Как проверить качество штукатурки: Как проверить качество штукатурных работ

Проверить качество штукатурки

Ремонтно — отделочные работы

Точность выполнения различной штукатурки (таблица 1) должна отвечать требованиям СНиП, которыми также обусловлена и толщина штукатурки. СНиП. Штукатурные работы.

Толщина штукатурки должна отвечать следующим данным:
  • Простая до 12 мм.
  • Улучшенная до 15 мм.
  • Высококачественная до 20 мм.

Требования к качеству различных видов штукатурки.

На ровных кирпичных поверхностях толщина штукатурки может быть до 10 мм, а на новых бетонных поверхностях до 2 — 3 мм, т. е накрывка с затиркой. На поверхностях из соломита, камышита и фибролита толщина штукатурки не должна превышать без дополнительной подготовки 20 мм. На деревянных поверхностях желательно установить слой штукатурки толщиной 20 мм или не менее 15 мм от уровня выходной драни, поскольку более тонкие слои раствора легко разрываются от коробления набитых драниц, а сама дрань «отпечатывается» на поверхности штукатурки.

Штукатурка должна прочно сцепляться с поверхностью, не отслаиваться; иметь хорошо затертую поверхность, без внешних дефектов Точность выполняемой штукатурки проверяют правилом (рейкой) длиной 2 м. Для этого правило прикладывают к поверхности оштукатуренной стены в разных направлениях: вертикально, горизонтально, по диагонали. Если отклонения оказываются больше норм, приведенных в табл. 1, их устраняют (срезают раствор или дополнительно накладывают).

Вертикальность и горизонтальность простой штукатурки контролируют правилом или шнуром, т. е, натягивая шнур с отступом на толщину штукатурки и устраивая под этот шнур марки и маяки. Для улучшенной и высококачественной штукатурки поверхности провешивают, устраивают марки и маяки.

Качество штукатурки

Показатели качества штукатурки
Показатели Допустимые отклонения по качеству штукатурки.
Простой.Улучшенной.Высококачественной и декоративной.
Неровности поверхности обнаруживаются при накладывании правила длиной 2 метра.Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм. Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм.
Отклонения поверхности от вертикали.15 мм. на всю высоту помещения.2 мм. на 1 метр высоты, но не более 10 мм. на всю высоту помещения.1 мм. на 1 метр высоты, но не более 5 мм. на всю высоту помещения.
Отклонения поверхности от горизонтали.15 мм. на все помещение.2 мм. на 1 метр длины, но не более 10 мм. на всю длину помещения или его часть ограниченную прогонами, балками.1 мм. на 1 метр длины, но не более 7 мм. на всю длину помещения или его часть ограниченную прогонами, балками.
Отклонения лузг, усенок, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали.10 мм на весь элемент.2 мм. на 1 метр высоты или длины, но не более 5 мм. на весь элемент.1 мм. на 1 метр высоты или длины, но не более 3 мм. на весь элемент.
Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины (проверяются лекалом) мм. 10 мм. 7 мм. 5 мм.
Отклонения ширины оштукатуренного откоса от проектной, мм.Не проверяется. 3 мм. 2 мм.
Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповками, мм. 6 мм. 3 мм. 2 мм.

Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Как проверить качественно ли выполнили штукатурных работ

Все производные ремонта важны, но основой основ остаются штукатурные работы и если поверхности, складывающие общее впечатление об идеальности геометрии, выполнены с изъянами, то всё остальное идет наперекосяк. Только ровные поверхности залог успешного проведения всех последующих декоративных работ, которые формируют дизайн помещения, создают внутреннюю красоту и уют. Без тщательной проверки всего технологического процесса, не проведя контроль качества штукатурных работ и окончательного результата, вы рискуете получить на выходе совершенно иной эффект, чем ожидаете.

Подготовительные работы при штукатурке

Важным этапом процесса подготовки является уборка помещения перед началом работ, чтобы существующая на поверхностях грязь различного происхождения не испортила впечатление по окончании. Все работы должны проводиться при соблюдении определённого температурного режима, с контролем влажности внутри помещения. Толщина штукатурки стен не должна превышать установленную норму в районе 50 мм.

Плохо размешенная смесь, а точнее плохо растворившиеся в растворе вяжущие наполнители могут привести к образованию трещин при нагревании воздуха в помещении. Все штукатурные работы необходимо проводить до начала работ с полом. Иначе вся пыль от напольных работ, осядет на свеже-оштукатуренную поверхность.

Правила приемки штукатурных работ

Первое, с чего стоит начать прием помещения по окончании ремонта – это углы. Ведь именно неравномерность и неровность этого геометрического элемента обработанных поверхностей выявит все недостатки. При осмотре все поверхности должны иметь идеально ровную и гладкую поверхность, с четкими гранями. Любые нюансы качества работ по оштукатуриванию, будь это бугорки или трещины, явные признаки нарушения технологии оштукатуривания.

Как проверить прочность соединения штукатурки с поверхностью? Нанесите ряд ударов раскрытой ладонью по сторонам углов и еще дополнительно в нескольких местах по вашему выбору, произвольно. Если вы услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение в имеющихся пустотах – это доказательство просчета в проведении работ.

Теперь вооружитесь рядом измерительных инструментов: линейкой-правилом или на крайний случай рейкой, уровнем или отвесом. Размер линейки-правила 2,5 метра. Приложите ее к отштукатуренной поверхности. Отличным результатом будет, если на всю длину линейки величина зазора не будет превышать 5 мм. Уровнем или отвесом воспользуемся при измерении вертикальности стен.

Обнаруженные погрешности в измерении горизонтальных и вертикальных геометрических линий помещения до 20 мм — это результат на «троечку». Даже визуально подобный дефект будет бросаться в глаза. Зазор свыше указанной цифры — это уже брак, который вы вправе требовать исправить.

Помните, что результат проведенных работ зависит от грамотного выбора всех составляющих: инструментов, материалов и, конечно же, от выбора профессиональной рабочей силы. Тогда результат порадует вас соблюдением всех норм и стандартов.

Как проверить качество работы штукатуров

Некачественная штукатурка в дальнейшем приводит к перерасходу материала на последующий ремонт, и конечный результат ремонта может не соответствовать качественно сделанному ремонту.

 

Плохо сделанные штукатурные работы могут отразиться на отставании штукатурки от стен, появлению трещин, неровностей на оконных и дверных проемах, невозможности правильно установить межкомнатные двери и т.д. Поэтому, чтобы не было всех этих недостатков, необходимо правильно принять сделанную работу.

 

На что надо обращать внимание.

 

Если ремонт вам делают под ключ, то за качеством работы следит прораб и вам самим нет необходимости проверять разные этапы работы. Но если ремонт делают разные бригады то проверку приходится проводить самим. На что надо обращать внимание при приемке штукатурки.

 

  1. Контролируйте чтобы все поверхности перед нанесением штукатурки были погрунтованными и обработанными бетоноконтактом. Грунтовка способствует лучшему сцеплению поверхности со смесью и предотвращает отслаивание и появление трещин.

  2. Убедитесь чтобы все металлические изделия (гвозди, арматура, вяжущая сетка и т.д.) которые находятся в стене и выступают из нее были удалены. Если нет возможности их удалить, то их необходимо закрасить, для предотвращения появления ржавчины на поверхности штукатурки.

  3. Проверяем ровность стен. Для этого берем уровень и методом прикладывания к стене смотрим нет ли зазоров между стеной и уровнем. Стена должна быть ровной и не должна показывать ям или бугров под уровнем.

  4. Проверяем оконные и дверные откосы.Откосы должны быть одинаковыми по ширине и развороту.  Если откосы сделаны неправильно, то это будет кидаться в глаза. Поэтому смотрим на окна и двери и если у вас нет ощущения неровностей и несимметричности то можно считать что все в норме.

  5. Проверяем межкомнатные проемы. Каждый проем должен быть одинаковой ширины, это необходимо для того, чтобы можно было правильно установить двери. Коробка под двери делается одной ширины, соответственно ширина проема должна быть одинаковой.Для проверки берем рулетку и меряем ширину проемов.  Допускается разбежность до 2 мм.

  6. Проверяем углы под кухню и ванну. Углы на кухне, где будет находиться столешница, должен быть 90 0, также надо поступить и с углом где будет стоять ванна. Для проверки берем угольник и проверяем эти углы.

 

Вот и все на что надо обратить внимание. Вся проверка не занимает много времени и сил. Убедившись что все сделано правильно можно приступать к дальнейшему ремонту, а бригаду штукатуров отпускать 🙂

 

И в завершении.

 

Надеемся что эта статья была полезна для Вас. Еще о секретах штукатурки читайте в следующих наших статьях. Команда shtukaturoff.net.

 

Как проверить качество штукатурки стен

Приемка ремонтных работ: как проверить качество штукатурки?

Качественно проведённые штукатурные работы – залог хорошего ремонта. Для принятия работы бригады строителей, самостоятельной оценки качества штукатурного слоя нужно знать требования, предъявляемые при приёмке таких работ.

В данной статье собраны все требования для проверки штукатурных работ. Делайте ремонт качественно.

Требования к качеству различных видов штукатурных работ

Данные требования содержатся в ГОСТе № 28013/98 «Строительные растворы» и в приложении № 8 СНиПа № 3.04.01/87. Согласно этим документам, штукатурная смесь должна соответствовать следующим критериям:

  • смесь, применяемая для обрызга или грунтования, просеивается через сито с ячейками не более 3 мм;
  • смесь для накрывки или однослойной штукатурки — через сито с ячейками не более 1,5 мм;
  • подвижность раствора — от 5 до 12 см;
  • уровень расслаиваемости – до 15%;
  • размер показателя водоудержания смеси – не менее 90%;
  • прочность покрытия определяется величинами, заложенными в проект.

В этих бумагах содержится следующая информация:

  • дата, точное время приготовления раствора;
  • марка штукатурной смеси;
  • тип используемого вяжущего вещества;
  • общий объём;
  • показатель подвижности;
  • наименование ГОСТа, которому соответствует смесь;
  • цена кубометра, приобретённой партии.

Оценка поверхности после оштукатуривания

Отклонения, которые допустимы при качественном выполнении штукатурных работ, содержатся в приложении № 9 и 10 СНиП №3.04.01/87:

  • отклонение поверхности по горизонтали и вертикали – 1 мм на 1 метр, по всей стене в комнате – не более 5 мм;
  • на 4 кв. метра должно приходиться не более двух неровностей с плавными очертаниями, глубина которых составляет до 2 мм;
  • отклонение от плоскости откосов, арок и столбов должно быть в пределах 1 мм по вертикали и по горизонтали;
  • допустимая погрешность криволинейных элементов от заданного проекта – не более 5 мм;
  • ширина оштукатуренных откосов может отличаться от проектной не более, чем на 2 мм;
  • погрешность в отклонении тяг от прямой оси между углами их пересечения и раскреповки не превышают 2 мм.

Ровность

Ровность стены после оштукатуривания проверяется правилом и лазерным нивелиром. Как измерять:

  1. Приложив правило горизонтально к стене, проверить отсутствие зазора между ним и поверхностью. Для измерения величины имеющегося зазора удобно использовать лазерный нивелир.
  2. Для определения ровности по вертикали необходимо включить на нивелире режим построения вертикальной оси. Сначала на поверхности вычерчивается вертикальная линия. Затем прибор прикладывается под углом 45 градусов к поверхности.

Если лазерная линия прямая, то и сама поверхность ровная. При отклонении лазера от начерченной в сторону нивелира – на стене имеется наплыв штукатурки, при отклонении в сторону от прибора – вогнутость. Размер неровности соответствует расстоянию между начерченной линией и лазерной.

Качество раствора и правильность нанесения слоев

Контроль качества штукатурного раствора осуществляется на трёх этапах:

  • подготовительном;
  • в момент нанесения;
  • во время приёмки выполненных работ.

На подготовительном этапе внимание уделяют:

  • качеству приготовленного раствора;
  • влажности стен, температуре помещения;
  • чистоте поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка;
  • грунтованию стен, подбору раствора для грунтования.

Нанесение любого вида штукатурного раствора (цементного или известково-цементного) может производиться в один или в несколько слоёв. Допустимое их количество оговорено производителем в инструкции к раствору.

Каждый последующий слой при использовании многослойных растворов должен быть менее прочным, чем предыдущий.

Необходимость и выбор штукатурной сетки регламентируется проектом и СП 71.13330.2017. При работе с гипсовыми смесями допускается работа без штукатурной сетки.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Минимальный и максимальный слой штукатурки»:

Адгезия

Требования к адгезии штукатурки содержатся в ГОСТе 31356-2007. Измерить показатель прочности сцепления слоя с основанием можно с помощью специального прибора – адгезиметра. Он может вычислить показатель усилий схватывания в диапазоне от 0 до 10 кН. Этот показатель означает то усилие, которое необходимо приложить для отрыва или отделения слоя в перпендикулярном основанию направлении.

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

  • Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
  • Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
  • Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
  • Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
  • Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Насколько качественно отштукатурена поверхность стен»:

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

  1. Слои не отслаиваются, прочно связаны с поверхностью. Недопустимы трещины, волны, пузыри, заметные шероховатости.
  2. Все отклонения — в допустимом диапазоне: зазоры по вертикали и горизонтали, откосы.
  3. Специальные виды штукатурки (гидроизоляционная, звукопоглощающая, ренгенозащитная и другие) соответствуют предъявляемым им требованиям.
  4. Углы соответствуют 90 градусам. Им уделяется особое внимание. Все углы помещения должны иметь ровную поверхность, чёткие грани (как правильно штукатурить углы и добиться полного соответствия стандарту, мы рассказывали тут).
  5. При ударе раскрытой ладонью по поверхности стены отсутствуют гулкий звук и ощущение осыпания поверхности. При наличии этих показателей имеет место некачественное выполнение работ.
  6. Факт обнаружения погрешностей по горизонтали и вертикали — в диапазоне до 20 мм, что означает выполнение работ на «тройку». Эта погрешность будет заметна даже невооружённым глазом. Всё, что свыше этого значения – брак, который необходимо исправить.

Приёмка штукатурных работ – важный этап при ремонте. От качества их выполнения зависит окончательный результат, приятный внешний вид, срок службы проделанного ремонта.

Проверка качества штукатурных работ

Этой статьей мы начинаем серию статей, как проверять качество ремонтных работ. Тема этой статьи — проверка качества штукатурных работ. Несмотря на многообразие отделочных материалов, и видов отделки, штукатурка остается одним базовых видов отделки, особенно актуальных в новостройках и кирпичных строений.

Проверка качества штукатурных работ ремонта квартиры

Проверка качества штукатурных работ делается на основании открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Для достижения качественных работ по штукатурке, в процессе выполнения оштукатуривания необходимо выполнять следующие требования и нормы штукатурных работ.

  1. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, от выступивших на поверхности солей.
  2. Выступающие архитектурные детали, а также места сопряжений оштукатуриваемых конструкций, выполненных разными материалами, должны быть оштукатурены по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке. Деревянные поверхности оштукатуриваются по щитам из драни.

Примечание: Эта проверка качества штукатурных работ, относится к штукатурным работам,выполняемых классическими цементно-песчанными растворами, а также современными гипсовыми штукатурными смесями с полимерными добавками.

Виды оштукатуривания

Оштукатуривание стен делится на

  • Простое оштукатуривание,
  • Улучшенное оштукатуривание,
  • Высококачественное оштукатуривание
  • Декоративное оштукатуривание.

Простая штукатурка состоит из двух слоев: обрызга и грунта, улучшенная высококачественная штукатурка-из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Толщина штукатурного слоя

При оштукатуривании цементно-песчанными смесями

  • При простой штукатурке толщина слоя-12мм,
  • При улучшенной-15 мм,
  • При высококачественной штукатурке-20мм.
  • На ровных каменных стенах-толщина слоя может быть до 10 мм,
  • На ровных бетонных стенах-до 2-3 мм (т. е. накрывка+затирка).

Толщина каждого слоя штукатурки

При устройстве многослойных штукатурок цементно-песчанными смесями без полимерных добавок толщина отдельных слоев штукатурки должна быть:

  • Для обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – до 5 мм,
  • Для обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину дранки) – до 9 мм,
  • Для грунта из цементных растворов – до 5 мм,
  • Для грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – до 7 мм,
  • Толщина накрывочного слоя штукатурного покрытия – до 2 мм,
  • Толщина накрывочного слоя декоративной отделки – 7 мм.

Отклонения оштукатуренных поверхностей

Отклонения оштукатуренных поверхностей от вертикали (на 1 метр):

  • при простой штукатурке – не более 3 мм (не более 15 мм на всю высоту помещения)
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм (не более 10 мм на всю высоту помещения)
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм (не более 5 мм на всю высоту помещения)
  • Отклонения оштукатуренных поверхностей по горизонтали (на 1 метр):
  • при простой штукатурке – не более 3 мм
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм.

Отклонения оконных и дверных откосов

Отклонения дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузги от вертикали и горизонтали (на 1 метр):

  • при простой штукатурке – не более 4 мм (до 10 мм на весь элемент)
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм (до 5 мм на весь элемент)
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм (до 3 мм на весь элемент).

Отклонение криволинейных оштукатуренных поверхностей

Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент):

  • при простой штукатурке – не более 10 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 7 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 5 мм.

Отклонения ширины откоса

Отклонения ширины откоса от проектной ширины должна быть:

  • при простой штукатурке – не более 5 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 мм.

Другие отклонения при оштукатуривании

Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповки (Раскреповки — выступающие вперёд части):

  • при простой штукатурке – не более 6 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 мм.

Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м») допускаются:

  • при простой штукатурке – не более 3 неровностей глубиной (высотой) до 5 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 2 мм.

Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошерстная поверхность, пропуски на оштукатуренной поверхности, трещины не допускаются.

На этом все. Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Хороший вопрос: Как проверить качество штукатурных работ

А заодно параллельность стен и правильность углов

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

Важно: Чем раньше расположен этап в технологической цепочке — тем он важнее. Штукатурка важнее шпаклевания, шпаклевание важнее покраски. Если вы допустили брак на этапе штукатурки, шпаклеванием его не исправить, а краска не скроет изъяны шпаклёвки.

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально – демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Штукатурные работы

Состав операций и средства контроля качества штукатурных работ

Контроль (метод, объем)

– очистку поверхности от грязи, пыли, копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей;

– выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей;

– установку съемных марок и маяков;

– смачивание кирпичных поверхностей водой при работе в сухую погоду и при температуре +23 ° С и выше;

– влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время).

– равномерность нанесения по поверхности с обеспечением сплошности покрытия;

– среднюю толщину обрызга, грунта, намета;

– соблюдение технологических режимов нанесения слоев штукатурки;

– вертикальность, горизонтальность штукатурного слоя;

– радиусы кривизны поверхности;

– качество поверхности штукатурки.

Приемка выполненных работ

– прочность сцепления штукатурки с основанием;

– качество оштукатуренных поверхностей.

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало.

– поверхностей от вертикали:

– на 1 м длины – 1 мм,

– на всю высоту помещения – не более 5 мм;

– неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) – не более 2 шт. глубиной (высотой) до 2 мм;

– оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) – не должны превышать 1 мм;

– радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) – не должны превышать 5 мм;

– поверхности от горизонтали на 1 м длины – 1 мм;

– ширины откоса от проектной – не должны превышать 2 мм;

– тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки – не должны превышать 2 мм.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании – не более 8 %.

Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм:

– обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – до 5;

– обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни, – до 9;

– грунта из цементных растворов – до 5;

– грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – до 7;

– накрывочного слоя штукатурного покрытия – 2;

– накрывочного слоя декоративной отделки – до 7.

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее:

– для внутренних работ – 0,1;

– для наружных работ – 0,4.

– отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

Указания по производству работ

Штукатурные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60 %. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

– выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

– устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

– загерметизированы швы между блоками и панелями;

– заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

– остеклены световые проемы;

– смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности – по щитам из драни.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой – после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

3d проект дома

Простота современных программ делает доступным создание 3D дома обычным пользователям.

Наиболее популярным инструментом создания проектов домов в настоящее время является программа ArCon Eleco.

Как оценить качество штукатурных работ

Многие люди не имеют возможности и необходимых знаний для производства штукатурных работ самостоятельно, поэтому приходится обращаться к частным мастерам или бригадам профессионалов. Но тогда возникает другая проблема – как оценить качество штукатурных работ самостоятельно? Ведь оценка хода и качества работ необходима, если Вы хотите добиться от мастеров качественного результата.

В статье предложено руководство, которое поможет Вам уверенно контролировать ход работ и понимать технологический процесс штукатурки стен.

Контроль на подготовительном этапе

На подготовительном этапе проводятся работы по подготовке поверхности к штукатурке. Необходимо очистить ее от грязи, установить маяки, выполнить провешивание поверхностей, учитывая влажность стен и температуру воздуха (например, в холоде штукатурить стены недопустимо).

Если штукатурные работы будут проводиться на ранее оштукатуренной поверхности, то старый слой снимается. Если же он не поддается снятию, необходимо его качественно загрунтовать.

Значительно ускорить и повысить качество данного этапа поможет так называемая механизированная штукатурка, которая автоматизирует многие действия.

Важно контролировать проведение этого процесса, ведь если подготовить поверхность стены к штукатурке неправильно, в дальнейшем могут возникнуть сколы и отслаивание штукатурки.

Виды штукатурки и требования к ним

Основные виды штукатурки подразделяются на три вида: простую, улучшенную и высококачественную, которые различаются установкой маяков, нанесении второго слоя грунта, а также в разнице допустимых отклонений.

Предельные величины данных отклонений предусмотрены действующими санитарными нормами и правилами:

Поверхности, которые необходимо оштукатурить должны быть очищены от пыли, грязи и жировых пятен, от выступающих солей на поверхности.

Выступающие детали и места сопряжений конструкций, выполненных из разных материалов должны быть оштукатурены по специальной металлической сетке (плетеной проволоке), которая прикрепляется к стене. Деревянные поверхности штукатурятся по прикрепленным щитам (сеткам) из дранки.

Кроме того, при производстве штукатурки (обычной или механизированной) соблюдаются следующие требования:

Толщина однослойной штукатурки должна составлять15 миллиметров – для гипсовых растворов, 20 миллиметров – для всех остальных растворов.

Толщина каждого слоя многослойной штукатурки составляет:

до 5 миллиметров – обрызг по каменным, кирпичным и бетонным поверхностям;

до 9 миллиметров – обрызг по деревянным поверхностям;

до 7 миллиметров – грунт из растворов цементных, известковых, известково-гипсовых;

до 2 миллиметров – накрывочный слой простого покрытия;

до 7 миллиметров – накрывочный слой декоративного покрытия.

Величина отклонений оштукатуренной поверхности по горизонтали и вертикали на 1 метр:

не более 3 миллиметров при простой штукатурке;

не более 2 миллиметров при улучшенной штукатурке;

не более 1 миллиметра при высококачественной штукатурке.

Величина отклонений дверных и оконных откосов, столбов и других элементов по вертикале и горизонтали составляет не более 4 миллиметров при простой штукатурке, не более 2 миллиметров при улучшенной, не более 1 миллиметра – при высококачественной.

Отклонения ширины откосов от проектной должны составлять не более 5, 3 и 2 миллиметров соответственно (для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки).

Неровность поверхностей плавного очертания на 4 квадратных метра допустима в следующих пределах:

не более 3 неровностей глубиной или высотой до 5 миллиметров при простой штукатурке;

не более 2 неровностей глубиной или высотой до 3 миллиметров при улучшенной штукатурке;

не более 2 неровностей глубиной или высотой до 2 миллиметров при высококачественной штукатурке.

Не допускается наличие трещин, дутиков, бугорков и других дефектов на оштукатуренной поверхности.

Далее мы расскажем о таких дефектах и причинах их возникновения.

«Дутики» на оштукатуренной поверхности

Причины дефекта: остаток в растворе мелких частиц непогашенной извести

Как устранить: Необходимо смочить поверхность стены для полного раскрытия душков, расчистить повреждения и оштукатурить качественным раствором.

Трещины

Причины дефекта: Быстрое высыхание раствора на сквозняке, слишком жирный раствор, нанесение слишком толстых слоев раствора.

Как устранить: Необходимо расшить трещины, хорошо смочить их водой, затем подмазать новым раствором и хорошо затереть, дав хорошо высохнуть.

Вспучивания

Причины дефекта: Нанесение штукатурки на сырую поверхность, высокая влажность на месте появления.

Как устранить: Нужно отколоть штукатурку в месте ее вспучивания, расчистить это место и оштукатурить заново, устранив причины появления вспучивания.

Отслаивание штукатурки

Причина дефекта: Нанесение раствора на плохо подготовленную поверхность, наличие грязи, либо непросохшие слои ранее нанесенной штукатурки.

Как устранить: Нужно отбить отслоившуюся штукатурку, тщательно нанести новый раствор, соблюдая методики очищения поверхности и все технологические процессы.

Стоит отметить, что помимо вышеуказанных требований к качеству штукатурки стен необходимо контролировать также и соблюдение мастерами техники безопасности при выполнении работ, многие из которых проводят на высоте.

Технический надзор

+7(926)527-72-74

Обследование работ по устройству штукатурки стен

техническое обследование выполненных работ по устройству штукатурки стен и облицовочных работ в жилом доме по адресу: г. Солнечногорск, МО, 4-й Прибрежный пер. д. 2

Заказчик: Евсеенкова Елена Михайловна
Договор: № 0424/17-2 от «24» апреля 2017

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ:

Хасанов Владимир Субхаевич – строительный эксперт, образование – высшее. Окончил Московский Автомобильно-дорожный институт. Квалификация по документу об образовании: инженер-строитель по специальности “автомобильные дороги”. Стаж работы более 35-и лет. Должность сотрудника в организации ООО «Независимое агентство строительных экспертиз» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления обследования технического состояния зданий и сооружений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТНОГО ОСМОТРА

В рамках данной строительно-технической экспертизы 26 апреля 2017 г производилось обследование стен и перемычек здания. При проведении обследования присутствовали:
Представитель заказчика — прораб Титикша С.А.,
Эксперт ООО «Независимое агентство строительных экспертиз» — В.С. Хасанов

При производстве экспертизы были использованы следующие нормативные и методические источники:

  1. СНиП № 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные материалы.
  2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
  3. СП 71.13330.2011. — ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
  4. ГОСТ 948-2016 — МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
  5. «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы» Российский федеральный центр судебной экспертизы, под общей редакцией А.Ю. Бутырина, Москва. 2006 г., с.346.

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов приведенных в специализированной справочной системе «Консультант плюс».

Лицензия на ПК «консультант плюс» для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в ООО “Независимое агентство строительных экспертиз”.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
— рулетка
— фотоаппарат
— измеритель прочности бетона МГ-4
— рейка ровности 2м.
— дальномер DISTO

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Обследование качества выполненных работ по штукатурки гипсовой смесью типа «Ротбанд» кирпичных стен и выполненных работ по устройству бетонных перемычек в кладке стен, с определением объема работ по некачественно выполненной штукатурке стен, было проведено в присутствии: от лица Исполнителя — Хасанова В.С. эксперт ООО «Стройэкспертиза», прораба Титикша С.А. – (представитель Заказчика)
При обследовании выполненных работ по устройству штукатурки, производились измерения толщины, ровности и прочности.
Измерение толщины штукатурки, производилось от поверхности штукатурки до кирпичной кладки стен и перегородок. Измеренная толщина составила 35 мм.


Фото № 1 Место для определения толщины штукатурки.
На данном участке видно отслоение штукатурки, что свидетельствует о некачественной обработке поверхности перед проведением работ по оштукатуриванию.


Фото №2. Оцинкованные направляющие не извлечены.
При производстве работ при распределении штукатурной смеси, инструментом наносится повреждение слоя оцинковки и со временем на этих участках появляются следы окисления металла в виде ржавчины. Определение ровности штукатурки стен определялось измерением зазора клиномером между рейкой и поверхностью штукатурки.


Фото №3 Неровность оштукатуренной поверхности в спальне (помещение второго этажа) превышает 3мм, что является нарушением требования
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», табл. 9

Как проверить качество штукатурки стен

Как проверить качество штукатурки человеку далекому от этого вопроса

Иногда недобросовестные штукатуры могут, пользуясь недостаточным опытом заказчика, сдать некачественно выполненную работу. А выяснится это только тогда, когда дело дойдет по поклейки обоев или других стеновых работ. Искать виновных к тому времени уже будет бесполезно, поэтому проверять работу лучше сразу, причем в присутствии мастеров.

Сделать это без специальных знаний можно, если знать основные требования к штукатурным работам. Первым слоем наносится черновая штукатурка, затем идет стартовая шпаклевка, поверх которой можно клеить обои. Но если стены предполагается красить, наносить декоративную штукатурку или клеить тонкие обои, то потребуется еще финишная шпаклевка.

Ровность стен

Это самый актуальный вопрос при проведении ремонта. Как правило, в старых домах они в той или иной степени «завалены». Штукатурку можно вести по маякам или визуально, но вторая не даст гарантии ровной поверхности, а лишь немного скроет перепады. В жилых помещениях второй способ лучше не использовать.

Проверить качество работ можно с помощью уровня длиной 2 метра. Уровень прикладывается к стенам и отклонения по вертикали сверяются со СНиПами. Отклонения не превышающие 1 мм на 1 м и не более 5 мм на всю стену говорят о высококачественной работе.

Выведение углов

Чтобы мебель хорошо вписывалась в углы, они должны быть строго 90°. Но не всегда оправдано делать прямыми абсолютно все углы в квартире. Как правило, это значение важно для ванной, кухни, а также комнат, со встроенной мебелью.

Величина угла проверяется обычной рулеткой. Для этого надо вспомнить школьный курс геометрии. Две диагонали комнаты должны быть равны по длине. Правильным будет и проверка строительным угольником с длиной стороны не менее 0,5 метра. Прикладывать угольник надо по всей высоте угла через одинаковые промежутки, ведя его непрерывно снизу вверх.

Параллельность стен

Если стены не параллельны друг другу, то доски пола также будет сложно уложить ровно, и это станет заметно. Проверяется это рулеткой. Расстояние между параллельными стенами должно быть одинаковым по всей длине.

Проемы и откосы

Откосы и проемы также должны располагаться строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях, иначе двери и окна придется устанавливать криво, а это будет смотреться некрасиво.

Проверяется правильность штукатурки строительным уровнем. Отклонения от вертикали и горизонтали не должны быть больше 1 мм на 1 м. Ширина откоса не может отклоняться от проектных расчетов больше чем на 2 мм.

Качество поверхности

Хорошая стена не должна иметь пятен от влаги или темных следов, иначе в этом месте через какое-то время образуется плесень. Отсутствие пятен проверяется визуально.

Штукатурка не должна подходить слишком близко к петлям на окнах, поскольку это будет мешать свободному открыванию. Проверяется открыванием оконных створок.

Зоны особого внимания

Стоит тщательно проинспектировать зоны около розеток, выключателей, места примыканий к стене дверных наличников, потолочных и напольных плинтусов. Если стены там неровные, то плинтус не будет прилегать плотно, образуется щель.

Специалисты рекомендуют проверять качество шпаклевки в темное время с помощью фонаря. Свет направляется параллельно проверяемой плоскости и, если на ней имеются неровности, они сразу дадут тень. При дневном свете выявить такие недостатки сложнее, так как рассеянный свет не даст тени.

Проверка качества штукатурных работ

Этой статьей мы начинаем серию статей, как проверять качество ремонтных работ. Тема этой статьи — проверка качества штукатурных работ. Несмотря на многообразие отделочных материалов, и видов отделки, штукатурка остается одним базовых видов отделки, особенно актуальных в новостройках и кирпичных строений.

Проверка качества штукатурных работ ремонта квартиры

Проверка качества штукатурных работ делается на основании открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Для достижения качественных работ по штукатурке, в процессе выполнения оштукатуривания необходимо выполнять следующие требования и нормы штукатурных работ.

  1. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, от выступивших на поверхности солей.
  2. Выступающие архитектурные детали, а также места сопряжений оштукатуриваемых конструкций, выполненных разными материалами, должны быть оштукатурены по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке. Деревянные поверхности оштукатуриваются по щитам из драни.

Примечание: Эта проверка качества штукатурных работ, относится к штукатурным работам,выполняемых классическими цементно-песчанными растворами, а также современными гипсовыми штукатурными смесями с полимерными добавками.

Виды оштукатуривания

Оштукатуривание стен делится на

  • Простое оштукатуривание,
  • Улучшенное оштукатуривание,
  • Высококачественное оштукатуривание
  • Декоративное оштукатуривание.

Простая штукатурка состоит из двух слоев: обрызга и грунта, улучшенная высококачественная штукатурка-из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Толщина штукатурного слоя

При оштукатуривании цементно-песчанными смесями

  • При простой штукатурке толщина слоя-12мм,
  • При улучшенной-15 мм,
  • При высококачественной штукатурке-20мм.
  • На ровных каменных стенах-толщина слоя может быть до 10 мм,
  • На ровных бетонных стенах-до 2-3 мм (т.е. накрывка+затирка).

Толщина каждого слоя штукатурки

При устройстве многослойных штукатурок цементно-песчанными смесями без полимерных добавок толщина отдельных слоев штукатурки должна быть:

  • Для обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – до 5 мм,
  • Для обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину дранки) – до 9 мм,
  • Для грунта из цементных растворов – до 5 мм,
  • Для грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – до 7 мм,
  • Толщина накрывочного слоя штукатурного покрытия – до 2 мм,
  • Толщина накрывочного слоя декоративной отделки – 7 мм.

Отклонения оштукатуренных поверхностей

Отклонения оштукатуренных поверхностей от вертикали (на 1 метр):

  • при простой штукатурке – не более 3 мм (не более 15 мм на всю высоту помещения)
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм (не более 10 мм на всю высоту помещения)
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм (не более 5 мм на всю высоту помещения)
  • Отклонения оштукатуренных поверхностей по горизонтали (на 1 метр):
  • при простой штукатурке – не более 3 мм
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм.

Отклонения оконных и дверных откосов

Отклонения дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузги от вертикали и горизонтали (на 1 метр):

  • при простой штукатурке – не более 4 мм (до 10 мм на весь элемент)
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм (до 5 мм на весь элемент)
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм (до 3 мм на весь элемент).

Отклонение криволинейных оштукатуренных поверхностей

Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент):

  • при простой штукатурке – не более 10 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 7 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 5 мм.

Отклонения ширины откоса

Отклонения ширины откоса от проектной ширины должна быть:

  • при простой штукатурке – не более 5 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 мм.

Другие отклонения при оштукатуривании

Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповки (Раскреповки — выступающие вперёд части):

  • при простой штукатурке – не более 6 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 мм.

Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м») допускаются:

  • при простой штукатурке – не более 3 неровностей глубиной (высотой) до 5 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 2 мм.

Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошерстная поверхность, пропуски на оштукатуренной поверхности, трещины не допускаются.

На этом все. Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Как проверить ровность стен после штукатурки и принять работы

Нужно знать как проверить ровность стен, чтобы при ремонте и строительстве не допускать ошибок и не тратить лишние деньги и время на переделки. После проведения штукатурных работ ваши стены должны быть ровными, не иметь трещин и впадин. Такие стены при дальнейшей отделке сберегут вам деньги и нервные клетки.

Содержание

Как проверить ровность стен и качество штукатурных работ в жилых помещениях

До начала работ по штукатурке стен надо понимать, что бывает простая штукатурка и высококачественная штукатурка. Для возможности качественной дальнейшей отделки стен применяется именно высококачественная штукатурка стен. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это.
Как проверить ровность стен после штукатурных работ. Для этого вам понадобится правило-уровень желательно новое высотой 2.5 метра, новый строительный уровень.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен.
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность стен проверяют с помощью нового правила-уровня высотой 2 или лучше 2.5 метра. Его прикладывают к плоскости сначала вертикально, потом горизонтально, и выявляют расстояние между ним и отштукатуренной поверхностью, оно не должно превышать 2 мм. Проверьте ровность поверхности под батареями, на стенах где окна, в районе розеток и выключателей, за стояками отопления, в тех местах куда затруднительно добраться.
Внимание! Неродивые строители считают, что идеально ровно должно быть на уровне глаз, и покажут вам именно эти места, поэтому будьте бдительны в этом вопросе и проверяйте везде.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
Осмотрите поверхность. Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Если вы договорились с исполнителями о выравнивании углов под 90 градусов, особенно это актуально в местах установки мебели и оборудования, то проверить работу можно следующим образом. Углы проверяются не на ровность, так как ровность дадут металлические уголки, которые устанавливают перед шпаклевкой, а на отклонения в градусах по горизонтали. Например угол в 89,9 градуса дает на стену длиной 5 метров, отклонение около 1 см.
Угол 90 градусов между стенами в прямоугольной комнате проще проверить рулеткой. Надо замерить две диагонали помещения и сравнить их. Если они равны, то стены образуют прямоугольник, с прямыми углами и параллельными стенами.
Так же прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен.
Если вы заранее договорились о стенах, которые должны быть строго параллельны друг другу, то померьте с помощью рулетки расстояние между ними, в начале и в конце, оно должно быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого внимания.
Делаем это так же с помощью строительного уровня-правила.
Важно! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, что бы не получить в этом месте щель.
Отклонения дверных и оконных откосов, арок, столбов, пилястр от горизонтали и вертикали не должны быть свыше 1 миллиметра.
Радиусы криволинейных элементов, например арок не должны отклоняться от проектной величины более 5 миллиметров. Это можно проверить с помощью лекала шаблона.
Ширина откосов от проектного значения не должна отклоняться свыше, чем на 2 миллиметра. Проверяйте весь периметр откосов.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах

До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен.
Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем углы
5. Проверяем параллельность стен.
6. Проверяем зоны особого внимания.

Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а

Как проверить качество штукатурных работ на улице

До начала работ по штукатурке стен на улице надо понимать будет ли дополнительно производиться утепление стен. Если вы приняли решение утеплять фасад с последующей штукатуркой и окраской, то необходимо точно придерживаться технологии выполнения работ по организации мокрого фасада.
Что бы проверить качество штукатурных работ на улице вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.

Внимание! Для штукатури на улице применяется фасадная цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ.

При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем внешние и внутренние углы

Внимание! Контролировать соблюдение технологии работ по штукатурке на улице при утеплении фасада необходимо на каждом этапе работ, начиная от крепления утеплителя, сеток и заканчивая финишной.

Внимание! Проконтролируйте, что бы металлические маяки были извлечены из стен, в противном случае в этих местах штукатурный слой точно отслоится.

Итоговые рекомендации

Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила.
Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности
Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого контроля

Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Приемка ремонтных работ: как проверить качество штукатурки?

Качественно проведённые штукатурные работы – залог хорошего ремонта. Для принятия работы бригады строителей, самостоятельной оценки качества штукатурного слоя нужно знать требования, предъявляемые при приёмке таких работ.

В данной статье собраны все требования для проверки штукатурных работ. Делайте ремонт качественно.

Требования к качеству различных видов штукатурных работ

Данные требования содержатся в ГОСТе № 28013/98 «Строительные растворы» и в приложении № 8 СНиПа № 3.04.01/87. Согласно этим документам, штукатурная смесь должна соответствовать следующим критериям:

  • смесь, применяемая для обрызга или грунтования, просеивается через сито с ячейками не более 3 мм;
  • смесь для накрывки или однослойной штукатурки — через сито с ячейками не более 1,5 мм;
  • подвижность раствора — от 5 до 12 см;
  • уровень расслаиваемости – до 15%;
  • размер показателя водоудержания смеси – не менее 90%;
  • прочность покрытия определяется величинами, заложенными в проект.

В этих бумагах содержится следующая информация:

  • дата, точное время приготовления раствора;
  • марка штукатурной смеси;
  • тип используемого вяжущего вещества;
  • общий объём;
  • показатель подвижности;
  • наименование ГОСТа, которому соответствует смесь;
  • цена кубометра, приобретённой партии.

Оценка поверхности после оштукатуривания

Отклонения, которые допустимы при качественном выполнении штукатурных работ, содержатся в приложении № 9 и 10 СНиП №3.04.01/87:

  • отклонение поверхности по горизонтали и вертикали – 1 мм на 1 метр, по всей стене в комнате – не более 5 мм;
  • на 4 кв. метра должно приходиться не более двух неровностей с плавными очертаниями, глубина которых составляет до 2 мм;
  • отклонение от плоскости откосов, арок и столбов должно быть в пределах 1 мм по вертикали и по горизонтали;
  • допустимая погрешность криволинейных элементов от заданного проекта – не более 5 мм;
  • ширина оштукатуренных откосов может отличаться от проектной не более, чем на 2 мм;
  • погрешность в отклонении тяг от прямой оси между углами их пересечения и раскреповки не превышают 2 мм.

Ровность

Ровность стены после оштукатуривания проверяется правилом и лазерным нивелиром. Как измерять:

  1. Приложив правило горизонтально к стене, проверить отсутствие зазора между ним и поверхностью. Для измерения величины имеющегося зазора удобно использовать лазерный нивелир.
  2. Для определения ровности по вертикали необходимо включить на нивелире режим построения вертикальной оси. Сначала на поверхности вычерчивается вертикальная линия. Затем прибор прикладывается под углом 45 градусов к поверхности.

Если лазерная линия прямая, то и сама поверхность ровная. При отклонении лазера от начерченной в сторону нивелира – на стене имеется наплыв штукатурки, при отклонении в сторону от прибора – вогнутость. Размер неровности соответствует расстоянию между начерченной линией и лазерной.

Качество раствора и правильность нанесения слоев

Контроль качества штукатурного раствора осуществляется на трёх этапах:

  • подготовительном;
  • в момент нанесения;
  • во время приёмки выполненных работ.

На подготовительном этапе внимание уделяют:

  • качеству приготовленного раствора;
  • влажности стен, температуре помещения;
  • чистоте поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка;
  • грунтованию стен, подбору раствора для грунтования.

Нанесение любого вида штукатурного раствора (цементного или известково-цементного) может производиться в один или в несколько слоёв. Допустимое их количество оговорено производителем в инструкции к раствору.

Каждый последующий слой при использовании многослойных растворов должен быть менее прочным, чем предыдущий.

Необходимость и выбор штукатурной сетки регламентируется проектом и СП 71.13330.2017. При работе с гипсовыми смесями допускается работа без штукатурной сетки.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Минимальный и максимальный слой штукатурки»:

Адгезия

Требования к адгезии штукатурки содержатся в ГОСТе 31356-2007. Измерить показатель прочности сцепления слоя с основанием можно с помощью специального прибора – адгезиметра. Он может вычислить показатель усилий схватывания в диапазоне от 0 до 10 кН. Этот показатель означает то усилие, которое необходимо приложить для отрыва или отделения слоя в перпендикулярном основанию направлении.

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

  • Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
  • Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
  • Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
  • Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
  • Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Насколько качественно отштукатурена поверхность стен»:

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

  1. Слои не отслаиваются, прочно связаны с поверхностью. Недопустимы трещины, волны, пузыри, заметные шероховатости.
  2. Все отклонения — в допустимом диапазоне: зазоры по вертикали и горизонтали, откосы.
  3. Специальные виды штукатурки (гидроизоляционная, звукопоглощающая, ренгенозащитная и другие) соответствуют предъявляемым им требованиям.
  4. Углы соответствуют 90 градусам. Им уделяется особое внимание. Все углы помещения должны иметь ровную поверхность, чёткие грани (как правильно штукатурить углы и добиться полного соответствия стандарту, мы рассказывали тут).
  5. При ударе раскрытой ладонью по поверхности стены отсутствуют гулкий звук и ощущение осыпания поверхности. При наличии этих показателей имеет место некачественное выполнение работ.
  6. Факт обнаружения погрешностей по горизонтали и вертикали — в диапазоне до 20 мм, что означает выполнение работ на «тройку». Эта погрешность будет заметна даже невооружённым глазом. Всё, что свыше этого значения – брак, который необходимо исправить.

Приёмка штукатурных работ – важный этап при ремонте. От качества их выполнения зависит окончательный результат, приятный внешний вид, срок службы проделанного ремонта.

Хороший вопрос: Как проверить качество штукатурных работ

А заодно параллельность стен и правильность углов

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

Важно: Чем раньше расположен этап в технологической цепочке — тем он важнее. Штукатурка важнее шпаклевания, шпаклевание важнее покраски. Если вы допустили брак на этапе штукатурки, шпаклеванием его не исправить, а краска не скроет изъяны шпаклёвки.

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально — демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Штукатурные работы

Состав операций и средства контроля качества штукатурных работ

Контроль (метод, объем)

— очистку поверхности от грязи, пыли, копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей;

— выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей;

— установку съемных марок и маяков;

— смачивание кирпичных поверхностей водой при работе в сухую погоду и при температуре +23 ° С и выше;

— влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время).

— равномерность нанесения по поверхности с обеспечением сплошности покрытия;

— среднюю толщину обрызга, грунта, намета;

— соблюдение технологических режимов нанесения слоев штукатурки;

— вертикальность, горизонтальность штукатурного слоя;

— радиусы кривизны поверхности;

— качество поверхности штукатурки.

Приемка выполненных работ

— прочность сцепления штукатурки с основанием;

— качество оштукатуренных поверхностей.

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало.

— поверхностей от вертикали:

— на 1 м длины — 1 мм,

— на всю высоту помещения — не более 5 мм;

— неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) — не более 2 шт. глубиной (высотой) до 2 мм;

— оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) — не должны превышать 1 мм;

— радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) — не должны превышать 5 мм;

— поверхности от горизонтали на 1 м длины — 1 мм;

— ширины откоса от проектной — не должны превышать 2 мм;

— тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки — не должны превышать 2 мм.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании — не более 8 %.

Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм:

— обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям — до 5;

— обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни, — до 9;

— грунта из цементных растворов — до 5;

— грунта из известковых, известково-гипсовых растворов — до 7;

— накрывочного слоя штукатурного покрытия — 2;

— накрывочного слоя декоративной отделки — до 7.

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее:

— для внутренних работ — 0,1;

— для наружных работ — 0,4.

— отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

Указания по производству работ

Штукатурные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60 %. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

— выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

— устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

— загерметизированы швы между блоками и панелями;

— заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

— остеклены световые проемы;

— смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности — по щитам из драни.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

3d проект дома

Простота современных программ делает доступным создание 3D дома обычным пользователям.

Наиболее популярным инструментом создания проектов домов в настоящее время является программа ArCon Eleco.

Как проверить ровность стен после штукатурки и качество штукатурки стен

Советы профессионалов:

Покрасочные работы нужно проводить в защитных очках. При использовании сильно пахнущей краски — надевать респиратор.
Перед нанесением краски нужно подготовить инструменты: кисточки распушить и проверить, не теряют ли щетину; валик размочить под сильной струей воды, затем отжать и разровнять ворс.
Для защиты пола и потолка на стыках со стеной используют малярный скотч, который после окрашивания отклеивают

При необходимости отдельные места затем прорабатываются тонкой кистью.
При нанесении краски важно помнить, что каждый слой должен быть максимально тонким. Лучше выглядит стена, выкрашенная в три тонких слоя, чем в один излишне толстый, образующий потеки.
Как правило, бетонные стены шпаклюют в два слоя: первый — гипсовая или цементная штукатурка, затем — финишная шпаклевка

Такой способ позволяет добиться идеально ровного покрытия.

Окрашивание бетонных поверхностей краской не представляет сложности ни для новичков, ни для опытных отделочников

При покраске важно терпеливо дождаться пока высохнет каждый слоя покрытия, тогда результат получится равномерным и долговечным

Что еще нужно знать

Чтобы не совершить ошибок при выполнении работы, необходимо ознакомиться с рядом важных моментов. Мы собрали все секреты, которые используют в своей работы специалисты.

Тонкости окрашивания фасада

Окрашивание фасада и внутренних стен хоть и осуществляется по единой схеме, но отличия у этих процессов имеются. При нанесении краски на фасадные стены необходимо придерживаться следующих советов:

  • Цвет краски должен гармонично смотреться с элементами близлежащего ландшафта и с участком в общем. О разновидностях красок мы достаточно поговорили, так что вы сможете выбрать нужный вариант.
  • Большие объекты лучше окрашивать в светлые тона. Темная краска выбирается обычно для отдельных элементов, которые хотелось бы особенно выделить.
  • Для окрашивания нужно выбирать теплый день с температурой воздуха в диапазоне +10 — +25 градусов.
  • Для расчета необходимого количества краски потребуется взять площадь всего фасада, вычесть дверные и оконные проемы, умножить полученный результат на расход краски. Объем умножаем на количество наносимых слоев.

Декоративная штукатурка требует особого подхода

Нет ничего сложного в этом процессе, если знать некоторые секреты. Покраска оштукатуренных стен внутри дома в случае с декоративной штукатуркой выполняется с учетом следующих моментов:

  • Штукатурка должна хорошо высохнуть. Если не выждать нужное время, то материал будет деформирован и стена не будет такой презентабельной, какой должна быть. Сутки, а лучше двое — время, которое должно отводиться на высыхание оштукатуренной поверхности.
  • При осыпании уложенной штукатурки придется заниматься грунтовкой. Выбирается бесцветный материал. После высыхания грунтовки необходимо проверить штукатурку на предмет осыпания.

Как покрасить оштукатуренную стену внутри под дерево — несложный вопрос. Декоративные штукатурки позволяют воплотить в жизнь и не такие дизайнерские задумки.

Специальный инструмент для нанесения краски

Кисточками красить стену — это утомительно, долго и неэффективно. Есть несколько приспособлений, которые стоят недорого, но позволяют в разы сократить время работы.

  • Валики очень удобны, наносят краску равномерно и позволяют быстро выполнить большой объем работы. Бывают разных диаметров и длины.
  • Лотки для набора краски валиком и удаления излишка материала. Этот инструмент стоит купить обязательно, если для работы был выбран валик.
  • Распылитель — профессиональный инструмент. Качественный распылитель будет стоить недешево, а покупать одноразовый не стоит. Если покраска стен не станет для вас способом заработка денег, то покупать распылитель не стоит.
  • Все таки кисточки еще активно выбираются для подобной работы. Чтобы было удобнее работать с кисточкой, необходимо на ведре с краской прикрепить что-то вроде нитки. С ее помощью можно будет снимать лишнюю краску с кисточки и обезопасить себя таким образом от потеков на стенах.

Вы узнали чем красить оштукатуренные стены внутри дома и даже снаружи, какие инструменты для этого понадобятся, какими секретами пользуются специалисты. Осталось ознакомиться с самим процессом.

Выбор краски по штукатурке

Несмотря на многообразие красящих материалов, не все из них являются универсальными. Существуют специальные составы отдельно для наружных и внутренних работ.

К наружным материалам относят те, которые используются для отделки фасадов и фундаментов зданий и отвечают следующим требованиям:

  • влагостойкость;
  • долговечность;
  • износоустойчивость;
  • экономичность;
  • устойчивость к негативному влиянию атмосферных осадков;
  • стойкий цвет и устойчивость к выгоранию.

Краски для внутренних работ имеют более щадящие требования, среди которых наиболее важными являются:

  • паропроницаемость;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к мелким механическим повреждениям.

Кроме того, для отделки внутренних стен должна использоваться моющаяся краска.

И те и другие виды красок различаются компонентным соотношением и основой.

Для внутренних работ

При работах внутри помещения используются акриловые, водоэмульсионные, латексные, масляные краски и эмали.

Вид красителя Достоинства Недостатки Расход*, кг/м²
Акриловая Влагостойкость, прочность, долговечность, легкость в нанесении. Расход выше, чем у водоэмульсионных. 0,18-0,25
Водоэмульсионная Легкость нанесения, экономичность, нетоксичность, возможность обработки любого вида поверхностей, в т. ч. гипсовых и с применением моющих средств, хорошее смешение с колерами для получения любого оттенка, высокая скорость высыхания Низкая водостойкость, быстрое впитывание влаги. 0,1-0,15
Латексная Влагостойкость, экологичность, высокая для моющейся скорость высыхания краски, выделение рельефной поверхности. Вязкость выше, чему у водоэмульсионных, что вызывает некоторые сложности при нанесении. Высокая стоимость. 0,09-0,2
Масляная Влагостойкость, возможность влажной уборки, прочность, глянцевый блеск. Низкая пожаростойкость, легковоспламеняемость, повышенный расход. 0,11-0,13
Эмаль (алкидная краска) Токсичность, резкий запах. 0,1-0,18

* — указывается среднее значение для 1 слоя по гладкой поверхности.

Поскольку сразу после оштукатуривания краска не наносится в связи с тем, что может лечь неравномерно, то при необходимости скорого окрашивания штукатурку можно покрыть несколькими слоями побелки без шпаклевки.

Для наружной отделки

Краски для фасадной отделки должны быть более износостойкими. Их не рекомендуется применять для внутренних отделочных работ в связи с токсичностью материала и низкой экологичностью, поскольку этот вид красителей разрабатывается специально для эксплуатации в жестких условиях.

Вид красителя Достоинства Расход*, кг/м²
Латексная/акриловая Насыщенность цветов, химическая устойчивость, стойкость к выгоранию и температурным перепадам, хорошие грязеотталкивающие свойства. 0,11-0,135
Силикатная Влагостойкость, устойчивость к образованию грибка и плесени, загрязнениям и выгоранию, паропроницаемость, повышенные адгезионные качества. 0,15-0,3
Акрилатно-силикатная Влагостойкость, паропроницаемость, устойчивость к атмосферным осадкам, возможность колеровки. 0,17-0,2
Силиконовая Влагостойкость, устойчивость к механическому повреждению, широкая цветовая гамма. 0,25-0,3
Алкидная и масляная Повышенная влагостойкость, универсальность, плохая устойчивость к ультрафиолету. 0,1-0,11

* — указано среднее значение для 1 слоя.

Необходимость подготовки поверхности к окрашиванию

Опытные специалисты по ремонту и отделке считают подготовительные работы перед окрашиванием не менее важным этапом, чем сама покраска. Ведь именно от тщательного соблюдения всех нюансов и тонкостей будет зависеть конечный результат отделки.

Водоэмульсионный состав сам по себе не выполняет армирующей функции – то есть она не может обеспечить прочность сцепления материала со стеной. Также краска не скрывает и недостатки поверхности – при игнорировании выравнивания любые дефекты и перепады останутся на виду.

Иногда для уменьшения расходов на материалы краску просто разводят растворителем или водой, считая, что такой способ поможет избежать грунтовки. Впоследствии подобное нарушение технологии работ приводит к тому, что через пару лет на стенах, покрытых даже дорогой и качественной краской, появляются шелушения и трещины.

Конечно, тщательная и грамотная подготовка к покраске занимает гораздо больше времени, чем само окрашивание. Помимо нанесения шпатлевки и грунтования поверхности, потребуется определенный период высыхания водоэмульсионных составов. Кроме того, существуют и очень старые стены, которые готовить к окрашиванию очень трудоемко и дорого.

Тем не менее, пренебрегать процедурой подготовки не стоит – все недостатки со временем обязательно проявят себя, и исправить положение будет уже невозможно. Лучше сразу потратить время на подготовительные работы, чтобы результат отделки был качественным, привлекательным и долговечным.

Экономим трудозатраты

Готовим стену

В некоторых случаях инструкция допускает отступление от подобной технологии. Можно ли красить декоративную штукатурку водоэмульсионной краской? Чаще всего так поступают при обработке стен, выкрашенных водоэмульсионкой, или тогда, когда нет желания счищать масляное покрытие на большой площади.

Удаление фрагментов материала

Алгоритм подготовительных работ будет следующим:

  • На первом этапе нам необходимо проверить состояние поверхности. Все отслаивающиеся фрагменты удаляем в обязательном порядке, иначе буквально через несколько дней после выравнивания штукатурка отвалится.
  • Далее приступаем к повышению адгезии. Вначале с помощью достаточно грубого наждака (# 60 или # 80) зачищаем все плоскости. При этом стараемся сдирать не только пыль и грязь, но и верхний слой отделки.

Совет! Если выполняется оштукатуривание кухни, то вместе с ошкуриванием стоит провести обезжиривание с использованием растворителей. Делается это для того, чтобы избавиться от жирового налета, который будет препятствовать адгезии штукатурки к основанию.

После завершения шлифовки берем долото, зубило или старый топор. Используя эти инструменты, наносим на поверхность насечки. Глубина насечек должна быть больше толщины окрасочного слоя. Оптимальное количество – около 100 на квадратный метр.

Насечки на слое краски

Затем стены нужно обеспылить и просушить. Следующий этап – грунтовка и собственно выравнивание.

Наносим грунтовку и штукатурку

Чтобы цементная и гипсовая штукатурка на краску ложились ровно и прочно, стены необходимо сделать шершавыми.

Наиболее простым способом решения этой задачи является нанесения грунтовки:

  • Лучше всего для подготовки окрашенной стены к шпатлевке или штукатурке подойдет состав типа “Бетоконакт”. Благодаря наличию кварцевых зерен, эта грунтовка формирует бугристое покрытие, которое хорошо сцепляется со штукатурной массой.
  • Также для обработки невпитывающих поверхностей подходит смесь “Бетогрунт”. Ее цена относительно невелика, так что стоимость отделки увеличится незначительно.

Фото окрашенной стены, часть которой обработана “Бетоконтактом”

  • Грунтовку наносим на обработанную стену с помощью валика или кисти. Внимательно следим, чтобы состав проникал в насечки.
  • После высыхания грунта на поверхности можно монтировать штукатурную сетку. Ее использование является весьма желательным, особенно в том случае, если планируется укладка выравнивающего слоя более 10 мм.

Нанесение клеево-масляной выравнивающей смеси

Далее можно наносить штукатурный слой:

  • Вначале методом набрызга укладываем небольшое количество раствора, формируя надежное основание.
  • Когда набрызг подсохнет, можно приступать к выравниванию с помощью штукатурного правила или полутерков.
  • В наиболее сложных ситуациях обработку стен следует производить с помощью специального состава. Он готовится на основе мела, олифы и столярного клея.

Совет! Для улучшения адгезионных показателей опытные мастера рекомендуют добавлять в клеево-масляную смесь небольшое количество краски, аналогичной той, которая использовалась для обработки стены.

Цементный и асфальтовый пол

Известно, что цемент имеет довольно сильную щелочную реакцию, которая действует разрушающим образом на обыкновенную масляную краску и обмыливает олифу. Вот почему при окраске цементного пола необходима специальная подготовка для изолирования красочного слоя.

С этою целью вполне сухой пол покрывают один или два раза особым грунтом, продающимся готовым под названием грунтовки для цементного пола, после чего шпаклюют и красят обыкновенной половой краской. После окраски покрывают лаком один или два раза.

Эту грунтовку наносят ровным слоем 1-2 раза на чистый пол, давая каждый раз хорошо просохнуть предыдущему слою, на что потребуется не более 2-3 часов времени. Затем покрывают краской. Полы, покрашенные краской, покрывают лаком.

Посмотрите, как проводится покраска штукатурки – на видео продемонстрирована вся современная технология:

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

  • Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
  • Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
  • Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
  • Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
  • Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Внимание
Если неровности стены превышают 1 мм, это может послужить причиной расхождения швов тонких обоев.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Насколько качественно отштукатурена поверхность стен»:

В отдельных публикациях наши эксперты дают рекомендации новичкам относительно того, как правильно штукатурить, в том числе стены из газоблока, газобетона и пеноблока.

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

Слои не отслаиваются, прочно связаны с поверхностью. Недопустимы трещины, волны, пузыри, заметные шероховатости.
Все отклонения — в допустимом диапазоне: зазоры по вертикали и горизонтали, откосы.
Специальные виды штукатурки (гидроизоляционная, звукопоглощающая, ренгенозащитная и другие) соответствуют предъявляемым им требованиям.
Углы соответствуют 90 градусам

Им уделяется особое внимание. Все углы помещения должны иметь ровную поверхность, чёткие грани (как правильно штукатурить углы и добиться полного соответствия стандарту, мы рассказывали тут).
При ударе раскрытой ладонью по поверхности стены отсутствуют гулкий звук и ощущение осыпания поверхности

При наличии этих показателей имеет место некачественное выполнение работ.
Факт обнаружения погрешностей по горизонтали и вертикали — в диапазоне до 20 мм, что означает выполнение работ на «тройку». Эта погрешность будет заметна даже невооружённым глазом. Всё, что свыше этого значения – брак, который необходимо исправить.

Приёмка штукатурных работ – важный этап при ремонте. От качества их выполнения зависит окончательный результат, приятный внешний вид, срок службы проделанного ремонта.

Покраска стен по штукатурке

Качественная покраска стен по штукатурке выглядит не менее роскошно, чем самый дорогой декор. Масляные окраски по штукатурке остаются одними из самых долговечных и кроме того, привлекательны по стоимости. По технологии внутренние окраски оштукатуренных и бетонных стен практически не отличаются от покраски фасадов

Но особенно важно качество и экология подобранного лакокрасочного состава, а также общая эстетика и декоративность будущей отделки. Чем проще фон, тем безупречней должно быть качество окраски, гладкость основы и ровность тона, и это достигается тщательной подготовкой, включающей шпатлевку оштукатуренных стен

Шпаклевки для внутренней отделки по штукатурке при условиях работы помещения без повышенной влажности возможны на клеевой и масляной основе. Экологичные составы красок для финишных слоев отделки традиционно разбавлены натуральными маслами (маковое, льняное, подсолнечное). Густая краска так же может разбавляться маслом. Внутри помещения не применяют свинцовые белила так же и по той причине, что в микроклимате жилья подобный состав быстро теряют белизну, желтеет. Цинковые белила применяют везде, где есть разбеленный тон отделки или светлый колер, а также и при ремонтах и частичной подкраске.

Какие краски применять для штукатурки? Это зависит не только от дизайна, но и от условий эксплуатации помещения. Для кухонь и санузлов остается практичной масляное окрашивание, подходящее и по бетону, и по штукатурке. Для сухих помещений можно применять водоэмульсионные краски – негорючие, чистые экологически и совершенно не имеющие запахов. После ремонта помещение нет необходимости эффективно проветривать, как в примере с масляной отделкой, основной минус которой – долгая просушка и не слишком приятные и здоровые ароматы. Водоэмульсии отлично работают и во влажных помещениях, образуя на стенах гидрофобную пленку после высыхания. Предпочтительно применять составы с антибактериальным и фунгицидным компонентом. Для оштукатуренных стен (а также для гипсокартона, дерева, кирпича – для всех оснований, кроме металла, способного корродировать) плюс водоэмульсионных красок еще и в том, что далее можно будет окрашивать практически любыми составами. Колеровка водорастворимых красок делается не сразу, а частями, и обязательно с предварительной выкраской, именно на том материале основы, какой предполагается окрашивать. Тона всегда изменяются после просушки. Все знают, что насыщенность и яркость цвета зависят и от колера, и от его дозировки. Но не всегда простое правило – колеровать краски на 10-15% больше чем предполагается потратить, понимается с первого раза. А между тем получить идеальное совпадение повторной колеровкой невозможно! Это нужно учитывать, и оставлять в герметичной таре немного краски для подновления красочного слоя между ремонтами, или в расчете на форс-мажор.

Водно-дисперсионные краски отличаются от водоэмульсий наличием твердых частиц в составе: сухие пигменты, полиакрилаты, стирольные сополимеры, поливинилацетаты и др. Все это твердый остаток после высыхания красочного слои и испарения из него жидкой фазы, и структура этих веществ не изменяется после нанесения краски на основание. Это один из факторов, обуславливающих большую прочность и износостойкость водных дисперсий.

Классический способ деления стены на два уровня – нижний потемнее, а верх светлый, помогут избежать ошибок в отделке. Верхний уровень стены при этом занимает больше площади, чем темный нижний, который называют панелью. По границе можно выполнить бордюры, чаще всего узкие. По верху стен под стыком с потолком выполняют еще один бордюр, если отделка включает обои – то оттенки и тема бордюров им соответствует. Точные линии и проверенное временем цветовое решение «темная панель – светлый фриз» никогда не подведут.

Еще одно простое и эффектное решение для внутренней отделки – это разделка стен и потолка под природную древесину или мрамор, но даже в таком варианте колеровка и рисунок для потолков должны быть более легкими и светлыми по сравнению со стенами.

Роспись при окраске стен может изменить облик помещения без значительных затрат финансов и времени. Особенно если это трафаретная роспись. По гладкой штукатурке выполнять трафаретные рисунки проще, возможны и пластиковые и картонные трафареты, и даже выполненные из плотной бумаги. Работа кистью – отвесные удары и штамповка, а тонкие и мелкие орнаменты подправляют вручную.

Как приготовить стены под краску

Перед началом всех работ следует подготовить рабочее место, а также провести очистку поверхностей стен, приготовить все инструменты, но не забыть про требования техники безопасности, так как вы работаете с химическими составами.

Если вы будете наносить новый слой на старый, то через некоторое время пойдут трещины. Поэтому нужно удалить старый материал, штукатурку, обои. Требуется проверить стену, чтобы в ней не остались саморезы, иначе, когда вы начнете работу, то можете получить травму. Если есть такие места, гвозди следует вырвать и замазать дыры шпаклевкой, а потом уже наносить основной слой.

Сначала вам нужно загрунтовать стену грунтовкой высокого проникновения. Это делают для лучшего сцепления шпаклевки с рабочей поверхностью.

Технология штукатурки

Когда вы нанесли грунтовку, и она полностью высохла (2—3 часа), можете смело наносить основной слой штукатурки. Нужно наносить ее постепенно и убирать все неровности.

После выполнения этого этапа вам нужно приготовить финишную смесь, ее можно купить уже готовой, но все же лучше приобрести сухую смесь и приготовить ее. Для этого потребуется тазик с теплой водой, ни в коем случае нельзя использовать холодную воду, потому что из-за этого появятся комки, которые в дальнейшем будут мешать при оштукатуривании. Добавляйте финишную смесь частями, затем перемешивайте строительным миксером. При его отсутствии можете использовать обычный шпатель, но скрупулезно перемешивайте им состав, чтобы не оставались комки.

Когда вы нанесли финишный состав, то необходимо дождаться полного его высыхания (4—6 часов).

Когда стены полностью высохнут, то следует внимательно осмотреть их, если обнаружили неровности, то уберите их теркой круговыми движениями, самое главное — слегка намочить терку. После проверки на дефекты и неровности, и их устранение, вы можете подготовиться к нанесению эмульсионного состава.

Какая должна быть штукатурка под краску

Если вас беспокоит вопрос — какую же штукатурку выбрать под покраску, то следует учесть следующие моменты:

  1. В гипсовой штукатурке нет песка, из-за этого она более гладкая. Ее применяют для отделки стен в комнатах.
  2. Оштукатурить стены без бугров при помощи штукатурки с известью и цементом невозможно. Но такая штукатурка прекрасно подойдет для стен на улице.
  3. Легко нанести краску на стены, оштукатуренные составом с гипсом, тогда они будут очень гладкие.
  4. Также легко окрасить стены, на которые был нанесен состав с известью и цементом. И после они станут влагостойкими.

Подготовительные работы

Нанесение штукатурки начинается с подготовки поверхности. Дынные работы включают в себя следующие этапы:

  1. Определение характера и вида старого покрытия. Для этого внимательно осматривается поверхность и оценивается возможность использования штукатурки без удаления краски. Необходимо намочить обычную губку в воде и провести ей по стене.

    Если будет образовываться пена, как показано на видео, то это значит, что использовалась водоэмульсионная краска. Штукатурку на такую краску наносить нельзя.

  2. После проверки способности краски не отставать под воздействием воды, необходимо проверить, насколько прочно она сцеплена с поверхностью. На участках, где она отстает, по возможности нужно ее удалить.
  3. Следующая подготовка заключается в очищении основания от загрязнений. Пыль и грязь можно удалить, применяя различные моющие средства. Но в итоге стену все равно будет необходимо помыть с чистой водой.
  4. В завершение используется грунтовка, о которой шла речь выше. Понадобятся малярный валик и плоская емкость, куда выливается грунтовка. Наносится она как можно аккуратнее во избежание неравномерностей и подтеков.

Процесс оштукатуривания

Данный вид работы достаточно редко используется, но если поверхность слишком неровная, то без него не обойтись. Оштукатуривание выполняется следующим образом:

  1. Если штукатурка будет наноситься толстым слоем, то необходимо использовать маячный профиль. Маяки устанавливаются в одной плоскости вертикально.
  2. Далее подготавливается штукатурный раствор. Его характер зависит от помещения. Если оно сухое, то следует использовать известково-гипсовый раствор. В иных случаях подойдет цементная смесь.
  3. Непосредственно оштукатуривание. Материал наносится с помощью ковшика, затем его разравнивают по маякам правилом.
  4. После того, как достигнута нужная толщина покрытия, разравниваются углы. Для этого будет нужен угловой шпатель.

Когда штукатурка нанесена, следует подождать, пока она высохнет. Затем проводится дальнейшая отделка поверхности. Таким образом, использовать штукатурку по старой краске можно. Но это делается в основном тогда, когда механическим способом удалить ее невозможно.

Список источников

  • whitestrip.ru
  • otdelkasten.com
  • MyKrasim.ru
  • okcomfort.com
  • stroyfora.ru
  • www.stroy-dom.net
  • stroyvolga.ru
  • www.uniexo.ru

Поделитесь с друзьями!

Как проверить ровность стен после штукатурки

Приемка ремонтных работ: как проверить качество штукатурки?

Качественно проведённые штукатурные работы – залог хорошего ремонта. Для принятия работы бригады строителей, самостоятельной оценки качества штукатурного слоя нужно знать требования, предъявляемые при приёмке таких работ.

В данной статье собраны все требования для проверки штукатурных работ. Делайте ремонт качественно.

Требования к качеству различных видов штукатурных работ

Данные требования содержатся в ГОСТе № 28013/98 «Строительные растворы» и в приложении № 8 СНиПа № 3.04.01/87. Согласно этим документам, штукатурная смесь должна соответствовать следующим критериям:

  • смесь, применяемая для обрызга или грунтования, просеивается через сито с ячейками не более 3 мм;
  • смесь для накрывки или однослойной штукатурки — через сито с ячейками не более 1,5 мм;
  • подвижность раствора — от 5 до 12 см;
  • уровень расслаиваемости – до 15%;
  • размер показателя водоудержания смеси – не менее 90%;
  • прочность покрытия определяется величинами, заложенными в проект.

В этих бумагах содержится следующая информация:

  • дата, точное время приготовления раствора;
  • марка штукатурной смеси;
  • тип используемого вяжущего вещества;
  • общий объём;
  • показатель подвижности;
  • наименование ГОСТа, которому соответствует смесь;
  • цена кубометра, приобретённой партии.

Оценка поверхности после оштукатуривания

Отклонения, которые допустимы при качественном выполнении штукатурных работ, содержатся в приложении № 9 и 10 СНиП №3.04.01/87:

  • отклонение поверхности по горизонтали и вертикали – 1 мм на 1 метр, по всей стене в комнате – не более 5 мм;
  • на 4 кв. метра должно приходиться не более двух неровностей с плавными очертаниями, глубина которых составляет до 2 мм;
  • отклонение от плоскости откосов, арок и столбов должно быть в пределах 1 мм по вертикали и по горизонтали;
  • допустимая погрешность криволинейных элементов от заданного проекта – не более 5 мм;
  • ширина оштукатуренных откосов может отличаться от проектной не более, чем на 2 мм;
  • погрешность в отклонении тяг от прямой оси между углами их пересечения и раскреповки не превышают 2 мм.

Ровность

Ровность стены после оштукатуривания проверяется правилом и лазерным нивелиром. Как измерять:

  1. Приложив правило горизонтально к стене, проверить отсутствие зазора между ним и поверхностью. Для измерения величины имеющегося зазора удобно использовать лазерный нивелир.
  2. Для определения ровности по вертикали необходимо включить на нивелире режим построения вертикальной оси. Сначала на поверхности вычерчивается вертикальная линия. Затем прибор прикладывается под углом 45 градусов к поверхности.

Если лазерная линия прямая, то и сама поверхность ровная. При отклонении лазера от начерченной в сторону нивелира – на стене имеется наплыв штукатурки, при отклонении в сторону от прибора – вогнутость. Размер неровности соответствует расстоянию между начерченной линией и лазерной.

Качество раствора и правильность нанесения слоев

Контроль качества штукатурного раствора осуществляется на трёх этапах:

  • подготовительном;
  • в момент нанесения;
  • во время приёмки выполненных работ.

На подготовительном этапе внимание уделяют:

  • качеству приготовленного раствора;
  • влажности стен, температуре помещения;
  • чистоте поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка;
  • грунтованию стен, подбору раствора для грунтования.

Нанесение любого вида штукатурного раствора (цементного или известково-цементного) может производиться в один или в несколько слоёв. Допустимое их количество оговорено производителем в инструкции к раствору.

Каждый последующий слой при использовании многослойных растворов должен быть менее прочным, чем предыдущий.

Необходимость и выбор штукатурной сетки регламентируется проектом и СП 71.13330.2017. При работе с гипсовыми смесями допускается работа без штукатурной сетки.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Минимальный и максимальный слой штукатурки»:

Адгезия

Требования к адгезии штукатурки содержатся в ГОСТе 31356-2007. Измерить показатель прочности сцепления слоя с основанием можно с помощью специального прибора – адгезиметра. Он может вычислить показатель усилий схватывания в диапазоне от 0 до 10 кН. Этот показатель означает то усилие, которое необходимо приложить для отрыва или отделения слоя в перпендикулярном основанию направлении.

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

  • Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
  • Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
  • Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
  • Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
  • Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Предлагаем к просмотру видео на тему «Насколько качественно отштукатурена поверхность стен»:

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

  1. Слои не отслаиваются, прочно связаны с поверхностью. Недопустимы трещины, волны, пузыри, заметные шероховатости.
  2. Все отклонения — в допустимом диапазоне: зазоры по вертикали и горизонтали, откосы.
  3. Специальные виды штукатурки (гидроизоляционная, звукопоглощающая, ренгенозащитная и другие) соответствуют предъявляемым им требованиям.
  4. Углы соответствуют 90 градусам. Им уделяется особое внимание. Все углы помещения должны иметь ровную поверхность, чёткие грани (как правильно штукатурить углы и добиться полного соответствия стандарту, мы рассказывали тут).
  5. При ударе раскрытой ладонью по поверхности стены отсутствуют гулкий звук и ощущение осыпания поверхности. При наличии этих показателей имеет место некачественное выполнение работ.
  6. Факт обнаружения погрешностей по горизонтали и вертикали — в диапазоне до 20 мм, что означает выполнение работ на «тройку». Эта погрешность будет заметна даже невооружённым глазом. Всё, что свыше этого значения – брак, который необходимо исправить.

Приёмка штукатурных работ – важный этап при ремонте. От качества их выполнения зависит окончательный результат, приятный внешний вид, срок службы проделанного ремонта.

Как проверить ровность стен после штукатурки и принять работы

Нужно знать как проверить ровность стен, чтобы при ремонте и строительстве не допускать ошибок и не тратить лишние деньги и время на переделки. После проведения штукатурных работ ваши стены должны быть ровными, не иметь трещин и впадин. Такие стены при дальнейшей отделке сберегут вам деньги и нервные клетки.

Содержание

Как проверить ровность стен и качество штукатурных работ в жилых помещениях

До начала работ по штукатурке стен надо понимать, что бывает простая штукатурка и высококачественная штукатурка. Для возможности качественной дальнейшей отделки стен применяется именно высококачественная штукатурка стен. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это.
Как проверить ровность стен после штукатурных работ. Для этого вам понадобится правило-уровень желательно новое высотой 2.5 метра, новый строительный уровень.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен.
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность стен проверяют с помощью нового правила-уровня высотой 2 или лучше 2.5 метра. Его прикладывают к плоскости сначала вертикально, потом горизонтально, и выявляют расстояние между ним и отштукатуренной поверхностью, оно не должно превышать 2 мм. Проверьте ровность поверхности под батареями, на стенах где окна, в районе розеток и выключателей, за стояками отопления, в тех местах куда затруднительно добраться.
Внимание! Неродивые строители считают, что идеально ровно должно быть на уровне глаз, и покажут вам именно эти места, поэтому будьте бдительны в этом вопросе и проверяйте везде.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
Осмотрите поверхность. Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Если вы договорились с исполнителями о выравнивании углов под 90 градусов, особенно это актуально в местах установки мебели и оборудования, то проверить работу можно следующим образом. Углы проверяются не на ровность, так как ровность дадут металлические уголки, которые устанавливают перед шпаклевкой, а на отклонения в градусах по горизонтали. Например угол в 89,9 градуса дает на стену длиной 5 метров, отклонение около 1 см.
Угол 90 градусов между стенами в прямоугольной комнате проще проверить рулеткой. Надо замерить две диагонали помещения и сравнить их. Если они равны, то стены образуют прямоугольник, с прямыми углами и параллельными стенами.
Так же прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен.
Если вы заранее договорились о стенах, которые должны быть строго параллельны друг другу, то померьте с помощью рулетки расстояние между ними, в начале и в конце, оно должно быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого внимания.
Делаем это так же с помощью строительного уровня-правила.
Важно! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, что бы не получить в этом месте щель.
Отклонения дверных и оконных откосов, арок, столбов, пилястр от горизонтали и вертикали не должны быть свыше 1 миллиметра.
Радиусы криволинейных элементов, например арок не должны отклоняться от проектной величины более 5 миллиметров. Это можно проверить с помощью лекала шаблона.
Ширина откосов от проектного значения не должна отклоняться свыше, чем на 2 миллиметра. Проверяйте весь периметр откосов.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах

До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен.
Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем углы
5. Проверяем параллельность стен.
6. Проверяем зоны особого внимания.

Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а

Как проверить качество штукатурных работ на улице

До начала работ по штукатурке стен на улице надо понимать будет ли дополнительно производиться утепление стен. Если вы приняли решение утеплять фасад с последующей штукатуркой и окраской, то необходимо точно придерживаться технологии выполнения работ по организации мокрого фасада.
Что бы проверить качество штукатурных работ на улице вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.

Внимание! Для штукатури на улице применяется фасадная цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ.

При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем внешние и внутренние углы

Внимание! Контролировать соблюдение технологии работ по штукатурке на улице при утеплении фасада необходимо на каждом этапе работ, начиная от крепления утеплителя, сеток и заканчивая финишной.

Внимание! Проконтролируйте, что бы металлические маяки были извлечены из стен, в противном случае в этих местах штукатурный слой точно отслоится.

Итоговые рекомендации

Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила.
Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности
Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого контроля

Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Выравнивание стен

Как проверить идеально ли ровные стены после оштукатуривания и шпаклевания стен? Какое максимально допустимое вертикальное отклонение?

Как написал Виталий Владиславович, нормативы по отклонениям изложены в СНиПе. Если хотите самостоятельно убедиться в ровности стен, возьмите правило (не менее 2м), желательно, новое, у которого кромка еще не сработалась и начните прикладывать его к стене вертикально, горизонтально, по диагоналям и как бог на душу положит – в любом случае, если работы произведены качественно, под рабочей кромкой правила не будет оставаться просвета – оно будет полностью прилегать к стене по всей длине. Если будут наблюдаться какие-то просветы, неровности, то необходимо руководствоваться документацией, чтобы определить, насколько они соответствуют нормативам. Если стены штукатурятся по маякам, то, в идеале, под правилом почти невозможно протащить лист бумаги – проверено на практике. Дело в том, что когда маяки выставлены качественно, и работник тянет по ним правилом, его рабочая кромка должна создавать идеальную рабочую плоскость. Впоследствии затирание штукатурки и шпаклевание доводит поверхность, заделывая мелкие каверны и неровности. Удачи.

Этот вопрос регулируется СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия» Который гласит ,что Имеется три вида штукатурки .Простая,Улучшенная и высококачественная Если кратко .Отклонения по вертикали .Простая ,улучшенная ,высококачественная Составляют 3,2,1мм на 1 пог метр соответственно Отклонения по вертикали (уровень ) на всю высоту помещения не должно превышать 15мм ,10мм,5мм Неровности поверхности при прикладывании рейки 2м В первом случае (простая)не более 3 неровностей , глубиной не более 5мм .,Улучшенная не более 2 глубиной 3мм .Высококачественная не более 2 неровностей глубиной не более 2мм Этот нормативный документ единственный по которому принимаются штукатурные работы

приложите к стене софитовую или люмисцентную лампу. если нету то можно использовать настольную лампу. все неровности будут видны.

А зачем эти танцы с бубном , таким способом как вы описываете ,проверяется поверхность под покраску , но общую неровность стены таким способом не увидишь . Это называется высвечивание стены и оно делается после шпаклевания перед покраской , а прежде чем шпаклевать стену проверяют правилом не менее 200см и при высококачественной штукатурке ,по снипу менее 2мм ,по “евро” не проходит бумага.

проверить можно визуально при достаточном опыте или правилом при недостаточном вертикальные отклонения недопустимы

Как написал Виталий Владиславович, нормативы по отклонениям изложены в СНиПе. Если хотите самостоятельно убедиться в ровности стен, возьмите правило (не менее 2м), желательно, новое, у которого кромка еще не сработалась и начните прикладывать его к стене вертикально, горизонтально, по диагоналям и как бог на душу положит – в любом случае, если работы произведены качественно, под рабочей кромкой правила не будет оставаться просвета – оно будет полностью прилегать к стене по всей длине. Если будут наблюдаться какие-то просветы, неровности, то необходимо руководствоваться документацией, чтобы определить, насколько они соответствуют нормативам. Если стены штукатурятся по маякам, то, в идеале, под правилом почти невозможно протащить лист бумаги – проверено на практике. Дело в том, что когда маяки выставлены качественно, и работник тянет по ним правилом, его рабочая кромка должна создавать идеальную рабочую плоскость. Впоследствии затирание штукатурки и шпаклевание доводит поверхность, заделывая мелкие каверны и неровности. Удачи.

Допустимы ли после шпаклевания стен под обои мелкие неровности, незначительные впадинки, или стена должна быть идеально ровной?

Идеально ровной стена может получиться только при использовании латексной шпаклевки – тогда поверхность будет очень гладкой. Использование шпаклевок на других основах не даст такого состояния стен – в любом случае, даже после отшкуривания очень мелкой шкуркой останутся очень мелкие неровности, которые сложно увидеть, если не всматриваться специально. Их наличие абсолютно не страшно. Смело скажу – даже при наличии локальных каверн размером 2*2 мм хорошие плотные обои легко скрывают такие недостатки поверхности, поэтому если не стоит задача окрашивать стены, можно не обращать внимания. Главное, чтобы не было борозд или провалов крупных. Например, если есть провал с четкими краями глубиной всего 0,5 мм, но площадью несколько квадратных сантиметров, он может остаться заметным. Опять же, если будете окрашивать стены, например, декоративными структурными красками в 2 слоя, они также легко скроют мелкие недочеты. В итоге, все зависит от того, для каких целей вы добиваетесь ровности поверхности – отсюда и допуски. Опять же, СНиП предусматривает нормы. ниже которых работа считается выполненной некачественно, однако это не мешает требовать более высокого исполнения – как договоритесь и поставите задачу исполнителям. Естественно, можете ожидать, что за идеально ровную поверхность с вас потребуют дополнительной оплаты. Либо придется потратиться на материалы.

правило и уровень ,отвес. самые надежные способы. отколонеей не должно быть в принципе но все же пол сантиметра ничего страшного!

Подставьте правило к плоскости стены. Увидите качество оштукатуривания. А по отклонениям, главное, что бы вам как хозяину, визуально нравилось. Допускается отклонение до 1 см на 2.5 – 3 метра

Берете в аренду лазерный уровень выставляете его либо около стены, либо по центру комнаты и с рулеткой промеряете расстояние от пола или от стены.

Проверка качества штукатурных работ

Этой статьей мы начинаем серию статей, как проверять качество ремонтных работ. Тема этой статьи — проверка качества штукатурных работ. Несмотря на многообразие отделочных материалов, и видов отделки, штукатурка остается одним базовых видов отделки, особенно актуальных в новостройках и кирпичных строений.

Проверка качества штукатурных работ ремонта квартиры

Проверка качества штукатурных работ делается на основании открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Для достижения качественных работ по штукатурке, в процессе выполнения оштукатуривания необходимо выполнять следующие требования и нормы штукатурных работ.

  1. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, от выступивших на поверхности солей.
  2. Выступающие архитектурные детали, а также места сопряжений оштукатуриваемых конструкций, выполненных разными материалами, должны быть оштукатурены по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке. Деревянные поверхности оштукатуриваются по щитам из драни.

Примечание: Эта проверка качества штукатурных работ, относится к штукатурным работам,выполняемых классическими цементно-песчанными растворами, а также современными гипсовыми штукатурными смесями с полимерными добавками.

Виды оштукатуривания

Оштукатуривание стен делится на

  • Простое оштукатуривание,
  • Улучшенное оштукатуривание,
  • Высококачественное оштукатуривание
  • Декоративное оштукатуривание.

Простая штукатурка состоит из двух слоев: обрызга и грунта, улучшенная высококачественная штукатурка-из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Толщина штукатурного слоя

При оштукатуривании цементно-песчанными смесями

  • При простой штукатурке толщина слоя-12мм,
  • При улучшенной-15 мм,
  • При высококачественной штукатурке-20мм.
  • На ровных каменных стенах-толщина слоя может быть до 10 мм,
  • На ровных бетонных стенах-до 2-3 мм (т.е. накрывка+затирка).

Толщина каждого слоя штукатурки

При устройстве многослойных штукатурок цементно-песчанными смесями без полимерных добавок толщина отдельных слоев штукатурки должна быть:

  • Для обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – до 5 мм,
  • Для обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину дранки) – до 9 мм,
  • Для грунта из цементных растворов – до 5 мм,
  • Для грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – до 7 мм,
  • Толщина накрывочного слоя штукатурного покрытия – до 2 мм,
  • Толщина накрывочного слоя декоративной отделки – 7 мм.

Отклонения оштукатуренных поверхностей

Отклонения оштукатуренных поверхностей от вертикали (на 1 метр):

  • при простой штукатурке – не более 3 мм (не более 15 мм на всю высоту помещения)
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм (не более 10 мм на всю высоту помещения)
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм (не более 5 мм на всю высоту помещения)
  • Отклонения оштукатуренных поверхностей по горизонтали (на 1 метр):
  • при простой штукатурке – не более 3 мм
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм.

Отклонения оконных и дверных откосов

Отклонения дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузги от вертикали и горизонтали (на 1 метр):

  • при простой штукатурке – не более 4 мм (до 10 мм на весь элемент)
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 мм (до 5 мм на весь элемент)
  • при высококачественной штукатурке – не более 1 мм (до 3 мм на весь элемент).

Отклонение криволинейных оштукатуренных поверхностей

Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент):

  • при простой штукатурке – не более 10 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 7 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 5 мм.

Отклонения ширины откоса

Отклонения ширины откоса от проектной ширины должна быть:

  • при простой штукатурке – не более 5 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 мм.

Другие отклонения при оштукатуривании

Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповки (Раскреповки — выступающие вперёд части):

  • при простой штукатурке – не более 6 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 мм.

Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м») допускаются:

  • при простой штукатурке – не более 3 неровностей глубиной (высотой) до 5 мм;
  • при улучшенной штукатурке – не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 3 мм;
  • при высококачественной штукатурке – не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 2 мм.

Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошерстная поверхность, пропуски на оштукатуренной поверхности, трещины не допускаются.

На этом все. Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Хороший вопрос: Как проверить качество штукатурных работ

А заодно параллельность стен и правильность углов

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

Важно: Чем раньше расположен этап в технологической цепочке — тем он важнее. Штукатурка важнее шпаклевания, шпаклевание важнее покраски. Если вы допустили брак на этапе штукатурки, шпаклеванием его не исправить, а краска не скроет изъяны шпаклёвки.

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально – демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Как проверить качество штукатурных работ

Интерьер
Ремонт
Ландшафт

Каждый человек знает, насколько сложен и дорог ремонт, но не каждый представляет, как может подорожать реализация в случае неправильного алгоритма действий, нарушения последовательности и технологий, выбора недорогих материалов. Поэтому стоит более внимательно относиться к рекомендациям, которые дают специалисты, и стараться не экономить на этапах, от которых зависит окончательный результат!

Автор: Александр Кириченко

Оглавление статьи:

Существует четкая последовательность выполнения подготовительных работ по стенам. Первым слоем наносится штукатурка, с помощью которой можно вывести плоскость и правильную геометрию, учитывая уровни, горизонтальные и вертикальные. Вторым слоем – стартовая шпаклевка, ответственная за нивелирование явных дефектов и реализацию ровной поверхности. Следующим, третьим слоем, выполняется финишная шпаклевка для выравнивания мелких дефектов и заделки трещин, образованных на поверхности предыдущих слоев материала!

Необходимо помнить о важности каждого из этапов заданной технологической цепочки, и понимать, за что отвечает каждый отдельный слой подготовки поверхностей:

  • Штукатурка – геометрия, плоскость, уровни. После штукатурки на стены можно устанавливать панельную обшивку, плитные материалы, штучную декоративную отделку;
  • Стартовая шпаклевка – выравнивание стен, нивелирование дефектов плоскости. После данного этапа можно производить любой из видов декоративной отделки, описанный выше, а также наносить фактурные штукатурки или клеить тяжелые обои с тиснением;
  • Финишная шпаклевка – заделка мелких дефектов, например, трещин, следов от шпателя и прочих. После финишного выравнивания можно работать с дорогостоящими декоративными штукатурками, тонкими обоями и покраской стен, а также всеми указанными ранее отделочными материалами!

В данной цепочке наиболее важной является первый этап – штукатурка. Если стены неровные, заваленные, под углом, имеют ямы или волны, ни один декоративный материал не сможет качественно скрыть подобные дефекты. Более того, в случае игнорирования выравнивания стен и выведения углов, невозможно будет качественно выполнить монтаж подвесного потолка, уложить красивый деревянный пол и даже установить мебель и бытовую технику. Визуальные погрешности станут еще более явными.

Если не использовать стартовую шпаклевку, стандартные трещины, стыки плит, дефекты рабочего процесса обязательно проявятся на поверхности декоративной штукатурки, окрашенных или оклеенных обоями стен!

Если сэкономить на финишном слое шпаклевки, невозможно будет качественно произвести покраску поверхностей или отделку тонкими обоями, так как мелкие трещины, паутинки, отслоившиеся фрагменты стен будут обязательно проступать наружу и портить визуальный эффект!

Важная информация: Рекомендую помнить о том, что выпадение из технологической цепочки одного из этапов может привести к дополнительной потере средств, так как некачественный результат по завершению ремонта приведет к решению возобновления работ. А это затраты на новые материалы и целый список работ, а также значительные потери собственного времени!

Как сделать качественные стены и добиться отличного результата

Предлагаю рассмотреть корректную последовательность работ с некоторыми пояснениями непосредственной реализации. Изучение данной информации поможет избежать дорогостоящих ошибок в будущем!

Выравнивание стен

Большинство стен в частных и высотных домах, независимо от технологии производства несущих конструкций, имеют плохую геометрию. В целом, это касается не только кладки штучных и блочных материалов, но также железобетонных панелей!

Стены могут быть завалены сразу в одной или двух плоскостях, что говорит о невозможности выполнения хорошего ремонта и дальнейшего обустройства жилья в подобных условиях. Необходимо произвести выравнивание, чтобы иметь возможность в будущем ровно установить двери, приставить мебель к стенам, расставить технику и декор в углах. Выполнить работу можно следующими способами:

  • Визуальное выравнивание в плоскости, без регулирования общего завала плиты. Выполняется штукатурка, которая помогает скрыть явные ямы и волны на поверхности для облегчения процесса ремонта и отделки. Экономный способ, применимый в бюджетном ремонте или для технических помещений;
  • Выравнивание стен по маякам, когда задается угол в 90 градусов между вертикальной и горизонтальной поверхностью. Производится монтаж маяков с учетом плоскостей и уровней, с проверкой результата лазерным нивелиром. Далее, с помощью монтажного правила, нанесенная между маяками штукатурка выравнивается для получения ровной плоскости!

Проверка: Выполнить проверку качества работы можно с помощью профессионального уровня длиной 2000 мм, прикладывая его к стене по вертикали. Необходимо учитывать нормы СНиП, которые говорят о возможности предельного отклонения до 1 мм на 1 м стены и до 5 мм на общем ее размере!

Важная информация: Основные замеры для выравнивания проводятся по глухим стенам, без окон и дверей. Именно с них нужно начинать работы, далее считая их стартовой отметкой. Кроме того, нужно проводить работы комплексно, сочетая выравнивание геометрии стен со сведением углов, подключая также и замеры по полу. Таким образом, будет легче выйти на качественный результат!

Читайте также:

Выведение углов

Достаточно сложная работа, особенно, если касается помещений с плохой геометрией в старых домах. Довольно дорого, и это останавливает многих заказчиков, которые нашли другой выход из ситуации – выравнивание только функциональных углов, в которые будет устанавливаться мебель, техника, предметы декора.

Вся фабричная мебель – шкафы, стеллажи и полки, имеет основание с прямыми углами. Поэтому важно свести углы под 90 градусов, чтобы исключить зазоры, да и вообще, иметь возможность втиснуть нужный предмет в угол!

Проверка: Геометрию и точные размеры стен, а также углы между ними, можно проверить двумя способами. Первый – замер рулеткой диагоналей в помещении между противоположными углами, которые должны совпадать, или проверка угольником с плечом в 500 мм, который прикладывается в углу между стенами 3-5 раз по вертикали, от верху до низа!

Данный этап также реализуется с помощью гипсокартонных листов, которые устанавливаются на стальной оцинкованный каркас или специальный клей. Работа несколько упрощается, хотя, в подобном случае, вы получите не монолитные, а пустотелые стены с минимальной жесткостью и прочностью!

Параллельность стен

Перепад расстояния между стенами в начале комнаты и в ее конце, по длине или ширине, сразу может быть и незаметен. Но на этапе декоративных работ, например, когда настилается линолеум, паркет или ламинат, вы сразу увидите дефект, который отчетливо проявится по линиям штучного материала или геометрическому рисунку рулонного покрытия!

Параллельность стен выводится штукатуркой, если погрешность в пределах 20-30 мм. Но если отличие расстояний между стенами в начале и конце помещения более 40-50 мм, лучше использовать гипсокартон. В случае наличия в комнате ненесущей стены, можно рассматривать проект ее сноса и замены. Обязательно изучите проект строения и возможности данного процесса. Многие стены запрещено не только демонтировать, но и повреждать штроблением или другими подобными действиями, так как существуют риски обрушения!

Проверка: Все замеры проводятся с помощью рулетки, как до начала, так и после завершения работ!

Важная информация: Существует возможность выравнивания только одной стены. Выберите более дефектную и работайте с ней, используя штукатурку или ГКЛ по каркасу или на клей. Таким образом, можно сократить расходы, одновременно выполняя сведение углов, выравнивание стен и коррекцию параллельности конструкций. Если возможности реализовать данный этап не имеется, можно схитрить – уложить напольные покрытия диагонально, скрыв эффект пересечения с неровными стенами. Что касается рулонных покрытий, ситуацию спасет однотонный ковролин или линолеум без строгих геометрических рисунков!

Оконные и дверные проемы, откосы

Дефекты проемов и откосов хорошо заметны визуально, поэтому их выравниванию и коррекции также стоит уделить время!

Нужно проверить уровнем горизонтали и вертикали, и свести погрешности к минимуму, вплоть до 1 мм на 1 метр или 2 мм по всей длине откоса или проема.

Касается это и толщины, глубины проемов, куда помещается дверь или окно. Нужно избежать косой установки, так как она будет нарушать гармонию интерьера, и влиять на удобство эксплуатации.

Коррекция проводится штукатурными составами, гипсокартоном, установкой блоков, кирпичной кладкой, в зависимости от требований к уровню и плоскости, а также к общему размеру проема под установку дверей или окон.

Проверка: Замеры производятся с помощью рулетки, уровни проверяются отвесом и строительным уровнем, а также лазерным нивелиром. После оштукатуривания откосов и стен, нужно проверить уровень полученной плоскости, чтобы между поверхностью над дверным проемом и по бокам не было зазоров!

Во время штукатурки откосов и проемов проверьте наличие закладных и мостиков холода, которые нужно будет скрыть. Для этого может использоваться армированная сеткой штукатурка, а на участках большого размера – гипсокартонные вставки, полоски для выравнивания всей линии откоса. Важно обратить внимание на состояние готовой штукатурки. Она должна быть без влажных пятен и трещин, которые могут означать плохую герметизацию и защиту. В случае обнаружения увлажнение около окон, следует качественно заделать наружные откосы, используя не только соответствующие сухие смеси, но также герметики, гидроизоляционную мастику. Это поможет избежать увлажнения и возникновения сырых углов, в которых распространяется плесень и грибок.

До начала работы продумайте план действий! Важно исключить толстые наслоения штукатурки, которые могут негативно среагировать на перепады температур и влажности, а также могут мешать ходу створок окон.

Важная информация: Если бюджет на подобные работы отсутствует, выполните основной этап – штукатурку для выравнивания плоскостей и размеров проемов. Мелкие визуальные дефекты можно скрыть отделочными материалами: в случае дверных проемов – установкой дверной коробки и наличников, в случае оконных – декоративными откосами из пластика или дерева, а дополнительно жалюзи и шторами!

Читайте также:

Качество поверхности после стартовой и финишной шпаклевки

Когда произведена штукатурка стен, их выравнивание в плоскость, сведение углов и работа с проемами и откосами, можно приступать к финишным декоративным работам. Но я бы дополнительно проверил качество поверхностей, ведь удаление маяков, банальная невнимательность мастера, усадка раствора, механические повреждения во время переноса материалов и инструмента, могли сыграть злую шутку.

Проверка: Уделите всего пару минут, взяв в руки трапециевидное правило длиной 2000 мм. Его нужно приложить к поверхности стены вертикально, горизонтально, аккуратно провести по кругу, пытаясь обнаружить зазоры между ним и стеной.

Допустимые неровности по ходу плавного очертания площади 2000х2000 мм – в пределах 2 мм. Количество подобных погрешностей – не более двух. Нужно всего 30-40 минут, чтобы обнаружить проблемные места, замешать небольшое количество шпаклевки и исправить их, дабы избежать проблем с декоративной отделкой в будущем!

Рекомендации мастеров

Выполненные работы не являются показателем их высокого качества. Они именно выполнены, а значит, завершен определенный этап. О проверке результатов мы говорили ранее. Но стоит дополнительно уделить время не только стенам и откосам, но также проблемным местам:

  • Выполните контроль качества проведения работ в зонах прохода и примыкания труб инженерных коммуникаций, установки закладных под навес тяжелой мебели и техники, а также около отверстий под выключатели, розетки, терморегуляторы;
  • Проверьте плоскость стен по линии установки системы подвесного или натяжного потолка, а также монтажа плинтуса. Что касается дверных проемов, необходим контроль плоскости по периметру сверху и по бокам. Данные зоны должны быть в одной плоскости;
  • Проверьте углы, и не только их развертку, но и непосредственно примыкание соседних стен. Линия стыка должны быть ровной и вертикальной, что контролируется строительным правилом, которое можно уложить в угол;
  • Заделайте межпанельные стыки, швы и фаски гипсокартона шпаклевкой, используя серпянку или специальную штукатурную ленту. Важно зашпаклевать также все мелкие трещины, которые являются местами напряжения финишных отделочных материалов – декоративных штукатурок и тонких обоев;
  • Не забывайте использовать грунтовку между слоями одного материала, а также штукатурными и шпаклевочными слоями, чтобы повысить адгезию;
  • Используйте качественный инструмент для проведения работ, который способствует реализации этапа, а не усугублению проблем;
  • Вовремя вырабатывайте затворенную водой штукатурную и шпаклевочную смесь, нормируя ее порции;
  • Не заканчивайте рабочий день, выполнив работу до половины стены. Старайтесь правильно распределять время, чтобы слой штукатурки или шпаклевки был уложен строго от угла до угла;
  • Для повышения качества поверхности под дорогостоящие декоративные штукатурки или покраску, проведите затирку в несколько этапов, используя абразивы с различным зерном, а также проверяйте результат с помощью лампочки, подсветки перепадов по плоскости и выравнивания дефектов, на которые указывают искажения тени;
  • Старайтесь правильно разметить крепеж под установку потолков, закладных, предметов техники и интерьерного оформления, в обход швов между плитами и трещин, чтобы избежать их раскрытия при динамических нагрузках!

Выравнивание стен и выведение углов – достаточно сложные этапы ремонта, которые отнимают время и повышают расходы. Но они необходимы для серьезного облегчения декоративной отделки помещений, правильной расстановки мебели и интерьерного оформления. Поэтому рекомендую не игнорировать советы, приведенные в данной статье!

Как определить качество штукатурки?

«Контрольный список качественных штукатурных работ» — последняя часть

  • Гладкость штукатурной поверхности: после штукатурки проверьте гладкость штукатурной поверхности.
  • Уровень штукатурки: проверьте уровень штукатурки с помощью алюминиевой планки.
  • Снижение потерь строительного раствора: Во время штукатурных работ часть раствора может вываливаться.
  • Резкость краев и углов: убедитесь, что все края и углы острые и прямые.

Как узнать, штукатурка ли стена?

Вставьте канцелярскую кнопку или булавку в стену в незаметном месте, чтобы проверить ее твердость. Гипсокартон мягче и не трескается. Штукатурка намного сложнее. Гипсовая стена не захочет забить булавку и, вероятно, расколется.

Как измерить гипс?

КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ШТУКАТУРКИ

  1. Для штукатурки стен обычно используется соотношение = 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка).
  2. Для кровельной штукатурки в основном используется соотношение 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка).
  3. Толщина штукатурки от = 12 мм до 15 мм.
  4. Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества.

Что такое маркировка штукатурки?

Шаг 1: Маркировка «бычками» / маркировка кнопок: Толщина штукатурки обозначается «бычками». Для внутренней штукатурки средняя толщина составляет от 12 до 15 мм.Толщина штукатурки, пухлость, линии стен и прямые углы учитываются при фиксации отметин Bull.

Какой толщины должна быть штукатурка?

Средняя толщина 12 мм. За гладкость отвечает нежный (финишный) слой. Гладкая поверхность получается путем нанесения тонкого слоя финишной штукатурки. Нижнее покрытие наносится на слой основы толщиной 2-3 мм.

Плохие оштукатуренные стены?

Некоторые стены из штукатурки и реек долговечны и полностью годны для использования после десятилетий и многих старых U.В домах С. сохранились штукатурные и реечные конструкции. Но в зависимости от качества установки и уровня обслуживания и ремонта состояние может быть изношено или повреждено.

Когда перестали штукатурить стены?

Рейка и гипс в значительной степени вышли из моды в Великобритании после появления гипсокартона в 1930-х годах. В Канаде и Соединенных Штатах он использовался до тех пор, пока гипсокартон не заменил этот процесс в 1950-х годах.

Какие виды штукатурки?

Существуют разные виды штукатурок, например:

  • Известковая штукатурка.
  • Цементная штукатурка.
  • Грязевая штукатурка.
  • Лепнина гипсовая.

Код гипса — это мера?

Отчисления на штукатурку в соответствии с Кодексом IS 1200. Для проемов размером от 0,5 м2 до 3 м2 удержания производятся на одной стороне стены. Для проемов размером более 3м2 вычет производится с обеих сторон стены, но добавляется площадь подоконника, косяка и подоконника проема.

Какое соотношение штукатурки?

Рекомендуемое соотношение цементного раствора для штукатурки:

Соотношение смешивания раствора Рекомендуемое общее использование
1: 4 Для наружной штукатурки и потолочной штукатурки
1: 5 Строительный раствор для кирпичной кладки и для внутренней штукатурки (если песок не мелкий. Модулы тонкости> 3)
1: 6 Для внутренней штукатурки (если доступен мелкий песок)

Еще 1 ряд

Зачем нужна штукатурка?

Штукатурка производится по следующим причинам: 1.Для предотвращения попадания воды в кирпичную кладку / блочные работы, так как и кирпич, и блоки впитывают воду снаружи. По этой причине большая часть каменной кладки остается не оштукатуренной.

Для чего штукатурка?

Штукатурка — строительный материал, используемый для защитного или декоративного покрытия стен и потолков, а также для формования и отливки декоративных элементов. На английском языке «штукатурка» обычно означает материал, используемый для внутренней отделки зданий, в то время как «штукатурка» обычно относится к наружным применениям.

Как происходит штукатурка?

Штукатурка. Штукатурка — это процесс покрытия грубых стен и неровных поверхностей в строительстве домов и других конструкций пластичным материалом, называемым штукатуркой, который представляет собой смесь извести или цементобетона и песка вместе с необходимым количеством воды.

Какая штукатурка используется для снятия шкур?

Что такое штукатурка Browning? Штукатурка для коричневого цвета — клейкая штукатурка и штукатурка для коричневого цвета похожи.Они оба в основном используются в качестве основы для штукатурки, чтобы обеспечить слой для нанесения финального тонкого слоя гладкой штукатурки или многослойной штукатурки.

Нужно ли штукатурить гипсокартон?

Гипсокартон гораздо проще оштукатурить, чем голую кирпичную кладку, и, поскольку для этого требуется только поверхностное покрытие, это, как правило, самый дешевый вариант. Кроме того, крепление гипсокартона к голым стенам путем прикручивания к деревянным балкам означает, что при необходимости можно добавить слой изоляции.

Сколько слоев штукатурки нужно, чтобы снять стену?

Как только первый слой (мы всегда рекомендуем два слоя) нанесен, он обычно готов к затирке и нанесению второго слоя.Скимминг — это не только время, но и все остальное, и попытка получить отполированную поверхность слишком быстро или слишком поздно может привести к ужасной работе.

Получите ваш хороший внешний вид! 7 проверок качества для обеспечения высочайшего качества оштукатуривания вашего строительного объекта

Штукатурка обеспечивает нанесение тонким слоем раствора на поверхность кирпичных стен, бетонных поверхностей и композитных металлических поверхностей. Он защищает поверхность от проникновения воды и других атмосферных воздействий. Обеспечивает прочную, однородную и законченную поверхность для нанесения краски.

Штукатурка

Штукатурка представляет собой смесь песка и цемента с достаточным количеством воды. Слой штукатурки в два слоя. За первым слоем грубого покрытия следует финишное покрытие. Покрывает неровности и поры на поверхности стены и делает ее эстетически красивой. Кроме того, с помощью штукатурки мы можем выполнять и декоративные работы.

Необходимое качество и прочность штукатурки можно получить, выполнив следующие действия.
1. Очистите поверхность
  • Do Подготовка поверхности для придания штукатурке необходимой прочности.Таким образом создается удовлетворительная связь между штукатуркой и поверхностью. Поверхность должна быть чистой и не содержать рыхлых частиц. Пыль удаляется водой, скребком или металлической щеткой.
2. Шероховатость
  • Сгребание кирпичной стены придает поверхности шероховатость для сцепления. Для хорошего сцепления поверхность должна быть шероховатой. Брызги воды или обычного раствора на поверхность способствуют склеиванию. Взломайте гладкую бетонную поверхность для хорошей адгезии.
3.Неровности поверхности
  • Для минимизации толщины штукатурки поверхность штукатурки не должна иметь неровностей. В противном случае в зависимости от неровности поверхности толщина штукатурки будет варьироваться.
4. Прерывистость поверхностей
  • Несплошность оштукатуренной поверхности образует трещины. Например, переход с бетонной поверхности на кирпичную, с глиняного кирпича на цементные блоки. Перед нанесением штукатурки на стыке разрывов необходимо обеспечить слой штукатурной сетки, предотвращающей образование трещин.
5. Отверждение
  • Для достижения максимальной прочности и плотности штукатурки необходимо ее правильное отверждение. Точно так же отверждение должно производиться, как только штукатурка затвердеет и станет нечувствительной к повреждениям. Оштукатуренная поверхность остается влажной в течение 7 дней. Отверждается водой, распыленной на оштукатуренную поверхность, или с помощью подвешенных к поверхности влажных мешков.
6. Технические условия и стандарты
  • Просейте песок согласно спецификации и сорту.Доля цементного раствора должна соответствовать стандартам. Прежде всего, смесь раствора должна быть 1: 4 для потолка и 1: 6 для стен. Вода, используемая для штукатурки, должна быть пригодной для питья и не содержать хлоридов и органических примесей.
7. Проверьте уровни и неровности
  • Минимальная толщина раствора, поддерживаемая за счет фиксации следов пуговиц на оштукатуренной поверхности. Кроме того, отметки кнопок должны находиться в пределах алюминиевой линейки.Все отметки на стене должны быть на уровне потолка.
  • Проверьте гладкость поверхности с помощью спиртовых уровней на наличие неровностей. Трещины и прямолинейность в вертикальном и горизонтальном направлениях после оштукатуривания.
  • Желтые галогенные лампы, используемые для проверки волнистости на поверхности. Пропустите свет с одной стороны, и на штукатурке будут видны неровности. Например, его можно исправить сразу же, пока раствор еще свежий.

Поделитесь своими вопросами. Комментарий ниже:

Как узнать, качественно ли выполнены штукатурные работы?

Штукатурка — это процесс покрытия стен и потолка дома или здания штукатуркой «Париж» или другими штукатурными материалами, чтобы придать им гладкую поверхность и более чистый вид.Хорошая штукатурка выполняется с учетом того, что конечный продукт гладкий на ощупь и чистый на вид. В то время как плохая штукатурка выглядит чистой и шероховатой, на ощупь она грубая и не похожа на качественную. Но это действительно сложно отличить хорошую штукатурку от плохой. Итак, как мне узнать, качественно ли выполнены штукатурные работы? Вы можете сказать это, если знаете, как хорошо штукатурные работы выполнены.

Что необходимо учитывать для обеспечения качества штукатурных работ

А Задача твердой штукатурки решается с учетом того, что конечной целью является получение гладкого конечного продукта, который также выглядит чистым и ярким.Вот несколько вещей, которые нужно проверить, чтобы качественная штукатурка была выполнена местным подрядчиком по штукатурке:

  • Перед началом оштукатуривания проверьте необходимые элементы: убедитесь, что все отверстия (например, электрические отверстия) полностью зацементированы и закрыты. Пусть стены (блочные работы) сохнут в течение семи дней перед началом штукатурных работ. Цемент не должен быть старше трех месяцев и использовать более мелкий песок.
  • Во время оштукатуривания: Намочите поверхности, которые необходимо оштукатурить, чтобы они не впитывали и не задерживали воду.Равномерно перемешайте, раствор следует использовать в пределах одного час. При оштукатуривании потолка соотношение цементного раствора должно быть 1: 4, а при оштукатуривании стен соотношение цементного раствора должно быть 1: 6. Убедитесь, что штукатурка ровная. точки. Проверьте наличие дефектов и ровных поверхностей с помощью спиртовых уровней. Убедитесь, что все оштукатуренные поверхности затвердели в течение всего рекомендованного времени.
  • После штукатурки: это не значит, что штукатурка закончена, ваша работа тоже закончена.За ней тоже нужно ухаживать после оштукатуривания. Вылечить работы не менее 10 дней. и убирать мусор после работы.

Если вы соблюдаете все эти пункты, а при выполнении штукатурных работ вы получите качественный и гладкий готовый продукт.

Если штукатурные работы выполнены качественно?

Когда вы смотрите на готовый продукт, обратите внимание на неровности и вариации уровня штукатурки.Если стены или потолок имеют песчаную поверхность, это не лучший способ штукатурки. Чтобы определить, качественно ли были выполнены штукатурные работы, вы должны иметь некоторые знания о штукатурных работах, которые помогут вам ее идентифицировать. Он выглядит ярким и чистым, выглядит ровным и красивым. гладкий на ощупь. Качественная штукатурка выполняется с терпением и умением. Для качественного выполнения штукатурных работ требуются часы работы и необходимые знания.

Штукатурка может улучшить красоту ваших стен и сделать их эстетичными.Убедитесь, что штукатурка выполнена качественно.

Контрольный список для контроля качества гипсокартона и штукатурки

Контрольный список для контроля качества гипсокартона и штукатурки

Просмотрите этот список и отметьте каждый пункт, чтобы подтвердить выполнение. Отметьте N / A (неприменимо), если это не входило в ваши спецификации или не было необходимо для этого проекта.

  • Место работы и / или адрес *
  • Компания *
  • Проверка Гипсокартон прибит и прикручен в соответствии с Mfg.рекомендация
    • ✔︎
    • Н / Д
  • Проверить, что вся ленточная паста нанесена в слои в соответствии с рекомендациями производителя
    • ✔︎
    • Н / Д
  • Проверить окончательную ленту гладкую, без следов гвоздей, дефектов
    • ✔︎
    • Н / Д
  • Проверить все стыки с гладкой кромкой и отшлифовать до чистовой обработки
    • ✔︎
    • НЕТ
  • Проверить угловые валики, чтобы убедиться, что они прямые и квадратные
    • ✔︎
    • 9000 9007 НЕТ 9000 9007 НЕТ
    • Проверить равномерность рисунка по всему дому
      • ✔︎
      • Н / Д
    • Проверить согласованность пересечений от стены до потолка
      • ✔︎
      • Н / Д
    • Угловые валики должны быть прямыми и точными для длина стены
      • ✔︎
      • НЕТ
    • Убедитесь, что все точки перехода от гипсокартона к плитке имеют законченный вид
        9 0007 ✔︎
      • Н / Д
    • Я подтверждаю, что все перечисленные пункты контрольного списка были просмотрены перед отправкой этой формы.*
      • Да
      • Нет (просьба описать в примечаниях)
    • Примечания и любая дополнительная информация, которую вы хотите предоставить:
    • Имя *

      Первый Последний

    • Дата *

    Отправить

    Контрольный список для цементной штукатурки

    | Контрольный список для цементной штукатурки

    Строительство

    Штукатурка придает прочность элементам конструкции и помогает уменьшить сырость в кладке в сезон дождей.Это также помогает содержать дом в чистоте, без микробов и пыли. Снаружи он защищает от проливных дождей, пыльного ветра, больших перепадов температуры или агрессивной атмосферы.

    При оштукатуривании раствор наносится на неровную и шероховатую поверхность стены, потолка и столба для получения ровной или гладкой поверхности, которая придает хороший внешний вид. При штукатурке можно добиться архитектурного вида и отделки по требованию. Тип раствора для штукатурки, т.е. цементный песчаный раствор или раствор сурхи извести, и соотношение раствора используется в соответствии с требованиями.
    Очки для проверки домовладельцем

    • Проверить, нанял ли подрядчик квалифицированного каменщика.
    • Перед началом штукатурки убедитесь, что все электрические трубы, коробки, водопроводные трубы и т. Д. Закреплены в соответствии с чертежом / требованиями.
    • Убедитесь, что труба должна быть достаточно глубоко в стене, чтобы выдержать раствор надлежащей толщины, чтобы избежать трещин.
    • Убедитесь, что в стене нет протечек, если они есть, то после устранения протечек следует нанести штукатурку.
    • Перед нанесением штукатурки проследите за тем, чтобы все ямы были заполнены.
    • Если на кирпичной кладке появились высолы, их следует очистить, протерев щеткой и промыть чистой водой.
    • Не используйте соленую воду для штукатурки.
    • Убедитесь, что поверхность потолка сделана шероховатой путем долбления перед штукатуркой.
    • Обеспечьте надлежащее приклеивание, очистив поверхность от растрескавшегося раствора, протерев ее железной щеткой, и вымыв поверхность.
    • Перед началом штукатурки поверхность должна быть хорошо обработана водой, чтобы стена не впитывала воду из штукатурной смеси.
    • Зафиксируйте контрольную метку (BUNDA) на поверхности перед началом штукатурки, чтобы штукатурка получилась ровной и вертикальной.
    • Убедитесь, что после наложения штукатурки должное отверждение будет в течение 15 дней.
    • Убедитесь, что все края отверстий имеют круглую форму, чтобы не было трещин.
    • Убедитесь, что вся фурнитура, такая как электрическая панель, выключатели и т. Д., Должна быть защищена от повреждений во время штукатурки.
    • По окончании рабочего дня удалите все брызги раствора с арматуры и готовой поверхности штукатурки.
    • Проверьте поверхность штукатурки ровным краем, и она должна быть отвесной.
    ; Штукатурка не только делает поверхности гладкими, но и создает хорошую отделку стен, потолка и крыши.

    Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

    Уникальная «штукатурка» имеет большое значение и требует множества навыков, которые обсуждаются здесь.

    Сначала обработайте трещины в стенах, потому что они могут нарушить гладкую отделку штукатурки.

    Создайте забавную гладкость в «Штукатурке» с помощью некоторых советов и наслаждайтесь великолепными поверхностями.

    Здесь, в этой статье, мы попытались охватить общие правила, предназначенные для работы по отделке цементной штукатуркой крыши / потолка и стен.

    Виды штукатурных работ в строительстве: 1.Песчаная штукатурка 2. Грубая литая штукатурка 3.Штукатурка штриховая

    Инструменты доводят «штукатурку» до совершенства и делают ее готовой к использованию.

    Выполняйте «штукатурку» только тогда, когда знаете точный график, чтобы избежать трещин в будущем.

    Толщина цементной штукатурки варьируется и зависит от индивидуального вкуса.Вы можете применить любой из этой статьи.

    Заслуживаете ли вы уникальных навыков для «Штукатурки» или вам нужно их знать.

    Сырье и строительные леса являются основой «Штукатурки» и обеспечивают необходимую поддержку в строительстве.

    Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид ……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано.Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert. Прочная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме.Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон. Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать.Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах. Из-за относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya). Брахмастхан — мощная зона дома.В нем должно быть открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома. Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора. Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований.

    Авторское право 2007- GharExpert.com Все права защищены.

    Как проверить качество песка на месте ~ Learntocivilfield.com


    Песок — основная часть строительства. Песок используется для штукатурных работ, бетонирования, кирпичных и каменных кладок.

    Песок является одним из основных компонентов раствора и бетона, в бетоне цель смешивания песка — заполнить пустоты между заполнителями.А между ними пустоты из песка заполняются цементом.

    Песок известен как мелкий заполнитель. Песок образуется под воздействием погоды на скалах. В строительстве используются многие виды песков. Это речной песок, морской песок и карьерный песок. Но цементный раствор и бетонные работы в основном используют речной песок.

    Размер крошки составляет от 75 микрон до 4,75 мм и называется мелким заполнителем (песком).

    Если качество песка плохое, значит, качество работы неудовлетворительное.Поскольку песок является основной частью бетона и раствора, он влияет на качество работы.

    Как проверить качество песка на участке. Ниже я приведу несколько простых тестов вместо лабораторных. потому что у нас не так много времени и оборудования. Следующие основные тесты проводятся быстро на месте, чтобы определить качество песка.

    1. тест на содержание глины

    2. испытание на органические примеси

    3. испытание на силит

    4.Солевой тест

    5. Земля имеет значение.

    1. ГЛИНОВЫЙ ТЕСТ.

    Наличие глины в песке влияет на фактическую прочность бетона на сжатие. Присутствие глины в песке выясняется с помощью простого теста на месте ниже.


    Возьмите стеклянную бутылку, наполните ее небольшим количеством песка, затем добавьте немного воды. Затем встряхните его 10 раз и дайте несколько раз отстояться. Если глина присутствует в песке. Он образует слой на поверхности воды. Так что качество песка плохое.



    Во втором методе возьмите в руку немного влажного песка и уроните его.Если присутствие глины в песках делает сцепление в руке.

    2. ПРИСУТСТВИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПЕСКЕ.

    Выявить в песке наличие органических примесей. Возьмите немного песка и добавьте его к содиему гидроокиси. Затем встряхивайте раствор в течение 1 минуты. Если цвет изменится на коричневый. Это свидетельствует о наличии в песке органических примесей.

    3. ТЕСТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИЛЫ

    Возьмите стеклянную бутылку, добавьте немного песка и добавьте в бутылку немного воды и соли.Затем встряхивайте его иногда после встряхивания и дайте ему отстояться не менее 10 часов. Если ил присутствует в песке, он образует слой над слоем песка.

    4. ИСПЫТАНИЕ СОЛИ

    Это простой и легкий способ проверить наличие соли в песке. Возьмите небольшое количество песка и попробуйте его на вкус. Если в песке присутствует соль, он придаст соленый вкус.

    5. ВОПРОСЫ ЗЕМЛИ.

    В песке присутствуют почти землистые вещества. Это обычная проблема.Чтобы проверить наличие землистых веществ в песке на месте, мы в основном готовим следующий физический тест.

    Возьмите в одну руку частично песок, а другой разотрите им. Затем оставьте песок у себя в руках. Если на руке появляются светлые отметины, это указывает на наличие землистых веществ (песка).

    ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ

    ПОЛЕЗНО ЛИ ВАМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЬСЯ И ПОДПИСАТЬСЯ НА


    Если у вас есть какие-либо вопросы об этом посте, спросите в разделе комментариев ниже, я отвечу как можно раньше.

    р.VOGEL RESEARCH — Свойства материала и характеристики удобоукладываемости штукатурного раствора-

    .

    Процедура испытаний

    Целью испытаний было выяснить, можно ли получить информацию о характеристиках удобоукладываемости штукатурных растворов с помощью реологических исследований. С одной стороны, в соответствии с нынешней практикой, проводились обычные технологические мелкомасштабные испытания, которые, однако, дополнялись реометрическими измерениями, с другой стороны, отдельные испытания гипсового раствора проводились в лабораторном масштабе в соответствии с к адаптированной методике испытаний.

    A. Маломасштабные технологические испытания в сочетании с лабораторными испытаниями

    Стены (4 x 1,75 2 ) из вертикально перфорированного кирпича (500 x 240 x 110 мм 3 ) служили основанием для штукатурки. Штукатурные растворы наносились с помощью штукатурной машины типа solomix от mtec. Температура окружающей среды в испытательном стенде составляла около 20 ° C.

    Три штукатуры независимо нанесли и оценили штукатурный раствор.

    Параллельно с каждой операцией штукатуров замеры проводились в лаборатории.После того, как примерно половина массы раствора была израсходована, пока наносился штукатурный раствор, в сосуд распыляли 2-литровые образцы и определяли диаметр потока. После нанесения штукатурного раствора кирпич был снят с верхней части стены и одновременно подвергнут реологическим исследованиям, а штукатурный раствор подвергся дальнейшей обработке штукатурками.

    Б. Лабораторные исследования

    Независимо от маломасштабных испытаний были проведены лабораторные испытания основного характера.Образцы весом 2 кг в соотв. в соответствии с DIN 18555 смешивали в смесителе Hobart и с помощью стола потока Hägermann определяли диаметр потока a . Эмпирическое значение 165 < a <175 мм было зафиксировано как требуемый диапазон. Отклоняющиеся образцы были отброшены.

    Чтобы учесть впитывающую способность гипсового основания в исследованиях, стеклянные пластины стола потока (см. DIN 1060) были либо покрыты двойным слоем фильтровальных карт, либо заменены на разрезные плитки.

    Для реологических исследований был доступен реометр, разработанный по проекту R.VOGEL Research Laboratory вместе с RHEOTEST Medingen GmbH . Подробности устройств рассматриваются в другом месте.

    Рис. 4 Схематический чертеж установки для испытания раствора на сдвиг

    1 КОЛЬЦО для ножниц

    2 ножницы ПЛИТА

    3 миномет PAT

    Запатентованная измерительная техника и измерительный датчик показаны на рис.4. Датчик погружается в слой раствора, который лежит на пластине стола для измерения расхода, или был нанесен / распылен на другое основание. Не допускайте дальнейших повреждений строительного раствора. Затем измеряется поведение штукатурного раствора в отношении ползучести, деформации сдвига и остаточной деформации.

Технология монтажа натяжных потолков: Технология монтажа натяжных потолков — Дом-Сервис

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ: установка в компании Миал-С.Ру

О легкости установки натяжных потолков сказано немало слов, но следует учитывать, что технология монтажа натяжных потолков – это комплекс действий, которые требуют специфических знаний и умений. Именно поэтому руками профессиональных мастеров устройство натяжного потолка осуществляется действительно быстро и качественно.

Компания «Миал-С» предлагает изготовление и монтаж натяжных потолков любой сложности на самых выгодных для клиента условиях. Мы используем исключительно высококачественные материалы и комплектующие от ведущих мировых производителей, поэтому гарантируем долговечность, безопасность и отличные визуальные характеристики конструкций.

Технология установки натяжных потолков зависит в первую очередь от материала, из которого изготовлено полотно: ткань или поливинилхлоридная пленка (ПВХ), типа фиксирующего профиля, а также способа монтажа. Но независимо от вышеуказанных параметров, установке натяжного потолка предшествуют некоторые обязательные действия:

  • Осуществление замера

    Замерщик от компании «Миал-С» приедет к Вам в строго оговоренное время, чтобы произвести необходимые измерения по определенной схеме, которая соответствует технологии монтажа будущего натяжного потолка.


  • Изготовление полотна и фиксирующего профиля

    Производство полотен для натяжных потолков компании «Миал-С» осуществляется на самом современном итальянском оборудовании, которое позволяет изготавливать как бесшовные тканевые полотна, так и полотнища из ПВХ-пленки со сварными швами, которые после установки натяжного полотна совсем не заметны. Кроме того, наша компания изготавливает качественные и надежные багеты для прочной фиксации полотна по периметру потолка. Мы производим матовые и глянцевые полотна из ПВХ-пленки различных цветов, благодаря которым можно создать уникальный и стильный интерьер.

  • Подготовка полотна

    В зависимости от системы освещения, которая будет установлена в помещении с натяжным потолком, наши специалисты подготовят все необходимые отверстия для светильников, кроме того, на данном этапе осуществляют вырезы, необходимые в случае наличия дополнительных углов, труб, колонн и других элементов. Такие действия являются обязательными, чтобы создать эффект сплошной поверхности.

Несмотря на то, что работы по монтажу натяжного потолка проводятся чисто, без строительного мусора и грязи, желательно вынести лишние вещи, которые могут помешать работе, и накрыть мебель пленкой, независимо от того, где будет осуществляться сборка конструкции: в комнате, на кухне, в магазине, ресторане и т. д

Типы фиксирующих профилей

Багет для фиксации натяжного потолка представляет собой конструкцию из алюминия или пластика. В зависимости от способа закрепления, различают три основных вида фиксирующих профилей: потолочный, пристенный и универсальный. Кроме того, багеты классифицируются в соответствии с методом фиксации полотна: профиль с фиксирующим штапиком или гарпунного типа. Фиксирующий профиль для крепления на стене и других вертикальных поверхностях может быть видимым, либо скрытым под полотном натяжного потолка. Расстояние между полотном и основным потолком, как правило, не превышает 5 сантиметров.

Независимо от материала изготовления, фиксирующий профиль способен выдерживать сильнейшие нагрузки в течение длительного периода времени, что обеспечивает долговечность, надежность и прочность натяжного потолка. Багеты, созданные на производстве «Миал-С», отличаются высочайшим качеством и безупречными характеристиками.

Методы установки полотна натяжного потолка

В зависимости от способа крепления полотна натяжного потолка к фиксирующему профилю, существует три основных варианта:

  • Гарпунный

    Для устройства натяжного потолка по гарпунной технологии на этапе изготовления полотна из ПВХ-пленки, к его краям приваривается полужесткое приспособление (гарпун), который в дальнейшем фиксируется в пазухах багета с помощью специального шпателя или монтажной лопатки. В этом случае полотно имеет площадь, меньшую площади самого потолка, чтобы после нагрева до температуры 70°С осуществить растяжение полотнища по периметру. Крепежное устройство можно задекорировать специальным потолочным плинтусом. Используя данный способ монтажа, Вы получаете возможность демонтировать полотно и вернуть его на место в случае необходимости.


  • Клиновый

    По периметру помещения устанавливается специальный фиксирующий профиль, после чего края полотна зажимают с помощью специальных клиньев. В данном случае полотно должно быть больше площади, поскольку его крепление осуществляется непосредственно в профиль. Такой способ наиболее часто используется для создания двухуровневых натяжных потолков, а также конструкций, имеющих сложные конфигурации.

  • Штапиковый

    В этом случае полотно прикрепляется к профилю с помощью пластикового или пенопластового плинтуса. Кроме того, в местах искривления плоскости возможно использование гибких вставок.

Независимо от технологии монтажа, полотна из ПВХ-пленки обязательно нагреваются посредством газовой тепловой пушки, тогда как тканевые полотнища устанавливают «холодным» способом.

Специалисты компании «Миал-С» предложат технологию монтажа натяжного потолка, которая не только позволит осуществить работы максимально качественно и надежно, но и сэкономить денежные средства клиента. В зависимости от конструктивных особенностей и поставленных целей, наши мастера подберут наиболее подходящий способ монтажа. Мы сделаем Ваш ремонт приятной и легкой задачей. Фото готовых работ Вы можете увидеть ниже, чтобы выбрать возможные варианты дизайна и цвета натяжного потолка.

Примеры наших работ

Вызвать специалиста можно по телефону:

+7 (495) 625-26-01

или заполнив специальную форму заявки на нашем сайте.

Технология натяжных потолков — видео установки натяжных потолков, основные этапы монтажа

Статьи о натяжных потолках

Мы расскажем вам о том, в чем заключается технология натяжных потолков. Видео о том, как профессионально установить натяжной потолок можно посмотреть в разделе Монтаж потолков. На видео поэтапно показано, какие работы выполняют наши монтажники при установке потолка.

При монтаже потолка, важно разбить весь комплекс работ на несколько этапов и строго их придерживаться. При этом каждый этап выполненных работ строго контролируется нашими специалистами. Технология монтажа натяжного потолка одинакова, не зависимо от площади потолка, количества арок, люстр и прочих дополнительных работ, — все это лишь увеличивает время работы монтажников, также влияет на стоимость.

 

 

 

 

 

 

 

Итак, этапы установки потолка:

  • Точный замер. Современные технологии позволяют снимать замеры с очень высокой точностью. С помощью лазерной рулетки, наш специалист проводит замеры всех диагоналей будущего потолка. Небольшое примечание: в каждом помещении, даже типовом, размеры потолков различаются. Поэтому, не стоит полагаться на точность данных соседа снизу, если тот недавно устанавливал в квартире натяжные потолки. Для вашей квартиры потребуется индивидуальный замер.
  • Установка багета. Багет – это уже практически готовое изделие, в котором есть отверстия для крепления на стенах или потолке. Рейки подрезают до нужной длины, в соответствии с длиной стен или надставляют и клеят высокопрочным клеем. Багет крепится к стенам или потолку при помощи обычных саморезов, иногда используется пневматический пистолет и специальный крепеж. Крепление должно выдерживать усилие на отрыв около 60 кг/п.м. (средний вес человека).
  • Учтите, что если требуется монтаж системы освещения, то потолок немного опуститься, за счет конструкции, на которой будут держаться осветительные приборы.
  • После установки конструкции, натягивается полотно. Края полотна (не менее 7,5 см) должны оставаться за багетом. При помощи «тепловой пушки» полотно разогревается и идеально ровно растягивается на профиле. Это наиболее ответственный этап установки натяжного потолка.
  • Прорезаются отверстия для люстры, осветительных приборов, вентиляции и прочее.
  • В багет устанавливается маскировочный профиль (маскировочная лента).

Здесь перечислены основные этапы, которые включает в себя технология установки натяжных потолков. Этим работам предшествует еще один очень важный шаг – выбор полотна. О том, как правильно выбрать натяжной потолок, вам расскажут наши специалисты.

Вернуться к списку

видео монтажа конструкции своими руками, технология и способы установки, порядок и процесс, инструкция и инструменты, характеристики и правила

Монтаж натяжного полотна требует аккуратности и неторопливости, только так результатом станет красивый и прочный потолок

Правильность монтажа – залог отличного качества работ! Монтаж натяжных потолков требует терпения, хладнокровия, и, если хотите, прилежания. Очень просто, второпях, безвозвратно испортить натяжное полотно, которое требует особого, бережного отношения. Зато, установив такой потолок, Вы будете долгие годы радоваться его красоте, вместе с родными, близкими, коллегами, друзьями.

Натяжной потолок является одним из наиболее удачных видов отделки базовых потолков, которые, как правило, не являются образцом ровности, эстетики и технической красоты. Но, как показывает практика, исправить эту проблему можно и нужно, смонтировав натяжные потолки, например.

Монтаж конструкции натяжных потолков: с готовыми конструкциями — быстрее

Многие компании занимаются производством готовых конструкций для различных потолков.

Бывает, что довольно проблемно, например, устроить 2-х уровневые потолки, как с подсветкой, так и без таковой.

Чтобы не «изобретать велосипед», лучше и проще приобрести готовый каркас, который многие компании в состоянии изготовить за 24 часа. Производят каркасы по новейшим технологиям из прочных алюмелевых сплавов.

Преимущества:

  • Готовые модули привозятся на объект, а потом, монтаж длится всего несколько часов, причем, речь идет о монтаже двухуровневого потолка;
  • Качественный каркас – залог долгой эксплуатации самого покрытия и безупречного внешнего вида потолочного покрытия;
  • Типовые изделия производятся быстро, под размеры заказчика, за счет автоматизированного производства;
  • Заметно ускоряется сборка;
  • Отсутствие пластика, бруса и фанеры вселяет в заказчика некоторый оптимизм и уважение к производителю. «Рейтинг» же собственного потолка в глазах потребителя, взлетает до небес, и не без причины.
  • Самые смелые дизайнерские решения легко осуществимы.

Различные формы каркасов, с различными видами переходов открывают новые возможности, особенно это ценно для двухуровневых потолков, где предстоит «штучная» и очень трудоемкая работа.

Монтаж натяжного потолка своими руками: все выполнимо

Приняв такое решение, тем более, что Вы никогда этого раньше не делали, Вы решились на некоторый трудовой подвиг. Впрочем, никакого подвига в этом нет, поскольку все дело решается довольно просто. Но, одной решимости мало.

Для того, чтобы выполнить монтаж натяжного потолка, необходимо приготовить инструмент для этой работы.

Скорее всего, какой-то необходимый минимум инструмента у Вас, конечно же, имеется, но, чтобы монтировать натяжные потолки, нужно иметь еще кое-что, чего, возможно, в Вашем инструментальном арсенале попросту нет.

Инструмент и метизы:

  1. Перфоратор или ударная дрель;
  2. Уровень. Уровни можно использовать и пузырьковые, но, конечно, лучше всего – лазерный уровень.
  3. Дюбели нужного размера и в нужном количестве.
  4. Малярный или канцелярский нож.
  5. Лопатка (шпатель).

В любом случае, понадобится и стремянка.

Перед тем, как приобретать натяжное полотно, надо сделать необходимые замеры помещения – в данном случае, замерить периметр. Впрочем, на этом еще рано ставить точку, поскольку, Вам нужно еще и приобрести комплектующие, в том же самом строительном магазине, где Вы будете покупать натяжное полотно.

Если натяжное полотно будет из ПВХ, то понадобиться еще и газовая тепловая пушка, с газовым баллоном, для прогрева помещения.

Выбор комплектующих впрямую зависит от Вашего выбора подвесной системы, но об этом речь пойдет ниже.

Технология монтажа натяжного потолка: зависит и от полотна

Поскольку видов подвесных систем несколько, монтируют их по-разному.

Прежде всего, это зависит от вида натяжного полотна, хотя и не только от этого, конечно. Об особенностях различных материалов для натяжных потолков, подробнее можно узнать из статьи: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/material-dlya-natyazhnykh-potolkov

Полотна подразделяются на два вида.

Виды полотен:

  • Поливинилхлоридные или ПВХ – попросту, пленка виниловая. Ее монтируют посредством следующих методов: гарпунного, штапикового или клинового.
  • Тканевые. Представляют собой специальную ткань, пропитанную полистиролом.

Немного забегая вперед, стоит заметить, что полотно тканевое монтировать легче, поскольку, оно не так легко повреждается, как полотно из ПВХ. Кроме того, тканевое полотно, как уже говорилось, монтируется без применения тепловой пушки, то есть, холодным способом.

Натяжные потолки: способы монтажа приведены ниже

Существует несколько способов монтажа натяжных потолков.

Используется тот способ, который для потребителя наиболее подходящий.

Просмотрев урок на эту тему, в виде видеоролика, а также, изучив секреты, и само устройство натяжного потолка, особенности и нюансы этой работы, с целью исключить всевозможные ошибки, можно смело браться за самостоятельный монтаж. Не лишним будет изучить отзывы тех, кто делал эту работу самостоятельно. Не стоит жалеть на это время!

Имеющиеся способы:

  1. Штапиковая система. Принцип прост. Штапик вставляют в металлический профиль. Штапик довольно прочно фиксирует полотно. Метод бюджетный. Самый главный недостаток данного способа монтажа в том, что частые демонтажи такой системе просто противопоказаны, что не всегда хорошо, особенно, если Вас часто заливают соседи сверху.
  2. Клиновая система. Имеет некоторое сходство с предыдущей, только вот вместо штапика используется клин – он также вставляется в профиль, и, таким образом, удерживается полотно. Этот способ применяется не очень часто, и, в основном, его используют во влажных помещениях. Разработка импортная, и довольно дорогостоящая, при, несомненно, высоком качестве.
  3. «Прищепка». Применяют только лишь для монтажа натяжных потолков, где задействована бесшовная ткань. Нет ни штапиков, ни клиньев – все устроено на принципе замка самозажимающего. Подобная система тоже не из дешевых, поэтому, конструкция также не является часто применимой. Данная технология была задумана и разрабатывалась для того, чтобы можно было устанавливать потолок своими руками, однако, данная идея, попросту, не прижилась.
  4. Гарпунная система. В данном способе, вместо штапика применяется окантовка гарпунная, которую приваривают к потолочному полотну. Виды гарпунных систем существуют разные, но применим, в основном, только один, из всех имеющихся. Гарпунная система не из простых, однако, не требует супер квалификации исполнителя. Тем не менее, все зиждется на очень точных замерах.

Итак, все-таки наиболее популярными способами монтажа натяжных потолков, являются штапиковая система и гарпунная.

Порядок монтажа натяжных потолков: поэтапно

Порядок монтажа натяжных потолков – процесс, не терпящий спешки и суеты. Всю работу, от начала до конца, нужно делать вдумчиво и не торопясь.

От того, насколько будут соблюдены все правила монтажа, а также, будет ли соблюдена последовательность, зависит скорость работ, и, конечно же, хороший их результат, в итоге.

Правильный монтаж имеет четкую очередность всех этапов, из которых и состоят описываемые монтажные работы.

Этапы:

  • Разметка. Все начинается с разметки стен, и начинается она от углов. Разметку следует делать, исходя их того, что под натяжным потолком должно быть крепление светильников, или же люстры. За базовый угол берется самый низкий угол в помещении. После того, как углы размечены, их остается соединить прямой линией, и тут-то на помощь придет лазерный уровень. По полученной линии и будет прикрепляться багет.
  • Крепление профиля. Профиль крепится к стенам, для этого используются дюбели или саморезы, расстояние между которыми не должно превышать 8-ми см. Правильная установка профиля – это 50% работы, и залог успешной, в последствие, натяжки полотна.
  • Монтаж полотна. Полотно монтируется только в том случае, если температура в комнате достигла +40°С. Условия комфортными, для монтажника не назовешь, но, тем не менее, это условие прописано в таком документе, как инструкция.

Подробно о том, как правильно натягивают натяжные потолки, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/kak-natyagivayut-natyazhnye-potolki-video

Таким образом, Вы видите, что ничего невыполнимого здесь нет, все приведенное выше, вполне по силам даже среднестатистическому квартировладельцу.

Процесс монтажа натяжных потолков: пошагово

Полотно извлекаем из упаковки чистыми руками. Оно раскладывается на полу, который тоже должен быть чистый, где нет мусора, пыли и мелких металлических деталей, скажем, дюбелей.

Эти, так называемые «мелочи» в состоянии загубить полотно еще до установки!

Процесс установки полотна – довольно ответственное мероприятие, поэтому, очень важно соблюдать строгую очередность каждого шага в монтаже.

Пошагово:

  1. Полотно крепят, начиная от углов (по диагонали!), с базового угла, а следующий угол, как уже упоминалось, будет противоположный, и т.д. Следует газовой пушкой прогревать углы. Чтобы лучше понять весь процесс, нужно воспользоваться прилагаемой к материалу, инструкцией.
  2. Крепеж углов осуществляется при помощи так называемых «крокодилов» — специальных зажимов с прокладкой, которая защищает полотно от возможных его повреждений.
  3. Осуществляя дальнейший прогрев пленки, с первого угла нужно убрать «крокодил», и, воспользовавшись лопаткой, которая заводится в паз окантовки полотна, заправляем полотно в багет. Перемещаясь, таким образом, к следующему участку, предыдущий участок придерживаем рукой, предотвращая непроизвольный возврат пленки из посадочного места.
  4. Точно так же крепятся и остальные углы. Поскольку все сложности кроются ближе к концу работы, поэтому, Вам бы не помешал помощник, возможно, и не один.
  5. После этого, крепим пленку на стенах, используя прямую лопатку. Места, где имеются швы, крепятся замками, количество которых варьируется от 2-х до 3-х. Более точно понять процесс можно, изучив фото- и видео материалы.

Кроме того, пошаговую инструкцию лучше изучить, используя параллельно специальные рисунки, которые хорошо дополняют ее.

Инструкция по монтажу натяжных потолков: внимательно ознакомьтесь

Правильный, качественный монтаж системы маловероятен без изучения соответствующей инструкции.

Для того, чтобы не допустить брак в работе, несмотря на то, что поджимают сроки выполнения ремонта, необходимо изучить характеристики натяжного полотна, комплектующих элементов. Кроме этого, совершенно не стоит пренебрегать техникой безопасности.

Монтаж натяжных потолков сопряжен с некоторыми трудностями, которые присутствуют из-за специфичности материала потолка, точности замеров, а также из-за использования газовой пушки.

Инструкция:

  • В процессе всей работы, необходимо следить за тем, чтобы на полотне не возникали всякого рода морщины и складки. Вовремя замеченная оплошность не так страшна, и вполне, как правило, поправима. Если все-таки так случилось, что дефекты Вы заметили с некоторым запозданием, то можно и нужно попытаться из устранить с помощью тепловой пушки, прогреть данный участок, слегка пригладив его потом рукой.
  • В конечной стадии монтажа, когда остается установка светильников (их, устанавливают на специальные стойки, которые вовсе не затруднительно обнаружить под полотном), аккуратно выполнить отверстия в местах, где это нужно.
  • Установка заглушки потолка является последним этапом в работе. Заглушка представляет собой маскировочную ленту самых различных цветов и оттенков. Она устанавливается в зазор, между стенами и потолком, который образовался из-за толщины профиля. Устанавливается просто, усилием пальцев.

Вместо заглушки, зачастую, используют широкий багет.

Также будет полезен материал о том, как выбрать профиль для натяжных потолков: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/profil-dlya-natyazhnykh-potolkov

При выборе тканевого полотна потолка, монтаж, практически, не отличается от монтажа из полотна ПВХ, с той разницей, что никакой необходимости в использовании тепловой пушки нет, равно, как и спайки полотен.

Монтаж конструкции натяжных потолков (видео)

В заключение, стоит подвести итоги всему сказанному.Монтаж потолков, разумеется, можно сделать и самому, поскольку схема проста, что подтверждается многочисленными отзывами людей, которые это уже сделали самостоятельно, без помощи мастеров. И все же, установка натяжного потолка любой конструкции, требует особой осторожности и прилежания, для того, чтобы не повредить пленку полотна. Как уже говорилось, перед этим нужно просмотреть соответствующие материалы, для того, чтобы избежать всякого рода ошибок. И, конечно же, стоит помнить о технике противопожарной безопасности при работе с тепловой пушкой! Случалось разное: и пожар, и даже взрыв. Впрочем, этого не должно произойти, если произведены и учтены все меры безопасности. И еще: если Вы приглашаете бригаду, проверьте у них коды ОКВЭД, которые им даются при регистрации ЧП, для того, чтобы знать, имеют ли они право заниматься этой деятельностью. Удачи в ремонте!

Технология монтажа натяжных потолков


Несмотря на то, что технология монтажа натяжных потолков не отличается чрезмерной сложностью и выполняется достаточно оперативно, заниматься установкой подобного рода потолочных систем должны профессионалы, имеющие соответствующую квалификацию. Основной принцип монтажа натяжного потолка, как это следует из самого названия такой системы, заключается в натяжении полотна, которое крепится к особому алюминиевому профилю, традиционно называемому багетом (не путать с декоративным багетом).

Краткое описание технологии

1. На первом этапе установки определяется горизонтальный уровень будущего потолка (для этой цели мы обычно используем специальный лазерный или водяной прибор-уровень). Обратите внимание на то, что от несущего основания делается отступ не менее 30 мм (в том случае, если между базовым и натяжным потолком будут располагаться инженерные коммуникации или светильники, потребуется больший отступ).

2. Следующий этап работы – монтаж крепежей, которые будут служить своеобразным остовом для будущего натяжного потолка. Чаще всего алюминиевый багет закрепляется на стенах или «черновом» потолке при помощи крепежной системы дюбелей-саморезов. Обратите внимание на то, что для различных типов натяжных потолочных систем используются разные виды систем крепления (так, например, потолки из ПВХ-профиля крепятся на так называемый гарпунный крепеж, а тканевые натяжные системы закрепляются при помощи клипсовых крепежей).

3. Можно приступать к основной части процесса монтажа – непосредственной натяжке потолка. В первую очередь закрепляется один из углов полотна, после чего крепится тот его угол, который располагается по диагонали (это обеспечит поверхности максимальную упругость). Далее последовательно натягиваются остальные части оболочки.

 Способ натяжки и закрепления полотна будет в первую очередь зависеть от типа устанавливаемого натяжного потолка. Если речь идет о пленке из ПВХ, то в таком случае полотно разогревается тепловой пушкой, после чего заправляется и прочно фиксируется в багете при помощи специальной монтажной лопатки. После полного остывания такой потолок натягивается и образует идеально ровную поверхность. Если площадь помещения превышает размеры полотна, последнее может быть соединено из нескольких частей при помощи едва заметного шва.

Технология монтажа бесшовного натяжного потолка из тканевого полотна, в свою очередь, не предусматривает нагревания тепловой пушкой.

4. После того, как полотно будет натянуто на багет, зазоры в местах его сопряжения со стенами маскируются при помощи специальной декоративной накладки, чаще всего выполненной из твердого или гибкого пластика.

5. В натяжной потолок могут быть встроены практически любые типы светильников, а также системы вентиляции (вытяжки) и датчики сигнализаций. Для монтажа необычайно популярных сегодня точечных светильников используются особые П-образные подвесы, а также инвентарные платформы, устанавливаемые в тех местах, где будут располагаться осветительные приборы.

Как уже было сказано, для опытных профессионалов установка натяжных потолочных систем не составляет особой сложности: в большинстве случаев на весь комплекс работ по монтажу багета и натяжке полотна в одном помещении средних размеров специалисты нашей компании тратят несколько часов.

Установка и монтаж натяжных потолков в Одессе.


Установка натяжных потолков осуществляется с технологической точки зрения не сложно, однако быстрый и профессиональный монтаж могут осуществить только монтажники, обладающие изрядным опытом, соответствующей подготовкой и имеющие в наличии спецоборудование для монтажа.

Перед тем, как специалисты будут проводить монтаж натяжных потолков, производится замер потолка помещения. Следующим шагом является изготовление по размеру плёнки с кантом, которая и является будущим натяжным потолком. Требуемый размер натяжного потолка изготавливается из полотна 1, 50 – 2 метра шириной и полмиллиметра толщиной.

Начинается установка натяжных потолков с крепления к верху стен алюминиевого каркаса на расстоянии примерно четырёх сантиметров от потолка помещения. Если по плану в потолке предусмотрена врезка осветительного прибора, то каркас устанавливается ниже, с учетом этого параметра.
Далее к каркасу прикрепляется плёнка натяжного потолка с помощью специальных клипс. Для осуществления этой процедуры с помощью пушки тепловой нагревают комнату до 45-60°С. В специальные пазы каркаса заправляется плёночный кант и для навесного потолка это является закрепляющим замком. После остывания температуры в помещении происходит сжатие плёнки, и она равномерно распределяется вдоль всего пространства натяжения, образуя ровную поверхность.

В помещениях площадью выше 40 м2 монтаж натяжных потолков производится на дополнительные рёбра жёсткости. Поскольку потолок изготавливается из полотен шириной 1, 45 м, то его изготовление происходит путём сваривания полотен, стыки которых не заметны на матовой поверхности потолка и едва заметны на лакированных поверхностях.

Технология установки натяжных потолков предполагает обязательное условие — отсутствие сквозняков. Весь процесс установки натяжных потолков занимает от 4 до 6 часов работы. При установке осветительных приборов в полотно потолка время работы несколько увеличивается. Мощность светильников, установленных в натяжном потолке, ограничена 40 Вт для ламп накаливания и 25 Вт для галогенных ламп. Расстояние между лампой и натяжным потолком должно составлять более 15 см. Осветительный прибор прикрепляется к потолку помещения, в натяжном потолке проделывается отверстие, которое будет оклеено спецкольцом.

Двухуровневые натяжные потолки устанавливаются с каркасным профилем, прикреплённым к стене на разной высоте. Технология создания двухуровневых натяжных потолков не отличается от создания такого потолка с одним уровнем. Потолочная цветная плёнка крепится по такой же системе, разница только в разных уровнях, на котором будет установлен каркас для её закрепления. Однако сам профиль второго уровня может иметь достаточно сложный рисунок крепления, создавая объёмную конструкцию. Специалисты по монтажу двухуровневых натяжных потолков могут создавать любые объёмные узоры, которые пожелает осуществить в своём помещении заказчик.

Как осуществлять уход за натяжным потолком

Если возникает необходимость произвести уход за натяжным потолком, то можно произвести влажную уборку с применением средства для мытья стёкол, используя для протирания мягкую тряпку.
Избегайте контакта с натяжным потолком острых предметов, чтобы не произошло его деформации (царапины или отверстия). Если произошло повреждение полотна (порез или прокол), то место деформации нужно заклеить с помощью скотча и осуществить вызов мастера.
Температура эксплуатации натяжного потолка должна быть не ниже -5 °С. Более низкая температура отрицательно скажется на состоянии плёнки вплоть до образования трещин.

Монтаж натяжных потолков, технология установки

Одним из востребованных на сегодняшний день строительных материалов, используемых для декоративного украшения квартир, являются натяжные потолки. И, наверное, для широкой аудитории потребителей будет интересна технология быстрого монтажа потолочных и стеновых поверхностей, которая позволяет пользователю самостоятельно, и главное, качественно выполнить монтаж, причем качество монтажа будет полностью соответствовать высоким европейским стандартам.

Перечислим основные инструменты необходимые для организации монтажа потолков марки «CLIPSO»:

· Специальный штапель

· Стремянка

· Перфоратор

· Шуруповерт и шурупы с пресс-шайбой различной длины

· Набор сверл и отверток

· Гидроуровень или лазерный уровень

· Отбивка уровня

· Металлический угольник, строительный фен, нож со сменными лезвиями и стусло

В число рекомендуемых инструментов входит: пылесос, малярный штапель (20 см) и скотч, пленка для защиты мебели, белые перчатки, губка для промывки полотна и чистящее средство какой-либо марки бытовой химии.

Все монтажные работы необходимо проводить с помощником. Рассмотрим подробнее каждую фазу монтажа натяжных потолков.

1. Подготовительные работы

Любой ремонт начинается с предварительной работы. В случае организации ремонта в жилом помещении необходимо выполнить следующее:

· Покрыть всю мебель защитной пленкой

· Часть стен от мест крепления багета прикрыть пленкой шириной от 0.5 до 1 м² в сторону пола

· Защитить поверхность пола изопленом

· Обмотать мягким материалом ножки стремянки

· Для предотвращения падения инструментов на пол рекомендуется их закрепить на поясе монтажника

2. Инсталляция багета

· В случае установки багета на стены необходимо определить с помощью уровнемера самый низкий угол помещения и, выполнив необходимый отступ, согласно техническому заданию, выставить горизонтальные метки по всему периметру помещения, затем обозначить линии крепления багета с помощью отбивки уровня

· В случае потолочного крепления багет крепится вплотную к потолку, с плотным прижатием к стене

· Багет крепиться с помощью шурупов с пресс шайбой в отверстия расстояние, между которыми должно превышать 7.5 см. Расстояние между отверстиями в местах стыка профилей и в угловых соединениях не должно превышать 2 см.

· Перед установкой багет предварительно зачищают мелкой шкуркой на бруске, и после обезжиривают поверхность среза

· Обрез багета должен превышать 16 см

3. Установка потолка

· Перед проведением монтажной работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом. После этого полотно разворачивается и, используя штапель, временно крепится в багет по серединам стен. Необходимо при креплении полотна оставить за багетом свободные края длинной не менее 7.5 см.

· Постепенно «прокатывается» все полотно, причем расстояние между крепежными узлами должно быть менее 80 см.

· Следует попеременно подтягивать полотно, используя свободные края от середины к углам, и при этом необходимо добиться равномерного натяжения полотна, то есть необходимо добиться идеально гладкой, без морщин поверхности. Свободные края должны быть одинаковой ширины. В последнюю очередь проводят фиксацию полотна в углах)

· После выполнения всех предыдущих операций следует отрезать свободные края по нижней грани декоративной планки. После обрезки необходимо прокатить полотно еще раз для предотвращения бахромы

· В случае образования складок и морщин на поверхности потолка их следует расправить, нагревая строительным феном проблемные места до температуры 200 С, с расстояния 20-25 см.

4. Установка точечных светильников

· Инсталляция светильников выполняется только на стойку принятого образца

· Величина зазора между основанием светильника и поверхностью полотна должна быть около 0.2 см

· Инсталляция светильника выполняется на предварительно установленную на потолке стойку

· В местах установки светильников полотно разрезается для монтажа осветительных приборов

· Установку самой электрической проводки и ее подключение должны выполнить специалисты, у которых есть необходимый допуск к выполнению подобных работ

Требования, предъявляемые к потолочной системе CLIPSO

При инсталляции натяжного потолка разрешаются следующие допуски:

· Разница уровней багета, закрепленного по противоположным краям стен должна быть менее 2 мм

· При монтаже разноуровневого потолка угол плоскостей потолка от плоскости горизонта должен быть менее 2 мм, а по вертикали отклонение плоскостей потолка должно быть менее 0.1 мм на всю длину уровня

· Наличие ореола вокруг светильников

· Величина зазора между отдельными частями багета не должно превышать 0.05 мм, а между багетами в углах не более 1 мм (в случае угла отличного от угла 90 гр.)

· Величина длины багета должна быть не менее 10 см, если техническим заданием не задана другая величина

· Допустимая величина провиса потолка марки CLIPSO должна быть менее 2 см до 10 м² и не более 6 см до 30 м².

Не разрешается:

· Наличие морщин на поверхности потолка

· Наличие бахромы в местах обреза ткани

· Наличие разводов и грязи на самом полотне

Натяжной потолок должен быть установлен строго по линии горизонта, а потолок и багет должны быть белого цвета. Допускается зазор между багетом и стеной только при наличии неровностей стены.

Видео монтажа натяжных потолков своими руками. Инструкция по установке

Видео технология монтажа натяжного потолка

Видео инструкция монтажа натяжных потолков придется кстати, если необходимо сделать такой потолок самостоятельно. Наглядно, поэтапно, ознакомившись с азами данной технологии, возможно захочется использовать полученные знания для коммерческих целей. Здесь нет ничего сложного.

Видео ролик продолжительностью в 15 минут состоящий из четырех частей.

  1. Подготовка стен

  2. Подготовка потолка

  3. Электропроводка

  4. Подбор светильников

В ролике идет речь о необходимых подготовительных работах. В нем наглядно показано, как правильно крепить потолок к гипсокартонной стене, как подготовить стены и потолок, как провести, закрепить электропроводку и выбрать осветительные приборы.

Смотреть видео как устанавливаются натяжные потолки

В этом видео показано, как устанавливаются натяжные потолки от разметки уровня до крепления потолка в притененные профили. Ознакомьтесь с инструкцией посмотрев этот ролик, и все станет на свои места.

Видео о том, как правильно монтировать натяжные потолки

В процессе монтажа натяжных потолков могут возникнуть трудности, например, как правильно обойти трубы. Разобраться с этим вопросом поможет этот видеурок. В нем показан процесс обвода труб и натягивание ПВХ пленки на проблемный участок потолка. Видеурок монтажа натяжного потолка будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам.

Как монтировать тканевые натяжные потолки — видео

Предположим, уже ясна технология монтажа ПВХ натяжных потолков, но до сих пор не определенность с выбором — ПВХ или тканевый? В чем их разница и в чем отличие при монтаже? На эти вопросы призван ответить данный ролик.

Видео монтажа двухуровневых натяжных потолков

При слове «двухуровневый», начинающий мастер опускает руки, мол это сложно. На самом деле не так уж сложно. Станет понятно, как натянуть натяжной потолок, посмотрев видео об этом.

Ремонт натяжного потолка

Видео исправления ошибки монтажа потолка в случае его повреждения. Причина повреждения — неправильно подключенная люстра. О том, как важно правильно монтировать осветительные приборы и устранять возникшие дефекты.

Монтаж светильников

При монтаже натяжного потолка своими руками предварительно посмотрите видео инструкцию. Это сэкономит время и, возможно, деньги, ведь в случае ошибки придется переделывать. О том, как монтировать светильники в натяжной потолок следующее видео.

Больше информации

Задать вопрос

Двухуровневый натяжной потолок: технология монтажа — Ремонт

Натяжные потолки

позволяют создавать сложные многоуровневые потолочные конструкции, с помощью которых легко изменить комнату до неузнаваемости: разделить ее на несколько функциональных зон, изменить схему освещения за счет многолинейного расположения светильники, украсьте потолок тканевыми, зеркальными или цветными вставками. Пленка поливинилхлорид дает возможность воплотить дизайнерские задумки в реальность и превратить обычный, не всегда ровный потолок в настоящий шедевр фантазии и мастерства.

Монтаж двухуровневой конструкции требует не больше знаний, чем установка простого натяжного потолка. Некоторые нюансы строительства легко выполнить с помощью инструкции. Для работы не требуются дополнительные строительные материалы: краски, грунтовки, шпатлевки — к тому же всего за один день построить красивую и оригинальную натяжную конструкцию. Шпаклевка используется только для укрепления углов гипсокартонной конструкции.

Двухуровневые натяжные конструкции: за и против

Для монтажа современного натяжного потолка достаточно закрепить каркас из профиля и натянуть на него лист ПВХ.В результате мы получаем ровную поверхность, идеально гладкую, не «замазанную» дополнительными швами или рубцами. Использование сварки дает возможность соединить два и более полотен в одно целое, но при этом швы также остаются незаметными.

Если вам нужно быстро построить красивый, эстетически безупречный потолок, нужно выбирать натяжной вариант — с одним, двумя и более уровнями. Единственное условие, при котором натяжная конструкция будет действительно уместной, — это большая территория с достаточно высокими стенами.Выбор полотна остается за хозяином помещения: одинаково хороши виниловая пленка и тканевый материал, которые имеют разную фактуру и оттенок, а также матовую или глянцевую разновидность.

Натяжные конструкции выбраны за их неоспоримые преимущества:

  • Идеально ровная поверхность. Потолки в силу конструктивных особенностей не могут быть абсолютно прямыми, на них есть перепады, швы, заметные стыки, негерметичные стыки. Работа по выравниванию поверхности потолка трудоемка и требует много времени, а возведение натяжной конструкции гарантирует желаемый результат, полученный с небольшими усилиями в короткие сроки.Обнадеживает отсутствие строительного мусора и грязи, связанных с применением штукатурки.
  • Защита от затопления соседями сверху. Сантехническая система в квартирах не идеальна, возможны аварии и, как следствие, утечка воды на нижние этажи. Технологические особенности натяжной конструкции таковы, что она может удерживать воду, сохраняя целостность интерьера квартиры. К тому же не пострадает сама панель: после удаления воды необходимо использовать тепловую пушку, и потолок будет как новый.
  • Эстетическая привлекательность. Конечно, натяжные потолки красивы, а учитывая разнообразие видов пленки, можно создать поистине необычные, эксклюзивные варианты.

Не будем лицемерить, минусы тоже есть. Например, неустойчивость ткани к острым предметам. Достаточно прикоснуться к пленке ножом или уголком, и появится прокол или царапина. Есть способы исправить дефекты, но лучше всего избегать таких проблем.

Многим не нравится высокая цена натяжного потолка.Но здесь есть два важных момента. Во-первых, самые элементарные современные конструкции стали значительно дешевле, а во-вторых, вы можете сэкономить, выполняя большую часть работы самостоятельно.

При установке панелей ПВХ в загородных домах непостоянного проживания следует помнить, что низкие температуры негативно влияют на пленку. Для устройства потолков лучше использовать материалы на тканевой основе — они намного прочнее и легко переносят любой холод.

Составление эскиза

При разработке проекта необходимо обращать внимание на две вещи: функциональную реализуемость и эстетическую привлекательность.Натяжная конструкция из двух уровней легко скроет любые недостатки и неровности потолка, а правильно подобранные осветительные приборы придадут всему интерьеру желаемую завершенность.

Используя сочетание двух уровней разной конструкции, можно легко разделить комнату на комфортные зоны. Составляя разные цвета, фактурные сочетания, экспериментируя с формой конструкции, можно добиться потрясающего результата. Кроме того, легко визуально увеличить или уменьшить одну часть комнаты.

При выборе цвета и фактуры необходимо исходить из общей концепции построения интерьера. Комната, оформленная в деловом стиле, требует незамысловатой конструкции потолка, окрашенной в сдержанные тона. И наоборот, спальня или детская комната дает возможность использовать практически любые варианты оттенков, устройство разнообразных световых узоров или необычные дизайнерские решения.

При использовании холста с фотопечатью следует помнить, что именно он будет визуальным центром комнаты.В этом случае недопустимо нагромождение предметов интерьера или слишком сложное зонирование.

Монтаж двухуровневого потолка: основные требования

Для установки двухуровневой натяжной конструкции потолка необходимы следующие материалы:

  • холст, созданный из нескольких кусков пленки ПВХ, сваренных вместе;
  • алюминиевый или пластиковый профиль (багет), необходимый для крепления пленки на короб или потолок; бывает трех видов: потолочный, настенный, соединительный;
  • гибкий гарпун для облицовки кромок;
  • декоративный элемент, закрывающий зазор (около 4 мм) между полотном и стеной.

Большую часть времени занимают подготовительные работы, связанные с ремонтом стен, потолка, установкой багета. Пленка растягивается последней.

При установке двухуровневого потолка необходимо соблюдать следующие требования:

  • Основой для установки профиля являются прочные устойчивые поверхности из гипсокартона, кирпича, бетона, гипса, дерева, плитки, алюминия. Разрушение или осыпание старой отделки недопустимо, поэтому перед укладкой поверхность следует тщательно очистить и загрунтовать.
  • Еще на подготовительном этапе необходимо определиться со схемой коммуникации и электропроводки на месте установки натяжной конструкции.
  • При установке электрооборудования, прожекторов, климатических приборов и вентиляции необходимо соблюдать правила теплового режима, чтобы исключить перегрев натяжной конструкции.
  • Установка в помещениях с мебелью и бытовой техникой допускается, но при соблюдении расстояния не менее 0,7 м между верхом шкафов и потолком.

Установка каркаса из металлопрофиля: пошаговая инструкция

Монтаж профилей, специально предназначенных для подвесных конструкций, следует производить в четкой последовательности, соблюдая главное условие — строго горизонтальное положение.

1) Для разметки используйте водный или лазерный уровень: сначала разметьте метки, затем обведите периметр комнаты линией рубки.
2) С помощью дюбелей и перфоратора закрепите U-образный профиль по отмеченной линии.По эскизу закрепите аналогичный профиль к потолку. Если форма коробки не прямая, а изогнутая, сделайте на профиле небольшие надрезы ножницами с интервалом 4 см. Они помогут плавно согнуть профиль на нужный угол.
3) Из участков профиля сделать капли, которые необходимо зафиксировать на потолочной лепнине. Уровень нижнего края перепада должен совпадать с уровнем профиля стены — это будущая граница нижней плоскости потолочной конструкции.Установите капли с интервалом 30 см.
4) Для сборки коробки необходимо скрепить куски профиля таким образом, чтобы в результате получился предмет, напоминающий трубу с прямоугольным сечением. Получившуюся конструкцию закрепите на предустановленных каплях с помощью отвертки и небольших шурупов.
5) Для большей устойчивости укрепите коробку, прикрепив ее к стенному профилю с помощью опорного профиля. В процессе работы регулярно используйте уровень, чтобы точно наблюдать вертикальные и горизонтальные линии.Готовая коробка — это основа для установки багета, к которому крепится полотно ПВХ. Нагретая при натяжении пленка остынет и растянется, что послужит еще одним гарантом прочности и устойчивости потолочной конструкции.
6) Прокладка электропроводки и обшивки гипсокартоном — завершающие этапы перед установкой пленки. Освещение устроено по заранее разработанному эскизу. Это может включать установку люстры, точечных светильников или волоконной оптики.Для обшивки подготовьте листы гипсокартона, вырежьте детали необходимого размера, закрепите их на коробке саморезами. Для усиления углов используйте перфорированный уголок, обработанный финишной шпатлевкой.

Швы и отверстия от саморезов также необходимо зашпаклевать и затем отшлифовать до необходимой гладкости. Просверлите отверстия в местах крепления светильников с помощью дрели (корончатая насадка). Покройте поверхность гипсокартона грунтовкой, а затем покрасьте (или обои). Нижний уровень потолка готов.

Монтаж на натяжном потолке: варианты монтажа

Для установки натяжного полотна требуется специальный инструмент, обычные самодельные приспособления не подходят. Следует подготовить тепловую пушку для разогрева, перфоратор, уровень, отвертку, лестницу, лопатку для протягивания ПВХ-материала. Для работы тепловой пушки используется газ, поэтому в процессе нагрева необходимо соблюдать правила безопасности.

Способы установки:

  • Гарпун.По краям панели закрепляется гарпун — своеобразный крючок, необходимый для фиксации и натяжения пленки. Этот способ наиболее предпочтителен, так как в случае ремонта или затопления полотно легко демонтируется и устанавливается на место.
  • Клин. Применяется в тех случаях, когда площадь полотна больше размеров потолка. Лишний материал удаляется после установки потолка.
  • Штапиковый. Натяжное полотно фиксируется лентой, регулирующей степень натяжения.

Последовательность работ по монтажу натяжной конструкции

Перед установкой необходимо еще раз проверить соответствие размеров панели площади конструкции. Если замеры произведены неправильно, все работы пойдут насмарку. Также важно следить за твердостью установки багета и герметичностью всех элементов крепления. От надежности каркаса зависит внешний вид и срок службы двухъярусной конструкции.

Непосредственно перед установкой ПВХ материалу придают мягкость и эластичность, для этого его нагревают до + 60 ° С, при этом температура воздуха должна быть + 40 ° С. Сначала закрепите полотно в одном углу, затем в противоположном. , затем в двух других углах. Трудности могут возникнуть только при установке пленки в последнем углу.

После углового монтажа закрепите панель по периметру с интервалом 0,08 м, натягивая пленку шпателем. Если появляются морщины, их легко удалить, нагревая феном и разглаживая.По мере охлаждения пленка растягивается, и полотно становится гладким и упругим.

Вдоль стены образуется технологический зазор. Используйте гибкий скотч, чтобы замаскировать его. Для установки светильников в полотно вырежьте отверстия необходимого диаметра, закройте края термоизоляционным материалом — для защиты от тепла. Лампы не должны касаться пленки.

При соблюдении правил монтажа добиться результата несложно: работа доступна даже новичкам в строительном деле.Создав двухуровневую натяжную конструкцию, оборудованную системой освещения, вы получите прочный, красивый, износостойкий потолок, который закроет первоначальные дефекты и защитит комнату от наводнения.

Поделитесь ссылкой в ​​соц.сетях

Комментарии (1)

Системы крепления для натяжного потолка

  1. Дом
  2. Натяжной потолок
  3. Железнодорожные системы

Объекты BIM

Загрузить объекты BIM (Revit, Ifc..) с сайта bimobject.com:
См. объекты BIM

Планы загрузки

Системы фиксации Barrisol позволяют реализовать традиционные натяжные потолки или любые другие формы (наклонные, сводчатые, кривые, волны, 3D, органические и т. Д.).



Представление рельсов с установленным потолком

Система направляющих Barrisol® Tradition®

Система крепления к натяжному потолку Barrisol® Tradition® на 100% состоит из ПВХ, пригодного для вторичной переработки.Он крепится к краю стены и остается видимым после установки натяжного потолка, составляющего карниз. Он доступен в разных цветах, чтобы соответствовать вашему потолку.

Фото натяжных потолков Tradition®


Система направляющих Barrisol® Star®

Система крепления к натяжному потолку Barrisol® Star® на 100% состоит из алюминия, пригодного для вторичной переработки. Его можно закрепить на краю стен или прямо к потолку.После установки натяжного потолка Barrisol он незаметен. Между стеной и потолком виден лишь теневой зазор в несколько миллиметров.


Рейка Barrisol® Star®, закрепленная на краю стены


Рейка Barrisol® Star®, прикрепленная к потолку

Фото натяжных потолков Star®


Система направляющих Barrisol® Ministar®

Система крепления к натяжному потолку Barrisol® Ministar® аналогична рельсовой системе Barrisol® Star®.Это 100% перерабатываемый алюминий, который также может быть прикреплен к краю стен или непосредственно к потолку. После установки натяжного потолка Barrisol он незаметен.
Видимая полость стыка меньше, чем у рельсовой системы Barrisol® Star®.


Рейка Barrisol® Ministar®, закрепленная на краю стены


Рейка Barrisol® Ministar®, прикрепленная к потолку


Документация


BARRISOL Каталог гибки рельсов

Различные возможности гибки всех рельсовых систем Barrisol® Star®.

Натяжной потолок с RGB-подсветкой — Bright Green Technology

Флагманский торговый центр, Кувейт

Торговый центр Avenue Mall с более чем 1,2 миллиона квадратных метров торговых площадей и 800 магазинами является самым престижным местом для покупок в Кувейте. В торговом центре находится ведущий салон красоты, где собраны самые эксклюзивные и инновационные международные бренды из мира парфюмерии, косметики и средств по уходу за кожей.

Главный подрядчик по освещению поручил компании

Bright Green Technology поставить потолочное освещение, обеспечивающее максимальное «воздействие на место назначения».В результате получился огромный оживленный красочный потолок, привлекающий посетителей и обеспечивающий увлекательное путешествие покупателя в соответствии с динамикой магазина.

Благодаря разнообразному ассортименту светодиодных систем освещения RGB и опыту в планировании сложных установок компания Bright Green Technology представила уникальное сочетание надежных продуктов, творческого подхода и специальных знаний.

Светодиодная панель RGB

Для потолочного освещения используется светодиодная панель RGB — ультратонкая, универсальная и энергоэффективная подсветка, обеспечивающая стабильно яркое и равномерное освещение.Разделив потолок на большие «пиксели», каждая панель адресуется и управляется DMX отдельно. Детальный дизайн привел к производству 332 панелей, изготовленных по индивидуальному заказу, некоторые из которых имеют особые размеры, соответствующие динамической форме потолка.

Светодиодные панели устанавливаются за натяжным потолком Barrisol, устанавливаются на месте для создания чистой и рассеянной поверхности.

Управление освещением DMX

Компания

Bright Green Technology разработала полную систему управления освещением для установки.Каждая из 332 световых панелей RGB подключена к монтируемому в стойку контроллеру освещения DMX из линейки PRO. Контроллеры PRO Range работают на исключительно высокой частоте (20 000 Гц) и оснащены усовершенствованными алгоритмами затемнения, поэтому потолок не мерцает и хорошо работает при просмотре видео в социальных сетях.

Эти контроллеры устанавливаются в шкафы управления со встроенными драйверами светодиодов, предварительно собранными в Великобритании и протестированными перед отправкой.

Ввод в эксплуатацию и программирование

Система освещения сопровождается передовым программным обеспечением, которое позволяет использовать ряд динамических эффектов.Цвет и движение освещения можно настроить для презентации новых продуктов, национальных кампаний или просто для того, чтобы отметить творческий потенциал бренда. Удаленный доступ в Интернет позволяет Bright Green Technology настраивать программы, контролировать производительность и устранять любые проблемы. Также имеется сенсорный экран для локального доступа.

Результат

Эффектное динамическое потолочное освещение укрепило репутацию магазина как яркого места в торговом центре Avenue Mall. Отзывы посетителей отличные, а сильное присутствие в социальных сетях способствует росту бренда.

Изменение программы освещения сохраняет потолок свежим и обеспечивает постоянную тему для разговора.

Проактивный подход, комплексные специализированные знания и широкие возможности Bright Green Technology обеспечили реализацию проекта высочайшего качества и максимальную отдачу.

Обучение установке потолков STRETCH

Чтобы правильно интегрировать натяжные потолки CLIPSO в соответствии с правилами, этим конкретным правилам будет обучать наш преподаватель, который проведет обучение в нашем учебном центре (или, если необходимо, в вашей компании).

Очень важно знать нашу службу поддержки, обучающие курсы, которые мы проводим, адресованы установщикам и специалистам по продажам. Этот тренинг поможет понять и узнать возможности натяжных потолков CLIPSO, а также поможет вам продвинуть наши технические и эстетические качества.

Предлагаем 3 вида учебных курсов:

— Коммерческое обучение:

Зарезервировано для коммерческих команд
Коммерческое обучение поможет вам развить ваши коммуникативные стратегии и стратегии продаж, поможет вам найти преимущество перед другими конкурентами и поможет вам развить вашу техническую сторону продаж.

— Начальный курс обучения:

Этот учебный курс предназначен для начинающих, это техническая и теоретическая сторона натяжного потолка. Этот тренинг обучает основным методам монтажа натяжных потолков CLIPSO.
Опыт и хорошие технические ноу-хау в строительном секторе являются преимуществом.

— Курс повышения квалификации:

Зарезервировано для утвержденных установщиков, которые уже прошли начальное обучение.
Этот последний курс обучения улучшает работу утвержденного установщика с помощью наиболее точных методов и последних продуктов CLIPSO.Например: размещение лайтбокса, трехмерных форм или специальный учебный курс (свяжитесь с нами).

В большинстве случаев наши тренинги проходят в головном офисе STRETCH BVBA в Беверен-Ваас, Бельгия, если по практическим соображениям лучше организовать тренинг в вашей стране / компании, мы можем организовать это, но при определенных правилах (многие участники , организация…).

Чтобы зарегистрировать вас и по любым вопросам, связанным с учебными курсами, не стесняйтесь обращаться к нам.

Мы не можем найти продукты, соответствующие вашему запросу.

Узнайте, как натянуть потолки самостоятельно? — общество

Технология создания натяжного потолка применялась декоратором целый год. Расходомер был оптимизирован и улучшен, он стал намного удобнее, не теряя при этом выгоды. Владелец ч

Содержание

Технология создания натяжных потолков используется декораторами уже несколько лет.Поскольку расходные материалы были оптимизированы и улучшены, он стал намного проще, не теряя при этом своих преимуществ. Владельцы домов и квартир по-прежнему могут рассчитывать на получение оригинального эстетического эффекта при сохранении технических и конструктивных преимуществ. Как натягивается такой потолок? Операция состоит из нескольких этапов — конечно же, деликатных и требующих определенных знаний. Однако с техникой монтажа справится и обычный домашний умелец, знакомый с типовым набором строительного инструмента.

Что такое натяжной потолок?

Такие потолки образованы двумя основными составляющими — несущей конструкцией и тканью. Что касается несущих элементов, то в простейших решениях это может быть обычный профильный каркас. По сути, это металлические полоски, на которых в дальнейшем закрепляется ткань. Полотно, в свою очередь, натягивается и фиксируется в подготовленных точках крепления. В более сложных конструкциях используются пластиковые багеты. Это практически готовые несущие конструкции, которые нужно только закрепить.Они специально адаптированы к размеру конкретной комнаты.

Как натягиваются многоуровневые потолки? В обычных квартирах такое решение используется нечасто, но его можно реализовать и своими силами. Для этого создается двухступенчатый каркас — из таких же профильных элементов или багета. Первый уровень крепится непосредственно к поверхности потолка или стены, а второй — к уже установленному каркасу первого уровня.

Типы используемых тканей

Существует несколько классификаций полотен, используемых при строительстве натяжных потолков.Для потребителя особенно заметны различия в фактуре поверхности — глянцевая, матовая или сатиновая. Первый вариант отличается тем, что покрытие дает блики и зеркально отражает обстановку в комнате, а два вторых имеют шероховатую поверхность без бликов. Вопрос, насколько натянут потолок, во многом зависит от материала ткани, но в среднем работа выполняется за 1-2 дня.

Более распространенным считается поливинилхлорид (ПВХ). Благодаря практичности работа выполняется быстрее.Однако альтернативное решение в виде полиэфирных тканей дает больше преимуществ в практическом использовании. В частности, это более легкий и тонкий материал, который обрабатывается специальными составами. Благодаря вторичному покрытию он способен выдерживать высокие температуры и высокий уровень влажности.

Характеристики бесшовных потолков

С эстетической и декоративной ценности бесшовные полотна являются наиболее выгодными. Это ткани из полиэфирной пряжи, образующие трикотажное переплетение.Также для получения полностью монолитной поверхности ткань пропитывают полимерной смесью, а затем отжимают и каландрируют. Это делается в заводских условиях, но в дальнейшем такое полотно можно натянуть самостоятельно.

Как натягиваются потолки с бесшовной поверхностью? На момент начала работы необходимо подготовить рулоны с индивидуальной подгонкой. Монтаж осуществляется при помощи монтажного профиля — закалкой с заранее рассчитанной лепкой. По фактуре и фактурным характеристикам тканые полотна практически не имеют недостатков по сравнению с пленочными аналогами.Разнообразие цветов столь же велико и позволяет персонализировать любую комнату.

Подготовка к работе

В процессе подготовительных работ подрядчику требуется выполнить несколько пунктов. В первую очередь производятся замеры участка, который следует оформить натяжным полотном. Далее материал закупается в соответствии с требованиями — выбирается несущая конструкция, а также полотно. После этого приступают к подготовке инструмента и расходных материалов.

Здесь стоит подробнее рассмотреть техническую сторону того, как натягиваются потолки и какие приспособления в этом помогут. Установка осуществляется электроинструментом — основным будет электродрель-шуруповерт. С его помощью можно создать в стенах отверстия, в которые будут интегрированы несущие профили. Вам также понадобятся ручная отвертка, плоскогубцы, спиртовой уровень, карандаш и линейка. Кроме того, для работы с полотном вам понадобится шпатель и нагревательное оборудование, которое расплавит структуру ткани.

Монтаж профиля

Механическая фиксация держателей осуществляется с помощью метизов, планок и уголков. Выбор схемы установки определяется конфигурацией помещения. Крепление может производиться как к потолку, так и к стенам. Важно, чтобы точки крепления были надежными. Вы должны сначала оценить, насколько прочна поверхность и насколько она позволяет выполнять монтажные операции. Отверткой проделывает отверстия в обозначенных местах — в них фиксируются либо дюбели с анкерами, либо монтажные планки.

Вопрос, как правильно натянуть потолок, во многом будет определяться типом крепления и самим каркасом. В некоторых случаях полотно крепят в узлах, прилегающих к зонам фиксации самого профиля. Специалисты все же рекомендуют разделять зоны технического крепления. Оптимальный вариант — базовое крепление планки к метизам и отдельная установка полотна.

Крепление полотна

В первую очередь на базовом потолке очерчиваются места крепления красящим шнуром и гидроуровнем.После этого ткань в упаковке нагревается тепловым феном и распрямляется. С помощью специальных зажимов полотно крепится к профильной конструкции или к багету, при помощи шпателя один из уголков фиксируется в раме методом гарпунного соединения. Далее по диагональному узору полотно нагревают до 70 градусов и растягивают по всей площади.

Как натянуть потолок самостоятельно без специального инструмента? Выполнить эту операцию в одиночку крайне сложно, кроме как с помощью наметочных хомутов.Если нет посторонней помощи, то желательно изначально использовать рулоны из полиэфирной ткани. Он более гибкий с точки зрения растяжения и обеспечивает упругую поверхность. На завершающем этапе необходимо ввести гарпун в паз багета или элемента профиля.

Установка светильников

Для начала следует отметить, что натяжной потолок дает возможность прокладывать коммуникации в подпотолочной нише, которую образует каркас. В системе натяжного потолка установлены светодиодные точечные светильники.В такие ниши нежелательно вводить более массивные устройства. Кроме того, предварительно необходимо создать базу с патронами, которая обеспечит механическое крепление устройства. Здесь мы должны вернуться к вопросу о том, как натягиваются натяжные потолки на этапе крепления профилей. Их необходимо подготовить со специальными розетками с подключением к кабельной разводке. Далее встроенные светильники обрамляются специальной окантовкой, на которую накладывается полотно.

В чем преимущества натяжных потолков?

Это практичные в уходе и просто красивые покрытия, обладающие к тому же физической выносливостью.Например, при наводнении сверху они способны выдерживать большие объемы воды. Что касается механических повреждений, то поливинилхлорид в этом плане более оправдан — он не боится случайных ударов и колющих воздействий, хотя экспериментировать с такими манипуляциями не стоит.

Единственный недостаток — герметичность, из-за которой полотно не пропускает воздух. Отсюда вопрос — можно ли натянуть потолок так, чтобы он давал эффект вентиляции? К сожалению, в каменных и панельных домах это невозможно.Одни только бетонные стены и потолки не допускают такой возможности. Однако в деревянных домах рекомендуется использовать вентилируемую ткань, которая через древесину также будет обеспечивать оптимальное регулирование микроклимата.

Заключение

Операции по монтажу натяжных полотен выполняются без специального оборудования, а их качество будет зависеть только от мастерства исполнителя. Как натянуть натяжной потолок своими руками, чтобы он прослужил максимально долго? Для этого в первую очередь нужно использовать качественные материалы.Это касается и багетов с профилями, и самой ткани. Также имеет значение качество крепления и конфигурация соединительных узлов. Их следует рационально рассредоточить по всей площади — чтобы не было «пустых» зон. Как правило, большие зазоры между точками крепления становятся в будущем слабыми местами всей конструкции.

Натяжной потолок. Установка, уход | ТЕХНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жителей многоэтажных домов всегда преследует страх быть затопленным соседями сверху, но с появлением натяжных потолков эти опасения остались в прошлом.Такие потолки выдерживают до ста литров воды на квадратный метр и при этом только прогибаются под водной массой. Что такое натяжной потолок? Он изготовлен из пленки эластичного материала на прочной виниловой основе. Толщина этого материала достигает от 0,15 миллиметра до 0,25 мм, вес натяжного потолка составляет всего 200 г / м. квадратная, чтобы потолку можно было придать разную форму, расположить в разных плоскостях и даже наклонить.

Натяжные потолки бывают различной фактуры: муар, мат, лак, перламутр, металлик, под мрамор, под кожу, под дерево, под замшу и так далее.Любая текстура включает в себя несколько оттенков, а если взять всего около сотни. Выбирая потолок, нужно учитывать общий стиль и дизайн помещения.

Устанавливают подвесной потолок обычно по окончании ремонта, при этом вся мебель может оставаться на месте, так как никакой пыли и мусора при установке не будет. Технология монтажа такого потолка довольно проста. Для начала нужно произвести точный обмер помещения, а натяжной потолок может быть совершенно любой сложности.Затем готовый рисунок сразу попадает в компанию, где производят потолочное полотно.

По периметру всего помещения наклеен багет. Багет — это декоративный крепежный профиль. Затем определяются места, где будут располагаться осветительные приборы, после чего под ними проделываются отверстия, после чего полотно прогревается до восьмидесяти градусов. Утеплить потолок с помощью теплового пистолета. Это местное отопление, поэтому ваши окна, двери и мебель не пострадают. После этого, как только полотно остынет, оно растягивается, в результате чего получается идеально гладкая и ровная поверхность.Готовый натяжной потолок фиксируется по периметру багета с помощью специального приспособления.

Как уже было сказано выше, натяжной потолок выдерживает до ста литров воды на квадратный метр и только прогибается под водной массой. Чтобы удалить всю воду, нужно отстегнуть любой угол потолочного полотна и слить его, затем просушить термофеном и закрепить на месте, потолок вернется в прежние размеры. Натяжные потолки не нуждаются в особом уходе, а значит, вы сэкономите свое время и деньги.Гарантийный срок на потолочные полотна обычно составляет десять лет.

Такие потолки не выгорают, не боятся влаги, не меняют первоначальный цвет, не трескаются, устойчивы к ударам, легко разбираются.

Кордекор | Innoverende interieurs | interieur, spanplafonds, spanplafond, schilderwerken, raamdecoratie, maatwerkmeubilair, projectcoördinatie, barrisol

Натяжные потолки и акустика

Общие характеристики стретч-систем Barrisol® и Artolis®:
Быстрая установка
Освещение и другие технологии легко интегрируются эстетически
Быстрая установка без пыли
Невоспламеняющийся (M1, Bs1-d0, BS2 -d0)
Знак здоровья A +
Влагостойкость и ударопрочность
Акустические преимущества
Гарантия 10 лет

Особые качества стрейч-системы Barrisol®:
Принцип «от колыбели до колыбели»
Бесконечная замена
Высококачественная пластиковая пленка
Простота обслуживания; моющийся
Высокие акустические характеристики

Особые качества стрейч-системы Artolis®:
Вырезание по размеру на месте
Тканое или «трикотажное» полотно с верхним покрытием
Акустические характеристики
Ограниченная стирка
Уменьшение воздействия на окружающую среду
Доступно множество цветов

Линейки Barrisol® и Artolis® не ограничиваются классическими натяжными потолками.
Обзор:

Акустические натяжные потолки и стены
Акустические качества помещения значительно улучшаются при использовании пластиковой пленки с нано-перфорацией A15 или микроакустической перфорацией A30 в сочетании со слоем воздуха. Акустическое поглощение также можно повысить с помощью тканого полотна, особенно в сочетании с акустическим материалом за полотном.

Световые потолки и световые конструкции
Наши осветительные приборы являются эксклюзивными в своем классе.Благодаря безграничным возможностям комбинирования с использованием светодиодной технологии можно реализовать индивидуальные световые конструкции: интеграция домашней автоматизации, регулировка цветовой температуры, типа операционной системы и т. Д.

Концепция органического 3D-дизайна
Годы инноваций позволили нам создавать и реализовывать большинство геометрических и органических форм. Мы можем работать над любым дизайном или объемом, который вы можете себе представить. Наши специалисты обеспечат комплексный технический надзор и бесперебойное выполнение как производства, так и реализации.

Декоративные натяжные потолки и стены
Натяжные потолки и стены доступны в бесконечной палитре цветов; однако творческие возможности идут гораздо дальше, чем просто цвет. Например, цифровая печать сделала возможным оформление стен и потолков фотографиями, текстами, рисунками, рисунками, 2D-изображениями, графическим дизайном и т. Д. Эффект привлекательности часто можно усилить, поместив за листом источник света.

Благодаря нашему тесному сотрудничеству с Barrisol® и Artolis®, у нас есть доступ ко всем изображениям, принтам, художественным изображениям и декоративным принтам из Музея печатного текстиля (MISE), а также всех французских музеев, таких как Лувр, Musée d ‘ Орсе, Версаль и многие другие.

Многослойные стены
Сочетание системы Barrisol® с системой Artolis® позволяет придать стене глубину. Умная фотография и технологии могут создать иллюзию того, что вы можете пройти сквозь стену.

Умные потолки: цельные потолки
Освещение + Отопление + Охлаждение + Звук + Акустика

Интеллектуальный потолок объединяет широкий спектр технологий без потери эстетического качества. Умные потолки также имеют высокие показатели энергоэффективности, световых характеристик, экологичности и пожарных стандартов.
Климатический потолок состоит из непрерывного контура воздуховодов, установленного над натяжным потолком, работающего по тому же принципу, что и полы с подогревом. Поскольку тепловое или холодное излучение является прямым (натяжной потолок термически инертен), система реагирует быстрее, чем теплый пол. Таким образом, комфортная температура и температура воздуха очень близки, что обеспечивает комфортную температуру для шеи и плеч.

Если вы хотите узнать больше о технических деталях,
, пожалуйста, свяжитесь с нами для записи на прием.

Как сделать ремонт дешево в новостройке: 404 — Ошибка: 404

Как сделать ремонт в новостройке дешево и быстро

Экономия и качество редко сочетаются, но в некоторых сферах к этим условиям вполне может добавляться и скорость. Ремонтных мероприятий это тоже касается, если правильно организовать ход работ. Далеко не всегда дорогие материалы и долгие сроки дают хороший результат, поэтому есть все основания для применения принципов выполнения быстрого и экономного обустройства новой квартиры. Но как сделать ремонт в новостройке дешево, если нет соответствующих профессиональных навыков? Как правило, большинство мероприятий поддаются выполнению даже без участия квалифицированных специалистов. Практически подойти к реализации такого рода задач помогут следующие рекомендации.

Что следует учесть при ремонте в новостройке

В первую очередь необходимо учесть одну важную особенность всех новостроек. Новые здания в первые годы после ввода в эксплуатацию дают усадку. С точки зрения ремонтных работ это означает, что стены и перекрытия могут немного искривиться. Для надежности конструкции это мало что значит, однако декоративная отделка в этом случае может очень серьезно пострадать. Как же сделать ремонт в новостройке с нуля, чтобы не допустить порчи результата? С самого начала необходимо ограничиться лишь базовыми мероприятиями, которые позволят обеспечить элементарные условия для жизни в квартире. То есть ремонт не должен рассчитываться на долгосрочную перспективу. И уже через 2-3 года в новом доме можно начинать полноценное обустройство с расчетом на много лет вперед.

Также рекомендуется выполнять ремонтные мероприятия в зимнее время. В этот период наблюдается снижение активности на строительном рынке, что заставляет реализаторов продукции снижать цены и предлагать более выгодные условия на фоне недостатка клиентов. С другой стороны, низкие температуры губительны для некоторых материалов именно в моменты их нанесения, поэтому планирование ремонта должно ориентироваться на индивидуальные условия и обстоятельства.

С чего начинать

Непосредственно рабочие мероприятия предваряют планирование и организация работ. Это будет своего рода технологическая карта, в которой прописываются конкретные процессы и операции. Например, какой ремонт можно сделать в новостройке без помощи специалистов? Разумеется, сложные мероприятия с монтажом коммуникаций, оконных конструкций и возможной перепланировкой лучше доверить профессионалам. Но практически все отделочные работы даже с инсталляцией некоторого оборудования можно реализовать самостоятельно.

В плане работ необходимо отметить и ресурсные затраты, что станет обязательным условием именно экономного ремонта. Будь то отделка потолков или заливка пола самовыравнивающейся смесью, эти работы должны строго рассчитываться по стоимости выполнения. На основе примерной сметы можно будет определяться с выбором наиболее приемлемых материалов, расходы на которые нередко составляют большую часть всех трат. На них же можно и неплохо сэкономить.

Как сделать ремонт в новостройке недорого за счет сокращения расходов на стройматериалы? Для начала стоит ориентироваться на комплексную закупку всех необходимых расходников, строительных смесей, крепежей, облицовочных покрытий и т. д. Большая закупка у одного поставщика непременно обойдется дешевле. И также не стоит отдавать предпочтение продукции крупных брендов только по причине их популярности. Все чаще именно средние и даже малоизвестные производители предлагают качественную продукцию, стараясь завоевать доверие клиента.

Первые работы

Принято начинать ремонт с входных дверей, планомерно передвигаясь по помещениям. Но на самом деле практичнее и рациональнее руководствоваться критериями оценки самых тяжелых, шумных и грязных мероприятий – они должны быть первыми, поскольку их выполнение в дальнейшем может испортить уже завершенные работы. Как сделать ремонт в новостройке дешево и качественно с точки зрения соблюдения последовательности на первом этапе?

Это будут работы с нуля, включающие следующие мероприятия:

  • Устройство стяжки на полу.
  • Установка или проведение сантехнических коммуникаций.
  • Демонтажные работы.
  • Выравнивание дефектных поверхностей.
  • Монтаж теплого пола.
  • Проведение электропроводки.

Выбор стиля и дизайнерских решений

После завершения шумных и грязных работ нужно переходить к ремонтным операциям, результат которых будет виден и в процессе эксплуатации. Это уже работы по отделке, установке оборудования и внешних коммуникаций. И на этом переходном этапе как раз будет не лишним определить стилистические моменты в будущем оформлении. Как экономно сделать ремонт в новостройке и не разочароваться в эстетическом облике помещений? Именно для этого необходимо составить дизайн-проект. Почему его не стоит делать в самом начале? Выполнение первоначальных работ может изменить представления о технико-конструкционных возможностях и достоинствах помещений, что отразится и на дизайнерском проекте. Поэтому им стоит заниматься именно перед подготовкой к чистовой отделке.

Как и чем оформить потолок

Можно применить и традиционные технологии в виде побелки и покраски, а можно пойти более современным путем, используя методы установки подвесных или натяжных конструкций. Если нужно сделать ремонт в квартире новостройки максимально дешево, то первый вариант будет наиболее приемлемым. Если поверхность потолка ровная, то побелка оптимально выполнит свою задачу эстетического оформления поверхности. В остальных же случаях желательно все-таки предпочесть подвесные или натяжные конструкции. Кроме эстетического оригинального эффекта они обеспечат еще ряд плюсов, которые также можно будет рассматривать в качестве задела для будущей экономии денег. Например, натяжное полотно из ПВХ может содержать в себе до 100 л воды, что будет уместно в случае потопа у верхних соседей. Кроме того, такие поверхности легче мыть и обслуживать.

Подготовка стен

Поверхностям стен в новостройках следует уделять особое внимание. Они совершенно новые и не подготовлены для нанесения декоративных покрытий, многие из которых требуют создания специальной основы. Как сделать ремонт дешево в новостройке, чтобы финальная отделка сохраняла свои качества как можно дольше? Предварительно должно быть выполнено выравнивание поверхностей, а также созданы условия для повышенной адгезии. Для подготовки могут использоваться различные смеси и растворы наподобие грунтовок и шпаклевок. Функции тоже весьма разнообразны.

Выравнивание и обеспечение адгезии – это универсальные эффекты, которые достигаются нанесением подобных растворов. Но также в разных помещениях могут предусматриваться и особые условия эксплуатации декоративных покрытий. К примеру, на кухне будет важна стойкость перед тепловыми воздействиями, а в ванной – защита от повышенной влажности.

Отделка стен

Итак, стены подготовлены и можно приступать непосредственно к нанесению покрытия. Для этого могут использоваться клеевые растворы, штукатурка, покраска и т.д. Реже применяются крепежи, но и этот вариант допускается при использовании панельной облицовки. Как сделать ремонт дешево в новостройке при отделке стен? Наиболее экономные варианты такого оформления – обои и лакокрасочные покрытия. В случае выбора декоративной штукатурки, к слову, можно будет сэкономить и на грунтующих прослойках. Но качественные составы тоже могут стоить недешево, тем более что такое покрытие придется наносить в несколько слоев.

Отделка пола

На первой стадии выполнения ремонта уже проводилось устройство бетонной стяжки, которая сформировала основу для будущих покрытий. Далее могут следовать работы по изоляции этой же поверхности, предполагающие укладку слоев гидробарьера и утеплителя. Затем можно использовать разные технологии устройства декоративного покрытия, которое будет подбираться в зависимости от эстетических и физических требований. Например, сегодня в моде наливные самовыравнивающиеся полы. У них множество достоинств, но есть и минус, заключающийся в долгом высыхании. Как быстро сделать ремонт в новостройке с помощью наливных покрытий? Для этого придется заранее создать оптимальный температурный режим с возможностью вентиляции помещения. Причем дополнительное тепловое оборудование для ускорения процесса лучше не применять.

По-прежнему сохраняют популярность деревянные полы. Паркет сложнее в укладке, поэтому можно ограничиться современным ламинатом, который позволит создать атмосферу уюта и в то же время прослужит годами. В качестве же самых бюджетных решений можно рассматривать линолеум или ковролин.

Заключение

Ремонтные работы в новостройках требуют немало ресурсов – временных, материальных и трудовых. Не стоит рассчитывать, что высокого качества удастся добиться при максимальной экономии на всем, на чем только можно. Но на каждом этапе такие возможности оптимизации затрат хоть частично, но появятся. Например, как бюджетно сделать ремонт в новостройке на этапах чистовой отделки? В одних случаях можно будет обойтись без применения дополнительных технологических слоев покрытия, а в других – приобретать материалы от менее популярных брендов, делая при этом комплексные закупки. Кстати, это же касается и рабочих инструментов. Желательно заранее составить перечень необходимых технических средств, инвентаря и оборудования, после чего делать общую покупку со скидкой.

Ремонт в новостройке под ключ в Москве недорого

Приобретение квартиры в новом доме — радостное событие для каждой семьи. Остается превратить помещение в любимое место отдыха и комфорта. В этом поможет профессиональный ремонт. Бригада специалистов справится с задачей в короткий срок, и жильцы въедут в уютную квартиру.

Как ускорить ремонт в новом жилье

  1. Доверяйте работы опытной бригаде. Отделка жилья в новостройках имеет особенности. Предвидя возможную усадку здания, специалисты определятся с оптимальной технологией отделки и помогут купить подходящие материалы.
  2. Заранее узнайте о наличии на объекте воды, электричества и канализации.
  3. Не откладывайте покупку материалов и доверьте это дело подрядчику. Специалисты знакомы с рынком строительных товаров и выберут клей, смеси, краски и другие материалы под ваши цели и бюджет.
  4. Заказывайте ремонт «под ключ». Комплексная услуга — это услуги дизайнера, ремонтно-отделочные работы, подключение коммуникаций, сантехники, электрики и другого оборудования в одном месте.

Когда приступать к ремонту в новостройке

Ремонтные работы в новых квартирах имеют особенности, и лучше учесть их еще на стадии выбора и покупки жилья:

  • Кирпичное здание отличается плавной усадкой, что позволяет начать ремонт сразу после покупки жилья.
  • В панельном доме в течение первого года после постройки есть риск образования трещин, следовательно, с отделкой лучше повременить.
  • В монолитно-каркасном доме владелец квартиры не имеет ограничений при разработке планировки, так как квартиры в нем лишены внутренних несущих стен.

Наша компания выполнит ремонт в новой квартире в максимально короткие сроки. Мы заключаем договор на оказание услуг, где отражены сроки, итоговая стоимость услуги, перечень работ и наши гарантийные обязательства. Мы поможем определиться с дизайном помещений, предложим несколько вариантов интерьера, и вы сможете выбрать тот, который вам подходит. К работам мы приступаем без промедлений, сразу после заключения договора.

 

Чтобы получить консультацию и заказать выезд замерщика, оставьте заявку на сайте или позвоните нам.

Ремонт квартир в Воронеже под ключ – цены и услуги

Почему ремонт квартир под ключ – это выгодно?

Владельцы жилья не часто делают полноценный ремонт квартире, но когда это происходит, им приходится потратить немало денежных средств, энергии. Чтоб не расходовать время и силы впустую, стоит обратиться к специалистам, которые выполнят качественную, красивую отделку с использованием самых современных материалов, а так же полным соблюдением необходимых технологий.

При обращении в нашу компанию Вас ожидает следующий спектр преимуществ:

  • специалисты с большим опытом: у нас работают настоящие мастера со стажем, регулярно повышающие свою квалификацию, что позволяет избежать случайных и ненужных ошибок;
  • богатый выбор современных материалов: мы готовы предложить сотни комбинаций различных материалов и цветов от самых известных, надежных производителей;
  • поэтапное выполнение работ: ремонт выполняется нашими сотрудниками в несколько этапов, на каждый из них предоставляются подробные разъяснения, инструкции, что делает весь процесс легко управляемым и прозрачным;
  • фиксированная стоимость: полная цена ремонта квартир оговаривается заранее и обязательно прописывается в договоре;

Помните! Безупречный ремонт квартир под ключ является результатом плодотворной работы опытных мастеров, грамотного применения современных технологий и материалов. Каждый сотрудник нашей компании прошел тщательный отбор и всегда работает на результат. Мы применяем только инновационные подходы, у нас постоянно обновляется инструмент и оборудование.

Примерная схема выполнения ремонта квартиры

Мы выполняем ремонт квартир в г Воронеж, предлагая клиентам самые разные варианты исполнения. Всегда схема работ остается примерно одинаковой. Сначала клиент должен оформить заявку, затем в удобное для него время будет выполнен визит квалифицированного замерщика. Затем последует тщательное рассмотрение деталей предстоящего ремонта, будет составлена смета и заключен официальный договор.

Следующий шаг – закупка необходимых материалов. Затем начинается непосредственный ремонт, каждый этап которого будет обязательно контролироваться прорабом и инженером по качеству. На протяжении процесса заказчик имеет право ознакомиться с каждым этапом и внести необходимые уточнения. Затем останется только наслаждаться свежим ремонтом в квартире.

Мы тщательно контролируем этапы проводимых работ, индивидуально подходим к каждому клиенту, предоставляем официальную гарантию после завершения ремонта. Все перечисленное позволяет гарантировать высокое качество наших услуг и быстрое их выполнение. Вам очень долго не придется ничего делать, поскольку наша работа будет радовать глаз многие годы. Ремонт квартир от нашей компании – это профессиональное выполнение ремонтных мероприятий под ключ в городе Воронеж.

Как заработать на недвижимости, ремонтируя дешевые дома | Руководства по дому

Термин «дешевый», когда он используется для описания недвижимости, требует некоторой осторожности. Обычно вы можете найти дом по цене ниже рыночной, но хитрость заключается в том, чтобы найти дом, который также не станет денежной ямой во время ремонта или ремонта. Заработок на ремонте домов, который иногда называют «переворотом», требует обширных исследований в области ценообразования на недвижимость, а также понимания широкого спектра строительных и строительных процессов.Сообразительные домашние ласты также немного разбираются в законах о дизайне интерьера и строительстве, чтобы их недорогие фиксаторы соответствовали строительным нормам и правилам безопасности.

Ориентируйтесь на районы с высокой стоимостью при перепродаже и ищите дома по ценам ниже рыночной, используя сравнительные цены продажи для этих районов. Многие из этих домов могут квалифицироваться как «ремонтники» и нуждаться в капитальном ремонте, а некоторые могут требовать лишь незначительного ремонта.

Выбирайте дома для ремонта, также обращая внимание на продажи в банке, короткие продажи, аукционные продажи и повторное вступление во владение по выгодной цене.

Выбрать дом для покупки. Ждите лучшей покупки. Если вы не можете найти дом по хорошей цене для вашего района, дождитесь других списков или аукционов.

Составьте предварительный проект сметы ремонта дома.

Изучите государственные и местные строительные нормы и правила и законы о безопасности, чтобы убедиться, что ваш бюджет покрывает все необходимые расходы для удовлетворения требований.

Купите предметы для ремонта, используя свой бюджет, и составьте письменный список необходимых предметов и стоимости материалов.

Измените черновой вариант бюджета, если эти оценки материалов не соответствуют вашим покупкам в витринах.

Получите предложения от профессиональных строителей на необходимые работы по ремонту и ремонту дома.

Оцените количество вашего времени, необходимое для ремонта и обновления. Рассчитайте почасовую оплату исходя из действующей ставки за услугу. Если вы не знаете эти сборы, позвоните нескольким специалистам, чтобы определить размер. Вам могут понадобиться эти специалисты по обслуживанию, если у вас нет времени закончить работу, которую вы отложили для своих собственных усилий.

Сделайте предложение на дом, используя свое исследование сопоставимых продажных цен, бюджета на ремонт и реконструкцию, а также смету для вас и профессионалов в качестве ориентира для определения вашего идеального предложения о покупке.

Установите календарь ремонта после того, как ваше предложение для дома будет принято, и позвоните профессионалам, чтобы убедиться, что ваш график отражает практический план работы.

Завершите реконструкцию и ремонт с привлечением подрядчиков по мере необходимости. Если вы не можете находиться на рабочем месте каждый день, пригласите начальника строительства, чтобы убедиться, что работа выполняется хорошо и в соответствии с графиком.

Укажите дом для продажи с продажной ценой, включающей вашу покупную цену и стоимость ремонта и обновления. Продайте дом или поработайте с профессионалом в сфере недвижимости для размещения и продажи отремонтированного дома.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Изучите налоговые записи, чтобы определить цены продажи жилой недвижимости в этом районе, или обратитесь к профессиональному агенту по недвижимости для сравнения цен.

Предупреждения

  • Рыночная стоимость дома и общая оценка затрат на ремонт дома не должны превышать запрашиваемые цены для других домов по соседству.Если это так, значит, вы недооценили свою фиксированную недвижимость для покупателей.

Писатель Биография

Ли Грейсон работает внештатным писателем с 2000 года. Ее статьи публиковались в изданиях Оксфордского и Гарвардского университетов, а также в исследовательских издательствах, включая Facts On File и ABC-CLIO. Грейсон имеет сертификаты кампусов Калифорнийского университета в Ирвине и Сан-Диего.

Стоит ли реконструировать или снести и перестроить свой дом?

Если у вас есть дом, который «требует немного любви» (как вы часто видите в объявлениях о недвижимости), вам может быть интересно, украсить ли существующий дом или снести его и начать все сначала.Это важное решение, требующее внимательного рассмотрения. Чтобы сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом и потребностями, начните с нескольких вопросов, а затем внимательно посмотрите на то, чего вы надеетесь достичь, на состояние вашего существующего дома и местные законы, которые могут повлиять на проект.

Как долго вы будете оставаться в своем доме?

Если вы планируете проживать в доме надолго, а затем продать его, обычно разумнее снести и отстроить заново, по крайней мере, с чисто финансовой точки зрения.

Физические элементы дома работают по таймеру. В тот момент, когда молот в последний раз ударяет по вашему дому, таймер начинает тикать. Краска для наружной отделки может длиться до семи лет, но в суровых климатических условиях больше, чем пять лет. Посудомоечные машины служат менее десяти лет, центральные кондиционеры служат от 10 до 15 лет, а композитная черепица с тремя язычками служит около 20 лет.

Вдобавок ко всему, хотя продолжительность жизни некоторых элементов колеблется, срок жизни многих других истекает примерно в то же время.С точки зрения затрат, замена посудомоечной машины никому не интересна, просто представьте, что вам нужно сделать это в том же календарном году, когда вы заменили крышу, водосточные желоба и центральный кондиционер.

Перестраивая, вы сбрасываете часы с точки зрения физической природы дома: все, от бытовой техники до оболочки дома (например, кровля, сайдинг и т. Д.). Когда 15 лет спустя приходит время продавать, вы продаете 15-летний дом вместо 40-летнего. В качестве бонуса вы имели удовольствие жить в новом доме в течение этих 15 лет.Покупатели хорошо осведомлены о возрасте домов — в противном случае их агент по недвижимости и домовой инспектор сообщат им об этом факте.

Сколько вы хотите потратить?

Если у вас мало денег, всегда можно сделать ремонт. Проблема в масштабе — вашей способности увеличивать или уменьшать свои расходы (или замораживать их) в соответствии с вашими потребностями и ресурсами. Например, вы можете начать с ремонта ванной комнаты, а затем переехать в другие комнаты, если позволяют ваш бюджет и время.

В качестве альтернативы можно выбрать вариант демонтажа и восстановления по принципу «все или ничего». После вашей первой крупной покупки — сноса — у вас остается пустырь, и вы обязуетесь построить новый дом. Если вы не хотите быть владельцем пустыря, вы должны продолжать двигаться вперед. Хуже всего иметь частично завершенный дом, потому что конструкции, оставленные незащищенными от непогоды, быстро стареют.

Выбирайте между лучше или дешевле

Если хотите лучшего, снесите и восстановите.Если хотите подешевле, переделайте. Даже капитальный ремонт всего дома будет дешевле, чем снос и строительство заново.

По словам Роджера Гринвальда, RA, AIA, «стоимость сноса и восстановления будет примерно на 20 процентов выше, чем участие в обширной реконструкции всего дома. Но архитектурные преимущества сноса и работы с чистым листом могут быть огромными: Улучшенный фундаментальный архитектурный дизайн, все новые системы, чистая циркуляция, высококачественные окна, новые и эффективные системы отопления и охлаждения, высокие потолки и пространство, предназначенное для вашей личной жизни, размещенное там, где вам это нужно.»

Учитывать потребности в жилищных условиях

Большинство проектов реконструкции можно завершить, пока вы живете в доме. Это может принести пользу как с точки зрения экономии средств, так и с точки зрения удобства. Это также может быть необходимо, если это ваше основное место жительства. Однако имейте в виду, что ваша семья какое-то время будет жить в зоне строительства. При ремонте учитывайте вопросы безопасности детей и домашних животных.

Полный снос и восстановление потребуют от вас и вашей семьи других временных условий проживания во время строительства.Примите во внимание дополнительные расходы, связанные с переездом из дома на срок до нескольких месяцев, если вы решите отстроить заново.

Определить истинное состояние дома

Хотя все дома можно перестраивать, не все дома нужно перестраивать. Профессионалы отрасли в целом согласны с тем, что следующие условия заслуживают сноса / перестройки, или, по крайней мере, разворачивают аргумент в этом направлении:

  • Желаемые улучшения не могут быть включены в существующую площадь дома.Таким образом, вам нужно дополнение. Необходимость в дополнительном пространстве, конечно же, не единственная причина для нового строительства; дополнения создаются постоянно. Проблема в том, что это происходит в сочетании с обширной и дорогостоящей реконструкцией существующего дома, что вдвойне увеличивает ваше финансирование.
  • Фундамент плохой, требуется много работы перед ремонтом дома.
  • Потолки вам не по вкусу? Поднять потолок — дело непростое, если только там не останется много пустого места.Верхний этаж необходимо снять, а затем отстроить заново.

Помните об ограничениях зонирования

Законы о зонировании регулируют тип, размер и расположение зданий на любой территории. В городских и многих пригородных районах перестройка домов часто ограничивается размером первоначального дома. Другими словами, нельзя снести домик и построить особняк. Законы о зонировании также могут ограничивать высоту нового дома, поэтому вы можете ограничиться не только старым размером, но и одно- или двухэтажной структурой.Кроме того, законы могут не разрешать аренду собственности во многих зонах. Если вы хотите построить пристройку или каретный дом для арендаторов, это может быть запрещено. Обязательно изучите законы о зонировании и разрешении в вашем городе или округе, прежде чем начинать работы по реконструкции или восстановлению.

Эти 7 дешевых исправлений принесут вам больше денег при продаже дома в Нью-Джерси, говорят агенты.

Дни открытых дверей. Объявления о продаже за сутки. Торговые войны.

Это рынок продавца, особенно в Нью-Джерси, где запасы низкие, но закрытые продажи выросли в январе более чем на 17% по сравнению с январем прошлого года, а средняя продажная цена дома на одну семью подскочила на 22% до 504 585 долларов.

Но если вы хотите выставить свой дом на продажу, есть еще кое-что, что вы можете сделать, чтобы привлечь больше интереса, получить больше денег и избавить себя от головной боли во время процесса проверки дома.

Вот несколько идей от агентов по недвижимости из Нью-Джерси:

Осмотрите свой септик. Септики тоже могут напугать. Если вы представите потенциальным покупателям профессиональный отчет о проверке, они почувствуют себя более непринужденно. И вы будете знать, возникнут ли какие-либо трещины или проблемы в процессе.«У вас нулевой час, вы готовы к закрытию, и теперь, если возникнет проблема, у всех есть время и деньги», — сказал Эммет МакДауэлл, агент Power Realty и домовладелица, который также работал на застройщика предметов роскоши. «Вы продадите огромную сумму. Никогда не стоит вести переговоры с позиции слабости ».

Сделайте вашу входную дверь популярной. «Даже когда люди меняют дома, — сказал Майкл Рид из Bridgeway Mortgage в Морристауне, — вы будете шокированы тем, сколько раз они покидали парадную дверь в таком состоянии.Мне это каждый раз бросается в глаза. Это похоже на то, на чем еще ты скупился «. Приблизительно за 100 долларов на предметы снабжения и немного времени ваша входная дверь может задать тон всему дому. Он не обязательно должен быть флуоресцентным оранжевым. Цвет, которым вы его рисуете, может быть простым. Просто сделайте его чистым и свежим.

Мощная мойка дома. Или наймите кого-нибудь, кто сделает это за вас. Примерно за 500 долларов удаление зимней грязи с вашего дома будет иметь большое значение в привлекательности бордюра. И если одна сторона вашего дома затенена и растет зеленая плесень, это может стать большим сдерживающим фактором для покупателей.«Ваш дом выглядит на 30 лет новее, а привлекательность вашего дома выросла на 80%», — сказал Брайан Моргенвек из Power Realty в Хакенсаке.

Быстрые решения для кухни и ванной. Полная переделка кухни может стоить около 40 000 долларов и обеспечить прибыль в размере 91%, а ремонт ванной комнаты может стоить около 26 000 долларов и принести 93% прибыли, согласно HGTV. Но это большие деньги, которые стоит выложить, и, вероятно, в этом нет необходимости на этом рынке. Некоторые простые и недорогие обновления, которые могут иметь большое значение, — это покрасить шкафы или туалетный столик, установить новые дверцы и ящики, приобрести новый кран, обновить освещение и, как и в любой комнате в доме, покрасить ее.

Если вы продаете дом по более высокой цене, стоит провести полную реконструкцию главной ванной комнаты, сказал МакДауэлл. Недавно он совершил поездку по дому в Уэйне, стоимость которого составила около 900 000 долларов. «Кухня нормальная, но ванные комнаты действительно устарели. Главная ванная комната в элитных домах действительно важна для покупателей », — сказал он. «Моя рекомендация заключалась в том, что его следует переделать, если они хотят получить более высокие числа. Остальные ванные подойдет после ремонта без демонстрации ».

Не упускайте из виду очевидное. Есть ли у вашего потолочного вентилятора дюйм пыли на лопастях? Убери это. Наряду с регистрами HVAC, желобами и другими предметами домашнего обслуживания, которые вы можете упустить. Представьте себе пару свежих глаз, это может быть ваш агент по недвижимости, друг или член семьи. Найдите того, кто будет объективен.

Моргенвек вспоминает многоквартирный дом, который он продал в Мидленд-Парке несколько лет назад. Во время первой прогулки дом выглядел как собственность с большим доходом. Потом он добрался до подвала, где вся задняя стена была покрыта зеленой плесенью.Ранее дом был выставлен на продажу в другом агентстве, и предложений не поступало. «Из водосточного желоба на крыше росла вода, из которой проливалась вода каждый раз, когда шел дождь о стену из шлакоблоков», — сказал он. «Это кусок металлического носика за 10 долларов и средство для устранения плесени на сумму около 500 долларов. И дом был продан примерно на 40 000 долларов больше, чем он был выставлен ранее ».

Если что-то сломалось, отремонтируйте или замените. Ваша посудомоечная машина сломана? Заменить или отремонтировать. Компенсация покупателю будет стоить вам экспоненциально дороже, чем забота о нем самостоятельно.

Звук и запах. Сделайте свое жилище уютным с помощью мягкой музыки и диффузора или воскоплавителя — открытое пламя может быть опасным для людей, идущих по вашему дому. Рид говорит, что рекомендуются цитрусовые, травы, кедр и ваниль.

«Совершенно какая-то связь, — сказал он, — если вы войдете и почувствуете определенные запахи, это приведет вас в хорошее настроение». Также может помочь мягкая, сдержанная музыка. «Я предполагаю, что они делают то же самое, когда вы идете к стоматологу, чтобы вы чувствовали себя комфортно», — сказал Рид.И у вас, вероятно, уже есть эти вещи, так что это вам ничего не будет стоить.

Подпишитесь сейчас и поддержите местную журналистику, на которую ВЫ полагаетесь и которой доверяете.

Вы покупаете или продаете дом в Нью-Джерси? Расскажите нам о своем опыте. С Allison Pries можно связаться по телефону [email protected] .

Покупатель просит сделать 20 ремонтов, не все дешево. Мы возразили и предложили сделать довольно много вещей, но они все еще настаивают, чтобы мы закончили список.Можно ли ожидать, что при продаже дома потребуется столько ремонтов? : RealEstate

Следует отметить, что это ранчо 1960-х годов, которое мы отремонтировали. Кухня и ванные комнаты были обновлены, а подвал закончен, но, в конце концов, это все еще СТАРЫЙ дом. Я не думаю, что разумно ожидать, что он будет в идеальном состоянии и все в порядке. Мы также уже платим 8 500 долларов на их закрытие.

  • Повысьте уклон для обеспечения надлежащего дренажа

  • Установите подходящий оконный колодец в одном из наших подвальных окон

  • Очистите желоба

  • Отремонтируйте отсутствующую кирпичную кладку (у нас есть пятно на задней части дома где кирпич поврежден. Это на 100% эстетично)

  • Отремонтировать треснувшее оконное стекло

  • Заткнуть заднюю дверь

  • Отремонтировать розетку обратной полярности

  • Отремонтировать фонарный столб в переднем дворе

  • Прочистить раковину в ванной

  • Ремонт плинтуса обогревателя в ванной

  • Ремонт / замена ручки заслонки камина. Устранить зазоры между элементами или отсутствующий раствор в топке камина.Ремонт / замена очага камина

  • Добавьте дополнительную изоляцию на чердак

  • Выровняйте и закрепите крышку вентиляционного блока (вентилятор в ванной иногда выскакивает, нет)

  • Удалите изоляцию с вентиляционного отверстия чердака

  • Заменить отсутствующие оконные замки на 2 окнах

  • Заменить складную лестницу, ведущую на чердак

  • Заменить дефектные стекла в раздвижной стеклянной двери (окна немного запотели. 100% эстетика)

  • Ремонт / замена кухонной СВЧ

Все ремонты принимаем за исключением:

  • Класс вещь

  • Кирпичная кладка

  • Стеклянная раздвижная дверь

  • фонарный столб

  • Камин

  • Добавление дополнительной теплоизоляции на чердак

  • Замена чердачной лестницы (в отчете о проверке говорилось, что она «сломана и не подлежит ремонту», что НЕ соответствует действительности, лестница работает нормально.Я даже вытащил их сегодня утром, чтобы убедиться, и они определенно не сломаны. Немного скрипучий и медленный, но сломанный, который не подлежит ремонту, — это просто нечестно)

  • Отремонтировать / заменить микроволновую печь (проверка показала, что она сломана, что тоже неправда. Это сенсорный экран, и иногда кнопки не реагируют, если вы не бейте их в самый раз, но микроволновая печь работает)

Наше объяснение того, что мы не приняли, состоит в том, что некоторые из них были четко видны во время прогулки по дому и должны были быть учтены в том, что они решили чтобы заплатить за дом (сломанный фонарный столб, запотевшие раздвижные двери, испорченный кирпич за домом. Это все эстетические мелочи, которые не влияют на безопасность или функциональность). Камин … мы НИКОГДА не использовали их, ничего о них не знаем. Они в значительной степени просто украшение. Я сказал своему агенту по недвижимости, что не был уверен, работают ли они, когда мы выставляли дом, я не знаю, было ли это сообщено потенциальным покупателям (правка: только что поговорил с моим агентом, и это было). Мой папа сказал, что есть шанс, что для их исправления нужно выбить кирпич за домом, а это НАМНОГО больше денег, чем я готов потратить.Мы решили не заменять лестницу, потому что она на самом деле не сломана. То же и с микроволновой печью.

Они ответили и в основном говорят, что все еще хотят, чтобы мы сделали остальную часть ремонта. Мы определенно не хотим терять продажу, но я не планировал тратить тысячи долларов на ремонт этого дома больше, чем у нас уже есть. Неразумный покупатель? Я счастлив предложить им кредит в размере до 1 тысячи долларов, но, честно говоря, я думаю, что они многого из нас просят и не реалистично понимают, во что вы ввязываетесь, покупая дом 1960-х годов. Тот факт, что мы сделали некоторые обновления, не означает, что разумно требовать, чтобы мы сделали его безупречным, прежде чем они его купят. Тем более, что мы уже платим 8 500 долларов в счет их заключительной стоимости, что сводит их общее предложение, которое мы приняли, до 11 тысяч долларов, ниже запрашиваемой с учетом этого.

Помогите мне, ребята. Мы молоды и неопытны, и я не знаю, что здесь делать.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Спасибо, ребята! Это сообщество очень полезно! Мне все еще нужно обсудить с мужем и узнать его мнение, но это то, чем я сейчас занимаюсь: я хотел бы предложить им три варианта, 1) они принимают первоначальный список ремонтных работ, на которые мы согласились, и ничего больше, 2) мы производим весь ремонт, за исключением каминов, если они соглашаются поднять покупную цену на 5 тысяч долларов, или 3) они освобождают нас от нашего контракта, и мы переустроим дом как можно скорее.Его уже нет на рынке уже месяц, поэтому, если они планируют отступить, мне нужно знать сегодня , чтобы мы могли вернуть его обратно. Поскольку на это было так много откликов, я обязательно опубликую обновление, чтобы вы все знали о результате.

Спасибо, ребята <3

10 распространенных причин, по которым арендаторы переезжают

Арендаторы выезжают из своей текущей аренды по разным причинам. Некоторые из этих причин находятся вне их контроля, а другие — дело предпочтений. Вот десять из наиболее распространенных причин, по которым арендаторы уезжают, а также советы, как избежать появления вакансий в арендуемой вами собственности.

1. Не могу позволить себе арендную плату

Арендатор может съехать, потому что квартира стала для него слишком дорогой. Их доход мог снизиться из-за потери работы или их расходы, возможно, выросли из-за большого счета за медицинское обслуживание.

  • Предложение переезда:
    • Если у вас есть другая свободная квартира, которая дешевле, чем текущая квартира арендатора, вы можете предложить им возможность переехать в эту квартиру.
  • Снижение арендной платы:
    • Другой вариант может заключаться в снижении ежемесячной арендной платы арендатора.Если снижение арендной платы на 50 долларов в месяц приведет к тому, что арендатор останется, это того стоит, потому что вы можете потратить больше средств, пытаясь заполнить вакансию.

2. Квартира слишком мала

Арендатор может переехать, потому что ему нужно больше места. Брак, роды, усыновление домашних животных или начало домашнего бизнеса — все это причины, по которым арендатору может потребоваться дополнительная спальня, дополнительная ванная комната, большая кухня, больше места для хранения вещей или задний двор.

  • Предложение большего размера:
    • Если у вас есть квартиры большего размера, сообщите арендатору, что у него есть возможность переехать в одну из них.
  • Предложение обновления:
    • Даже если квартира меньше, чем хотелось бы арендатору, вы можете убедить их остаться, предложив обновить их квартиру. Замена ковра, повторная укладка душа или установка прибора из нержавеющей стали может быть достаточным, чтобы арендатор еще некоторое время не обращал внимания на ограниченное пространство.

3. Слишком большая квартира

Арендатор может переехать, потому что хочет чего-то меньшего. Пустые гнезда или недавно одинокие могут не захотеть брать на себя ответственность за содержание более крупного блока.

  • Предложение меньшего размера:
    • Если доступна квартира меньшего размера, которая может соответствовать потребностям арендатора, сообщите об этом своему арендатору.
  • Предложение поощрения:
    • Вы можете предложить арендатору поощрение, например снижение арендной платы, бесплатное парковочное место или новую кухонную плиту, чтобы попытаться убедить его остаться.

4. Смена места работы / переезд

Некоторые арендаторы переезжают из-за смены работы. Эта новая работа может приносить более высокий или более низкий доход, и они хотят найти подходящую аренду.

Перемещение работы может вынудить арендатора переехать. Это хорошо, если переезжающий арендатор хочет арендовать у вас квартиру, но плохо, если один из ваших нынешних арендаторов должен быстро переехать.

  • Переезд на работу:
    • К сожалению, вы мало что можете сделать, если арендатор переезжает из-за переезда на работу. В этом случае вам необходимо поработать, чтобы найти нового арендатора для заполнения вакансии.
  • Смена места работы — более высокая зарплата:
    • Если арендатор получает прибавку и ищет более выгодную аренду, вы можете предложить улучшить его квартиру в обмен на небольшое повышение арендной платы.
  • Смена места работы — более низкая зарплата:
    • Арендаторам, которые сменили работу, что привело к падению их дохода, вы можете предложить снизить арендную плату или предложить им переехать в более дешевую квартиру, если у вас есть другая свободная вакансия.

5.

Проблемы с обслуживанием

Проблемы с обслуживанием могут привести к переезду арендатора. Возможно, они устали бороться с забитыми сточными трубами, протекающими крышами или проблемами с вредителями. Хорошая новость заключается в том, что если вы будете следить за техническим обслуживанием в своей собственности, вам не придется решать эту проблему.

  • Регулярное техническое обслуживание:
  • Быстрое устранение проблем:
    • Если проблема все же возникает, ее быстрого решения обычно бывает достаточно, чтобы арендатор остался доволен. У вас также должен быть простой способ для арендаторов связаться с вами, чтобы сделать запросы на ремонт, будь то электронная почта или выделенная телефонная линия.

6. Проблемы с соседями

Некоторые арендаторы переезжают из-за проблем с соседями или другими арендаторами. У них могут быть жалобы на шум, они могут чувствовать себя небезопасно рядом с соседом или постоянно бодаться с другим человеком. Арендатор хочет иметь возможность спокойно жить в своем доме, поэтому уйдет, если ему будет неудобно.

  • Проверка арендаторов:
    • Хотя вы не можете контролировать ближайших соседей, вы можете контролировать тип арендатора, которого вы размещаете в своей собственности. Очень важно привлекать качественных арендаторов к вашей аренде. Один плохой арендатор может быстро заставить хороших арендаторов переехать из вашей собственности.
  • Политика в отношении тихих часов:
    • У вас также должна быть политика тихих часов.Если арендатор продолжит нарушать эту политику, ему грозит выселение.

7. Хотите сменить район проживания

Арендатор может захотеть переехать в другой район. Они могут почувствовать, что их нынешний район стал небезопасным, они могут захотеть переехать в новое место или могут захотеть сменить школьный округ.

  • Предлагаем поощрения:
    • Если арендатор хочет покинуть этот район, его может быть трудно убедить остаться. Вы можете предложить стимулы, чтобы увидеть, изменит ли это их мнение.
  • Предлагаем другое место:
    • Если вам посчастливилось арендовать квартиру в новом районе, который они хотят, или даже в другом месте, нежели ваша текущая недвижимость, вы можете посмотреть, захочет ли арендатор переехать туда.

8. Раздельное проживание / развод / брак

Некоторые арендаторы переедут из-за изменений в их семейном статусе. Расставание или брак, возможно, изменили их финансовое положение, или они могут просто захотеть начать все сначала.Те, кто переживает развод или развод, могут стремиться к сокращению штатов, в то время как вступающие в брак могут стремиться переехать в большее место.

  • Избежать вакансии:
    • Предложите любую имеющуюся у вас аренду. Предлагайте такие стимулы, как бесплатное парковочное место.

9. Арендный рынок

Многие арендаторы переезжают, когда рынок становится рынком для арендатора, а это означает, что доступно больше единиц, чем существует спрос на них, поэтому арендатор может получить более просторную квартиру или квартиру с лучшими удобствами по более низкой цене.

  • Снижение арендной платы:
    • Избежать появления вакансии можно за счет снижения арендной платы текущего арендатора.
  • Предложение обновлений:
    • Вместо того, чтобы снижать арендную плату, вы можете предложить улучшения квартиры, такие как гранитные столешницы, новые ковры или бытовая техника, в надежде, что они продлят договор аренды.

10. Изменение статуса ваучера

Арендатор, имеющий правительственный ваучер, может увидеть увеличение или уменьшение суммы ваучера, что означает, что он будет искать квартиру большего или меньшего размера.

  • Предложение Доступные единицы:
    • Немедленно сообщите арендатору, если у вас есть другие свободные места.

10 причин, почему аренда может быть лучше покупки

Хотя владение домом является целью многих американцев на протяжении всей жизни, аренда имеет свои преимущества. Домовладение не для всех. В настоящее время уровень владения жильем в США высок, но так было не всегда. Исторически сложилось так, что семьям нужно было либо строить собственные дома, либо снимать дом у кого-то другого.

Для некоторых людей аренда может иметь больше смысла с учетом их финансового положения. Ниже приведены 10 преимуществ аренды дома вместо покупки.

Ключевые выводы

  • И аренда, и покупка имеют свои финансовые преимущества, а владение домом подходит не всем.
  • В отличие от домовладельцев, арендаторы не имеют затрат на техническое обслуживание или счета за ремонт, и им не нужно платить налоги на недвижимость.
  • Для сдачи в аренду обычно требуется залог, равный арендной плате за один месяц, в то время как покупатель жилья должен иметь значительный первоначальный взнос — обычно около 20% от стоимости собственности — при покупке дома по ипотеке.
  • Как правило, арендаторы также имеют более низкие счета за коммунальные услуги, большую гибкость в выборе места проживания и доступ к удобствам, таким как бассейн или тренажерный зал, которые в противном случае могли бы быть чрезмерно дорогими.

1) Отсутствие затрат на техническое обслуживание и счетов за ремонт

Одним из преимуществ аренды дома является отсутствие затрат на обслуживание и счетов за ремонт. Когда вы арендуете недвижимость, арендодатель несет ответственность за все техническое обслуживание, улучшение и ремонт. Если прибор перестает работать или ваша крыша начинает протекать, вы звоните арендодателю, который должен его починить или заменить.

С другой стороны, домовладельцы несут ответственность за все расходы на ремонт, техническое обслуживание и ремонт дома. В зависимости от характера задачи это может оказаться довольно дорогим.

2) Доступ к объектам

Еще одно финансовое преимущество аренды — это доступ к удобствам, которые в противном случае были бы огромными расходами. Роскошь, такая как подземный бассейн или фитнес-центр, входит в стандартную комплектацию многих жилых комплексов среднего и высокого уровня без дополнительной оплаты для арендаторов.

Если бы домовладелец хотел иметь доступ к этим удобствам, его установка и обслуживание, вероятно, обошлись бы в тысячи долларов. Владельцы кондоминиумов должны будут платить ежемесячную плату за доступ к ним.

3) Нет налогов на недвижимость

Одно из основных преимуществ аренды по сравнению с владением недвижимостью заключается в том, что арендаторам не нужно платить налоги на недвижимость. Налоги на недвижимость могут стать тяжелым бременем для домовладельцев и варьируются в зависимости от округа — в некоторых районах ежегодные расходы могут составлять тысячи долларов.

Хотя расчет налога на имущество может быть сложным, он определяется на основе оценочной стоимости дома и количества земли. Поскольку вновь построенные дома становятся все больше и больше, налоги на недвижимость могут стать серьезным финансовым бременем.

4) Без первоначального взноса

Еще одна область, в которой арендаторам выгоднее с финансовой точки зрения, — это первоначальные расходы. Арендаторы, как правило, должны внести залог в размере арендной платы за один месяц, который теоретически будет возвращен им при выезде, при условии, что они не повредили арендуемую собственность.

При покупке дома по ипотеке вам необходимо внести значительный первоначальный взнос — обычно около 20% от стоимости недвижимости. Конечно, этот первоначальный взнос приводит к появлению собственного капитала в доме, который только увеличивается по мере постепенного погашения ипотеки. А когда у вас есть свободный и чистый дом, у вас есть ценные вложения, которых арендаторы никогда не получат.

Тем не менее, сумма, необходимая для первоначального взноса за дом, значительно превышает сумму залога при аренде. Первоначальный взнос в размере 20% за дом, рыночная стоимость которого составляет 200 000 долларов, составляет 40 000 долларов.Средняя арендная плата за квартиру на острове Манхэттен в Нью-Йорке, одном из самых дорогих мест для жизни в США, в июле 2020 года составляла 4801 доллар. Тем, у кого нет денег на первоначальный взнос, лучше сдавать в аренду.

5) Больше гибкости в выборе места жительства

Арендаторы могут жить практически где угодно, в то время как домовладельцы ограничены теми районами, где они могут позволить себе покупку. Жизнь в дорогом городе, таком как Нью-Йорк, может быть недоступна для большинства покупателей жилья, но может быть возможна для арендаторов.Хотя арендная плата может быть высокой в ​​районах, где стоимость жилья также высока, арендаторам легче найти доступный ежемесячный платеж, чем покупателям жилья.

6) Немного опасений по поводу снижения стоимости собственности

Стоимость недвижимости повышается и понижается, и хотя это может сильно повлиять на домовладельцев, на арендаторов это влияет значительно меньше, если вообще влияет. Стоимость вашего дома может повлиять на размер уплачиваемых вами налогов на недвижимость и размер вашей ипотеки. На нестабильном рынке жилья арендаторы могут пострадать не так сильно, как домовладельцы.

7) Возможность уменьшения размеров

Арендаторы имеют возможность перейти на более доступную жилую площадь в конце срока аренды. Такая гибкость особенно важна для пенсионеров, которым нужна менее дорогая альтернатива меньшего размера, соответствующая их бюджету.

Гораздо труднее вырваться из дорогого дома из-за комиссионных, связанных с покупкой и продажей дома. Кроме того, если домовладелец вложил значительную сумму денег в ремонт, продажная цена может не покрыть эти расходы, в результате чего он не сможет позволить себе продать и переехать.

8) Фиксированная сумма арендной платы

Размер арендной платы фиксируется на период действия договора аренды. Хотя арендодатели могут повысить арендную плату с уведомлением, вы можете составить более эффективный бюджет, поскольку знаете размер арендной платы, который вам необходимо платить.

Ипотека с фиксированной ставкой также позволяет эффективно составлять бюджет, но ипотека с регулируемой ставкой может колебаться, что часто приводит к увеличению выплат по ипотеке из-за более высоких процентных платежей. Налоги на недвижимость — еще одна переменная, которая может увеличить расходы домовладельцев, но не влияет на арендаторов.

9) Снижение затрат на страхование

В то время как домовладельцы должны иметь страховой полис домовладельцев, эквивалентом для арендаторов является страховой полис арендатора, который намного дешевле и покрывает почти все, что принадлежит им, включая мебель, компьютеры и ценные вещи. Средняя стоимость страховки арендатора составляет 180 долларов в год, в то время как средний страховой полис домовладельца стоит 1211 долларов в год, согласно исследованию, проведенному в 2017 году Институтом страховой информации.

10) Снижение коммунальных затрат

Хотя дома могут различаться по размеру, они обычно больше, чем сдаваемые в аренду квартиры.В результате их отопление обходится дороже, а также могут быть более высокие счета за электричество. Арендуемые объекты обычно имеют более компактную и эффективную планировку этажей, что делает их более доступными для отопления и электричества, чем многие дома.

Итог

Владение домом может быть выгодным для домовладельцев в долгосрочной перспективе из-за суммы капитала, которую они приобретают в своем доме. Арендаторам нечего показать за годы арендной платы. Однако для тех, кто хочет избежать проблем, связанных с домовладением, расходов на содержание и налогов на недвижимость, аренда может быть лучшим вариантом.Конечно, это зависит от образа жизни, финансового положения каждого человека, а также от того, работает он или на пенсии.

Fixer-upppers — доступный вариант, если вы готовы к работе.

«Крепежный верх может быть отличной идеей для начинающего покупателя, особенно в дорогих районах, где отремонтированные места слишком дороги или недоступны», говорит Ати Окело Уильямс, маклер по недвижимости и владелец DC Home Buzz.

Покупатели жилья, которые не видят разницы между молотком и гаечным ключом, не должны бояться ремонтников.Хотя знание того, как починить протекающую трубу, полезно, эксперты полагают, что более важны тайм-менеджмент и организационные навыки. По словам Уильямса, главное — реалистично оценивать, что требуется для ремонта собственности.

История продолжается под рекламой

«Люди, которые лучше всего разбираются в ремонте, не обязательно обладают навыками в проектах DIY, но они изобретательны и организованы», — говорит она. «Начните с того, что получите общее представление о том, как разговаривать с подрядчиками, просмотрев« Этот старый дом », а затем получайте хорошие ставки.

Плюсы и минусы фиксатора. Ремонт верхней одежды может быть разумным вложением, особенно если вы можете купить недвижимость по рыночной стоимости, а затем увеличить ее стоимость с помощью подходящих проектов, — говорит Шон Энтони, агент по недвижимости из Howard Hanna Realty Pioneers.

В то время как некоторые покупатели предпочитают дома, готовые к заселению, они придерживаются того, что предыдущий домовладелец или застройщик выбрал для своих столешниц, сантехники и полов. Покупатели верха для закрепления не только могут выбрать свою отделку, но и убедиться, что работа сделана так, как они хотят.

История продолжается под рекламой

«Покупка фиксирующего верха, которому нужны новые полы, новая кухня, новая ванная комната и краска, — это здорово, потому что даже если вы сначала сделаете ошибку, эти вещи легко исправить», — говорит Уильямс. .

Структурные изменения, такие как ремонт фундамента или капитальный ремонт сантехники, исправить не так просто, и они могут быть более сложными проектами, чем замена шкафов, приборов и столешниц.

Fixer-верх не для всех.

«Будьте готовы провести свидания в Home Depot», — говорит Уильямс.«Не стоит недооценивать, сколько времени и денег стоит ремонт».

Найти надежную квалифицированную помощь может быть непросто, если у вас нет дома.

«Вам нужно убедиться, что у вас есть действительно хорошие подрядчики, опытный агент по недвижимости и хороший кредитор, знающий, что они делают», — говорит Сью Пуллен, старший советник по ипотеке в Fairway Independent Mortgage.

История продолжается под рекламой

Pullen рекомендует углубиться в репутацию подрядчика и проверить наличие лицензий и жалоб.

«Важно действительно понять, во что вы ввязываетесь, прежде чем делать это», — говорит Пуллен. «Не делайте никаких улучшений, которые не добавят ценности вашему дому, и не улучшайте дом для вашего района. Агент по недвижимости может помочь вам в этом ».

Что нужно знать перед покупкой. При покупке верхней одежды Энтони рекомендует нанять опытного домашнего инспектора, чтобы он написал подробный отчет о доме, который вы планируете. Привлечение подрядчика, когда вы посещаете дома, может дать вам реалистичное представление о том, какие работы требуются и сколько они могут стоить.

Продолжение истории под рекламным объявлением

Прежде чем делать предложение, выясните, сколько будет стоить выполнение необходимых работ. Не забудьте добавить от 5 до 10 процентов подушки на случай непредвиденных проблем. Вычтите стоимость из предполагаемой рыночной стоимости дома после ремонта. Ваше предложение должно быть не более чем разницей между ними.

Энтони говорит, что видео на YouTube могут быть отличным способом научить себя выполнять простые проекты, такие как удаление обоев или герметизация ванны.Более крупные проекты, такие как установка новой техники или замена душа, следует доверить подрядчику.

Williams рекомендует несколько ресурсов для поиска подрядчиков:

  • id = «U124022142097579hE»> Thumbtack.com, который предоставляет обзоры подрядчиков и позволяет делать ставки по конкретным проектам.
  • id = «U124022142097576tB»> Remodelmate.com, интернет-магазин, который подбирает подрядчиков и домовладельцев.
  • id = «U12402214209757kZB»> Списки гиперлокальных окрестностей.
  • id = «U124022142097574LF»> Рефералы от друзей.

«После того, как вы определите одного или нескольких подрядчиков, проверьте их рекомендации и перейдите на сайт их текущей работы», — говорит Уильямс. «Если он организован и чист, и в их грузовике нет мусора или хлама, это хороший знак».

История продолжается под объявлением

Получите не менее трех заявок на свою работу и сравните их, основываясь на репутации подрядчиков и предлагаемых сроках, а не только на цене.Обязательно получите все в письменной форме, особенно объем работ и цену.

Как профинансировать ремонт. Иногда бывает проще найти подходящего подрядчика, если вы финансируете покупку и реконструкцию с помощью ссуды на ремонт, потому что кредиторы часто могут порекомендовать подрядчиков, которые работали с другими заемщиками.

Ссуды на ремонт от Fannie Mae Homestyle и ссуды 203 (k) Федерального управления жилищного строительства — два хороших варианта для новых покупателей.

Ограниченная ссуда FHA 203 (k) имеет максимум 35 000 долларов на ремонт, который должен быть скорее косметическим, чем структурным.Стандартный кредит FHA 203 (k) предназначен для более дорогостоящих проектов и структурного ремонта.

История продолжается под рекламой

«Стандартный заем 203 (k) стоит немного дороже и требует, чтобы с вами работал консультант HUD», — говорит Пуллен.

Право на получение ссуды FHA 203 (k) похоже на другие ссуды FHA, которые имеют несколько более жесткие правила, чем обычные программы ссуд, говорит Пуллен. Для ссуды требуется первоначальный взнос в размере 3,5%, дополнительная плата, зависящая от суммы ссуды на ремонт, а также как авансовое страхование ипотечного кредита, так и ежегодное страхование ипотеки.Комиссия и авансовое страхование ипотеки могут быть включены в остаток по кредиту. Процентные ставки по ссуде FHA на ремонт обычно примерно на полпроцента выше, чем ставки по стандартной ссуде FHA.

«Кредит на ремонт Homestyle — хороший вариант для заемщиков, которые могут соответствовать требованиям», — говорит Пуллен. «Руководящие принципы немного более строгие, чем для ссуды FHA, но ссуда более мягкая в отношении проектов, которые вы можете финансировать, чем ограниченная ссуда FHA».

Каркас плоский: Каркас плоский КР1 заказать в Екатеринбурге от производителя «МеталлСет»

Каркас плоский КР1 заказать в Екатеринбурге от производителя «МеталлСет»

Описание товара

Производство плоских арматурных каркасов налажено на предприятии МеталлСет.

Часть наших преимуществ:
• упрощенная организация выписки документов, отгрузка заказа оперативная, без каких-либо задержек;
• возможна доставка как железнодорожным, так и автомобильным транспортом
• уважительное отношение к запросам клиента, внимательный подход к каждому;
• возможность производства арматурных изделий по индивидуальным чертежам и особым пожеланиям заказчика;
• оптовая и розничная продажа основных и вспомогательных материалов;
• хранение и складирование под крышей сохраняет продукцию в идеальном состоянии
• поставки продукции в комплексе.

Изготовление по расчетам и чертежам клиента; в основных операциях применяется надежная точечная электросварка на оборудовании большой мощности.

Арматурные каркасы незаменимые детали при изготовлении мощных монолитных и ЖБ конструкций и многих нужных узлов в строительстве.
Как известно, бетон выдерживает большие статические нагрузки на сжатие, но на изгиб и ударным нагрузкам противостоит слабо, поэтому эти нагрузки воспринимает на себя металлический каркас, являясь внутренним скелетом всей железобетонной конструкции.
И сам каркас должен быть единым прочным узлом, чтобы обеспечить выдержку от нагрузок по разным направлениям. Поэтому очень важно при изготовлении каркасов прочное и надежное соединение всех его деталей, что обеспечивается мощной электросваркой контактного типа.
Проверка на качество включает в себя контроль сварочных мест, габаритных размеров, плоскостей каркаса, симметричности ячеек, соответствия материала прутков техническим требованиям.
Производитель плоских Кр1в ПКФ МеталлСет поставляет готовые изделия во все регионы РФ своими транспортными средствами. Наша транспортная компания располагает большими возможностями для надежной доставки груза по желанию клиента. Сохранность груза и его качеств гарантируется.
Какой бы формы ни были железобетонные изделия, все они имеют внутри арматурный каркас. Это может быть бетон любой конфигурации и назначения, но внутри обязательно будет каркас из арматуры.

Все этапы изготовления нашей продукции, в том числе плоского, с нелинейными элементами и объемного каркаса для ЖБИ, — все строго по ГОСТу, предусматривает контактную сварку с последующей обработкой и проверкой качества.
Предприятие МеталлСет принимает заявки на изготовление плоских Кр1 любых размеров, налажено производство изделий по чертежам и эскизам клиентов. Арматурные каркасы имеют вес и количество прутков в полном соответствии с ГОСТ. Мы можем доставить заказ своим транспортом, осуществляем поставки в комплектах.
Сроки производства заказанных Кр1, указанные в договоре, выполняются неукоснительно. К этому времени заказывается транспорт, оформляются все технические и провозные документы.
Для расчета цены продукции, транспортных и погрузочных затрат, согласования условий поставки и других технических и организационных деталей необходимо связаться с нашими специалистами. Мы всегда готовы дать консультацию любого уровня по нашим продуктам. Телефоны, электронная почта, адреса и все необходимые сведения размещены на нашем сайте.

Каркас плоский для армирования балок и перемычек

Применение каркаса плоского для армирования балок и перемычек предоставит прочность и безопасность железобетонным конструкциям. В то же время от соответствующего и качественного производства арматуры зависит, через какое время вы сможете организовать объект к работам, и в какой степени он будет отвечать условиям и нормам безопасности. На основе этого, покупать каркас плоский для армирования балок и перемычек стоит у надежных производителей, которые дают гарантию на свое изделие.

Завод «Метком» имеет многолетний опыт в изготовлении каркаса плоского для армирования балок и перемычек. При производстве применяем сырье первого сорта, соблюдаем все нормы, изготовление согласно стандартам, а также контроль безопасности.

Применение каркаса плоского для армирования балок и перемычек

Главное предназначение арматурных каркасов армирование строений по горизонтали или вертикали. В частности:

  • Вертикальная кладка под последующую облицовку и штукатурку стен.
  • Горизонтальная кладка для покрытия и стяжки пола.
  • Горизонтальная стяжка для обустройства ленточного и плитного фундамента.

Так же предназначен для создания и укрепление линейных конструкций. В частности:

  • Прогоны.
  • Ригели.
  • Дверные и оконные перемычки.
  • Балки над проемами.

Каркас плоский для армирования балок и перемычек может создавать различных форм, предусмотрены чертежами клиента.

Изготовление каркасов плоских для армирования балок и перемычек

Производство каркасов производится способом сварки на специализированном оборудовании, что способствует за короткое время произвести работы по изготовлению арматуры. Все процессы автоматизированы.

Особенности применения каркасов

Применение армированных каркасов в возведении зданий имеет ряд особенностей:

  • Установка в короткие сроки, т. к. каркасы производятся по современным технологиям.
  • Допустимость укладки в несколько слоев для увеличенной надежности.
  • Придает прочность балкам и перемычкам.
  • Прост при перевозках.
  • Увеличивает производительность труда, и возможность сдать объект в срок.

Наш завод «Метком» являемся производителем каркаса плоского для армирования балок и перемычек, в связи с этим мы можем изготовить каркасы по индивидуальным чертежам по выгодной цене. Для заказа оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону. На возникшие вопросы Вам ответят наши менеджеры.

 

Плоский Арматурный Каркас – ТПК Нано-СК

Изготовим каркасы из арматуры. Детали уточняйте у наших менеджеров
Тел.: (495) 799-70-73, (495) 799-47-97

До недавнего времени самым простым способом формирования и заливки фундамента линейного типа было использование специальной каркасной решетки. Плоский Арматурный Каркас , сваренный из армирующих элементов из металла, позволял упростить и ускорить процесс формирования фундамента. Однако, с точки зрения применения стеклопластиковой арматуры такой металлический каркас все равно нельзя отнести к простым методам.

 

Особенности плоского каркаса из пластика

Стеклопластиковый арматурный каркас плоский в точности воспроизводит конструкцию металлического плоского каркаса, но при этом сам стеклопластик не имеет тех негативных качества, которые имеет металл. Арматурный каркас плоский из стеклопластика применяется также для линейного фундамента, но может использоваться и для изгибаемых элементов, и тех элементов, которые имеют малую площадь поперечного сечения.

Конструкция плоского каркаса

ТПК “НАНО-СК” предлагает готовый Плоский Арматурный Каркас  для строительства частных домов и коттеджей с линейным типом фундамента. Этот плоский каркас из арматуры представляет собой арматурные стержни, которые в параллельной плоскости расположены под разными углами друг к другу. Это продольные и поперечные стержни и арматурные элементы, которые соединены между собой.

 

Применение плоского каркаса

Помимо простого применения в линейном фундаменте арматурный каркас плоский может также применяться для  создания пространственных или объемных арматурных каркасов. В этом случае плоский каркас из арматуры представляет собой отдельный элемент, и из нескольких таких элементов и создается пространственный каркас. Вы можете приобрести готовый арматурный каркас плоский, а также пространственную конструкцию в ТПК “НАНО-СК”, являющуюся известным производителем стеклопластиковой арматуры.

Изготовим каркасы из арматуры. Детали уточняйте у наших менеджеров
Тел.: (495) 799-70-73, (495) 799-47-97

Чем отличаются плоские арматурные каркасы и сетки

Чем отличаются плоские арматурные каркасы и арматурные сетки

 

Арматурные каркасы, как и арматурные сетки, состоят из продольных и поперечных стержней, пересекающихся друг с другом под прямым или косым углом. В местах пресечения стержни между собой свариваются. Основное отличие плоских арматурных каркасов от сеток заключается в том, что армокаркасы являют собой два продольных стержня, скрепленных поперечными, а сетки состоят двух и более продольных стержней. В отличие от каркасов, они способны воспринимать только одно напряженное состояние (сжатие или растяжение).

 

Арматурная сетка – это сварная сетка, изготовленная из арматуры диаметром 3-12 мм или рифленой проволоки ВР-1 методом контактной точечной сварки. Гибочные изделия данного вида имеют ширину 500-240 мм и длину – 1000-12000 мм, диаметр ячеек – от 50 до 250 мм. Главное назначение сетки из арматуры – армирование железобетонных конструкций с целью увеличения их прочности и долговечности, армирование асфальта при строительстве дорог. Также ее часто используют в качестве кладочной сетки или сетки под штукатурку, для изготовления клеток, сооружения заборов, каркасов парников и теплиц. При производстве арматурных сеток придерживаются следующих требований:

 

  • Использование в одном направлении стержней одного диаметра.
  • Отношение большего диаметра к меньшему не должно превышать 0,25.
  • Расстоянием между стержнями является основной шаг стержней, принимаемый одинаковым, в одном направлении.
  • Для поперечных стержней в тяжелых сетках у края сетки возможно применение доборного шага 100-300 мм.

 

Плоские арматурные каркасы – незаменимый элемент железобетонных конструкций. Они необходимы для армирования конструкций линейного типа, оконных и дверных перемычек, балок над проемами, прогонов, ригелей, перекрытий, стеновых панелей и железобетонных плит, элементов с малой шириной поперечного сечения. В зависимости от назначения каркаса и условий эксплуатации выбирается толщина используемых стержней. Стандартный диаметр арматуры варьируется в пределах 4-25 мм. Максимальный вес каркаса – 50 кг, ширина – до 1 м, а длина – до 11,7 м. Размер ячеек может быть любым.

 

Использование арматурных каркасов и сеток позволяет добиться снижения затрат на строительные работы, увеличить прочность и надежность сооружений, предотвратить появление трещин, уменьшить вероятность образования прогибов.

Арматурные каркасы плоские: характеристики, применение и производство

Характеристики и применение

Существует несколько основных видов арматурных каркасов, а именно:

  • плоские, представляющие собой соединенные под углом 90* в одной плоскости путем контактно-точечной сварки стержни строительной арматуры или реже проволоки;
  • объемные или пространственные арматурные каркасы, производятся как из отдельных стержней арматуры, так и собираются из нескольких плоских основ, которые соединяются между собой посредством сварки или реже жесткой связки.

Таким образом, плоские арматурные каркасы выступают не только в качестве самостоятельных изделий, но и как заготовки для более сложных оснований.

Сфера применения конструкций на основе сваренных каркасов крайне обширна и подразумевает как эксплуатацию в бытовой среде, так и реализацию сложнейших технических объектов, постоянно противостоящих высоким нагрузкам: строительство жилых зданий, промышленных построек, объектов инфраструктуры и т. п. Система передает бетонному изделию высокие качества по сопротивляемости изгибающим, скручивающим нагрузкам, в то время, как бетон прекрасно сопротивляется сжимающим воздействиям.

Производство каркасов арматурных плоских позволяет снабдить застройщиков материалом для следующих сфер строительства:

  • монолитное, в котором на основу воздействуют крайне высокие нагрузки;
  • отделка, например, штукатурные работы, в которых под смесь укладывают сетку из тонкой проволоки. Упрочненный состав позволяет исключить растрескивание при механических воздействиях и резких скачках температуры воздуха. Простота монтажа и легкость основы являются ее дополнительным преимуществом при эксплуатации;
  • арматурные каркасы хороши для усиления кладок из камня различной природы;
  • обустройство полов и стяжек. Стоит отметить, что купить арматурные каркасы актуально для укладки некоторых отделочных материалов;
  • монтаж трубопроводов/теплотрасс так же требует применения укрепляющих основ, в частности, для надежной фиксации утеплителей различного происхождения. Эти мероприятия позволяют продлить сроки службы коммуникаций;
  • обустройство сложных технических объектов, как например, набережные, дамбы, мосты, тунели и другие. В этом направлении важно заметить, что цены плоских арматурных каркасов доступны, при том что изделия значительно упрощают и ускоряют строительство.

Также необходимо обратить внимание на то, что плоские арматурные каркасы могут быть не только металлическими, но и изготовленными из композитных материалов, как стеклопалстиковая, углепластиковая и базальтопластиковая арматура. Главное их преимущество состоит в том, что они гораздо меньше подвержены коррозии и воздействию агрессивной среды, а потому становятся более надежными. При этом цены арматурных каркасов этого типа будут выше.

И это лишь часть направлений, в которых необходимо использовать изделия рассматриваемого вида.

Особенности производственного процесса

Для производства плоских арматурных каркасов применяются стержни арматуры, расположенные перпендикулярно друг другу в одной плоскости и соединенные в установках контактно-точечной сварки соединениями К1-Кт ГОСТ 14098 -2014. Чаще всего для производства используется арматура до 12 мм в диаметре, в таком случае плоский арматурный каркас считается легким. Для производства тяжелых каркасов применяется арматура больших диаметров, от 12 мм. Безусловно, цена каркасов арматурных плоских тяжелого типа будет выше, так как, во-первых, для их изготовления потребуется большие объемы сырья (хотя и цена за тонну «толстой» арматуры ниже), а во-вторых, необходимо использовать более мощные сварочные установки, которые может себе позволить далеко не каждое производство. При этом ЖБИ на основе тяжелых арматурных каркасов смогут выдерживать гораздо большие нагрузки.

Иногда также допускается производство арматурных каркасов плоских посредством полуавтаматичской сварки или же электродуговой, однако важно отметить, что в этом случае меняется степень напряжения арматуры, что может негативно сказаться на ее эксплуатационных характеристиках.

Цены каркасов арматурных плоских находятся на доступном уровне благодаря относительно низкой себестоимости их изготовления. Делится оно на два этапа: соединение и установка, в том числе в качестве компонентов объемного каркаса.

Первый тип работ производится на основании требований СНиП III-4-80, в котором содержатся нормы безопасности, в частности, пожарной. Купить каркасы арматурные плоские можно и без реализации второго шага, так как они уже являются самостоятельными изделиями, востребованными во многих сферах. Регламент же заводского формата работ подразумевает использование государственных стандартов под номером 10922-90, кроме того, следующими СНиПами – 23-81, 3.03.01-87, 3.09.01 – 85, 2.03.01-84, также содержащих все требования к производству арматурных каркасов.

Виды арматурных каркасов

Можно купить каркасы арматурные плоские и пространственные, соединенные несколькими методами, в частности: вязка и сварка.

Первая методика подразумевает применение проката диаметром до миллиметра, то есть, вязальной проволоки. При малых объемах бетонирования и самостоятельной сборке основ, этот метод актуален, так как благодаря ему снижаются цены каркасов арматурных плоских, а значит и всех работ в целом. Способ так же удобен возможностью его применения к частному строительству, когда в армирующее основание укладываются всевозможные отходы металлических изделий. Метод производится вручную, либо с помощью специального инструмента, в том числе электрического. Однако, качество и надежность арматурных каркасов связанных вручную на стройплощадке оставляет желать лучшего, поэтому мы настоятельно рекомендуем обращаться заказывать плоские арматурные каркасы только у проверенных производителей, таких как завод «АРМИКОН».

В условиях завода плоские арматурные каркасы свариваются. Необходимо качественное проведение работ, которые в состоянии выполнить только квалифицированный сварщик. Но несколько повышается цена каркасов арматурных плоских, так как увеличивается себестоимость изготовления.

Помимо указанных видов, существуют буронабивные сваи, в которых применяют основы цилиндрической формы. Их производят при помощи сваривания отдельных вертикальных прутков кольцами.

Актуальнее всего купить каркасы арматурные плоские для фундаментов. Так как основание конструкции без должного качества усиления не сможет выдерживать больших постоянных нагрузок, которые испытывают строения. Подавляющее большинство проектов с использованием сеток реализуются в условиях города, где преимущества плоских арматурных каркасов очевиднее всего, то есть:

  • минимум трудностей из-за стесненных условий города, так как готовая основа не собирается на месте, а транспортируется на площадку в уже готовом компактном виде;
  • сроки возведения дома максимально сокращаются, так как сокращаются расходы времени на целый пункт – арматурные работы.

Производство арматурных каркасов – это актуальная сфера деятельности, в которой необходимо придерживаться высокого качества и доступности для потребителя. В этом отношении завод «АРМИКОН» предлагает оптимальный вариант продукции высочайшего качества.

Разновидности арматурных каркасов, технологии производства и сферы применения

Подробности
Опубликовано: 03 Апрель 2019

Надежный и долговечный каркас фундамента из арматуры различного сечения увеличивает прочность железобетонной конструкции. Для производства используются металлические стержни, собранные в пространственную модель. Благодаря использованию металла удается нивелировать самое слабое место бетонного раствора – хрупкость. Каркас из арматуры для ленточного фундамента, железобетонных блоков, монолитной конструкции является обязательным для длительной эксплуатации сооружения.

Виды арматурных каркасов

Изготовление поддерживающего каркаса из арматуры выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП. К металлу, технологии соединения элементов, конструкции модели предъявляются высокие требования в плане прочности, надежности, способности выдерживать нагрузки на изгиб, разрыв и кручение. Поэтому к работам привлекаются специалисты, способные рассчитать максимально допустимое воздействие внешних факторов, сварить каркас из прутков нужной длины и диаметра.


В соответствии с общепринятой классификацией, выделяют два вида продукции. Плоский каркас из арматуры представляет собой металлическую сетку с ячейками одинакового размера. Для производства металлические стержни накладываются друг на друга под прямым углом и соединяются методом сварки или вязки. Используются плоские каркасы из поперечной арматуры для укрепления плоскостных сооружений, например, при выполнении стяжки пола, кирпичной кладке, оштукатуривании поверхности.

Пространственный поддерживающий каркас из арматуры имеет три размера: длину, ширину и высоту. В простейшей форме изделие представляет собой несколько плоских каркасов, объединенных в единую конструкцию. Вид, форма и размеры изделия могут быть самыми разными. Такая продукция используется при заливке фундамента, производстве монолитных блоков, колонн, балок и других железобетонных изделий.

Способы изготовления

Любой плоский каркас из арматуры изготовить достаточно просто. Для этого на поверхности расстилаются металлические прутья параллельно друг другу. Второй ряд стержней кладется сверху также через равные расстояния. Между собой пересекающиеся прутья надежно фиксируются, после чего изделие проверяется на прочность и надежность.

Плоские и пространственные каркасы из арматуры производятся двумя способами: при помощи вязки или сварки. В первом случае используется специальная проволока, толщиной от 0,8 до 1 мм. Прутья крепятся друг к другу с помощью специнструмента, после чего конструкция принимает прочную и надежную форму. Использование сварки также актуально, при этом к выполнению работ привлекаются квалифицированные специалисты.


Технология вязки или сварки арматурного каркаса выглядит следующим образом:

  • составляется схема будущей конструкции, рассчитывается объем и параметры металлических прутков, расстояние между соседними прутьями, габаритные размеры;

  • для производства каркаса из арматуры выполняется нарезка металла в размер, подготавливаются поперечины, проволока, при использовании технологии вязки;

  • арматурные каркасы для фундамента свариваются отдельными секциями, плоские элементы соединяются в объемные конструкции;

  • производится сборка отдельных секций в единую модель нужного размера и формы;

  • готовое изделие устанавливается в опалубку и тщательно фиксируется для исключения подвижек при заливке бетонным раствором.

Аналогичным способом собирается арматурный каркас плиты перекрытия. Металлическая объемная сетка устанавливается в заранее подготовленную форму, после чего конструкция заливается цементом, остается для просушки и набора прочности.

Особенности продукции

Сварка и вязка арматурных каркасов является достаточно сложной операцией, выполнять которую без необходимого опыта не рекомендуется. Готовое изделие может не выдержать механической нагрузки, что приведет к повреждениям мест сварки и деформации фундамента. При соблюдении требований технологического процесса и использовании качественных материалов, сборка арматурного каркаса происходит без недостатков. Полученные конструкции применяются в следующих целях:

  • при производстве монолитных конструкций из бетона использование арматурной основы обязательно и регламентировано нормативными документами;

  • применение плоских каркасов актуально при производстве отделочных работ, так как подобные системы позволяют избежать образования трещин при перепадах температуры, влажности, различных механических воздействиях;

  • арматурные каркасы перекрытий также пользуются спросом, выдерживают нагрузку на изгиб, кручение и разрыв;

  • при кладке кирпича или блоков рекомендуется применять сетку из арматуры, так как прочность стены существенно возрастает;

  • перед укладкой потолочной плитки, заливкой стяжки также желательно положить металлическую основу из сетки;

  • еще одним способом применения продукции является утепление трубопроводов, на плоский каркас вокруг магистрали можно легко закрепить теплоизолятор;

  • облицовка внешних и внутренних поверхностей зданий выполняется более качественно, если предварительно установить плоскую сетку.

Кроме указанных, существуют и другие сферы применения продукции. При выполнении подобных работ главное правильно рассчитать толщину прутьев, проработать чертеж арматурного каркаса и собрать конструкцию в соответствии с намеченным планом.


Достоинства плоских и объемных арматурных моделей

Приобретая и соединяя элементы арматурного каркаса в единую конструкцию, можно существенно улучшить характеристики железобетонно монолита. Использование стальных прутков актуально в строительстве, производственной отрасли, при ремонтных и отделочных работах. Контактная сварка арматурных каркасов востребована в частных целях, при возведении фундаментов дач и домов, других целях.

Использование подобных конструкций дает следующие преимущества:

  • правильно сваренная и смонтированная арматура существенно увеличивает показатели прочности и надежности любого объекта, вне зависимости от размеров, назначения, максимальной нагрузки;

  • хрупкость бетона и выкрашивание материала исключается, вне зависимости от интенсивности перепада температуры, влажности, механических воздействиях;

  • у владельца строящегося объекта появляется возможность снизить расходы на возведение фундамента за счет уменьшения размеров и объема бетона;

  • уменьшаются сроки монтажа здания, соответственно затраты на оплату труда рабочих, возрастает производительность труда.

  • Готовая конструкция по своим характеристикам соответствует требованиями ГОСТ и СНиП, других нормативных документов.

Допускается соединение арматурных каркасов в одну единую систему непосредственно на месте установки. Подобная технология применяется при производстве сложных и протяженных фундаментов для жилых и промышленных объектов.


Технология производства арматурного каркаса

Несмотря на сложность конструкции, особенно пространственных каркасов, возможно самостоятельное изготовление металлического скелета для заливки фундамента. Допускается использование обрезков арматуры, но сварка или вязка должны быть максимально качественными и надежными. Технология производства каркаса в подготовленной для заливки бетонного раствора траншее состоит из следующих этапов:

  • в траншею на одинаковых расстояниях друг от друга вбиваются 2 ряда металлических стержней, высота которых должна быть на несколько сантиметров ниже предполагаемого фундамента;

  • между собой стержни попарно соединяются короткими прутками, длина которых немного меньше ширины траншеи, для фиксации используется сварка или вязка;

  • на поперечные прутки укладывается продольная арматура на всю длину траншеи;

  • стержни также свариваются или связываются между собой;

  • после монтажа нижнего пояса, аналогичным образом производится верхний ряд, в первую очередь привариваются поперечины.

Готовая конструкция проверяется на прочность, после чего заливается цементным раствором. В качестве стержней используется ребристая арматура. Диаметр прутьев варьируется от 8 до 16 мм и более, в зависимости от особенностей фундамента и максимальной нагрузки.

Самостоятельное производство каркаса для плитного фундамента также возможно, но требует больших знаний и трудозатрат. Монтажнику необходимо сварить или связать две плоские сетки нужного размера. Для этого используются прутки толщиной 12-14 мм, желательно ребристые. Между собой сетки соединяются отрезками соответствующего размера. В результате получается объемная конструкция, придающая бетонному основанию прочность.

Возможно самостоятельное производство каркаса для фундамента из буронабивных свай. Для этого используется ребристая арматура в количестве от 2 до 4 штук. Между собой стержни соединяются специальными хомутами. Готовая конструкция устанавливается в подготовленное в грунте отверстие и заливается бетоном.

Отличные технические характеристики стальных прутков, способность выдерживать высокие механические нагрузки определяют спрос на продукцию. Производство любого фундамента, перекрытия, отделочные и строительные работы обязательно выполняются с организацией арматурного каркаса. Для расчета толщины стальных прутков, характеристик сетки, размеров ячеек и других параметров лучше воспользоваться помощью специалистов.

 

Видеоматериалы

Плоские арматурные каркасы от производителя

Плоские арматурные каркасы – это изделия, широко применяемые в строительстве при армировании линейных железобетонных конструкций. Их использование позволяет добиваться существенного снижения затрат на выполнение работ, а также увеличивать прочность сооружений за счет предотвращения образования трещин и уменьшения вероятности появления прогибов.

Процесс изготовления плоских каркасов из арматуры подразумевает сваривание между собой продольных и поперечных металлических стержней, расположенных в одной плоскости. Для их соединения применяется точечная контактная сварка. Выпускаемые армокаркасы укладываются в пачки и стягиваются проволокой.

Преимущества плоских арматурных каркасов:

  • сокращение расходов;
  • экономия времени;
  • обеспечение надежности;
  • изготовление каркасов происходит конкретно под каждый объект;
  • широкий выбор параметров.

Плоский арматурный каркас для фундамента, перекрытий, колонн и.т.д.

Такой вид каркасов используется при создании фундаментов, перекрытий и колонн колонн для зданий, а также могут применяться как стеновые арматурные каркасы.

Изготовление арматурных каркасов в компании «Каркас M» осуществляется с помощью метода точечной контактной сварки в строгом соответствии с ГОСТ 10922-90 и принятыми технологическими процессами. Мы поставляем изделия в стандартных размерах и под заказ. Для уточнения возможности заказа каркасов из арматуры нужных Вам параметров обращайтесь к консультантам ООО «Каркас M».

Характеристики плоских арматурных каркасов

Диаметр арматуры/круга 6-25мм
Размер ячейки (шаг) Любой по требованию заказчика
Максимальное сочетание диаметров 32
Максимальный вес каркаса 50 кг
Длина каркаса до 11,7м
Ширина каркаса до 1м

Отправить заявку

Плоские рамы | StarCircleAcademy.com, ооо

Пожалуйста, не хихикайте. И да, плоские рамки — широко используемый метод астрофотографии. Но, как и многие уловки, которые используют астрофотографы, вы можете сами использовать плоские рамки для некоторых умных вещей. Если вы нетерпеливы, вы можете пропустить вперед и узнать, как можно использовать Flat Frames ниже, и решить, стоит ли читать оставшуюся часть этой статьи.

Что такое плоская рама?

Плоская рамка — это изображение с нормальной экспозицией , при котором все поле зрения освещено как можно равномернее. Как и темные рамки, плоские рамки довольно скучные и неинтересные для просмотра. Они визуально белые или серые и довольно скучные.

Плоская рамка: Canon 5D II с объективом 16-35 мм f / 2,8 L II на 20 мм

Как создать плоский каркас?

Есть много способов создать плоский каркас, позвольте мне быстро остановиться на некоторых. Сначала убедитесь, что зум, диафрагма и фокус соответствуют вашим намерениям, поскольку виньетирование и яркость в центре поля меняются при настройке масштабирования, диафрагмы или фокуса.Я обычно устанавливаю свою камеру в режим приоритета диафрагмы и позволяю камере измерять за меня.

Но как мне взять изображение с плоской рамкой?

  1. Ваше небо безоблачное (или равномерно серое)? Если это так, наведите фокусированную камеру на небо (и только небо) и сделайте пару нормально экспонированных изображений. Поскольку он, вероятно, не такой однородный, как вы думаете, попробуйте повернуть камеру и направить ее по-другому, чтобы получить хороший средний плоский кадр. Если вы используете очень широкоугольный объектив, может быть сложно получить «только небо».
  2. Возьмите чистую белую футболку. Накиньте ее на объектив или бленду. Сгладьте это. Сделайте несколько кадров, поверните рубашку, снимите еще несколько. Очевидно, что если вы делаете это ночью, вам понадобится однородный источник света — хорошая новость в том, что цветовая температура не имеет большого значения.
  3. Выберите однородный белый или серый дисплей на своем iPad, iPhone, Mac или портативном компьютере. Прижмите планшет к объективу, убедившись, что объектив полностью закрыт дисплеем, и сделайте несколько кадров.Поворачивайте камеру или источник света, чтобы избежать появления горячих точек.

Для оптимальной эффективности снимайте плоские кадры непосредственно перед или после обычных снимков и не меняйте фокус, диафрагму или зум. Возьмите плоские рамы — их должно быть от шести до десяти, и усредните их. Не регулируйте плоские рамы. То есть не делать их ярче, не затемнять или не усиливать контраст.

Что можно делать с плоской рамой?

Вы дочитали до этого места в надежде, что плоские рамки действительно могут быть чем-то полезны? Что ж, вот и хорошие новости.С плоскими рамками вы можете:

  1. Удаление пыли — поскольку пыль имеет тенденцию перемещаться, снимая плоские кадры почти в то же время, когда вы делали свои обычные снимки, повышает эффективность удаления пыли.
  2. Убрать подтёки на датчике
  3. Уменьшить или устранить виньетирование.

Однако, чтобы эффективно использовать плоский фрейм, вы должны уметь использовать слои.

Используя плоскую рамку можно получить этот результат

Даже если вы начали с этого:

Обратите внимание на нормализацию яркого центра поля.Вы можете не думать о центре линзы как о более ярком, но вы, вероятно, хорошо знакомы с более темными внешними краями, то есть с виньетированием. Поскольку эти изображения были обрезаны, яркая область не отцентрирована, как можно было бы ожидать.

А как насчет темных рамок — они связаны?

Плоские рамки и темные рамки совершенно не связаны между собой и используются для самых разных вещей. Астрофотографы обычно используют темные, плоские, смещенные и светлые кадры… все они служат для разных целей.Мы с по рекомендуем использовать темные кадры для ночной фотографии или фотосъемки при слабом освещении.

Как использовать плоскую раму

Вы можете найти информацию о том, как использовать Flat Frames, в любой из приведенных ниже ссылок, но мы предоставим статью «часть вторую» с подробностями. Мы также рассмотрим плоские рамки на следующих веб-семинарах «Астрофотография 101» и «Обработка фотографий». Если вы хотите принять участие в следующем веб-семинаре, присоединяйтесь к нашему списку подписок, и мы сообщим вам, когда мы его запланируем!

Артикулы:

Как брать плоские рамки для астрофотографии [легкий способ]

Как снимать плоские рамки для астрофотографии

Научиться снимать плоские кадры — важный шаг для любого энтузиаста астрофотографии дальнего космоса. Когда вы знаете, на что обращать внимание, снимать успешные «квартиры» станет легко как с цифровой зеркальной камерой, так и с камерой CCD. Я часто задаю этот вопрос новичкам, которые только начинают заниматься астрофотографией глубокого космоса.

Раньше я был виноват в пропуске калибровочных рамок, таких как рамки и рамки смещения. Теперь я знаю, что плоские кадры так же важны, как и темные кадры. Неравномерное освещение поля и виньетирование на моих снимках глубокого неба было настоящей болью, чтобы исправить это при постобработке.

Как и многие другие аспекты астрофотографии глубокого космоса, ваш метод получения плоских кадров будет зависеть от используемого вами оборудования.Метод, который я описал для съемки квартиры на этой странице, наиболее полезен для тех, кто снимает с помощью цифровой зеркальной камеры, такой как Canon EOS Rebel T3i, которой я сейчас владею.

Эта техника ласково известна в сообществе астрофотографов DSLR как «метод белой футболки».

Как снимать плоские рамки для астрофотографии

Этот видеоурок поможет вам визуализировать процесс получения плоских кадров. Я использую так называемый «метод белой футболки», описанный создателем DeepSkyStacker в разделе часто задаваемых вопросов.Телескоп использует футболку как фильтр, когда направлен на яркий источник света, такой как рассветное небо.

Идея в том, чтобы равномерно осветить поле. Раннее утреннее небо достаточно яркое, чтобы создать удачный плоский кадр, если вы рассеиваете свет с помощью белой футболки или аналогичного полупрозрачного материала.

В этом видео использовался телескоп Explore Scientific ED102. Небольшая диафрагма этого апохроматического рефрактора облегчает съемку плоских кадров, так как площадь покрытия меньше.Объективы больших телескопов, такие как ньютоновский рефлектор, могут найти более эффективное решение для искусственного освещения.

Плоские рамки — это 1 из 3 важных вспомогательных (калибровочных) файлов, которые астрофотографы-любители используют для калибровки изображений. Каждый из них часто необходим для получения наилучшего изображения из ваших необработанных данных. На изображении ниже представлены кадры, сделанные с помощью цифровой зеркальной камеры с телескопом William Optics Zenithstar 61 в туманности Сердце.

3 файла калибровки, используемых для создания удачного изображения глубокого неба из ваших исходных световых кадров (изображений).

Если немного попрактиковаться и поэкспериментировать, съемка квартир станет неотъемлемой частью вашего рабочего процесса по съемке астрофотографических изображений. Захват правильных калибровочных кадров имеет огромное значение, когда вы будете готовы обработать окончательное изображение.

Плоские рамки откалибруют резкие градиенты в вашем файле изображения, а волшебным образом удалит все пятна пыли , которые были на датчике вашей камеры. Исправление этих неприятных характеристик и артефактов постфактум не доставляет удовольствия.

На изображении туманности Ориона ниже вы видите все неприятные пятна пыли на сенсоре моей камеры. Эти артефакты обычно появляются на моих изображениях, в которых не используются плоские рамки, чтобы вычесть их из окончательной интеграции с накоплением.

Плоские рамки могут удалить пятна пыли с вашего изображения, как показано выше.

Как только вы найдете метод, который хорошо подходит для вашей камеры и места съемки, вы сможете использовать его во всех будущих проектах.

Основы плоских рам

  • Снимайте с таким же ISO / усилением, что и ваши световые оправы

  • Не снимайте камеру с прицелом / объективом

  • Сохраняйте тот же фокус, что и световые оправы

  • Снимите минимум 15-20 плоских рам

  • Температура не важна (это с охлаждаемой ПЗС-матрицей)

Плоские рамки загружаются в DeepSkyStacker для калибровки окончательного изображения. DSS создает мастер-квартиру из набора плоских рамок и исправляет неровности поля вашего окончательного изображения. Без добавления плоских поверхностей на сложенном изображении может появиться заметное виньетирование и много пятен пыли на изображении.

Метод белой футболки

Я предпочитаю снимать квартиры с помощью метода «белой футболки». Натянув простую белую футболку на объектив телескопа, вы создадите ровное плоское поле при наведении на яркий источник света.

Натяните простую белую футболку на объектив телескопа, чтобы рассеять яркое небо.

Интенсивность и постоянство источника света имеют большое влияние на качество ваших плоских рам. Например, направленный на телескоп узкий луч света от фонарика не обеспечит равномерного освещения, необходимого для плоской рамы.

Лучше всего направить телескоп на синее небо ранним утром . Он гораздо более равномерно освещен с правильным уровнем яркости. Сложность в том, что вам придется оставлять оборудование для съемки на всю ночь до утра.Я понимаю, что во многих ситуациях это просто невозможно.

Настройки камеры

К счастью для любителей астрофотографии DSLR, в камере есть режим, который идеально подходит для съемки плоских участков. Этот режим называется « AV » или режим приоритета диафрагмы. Это означает, что камера выберет правильную выдержку, чтобы правильно экспонировать изображение.

При правильном уровне яркости и равномерном освещении фильтра (например, на футболке) режим AV снимает отличный плоский кадр одним нажатием кнопки.В зависимости от конфигурации вашей камеры и телескопа вы должны увидеть небольшое виньетирование и даже частицы пыли в плоской рамке.

В случае сомнений взгляните на гистограмму . Плоская рама, представленная ниже, имеет характеристики, которые вы ищете. Гистограмма показывает, что изображение хорошо экспонировано, и частицы пыли от сенсора камеры видны.

Пример хорошо экспонированного плоского кадра с помощью цифровой зеркальной камеры.

Время экспонирования плоской рамки

Нет установленного времени экспозиции для плоского кадра, хотя, если вы используете DSLR, вы можете получить некоторые знакомые результаты при использовании метода белой футболки.Например, при съемке с плоским экраном при ISO 800 пик данных попадает в правую часть гистограммы при молниеносной выдержке 1/4000.

Если данные вырезают правую часть гистограммы, это явное свидетельство того, что ваш источник света слишком яркий. Решение здесь состоит в том, чтобы приглушить источник света на , добавив еще один слой футболки или указать что-нибудь менее интенсивное. (Пример этого ниже)

Вот отличный пример того, как хорошо экспонированная плоская рамка может полностью удалить частицы пыли с вашего изображения из блога Al’s Astrophotography.

Сколько плоских рам мне нужно взять?

Это зависит от того, кого вы спрашиваете. Лично я обнаружил, что 20 плоских кадров достаточно для создания полезного основного плоского файла для DeepSkyStacker для калибровки вашего изображения. Поскольку их захват происходит очень быстро, нет ничего плохого в том, чтобы собрать 20 или более кадров для каждого сеанса.

Я также слышал, что вращение футболки между каждой плоскостью может помочь создать еще лучший мастер-плоский файл. Равномерно усредняя любой из тонких узоров, обнаруженных на ткани футболки, вы покрываете все свои основы.Мне никогда не приходилось так долго идти, но это стоит отметить.

Снятие квартиры ночью

В таких ситуациях вам понадобится надежный источник искусственного освещения, который равномерно покрывает весь объектив телескопа. По-прежнему будет использоваться белая футболка, чтобы еще больше уменьшить яркость вашего источника света. При необходимости вы можете надеть футболку вдвое.

Я обнаружил, что панель с плоским полем Artesky работает исключительно хорошо при съемке плоских кадров моей специальной астрономической камерой. Лучшее в использовании панели с плоским полем — это то, что вы можете снова и снова получать стабильные воспроизводимые результаты.

Это потому, что вы полностью контролируете яркость панели. Показанная выше модель включает в себя встроенный вольтметр, который отображает точную настройку, используемую для равномерного освещения поля, чтобы вы могли вспомнить ее в следующий раз.

Как видно на фотографии ниже, направление телескопа прямо вверх поможет вам сбалансировать лайтбокс и удерживать его ровно напротив объектива.

Использование лайтбокса трассировки для съемки плоских кадров в ночное время. (Эрик Кавл).

Важно, чтобы источник света лежал ровно напротив объектива телескопа. Вот несколько примеров источников искусственного света, которые можно использовать для съемки плоских кадров:

  • Экран ноутбука (весь белый, затемненный)
  • Экран планшета (весь белый, затемненный)
  • Специальный плоский бокс для астрофотографии
  • Контейнер Artists (с регулируемой яркостью)

Лайтбоксы с отслеживанием используются астрофотографом-любителем Эриком Коблом при съемке глубокого космоса с помощью 8-дюймового ньютоновского отражателя. Спасибо за совет, Эрик!

Плоские рамки с объективом фотоаппарата?

Если вы пытаетесь снимать плоские кадры с помощью объектива камеры , а не телескопа, вам может быть трудно использовать метод белой футболки. В основном это связано с тем, что кольцо фокусировки можно легко сбить с места при намотке футболки вокруг объектива.

Я обнаружил, что, используя пергаментную бумагу, белый лист бумаги или любую другую тонкую полупрозрачную пленку, вы можете делать успешные плоские снимки с помощью вашей зеркальной фотокамеры и объектива камеры.Поскольку вы не сможете «обернуть» материал по краям линзы, чтобы полностью закрыть его, используйте гравитацию в своих интересах.

Направьте объектив камеры прямо вверх, под углом 90 градусов, и убедитесь, что материал, который вы используете, достаточно тяжелый, чтобы лежать на объективе камеры. Возможно, вам потребуется изготовить самодельную плоскую панель для объектива камеры, у которой будут дополнительные веса по краям.

Получение плоских кадров камерой CCD

Если вы используете ПЗС-матрицу или специальную астрономическую камеру, такую ​​как ZWO ASI294MC Pro, у вас не будет удобства режима приоритета диафрагмы (AV) на диске камеры.В таких ситуациях программное обеспечение управления камерой должно обрабатывать плоские кадры.

Я предпочитаю использовать Astro Photography Tool для этого процесса, который включает удобную функцию под названием CCD Flats Aid. Эта функция позволит вам сделать серию экспозиций, используя различные длины экспозиций. Необходимо установить целевой ADU, а затем просто достичь желаемого ADU для ваших плоских рам.

Каково идеальное значение ADU для вашей камеры? Чтобы это выяснить, потребуется время и эксперименты.Процесс будет зависеть от типа камеры, которую вы используете, и программного обеспечения, которое вы используете для выполнения задачи. Вот интересное обсуждение этой темы в Cloudy Nights от группы астрофотографов-любителей, которые более технологически подкованы, чем я.

Использование CCD Flats Aid в инструменте астрофотографии.

Как и в случае с зеркальной камерой, гистограмма расскажет историю. Когда вы обнаружите подходящую длину экспозиции, вы можете установить целевое значение ADU.Затем вы можете сохранить этот результат для следующего сеанса визуализации, выбрав « flats help result » в диалоговом окне последовательности визуализации.

Для справки, значение ADU для белого составляет 65000, а для черного — 0. В идеале вы захотите записывать плоские кадры с помощью ADU примерно 25000 . Это не высечено в камне, но это отличная отправная точка для работы.

Установите минимальную и максимальную экспозицию от 0,5 до 30 секунд. Инструмент CCD Flats Aid будет изменять экспозицию между этими двумя значениями, пока не найдет то, которое дает изображение с ADU около 25000.Если вы не можете достичь желаемого ADU, вы можете увеличить или уменьшить интенсивность источника света по мере необходимости (добавляя, удаляя футболки!).

Как только вы определили время экспозиции, которое приносит вам 25000 ADU, вы можете использовать эти настройки для запуска вашего плана плоских кадров в APT.

Пример плохих плоских рам

В вашей стековой интеграции есть несколько вещей, которые укажут, были ли ваши плоские фреймы успешными или нет. На следующем изображении мои плоские кадры были сделаны около 10:30, когда солнце было очень ярким.

Я использовал свой стандартный метод белой футболки, чтобы делать снимки в режиме Av на моей зеркальной камере. Первым признаком проблемы было то, что выдержка составляла 1/4000 секунды. Это указывает на то, что поле было очень ярким, и камера выбрала максимально возможную быструю экспозицию, а не такую, которая экспонировала бы поле равномерно.

Когда я сложил плоские поверхности в свое изображение в DeepSkyStacker, посмотрите, что он сделал с окончательной интеграцией:

Поскольку мои плоские рамки не освещали поле равномерно, основной плоский файл создавал удаленный сигнал на моем изображении.

К счастью, моя камера и телескоп не двигались, когда я обнаружил изображение, поэтому я быстро вернулся на улицу, чтобы сделать новые плоские кадры. На этот раз я сложил белую футболку вдвое, чтобы сделать изображение еще более тусклым. Кроме того, я направил телескоп на более равномерно освещенную область голубого дневного неба. Это позволило создать плоскую экспозицию кадра 1/2500 , что означало, что теперь камера могла правильно экспонировать поле при ISO 1600.

Новые плоские рамки были правильно экспонированы и равномерно освещали поле.Задача решена.

Что делать, если я не снимал квартиры?

Если уже слишком поздно снимать плоские плоскости, подходящие к вашим легким оправам, вы еще не совсем разорены. Есть способы обойтись без плоских рамок, например, с помощью этой техники удаления градиента, которая включает создание синтетической плоской рамки в Photoshop.

Это будет работать в заторе и действительно помогает исправить резкие градиенты и виньетирование. К сожалению, удаление пыли и пятен менее эффективно.

Сделайте себе одолжение и сделайте правильные калибровочные рамки частью каждого сеанса визуализации.

Использование панели с плоским полем для астрофотографии

Использование панели с плоским полем для астрофотографии

Плоские рамки — это файлы калибровки, которые используются на этапах предварительной обработки астрофотографического изображения. Чтобы получить удачный плоский кадр, вам нужно равномерно осветить поле через телескоп или объектив камеры.

При правильном использовании плоские рамки могут исправить неравномерное освещение поля ваших легких рамок, что значительно снижает виньетирование и градиенты. Он также удаляет пыль и другие артефакты, которые могут присутствовать в оптической цепи.

Один из самых сложных аспектов захвата плоских кадров — получение стабильных и точных результатов с точки зрения яркости. Панель с плоским полем может помочь вам создать равномерно освещенную плоскую рамку для коррекции неравномерного освещения поля на ваших астрофотографических изображениях.

Эта проблема может возникнуть независимо от того, используете ли вы камеру DSLR, CCD или специальную камеру для астрономии. Раньше я использовал самодельный «метод белой футболки», чтобы снимать плоские оправы. Чтобы этот метод работал, вы должны найти правильный баланс слоев футболки между объективом телескопа и дневным небом.

Хотя этот метод часто бывает полезен для исправления неровностей поля на ваших астрофотографических изображениях, он имеет ряд недостатков, в том числе необходимость ждать до рассвета для выполнения задачи и противоречивые результаты.

Enter, генератор плоского поля Artesky…

Генератор плоского поля Artesky

Мне посчастливилось получить демонстрационную версию специальной панели с плоским полем для астрофотографии, генератора плоского поля Artesky. Это устройство было разработано, чтобы упростить съемку плоских рамок и обеспечить воспроизводимые результаты, которые можно использовать в будущих проектах по визуализации.

У меня есть модель Flat Box USB 250 мм, которая подключается к моему ПК для полного контроля над настройками.Генератор плоского поля Artesky был разработан в Италии, и команда обратилась ко мне с просьбой продемонстрировать этот продукт на NEAF.

Генератор плоского поля Artesky создает полностью освещенную область для создания высококачественных изображений с плоскими кадрами для астрофотографии. В данном устройстве используется светодиодный свет с нейтральным цветом для получения чистого белого изображения. Я обнаружил, что эта панель с плоским полем (часто называемая «плоской коробкой») исключительно хорошо работает с моей цветной камерой с одним снимком (ASI294MC Pro).

Для управления яркостью светодиода вы можете использовать переключатель диммера 1:10 (на моделях без USB) или использовать метод программного управления на версии USB, как у меня. Вот посмотрите на программное обеспечение плоского поля Artesky на моем компьютере.

Программа Artesky для плоских полевых панелей позволяет вам точно регулировать яркость нужной вам панели.

Важным аспектом дизайна качественной плоской панели является то, что она вообще не мерцает. Генератор плоского поля Artesky не имеет мерцания (при использовании правильного источника питания 12 В), что пригодится при сборе изображений с плоской рамкой с короткой выдержкой.

В настоящее время доступны панели плоского поля Artesky двух размеров: 250 мм и 550 мм.Модель 250 мм, которая у меня есть, подойдет ко всем моим рефракторным телескопам, и там останется свободное место. Доступны также версии без USB-управления, которые включают двухпозиционный переключатель и диммер 1:10 для полного управления освещением поля.

Все версии включают цифровой вольтметр для точной и воспроизводимой экспозиции. У вас есть возможность следить за точным напряжением, используемым для получения идеальной квартиры с желаемой экспозицией, и использовать ее в следующий раз.

Щелкните здесь, чтобы перейти к руководству пользователя плоского USB-бокса Artesky.

Использование панели плоского поля на телескопе

Панели обеспечивают равномерно освещенный, равномерно освещенный свет, который покрывает объектив вашего телескопа. Чтобы использовать плоскую панель, я просто направляю телескоп прямо в зенит и помещаю плоский ящик на конец экрана для защиты от росы.

Панель сама по себе прочная и имеет устойчивую к царапинам и грязе внешнюю поверхность. Я не планирую оставлять панель открытой для элементов, особенно со стороны подсветки.Генератор плоского поля Artesky 250 мм поставляется с мягким холщовым мешком для хранения плоской панели, когда она не используется.

Плоская панель, расположенная на верхней части защиты от конденсата линзы объектива телескопа.

На веб-сайте Artesky указано, что для правильной работы этой плоской панели требуется источник питания 12 В 1 А (минимум). Я использовал прилагаемый шнур питания от прикуривателя на 12 В постоянного тока, чтобы подключить плоскую панель к моему адаптеру постоянного тока 12 В 10 А переменного тока на заднем дворе.

Создание идеальных плоских рам

Я использовал плоский бокс Artesky USB 250 для сбора плоских рам через рефрактор Sky-Watcher Esprit 100 ED APO с прикрепленной камерой ZWO ASI294MC Pro.Полученные плоские рамки были равномерно освещены и откалиброваны по неровному фону неба, к которому я привык здесь, на моем залитом светом заднем дворе.

Поскольку эта модель управляется через USB, мне пришлось установить на свой компьютер необходимое программное обеспечение Artesky для связи с устройством. Когда вы меняете яркость плоской коробки на своем компьютере, встроенный цифровой вольтметр отображает изменения в реальном времени.

Цифровой дисплей вольтметра в верхней части генератора плоского поля Artesky.

Программное обеспечение для управления камерой, которое я использую для работы с моей специальной астрономической камерой (Astro Photography Tool), включает функцию под названием « CCD Flats Aid ». Этот инструмент рассчитывает идеальную длину экспозиции для создания удобной плоской рамки для вашего проекта.

Я обнаружил, что для одноцветной специализированной астрономической камеры, такой как ASI294MC Pro, лучше всего использовать плоскую рамку с целевым ADU около 25000 . Это находится в среднем диапазоне спектра, как показано на гистограмме, показанной ниже.Это значение создает идеальную плоскую рамку для равномерного освещения поля на этапах калибровки и предварительной обработки.

Создание плоского кадра с помощью генератора плоского поля Artesky в программе Astro Photography Tool (CCD Flats Aid).

После сбора плоских кадров в APT с помощью плоской панели Artesky я затем импортирую файлы в DeepSkyStacker, чтобы создать эталонную плоскость для моего проекта. Я никогда не собирал плоских кадров с таким сбалансированным и равномерно освещенным полем.Это, без сомнения, благодаря точному регулированию яркости, которое обеспечивает генератор плоского поля.

Последние мысли

Мне нравится уровень точности, который обеспечивает генератор плоского поля Artesky при сборе калибровочных рамок, которые столь же сложны, как и плоские рамки. Программное обеспечение чрезвычайно простое и удобное в использовании, а результаты сразу после установки были впечатляющими. Я честно могу видеть, что с этого момента я использую это устройство, навсегда отказавшись от своего старого метода белой футболки.

Мне нравится иметь возможность управлять плоской панелью с моего компьютера удаленно, поскольку программное обеспечение позволяет управлять яркостью светодиода, не находясь близко к телескопу.Это отличная новость для тех, кто пользуется автоматизированной обсерваторией и предпочитает такой уровень контроля.

Я бы хотел, чтобы USB-модель также включала встроенный диммер 1:10 на случай, если я захочу снимать плоские рамки без подключения к компьютеру. Это было бы неплохо при использовании плоской панели с камерой DSLR, которой я управляю с помощью кабеля дистанционного спуска затвора, а не программного обеспечения, управляемого ПК. Однако я считаю, что большинство людей, которые ищут вариант с плоской панелью, такой как генератор плоского поля Artesky, ищут решение с плоской рамкой CCD.

Генератор плоского поля Artesky использовался для создания плоских рамок для изображения IC 1318 выше.

Как снимать рамки смещения для астрофотографии (и почему они того стоят)

Как снимать рамки смещения для астрофотографии

По мере того, как вы продолжите прогрессировать в своем увлечении астрофотографией, вы быстро поймете, что правильная калибровка кадров очень важна.Наиболее распространенные рамки калибровки или «опорные рамки» — это темные рамки, плоские рамки и рамки смещения.

Основная причина, по которой астрофотографы-любители используют кадры смещения, заключается в том, чтобы уменьшить шум на своих изображениях, в частности шум с фиксированной структурой. Независимо от типа камеры, с помощью которой вы делаете снимки, отношение сигнал / шум (S / N) часто является основным решающим фактором между хорошим и отличным изображением.

В этой статье я опишу, что такое кадры смещения, и почему важно использовать их для улучшения ваших астрофотографических изображений.

Что такое смещенная рамка?

Для начала, я думаю, важно понять, что на самом деле представляют собой рамки смещения.

Ваша камера изначально имеет шум считывания при считывании каждого пикселя на датчике, называемый смещением. Этот шум / сигнал, который улавливается камерой, когда вы делаете снимок, можно изолировать, если откалибровать кадры смещения или удалить их из светлых кадров. Таким образом, смещение — это смещение датчика камеры.

Как и другие рамки калибровки, которые мы используем, рамки смещения предназначены для того, чтобы фиксировать это, чтобы его можно было удалить.Ниже представлен увеличенный вид кадра смещения, снятого с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS Rebel T3i (600D).

Одиночный кадр смещения, снятый цифровой зеркальной камерой (ISO 800, 1/8000 ″).

Что отличает хорошую диагональную рамку?

Чтобы сделать успешный кадр калибровки смещения, убедитесь, что камера находится в темном месте или комнате (я беру свою на ночь). Сделайте несколько снимков (20-40), а затем сложите их вместе в программе предварительной обработки, например DeepSkyStacker.Каждый пиксель будет иметь немного другое значение, за исключением небольшого количества шума.

Говорят, что вы можете использовать рамки смещения в течение длительного периода времени, когда они у вас есть, однако я обычно беру рамки смещения каждые несколько недель или около того, на всякий случай.

Кадры смещения / смещения были вычтены из моих световых кадров на этой фотографии туманности Ориона.

Для некоторых камер вы можете обнаружить, что рамки смещения не нужны (как в случае с моим ZWO ASI294MC Pro). Вам нужно будет изучить вашу конкретную модель камеры, чтобы выяснить, рекомендуются ли рамки смещения кадров или нет.

При съемке на зеркалку я всегда включаю кадры смещения в процесс наложения. Их невероятно быстро и легко снимать, поэтому я обычно снимаю совершенно новый набор кадров смещения для каждого сеанса обработки изображений.

Как снимать рамки смещения для астрофотографии

Снимать рамки смещения легко и не занимает много времени, поэтому это должно быть частью вашей процедуры визуализации.Вы можете быстро получить количество кадров, необходимое для снижения общего уровня шума.

Вот обзор шагов, необходимых для кадров смещения.

  • Используйте самую короткую возможную выдержку (часто 1/8000 ″)
  • Не снимайте крышку объектива камеры или телескопа (и закрывайте видоискатель)
  • Используйте тот же ISO, что и ваши световые оправы
  • Захват около 20-40 кадров смещения

Я обычно снимаю кадры смещения в конце сеанса визуализации. Независимо от того, использую ли я кабель дистанционного спуска затвора на DSLR или запускаю последовательность изображений в Astro Photography Tool или BackyardEOS, сбор кадров калибровки смещения занимает менее 5 минут.

Поскольку каждая экспозиция меньше секунды, вы можете быстро накопить 20-40 кадров смещения для целей наложения. Помимо увеличения количества затворов вашей цифровой зеркальной камеры, очень мало причин не снимать новые кадры смещения после каждого сеанса. Программное обеспечение для управления камерой, такое как Sequence Generator Pro, может полностью автоматизировать процесс за вас, если вы хотите.

После того, как вы собрали не менее 20 кадров смещения, вы можете загрузить их в свой проект в DeepSkyStacker, Astro Pixel Processor, PixInsight или в любое другое программное обеспечение для предварительной обработки, которое вы хотите использовать. В DeepSkyStacker я просто выбираю все кадры смещения из папки, которую я создал, используя кнопку «Файлы смещения / смещения…» в верхнем левом углу пользовательского интерфейса.

Загрузка фреймов смещения в ваш проект в DeepSkyStacker.

Программное обеспечение для укладки, такое как DeepSkyStacker, создаст мастер-файл смещения из введенных вами кадров смещения.Смещение главного смещения представляет собой среднее значение информации о пикселях, содержащейся во всех кадрах смещения. Программное обеспечение для стекирования автоматически вычтет основной кадр смещения из ваших световых кадров перед созданием окончательного результата.

Я всегда использую настройки по умолчанию в параметрах режима наложения для кадров смещения, что является «средним» режимом. Ваше программное обеспечение для укладки должно позволять вам при желании настраивать эти параметры вручную.

Я рекомендую оставить режим суммирования установленным на средний для файлов калибровки смещения / смещения.

Я надеюсь, что эта статья показала вам, насколько быстро и легко можно снимать кадры калибровки смещения с помощью вашей камеры. Астрофотография предназначена для сбора как можно большего количества сигнала и уменьшения шума. За счет вычитания шума считывания смещения из сенсора камеры ваши изображения получат более сильное отношение сигнал / шум, а этапы обработки изображения станут гораздо более приятными.

Полезные ресурсы:

Удалите градиенты с ваших астрофотографий с помощью Photoshop

Adobe Photoshop — предпочтительное оружие для многих астрофотографов с разным уровнем опыта.Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и безграничные возможности обработки изображений делают его настоящим соперником в мире астрофотографии.

Полная интеграция с файлами изображений .RAW, созданными цифровой камерой, делает Photoshop привлекательным выбором для фотографов, пользующихся популярными зеркальными фотокамерами Canon и Nikon.

Я включил раздел об удалении градиента в свое руководство по обработке изображений для астрофотографии премиум-класса для всех, кого это интересует.

Это по-прежнему мой любимый инструмент для обработки изображений астрофотографии.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в обработке изображений в астрофотографии или опытным ветераном, неровное поле на вашем изображении — это то, с чем в какой-то момент столкнется каждый астрофотограф.

Шаги, которые я расскажу ниже, можно выполнить в Photoshop без использования каких-либо дополнительных плагинов. Однако я настоятельно рекомендую приобрести набор действий Astronomy Tools Action Set и Gradient Xterminator . Они стоят своих денег и могут иметь огромное значение для ваших изображений.

Этот урок Photoshop включает в себя следующее:
  • Оценка неровностей поля
  • Удаление DSO из образа
  • Создание синтетической плоской рамы
  • Вычитание плоского кадра из вашего изображения

Эффективный метод удаления градиентов в Photoshop

Один из самых трудоемких и утомительных этапов рабочего процесса обработки изображений может быть связан с градиентами. Небо на заднем плане меняет цвет от темно-синего до розового, так как вторгающееся свечение городского светового загрязнения окрашивает ваше изображение. К счастью, есть чрезвычайно полезный и эффективный метод удаления градиентов с помощью Photoshop.

Этот метод включает создание синтетической плоской рамки и вычитание ее из исходного изображения.

Быстро исправить неровности поля

Метод, который я использую в видео ниже, является очень популярным способом удаления градиентов с помощью Photoshop.Варианты этой техники уже много лет используются астрофотографами-любителями. Я не доверяю этому методу. Как и почти все остальное, что я узнал об этом хобби, я понял это, просмотрев и прочитав бесчисленные учебники по обработке изображений, которыми поделились другие.

Видео: Как удалить градиенты в Photoshop:

Этот метод лучше работает с некоторыми изображениями глубокого космоса, чем с другими. С помощью этого процесса будет трудно справиться с большими целями, такими как туманности, которые заполняют весь кадр.В моем примере тройка галактик во Льве сработала очень хорошо, поскольку они окружены большой площадью окружающего пространства.

Оценка данных
  1. Начните с открытия окончательного сложенного изображения. Я использую DeepSkyStacker для регистрации и складывания всех кадров изображений.
  2. Обрежьте изображение, чтобы удалить артефакты наложения и перекрывающиеся рамки.
  3. Преобразуйте изображение из 32-битного в 16-битное, чтобы открыть дополнительные возможности редактирования в Photoshop.
  4. Выполните быструю настройку уровней, перемещая левый ползунок напротив данных на гистограмме.
  5. Сделайте корректировку кривых, вытягивая детали, содержащиеся в вашем объекте дальнего космоса, вперед.
  6. К настоящему времени вы должны иметь хорошее представление о том, насколько плохи виньетирование и цветовые градиенты в вашем изображении.

Корректировка кривых покажет неравномерное поле

Удаление DSO из образа

А теперь самое интересное. Здесь у вас есть возможность запустить сторонний плагин, такой как Gradient XTerminator, или решить проблему самостоятельно.Полезно изучить этот метод удаления градиентов в Photoshop для всех типов астрофотографий, включая широкоугольные снимки Млечного Пути.

  1. Сначала скопируйте исходный слой изображения и вставьте его поверх. Назовите его «Градиенты»
  2. Скопируйте этот слой на новое изображение. Выберите «Все»> «Копировать»> «Файл»> «Создать»> «Вставить».
  3. На новом только что вставленном изображении удалите объекты глубокого космоса из поля зрения.

Это можно сделать разными способами, но я предпочитаю использовать лечебную кисть .Важно помнить, что нас интересует только информация о цвете фона неба. Мы не хотим изменять данные, обнаруженные в самих объектах дальнего космоса. Посмотрите это в действии на видео выше.

Удалите DSO с помощью заживляющей щетки

Создание синтетической плоской рамы

Теперь, когда у нас есть версия нашего изображения без объекта (ов) дальнего космоса, мы можем исправить неравномерность поля на фоне неба. На этом этапе вы также можете удалить все яркие звезды, которые могут негативно повлиять на полученный синтетический плоский кадр.

Ричард Хам сказал следующее на YouTube:

Что я обычно считаю полезным, так это использование Select> Color Range> Highlights, чтобы выбрать звезды, а затем выполнить заливку с учетом содержимого. Я считаю, что это работает лучше, чем не удалять звезды, а просто делать пыль и царапины. Вы можете использовать инструмент «Выделение и маска», чтобы уточнить маску выделения.

  1. Теперь нам нужно размыть детали нашего скопированного изображения без DSO. Выберите «Фильтр»> «Шум»> «Пыль и царапины».
  2. Для разрешения моей камеры в этом примере использовалось значение Radius , равное 80 пикселей, и значение Threshold , равное O.
  3. Теперь вы должны увидеть размытую версию фонового неба с явно неравномерным полем.

Наша синтетическая плоская рама

Применение плоской рамки к вашему изображению
  1. Теперь вернитесь к исходному изображению и убедитесь, что у вас есть слой «Градиенты», который мы создали, выбранным
  2. Затем выберите «Изображение»> «Применить изображение».
  3. В раскрывающемся меню Source выберите скопированное размытое изображение, которое мы только что создали. (Без названия-1)
  4. В раскрывающемся списке Blending Mode выберите Subtract.
  5. Оставьте Непрозрачность на 100% и установите Offset на 30 и нажмите ОК.

Ваш новый улучшенный образ

Ваше новое изображение со слоем градиентов наверху должно выглядеть намного лучше.Созданный нами слой «Градиенты» можно уменьшить с помощью ползунка «Непрозрачность» на слое. Возможно, вам не нужно использовать этот слой на 100%, чтобы полностью исправить проблемы с градиентом, но в большинстве случаев ожидайте, что он будет установлен в диапазоне от 80% до 100%.

Этот слой можно включать и выключать, чтобы просмотреть и проверить улучшения вашего изображения. При необходимости вы можете вернуться и протестировать некоторые переменные, включая изменение значения радиуса и / или удаление звезд перед размытием кадра.

С этого момента вы можете обрабатывать изображение, как обычно, с гораздо улучшенным, ровным фоном неба.

Широкоугольные изображения, снятые объективом моей камеры, страдают ужасным виньетированием на моем заднем дворе. Вышеупомянутая техника удаления градиента была использована на этом изображении созвездия Ориона для коррекции фона неба:

Созвездие Ориона у меня на заднем дворе

Попробуйте этот метод на некоторых из ваших существующих широкоугольных изображений, которые страдают от градиента на фоне неба. Неравномерное поле — обычная проблема почти для всех астрофотографий, поэтому овладение этой техникой пригодится в ваших будущих усилиях.

Знаете ли вы, что ваши астрофотографии можно продавать как стоковых фотографий? Я продал несколько своих изображений на Shutterstock за последние 3 года. Посмотреть мое портфолио.

Вы можете быть в курсе последних изображений и информации на странице AstroBackyard в Facebook или подписавшись на меня в Twitter и Instagram.

До следующего раза, чистого неба!

Похожие сообщения

Учебники по астрофотографии — AstroBackyard

Учебное пособие по астрофотографии — обработка изображений глубокого неба в Photoshop

Цель сезона галактик — Тройка галактик во Льве

Моя полная установка оборудования для астрофотографии глубокого неба

Телескопы для астрофотографии для начинающих — мой выбор

Ресурсов:

Учебники по астрофотографии — PhotographingSpace. com

Gradient Xterminator — плагин Photoshop

Набор действий Astronomy Tools — Pro Digital Software

Похожие сообщения

Поделиться

Связанные теги

Руководство по калибровке рамок — световые, темные, плоские, темные_плоские и смещения

Lights ?! Darks ?! Смещение ?! Квартиры ?! Темные балетки ?! Что все это значит?!

Если вы когда-нибудь спрашивали кого-нибудь о том, как улучшить качество вашей астрофотографии, эти слова, вероятно, были приправлены в ваш ответ.

Если вы не уверены, что означает этот ответ, это руководство прольет на него некоторый свет.

Хотя это довольно техническая тема для обсуждения, я решил написать довольно легкое и легкое для чтения руководство для новичков, но за счет снижения риска в разы .

Различные типы изображений, которые вы встретите в астрофотографии.

Что такое калибровочные рамки?

Калибровочные рамки — это фотографии, которые вы делаете определенным образом и в определенных условиях, с определенной целью улучшить качество ваших световых рамок.

Чтобы упростить задачу, калибровочные рамки должны откалибровать световые кадры, т. Е. Реальные изображения вашей цели, удалив из них:

  • Различные виды шума
  • Виньетирование
  • Пятнышки пыли или другие дефекты в вашей оптике

Это позволяет вам «очистить» световые кадры перед их сложением, чтобы получить окончательное изображение.

Различные типы калибровочных рамок

Существует четыре типа калибровочных рамок: смещения , темных оттенков , плоских, и темных плоских .У каждого типа есть своя работа.

Вот для чего используются различные файлы калибровки.

Рамки смещения

Типичная рамка смещения. Обратите внимание, что я передержал его на 5EV, чтобы вы могли видеть шум считывания.

Кадры смещения используются для устранения шума считывания вашего датчика , то есть электронного шума, создаваемого датчиком при считывании значения пикселей.

В камерах высокого класса этот тип шума может быть чрезвычайно низким, но никогда не быть нулевым, и сбор кадров смещения — простой способ удалить шум считывания.

Темная рамка

Типичная темная рамка. Обратите внимание, что я переэкспонировал его на 5EV, чтобы вы могли увидеть тепловой шум и застрявшие пиксели.

Темные рамки используются для записи электронного шума, производимого камерой во время съемки с определенной экспозицией.

Этот шум зависит от длительности экспозиции и усиления сигнала, т. Е. От используемого вами значения ISO. Поскольку чем дольше выдержка, тем горячее становится датчик, этот вид шума также называется тепловым шумом. .

Darks также позаботится о застрявших пикселях в вашем сенсоре, то есть о пикселях, чувствительность которых слишком высока (горячие пиксели) или слишком низкая (холодные или мертвые пиксели).

Горячие пиксели намного ярче, чем должны быть, и остаются неизменными. Они могут быть красными, зелеными или синими.

Горячие пиксели в темной рамке.

Холодные пиксели имеют меньшую, чем обычно, чувствительность, а мертвые пиксели имеют нулевую чувствительность. Они кажутся серыми или черными.

Наконец, темные кадры также включают шум считывания , а — тот, с которым предназначены кадры смещения.

Плоские рамы

Плоские рамы. Обратите внимание, как хорошо видна виньетка в углах кадра.

Плоские рамки используются для устранения проблем в вашей настройке, которые могут изменить однородность яркости вашей сцены.

Это может быть виньетирование из-за использования фильтра или широкоугольного фотографического объектива, или пятнышки грязи и пыли на оптическом поезде.

Плоские оправы не устраняют световые градиенты от светового загрязнения.

Темная плоская рамка

Типичная темная плоская рамка.Обратите внимание, что я передержал его на 5EV, чтобы вы могли видеть шум. Также обратите внимание, что поскольку это более короткая выдержка, чем темная рамка, которую я показываю выше, шума намного меньше.

Даже для относительно коротких плоских рам на них влияет тепловой шум, особенно если плоские поверхности необычно длинные (несколько секунд).

Темные квартиры используются для подавления этого шума, таким образом приводя в порядок ваши квартиры.

Как взять рамки калибровки

Каждый тип рамки калибровки снимается по-своему, поэтому он содержит только «дефект», который необходимо подавить при применении к изображениям.

Как снимать рамки смещения

Рамки смещения — это самая быстрая и простая из всех калибровочных рамок.

С закрытой крышкой объектива сделайте серию изображений, используя то же значение ISO, которое используется для источников света, которые вы хотите откалибровать, и самую короткую выдержку , обычно 1/4000 с или 1/8000 с.

Это позволяет нам изолировать шум считывания от теплового шума и поддерживать минимальные значения пикселей.

Поскольку мы записываем шум считывания, температура, при которой вы снимали световые кадры, не имеет значения, и вы можете создать свою собственную библиотеку смещения и собирать кадры смещения один раз в год для значений ISO, которые вы обычно используете.

Если вы используете астрономическую камеру вместо беззеркальной или зеркальной, единственная разница в том, что нет значений ISO. Вместо этого вы используете то, что называется усилением.

В этом случае наденьте крышку на телескоп и возьмите кадры смещения с тем же усилением, которое вы использовали для сбора световых кадров, установив камеру на самую короткую выдержку.

Как снимать темные рамки

Темные рамки — самые длинные и сложные из всех калибровочных рамок.

Это самые длинные калибровочные кадры, которые нужно делать, потому что они должны соответствовать времени выдержки, используемому для записи ваших светлых кадров. : если вы снимаете цель с 3-минутными выдержками, каждый темный кадр должен быть 3-х минутным.

Что касается рамок смещения, вам необходимо надеть крышку объектива / телескопа и использовать то же значение ISO / усиления.

Это более сложные калибровочные рамки, поскольку они зависят от температуры, так как они должны регистрировать тепловой шум вашего датчика.

Поскольку вам нужно снимать темные кадры при той же температуре, что и светлые кадры (или в пределах 1-2 ºC от нее), в идеале вам нужна охлаждаемая камера для астрофотографии.

С охлаждаемой камерой вы можете эффективно контролировать температуру сенсора и даже охладить ее на 20-30 ºC ниже температуры окружающей среды.

Использование охлаждаемых камер дает несколько преимуществ по сравнению с классической зеркальной, беззеркальной или неохлаждаемой астрокамерой:

  1. Чем ниже температура сенсора, тем ниже тепловой шум, тем лучше качество изображения.
  2. Вы можете точно сопоставить температуру темных кадров с температурой светлых кадров.
  3. Вы можете создать свою собственную библиотеку для темных рамок.
  4. вы можете снимать темные кадры, когда у вас есть время, экономя драгоценное время, которое теперь вы можете инвестировать в получение большего количества снимков вашей цели.

С камерами без охлаждения вся процедура довольно схематична.

Во-первых, не существует простого способа связать температуру окружающей среды с температурой датчика.

Затем температура сенсора увеличивается по мере продолжения сеанса визуализации, потому что сенсор нагревается, делая одну экспозицию за другой.

Наконец, некоторые камеры записывают температуру в exif-файлах, прикрепленных к изображениям, но, к счастью, это не реальная температура сенсора.

Лучший способ получить затемненные изображения с камерами без охлаждения — это получить их прямо в поле в конце сеанса визуализации. Обычно я беру свои темные вещи, когда собираю вещи.

По этим причинам некоторые говорят, что темные цвета — пустая трата времени, если у вас нет камеры без охлаждения, и что иногда темные кадры даже ухудшают качество изображения.

Программное обеспечение, такое как Pixinsight, Astro Pixel Processor и даже Deep Sky Stacker, предлагает функцию масштабирования (или оптимизации) Master Dark. С помощью этой опции математические модели используются для масштабирования основной темноты, чтобы в лучшем случае соответствовать температуре, ISO и времени экспозиции ваших источников света.

Вы должны поэкспериментировать с этим, так как это звучит как отличный способ откалибровать световые кадры от неохлаждаемой зеркальной камеры.

Таким образом, можно раз в год создать мастер-темноту из объединения нескольких часов темноты и масштабировать его при калибровке изображений, тем самым экономя время в полевых условиях.

Сравнение стопки световых рамок 40 x 150 с различной калибровкой. В фотошопе изображения были намеренно растянуты и инвертированы, чтобы лучше показать остаточный шум.

Советую провести несколько тестов с камерой и решить, что лучше всего подходит для вас.

Как снимать плоские рамки

Плоские рамки не используются для подавления цифрового шума на изображениях, поэтому они не зависят от температуры. Но надо брать на том же ISO световых рам .

Хорошие плоские плоскости — это те, которые имеют правильную экспозицию, где гистограмма для всех каналов R, G и B имеет пик примерно на полпути, от до ½ от левого края .

Не существует фиксированной длины экспозиции для квартир. Вместо этого посмотрите на гистограмму и настройте ее, изменив яркость вашего источника света (или добавьте дополнительную футболку, если вы собираетесь использовать этот метод).

В хорошем флэте пик гистограммы для каналов R, G и B составляет примерно ⅓ — ½ от левого края.

Кроме того, цвет, который вы получаете, не важен: имеет значение изменение яркости изображения.

А какой же источник света для съемок квартир? И есть ли какие-то ограничения или о чем следует знать?

Поскольку цель плоских изображений — дать вашим изображениям равномерно освещенную рамку (плоскую рамку), вы хотите, чтобы использовал равномерный источник света .

Некоторые используют для наведения камеры на чистое небо в сумерках, другие используют светодиодные панели или даже экран компьютера или планшета .

Получение квартиры, направив камеру на однородное небо с натянутой белой футболкой перед объективом.

Вот что я делаю, но помните, я использую фотообъективы. Если у вас большой телескоп, вероятно, лучшим решением будет отдельная светодиодная панель. .

Я скачиваю белые обои на свой компьютер и кладу на экран 2 белых листа бумаги формата А4 для копировальных машин и принтеров.

Затем я подхожу очень близко к экрану с камерой с объективом и начинаю делать снимки, постоянно перемещая камеру по узким кругам.

Это круговое движение довольно быстрое и помогает сделать источник света более однородным. Некоторые предпочитают натягивать на объектив белую футболку.

При однородном источнике света виньетирование объектива, фильтр или пылинки и грязь на оптическом шлейфе — единственные причины неравномерной освещенности кадра.

Чтобы быть уверенным, что именно эти источники влияют на ваши световые рамки, ничего не должно измениться в вашей оптической настройке: ни ориентация камеры, ни фильтры, ни бленда объектива, ни защита от росы, ни фокус .

С фотографическими объективами и небольшим рефрактором легко упаковать всю установку, ничего не меняя, так что вы можете взять плоскую рамку, не выходя из дома.

К сожалению, если вы используете большие телескопы, вам нужно найти способ снимать квартиру в поле, используя ЖК-панель или экран подходящего планшета.

Как взять темные плоские оправы

Темные плоские оправы — это, по сути, темные оправы. Только теперь вам нужно будет сопоставить время экспозиции, значение ISO / усиление и температуру ваших плоских рамок .

Сколько мне взять каждого?

В идеале, чем больше калибровочных рамок вы снимете, тем лучше.

Более реалистичное правило большого пальца, особенно для съемки темных цветов в поле:

  • Рамки смещения: 100 или более
  • Темные рамки: 20-40
  • Плоские рамки: 50-100
  • Темные плоские рамки: 20-40

Со временем вы найдете числа, которые лучше всего подходят для вашей камеры.

Как использовать калибровочные рамки?

Калибровочные рамки используются в программном обеспечении для наложения изображений для калибровки световых рамок перед их наложением в одно изображение .

Deep Sky Stacker (DSS) — отличное бесплатное программное обеспечение для калибровки и суммирования изображений глубокого неба. На этой странице вы можете узнать, как различные файлы калибровки используются (и должны использоваться) программой.

По сути, вы загружаете файлы калибровки как файлы определенного типа и позволяете программе творить чудеса.

Все калибровочные кадры одного типа объединяются в мастер-файл, который затем используется для калибровки световых кадров. В частности, создаются основные темные кадры, мастер смещения, мастер плоские и мастерские темные плоские кадры.

Иногда можно повторно использовать главные кадры, такие как главный сдвиг, тем самым экономя время.

Когда дело доходит до использования темных рамок и рамок со смещением, вы должны быть осторожны и убедиться, что вы или программа предварительно откалибровали затемненные кадры с использованием основного смещения.

Это потому, что темные кадры действительно содержат кадры смещения шума считывания, для которых созданы кадры, и если вы используете оба, вы удалите вдвое больший шум считывания из ваших источников света.

Поскольку невозможно получить очень хорошие темные участки с помощью камеры без охлаждения, я все же советую вам брать кадры смещения и использовать их, если калибровка света с темными оттенками проблематична.

Карты плохих пикселей против темных кадров

Некоторое программное обеспечение, такое как Astro Pixel Processor, может использовать ваши темные участки для создания карты плохих пикселей (BPM) . Это карта всех застрявших пикселей сенсоров, то есть горячих, холодных и битых пикселей.

Хотя это менее эффективно, чем использование темных рамок, из-за отсутствия теплового шума, вы можете повторно использовать BPM и строить его один раз в год.

Если вы забыли или не успели получить должное затемнение, вы можете использовать этот BPM для калибровки изображений .

Если вы умеете масштабировать темные участки, может быть, лучше иметь хорошую мастер-темноту для масштабирования, чем использовать BPM.

Опять же, поэкспериментируйте с камерой и посмотрите, что лучше всего подходит для вас.

Краткое видео

Вот хорошее видео о съемке калибровочных кадров.

Заключение

Калибровка светового кадра имеет решающее значение для получения высококачественных астрофотографических изображений, и вы должны сделать ее фундаментальным шагом в рабочем процессе редактирования.

Как это часто бывает с астрофотографией, здесь нет единого пути, и то, как вы снимаете калибровочные рамки, в основном зависит от вашего оборудования.

В любом случае теперь вы знаете, что такое файлы калибровки, как их взять и использовать, поэтому не забывайте их в следующий раз, когда будете фотографировать многие чудеса Вселенной.

Укладчик звездного пейзажа — Типы кадров: светлая рамка, темная рамка, плоская рамка, маска

Светлые рамки — это ваши обычные экспозиции.Светлые кадры содержат изображение, которое вы пытаетесь захватить. Обычно я снимаю легкие кадры от 5 до 10 минут. Обычно это дает от 20 до 40 световых кадров.

Темные рамки экспонируются примерно в то же время, что и светлые рамки (обычно непосредственно перед или сразу после), и с точно такими же настройками экспозиции (ISO и продолжительность), но с закрытой крышкой объектива. Темные рамки содержат шум, который одинаков для всех экспозиций. При использовании Starry Landscape Stacker версии 1.8 и более ранних я не рекомендую использовать темные рамки.Это связано с тем, что эти версии Starry Landscape Stacker выполняли традиционное вычитание темных кадров, а с традиционным вычитанием темных кадров вам нужно как минимум в 5 раз больше темных кадров, чем светлых кадров (10x было бы лучше). Starry Landscape Stacker версии 1.9 выполняет некоторую новую обработку темных кадров для извлечения горячих пикселей и фонового свечения без дробового шума. Поэтому для некоторых камер с низким уровнем шума может быть достаточно всего 5 темных кадров, и большинство пользователей будут довольны 10 темными кадрами.В Starry Landscape Stacker версии 1.9 я использую 10 темных кадров с моим Canon 5D (не малошумной камерой). Вот инструкция по приготовлению мастер-темных рамок.

Фреймы плоского поля могут быть захвачены в любое время. Они снимаются с настройками объектива (фокусное расстояние, фокус и диафрагма) и ISO точно такими, как установлены для ваших световых рамок, но с объективом, направленным на что-то, что идеально равномерно освещено. Если бы ваш объектив был идеальным, ваши плоские кадры имели бы одинаковое значение в каждом пикселе.Плоские рамки можно использовать для исправления виньетирования и некоторых ошибок сенсора. Если вас устраивают исправления виньетирования, предоставляемые вашим необработанным конвертером, тогда кадры с плоским полем могут вам не пригодиться. Когда вы снимаете кадры с плоским полем, вы также должны снимать темные кадры, которые используются с кадрами с плоским полем для создания основного кадра с плоским полем. Эти темные кадры будут экспонироваться так же, как и кадры с плоским полем, но с закрытым объективом (и, если необходимо, вся камера покрыта темной тканью и в темной комнате — крышка объектива одного из моих объективов пропускает много света, поэтому просто надеть крышку объектива недостаточно для съемки темного кадра).

Кабель ним технические характеристики: Провод и кабель NYM описание технические характеристики

Кабель NYM. Устройство и применение. Характеристики и как выбрать

Электрический кабель NYM является качественным немецким аналогом отечественного кабеля ВВГ, который используется как в бытовых условиях, так и в промышленном производстве. Этот кабель заслужил признание многих работников по электрическому монтажу, так как обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и многими преимуществами, по сравнению с российскими образцами подобной продукции.

Рассматриваемый кабель имеет медные жилы, производится по немецкому стандарту, обладает высокой надежностью, качественной изоляцией, пластичностью, гибкостью, не поддерживает горение.

Особенности устройства

  • Наружная оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида.
  • Между внешней оболочкой и жилами имеется промежуточный слой негорючего герметика – мелонаполненной резины.
  • Токоведущие жилы изолированы поливинилхлоридной изоляцией.
  • Число жил может быть от 1 до 5.
  • Жилы изготовлены из меди, могут состоять как из одной проволоки, так и из нескольких проволок, в зависимости от сечения.
  • Маркировка по цвету соответствует международным стандартам. Согласно отечественным правилам провод заземления должен иметь желто-зеленый цвет. Допускается выполнять оболочку провода земли чисто зеленого, либо желтого цвета. Фазные проводники могут быть окрашены в различные цвета.

Основные характеристики

Кабель NYM имеет следующие технические параметры:

  • Частота тока 50 герц.
  • Номинальная величина напряжения 660 В.
  • Площадь сечения токопроводящих жил 1,5-35 мм2.
  • Рабочая температура -50° +50°.
  • Наименьшая температура укладки – не менее -5°.
  • Наименьший допускаемый радиус изгиба – не менее 4 диаметров кабеля.
  • Срок эксплуатации 30 лет.
  • Гарантийный срок работы – 5 лет.
Остальные технические данные кабеля зависят от его типоразмера.

Кабель NYM-J

Кабель NYM-O

Выбор сечения медного кабеля до 3х жил:

Расшифровка обозначения кабеля
  • N – классификация по немецкому стандарту Normenleitung.
  • Y – материал изоляции поливинилхлорид.
  • М – установка в разных условиях.

Также к обозначению кабеля могут добавляться различные приставки, которые увеличивают число его разновидностей, например, приставки «-О», «-J», которые обозначают, что в кабеле имеется провод заземления синего или желто-зеленого цвета.

Кабель NYM может иметь обозначение «VDE» на защитной оболочке. Она означает, что кабель соответствует всем международным стандартам, и может применяться в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

Область использования

Сама маркировка кабеля говорит нам о том, что кабель NYM можно применять в различных работах по электрическому монтажу как в бытовых, так и в промышленных областях. Так как устройство силового кабеля включает в себя слой, устойчивый к горению, кабель обычно применяют при монтаже электрической проводки в деревянных постройках, для наружной укладки на улице в местах, защищенных от солнечных лучей.

В бытовых условиях NYM, имеющий несколько токоведущих жил, можно применять для скрытой и внешней укладки проводки. Его используют для подключения приборов освещения, для розеток и в других местах. Допускается использование в грунте с условием его прокладки с защитой, например, в гофре.

Основные достоинства
  • Кабель имеет много положительных отзывов от квалифицированных специалистов по электромонтажным работам. Этот тип кабеля рекомендуется применять в силовых и осветительных цепях.
  • Возможность применения кабеля в пожароопасных местах.
  • Высокое качество изготовления. Кабель перед поступлением в торговую сеть проходит жесткий контроль, который обеспечивает соблюдение необходимой площади сечения жил и толщине изоляции.
  • Высокая эластичность и гибкость кабеля. Промежуточный слой выполнен из резины. Это достоинство позволяет применять кабель для укладки в труднодоступных местах, в грунте, на большое расстояние.

Из недостатков можно отметить повышенную стоимость продукции, в отличие от отечественных образцов кабельной продукции.

Известные производители

Рассмотрим, какие производители выпускают кабель NYM. Из зарубежных производителей лидерами стали TKD Kabel, Lapp Kabel, Helukabel (Германия). Также повышенным качеством славится продукция таких именитых изготовителей, как Nexasn (Франция) и Denizli Cable (Турция).

На российском рынке появляется кабель NYM таких производителей, как Псковкабель, Камкабель, Севкабель. Продукция этих заводов проходит жесткую сертификацию на соответствие международным стандартам.

Необходимо обратить внимание, что в последнее время в торговой сети электротехнических изделий все больше существует фактор подделки качественной продукции. Иногда маркировку кабеля намеренно делают похожей на оригинальную. Например, кабель обозначают «HUM» или «NUM», хотя оригинальное обозначение – «NYM».

Рекомендации по выбору кабеля
На российском рынке в основном представлены образцы кабелей отечественного изготовления, или кабелей, которые произведены неизвестно на каком заводе.
  • При покупке рекомендуется проверить толщину токоведущих жил. Для этого желательно иметь с собой измерительный прибор.
  • При возникновении сомнений в качестве кабеля, лучше сначала купить небольшой кусок кабеля, и проверить его свойства, например, способность не поддерживать горение.
  • При подборе сечения кабеля для освещения подходит 1,5 мм2, для подключения электрической плиты – 6 мм2, для розеток – 2,5 мм2.
  • Для однофазной сети целесообразно применять кабель с тремя жилами, из которых одна жила будет желто-зеленой расцветки для заземления.
  • Обычно продавцы навязывают вместо кабеля NYM, купить кабель ПВС, ШВВП или какой-либо другой. Это является уловкой продавцов, так как предлагаемые образцы являются не кабелями, а шнурами, у которых другие области применения.
Похожие темы:

Кабель NYM-J твёрдый круглый 3х2,5 мм ГОСТ 20 м

Электрокабель УТ-00000027 NYM-J ГОСТ используется в сухих и влажных помещениях для монтажа электропроводки кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях, возможно применение в штукатурке, кирпичной кладке и бетоне, а так же на открытом воздухе, вне прямого воздействия солнечных лучей.
Выполнен с использованием медных токопроводящих жил с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката с дополнительным заполнением из эластичного материала между скрученными жилами и оболочкой.
Кабель оснащен защитной жилой заземления PE, которая окрашена в желто-зеленые цвета.

Преимущества:
— не боится воздействия влаги: кабель не подвержен впитыванию влаги, за счет чего может прокладываться во влажных помещениях без дополнительных приспособлений;
— гибкий: изделие легко изменяет форму для укладки даже в самых труднодоступных местах;
— не поддерживает горение: состав внутреннего слоя позволяет изделию при воздействии искры или пламени только оплавляться;
— плотная и прочная изоляция коммуникации позволяет использовать кабель без гофры для монтажа.

Технические характеристики:
— диапазон рабочих температур: — от -50 до +50 °С;
— температура прокладки: не ниже -5 °С;
— величина монтажных изгибов: не менее 4 диаметров по оболочке.

Прокладка осуществляется в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
Возможна прокладка электрокабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон.
Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света.

Минимальный срок службы кабеля в нормальных условиях эксплуатации составляет 30 лет.

Кабель NYM — это… Что такое Кабель NYM?

Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. Изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов (хотя заполнитель и горюч, в целом кабель является самозатухающим благодаря оболочке из ПВХ, не распространяющего горение), а стандартная расцветка жил облегчает разводку при монтажных работах. Впрочем, последнее преимущество уже неактуально, т.к. кабель ВВГ с определённого времени также изготавливается со стандартной расцветкой жил. Российский аналог кабеля NYM — кабель ВВГз («з» — с заполнителем).

NYM является немецким обозначением кабеля. В России, когда говорят о кабеле NYM, прежде всего имеют в виду кабель российских производителей, хотя на российский рынок поставляется и импортный NYM.

Описание

Кабель NYM состоит из цельных медных жил круглой формы, которые соответствуют классу 1 и 2 по ГОСТУ 22483. Жилы покрыты ПВХ пластикатом, покрытым отличительной расцветкой. Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью, оболочка кабеля также стоит из негорючего ПВХ пластиката. Наполнение из невулканизированной резины поддерживает горение, а изоляция жил и оболочка кабеля — самозатухающие. В целом, вся система самозатухающая при прокладке одиночным кабелем. Жилы скручены между собой. Внутренняя расцветка жил кабеля NYM-J:

Жил Цвета проводов Назначение
3 чёрный, синий, жёлто-зелёный Однофазное подключение с заземлением
4 чёрный, коричневый, серый, жёлто-зелёный Трёхфазное подключение без нейтрали, с заземлением
5 чёрный, коричневый, серый, синий, жёлто-зелёный Трёхфазное подключение с нейтралью и заземлением
  • Синим проводом подключается нейтраль (N)
  • Жёлто-зелёный провод — для защитного заземления (PE)
  • Остальные расцветки — для фазных проводников

Расцветка жил кабеля NYM-O другая.

Жил Цвета проводов Назначение
2 чёрный, синий Однофазное подключение без заземления
3 чёрный, коричневый, серый Трёхфазное подключение без нейтрали и заземления
4 чёрный, коричневый, серый, синий Трёхфазное подключение с нейтралью, без заземления

Основные сферы применения силового кабеля NYM

В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».

Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.

Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.

Основные технические характеристики NYM

  • Рабочее напряжение до 0,66 кВ
  • Диапазон температур эксплуатации неподвижного кабеля от −50°C до +50°C.
  • При одинарной прокладке кабель не поддерживает горения (при прокладке «пучком» не поддерживает данное свойство — нужно применять NYMнг-LS или ВВГнг).
  • Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
  • Возможно 2-3-4-5 жильное исполнение.
  • Диаметр жил: однопроволочные 1,5-10 мм и многопроволочные от 16-35 мм
  • Кабели могут укладываться при температуре от −5°C, без предварительного прогрева.
  • Гарантийный срок — 5 лет с момента производства
  • Средний срок службы 30 лет.

Структура условного обозначения

Пример обозначения кабеля по немецким национальным стандартам: NYM-J 3×1,5

  • N = Кабель по стандартам (Normenleitung)
  • Y = Изоляция проводников поливинилхлоридом
  • M = Провод с защитной оболочкой (Mantelleitung)
  • -J = С жёлто-зелёным проводником защитного заземления
  • -O = Без жёлто-зелёного проводника защитного заземления
  • 3 = Количество проводников
  • x=»на»
  • 1,5 = Площадь сечения проводника в мм2

Производители

Далее перечислены только те производители, которые изготовляют кабель NYM в соответствии с нормами VDE.

Зарубежные

  • Helukabel — Германия
  • Lapp Kabel — Германия
  • TKD Kabel — Германия
  • Nexans — Франция
  • DENIZLI CABLE LTD — Турция

Российские

  • Севкабель
  • Псковкабель
  • Камкабель

Клоны

Настоящий кабель NYM и его безымянные подделки

В последнее время (на 2010 год) наблюдается преобладание в российской розничной продаже клонов этого кабеля под обозначениями «NUM» и «HUM».

Проблемы

В 2010-2011 гг. отмечено несколько случаев т.н. «плача» кабелей NYM, произведённых в России. «Плач» заключается в вытекании из концов обрезанного и проложенного кабеля некоей маслянистой жидкости, по виду напоминающей пластификационную смолу или масло. На данный момент проблема по большей части решена, однако сообщения о «плаче» иногда вновь появляются на специализированных Интернет-форумах.

преимущества, строение, технические характеристики и производители

На чтение 5 мин Просмотров 55 Опубликовано Обновлено

Силовые кабели NYM принадлежат к категории электрических соединителей, изготовленных из меди. Основная их задача – реализация внутренней проводки. Прокладывают в различных строительных сооружениях, включая пожароопасные. Изначально изготавливались и использовались только в Европе. Сегодня в России есть несколько заводов, специализирующихся на производстве силовых кабелей по собственным ТУ.

Описание и расшифровка

Провод NYM делают только из меди

Провод НУМ – это кабельное изделие, которое получило широкое распространение в осветительных и бытовых целях, а также стационарно-силовых, где показатели напряжения не более 0,66 кВ на частотах приблизительно 50 Гц.

Установка электротехнического изделия возможна внутри сухих и влажных помещений, во влажной среде и на открытом пространстве, но лишь при строгом соблюдении требуемого уровня защищенности от ультрафиолетового излучения и механического воздействия. Для безопасной эксплуатации используют гофротрубы, металлорукава и кабель-каналы. Не запрещается силовые кабели скрывать под слоями штукатурки или прокладывать поверх нее, в бетоне или кладке из кирпича.

Запрещена запрессовка силового провода типа НУМ в виброзасыпной или штампованный бетон.

Расшифровка маркировочного обозначения NYM:

  • N – принадлежность к классификации кабельных изделий Normenleitung, качество соответствует немецким стандартам.
  • Y – при производстве использовался изоляционный материал – поливинилхлорид или ПВХ-пластик.
  • M – возможна установка в разных условиях.

На изоляционной поверхности дополнительно должна быть указана маркировка VDE, которая свидетельствует о том, что конкретное изделие изготовлено в соответствии с немецкими отраслевыми стандартами Veiband Deutscher Electrotechniker 0250 и может быть использовано в зонах с повышенным риском возникновения нештатных ситуаций.

Конструктивные особенности

NUM провод может быть изготовлен только из меди. Форма сечения – круглая. Обладает следующим расположением элементов:

  • Токоведущая жила, изготовленная из высококачественной меди. Количество зависит от модификации провода, может быть от 1 до 5 проводников. Площадь сечения жил также изменчива, величина варьируется в пределах 1,5-35 мм.кв.
  • Изоляция проводников изготавливается из качественного сплава пластика – поливинилхлорида. Поверхность материала может иметь разный окрас в зависимости от количества жил и назначения.
  • Герметизирующий материал, который производят из невулканизированной мелонаполненной резины. Основная его задача – предотвратить проникновения влаги во внутренние полости и обеспечить качественную дополнительную изоляцию. Благодаря этой конструктивной особенности провод NUM не подвержен горению. Он лишь плавится и удерживает круглую форму.
  • Наружная оболочка, которую изготовляют из пластика листового типа. Его функция – защищать токопроводящие жилы от агрессивных веществ и механического воздействия. Ее пределы определяют общую площадь сечения. Этот параметр указывает на возможность использовать электротехническое изделие в лотках, пустотах и нишах.

Слой между изоляционным и герметизирующим материалом необходим для удобства разрезания и повышения гибкости изделия, как правило, имеет белый окрас.

Преимущества использования

Основные достоинства силовых кабелей:

  • Высокая степень эластичности. Резиновый слой, расположенный между герметизирующим и изоляционным слоем, придает гибкости. Это позволяет рационально использовать изделие в труднодоступных местах и под землей.
  • Кабель изготовлен из негорючих материалов, поэтому его рекомендуется использовать в пожароопасных строительных сооружениях.
  • Высокое качество. Прежде чем попасть на прилавки магазинов, каждый кабель подвергается различным тестированиям.

Провод НУМ имеет большое количество преимуществ, которые отмечают специалисты из области электромонтажных работ. Особенно часто их используют для реализации силовых и осветительных целей.

Разновидности провода NYM

Проводная марка изготавливается в нескольких модификациях – NUM-J и NUM-О. Они имеют идентичные технические характеристики.

Технические характеристики силового кабеля

Чтобы определить, можно ли использовать одну из разновидностей силовых кабелей НУМ, требуется детально ознакомиться с их техническими характеристиками.

  • Величина номинального напряжения. Может эксплуатироваться в электрических магистралях с питающим напряжением не превышающим 660 В и частотой 50 Гц.
  • Радиус изгиба не должен быть более 4 наружных диаметров самого электротехнического изделия.
  • Номинальный рабочий ток определяется площадью сечения проводника, от этого параметра зависит максимально допустимое значение тока, которое может протекать кратковременно на случай нештатных или аварийных ситуаций.
  • Сопротивление изоляционного материала определяет диэлектрические свойства используемого материала.
  • Рабочая температура – это диапазон температур, при которых провод сможет выполнять свои функции без разрушения элементов и утраты заданных параметров сети. Для НУМ провода температура колеблется в пределах от – 50 до +50 градусов по Цельсию.
  • Сопротивление жилы определяется индивидуально в каждом конкретном случае в ходе проведения испытаний, определяет допустимый ампераж и пропускную способность.

Если при выборе кабеля возникают сложности, лучше проконсультироваться со специалистом из магазина.

Аналоги провода НУМ

В России основным аналогом по более приемлемой стоимости является отечественная марка ВВГ или ВВГнг в негорючем исполнении. Их основное отличие заключается в форме, у НУМ она всегда округлая, а у отечественного аналога плоская. Это является дополнительным преимуществом, поскольку такая форма упрощает процесс укладки в технологические отверстия и способствует лучшей герметичности.

Основные производители

Если при закупке силового кабеля бюджет ограничен, стоит обратить внимание на отечественные разработки, качество которых не уступает международным стандартам, а стоимость намного ниже. Среди основных отечественных производителей следует выделить:

  • Псковкабель;
  • Севкабель;
  • Камкабель;
  • Конкорд.

Если рассматривать зарубежных производителей, все требуемые сертификаты качества и доставка на российские рынки есть у следующих:

  • Турецкий Denizli Cable LTD.
  • Сербский Novkabel AD.
  • Французский Nexans.
  • Немецкие производители: TKD Kabel, Kabeltec, Lapp Kabel.

Негорючий силовой кабель NUM активно эксплуатируют как в промышленных, так и бытовых электромонтажных работах. Он незаменим при прокладке проводки в деревянных сооружениях, а также на улице. Однако материал боится ультрафиолетового излучения, поэтому попадание прямых солнечных лучей противопоказано.

В домашних условиях провода НУМ используют для коммутации линий освещения и подключения розеток. Также не запрещается прокладывать электротехническое изделие в земле, но предварительно специалисты рекомендуют продевать изделие в металлорукав или гофру.

Чтобы исключить вероятность приобретения некачественного товара, лучше покупать его в больших строительных магазинах или у официальных представителей. Рекомендуется проверить сертификат качества, наличие сопроводительной документации.

Медный силовой кабель NYM: технические характеристики

Краткая характеристика

Силовой кабель NYM – современный тип изделий, выпускающийся по немецкому стандарту DIN VDE 0250 и предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Провод используется в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения оборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Также электрический кабель NYM может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, ВПа, для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а. NYM является кабелем универсального применения и функционально может заменить несколько традиционных марок.

Конструкция

Силовой кабель NYM выпускается в двух видах: одножильный и многожильный (до 12 жил). Токопроводящие жилы изготавливают из из меди I или II класса скрутки по ГОСТ 22483. Изоляция жил выполняется из ПВХ и имеет сплошную цветовую окраску. При этом изоляция нулевых жил выполняется в голубом цвете, жил заземления – в двойном, зелёно-желтом. Семижильные кабели NYM в зависимости от марки имеют все жилы в изоляции черного цвета с цифровой маркировкой (NYM-O) или шесть жил с маркировкой и одну зелёно-желтого цвета (NYM-J).

Требования к электрокабелю NYM по ТУ регламентированы нормативами, установленными ГОСТами. Номинальные значения толщины изоляции и оболочки и минимальные допуски на эти значения установлены ГОСТ 23286. Стандарт DIN регламентирует только среднее значение величины изоляции и оболочки, которое должно быть не ниже номинального. Минимальных значений при этом не допускается.

Помимо изоляции жил существует дополнительный слой-заполнение из мелонаполненной резины, позволяющий получить круглую форму кабеля. Кроме того, этот слой обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, увеличивает его гибкость, служит барьером для проникновения влаги внутрь. Последнее особенно важно, когда разделка кабеля NYM происходит в среде с повышенной влажностью, а также в случае повреждения оболочки и изоляции в процессе эксплуатации. Наружная оболочка кабеля NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката светло-серого цвета.

Технические характеристики NYM

Кабель силовой медный NYM предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от — 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 90% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.

Кабели NYM многожильные в течение 10 мин. выдерживают испытание переменным напряжением 2,5 кВ.

Прокладка и монтаж кабеля NYM без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -5°С.

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля.

Гарантийный срок эксплуатации силового кабеля NYM — 5 лет, срок службы – 30 лет.

Сфера применения

Силовой кабель NYM применяется для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри как сухих, так и влажных, помещений, а также на открытом воздухе. Однако применение вне помещений возможно только там, где нет прямого воздействия солнечного света.

Электрический провод NYM используется на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях, для электроснабжения установок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Он может проходить в кирпичной кладке и бетоне, за исключением его прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах, прокладка в земле не рекомендуется.

Кабель NYM 3х4

NYM 3х4 — кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 4 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката и заполнением из невулканизированной резины.

Характеристики кабеля NYM 3х4

Климатическое исполнение кабеля NYM 3*4: УХЛ, первая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Минимальная температура эксплуатации кабеля NYM 3х4: -30°С.
Максимальная температура эксплуатации: +50°С.
Влажность воздуха при эксплуатации силового кабеля NYM 3х4 не должна превышать 98%, при более высокой влажности рекомендовано применять тропическое исполнение кабелей.
Монтаж кабеля NYM 3*4 производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный прогрев кабелей.
Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля NYM 3х4: 95,2 миллиметров.
Масса кабеля NYM 3х4: 0,273 килограмм в метре.
Срок службы силового медного кабеля NYM 3*4 не мене 40 лет с даты изготовления.
Наружный диаметр кабеля NYM 3х4: 11,9 миллиметров.

Токовые нагрузки кабеля NYM 3х4

Допустимый ток кабеля NYM 3*4: 34 ампер.
Номинальное переменное напряжение: 500 Вольт.
Активное сопротивление жилы: 4,65 Ом в километре.

Расшифровка маркировки NYM 3х4

N — соответствует немецкому стандарту VDE.
Y — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката.
M — монтажный кабель.
3 — количество медных жил.
4 — сечение жилы в квадратных миллиметрах.

Конструкция кабеля NYM 3х4

1) Жила — медная круглой формы первого и второго класса по ГОСТ 22483-77.
2) Изоляция — из ПВХ пластиката.
3) Заполнение — из невулканизированной резины.
4) Оболочка — из ПВХ пластиката серого цвета.

Применение кабеля NYM 3*4

Кабель медный силовой NYM 3х4 предназначен для питания электроприборов напряжением до 500 Вольт переменного тока, для стационарной установки в зданиях и сооружениях и в местах где требуется герметизация кабельных вводов.

  • Марка?

    Аббревиатура (маркировка), как правило каждая заглавная буква имеет значение свойства или конструкции.

    NYM
  • Количество жил?

    Силовой кабель имеет от 1 до 5 жил. Кабель с 1 жилой применяется в зависимости от цвета жилы: ж\з — заземление., голубой(синий) — ноль. белый, красный, черный — фазные цвета. Кабель с 2 жилами применяют для ноля и фазы, 3 жилы — ноль, фаза, земля, при токах до 1КВ, при 10КВ — 3 фазы, 4 жилы — ноль и 3 фазы. 5 жил — ноль, земля и 3 фазы. У не силовых кабелей и проводов обозначения индивидуальны.

    3
  • Сечение жилы (мм/кв)?

    Сечение или площадь среза, измеряется в квадратных миллиметрах.
    От сечения зависит пропускная способность жилы, проще говоря сколько ампер сможет пропустить жила.
    Чем больше сечение тем меньше сопротивление (Ом).
    На напряжение сечение жилы влияем в меньшей степени.

    4
  • Материал жилы?

    Медь — первый по значимости материал жил, это обусловлено:
    1)Высокой электрической проводимостью.
    2)Достаточная механическая прочность.
    3)Удовлетворительная устойчивость к коррозии.
    Алюминий — второй по значимости материал жил по следующим причинам:
    1)Проводимость в 1.63 раза меньше чем у меди.
    2)Более низкая прочность.
    3)Легко окисляется, оксидная пленка имеет более высокое сопротивление.

    Медь
  • Материал изоляции?

    ПВХ — поливинилхлорид (самый распространенный материал изоляции, из плюсов: низкая пожарная опасность, сравнительно высокая долговечность в щадящих условиях, из минусов: токсичность продуктов горения.) ПНД — полиэтилен (самый стойкий к воздействию внешних факторов материал, но есть минус: высокая пожарная опасность.) БПК — безгалогенная полимерная композиция (один из новейших нетоксичных материалов не содержащих хлор, но есть минус: высокая по сравнению с ПВХ выделение тепла при горении.)

    ПВХ
  • Материал оболочки?

    Оболочка (защитный шланг) — защищает изоляцию жил от внешних воздействий (механического, химического, термического, ультрафиолетового).

    ПВХ
  • Максимальный вес (кг/м)?

    Вес является расчетной величиной, реальные показатели могут отличаться.

    0.273
  • Максимальный наружный диаметр (мм) 11.9
  • Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 4.65
  • Допустимый радиус изгиба (мм) 95.2
  • Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 34
  • Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 34
  • Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.5
  • Диапазон температур эксплуатации (°С) от -30 до +40
  • Срок службы 40 лет
  • Код ОКП 352 122
  • Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 9.97
  • Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 9.97
  • Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 22.37
  • Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 22.37
  • Код товара NYM 3х4

Кабель NYM (НЮМ) – описание, характеристики

 

Предназначение электрического кабеля НЮМ (NYM)

Электрический кабель НЮМ является силовым токопроводящим кабелем расчитаным для напряжения электрического тока до 0,65 киловатт. Кабель НЮМ имеет тройную изоляцию. Изоляция выполнена из негорючих, дымобезопасных материалов. Он полностью соответствует всем нормативным документам, регламентирующим работы по электрике и электромонтажу, как в квартирах, так и частных домах и других помещениях.

Область применения кабеля НЮМ (NYM)

Область применения кабеля НЮМ самая разнообразная. Он подходит для квартирной электропроводки. Как открытой, так и скрытой проводки в штробах. Обладая негорючую и малодымную изоляцию кабель НЮМ великолепно подходит для электропроводки в деревянных домах, да и любых загородных домах. Кабель НЮМ подходит для электропроводки влажных и сухих помещений. Но не что не идеально. Есть и у кабеля НЮМ «слабые места»

Ограничения в применении кабеля НЮМ

Нерекомендуется прокладка кабеля в траншеях (земле) и на открытом воздухе. Изоляция кабеля НЮМ имеет малое сопротивление ультрофиолету. Это не позволяет использовать кабель НЮМ для ввода электропитания в частные дома. Для этой цели лучше использовать специальный самонесущий провод СИП.

Устройство кабеля НЮМ

  • Токопроводящая жила кабеля НЮМ изготовлена из меди и имеет круглое сечение;
  • Изоляция токопроводящей жилы выполнена из поливинилхлоридного пластика;
  • Сердцевина кабеля это все изолированные токопроводящие жилы внутри кабеля. Сердцевина кабеля НЮМ может быть из трех-;четырех-;пяти токопроводящих жил. Все жилы сердцевины скручены.
  • Скрученные жилы кабеля покрыты поясной изоляцией, иначе заполнителем, из невулканезированной негорючей резины.
  • Завершает изоляцию кабеля НЮМ оболочка. Оболочка кабеля сделана из пластиката ПВХ.

Таким образом, кабель НЮМ имеет тройную изоляцию (в отличие от силового кабеля ВВГ, который имеет двойную изоляцию).

Эксплуатационные характеристики кабеля силового НЮМ(NYM)

Таблица 1.

Рабочее напряжение кабеля NYM

0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля NYM

от -50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при +35°С)

до 98 %

Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже

-5°С

Минимально допустимый радиус изгиба кабеля силового NYM

4 диаметра кабеля

Срок службы кабеля NYM

30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля силового NYM

5 лет

 Технические характеристики кабеля НЮМ

Таблица 2.

число жил и сечение
кабеля NYM (мм²)

наружный диаметр
кабеля NYM (мм)

масса
кабеля NYM (кг/км)

2 x 1,5

8,80

128

2 x 2,5

9,90

169

3 x 1,5

9,20

146

3 x 2,5

10,40

198

3 x 4,0

11,90

273

4 x 1,5

9,90

172

4 x 2,5

11,20

235

5 x 2,5

12,20

280

5 x 4,0

14,80

427

5 x 6,0

16,10

550

5 x 10

19,40

843

5 x 16

23,30

1289

5 x 25

27,70

1924

5 x 35

30,80

2509

 

 

©Elesant.ru

Читайте статьи о других проводах и кабелях

 

 

Amazon.com: Кабель USB A — Type C, NEM [2 шт., 6 футов] Кабель USB для быстрой зарядки, совместимый с большинством устройств с интерфейсом C, зарядное устройство Type C Круглый USB-кабель премиум-класса для передачи данных (черный): Industrial & Scientific


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Марка NEM
Тип кабеля USB
Тип разъема USB Тип C
Цвет Чернить

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • 【Быстрая синхронизация данных и зарядка.】 Кабель USB типа c, предназначенный для экономии времени зарядки и синхронизации, высокой эффективности и быстрого отвода тепла.
  • 【Универсальная совместимость】 Разработан для безупречной работы с любым устройством, использующим порт USB-C.
  • 【Повышенная долговечность】 Благодаря улучшенным технологиям изготовления и материалам кабель служит в 12 раз дольше.
  • 【Превосходная производительность】 Каждый круглый кабель премиум-класса оптимизирован для использования с зарядными устройствами с функцией быстрой зарядки, чтобы заряжать каждое из ваших устройств как можно быстрее.
  • 【Что вы получаете】 2 комплекта 6-футовых кабелей NEM USB TYPE-C.
]]>
Технические характеристики изделия
Цвет Чернить
Ean 0705526403853
UPC 705526403853
Спецификация для этого семейства продуктов
Фирменное наименование NEM
Длина кабеля 6 футов футов
Тип кабеля USB
Тип разъема USB Тип C
Номер детали DC01
Размер 6 футов
Код UNSPSC 26121600

Проблемы с 21-контактным разъемом — Марк Гаррис

21-контактный разъем более формально известен как 21MTC, где MTC означает M arklin T rix C onnector.Наиболее очевидной и убедительной особенностью стандарта 21 MTC является то, что он предлагает возможность Sound Decoder plug and play . Все предыдущие разъемы декодеров никогда не поддерживали подключение динамика в разъеме.


КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Существование разъема 21MTC предшествовало стандарту разъемов NMRA PluX-22, который пытался сделать то же самое. В отличие от разъема 21MTC, Plux-22 был разработан специально для удовлетворения требований стандартов NMRA DCC.Однако стандарт разъема PluX-22 появился слишком поздно, и, как следствие, очень мало декодеров на основе PluX, если таковые имеются.

Существуют две сосуществующие версии стандарта 21MTC, вытесняемые на общий рынок DCC:

1) NMRA 21MTC Где NMRA — N ational M odel R ailroad A ssociation (стандарт DCC) .

2) NEM 21MTC Где NEM — это стандарт N ational E uropean M odel standard.Более формально он называется стандартом NEM 660.

Гнездо / вилка декодера 21pinMTC имеет запутанную историю эволюции, начиная от проприетарной вилки DCC для очень специфического набора двигателей для Marklin до той, которая сегодня пытается стать вилкой DCC следующего поколения. К сожалению, это продолжающаяся история эволюции, которая еще не закончена, что означает ПОКУПАТЕЛЯ ОСТОРОЖНО . Хорошая новость заключается в том, что производители DCC начинают предлагать способ обеспечения совместимости с ОБЕИМИ стандартами посредством программирования конфигурации CV и изменения оборудования.



ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ВЫХОДА

В стандарте NEM определяется новый тип вывода по сравнению со стандартом NMRA DCC. Вот определения.

1) Функциональный выход (F): выходной сигнал, который может напрямую управлять нагрузкой, такой как лампочка или светодиод, с высоким напряжением цепи постоянного тока (12 В).

2) Вспомогательный выход (Aux): A 5 В логический выходной сигнал, который указывает «состояние» выхода, но сам по себе не может напрямую управлять нагрузкой.

Физический выход и связанное имя: (Предполагается, что декодер без звука с отображением функций по умолчанию NMRA.)


8

d d Ред.
902 86
Выход #
(Цвет провода)
1
(Белый)
2
(Желтый)
3
(Зеленый)
4
(Фиолетовый или Коричневый)
5
6
7
NMRA
F0 Fwd
F0 Rev
F1
F2
F3 F4 F5
F6
NEM10 F0166
NEM10
F1
F2
Aux3
Aux4
Aux5
Aux6


СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫХОДОВ

Ключевым различием между двумя стандартами является совместимость электрических выходов (напряжение и ток) над функциями фар.


6 6
Стандарт
Выход
1
(F0F)
Выход
2
(F0R)
Выход
3
6 900 Выход
5
Выход
6
Выход
7
Выход
8

NMRA
12V
12V
1
12В
12В
12В
12В
NEM
12В
12В
12В 12В


5В 5V

1) Подключение декодера NMRA 21MTC к soc NEM 21MTC ket может нанести вред, если вы используете более 4 функций.

2) Подключение декодера NEM 21MTC к разъему NMRA 21MTC НЕ повредит.


ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ DCC

Ниже приведена упрощенная таблица, показывающая, какие производители DCC поддерживают какой стандарт.


6 0 NEM 6 900RA , Модели 1543-1547 9 9ra0009 Оба / ПРОГ
Производство
21MTC
Стандартный
Примечания
ESU NEM

TCS Diesel NEM 1617-1620 модели
ZIMO C ver
NEM
ZIMO D ver NMRA
NCE Не поддерживается
Bachmann NMRA
Lenz NMRA
CT Electronics NMRA Dig10

Итак undTraxx
NMRA


ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Брайан Вианко из Streamline Backshop написал полное и точное подробное описание беспорядка 21-контактного разъема

. Обсуждение.

1) Первоначально Marklin и ESU разработали специальный плагин декодера, специально предназначенный для особых потребностей Marklin в декодерах для своей собственной линейки локомотивов. Многие из этих специальных требований обычно не используются и / или не реализуются, как это сделали бы традиционные декодеры DCC. Это версия 1 стандарта 21MTC.

2) В NMRA принята распиновка 21MTC с единственным изменением, делающим ВСЕ выходы на общие типы, способные напрямую управлять светодиодами и лампами. Шаг в правильном направлении.Но нескольких других важных изменений, которые должны были быть внесены, не произошло. К сожалению, NMRA все еще называло свою версию тем же именем 21MTC! Таким образом, существует две версии стандарта 21MTC, которые не являются единым стандартом. Версия неофициально называется разъемом NMRA 21MTC. Это версия 2 стандарта 21MTC.

3) Европейская организация по стандартам моделирования (NEM), которая создает стандарты для European Modeler, взяла определение 21MTC и обратилась к другому набору специализированных функций, но не включила проблемы с выходными данными функций.Шаг в правильном направлении. Однако изменений все еще недостаточно для удовлетворения традиционных потребностей декодеров DCC США. Эта версия стала называться разъемом NEM660 21MTC на основе стандарта NEM660. Он неофициально известен как разъем NEM 21MTC. Это версия 3 стандарта 21MTC.

4) Учитывая, что оба стандарта NMRA и NEM не решали всех проблем со стандартом V1 21MTC, производители декодеров в США застряли без подходящего стандарта с 21 контактом.Следовательно, несколько производителей DCC начали определять свою собственную версию 21-контактного стандарта для рынка США.

YA442N-FXB СИСТЕМА СЖАТИЯ МЕДИ — 750 В ДЛИННОМЕДИ NEM

YA442N-FXB СИСТЕМА СЖАТИЯ МЕДИ — 750 В ДЛИННОМЕДИ NEM

Магазин будет работать некорректно в случае, если файлы cookie отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • Home
  • YA442N-FXB BURNDY COPPER COMPRESSION LUG- 750 IN LONG BELLED NEM

144,21 долл. — 750 IN LONG BELLED NEM

4 Burndy

Дополнительная информация
Описание уровня товара Крупные клеммы и разъемы
Фирменное наименование HYLUG, Тип YA-FX
UPC 781810053584
UNSPSC 3

05

Товарный код 64120
Номинальное напряжение 600 В до 35 кВ
Длина ствола 3 900.33 дюйма
Тип ствола Длинный, с выступом, стандартный, прямой
Расстояние между отверстиями колодки 1-3 / 4 дюйма
Индекс матрицы L115
Размер шпильки 1 / 2 дюйма
Сертификат UL, CSA
Цвет Желтый
Материал проводника Медь
Размер проводника 1925/24 Кабель тепловоза, 777.7 KCMIL (Flex), 750 KCMIL (Nom)
Материал Медь с гальваническим оловом
Количество отверстий в колодке 2
Общая длина 7,44 дюйма
Размер колодки 2,19 дюйма Ш x 0,33 дюйма
Дополнительная информация Совместимость с RoHS; Номинальная температура 90 градусов C; Длина зачистки провода 3-7 / 16 дюймов; Тип кабельного ввода: скошенный
Категория не найдена

YA34-2LN BURNDY COPPER COMPRESSION LUG- 500-CU 2-HOLE-SHORT-NEM

YA34-2LN BURNDY COPPER COMPRESSION LUG- 500-CU 2-HOLE-SHORT-NEM

Магазин не будет работать правильно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • Home
  • YA34-2LN КОМПРЕССИОННАЯ ПРОКЛАДКА МЕДНАЯ МЕДНАЯ — 500-CU, 2 ОТВЕРСТИЯ, КОРОТКИЙ NEM

$ 21,25 / EAЦена: 21,253333 Окончательная цена: 21,253333

Доступность: 145 EA

& Nbspnd Производитель: 9000

КОМПРЕССИОННАЯ ПРОКЛАДКА ИЗ МЕДНОЙ МЕДИ — 500-CU, 2 ОТВЕРСТИЯ-КОРОТКИЕ-NEM

4 Материал
Дополнительная информация
Описание уровня товара Крупные клеммы и разъемы
Фирменное наименование HYL14-2, тип HYL14-2, тип
Производитель Burndy
UPC 781810505953
UNSPSC 3

05

Код товара 64120
Напряжение 1.27 дюймов
Тип ствола Короткий, зазубренный, стандартный, прямой
Расстояние между отверстиями в подушке 1-3 / 4 дюйма
Индекс матрицы 20/299
Размер шпильки 1/2 дюйма
Сертификат UL, CSA
Цвет Коричневый
Материал проводника Медь
Размер проводника 500 KCMIL

09 Многожильный (код) 900

Медь с гальваническим покрытием
Количество отверстий в накладках 2
Общая длина 5.06 дюймов
Размер колодки 1,55 дюйма (ширина) x 0,23 дюйма (толщина)
Дополнительная информация Совместимость с RoHS; Включает смотровое окно; Номинальная температура 90 градусов C; Длина зачистки провода 1-7 / 16 дюймов; Тип кабельного ввода: скошенный, скошенный
Категория не найдена

Nengine, SFP, SFP +, QSFP, DAC Twinax Cable, AOC Fiber Cable -NEM Engine Technology Co., Ltd. Engine,

Nengine, SFP, SFP +, QSFP, DAC Twinax Cable, AOC Fiber Cable -NEM Engine Technology Co., ООО «Двигатель», Оптические модули Высокоскоростные продукты NEME для приложений передачи данных и телекоммуникаций

Трансиверы

Приемопередатчики NEME SFP + — это многоцелевые оптические модули для приложений передачи данных со скоростью 10 Гбит / с на 850, 1310 и 1550 нм. Трансиверы идеально подходят для приложений передачи данных и сетей хранения данных (SAN / NAS), основанных на стандартах IEEE 802.3ae и Fibre Channel, Fibre Channel 10G, 8.5G, 4.25G, 2.125G, 1.0625G, 10G BASE-SW / SR / LR / ER, 1000Base-SX Ethernet.
В состав модулей SFP + входят: SFP + 10GSR; SFP + 10GLRM; SFP + 10GLR; SFP + 10GER; SFP + 10GZR; 18 каналов CWDM SFP +; 40 каналов DWDM SFP + и BIDI SFP +.

Кабели прямого подключения

Разъемы кабеля прямого подключения (DAC) соответствуют самым суровым внешним условиям эксплуатации, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Системы окончательного тестирования и контроля качества обеспечивают высокое качество кабельных сборок, соответствующих требованиям к быстродействующим электрическим характеристикам в отраслевых спецификациях.Стандартные медные сборки DAC предлагаются с разным калибром проводов (AWG) в зависимости от длины. Кабельные сборки ЦАП поддерживают горячую замену, а запрограммированная подпись EEPROM позволяет хосту различать сборку медного кабеля и оптоволоконный модуль. Низкое энергопотребление помогает сделать сборку пассивного медного кабеля экономичным решением для приложений внутри стойки или между стойками.

Активные оптические кабели

AOC — это кабельная технология, которая принимает те же электрические входы, что и традиционный медный кабель, но использует оптическое волокно «между разъемами».Компания AOC использует преобразование электрического сигнала в оптическое на концах кабеля для повышения скорости и дальности кабеля без ущерба для совместимости со стандартными электрическими интерфейсами. Кабельные сборки AOC предназначены для удовлетворения потребностей центров обработки данных, сетей и высокопроизводительных вычислительных приложений для высокой плотности система кабельных соединений способна.

Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 9000 — Подготовка к установке [Маршрутизаторы служб агрегации серии Cisco ASR 9000]

Подключение к модулям питания постоянного тока рассчитано максимум на 60 А.Система принимает номинальное входное напряжение –48 В постоянного тока с рабочим допустимый диапазон от –40 до –72 В постоянного тока. Для каждого силового модуля требуется один выделенный источник постоянного тока соизмеримой номинальной мощности. связь.

Требования к избыточности питания

зависят от конфигурации системы (количества и типа линейных карт и т. Д.). Системы с питанием от постоянного тока защищены N + 1.Для работы с резервированием требуется минимум два источника питания. См. Cisco ASR 9000 Power Калькулятор для определения фактических требований к избыточности для любой данной конфигурации. См. Http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp.

Для подключения питания к отсеку питания для каждого модуля питания постоянного тока требуется четыре кабеля: два кабеля источника и два кабеля возврата.Кроме того, для каждого блока питания постоянного тока требуется одно заземление, поэтому минимальное количество кабелей для подключения одного блока питания постоянного тока Модулей в блоке питания пять (два истока, два возврата, одна земля).

Для силовых кабелей постоянного тока рекомендуется использовать медные кабели с большим количеством жил с номиналом 60 А. Длина кабелей зависит от местоположения вашего роутера от источника питания.Кабели питания постоянного тока не поставляются Cisco, но они доступны. от любого поставщика коммерческого кабеля.

Кабели питания постоянного тока необходимо оконцевать с помощью кабельных наконечников на конце отсека питания. Убедитесь, что выступы имеют двойные отверстия и что они устанавливаются на шпильки клемм M6 с межцентровым расстоянием 0,625 дюйма (15,88 мм). Для кабеля №4 AWG используйте номер детали Panduit LCD4-14AF-L или аналогичный; для # 6 AWG используйте номер детали Panduit LCD6-14AF-L или аналог.


Предупреждение

На клеммах питания может присутствовать опасное напряжение или энергия. Всегда заменяйте крышку, когда клеммы не используются. Быть убедитесь, что неизолированные проводники недоступны, когда крышка установлена. Заявление 1086.

Предупреждение

Только обученный и квалифицированный персонал должен иметь право устанавливать, заменять или обслуживать это оборудование.Заявление 1030.

Примечание

Перед подключением шнуров питания постоянного тока к системе питания убедитесь, что входные шнуры питания не находятся под напряжением.

Примечание

Убедитесь, что в монтажную проводку здания встроено легкодоступное устройство отключения.

Примечание

Процедуры блокировки выключателя и предохранителя должны соответствовать правилам и нормам Национального электрического кодекса (NEC). и любые местные коды.

На этом рисунке показан тип наконечника, необходимый для подключения входного кабеля постоянного тока.

Рисунок 53. Типичный наконечник кабеля питания постоянного тока.

Примечание

Лотки питания постоянного тока и модули питания для маршрутизаторов Cisco ASR серии 9000 идентичны, поэтому примеры, показанные ниже цифры относятся ко всем этим маршрутизаторам.

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током обязательно оберните термоусадочную трубку вокруг области ввода провода наконечника.
Рис. 54. Типовая схема кабельной разводки источника постоянного тока для одиночного силового модуля постоянного тока — система питания версии 1 Рисунок 55. Типовая схема кабелей источника питания постоянного тока для одного модуля питания постоянного тока — система питания версии 2 Рис. 56. Типичная пластиковая защитная крышка на клеммах подключения блока питания — система питания версии 2 и версии 3 Рисунок 57.Типовая схема кабельной разводки источника постоянного тока для одного силового модуля постоянного тока — система питания версии 3

Цветовая кодировка проводов кабеля питания постоянного тока зависит от цветовой кодировки источника постоянного тока на объекте. Потому что отсутствует стандартная цветовая кодировка для проводки источника постоянного тока, убедитесь, что кабели источника питания подключены к силовым модулям с помощью правильная положительная (+) и отрицательная (-) полярность:

  • В некоторых случаях выводы кабеля постоянного тока источника могут иметь положительную (+) или отрицательную (-) метку.Это относительно безопасное указание полярности, , но вы должны проверить полярность, измерив напряжение между выводами кабеля постоянного тока . Убедитесь, что положительный (+) и отрицательный (-) выводы кабеля совпадают с положительной (+) и отрицательной (-) метками на блоке питания. модуль при проведении измерения.

  • Зеленый (или желто-зеленый) кабель обычно указывает на то, что это кабель заземления.


Осторожно
Модули питания постоянного тока
содержат схему защиты от обратного напряжения, чтобы предотвратить повреждение модуля питания при обнаружении обратного напряжения. условие полярности. Из-за обратной полярности не должно произойти никаких повреждений, но вы должны немедленно исправить состояние обратной полярности.

Список номинальных и допустимых диапазонов значений для источника постоянного тока см. В главе Технические характеристики из Обзор маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 9000 и справочное руководство

Вы просматриваете документацию по текущему продукту . Чтобы просмотреть устаревшую документацию по продукту, щелкните здесь.

Категории

Выберите категорию из списка ниже, чтобы перейти к руководствам и документации.

Принадлежности

BLKBOOSTPLU — Штекер бустера, черный

BOOSTERTERMPLUG — Разъем усилителя

BP600MH — Аккумулятор Ni-MH, 600 мАч, 3,6 В

CARDEDGE CON 44 — 3 шт. Коннектора для карт в упаковке

DECODERWIRE — Провод декодера

LNRPXTRA — Модуль повторителя LocoNet

LT1 — Тестер для декодеров и кабелей LocoNet

StowAway, 1 упаковка — держатель дроссельной заслонки

StowAway 4 Pack — держатель дроссельной заслонки

T1W — 10 пакетов теплых белых светодиодов T1

Автореверс

AR1 — одинарный автоматический реверсивный контроллер

BXPA1 — Автоматическое реверсирование LocoNet DCC с обнаружением, транспонированием и управлением питанием

Командные станции и ускорители

DB210 — Одиночный усилитель DCC с автоматическим реверсом 3/5/8 А

DB210-OPTO — одинарный усилитель DCC с автоматическим реверсированием 3/5/8 А, оптоизолированный для схем с общей проводкой

DB220 — Dual 3/5/8 Amp AutoReversing DCC Booster

DCS210 + — Командная станция и усилитель DCC (отдельно не продается)

DCS240 — расширенная командная станция LocoNet®

Компьютерное управление

PR2 — Программатор декодера последовательного порта SoundFX

PR4 — Интерфейс USB к LocoNet с программатором декодера

Обнаружение и сигнализация

BD4N — Детектор присутствия блока DCC 4

BDL168 — Детектор присутствия LocoNet, 16 секций обнаружения

BXP88 — Детектор присутствия LocoNet, 8 секций обнаружения с транспондированием и управлением питанием

RD2 — Диоды дистанционного зондирования для датчиков присутствия серии BDL16

SDCK — Комплект кабеля драйвера сигнала

Sh3AB — Комплект сигнализации для магистральной шкалы HO

SHABC — Комплект указателей поворота со шкалой HO

SMBK — Комплект основания сигнальной мачты

SMHK — Комплект оборудования для монтажа сигналов

SN2AB — Комплект основной сигнализации шкалы N

SNABC — N шкала сигнализатора стрелочного перевода

TSMK — Комплект для монтажа клеммной колодки

Функциональные декодеры

TF4 — четырехканальный декодер функций DCC со встроенным транспондером

TL1 — Одиночный функциональный декодер DCC со встроенным транспондированием

LocoNet и тестеры

LNC162 — Комплект из 2 кабелей для локальной сети 16 ‘

LNC501 — 50-дюймовый кабель LocoNet

LNC82 — Комплект кабелей для 8 ’LocoNet-2

LNCCMC1 — спиральный шнур и модульный адаптер RJ12

LNCMK — Комплект для изготовления кабеля LocoNet

LNMC3 — RJ12 Модульный адаптер-3 в упаковке

LNRJ12P20 — Комплект заглушек RJ12-20

Мобильные декодеры

DG383AR — мобильный декодер на 3 усилителя с разъемом AristoCraft

DG583AR — Мобильный декодер на 5 А с разъемом AristoCraft

DG583S — мобильный декодер на 5 ампер для больших масштабов

Dh226D — 1.Проводной мобильный декодер экономичного класса на 5 ампер (HO)

Dh226MT — для локомотивов шкалы HO, оборудованных интерфейсом 21MTC

Dh226P — 1,5-амперный декодер экономичного масштабирования HO с 9-контактным разъемом Digitrax Easy Connect со средним разъемом DCC 3,0 ”, жгут

Dh226PS — 1,5-амперный декодер экономичного масштабирования HO с 9-контактным разъемом Digitrax Easy Connect со средним разъемом DCC 1,0 ”, жгут

Dh265A0 — 1.0-амперный мобильный декодер для локомотивов Atlas HO

Dh265IP — Мобильный декодер со шкалой HO 1,25 А для Kato EMD SD70MAC и других локомотивов

Dh265K0 — Мобильный декодер со шкалой HO 1,25 А для Kato, Stewart, Atlas и других локомотивов

Dh265K1A — Мобильный декодер со шкалой HO 1,25 А для многих локомотивов Kato

Dh265L0 — 1.Мобильный декодер на 25 А в масштабе HO подходит для многих реалистичных локомотивов GP7 / SD60

Dh265Q1 — Мобильный декодер со шкалой HO 1,25 А, подходит для локомотивов Atlas, Intermountain, LifeLike и других заводских звукоснимателей

Dh266D — проводной мобильный декодер премиум-класса, 1,5 А

Dh266MT — Мобильный декодер с интерфейсом 21MTC

Дх266П — 1.5-амперный декодер с масштабированием HO премиум-класса с 9-контактным разъемом Digitrax Easy Connect со средним разъемом DCC 3.0 ”, жгут

Dh266PS — 1,5-амперный декодер премиум-класса HO с 9-контактным разъемом Digitrax Easy Connect и разъемом DCC Medium 1,0 ”, жгут

Dh565 — Мобильный декодер со шкалой HO / O 4 ампер

DHDP — Заглушки-заглушки (5 шт.)

ГВС — 9 контактов жгутов проводов (5 шт. В упаковке)

DHWHP — 9-контактный разъем среднего размера DCC, длинный жгут (3 дюйма)

DHWHPS — 9-контактный разъем среднего размера DCC, короткий жгут (1 ”)

ДН123К3 — 1.Мобильный декодер на 25 ампер и N для локомотивов Kato NW-2

DN126M2 — декодер для замены платы серии 6 1,5 А для модулей MicroTrains Line SW1500

DN136D — Проводной мобильный декодер с масштабом 1 ампер, N / HO

DN136PS — Мобильный декодер в масштабе 1 А N / HO с коротким 8-контактным жгутом

DN143K2 — Мобильный декодер в масштабе 1 ампер и N для Kato N RDC

DN146IP — Мобильный декодер со средним разъемом DCC со шкалой 1 Amp N / HO

DN163A0 — Мобильный декодер 1 ампер N Scale для Atlas N-Scale GP40-2, U25B, SD35, Trainmaster, B23-7 и других

DN163A1 — мобильный декодер 1 ампер N Scale для Atlas N-Scale SD60, SD60M, SD50 и других

DN163A3 — Мобильный декодер для замены платы шкалы 1 Amp N для устройств Atlas MP15

ДН163А4 — 1.Мобильный декодер для замены 5 Amp N Scale Board для Atlas GP30

DN163K0A — Мобильный декодер шкалы N 1 ампер для шкалы Kato N P-42, PA-1 и E-8

DN163K0B — Мобильный декодер 1 ампер N для шкалы Kato N F3 A и B

DN163K0D — Мобильный декодер 1 ампер N для шкалы Kato N F40PH

DN163K0E — Декодер для замены платы для N-Scale Kato E5

DN163K1C — Мобильный декодер 1 ампер N для локомотивов SD40-2 Kato N scale, выпускаемых с 2006 года

DN163K1D — Мобильный декодер шкалы N 1 ампер для локомотивов класса N EMD, GG1 и DD51

DN163K2 — Мобильный декодер шкалы N 1 ампер для шкалы Kato N SD80 / 90MAC Series, RSC2, RS2

ДН163К4А — 1.25 Amp N Scale Board Сменный декодер для Kato N Scale Glacier Express и 4-8-4 FEF Steam Locomotive

DN163K4B — Мобильный декодер 1 Amp N Scale для Kato N Scale MP36PH Metra

DN163L0A — Мобильный декодер в масштабе 1 ампер N для Walthers Proto GP20 и аналогичных локомотивов

DN163M0 — Мобильный декодер 1 ампер и N для MicroTrains FT

ДН166И0 — 1.5-амперный декодер для шкалы Intermountain N SD40T-2 / SD45T-2

DN166I1A — декодер на 1,5 А для блоков FT A шкалы Intermountain N с «башмаками» контакта двигателя

DN166I1B — декодер на 1,5 А для блоков FT B Intermountain N scale с контактом двигателя «башмаками»

DN166I1C — декодер на 1,5 А для блоков F3 и F7 A и B Intermountain N с «башмаками» контакта двигателя

ДН166И1Д — 1.5-амперный декодер для устройств InterMountain N Scale F7A и B с проводными двигателями, произведенными после января 2014 г.

DN166I2 — декодер на 1,5 А для межгорья шкалы N FP7A и FP9A с «башмаками» контакта двигателя

DN166I2B — декодер на 1,5 А для Intermountain N Scale FP7A с проводными двигателями, произведенными после января 2014 г.

DN166I3 — мобильный декодер на 1,5 А, подходящий для InterMountain N Scale SD40-2, выпущенный в 2017 г.

DN166PS — Мобильный декодер с масштабированием 1 ампер N / HO

DNDP — Набор из 5 заглушек для Digitrax N scale Harness system

DNWH — Комплект из 5 жгутов проводов Digitrax N-Scale

DNWHPS — Жгут проводов Digitrax N-Scale с 8-контактным разъемом

DZ123 — Проводной декодер экономичного режима, 1 ампер, 2 функции, масштаб по оси Z

DZ123M0 — Мобильный декодер 1 A Z-Scale для MicroTrains GP-35, GP-9

DZ123MK0 — Декодер замены платы для Marklin Mini Club 88455 и других.

DZ123MK1 — Декодер замены платы для Marklin Z 88584 и других.

DZ123PS — Мобильный декодер экономичного класса на 1 ампер, 2 функции, разъем среднего размера DCC на коротком проводе

DZ123Z0 — Декодер замены платы для дизелей American Z Line (AZL) GP-30 и других.

DZ126 — Проводной мобильный декодер с масштабированием 1 ампер Z / N / HO

DZ126IN — 1-амперный декодер Z / N / HO с 6-контактным разъемом типа NEM 651

DZ126PS — 1-амперный декодер Z / N / HO с разъемом DCC Medium и кабелем 1 ‘

DZ126T — декодер 1 Amp Tiny Series 6 для Z, N и HO

DZ146 — Проводной мобильный декодер с масштабированием 1 ампер Z / N / HO

DZ146IN — Штепсельный декодер NEM 651 серии 6 на 1 усилитель с 4 функциями, который подходит для многих локомотивов N & HO!

DZ146PS — 1-амперный декодер Z / N / HO со средним разъемом DCC и кабелем 1 ‘

Управление питанием

PM42 — четырехъядерный менеджер питания

ОБНОВЛЕНИЕ PM42 — Комплект обновления PM4 до PM42

Блоки питания

PS14 — Адаптер переменного / постоянного тока 14V DC 300ma

PS2012E — Блок питания на 20 А 13.8-23 В постоянного тока

PS314 — Блок питания Zephyr Xtra (отдельно не продается)

PS615 — источник питания переменного / постоянного тока 90 Вт, 15 В постоянного тока, 6 А

PSYC52 — YC52 Y-образный кабель

Power Xtenders

PX108-10 — Power Xtender Для использования с декодерами Digitrax, оснащенными 10-контактным звуковым жгутом

PX108-2 — Power Xtender Для использования с декодерами Digitrax, оснащенными 2-контактным разъемом PX или разъемами для пайки

PX108-6 — Power Xtender Для использования с декодерами Digitrax, оснащенными 6-контактным звуковым жгутом

PX108-6F — Power Xtender Для использования с декодерами Digitrax, оснащенными 6-контактным функциональным жгутом

PX112-10 — Power Xtender для 10-контактных звуковых декодеров шкалы HO

PX112-2 — Power Xtender для 2-контактных декодеров HO Scale

PX112-6 — Power Xtender для 6-контактных звуковых декодеров N Scale

PX112-6F — Power Xtender для 6-контактных декодеров N Scale.

Звуковые декодеры

SDh264K1A — 1 Amp HO Scale Board Замена мобильного / SoundFX / функционального декодера для локомотивов Kato AC4400

SDh264K1B — 1 Amp HO Scale Board Замена мобильного / SoundFX / функционального декодера для локомотивов Kato SD38-2

SDh264K1C — 1 Amp HO Scale Board сменный мобильный / SoundFX / функциональный декодер для Kato F40PH HO Locos

SDh266D — Стандартный звуковой декодер на 1 усилитель, шкала HO

SDh286MT — 8-битный мобильный декодер SoundFX премиум-класса с интерфейсом 21MTC

SDN136PS — Стандартный звуковой декодер на 1 усилитель шкалы N

SDN144A0 — Сменный мобильный / SoundFX / функциональный декодер 1 Amp N Scale для Atlas N Scale GP38 и аналогичных локомотивов

SDN144A1 — замена платы шкалы 1 Amp N SoundFX / Motor / FX3, функциональный декодер для Atlas SD50 / 60

SDN144K0A — Сменный функциональный декодер SoundFX / Mobile / FX3 для платы шкалы 1 Amp N для Kato P42, E8, PA1, F40 и подобных локомотивов

SDN144K1E — 1 Amp N Scale SoundFX / Mobile / FX3 Function Decoder для Kato SD40-2 и подобных локомотивов

SDXh266D — 1-амперный звуковой декодер премиум-класса HO Scale

SDXh286MT — 16-битный мобильный декодер SoundFX премиум-класса с интерфейсом 21MTC

SDXN136PS — Звуковой декодер Premium 1 Amp N Scale

SDXN146K1E — подходит для локомотивов Kato N Scale SD40-2 и аналогичных

SDXN146K2 — подходит для Kato N Scale SD80 MAC и аналогичных локомотивов

SDXN146K4 — подходит для локомотивов Kato N Scale 4-8-4 FEF и аналогичных локомотивов

SFX006 — Soundbug для декодеров Dh265xx и др.

SFX0416 — 1 Amp HO / N SoundFX и функциональный декодер

Динамики

SP10188 — Овальный динамик 10 мм x 18 мм 8 Ом с проводами

SP13138 — Круглый динамик 13 мм, 8 Ом, с проводами

SP26158B — Прямоугольный 26.Компактный корпусной динамик 5 мм x 15,5 мм x 9 мм, 8 Ом, с корпусом и проводами

SP26158BC — Компактный прямоугольный корпус, 26,5 мм X 15,5 мм X 9 мм Динамик 8 Ом

SP282832 — Круглый динамик 28 мм 32 Ом с проводами

SP28288 — Круглый динамик 28 мм, 8 Ом, с проводами

SP531832B — Прямоугольный громкоговоритель, 53 мм x 18 мм x 14 мм, 32 Ом, корпус и провода

SP53188B — Прямоугольный громкоговоритель, 53 мм x 18 мм x 14 мм, 8 Ом, корпус и провода

Стартовый набор

DCS52 — Zephyr Express: универсальная командная станция / ускоритель / дроссельная заслонка

EVOX — Стартовый набор Evolution Express Advanced 5A / 8A

EVOXD — Дуплексный стартовый комплект Evolution Express Advanced 5A / 8A

Стационарные декодеры

DS44 — базовый четырехъядерный стационарный декодер

DS51K1 — Стационарный декодер для одиночных стрелочных переводов Kato Unitrack

DS52 — Двойной стационарный декодер для мгновенных переключателей или машин с замедленным движением

DS64 — четырехканальный стационарный декодер

Дроссели

DT602 — Усовершенствованный супердроссель

DT602D — Улучшенный дуплексный супердроссель

DT602DE — Улучшенный дуплексный супердроссель CE (для Европы)

UT6D — Дроссельная заслонка дуплексной радиосвязи

UT6DE — Дроссельная заслонка дуплексной радиосвязи CE (для Европы)

Транспонирование

RX4 — Надстройка приемника с 4 зонами для извещателей серии BDL

Универсальная панель, ИК- и радиоприемники

UP5 — Универсальная соединительная панель LocoNet

UP6Z — Универсальная панель LocoNet и 3-амперный редуктор напряжения по оси Z

UR90 — Передняя панель инфракрасного приемника

UR93 — Дуплексный радиоприемопередатчик

UR93E — Дуплексный радиоприемопередатчик для Европы / CE

Беспроводной

LNWI — Интерфейс LocoNet WiFi

.

Экономия воды: Ничего не найдено • Энергоаудит

Ничего не найдено • Энергоаудит

Энергосбережение на предприятии • Экономия электрической энергии • Скоращение потерь тепла и пара • Сжатый воздух • Двигатели • ЧРП • Котлы • Производство

Мероприятия по энергосбережению: • для Учреждений • для Предприятий • для МКД • Организационные • Типовые • Электроэнергия • Тепло • Вода • Топливо

Экономия электроэнергии на предприятии за счет Оптимизации: Договор • Ценовые категории • Тариф на передачу • Сокращение мощности • Сокращение потерь • Учет

В этой статье мы расскажем про передовые технологии энергосбережения. Технологии, которые снизят затраты, повысят комфорт, сократят потери

Пошаговая инструкция как заключить энергосервисный контракт: Условия • Особенности • Цена • Требования • Примеры • Оплата • Шаблоны • ФЗ №44 • ФЗ №261

На розничном рынке электроэнергии цена электроэнергии для юр лиц зависит от мощности, ценовой категории, уровня напряжения, графика работы, договора

Правильно выбранная ценовая категория электроэнергии = Ниже стоимость • Ценовые категории 1 – 6 • Как выбрать и сократить затраты на электроэнергию

Как формируется стоимость мощности электроэнергии • За какую мощность вы платите • Пример расчета • Как сократить потребление мощности • Виды мощности

Как рассчитать тарифы на электроэнергию для юридических лиц • 2020 • Активная электроэнергия • Мощность • Услуги по передаче • Сбытовая надбавка • Инструкция

Поставщик электроэнергии: Гарантирующий поставщик • Энергосбытовая организация (ЭСО) • Сетевая организация • Генерирующая компания

УЗНАТЬ: Как сделать отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций для Ростехнадзора

Смотрите – как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях • Определить необходимость модернизации тепловой сети, трубопроводов и теплоизоляции

Как обследование отопления здания помогло разобраться почему в здании холодно • Обследование здания склада DHL • Расчет тепловых потерь • Решение

Посмотреть: Тепловизионный контроль электрощитовых в гостинице • Дефекты • Результаты тепловизионного обследования электрощитовых • Отчет • Рекомендации

Пример: Как провести Обследование Котельной перед Модернизацией Котлов и Тепловых Сетей. Как повысить Эффективность Котла и Тепловой Сети

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ • Снимки и термограммы радиаторов с засорами и дефектами • Заключение по комплексному обследованию системы отопления

Обследование наружного освещения для ГИБДД • Система наружного освещения закрытой площадки для обучения соответствует: ГОСТ Р 55706- 2013 Освещение наружное

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций загородного дома: Основной Дом • Гараж • Баня • Заключение • Термограммы • Перечень выявленных потерь

Как повысить энергоэффективность предприятия: Определяем энергозатратные процессы • Устанавливаем причины • Подбираем мероприятия • Внедряем • Контролируем

Оценка системы освещения школы • Оценка уровня освещенности классов • Заключение о соответствии системы освещения современным требованиям • Рекомендации

Тепловизионный контроль • Электрооборудования • Зданий • Методы • Требования • Проведение обследования • Ограждающие конструкции • Определить дефекты

Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию магазина Билла в г. Москва • Тепловые нагрузки на вентиляцию, отопление и ГВС • Согласование договора в МОЭК

Как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг • Ключ к энергосбережению – приборы учета • Экономия энергоресурсов • Счетчики

Заключение о техническом состоянии системы освещения • Проверка на соответствие современным требованиям по освещенности • Рекомендации по модернизации

Отчет по тепловизионному обследованию зданий Министерства Здравохранения России. В ходе обследования были выявлены дефекты стен, цоколя, теплоизоляции

Ничего не найдено • Энергоаудит

Энергосбережение на предприятии • Экономия электрической энергии • Скоращение потерь тепла и пара • Сжатый воздух • Двигатели • ЧРП • Котлы • Производство

Мероприятия по энергосбережению: • для Учреждений • для Предприятий • для МКД • Организационные • Типовые • Электроэнергия • Тепло • Вода • Топливо

Экономия электроэнергии на предприятии за счет Оптимизации: Договор • Ценовые категории • Тариф на передачу • Сокращение мощности • Сокращение потерь • Учет

В этой статье мы расскажем про передовые технологии энергосбережения. Технологии, которые снизят затраты, повысят комфорт, сократят потери

Пошаговая инструкция как заключить энергосервисный контракт: Условия • Особенности • Цена • Требования • Примеры • Оплата • Шаблоны • ФЗ №44 • ФЗ №261

На розничном рынке электроэнергии цена электроэнергии для юр лиц зависит от мощности, ценовой категории, уровня напряжения, графика работы, договора

Правильно выбранная ценовая категория электроэнергии = Ниже стоимость • Ценовые категории 1 – 6 • Как выбрать и сократить затраты на электроэнергию

Как формируется стоимость мощности электроэнергии • За какую мощность вы платите • Пример расчета • Как сократить потребление мощности • Виды мощности

Как рассчитать тарифы на электроэнергию для юридических лиц • 2020 • Активная электроэнергия • Мощность • Услуги по передаче • Сбытовая надбавка • Инструкция

Поставщик электроэнергии: Гарантирующий поставщик • Энергосбытовая организация (ЭСО) • Сетевая организация • Генерирующая компания

УЗНАТЬ: Как сделать отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций для Ростехнадзора

Смотрите – как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях • Определить необходимость модернизации тепловой сети, трубопроводов и теплоизоляции

Как обследование отопления здания помогло разобраться почему в здании холодно • Обследование здания склада DHL • Расчет тепловых потерь • Решение

Посмотреть: Тепловизионный контроль электрощитовых в гостинице • Дефекты • Результаты тепловизионного обследования электрощитовых • Отчет • Рекомендации

Пример: Как провести Обследование Котельной перед Модернизацией Котлов и Тепловых Сетей. Как повысить Эффективность Котла и Тепловой Сети

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ • Снимки и термограммы радиаторов с засорами и дефектами • Заключение по комплексному обследованию системы отопления

Обследование наружного освещения для ГИБДД • Система наружного освещения закрытой площадки для обучения соответствует: ГОСТ Р 55706- 2013 Освещение наружное

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций загородного дома: Основной Дом • Гараж • Баня • Заключение • Термограммы • Перечень выявленных потерь

Как повысить энергоэффективность предприятия: Определяем энергозатратные процессы • Устанавливаем причины • Подбираем мероприятия • Внедряем • Контролируем

Оценка системы освещения школы • Оценка уровня освещенности классов • Заключение о соответствии системы освещения современным требованиям • Рекомендации

Тепловизионный контроль • Электрооборудования • Зданий • Методы • Требования • Проведение обследования • Ограждающие конструкции • Определить дефекты

Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию магазина Билла в г. Москва • Тепловые нагрузки на вентиляцию, отопление и ГВС • Согласование договора в МОЭК

Как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг • Ключ к энергосбережению – приборы учета • Экономия энергоресурсов • Счетчики

Заключение о техническом состоянии системы освещения • Проверка на соответствие современным требованиям по освещенности • Рекомендации по модернизации

Отчет по тепловизионному обследованию зданий Министерства Здравохранения России. В ходе обследования были выявлены дефекты стен, цоколя, теплоизоляции

Ничего не найдено • Энергоаудит

Энергосбережение на предприятии • Экономия электрической энергии • Скоращение потерь тепла и пара • Сжатый воздух • Двигатели • ЧРП • Котлы • Производство

Мероприятия по энергосбережению: • для Учреждений • для Предприятий • для МКД • Организационные • Типовые • Электроэнергия • Тепло • Вода • Топливо

Экономия электроэнергии на предприятии за счет Оптимизации: Договор • Ценовые категории • Тариф на передачу • Сокращение мощности • Сокращение потерь • Учет

В этой статье мы расскажем про передовые технологии энергосбережения. Технологии, которые снизят затраты, повысят комфорт, сократят потери

Пошаговая инструкция как заключить энергосервисный контракт: Условия • Особенности • Цена • Требования • Примеры • Оплата • Шаблоны • ФЗ №44 • ФЗ №261

На розничном рынке электроэнергии цена электроэнергии для юр лиц зависит от мощности, ценовой категории, уровня напряжения, графика работы, договора

Правильно выбранная ценовая категория электроэнергии = Ниже стоимость • Ценовые категории 1 – 6 • Как выбрать и сократить затраты на электроэнергию

Как формируется стоимость мощности электроэнергии • За какую мощность вы платите • Пример расчета • Как сократить потребление мощности • Виды мощности

Как рассчитать тарифы на электроэнергию для юридических лиц • 2020 • Активная электроэнергия • Мощность • Услуги по передаче • Сбытовая надбавка • Инструкция

Поставщик электроэнергии: Гарантирующий поставщик • Энергосбытовая организация (ЭСО) • Сетевая организация • Генерирующая компания

УЗНАТЬ: Как сделать отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций для Ростехнадзора

Смотрите – как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях • Определить необходимость модернизации тепловой сети, трубопроводов и теплоизоляции

Как обследование отопления здания помогло разобраться почему в здании холодно • Обследование здания склада DHL • Расчет тепловых потерь • Решение

Посмотреть: Тепловизионный контроль электрощитовых в гостинице • Дефекты • Результаты тепловизионного обследования электрощитовых • Отчет • Рекомендации

Пример: Как провести Обследование Котельной перед Модернизацией Котлов и Тепловых Сетей. Как повысить Эффективность Котла и Тепловой Сети

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ • Снимки и термограммы радиаторов с засорами и дефектами • Заключение по комплексному обследованию системы отопления

Обследование наружного освещения для ГИБДД • Система наружного освещения закрытой площадки для обучения соответствует: ГОСТ Р 55706- 2013 Освещение наружное

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций загородного дома: Основной Дом • Гараж • Баня • Заключение • Термограммы • Перечень выявленных потерь

Как повысить энергоэффективность предприятия: Определяем энергозатратные процессы • Устанавливаем причины • Подбираем мероприятия • Внедряем • Контролируем

Оценка системы освещения школы • Оценка уровня освещенности классов • Заключение о соответствии системы освещения современным требованиям • Рекомендации

Тепловизионный контроль • Электрооборудования • Зданий • Методы • Требования • Проведение обследования • Ограждающие конструкции • Определить дефекты

Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию магазина Билла в г. Москва • Тепловые нагрузки на вентиляцию, отопление и ГВС • Согласование договора в МОЭК

Как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг • Ключ к энергосбережению – приборы учета • Экономия энергоресурсов • Счетчики

Заключение о техническом состоянии системы освещения • Проверка на соответствие современным требованиям по освещенности • Рекомендации по модернизации

Отчет по тепловизионному обследованию зданий Министерства Здравохранения России. В ходе обследования были выявлены дефекты стен, цоколя, теплоизоляции

Как экономить воду в домашних условиях: 6 советов

Все больше людей в мире задумываются о способах экономии воды. Ведь это не только выгодно с финансовой точки зрения, но и важно для сохранения природных ресурсов нашей Земли. Кроме того, это намного проще, чем кажется. Достаточно лишь выработать ряд полезных привычек.

Душ вместо ванны

Каждый день принимать ванну — настоящее расточительство. Можно побаловать себя раз в неделю, добавив в воду ароматную пену и включив расслабляющую музыку, но не стоит делать это ежедневно.

Качественная сантехника

Подумаешь, кран слегка подтекает. «Что будет от этих нескольких капель?» — часто думаем мы. А ведь даже из-за незначительной течи в день теряется 20-30 литров воды. Поэтому на сантехнике лучше не экономить.

Двухрежимный сливной бачок

Современные унитазы часто делают с двумя кнопками для слива, чтобы без надобности не спускать сразу много воды. Но если установить такой унитаз по каким-то причинам невозможно, можно пойти на маленькую хитрость — наполнить двухлитровую бутылку водой и положить ее в бачок.

Разумный выбор хозтоваров

Чтобы посуду и пол не приходилось перемывать снова и снова, лучше сразу использовать эффективные средства. Так, с помощью Fairy вы легко и просто можете отмыть самый стойкий жир, а Mr. Proper для мытья полов и других поверхностей даже не требует последующего смывания.

Использование бытовой техники

Стирать одежду лучше в стиральной машине, а не руками. Так мы потратим намного меньше воды. Но, разумеется, только в том случае, если мы стираем не пару футболок, а загружаем машину максимально.

Привычка выключать кран

Старайтесь не оставлять кран включенным без необходимости: выключайте воду, когда чистите зубы, не размораживайте продукты под струей воды, лучше заранее переложите их из морозилки в холодильник. Овощи и фрукты также лучше мыть не под проточной водой, а в миске.

Водосберегающие решения и экономия воды

Вода является основой жизни человека и полноценного функционирования всей экосистемы планеты. Поэтому все чаще приходится находить водосберегающие решения для ее дальнейшей защиты и сохранения. С этой целью был создан ряд решений для сбережения воды:

Автоматические смесители для раковины широко используются в детских учреждениях, школах, отелях, фитнес центрах, торговых зданиях, и других общественных местах.

Наиболее экономичными считаются 2 типа смесителей для раковины:

  • Порционно нажимные смесители — специальные приспособления, которые самостоятельно перекрывают воду спустя некоторое время, после открытия крана. Оборудование важно для детей, которые постоянно забывают выключить воду или для пожилых людей с ограниченными возможностями. Есть возможность регулировки температуры при смешивании горячей и холодной воды. Большинство смесителей такого типа имеют встроенный регулятор расхода воды. За счет комбинированных технологий водосбережения расход можно сократить до 30% от существующего, и до 50-70% с применением самых жестких ограничителей расхода на 3 литра в минуту.
  • Сенсорные смесители позволяют избежать контакта с загрязненной поверхностью, особенно это важно, когда речь идет об оборудовании, находящимся в непосредственном контакте с влажными средами. Автоматический смеситель для раковины призван улучшить качество сервиса и энергосбережения в общественных местах, он отлично справляется с возложенной на него функцией.  За счет комбинированных технологий водосбережения, автоматического включения и отключения, предварительного блока смешивания, а так же ограничителя расхода, потребление можно сократить до 30% от существующего без потери в комфорте, и до 50-70% с применением самых жестких ограничителей на 3 литра в минуту.

Автоматические душевые позволяют существенно экономить ресурсы, так как пользователь тратит ровно столько воды, сколько необходимо. Теперь не нужно беспокоиться о выключении крана, система перекроет воду автоматически.

  • Нажимные душевые — современные устройства, которые устанавливают в душевых спортивных залах, в бассейнах, отелях, больницах, гостиницах и других общественных помещениях с частым использованием водного ресурса. Агрегат работает от кнопки, при включении вода будет литься от 15 до 45 секунд в зависимости от настройки, после чего поток автоматически перекрывается. Для получения очередной порции воды нужно снова нажать на кнопку. Экономию воды легко рассчитать зная какой расход на душ сейчас, и сопоставить с максимальным расходом заявленным производителем. В среднем процент экономии колеблется от 20 до 50% в зависимости от душевого комплекта.
  • Автоматические сенсорные душевые в отличие от ручных, реагируют на присутствие человека в зоне чувствительности датчика пуском воды. Вода выключается автоматически после выхода человека из зоны чувствительности. Время задержки включения и выключения воды, а так же зону чувствительности датчика можно настроить. Электронные смесители идеально подходят для гостиниц, аэропортов, фитнес центров, спа салонов, для детей и пожилых людей в домашнем использовании и прочих мест интенсивного использования водных ресурсов. Они не только предотвращают наводнения, но и многие из них имеют функции предварительной установки и контроля температуры, что предотвращает повреждения от ожогов горячей водой. Экономию воды легко рассчитать зная какой расход на душевую точку сейчас, и сопоставить с максимальным расходом заявленным производителем. В зависимости от душевого комплекта средний процент экономии колеблется от 20 до 40% без потери в комфорте. В случае необходимости расход можно сократить дополнительно.

Водосберегающие душевые лейки с подмесом воздуха предназначены для экономии воды при принятии душа без потери комфорта. Эффект тропического ливня создается путем смешивания внутри лейки воды с воздухом, который поступает в лейку через специальное отверстие в корпусе. Этот метод позволяет получить на выходе струю с высоким напором.

  • В данные устройства для экономии воды уже встроены регуляторы расхода, таким образом, расход воды ограничен 9 л/мин при существующем расходе и давлению в системе по ГОСТ 15 л/мин, применение данной водосберегающей технологии позволяет добиться до 30% экономии воды, а в совокупности с ограничителем 6л/мин до 50%.

Водосберегающие насадки (регулятор расхода воды) позволяют сократить расход воды за счет встроенного ограничителя потока и конструкции насыщения воздухом для мягкого, но в то же время сильного напора.

  • Эти устройства призваны уменьшить потребление водных ресурсов без замены существующего санитарного оборудования, таких как уже установленные душевые и смесители на раковину. Насадки бывают с ограничением 3л/мин — для санузлов с высоким трафиком посещения, 6л/мин — чаще используются для гостиниц, спа центров, в домашних условиях и местах, где потеря в комфорте имеет значение выше чем максимальная экономия, а так же насадки для душевых систем с ограничением 6 и 9 л/мин. Процент экономии легко рассчитывается исходя из существующего давления в системе на 15-17 л/мин.

Программа автоматического смыва для санузлов позволяет расходовать воду только после использования потребителем сан узла и ровно в том количестве, в котором это необходимо.

  • Гарантированная эффективность использования автоматической системы смыва устраняет запахи и, соответственно, необходимость использования химических веществ для их удаления, а также сокращает расходы на водоснабжение, водоотведение и обслуживание санузлов.

Для внедрения энергосберегающего оборудования на ваше предприятие, наша компания предлагает:

  • Выезд инженера для предварительного проектирования энергосберегающего решения и калькуляции на снабжение необходимым оборудованием.
  • Наши аналитики расчитывают размер ивестиций, ежемесячную экономию при потреблении энергоресурсов, и срок окупаемости проекта. 
  • Специалисты монтажной бригады установят оборудование ,проведут пусконаладочные работы в срок, качественно и с гарантией.
  • Предлагая решения «под ключ» мы готовы взять на себя полное обслуживание установленного нами оборудования на сроки от одного до пяти лет.

Экономия воды

Заботливое обращение с питьевой водой точно также важно, как и эффективная защита воды в водоемах и грунтовых вод, потому что если мы даже и располагаем богатыми запасами воды, то должны с этими запасами бережно обращаться.
Кто экономит питьевую воду, тот экономит также и энергию, кто создает меньше причин образования сточных вод, тот тем самым бережно относится  к нашим водоемам.
Расход электроэнергии на добычу и доставку 1 м3 воды составляет около 0,7 кВт*ч электроэнергии, примерно столько же тратится на перекачку и очистку стоков. Значит, экономя 1 м3 воды, мы сэкономим около 1,4 кВт*ч энергии, предотвратив тем самым выброс в атмосферу от 1,7 до 2,4 м3 СО2.

Диаграмма, показывающая структуру водопотребления, помогает выявить возможные пути и потенциал экономии воды в быту.

На туалет приходится наибольший расход воды в быту. В настоящее время имеются сливные бачки, позволяющие получить существенную экономию воды: более чем в два раза.

На ванну, душ и умывание приходится 31% потребляемой в быту воды.

Если в одной семье из 4 человек два раза в неделю отказаться от ванны в пользу душа, то в год будет экономиться до 46 м3 воды!

Убедитесь, что из кранов не течет вода. Затем проверьте счетчики: индикаторы движения воды должны быть неподвижны.

Для более точного вычисления утечки воды можно сделать следующее. Убедиться, что из кранов не течет вода. Зафиксировать точные показания счетчиков. Затем, в течение двух или более часов не использовать воду. По истечении этого времени водомеры должны отображать те же показатели, что и были зафиксированы раньше.

Утечки воды — это никому не нужное расточительство!

Удивительный вопрос:

Почему я водовоз?

    Потому что без воды —

    И ни туды и ни сюды!

 

Отдыхаем — воду пьем,

Заседаем — воду льем,-

    И, выходит,- без воды,

    И ни туды и ни сюды!

 

Пьют и звери, и скоты,

И деревья, и цветы,-

    Даже мухи без воды —

    И ни туды и ни сюды!

 

Горе — надо утопить,

Радость — надо размочить,

    В каждом деле — без воды

    И ни туды и ни сюды!

 

Ни побриться, ни попить,

Ни помыться, ни поплыть,

    Человеку без воды —

    И ни туды и ни сюды!

 

Нет, товарищи, не зря

Есть и реки и моря,

    Потому что без воды

    И ни туды и ни сюды!

 

1937

Василий Лебедев-Кумач. Избранное.

Стихотворения. Песни.

Москва: Художественная литература, 1984.

Двухрычажная переключающая арматура: за время настройки нужной температуры происходит перерасход горячей и холодной воды.

Однорычажный смеситель: отпадает необходимость беспорядочного регулирования водопроводной воды. Тем самым снижается расход воды и одновременно улучшается удобство ее использования.

Термостатные смесители являются идеальными: отрегулированная температура остается постоянной, даже тогда, когда изменяется температура и давление поступающей в смеситель горячей и холодной воды.

По графикам видно, что применение ограничителей и аэрирующих насадок позволяет почти вдвое экономить  воду в душе и в умывальнике.

«Ноль» воды на производстве | Nestlé

Любое производство требует огромного количества воды. Более того, на сегодняшний день именно производственные компании являются вторыми крупнейшими в мире (после сельского хозяйства) потребителями пресной воды. Примерно 22% потребляемой человечеством воды используется в промышленности (для сравнения: для личных нужд люди используют всего лишь 8%).

Вы не поверите, но только в США каждый день на нужды промышленности уходит порядка 6 миллионов литров воды.

Возникает вполне резонный вопрос: каким образом в таких условиях создать фабрику с нулевым уровнем водопотребления?

Инновационные технологии приходят на помощь

Как только дело касается сохранения природных ресурсов, без инноваций не обойтись. И, без сомнения, мы найдем подтверждение этому тезису на фабрике «Нестле» по производству сухого молока, которая находится в городе Лагос де Морено в Мексике.

На этом инновационном предприятии, открывшемся в 2014 году, воду черпают не из внешних источников, а получают в процессе выпаривания и переработки коровьего молока. Таким образом, фабрика экономит 1,6 млн литров воды ежегодно, что составляет около 15% от всего объема воды, используемой на производственных объектах «Нестле» в Мексике. Более того, инновационная технология, применяемая на фабрике в Лагос де Морено, способна сократить потребление воды и на других производствах.

На сегодняшний день на нулевое потребление воды перешли уже две фабрики «Нестле» в Бразилии, а ещё четыре предприятия подготавливают свои технологические мощности, чтобы реализовать данную цель в 2018 году. Кроме того, аналогичные проекты планируются к запуску на фабриках «Нестле» в ЮАР, Индии, Пакистане, Китае и Калифорнии.

Ценный ресурс

После нескольких лет непрерывной засухи жители Калифорнии осознали, насколько ценным ресурсом является вода.

В этой связи сокращение потребления воды является приоритетной задачей местных производственных объектов. Сейчас над реализацией данного проекта активно работают пять расположенных в Калифорнии фабрик «Нестле» по производству бутилированной воды и четыре фабрики по производству кормов для домашних животных.

В настоящее время наша молочная фабрика в городе Модесто уже реализует проект по отказу от использования местных запасов пресной воды для производственных целей.

Проект переоборудования фабрики, который завершится в 2018 году и будет стоить порядка 7 млн швейцарских франков, позволит нам ежегодно экономить более 286 млн литров воды.

В свою очередь, на фабриках «Нестле» в Бейкерсфилде и Туларе после реализации целого комплекса мер по сохранению водных ресурсов, ежегодная экономия составляет более 98 млн литров воды. Подобные проекты помогут нам в перспективе сократить ежегодный расход воды на 12% по сравнению с уровнем 2014 года.

На текущий момент наши фабрики по производству бутилированной воды Nestlé Waters в Калифорнии экономят около 208 млн тонн воды в год, благодаря чему общий объем водопотребления данных производственных объектов сократился на 8% по сравнению с уровнем 2014 года.

Кроме того, в настоящее время «Нестле» активно работает над внедрением стандартов Альянса по рациональному использованию водных ресурсов (Alliance for Water Stewardship) в производственную деятельность своих фабрик.

Три шага в направлении эффективной экономии воды

«Нестле» использует эффективный 3-ступенчатый подход к сокращению потребления воды на своих фабриках и производственных объектах по всему миру.

Первый шаг: инженеры компании ищут способы оптимизировать существующие производственные процессы для экономии воды. Второй шаг: осуществляются поиски возможностей вторичного использования воды. И, наконец, третий шаг: в производстве применяются инновационные методы, позволяющие экстрагировать воду из сырья для её дальнейшей переработки. Внедрение нулевого уровня водопотребления — это как раз и есть третий шаг, т. е. практическое применение инноваций.

Мы сократили общий объём водопотребления на 25% по сравнению с уровнем 2010 года

Подобный трёхступенчатый подход уже был нами применён на более чем 80 фабриках «Нестле» по всему миру, что привело к сокращению общего объема водопотребления на наших производственных объектах как минимум на 25% по сравнению с уровнем 2010 года.

Кроме того, «Нестле» запустила 516 отдельных проектов по сокращению потребления воды на собственных фабриках в самых разных странах мира. В результате мы добились ежегодной экономии порядка 3,7 млн кубометров воды, что эквивалентно объёму 1500 крупных олимпийских бассейнов.

В скорейшем достижении поставленной цели нам помогает Международный институт по исследованию мировых ресурсов (World Resources Institute), который активно консультирует «Нестле» по вопросам рационального использования водных ресурсов.

Инновационное и высокопрофессиональное управление уже позволило «Нестле» за последние 10 лет сократить общий объем собственного водопотребления более чем на одну треть. Однако совершенству нет предела: компания регулярно пересматривает свой подход к потреблению природных ресурсов, намереваясь и в будущем делать все возможное для повышения эффективности собственной операционной деятельности и для минимизации общего объема производственных отходов.

*Размещенные в этом разделе материалы рассказывают о работе компании не только в России, но и по всему миру, поэтому некоторая информация в статьях раздела «Наши истории» не всегда применима для России.

Почему так важна экономия воды

Вода вокруг нас, не так ли? Реки, озера, море, в котором вы купались на отдыхе или живете рядом с ним. Кажется, есть бесконечный запас. Так почему же люди продолжают говорить нам, что нам нужно экономить как можно больше?


Прочитав это, обязательно ознакомьтесь с бесплатными устройствами для экономии воды, доступными в Великобритании, которые действительно помогут в сбережении воды. Мы собрали все ресурсы в одном месте, поэтому вам не придется тратить время на рыскание в Интернете!


Вы, конечно, не одиноки, если думаете так.По данным SES Water, каждый четвертый человек признает, что считает наличие воды само собой разумеющимся, не имея представления о том, сколько воды они используют ежедневно. 67% считают, что они не могут использовать меньше воды, чем уже используют. Однако исследование Консультативной схемы по регулированию водных ресурсов (WRAS), проведенное WWT, показало, что люди в Великобритании недооценивают, сколько воды они фактически используют, на 55%. Среднее домашнее хозяйство использует 350 литров воды в день, но, по оценкам людей, они потребляют только 157 литров в день.

Проблема в том, что мы принимаем вещи как должное.Честно говоря, я не осознавал точных масштабов этой проблемы, пока не начал исследовать все, что описано ниже. Я был одним из 4. Если вы думали об экономии воды, но не знаете, зачем вам это нужно, то этот пост для вас. Это, безусловно, открыло мне глаза на природу проблемы, с которой мы сталкиваемся. Эта информация также побудила меня взглянуть на свои собственные привычки при использовании воды. Теперь я знаю, почему так много кампаний и людей говорят нам экономить воду, и вы тоже.

Он ответит на следующие вопросы:

  • Будет ли действительно кончаться вода?
  • Почему всем не хватает воды?
  • Как мне поможет экономия воды?
  • Почему так важно экономить воду?
  • Что на самом деле делают водохозяйственные компании и правительство для экономии воды или они просто полагаются на нас?

Краткое содержание этой статьи см. В сообщении в блоге. Почему в Великобритании так важна экономия воды?

В этом посте будет подробно рассказано, почему вам нужно действовать сейчас, а не позже, чтобы сократить количество воды, которую вы тратите впустую. Это даст вам реальные причины, чтобы вы могли действительно понять масштаб кризиса, с которым мы можем столкнуться.

Надеюсь, это даст вам новую перспективу, как и я. Теперь я понимаю, что это не просто разрекламированная кампания «приятно иметь», это вполне реальная проблема.

Читайте дальше, я объясню подробнее.

Все мы знаем, что вода является неотъемлемой частью жизни. Он нужен нам ежедневно, чтобы жить и выполнять жизненно важные функции в организме.Для роста растениям нужна вода, и мы, в свою очередь, можем поедать растение напрямую или организм, который их съел. Это действительно чрезвычайно важное вещество.

Земля состоит в основном из воды, примерно на 71%. Эта вода постоянно рециркулирует в замкнутой системе водного цикла, поэтому она является конечным источником. Он перемещается из атмосферы на Землю и обратно с постоянным вращением. Количество воды на Земле всегда будет неизменным, мы не теряем ее и не создаем больше.Это происходило миллиарды лет, и очевидно, что вода, которой вы мылись этим утром, когда-то контактировала с тираннозавром рекс!

В Великобритании очень маловероятно, что у нас не будет воды, не так ли? Он всегда присутствует, когда мы открываем кран или спускаем воду в унитазе, так зачем нам думать о том, что его никогда не бывает, когда мы этого хотим?

Ну, дело в том, что нам пригодно менее 1% земной воды! Остальная вода хранится в море, заморожена в ледяных шапках и плавает в атмосфере.Из небольшого процента пресной воды, доступной для использования человеком, 70% идет на выращивание пищи и разведение животных. Следовательно, для других целей доступно лишь ограниченное количество пресной воды.

А как насчет бескрайних морей и океанов?

Морская вода не может использоваться напрямую для обеспечения питьевой водой, так как в ней слишком высокое содержание соли, а процессы удаления соли требуют огромных финансовых затрат. Существует также большая потребность в энергии и воздействие на окружающую среду опреснения морской воды.Солнечное тепло естественным образом делает это в круговороте воды, превращая морскую воду в газ за счет испарения и оставляя после себя соль.

С экологической точки зрения, используя морскую воду, вы лишите естественную среду обитания морских существ и организмов мира. Время от времени использование морской воды — это, конечно, вариант, на который обращают внимание, но перевесят ли недостатки такой крупномасштабной операции положительные?

Но в Великобритании всегда идет дождь, в чем тут проблема?

Дождя не так много, как вы думаете, по сравнению с некоторыми местами по всему миру, которые могут вас удивить.

SES показывает, что «в Лондоне выпадает меньше осадков, чем в таких городах, как Рим, Майами, Сидней и Барселона. Если разделить количество осадков на человека, у нас меньше, чем в Марокко и Турции. Юго-восточная Англия получает на 50% меньше осадков, чем остальная часть Великобритании ».

Изображение предоставлено SES water https://www.waterplc.com/pages/savingwater/EDC-HowTo/

Изображение предоставлено SES water https://www.waterplc.com/pages/savingwater / EDC-HowTo /

Ключевой момент: хотя на Земле огромное количество воды, и оно никогда не меняется в объеме, в определенный момент времени доступно только определенное количество воды, пригодной для использования.Все зависит от того, в каком круговороте воды он находится.

Какие проблемы будут с доступностью воды?

Когда идет дождь, почти 50% возвращается в атмосферу через испарение или используется растениями. Процесс, известный как эвапотранспирация. Остальное (эффективное количество осадков) доступно в поверхностных или грунтовых водах.

Проблема в том, что доступность воды зависит от того, где она находится в круговороте воды. То, что он пил воду в течение одной минуты, не означает, что он вернется к этой стадии на очень и очень долгое время.Круговорот воды не происходит такими темпами, которые могли бы соответствовать требованиям, которые будут предъявляться к нему в ближайшие годы.

Грунтовые воды составляют около 30% питьевого водоснабжения Англии, в 2017 году забор примерно в 28% подземных водных объектов был не на устойчивом уровне (Агентство по окружающей среде)

Изменение климата

Мы слышали или читали об этом в Новости. Изменение климата находится на критическом уровне. Мы сами заметили изменения погоды на протяжении многих лет.Лето становится более засушливым, что может привести к засухе. Есть также более влажные зимы, которые могут привести к наводнениям.

Более жаркое лето означает большее испарение воды обратно в атмосферу. Это означает, что в случае необходимости возделывания земель становится меньше, особенно во время засухи.

Наводнение из-за учащения внезапных сильных ливней, когда озера, реки и водохранилища не выдерживают и выходят из берегов, означает потерю необходимой воды, потерю имеющегося запаса и причинение структурного ущерба и ущерба окружающей среде.

Неравномерность выпадения осадков очень затрудняет планирование доступности воды. Внезапная засуха или жара и потребность в воде резко возрастает. По прогнозам, это будет происходить все чаще и чаще с изменением климата. Потребители также могут принять меры сейчас, чтобы деньги не тратились зря на создание инфраструктуры, которая может не понадобиться, если прогнозируемые изменения температуры и т. Д. Более благоприятны, чем прогнозируемые.

Посадка деревьев является жизненно важным шагом в борьбе с изменением климата, однако, если в Великобритании будет посажено больше деревьев, они также повысят спрос на и без того ограниченную доступную воду для выживания.

Рост населения

Население растет, и с ростом населения возрастает потребность в ресурсах. Управление национальной статистики сообщает:

«Согласно прогнозам, население Великобритании увеличится с примерно 65,6 миллиона человек в середине 2016 года до 69,2 миллиона человек в середине 2026 года».

«Согласно прогнозам, население Великобритании к середине 2029 года превысит 70 миллионов человек, а к середине 2041 года составит 72,9 миллиона человек».

Как вы увидите ниже, уровень забора воды уже находится на уровне, который не является устойчивым.Растущее население, которое мгновенно потребует больше воды, только усугубит ситуацию.

Производство энергии

Производство энергии — это основное использование воды. Не только это, если мы используем больше воды, чем необходимо (т. Е. Тратим воду на воду), возникает потребность в нагревании воды, в которой нет необходимости. Это не только стоит в счетах, но и создает больше углерода для производства энергии для нагрева воды. Рост населения означает увеличение потребности в энергии. Это можно компенсировать использованием более экологичных методов производства энергии, но, опять же, это не быстрый вариант решения.

Изменения в землепользовании, реках и водно-болотных угодьях

Всем этим новым людям на Земле придется где-то жить и работать. Таким образом, земля, которая была доступна для забора воды, заменяется кирпичами, строительным раствором и асфальтом.

Вода в наших озерах, водно-болотных угодьях и водотоках защищает окружающую среду. Это означает, что увеличение забора воды имело бы отрицательный эффект. В отчете Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских районов (DEFRA) говорится, что Национальная экологическая программа водного хозяйства предполагает, что для помощи окружающей среде, по оценкам, забирается на 700 мл меньше воды в день.

Утечки и потери воды

По сообщениям, в 2017 году ежедневно терялось 3 миллиарда литров воды из-за утечек. Водные компании все больше и больше занимаются этим и получают результаты. Экономический регулятор сектора водоснабжения в Англии и Уэльсе, Ofwat, заявляет, что, если компании не достигают своих целей по утечкам, они могут принять меры против них.

Справедливо будет сказать, что, читая это, вы с меньшей вероятностью будете экономить воду, думая, что это их проблема, а не ваша.Тем не менее, это должен быть подход двойного действия, поскольку на стороне потребителя по-прежнему расходуется значительное количество воды, чего можно избежать. Устранение утечки может занять некоторое время из-за планирования работ и перенаправления воды, чтобы это не повлияло на водоснабжение. Это не быстрое решение.

Мы знаем, что просочившаяся вода в конечном итоге вернется в круговорот воды, но это увеличивает давление забора и расходует энергию, используемую при перекачивании, обработке и повторной очистке.Также важно отметить, что полностью устранить утечки невозможно. Как и большинство других вещей, трубы со временем изнашиваются и получают повреждения от внешней среды. Например, из-за движения по земле, отрицательных температур или очень сухой погоды, а также от движения транспорта на дорогах.

Масштабы проблемы

Ключевой момент: спрос на воду перевешивает способность поставлять по тем ставкам, которые на него требуются, и это только ухудшится, если ничего не изменится.Спрос должен снизиться, чтобы не тратить впустую то, что доступно в данный момент времени.

Итак, почему проблема возникает сейчас, когда ее не было в прошлом? Как уже было сказано, сейчас мы находимся на уровне, когда доступная пресная вода не может быть достаточно быстро повернута для удовлетворения растущих потребностей. Инфраструктура и процессы получения воды находятся на неустойчивом уровне. В отчете Water UK говорится, что к 2040-м годам может возникнуть значительный дефицит воды (чуть более 20 лет с момента написания).

Би-би-си цитирует сэра Джеймса Бевана, исполнительного директора Агентства по окружающей среде:

«примерно через 20-25 лет Англия достигнет« пасти смерти »- точки, в которой, если мы не предпримем никаких действий, чтобы изменить ситуацию, у нас не будет достаточно воды для удовлетворения наших потребностей »

В 2018 году Агентство по окружающей среде заявило, что если мы не увеличим водоснабжение, не сократим спрос и не сократим отходы, к 2050 году может возникнуть серьезная нехватка воды. недостаточно воды для людей, предприятий, фермеров, дикой природы и окружающей среды.

Вероятность того, что в ближайшие 30 лет большое количество домашних хозяйств и предприятий будет отключено из-за сильной засухи, составляет 25%.

В Англии уже есть районы, которые классифицируются как испытывающие серьезную водную нагрузку, поэтому дальнейшее давление на эти районы может оказаться катастрофическим. Районы, классифицируемые как «испытывающие серьезный дефицит воды», включают восток, юго-восток и юг Англии.

Affinity Water, которые покрывают один из районов с дефицитом воды, заявляют, что:

  • К 2080 году в их районе, по прогнозам, изменение климата сократит их запасы воды на 39 миллионов литров в день.
  • В связи с увеличением численности населения к 2080 году в районах их снабжения будет примерно 1,8 миллиона человек, что приведет к еще большей нагрузке на их ресурсы.
  • С июля 2016 года по апрель 2017 года в этом районе выпало на 33% меньше осадков, чем в среднем по стране. Однако их клиенты на Юго-Востоке потребляют больше воды в день — 152 литра на человека в день, что выше, чем в среднем по стране 140 литров на человека в день

По данным Агентства по окружающей среде, в 2016 году почти 9500 миллиардов литров воды. было забрано пресной воды, достаточное, чтобы покрыть большую часть Лондона почти на 6 м воды (высота двухэтажного дома!)

В настоящее время в Англии очень мало мест, где есть дополнительная вода, поскольку текущий уровень забора находится на уровне тот же момент, что и требования.Следовательно, любое повышение требований приведет к очень серьезному стрессу в нашем и без того неустойчивом уровне.

Да, сточные воды возвращаются во время круговорота воды, потому что, как указано выше, вода не набирается и не теряется, она постоянно рециркулируется и использовалась с доисторических времен. Однако проблема в том, что возвращающаяся вода может находиться очень далеко от того места, где ее можно снова забрать. Есть также повышенные затраты времени и энергии, необходимые для того, чтобы снова сделать воду безопасной, и вода уже прошла через этот процесс. Отходы также могут возвращаться прямо в море, что практически сразу делает их непригодными для использования.

Waterwise подчеркивает, что водное хозяйство производит 1% от общего объема выбросов парниковых газов в Великобритании, в то время как в SES Water говорится, что очистка воды и получение ее из крана требует много энергии и производит 5% от общих выбросов парниковых газов в Великобритании. Различия могут быть связаны с датой публикаций. Однако сокращение количества водных отходов, которые необходимо уменьшить, может помочь планете бороться с изменением климата.

Что должно произойти для лучшего сохранения воды?

«Эффективное использование воды означает использование соответствующего количества воды, необходимого для выполнения конкретной задачи» — Стратегия повышения эффективности водопользования для Великобритании

Рекомендуется, чтобы компании, занимающиеся водоснабжением, сделали установку счетчиков воды обязательной к 2030-м годам, поскольку это дает представление о том, сколько воды используется на уровне потребителей.

DEFRA предполагает, что, по оценкам, если утечка сократится на 50% и люди сократят свое потребление до 100 литров в день, к 2050 году воды будет достаточно для более чем 20 миллионов человек.Текущий средний показатель на человека в день составляет 140 литров в Англии, 150 литров в день в Шотландии и 145 литров в день в Северной Ирландии (Waterwise).

Водные компании стремятся достичь этой цели и демонстрируют прогресс.

Чем занимаются компании водоснабжения?

Конечно, инфраструктуру необходимо изучить и улучшить с точки зрения того, как компании собирают, обрабатывают и распределяют достаточное количество воды. Как уже говорилось, существует также проблема утечек.

Включая образовательные программы и раздачу бесплатных устройств для экономии воды, вот примеры того, что компании водоснабжения в настоящее время делают со своей стороны:

Affinity Water — они отправляют более 100 человек на поиск и устранение утечек каждый день.Они взяли на себя обязательство сократить утечку на 14% — 27 миллионов литров в день к 2020 году, что эквивалентно воде в 11 плавательных бассейнах олимпийского размера. Они вложили средства в новую сеть трубопроводов, чтобы сделать их даже более устойчивыми к утечкам, а также обеспечить более широкое распределение воды между общинами.

Cambridge Water — Они могут быстро определить, есть ли утечка в их сети зон измерения. У них есть группы специалистов по утечкам, которые занимаются поиском утечек по всей своей зоне снабжения.Они установили специальное автоматизированное оборудование в ключевых точках основной сети, чтобы они могли регулировать напор воды. Таким образом они уменьшают нагрузку на трубы, что сводит к минимуму риск разрыва магистрали. Они заменяют около 1% своей электросети каждый год, чтобы снизить вероятность ухудшения качества материала.

Dwr Cymru (валлийская вода) — 450 человек работают над обнаружением и устранением утечек. Они тратят дополнительно 1,5 миллиона фунтов стерлингов в неделю на улучшение ситуации в Уэльсе, Херефордшире и Дисайде.

Southern Water — В своем Плане управления водными ресурсами на 2015-2040 годы и Бизнес-плане на 2015-2020 годы они взяли на себя обязательство сократить утечки до 86 миллионов литров воды в день к 2020 году и до 75 миллионов литров в день к 2040 году. предложили экономить дополнительно два миллиона литров воды каждый день за счет ремонта и замены труб, которые теряют очищенную воду из их 13 900 километров распределительной сети.

Вода Темзы. Несмотря на то, что водопроводные трубы во многих районах Лондона и некоторых частях долины Темзы все еще являются одними из старейших в Великобритании, они планируют к 2020 году сэкономить 34 миллиона литров воды в день.Они заменили и отремонтировали 103 км магистральных труб и инвестировали 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в улучшение своей инфраструктуры. Оригинальные чугунные магистрали в викторианском стиле старые и с большей вероятностью могут протечь или лопнуть. Сначала они заменяют самые старые и самые протекающие трубы на новые из прочного пластика.

Что делало правительство?

Правительство Великобритании с 2015 года стремится поощрять водосбережение как на уровне предложения, так и на уровне спроса. В документе под названием «Отчет об экономии воды — Действия, предпринятые и планируемые правительством для поощрения сбережения воды» подчеркиваются и включают следующее:

  • Строительные нормы и правила (часть G) были обновлены, так что новые дома должны строиться в соответствии со стандартами. 125 литров на человека в день, с дополнительным стандартом 110 литров на человека в день в районах с водным дефицитом.Это означает, что архитекторы и подрядчики должны убедиться, что любая сантехника и устройства, которые входят в собственность, являются водосберегающими.
  • Национальная структура была разработана, чтобы обеспечить двуединый подход к управлению водоснабжением. Со стороны предложения это означает улучшение инфраструктуры для сбора, транспортировки и накопления большего количества дождевой воды. С точки зрения спроса: сокращение утечек, сохранение того, что у нас есть, и более эффективный сбор воды.
  • Компании водоснабжения должны предоставить правительству 5-летние бизнес-планы о том, как они намерены повышать эффективность использования воды и сокращать утечки.Ofwat поставили перед собой задачу управлять водным сектором в борьбе с проблемами эффективности использования воды.
  • Создание 25-летнего экологического плана, который направлен на сокращение количества воды, используемой людьми, и дальнейшее сокращение утечек
  • DEFRA и водный сектор проконсультировались с Waterwise для разработки Стратегии повышения эффективности использования воды для Великобритании, которая устанавливает планируют помочь людям, домам и предприятиям стать более эффективными с точки зрения водопотребления.
  • Открытие розничного рынка воды означает, что потребители теперь могут выбирать, к какому поставщику они хотят обратиться.Это означает, что цена является фактором, который предлагают водные компании, поскольку более низкая цена на воду привлечет больше клиентов. Чтобы цены оставались низкими, компаниям необходимо продвигать эффективность использования воды, чтобы удовлетворять спрос без потери денег. Это привело к более активному продвижению компаниями эффективности использования воды.
  • Государственный секретарь в 2018 году стал более активно следить за тем, чтобы компании, занимающиеся водоснабжением, решали проблемы утечек.

Итак, дело за нами; я и ты!

Вы только что прочитали, что происходит на уровне компании водоснабжения и правительства.Но что мы все можем сделать, как потребители, чтобы сделать все возможное, чтобы вода не закончилась до того, как она снова станет доступной для использования? Изменения в инфраструктуре требуют времени, но есть вещи, которые мы можем сделать прямо сейчас, чтобы помочь делу.

Несмотря на то, что с помощью инфраструктуры еще многое предстоит сделать, мы, широкая общественность, можем сделать больше для повышения эффективности использования воды. Среднестатистический человек в Англии потребляет 140 литров в день, и большая их часть тратится, а не используется полностью. Неоткрытые краны, проливание из-под крана большего количества воды, чем требуется, и другие перерасходы воды — это все, с чем мы можем помочь.

Это будет означать более низкие счета за электроэнергию за счет меньшего нагрева воды, а также более низкие счета за воду, поскольку, поскольку водопроводной компании не нужно так много обрабатывать воду, экономия переходит к потребителю.

Ключевые выводы из этого поста:

  • Хотя вода составляет большую часть мира, есть очень небольшой процент, который можно использовать для ежедневного потребления.
  • Из небольшого процента пресной воды доступна только половина.
  • Объем забора воды в настоящее время достиг неприемлемого уровня. Спрос превышает возможности предложения.
  • Прогнозируется, что к 2050 году у нас не будет достаточного количества воды при нынешних темпах.
  • Причины нехватки включают изменение климата, увеличение численности населения, типы производства энергии, землепользование и отходы.
  • Ключевые цели для компаний водоснабжения — сократить утечки на 50%, а для частных лиц — снизить потребление до 100 литров в день (со 140 литров в день), чтобы нейтрализовать любой дефицит.

У нас есть время внести свой вклад, чтобы помочь улучшить ситуацию.

В долгосрочной перспективе компаниям, занимающимся водоснабжением, и правительству необходимо пересмотреть существующие методы, но это требует времени. В ближайшей перспективе, в долгосрочной перспективе, мы все можем внести свою лепту, чтобы помочь.

В следующий раз, когда вы будете кипятить чайник, чистить зубы, смывать воду в туалете или использовать воду в саду, надеюсь, вы вспомните об этой статье. Это определенно открыло мне глаза и, надеюсь, вам тоже?

Обязательно посетите нашу запись в блоге «Как сэкономить воду — полное руководство для начинающих», где вы найдете 32 основных совета, которые вы можете легко сделать, чтобы начать экономить воду уже сегодня.

Чтобы узнать, сколько воды вы используете в своем доме, и как оно соотносится с остальной частью Великобритании, просмотрите запись в нашем блоге о калькуляторах экономии воды.

Не забудьте регулярно посещать наш блог по экономии воды, экономии денег и сокращению отходов, чтобы быть в курсе всего, что связано с экономией воды.

Мы все можем немедленно сделать что-нибудь, чтобы помочь. Что ты будешь делать в первую очередь?