проходит много воздуха, их можно будет заделать при помощи монтажной пены. Для отделки стены штукатуркой на основе цемента следует использовать терку либо полутерку. Но если раствор приготовлен на основе ротбанда, то лучше всего использовать полуметровый шпатель, губчатую терку и малую гладилку.

Для штукатурки оконных откосов своими руками рекомендуется выбрать старую удобную одежду, которая не сковывает движения. Чтобы обезопасить голову от попадания раствора, обязательно следует надеть головной убор. Для безопасности рук можно просто использовать герметичные нитриловые перчатки. Стоимость штукатурки откосов у некоторых компаний может быть относительно небольшой, поэтому если в своих силах вы не уверены – то есть смысл обратиться к специалисту.

Как выполнять отделку?

Работа выполняется в несколько этапов. Перед началом обязательно следует проверить есть ли все инструменты на месте, после этого подготовить рабочую одежду и приготовиться к размешиванию штукатурки. Для работ можно соорудить специальный строительный козлик, при помощи которого все пойдет намного удобнее и быстрее. Конечно, можно использовать и обычную стремянку либо табурет, но это будет не так продуктивно сказываться на процессе. Отделка откосов штукатуркой требует строгого соблюдения технологии, в противном случае уже через некоторое время все начнет осыпаться.

Первый этап будет подготовительным, сейчас следует тщательно подготовить поверхность для нанесения штукатурки. Если производился ремонт подоконника, то его лучше установить до начала работ, только после этого можно переходить к штукатурке оконных откосов. Это нужно для того, чтобы максимально эффективно сделать ремонт: можно будет не беспокоиться за затирку швов между подоконником и откосами в будущем, ведь все это можно сделать на одном этапе работ.

Рекомендуется обезопасить подоконник от попадания на него раствора, нужно просто поверх него постелить какую-то бумагу либо полиэтиленовую пленку. Но для того, чтобы исключить механические повреждения в процессе работ, лучше всего использовать в качестве настила кусок гипсокартона, который равный длине подоконника.

Как сделать откосы штукатуркой, чтобы они прослужили долгое время? Главное — качественно выполнить подготовительные работы, ведь это будет напрямую влиять на прочность и долговечность выполненной отделки. В противном случае вскоре может понадобиться ремонт штукатурки откосов.

Подготовка основания и выполнение пароизоляции

Штукатурка откосов своими руками потребует от вас максимального внимание и терпения. Это поможет выполнить все качественно и сохранит внешний вид покрытия на протяжении долгого срока. На подготовительном этапе следует тщательно зачистить поверхность от различных загрязнений, старой краски либо следов старой штукатурки.

После этого можно загрунтовать основу, что увеличит адгезию самой поверхности и обеспечит надежное сцепление между штукатуркой и основой. Тип грунтовки лучше всего выбирать глубокого проникновения под тип строительного материала, из которого сделана стена. Если вы в строительном деле новичок, лучше всего проконсультироваться с мастером либо с продавцом-консультантом при покупке.

Сегодня практически все стараются установить пластиковые окна для сохранения тепла. Штукатурка откосов в таком случае – необходимость, ведь без этого проем будет выглядеть неэстетично. Рекомендуется также позаботится про оконную раму и стекло. Их тоже следует заклеить бумагой, прикрепив по краям малярным скотчем. Оконные ручки, батареи отопления и другие элементы фурнитуры также следует обернуть в пленку либо бумагу.

После этого можно заняться пароизоляцией оконного проема. Это можно сделать при помощи морозостойкого герметика либо специальной пароизоляционной пленки. Стоит отметить, что наносить герметик можно только на тщательно зачищенную поверхность, иначе он плохо пристанет и прослужит недолго. Лишние куски герметика следует сразу же отрезать, потому что если он высохнет, то зачистить его будет проблематично.

Штукатурка дверных откосов может быть выполнена без этого. Важно знать, что если не проделать процедуру пароизоляции, то в будущем монтажная пена может утратить свои теплоизоляционные свойства из-за конденсата, который будет накапливаться на оконной раме. Последствием этого может стать даже пропускание сквозняка и запотевание окон.

Процесс шпаклевки

Для удобного нанесения штукатурки на откосы окон рекомендуется использовать малку. При помощи такого изобретения можно снять ненужный слой штукатурки, тем самым сделав идеально ровную поверхность. При отделке оконных зазор не забудьте сделать на малке вырез, через который будут проходить оконные петли.

Для отделки нужно использовать специальную штукатурку, которая предназначена специально для наружных работ. В такие составы в процессе изготовления добавляются специальные компоненты, которые делают поверхность намного прочнее, устойчивее к перепадам температуры и повышенной влажности.

Кроме того, они не будут выгорать на солнце, а это значит, что внешний вид откосов не будет утерян уже через несколько жарких летних месяцев. Процесс штукатурки откосов своими руками позволит вам сэкономить семейный бюджет, ведь цена работы мастера может быть довольно высокой.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

• высокая прочность на удар;
• длительный срок эксплуатации;
• доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

• штукатурную смесь;
• шпаклевку;
• грунтовку;
• кисть;
• монтажную пену;
• шпатели двух видов – широкий и узкий;
• мастерок;
• терку и полутерок;
• недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
• рулетку;
• угломер;
• емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

• высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
• возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

• По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
• Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

После того, как вы установили и закрепили окна или двери, нужно готовиться к оштукатуриванию откосов. Штукатурка откосов проводится с помощью специальных растворов. После проделанной работы дизайн дверных или оконных проемов имеет завершенный вид.

Конечно, штукатуркой откосов должны заниматься специалисты с опытом работы. Однако, если вы решили заняться отделкой оконных откосов своими руками, вам нужно вначале ознакомиться с основами штукатурки более простых поверхностей. В этой статье мы предложим рассмотреть несколько рекомендаций, которые помогут вам в процессе работы.

Инструмент для работы

Для того, чтобы вам легко работалось необходимо правильно подобрать инструмент. При этом нужно учитывать и то, какой материал вы будете использовать для отделки откосов окон и дверей. В любом случае нужно подготовить такой инструмент:

• точный уровень;
• рулетка;
• мастерок;
• шпатель;
• молоточек;
• две посуды: одна для раствора, другая — для воды.

Совет! Уровень нужно выбрать средний, длиной 1 м. Дело в том, что длинный уровень может не вписаться в проем, а с коротким возникают проблемы в работе.

Смотря, какой раствор вы используете, дополнительно вам понадобится нож, баллон с пеной и т.д.

Если вы используете традиционный раствор из цемента, вам понадобится терка. При использовании гипсовой штукатурки «Ротбанд», приготовьте большой шпатель, гладилки разных размеров и губчатую терку.

Также, обратите внимание на спецодежду, в которой вы будете чувствовать себя удобно. Желательно надеть головной убор, чтобы исключить попадание смеси на голову. Чтобы уберечь руки от воздействия раствора, лучше пользоваться перчатками. Вы будете чувствовать себя безопасней, если приобретете строительный козлик. Со стремянки процесс штукатурки будет длиться дольше почти вдвое.

Утепление оконных и дверных откосов

После окончательной установки стеклопакета могут образоваться щели разных размеров между коробкой и стеной. Причина может быть в конструкции или в некачественной установке изделия. Иногда эти зазоры доходят до пяти сантиметров и больше. Особенно часто это можно наблюдать при замене окон в старых домах. В этом случае штукатурка для откосов окон включает дополнительно еще два этапа: 

1. утепление;
2. звукоизоляция.

Все зазоры между стеной и коробкой нужно заполнить любым материалами, обладающими теплоизолирующими свойствами, как показано на видео. Для лучшего скрепления, их можно слегка смочить раствором. Заполняя данным материалом щели по всему периметру проема, обязательно оставьте три сантиметра, которые затем нужно уплотнить основной смесью. В случае, если новое окно пропускает звуки со двора, необходимо дополнительно наполнить щели материалами со звукоизоляционными свойствами.

На сегодняшний день популярны пластиковые окна, установкой которых занимаются специалисты. При грамотной установке, практически, не остается зазоров между площадями. В этом случае используют монтажную пену, которая является отличной изоляцией.

Подготовительные работы 

• Перед тем, как начать обрабатывать откосы окон, первым делом нужно качественно установить конструкцию без каких-либо отклонений. В противном случае такой дефект не сможет исправить даже откос, поэтому оконную раму придется демонтировать;
• Следующим этапом станет установка подоконника. Его нужно определить строго горизонтально. Качество работы можно проверить с помощью шарика. Если он стоит на месте и не скатывается, это значит, что панель установлена правильно;
• Чтобы подготовить откосы для штукатурки нужно оконную раму защитить специальной пленкой или монтажным скотчем. При установке окон ПВХ на рамах уже имеются такие пленки. Специалисты также рекомендуют защитить и подоконник. Здесь можно использовать любой материал, который следует хорошо закрепить на поверхности;
• Теперь можно приступать к снятию старой штукатурки. Чтобы облегчить свой труд, для этой цели можно использовать перфоратор. Если вы будете проводить оштукатуривание откоса на старый слой штукатурки, не забудьте очистить поверхность от побелки;
• Последним этапом подготовки к штукатурке оконных или дверных откосов является тщательная очистка поверхности от грязи и различных пятен.

Также, перед оштукатуриванием откосов нужно уделить особое внимание углам. При этом необходимо очистить их от наплывов раствора, а швы хорошо расчистить. Тогда штукатурка крепко сцепится с поверхностью, и будет служить вам долго. 

Технология штукатурки откосов

Для лучшего проникновения света в помещение, оконные откосы создают под некоторым углом, который можно отмерять специальным инструментом. Существует несколько материалов, которые используют для отделки оконных и дверных откосов.

Совет! Штукатурка является самым экономичным способом отделки поверхностей. В тоже время, это более сложный процесс и требует некоторых навыков.

Выполняя оштукатуривание самостоятельно, вы можете использовать для раствора такие материалы: 

1. цемент и песок;
2. сухие составы с гипсом.

Первый и второй вид штукатурки вы сможете найти в специализированных магазинах. Стоит заметить, что смесь цемента с песком вам обойдется дешевле, чем гипсовая. Тем не менее, каждый строитель делает свой выбор.

Для отделки откосов вам понадобится стартовая и финишная шпаклевка. Стартовая смесь отличается своим крупным помолом веществ, входящих в состав шпаклевки. Обычно ее наносят на поверхность толщиной не более 1,0 см. для того, чтобы закрыть все дефекты и сделать поверхность окончательно ровной.

Нанесение стартовой шпатлевки

Перед нанесением стартовой шпаклевки, как правило, основу необходимо грунтовать. При этом, специалисты советуют воспользоваться грунтовкой того же изготовителя, что и шпаклевка. Одинаковые составляющие, входящие в состав этих материалов гарантируют крепкое сцепление шпаклёвки с поверхностью.

Готовый раствор начинаем наносить на стену, используя широкий шпатель. На него накладываем стартовую смесь и наносим на стену, плотно прижимая инструмент. Штукатурить нужно движением снизу вверх. Для новичков лучше накладывать стартовую шпаклёвку небольшими порциями. С небольшой поверхностью вам придется повозиться, пока вы не ощутите слой раствора.

Для особо запущенных стен используют для армирования строительную сетку, а для ровных углов откоса — перфорированный уголок. Такие дополнительные элементы значительно облегчают процесс работы. Для обработки углов, лучше всего воспользоваться угловым шпателем. Если есть необходимость нанесения следующего слоя важно подождать высыхания первого слоя. На полное просыхание раствора уходит не меньше 24 часа.

Нанесение финишной шпаклевки

После стартовой шпаклевки остаются неглубокие трещины. В результате нанесения финишной шпатлевки поверхность становится ровной и гладкой и готова к покраске или нанесению какого-либо другого покрытия. Существует такой вид шпаклевки, замешанной на очень мелком зерне наполнителя. Она способна устранить самые мелкие погрешности на поверхности и придать стене идеально гладкий вид.

Кроме того, такой шпаклевкой гораздо легче работать, так как она обладает отличной пластичностью. После обработки откосов данной финишной смесью, покраска выглядит особо качественной и красивой. Раствор наносят в 2-3 слоя, причем, каждый слой наносится в разном направлении. При этом, после высыхания каждого слоя, откос нужно обработать шлифовальной машинкой.

Рецепты глиняной штукатурки

В настоящий момент ведется много проектов, но два из них связаны с штукатуркой глиной. Глиняная ванная, теперь хорошо и по-настоящему сухая, готовая к оштукатуриванию внутри и снаружи. И вот интерьер верхней комнаты самого маленького из двух домиков для животных из сухого сланца на квинте, «маленького домика».

Вместо того, чтобы включать рецепты в сообщения о зданиях, я описываю их здесь отдельно для удобства.

БОЛЬШОЕ предостережение: глиняные и глинистые грунты сильно различаются, поэтому не существует такого понятия, как стандартный рецепт глиняной штукатурки или глиняной штукатурки. Чтобы достичь правильных пропорций, нужно немного поэкспериментировать, и все книги и интернет-ресурсы по этой теме скажут вам об этом. Это этап, который нельзя пропустить, если вы не используете стандартизированный коммерческий продукт.

Так зачем выкладывать рецепты? Ну, во-первых, я их не забываю. А во-вторых, когда я пытался выработать наилучшие пропорции для использования с нашей конкретной глиной, я все время хотел, чтобы кто-нибудь где-нибудь описал, что они сделали с своей глиной , просто чтобы дать мне приблизительное представление и с чего начать.Еще лучше, если бы это сделало достаточное количество людей, тогда было бы легче понять степень вариабельности пропорций и техник и выбрать то, что кажется правильным для экспериментов. Эти рецепты предлагаются в этом духе. Если вы не используете ту же глину, что и я, они, скорее всего, не будут работать в тех же пропорциях для вас.

В лучших книгах по строительству початков есть подробные инструкции о том, как оценить вашу почву на содержание глины и сделать тестовые кирпичи, чтобы достичь идеального сочетания, включая «Справочник строителя початков» Бекки Би, который доступен бесплатно в Интернете. вдаваться в это.Есть также много разных способов оштукатурить стены и много разных способов замешивать глиняную штукатурку, поэтому я просто собираюсь написать о том, что мы сделали, потому что это сработало для нас.

Я купил глину на местном кирпичном заводе, так как на этих крутых склонах не было достаточно грунта для строительства, поэтому мы работаем с чистой глиной , а не с глиняным грунтом. В то время как многие ресурсы по земельному строительству утверждают, что основной рецепт початков — это глина, песок и солома (или другое эквивалентное натуральное волокно), они часто имеют в виду глинистую почву, а не чистую глину.Я обнаружил, что без добавления почвы смесь глины и песка была недостаточно жирной и не имела необходимых свойств для строительства. Просто она была недостаточно липкой: она не прилипала друг к другу, как следовало бы, и плохо удерживала соломинку. Более высокие пропорции глины не имели значения. Ему нужно было что-то еще, и ил и сланцевая пыль в местной почве оказались ответом. (Еще одна веская причина поэкспериментировать с тем, что у вас есть, прежде чем вы начнете строить из этого.)

Мы всюду работали с влажной глиной, с ней было гораздо легче справиться.Огромная куча глины 12 м³ / 425 футов³, доставленная грузовиком для кирпичного завода, была мокрой, когда прибыла, но за лето высохла, превратившись в большие сплошные комья. Попытка измельчить их в порошок была слишком похожа на тяжелую работу, и мы обнаружили, что замачивание их в больших 50-литровых / 10-галлонных ведрах в течение 24 часов или более, прежде чем использование сделало этот шаг излишним. После замачивания глина становилась пригодной для ходьбы / ходьбы, а поскольку глиняные отложения, из которых была выкопана наша глина, были настолько чистыми, для удаления камней не требовалось просеивания. Все, что мы просеивали, — это почва, которую мы использовали в смеси, которая представляла собой смесь верхнего и нижнего слоев почвы.Элемент верхнего слоя почвы был низкого качества и с очень низким содержанием органических веществ.

Cob — для строительного или гипсового покрытия

1 мера пропитанной глины
1 мера просеянной почвы
3 меры острого песка (хорошее сочетание крупных и мелких частиц)
Вода, при необходимости
Солома

Протрите и раскатайте глину, землю и песок по брезенту до тех пор, пока смесь не станет однородной и не образует одну большую колбасу, которая аккуратно отделяется от брезента при свертывании. Если необходимо, добавьте воды, чтобы получить эту консистенцию.Когда этот этап будет завершен, добавляйте солому, растирая ее по ходу движения, пока смесь не наберет столько, сколько может удерживать, но не начнет распадаться. Мы разработали «прыжковый тест» для содержания соломинок. Если кто-то взлетит в воздух и приземлится обеими ногами в середине только что свернутой колбасы из початков, его ступни не должны производить впечатление намного больше, чем треть глубины колбасы.

Мы использовали этот рецепт для постройки глиняной ванной комнаты, а также для того, чтобы указать поверхностные пустоты в каменных стенах небольшого домика и сформировать базовый слой штукатурки.В качестве штукатурки это густая смесь, которую лучше всего наносить вручную на тщательно увлажненную (но не насквозь мокрую) поверхность. Мы использовали глубину около 5 см / 2 дюйма, чтобы выровнять грубые каменные стены и создать изолирующий слой с некоторой тепловой массой.

Ковшовая ванная в стадии строительства

Указывая на стены маленького домика

Для двух верхних слоев штукатурки, вместо того, чтобы смешивать глину и почву, я ферментировал глину и свежий конский навоз в воде в течение не менее 10 дней перед использованием, разбивая навоз и периодически перемешивая смесь в течение периода ферментации.Я немного поэкспериментировал, добавив немного почвы и мелко нарезанной соломы к предыдущим смесям, чтобы восполнить меньшее количество конского навоза, но в конце концов остановился на смеси двух компонентов в соотношении 50/50.

Свежий конский навоз содержит высокую долю растительной клетчатки, что придает смеси как клетчатку, так и липкость. Ферментация позволяет навозу и глине связываться и придает готовой штукатурке очень гладкую, почти клейкую консистенцию. Да, здесь несколько дней пахнет конюшней, пока не высохнет, но оно того стоит.

Второй слой штукатурки — флоат-слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода

Пропустите ферментированную глину и конский навоз через грубое сито, чтобы удалить все камни и слишком грубые волокна, а также тщательно перемешать с оставшимися кусками навоза. Наступить на песок по брезенту, как по початку. Поместите в большие ведра и добавьте воды для перемешивания до неаккуратной консистенции, подходящей для затирки. Нанесите шпателем на стены.

Штукатурка готовая к нанесению

Затирка последнего слоя штукатурки

Для финального слоя штукатурки я добавил несколько дополнительных ингредиентов.Пшеничная паста была добавлена ​​для связывания и предотвращения пыления. Казеин (молочный белок) в виде сухого молока был добавлен для упрочнения поверхности и придания некоторой устойчивости к истиранию. Льняное масло было добавлено в качестве стабилизатора, гораздо меньше, чем можно добавить в наружную штукатурку для водонепроницаемости, поскольку я все еще хочу, чтобы стены могли свободно дышать. Я понятия не имею, имеет ли такое небольшое количество какое-либо значение, но в то время это казалось хорошей идеей, поэтому я добавил ее.

Пшеничная паста

1 мера белой муки
5 мер воды

Нагрейте 4 части воды в достаточно большой кастрюле, чтобы в нее поместилось все количество.Смешайте оставшуюся 1 часть воды с мукой с помощью венчика. Хорошо взбейте, чтобы удалить все комочки, а затем медленно вылейте смесь в воду в кастрюле, все время взбивая. (В некоторых рецептах пшеничной пасты говорится, что муку добавляют, когда вода уже закипает, но я считаю, что риск образования комков значительно снижается, если вы добавляете ее до того, как вода закипит.) Продолжайте перемешивать венчиком, пока смесь не закипит и не загустеет. затем тушить 5-10 минут, все время помешивая. Это должно гарантировать отсутствие комков.Перед использованием охладите, хотя это не обязательно должно быть холодно.

Финишный слой штукатурки — наборный слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода
Пшеничная паста
Сухое молоко
Сырое льняное масло

Составьте штукатурку как второй слой, затем пропустите через мелкое сито, чтобы удалить все волокна, кроме мельчайших. Добавьте пшеничную пасту — я использовал около 1 литра на 50-литровое ведро гипса (2 пинты / 4 стакана на 10-галлонное ведро).Смешайте немного сухого молока с достаточным количеством воды, чтобы получить кремообразную консистенцию, и добавьте. Я использовал около 125 г (4 унции) сухого молока на каждое 50-литровое ведро. Наконец, льняное масло. Просто небольшой стакан — около 150 мл / ½ стакана — на 50-литровое ведро.

Для внутренней штукатурки в ванной я также добавил раствор буры в последний слой. В такой влажной среде я хотел предотвратить рост плесени.

Консистенцию этого пластыря нужно ощущать, погрузив в него обе руки до локтей! Просто великолепно! Роскошная кремовая красота.Штукатурка, которая так приятна на ощупь, наверняка не может не выглядеть великолепно на стенах. Так оно и есть. Количество трещин было минимальным, а готовая поверхность гладкая и не пылится.

Bloom and Glow | Гипсовые держатели для чайников для цветов своими руками

Поднимите руку, если в какой-то момент своей ремесленной карьеры вы приняли неудачное решение, связанное с поддельными цветами. (Все руки должны быть подняты.)

Несмотря на то, что когда дело доходит до искусственных цветов, можно легко спуститься по скользкому склону, который не очень красив, но этот проект поможет вам избежать этой ловушки.Шелковые цветы, окутанные гипсом, выглядят удивительно элегантно, когда их украшают чайными огоньками. Этот проект идеально подходит для легкого и освежающего летнего украшения, которое не сломает банк и не отнимет у бассейна слишком много времени.

Что вам понадобится:

Крупные светлые шелковые цветы (чем светлее, тем лучше).
Кусачки
Штукатурная смесь
Воды
Большая миска или ведро
Банки с маленьким горлышком (по желанию, для хранения сушеных цветов)
Подсвечник (для калибровки и формовки)
Чайные свечи 

Шагов:

1.Выберите большие светлые шелковые цветы в магазине для рукоделия. Ценовой диапазон шелковых цветов варьируется, но в этом случае подойдет более дешевый вариант так же хорошо, как и более дорогой. Только убедитесь, что цвет светлый, а лепестки достаточно крупные.

2. Подготовьте цветы, отрезав стебли до основания лепестков кусачками. Если оставить слишком большую часть стебля, цветку будет сложно лежать плоско в качестве подсвечника.

3.Подготовьте поверхность для высыхания цветов после погружения. Хорошо подойдет лист вощеной бумаги поверх большой твердой поверхности.

Примечание: Неплохо сначала покрыть всю поверхность брезентом или газетой.

4. Смешайте гипс в большой миске или ведре в соответствии с инструкциями на коробке. Замешивайте только столько, чтобы покрыть одновременно три-четыре цветка, так как штукатурка быстро затвердеет (в течение шести-восьми минут), и с ней будет трудно работать.

5. Окуните цветок в штукатурку, перемещая его, пока он полностью не покроется. Разложите на сушильной поверхности и расположите лепестки желаемым образом.

6. Прежде чем гипс затвердеет, с помощью держателя для чайных фонарей вдавите форму чайного фонаря в центр цветка. Это может быть немного сложно, но дать гипсу немного затвердеть вокруг держателя, прежде чем ослабить его и сгладить форму, можно.

7. Повторяйте процесс до тех пор, пока все цветы не будут покрыты гипсом.Дайте полностью высохнуть (три-четыре часа) перед тем, как поместить чайные свечи в держатели

и освещение.

Текст, стиль и фотография Бека Уоттс

трещин в бассейне: определение структурных или поверхностных трещин

Трещины в бассейне часто находятся на поверхности корпуса бассейна в штукатурном покрытии и не проходят полностью через корпус бассейна.

Большинство подземных бассейнов построено из 6-8 дюймов торкретбетона или торкретбетона, материала бетонного типа, нанесенного на арматурную арматуру.Подрядчики часто называют подземные бассейны из гунита и торкретбетона бетонными бассейнами, а не подземными бассейнами из стекловолокна или виниловой облицовкой.

Верхний край бетонного корпуса бассейна обычно имеет очень широкую область (около 12 дюймов) из гунита или торкретбетона, которая добавляет больше прочности верхнему краю корпуса бассейна; эта верхняя область называется связующей балкой. В целом, бетонные бассейны в земле обычно очень прочные и служат много лет, особенно при правильном уходе.

Структурные трещины v.растрескивание поверхности

Не все трещины в бассейне означают, что бассейн протекает, т. Е. Трещины от усадки являются нормальным явлением; они неглубокие и являются лишь частью процесса отверждения, который происходит, когда бассейн впервые обрабатывается гунитом или торкретбетоном.

Если трещина представляет собой структурную трещину, очень высока вероятность, что бассейн протекает или в конечном итоге протечет. Эти трещины возникают в корпусе бассейна и могут появляться в разных местах. Растрескивание может быть вертикальным или горизонтальным, а также по бокам или дну бассейна.Большинство структурных трещин, проходящих через бетон (торкрет или торкретбетон), также будут отражаться через штукатурное покрытие или зону плитки над соединительной балкой. Бассейны, которые значительно не соответствуют уровню, а также имеют трещины, говорят вам о существовании проблем; потенциально структурное растрескивание и утечки.

Поверхностное растрескивание обычно наблюдается в штукатурке и по большей части не является проблемой утечки. Эти поверхностные трещины обычно рассматриваются как проблемы, связанные с техническим обслуживанием или ремонтом.Как домовладелец или покупатель, разумно не делать поспешных выводов о том, что поверхностные трещины действительно проходят через корпус бассейна и что он протекает.

Три основные причины трещин в бассейне

1. Неправильное проектирование и дизайн

Если бассейн не спроектирован и не спроектирован должным образом, вероятность растрескивания кожуха увеличивается. Часто первым недостатком проектирования бассейна является неспособность проверить грунты и спроектировать бассейн на основе несущей способности и устойчивости грунта.Почвы с содержанием глины, обычно называемые экспансивными почвами, являются одним из наиболее проблемных типов почв. Кроме того, неадекватный дизайн зон вокруг бассейна играет определенную роль в общей картине; Подпорные стены и бетонные площадки вокруг бассейна являются прекрасным примером.

2. Низкое качество изготовления

Несоблюдение планов строительства при строительстве бассейна или использование сокращений — большая часть причин, по которым бассейн треснет. Простые вещи, такие как добавление слишком большого количества воды к торкретбетона или торкретбетона при распылении их на арматурный стержень или несоблюдение надлежащего закрепления арматуры на месте при установке арматуры, могут вызвать трещины.Даже если бассейн недостаточно влажный после распыления бетона, особенно в жарком климате или в жаркие дни, это приведет к растрескиванию.

3. Почвенные проблемы

Проблемы с почвой — еще одна важная причина трещин в бассейне. Если подрядчик оставил неуплотненную почву при рытье ямы для бассейна, а затем построил бассейн на этой плохо уплотненной почве, это может привести к растрескиванию. Движение почвы, особенно на склонах холмов, также может вызвать растрескивание; на плоских участках с обширной почвой или даже землетрясения могут вызвать трещины в бассейне.

Трещины изготовления

Трещины в балке

Горизонтальные трещины на ватерлинии плитки

Одна из наиболее распространенных областей растрескивания бассейна — это область соединительной балки. Обычно в этой области плитка окружает бассейн на уровне ватерлинии. Вокруг многих бассейнов есть бетонная дорожка или площадка для террасы, и если между бетонной площадкой и бассейном нет деформационного шва или пути перемещения, может возникнуть трещина. Причина этого — расширение и сжатие бетонного настила из-за резких перепадов температур; или смещение почвы окажет огромное давление на соединительную балку, и тогда она потрескается.

Некоторые признаки того, что это может происходить, помимо того, что видна трещина, неплотная, отсутствующая или потрескавшаяся плитка. Еще одна причина может заключаться в том, что колпачок треснут, потерян или поврежден.

Растрескивание из-за «отскока»

Материал, который отскакивает от арматуры и существующего бетона или отскакивает от них, часто называют «отскоком». Он имеет более высокую концентрацию песка и меньше цемента, чем исходная смесь, поэтому он слабее исходного материала. Подрядчики часто повторно используют этот отскок для экономии материала и рабочей силы.Они могут использовать его на дне бассейна, на ступенях входа в бассейн, на скамейках или выступах в бассейне, который находится под водой.

Такая практика некачественного изготовления может привести к ослабленным участкам или временам к появлению трещин. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть следы трещин на ступенях входа во многие бассейны. Когда трещины, вызванные отскоком, находятся в зоне входа, они не всегда проходят через всю оболочку, поэтому утечки нет.

Расслоение — еще одна проблема, связанная с материалами для отскока, поскольку они не всегда полностью связываются с другим огнестрельным или торкретбетоном, который был подвергнут дроблению.Проблема связывания связана с тем фактом, что материал для отскока имеет меньше цемента и больше заполнителя и песка.

Усадочные трещины

Как оболочка, так и штукатурка в бассейне могут образовывать трещины из-за усадки. Бетон очень часто имеет усадочные трещины при первой укладке. Повышенные температуры, неправильное отверждение, ветер или избыток воды в бетонной смеси также могут способствовать растрескиванию при усадке. Эти типы трещин обычно небольшие, неглубокие, расположены в случайных местах и ​​не приводят к утечкам.

Зеркальное или отражающее растрескивание

Плитка и штукатурка часто отражают трещину, которая находится позади них, т.е. если есть трещина в соединительной балке, плитка может треснуть в той же области, что и соединительная балка. То же самое и с трещинами на штукатурке.

Трещины также могут появиться в местах, где бетон, покрывающий арматурный стержень или трубопровод, недостаточен. Когда арматурный стержень имеет недостаточное покрытие, может быть узор трещин, отражающий узор арматурного стержня. Со временем из этих трещин вырастает ржавчина, и это может стать серьезной проблемой, поскольку ржавчина арматуры увеличивается в объеме; до четырехкратного диаметра.Это расширение создает огромное давление на бетон, вызывая выкрашивание, трещины и повреждения.

Трещины, связанные с проблемами почвы

Бетон (торкрет и торкрет) — очень прочный, но не гибкий материал. Точно так же, как движение почвы вызывает трещины в фундаменте дома, оно может вызвать трещину или сдвиг бассейна. Проблемы с почвой могут не только привести к растрескиванию бассейна, но и к растрескиванию подземных трубопроводов вокруг бассейна, а также бетонной террасы вокруг бассейна.

Расширяющееся растрескивание грунта

Расширяющиеся почвы набухают при намокании и сжимаются при высыхании.Они содержат глину и могут легко оказывать давление на корпус бассейна от 5 000 до 10 000 фунтов на квадратный фут или более; это может вызвать повреждение и растрескивание корпуса бассейна. При всем этом давлении не только время от времени треснет тело: сам бассейн будет подниматься вверх. Он может подтолкнуть бассейн вверх на 1 дюйм, 2 дюйма, 3 дюйма или даже больше, и обычно он не поднимается равномерно, поэтому бассейн не будет оставаться ровным. (Узнать больше о обширных почвах)

Ползучесть на склоне

Бассейны на склоне холма, у которых есть ползучесть, могут смещаться или перемещаться из-за смещения самих почв; это движение почвы оказывает давление на оболочку бассейна, что может привести к образованию трещин.

Серверный корпус ползучести

На фотографии справа показан бассейн, который поддерживается стальными колоннами, прикрепленными к боковой стороне бассейна, который изначально был подземным бассейном. В случае с этим конкретным бассейном земля двигалась вниз со скоростью 4 дюйма в год, а глубина слоя почвы, движущегося вниз, составляла примерно 70 футов. В настоящее время на склоне проводятся работы по стабилизации склона, и есть надежда, что сползания на склоне больше не будет. (Подробнее о ползучести на склоне)

Проблемы с уплотнением

Подрядчики бассейнов сталкиваются с проблемой неплотного заполнения на регулярной основе, поскольку, если почва, на которой находится бассейн, не будет хорошо уплотнена, бассейн осядет. Крайне важно, чтобы грунт выдерживал нагрузку (вес бассейна при заполнении), иначе возникнет ряд проблем, в том числе трещины.

Если подрядчик выкапывает яму под бассейн, проблемы уплотнения становятся более распространенными.Кроме того, если требуется обратная засыпка на участке внешнего периметра бассейна, следует проявлять осторожность, так как механическое уплотнение может повредить свежеприготовленный гунит или шорт бетон.

Переходные области / вырезать и заполнить

Бассейны, построенные на участках с выемкой и насыпью, вызовут больше проблем, чем бассейны, построенные полностью на выемке или насыпи. Тенденция в области выемки и насыпи, часто называемой переходной зоной, заключается в том, что часть бассейна, построенная на насыпи, оседает. Это неравномерное движение приводит к растрескиванию.В домах на холме больше проблем с выемкой и насыпью, чем в домах, построенных на полной или полной насыпи.

Есть ли у бассейна наклонная подпорная стенка?

Если рядом с бассейном есть подпорная стена и кажется, что стена сместилась или наклоняется, это может быть признаком того, что почва в этом районе движется. Одна из причин, по которой подпорная стена наклоняется, заключается в ползучести склона, который в основном представляет собой верхний слой холма, движущийся вниз. Скорость может составлять всего ½ дюйма в год или может составлять 4 дюйма в год, а глубина сползания на склоне может составлять всего пару футов, или даже верхние 70 футов могут двигаться вниз по склону.

Проб. Испытаний грунтов

Во многих старых жилых районах есть бассейны, построенные на почвах, которые никогда не проходили испытания почвы до того, как бассейн был построен.

В некоторых частях страны, особенно в старых городах, есть много бассейнов, построенных без разрешений; поэтому никаких проверок не проводилось. В этих старых районах от 10% до 40% бассейнов были построены без разрешений.

В более новых районах, возможно, проводились испытания грунта там, где была построена плита дома или фундамент, но не проводилось на участке, где был построен бассейн.Проблема заключается в том, что подрядчик по строительству бассейнов мог использовать результаты испытаний грунта на участке площадки дома, вместо того, чтобы платить за испытание грунта там, где будут построены бассейны

V-образные трещины на стенке бассейна

Когда трещина имеет форму буквы «V», шире вверху, чем внизу, и это вертикальная трещина на стене бассейна; тогда есть большая вероятность, что произошло одно из нескольких событий.

• Было плохое уплотнение на одном конце или стороне бассейна, поэтому в этой области не было адекватной поддержки дна бассейна.
• Бассейн имел неравномерную осадку, потому что он был построен на выемке и насыпи.
• Имеется обширный грунт и протечка или источник воды, проникающий в обширный грунт под бассейном. Таким образом, вызывая движение почвы.
• Произошла ползучесть склона, вызвавшая трещину.

Трещины V-образной формы являются одними из наиболее серьезных типов трещин, которые могут возникнуть в бассейне, и вероятность того, что есть утечка, довольно высока.

Инспекция бассейна

Домовладельцы и покупатели, у которых есть опасения по поводу бассейна, должны рассмотреть возможность проведения инспекции бассейна.

Квалифицированные подрядчики бассейнов и инспекторы бассейнов являются хорошим источником информации, и они могут порекомендовать дальнейшее расследование помимо своей инспекции, если они считают, что существует потребность в инженере-строителе бассейна, инженере-строителе или инженере-геотехнике. (Прочтите «Контрольный список для проверки бассейна»)

Итог

В целом залегающие в землю бетонные бассейны из гунита и торкретбетона хорошо держатся в течение многих лет. Большинство трещин, которые видят домовладельцы и покупатели, находятся в штукатурке и не проникают через всю раковину или корпус бассейна.Эти типы трещин обычно считаются проблемой при техническом обслуживании, но их нельзя игнорировать

Бетонные настилы у бассейна должны иметь соответствующие деформационные швы, чтобы они не расширялись и не повреждали оболочку или колпак бассейна, а трещины на площадках возле бассейна должны быть должным образом заделаны; предпочтительно с эластомерным герметиком.

Как отремонтировать воду на плоской крыше

Плоские крыши по своей природе собирают воду во время дождя. Однако чрезмерное скопление воды угрожает вашей крыше.Это также может привести к аннулированию гарантии. Поэтому, если на вашей плоской крыше собирается вода, которая не стекает и не испаряется в течение 48 часов, вам нужно будет это исправить. Как исправить водоем на плоской крыше, зависит от причины образования лужа. Возможно, проблема связана с уклоном крыши или с ее водоотводом. Какой бы ни была причина, вы не можете этого допустить, иначе вы рискуете серьезно повредить свою крышу. Поэтому, если у вас плоская крыша, которая не осушается, вам нужно будет как можно скорее связаться с экспертом по кровельным работам, таким как Eagle Watch Roofing, чтобы починить ее.

Игнорирование скопления воды на плоской крыше

Есть ли на вашей крыше проблемы с лужами? Каждая плоская крыша будет собирать воду в периоды сильных осадков. Если у вас есть вода на крыше, например, после сильного дождя, но вода исчезнет через пару дней, с вашей крышей все в порядке. Проблема в том, что вода застревает. Если после 48 часов засушливой погоды у вас все еще остается вода толщиной дюйма или более, значит, у вас есть водоем, требующий внимания.

Что произойдет, если вы просто проигнорируете размышление?

Самая очевидная проблема игнорирования лужения воды в том, что это может привести к утечкам. Вода всегда ищет самое низкое место, куда она может пойти. Если вода правильно стекает с вашей крыши, она быстро найдет самое низкое место на вашей крыше, которым должен быть желоб или слив. Оттуда вода будет направляться с вашей крыши. Но если вода собирается, объединенная вода ищет самое низкое место, куда она может пойти. Если в вашей крыше есть трещины или отверстия, вода будет проходить через эти трещины прямо через ваш потолок.И если до того, как вода слилась в большую лужу, трещин не было, то сама вода может ослабить конструкцию крыши и образовать трещины и дыры.

Еще одна проблема, связанная с тем, что вода остается на крыше, — это ее способность действовать как увеличительное стекло. Помимо воды, одной из основных разрушающих сил, которым должна противостоять ваша крыша, являются ультрафиолетовые лучи солнца. Ваша плоская крыша построена, чтобы выдерживать регулярные ультрафиолетовые лучи в течение многих лет. Однако, когда эти лучи концентрируются и усиливаются в бассейне с водой, их эффекты намного хуже.Опять же, это может вызвать ухудшение поверхности крыши. Если вода скапливается в поврежденном месте, она может пробиться через крышу и вызвать утечку.

Другой побочный эффект объединения воды состоит в том, что вода собирает грязь со всей поверхности корня и, медленно испаряясь, оставляет после себя кучу грязи и грязи. Если не обрабатывать грязь, на ней действительно может расти растительность. И это не «зеленая крыша». Вместо этого растительность будет медленно разрушать вашу крышу, поскольку ее корневая система проникает в материал вашей крыши.

Первый шаг: установка дренажа

Если на вашей крыше скапливается вода, в первую очередь нужно посмотреть на дренажную систему. Если вам повезет, проблема будет в дренаже, потому что это легче всего исправить. Начните с поиска забитых стоков. Часто такая простая вещь, как забитый слив, может вызвать серьезное скопление воды на плоской крыше. Прочистка слива решит проблему.

Следующее место, куда нужно обратить внимание, — это водосточные желоба или дренажные каналы. Как и в случае слива, когда водосточный желоб или дренажный канал закупорены, вода не может течь и неизбежно скапливается на вашей крыше.Если это единственная проблема с крышей, ее легко исправить. Ты в хорошей форме.

Но что, если кажется, что водостоки и желоба исправны, но на крыше все еще есть вода? Есть еще одно дренажное решение. Можно создать новый дренажный канал для дренажа той части крыши, которая собирает воду. Это должен делать только опытный кровельщик.

Исправление низкой точки

Если проблема не в дренаже, у вас есть другой вариант.Вода всегда будет течь в самое низкое место, поэтому, если вода собирается в определенной области, это означает, что она ниже, чем в окружающей области. Каждая плоская крыша на самом деле слегка наклонная. Наклона крыши ровно столько, чтобы вода направлялась в водосток или желоба. Но если другая часть вашей крыши изрезана или имеет низкое пятно, вода будет скапливаться там, прежде чем достигнет водостока.

Есть несколько вариантов фиксации провала. Профессиональный кровельщик обычно может исправить низкое место на крыше с помощью кровельной штукатурки.Кровельщик заполнит низкую площадь и придаст ей уклон, соответствующий существующему уклону крыши.

Самостоятельно заполнить низкое место

Если вы предпочитаете подход «сделай сам» и вам достаточно удобны, вы можете попробовать заполнить пятно самостоятельно. Один из способов — использовать слои кровельного покрытия из рулонного асфальта. Основная теория состоит в том, что вы будете строить слои кровельного покрытия из рулонного асфальта, чтобы заполнить углубление.

Для этого сначала нужно убедиться, что лужа полностью высохла. Для удаления влаги используйте тряпки или полотенца.Начните с вырезания 12-дюймового круга из асфальтовой кровли. Нанесите тонкий слой кровельного цемента на нижнюю часть асфальтовой кровли, убедившись, что он дошел до краев. Поместите асфальтовое покрытие в центр впадины и плотно прижмите его. Затем вырежьте 16-дюймовый круг из асфальтового покрытия и установите его таким же образом. Вырежьте больше кругов, каждый раз добавляя 4 дюйма. Поместите 20-дюймовый круг, 24-дюймовый круг и т. Д. Уложите всего 10 слоев.

После слоев асфальтового покрытия отрежьте два куска нейлона больше, чем последние круги.Нанесите каждый слой нейлона с кровельным цементом один на другой. Завершите это, закрасив всю область толстым слоем прорезиненного или эластомерного покрытия, выходящего на несколько футов за заплатку во всех направлениях.

Исправить уклон крыши

Если дренаж в крыше неправильный и похоже, что в крыше больше, чем просто одно углубление, ваша проблема может быть более серьезной. Возможно, крыша была построена с неправильным уклоном. Теоретически для слива воды достаточно уклона в 1% или 1/8 дюйма на фут.Однако строительные нормы и правила обычно требуют вдвое большего, 2% уклона или 1/4 дюйма на фут. Это будет означать, что крыша длиной 20 футов будет на 5 дюймов ниже со стороны дренажа. Если крыша не была построена по кодам, вам нужно будет перестроить крышу. Это может быть дорогостоящим вариантом, но может быть единственным решением.

Одна интересная новая технология для добавления уклона к крыше с недостаточным уклоном — использование конической изоляции. Это наклонные панели с твердой изоляцией, обычно 4х4 дюйма.Добавление конической изоляции исправит уклон крыши и повысит энергоэффективность здания. Это недешево, но если вам нужно исправить уклон, этот вариант имеет дополнительное преимущество в виде дополнительной теплоизоляции.

Если на вашей плоской крыше есть лужа, позвольте экспертам Eagle Watch Roofing взглянуть на нее. Мы предложим лучшее решение, чтобы поддерживать вашу крышу и конструкцию под ней в хорошем состоянии. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше.

Здание с тюками соломы на крутом склоне — StrawBale.comStrawBale.com

Сегодня я получил следующий вопрос о строительстве из соломенных тюков на крутом склоне, и я подумал, что стоит поделиться своим ответом со всеми вами. Вот вопрос, мой ответ следующий:

«Что ж, время для использования всей этой информации почти настало. В настоящий момент мы ищем недвижимость для строительства; однако это довольно крутой участок. У вас есть идеи или фотографии домов из соломенных тюков , построенных на крутых склонах без проведения серьезных земляных работ? Заранее спасибо.
С уважением, Крис и Дженни »

Имейте в виду, что дома из соломенных тюков необязательно строить на плиточном фундаменте. Фактически, стены из соломенных тюков очень хорошо работают поверх каркасных систем пола, но обязательно учитывайте их вес при любом проектировании системы пола. Есть несколько способов работать на крутых склонах. Возможно, лучшее использование пространства — это включить в дизайн дневной подвал. Это позволяет владельцу использовать пространство под домом, которое в противном случае было бы потрачено впустую.

Строительство фундамента для поддержки трех этажей вместо двух в условиях склона не добавляет таких больших затрат, и, опять же, вы получаете готовое пространство. Фактически, его можно было использовать в качестве первого этажа, а затем над ним можно было добавить только один этаж, чтобы фундамент не поддерживал три этажа. На фото ниже видно, что требуются дополнительные работы по фундаменту, чтобы удержать землю на подъеме; однако, если уклон очень крутой, глубина подпорной стены будет ограничена.

Фотография предоставлена: Sierra Log Homes

Еще один вариант для строительной площадки с крутым уклоном — использовать концепцию столбовой конструкции. Другими словами, если вы не хотите ограничивать пространство под домом в качестве дневного подвала и хотите избежать как можно большего количества дополнительных работ по фундаменту, вы можете построить дом на сваях. Этот фундамент ограничивает количество необходимого бетона и может поддерживать дом подходящего размера над ним. Размер дома будет определять размер бетонных нижних колонтитулов и столбов, а также распорок между ними.

Этот стиль строительства часто используется на побережьях, подверженных наводнениям, и, конечно же, на крутых склонах. Набросок ниже даст вам представление о том, как работают эти основы. Эскиз любезно предоставлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией США. Высота столбов также будет влиять на то, сколько потребуется поперечных распорок. Этот тип фундамента нужно будет спроектировать профессионально, как и дневной подвал. При работе на склонах просто невозможно обойтись без фундамента.

Другой вариант — создать гибридную систему, в которой используется как опорный фундамент, так и технология дневного фундамента. Некоторые части дома могут быть ограждены с помощью концепции дневного света, в то время как остальная часть дома поддерживается столбами. Это хорошая идея, если вы хотите использовать часть пространства под домом, но не все. Используя оба варианта, вы можете получить желаемое пространство, сэкономив при этом деньги на фундаменте за счет использования опор.

Независимо от того, сколько этажей вы решите построить или какую систему вы выберете, строительство на склоне обходится дороже, чем строительство на плоском участке.Вам нужно будет получить у местного подрядчика по бетону хорошие цифры стоимости любого фундамента в этой ситуации, прежде чем покупать землю или проектировать дом. Крайне важно, чтобы вы знали, с какими расходами вы столкнетесь, прежде чем совершить покупку. Как упоминалось выше, вам также потребуется нанять инженера для строительства. Счастливого Балинга.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне

Все о плоской крыше

Плоская крыша — сравнительно недавнее изобретение в строительстве, которое вошло в широкое распространение только в начале 20-го века. Хотя есть примеры очень ранних плоских крыш, большинство самых ранних крыш, построенных человеком, были соломенными крышами, сделанными из соломы, листьев, веток или тростника; их обычно устанавливали на склоне или под склоном, чтобы с них мог стекать дождь.

Итак, если люди рано поняли, что наличие ската на крыше важно, почему плоские крыши вошли в картину и почему они все еще используются сегодня? Я знаю некоторых домовладельцев с плоскими крышами с бесконечной дырявой кровлей из гудрона и гравия, которые задают тот же вопрос.

Но давайте пока не будем слишком плохо смотреть на конструкцию плоской крыши. Есть причины, по которым началось строительство плоской крыши, и почему вы можете рассмотреть ее для строительства нового дома.

Давайте посмотрим, что определяет плоскую крышу, ее историю, плюсы и минусы, а также старые и новые варианты кровельных материалов.

плоская крыша

Некоторые люди не любят использовать термин «плоская» для описания типа крыши, поскольку все крыши должны иметь некоторый уклон, чтобы отводить воду или направлять воду в водосток для дренажа.Часто используется термин «пологий».

Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) определяет, что у малонаклонной крыши уклон не должен превышать 25 процентов или 3 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов по горизонтали. Самый популярный кровельный материал в наши дни — битумная черепица. Эта черепица отлично подходит для отвода воды, но только в одном направлении — вниз по склону. Например, строительный кодекс Флориды гласит, что эту черепицу нельзя использовать на крышах с уклоном менее 17 процентов или 2 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов по горизонтали.Сейчас это начинает распространяться на территорию «плоских» крыш, и это требует другой кровельной системы, такой как использование мембраны для предотвращения проникновения воды.

Вот сравнение скатов крыши выше.

Раннее строительство плоских крыш встречается преимущественно в засушливом климате, например, в персидской, арабской и египетской архитектуре. Открытие старейшей конструкции с плоской крышей датируется периодом с 7100 г. до н.э. до 5700 г. до н.э. на Ближнем Востоке в древнем поселении под названием Чатал-Хююк на территории современной Турции.

Вполне вероятно, что первые плоские крыши в Америке могут быть датированы серединой 8-го века в дизайне пуэбло. Самая старая постройка в США, Таос Пуэбло, была построена между 1000 и 1450 годами нашей эры, имеет плоскую крышу и до сих пор находится в Нью-Мексико. До этого периода архаичные жители строили укрытия, похожие на типи, из палочек, кисти и грязи.

Плоские крыши используются как в жилых, так и в коммерческих целях. Они построены из дерева, стали или бетона и имеют какой-то барьер для предотвращения проникновения воды.

В то время как в ранней Америке почти все крыши домов были наклонными, за исключением засушливого климата, такого как Нью-Мексико, в середине 1800-х годов для строительства плоских крыш коммерческих зданий начали использовать сосновую смолу и гравий в соответствии с кровельными материалами для исторических зданий. состав. Однако на самом деле он не стал популярным в домостроении до начала движения современной архитектуры в 1920-х годах.

Благодаря конструктивным усовершенствованиям, вызванным Промышленной революцией, и знаменитыми архитекторами, такими как Людвиг Мис ван дер Роэ и Франк Ллойд Райт, выбирающими плоские крыши в своих проектах, дома с плоской крышей начали появляться во многих штатах, в том числе в штатах, где часто бывают дожди и снег. .Это архитектурное направление все больше и больше переросло в середину века.

В наши дни современные архитекторы все еще предпочитают плоские крыши в домашнем дизайне и большинстве коммерческих зданий, таких как торговые центры, отдельные розничные магазины и складские помещения.

Это «минус», если она просачивается в ваш дом. Это «профи», если вам нравится внешний вид, и «против», если дренаж не поддерживается и крыша рушится под тяжестью скопившейся воды.Да, плоские крыши известны тем, что они протекают, но все крыши могут протекать. Благодаря достижениям в конструктивном дизайне нового дома или модернизации крыши с использованием более качественных материалов, вы можете получить надежную плоскую крышу в солнечном, дождливом или снежном климате.

Плюсы

Плоские крыши — самые экономичные в строительстве по сравнению с другими кровлями. Высота к высоте, они позволяют больше жилого пространства с кондиционированием воздуха, чем скатные крыши. Они позволяют использовать больше места для солнечных панелей, решений пассивного освещения, таких как световые люки и трубы, а также компонентов кондиционирования воздуха.Они отлично подходят для дополнительных жилых помещений на открытом воздухе, в саду или даже в теплицах. Они отлично подходят для регионов с сильным ветром. И, может быть, вам просто нравится этот изящный современный вид.

против

Плоские крыши практически не оставляют чердаков или места для хранения вещей под крышей. Они не так эффективны, как скатная кровля, при проливании воды или снега. Они более подвержены проблемам с плесенью. Они не могут длиться так долго между перекрытиями кровли в зависимости от используемых материалов и могут потребовать большего обслуживания для отвода воды, чем скатная кровля.

Многие старые дома все еще покрыты смолой и гравием, и они могут быть герметичными в течение многих лет, но когда они протекают, поиск того, где заделать дыру, может оказаться сложной задачей. Если за эти годы было внесено много исправлений, возможно, пришло время для ремонта. Если вам нужен ремонт крыши или строительство нового дома с плоской крышей, есть множество вариантов кровельных систем и материалов.

Три наиболее распространенных кровельных системы — это сборная крыша (BUR), кровля из модифицированного битума и однослойная мембранная кровля.

Система BUR использует несколько слоев натурального или синтетического рубероида, чередующихся с нанесенными горячим способом слоями смолы или асфальта. Верхний слой обычно представляет собой слой горячего асфальта с гравием. Гравий помогает отражать солнце и защищает нижние слои.

Иногда вместо смолы и гравия наносится светоотражающее покрытие. Этот вонючий и грязный процесс кровли требует использования специальных инструментов и не является самостоятельным проектом.Чем больше слоев добавлено, тем прочнее крыша, но и тяжелее. В целом это наиболее тяжелое решение, поэтому конструкция кровли должна быть прочной. Если все сделано правильно, сборная крыша по-прежнему остается надежным и наиболее экономичным решением.

Типичные системы кровли из модифицированного битума используют перекрывающиеся, однослойные или двухслойные листы на основе асфальта, которые раскатываются и подвергаются нагреву или самоклеящиеся.

Модифицированный битум был создан как замена BUR.Здесь нет вонючей смолы. На модифицированную битумную крышу можно также нанести световозвращающий эластомерный верхний слой, чтобы закрыть любые трещины и отразить солнечные лучи.

Это решение, с которым могут справиться некоторые домашние мастера. Он прочен на разрыв и долговечен, как BUR, но стоит дороже, располагаясь где-то между BUR и однослойными мембранными системами, в зависимости от того, сколько слоев используется.

В однослойных мембранных системах используются гибкие водонепроницаемые листы, изготовленные из синтетических материалов, что является наиболее дорогостоящим из этих трех типов плоских крыш.Ниже приведены некоторые из самых популярных типов однослойных мембранных крыш.

• TPO (термопластичный олефин)
• PVC (поливинилхлорид)
• EPDM (этиленпропилендиеновый каучук M-класса)

Такие системы, как EPDM, существуют столько же, сколько модифицированный битум, и доказали свою надежность. Если он все же будет проколот, ремонт будет несложным. Это наиболее часто используемый материал для однослойных мембран. Один из недостатков — он темный и поглощает тепло. Вы можете добавить световозвращающее покрытие, но это также увеличивает стоимость.

Если вы ищете светоотражающее решение, то мембраны из ПВХ и ТПО имеют светлый цвет. Оба они дороже, чем EDPM, но TPO дешевле ПВХ. Однако TPO является более молодым продуктом, и его надежность за последние годы не достигла лучших результатов. Обязательно проведите исследование, так как доступно несколько марок мембран из ТПО.

Все три из этих кровельных систем могут различаться по монтажу и типу используемых материалов. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы узнать, какое приложение лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей в вашем конкретном климате.

Я баловался кровлей, включая установку, проверки и немного продаж, но большая часть моего опыта пришла из первых рук с моей собственной кровлей. У меня дом с шатровой крышей и пристроенная квартира-студия с плоской крышей. У меня вальмовая крыша из черепицы, а в студии — модифицированная битумная крыша. Обе утечки просочились несколько лет назад, и пришло время перекраивать крышу. Для обоих были применены те же системы, и менее чем через 2 года произошла повторная утечка.

Это были подходящие кровельные системы и материалы для моего дома, но приложения не было.Крайне важно установить крышу или нанять подрядчика по кровельным работам, который будет использовать передовой опыт и следовать местным строительным нормам. Если вы не делаете крышу самостоятельно, сделайте домашнюю работу и внимательно изучите эти обзоры кровли, чтобы не купаться в гостиной, как я. Используйте только лицензированных подрядчиков по кровельным работам в вашем штате или используйте надежные компании по производству кровельных материалов, такие как GAF, чтобы найти подрядчиков по кровельным работам с непрерывным образованием и сертификатами в области кровельных работ.

Если вам действительно нравятся преимущества владения домом с плоской крышей, современные кровельные системы и лучшие материалы делают их надежным и жизнеспособным кровельным решением.

Марк — ремесленник и дизайнер, имеющий большой опыт в области сохранения исторических памятников, сборных архитектурных конструкций и жилищного строительства.

Он жил в домах середины века и реставрировал их уже почти 20 лет.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как сделать откос двери своими руками. Откосы двери

Дверные откосы необходимы для придания установленной двери целостного вида.

Варианты оформления откосов ворот

Откосы для дверей разные, они могут отличаться как по фактуре, цвету, так и по материалу изготовления.На сегодняшний день самым популярным материалом для этого является:

Учитывая тот факт, что очень часто двери изготавливаются из дерева или имеют внешнюю отделку под дерево, многие рекомендуют устанавливать откосы из МДФ или ЛДСП. Такой материал имеет красивый внешний вид, и работать с ним довольно просто. Листы МДФ и ДВП отличаются высокой прочностью, не подвергаются временной деформации и практически безвредны для человеческого организма. Именно поэтому МДФ — самый популярный материал для отделки откосов дверей.Единственный недостаток МДФ — это небольшой выбор цвета, поэтому не всегда удается подобрать оптимальное цветовое решение для выбранной двери.

МДФ — недорогой вариант отделки откосов.

Использование в оформлении откосов штукатурки — классический способ отделки дверного проема. Лучше всего для входных дверей подойдет штукатурка. Это связано с тем, что штукатурка действует как хороший утеплитель. Такие откосы обладают хорошей механической прочностью и просты в уходе, а их установка не доставит вам особых трудностей.Единственный недостаток штукатурки — она ​​долго сохнет, что увеличивает время отделки откосов до нескольких дней.

Дверные откосы из гипсокартона по внешнему виду напоминают лепнину, однако, в отличие от предыдущего типа, при установке не образуют большого количества грязи и пыли. Гипсокартон удобен в работе, под ним можно проложить теплоизоляционный материал, что является важным условием качественного монтажа входных дверей.

Подготовительные работы

В зависимости от выбранного варианта отделки откосов дверей могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

Дверные откосы могут быть из пластика.

• болгарский;
• дрель;
• перфоратор;
• ножовка по металлу;
• шпателя;
• молоток;
• строительный уровень;
• рулетка;
• щетка;
• подобранный отделочный материал;
Пенополиуретан
• ;
• клей;
• пленка полиэтиленовая;
• скотч;
• герметик;
• грунтовка глубокого проникновения;
• шпатлевка;
• застежки.

Устройство откосов любого вида начинается с подготовки проема, двери и окружающего пространства.Двери и прилегающую стену лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, приклеив ее на скотч, а пол можно застелить картоном. Это защитит все поверхности от возможных повреждений и загрязнений во время монтажных работ. С дверного полотна необходимо удалить все выступающие элементы, которые могут мешать вам при работе: запоры, ручки, цепочки.

Старый облицовочный материал с плохой адгезией необходимо удалить, а затем тщательно очистить основание от грязи и пыли.Все монтажные прорези следует заделать монтажной пеной, которая в случае входных дверей улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для лучшего сцепления поролона прорези следует смочить обычной водой. После застывания пены (примерно сутки) ее излишки нужно удалить ножом.

Лепнина откос

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед применением их разводят водой в соотношении, указанном на упаковке, от сухой смеси.Если основание откосов слишком ровное, то для лучшего сцепления на нем штукатурки нужно сделать неглубокие выемки любым острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки, то основание предварительно необходимо армировать гипсовой сеткой, которая крепится к стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену необходимо смочить водой. Это повысит адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности откоса двери, необходимо использовать маячки.Устанавливаются строго по уровню с использованием уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от необходимой толщины откоса. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом каждый слой обрабатывается водой, кроме финишной. Трещины, которые могут возникнуть на стыке откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Монтаж откосов дверей из МДФ

После подготовки основания и разравнивания его цементно-известковой смесью можно приступать непосредственно к устройству откосов.Из панелей МДФ вырезаются 2 боковые и 1 верхняя часть. После этого с помощью шпателя клеевой состав наносится на верхний откос, а вырезанная часть прижимается. Его нужно держать крепко до полного схватывания клея.

Таким же образом монтируются боковые элементы. Для лучшей фиксации можно использовать распорки. Трещины, возникшие между стеной и панелями МДФ, заделывают декоративным уголком, который фиксируют жидкими гвоздями.

Монтаж гипсокартона

Если основание откосов немного повреждено, то гипсокартон можно закрепить гипсовым клеем.Для этого поверхность после подготовки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к измерению откосов дверей и вырезанию деталей под ними. Эти работы следует проводить очень аккуратно, а все замеры проводить максимально точно.

Гипсокартонные откосы после монтажа и оштукатуривания можно покрасить в любой цвет, подходящий к интерьеру помещения.

Купленную сухую клеевую смесь разводят водой в необходимой пропорции, после чего сплошным слоем наносят на гипсокартонную деталь, которая прижимается к стене.Когда все панели будут приклеены, их следует дополнительно закрепить малярным скотчем и оставить в покое до полного высыхания клея. После этого все образовавшиеся швы необходимо зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой.

Дверные проемы из гипсокартона своими руками можно отделать еще одним способом — креплением листов гипсокартона на каркас из алюминиевого профиля. Этот способ монтажа более сложный и применяется для каркасной отделки стен помещения, при котором глубина откосов значительно увеличивается.

Оригинальные идеи отделки откосов дверей

Существует большое количество оригинальных решений по отделке откосов дверей. различные материалы на ваш вкус:

1. Откосы из паркетной доски или ламината монтируются довольно просто и быстро. Этот способ очень практичен: за ламинатом легко ухаживать, он не выгорает на солнце, не боится механических воздействий и имеет длительный срок службы.
2. Если у вас остались обои после ремонта, то ими можно оформить откосы дверей.Этот способ очень практичен, особенно если вы используете моющийся материал, ведь дверной проем часто пачкается.
3. Склоны из декоративного камня. В зависимости от внешнего вида отделочного материала можно добиться эффекта старины или оформить стену в стиле модерн. В большинстве случаев для монтажа камня используются специальные клеевые смеси. Для придания эффекта мокрого камня поверхность облицовочного материала можно обработать полимерным лаком.
4. Керамическая плитка будет очень красиво смотреться в дверном проеме, особенно если правильно подобрать цветовую гамму.
5. Установка пробковых панелей позволяет создать поистине уникальную отделку откосов. Особенно это актуально, если пол в прихожей выложен паркетом или ламинатом.

Выбор материалов для отделки откосов дверей поистине огромен. Все зависит от ваших предпочтений, профессионализма и финансовых возможностей.

Установка новой двери — радостное событие для каждого хозяина. Однако работа не ограничивается только установкой коробки и полотна — в конце необходимо нарисовать откосы, чтобы дизайн выглядел красиво и органично.

Для проведения данного мероприятия, конечно, можно пригласить специалиста. Однако есть ли смысл переплачивать за услуги стороннего мастера, если с такой несложной работой можно справиться своими силами?

Для проектирования откосов (откосы из пластика своими руками — изделия) чаще всего используются такие материалы, как штукатурка, панели на основе поливинилхлорида, гипсокартон и панели МДФ. Изучите представленные инструкции, выберите подходящий для вашего случая вариант конструкции и приступайте к работе.

Штукатурка откосов

Шаг первый. Заполните поролоном все зазоры между основанием и дверной коробкой. Дать пене застыть и острым ножом аккуратно срезать излишки наддува. Все неровности тщательно отшлифовать наждачной бумагой.

Второй шаг. Приступите к обработке поверхности под будущие элементы отделки. Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанести грунтовочный слой.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев. Ориентируйтесь по ситуации — в результате нужно получить идеально ровную и гладкую поверхность.Новый грунтовочный слой следует наносить только после полного высыхания предыдущего выравнивающего слоя.

Шаг третий. Приступаем к оштукатуриванию. Купите готовую фасадную штукатурку или приготовьте раствор самостоятельно из известковой смеси, мелкого песка мелкой фракции и цемента.

Начинать штукатурку с верхнего откоса двери. Выложите смесь толстым слоем. Выровняйте и удалите излишки замазки деревянной рейкой.

Для дальнейшего усиления внешних углов установите перфорированный угловой профиль.Его нужно немного вдавить в еще влажную штукатурную смесь.

Дать стартовому слою полностью высохнуть и нанести верхний слой штукатурной смеси. Он должен быть тоньше. Основная задача этого слоя — выровнять мелкие неровности. Дождитесь полного высыхания финишной штукатурки. Готовы простые дверные откосы.

Штукатурка — самый бюджетный вариант оформления откосов. Отдавать предпочтение этому способу или выбрать какой-то другой способ отделки — каждый хозяин вправе решать сам.

Видео — Дверные откосы

Красивые и недорогие откосы можно сделать из пластиковых панелей. Сначала подготавливается каркас, а затем непосредственно выполняется отделка.

Рама

Для каркаса подготовить брус сечением 2х4 см. Они будут прикреплены к пластиковым панелям каркаса.

Распилить брус на заготовки по размеру будущих откосов. Закрепите 4 перпендикулярные планки на каждой стеновой части дверного проема. Сверху прикрепите 3 планки.Используйте гвозди, чтобы закрепить элементы.

Боковые элементы

Отделочные панели должны быть немного шире поверхностей, с их помощью оформляемых. Элементы отделки нужно будет загнуть, чтобы они красиво «обыграли» углы.

Пластиковые панели с торца имеют полую структуру. По длине элементов присутствуют пустоты правильной формы. Чтобы придать панели желаемую форму, сделайте соответствующие надрезы по упомянутым пустотам. В этом вам поможет обычный канцелярский нож.

При желании даже колонны можно отделать пластиковыми панелями, так что с отделкой углов откоса проблем точно не возникнет. Стыки будут едва заметны.

Вырезать только на тыльной стороне декоративных элементов.

Прикрепите вырезанные модули к раме. Для крепления можно использовать саморезы или небольшие гвозди. Пригните элементы к поверхности стены. Работаем в таком заказе:

,
• определяют границу элемента отделки;
• проделайте в стене пять отверстий, чтобы в дальнейшем они закрывались краем панели;
• забейте в подготовленные углубления деревянные заглушки;
• прикрутите панель к деревянным пробкам с помощью саморезов (гвоздь с гвоздями).
• Установите все панели по этому алгоритму.

Прекрасные откосы для двери можно сделать из гипсокартона.

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входных дверей, часть 1

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входной двери, часть 2

Шаг первый. Просверлите отверстия примерно на 200 мм по всему периметру проема. Вбить в отверстия дюбеля и вкрутить шурупы в дюбели, не закручивая немного конец.

Второй шаг. Определите подходящие размеры для стартовой шины. Для этого нужно измерить три стороны проема. Вырежьте руководство по измерениям.

Можно сделать верхнюю направляющую по ширине проема, так как в дальнейшем боковые листы будут упираться именно в верхний откос. Боковые направляющие можно сделать немного короче.

Шаг третий. Прикрутите стартовую направляющую к стене с помощью саморезов. При этом длинная сторона должна располагаться вне откоса двери, а короткая — внутри.

Шаг четвертый. Разметить на листе гипсокартона полосы необходимого размера. Вырежьте гипсокартон по разметке.

Очень важно соблюдать технологию резки. В противном случае края разреза будут некрасивыми.

Для резки прикрепите к линии разметки какой-нибудь длинный ровный предмет, например, кусок крепежного профиля. Разрежьте верхний слой бумаги. Аккуратно постукивая по отрезанной полосе с обратной стороны листа, сломайте гипс, а затем прорежьте второй бумажный слой.

Шаг пятый. Приготовьте клеевую смесь. Следуйте инструкциям, специально предназначенным для вашего клея.

Шаг шестой. На обратную сторону полос гипсокартона нанести однородную клеящую массу. Также клеем смазать заранее установленные дюбели.

Шаг седьмой. Приступайте непосредственно к финишу. Вставьте край полосы в руководство по началу работы. Выровняйте обрезной элемент, а затем прижмите его к основе. Таким же образом закрепите боковые откосы. Излишки клея удаляйте сразу, иначе в будущем это приведет к деформации гипсокартона.

Откосы необходимо подпереть подпорками до высыхания клея.

Зазоры между основанием и гипсокартоном можно заполнить удаленными излишками клея.

Дайте откосам высохнуть 12-24 часа и можно приступать к отделке: шпаклевке, покраске или другой отделке на ваш выбор.

Такие склоны без нареканий прослужат долгие годы.

Красивые дверные откосы можно сделать из МДФ.

Шаг первый.Подготовьте фундамент под будущие откосы дверей. Для этого обработайте основание простой известково-цементной смесью. Дайте смеси высохнуть и нанесите на нее грунтовку.

Второй шаг. Разрезать МДФ на три ската необходимого размера. Перед тем, как приступить к резке, внимательно измерьте углы стыковки сторон проема. Далее нужно обрезать концы элементов отделки в соответствии с измеренными углами.

Перед тем, как приступить к установке панелей, убедитесь, что стыки выполнены правильно.Для этого прикрепите соединенные элементы друг к другу. Старайтесь избегать зазоров — они испортят внешний вид отделки.

Шаг третий. Нанесите необходимое количество клея на верх дверного проема. Прижмите соответствующий отделочный элемент к клею и поддерживайте его до полного высыхания клея. Таким же образом зафиксируйте боковые элементы.

Для максимально качественной фиксации элементов установите между ними проставки.

Зазоры между основанием и закрепленными откосами скрыть пластиковыми уголками.Используйте жидкие гвозди или другой подходящий клей, чтобы закрепить уголки.

Старайтесь выбирать панели для изготовления откосов, внешний вид которых был бы максимально приближен к внешнему виду дверного полотна. Такая отделка будет выглядеть максимально целостной и красивой.

Таким образом, для отделки откосов дверей можно использовать самые разные материалы. Выберите подходящий вариант, следуйте инструкциям, и вы справитесь с поставленными задачами не хуже любого специалиста.

Удачной работы!

Видео — Дверные откосы своими руками

Откосы дверей своими руками можно сделать, оштукатурив их или используя пластиковые панели, МДФ, ламинат, дерево или гипсокартон.Реже используются такие материалы, как плитка, зеркала, поддельные алмазные и пробковые панели.

На выбор материала откосов влияет то, из чего сделана дверь, место ее установки, а также дизайн помещения, пожелания и предпочтения хозяев. Отделка проема в ванной, бане и других помещениях с повышенной влажностью должна выполняться из влагостойких материалов.

Дверные откосы из ламината и МДФ выглядят как деревянные, но стоят дешевле. Они вполне могут заменить дерево, если будут установлены на межкомнатных дверях.МДФ особенно привлекателен тем, что обладает высокой прочностью, не деформируется и поэтому может служить очень долго. Единственный его недостаток — это небольшой выбор цветового решения. Пластиковые откосы актуальны на пластиковых дверях.

Лепнина идеальна для входной двери. Сделанные с его помощью дверные откосы отличаются высокой прочностью, простотой в уходе и уходе, дополнительной звуко- и теплоизоляцией. Это классический вариант отделки проема.

Откосы гипсокартона на двери напоминают штукатурку, но их монтаж не сопровождается образованием пыли и грязи.Они хорошо подходят не только для межкомнатных, но и для входных дверей, так как позволяют положить дополнительный слой утеплителя.

Как сделать откосы на дверях, зависит от выбранного материала.

Подготовка отверстия

Закройте дверцу и коробку фольгой или малярной лентой и накройте пол картоном, чтобы защитить их от возможных загрязнений и повреждений. Желательно снять ручку с дверного полотна, чтобы она не мешала установке.

Прежде чем приступить к креплению откосов, нужно подготовить проем. Удалите все старые материалы, которые использовались для отделки: краску, обои, отслаивающуюся штукатурку. Следите за тем, чтобы расстояние между стеной и коробом было хорошо вспенено. Если есть зазоры, то их необходимо дополнительно отремонтировать. Это улучшит звукоизоляцию и поможет согреться. Поверхность проема необходимо очистить от пыли и обработать грунтовкой. Выполняя монтаж деревянных откосов, не будет лишним обработка противогрибковой смесью.После этого можно переходить непосредственно к оформлению откосов.

Гипсовые откосы

Смесь для штукатурки можно сделать самому или купить готовую. Его готовят из песка и цемента в соотношении 3: 1. Готовую или цементную штукатурку разводят водой. Это удобно делать дрелью и специальной насадкой — миксером.

Гипсовые откосы дверей могут быть как прямыми, так и развернутыми, у которых расстояние между внутренними сторонами меньше, чем между внешними.Смесь наносится в несколько слоев от коробки до угла проема. Каждый предыдущий слой смачивают водой для лучшего сцепления материала.

Для уклона на подготовленную загрунтованную поверхность ставятся маяки. С их помощью легче наносить и распределять раствор. Угол наклона оформляется с помощью уголка. Трещины, которые могут возникнуть в местах соприкосновения штукатурки с воздуховодом, обрабатывают герметиками или акрилом.

После высыхания раствора можно приступать к нанесению стартовой, а затем финишной шпатлевки. После высыхания финишную шпаклевку разравнивают, готовя к покраске или оклейке обоев.

Откосы гипсокартонные

Гипсокартон — удобный и быстрый вариант отделки откосов. Его установку можно произвести двумя способами:

• с использованием гипсового клея;
• на раме из алюминиевого профиля.

Подготовив и обработав проем, можно приступать к его измерению и вырезанию деталей.Замеры следует производить максимально точно, от них будет зависеть внешний вид двери и помещения в целом. Предварительная установка вырезанных деталей покажет все недостатки и позволит вовремя исправить их.

Клей разводится согласно инструкции на упаковке. Две вертикальные и одна горизонтальная части с ней приклеиваются к стене. Уголки укрепляют перфорированным уголком. Для надежной фиксации используются распорки. После высыхания швы обрабатываются и зачищаются, после чего можно приступать к шпаклевке и отделке.

Монтаж с использованием алюминиевого профиля выполнить сложнее. Глубина таких откосов будет намного больше.

Откосы из панелей

Откосы для межкомнатных дверей обычно делают из дерева, ламината или МДФ. Они гармонируют с внешним видом двери и хорошо вписываются в интерьер комнаты. Откосы на балконных дверях часто отделывают пластиком.

Монтаж откосов из различных панелей очень похож. Первое, что нужно сделать после подготовки проема — произвести замеры.После этого полученные значения переносятся на материал, из которого будут выполнены откосы дверей, и вырезаются детали.

Дверные откосы из МДФ, ламината, пластика, дерева и других панелей монтируются на деревянных брусках, которые крепятся к стене с помощью дюбелей или на жидких гвоздях. Пространство между стеной и панелью заполняется утеплителем.

Монтаж завершается отделкой стыков горизонтальных и вертикальных откосов и углов. Для этого применяются пластиковые уголки.Также их наклеивают в местах соприкосновения панелей и коробов, чтобы скрыть трещины.

Выбирая материал для откосов, ориентируйтесь на дизайн помещения. Удачно подобранный цвет и фактура помогут добиться гармонии и подчеркнут необходимые детали.