День: 02.08.2021

2Авг

Можно ли на побелку наносить акриловую краску: Можно ли красить акриловой краской по побелке?

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

инструкция как наносить, можно ли красить водоэмульсионным покрытием, видео, фото

Побелка как способ отделки стен и потолков в наше время встречается все реже и реже. Данный вариант имеет целый ряд недостатков и используется только в случаях жесткой экономии – стоимость состава невелика, но и результат далек от совершенства. Кроме того, бывают случаи, когда стена побелена давно, но слой держится очень хорошо – краска по побелке поможет облагородить поверхность максимально быстро с минимальными затратами.

Очень часто побелка использовалась для покрытия кирпича, это не очень удобно – стена пачкается, поэтому окрашивание станет отличным вариантом

Что следует учесть перед началом работ

При рассмотрении вопроса, можно ли наносить водоэмульсионную краску на побелку, самое большое значение имеет состояние стены. Именно от него зависит перечень работ, которые придется провести в рамках подготовительного этапа.

Случаи, когда побелку необходимо удалять

Часто встречается вопрос, можно ли красить на побелку, которая нанесена толстым слоем и местами отслоилась? Нужно ли очищать всю поверхность или достаточно удаления ненадежного участка?

Здесь все очень просто, рассмотрим случаи, когда оставлять старый слой нельзя:

  • Если состав нанесен толстым слоем. Даже если он держится очень хорошо, влага негативно воздействует на такое покрытие, и оно вздувается и отслаивается. Поэтому придется прибегнуть к длительному и трудоемкому процессу снятия побелки.
  • В случаях, когда на поверхности есть трещины и вздутия, окрасить ее без снятия слоя побелки также не удастся. Такая отделка не будет долговечной, и уже через несколько месяцев краска начнет трескаться и отслаиваться.

Фото: если с поверхности отслаиваются целые участки, то всю поверхность нужно очищать

Инструкция по подготовке таких поверхностей своими руками выглядит следующим образом:

  • В первую очередь снимаются все ненадежные участки. Делать это проще всего с помощью шпателя либо специального скребка для снятия краски. Удаляйте только те фрагменты, которые снимаются без усилий.
  • Следующий этап – отмачивание покрытия. Самый лучший вариант – горячая вода, смочите ей поверхность, и, если за один раз слой не начал отставать, повторите обработку еще раз. Это самый простой и самый эффективный способ разрыхления побелочного слоя.
  • Далее старое покрытие без труда снимается шпателем.
  • Последний этап – полная очистка поверхности. Продолжать работы следует только после полного высыхания основания.

Как видите, процесс достаточно простой, но потребует затрат времени. Но проделать это необходимо, иначе через короткий срок вам придется переделывать ремонт снова.

Совет! Если на стене нанесено несколько слоев побелки, нужно удалять их все, так как при размачивании поверхности влага проникает очень глубоко и ослабляет весь отделочный слой.

Когда покрытие удалять не нужно

Теперь рассмотрим, можно ли водоэмульсионной краской красить по побелке, если слой достаточно прочный. Проверить надежность покрытия можно с помощью зрительного осмотра: слой должен быть тонким, без трещин и вздутых участков.

Стоит помнить, что даже отлично держащаяся побелка смотрится не очень хорошо – потолок и стены не будут идеально ровными

Еще один типичный вопрос, можно ли красить по побелке без предварительной подготовки? Ответ однозначен: нельзя ни в коем случае. Если не провести правильную подготовку, краска не будет держаться на поверхности.

Технология проведения работ

Если у вас слой держится надежно, то его можно использовать как основание для окрашивания.

Для проведения работ вам понадобится следующий инструмент и материалы:

  • Водоэмульсионная краска на побелку подойдет любая. Главное, выбрать состав в соответствии со спецификой использования помещения, неразумно использовать в ванных комнатах, кухнях и коридорах неводостойкие составы, в то время как в спальнях и гостиных можно использовать любой вариант.

Краска с водоотталкивающим эффектом – отличное решение для ванной комнаты

  • Грунтовка – один из наиважнейших компонентов технологического процесса, поэтому к ее выбору следует подойти очень ответственно. Использовать лучше всего состав глубокого проникновения на акриловой основе, он укрепить поверхность и значительно снизит ее впитываемость, что положительно повлияет на конечный результат и снизит расход краски.

Важно! Приобретайте грунт только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Дешевые варианты не подойдут, так как их свойства далеки от заявленных.

  • Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо валик. При работе валиком понадобится и кисти, чтобы прокрашивать углы и другие участки, которые сложно обработать валиком. Для краски лучше приобрести специальную кювету – она значительно упрощает рабочий процесс.

Цена этого нехитрого набора невелика, но с его помощью вы проведете весь комплекс малярных и подготовительных работ

Работы проводятся в следующей последовательности:

  • Вначале основание тщательно обрабатывается грунтовкой, именно она укрепляет поверхность: пыль с нее перестает браться, а сам материал становится твердым.
  • После высыхания грунта можно приступать к покраске: вначале кистью отделываются углы, ниши и другие сложные участки. После этого поверхность красится валиком, при этом следите, чтобы краска ложилась равномерно – все подтеки следует незамедлительно убирать. Если работа проводится краскопультом, то кисть не нужна.
  • Для достижения хорошего результата требуется нанесение 2-3 слоев краски, в зависимости от ее укрывистости и цвета.

При покраске потолка лучше дополнительно приобрести ручку-удлинитель на валик

Вывод

Мы рассмотрели, можно ли на побелку наносить краску и как делать это надлежащим образом. Если у вас остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье, оно раскроет некоторые особенности процесса работы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как покрасить по побелке

Ремонт начинается с потолка

Первое, с чего мы начинаем любой ремонт – отделка потолка. Начинают с этой области далеко не случайно, это позволяет в дальнейшем избежать загрязнений свежего напольного покрытия и спокойно осуществить покраску, не опасаясь что-то заляпать или испортить. Однако, на этом этапе у многих встает выбор между известью и окрашиванием, поскольку у каждого из этих вариантов отделки есть свои плюсы и минусы.

Отделка потолка – это один из первых этапов ремонта

Многие, осуществляя ремонтные работы своими руками, предпочитают обновлять белёный потолок известью, поскольку не знают, что его можно покрасить. На самом деле декорация краской не представляет собой ничего сложного, если в вашем распоряжении имеется идеально ровная поверхность, без царапин, впадин и сколов.

Если принято решение красить по уже имеющейся побелке, нужно учитывать один важный момент – при нанесении краски побелка может отпадать и прилипать к валику. Если этого не произошло сразу, то в процессе высыхания краска начинает «стягивать» побеленный слой, в результате чего может отвалиться большой кусок краски вместе с побелкой.

Если слой побелки тонкий и хорошо держится, можно обновить его, используя водоэмульсионные краски, которые не требовательны к специальной подготовке потолка. Однако, такая «косметика» не скроет мелких трещин или царапин, а наоборот, усилит эффект неровности.

Подготовка потолка к покраске

Для достижения лучшего качества и длительного срока службы настоятельно рекомендуется перед окрашиванием какими-либо видами красок максимально удалить побеленный слой и провести работы по устранению мелких неровностей, впадин или царапин. Этот процесс не такой сложный, как может казаться на первый взгляд.

Потолок, как и любую другую поверхность, необходимо подготовить перед покраской

Для качественной очистки поверхности можно использовать два основных способа:

  • мокрая обработка;
  • сухая обработка.

Сухая очистка потолка

При сухой очистке часто применяют такие инструменты как:

  • болгарка со шлифовальным диском;
  • электрическая дрель с насадкой-щёткой;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага.

Процесс очистки сухим методом проводится достаточно быстро, однако, имеет несколько существенных недостатков, из-за которых его используют крайне редко.

Сухая очистка – это быстро, но проблематично
  1. Основным недостатком является большое количество пыли. Если работы проводятся только в одной комнате, то помещение нужно тщательно изолировать, одновременно обеспечив хорошую вентиляцию.
  2. Этот способ вреден для здоровья, необходимо использовать индивидуальные средства защиты в виде респиратора и очков.

Видео о том, как удалить побелку с потолка:

Мокрая очистка потолка

При мокрой обработке пыли намного меньше, а сам способ гораздо безопаснее, однако, он занимает больше времени.

Для работы вам потребуется:

Перед тем как красить по побелке, ее основной слой максимально удаляется путем смачивания поверхности потолка при помощи обычного валика или насадки-пульверизатора. Смачивать нужно небольшую область такого размера, сколько сможете обработать до полного высыхания. После нанесения смывочной жидкости необходимо подождать чуть более получаса и приступать к удалению прежнего слоя при помощи шпателя.

Смачивать больше чем вы сможете обработать до высыхания не рекомендуется

Для максимальной эффективности можно добавить несколько ложек жидкого мыла и 5–6 ложек обычной соды, что существенно ускорит раскисание извести и облегчит процесс удаления. Старайтесь наносить раствор обильным слоем, так как известь сильно его впитывает, и чем больше она в себя впитает, тем эффективнее будет очистка поверхности.

Далеко не все участки поверхности удаётся сразу обработать. В таких случаях не нужно останавливаться на них, а продолжать работу дальше, к этим участкам нужно вернуться после обработки всей поверхности и удалить их, используя наждачную бумагу или щётку по металлу. Перед тем как покрасить по побелке, старайтесь при удалении ее основного слоя не использовать сильно острых предметов в виде зубила или стамески, которые могут оставить на поверхности царапины. Особенно это важно, если под известью находится выравнивающий слой финишной шпаклевки.

Покраска поверхности

После того как потолок готов к покраске, необходимо заранее приготовить все инструменты и расходные материалы для проведения качественной и быстрой покраски. Для этого вам потребуется:

Если на поверхности имеются царапины или выбоины, то их необходимо замазать шпаклевкой и после высыхания затереть наждачной бумагой. После этого потолок необходимо обработать грунтовкой и оставить на 12–15 часов до полного высыхания. В заключение нанесите на потолок краску, используя валик или кисть. Краску обычно наносят в два слоя, при этом последний слой наносят от окна в сторону противоположной стены. Для окрашивания углов и труднодоступных мест используем кисть, после этого основная площадь покрывается валиком или краскопультом.

Покрасить самому или нанять специалиста?

Когда есть необходимый инструмент, расходный материал и достаточное количество свободного времени, вы сможете самостоятельно осуществить ремонт, и уже будете знать, как красить по побелке своими силами без привлечения сторонних специалистов. Однако, профессионалы сделают это намного быстрее и качественнее, вам останется только оплатить их работу.

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке

При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

Можно ли красить по побелке

Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

  • установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
  • в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

 

Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

  • На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
  • Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
  • На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
  • Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
  • Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

 

Водоэмульсионная краска на побелку

Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

 Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

Подготовка поверхности

Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

Покраска — пошаговая инструкция

На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ. 

Краска для потолка 

 

Можно ли красить на побелку водоэмульсионной краской

Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

Покраска на побелку – используйте грунтовку

Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

Выбор краски

Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как  результат будет плачевным.

Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

  • Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
  • Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
  • Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

Некоторые средства для снятия побелки

  • Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
  • Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
  • Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

Если все же собрались красить

К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

Можно ли наносить акриловую краску на побелку

Краска на побелку

Как наносить краску на побелку?

Красить поверхности, на которых нанесена побелка можно лишь в том случае, если слой побелки очень тонкий, и даже в таком случае намного легче смыть этот слой побелки и качественно покрасить поверхность. Но, если времени на удаление побелки не хватает, то красить поверхность лучше водоэмульсионной краской.

Водоэмульсионная краска отлично ложиться на поверхность с побелкой, и краска не сворачивается и не портит вид. Кончено, слой побелки должен быть тонким, чтобы краска не отслаивалась. Краска на водной основе прекрасно подходит для окрашивания поверхностей в любой цвет, так как в неё можно добавить колер, получив нужное цветовое решение.

В том случае, если на поверхности нанесён толстый слой побелки, рекомендуется её удалить, так как краска может попросту отвалиться со временем. Смыть побелку очень просто, нужно всего-навсего намочить поверхность горячей водой и соскоблить извёстку с помощью широкого шпателя. Затем шпаклюем, грунтуем и красим.

Если, поверхность предполагается красить, используя масляную или эмалевую краску, то слой побелки необходимо удалить, так как из-за свойств таких типов красок, при нанесении она будет отслаиваться. Тонкий слой известковой краски можно удалить использую горячую воду и металлическую щётку, и в качестве заключительного этапа удаления краски, необходимо пройтись по поверхности шлифовальной машинкой с наждачной бумагой «нулёвкой».

Из-за свойств известковой краски, при работе со шлифовальной машинкой необходимо одеть на себя респиратор и очки с перчатками, а также нужно открыть все окна и двери.

Покраска потолка акриловой водоэмульсионной краской по побелке валиком и кистью своими руками

Так как во время удаления остатков побелки будет очень много белой пыли.

После того, как поверхность очищена от извёстки, её необходимо загрунтовать используя универсальную грунтовку, обойный клей, разведённую олифу или краску, смешанную с растворителем 1:5. Затем выбрав тип грунтовки, необходимо оставить поверхность сохнут в течение 24 часов, а после приступать наносить новую краску.

Для того чтобы краска укрыла всю поверхность без проявления тёмных пятен, необходимо наносить несколько слоёв. Для нанесения можно использовать валик, краскопульт и кисти. Во время работы после нанесения каждого слоя, он должен просохнуть, а после можно наносить второй слой, и так далее.

Для того чтобы покрасить поверхность водоэмульсионной краской, также можно использовать кисти в труднодоступных местах (углы) и валик. Такая краска очень удобная и с ней легко работать, также она легко отмывается с любой поверхности, кожи и одежды.


Красить, хотя и нежелательно, но можно. И только в тех случаях, если:
  • Имеется очень тонкий слой побелки;
  • Она хорошо держится, не трескается и не осыпается.

    • Иначе при окрашивании она будет сниматься валиком. И в итоге мы получим некачественно окрашенную и неэстетичную поверхность.

    Как покрасить по побелке


    Перед нанесением краски поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем, ей дают время полностью высохнуть.

    Можно ли покрасить побеленный потолок не смывая побелку

    А потом проводят тест на целесообразность окрашивания, царапая поверхность. Если она легко поддается разрушениям и снимается, то лучше не рисковать и не окрашивать ее. В таком случае не обойтись без полного очищения поверхности от мела. Ну а если прогрунтованная поверхность прошла тест, то смело можно приступать к окрашиванию.

    Водоэмульсионная краска на побелку


    Если в качестве краски для окрашивания поверхности выбрана водоэмульсионная краска, то можно обойтись без грунтовки. Такой тип краски сам выступит в роли грунтовки, связывая и надежно закрепляя частички мела.
    Если слой мела или извести тонкий,крепко держится и не имеет вздутий и трещин, то водоэмульсионная краска, нанесенная на него, прослужит долгие годы.

    В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке


    Категорически не рекомендуется наносить краску на мел или известь, если:
  • Имеется толстый слой побелки с трещинами и вздутыми участками;
  • Если планируется нанесение масляной краски или эмали.

    • Чтобы не рисковать и в итоге не получить плохой результат, лучше не экономить время и силы, а сразу удалить слой мела или извести. Тогда результат будет гораздо лучше и прослужит долгие годы.

    Как нанести краску на побелку. Способы подготовки потолка или стен к нанесению краски

    Если нет возможности покрасить потолок или стены на старое покрытие, то необходимо его счистить. Сделать это можно в зависимости от толщины, нанесенного слоя и качества.
    Но в любом случае, первым делом необходимо позаботиться обо всей мебели, находящейся в комнате. Ее нужно закрыть при помощи плёнки и скотча, чтобы избежать порчи.
    Небольшой слой можно снять при помощи ворсистого валика. Его нужно намочить и очищать потолок, периодически выполаскивая. Также можно для этих целей воспользоваться щеткой.


    Если слой толстый, но держится не очень хорошо, то его можно снять шпателем, предварительно намочив. Затем необходимо зашпаклевать все трещинки и выровнять поверхность. А уже потом можно ее шлифовать и грунтовать, готовя к нанесению краски.

    Ну и последний случай: известь нанесена тонким слоем, который хорошо держится. Чаще всего такое происходит, если в раствор для прочности добавляли клей.Ее нужно удалять при помощи шлифовальной машинки.

    Обязательно перед нанесением краски поверхность необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку, олифу или обойный клей Выбор следует сделать в зависимости от краски, которая будет нанесена впоследствии.

    После того как все подготовительные работы на потолке и стенах завершены, можно переходить к окрашиванию. Делать это можно валиком, широкой кистью или краскопультом. Применяя последний нужно наносить краску тремя слоями, давая каждому высохнуть.

    Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

    Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

    Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

    Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

    Покраска на побелку – используйте грунтовку

    Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

    Выбор краски

    Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

    Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.

    Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

    Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

    • Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
    • Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
    • Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

    Некоторые средства для снятия побелки

    • Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
    • Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
    • Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

    Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

    Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

    Если все же собрались красить

    К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

    Если по каким-то причинам, нужно побелить потолок или стены, или даже русскую печь с покрытием акриловой водно-дисперсионной краски, то это возможно. Покрытие после высыхания водно-дисперсионной акриловой краски водой не смывается, другими словами: покрытие устойчиво к воздействию воды. И наносимая побелка на такое покрытие не отслоится после высыхания.

    Побелку можно наносить на акриловое покрытие. А наоборот, акриловую краску наносить на побелку мелом или известью – нельзя, так как адгезии с подложкой не будет. Растворитель – вода, которая содержится в акриловой водно-дисперсионной краске, проникнет в глубокие слои побелки, такое покрытие отслоится от подложки и осыпется.

    Технически это сделать можно, но качество побелки будет никакое.

    Окрашенная поверхность, это финишная отделка, а не промежуточная, или подготовительная.

    Окрашенная поверхность гладкая, то есть адгезия слишком слабая для побелки.

    Наносить побелку на акриловую краску можно лишь после определённой подготовки.

    Из гладкой поверхности надо сделать шероховатую, используя наждачную бумагу мелкой зернистости.

    Затем убрать пыль и загрунтовать поверхность с просушкой.

    Побелку лучше наносить бесконтактным методом, то есть не кистями и не валиком, а методом распыления.

    Плюс надо проверить окрашиваемую поверхность на предмет отслоения краски.

    На мой, это слишком объёмные работы (по подготовки) которые не гарантируют 100% качества побелки.

    Проще и главное правильней, краску убрать полностью, к примеру смывками на это уйдёт час времени и далее уже подготовить поверхность под побелку, а не белить по краске, это ошибка.

    можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность

    Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.

    Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя

    По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.

    С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.

    Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.

    Водоэмульсионная краска: нюансы использования

    Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.

    • Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.
    • Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
    • Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.
    • Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
    • Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.

    В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.

    Как очистить основание от некачественной побелки?

    Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.

    Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:

    • если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
    • средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
    • толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.

    После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.

    Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.

    Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.

    Подготовительные работы

    Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:

    • ёмкость для красящего состава;
    • обычная малярная и узкая кисть;
    • шпатель;
    • грунтовочный и меховой валик;
    • липкая малярная лента;
    • абразивная шкурка для затирки;
    • грунтовка;
    • водоэмульсионка;
    • красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.

    Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.

    Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.

    Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.

    Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.

    Окрашивание потолка

    Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.

    В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.

    • Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.
    • При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
    • Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.

    Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.

    Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.

    Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.

    Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.

    Возможные осложнения

    К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.

    Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.

    Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.

    «Можно ли наносить побелку на водоэмульсионную краску?» – Яндекс.Кью —  

    Чем покрасить потолок в квартире поверх побелки так, чтобы не пришлось переделывать?

    От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Был в моей практике один интересный случай, узнать о котором многим из вас было бы полезно. Один наш заказчик, приобретя квартиру, тут же запланировал произвести в ней ремонт. И чтобы как-нибудь сэкономить, решил он взять на себя покраску потолка. Придя однажды на объект уже после того как большинство работ со стенами были закончены, мы увидели нашего горе-строителя со шпателем под потолком, а вокруг него — испорченные стены. А дело было так: не зная, чем покрасить потолок в квартире поверх побелки, он купил первую попавшуюся краску и нанес ее безо всякой предварительной подготовки поверхности.

    Конечно же, все пошло ужасно: известь отпадала, потолок имел вид отбитого топором, все скатывалось и текло на пол. Ну а после того как он решил все исправить и счистить результат своего труда, то испортил еще и стены, забрасывая их кусками отодранной краски и извести. Конечно, взяв все в свои руки, мы добились чистоты и красоты, но обошлось это нашему умельцу в хорошие деньги.

    Так вот, дорогие читатели, дабы вам не попасть в такую же печальную историю, читайте статью и хорошенько запоминайте информацию.

    Раскрываем суть проблемы

    Такая неприятная ситуация случилась из-за того, что новое покрытие было нанесено на побелку без какой-либо предварительной подготовки поверхности. А подготавливать ее, как ни крути, нужно, причем очень основательно. Известь – отделочный материал, самый популярный в союзе. И добилась она такой популярности благодаря тому, что не стирается, не боится намокания, не смывается водой, долговечна, обладает антигрибковыми свойствами, отпугивает насекомых и отлично работает во влажных, даже подвальных помещениях.

    Свойства, как вы видите, впечатляющие, вот только наносится известь на поверхность только очень густым составом. А это обуславливает неровную поверхность, которая ко всему прочему еще и неоднородна, видны размытия, а местами и подтеки. Поэтому при производстве современных отделочных работ ее не используют.

    Также работа с известью затрудняется тем, что при нанесении этот материал глубоко проникает в поверхность и по прошествии долгого времени начинает отслаиваться, причем не ровным слоем, а хлопьями. Это затрудняет его удаление настолько, что очистка потолков от извести при найме работников стоит хороших денег, а квартира после этого сильно загрязнена.

    Если вы решите нанести слой любой краски на потолок, отделанный этим раствором, конечный результат будет в любом случае печальным. Уже после того как вы один раз проведете валиком, на нем останется около десятка хлопьев диаметров в 5–7 мм, при этом на потолке от них станутся выемки.

    При попытке их закрасить процесс повторится снова. В общем, чем больше будет попыток удалить эти хлопья с валика и начать закрашивать недочеты, тем большую лавину событий вы вызовете, потому что известь будет размокать и ещё больше отслаиваться.

    Такой вариант, то есть без предварительной обработки, подходит лишь в нескольких случаях. Первый — это если вы обработаете такой потолок снова известью. Он станет белым и, на первый взгляд, красивым, вот только будет неровным, а при попадании на него света и вовсе страшным. Такой метод подходит лишь для дачных комнат, технических помещений или промышленных объектов, где неважна эстетическая сторона вопроса.

    Ну и второй вариант — это довольствоваться тем, что получается. Если известковому покрытию не больше 5 лет, и оно было положено должным образом, то при правильном нанесении краски по старой побелке вы получите более-менее приемлемый результат. То есть хлопья будут видны, но не настолько, чтобы явно бросаться в глаза. Конечно, этот метод не подходит, если вы затеваете полномасштабный ремонт, но вполне сгодится для обновления покрытия.

    Напоследок скажу, что вам все же может повезти. Потолок в некоторых помещениях красился не известью, а меловым раствором. Он отлично удаляется с поверхности шпателем, а остатки легко смываются водой. Но случаи такие редки. Отличить мел от извести очень легко — просто проведите рукой по поверхности. Если ладонь полностью белая, то это мел. Если на ней ничего не осталось, ну или буквально развод, тогда это известь.

    Как я понимаю, из прочтенного выше вы уже сделали выводы, продолжаем далее.

    Разбираемся в видах краски

    Итак, чтобы понять, какого эффекта ожидать от того или иного покрытия, нам необходимо разобраться, какие же виды красок бывают и какими свойствами обладают.

    Известковый раствор — как раз то, что мы только что рассматривали. Дешевый, долговечный, с кучей достоинств и одним недостатком — итоговая поверхность после побелки неровная, не подходит под современные стандарты ремонтов. Продается известь в двух видах: гашеная и негашеная. Негашеная дешевле — но, чтобы ее погасить, нужно помучиться. И это не так уж безопасно из-за выделения огромного количества тепла при контакте с водой — более 100 0С! С уже готовой, гашеной, работать легко, и не требуется никаких предварительных подготовок.

    Силикатная краска — применяется в основном для уличных работ по штукатурке или камню. Краска крайне устойчивая к разнообразным атмосферным явлениям, она не выцветает, и при необходимости ее можно мыть. Основой для изготовления является калийное стекло, поэтому она не так дешева и распространена. Нет никакой необходимости пользоваться этой краской для внутренней отделки, разве что вам будут необходимы именно такие свойства.

    Масляные краски — изготовлены на основе олифы с применением пигментов и добавок. Хорошо подходят для обработки дерева и совсем плохо работают на твердых поверхностях. Крайне редко применяются, потому как выцветают и шелушатся уже через несколько лет.

    Эмалевые краски — образуют прочную поверхность, через которую абсолютно не проникает вода. Устойчива к разнообразным атмосферным явлением и истиранию. Применяется для окраски металла, дерева и бетонных поверхностей. Широко использовалась в советские времена для окраски стен во влажных помещениях, ванн и кухонь. Ныне применяется только для окраски металла и дерева.

    Водоэмульсионная краска — королева всех современных красок. Занимает 90% рынка, используется во многих аспектах отделочных работ из-за своей дешевизны и многофункциональности. Изготавливается на водной или другой основе и обладает следующими свойствами:

    • легко наносится,
    • нетоксична,
    • легко смывается,
    • пропускает воду и пар,
    • наносится на любое основание,
    • плохо выцветает,
    • быстро сохнет,
    • при нанесении образует ровную матовую поверхность,
    • бывает водостойкой.

    Существуют следующие разновидности водоэмульсионных красок:

    • поливинилацетатная — пожаробезопасна, не горит и не поддерживает горения, используется в помещениях без влаги, в основном предназначена для создания ровного матового покрытия конечной отделки,
    • акриловая — устойчива к воздействию воды, сделана на основе полиакрилатов, поддается влажной уборке, является морозостойкой и хорошо переносит механическое воздействие, при этом не истирается и не оставляет следов. Хорошо подходит для коридоров, кухонь и туалетов, нет необходимости в использовании таких красок в спальных и других подобных помещениях,
    • силиконовые — сделаны на основе силиконовых смол, образуют водоотталкивающее, но паропроницаемое покрытие, используются для окраски стен и поверхностей, которым необходим постоянный воздухообмен, способствуют тому, чтобы стена «дышала».

    Подготовительные работы

    Все подготовительные мероприятия строятся на том, чтобы как можно быстрее и качественнее удалить слой старой извести. Работы проводятся следующим образом:

    1. Производится уборка помещения. Убирается всё, что можно убрать. Тяжелые предметы, которые нет возможности вынести из помещения, укрываются пленкой. Если до работ с потолком была произведена чистовая отделка стен, их также следует укрыть пленкой или завесить старыми газетами. Делается это для того, чтобы не испортить стены и предметы. Процесс удаления извести очень грязный. Если известь попадет на пол или мебель, то после высыхания и уборки все же останутся следы и разводы.
    2. Вся поверхность смачивается теплой водой при помощи валика. Делать эти работы следует в головном уборе, лучше в кепке с козырьком и в защитных очках. Известь при попадании в глаза и несвоевременном их промывании вызывает ожог сетчатки.
    3. После того, как все смочено, следует начинать демонтаж при помощи шпателя, подойдет инструмент длиной 10–15 см. Поступательными движениями несколько раз проводим по потолку, пока не увидим плиту перекрытия или не счистим максимально возможное количество извести. Нелишним перед этой работой будет еще раз смочить обрабатываемый участок, это примерно 1 м2 за раз.
    4. После снятия основного слоя приступаем к удалению извести из пор потолка. Для этого надеваем все те же очки и кепку с козырьком. Но при этом используем и респиратор, который защитит наши органы дыхания от извести. Когда обмундирование надето, начинаем счищать остатки извести щеткой по металлу.
    5. После того как все счищено, переходим к влажной уборке. Хорошо смачиваем тряпку теплой водой и смываем остатки пыли от извести. Операцию необходимо повторить несколько раз.

    После всех этих действий начинаем подготавливать инструмент для дальнейших работ и закупаем необходимую нам краску. Из прочитанного выше становится очевидным, что требуется водоэмульсионная краска, а вот какая именно — решать вам. Выбор следует делать между поливинилацетатной или акриловой. Зависит от того, во влажном или сухом помещении вы будете проводить работы.

    Поэтапное выполнение работ

    Приступим непосредственно к окрашиванию потолка. Разберем этот процесс на примере ванной комнаты. Итак, начнем.

    1. Подготавливаем ванную комнату, выносим все предметы туалета и по возможности снимаем полки. Накрываем все, что боимся запачкать, газетами или пленкой.
    2. Очищаем поверхность потолка.
    3. Оклеиваем край плитки или стены, которая граничит с потолком, малярным скотчем.
    4. Снимаем лампу или вытаскиваем точечные светильники из гнезд. Делается это для того, чтобы у нас не осталось неокрашенных участков.
    5. Обрабатываем поверхность антигрибковым раствором. Если грибок в помещении сильно развит, убиваем его слабым раствором медного купороса и снова обрабатываем антигрибковым составом. Также для деактивации плесени можно воспользоваться жидкостью для очистки алюминиевых машинных дисков. Делается она из различных кислот, поэтому будьте аккуратны при нанесении.
    6. Обрабатываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Ждем высыхания. Помните, не стоит перебарщивать с грунтовкой, наносить ее следует слегка, без образования подтеков, так как капли впоследствии будут просматриваться на потолке и не смогут быть полностью закрашены.
    7. При необходимости заделываем выбоины или изъяны шпаклевкой-вторичкой. Ждем, пока высохнет, и зашкуриваем, после чего работы с грунтовкой следует повторить.
    8. Подготавливаем водоэмульсионную краску. Размешиваем ее до однородного состава, а при необходимости фильтруем через марлю, так как в некоторых красках встречаются нерастворенные частички, которые могут испортить поверхность.
    9. Переливаем порцию краски в лоток, смачиваем несколькими проводками валик и наносим на потолок легкими движениями. Нажимать не стоит. Проводить следует 5–6 раз, чтобы хорошо размазать краску по поверхности. Для начала помещение красится поперек, если считать от двери или окна.
    10. Ждем около 2-х часов высыхания первого слоя и красим поперек него, то есть вдоль от двери.

    Все, дорогие друзья, вот мы и ответили на вопрос, можно ли наносить краску на известь. Если вы будете четко придерживаться наших рекомендаций, то в итоге получите хорошую ровную поверхность. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Удачи!

    Как красить по побелке

    Можно ли и как красить по побелке – те вопросы, которые волнуют сегодня огромное количество людей, и мы на них ответим. Красить по побелке можно, однако стоит это делать лишь в крайней необходимости и только, соблюдая определенную технологию. Кроме того разрешается производить покраску по мелу лишь в том случае, если ранее побелка была нанесена небольшим тонким слоем и очень хорошо держится. В противном случае ее придется полностью удалить и только после этого продолжить работы по покраске.

    Как красить по побелке.

    Приготовьте для работ шпатель, емкость с водой, щетку, респиратор, шлифовальную машинку или наждачную бумагу, валик, кисть, очки, краску и краскопульт.

    Если, как уже отмечалось выше, побелка не нанесена толстым слоем и не отпадает от стены, покрасить стену или потолок можно водоэмульсионной краской, которая прекрасно ложится на известку и при этом не требует тщательной подготовки поверхности. Хотелось бы отметить, что производить покраску данным типом краски можно выбрав совершенно любой колер.

    Если же известка лежит толстым слоем, необходимо предварительно при помощи шпателя соскоблить его, предварительно смочив стену или потолок (в зависимости от работ) теплой водой. После этого стена шпаклюется, грунтуется и только потом производится покраска.

    Если краситься стены будут эмалью, то здесь на побелку ни в коем случае нельзя укатывать краску. Слой извести придется полностью удалить, каким бы тонким он не был, иначе эмаль просто спустя какое-то время начнет отслаиваться от стены вместе с побелкой.

    Для удаления толстого слоя, как уже было замечено, можно использовать воду и шпатель. Тонкий слой достаточно просто намочить и в последующем смыть тряпкой или щеткой.

    Если имеется в доме шлифовальная машинка, стены можно на финишной прямой выровнять ей, если же такой не имеется, достаточно обработать поверхность наждачной бумагой малой зернистости. Внимание! При работе со шлифовальной машиной или наждачной бумагой не забудьте надеть очки и респиратор, а так же открыть окна и постелить на полу несколько мокрых тряпок. Помните, пыль от извести очень ядовита и здесь важно соблюдать технику безопасности.

    После того, как известь снята, стену нужно прогрунтовать. Это можно сделать при помощи готовой грунтовки, купленной в магазине, а можно сделать раствор из обойного клея или же даже самой краски, которая будет использоваться в последующем, разбавив ее в пропорции 1 к 5 водой. После нанесения грунтовочного слоя приступать к покраске можно лишь через сутки не раньше.

    Наносить эмаль можно при помощи валика, кисти или краскопульта. Если вами будет использоваться валик или кисть, поверхность достаточно окрасить двумя слоями. При этом после нанесения первого слоя краска должна высохнуть в соответствии с указаниями на прилагающейся к ней инструкции. Обычно это 24 часа. Только спустя сутки можно наносить следующий слой эмали.

    Если же краска наносится при помощи краскопульта, необходимо будет нанести три слоя краски, так как это устройство наносит материал более тонким слоем, нежели кисть и валик, поэтому двойное окрашивание, как правило, не дает ровный основной слой. Несмотря на то используется для окрашивания кисть, валик или краскопульт, каждый слой краски обязательно должен просохнуть перед нанесением последующего, только тогда вы сможете достичь желаемого результата.

    Побелка потолка по старой побелке. Можно ли белить потолок по старой побелке?

    Белить или красить потолки рекомендуется только после того, как старая отделка будет удалена. Однако дело это достаточно сложное. Счищать с потолка старый мел или известь долго и утомительно. К тому же и грязи после этого в доме остается очень много. Раньше в меловой раствор перед побелкой добавляли клей. Если поверхность отделана именно таким средством, ее очистка и вовсе превращается в мучение. Поэтому наверняка многие владельцы домов и квартир хотели бы знать, возможна ли побелка потолка по старой побелке, и как правильно выполнять такую операцию.

    О чем нужно знать

    В принципе, окрашивать или белить потолки, не сняв старое покрытие можно. Но далеко не во всех случаях. Так, к примеру, побелка потолка по старой побелке мелом крайне нежелательно в том случае, если она покрыта известью (и соответственно наоборот). В противном случае на потолке обязательно появятся неаккуратные разводы. Если счищать старое покрытие не хочется, белить потолок следует тем средством, которое использовалось раньше. Не стоит также применять известь или мел в том случае, если ранее поверхность была обработана водоэмульсионной краской. Поверхность просто-напросто не пробелится. Потолок останется желтым, сколько слоев не было бы нанесено.

    Использование краски — возможно ли?

    Многие владельцы домов и квартир задаются вопросом в том числе и о том, можно ли белить потолок по старой побелке водоэмульсионкой. Считается, что использовать это средство допустимо. Но только в том случае, если слой старой отделки не слишком толстый и держится на потолке достаточно крепко. Масляную краску или эмаль на побелку наносить ни в коем случае нельзя. При их использовании старое покрытие придется все же удалить.

    Подготовка к отделке

    В том случае, если вы решили выполнить такую операцию, как побелка потолка по старой побелке, перед началом обработки вам придется тщательно подготовить старую поверхность. Мел на слое штукатурки обычно лежит ровно. Известь же может отходить кусками. Поэтому в последнем случае перед побелкой нужно проверить весь потолок на наличие таких отслоений. Разумеется, все отошедшие куски следует удалить шпателем. После выполнения этой операции на потолке, разумеется, останутся неровности. Их нужно заделать специальной меловой шпатлевкой или густым известковым раствором с добавлением небольшого количества клея ПВА (в зависимости от типа старой отделки). Разумеется, нужно промазать и все имеющиеся на поверхности трещины и сколы.

    Прежде чем приступать к выравниванию потолка, его желательно пройти влажной тряпкой для того, чтобы удалить пыль, паутину и пр. Часто случается и так, что старое меловое или известковое покрытие имеет желтый цвет. После нанесения новой отделки, эта желтизна, скорее всего, все равно будет просвечивать. Поэтому перед началом выполнения работ такую изменившую цвет поверхность следует отбелить. Такая необходимость, к примеру, возникнет обязательно при отделке кухни. Желтыми потолки бывают и в том случае, если кто-нибудь из хозяев курит прямо в квартире. Отбелить такую поверхность несложно. Достаточно просто добавить в ту воду, в которую обмакивается тряпка при очистке, немного недорогого средства «Белизна». Если потолки очень желтые, их стоит пройти смоченным в приготовленном растворе валиком. Далее следует подождать, когда поверхность просохнет.

    Побелка потолка по старой побелке: технология

    Мел и известь обычно имеют не слишком хорошее сцепление с бетоном. Поэтому потолок, ранее отделанный таким средством, стоит обрабатывать с использованием не валика, а пульверизатора. В этом случае поверхность получится ровной и аккуратной. Валик использовать также допускается. Но при применении этого инструмента во время выполнения работ придется внимательно следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось разводов. Разумеется, белить потолки по старым известковым или меловым слоям нужно не в один, а как минимум в два-три слоя.

    Использование водоэмульсионки

    Задавшись вопросом о том, как побелить потолок по старой побелке, следует, конечно же, определиться в том числе и с видом используемой отделки. Мел и известь при оформлении полтолков сегодня применяются крайне редко. В большинстве случае владельцы квартир и домов используют водоэмульсионную краску. Это средство на поверхность потолка наносится гораздо ровнее. К тому же водоэмульсионка не отслаивается со временем. Но разумеется, прослужит такая отделка долго только в том случае, если будет правильно нанесена.

    Перед окрашиванием водоэмульсионной краской, беленый потолок стоит прогрунтовать. При этом следует использовать особое средство глубокого проникновения. После того как грунтовка высохнет, нужно протестировать старое покрытие на прочность. Для этого следует просто попробовать поцарапать потолок шпателем. Если старое покрытие легко снимается — лучше не рисковать и все же удалить его. Если же пропитанные грунтовкой мел или известь держаться крепко — можно приступать к окрашиванию.

    Иногда хозяева квартир и домов отделывают побеленные потолки водоэмульсионкой и без предварительного грунтования. Это также допустимо. Но только в том случае, если используется очень качественная краска от хорошего производителя.

    Основные правила побелки

    Конечно же, перед началом выполнения такой операции, как побелка потолка по старой побелке, комнату нужно подготовить. Полы и мебель стоит закрыть технической полиэтиленовой пленкой. На руки нужно надеть резиновые перчатки. В особенности это важно в том случае, если для обработки используется гашеная известь. Как известно, она способна сильно разъедать кожу.

    Все двери и окна перед началом побелки потолков водоэмульсионкой, известью или мелом обязательно нужно закрыть. Иначе на потолке после высыхания проявятся некрасивые разводы и полосы.

    Применение специальных инструментов

    Разбрызгиватель дает очень тонкий слой отделки. Поэтому побелка потолка по старой побелке водоэмульсионной краской при применении этого инструмента должна производиться хотя бы в три слоя. Это позволяет получить ровную, абсолютно белую и чистую поверхность. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно обязательно подождать, пока предыдущий полностью просохнет. Это правило, кстати, соблюдается как при использовании краскопульта, так и валика.

    Стоит ли отделывать поверхность без предварительной очистки?

    Итак, мы выяснили — можно ли побелить потолок на старую побелку. В принципе, делать это допускается. При соблюдении всех перечисленных выше рекомендаций, хозяин квартиры или дома в конечном итоге может получить достаточно ровное и красивое покрытие. Однако подправлять такую отделку в последующем, к сожалению, придется раньше чем в том случае, если бы потолок был предварительно очищен.

    Поэтому прежде чем принимать решение о побелке без снятия старого слоя, стоит хорошенько подумать. Известь держится на потолке довольно-таки крепко. Поэтому, если поверхность отделана именно ей, наносить новый слой без удаления старых еще имеет какой-то смысл. А вот мел снимается с потолка очень легко — просто с помощью тряпки и воды. Поэтому в данном случае поверхность целесообразнее все же предварительно очистить.

    Как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке: подготовка и технология

    Побелка становится менее популярной, но продолжает встречаться в квартирах или домах. И тогда возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке без проведения этапа очистки поверхности от известки. Подробный ответ на данный вопрос будет дан далее.

    Можно ли красить по побелке

    Можно ли водоэмульсионку наносить на побелку напрямую, такой процесс допустим, но не во всех случаях. Чтобы обойтись без удаления старой отделки, необходимы следующие факторы:

    • Побелка должна быть нанесена тонким слоем;
    • Она имеет качественное состояние, не трескается, не осыпается.

    Если данные параметры не наблюдаются, при нанесении нового покрытия будет происходить осыпание побелки, и окрашена поверхность будет неровно и с изъянами.

    Побелка должна быть нанесена тонким слоем, имеет качественное состояние, не трескается, не осыпается.

    Удалять ли старую побелку

    Определение покраски по побелке допускается или нет, происходит с оценки состояния самого покрытия. Если побелка выглядит следующим образом, то без очистки от нее поверхности потолка нельзя будет обойтись:

    • Средство наносилось в несколько слоев. Если водоэмульсионную краску наносить на толстое старое покрытие, то получится ненадежная отделка. Даже если старая побелка держится хорошо, воздействие влаги на толстую прослойку повлияет негативно, и постепенно начнется процесс отслаивания;
    • Применять краску на места с изъянами нельзя, спустя время с этих мест начнет отходить покрытие, и пострадает вся отделка.

    Рекомендуется не экономить время на проведении очистки от старого покрытия, ведь повторный ремонт обойдется дороже, и сил и времени будет потрачено намного больше.

    Применять краску на места с изъянами нельзя, спустя время с этих мест начнет отходить покрытие, и пострадает вся отделка.

    Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

    Вне зависимости сделана ли побелка из извести или мела, параметры к качеству покрытия при рассмотрении вопроса можно ли красить по побелке, остаются одинаковыми. Отделка должна прочно держаться и быть тонко нанесенной.

    Производя окрашивание поверхности, прежде всего, заботятся о хорошей адгезии с материалом, поэтому так важно очистить поверхность от отделки, которая может ее ухудшить. Побелка в данном случае является такой помехой. Поэтому удалить ее следует.

    Производя окрашивание поверхности, прежде всего, заботятся о хорошей адгезии с материалом.

    Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

    Если необходимые параметры для проведения окрашивание побелки выявлены, то следует еще провести тест на проверку. До того, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке нужно покрыть его грунтовкой глубокого проникновения. Когда поверхность полностью высохнет, нужно поцарапать отделку, если она начнет осыпаться, то лучше заняться ликвидацией предыдущего слоя. Если держится хорошо, то можно окрашивать поверхность, тест пройден.

    До того, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке нужно покрыть его грунтовкой глубокого проникновения.

    Подготовка поверхности

    Если все проверки выявили, что окрашивание сверху старой отделки невозможно, то подготовительные этапы будут состоять из нижеперечисленных действий:

    1. С помощью шпателя удаляются части, которые плохо держаться. При тонком слое можно использовать валик, либо щетку.
    2. Остальную часть поверхности нужно предварительно намочить мыльным раствором с горячей водой. Смачивание производят губкой, пока известка не начнет легко сниматься шпателем.
    3. Всю поверхность нужно очистить полностью.
    4. После высыхания стены, обрабатывается она шпаклевкой, чтобы удалить дефекты, выравнивается.
    5. Завершающим этапом является обработка поверхности грунтовочным раствором.

    Если проверка на надежность прошла успешно, то выполняется, лишь последнее действие.

    После высыхания стены, обрабатывается она шпаклевкой, чтобы удалить дефекты, выравнивается.

    Инструменты и материалы

    Для получения хорошего результат и экономии времени при работе, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для данного процесса потребуются:

    • Водоэмульсионная краска, бывают они акриловые, силикатные, минеральные. Выбирается вид исходя из вида помещения. Для ванной комнаты, где влажность повышенная, нужно подбирать лакокрасочную продукцию выдерживающие такие условия, подобно плитке. Комнаты с обычным микроклиматом можно отделывать любым раствором;
    • Колер. Чтобы получить одинаковый оттенок по всей поверхности, нужно сразу приготовить смесь для всей площади, которую собираются окрашивать. Повторение идентичного оттенка сложно достижимо;
    • Валик, кисточка. Применим и краскопульт, но здесь необходим опыт работы;
    • Ванночка малярная для смеси.

    Для получения хорошего результат и экономии времени при работе, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

    Технология покраски

    Проведя подготовку основания, переходят к самой покраске, осуществлять ее можно лишь на сухом основании. Тару с раствором открывают и производят тщательное перемешивание, если собираются наносить определенный оттенок, то добавляют в раствор, выбранный колер постепенно, перемешивая состав до нужного цвета. Можно, если водоэмульсионка слишком густая, разбавить ее водой.

    В ванночку малярную переливают немного раствора, и начинают покраску:

    1. Инструмент, выбранный для покраски, опускается в раствор, и излишки убираются на рельефной части кюветки.
    2. Начинают с обработки внутренних углов, углублений, мест, которые труднодоступны.
    3. Производят окрашивание поверхности валиком, следя за ровностью получаемого покрытия, при обнаружении изъянов их нужно сразу закрыть.
    4. Когда первый слой просохнет, наносят следующий, таким же способом. Для высыхания требуется 6-8 часов.

    Есть виды водоэмульсионок, требующие соблюдение несколько иных правил работы, чтобы точно сделать все правильно, предварительно нужно прочитать инструкцию на упаковке, либо она может прилагаться отдельно.

    Производят окрашивание поверхности валиком, следя за ровностью получаемого покрытия, при обнаружении изъянов их нужно сразу закрыть.

    Нужна ли грунтовка

    Когда пропускают этап снятие предыдущего покрытия, проведение грунтования обязательно. Лучше выбирать грунтовочные растворы глубокого проникновения, лучший вариант акриловый тип. Грунтовка поможет укрепить потолочное покрытие и снизит впитываемость поверхности. Если выбраны качественные составы, то расход краски может стать меньше.

    Лучше выбирать грунтовочные растворы глубокого проникновения, лучший вариант акриловый тип.

    Распространенные ошибки домашних мастеров

    Новички ремонтных работ могут допускать целый ряд ошибок при покраске поверхности водоэмульсионкой. Чтобы не повторять чужие ошибки, лучше знать их заранее:

    • Окрашивание без подготовки основания. Все загрязнения, дефекты, оставшиеся на стене, проявятся после покраски, и результат будет некачественный;
    • Неправильный инструмент. Валик лучше выбирать с 6-7-миллиметровым ворсом, для 2-го слоя подходит ворс в 1.5 мм;
    • Работать кисточкой в разных направлениях, когда краска высохнет, мазки в разные стороны станут заметны, двигать кистью нужно всегда в одну сторону;
    • Окрашивание одним слоем, нанося один слой получить ровное покрытие сложно, лучше сделать как минимум два;
    • Покраска сверху невысохшей поверхности, чтобы не ошибиться смотрят на упаковке раствора, сколько времени должно пройти для просушки. Иначе инструмент будет липнуть к поверхности, часть краски будет отходить;
    • Наносить краску нельзя в жару и под ярким солнцем. В жару слои будут высыхать слишком быстро, а при плохом освещении нельзя будет увидеть изъяны.

    Нанося один слой получить ровное покрытие сложно, лучше сделать как минимум два.

    Полезные советы

    Работа с данными составами требует соблюдения мер безопасности. Необходимо обезопаситься следующим образом:

    • Спецодежда, чтобы раствор не попадал на кожу;
    • Респиратор, чтобы в дыхательные пути не попали мел или известка, также мелкие фракции краски;
    • Специальные очки, чтобы защитить глаза.

    Работа с данными составами требует соблюдения мер безопасности.

    Прежде, чем покрасить побеленные стены нужно провести тест на надежность покрытия, только тогда можно проводить окрашивание без удаления побелки. Убедившись, что побелка выдержит, проводят покраску, соблюдая технику безопасности. Стараются не допускать распространенные ошибки новичков, чтобы получить желаемый результат, наподобие натяжного потолка.

    Видео: Как легко покрасить потолок

    ✅ Какую краску можно наносить на побелку

    Тонкости нанесения водоэмульсионки на побелку

    Побелка потолков и стен – самый дешевый вид внутренней отделки. К нему прибегают тогда, когда хотят сэкономить на ремонте. Побелка в современных квартирах встречается редко, поскольку такая отделка имеет многочисленные недостатки. Лучшая альтернатива известке или меловому раствору – водоэмульсионная краска. Решив обновить дизайн помещения, может возникнуть вопрос относительно того, допускается ли наносить водоэмульсионку на побелку.

    Удалять ли старую побелку?

    Удалять ли старый слой известки или мелового состава перед нанесением водоэмульсионной краски, будет зависеть от исходного состояния отделки.

    Старый слой ни в коем случае нельзя оставлять, если:

    • Раствор был нанесен в несколько слоев. Нанесение водоэмульсионки негативно отразится на толстом покрытии. Как бы хорошо не держался слой, при воздействии влаги он вздуется и начнет постепенно отслаиваться вместе с новой отделкой.
    • На поверхности стены видны трещины, вздутия или иные дефекты. Если нанести краску на такую отделку, ремонт не будет долговечным. Спустя 1-2 месяца новое покрытие будет «отваливаться» кусками вместе со старым.

    Чтобы сразу же получить хороший результат, не рискуйте. Лучше потратить время и силы на удаление побелки, чем потом переплачивать за покупку новых отделочных материалов для нового косметического ремонта в квартире.

    Подготовка поверхности

    Итак, при визуальном осмотре стены вы определили, что старое покрытие нужно снимать.

    Для осуществления подготовительных работ действуйте по следующему плану:

    • Снимите ненадежные участки с поверхности. Такие работы удобно производить при помощи строительного шпателя или скребка. Снимайте только те участки, которые легко «отстают» от стены. Если слой тонкий, для его удаления можно использовать валик или щетку.
    • Отмочите неудаленные известковые слои с помощью горячей мыльной воды. Это самый эффективный метод разрыхления побелки. Для удаления покрытия смочите стену мягкой влажной ветошью. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока мел или известка не начнут «отходить».
    • Удалите остатки слоев шпателем.
    • После того как стена высохнет, заделайте трещины шпаклевкой и выровняйте основание.
    • Покройте поверхность грунтовкой.

    Однако всех этих работ (кроме последнего этапа) можно избежать, если при зрительном осмотре слой оказался тонким, а на его поверхности не видно трещин и вздутых областей.

    Если вы решили оставить побелку, не стоит пренебрегать грунтовкой. Это один из важнейших этапов технологического процесса, к которому стоит отнестись ответственно. Специалисты рекомендуют приобретать грунтовые составы с глубоким проникновением на акриловой основе. Используя грунтовку, вы укрепите поверхность и снизите ее впитывающие свойства. Применив качественные составы от проверенных производителей, возможно снизить расход краски.

    Инструменты и материалы

    Чтобы покрасить стены или потолок водоэмульсионной краской, вам потребуется:

    1. Водоэмульсионка. Подойдет любой вид состава: акриловый, силикатный, минеральный. Самое главное – это подобрать состав в соответствии с типом помещения. Например, нецелесообразно использовать краску с плохой водостойкостью в ванных или санузлах. Для отделки спален или гостиных подойдут любые варианты.
    2. Колер. Рекомендуется замесить сразу же столько краски, сколько потребуется для отделки поверхности, поскольку при последующем окрашивании будет сложно получить точно такой же оттенок.
    3. Валик и кисть для нанесения краски на поверхность.
    4. Емкость (кюветка).

    При желании можно воспользоваться краскопультом (если вы умеете им пользоваться).

    Если опыт применения распылителя отсутствует, лучше работать «по старинке» кисточкой и валиком.

    В противном случае велики риски произвести неравномерное окрашивание стен или потолка.

    Технология покраски

    Итак, после подготовки стены к покраске и ее полного высыхания можно приступить к работе. Откройте банку с составом и тщательно его перемешайте. Для этого можно использовать палку или строительный миксер со специализированной насадкой. При необходимости краску можно окрасить колером или разбавить водой до необходимой консистенции.

    После подготовки краски вылейте раствор в кюветку и выполните покраску:

    1. Окуните кисть в водоэмульсионный состав, и слегка отожмите излишки краски на рифленой части емкости.
    2. Отделайте углы, ниши и другие «труднодоступные» участки.
    3. Прокрасьте поверхность валиком или краскопультом. Важно следить, чтобы краска ложилась равномерно. Если вы заметили подтеки, незамедлительно избавьтесь от них.
    4. Подождите 6-8 часов для высыхания краски и нанесите следующий слой по аналогии с предыдущим.

    Некоторые виды красок требуют нанесения по специальной схеме. Как правило, сведения о методе использования состава указаны производителем на упаковке или на отдельном листочке инструкции. Чтобы не допустить ошибок, перед тем, как красить стены, прочитайте эту информацию.

    Распространенные ошибки домашних мастеров

    Окраска стен или потолков водоэмульсионкой – работа, для правильного проведения которой нужно выполнять ряд правил. Результат может разочаровать из-за неправильно подобранных инструментов или не вовремя нанесенных слоев. Чтобы сделать хороший косметический ремонт, следует узнать о частых ошибках «домашних умельцев» и избежать их при покраске.

    К частым «промахам» относят:

    • Окраску неподготовленных стен. На немытой и незащищенной известковой основе зачастую находится пыль, ворс от кисти от предыдущей побелки, жировые пятна и прочие дефекты. Под слоем краски все недочеты «проявят себя», что не лучшим образом отразится на эстетичности стен. Придется либо смириться с некачественной отделкой, либо избавляться от краски и подготовить поверхность по «всем правилам».
    • Ошибки при подборе инструмента. Неправильно выбранная кисть или валик может привести к неравномерному окрашиванию поверхности. Чтобы результат был идеальным, строители рекомендуют пользоваться валиком с длинным ворсом (6-7 мм) при нанесении основного слоя. При повторном окрашивании целесообразно использовать коротковорсный валик (1,5 мм). Он «поможет» экономно расходовать состав и не оставит подтеков.
    • Нанесение хаотичных мазков кистью. Если вы наносите состав в вертикальном положении, потом в горизонтальном, не надейтесь на равномерное прокрашивание поверхности. При высыхании велики риски проявления мазков. Чтобы выполнить качественный косметический ремонт выберите одно направление – так краска ляжет равномерно по всему основанию.

    Как покрасить побеленные стены, и в каких случаях можно это делать

    Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

    Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

    Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

    Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

    Покраска на побелку – используйте грунтовку

    Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

    Выбор краски

    Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

    Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.

    Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

    Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

    • Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
    • Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
    • Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

    Некоторые средства для снятия побелки

    • Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
    • Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
    • Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

    Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

    Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

    Если все же собрались красить

    К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

    Покраска водоэмульсионной краской по побелке: можно ли и когда лучше этого не делать, подготовка поверхности и окраска

    При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

    Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

    Можно ли красить по побелке

    Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

    Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

    • установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
    • в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

    Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

    Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

    В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

    Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

    Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

    При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

    Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

    • На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
    • Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
    • На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
    • Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
    • Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

    Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

    Водоэмульсионная краска на побелку

    Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

    Для этого используют такие составы, как СТ17. Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

    После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

    Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

    Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

    Подготовка поверхности

    Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

    После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

    При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

    Покраска — пошаговая инструкция

    На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

    Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

    Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

    Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

    Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

    Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

    После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

    Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

    Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ.

    Красить водоэмульсионной краской по побелке — можно или нет?

    Очистка стен от известкового или мелового набела, и их дальнейшее оштукатуривание – процесс трудоемкий. Вкладывать же силы и средства при проведении простейшего косметического ремонта не всегда есть смысл. В этой статье разберемся, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке.

    Если стены покрыты известью

    Разумеется, получить идеально ровное покрытие без предварительного удаления предыдущего слоя и оштукатуривания не удастся. Но в качестве временной меры подобный способ вполне подойдет.

    Если слой побелки небольшой, а поверхность достаточно ровная, и не осыпается, с очисткой можно не спешить. На известь водоэмульсионка ложится неплохо. Но все же лучше подстраховаться и, чтобы краска не осыпалась, покрыть стену грунтовкой. Трещины, выбоины необходимо предварительно заштукатурить. Получить желаемый цвет можно добавлением в водоэмульсионку цветного пигмента.

    Нужна ли грунтовка

    Если вы хотите получить прочное и долговечное покрытие, пропускать этот этап не стоит. Тем более, что стоит грунтовка недорого. Основное ее предназначение – укрепление основания и улучшение сцепления краски со стеной. Рыхлая стена после обработки подобным составом превращается в монолитное и прочное покрытие.

    Грунтовка способна заполнять собой мельчайшие поры, а поверхность после ее нанесения выглядит более гладкой. Дело в том, что подобные составы образуют тонкую прочную пленку, которая препятствует впитыванию влаги из краски. В результате она ложится ровнее. Поэтому, прежде чем наносить водоэмульсионную краску на известь, обязательно обработайте поверхность грунтовкой.

    Так как она продается в концентрированном виде, разведите ее водой согласно инструкции на упаковке. Если состав получится слишком густым, на стенах могут образоваться потеки. Лучше добавить чуть больше жидкости и обработать поверхность дважды.

    Заменить грунтовку можно обычным клеем ПВА. Его добавляют в водоэмульсионку в пропорции 1:10. В результате получится водостойкий состав, по своим свойствам схожий с акрилом. Стену, покрытую такой краской, можно будет даже мыть.

    Очистка стен, покрытых мелом

    Наносить на меловую побелку водоэмульсионную краску не рекомендуется. Держаться она не будет, а после нанесения краска просто осыплется.

    Проверить, побелены ли стены известью или мелом, несложно. Достаточно провести по поверхности рукой. Если на ладошке осталось значительное количество белого налета – стены покрыты мелом. Это означает, что окрасить их водно-дисперсным составом без предварительного снятия старой побелки не получится.

    Если слой набела тонкий, можно попытаться пройтись по нему грунтовкой, а уже затем закрасить. Сделать это лучше на небольшом участке. Краска все же осыпается? Придется полностью удалить старый набел. Ускорить процедуру очистки поможет смачивание поверхности одним из следующих составов:

    • в 10 л воды разводят натертое мыло без отдушек и добавляют туда 4 ст. ложки (горсть) пищевой или кальцинированной соды;
    • в это же количество жидкости можно добавить 1 ст. ложку (18-20 мг) нашатыря;
    • 5 л воды смешивают с ложкой 70-процентного уксуса и небольшим количеством средства для мытья посуды.

    Использовать для размягчения набела можно также смывку для обоев. Поверхность необходимо смочить любым из указанных растворов с помощью пульверизатора. Через 10 минут известь размякнет и легко снимется шпателем. Чтобы в дальнейшем не пришлось отмывать пол, его следует предварительно застелить пленкой.

    Вода испаряется со стен довольно быстро, поэтому смачивать сразу всю поверхность нет смысла. После того, как небольшой участок очищен, переходят к следующему. Далее поверхность шпаклюют, а затем грунтуют.

    Технология покраски

    Все работы проводятся при температуре выше +5°С. В жару приниматься за покраску не стоит – жидкость будет слишком быстро испаряться, и появятся полосы.

    Если в процессе хранения водоэмульсионная краска подсохла, необходимо добавить немного жидкости. Учтите, что расходится краска в воде очень медленно. Перемешивать ее необходимо до получения однородного состава. Делать это удобней строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если требуется введение цветного колера, добавьте его перед размешиванием.

    Итак, пошагово, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке:

    1. Вам потребуется валик с длинным ворсом или краскопульт. Для обработки небольших площадей можно взять обычную малярную кисть. При использовании валика понадобится также приобрести специальную ванночку для заливки краски.
    2. Вначале прокрашиваются труднодоступные места в углах, нишах за батареями. Валиком это сделать нереально. Используйте небольшую кисть.
    3. Не набирайте слишком много краски. Обязательно отжимайте кисть или валик о край ванночки или банки.
    4. Никаких хаотичных движений. Мазки делаются строго в одном направлении, от окна. (Полосы, идущие поперек комнаты, будут бросаться в глаза).
    5. В отличие от извести, водно-дисперсные составы стыков не образуют. Поэтому случайно неокрашенные участки вполне можно доработать на следующий день.
    6. Водоэмульсионка обладает высокой кроющей способностью, поэтому чаще всего достаточно одного-единственного слоя. Если требуется нанесение второго, делать это необходимо спустя 6-8 часов. Иначе не досохшая водоэмульсионка отслоится.
    7. Для повторного окрашивания лучше использовать валик с коротким ворсом. Краска будет расходоваться более экономно. Да и поверхность получится ровная, без потеков.

    Итак, мы выяснили, что допускается красить водоэмульсионной краской по извести. Стены же, покрытые меловым составом, следует предварительно очистить от набела. При соблюдении вышеуказанных рекомендаций вы сможете в короткий срок без значительных материальных затрат привести жилище в порядок. Нарушение же технологии покраски может повлечь за собой повторный ремонт. Осыпавшийся слой придется удалять, а все работы производить заново.

    Источники:

    http://stroy-podskazka.ru/kraski/vodoemulsionnaya/nanesenie-na-pobelku/
    http://bricknews.ru/article/2373
    http://zen.yandex.ru/media/id/5ca22df6dbb8aa00b4c4d1f3/5d8d9fa405fd9800af081b03
    http://kraskaok.ru/krasit-vodoemulsionnoj-kraskoj-po-pobelke-mozhno-ili-net/

    Побелка стен: чем и как белить правильно

    Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.

    Достоинства побелки

    Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.

    Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:

    • побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
    • простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
    • прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
    • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
    • побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.

    Подготовка к работам

    Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.

    На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:

    • освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
    • если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
    • чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
    • старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
    • когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
    • для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
    • трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
    • после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
    • после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.

    Чем белить стены

    Состав, который применяется для побелки, выпускается трех видов: известь, мел, водоэмульсионка. Но каждый отделочный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки.

    Побелка стен известью

    Чтобы получить готовый к работе материал, известь гасится водой. Такой вид побелки является самым популярным. Среди достоинств извести следует отметить:

    • хорошие антисептические, бактерицидные свойства;
    • на поверхности известь держится больше трех лет;
    • стены после побелки известью хорошо переносит влажность, перепад температур;
    • адгезия с другими отделочными строительными материалами;
    • способность заполнять трещины, а также исправлять мелкие дефекты поверхности;
    • очень низкая цена.

    Однако наряду с явными достоинствами, известь имеет существенные недостатки:

    • при попадании на открытые участки кожи вызывает ожог. Нужно обязательно использовать защитную спецодежду, респиратор, перчатки;
    • в процессе неаккуратной неумелой работы на поверхности остаются пятна, потеки, а также разводы;
    • известь противопоказана тем, кто страдает аллергией.
    Применение мела

    Наряду с дешевизной, экологичностью, мел имеет ряд преимуществ над известью:

    • безопасен в работе;
    • оттенки белого после нанесения более насыщенные;
    • обладает гипоаллергенностью.

    Мел также имеет недостатки, которые нужно учитывать:

    • не любит повышенную влажность. Так как при взаимодействии с водой поверхность со временем начинает трескаться, вздуваться, отшелушиваться;
    • при неумелом использовании оставляет на поверхности пузырьки, потеки, разводы;
    • постоянно пачкает, окрашивает всё вокруг – мебель, одежду, шторы. 
    Побелка стен водоэмульсионной краской

    Правильнее будет называть окрашивание стен водоэмульсионной краской. Так как в составе обычно имеется известь, то говорят о побелке, а не об окраске. В любом случае это – хорошая альтернатива мелу с рядом неоспоримых преимуществ:

    • влагоустойчивость;
    • износостойкость;
    • высокие антисептические свойства;
    • экологическая безопасность;
    • легко наносится на поверхность;
    • быстро высыхает;
    • безопасна в применении.

    Недостатки зависят от состава водоэмульсионной краски, входящих в ее состав полимеров. Например, виниловая или латексная эмаль идеальна для поверхности, постоянно испытывающей повышенную влагу, перепады температур. Акриловая же в таких условиях будет, как мел, трескаться и отшелушиваться.

    Советуем почитать статью о видах краски

    Как изменить цвет побелки

    При введении красителя можно добиться любого оттенка. Так как стены, потолок необязательно должны быть белыми, как в больнице. Раньше применялся только один краситель – синька. Незнание о том, что побелку можно выполнять с использованием определенных, подходящих пигментов, что, прежде всего, делало стены типично белыми, без грамма фантазии.

    Чтобы известковую побелку сделать цветной, нужно добавить в готовый раствор щелочеустойчивый пигмент. Жидкий не подойдет, так как известь его просто растворит!
    Для придания различных оттенков используются следующие колера:

    • окись хрома;
    • железный сурик;
    • охра;
    • ультрамарин;
    • умбра;
    • сажа.

    При этом нужно учитывать, что чем больше пигмента в известковом растворе, тем хуже по прочности будет поверхность.

    Мел, в отличие от извести, может колероваться как жидкими, так и сухими пигментами. Сделать это просто: достаточно добавить в раствор краситель нужного оттенка. Только нужно учитывать, что в мокром виде цвет получается насыщеннее, чем в сухом. Поэтому не помешает повторно, после полного высыхания, «выкрасить» поверхность.

    Среди существенных недостатков цветной меловой побелки следует отметить, что ею легко испачкаться при взаимодействии. Ко всему прочему, помещение должно быть сухим, без сырости, перепада температур.

    Советы: как белить правильно и эффективно

    Перед непосредственным проведением работ необходимо обзавестись подходящим инструментом: валиком, кистью, краскопультом.

    Чаще всего, в плане финансовой доступности, используют кисти, а также валики. Побелка, после тщательного перемешивания, наносится минимум в 2 слоя. Кисть предварительно замачивают, чтобы она разбухла. Тогда ее ворсинки не выпадают на поверхность.

    Валиком работать намного легче. Так как поверхность получается ровная, идеально белая. После окончания работ нужно не забывать промыть инструмент, чтобы можно им было воспользоваться повторно.

    Существуют важные правила безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать:

    • защитная одежда должна закрывать всё тело. Прежде всего, глаза, нос, рот;
    • при попадании извести на кожу нужно тщательно промыть ее водой. Иначе можно получить серьезный, медленно заживающий ожог;
    • пятна, которые неизбежно появляются на стенах, удаляются с помощью воды и губки. Но нужно размывать их свежими, не тянуть до высыхания.

    При соблюдении этих простых правил побелка стен не займет много времени и сил. Поверхность при правильном нанесении извести или мела порадует взор длительное время, а также сделает помещение стерильно чистым и эстетичным.

    Читайте также:

    можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность

    Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.

    Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя

    По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.

    С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.

    Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.

    Водоэмульсионная краска: нюансы использования

    Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.

    • Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.
    • Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
    • Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.
    • Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
    • Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.

    В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.

    Как очистить основание от некачественной побелки?

    Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.

    Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:

    • если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
    • средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
    • толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.

    После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.

    Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.

    Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.

    Подготовительные работы

    Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:

    • ёмкость для красящего состава;
    • обычная малярная и узкая кисть;
    • шпатель;
    • грунтовочный и меховой валик;
    • липкая малярная лента;
    • абразивная шкурка для затирки;
    • грунтовка;
    • водоэмульсионка;
    • красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.

    Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.

    Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.

    Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.

    Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.

    Окрашивание потолка

    Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.

    В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.

    • Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.
    • При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
    • Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.

    Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.

    Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.

    Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.

    Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.

    Возможные осложнения

    К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.

    Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.

    Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.

    Почему они белят дерево? | Руководства по дому

    Как и деревянная мебель, деревья в вашем саду очень выигрывают от покрытия побелкой. Обычно побелка наносится на весь ствол, особенно на фруктовые деревья, и обеспечивает функциональную защиту в более прохладные зимние месяцы. Есть несколько причин, по которым садоводы используют побелку, от защиты коры до повышения урожайности плодов.

    Ингредиенты для побелки

    Для побелки обычно используются простые ингредиенты.Основная смесь для побелки состоит из воды и белой латексной краски для внутренних работ в соотношении 3: 1. Гашеная известь в сочетании с солью и водой в различных соотношениях также может использоваться как эффективная побелка. Альтернативная побелка, называемая каолином, представляет собой смесь глины с водой для создания необходимого защитного слоя для ствола дерева. Независимо от ингредиентов, все побелки должны иметь относительно густую консистенцию, чтобы их можно было легко нанести кистью на поверхность ствола, не капая на землю.

    Sun-Scald

    Солнечные дни и холодные ночи создают идеальные условия для повреждения деревьев солнечными ожогами.Когда теплое солнце падает на голый ствол дерева, клетки растения становятся более активными, чем холодные корни. Требуя воды, которую не могут обеспечить корни, клетки стволовых растений начинают увядать от засухи — кажется, что ствол покрыт солнечным ожогом с потрескавшейся и сухой поверхностью. Нанесение побелки на ствол до возвращения холодных зимних ночей дает дереву защитный солнцезащитный барьер, поэтому в период между экстремальными дневными и ночными температурами не возникает трещин.

    Патогены и вредители

    Если дерево подвергается ожогу солнцем, трещины также позволяют патогенам и вредителям проникнуть в его внутреннюю часть.Бактерии и грибки используют трещины для питания и размножения, в то время как дерево погибает от отмирания и задержки роста, но толстое покрытие побелкой предотвращает любой доступ к внутренней части ствола. Использование каолинового покрытия непосредственно на фруктах, а не только на стволе, является практическим решением против болезней и вредителей весной. Поскольку глиняное покрытие не повреждает фрукты при употреблении в пищу, вы можете покрыть каждый плод этим каолиновым барьером, пока он не будет готов к сбору.

    Heat Stress

    Покрытие ствола побелкой весной помогает дереву оставаться прохладным.Подобно людям, носящим белую одежду в жаркий день, побелка отражает солнечный свет и тепло, поэтому листва дерева может сосредоточиться на транспирации и развитии плодов. Более прохладное дерево менее подвержено стрессу и может дольше открывать устьица для газообмена — большее количество углекислого газа в дереве дает ему больше энергии для вегетативного и плодоношения.

    .

    Побелка | Знай своего мема

    О

    Побелка относится к практике привлечения белых актеров на исторически небелые роли персонажей на телевидении и в кино.

    Происхождение

    Согласно Интернет-словарю этимологии, термин «побелка» был первоначально введен в обращение в конце 1500-х годов для описания процесса мытья поверхности белой жидкостью. В записи перечислено самое раннее образное использование этого термина в 1762 году как «прикрыть, утаить» или «придать ложное видение чистоты».«Первыми примерами побелки в кино часто называют карикатуры с черным и желтым лицом на чернокожие и азиатские меньшинства, изображаемые белыми актерами в голливудских фильмах 1930-х годов.

    Разворот

    29 марта 2006 года пользователь городского словаря Ten10am представил статью для «белого мыла», определяя этот термин как описание небелого человека, который воспринимается как «пренебрегающий своей культурой и ассимилирующий белую, западную культуру». 2 января 2009 года на YouTube-канале CommentaryTheMusical была загружена песня под названием «Nobody’s Asian in the Movies» (см. Ниже).

    6 октября 2015 года BBC опубликовала статью под названием «Когда белые актеры играют за другие расы», в которой исследовались возможные причины продолжающегося распространения побелки в Голливуде. 23 февраля 2016 года в телешоу « Last Week Tonight» с Джоном Оливером был показан отрывок о побелке в голливудских фильмах (показано ниже, слева). 24 апреля YouTuber That Japanese Man Yuta загрузил видео, в котором он спрашивает японцев, что они думают о белых актерах, изображающих японских вымышленных персонажей (показано ниже справа).28 апреля был запущен фотошоп-мем #StarringJohnCho в знак протеста против обеления и содействия кастингу азиатских и азиатско-американских актеров в кино.


    Споры

    Кастинг последнего мага воздуха

    В декабре 2008 года Entertainment Weekly опубликовало список актеров для экранизации анимационного сериала Nickelodeon 2010 года «Аватар: последний маг воздуха», который вызвал много гнева у фанатов сериала из-за того, что на главные роли были выбраны белые актеры. восточноазиатского и инуитского происхождения в каноне.Обратная реакция привела к появлению сатирического термина «расовое изгибание», играющего на способности персонажей Аватара манипулировать или «изгибаться» классическими элементами воды, земли, огня и воздуха.

    Кастинг «Драконий жемчуг»

    В апреле 2009 года в Северной Америке состоялась премьера экранизации « Dragonball Evolution », экранизации японской манги Акиры Ториямы и аниме-сериала « Dragon Ball ». За несколько месяцев до кассовых сборов многие фанаты сериала раскритиковали кастинг кавказского актера Джастина Чатвина на главную роль главного героя Гоку, который, как предполагается, имеет японское происхождение в каноне, как случайный и противоречащий духу. оригинальной работы.

    Призрак в доспехах Кастинг

    В январе 2015 года выбор Скарлетт Йоханссон на главную роль в экранизации боевиков японской манги « Призрак в доспехах » 2017 года был встречен обвинениями в «побелке». 14 апреля в Интернете была опубликована первая фотография Йоханссон, изображающая главного героя фильма (см. Ниже).

    В тот день актриса Минг-На Вэнь написала в Твиттере, что она «против этой обеления азиатской роли», набрав более 13 800 лайков и 12 700 ретвитов в следующем месяце (см. Ниже).15 апреля блог ScreenCrush сообщил, что различные источники, участвовавшие в создании фильма, утверждали, что студия «заказала тесты визуальных эффектов» на этапе постпродакшна, чтобы Йоханссон выглядела более азиатской.


    Steven Universe Побелка

    27 августа 2015 года на 4chan была отправлена ​​ветка, призывающая зрителей «заставить Tumblr взорваться», изменив в цифровом виде фан-арт персонажей «Вселенной Стивена », чтобы «сделать всех белыми» (показано ниже).

    3 сентября пользователь Imgur FLCrox опубликовал коллекцию белоснежных персонажей Steven Universe вместе с гневными реакциями Tumblr (см. Ниже).11 мая 2016 года Redditor ManPlan78 отправил галерею изображений в / r / TumblrInAction, который набрал более 6900 голосов * 88% голосов) и 1700 комментариев в течение следующих 24 часов.


    Great Wall Casting

    29 июля 2016 года пользователь Твиттера Констанс Ву опубликовала пост с критикой кастинга Мэтта Дэймона в китайском фильме Великая стена , утверждая, что он увековечивает стереотипы о том, что героев играют белые мужчины (показано ниже). 30 августа Indiewire опубликовала статью, в которой отметила, что кастинг Дэймона не вызвал споров в Китае, где снимался фильм.

    10 февраля 2017 года Redditor Nanowith отправил пост, в котором спрашивал, «кого так сильно волнует присутствие Мэтта Дэймона на Великой стене?» в / r / OutOfTheLoop, где он получил более 5400 голосов (86% проголосовали за) и 1500 комментариев в течение 24 часов. В разделе комментариев многие предположили, что реакция на кастинг Дэймона была примером демонстрации добродетели.

    Поисковый интерес

    Магазин «Знай свой мем»


    Внешние ссылки

    .

    Znaczenie WHITEWASH, определение в Кембриджском словаре английского языка

    «Кликний на стрелках», автор: Змиенич Керунек Пржекладу.

    • Słowniki dwujęzyczne
    • Angielski – Francuski Francuski – Angielski
    • Angielski – Niemiecki Немецкий – Ангельский
    .

    Можно ли узнать эту силу

    Примерно

    «Возможно ли освоить эту силу?» — запоминающаяся цитата, произнесенная Энакином Скайуокером в фантастическом фильме 2005 года « Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов» . Онлайн, на скриншоте этой строки есть использовался как образ реакции, выражающий благоговение перед другим.

    Происхождение

    19 мая 2005 года вышел фильм Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов .В фильме персонаж, сенатор Палпатин, рассказывает персонажу Энакину Скайуокеру (которого изображали Ян МакДиармид
    и Хайден Кристенсен соответственно) «Трагедия Дарта Плэгаса Мудрого» — миф о человеке, который мог воскресить людей из мертвых. В конце речи Анакин спрашивает: «Можно ли изучить эту силу?»

    Хотя эта сцена, вероятно, обсуждалась на многочисленных форумах, посвященных фильму, один из самых ранних отдельных клипов на тот момент был опубликован 28 января 2013 года на YouTube GoldGoall.Пост получил более 25 000 просмотров (показано ниже).



    Разворот

    2 октября 2016 года Imgur Actualdeadpool опубликовал гифку с моментом. Сообщение набрало более 1100 просмотров менее чем за три года (показано ниже, слева).

    17 марта 2017 года пользователь Instagram @ohmyforce опубликовал двухпанельный мем с места событий. Пост получил более 1300 лайков примерно за два года (показано ниже справа).

    В следующем году, 5 января 2018 года, аккаунт Just Jedi Things в Facebook опубликовал мем из двух панелей, в котором реакция Анакина соответствует диаграмме, на которой мужчина мочится спиной к унитазу.Пост получил более 4300 откликов, 1200 комментариев и 1200 репостов за один год (показано ниже)


    Различные примеры

    Поисковый интерес

    Магазин «Знай свой мем»


    Внешние ссылки

    .

    Как создать абстрактное искусство для побелки

    Недавно я наткнулся на серию фотографий, сделанных мной пару лет назад, на которых запечатлен прогресс работы над иллюстрацией выше. Я настолько забыл о них, что мне потребовалось мгновение, чтобы понять, на что я смотрю! Множество цветных пятен и несколько фото позже, я понял, что это такое. Я так рада, что сохранила их! Процесс создания произведения искусства сложно объяснить словами — его нужно показывать.И поэтому сегодня я хотел поделиться с вами, как я создал это абстрактное искусство с побелкой, и как вы тоже можете это сделать.

    На самом деле, если какое-либо слово вообще может описать процесс, это должно быть слоев. Не знаю, так ли это с технической точки зрения, но наслоение довольно хорошо передает, как создать такую ​​вещь. Вероятно, это моя любимая техника отчасти из-за глубины, которую она создает, а отчасти потому, что мне нравятся текстура и движение, которые вызывают наслоения.

    Если вы любите рисовать, вам понравится этот. Но если вы никогда раньше не пробовали заниматься абстрактным искусством, это будет отличным вариантом для начала. На холст не только легко наносить слои краски, но и сложно допустить ошибку. Вы можете просто закрасить любые слои, которые вам не нравятся! Вот это чистая радость!

    Для этой детали вам потребуются следующие материалы:

    • 3-5 цветов акриловой краски (акрил — быстросохнущая среда, которая отлично подходит для абстрактного искусства)
    • Кисть (и) (выберите кисти с широкой щетиной)
    • Малый валик для вспененной краски (опция)
    • Палитра красок (я использую что-то под названием «Sta-Wet» от Masterson, доступное в Michaels и Amazon)
    • Банка (залейте в нее воду, чтобы смыть краску с кистей)
    • Тряпка (чтобы стереть излишки цвета, оставшиеся на кистях, ИЛИ стереть влажную краску с холста, если необходимо)
    • Канва на выбор

    Шаг 1. Подготовка фона (необязательно)

    Этот шаг не является обязательным.Я научился этому на уроках искусства в сообществе и придерживался этого принципа во всех своих работах. Художники обычно тонируют свой холст каким-то цветом, например «Сиенна сырая», чтобы для начала придать холсту теплый и нейтральный фон. Я считаю, что это особенно приятно, когда я пишу портреты и пейзажи. Начните с нейтрального (а не абсолютно белого) фона — отличный способ создать любые цветовые тона, которые вы хотите, без необходимости бороться с ярким белым холстом.

    Вы можете решить, хотите ли вы начать с этого шага или просто перейти к шагу 2.(Обязательно дайте фону высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу).

    Шаг 2: Первый слой — цветные блоки

    Это самое интересное! Начните с вашего первого цвета, загрузите кисть и начните рисовать отдельные цветные блоки по всему холсту. Просто сходите с ума и примените свой цвет, где хотите. Выберите второй цвет и повторите. И сделайте то же самое для любого количества цветов, которое хотите использовать. (Примечание: поскольку вы будете закрашивать эти цвета белым цветом, у вас будет возможность полностью покрыть любые блоки, которые вам больше не нравятся, что я и сделал позже в процессе).

    Дайте первому слою высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу. Я бы порекомендовал как минимум 30 минут, но все будет зависеть от того, насколько плотно нанесены цвета на холст.

    Шаг 3: Второй уровень — перекрывающиеся блоки

    Как только ваш холст высохнет, начните добавлять больше цветовых блоков, но на этот раз немного перекрывая другие цвета. Это добавит глубины и интереса. На этом этапе я создал меньше цветных блоков, чем первый слой.Я хотел убедиться, что есть еще места на неокрашенном холсте, с которым можно поиграть.

    Вы можете обнаружить, что вам нужно немного загрузить кисть, чтобы она накладывалась, а цвет под ней не просвечивал. Дайте высохнуть.

    Шаг 4. Заполните пустые места белой краской

    После высыхания начните добавлять белую краску между цветными блоками.

    Как человек, который любит видеть текстуру в абстракциях, я загрузил свою кисть большим количеством белого и просто позволил излишкам проявиться на холсте.

    Я также решил наложить белый поверх некоторых цветов так, чтобы он плавно переходил в картину.

    Шаг 5: Нанесите средство для отбеливания

    Хотя я люблю яркие, живые цвета, для этого предмета я решил создать эффект побелки. Создать эффект побелки очень просто. Загрузите кисть — хотя и не так много, как на шаге 4 — и окуните ее в банку с водой.

    Вытрите излишки с стенок банки или тряпки.Нанесите побелку прямо на все полотно.

    Непрозрачность краски на вашей кисти зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите лишь слегка размыть цвета, убедитесь, что на кисти после погружения в воду осталось меньше белых следов.

    Если вы не уверены, сколько цветов вы хотите просвечивать, начните с добавления побелки на меньшую область и сделайте шаг назад. Если вы ошиблись и нанесли больше «белого», чем «смывка» (или наоборот), все, что вам нужно сделать, это взять тряпку, стереть краску и начать заново.

    На этом этапе вы можете продолжать возиться сколько угодно долго.

    Вот моя картина, написанная очень ранней, когда была нанесена как белая краска, так и побелка. Здесь особо не на что смотреть.

    Я продолжал таким образом довольно долго, покрашивая и перекрашивая, протирая белизну и (пере) протирая белизну, пока я не был удовлетворен общим эффектом.

    Вот несколько изображений крупным планом.

    Теперь просто покажите и наслаждайтесь своим новым произведением искусства.

    Живопись, особенно абстрактная живопись, — это такой расслабляющий способ снять напряжение после долгого рабочего дня! Я очень рекомендую это. Когда вы чувствуете стресс — или просто хотите повеселиться — я надеюсь, вы попробуете это

    Счастливая картина 🙂

    Дополнительные творческие уроки и советы можно найти на следующих ссылках: Craft Schooling Sunday, Home Matters, Monday Funday, Link Party Palooza, Peace.Love.Link Up, Hangouts Handmade, Create It Monday, Вечеринка со ссылками на проект, Inspire Me Monday, Show and Tell, Meet Up Monday, Merry Monday, Best of the Weekend, The Handmade Hangout, Meet Up Monday, Bloggers Spotlight Link Party , Творческая вечеринка Spark Link, Не бойтесь поделиться, Субботние искры, Счастье самодельное, Фантастическая пятница, Добро пожаловать домой, среды, Женский коллектив, Эта вечеринка DIY, Snickerdoodle Sunday, Share It еще раз, Субботний Sharefest, Вечеринка Sweet Inspiration Link, Нет Правила Вечеринка в блоге на выходных, Pretty Pintastic Party, BFF Open House, Творчество на свободе, DIY Like a Boss, Творческий обмен, Коллектив DIY, Совершенно потрясающая вечеринка со ссылками во вторник, Учебные пособия и советы, Вечеринка Mad Skills, Творческое взаимодействие в углу, Создание ссылок Inspire .

    Быстрый ответ: Можно ли использовать акриловую краску для побелки?

    Как приготовить побелочную краску?

    Сделать побелку просто и недорого.

    Просто смешайте белую краску на водной основе с водой до желаемой консистенции.

    При соотношении краски и воды 1: 3 образуется тонкое полупрозрачное покрытие, которое не нужно протирать или чистить сухой щеткой.

    Соотношение 1: 1 дает более толстое покрытие, которое можно протирать или шлифовать для придания ему потрепанного вида..

    Как сделать серую краску для мытья?

    How to Grey Wash WoodStain your деревянное изделие. … Дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями на банке с морилкой. Смешайте 50% белой краски и 50% воды в миске или моем любимом ведре с краской. … Нанесите краску на пятно, работая в небольших помещениях. Сотрите краску примерно через 30 секунд безворсовой тряпкой. Другие элементы… •

    Как долго прослужит побелка?

    20–30 лет При правильном применении побелка может длиться до 20–30 лет, при этом не требуя особого ухода.

    Как мне придать дереву вид выветривания СЕРЫЙ?

    Чтобы состарить новую древесину до естественного серебристо-серого, серо-коричневого или черного цвета патины (в зависимости от древесины), оставьте небольшой кусок стальной ваты (или несколько неоцинкованных гвоздей) на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавьте раствор уксуса водой в соотношении 1: 1. (Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)

    Как побелить латексной краской?

    Смешайте 2 части белой латексной краски с 1 частью воды.Сссш. Ты поклялся не рассказывать! Смешайте воду и краску, затем окуните кисть в смесь.

    Какую краску лучше всего использовать для побелки?

    Основная смесь для побелки состоит из одной части латексной краски и одной части воды. Однако эта смесь может кардинально измениться в зависимости от вашего образа. Если вам нужен оттенок белого, можно использовать в основном воду.

    Можно ли побелить любой краской?

    Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску.Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски. … Для более густого покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.

    Можно ли купить побелку?

    Чтобы сделать традиционную побелку, вам понадобится несколько материалов, которые можно купить в местном магазине товаров для дома. Гашеная известь, также известная как строительная или кладочная известь. Убедитесь, что вы не употребляете садовую известь, потому что это другое вещество.

    Остается ли акриловая краска на стекле?

    Акриловая краска, безусловно, одна из самых гибких сред, которые можно использовать для искусства.Вы можете использовать его для рисования на бумаге, холсте, дереве, фарфоре и даже на стекле. В отличие от акварели, ее более плотный характер облегчает использование и работу с ней; и, в отличие от масла, ему больше не нужны растворители или другие среды.

    Можно ли использовать грунтовку для побелки?

    Если да, используйте грунтовку на масляной основе для достижения наилучших результатов. Если вы хотите, чтобы побелка придала другой вид, вы также можете использовать водный раствор для отбеливания стен перед тем, как приступить к работе, а не грунтовать.… Чтобы побелить обшивку, приготовьте раствор наполовину краски-наполовину воды и нанесите его непосредственно кистью.

    В чем разница между побелкой и краской?

    состоит в том, что побелка представляет собой смесь извести и воды для окрашивания стен и заборов в ярко-белый цвет, в то время как краска представляет собой вещество, которое наносится в виде жидкости или пасты и при высыхании образует твердое покрытие, которое защищает или добавляет цвет / цвет объекту или поверхности. к которому он был применен.

    Как закрепить акриловую краску?

    Инструкции Перед нанесением герметика убедитесь, что ваша акриловая картина высохла.Нанесите первый слой лака широкой кистью для базового покрытия. … Подождите, пока первый слой высохнет. Нанесите второй слой в направлении, противоположном первому. Подождите, пока второй слой высохнет. Другие элементы… •

    Какой краской вы белите?

    Смешайте белую латексную краску с водой в соотношении 1: 1, чтобы получить красивый прозрачный вид. Протестируйте на куске дерева или незаметном месте, а затем отрегулируйте соотношение по своему вкусу. Добавьте больше краски для менее прозрачного покрытия.

    Смывает ли акриловая краска стекло?

    Смывает ли акриловую краску стекло? Да, это так. На самом деле вы можете запекать его, и он прослужит дольше, но, просто покрасив, вы можете взять губку для чистки и стереть ее. Или смочите его в воде, и это смягчит пластик настолько, что его можно будет просто стереть.

    Что означает жаргонный термин «побелка»?

    Обелить — метафора, означающая «замалчивать или скрывать пороки, преступления или скандалы или оправдывать с помощью поверхностного расследования или предвзятого представления данных».

    В чем разница между побелкой и известковой промывкой?

    Whitewash — это разбавленная версия краски и нанесение ее непосредственно на кирпич. Побелка ложится поверх кирпича. Limewash — это смесь извести, минералов и воды, которую наносят непосредственно на кирпич. Известь впитывается в кирпич, а не ложится прямо на него.

    Чем можно покрыть стекло акриловой краской?

    Чтобы закрепить акриловую краску на стекле, приобретите акриловый герметик, подходящий для использования на стеклянных поверхностях.Для достижения наилучших результатов выберите герметик для краски для стекла с глянцевой поверхностью (а не с матовой). Эти типы герметиков доступны в формулах, наносимых распылением или кистью.

    Как побелить дерево для придания винтажного вида

    Побеленное дерево сразу же заявляет о себе как о винтажном стиле, вызывая видение фермерских домов, заборов и сараев в Новой Англии или в Европе в Старом Свете.

    Побеленное дерево выглядит живым, текстурированным и красивым. Если не считать самого натурального дерева, нет лучшего способа прояснить структуру древесины, чем побелка.

    Вы можете украсить стены серой спальни на чердаке, превратить свою открытую террасу в вдохновенное летнее убежище или мгновенно придать индивидуальности скучному столу на открытом воздухе.

    Что такое побелка

    Традиционная побелка — это защитное покрытие на минеральной основе для наружных поверхностей, подверженных влиянию погодных условий, таких как сараи.

    Тонкий водянистый продукт, белила, требует нескольких слоев и оставляет меловой осадок. Сразу после нанесения первого слоя это не так уж и много.Но когда вы вернетесь через час, покрытие затвердело и приобрело легкий меловой вид, очень похожий на засохшую соль.

    Чем больше слоев белила, тем ярче цвет.

    Основы побелки древесины

    Научиться побелить дерево довольно легко. В отличие от некоторых других видов обработки древесины, побелка является чистой, быстрой, безопасной и недорогой. Не имеет неприятного стойкого запаха масляных пятен и красок.

    В отличие от меловых красок — покрытия, которое производит похожий вид — традиционная побелка не требует покупки в дорогих специализированных магазинах.Это экологически чистое покрытие, в котором отсутствуют летучие органические соединения (ЛОС).

    Стоимость побелки варьируется от дешевой до практически бесплатной, все из-за двух недорогих ингредиентов: соли и гашеной извести. Это традиционный метод побелки. Или, если хотите, можете потратить немного больше денег и сделать искусственную побелку обычной латексной краской.

    Истинная белая краска

    • Соль, гашеная строительная известь (известняк) и вода

    • Очень низкая стоимость

    • Может быть трудно найти материалы

    • Полосатый вид

    • Отпечатки пальцев, трудно поддающиеся очистке

    Истинная белая краска

    Основным ингредиентом является гидратированная строительная известь (известняк), вещество, не имеющее отношения к плодам лайма или гашеной извести садовника.Соль добавляет в смесь больше белого. Вода — это вещество, которое гашет или растворяет известь. Вода также является средством для нанесения побелки на древесину.

    Настоящая побелка имеет преимущества подлинности при чрезвычайно низкой стоимости. С другой стороны, это не подходит для поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как скамейки или столы.

    Кроме того, может быть трудно найти тип гашеной извести, необходимой для настоящей побелки.

    Искусственная побелка

    С помощью обычной белой краски на водной основе с ровным блеском вы можете создать привлекательную имитацию побелки, разбавив краску до консистенции настоящей побелки.Используется равное количество воды и краски для придания субстанции жидкой жидкой консистенции.

    Поскольку побелка латексной краской не дает этого классического соленого вида, реализм достигается творческим применением. Использование более дешевых и грубых щеток, таких как щетки для стружки конского волоса, — хороший способ воспроизвести полосатый эффект традиционной побелки.

    Искусственная побелка предпочтительна для внутренних работ и для поверхностей, к которым будут прикасаться, потому что она не имеет мелового оттенка, как настоящая побелка.С другой стороны, требуется больше творческих усилий, чтобы правильно растушевать краску, чтобы имитировать старую побелку.

    Меры безопасности

    Всегда соблюдайте осторожность при обращении с известковым порошком, который является едким веществом. Надевайте защитные очки, резиновые перчатки и качественную респираторную маску при перемещении мешков с известью, насыпании известкового порошка в ведро или первоначальном смешивании извести. Когда известковый порошок полностью смешан с водой и не может попасть в воздух или вдыхать, с ним становится менее опасно работать, но при побелке рекомендуется надевать защитные очки или защитные очки.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для истинной побелки

    • Пылезащитная маска
    • Очки защитные
    • Перчатки резиновые
    • Гашеная кладочная известь типа S (не садовая известь)
    • Соль каменная дробленая
    • Дополнительный ковш для смешивания
    • Пластиковая пленка

    Для искусственной побелки

    • Краска акрилово-латексная белая, матовая или матовая
    • Тряпки чистые
    • Бутыль с распылителем, наполненная водой

    для обоих

    • Щетка для стружки или грубая щетка любого другого типа
    • Наждачная бумага
    • Чистое пустое ведро для смешивания
    • Деревянная палочка для перемешивания

    Песок

    Шлифовка древесины помогает раскрыть древесные волокна и подвергнуть их побелке.Он также удаляет любые загрязнения с поверхности, такие как масло, которые могут оттолкнуть покрытие.

    Создать смесь для отбеливания

    • True Whitewash : Наденьте респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. В одном ведре смешайте 1,5 галлона воды с 6 фунтами каменной соли. Перемешайте, чтобы соль растворилась. Наполните второе ведро 2,5 галлонами воды; добавить 25 фунтов гашеной извести и хорошо перемешать. Вылейте раствор соли в ведро с лаймом и хорошо перемешайте. Накройте пластиком и дайте смеси постоять от 24 до 48 часов, чтобы известь погасилась.
    • Искусственная побелка : Смешайте краску и воду (комнатной температуры) в соотношении 1: 1 в ведре. Не беспокойтесь, что он может показаться слишком водянистым.

    Brush On Whitewash Mix

    Кисть для отбеливания.

    При нанесении настоящей или искусственной побелки щеткой следует наносить кисть в направлении волокон. Не проливайте слишком много краски: будьте осторожны, так как вы будете наносить несколько слоев.

    В то время как настоящая побелка в значительной степени позаботится сама о себе, искусственная побелка требует дополнительных настроек с пульверизатором и тряпками.Если у вас есть участок с густой краской, нанесите на него быстрый спрей, чтобы разбавить его, а затем протрите кистью. В завершение сотрите искусственную побелку тряпкой. Вы хотите, чтобы поверхность была почти сухой на ощупь, а не сырой и мокрой.

    Нанесите больше слоев побелки

    Подождите, по крайней мере, один час, прежде чем решить, наносить ли еще слой. Для настоящей побелки обычно требуется два-три слоя; Искусственная побелка может хорошо выглядеть после нанесения всего одного слоя. Нанесите столько дополнительных слоев, сколько необходимо, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

    Советы для побелки дерева

    • Если вы белите новую древесину, вы можете сначала рассмотреть возможность окрашивания древесины, чтобы выявить текстуру древесины, сучки и другие желательные черты.
    • Побелка лучше смотрится на мягкой древесине, такой как сосна или кедр, потому что она лучше впитывается в покрытие, чем твёрдая древесина.
    • После побелки используйте наждачную бумагу, чтобы стереть края или случайные участки, чтобы придать им античный вид.

    Побелка деревянной мебели и акцентов (Руководство для мастеров)

    Фото: istockphoto.com

    В отличие от обычной покраски, побелка улучшает внешний вид деревянных поверхностей, позволяя просвечивать их естественную текстуру. Светлый цвет и приятная несовершенная эстетика побелки делают комнаты более уютными и уютными, что делает их популярными в современных фермерских домах, очаровательных коттеджах и непринужденных пляжных интерьерах. Несмотря на то, что результаты неординарные, побелка мало отличается от обычной покраски. Вот как это делается!

    Инструменты и материалы

    Как побелить дерево

    ШАГ 1: Удалите имеющееся покрытие с дерева.

    Побелка лучше всего подходит для необработанной древесины. В таком случае очень важно удалить как можно больше любой существующей отделки — будь то краска, морилка или лак. Сделайте это, тщательно отшлифуя поверхность, которую собираетесь побелить. Один из вариантов — шлифование вручную, но гораздо быстрее и проще выбрать шлифовальную машинку. (Если у вас его нет, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту дома.)

    Прежде чем перейти к следующему шагу, важно удалить все опилки и мусор, образовавшиеся в процессе шлифования.При необходимости подмести или пропылесосьте место; в противном случае протрите поверхность влажной тканью.

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе.

    Теперь сформулируйте побелку. Будьте уверены, что нет сложного рецепта, которому нужно следовать; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску. Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

    Точное соотношение краски и разбавителя зависит от желаемого внешнего вида:

    • Для более плотного покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.
    • Измените это соотношение, если вы предпочитаете более тонкий слой.

    Перед тем, как побелить всю поверхность, сначала поэкспериментируйте со смесью на незаметном месте. Убедитесь, что вам нравится, как он выглядит, прежде чем совершать коммит. В конце концов, добавить покрытие легко, но сложнее убрать его.

    ШАГ 3: Нанесите белилку кисточкой.

    Загрузите кисть или валик и нанесите белый цвет длинными мазками, следуя направлению волокон древесины. Покрытие быстро сохнет, поэтому рекомендуется выполнять по одному небольшому участку за раз. Если вы предпочитаете, чтобы текстура древесины просвечивала больше, чем она есть, сотрите излишки побелки тряпкой, прежде чем она полностью высохнет. В результате вы получите привлекательный размытый вид.

    Не хочешь делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев.

    После полного высыхания первого слоя определите, нужен ли второй или третий слой. Пока побелка высохнет (подождите несколько часов), вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы уменьшить любое покрытие, которое, по вашему мнению, кажется более толстым, чем идеальное.

    ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.

    Завершите проект, покрыв его прозрачным полиуретановым герметиком, нанесенным кистью как можно более равномерно по поверхности. После герметизации ваша побелка будет выглядеть свежей на долгие годы.

    Фото: istockphoto.com

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    4 шага к побелке дерева

    Сегодняшний урок посвящен тому, как взять новую древесину и придать ей красивый вид.Я был одержим побелкой дерева с тех пор, как мне захотелось выкрасить все в белый цвет. Это дает мне ощущение спокойствия посреди оживленного дома. Поэтому я решил начать с покраски очень большого поддона, который находится в нашем доме. Мне нравится этот поддон, это большой предмет с небольшим бюджетом. Но в конце концов я решил, что пришло время обновить его и придать новый вид. Введите побелку.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : Если вам нравится внешний вид побеленного дерева, вы должны проверить эти архитектурные элементы, которые я нашел похороненными в сарае, и как они выглядели после того, как я их побелил!

    Перед тем, как начать этот проект, я сфотографировал поддон.Через пару лет огромная наклейка начала медленно отслаиваться (я предполагаю, что отчасти потому, что она была не на полностью гладкой поверхности). После удаления всех наклеек, что было самой сложной частью проекта, я обнаружил, что поддон был запятнан солнечным светом, а рисунок наклейки остался. Это означает, что мне пришлось побелить поддон немного темнее, чем я планировал изначально. Но я по-прежнему в восторге от результатов и мечтаю о новых вещах для белой краски.

    4 шага к побелке дерева.

    | расходные материалы |

    Любите побелку? Наше бесплатное руководство по стилю дизайна предлагает обзор стиля фермерского дома (и еще трех стилей дизайна) с советами по цветам, стилям мебели и многому другому. Получите это бесплатно здесь!

    • | первый шаг | Начните с чистой древесины. Удалите наклейки, ненужные гвозди и убедитесь, что древесина чистая. Если вам нужно использовать чистящий раствор для удаления старых липких остатков, вам нужно дать дереву высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
    • | шаг второй | Смешайте краску. Я провел свое исследование и нашел множество способов смешивания краски. Я начал с одной части краски и двух частей воды. Однако после того, как я понял, что мне понадобится краска, которая должна быть достаточно густой, чтобы покрыть солнечные пятна, я в конечном итоге загустил свою краску примерно до одной части краски и одной части воды. Убедитесь, что вы хорошо перемешали краску, помешивая палочкой. Каждый раз, когда я кладу кисть обратно в ведро, чтобы набрать еще краски, я хорошенько покрутил ее, чтобы она перемешалась. Хотите тонкую, более светлую побелку? Добавьте 2 части воды и одну часть краски. Если вы хотите, чтобы побелка была более темной и равномерно покрытой, сделайте ее соотношение краски и воды 1: 1.
    • | шаг третий | Время рисования. Нанесите разбавленную краску кистью. Убедитесь, что вы следуете направлению текстуры древесины. Будет неровно, но это хорошо! Я чистил каждую область по 3-4 раза для каждого слоя. Начните с двух слоев, а если хотите более темного оттенка, добавьте еще. Я использовал тряпку, чтобы протереть участки, где краска была слишком густой. Не забывайте всегда красить и протирать тряпкой в ​​направлении волокон древесины.

    • | шаг четвертый | Завершите образ. Дайте дереву высохнуть около 24 часов. Затем возьмите шлифовальный блок и аккуратно отшлифуйте некоторые края дерева и несколько случайных участков в центре дерева. Благодаря этому побелка будет выглядеть старой и естественной потертостью. Помните, что вы всегда можете вернуться и добавить еще краски, если решите, что вам нужен более темный белый цвет.

    Прелесть такого проекта в том, что в нем нет идеального готового продукта. Побелка — это уникальная отделка, которая придает вашему изделию индивидуальный вид. Не сравнивайте это с моим. Вместо этого сделайте это полностью своим.

    Ознакомьтесь с финальным продуктом здесь!

    А если вы предпочитаете вид состаренного дерева, но не хотите, чтобы оно было белым, у меня есть идеальный вариант для вас. В этом процессе не используются краски или пятна! Только воск используется для получения сероватого оттенка для имитации состаренного дерева.

    Счастливые друзья рисования.

    Побелка деревенского стола за 30 минут

    Побелка мебели — это основная задача этого ЛЕГКОГО DIY и придаст вам вид, похожий на мытье извести. Мне просто нравится сила краски и то, как она может полностью изменить обстановку в комнате! Краски бывают самых разных типов, и есть достаточно техник, чтобы написать обширную энциклопедию красок. Может, он уже есть ?!

    Если вы хотите узнать, как побелить мебель без шлифовки, вы попали в нужное место.(потому что у кого действительно есть на это время ?!)

    Я в основном простая девушка-мечтательница с простыми потребностями, и только логично, что мои техники рисования столь же несложны. Я перепробовал все разновидности красок и, кажется, всегда прибегаю к традиционной краске для дома или краске для рукоделия.

    Вот почему я в значительной степени одержим этой идеей росписи стола в фермерском доме. Мне нравится простота этого, и мне просто нравится, как это получилось.

    Я работал с проектами всех уровней, и когда дело доходит до крайности, я выбираю самые простые решения.Наш обеденный стол — это тот, который мы построили несколько лет назад, и я поделился им в обновленном TUTORIAL .

    Мы забили базу, которая взята из стола фермерского дома Pottery Barn на дворовой распродаже давным-давно. Столешница была покрыта уродливым желтым лаком, она была очень толстой, а стол был слишком маленьким. Сняли базу, и мы использовали ее, чтобы построить новую столешницу. Основание и ножки уже были окрашены в кремово-белый цвет, который все еще на нем, поэтому мы ничего с этим не сделали.

    Мне нравится вид фермерского дома на верхней части, которую мы построили, окрашивали и покрывали воском, но она уже давно зовет меня, чтобы просиять!

    Можно ли побелить лакированное дерево?

    Короткий ответ — нет. Лак не будет наносить другие краски, чтобы приклеиться к дереву, и это вызовет проблемы позже. Если у вас есть деревянный стол, покрытый лаком, вы можете использовать другой метод покраски или попытаться удалить лак заранее.

    Нужно ли шлифовать перед побелкой?

    Нет, совсем не обязательно.Люди так делают, потому что думают, что он лучше прилипает, но я не делал этого со своим, и это сработало идеально.

    Как долго продержится побелка?

    Это еще одна причина, по которой я люблю побелку. Если вы хорошо ухаживаете за поверхностью и областью, на которой она нарисована, она прослужит вам очень долго.

    Грунтовать перед побелкой?

    Все зависит только от того, как вы хотите, чтобы вымытая деревянная мебель выглядела. Если вы хотите, чтобы он выглядел деревенским или напоминал сельский дом, вам действительно не нужно добавлять грунтовку.Но если вы хотите, чтобы он выглядел более солидно, вы могли бы, но это полностью зависит от вас.

    Как удалить с пола пятна от побелки?

    Если вы обнаружите, что уронили немного краски на пол во время работы над проектом, есть способы, которые помогут вам без проблем смыть ее. Теплая вода и мыло для посуды могут помочь смыть его, и если он попадет на твердую поверхность, вам просто нужно дать ему высохнуть и соскоблить или попытаться очистить.

    Побелка стола в сельском доме за 30 минут

    Я определенно рекомендую вам обязательно побелить обеденный стол, если вы об этом думаете.После того, как вы примените эту технику, будет нелегко отменить ее без обильной шлифовки.

    Я даже не могу заставить себя назвать это учебником … это очень ПРОСТО. Побелка мебели — это не ракетостроение! Я использовал эту краску от RUSTOLEUM и у них также есть МАЛЕНЬКАЯ КРАСКА , но я никогда не использовал их марку. У него хорошие отзывы. Честно говоря, я вообще не поклонник меловой краски, но я поклонник МОЛОЧНОЙ КРАСКИ и краски для дома.Побеленный фермерский стол — вещь прекрасная и совсем не обязательно жить на ферме! Моя любимая краска для дома — это Бенджамин Мур, и если бы я использовал краску BM на мебели, это была бы моя краска для стен цвета WHITE DOVE , так как она у меня уже есть в доме. Я очень рад работать с Бенджамином Муром в эти выходные в качестве консультанта по цвету на местном мероприятии!

    Как легко побелить мебель

    1. Возьмите кисть и мою любимую белую акриловую краску.Я бы НЕ рекомендовал использовать масляную краску! Придется разбавить его уайт-спиритом, а он токсичен.
    2. Разведите краску водой в небольшом управляемом ведре, как в большом пластиковом контейнере для йогурта. Для этого стола я смешал примерно 2/3 краски с 1/3 воды. У этого стола была оригинальная восковая отделка, но я не думал, что нужно ее шлифовать. На всякий случай при желании можно сначала слегка отшлифовать.
    3. Начинайте рисовать понемногу в направлении волокон досок на СТОЛЕ ФЕРМЕРСКОГО ДОМА.Используйте ту же технику, если ваша столешница сделана из цельного куска дерева или облицована шпоном.
    4. Наносите небольшое количество краски за раз. Прежде чем краска высохнет, возьмите влажную тряпку и протрите только что нанесенную краску до тех пор, пока она не станет похожей на стирку. Возможно, вам придется повторить некоторые участки, если вы стерли слишком много.

    Мебельный воск с техникой побелки

    Вот готовая таблица, на создание которой у меня ушло минут 20. Я собираюсь дать ему застыть в течение дня или двух, а затем нанесу еще один слой воска с помощью моего FAVORITE WAX .Я использую воск уже много лет, и он ЛУЧШИЙ!
    ТАК ЛЕГКО!

    Мне не терпится накрыть стол для веселых постов, которыми вы скоро поделитесь!

    Другой пост, которым я недавно поделился на изображении стула ниже, показывает вам альтернативную технику. Смотрите ЗДЕСЬ

    У вас есть мебель, которую вы бы хотели осветлить побелкой? Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

    Начало работы: как подготовленный холст может кардинально улучшить вашу картину

    Ошибка номер один, которую делают все новички, — это покупка предварительно натянутого холста или холста в книжном магазине со скидкой, а не , разворачивая из него целлофан.

    Ошибка номер два — оставить холст белым, когда начинают рисовать .

    Первая техника, которую я всегда преподаю в рисовании (и техника, которую я использую в 99% своей работы), — это покрытие белого холста одной сплошной краской, которая называется «тонированный фон».

    Это сокращение от «тонированный фон» и является № 1 в моих принципах рисования.

    Его можно назвать «тонированным грунтом» или «цветным грунтом», поскольку его можно использовать в рисовании и живописи.

    Использование цветной земли дает ряд фантастических вещей, которые нельзя недооценивать, начиная учиться рисовать.

    Он может преобразить ваши картины, сделав их более профессиональными, увеличить скорость создания ваших картин и дать вам надежный метод создания тонального настроения в вашей работе … Различные художники на протяжении веков использовали тонированные основы в своих работах , От Тернера до Джека Веттриано.

    Тернер использовал предварительно окрашенные листы акварельной бумаги с разными оттенками (цветами) коричневого, синего и серого.

    Столкнувшись со сценой, он просматривал свои заранее нарисованные акварельные листы и выбирал наиболее подходящий цвет.

    Например, теплый коричневый цвет для сцены с осенним деревом.

    Вы можете нанести тонированный грунт (также называемый цветным грунтом) непрозрачным или прозрачным пятном (так называемый Imprimatura ).

    Для нашей первоначальной цели непрозрачная отделка лучше всего, так как это делает акриловую картину слишком «акварельной»

    Совет для профессионалов: Наносится после грунтовки холста левкасом , если вы работаете с необработанным холстом.

    Какие цвета вы используете для тонированной земли?

    Это зависит от настроения и ощущений, которые вы испытываете в своей картине.Вы пытаетесь представить, что находится под картиной, а затем накладываете на нее непрозрачные цветные слои.

    Я предпочитаю пейзажи, натюрморты или портреты, которые почти всегда связаны с одним из цветов Земли. См .: Из чего сделаны мои краски?

    Обычно либо жженая умбра + белая, необработанная умбра + белая или желтая охра.

    Абсолютному новичку я рекомендую желтую охру.

    Почему?

    Обычно входит в состав большинства наборов для начинающих и может быть разбавлен небольшим количеством воды.

    Кроме того, он ярче, чем вы думаете, поэтому помогает выйти из зоны комфорта.

    Использование желтой охры может вызвать некоторые сомнения, если вы впервые начинаете рисовать, поскольку желтый цвет может показаться слишком сильным, но вам просто нужно немного поверить!

    Например, если вы рисуете синий морской пейзаж, теплый оттенок желтого может идеально уравновесить холодный синий цвет сцены, добавляя ощущение падения солнца на части вашей картины.

    Совет для профессионалов: Если вы попробуете использовать желтую охру прямо из тюбика, но по-прежнему обнаружите, что она слишком сильна на ваш вкус, просто добавьте в смесь немного титанового белила, чтобы приглушить его — это даст вам цвет, близкий к неаполитанскому желтому.

    Не портят ли акриловые краски ваши акварельные техники?

    Если вы переходите на акрил или масло из акварели, вы, естественно, будете использовать слишком мало краски.

    Акварель основана на разбавлении, Акрил — на добавлении.

    Если нанести колючую водянистую краску на белый холст, картина будет выглядеть дилетантски.

    Если у вас такая же водянистая царапающая краска на непрозрачном грунте, ваша картина будет выглядеть потрясающе!

    Цветная земля делает всю работу за вас.

    Как мне помогает цветная земля?

    Купленные полотна и доски почти всегда белые.

    Когда у вас есть белый холст, любой цвет, которым вы рисуете, выглядит совершенно иначе из-за оптических эффектов и трюков, которые цвет играет на вас.
    Новичка это может сбить с толку. Например, если вы нарисуете светло-серый цвет на белом холсте, он будет выглядеть черным.

    Неопытному артисту очень трудно точно судить о цветах и ​​тонах из-за эффекта «Одновременного контраста».’

    Совет для профессионалов: Посмотрите видео в середине статьи, чтобы увидеть эффекты одновременного контрастирования

    Насколько мне разбавить акрил? (а я просто использую воду?)

    Это зависит от марки краски, которую вы используете.

    Тяжелая краска для тела потребует больше воды, чем мягкая краска для тела. Поскольку я использую эту технику в большинстве своих картин, я использую жидкий акрил от Golden paint. Он уже был смешан на заводе до тонкой консистенции и имеет хороший уровень акрилового связующего в краске и действительно хорошую насыщенность цвета.Вы можете добавить в него немного воды, и он по-прежнему будет очень хорошо удерживать акриловую связку.

    Если вы только начинаете с этой техники, подойдут стандартные акриловые краски.

    Совет для профессионалов: Некоторые производители рекомендуют не разбавлять акриловые краски более чем 40-50% воды из-за снижения некоторых адгезионных свойств акриловых красок (поскольку вы разбавляете количество акрилового связующего в смеси. ). Однако для этого этапа рисования это не имеет значения, так как мы рисуем прямо на холсте.Мы хотим, чтобы краска «схватилась» за холст и пропиталась им. Если вы добавите слишком много среды на этом этапе, это может вызвать сопротивление последующим слоям краски, прилипшим к ним. Смесь должна быть тонкой и «постной».

    Совет для профессионалов: Если вы обнаружите, что краска скапливается небольшими каплями на поверхности, когда вы просто используете воду, вам нужно добавить немного « Flow Release Medium » (теперь называемого смачивающим агентом). краска. Это поможет снизить поверхностное натяжение и позволит тонкому слою краски впитаться в холст.

    Как нанести цветную акриловую основу?

    Время : 10 минут

    Уровень : Абсолютный новичок

    Материалы :

    Желтая охра Акриловая краска (я демонстрирую с помощью Golden Acrylics Heavy body paint) белый холст или холст, кисть для декораторов (я использую Кисть для декораторов Purdy 2 дюйма), кухонный рулон (бумажное полотенце), вода, газета, мастихин с коленчатой ​​ручкой (я использую мастихин 45 RGM)

    Pro Materials : (Оторвите одноразовую палитру, мастихин с коленчатой ​​ручкой) (Я использую мастихин № 45 RGM), водяной мистер, золотой флюид, акрил.

    Итак, вот что вы делаете:

    1. Положите старую газету на пол или работайте на действительно старом полу или столе.

    2. Смешайте желтую охру в банке для варенья / старой кружке или пластиковом поддоне с водой до консистенции молока / одинарных сливок. Для красок студенческого качества потребуется меньше воды, чем для красок художественного качества.

    3. Возьмите кухонный рулет в левую руку (потому что при первом запуске у вас обязательно появятся нежелательные капли).
    Поднимите холст.Сначала закрасьте края, стараясь не допускать чрезмерного перетекания лицевой стороны холста. Наклоните кисть, чтобы щетина не скользила по передней части холста. Нанесите краску чистящим движением, чтобы «вдавить» ее в холст, чтобы она впиталась в холст.

    4. Положите полотно на пол или низкий столик. Затем, работая быстро, смажьте краску слева направо, чтобы покрыть холст.

    5. Когда вы рисуете, на краю холста будут более темные полосы краски, потому что щетина выталкивает его наружу.Вы должны продолжать работать взад и вперед, чтобы сгладить неблагоразумные поступки.

    6. Сожмите щетку в кухонном полотенце, чтобы удалить большую часть влаги, а затем осторожно проведите по холсту, снова работая слева направо, перекрывая движения и приподнимая кисть в конце, вместо того, чтобы работать взад и вперед.

    Остерегайтесь подтеков на краю холста и, если вы слишком увлечены, следите за брызгами от кисти.

    Pro Совет: Я предварительно смешиваю весь воздухонепроницаемый пластиковый контейнер с основным цветом, поэтому мне не нужно каждый раз смешивать идеальную консистенцию.

    Совет для профессионалов: Если вы смешиваете краску и воду вместе, не используйте кисть декоратора, она заберет слишком много краски и будет сложно смешать вместе. Попробуйте использовать пластиковый кухонный шпатель, старую кисть

    Pro Tip     : I Используйте акриловую краску Golden Fluid Acrylic, так как она оказывает более сильное окрашивающее действие, чем поливная краска Heavy body.

    Pro Совет: Если вы используете акриловую основу для масляной краски, обязательно добавьте воду в акрил.Поскольку акрил имеет пластиковую основу, масляная краска может образовывать пленку, на которой масляная краска ложится поверх холста, а не погружается в холст.

    Совет для профессионалов: Если вы добавите слишком много краски к начальному слою, краска будет вести себя иначе на переплетении холста.

    2Авг

    Сливной механизм бачка унитаза с кнопкой: Сливные механизмы с одной и двумя кнопками (для бачка унитаза)

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода

    Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.

    Общая характеристика

    Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.

    Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.

    Опишем стандартную комплектацию.

    • Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
    • Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.
    • Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
    • Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.

    Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.

    Устройство системы слива

    Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.

    Каким образом такая система функционирует:

    • контролируется слив;
    • контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
    • прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;

    Функционирование механизма наполнения водяного бака:

    1. Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
    2. За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.

    Функционирование сливного устройства водяного бака:

    1. Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
    2. Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
    3. Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.

    Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.

    Особенности выбора

    Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.

    Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.

    Наливной клапан предполагает два варианта размещения:

    • Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
    • Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.

    Боковое подключение

    Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.

    Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.

    Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».

    • Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
    • Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
    • В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.

    Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.

    Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:

    1. Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
    2. Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.

    Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:

    1. Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
    2. Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.

    Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.

    Установка

    Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.

    Работать следует в соответствии с алгоритмом.

    • Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
    • Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.
    • Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
    • Отсоединяется водяной шланг.
    • Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
    • Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.
    • Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
    • Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.

    Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.

    Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:

    • Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
    • Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
    • Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
    • Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.
    • К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
    • Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
    • При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.

    Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.

    Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.

    Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.

    Обслуживание

    Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.

    Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.

    Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.

    Полезные рекомендации

    Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.

    Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.

    • Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.
    • Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.
    • Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.

    О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.

    арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода

    Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.

    Общая характеристика

    Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.

    Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.

    Опишем стандартную комплектацию.

    • Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
    • Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.
    • Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
    • Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.

    Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.

    Устройство системы слива

    Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.

    Каким образом такая система функционирует:

    • контролируется слив;
    • контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
    • прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;

    Функционирование механизма наполнения водяного бака:

    1. Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
    2. За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.

    Функционирование сливного устройства водяного бака:

    1. Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
    2. Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
    3. Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.

    Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.

    Особенности выбора

    Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.

    Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.

    Наливной клапан предполагает два варианта размещения:

    • Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
    • Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.

    Боковое подключение

    Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.

    Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.

    Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».

    • Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
    • Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
    • В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.

    Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.

    Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:

    1. Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
    2. Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.

    Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:

    1. Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
    2. Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.

    Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.

    Установка

    Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.

    Работать следует в соответствии с алгоритмом.

    • Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
    • Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.
    • Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
    • Отсоединяется водяной шланг.
    • Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
    • Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.
    • Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
    • Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.

    Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.

    Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:

    • Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
    • Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
    • Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
    • Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.
    • К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
    • Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
    • При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.

    Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.

    Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.

    Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.

    Обслуживание

    Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.

    Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.

    Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.

    Полезные рекомендации

    Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.

    Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.

    • Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.
    • Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.
    • Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.

    О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.

    Арматуры для бачков какая лучше. Арматура для бачка. ArmaturaSila.ru

    Как выбрать заливной клапан для унитаза?

    Исправность сантехники не просто основа комфорта, а немалая экономия финансов и природных ресурсов (воды), поэтому самой распространенной задачей сантехников является устранение утечек воды в унитазе, регулировкой или заменой фурнитуры бачка.

    Конструктивные особенности бачка унитаза

    Сливной бачок унитаза – один из важных узлов, в котором сосредоточены рабочие механизмы, обеспечивающие набор и слив воды. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Через систему рычагов клапан регулирует подачу воды. В зависимости от конструкции унитаза можно подобрать клапаны различной модификации с подключением с боковой стороны или нижней части бачка. Также есть универсальные модели клапанов с подводом на 1/2 . Такие клапаны можно подключать фактически к любому бачку.

    Многообразие поплавковых клапанов продиктовано множеством конфигураций бачков и сливных систем. Например, есть бачки с обратным и прямым сливом – их принцип действия кардинально отличается.

    Типы фурнитуры бачка для унитаза

    Запорная арматура для унитаза имеет разновидности по нескольким факторам:

    • Используемый материал для изготовления механизма клапана:

    Так дорогие модификации запорной арматуры унитазного бачка, как правило, изготавливают из сплавов латуни или бронзы, т.к. эти материалы достаточно тверды и имеют низкую коррозионную способность, чтобы выдерживать химическую и механическую рабочую нагрузку. При этом конструкции бывают от простых раздельных узлов (заливной и сливной клапан) до сложной системы запорной арматуры для унитаза. Металлическую «начинку» бачка в виде рычажно-клапанного блока можно встретить только в дорогих моделях унитазов, выпускаемых коллекционно с определенной стилизацией. В остальных случаях бронзовые или латунные запорно-сливные клапаны для унитазов выполняются отдельно от заливного клапана, что значительно упрощает систему, делает ее универсальной в установке и дает возможность проводить ремонт или замену каждого узла в отдельности.

    Запорная арматура для унитаза чаще всего изготавливается из полимеров, причем от качества пластмассы и точности изготовления деталей зависит цена узла, т.е. есть прямая зависимость, что чем дороже фурнитура бачка, тем она надежнее будет служить. Но, большое количество экспериментальных производств по обработке пластика привело к тому, что можно встретить дешевые модели с качественным изготовлением или наоборот, сертифицированная модель запорного клапана для унитаза подделана из некачественного пластика, что внешне определить проблематично, а проблемы проявляются постепенно в процессе эксплуатации.

    • Конструкционно запорная арматура может быть только двух конфигураций:

    Раздельные заливные и сливные клапаны. когда каждый из них устанавливается отдельно, а их взаимосвязь осуществляется только посредством воды. Заливной клапан для унитаза представляет собой простой узел любой формы с поплавком, который через управляющую тягу и воздействует при подъеме уровня воды на сам клапан, закрывая его. Сливной клапан для унитаза также монтируется независимо и может быть различной конструкции с кнопкой-клавишей, педалями, тягами и пр. Конструктивно сливной клапан имеет большую сливную горловину с воздушным или механическим клапаном, а открытие его производится или через систему тяг или непосредственным воздействием (нажатие или подъем). Главное преимущество раздельной системы – это возможность ремонта или замены отдельного узла, что значительно упрощает и удешевляет ремонт бачка унитаза.

    Сборные блоки с заливным и сливным клапаном в одном корпусе с прямой тяговой зависимостью между собой, что гарантирует безопасность использования бачка. С одной стороны система блока достаточно сложная для ремонта и иногда проблематична в регулировке, а с другой стороны – точная настройка такого блока проявляется безукоризненной работой. Поэтому подобные модели запорной арматуры для унитаза устанавливают на новые (современные) унитазы, при этом, к сожалению, на старотипные и некоторые новые бачки установить блок не удастся.

    • Фурнитура бачка унитаза также отличается по способу подключения водопровода:

    Конструкции запорной арматуры для унитаза могут иметь верхнее, нижнее, правое, левое подключение, поэтому замена «внутренностей» должна осуществляться на аналогичные конструкции по способу подключения водопровода и общего монтажа, ведь сливная горловина с крепежом и штуцер подключения воды могут отличаться по диаметру.

    Особенности выбора запорной арматуры для унитаза

    Приобретая запорную арматуру для унитаза необходимо особое внимание обратить на целый ряд параметров:

    Запорный клапан для унитаза должен иметь аналогичную модификацию, т.е. должна быть визуальная схожесть и принцип действия механизма.

    Четкое и надежное срабатывание клапанов под собственным весом и свободное перемещение всех тяг и подвижных узлов, если обнаруживаются заедания или клапан плохо перекрывается при продувании через него воздуха, то в дальнейшем фурнитура из-за солевых отложений и засорений не обеспечит надежного удерживания воды в бачке с перекрытием ее подачи из магистрали.

    Резиновые или силиконовые (эти лучше) уплотнители и прокладки должны быть достаточно эластичными на изгиб и придавливание, при этом не должно на них обнаруживаться даже мелких трещин или некачественной отливки формы. РТИ уделяется особое внимание, т.к. от них зависит отсутствие протечек воды в сборных узлах, а в комплекте запорной фурнитуре для унитаза попадаются откровенно некачественные «экземпляры». Поэтому при возникновении сомнения относительно качества штатных уплотнителей рекомендуется сразу приобрести и установить новые изделия.

    Выбор запорной арматуры для бачка унитаза должен сопровождаться внимательным визуальным изучением всей конструкции на наличие «пороков»: некачественной отливки деталей, признаков трещин или неправильной формы отверстий, тяг, штоков, корпусов, креплений. Визуальное обнаружение любого из «пороков» может в дальнейшем привести к выходу из строя узла.

    Какая бывает арматура для бачка унитаза


    Осуществляя покупку нового унитаза, большая часть людей обращает внимание на его внешний вид, форму, фирму-производителя. Однако более важное значение имеет его внутреннее наполнение, в том числе и арматура для бачка унитаза.

    Без соответствующего внутреннего содержания не станет работать даже самая красивая и дорогая модель. Как правило, при изготовлении унитазов используется керамика, отличающаяся долговечностью и высокой степенью прочности. Но качество выполнения ее функций все равно имеет непосредственную зависимость от того, что за арматура для унитаза предоставлена производителем.

    В случае присутствия некачественной арматуры либо выхода ее из строя придется озаботиться приобретением новых внутренних составляющих для унитаза. Для этой цели необходимо вооружиться знанием об устройстве унитаза и техническом комплекте санфаянса. В комплект входит бачок, состоящий, в свою очередь, из нескольких взаимосвязанных элементов для обеспечения слаженной работы. И их название звучит не иначе, как арматура для бачка унитаза. Внутренняя система унитаза включает в себя помимо прочего сифон с водяным затвором, подводку гибкой структуры, детали крепежа.

    Виды клапанов

    В качестве водосливных элементов представлены 2 вида клапанов. Первый совершает набор воды, второй — ее слив. Их название #8212; запорная арматура для унитаза и сливная. Как правило, подобные механизмы не имеют друг от друга зависимости и могут подлежать замене отдельно. Однако при этом внимание стоит обратить, что им присущ разный забор воды. Может осуществляться ее подача снизу, справа и слева. Рекомендуется приобретение устройства с нижней подачей, поскольку оно более бесшумно. В функции запорной арматуры входит пропуск воды при пустой емкости и перекрытие доступа к воде при наполненной. Особую роль играет запорный клапан, а именно мембранный. Поскольку поршневые клапаны практически вышли из обихода.

    Водозапорная арматура

    Под водозапорной арматурой понимается конструкция, предназначенная для набора и перекрытия при заполнении бачка воды. Такие устройства подразделяются на мембранные и поршневые. Мембранные на сегодняшний день принадлежат к наиболее распространенным. Благодаря сливной системе осуществляется постоянное функционирование компакта. Примечательно, что для современной арматуры характерным считается присутствие способности контроля набора и слива воды. Данная функция помогает и существенно снизить затраты на водоснабжение.

    В арматуру унитаза входит и такая составляющая, как сливной клапан. Для него свойственно наличие 2-х частей, а закрывающая бачок крышка может включить кнопку, которая разделяется на 2 половинки. Нажимая на одну половинку, совершается экономичный сброс воды, на вторую дается максимальный напор. Также имеет место быть и наличие стоп-системы. В этом случае при нажатии кнопки осуществляется слив воды, который прекращается лишь после повторного нажатия на эту же кнопку. Однако оба типа этих механизмов — запорные и сливные #8212; не характеризуются долговечностью. Когда они приходят в негодность, начинают осуществляться протечки или набор воды станет происходить не полностью. В таком случае предпочтительнее будет не совершать ремонт и покупку отдельных составляющих, а просто приобрести новый клапан. Длительность эксплуатации клапана зависит обычно от состояния воды. В общем, проработать клапан способен примерно 5 лет.

    Что касается чаши, то различие ее типов зависит от канализационного отвода, который бывает косой и прямой. Крепление бачка к чаше совершается с применением болтов, для придания лучшего прилегания используется резиновая прокладка.

    Подвод воды к сливному бачку может производиться снизу и сбоку. При боковом подводе предусматривается присутствие 2-х отверстий, одно из которых подлежит закрытию при помощи заглушки. Верхней кнопкой совершается слив воды. Примерный объем бачка в соответствии со стандартным составляет 8-10 литров.

    Видео: Арматура для бачка унитаза #171;LAB PROFESSIONAL#187;

    Механизм сливного бачка унитаза и его ремонт
    Не так давно с ремонтом смесителя или сливного механизма унитаза любой хороший хозяин легко бы справился. Необходимое крепление бачка к унитазу.

    Монтаж застенного сливного бачка унитаза
    К каким способам только не прибегают, чтобы приукрасить и сделать особенным дизайн помещений. Дизайн помещений с ванной и различной сантехникой из-за.

    Как починить поплавок для унитаза
    Пока унитаз работает, мы не задумываемся о поломке, работает и работает, но стоит ему сломаться, и мы чуть ли не в панику впадаем. Почему-то унитаз.

    Бачок для унитаза: как выбрать подходящий
    Туалет – это то место, где люди за свою жизнь проводят довольно много времени. Поэтому унитаз, который в туалете является «главным действующим.

    Как починить сливной бачок унитаза своими руками
    Вы приобрели и установили новый унитаз. Сначала все работает отлично, никаких проблем со сливом не возникает. Но проходит время, и сливной бачок.

    Какое устройство у бачка унитаза с кнопкой

    • Виды
    • Принцип работы и конструктивные особенности
    • Надежная работа устройства – спокойствие в доме

    Если в доме сломался унитаз, это чревато возникновением напряженной атмосферы, особенно если он единственный. Поэтому важно немного понимать в устройстве этого агрегата, чтобы можно было оперативно, хотя бы временно, устранить проблему, по крайней мере, до визита сантехника. Следовательно, есть смысл разобраться, из каких частей состоит современный унитаз с кнопкой. Но начнем обзор с существующих типов этих важных устройств, приведем их фото.

    Виды

    Сегодня классификация унитазов поражает, поэтому легко потеряться в таком разнообразном ассортименте.

    По виду материала изготовления:

    • керамические – могут похвастаться широтой выбора цветов и различных форматов;
    • пластиковые – легко устанавливаются, имеют малый вес, но склонны к повреждениям;
    • металлические – внешний вид далек от презентабельного, однако их важное преимущество – длительный срок службы.

    По виду системы спуска:

    • Верхний. Может использоваться рычаг или кнопка. В основном располагается этот элемент в центре крышки. Стержень поднимается вверх, а кнопка нажимается, в результате чего вода сливается в трубу (происходит поднятие груши из резины), откуда попадает в чашу.
    • Боковой. Используется цепочка, закрепленная на бачке. Он находится, как правило, значительно выше расположения чаши. Потянув за цепь, рычаг поднимает пробку с прокладкой, вода сливается.

    Пот типу спускового механизма:

    • механический – регулировка осуществляется без возможности изменения настроек;
    • ручной – пользователь может регулировать объем используемой воды.

    По способу установки бачка:

    • В стене. Позволяет оставить больше свободного места, улучшить вид интерьера. Правда, есть и недостаток – необходимо проводить достаточно сложные ремонтные и установочные работы по подключению и закреплению бачка.
    • На чаше. Такое устройство называется компакт, удобное и эффективное решение. Получается достаточно приличный внешний вид.
    • Под потолком. Для соединения с чашей используется удлиненная арматура. Преимущество – высокое давление жидкости, но устарелая технология, реализация которой имеет непривлекательный внешний вид.
    к содержанию ↑

    Принцип работы и конструктивные особенности

    На фото можно посмотреть, как выглядит унитаз с нижним подводом воды и бачком с кнопкой. Теперь подробнее рассмотрим его устройство.

    Бачок представляет собой емкость, в которую набирается и хранится вода для последующего слива. Сверху бачка имеется крышка. Механизм спуска жидкости может находиться сверху (наиболее современный вид, имеет кнопку) или сбоку (если бачок находится высоко) емкости.

    Если унитаз с верхним расположением механизма спуска, тогда для открытия бачка потребуется открутить ручку, а затем снять крышку. Если же предусмотрена кнопочная конструкция, тогда достаточно покрутить против часовой стрелки ободок вокруг кнопки. Иногда так бывает, что указанное кольцо нельзя выкрутить, тогда стоит использовать машинное масло, несколько капель которого необходимо капнуть внутрь. Если окантовка проскальзывает, тогда можно взять тряпку.

    Останется снять с бачка кнопку и пластиковый штырь с резьбой. Далее поворачиваем крышку и снимаем ее.

    Часто встречаются конструкции с двойной кнопкой. Такое решение задумано с целью экономии. Если нажать на маленькую кнопку, будет использовано меньшее количество воды, чем при нажатии на большую кнопку. В этом случае открыть крышку можно аналогично описанному варианту. Хотя встречаются модификации, в которых система несколько иная. Нажав на кнопку, откроется паз, в него вставляем отвертку и подковыриваем. Снимется часть изделия, аналогично поступаем и со второй половиной. Остается выкрутить винт и открыть крышку.

    Учитывая особенности конструкции, внутреннее содержание бачков может быть отличным друг от друга. В некоторых случаях используется прямой смыв – вода сразу попадает в чашу, изменить направление движения воды невозможно. В конструкциях с обратным смывом направление воды может изменяться, но шумность таких приборов выше.

    Принцип работы устройств, где предусмотрена кнопка, очень прост: в бачок набирается определенное количество воды; когда это необходимо, она спускается в чашу, в данном случае после нажатия кнопки.

    Нужно отметить, что двухкнопочная сливная система подразумевает такое использование объемов воды: 2-4 литра – для малого объема, 6-8 литров – для большого. Для коммерческого использования (хотя сейчас все большую популярность решение приобретает и в домах) предназначены системы автоматического слива, которые реагируют на определенное действие: уход, приближение и так далее.

    Когда кнопка нажимается, активируется шток, поднимается груша, запирающий клапан слива открывается, вода поступает в чашу, а затем и в канализационную систему. Регулировка слива выполняется при помощи арматуры.

    Конструкция сливного механизма может иметь отличия, однако основные принципы остаются неизменными. Самая частая проблема, которая возникает при эксплуатации, #8212; вода самовольно из бачка попадает в унитаз. И тут есть две причины и пути их устранения:

    • Перекрывающий клапан. Он может пропускать воду в результате неплотного контакта, вызванного накопившимся мусором под клапаном. Еще одна причина – износ мембраны. В первом случае нужно прочистить устройство, во втором – заменить резиновый элемент.
    • Перелив. Если уровень набора воды выше, чем уровень ее слива, вода будет попадать в унитаз. И тут неважно, с нижним подводом воды бачок или с боковым. Необходимо выполнить настройки так, чтобы этого не происходило.

    Надежная работа устройства – спокойствие в доме

    Итак, мы разобрались с особенностями конструкции и принципом действия бачка унитаза с кнопкой. Это позволит осуществлять оперативный ремонт, не прибегая к услугам сантехников. Остается лишь посмотреть видео материал, чтобы закрепить знания.

    Источники: http://aquagroup.ru/articles/kak-vybrat-zalivnoy-klapan-dlya-unitaza.html, http://lux-vanna.com/kakaya-byvaet-armatura-dlya-bachka-unitaza/, http://dizain-vannoi.ru/ustrojstvo-u-bachka

    Комментарии: 3

    Бесконтактный инфракрасный автоматический клапан и кнопка слива бачка для унитаза — Откидные створки для унитаза

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Высота (мм): 270 мин. — 440 макс.
    • Установка Подходит для цистерн с верхней промывкой
    • Комплектация: Батарейки (4 x AA — в комплект не входят)
    • Техническое обслуживание Срок службы батареи: 15 000 промывок
    • Гибкость установки: длина кабеля делает его идеальным для цистерн разного размера
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Кнопка клапана бака для туалетной воды двойного слива для крышки бачка с отверстием 38 мм —

    Цена: 8 долларов.66 + Без залога за импорт и $ 17,86 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Совместим с большинством унитазов с двойным смывом с отверстием 38 мм в крышке бачка.
    • Материал: пластик
    • Цвет: серебристый
    • Внешний диаметр кнопки: 48 мм / 1,89 дюйма
    • Диаметр резьбы: около 38 мм / 1,5 дюйма
    › См. Дополнительные сведения о продукте Кнопка для замены бачка двойного смыва

    Wickes — Хром

    Wickes Сменная кнопка для замены бачка унитаза с двойным смывом — Хром | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

    Мой аккаунт

    Войдите или зарегистрируйтесь

    Доставка Доступен на следующий день

    Продукт добавлен для Click & Collect

    Товар не был добавлен для Click & Collect

    Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

    Ближайший магазин

    Другие магазины

    Магазины с обоими товарами и Click & Collect рядом.

    Изменить поиск

    Click & Collect недоступен

    Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

    Кнопка для замены бачка для унитаза с двойным смывом Wickes — Хром

    Результатов не найдено

    Показать карту

    Скрыть карту

    Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда. Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

    Авторизоваться Завести аккаунт

    Стандартная доставка — от БЕСПЛАТНО

    БЕСПЛАТНО на сумму более 75 фунтов стерлингов или 7,95 фунтов стерлингов

    Заказы, которые включают большие и громоздкие товары, требуют дополнительной оплаты за доставку. Пожалуйста, обратитесь к нашим деталям доставки для получения дополнительной информации.

    Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.

    Действуют исключения по доставке.

    Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО

    Сменная хромированная кнопка для ряда бачков для унитаза Wickes с двойным сливом.

    Узнать больше

    Читать меньше

    • Наличие: Еда на вынос
    • Доставка: Следующий день
    • Диаметр: 38 мм
    • Промывочный тип: Двойной
    • Материал: Пластик
    • Цвет: Хром
    • лет гарантии: 1
    • Бренд: Фитиль
    • Подходит для использования с унитазами Wickes Portland и Newport.
    • 2 года гарантии производителя

    Спасибо за подписку на электронную почту

    Авторское право © 2021 Wickes.co.uk

    Как вы измеряете кнопку смыва унитаза?

    Измерьте отверстие в крышке бачка (b), где будет установлена ​​кнопка смыва (диаметр должен находиться в диапазоне от 16 до 50 мм). Снова используйте рулетку , размер , чтобы проверить высоту бачка (d) (обычно должен иметь размер между 262 и 392 мм).

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

    Точно так же люди спрашивают, как работает кнопка смыва унитаза?

    Клапан смыва . Функция клапана заключается в том, чтобы смывать воду из бачка в унитаз , чтобы смыть отходы.Проще говоря, вы нажимаете кнопку смыва , соединительный кабель подтягивает сливной клапан , вода вытесняется из бачка в унитаз , а затем клапан опускается вниз. .

    Аналогичным образом, все ли сливные клапаны унитазов одинакового размера? Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза . Если вы думаете о покупке нового унитаза , обратите внимание на тип клапана смыва , который у него есть.В большинстве случаев более крупные клапаны перемещают воду быстрее, что приводит к лучшей промывке .

    Кроме того, у меня унитаз 2 или 3 дюйма?

    Большинство унитазов будут использовать и две заслонки дюймов ; однако три заслонки дюймов стали популярными в последние годы и их можно найти в более новых унитазах , производимых с 2005 года. Легко определить размер заслонки вашего туалета , взглянув на сливное отверстие сливного клапана на днище ваш бак.

    Какие бывают типы систем смыва унитазов?

    9 различных типов систем смыва унитазов (клапан наполнения бака, клапан смыва заслонки и т. Д.)

    • Система промывки клапана наполнения бака.
    • Система промывки откидного клапана.
    • Сифонный смывной механизм.
    • Подмывной унитаз.
    • Система промывки под давлением.
    • Система смыва под действием силы тяжести.
    • Двойная циклонная система промывки.
    • Двойная система смыва.

    Унитазы с одинарным смывом и унитазы с двойным смывом

    1 июня 2015 г.

    Если вы ремонтируете свою ванную комнату, важно знать плюсы и минусы унитаза с обычным смывом и унитаза с двойным смывом. Они стали популярным товаром за последние несколько лет, и хотя они являются зеленым дополнением к любому дому, они могут быть не подходящим вариантом для всех.

    Туалеты с одинарным смывом — это наиболее распространенный тип туалетов в старых домах и зданиях.У них есть только один смывной механизм — это означает, что все типы отходов смываются одним и тем же количеством воды, иногда до пяти галлонов. С другой стороны, унитазы с двойным смывом имеют два механизма смыва — обычно две кнопки, расположенные на верхней части бачка, а не рычаг. Одна кнопка включает смыв с использованием меньшего количества воды (около 0,8 галлона), предназначенного только для жидких отходов, а другая кнопка включает смыв, предназначенный для твердых отходов (около 1,6 галлона).

    Поскольку унитазы с одинарным смывом традиционно более распространены в домах и на рабочих местах, часто бывает проще найти для них запасные части, если что-то в баке сломается, что также может привести к снижению затрат на ремонт.Кроме того, некоторые потребители предпочитают туалеты с одинарным смывом по эстетическим соображениям, предпочитая рычаг (который можно менять в зависимости от стиля) кнопке.

    Однако унитазы с одинарным смывом также потребляют значительно больше воды, чем их альтернативы, что делает их более вредными для окружающей среды и дорогостоящими для вашего счета за воду.

    Туалеты с двойным смывом для сравнения потребляют гораздо меньше воды и считаются экологически чистыми. Использование одного из них может привести к снижению счетов за воду и со временем сэкономить деньги вашей семье.Однако некоторые потребители считают, что их труднее промыть — кнопки, расположенные в верхней части бака, иногда могут требовать большего усилия для нажатия, чем рычаг, что может быть затруднительно для инвалидов или пожилых людей. Поскольку они менее распространены (на данный момент), найти запасные части сложнее, а ремонт может быть дороже, если что-то пойдет не так.

    Независимо от того, ремонтируете ли вы устаревшую ванную комнату, строите новый дом или ремонтируете офис, важно знать преимущества и недостатки туалетов с одинарным и двойным смывом, чтобы вы могли принять наиболее разумное решение относительно своего пространства и своего кошелька. .

    Если вы хотите установить новый унитаз или провести реконструкцию ванной комнаты в соответствии со всеми вашими домашними потребностями, обязательно позвоните специалистам Mattioni Plumbing, Heating и Cooling, Inc. сегодня по адресу 610-400-85100.

    Три основных причины, по которым в унитазе с двойным смывом течет вода

    Унитаз с двойным сливом — отличный способ сэкономить воду и сделать ваш дом более экологически чистым. Предоставляя вам возможность половинного или полного смыва по вашему усмотрению, вы можете снизить потребление воды, продолжая при этом свою работу.Однако, как и все унитазы, они могут вызывать проблемы, которые означают, что унитаз не работает должным образом. Одна распространенная проблема в унитазах с двойным смывом — это постоянная работа. Вы слышите, как бак постоянно наполняется, даже когда он должен быть закончен и полностью заполнен. Если ваш унитаз с двойным сливом постоянно работает, сначала проверьте три основных проблемы, которые вызывают эту проблему:

    Проблема с заслонкой или уплотнением

    Заслонка или уплотнение часто являются виновниками постоянного протока воды как в унитазах с обычным, так и в двойном смыве.Со временем эта резиновая деталь может стать хрупкой или просто смещенной. Чтобы проверить это, отключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы полностью слить из него воду. Удалите остатки воды губкой или полотенцем. Затем вам нужно будет снять канистру промывочного клапана, чтобы получить доступ к уплотнению. Найдя уплотнение, проверьте, нет ли на нем трещин. Если есть, вам необходимо заменить его. В противном случае проверьте, можно ли выровнять его, чтобы он хорошо сидел на своем месте. Некоторые домовладельцы считают, что нанесение небольшого количества вазелина на уплотнение может обновить его, сделав его эластичным и функциональным, по крайней мере, на некоторое время.

    Обломки

    Иногда водоснабжение не такое чистое, как мы думаем. Или пыль и грязь могут попасть в унитаз, что приведет к неисправности клапана наполнения. Чтобы это проверить, отключите подачу воды и снимите крышку с заливного крана. Затем найдите мусор и удалите его. Вы также можете почистить клапан небольшой щеткой. Убедившись, что он чистый, закройте клапан и проверьте, решена ли проблема.

    Галстук-молния с разрывом

    Заливной клапан в большинстве унитазов с двойным смывом имеет стяжку-молнию, чтобы удерживать основание заправочного клапана на месте.Если заправочный клапан закреплен ненадежно, это может вызвать опорожнение унитаза. Иногда эти стяжки изнашиваются или рвутся раньше, чем остальная часть устройства.

    2Авг

    Как установить замок в дверь деревянную: Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Установка замков своими руками, инструкция по установке дверного замка.

    Установка замка в дверь своими руками

    Установка замка в дверь – процедура достаточно долгая и ответственная, особенно это касается входной двери. Ведь от нее зависит безопасность жилища. Установка межкомнатных замков проще в этом плане, но и здесь есть свои сложности. Однако если четко следовать каждому пункту технологического процесса и ответственно подойти к делу, установка замков своими руками не будет такой уж сложной.

    Итак, с чего же начинается установка дверного замка? В первую очередь необходимо выбрать модель замка. Рынок изобилует замками от российских и зарубежных производителей. Они различаются как по стоимости, так и по функциональным характеристикам. Выбор во многом зависит от расценок и условий эксплуатации изделия. Однако в данном случае экономить не стоит. Прижимистость при выборе замка в будущем может выйти боком. Лучше один раз купить надежный и прочный запор и жить спокойно, чем периодически покупать дешевые модели, которые постоянно выходят из строя.

    Врезаем замок в обычную деревянную дверь

    Самостоятельно поставить замок на дверь вам поможет эта инструкция по установке замка в полотно деревянной двери. С ее помощью установка межкомнатных замков своими руками перестанет быть для вас проблемой.

    Инструменты, необходимые для установки замка своими руками:

    • электродрель;
    • перовое сверло;
    • отвертка крестовая.

    Для примера проведем установку замка в деревянную дверь толщиной 5 см. Для начала распакуем упаковку с запорным механизмом. В ней помимо самого замка, шурупов, декоративных накладок, связки ключей и запорной пластинки может находиться специальный трафарет. Если он входит в комплектацию, то отлично. Трафарет прижимаем к дверному полотну и по нему намечаем места для сверления. Если шаблона нет, то просто вымеряем места для отверстий с помощью линейки.

    Теперь выбираем область на двери, где будет установлен замок. Обычно запорный механизм устанавливается на высоте одного метра над полом. Зрительно установите высоту, на которой вам удобно будет открывать дверь ключом. Встаньте напротив двери и коснитесь ее кистью опущенной руки. Пометьте место соприкосновения и прибавьте еще 15 см вверх. Здесь будем врезать замок.

    Теперь измеряем толщину запорного механизма и подбираем размер перового сверла, который будет больше на 2 мм.

     

     

    Следующий этап установки дверного замка – устройство выемки под запорный механизм. Сначала находим точку сверления. Для этого делим пополам ширину двери. К намеченной точке прислоняем замок и обводим его маркером. Далее электродрелью с перьевым сверлом делаем выемку так, чтобы замок прочно встал в ней.

     

    При работе с электродрелью  будьте аккуратны. Нужно держать инструмент строго горизонтально, иначе можно случайно сделать в двери сквозную дыру. Вырез готов. Теперь вставляем замок и обводим карандашом очертания его лицевой пластины (смотрите рисунок ниже). Далее берем стамеску и убираем по вычерченному профилю еще пару миллиметров древесины, чтобы лицевая часть замка была на одном уровне с боковой плоскостью дверного полотна. Это нужно сделать, чтобы дверь свободно входила в косяк, не задевая его выступающей частью замка. Как видите, установка замков своими руками — не такое уж сложное дело.

     

    Далее высверливаем в двери глазок для замочной скважины. Также используем перьевое сверло. Перед этим нужно измерить на запорном механизме расстояние до замочной скважины и перенести его на дверь. Так и определим место, куда будет входить ключ. Здесь сверлим отверстие. Шероховатости убираем с помощью напильника.

    Установка замка в двери  почти завершена. Осталось главное – удостовериться, что система работает. Ключ должен без усилий вставляться в замочную скважину, а само дверное полотно должно легко входить в косяк. Если все в порядке, прикручиваем на замочную скважину декоративные накладки. Закрепляем запорный механизм в деревянном массиве с помощью входящих в комплектацию замка шурупов. Установка замка в двери окончена.

    Завершающий штрих – установка в косяк запорной пластины, в отверстие которой будет входить язычок замка, надежно запирая дверь. Чтобы правильно поставить пластину, закроем дверь и обведем маркером место соприкосновения металлического язычка с дверным косяком. Накладываем металлическую пластину точно на нарисованный контур и обводим. Лишнюю древесину удаляем стамеской, чтобы при запирании двери металлический язычок замка входил в косяк на всю свою длину. Снова проверяем работу замка. Для этого закрываем дверь все обороты. Если все в порядке, закрепляем пластину на косяке с помощью шурупов. Замок установлен.

    Данная схема подойдет для любой двери. С ее помощью вы даже сможете произвести установку межкомнатного замка своими руками или поставить новый замок на входную дверь. Наши инструкции по установке замков помогут справиться с любым запорным механизмом. Будь то установка межкомнатных замков , врезание мощных запоров во входную дверь или монтаж дополнительных запорных механизмов.


    Как установить замок в дверь деревянную


    Как врезать замок в деревянную дверь?

    Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

    Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

    • сверл по дереву;
    • комплекта стальных коронок;
    • набора стамесок;
    • рулетки;
    • строительного карандаша;
    • отверток — шлицевых и крестовых;
    • дрелей;
    • шуруповертов;
    • молотка.

    Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

    Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

    Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

    Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

    Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

    Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

    Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

    Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

    Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

    К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

    Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

    Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

    Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

    Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

    Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

    • его сгибают осторожно по линии выступа двери;
    • прикладывают с торцевой стороны;
    • делают метки, показывающие центры отверстий.

    В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

    При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

    Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

    Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

    О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

    Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео

    Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.

    Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.

    Деревянные двери по предназначению бывают:

    По внешнему виду и типу эксплуатации:

    • раздвижные
    • распашные

    Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.

    Выбор замка

    Замки бывают трёх типов:

    • навесные
    • накладные
    • врезные

    Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

    Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

    Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

    Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

    Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

    Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

    Инструменты

    Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:

    • карандаш или ручка для разметки
    • электродрель
    • перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
    • набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
    • узкая и широкая стамеска
    • отвертка
    • шуруповерт
    • молоток или зубило
    • рулетка, угольник или линейка

    Изготовление паза под замок

    1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
    2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
    3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
    • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
    • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

    Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

    Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

    1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
    2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

    Установка замка и ручки

    Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

    1. Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
    2. При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
    3. Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

    Сборка замка и регулировка

    Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.

    1. Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
    2. Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
    3. Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
    4. Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.

    Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.

    Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

    Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше. 

    Инструменты для врезки замков и защелок

    Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

    Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

    Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

    Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

    Без стамески не обойтись

    Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

    Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

    В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

    Выемка под замковую часть

    Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

    1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. 
    2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и  повредить стекло.

      Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

    3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
    4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

      Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

    5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

      Дрелью ровнять быстрее

    6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
    7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

      Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

    8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

    Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Ставим ручки

    Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

    В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

    1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
    2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

      Делаем отметки на обоих сторонах двери

    3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
    4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
    5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
    6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

      Ставим и закрепляем ручки

    7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
    8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

      Устанавливаем декоративные накладки

    В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

    Установка замковой защелки

    Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

    1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

      Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

    2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
    3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
    4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

    Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

    Врезка ответной части

    Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

    1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
    2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
    3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

      Середину замка найти просто

    4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
    5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
    6. При помощи стамески выравниваем отверстие.

      По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

    7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
    8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
    9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

      Убираем люфт закрытой двери

    Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

    Особенности установки защелки

    Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

    1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
    2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и  второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

      Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

    3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25,  делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

      Второй способ сделать отметку под стержень ручки

    4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

      В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

    5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
    6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

    Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

    Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео

    Установить двери в дверной проем – дело, требующее расчетливости и аккуратности. Но, данная дверь не будет закрываться без замка. Её невозможно открыть без ручки. Врезать замок в деревянную дверь – это значит обезопасить себя и свое имущество от посторонних, сохранить тепло в зимнее время, сделать интерьер более интересным.

    Врезной замок в деревянной двери

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к работе

    Как врезать замок в деревянную входную дверь? Для этого сначала требуется подготовиться. Дерево — материал, который легко поддается отделке, но, при этом требуется опыт работы с деревянным покрытием. Следует знать породу дерева и её способности. Для врезки замка в дверь требуется:

    1. Выбрать правильно замок, который будет подходить визуально к внешнему виду двери, иметь степень защиты, отвечать другим параметрам.
    2. Собрать набор инструментов, который понадобится при врезании замка в деревянную дверь своими руками.
    3. Врезать правильно замок.

      Так выглядит врезной замок для двери

    Работа предполагает поэтапность, которую следует исполнять последовательно. Если не придерживаться определенных, простых правил, замок может стоять на своем месте, но будет ли он работать?

    Вернуться к оглавлению

    Подборка замка для двери из дерева

    Прежде чем выбрать замок, требуется ответить на вопросы о замке:

    1. Какой формы он должен быть: накладной или врезной?
    2. Какую степень защиты должен иметь замок?
    3. Какой замок подойдет к деревянной двери визуально (цвет, форма, размеры)?

      Вариант устройства врезного замка

    4. Как он будет открываться и закрываться изнутри?

    Замки для двери делятся на виды – реечный, кодовый, электронный, цилиндровый, сувальдный. Реечный замок представляет собой простую конструкцию, которую легко взломать, можно самому поломать, имеет примитивный вид.

    Цилиндровый замок – внутри замка есть цилиндры, расположенные на разной высоте. Если элемент находится не в своей позиции, замок не откроется.

    При взломе замок высверливается или выбивается сердцевина. Но, производители добавляют в материал замка специальные элементы, об которые ломается сверло от дрели. Такой замок имеет продолжительный срок эксплуатации, легко меняется, может иметь специальные пластины, которые также являются преградой для взломщика.

    Так выглядит цилиндровый врезной замок

    Сувальдный замок – надежная конструкция. Такой замок практически не поддается взлому. Для открытия без ключа профессионал использует 2 отмычки. Внутри замка находятся сувальды, которые приводятся в движение при помощи ключа.

    Кодовый замок – для открытия замка следует ввести определенный код. Данный замок не ставится в деревянную дверь.

    Электронный замок – не обустроен замочной скважиной. На нем есть одна кнопка для открытия, которая стоит внутри помещения. Для открытия без кнопки должен быть сигнал со стороны.

    После того как решен вопрос о замке можно приступить к набору необходимого инструментария. Вернуться к оглавлению

    Инструменты для врезания замка в деревянную дверь

    Для того чтобы врезать замок в дверь, потребуется сделать паз для замка. После чего происходит установка механизма. Для этого потребуется инструмент для врезки:

    1. Простой карандаш. Метр или рулетка. Линейка.
    2. Сверла по дереву разного размера. Перьевое сверло.
    3. Электродрель.
    4. Обычный молоток.
    5. Стамеска для обработки дерева.
    6. Напильник круглой формы.
    7. Набор отверток: фигурная и сплошная.

    Набор инструментов для врезки замка в дверь

    Все эти инструменты понадобятся для установки врезного замка. Для установки накладного механизма потребуется немного иной набор инструментов.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс изготовления паза под замок

    Прежде чем врезать замок в дверь необходимо произвести замеры и разметку для вырезания паза. В инструкции к купленному замку указывается различное расстояние, на котором должна располагаться ручка от замка. Это расстояние лежит в границах от 95 до 100 см, но многие мастера соотносят это расстояние с ростом людей, проживающих в квартире или доме. Чем выше человек, тем выше должен находиться замок. Изготовления паза под замок:

    1. Допустим, высота будет 95 см. отмерять следует от пола вверх.

      Расстояние до замка от пола

    2. Далее, требуется взять замок и приложить в месте, где поставлена отметка, стороной, которая будет крепиться к двери. Механизм замка требуется обвести карандашом.
    3. Отверстие для замка вырезается по намеченным линиям перьевым сверлом, ширина которого совпадает с шириной планки замка. Здесь есть 2 метода вырезания паза. Первый: аккуратно, не спеша продвигать сверло внутрь двери на 2см до отметки. Второй: сразу просверлить нужный паз.
    4. Вырезанное отверстие должно быть немного больше ширины замочного механизма (на 2мм). Это даст спокойное вхождения замка в дверь (без применения физической силы).
    5. Выровнять края отверстия нужно молотком, стамеской.
    6. После этого требуется замок вставить в получившийся паз. Он должен беспрепятственно входить в гнездо.
    7. Далее, следует сделать разметку отверстий для планки замка. Для этого её требуется приложить к двери и обвести карандашом.

      Разметка отверстий для планки замка

    8. По сделанной разметке стамеской и молотком делается выемка, глубина которой равна толщине планки. Не надо выемку делать больше, но и меньше тоже нельзя.

    После проделанной работы нужно внимательно и аккуратно все примерить. Если есть какие-либо погрешности, их следует аккуратно убрать острым ножом или стамеской. Чтобы ничего не мешало вставлению замочного механизма в дверь. При работе дрелью требуется инструмент держать ровно. Если работу делать под градусом наклона, тогда паз может быть неровным.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж замка

    Когда будет готов паз, можно приступить к разметке под личинку и для ручки. Прикладывая замок к отверстию, следует четко обозначить место для замочной скважины. Для этого следует использовать линейку.

    Изготовление отверстий под личинку и ручку

    Используя сверла нужного размера, требуется сделать отверстия под личинку и ручку. Примеряя замок нужно все сделать так, чтобы личинка стояла ровно. Для этого надо пользоваться стамеской, напильником.

    Вернуться к оглавлению

    Регулировка и сборка замка

    Теперь надо наладить работу замка, а также сделать отверстия для защелки. Последовательно проведения работ:

    1. Личинку следует поставить в замочный механизм и зафиксировать болтом, который идет в комплекте. С другой стороны, производится установка ручки. Проверить работу замка. Если механизм работает исправно, тогда требуется зафиксировать планку.
    2. Торец языка замка смазывается красящим составом (можно гуашевую краску использовать).
    3. После этого надо закрыть дверь и провернуть немного ключом. На дверном откосе останется след от красящего вещества.
    4. На месте следа от защелки требуется стамеской сделать необходимые отверстия нужной глубины.

      Схема изготовления отверстия в косяке под личинку

    5. После этого прикладывается вторая планка, обводится карандашом, вырезается выемка. Планка должна быть вставлена в дверной косяк на одном уровне с полотном.
    6. После проделанной работы планка болтами фиксируется на откосе.

    Работа окончена. Если была соблюдена поэтапность, установить врезной замок должен легко закрываться и открываться. Смотрите в видео инструкцию: как правильно установить или заменить замок.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж накладного замка

    Не менее знаменитым является накладной замок. Его установка отличается от врезного, но также требуется аккуратность, поэтапность действий и точность в работе. Набор инструментов стандартный для врезания замков в деревянную дверь. Данный запирающий механизм устанавливается изнутри комнаты, квартиры или дома.

    Итак:

    Таким образом, своими руками устанавливаются замки на входные и межкомнатные двери.

    Готовый смонтированный накладной замок

    На межкомнатные деревянные двери могут устанавливаться более скромные замки, которые монтируются непосредственно в саму ручку.

    Читайте также

    Замена дверного замка

    как установить дверной замок на входные двери?

    Решение поставить на деревянную входную дверь накладной замок является неплохим выбором. И хотя накладные запорные устройства считаются менее надёжными в плане защиты от несанкционированного проникновения в жилище, чем врезные их «сородичи», тем не менее среди них также найдутся качественные модели, имеющие довольно высокий уровень защиты (3 или 4 класса).

    Особенности

    Накладные замки хороши тем, что для их монтажа не требуется чего-то врезать в полотно, нарушая тем самым целостность дверного полотна – это главный плюс. Для выполнения этой работы вполне можно обойтись собственными силами с минимумом инструментов – это второй плюс. А третье преимущество состоит в той особенности, что замки такого типа довольно просты в эксплуатации, ремонте и замене.

    Правда, имеются и некоторые серьёзные недостатки, которыми «грешат» подобные устройства.

    • К сожалению, такой замок совершенно не подойдёт для входных дверей, которые открываются внутрь помещения. Вернее, для честных людей, которые обычно не имеют привычки выбивать ногой чужие двери вместе с замком внутрь квартиры, такие запоры вполне достойный аргумент, но ведь имеются и другие субъекты. Поэтому на такие двери рекомендуется ставить два запора – и накладной, и врезной.
    • Практически все виды накладных запирающих устройств ориентированы на одну из сторон двери – левую или правую. Если вдруг придёт в голову поменять дверь, открывающуюся в другую сторону, то замок применить со старого полотна уже не получится.

    С особенностями таких устройств всё стало понятно. Остаётся только разобраться в различиях видов таких замков, чтобы приобрести и установить оптимальный для себя.

    Виды

    Среди разнообразия накладных запирающих устройств можно выделить только те, что зарекомендовали себя только с хорошей стороны.

    • Замки с цилиндровым механизмом. Они имеют множество преимуществ по отношению к другим конструкциям своего типа: невысокая стоимость, высокая надёжность, многообразие моделей, хорошая ремонтопригодность. Именно поэтому представители этого вида накладных замков являются самыми востребованными у потребителей. Они имеют в своей личинке фиксирующие цилиндрики, число которых определяет его устойчивость ко взлому. Чем больше таких элементов в личинке, тем выше защищённость устройства. Современные цилиндровые замки выполняются с дополнительной защитой, оснащаются ключами с боковой перфорацией, а их личинки не поддаются высверливанию.
    • Сувальдные запирающие конструкции. Они обладают высокой надёжностью, но чаще применяются для металлических дверей, ворот, сейфов. Они отличаются массивностью и поэтому для деревянных изделий их использовать совершенно абсурдно.
    • Штифтовые механизмы. Конструктивно он состоит из нескольких подпружиненных штифтов, являющимися запорными органами (засовами), которые располагаются с разных сторон относительно отпирающего устройства замка. Открытие происходит специальным ключом, который нужно просто вставить до упора в замочную скважину, ничего не поворачивая. Закрытие происходит тем же самым действием. С внутренней стороны имеется вращающаяся ручка для открытия/закрытия замка.
    • Электромеханическая система. В этих устройствах защёлка приводится в действие или ключом снаружи, или кнопкой изнутри посредством магнита, работающего от электротока с напряжением 12 В. Для того чтобы открыть дверь изнутри ключом, нужно перевести кнопку в режим блокировки. В случаях, когда понадобится держать дверь в открытом состоянии, кнопка ставится в режим постоянного открытия.
    • Электронный вариант. Запор открывается и закрывается от брелока, а вся система работает от автономного питания. Ей не страшны перебои в электропитании дома, сам замок не видно с наружной стороны двери. Дверь нужно будет только вырубать, если кому-нибудь, кроме хозяев, захочется проникнуть в квартиру. Но такое устройство имеет и очень высокую стоимость, на которую решится далеко не всякий владелец квартиры.
    • Замки бренда «Барьер». Они отличаются самой высокой степенью защиты (четвёртая). Замок практически невозможно вскрыть (объёмное кодирование механизма), сломать (корпус из стали более 5 мм), вывернуть (очень большая площадь запорной пластины).

    Две последние модели, разумеется, может позволить далеко не каждый гражданин, живущий на одну зарплату, но даже в ином случае ставить их на деревянные двери не имеет смысла. Деревянные двери сами по себе не относятся к изделиям, обладающими высокой устойчивостью ко взломам.

    Как выбрать?

    При выборе и покупке нужного накладного замка для деревянной двери следует обратить внимание на несколько моментов по мере их значимости.

    • Класс надёжности. Для межкомнатных дверей этот показатель, скорее всего, значения не имеет, а вот для входной двери он является главным. Самым лучшим вариантом станет уровень защиты 3 класса. Следует отметить, что всего для дверных замков по ГОСТу существует 4 класса защиты. Чем ниже класс, тем менее надёжной считается запирающая система. Некоторые модели современных накладных замков имеют 3 класс защиты, характеризующийся невозможностью высверливания их личинок. Сюда же можно отнести и электромеханические, и штифтовые виды запорных устройств.
    • Конструкция запирающего механизма. Здесь однозначно нужно выбирать то устройство, где запорный элемент имеет язычок. Для деревянных дверей он более подходящий вариант. Можно выбрать или цилиндрические модели, или электромеханические.
    • Принцип действия механизма. Самый популярный вид – механический. Он более надёжен и довольно простой. Если есть желание поставить замок с повышенным удобством, то вполне подойдут электромеханические запорные устройства.
    • Комплектация дополнительными элементами (защёлки, блокираторы, переключатели и тому подобные опции).

    Важно! Накладные запирающие устройства могут быть как с односторонним, так и двусторонним действием. Односторонние запираются и открываются ключом только с одной стороны – наружной. С внутренней же стороны эти функции выполняет поворотная ручка, ключ не используется. В двусторонних запорах ключом можно открыть дверь и снаружи, и изнутри.

    Установка

    Для установки запорного устройства накладного типа с цилиндрическим механизмом на входную деревянную дверь нужно приготовить такой инструмент, как:

    • электродрель или ручной её аналог со свёрлами по дереву;
    • перьевое сверло;
    • стамеска;
    • молоток;
    • линейка и рулетка для разметок;
    • простой карандаш;
    • отвёртка.

    Если замок новый, то обязательно нужно ознакомиться с инструкцией и схемой по монтажу устройства. Монтаж производится с внутренней стороны дверей. Алгоритм действий является следующим:

    • определиться с высотой установки замка – обычно их устанавливают на высоте от 1 до 1,5 метров от пола; на это влияет и такой факт: есть ли маленькие дети в семье или инвалиды на коляске, если есть, то нужно выбрать ту высоту, которая им будет доступна;
    • приложить корпус замка к полотну на выбранную высоту и сделать пометки для крепёжных отверстий и канала для личинки;
    • просверлить крепёжные отверстия для саморезов, взяв сверло меньшей толщины, нежели толщина саморезов, в этом случае крепёж получится надёжней;
    • высверлить сквозное отверстие для личинки сначала обычным сверлом небольшого диаметра, а затем перьевым сверлом доработать его до нужного размера – центральное сквозное отверстие, просверлённое обычным сверлом, будет являться ориентиром, перьевым сверлом сначала просверливается половина толщины двери изнутри, а вторая половина отверстия – снаружи; так меньше риск ошибиться или сделать скол с поверхности древесины при выходе сверла наружу;
    • установить личинку и замок, закрепить корпус саморезами;
    • после этого нужно вывести язычок затвора в положение открыто, притворить дверь и отметить место крепления ответной планки на дверной коробке;
    • сделать отметки отверстий крепежа ответной планки;
    • просверлить отверстия для саморезов, крепящих планку, и установить её на место;
    • проверить работу замка.

    Важно! Закончив работу по установке замка и проверив его работу, нужно с обратной стороны стамеской подправить декоративное металлическое кольцо личинки и закрепить окончательно все крепёжные детали.

    О том, какие бывают накладные замки и как правильно их выбрать, смотрите в следующем видео.

    Установка замка в деревянную дверь – от 500 руб, Санкт-Петербург

    1. Вскрытие замков
    2. Дверной сервис
    3. Установка замков
    4. Установка замка в межкомнатную дверь

    На межкомнатных деревянных дверях не всегда нужны замки. В продажу поступают деревянные полотна дверей без замков и защелок. При необходимости установить замки или ручки-защелки можно на уже установленную дверь. Необходимость запирать помещение возникает при обустройстве кабинетов в офисе, ванных, санузлов, спален.

    Принимаем к
    оплате:

    Безналичный расчёт

    Наличный расчёт

    Visa

    MasterCard

    YandexMoney

    СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

    УслугаЦена
    Выезд мастера (при заказе услуги) бесплатно
    Осмотр, замер, консультация специалиста (при заказе услуги) бесплатно
    Скидка на установку замка при заказе услуги — «вскрытие двери»  50%
    Установка замка в деревянную дверь (в качестве допуслуги)  от 500 руб
    Установка накладного замка от 1200 руб
    Установка врезного замка от 1400 руб
    Установка врезного замка с ручкой от 1600 руб

    + Нажмите чтобы увидеть подробный прайс

    Мы работаем без посредников, именно поэтому предлагаем самые выгодные цены!

    Мастер всегда в Вашем районе! Приедет в течении 15-20 минут!

    УСТАНОВКА ЗАМКА В ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ

    Самый простой способ врезать замок в деревянную дверь – заказать услугу в «Первой замочной компании». Наши специалисты не только очень быстро и аккуратно выполнят монтаж, но и бесплатно проконсультируют в вопросе выбора оптимальной модели запорного устройства. Мы устанавливаем замки заказчика или из ассортимента замков, имеющегося у мастера (врезные или накладные).

    На межкомнатные двери, если нет особых требований по безопасности, устанавливают устройства первого класса секретности.

    Наши преимущества

    Работаем круглосуточно и без выходных — 24/7.

    Срочный выезд на заказ по городу от 20 минут.

    Вскрытие замков без повреждения механизма и двери.

    Гибкая система скидок, цены ниже чем у конкурентов.

    Работаем во всех районах Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода.

    Наши мастера являются квалифицированными специалистами.

    Как мы работаем

    1

    Вы оставляете заявку

    2

    Специалист созванивается с Вами и приезжает на место

    3

    Мастер выполняет работу быстро и с гарантией

    4

    Вы принимаете и оплачиваете выполненную работу

    ВИДЫ ЗАМКОВ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

    Промышленность выпускает большое количество видов замков для дверей в комнаты. Неспециалисту сложно разобраться в особенностях конструкции и функциональности запоров для внутренних дверей. Чтобы Вы могли сделать правильный выбор, ниже представлен краткий обзор разновидностей замков для внутренних дверей.

    Замки-Защелки
    Чаще всего встречаются на деревянных дверях простые защелки. Они недороги и имеют очень простую конструкцию – корпус и выдвижной язычок. Имеют очень ограниченную функциональность: предотвращают самопроизвольное открывание двери.

    Виды замков-защелок:
    1) Язычок-задвижка соединен с ручкой и приводится в движение ее поворотом. Чтобы вывести язычок защелки из ответной планки в дверной раме, необходимо повернуть на ручку;
    2) Защелка не связана с ручкой и имеет форму маленького металлического шарика или цилиндра (ролика), подвижно закрепленного в корпусе. Корпус крепится к дверному полотну, ответная планка с отверстием – к раме. При закрывании-открывании двери шарик/цилиндр под давлением утапливается в корпус и дает возможность открыть дверь. При фиксации двери в закрытом положении язычок выдвигается и придерживает дверь, не давая ей самопроизвольно открыться. Существуют практически бесшумные защелки из пластмассы.

    Разновидности защелок по конструкции:
    • Фалевые имеют скошенный язычок с одной или обеих сторон;
    • Роликовые или шариковые – язычок имеет форму вращающегося подвижного шара или цилиндра;
    • Магнитные. Язычок и ответная планка на дверной раме намагничены и притягиваются друг к другу, удерживая дверь в закрытом положении;
    • Задвижные. Защелку-ригель необходимо выдвигать и задвигать с помощью рычага или ручки-вертушки.

    Достоинства замков-защелок:
    • Простая конструкция;
    • Долговечность;
    • Безотказность и надежность;
    • Доступная стоимость;
    • Легкий ремонт.

    Недостатки:
    • На ответной планке и на язычке со временем появляются царапины, что уменьшает декоративность фурнитуры
    • Характерный стук при открывании и закрывании двери. Шум можно уменьшить, если выбрать защелку с пластмассовым язычком или шариком.

    Замки с фиксацией ключом
    Этот вид замка выполняет защитные функции аналогично замкам на входной двери. Обычно используют в офисах для ограничения доступа в кабинеты. Для внутренних дверей в домах и квартирах используют редко – монтируют на двери в кабинеты, в комнаты с ценными вещами, домашние мастерские или офисы, для ограничения доступа детей в комнаты.

    Конструктивно замок с ключом имеет два варианта:

    1) Врезной замок с цилиндром, выходящим на две стороны двери. Открыть и закрыть замок можно только ключом;
    2) С вращающейся ручкой и защелкой.

    Преимущество модели с ключом – ограничивает доступ в помещение посторонним людям.

    Недостаток – усложненная конструкция, и, как следствие, большая цена, чем у замков-защелок. Второй недостаток – ломаются чаще простых защелок.

    Врезные замки с фиксатором
    Усложненная разновидность замка с защелкой. Язычок защелки можно зафиксировать в выдвинутом состоянии – дверь будет заперта. Модели с фиксатором устанавливают в тех местах, где возникает необходимость закрываться – в спальнях, санузлах, ванных.

    Характерная особенность – замок запирается изнутри, открыть его снаружи невозможно. Поэтому нужно уделять особое внимание надежности замка при покупке – необходимо несколько раз открыть и закрыть замок, проверить, легко ли он работает.

    Замок с фиксатором может быть объединен с нажимной или поворотной ручкой. В конструкции с нажимной ручкой применяется рычажный фиксатор, установленный отдельно от ручки. Если в конструкцию встроена поворотная ручка, то в ручке с внутренней стороны помещения встроен кнопочный фиксатор.

    Преимущество замка – можно легко зафиксировать закрытую дверь, при этом открыть замок снаружи не открывается.

    Но это качество замка одновременно является и недостатком – если замок заклинит или в помещении случайно запрется ребенок или пожилой человек, то придется вызывать мастера и ждать его приезда.

    Магнитные замки
    Относительно новый вид замков-защелок. Намагниченный язычок при закрывании двери притягивается к пластинке в раме и удерживает дверь закрытой. При открытой двери защелка утапливается в дверь и не видна – дверь выглядит эстетичнее, пользоваться ею комфортнее.

    В конструкции нет мелких трущихся деталей, поэтому замок очень надежен. Скрытый язычок не издает характерного шума, как при срабатывании защелок других видов. Намагниченность язычка очень точно рассчитывается – она надежно удерживает дверь закрытой, но для открывания нужно приложить очень небольшое усилие.

    Встречаются усложненные модели, в которых магнитный язычок при открывании отодвигается с помощью вращающейся ручки.

    Достоинства магнитных замков:

    • Простая конструкция;
    • Долговечность;
    • Безотказность;
    • Бесшумность.
    • Недостатком является большая стоимость, чем у других замков-защелок.

    Замки для раздвижных дверей

    На раздвижные дверные полотна нельзя монтировать обычные замки – они просто не будут работать. На раздвижные двери выпускаются специальные замки. Выдвижной ригель имеет форму крючка (или гарпуна). Ответная планка имеет вид небольшого короба – в ней достаточно места для опускания язычка-крючка. При запирании замка крючкообразный ригель входит в ответную планку, опускается и прочно зацепляется за планку – дверь надежно зафиксирована в зарытом состоянии. В остальном принципиальных различий замка для распашной и раздвижной двери нет.

    Фотографии наших работ

    У мастера при себе широкий ассортимент популярных замков и любой дверной фурнитуры

    ABLOY (Аблой)

    Apecs (Апекс)

    BARIER (Барьер)

    Cisa (Италия) (Чиза)

    Elbor (Эльбор)

    Guardian (Гардиан)

    KALE KILIT (Турция) (Кале Килит)

    KERBEROS (Керберос)

    Master Lock (Мастерлок)

    Mottura (Италия) (Моттура)

    MUL-T-LOCK (Мультилок)

    Цербер, г.С.Петербург

    AGB (Италия) (ЭйДжиБи)

    Dorma (Дорма)

    FUARO (Фуэро)

    МЕТТЭМ, г.Балашиха

    AARP (ЭйЭйАПи)

    ABUS (Германия) (ЭйБиЮЭс)

    Amig (Испания) (Амиг)

    Archie (Испания) (Ачи)

    Armadillo (Италия) (Амадилло)

    AVANGARD (Авангард)

    Avers (Аверс)

    BORDER, г.Рязань (Бордер)

    DOORLOCK (Дорлок)

    EVVA (Эвва)

    EXTRA (Экстра)

    FAYN (Файн)

    GERION (Герион)

    ISEO (Изео)

    KABA (Каба)

    KFV (КейЭфВи)

    KOVROV (Ковров)

    KRIT (Крит)

    MOGILEV (Могилев)

    MOSRENGEN (Мосрентген)

    MSM (ЭмЭсЭм)

    NEMEF (Немеф)

    PROSAM (Просам)

    PUNTO (Пунто)

    SIRIUS (Сириус)

    TITAN (Титан)

    TITAN (Словения)

    Vanger (Вангер)

    Vantage (Вантаж)

    VIRO (Италия) (Виро)

    Авангард

    АВЕРС-К, г.Санкт-Петербург

    Аллюр

    БАРАНОВИЧИ

    БЗАЛ

    БУЛАТ

    ВАЗ

    Герда

    Герион, г.Железнодорожный

    Глазов

    ДЕЛГА

    ЗЕНИТ

    КЛАСС

    КЭМЗ, г.Калуга

    МЕТАЛЛИСТ

    Нора-М

    НПО Машиностроения, г.Москва

    Пензмаш, г. Пенза

    Просам

    Редуктор, г. Ижевск

    Ригель, г. Санкт-Петербург

    СЕЛЬМАШ

    Симеко, г. Боровичи

    Стандарт

    Строммашина, г. Могилев

    ФОРТ

    ЧАЗ

    Посмотреть все

    Мастера во всех районах Санкт-Петербурга и пригородах

    Районы города:

    Адмиралтейский

    • м. «Сенная площадь»
    • м. «Садовая»
    • м. «Спасская»
    • м. «Пушкинская»
    • м. «Звенигородская»
    • м. «Технологический институт»
    • м. «Балтийская»
    • м. Адмиралтейская»

    Василеостровский

    • м. «Василеостровская»
    • м. «Приморская»

    Выборгский

    • м. «Выборгская»
    • м. «Лесная»
    • м. «Удельная»
    • м. «Озерки»
    • м. «Проспект Просвещения»
    • м. «Парнас»

    Калининский

    • м. «Площадь Ленина»
    • м. «Политехническая»
    • м. «Академическая»
    • м. «Гражданский проспект»

    Кировский

    • м. «Нарвская»
    • м. «Кировский завод»
    • м. «Автово»
    • м. «Ленинский проспект»
    • м. «Проспект Ветеранов»

    Красногвардейский

    • м. «Новочеркасская»
    • м. «Ладожская»

    Красносельский

    Кронштадтский

    Московский

    • м. «Купчино»
    • м. «Московские ворота»
    • м. «Электросила»
    • м. «Парк Победы»
    • м. «Московская»
    • м. «Звёздная»

    Невский

    • м. «Елизаровская»
    • м. «Ломоносовская»
    • м. «Пролетарская»
    • м. «Обухово»
    • м. «Рыбацкая»
    • м. «Проспект Большевиков»
    • м. «Улица Дыбенко»

    Петроградский

    • м. «Петроградская»
    • м. «Горьковская»
    • м. «Крестовский остров»
    • м. «Чкаловская»
    • м. «Спортивная»

    Петродворцовый

    Приморский

    • м. «Чёрная Речка»
    • м. «Пионерская»
    • м. «Старая Деревня»
    • м. «Комендантский проспект»
    • п. «Лисий Нос»
    • п. «Ольгино»

    Фрунзенский

    • м. «Купчино»
    • м. «Волковская»
    • м. «Обводный канал»
    • м. «Международная»
    • м. «Бухарестская»

    Центральный

    • м. «Площадь Александра Невского»
    • м. «Площадь Восстания»
    • м. «Маяковская»
    • м. «Лиговский проспект»
    • м. «Владимирская»
    • м. «Достоевская»
    • м. «Невский проспект»
    • м. «Гостиный Двор»

    Крупные зоны города:

    Оставить заявку

    Напишите свой мобильный номер и мы перезвоним за 24 секунды!

    Установка замка в дверь деревянную. Установка замка в деревянную дверь — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции


    Как врезать замок в деревянную дверь: порядок работ, советы

    Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.

    Врезка подходящего замка в дверь из дерева

    Внимание! В загородных домах часто монтируют деревянные двери. Возникает вопрос, как врезать замок в деревянную дверь. Сам процесс типичен, поэтому важно следовать инструкции, подбирая подходящие для этого инструменты. Сам замок  должен подходить к двери, чтобы добиться положительных результатов и долговечности эксплуатации.

    Какие инструменты необходимы?

    Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:

    1. Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
    2. Электрическая дрель. К ней — набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
    3. Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
    4. Рулетка и угольник к ней.
    5. Молоток.
    6. Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
    7. Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.

    После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка врезного замка в деревянную дверь считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста. В любом случае важно знать, как правильно выполняется установка замка в дверь и что учесть.

    Установленный замок с ручкой в дверь из дерева

    Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам. Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.

    С чего начать работу?

    Первым этапом монтажа становится создание специального паза или отверстия под корпус замка. Для этого необходимо выполнить разметку, чтобы определить на какой высоте монтировать изделие. Чаще всего высота достигает 90-100 см от пола. Но этот размер меняется в зависимости от удобства эксплуатации. Подбирается высота под людей, которые будут пользоваться замком или защелкой и ручкой.

    Создание паза под планку с помощью стамески

    После того, как вы определили высоту, выполняется разметка. Для этого замок прикладывают к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие на полотне. С помощью мела или карандаша обводят корпус изделия. В результате получается метка, позволяющая понять, где будет располагаться запирающий механизм.

    Отверстие вырезается с помощью перьевого сверла. При этом стоит отдать предпочтение тому изделию, которое соответствует по своей ширине толщине замка. Сверление отверстия выполняется по-разному. Первый метод предполагает аккуратное и постепенное продвигание сверла внутрь дверного полотна на 1-2 сантиметра до достижения требуемой отметки. Второй способ предполагает сразу просверливание отверстия.

    Само отверстие должно быть больше, чем ширина корпуса замка на 1-2 мм. Это обеспечит беспрепятственный вход замка в созданное отверстие. Сверло рекомендуется держать перпендикулярно торцу двери и параллельно поверхности. Выравнивание краев отверстия выполняется с помощью молотка и стамески.

    Выполнение разметки замка на торце дверного полотна

    Важно! Чтобы спрятать замок в отверстие, делают его глубже на 2-3 мм, чем ширина корпуса.

    Разметка планки и ее монтаж осуществляется аналогичным образом. Для этого ее прикладывают к полученному отверстию и с помощью карандаша обводят по контуру. Выбивание по намеченным линиям лучше выполнять с помощью стамески, чтобы не испортить края отверстия под замок.

    Следующий шаг – отверстие для механизма

    Чтобы установить врезной замок в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.

    Крепление защелки на деревянную дверь

    В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.

    Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.

    Последние шаги монтажных работ

    Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.

    Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.

    Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.

    Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь

    Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения. Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

    mezhdveri.ru

    Как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    • Рулетка
    • Дрель
    • Кольцевая пила
    • Перьевое сверло
    • Стамеска
    • Карандаш
    • Линейка
    • Сверло
    • Отвертка

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    ответную планку,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Замок врезан!

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Авг 19, 2015Геннадий

    rukami.boltai.com

    Установка замка в деревянную дверь

    Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео

    Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.

    Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.

    Деревянные двери по предназначению бывают:

    По внешнему виду и типу эксплуатации:

    Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.

    Выбор замка

    Замки бывают трёх типов:

    Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

    Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

    Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

    Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

    Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

    Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

    Инструменты

    Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:

    • карандаш или ручка для разметки
    • электродрель
    • перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
    • набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
    • узкая и широкая стамеска
    • отвертка
    • шуруповерт
    • молоток или зубило
  • рулетка, угольник или линейка

    • Изготовление паза под замок

    1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
    2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
    3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
    • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
    • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

    Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

    Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

    1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
    2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

    Установка замка и ручки

    Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

    1. Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
    2. При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
    3. Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

    Сборка замка и регулировка

    Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.

    1. Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
    2. Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
    3. Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
    4. Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.

    Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.

    Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт

    September 15, 2016

    Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.

    Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.

    Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.

    Класс защиты

    Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

    По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

    Устройство

    Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.

    По принципу функциональности различают две группы замков:

    — С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.

    — С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.

    Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.

    Как сделать правильный выбор накладного замка?

    Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:

    — Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.

    — Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.

    — Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.

    — Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.

    Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:

    • Снять накладку замка.
    • Открутить в торце двери фиксирующий винт.
    • Извлечь цилиндр.

    Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.

    По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.

    Установка: инструменты

    Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.

    Установка накладного замка

    Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.

    Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:

    — Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.

    — Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.

    — Высверлить канал для сердечника.

    — Установить замок в двери и подвести к личинке.

    — Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.

    Установка накладного замка

    На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:

    — Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.

    — Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.

    — Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.

    — Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.

    После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.

    Какой вы босс? Об этом расскажет ваш знак зодиака! Нет никаких сомнений, что существуют разные боссы. Одни любят доверительные отношения с подчиненными, другие держатся от своих сотрудников на расстоян.

    До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    22 августа 2013 г. в 10:04

    Врезка замков в деревянную дверь

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://www.diy.ru/post/4079/

    remontonly.ru

    Как установить накладной замок на деревянную дверь

    Выбор для деревянной двери замка именно накладного типа – это верное решение. Такие замки достаточно просты и, что для деревянной двери особенно важно, не повреждают целостность дверного полотна. Важно только правильно определиться с конструкцией и типоразмером накладного замка.

    Накладной замок

    Выбор типа и устройства накладного замка

    В большинстве случаев накладные замки устанавливают без замены двери. Поскольку она сама по себе достаточно взломонеустойчива, то врезной замок для преступников представляет более легкую добычу, поскольку находится ближе к внешней поверхности двери. Считается, что врезной замок надежнее, но при его установке происходит существенное ослабление рабочего сечения дверного полотна. Ввиду этого главной задачей становится правильный выбор конструкции замка именно накладного типа.

    Конструкция такого замка предусматривает возможность пользоваться им с обеих сторон входной двери. Снаружи это делает ключ, а изнутри – специальная поворотная защелка, как на фото. В некоторых случаях дополнительно к накладному замку приобретаются также предохранительная защелка и клиновая задвижка. Установка их чрезвычайно проста и не отнимает много времени.

    Конструктивные разновидности устройства накладных замков

    Накладные варианты выбираются по следующим критериям:

    • по степени секретности;
    • по уровню взломостойкости;
    • по надежности срабатывания.

    Накладной замок включает в себя корпус, в котором смонтирован запирающий механизм, приводной механизм рычажного типа, лицевая запирающая панель и гнездо под замочные ригели. Некоторые замки снабжаются и внутренней защелкой.

    Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: в случае утери ключа потребуется заменить лишь личинку ключа, в то время, как сувальдные замки подлежат полной замене.

    При приобретении замка под уже установленную дверь следует запомнить, в какую сторону она открывается, и соответственно обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.

    При выборе накладного замка следует уделить несколько минут и правильному выбору защелки. По своему устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом случае срабатывание накладного замка происходит либо вследствие поворота ключа (с наружной стороны деревянной двери), либо поворотом ручки (с внутренней стороны двери). Возвращение защелки в исходное положение может быть автоматическим или при помощи запорной кнопки.

    Чтобы не очутиться в неудобном положении, лучше приобрести второй вариант. Есть, конечно, и более дорогие исполнения накладных замков, в которых возвращение защелки в исходное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для деревянной входной двери это уже лишее.

    Как установить

    Прежде всего следует определиться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то этот этап, понятно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – поврежденные фрагменты дверного полотна, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной планкой и менять высоту установки. Допустимый диапазон составляет 1-1,5 м от уровня пола.

    Установка производится с внутренней части деревянной двери. Корпус прикрепляется к дверному полотну при помощи шурупов, входящих в комплект поставки накладного замка. В корпусе предусматриваются соответствующие крепежные отверстия. Поскольку запирающие ригели не перемещаются в полости дверного полотна, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед окончательным монтажом стоит проверить правильность и надежность хода ригелей. Для этого размечают отверстие в корпусе дверного полотна под соответствующее гнездо.

    В связи с унификацией конструкций большинства накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь при помощи долота и стамески несколько расширить полость (если новые ригели толще и массивнее прежних).

    После проверки надежности действия запирающего механизма окончательно фиксируют накладной замок, используя:

    • декоративную крышку под ключевину – с наружной стороны двери,
    • ригельную планку – для дверной коробки.

    С целью облегчения такой установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Полученный оттиск даст четкое представление о требуемом взаимном расположении двух частей накладного замка.

    dekormyhome.ru

    Замена дверных замков — врезной и накладной варианты

    Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.

    Врезать или заменить замок своими руками вполне реально.

    Содержание статьи

    Выбираем замок

    Замена замка на входной двери дело не хитрое особенно если эта дверь деревянная, но до того как сменить замок его нужно еще выбрать. Запоры на двери бывают 3 типов: навесные, врезные и накладные.

    • Навесные конструкции это самый простой вариант, надежность навесных замков оставляет желать лучшего, они подойдут разве что для установки на дачный сарайчик под садовый инвентарь. Смена замков подобного плана делается за несколько минут, нужно лишь прикрутить пару навесов;
    • Врезные замки в квартире или частном доме устанавливаются повсеместно. Разновидностей таких механизмов существует множество – цилиндровые, крестообразные, дисковые, штифтовые, сувальдные и прочие, подробней обо всех видах можно узнать «здесь». Заменить замок на входной двери тут намного сложнее, но радует, что технология монтажа везде одинаковая;
    • Накладные конструкции считаются менее надежными, чем врезные, но это вопрос спорный. Зато заменить дверной замок или установить новый здесь довольно просто. На деревянные двери специалисты рекомендуют устанавливать сразу 2 типа запоров – накладные и врезные.

    Разнообразие дверных замков впечатляет.

    Технология установки запоров на деревянные двери

    С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.

    Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены «здесь».

    Установка врезного замка

    Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:

    • Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
    • Молоток;
    • Пара стамесок, с узким и широким жалом;
    • Угольник;
    • Нож;
    • Рулетка;
    • Карандаш;
    • Отвертка или шуруповерт.

    Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.

    Разметка это первый этап врезки замка.

    Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.

    На перьевом сверле нужно поставить метку на глубину установки замка.

    Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.

    Сразу проходить сверлом на полную глубину не стоит, потому что неопытный мастер может пустить сверло под углом и тогда намного тяжелее будет исправить ошибку. Поэтому заглубляетесь поэтапно, примерно по 10 – 15 мм за один раз.

    Постепенно выбираем нишу перьевым сверлом.

    Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.

    Чтобы быстро и качественно поменять замок в двери нужен хорошо заточенный инструмент.

    Нишу для врезного замка двери нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.

    Стамеской и молотком доводим форму ниши до идеала.

    Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.

    Примеряем замок и размечаем полотно под крепление замковой планки.

    Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.

    Подрезка дверного шпона по периметру замковой планки.

    Дальше выкручиваете саморезы, снимаете замок и стамеской выбираете углубление под замковую планку, размер углубления проверяете по толщине этой самой планки.

    Вычищаем место под замковую планку.

    Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.

    Разметка под замочную скважину.

    Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.

    Высверливаем отверстия под ручку и замочную скважину.

    Дальше можно вставлять дверную ручку и замочную скважину, как правило, с ними в наборе идут декоративные или антивандальные накладки, крепятся все эти конструкции обычными саморезами.

    Крепление ручки и замочной скважины с декоративными накладками.

    Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.

    Дальше подрезаете по периметру планки короб двери, притапливаете в нем ответную планку и крепите ее саморезами.

    Врезаем ответную планку в короб дверей.

    Монтаж накладного замка

    Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.

    Накладной замок на входной деревянной двери.

    Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.

    Разметка под накладной замок.

    Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.

    Делаем разметку по прилагаемому шаблону.

    Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.

    Просверливаем предварительные отверстия.

    Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.

    Делаем отверстия под личинку замка.

    В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.

    Врезка замковой планки накладного замка.

    Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.

    Разметка под ответную часть замка.

    После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.

    Крепление ответной части замка саморезами.

    Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.

    Декоративная накладка под личинку замка.

    Вывод

    Как видите замена дверных замков на деревянных дверях не такая уж сложная работа. На видео в этой статье замена замков входной двери показана в деталях.

    Входные деревянные двери в народе по-прежнему популярны.

    doorchange.ru

    Установка замка в деревянную дверь

    Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео

    Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.

    Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.

    Деревянные двери по предназначению бывают:

    По внешнему виду и типу эксплуатации:

    Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.

    Выбор замка

    Замки бывают трёх типов:

    Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

    Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

    Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

    Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

    Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

    Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

    Инструменты

    Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:

    • карандаш или ручка для разметки
    • электродрель
    • перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
    • набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
    • узкая и широкая стамеска
    • отвертка
    • шуруповерт
    • молоток или зубило
  • рулетка, угольник или линейка

    • Изготовление паза под замок

    1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
    2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
    3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
    • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
    • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

    Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

    Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

    1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
    2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

    Установка замка и ручки

    Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

    1. Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
    2. При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
    3. Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

    Сборка замка и регулировка

    Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.

    1. Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
    2. Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
    3. Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
    4. Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.

    Читать  Входные двери распродажа выставочных образцов

    Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.

    Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт

    September 15, 2016

    Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.

    Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.

    Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.

    Класс защиты

    Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

    По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

    Устройство

    Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.

    По принципу функциональности различают две группы замков:

    — С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.

    — С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.

    Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.

    Как сделать правильный выбор накладного замка?

    Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:

    — Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.

    — Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.

    — Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.

    — Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.

    Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:

    • Снять накладку замка.
    • Открутить в торце двери фиксирующий винт.
    • Извлечь цилиндр.

    Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.

    Читать  Как самому сделать раздвижные межкомнатные двери

    По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.

    Установка: инструменты

    Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.

    Установка накладного замка

    Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.

    Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:

    — Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.

    — Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.

    — Высверлить канал для сердечника.

    — Установить замок в двери и подвести к личинке.

    — Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.

    Установка накладного замка

    На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:

    — Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.

    — Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.

    — Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.

    — Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.

    После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.

    Какой вы босс? Об этом расскажет ваш знак зодиака! Нет никаких сомнений, что существуют разные боссы. Одни любят доверительные отношения с подчиненными, другие держатся от своих сотрудников на расстоян.

    До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    22 августа 2013 г. в 10:04

    Врезка замков в деревянную дверь

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Читать  Турник на дверь

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://www.diy.ru/post/4079/

    openfile.ru

    Как врезать замок в деревянную дверь?

    Купив новую дверь, возникает вопрос, как врезать дверной замок своими руками дома? Врезка замка в деревянную дверь, проходит не так долго по времени, как на самом деле кажется.

    На новой двери с торца на одной стороне от завода нарисован ключик, вот в этом месте врезается замок.

    И так начнём установку замка в деревянные двери.

    Возьмём для этого несколько инструментов: дрель (шуруповёрт) + сверло № 12, простой карандаш, линейку, молоток, стамеска.

    Берём карандаш и врезаемый замок, прилаживаем замок стороной где ушки на место нарисованного ключика по середине, отцентровываем, чтоб по бокам было одинаковое расстояние от края, отчеркиваем карандашом. Там же положив замок, отчеркиваем середину предполагаемого паза, который мы будем вырезать. Теперь мы видим условно, где должен стоять замок.

    Берём дрель со сверлом № 12, и делаем несколько отверстий, на  глубину будущей ячейки замка. Убираем образовавшиеся перегородки между отверстиями, то есть сверлом стёсываем лишнее и подгоняем ячейку, также всю эту работу можно сделать стамеской.

    Сделав центральную ячейку по замок, сверху ячейки вокруг нее, аккуратно подгоняем стамеской, так чтоб при усадке, замок не торчал из двери.

    Прилаживаем замок на дверь с боку и отмечаем карандашом через существующие отверстия в замке, где будет проходить четырёхгранный палец соединяющий ручки, замочная скважина, личинка замка и т. д.. В этих места делаем сквозные отверстия и подгоняем.

    Устанавливаем все комплектующие замка на дверь.

    Открываем ключём замок и прикрываем дверь, отмечаем карандашом по контуру, там куда пришёл язычок защёлка и ригель, по меткам налаживаем ответную планку и дочерчиваем по ней. Ячейки и пазы делаем, как при установке замка, с помощью сверла и стамески.

    Перед началом врезки замка, учтите в какую сторону, ваша дверь будет открываться.

    Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в социальных сетях.

    на Ваш сайт.

    ideivsem.com

    Врезка замков в деревянную дверь своими руками

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    • Рулетка
    • Дрель
    • Кольцевая пила
    • Перьевое сверло
    • Стамеска
    • Карандаш
    • Линейка
    • Сверло
    • Отвертка

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка.
    После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    ответную планку,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Замок врезан!

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Установка и врезка замка Симферополь — Крымский мастер

    Вам необходимо установить новый замок в дверь? Профессиональная установка замка во входные, межкомнатные двери любой сложности от нашей службы — залог надежной работы механизма на долгие годы.

    Наша компания предоставляет услуги, связанные с установкой и заменой замков. Установка замков производится специалистами, обладающими необходимыми навыками и инструментами, и имеющими большой опыт выполнения подобных работ. Современный замок – сложное высокотехнологичное устройство, установить самостоятельно, не обладая навыками, довольно сложно. Если все же вам нужно сменить замок, то лучше вызвать для этого специалистов.

    Выполняем следующие виды работ:

    • установка врезного замка
    • врезка замка в межкомнатную дверь
    • замена замка в двери на новый
    • врезка дверных замков
    • врезка ручки-защелки
    • замена личинки замка
    • ремонт дверей врезка замков
    • устранение перекоса дверей
    • замена старого замка на новый
    • врезка замка в деревянной двери
    • замена замка в металлической двери
    • ремонт деревянной двери
    Наши специалисты проведут осмотр и подберут наиболее подходящий вариант замка для вашей двери. При установке и врезке замков, стараемся использовать безопасные, проверенные временем замки. Мастера качественно и надежно произведут работы по установке замков, врезке замка в межкомнатные двери в Вашем доме или офисе.

    Цены на услугу замены дверной фурнитуры

    Замена дверной фурнитуры — для деревянной двериСтоимость
    Замена врезного замка под ЦМ — с доработкой посадочного места под новый замок1200 руб
    Замена врезного замка под ЦМ — без доработки посадочных мест800 руб
    Замена кодового замка «Меттэм» (на такой же замок)800 руб
    Замена цилиндрового механизма800 руб
    Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон)800 руб
    Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон)800 руб
    Замена дверной ручки-кнобы (нажимная или шар)800 руб
    Замена дверного доводчика — без доработки отверстий1000 руб
    Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий1500 руб
    Замена дверного доводчика (пружинного типа) — без доработки отверстий700 руб
    Замена дверного доводчика (пружинного типа) — с доработкой отверстий1000 руб
    Замена сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык»)500 руб
    Замена замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык»)500 руб
    Замена межкомнатной защелки (любой «язык»)250 руб
    Замена дверной петли без врезки/ 1 шт.150 руб
    Замена дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт.200 руб
    Замена дверной петли скрытой установки (без доработки отверстий)/ 1 шт.500 руб
    Замена дверной петли-метро (двойного действия)/ 1 шт.500 руб
    Замена врезной задвижки250 руб
    Замена торцевого ригиля250 руб
    Замена дверного упора200 руб
    Замена дверной фурнитуры — для металлической двериСтоимость
    Замена врезного замка — установка вместо старого без разбора двери1500 руб
    Замена врезного замка с тягами — установка вместо старого с разбором двери (если конструкция металлической двери позволяет снять внутр. панель)3000 руб
    Замена врезного замка — с доработкой посадочного места под новый замок2500 руб
    Замена накладного замка — установка вместо старого без доработки отверстий1000 руб
    Замена накладного замка — установка нового замка с доработкой отверстий1500 руб
    Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон)1000 руб
    Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон)1000 руб
    Замена дверного доводчика — без доработки отверстий1000 руб
    Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий1500 руб
    Замена цилиндрового механизма (для врезного замка)800 руб
    Замена накладной защитной броненакладки (комплект с двух сторон)800 руб
    Замена врезной задвижки300 руб
    Замена торцевого ригиля300 руб

    Цены на услугу установки дверной фурнитуры

    Установка дверной фурнитуры — для металлической двериСтоимость
    Установка врезного замка (без тяг) под ручку и цилиндр + установка цилиндра2500 руб
    Установка врезного замка (без тяг) под ручку и сувальдный ключ2500 руб
    Установка дополнительного врезного замка (под сувальдный ключ или цилиндровый механизм + установка цилиндра)1800 руб
    Установка накладного замка1500 руб
    Установка дверной ручки на раздельном основании — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон)1500 руб
    Установка дверной ручки на планке — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон)1500 руб
    Установка дверного доводчика1800 руб
    Установка накладной защитной броненакладки (комплект с двух сторон)1000 руб
    Установка врезной задвижки1000 руб
    Установка торцевого ригиля700 руб
    Установка дверной фурнитуры — для деревянной двериСтоимость
    Установка врезного замка под ЦМ + установка цилиндра1500 руб
    Установка дверной ручки на раздельном основании — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон)1000 руб
    Установка дверной ручки на планке — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон)1000 руб
    Установка дверной ручки-кнобы (нажимная или шар) — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон)1000 руб
    Установка дверного доводчика1500 руб
    Установка дверного доводчика (пружинного типа)1000 руб
    Установка сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык»)1000 руб
    Установка замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык»)1000 руб
    Установка межкомнатной защелки (любой «язык»)500 руб
    Установка дверной петли без врезки/ 1 шт.300 руб
    Установка дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт.400 руб
    Установка дверной петли-метро (двойного действия)/ 1 шт.700 руб
    Установка врезной задвижки700 руб
    Установка торцевого ригиля500 руб
    Установка дверного упора300 руб

    Дополнительные услуги

    Дополнительные услугиСтоимость
    Выездная консультация на месте (по просьбе клиента) — данная услуга поможет определить что именно необходимо заменить. При повторном выезде мастера Заказчик оплачивает только стоимость выполненных работ (выезд 500 руб оплачивать не нужно).500 руб

    Как установить дополнительный замок на дверь квартиры | Home Guides

    Если унция профилактики стоит фунта лечения, то несколько долларов, которые потребуются для покупки дополнительного замка, на вес золота. Добавление дополнительного замка на входную дверь квартиры дает вам душевное спокойствие, зная, что вы контролируете, кто входит в ваш дом. Многие из ваших вариантов не только недороги, но и просты в установке. От простых цепных замков до прочных засовов — если вы знаете, как обращаться с дрелью и заворачивать винт, у вас есть все, что нужно, чтобы сделать это самостоятельно.Дополните свои меры безопасности глазком в двери, чтобы вам больше не пришлось открывать дверь для постороннего человека.

    Цепные замки

    Если вам нужен замок, который не только прост в установке, но и дешев, то цепной замок подходит для ваших нужд. Один из наиболее распространенных дополнительных замков — никогда не является отдельным замком — он состоит из двух частей: цепи, которая прикрепляется к дверной раме, и неподвижной части, в которую цепочка вставляется, когда дверь запирается. Вместо этого он крепится к двери.Для установки прижмите цепочку к дверной раме примерно на уровне плеч или на высоте, удобной для вас. Вставьте два длинных винта в отверстия для шурупов и в деревянную раму за обшивкой двери для надежного захвата. Прикрепите неподвижную деталь к дверце на той же высоте, расположив ее так, чтобы открытое отверстие, в которое вставляется цепь, находилось дальше всего от цепи. Закрепите дополнительными винтами.

    Поворотные замки

    Вы, наверное, видели поворотный замок, но никогда не думали использовать его на двери своей квартиры.Дверные распашные замки, очень похожие на петли и зубцы, популярны в гостиничных номерах и не зря. Подобно цепному замку, вы можете приоткрыть дверь, чтобы посмотреть, кто снаружи. Однако он прочнее цепного замка. К сожалению, это работает только для дверей, которые распахиваются внутрь. Если поворотный замок соответствует вашим потребностям, это еще одна простая установка. При закрытой двери удерживайте блокирующие детали (как если бы они заперты) на расстоянии от 30 см выше дверной ручки. Поместите замок с поворотным рычагом на дверную коробку рядом с краем, чтобы рычаг выступал над дверью.Переместите часть с фиксированным штифтом на лицевую сторону двери, где качающийся рычаг легко закрывается над ней. Вверните винты через отверстия для винтов в дверную раму с одной стороны и дверь с другой, чтобы прикрепить.

    Скользящие болты

    Они не так прочны, как поворотные замки, и не позволяют выглядывать из двери, удерживая ее запертой, как цепной замок. Однако, если вы используете шурупы, достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянную раму за дверной обшивкой, скользящий болт будет довольно прочным для дверей, которые открываются наружу.Чтобы установить замок с скользящей задвижкой, прижмите часть задвижки к двери на краю двери примерно на уровне плеча. (Для дополнительной безопасности установите один также рядом с нижней частью двери.) Закрепите винтами, утопленными в дверь. Поднимите последнюю деталь, в которую входит болт, на ту же высоту, что и дверной косяк. Убедитесь, что болт легко вошел в исходное положение, прежде чем вонзить винты в металл глубоко в деревянную раму.

    Засовы

    Если вам нужна сила, вам нужен засов.Прочность достигается за счет толстого засова, который вставляется в стену, а не только за счет небольшого держателя, такого как замок скользящего засова. Изготовители глухих болтов делают установку довольно простой; если у вас есть кольцевая пила, вы можете установить свою. Используйте прилагаемый шаблон, чтобы разметить отверстия по обе стороны двери, а также по краю двери. Просверлите отверстия, затем вырежьте паз — углубление, позволяющее пластине вокруг болта прилегать заподлицо с краем двери. Соберите замок, затем закройте дверь и бросьте засов, чтобы отметить косяк на нужной высоте.Используйте лопату, чтобы выкопать косяк и создать углубление для глухого засова. Сделайте паз вокруг отверстия и прикрепите ответную планку, чтобы закончить работу.

    Рекомендации

    Независимо от того, какой замок или замки вы выберете, перед установкой проконсультируйтесь с домовладельцем. Если у вас есть договор аренды, обратитесь к нему. Во многих случаях изменение двери путем добавления замка может считаться повреждением конструкции. Арендодатель с большей вероятностью разрешит цепные замки и скользящие ригели, чем ригели или другие типы.Однако, прежде чем делать какие-либо постоянные отверстия, получите письменное разрешение арендодателя.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

    Врезной замок — как установить врезной замок на дверь

    Установить врезной замок на деревянную дверь довольно просто, но для этого требуются точные измерения и резка. что врезной замок и запорная планка подходят правильно.

    Доступны два типа врезных замков:

    • Sashlock, который имеет дверную защелку и запорный болт, а также замочную скважину и шпиндель дверной ручки.
    • Тупиковый замок — у которого есть только запорный болт — без дверной защелки или шпинделя дверной ручки — так что просто замочная скважина.

    Примечания ниже относятся к установке врезного замка врезного типа; чтобы использовать их как руководство для выхода из тупика, просто игнорируйте ссылки на дверную защелку и дверную ручку.

    Инструкции по установке, поставляемые с врезным замком, обычно указывают толщину двери, для которой он предназначен, проблемы возникнет, если врезной замок установить на дверь более тонкую, чем она предназначена.

    Защелку на замке может потребоваться заменить перед установкой, чтобы изогнутая часть защелки совпадала с запорной пластиной на косяк дверной коробки — это легко сделать, см. нашу страницу, посвященную переворачиванию защелка на врезных замках.

    Установка замка на дверь

    Сначала определитесь с высотой двери для врезного замка; если сомневаетесь, посмотрите на другие замки в собственности — в идеале все дверные ручки должны быть на одинаковой высоте от пола. На дверях с горизонтальным промежуточным рельсом замок должен располагаться вне стыков промежуточного рельса, иначе стыки будут ослаблены. Замок должен быть установлен в центре поручня, чтобы освободить верхние и нижние стыки.

    Приложите корпус врезного замка к боковой стороне двери и отметьте верхний и нижний края основного корпуса сбоку. двери.

    Также отметьте положение шпинделя ручки и замочной скважины, сделав отметку через корпус врезного замка — учитывайте толщина передней пластины замка, так как это должно быть углубление в край двери.

    Просверлите в дверце отверстия под шпиндель ручки и замочную скважину — отверстие под шпиндель ручки должно быть не менее большой, как бобышка шпинделя замка — для замочной скважины просверлите верхнее отверстие, а затем вырежьте остальную часть формы, используя тонкую подушечку увидел.

    Использование Плотницкий квадрат на краю двери отметьте верхнее и нижнее положение корпуса врезного замка по краю двери.

    Отметьте вертикальную центральную линию толщины двери и от этой отметки равномерно отметьте ширину корпуса врезного замка. по обе стороны от центральной линии. Острым зубилом разметьте линии корпуса замка, чтобы установить края. разрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем древесины от поверхности за пределы требуемых линий.

    Просверлите ряд отверстий в краю двери, используя метки в качестве ориентира на краю двери — это создаст грубую поверхность. отверстие для установки корпуса врезного замка (с помощью дрели большая часть нежелательного материала будет удалена довольно легко и быстро). Убедитесь, что каждое отверстие по крайней мере такое же глубокое, как корпус и передняя пластина замка. Следите за тем, чтобы сверло было параллельно стороны двери — если отверстие не перпендикулярно краю, врезной замок может не подходить под квадрат в двери, и сверло может прорваться через боковую дверь.

    После все отверстия просверлены в краю двери, очистите отверстие, удалив древесные отходы, и грубо загладьте стороны отверстие с помощью острой стамески.

    После того, как отверстие было убрано, проверьте, подходит ли корпус замка — при необходимости найдите и удалите любые участки дерева. ограничение посадки — посадка должна быть скользящей без излишнего провисания. Убедитесь, что корпус замка входит в дверь. под прямым углом к ​​краю — так, чтобы передняя пластина замка входила под прямым углом к ​​краю двери, а боковые стороны пластины параллельны сторонам двери.

    Однажды отверстие для корпуса замка закончено, вставьте замок в дверь лицевой пластиной к краю — отметьте вокруг переднюю пластину на край двери.

    Снимите замок с двери и острым зубилом отметьте линии передней панели замка, чтобы установить кромки — обрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий.

    Вырежьте прямоугольное углубление в краю двери, чтобы взять переднюю пластину замка, используя острое зубило.

    Вставьте замок обратно в дверь так, чтобы передняя пластина была на одном уровне с краем — проверьте положение отверстий для ключа отверстие и шпиндель дверной ручки с обеих сторон двери — при необходимости снимите замок и отрегулируйте размер и / или положение отверстия так, чтобы они совпадали с соответствующими частями корпуса врезного замка.

    Когда все выровняется, снова установите врезной замок в дверь и закрепите его винтами через переднюю пластину.

    Монтаж дверных ручек / ключей

    Когда установка ручек или клавишных пластин на дверь, убедитесь, что используются винты соответствующей длины — положения винтов для обоих стороны двери, вероятно, будут выровнены друг с другом или могут выровняться с корпусом врезного замка, используя винты с увеличенной длиной может означать, что они ударились о корпус замка или винт другой ручки, прежде чем затянуться.

    Установите ось дверной ручки, а затем дверную ручку с одной стороны — ручка, показанная справа, включает крышку отверстия для ключа, однако некоторые дверные ручки и крышки замочной скважины являются отдельными предметами дверной мебели.

    Перед установкой дверной ручки на второй стороне двери проверьте длину шпинделя; может потребоваться удалить и укорочена, чтобы ручки с обеих сторон плотно прилегали к двери.

    При установке пластин с отверстиями для ключа убедитесь, что они совпадают с отверстием для ключа в корпусе замка, и убедитесь, что чтобы отверстие в пластине было вертикальным — любой небольшой перекос будет заметен.

    Установка запорной планки

    Расширить вытащите задвижку из замка, повернув ключ в запертое положение, и аккуратно закройте дверь на дверную коробку.

    Отметьте дверную коробку, указав верхнее и нижнее положение ригеля замка и дверной защелки.

    Откройте дверь и перенесите эти отметки на внутреннюю поверхность дверного косяка.

    Измерьте на краю двери расстояние от закрывающейся стороны двери (т. Е. Стороны, которая упирается в дверной ограничитель). внутри дверной коробки) и снаружи ригеля врезного замка.

    Примечание:

    Марка Измерение «края двери до фиксатора ригеля» на дверной коробке от дверного упора.

    Поместите запорную пластину на дверной косяк так, чтобы отверстия в запорной пластине выровнялись по вертикали с отметками защелки / болта. на дверной раме, а передняя часть отверстий выровнена по горизонтали с отметкой «край двери до фиксирующего ригеля». Дыры в запорной планке обычно больше, чем фактический стопорный болт и защелка, поэтому отрегулируйте положение, чтобы обеспечить равные расстояния по вертикали около меток, но по горизонтали передняя часть отверстий должна совпадать с вертикальной меткой.

    Сделайте отметку на дверном косяке снаружи запорной планки, а также внутри отверстий для болта замка и дверной защелки. Это нужно делать аккуратно, чтобы дверь закрывалась и запиралась правильно.

    Использование долотом вырезать отверстия для дверной защелки и ригеля замка в дверном косяке — измерить выступ защелки и ригеля от края двери, чтобы определить необходимую глубину дверного косяка — сделайте припуск на зазор вокруг двери, когда закрыто.

    Острым зубилом нанесите отметки вдоль линий ответной планки на дверном косяке. должен предотвращать подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий. Вырежьте углубление в дверном косяке, чтобы взять наклейку. пластину при помощи стамески.

    Поместите запорную планку в углубление дверного косяка и закрепите винтами.

    Как установить замок с электрическим замком для дверей

    Для тех, кто хочет перейти от простых методов доступа к замку и ключу, электрический замок — отличное место, к которому можно обратиться.Они более надежны и настраиваемы, чем традиционные методы, и могут быть интегрированы с современными системами контроля доступа для получения гораздо более гибкого решения. В этой статье мы рассмотрим электрозамки, один из самых популярных вариантов. Чтобы получить более широкое представление об этой теме, ознакомьтесь с нашим руководством по электрическим замкам.

    Как работает электрозамок?

    В этом разделе мы рассмотрим технологию электрического замка и узнаем, как установить его в помещении.

    Что такое «движущиеся части» электрического удара?

    Электрические защелки похожи на обычные ударные замки в том, что они состоят из удара, который блокирует дверную защелку. Он устанавливается на уровне дверной ручки и, безусловно, является наиболее распространенным электрическим замком, который можно встретить на металлических или деревянных дверях. Основное различие между этой дверью и традиционной дверью-защелкой заключается в том, что, как следует из названия, она электрифицирована и может открываться с помощью электрических импульсов. Импульс также переместит удар, а не саму защелку замка, как это сделал бы ключ.

    Fail-Safe или Fail-Secure Hybrid

    Одним из замечательных аспектов электрического замка является то, что он может быть либо отказоустойчивым, либо отказоустойчивым, в зависимости от того, как вы его устанавливаете. Отказоустойчивый замок разблокируется при отключении питания, тогда как отказоустойчивый замок блокируется при отключении питания и разблокируется при подаче питания. В электрозащите, учитывая, что движущиеся части относительно просты и универсальны, вы можете подключить его так, чтобы блокировка активировалась или деактивировалась в зависимости от того, запитан он в данный момент или нет.

    Это делает его идеальным замком для любой двери, на которую он может быть установлен (не стеклянной двери, поскольку он должен быть в раме). Он прост в установке, надежен и может работать как путь аварийного выхода, если подключен в безотказном режиме.

    Как устанавливается?

    Как уже упоминалось, электрические защелки относительно просты в установке, поскольку они, как правило, просто заменяют существующий защелкивающийся замок. В противном случае вам нужно будет вырезать форму в стене и просверлить ее.Что касается фактических инструкций по установке, у Kisi есть полезное видео по установке стандартной электрической защелки. Вам также потребуется провести через стены проводку к источнику питания. Промышленный электрический замок HES — хорошее место для начала исследования, какой замок выбрать для вашего помещения.

    Как я могу это проверить?

    Как и в случае с любой другой электроникой, которую вы устанавливаете в своем помещении, вы должны убедиться, что вы проверили ее, прежде чем считать установку завершенной и очищенной от пыли. С таким простым замком он представляет собой не что иное, как соединение проводов, включение его и подачу нужного напряжения для удара (это зависит от модели, которая обычно указывается).В этот момент он должен сработать, и вы услышите слышимый щелчок.

    Вы также можете рассмотреть возможность тестирования нескольких разблокировок в некоторых «экстремальных» ситуациях, например, при попытке открыть дверь, дернув дверь, попытаться силой открыть ее без разблокировки, и тому подобное. Хотя вы, возможно, не решаетесь сломать свою новую блестящую блокировку, лучше узнать об этом заранее, пока установщик все еще существует, чем позже, когда вам придется решать проблему самостоятельно!

    Вам также следует проверить соединение с любой системой контроля доступа, к которой вы подключаете замок.Единственная причина, по которой у вас будет электрический замок вместо аналогового замка, заключается в том, что у вас есть интеллектуальный контроль доступа, поэтому вам нужно убедиться, что все работает правильно и в этой области. Подробнее об этом позже в этой статье!

    На что еще следует обратить внимание при установке?

    Помимо правильной установки, вы должны знать о некоторых проблемах соответствия, которые могут возникнуть в связи с вашим новым электрическим замком. В первую очередь, правила пожарной безопасности требуют, чтобы вы всегда могли покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому, как правило, это не проблема, связанная с контролем доступа, но все же стоит подумать об этом.Коды различаются в зависимости от города и типа здания. У Kisi много общего, и у Kisi есть удобное руководство, которое поможет вам понять, что вам нужно для вашего пространства.

    В том же направлении, что и пожарная безопасность, если электрозамок установлен на входной двери или является основным средством выхода из здания (если он находится в отказоустойчивой конфигурации), должен существовать способ управления замком. в случае отключения электроэнергии. Несмотря на то, что замок останется открытым, вы не хотите, чтобы кто-либо мог войти в ваше пространство! Переопределение клавиш вручную может быть полезным вариантом для изучения здесь и обсуждения с установщиком системы безопасности.

    c=»» data-v-91a08204=»»> Электронные замки для систем контроля доступа

    c=»» data-v-91a08204=»»> Узнайте о различных типах замков и их установке.

    Скачать

    Как разблокировать электрозащелку с помощью системы контроля доступа?

    В этом разделе мы дадим базовый обзор того, как электрические замки работают с самыми современными считывающими устройствами контроля доступа IP, такими как Kisi.

    Электромонтаж

    Помимо подключения электрического замка к источнику питания, вам необходимо подключить его к контроллеру контроля доступа или считывателю — большинство основных электрических защелок не имеют возможности беспроводной связи (по замыслу!) будет заблокирован или разблокирован при появлении электрического импульса, и считыватель доступа будет управлять этими электрическими импульсами.

    На этой схеме вы можете увидеть основную проводку системы контроля доступа Kisi с электрическим замком. На схеме изображен магнитный замок, но для электрозащелки предназначение такое же. Считыватель получает учетные данные для доступа, отправляет их контроллеру для аутентификации, и, если они одобрены, контроллер сообщает источнику питания либо подать, либо отключить питание на замок, который открывает дверь.

    Разблокировка

    Если вы выберете современную систему контроля IP-доступа, такую ​​как Kisi, разблокировку можно выполнить с помощью мобильного устройства или карт доступа, если вы предпочитаете их.С помощью описанного здесь подключения вы представите свои учетные данные считывателю (коснитесь его телефона или карты доступа), и начнется процесс аутентификации.

    За кулисами, на этом этапе считыватель принимает сигнал Bluetooth или NFC с вашего телефона и передает его контроллеру по сигналу Bluetooth или Wi-Fi. Как упоминалось в предыдущем разделе, если контроллер успешно аутентифицирует сигнал, на блок питания замка будет отправлен сигнал, чтобы либо активировать, либо отключить электричество в замке, тем самым разблокируя его на короткий период времени.

    Заключительные мысли

    Электрические защелкивающиеся замки — это базовое и надежное оборудование для всех, кто хочет получить удовольствие от современного электронного контроля доступа. Благодаря конфигурируемому отказоустойчивому или отказоустойчивому механизму они подходят для множества различных сценариев и могут быть легко подключены к любым современным считывающим устройствам или контроллерам для получения полностью перспективного решения доступа.

    8 способов запереть раздвижную дверь сарая

    Если вы читаете это, скорее всего, у вас раздвижная дверь сарая.А если вы это сделаете, это означает одно: он не заблокирован должным образом. Двери сараев не запираются, и решений не так много. Их можно запереть только снаружи, и как только дверь будет открыта, они снова автоматически отпираются.

    В этом блоге перечислены способы предотвращения открывания раздвижной двери сарая — без установки сигнализации и без того, чтобы кто-то охранял ее в течение всего дня.

    Мы расскажем о некоторых способах запирания и фиксации одинарных или двойных раздвижных дверей сарая, а также о том, какие замки использовать в различных ситуациях.Раздвижные двери сарая немного отличаются от обычных распашных дверей, поэтому мы объясним, как именно выполнить эту работу.

    Простой и эффективный способ запереть дверь сарая — это надеть на нее замок с крючком и проушиной. Замок с одноцилиндровым кольцом помогает запереть дверь изнутри или снаружи. Простой замок с защелкой также может отлично подойти для запирания раздвижной двери.

    К сожалению, в большинстве раздвижных дверей для сараев нет предустановленных замков, и вам придется разбираться с этим самостоятельно.Давайте теперь рассмотрим лучшие методы запирания раздвижной двери сарая.

    Используйте замок на крючок и проушину

    Это метод, который отлично подходит, когда вы находитесь в зоне, где вы хотите немного уединения, не только для одинарных раздвижных дверей, но и для двойных дверей. Замки с крючками и проушинами легко устанавливаются без специальных инструментов и подходят практически для любой области или угла, в котором установлена ​​дверь.

    Amazon предлагает широкий выбор замков на крючок и проушину. Я обнаружил, что этот очень прочный, так как он поставляется не только с двумя, но и с четырьмя винтами с отверстиями с каждой стороны.Это означает более устойчивый продукт и более безопасную зону, так как его нелегко извлечь из стены или двери.

    Единственное, что нужно сделать с этим методом запирания двери, — это убедиться, что между стеной и дверью, когда она закрыта, нет зазоров, так как любой может легко открыть ее, если она есть.

    Поэтому перед установкой крючка и петли убедитесь, что при установке или во время установки в нем нет зазоров.

    Вот большой выбор замков с крючком и проушиной, которые подходят для раздвижной двери сарая.

    Используйте защелку, откидывающуюся под углом 90 градусов

    Эти защелки идеально подходят для одинарных раздвижных дверей сарая и в основном используются, когда вы находитесь внутри комнаты, такой как ванная комната или спальня. Не нужно беспокоиться о том, подойдет ли эта защелка к левой или правой раздвижной двери, поскольку она предназначена для работы в обоих направлениях.

    Большинство этих продуктов поставляется с маленькими или короткими винтами. Я предлагаю вам заменить их более длинными винтами для большей прочности.Если вы сделаете это, помните о толщине двери, так как вы не хотите приземляться, когда она торчит с другой стороны.

    Как вы увидите здесь, на Amazon, откидная защелка JQK — это не обычная откидная защелка, поскольку у нее есть механизм на конце, где защелка идет, для фиксации ее на месте, чтобы защелку нельзя было сдвинуть после того, как она находится место только для этой небольшой дополнительной безопасности.

    Подходит для одноцилиндрового замка обода

    Эти замки требуют немного больше усилий и инструментов для установки, поэтому вы можете нанять профессионала, который установит их для вас, что может стоить несколько дополнительных долларов, но оно того стоит, поскольку одноцилиндровый замок предлагает вам много безопасность.

    Достаточно легко использовать защелки и крючки на внутренней стороне раздвижной двери сарая, чтобы запереть ее, но когда дело доходит до запирания двери снаружи, мы рекомендуем использовать односторонний замок с одним цилиндром. Вы можете заблокировать его на ключ снаружи, когда уходите. Находясь в комнате, вы можете просто повернуть замок пальцами, чтобы заблокировать его.

    Если вы не уверены, как эти типы замков выглядят или работают, вот один, который я нашел на Amazon, который будет работать как с одинарными, так и с двойными раздвижными дверями сарая и выглядит как хороший продукт, который сработает, чтобы запереть вашу раздвижную дверь сарая. (s) изнутри и снаружи с легкостью.

    Добавить замок Masterlock и навесной замок

    Более доступный способ — использовать застежку и замок. Этот метод почти так же безопасен, как и любой другой, вам снова нужно заменить более короткие винты, которые идут в комплекте с продуктом, на более длинные.

    Для установки засова вам понадобится несколько вещей, например, маркер, чтобы сделать отметки, где вы просверлите направляющие отверстия для шурупов, чтобы не расколоть древесину при установке стопорной проушины и засова. кронштейн к двери (ам) и / или стене сарая, сверло для пилотных отверстий и отвертку.

    Перед тем, как установить изделие на дверь, убедитесь, что оно плотно прилегает к поверхности и не оставляет зазоров, так как это не позволит ворам оторвать его от двери (дверей).

    Вот как замки выглядят на Amazon.

    Двойные раздвижные двери с защелкой Alise

    Это один из наших любимых способов запирания двойных раздвижных дверей сараев.

    Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 3 мм и не занимает много места.Прикрепите каждую половину к центру каждой двери так, чтобы замковые отверстия защелки совпали. Затем вы можете вставить замок по вашему выбору в отверстие для замка.

    Проверьте Alise Flip Latch здесь, на Amazon, чтобы увидеть широкий ассортимент доступных.

    Это несколько прочных замков, которые можно использовать с этой защелкой.

    Дверные замки для сараев Homode

    Это система запирания раздвижных дверей сарая, предназначенная больше для того, чтобы дать вам уединение в вашей комнате или ванной, а не для защиты от воров.

    Я говорю это, потому что в большинстве случаев кто-то сможет воткнуть плоский предмет в щель двери сарая и поднять этот замок вверх, чтобы открыть его.

    Сказав это, мы любим этот замок за то, что он предлагает.

    Простой и удобный способ держать дверь закрытой на случай, если кто-то из членов вашей семьи попытается ворваться внутрь без предупреждения.

    Прорезь устанавливается на дверь, и деталь треугольной формы ввинчивается в дверную раму. Затем вы можете поворачивать треугольную деталь вперед и назад в прорезь на двери, чтобы заблокировать и разблокировать ее.

    Чтобы лучше понять, как это работает, взгляните на иллюстрации здесь, на Amazon.

    Установить дверь на внутреннюю часть помещения

    Это гарантирует, что рельс раздвижных дверей не будет поврежден, а также упростит задачу, когда вы захотите установить любой тип замка на поручни раздвижной двери.

    Не поймите меня неправильно, всегда найдется способ взломать, а раздвижные двери сарая имеют ограниченную конструкцию, когда дело касается безопасности, но наличие раздвижной двери внутри комнаты поможет сделать их немного безопаснее.

    Защитите свои раздвижные двери в сарае

    Двери сарая легко запираются с помощью откидного замка, который можно найти здесь, на Amazon. Эти защелки особенно хороши для раздвижных дверей вашего сарая снаружи, потому что они очень прочные, и вы можете использовать огромный висячий замок, чтобы запереть их.

    Заключение: как запереть раздвижную дверь сарая

    Раздвижная дверь сарая — практичная альтернатива банальной «раздвижной стеклянной двери».Вы можете использовать их в качестве привлекательного, элегантного и прочного решения для входа / выхода, которое защитит ваши активы.

    Как обнаруживает большинство людей, которые хотят получить двери сарая для своего дома, двери сарая не имеют замков, как большинство стандартных дверей. Это означает, что мы должны сами установить на него замок или нанять для этого авторитетного человека.

    Тем не менее, дверь сарая может быть защищена несколькими различными типами замков, как описано в этой статье.

    Иногда это может быть сложно в зависимости от планировки комнаты, того, какой тип двери сарая вы хотите установить в своем доме, и из какого материала дверь сделана, из дерева или стали, или даже и того, и другого.

    Просто имейте в виду, что если вы используете раздвижные двери для сараев в своем доме, они будут менее надежными, чем стандартные двери. Они чрезвычайно полезны тем, что не занимают много места для открытия и закрытия, но если вы хотите заблокировать их, лучше всего подойдут методы, описанные в этой статье.

    Безопасны ли французские двери?

    8 способов защитить дверь от удара ногой

    12 способов закрепить заднюю раздвижную дверь

    Есть ли умные замки для раздвижных дверей?

    Замена, замена и установка замка

    Если вы думаете об изменении или замене дверных замков (или окон) для вашего дома или офиса, слесарь, проверенный MLA, сможет установить замену замка от интеллектуальных замков до дверных замков из ПВХ.

    Вы также можете обновить свои замки в соответствии со стандартами страхования или заменить неисправные замки из-за повреждения.

    Если вы только что переехали в новый дом, первое, что нужно сделать, это сменить дверные замки.

    Не знаете, какой у вас дверной замок? — Прочтите наше руководство по типу дверного замка здесь

    Замена и установка дверного замка

    Слесарь местного отделения MLA может установить, заменить и заменить все типы дверных замков, например:

    • Дверные замки из ПВХ — на переднюю и заднюю двери
    • Замки гаражных ворот
    • Цилиндры еврозамков с защитой от защелкивания передних и задних дверей
    • Замки врезные — тупиковые / створчатые
    • Замки Yale (ночные защелки) — на передних и задних дверях
    • Цилиндры обода для Night Latches легко заменяются
    • Замки для дверей патио
    • Замки Британского стандарта
    • Умные замки
    • Замки без ключа

    Ознакомьтесь с нашим прайс-листом слесаря, чтобы узнать приблизительную стоимость здесь — мы также сообщим вам, сколько времени займет выполнение работы.

    Замена и замена дверных замков

    Общие причины этого

    Слесарь может помочь сменить и заменить замок дома, если вы потеряли ключи, замок неисправен или вас заперли из дома.

    Наиболее частые причины, по которым необходимо установить новый замок, варьируются от следующих:

    • Переехал в новый дом — Переехал в новый дом / квартиру / квартиру или изменил служебный адрес, и необходимо сохранить ключевые права.
    • Keyless Entry with Smart Locks — Обновление ваших замков до Smart Locks
    • Модернизируйте замки до BS 3621 — Замки требуют обновления по причинам страхования (например, в вашей страховке может быть оговорено, что замки соответствуют британскому стандарту 3621) или для вашего спокойствия.
    • Потерянные ключи — Вы потеряли ключи от дома, или у кого-то есть ключ, которого не должно быть.
    • Замок неисправен или поврежден. — Замок становится ненадежным, и его трудно эксплуатировать.(Обычно либо изношены, либо неисправны.)
    • Keyed Alike — замена ваших замков на одинаковые ключи, чтобы несколько замков открывались одним ключом — прочтите наше руководство по подобным ключам здесь

    Как узнать, соответствуют ли мои замки британскому стандарту?

    Чтобы узнать, соответствуют ли ваши текущие замки британскому стандарту, ищите символ кайтмарка BSI на лицевой панели замка, это часть, которую вы не видите, когда дверь закрыта.

    Пожалуйста, прочтите наше руководство по замкам BS3621 и как здесь указать , которое отвечает на все ваши вопросы о стандартных замках BS3621.

    Замок с BS Kitemark на

    На дверях какого типа установлены замки стандарта BS3621?

    Тип двери — еще один фактор, обычно замки BS3621 встречаются на дверях, где рама и дверь сделаны из дерева.

    • Наружные двери первого этажа обычно имеют стандартные замки BS3621
    • Подходит для установки на межкомнатные двери.

    Двери над цокольным этажом протестированы на соответствие стандарту BS8621, который является таким же уровнем безопасности и также будет иметь символ воздушного знака BSI.

    Замки, которые должны соответствовать стандарту BS3621
    • Mortice Lock & Cylinder Rim Lock Lock могут потребоваться для соответствия BS3621 или BS8621.

    Замена и замена дверного замка

    Слесарь может заменить и установить все типы дверных замков, которые обычно встречаются в жилых / коммерческих помещениях, а именно следующие три типа дверных замков:

    1. Установка и замена ночной защелки (часто называемый замком Йельского типа)

    Существует много разных типов ночных защелок с размерами, которые в основном используются на входных и задних дверях.

    Ночные защелки слесарь может поменять:

    Слесарь может заменить все типы ночных типов, включая цилиндр обода, и даже обновить существующий замок обода, например:

    • Стандартная ночная защелка традиционная
    • Защелка ночная блокировка
    • Ночная защелка с автоматическим запиранием
    • Ночные защелки с двойной фиксацией

    Не знаете, какой тип ночной защелки нужно установить или заменить? См. Наше руководство по ночным защелкам здесь

    Как выглядит ночной замок

    О ночных защелках
    • Принцип работы: Тянуть или «захлопнуть» дверь (дверь заперта на защелку), и для открытия требуется ключ снаружи
    • Внутри: защелка замка обычно убирается с помощью небольшого рычага или ручки.
    • Должен ли НЕ быть единственным замком на двери
    • Стандарты: для соответствия BS3621 и BS 8621 — Прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь
    • Типы дверей : Используется на передней / задней и других входных дверях и в основном на деревянных дверях

    Производители замков Nightlatch:

    Цена замены ночного фиксатора

    Стоимость сменного замка с ночным замком указана в прайс-листе нашего слесаря ​​здесь

    2.Фитинг с врезным замком

    Замки этого типа обычно устанавливаются внутри двери, их трудно открыть, поскольку механизм замка встроен в дверную коробку.

    Доступны только два размера.

    Как выглядит врезка | Изображение предоставлено ERA

    • Уровень безопасности обычно колеблется от 2 до 5 рычагов по британскому стандарту — чем больше рычагов, тем надежнее замок.
    • Страховые компании предпочитают этот стандарт , поскольку он означает, что блокировка была протестирована против популярных типов атак в течение определенного периода времени.
    • Должен обеспечить безопасность вашей собственности или бизнеса в случае нападения.
    • Стандарты: для соответствия BS3621 — Прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь
    • Типы дверей: Врезные замки обычно встречаются на деревянных дверях, а иногда и на алюминиевых

    Производители замков Mortice:
    • Union (формально Chubb)
    • Йель
    • Эра
    • Asec
    • Securefast

    Стоимость замены врезного замка

    Стоимость замены врезного замка можно найти в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь

    Типы врезных замков:

    Основные типы врезных замков, которые вы найдете на замках вашего дома, следующие:

    Фиксатор створки врезной

    Врезной замок створки обычно устанавливается на деревянную дверь в домашнем доме, замки створки открываются с помощью ключа и ручки.

    Имеет ручку — Врезной замок с ручкой называется створчатым замком.

    Замок с ручкой | Изображение предоставлено ERA

    Ручки приводят в действие защелку на замке, которая удерживает дверь закрытой, когда ее толкают или тянут.

    • Стандарты: для соответствия BS3621 (рычажный замок BS 3621 должен иметь как минимум 5 рычагов)
    • Рычаги: доступны с 2 рычагами, с 3 рычагами на 5 рычагов Замок створки врезной части (доступно 7 рычагов)
    • Типы дверей: обычно встречаются на деревянных дверях

    Примечание: Как показывает опыт, чем больше рычагов имеет врезной замок створки, тем надежнее замок

    Фитинг врезного тупика и BS3621 Врезной тупик

    Mortice Deadlock обычно устанавливается на деревянную входную дверь дома и может быть открыт только ключом, он запирается изнутри и снаружи.

    НЕ имеет ручки — тупиковый замок не имеет ручки и всегда приводится в действие ключом, открываемым ключом с одной из двух сторон.

    Тупик не имеет дескриптора | Изображение предоставлено ERA

    • Стандарты: для соответствия BS3621 (Рычажный замок BS 3621 должен иметь как минимум 5 рычагов)
    • Рычаги: доступны в 2-х рычажных, с 3-х рычажных на 5-ти рычажные Врезной замок (доступно 7 рычагов)
    • Типы дверей: обычно встречаются на деревянных дверях

    Примечание: Опять же, чем больше рычагов имеет врезной тупик, тем надежнее замок.

    Стоимость замены врезного тупика

    Стоимость замены врезного тупикового замка можно найти в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь

    3. Фитинг цилиндра Euro-Lock

    Замки этого типа очень популярны и используются во многих дверных замках и в системах безопасности.

    Цилиндр Euro-Lock на передней / задней дверях

    Типы дверей, на которых находится цилиндр еврозамка:
    • UPVC
    • Алюминиевые входные двери для магазинов
    • Замки деревянные многоточечные
    • Двери квартирные
    • Переключатели с ключом, управляющие рольставнями в производственных помещениях
    • и многое другое.

    Личинка европейского замка на входной двери

    Замки

    Euro бывают разных размеров и уровней безопасности, а также различной отделки в зависимости от области применения и установленного или необходимого оборудования.

    Стандарты еврозамка
    • Продано Secure SS 312 только для цилиндров
    • TS007 только для цилиндров
    • BS 3621/8621 для протестированных корпусов замков, цилиндров и защищенной мебели протестированы вместе

    Какой стандарт Euro Lock является наиболее надежным?

    Самые надежные стандарты для евроцилиндров:

    • SS 312 Diamond — это самый высокий тест, который можно пройти для цилиндра.
    • TS 007 3 звезды — это тоже было проверено атакой.
    Продан Secure SS312 Diamond Standard
    TS007 3 звезды логотип

    Преимущества цилиндровых замков европрофиля
    • У них иногда есть внутренняя ручка, поэтому выйти из дома в экстренной ситуации легко и можно без ключа.
    • Эти замки также могут иметь одинаковый ключ (при необходимости один ключ работает на все замки.)

    Производители еврозамков:
    • Эра
    • Йель
    • Asec
    • Evva
    • Союз
    • Mul-T-Lock
    • Avocet / ABS
    • Бризант
    • Федеральный

    Стоимость замены евроцилиндра

    Стоимость сменного замка с евроцилиндром можно найти в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь

    Прочтите наше руководство по самому надежному замку, чтобы предотвратить защелкивание замка здесь

    Можно ли поменять замок без ключа?

    Обычно нужен ключ

    Иногда требуется ключ для замены цилиндрового замка с евро-профилем, поскольку кулачок на замке должен находиться на одной линии с корпусом евро-замка, чтобы его можно было снять с двери.

    Замок без ключа

    Если у вас нет ключей и фиксирующий винт евроцилиндра откручивается обычным способом, тогда евро замок НЕ выскользнет, ​​так как кулачок находится в неправильном положении, что мешает снятию евро замка.

    Слесарь сможет прийти на место и поменять евро-замок, даже если нет ключа.

    Удалите замок неразрушающим способом — Они будут использовать целый ряд специальных инструментов и знаний, чтобы выровнять кулачок в правильном положении, чтобы удалить цилиндрический замок с европрофилем, не повредив дверь.

    ВЫРЕЗАТЬ КЛЮЧИ ДЛЯ НОВОГО ЗАМКА — Не забывайте, когда вы меняли свои замки, чтобы вырезать новый набор ключей.

    Могу ли я установить замок самостоятельно?

    Самостоятельная установка и замена замков любого типа — дело рискованное.

    Вы можете подвергнуть свою собственность риску кражи со взломом, если вы установите неправильный или неправильный замок, вы можете подвергнуться риску взлома замка, установив замок неправильного размера.

    1.Стандарты замков

    Существует множество стандартов замков (EN1303, BS3621, BS8621, BS10621, TS007 и 3-звездочный, Kitemark, PAS3621, SS312 Diamond.

    Вам необходимо знать: —

    • Что означают эти стандарты замков
    • Какие минимальные требования требует ваша страховка?
    • Нужно ли переходить на более высокий уровень для душевного спокойствия

    Чтобы проверить, установлены ли у вас замки британского стандарта, щелкните здесь — в нашем руководстве вы найдете 2 простых шага.

    2. Размеры замка

    Существует множество замков разных размеров, установка евроцилиндра неправильного размера может привести к взламыванию замка.

    3. Неправильно установленный замок может привести к защелкиванию замка

    Неправильная установка евроцилиндра может привести к тому, что ваш замок будет уязвим для взлома ».

    Как выглядит неправильно установленный евроцилиндр

    Рекомендуем найти наиболее надежную личинку замка, чтобы не стать жертвой этого преступления.

    Замки гаражных ворот — установка и замена Слесари

    могут даже установить и заменить замки гаражных ворот, они также могут помочь, если вам понадобится замена замка, установка и замена.

    Если у вас есть подъемно-поворотные гаражные ворота или роликовый замок, замок или ручку можно легко заменить и заменить.

    Марки замков, которые сертифицированный MLA слесарь может установить

    Слесарь, утвержденный MLA, сможет установить и поставить замки всех ведущих производителей замков, таких как….

    и многие другие бренды… ..

    Сколько стоит поменять замки ??

    Для получения ориентировочной стоимости, пожалуйста, см. Наш прайс-лист слесаря ​​здесь — Цена, взимаемая слесарями, будет варьироваться в зависимости от слесаря, так как отсутствует руководящий орган для слесаря ​​, поэтому нет структуры цен, которой должны следовать слесари.

    Стоимость замены замков зависит от:

    1. Где вы живете
    2. Время суток, когда вам нужно завершить работу
    3. Производитель замка / цилиндра, которого вы хотите сменить.

    Мы рекомендуем получить ряд предложений от слесаря ​​MLA в вашем районе.

    Дополнительная литература

    Как установить цилиндровый замок Yale на деревянную дверь или ворота

    Рекомендации по установке цилиндрических замков и защелок типа Yale, которые доступны на сайте DirectDoors.com, выбирайте требуемый размер с умом.

    Видео, показывающее, как установить замок типа Yale на деревянную дверь:

    Видео внизу не работает?
    Ваш браузер может не соответствовать минимальным требованиям для просмотра видео на YouTube. Пожалуйста, обратитесь к этот документ для получения дополнительной информации.

    • Выберите положение замка, используйте замок в качестве шаблона для размещения винтовых креплений. Поднесите замок к двери и отметьте место, где будут цилиндр и крепежные отверстия.
    • Просверлите отверстие цилиндра с помощью шнека или расширительного сверла, убедитесь, что вы используете правильный размер.
    • Размеры фитингов должны быть напечатаны в инструкции, прилагаемой к замку, чтобы избежать раскалывания, когда сверло проходит сквозь толщину двери на другую сторону, держите деревянный брусок на противоположной стороне двери, чтобы позволить сверло, чтобы просверлить его с другой стороны.
    • Пропустите цилиндрический механизм через дверь снаружи, используйте винт, входящий в комплект поставки, чтобы прикрепить цилиндр к монтажной пластине изнутри.
    • Если винты слишком длинные, используйте ножовку для их обрезки, вы также можете изменить длину металлической полосы, которая выступает через дверь и входит в заднюю крышку замка, это приводит в действие защелку и предназначена резать, если он слишком длинный.

    Убедитесь, что цилиндр правильно выровнен, чтобы ключ мог войти или выровняться по вертикали.

    • Дверь до тех пор, пока она не закроется почти полностью, а затем отметьте на косяке (дверной коробке) положение, в котором будет фиксироваться запорная планка (стопор).Как только вы это определите, вырежьте выемку для ответной планки (держателя) и прикрутите ее.

      По всем вопросам пишите на [email protected] и спрашивайте «Чиппи»

      Отредактировано «Chippy» для www.DirectDoors.com

      Версия для печати

    3 способа снятия дверного замка

    Несколько причин объясняют, почему вы можете узнать, как снять дверной замок. Вы можете подозревать, что ключ от замка есть у кого-то, кроме членов вашей семьи.Осознание этого может вызвать у вас сомнения в безопасности вашего дома, и нет причин, по которым этого не должно быть.

    Если это не так, и вы просто хотите снять блокировку, чтобы ее сменил профессионал, даже в этом случае вы можете снять ее самостоятельно. Вам не нужно платить большие деньги мастеру шлюзов, чтобы он сделал эту работу. Все, что вам нужно, — это простой набор инструментов и соответствующие инструкции.

    Перед снятием дверного замка

    Вы должны знать его тип. Знание категории, к которой принадлежит блокировка, определит, какой из следующих методов вы можете использовать.Если вы не потрались на его покупку, вашу дверь охраняет либо ручка, либо цилиндровый замок. Оба доступны по довольно разумным ценам.

    Однако, если вы помните, что когда вы строили свой дом, вы платили дополнительно за замки, скорее всего, вы собираетесь иметь дело с врезным замком. Они тоже обычны, но, кажется, в последнее время вышли из моды.

    Снятие дверного замка

    В зависимости от типа дверного замка, который у вас может быть, вы можете использовать один из следующих трех методов:

    Метод первый: снятие замка дверной ручки

    Вот как можно снять замок дверной ручки:

    Что вам понадобится?

    • Отвертка Philips
    • Скрепка или проволока
    • Отвертка с плоской головкой

    Пошаговое руководство (для замка дверной ручки с винтами)

    Шаг 1: Удалите винты из замка

    Вы можете увидеть два винта под дверной ручкой, которыми замок крепится к двери.Открутите их отверткой с крестообразным шлицем.

    Шаг 2: Снимите дверные ручки

    После того, как вы ослабите винты, потяните дверные ручки в сторону от двери. Снимите внутренние и внешние дверные ручки.

    Шаг 3: Отвинтите лицевую панель и снимите защелку

    Лицевая панель имеет два винта, прикрепляющих ее к двери. Отвинтите их обе отверткой с крестообразным шлицем. После этого возьмитесь за защелку доминирующей рукой и вытащите весь узел.

    Пошаговое руководство (для замка дверной ручки без винтов)

    Шаг 1. Найдите слот

    Прорезь, также известная как защелка, находится внутри замка на стержне. Это небольшое отверстие прямоугольной формы, которое играет важную роль при запирании / отпирании двери. Посмотрите на другую сторону ручки, если вы не можете найти прорезь на одной стороне.

    Шаг 2: Снимите ручку

    С помощью канцелярской скрепки нажмите кнопку фиксатора внутри гнезда.Он имеет тенденцию быть очень маленьким, поэтому вам нужно внимательно присмотреться, чтобы найти его. Как только вы нажмете кнопку с помощью канцелярской скрепки или проволоки, внутренняя ручка отсоединится от двери.

    Шаг 3: Снимите внутреннюю и внешнюю розетку

    Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы приподнять внешнюю розетку от двери. Для этого на внешних пластинах-розетках обычно есть небольшая прорезь. Сняв ее, вы увидите винты, удерживающие внутреннюю пластину-розетку на месте. Открутите их.

    Шаг 4. Снимите лицевую панель и дверную ручку

    После снятия обеих розеток вы можете легко снять лицевую панель, открутив ее отверткой с плоским жалом. Затем возьмитесь за дверную ручку и потяните ее в сторону.

    Метод второй: снятие фиксатора ручки цилиндра

    Вот как можно снять цилиндровый замок с ручкой:

    Что вам понадобится?

    • Отвертка Philips
    • Отвертка с плоской головкой
    • Шестигранный ключ
    • Фонарик

    Пошаговое руководство

    Шаг 1: Открутите винты

    Стоя на внутренней стороне двери, отверткой с крестообразным шлицем открутите винты, которыми замок крепится к двери.

    Шаг 2: Снимите шпиндель

    Используя отвертку с плоской головкой, поверните шпиндель замка против часовой стрелки. Вы можете сделать это, вставив отвертку в замок.

    Продолжайте вращать шпиндель до упора. В этот момент вы увидите квадратный выступ, удерживающий дверцу и шпиндель вместе. Еще раз возьмите отвертку с плоским жалом и надавите на язычок. Это заставит шпиндель выскочить из корпуса.

    Шаг 3: Снимите цилиндр

    Когда шпиндель больше не защищает его, вы сможете осмотреть корпус замка. Направьте фонарик внутрь корпуса и найдите небольшую вкладку. Найдя его, нажмите отверткой с плоским жалом. Это освободит цилиндр.

    Метод третий: Удаление врезного замка

    Вот как можно снять врезной замок:

    Что вам понадобится?

    • Отвертка Philips
    • Отвертка с плоской головкой
    • Клей для дерева

    Пошаговое руководство

    Шаг 1. Найдите и снимите установочный винт

    Повернувшись лицом к внутренней стороне двери, выверните винт на стержне внутренней ручки, той, которую вы используете для блокировки / разблокировки двери.

    Шаг 2: Отвинтите ручку

    Внутренняя и внешняя ручки привинчиваются друг к другу через шпиндель. Поэтому вам придется их откручивать, чтобы разобрать. Попытки оторвать их не принесут желаемых результатов.

    Шаг 3: Снимите розетки и лицевую панель

    Чтобы снять пластины-розетки, отверткой с крестообразным шлицем ослабьте винты на внешней пластине-розетке.

    2Авг

    Что значит демонтажные работы: Демонтажные работы — виды демонтажных работ, цены

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Общие положения о демонтаже строительных конструкций и оборудования

    Демонтажные работы характеризуются сравнительно большой сметной стоимостью и высокой трудоемкостью. Анализ смет объектов, на которых производился капитальный ремонт, показывает, что стоимость демонтажных работ составляет 3,1-10% общей стоимости, трудоемкость — 13…36%. Наиболее трудоемкими работами, требующими больших затрат ручного труда, являются уборка и транспортирование материалов от разборки и строительного мусора.

    Поэтому организация демонтажных работ имеет свою специфику и технологическую последовательность. Это необходимо знать всем инженерно-техническим работникам, которые занимаются эксплуатацией, реконструкцией, текущим и капитальным ремонтами.
    Работы по демонтажу строительных конструкций и инженерного оборудования, как правило, выполняются подрядными организациями по предварительно разработанным и утвержденным проектам производства работ (ППР). Для зданий и сооружений сложных в техническом отношении или разбираемых впервые ППР могут разрабатываться проектной организацией.

    Без наличия утвержденной документации производство демонтажных работ запрещается.
    Основанием для разработки ППР являются поэтажный инвентаризационный план (или поэтажный план, выполненный по результатам обмерных работ), карточка обследования здания или сооружения и ситуационный план подземных коммуникаций. ППР, как для здания или сооружения в отдельности, так и для объекта в целом, разрабатывается в соответствии с требованием нормативных документов. Он утверждается главным инженером подрядной организации и согласовывается с инженером по охране труда заказчика.
    К ППР в обязательном порядке должна быть приложена справка с печатью и подписью главного инженера о том, что от здания или сооружения отключены все инженерные коммуникации (водопровод, канализация, теплосеть и т.п.). Без такой справки ППР является недействительным.

    Демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из двух периодов: подготовительного и основного.
    До начала подготовительного периода производитель работ должен получить всю проектно-сметную документацию: рабочие чертежи, смету, ППР, ситуационный план подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение демонтажных работ. Весь инженерно-технический персонал, бригадиры и рабочие должны быть ознакомлены с документацией и безопасными методами ведения работ. В этот период все жильцы и обслуживающий персонал должны быть выселены.

    В подготовительный период выполняются следующие работы:

    • обследование зданий и сооружений, подлежащих демонтажу;
    • изучение и согласование условий выполнения работ;
    • разработка технологии демонтажных работ;
    • проверка отключения инженерных сетей, расположенных в зданиях и сооружениях;
    • подготовка подъездных путей:
    • доставка и установка лесов, подмостей, мусоропроводов, бункеров и другого оборудования для демонтажа конструкций и инженерного оборудования и вывоза материалов;
    • доставка и монтаж грузоподъемного оборудования;
    • подготовка оснастки для временного закрепления конструкций в ходе демонтажных работ;
    • прокладка и подключение временных инженерных сетей.

    Основной период или собственно демонтажные работы включает три этапа:

    • на первом этапе выполняется демонтаж конструкций путем отделения их отдельных элементов друга от друга; снятия разделенных элементов и их осмотр, сортировка и укладка в штабеля; разрушение, разрыхление монолитных бетонных, железобетонных и каменных конструкций.
    • на втором этапе производится сортировка материалов после демонтажа конструкций и инженерного оборудования, погрузка и транспортирование их к местам для повторного использования или на свалку.
    • на третьем этапе осуществляется подготовка фронта для выполнения последующих строительно-монтажных работ.

    Главная задача демонтажных работ заключается в удалении пришедших в негодность строительных конструкций и их элементов, узлов инженерного оборудования, а также в создании необходимого фронта работ для монтажа новых конструкций и оборудования. Производство демонтажных работ должно выполняться в пределах одной захватки (например, между лестничными клетками и т. п.). При этом необходимо строго соблюдать технологическую последовательность демонтажа конструкций и оборудования, обеспечивая безопасные условия производства работ и максимальное сохранение материалов от разборки, а также конструкций, смежных с разбираемыми.
    К монтажу новых конструкций можно приступить только после окончания всего комплекса демонтажных работ на захватке.

    Технология демонтажных работ для каменных зданий и сооружений имеет специфические особенности в зависимости от принятой схемы производства работ и типа применяемых машин и механизмов. Работы в этом случае могут выполняться по двум схемам:

    • первая схема предусматривает демонтаж конструкций сверху вниз — кровельное покрытие, крыша, перекрытия и т.д. Подача и удаление материалов осуществляется сверху в колодец, как правило, с помощью подъемно-транспортных механизмов (башенных кранов, переставных кранов и т.п.).
    • по второй схеме крыша сохраняется при выборочном ее ремонте. Подача и удаление материалов осуществляется через оконные проемы. В этом случае подъемные механизмы (подъемники и т.п.) используются как транспортные средства, а все строительно-монтажные работы выполняются вручную.

    что нужно знать о них?

    Ремонт – это масштабный и многоэтапный процесс, который требует от человека затрат во всех возможных планах. Если вы уже спланировали все этапы ремонта, рассчитали финансовые вложения в него и имеете визуальное представление о конечном результате, то необходимо приступать к первому этапу. А первый этап, как известно – это демонтаж. При кажущейся простоте, демонтажные работы должны проделываться по определённому алгоритму, дабы не превратить помещение в руины и не растеряться в самом начале ремонта.

    Существующие виды работ по демонтажу: что нужно рушить?

    Для начала необходимо определиться с тем, какого масштаба демонтаж вас интересует: хотите ли вы просто переклеить обои или же, к примеру, убрать комнатную перегородку. Точно определитесь с тем, затронут ли предстоящие изменения основные несущие конструкции дома. Подойдите к этому вопросу крайне ответственно, ведь даже обычные «шаблонные» многоэтажные дома строятся на основе сложнейших расчётов. Даже частичное изменение несущих стен может повлечь за собой трагичные последствия вплоть до разрушения целого дома.

    Важно: если вы точно не знаете то, какая стена является несущей в вашей квартире, то обратитесь за ответом на этот вопрос в соответствующие органы. Также, подобные глобальные изменения планировки квартиры нужно согласовывать с надзорными структурами.

    В общем, к демонтажным работам относят разрушение:

    • коммуникации: электропроводку, водоснабжение, теплоснабжение и т.д.;
    • стяжки;
    • напольного покрытия или полов в целом;
    • стен;
    • перегородок;

    Поговорим о самых базовых работах демонтажа.

    Демонтаж стен

    Дальнейшая информация по демонтажу стен более применима к кирпичным домам, потому как в панельных зданиях подобный процесс более сложен и опасен в плане шанса разрушения постройки.

    Перед началом работ позаботьтесь о соответствующей экипировке: защитных очках, закрытой одежде и обуви. Потому как пренебрежение этим пунктом влечёт за собой травматические последствия. Если демонтаж электропроводки вы не планируете, то заранее определите тот путь, где она пролегает, и выполняйте разрушение стен крайне аккуратно. Также, если вы не хотите разрушить поверхность пола или какой-либо мебели, то позаботьтесь об укрытии тех предметов, повреждений на которых быть не должно.

    Если все настенное покрытие отходит без затруднений, то выполняйте строительно демонтажные работы послойно. Разрушение самой кирпичной стены нужно проделывать, начиная выбивать кирпичи с верха. Конечно, самые верхние слои будет весьма непросто выбить, но далее этот процесс упрощается.

    Важно: не забывайте периодически опрыскивать рабочее место водой, дабы не допустить сильного запыления.

    Демонтаж пола и его покрытия

    В том случае, если вы решили заменить не просто напольное покрытие, а весь пол, то подготовьтесь к огромному количеству строительного мусора. Полная замена пола позволяет выровнять его и избавиться от грибков, если они были. По мере поступления, лучше всего загружать мусор в большие мешки, дабы потом не пришлось разгребать завалы.

    Многие профессионалы рекомендуют начинать демонтаж в направлении от входной двери. Это обосновано тем, что от мусора избавляться легче, если проход не загромождён. Виды предполагаемых работ зависят от материала пола. Таким образом, лаги из дерева необходимо распиливать, а при демонтаже досок применим молоток-гвоздодёр. Для плитки из кафеля и стяжки бетона очень пригодится перфоратор. Орудовать инструментом следует под углом от 45-ти до 60-ти градусов, дабы не продырявить перекрытие.

    Снятие кафеля

    Если плитка была закреплена на поверхности с помощью клея, то снять её просто, поэтому можете работать любым доступным инструментом. Если для крепления был использован цементный раствор, то вам пригодятся зубило, молоток или даже перфоратор.

    Вот и все, что нужно знать об основах демонтажных работ. Теперь вы с лёгкостью справитесь с этим этапом ремонта!

    Снос и демонтаж: различия видов работ

    30 апреля 2020 года

    Когда нужно убрать жилой дом или другие капитальные хозяйственные постройки, приходится выбирать между сносом и демонтажем. Хотя на первый взгляд основная задача одна, но это два разных вида работ, которые приводят к совершенно разным результатам. Также снос и демонтаж дачного дома отличаются технологией и используемым инструментом.

    Выбрать между сносом и демонтажем дома порой сложнее, чем кажется

    Что такое снос?

    Снос – это полное разрушение дома силами рабочих и с помощью строительной техники. Применяется для кирпичных, бетонных, блочных, каменных и других аналогичных строений, в том числе многоэтажных. Среди преимуществ сноса – быстрота проведения работ. После сноса не остается целых элементов дома, пригодных для дальнейшего использования.

    Для сноса дома необходимо, чтобы территория вокруг него была свободна для подъезда спецтехники.

    Если вы выбираете снос, нужно расчистить всю прилегающую территорию, чтобы был свободный подъезд для техники

    Что такое демонтаж?

    Демонтаж подразумевает разборку дома вручную. Постройка может быть демонтирована как полностью, так и с сохранением ее частей, например, части самой конструкции или строительных материалов. Строение разбирается рабочими вручную с применением специальных инструментов – фомок, ломов, бензоинструмента и т. д. При этом разборка дома нашими специалистами в среднем занимает 1 день благодаря четко отлаженным технологиям, высококвалифицированному персоналу и наличию всех необходимых инструментов

    Перед тем как провести демонтаж дачного дома, проводится ряд подготовительных мероприятий:

    • Отключаются инженерные коммуникации, обследуется конструкция дома для утверждения либо корректировки плана производства демонтажных работ.
    • Обсуждается необходимость сохранения отдельных материалов постройки и место их складирования.
    • При необходимости защищаются радом стоящие объекты, коммуникации или зелёные насаждения.

    Демонтаж дома – это процесс обратный его монтажу. Дом разбирается, как конструктор, сверху вниз поэлементно, благодаря такой технологии никогда не пострадают окружающие строения и даже клумбы, поскольку это контролируемый процесс. Одновременно с разборкой осуществляется вывоз образующегося материала, поэтому территория всегда остается чистой. Также благодаря тому, что демонтаж дома делается вручную, на участок не будет заезжать спецтехника, которая в любом случае наносит ущерб ландшафту.

    Демонтаж вручную сохранит ваш ландшафт, ведь спецтехника не будет заезжать на ваш участок

    Что выбрать: демонтаж или снос?

    Выбор зависит от ваших целей и обстоятельств. Снос проводится, если:

    • У вас кирпичный, каменный, бетонный или блочный дом или другая капитальная постройка.
    • На участке есть подъезды для тяжелой техники, а около дома ничего не будет мешать работе экскаватора.

    Перед сносом дома всегда проводятся подготовительные демонтажные работы: разбираются отдельные элементы конструкции (вытаскиваются окна, разбирается крыша, демонтируется все, что находится внутри постройки и проч.) Для того чтобы сэкономить бюджет, нужно сортировать материалы и вывозить их отдельно по категориям, а если просто сломать ковшом, то получившуюся массу будет невозможно разобрать, поэтому придется переплачивать за вывоз мусора.

    Демонтаж дома производят, если:

    • У вас деревянный дом.
    • Требуется частичный демонтаж постройки, либо сохранение отдельных материалов без повреждения
    • Нет свободного подъезда для спецтехники.

    Сделать правильный выбор вам помогут инженеры компании «Снос-Демонтаж Сервис». Они обследуют дом и дадут окончательное заключение по его состоянию, расскажут, какие части можно сохранить, и помогут вам сберечь время и средства.

    Демонтаж в квартире — статья на тему демонтажных работ

    Демонтажные работы — насколько это страшно? Что следует ожидать и к чему готовиться.

    Вы купили квартиру и хотите провести в ней ремонт? И на первом этапе планируете демонтировать ВСЁ старое и ненужное? Или Вы уже давно проживаете в многоквартирном доме и решили заняться улучшением жилищных условий, что вызывает у вас вполне нормальные опасения? Тогда эта статья для вас.

     

    В ней можно выделить четыре части:

    1. Глобальный демонтаж.

    2. Демонтаж в жилой квартире перегородки между ванной и туалетом (совмещение санузла).

    3. Демонтаж пола в отдельной комнате перед устройством новой стяжки.

    4. Общий итог статьи.

    ***************************************************************************************************************************************

    Для многих людей демонтажные работы, которые будут проводиться в их СОБСТВЕННОЙ, жилой или только что приобретённой квартире, являются источником стресса. Ведь это шумно, пыльно, грязно и долго. И это довольно справедливые опасения. Но! Но очень многое будет зависеть от того, КТО будет выполнять работы по демонтажу. Если это сделают люди в здравом уме, имеющие богатый опыт, знающие, что и как ломать, и у которых не стоит цель переругаться со всеми соседями, то поверьте ― демонтаж пройдет легко, быстро и безболезненно.

    Ну а теперь давайте рассмотрим наиболее распространённые виды демонтажа в квартирах.

    1). Демонтаж в новоприобретённых апартаментах советской постройки.

    Как подготовиться?

    — в первую очередь, как и при большинстве других видов демонтажных работ, желательно пообщаться с соседями, объяснить, что ничего страшного происходить не будет, что несущие стены вы убирать не планируете, что дом не развалится, а останется в том же статичном положении, что и был до того. Практически всегда соседи прекрасно понимают, что ваша квартира находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Когда жители подъезда знают о предстоящем, они, как правило, довольно-таки толерантно относятся к происходящему (если, конечно, не затянуть шумные работы на неделю-другую). Ещё одним важным моментом является объяснение жильцам, что вечером в подъезде будет убрано, и под окнами никакого мусора не останется. Если обобщить ― «делаем ремонт, будут на начальном этапе шумные работы, просьба один-два дня потерпеть, после нас останется всё как было, даже лучше«.

    — второй важный момент, это состояние водопроводных труб и полотенцесушителя. Очень часто (но не всегда) трубы находятся в крайне печальном виде. Так как большинство хозяев при таком глобальном ремонте чаще всего полностью избавляются от сантехнической кабины (включая заднюю стенку), то это становится серьёзным вопросом. Если есть кран, находящийся в рабочем состоянии и полностью перекрывающий подачу в квартиру воды ― это практически снимает проблему. Но если кран в полумёртвом состоянии, и трубы явно ржавые ― тогда крайне желательно перед началом демонтажа встретиться с сантехником, которого вы намерены пригласить для выполнения у вас последующих профильных работ. Надежда на то, что «если все делать предельно аккуратно, то трубы не потекут» может не оправдаться в самый ответственный момент. Опять же, если обобщить ― при наличии ржавых труб и отсутствии нормального входного крана, приглашение сантехника сбережёт нервы вам, работникам, а в последствии (при последствиях) и соседям. Полотенцесушитель же добавляет неудобств, но практически никогда не течёт (он подпирается снизу или закрепляется к потолку). Но хотелось бы отметить, что даже если все в нормальном состоянии, наличие телефона сантехника (или ЖЭКа) никогда не будет лишним (для подстраховки, пусть хоть и вероятность протечки стремится к нолю). При любых обстоятельствах и условиях демонтажные работы вблизи водных источников (а также батарей) будут проводиться аккуратно и не торопясь!

    — третья особенность, это электричество. Его наличие очень желательно. Если жилое помещение полностью обесточено (хоть такое и редко бывает), то было бы неплохо договориться с соседями, чтобы подсоединить один удлинитель. Если электричество есть (такое часто бывает), но счётчик устанавливался лет 60 назад, то желательно об этом просто предупредить. Чаще всего с данным пунктом никаких вопросов и неудобств не возникает ― старые провода, находящиеся в демонтируемых перегородках или сохраняются и висят, или обрезаются и изолируются. Обобщение ― просто поинтересоваться этим вопросом.

    Как всё будет происходить?

    Происходить это будет действительно оперативно. Сначала будут демонтированы и вынесены на улицу лутки, двери и шкафчики. Затем, с помощью необходимого инструмента, убраны перегородки. Они убираются перед полами, дабы, когда части стены аккуратно падают, она падали на полы, а не на плиты перекрытия (чтобы уменьшить шум). Образовавшийся от перестенков мусор или сгребается в сторону, или сразу же упаковывается в мешки и выносится. Одновременно с этим сбивается кафельная плитка со стен.

    Затем наступает очередь пола. Деревянный вырезаются специальной дисковой пилой, гипсолитовый или цементная стяжка демонтируется с помощью отбойного молотка (это простой и безопасный процесс, по плите перекрытия удары не наносятся, покрытие просто «подрывается»). У соседей снизу с потолком ничего не произойдет (разве только он у них совсем в дряхлом состоянии, или дом очень старый и перекрытия деревянные ― тогда возможно пыль с потолка будет просыпаться, но это крайне большая редкость). В любом случае, несмотря на оперативность, всё равно всё делается добросовестно, помня о соседях. Ну а далее остатки полов тоже выносятся на улицу.

    Во второй половине дня (иногда и к обеду), приезжает машина за мусором. Он грузится и вывозится на свалку. Оставлять его на ночь под подъездом крайне нежелательно, ибо это вызывает негативный отклик у окружающих, а вам там ещё жить… Поэтому весь демонтаж, вместе с вывозом мусора, важно сделать за день. Если не получается технически, то за два. Но главное, чтобы вечером в подъезде было чисто, и перед ним не было залежей мешков и досок. И это возможно! И это правильно…

    Целью данного начального этапа ремонтных работ должны быть сбережённые нервы соседей с прицелом на дальнейшие хорошие с ними отношения, конечно же ваше спокойствие и радость от наверняка долгожданного старта процесса облагораживания квартиры. Вот один из примеров, присутствующий в нашей фотогалерее — «Демонтаж трёхкомнатной квартиры».

    2) Демонтаж в жилой квартире перегородки между ванной и туалетом (совмещение санузла).

    Как подготовиться?

    — по возможности (но не обязательно) предупредить соседей, что собираетесь сломать перестенок, поэтому пусть не переживают, если услышат стук.

    — очень важно подготовить сам санитарный блок. Как это сделать? Убрать бойлер (если есть), убрать шкафчики, дорогие смесители, зеркала. То есть всё то, чем вы впоследствии планируете пользоваться (ванну можно не трогать, главное хорошо закрыть, желательно снятой дверью с сантехкабинки и тряпками) ― вынести за пределы рабочей площадки.

    — отдельная тема ― унитаз. Если он новый, то, конечно же, снять. Если старый, но ещё какое-то время будет использоваться, то можно тщательно его укрыть тряпками и досками, хотя со сливным бачком могут быть свои сложности.

    — обратить внимание, чтобы кран, перекрывающий доступ воды в помещение, был рабочим (хотя именно в этом случае сложности редки, ибо чаще всего жильцы следят за своими сетями).

    — завесить дверные проёмы, ведущие в комнаты и на кухню, влажными простынями или плёнкой.

    Как всё будет происходить?

    Снос перегородки между ванной и туалетом довольно распространённое и несложное в выполнении явление. Стена не торопясь разрушается маленькой кувалдой или большим молотком. Направление ударов чаще всего со стороны ванной комнаты в туалетную (из-за того, что полотенцесушитель в большинстве случаев расположен на стене в ванной). Длительность самого процесса ― 1-2 часа, затем, во второй половине дня, если есть необходимость, осуществляется вывоз мусора. Обычно всё происходит тихо, спокойно и быстро.

    Целью при выполнении этой услуги является скорость (жильцы всегда рады, если человек, пришедший ломать стенку, не задерживается и не растягивает на целый день, что позволяет им заниматься своими домашними делами остаток дня) и аккуратность (всё таки жилая квартира).

    Если вы хотите наглядно посмотреть, как именно происходит процесс демонтажа всего сантехнического блока, то приглашаем вас посетить соответствующий раздел нашей фотогалереи, освещающий данный вопрос (с фотографиями и подробным описанием).

    3) Демонтаж пола в отдельной комнате перед устройством новой стяжки.

    Как подготовиться?

    — конечно же, в первую очередь полностью всё убрать с этой комнаты, чтобы кроме полов в ней ничего не оставалось (если что-то тяжелое в ней находится, и вам некому помочь вынести, то это не является сложностью).

    — закрыть двери в жилые помещения влажными простынями или плёнкой.

    — освободить коридор, чтобы через него можно было пройти с мусором.

    Как всё будет происходить?

    Если полы деревянные, то вынимается пара досок, балки перепиливаются специальным инструментом, образовавшиеся деревянные щиты вместе с мусором, который находится под полами, выносятся и вывозятся. Действительно без особого шума и пыли. Если полы из гипсолита или цементного раствора, то отбойным молотком аккуратно делаются штробы и покрытие понемногу «подрывается», измельчается и упаковывается в мешки. Весь процесс занимает один день (даже если 100 квадратных метров). Исключения бывают, если только стяжка делалась на совесть и была армирована. Но в многоэтажном доме это редкость (на первом Тополе в некоторых домах припоминаются цементно-песчаные полы в несколько слоёв и толщиной в 100-130 мм).

    Целью этого этапа работ является оперативность (приехали, сделали, уехали) и желание оставить после себя хорошее впечатление, чтобы для хозяина квартиры начало ремонта принесло только положительные эмоции! И если в будущем кто-то из его знакомых надумает проведение подобных работ, то их делали мы.

    ***************************************************************************************************************************************

    Ну а теперь давайте подведём общий итог статьи.

    • главное ― демонтажную часть ремонта нужно и можно делать максимально быстро и оперативно, чтобы не надоесть окружающим и вам самим.
    • демонтаж ― это не настолько пыльно и грязно, как кажется, ибо убирается за собой в этот же день, а благодаря скорости выполнения никто не успевает по настоящему обремениться этой пылью.
    • иногда может быть шумно, но недолго. День-другой вполне можно вытерпеть. Не больше!
    • демонтаж должен радовать, а не вызывать стресс! И мы прикладываем для этого все усилия. Поверьте, выбрать правильную расцветку обоев в зал ― вот это стресс, а демонтажные работы это приятное начало ремонта!) 

    Демонтажные работы от Бригады Добрых Строительных Услуг ― оперативно и по-доброму!))

    **************************************************************************************************************************************

    Если эта статья вам понравилась, будем благодарны, если вы оцените её, нажав на одну из кнопок социальных сетей, расположенных сразу под этим предложением!

    Демонтажные работы в Воронеже | Цена от 500 Рублей за м2 под ключ, срок 1 день

    Особенности демонтажных работ

    Любые ремонтные работы начинаются с подготовки рабочего места, которая заключается в демонтаже старых конструктивных элементов. Это могут быть старые окна, двери, лутки, обои, напольное покрытие, а так же и полный демонтаж конструкций.

    Работы по демонтажу очень сложные, поэтому люди, выполняющие подобные работы, должны обладать обширным знанием в области строительных технологий и применяемых материалов, инженерным представлением о зданиях и сооружениях, а также, иметь навыки и владеть методиками безопасной работы со всевозможным инструментом.

    Почему такие высокие требования?

    • При демонтаже используют такие инструменты как болгарки, резаки, дрели, перфораторы, молотки, отбойники и прочие, что связано с риском поражения электрическим током, и всегда имеется высокая вероятность откола или отлета на большой скорости мелких и крупных частиц от материала, на который воздействуют инструменты. Поэтому человек, не прошедший специальное обучение, приступив к работе, может травмировать или покалечить себя и работающих рядом.
    • Еще одна опасность при выполнении демонтажа стен или алмазной резки проемов, в которую может попасть неопытный рабочий, это частичное или полное обрушение элементов здания, при неправильно приложенной точки демонтажа. Например, демонтируя лутку, можно случайно обвалить часть стены, а, срезая леерное ограждение — ненароком обрушить балкон.

    Демонтажные работы бывают различной сложности. И если снятие старых обоев относится к простой категории, которые могут безбоязненно выполнять не прошедшие специальной подготовки люди, то выемка старой лутки или оконного блока — это уже сложная работа, подразумевающая использования специализированного инструмента. Поэтому лучше не рисковать, а доверить это серьезное дело квалифицированным профессионалам, таким которые работают в нашей компании , готовым в кратчайшие сроки и по доступной цене произвести демонтаж любой сложности.

    После окончания проектных работ по капитальному или косметическому ремонту помещения, первый вопрос, который возникает, это вопрос о демонтаже. Для того, чтобы начать что-то делать в квартире или доме, нужно убрать все лишнее, мешающее ремонту. Для начала нужно освободить помещение от мебели, если конечно это возможно, если нет, тогда придется проводить ремонт поэтапно, из одной комнаты в другую. Если предполагается перепланировка, тогда нужно демонтировать перегородки, участки стен, элементы сантехники и все остальное, оговоренное в проекте. Также к демонтажным работам относятся: демонтаж полового покрытия, системы отопления, оконных и дверных блоков и так далее. Для проведения таких работ нужно многое знать. Только на первый взгляд кажется, что ломать может каждый. Приведем простой пример: Вам необходимо убрать часть гипсолитовой перегородки, Вы начинаете ее разрушать, не зная расположение внутренних электропроводок, итог может быть очень печальным.

    Специалист сначала спланирует порядок выполнения демонтажных работ, что и за чем делать, что бы это было и эффективно и безопасно.

    Необходимо знать, что некоторые виды демонтажных работ приравниваются к работам повышенной опасности и требуют согласования с органами Ростехнадзора, например, устройство дверного проема в несущей стене, ведь часть стены необходимо демонтировать, а на нее распределяется нагрузка всего этажного перекрытия. Таких моментов во время проведения демонтажных работ может возникнуть много, и все они потребуют быстрого, а главное грамотного, решения.

    При демонтаже сантехники и водопровода, канализации и системы отопления нужно произвести необходимые отключения, сброс воды со стояков, согласовать эти работы с поставляющими эти услуги организациями. А может случится, что кран не держит, а рубильник не работает… В таких ситуациях специалисты бывали не раз, поэтому они быстро отреагируют и их действия будут оптимальны для каждого конкретного случая.

    Заключая договор на демонтажные работы с компанией, которая имеет необходимый опыт проведения такого рода работ, Вы избавите себя не только от тяжелого труда, но и переложите юридическую ответственность за возможные последствия на плечи профессионалов.

    Демонтажные работы. Организация, проведение, технологии

    XXI век. Старые конструкции и сооружения уходят в небытие, уступая место более современным постройкам. В большинстве случаев новые здания становятся настоящим архитектурным украшением Первопрестольной и других городов Подмосковья.

    Демонтаж устаревших конструкций, построек и сооружений становится всё более и более востребованным! Тем, кто профессионально занимается оказанием такого рода услуг, необходимо придерживаться действующего законодательства и строгой последовательности мероприятий, которые предваряют демонтаж (снос) разного рода строений. Расскажем обо всем по порядку!

    Этап № 1. Обследование

    Перед тем, как что бы то ни было предпринимать в ракурсе сноса либо демонтажа здания, необходимо скрупулезно проанализировать состояние строительной конструкции, а также прилегающей к ней площадки. Подрядчик, которому предстоит заняться сносом, должен ответить на следующие вопросы

    1. Существуют ли риски, сопряженные с присутствием легковоспламеняющихся, горючих и других веществ в непосредственной близости от объекта?
    2. Какие «проблемные» нюансы имеет подлежащее сносу строение?
    3. Какова специфика территории, на которой находится объект?
    4. Находятся ли в опасной зоне (на удалении 30-40 метров) иные здания, которым (хотя бы в теории) может быть нанесен ущерб?

    Завершив исследовательскую работу, можно приступать к составлению документации.

    Этап № 2. Подготовка документов

    В компетенции компании-подрядчика, занимающейся сносом или демонтажем сооружений, находится не только подготовка целого спектра всевозможных документов, которые дают право на ликвидацию здания, но и согласование проекта организации работ (ПОР), а также проект производства работ (ППР) в соответствующих надзорных органах.

    На данном этапе прорабатываются методы сноса, излагаются на бумаге принципы, которыми подрядчик будет руководствоваться, обозначается методика утилизации отходов, которые представляют опасность для окружающей среды. Этот документ называется «Проект по обращению со строительными отходами».

    Этап № 3. Подготовка к сносу

    Различные типы зданий и сооружений, которые расположены в Московском регионе или другом уголке нашей страны, предписывают подрядчику осуществить на данном этапе следующие действия, последовательность которых может меняться в зависимости от типа сносимого здания.

    1. Логично то, что в случае с ликвидацией здания, где было налажено производство, прекращаются любые виды работ, что подтверждается документально
    2. Снос любой жилой постройки требует не только «эвакуации» проживающих в ней людей, но и получения документации о том, что процесс расселения завершен
    3. Особого отношения требует работа со зданием, которое когда-либо имело статус памятника архитектуры или культуры. Да-да! Обветшалое и полуразвалившееся здание может «гордиться» таким репутационным статусом и принести немало вопросов подрядчику, выполнившему снос без соответствующего запроса в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В данном запросе необходимо уточнить, продолжает ли данное здание относиться к категории памятников? От этой структуры потребуется разрешение на выполнение демонтажа.
    4. Наверняка, к зданию подключены технологические коммуникации. Почти в 99 % случаев оно оснащено системами инженерно-технического характера. В обязательном порядке необходимо произвести отключение.

    Этап № 4. «Работа!»

    Итак, получив лицензию на выполнение сноса, подрядчик составляет проект организации производства по демонтажу. Можно приступать непосредственно к работе, стараясь максимально продуктивно и рационально использовать технический ресурс и персонал.

    Время является самой ценной валютой! Это значит, что необходимо организовать и выполнить погрузку, вывоз и захоронение отходов, строго придерживаясь существующих норм и правил.

    Не забудьте уточнить, планируется ли новое строительство на месте снесенного здания в том месте, где выполнен демонтаж? В случае, если в ближайшие годы оно не предусмотрено, можно подготовить проект по рекультивации данной площадки.

    Можно проститься с заказчиком? Нет! За рамками «стандартных» этапов работы, о которых идет речь на этой странице, существует бесчисленное множество дополнительных нюансов, рассмотрение которых заслуживает внимания.

    Чего может требовать заказчик?

    1. В обязательном порядке (даже если требования не последовало) необходимо позаботиться об ограждении места, где производятся демонтажные работы. Это делается в целях обеспечения безопасности людей, транспорта и объектов.
    2. В компетенцию подрядчика может входить также организация временного переноса сетей трамваев и троллейбусов, а также исчерпывающий перечень коммуникаций здания, к числу которых относятся газоснабжение и система водопровода, кабельные, воздушные пути передачи электричества, канализация и т. д.

    Знайте! Грамотный подрядчик всегда изыщет возможность сделать так, чтобы клиент был на 100 % удовлетворен сотрудничеством и, при необходимости, обратился по знакомому адресу еще раз.

    Что делать, если Вы — собственник демонтируемого здания?

    Открываем Гражданский кодекс Российской Федерации и воочию убеждаемся в том, что право сноса принадлежащего Вам здания предусмотрено ст.ст. 263 и 260 ГК РФ).

    Наиболее распространен вопрос: необходимо ли в данной ситуации получать соответствующее разрешение? Все зависит от того, будете ли Вы обнародовать информацию о дальнейшей эксплуатации свободной площадки (анонсировать новое строительство).

    В случае, если новое строительство, все же, предполагается, Вам следует обратиться в Службу государственного строительного надзора и экспертизы, которое в установленные действующем законодательством сроки предоставит Вам разрешение на демонтаж (снос).

    Здание, которое подлежит сносу, входило в состав предприятия?

    Вам следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы издать два приказа по учреждению

    • Приказ № 1. О выводе данного помещения за рамки эксплуатационного процесса.
    • Приказ № 2. О принятии решения выполнить снос

    Сносить своими силами или обратиться к подрядчику?

    Вопрос имеет определенную степень актуальности в наше далеко непростое в экономическом отношении время! Во избежание неприятностей и недоразумений стоит прибегнуть к помощи специалистов, которые выполнят поставленную задачу

    1. в строгом соответствии с действующими нормами и правилами
    2. в рекордно короткие сроки.

    Имея колоссальный опыт работы в данной сфере, мы будем рады оказать Вам эту услугу!

    Имея на руках схему монтажа, можно бережно демонтировать сборную железобетонную конструкцию. Выполняя снос, наши специалисты компетентно анализируют ситуацию, разделяя конструкцию на части в целях обеспечения бережного разбора либо выполняют мгновенное обрушение конструкции взрывным (где это разрешено и возможно!) либо механическим способом.

    Если речь идет о деревянном строении, можно выполнить оперативный разбор здания и сохранить наиболее пригодные для вторичного использования детали конструкции.

    Во исполнение этого процесса каждая деталь конструкции освобождается от связующих элементов. В целях обеспечения безопасности каждый фрагмент конструкции должен занимать максимально устойчивое положение.

    Нередко сборные фрагменты сооружения не разделяются на более мелкие элементы. В этом случае с ними работают, как с монолитными. В ста случаях из ста необходимо придерживаться тщательно продуманной и разработанной в индивидуальном порядке схемы сноса сооружения, аккуратно вскрывая арматуру и разделяя здание на блоки.

    Наша компания располагает оборудованием, которое позволяет очень быстро разрезать арматуру, срезать после раскрепления металлические элементы. В нашем распоряжении современные отбойные молоты, которыми, при необходимости, наши специалисты быстро дробят блоки на мелкие части.

    Вы решили прибегнуть к помощи подрядчика, предлагающего свои услуги за символическую плату?

    Поинтересуйтесь, выполняет ли он технику безопасности? Пренебрежение элементарным правилом недопущения перегруженности подъемного крана (при максимальном выдвижении стрелы вес поднимаемого блока не может превышать ½ грузоподъемности этого строительного агрегата) приводит к несчастным случаям, наносящим серьезные репутационные удары не только подрядчику, но и заказчику.

    Разбор сооружения на элементы — процесс, который максимально отвечает не только стандартам экологии, но и позволяет использовать повторно перегородки и панели, стены и настилы.

    Не стоит, однако, считать, что в мусорную яму пойдут отдельные куски конструкций! Они могут стать материалом, из которого после переработки получится сырье для мощения дорог, организации стоянок. Даже вторичный щебень может быть очень продуктивно использован для создания полов из бетона в организациях промышленного производства, а также в организации площадок и фундаментов зданий. Дороги, временные подъездные пути строятся с помощью осколков разбитого кирпича.

    Предпочитаете, снести здание с максимально оперативностью без сохранения материалов?

    Мы будем рады Вам помочь, задействовав экскаваторы, оснащенные современным навесным оборудованием. Орудуя гидромолотом и гидроножницами, обеспечим снос любых строительных конструкций. Используя бульдозеры и вместительные грузовики, быстро расчистим площадку.

    В нашей компании работают эксперты, которые минимизируют радиус разброса обломков по прилегающей к сносимому зданию территории. Они обрушают здание (его вертикальные части) внутрь.

    Возможен ли подрыв?

    В ситуациях, когда обстановка позволяет это сделать, а снос здания или сооружения нужно было выполнить «еще вчера», можно прибегнуть к сносу взрывным способом. Это позволяет в режиме «день в день» освободить территорию. Но при этом вторично можно использовать только 25-30 % материалов.

    Примите во внимание! Подготовка к взрыву (и оформление разрешения на процедуру), все же, может отнять у нас некоторое время. Равно как и изоляция жилых зданий от воздействий взрыва. И третье — взрыв быстро уничтожает сносимое здание. Но процесс разбора завалов является достаточно трудоемким.

    Какой вариант сноса предпочесть? Как избежать неприятностей с контролирующими органами? Как быстро подготовить площадку к возведению нового здания?

    На эти вопросы охотно дадут ответы наши консультанты!

    Звоните!

    Демонтажные работы на садовом участке

    Демонтаж дома
    за один день!

    Вывоз мусора только на официальные полигоны!

     

    подробнее. ..

    Сезон 2018 по ценам 2017!

    Успей заключить договор по привлекательным ценам!

    Работаем по договору!

    со строгим соблюдением сроков.

    Поделиться:

       Строительная компания ООО «ПрофСопСтрой» предлагает полный комплекс услуг по демонтажным работам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

     -Цены на снос зданий и сооружений зависят:

                    ♦  местонахождение объекта              

                    ♦ наличие подъездных путей

                    ♦  высотность здания и сооружения  

                    ♦  материал демонтажных работ

                    ♦  объём демонтажных работ(м3)

      Владельцы загородных дач очень часто приходят к принятию решения снести свое старое строение, и возвести на его месте красивый жилой особняк. Большинство людей склонно считать, что слово демонтаж подразумевают собой разломать старое строение, хотя на самом деле работа подобного направления подразумевает под собой виртуозный процесс, в процессе которого необходимо приложить технические знания и творческий подход.

       Демонтажные работы для старого дома на садовом участке – это строительный процесс подготовки и очистки территории и подготовки ее к возведению нового помещения с участием профессионалов этого дела. Работы подобного направления любой сложности требуют решения непростых задач и ювелирную точность расчета, чтоб разломать старый дом и при этом не повредить соседское ограждение или жилье.

                                                               ПОЧЕМУ МЫ?

    Свой парк спецтехники

    Разумные и фиксированные цены

    Опыт демонтажных работ более 10 лет

    Гарантия выполненых работ

    Индивидуальный подход к каждому заказчику

                                 Основные методы демонтажных процессов:

     На сегодняшний день существует несколько методов безболезненно провести демонтаж дачного дома:

    · Наиболее спокойный и простой метод представляет собой поэтапную разборку строения в процессе, которого проводится демонтаж старого дома, демонтаж старого фундамента и демонтаж ограждения.

    · Ко второму наиболее распространенному и быстрому способу относится демонтаж домов с применением механизированной техники. С помощью бульдозера или экскаватора оборудованного гидромолотом, проводится обрушение старого здания с последующей погрузкой и вывозом автомобилями и спецтехникой.

    Существует так же метод разрушения обветшалого здания с привлечением специалистов взрывников, но для сноса небольшого дачного домика этот вариант не применим.

    Прежде чем принять решение его нужно хорошо продумать

    Перед осуществлением задачи необходимо тщательно просмотреть и взвесить варианты, узнать, сколько стоит демонтаж Санкт-Петербург (СПб) и демонтаж фундамента расценки. Успешность данному процессу может гарантировать только правильно продуманный подход, который поможет осуществить правильный подход к работам по демонтажу.

    Для принятия подобных решений лучше всего обратится к специалистам, имеющим уже большой опыт в данной отрасли. Фирма, занимающаяся демонтажем, сможет полноценно ответить на вопрос как пройдет демонтаж, и цена, во сколько он вам обойдется.

     

                                                           Недавние объекты

                     

               Объект в Зеленогорске              Объект в г.Пушкин           Объект пос.Володарский

     НАША ТЕХНИКА

          Применение спецтехники: 
      Демонтажные работы невозможны без использование специальной техники – самосвала, экскаватора, грейфера, бульдозера, трактора.

                                                             
       
       

     

      Квалифицированные специалисты по демонтажу предоставляют документацию, в которой пошагово расписан регламент на проведения работ и сметная стоимость услуг при выполнении данной услуги компанией.

          В основной список услуг компании занимающейся демонтажем входят:

     

    · демонтаж и снос дачных домов, демонтаж кирпичного дома, демонтаж деревянного дома, демонтаж загородных домов, демонтаж дома после пожара.

    · демонтаж фундамента стоимость демонтаж бетонного фундамента, демонтаж ленточного фундамента, демонтаж железобетонных фундаментов, демонтаж свайного фундамента, демонтаж фундамента цена.

    · Снос заборов, демонтаж металлических ограждений, демонтаж шпунтового ограждения.

    · Погрузка и вывоз строительного мусора после проведения разрушения старого помещения.

    · Расчет стоимости и проекта по демонтажу.

     

     

    Перед началом проведения работ любая достойная фирма занимается изучением технической документации на строение, которое подлежит сносу. Для изучения необходимой информации о применимых материалах при строительстве здания, которое нужно демонтировать, а также выяснение прочих тонкостей, в которых будет выяснено нужно ли демонтировать оборудование, установленное для газообеспечения и коммунального обслуживания дачи.

    Последним этап проведения расчетов является выявление подъездных путей, наличие и близость расстояние близлежащих построек. После чего специалисты фирмы с полной ответственностью смогут ответить на вопросы, сколько стоит демонтаж дома.


     

    Демонтаж зданий и сооружений

    • Много техники
    • Короткие сроки
    • Чистая работа
    Гарантия на
    все услуги

    Определение разборки Merriam-Webster

    обезвредить | \ (ˌ) dis-ˈman-tᵊl \ разобраны; разборка \ (ˌ) dis- ˈmant- liŋ , — ˈman- tᵊl- \

    переходный глагол

    1 : для отключения частей придется демонтировать двигатель также : для нарушения целостности или функционирования Позже программа была ликвидирована из-за отсутствия финансирования.

    2 : в полоску платья или покрытия : продать

    3 : на разборку мебели и оборудования разобрал корабль перед тем, как сдать его на слом

    Обратный словарь

    Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин, перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (хотя она лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

    О реверсивном словаре

    Обратный словарь работает довольно просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия».На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.

    Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос.Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто заинтересован, я также разработал «Описывающие слова», которые помогут вам найти прилагательные и интересные дескрипторы для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).

    Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по слову в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно).Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого замечательного бесплатного ресурса.

    Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

    Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

    Что это значит и как помочь разобрать

    ЗАКРЫТЬ

    Движение за прекращение системного расизма никогда не было таким сильным. Как вы можете быть частью решения, чтобы положить конец этому? США СЕГОДНЯ

    Лидеры и защитники гражданских прав требуют положить конец системному расизму, ссылаясь на существующие системы, которые создают и поддерживают расовое неравенство почти во всех сферах жизни для цветных людей.

    Летом тысячи людей вышли на улицы после смерти Джорджа Флойда, чтобы потребовать прекращения жестокости и расизма со стороны полиции. В то же время пандемия коронавируса, от которой непропорционально сильно пострадали афроамериканцы в общинах по всей стране, продолжает распространяться.

    «Речь идет не об одном инциденте, — сказал президент NAACP Деррик Джонсон. «Речь идет о системном и всепроникающем характере расизма в этой стране, с которым необходимо бороться».

    Вот что вам нужно знать о системном расизме.

    Расизм, привилегия белых: Как поговорить об этом со своей семьей, друзьями

    Что мы рассказываем нашим детям ?: Как говорить о Джордже Флойд, Ахмауде Арбери и Бреонне Тейлор с детьми

    Что является системным расизм?

    Джонсон определил системный расизм, также называемый структурным расизмом или институциональным расизмом, как «системы и структуры, имеющие процедуры или процессы, которые ставят афроамериканцев в невыгодное положение.

    Гленн Харрис, президент Race Forward и издатель Colorlines, определил это как «сложное взаимодействие культуры, политики и институтов, которое обеспечивает результаты, которые мы видим в нашей жизни».

    «Системный расизм называет процесс. «белого превосходства», — сказал Харрис.

    Харрис сказал, что системный расизм создает диспропорции во многих «показателях успеха», включая богатство, систему уголовного правосудия, занятость, жилье, здравоохранение, политику и образование. Он сказал, что, хотя концепция восходит к работа, проделанная ученым и пионером в области гражданских прав В.Э. Б. Дюбуа, концепция была впервые названа во время движения за гражданские права 1960-х годов и была усовершенствована в 1980-х.

    Видео Джорджа Флойда добавляет к травме: «Когда вы в последний раз видели, как убили белого человека в сети?»

    Как системный расизм влияет на цветных людей?

    Структурный расизм препятствует или затрудняет участие цветных людей в жизни общества и в экономике. Хотя структурный расизм проявляется в том, что кажется отдельными институтами, Харрис подчеркнул, что такие факторы, как небезопасность жилья, разрыв в расовом благосостоянии, образование и правоохранительные органы, тесно связаны.

    Харрис привел пример жилья, объяснив, что сегодня непропорционально большое количество цветных людей бездомны или не имеют жилищных гарантий, отчасти из-за унаследованных красных черт. Согласно отчету Министерства жилищного строительства и городского развития, представленному Конгрессу в январе, чернокожие составляют почти половину бездомных, хотя составляют всего 13% населения.

    Redlining относится к системе, используемой банками и отраслью недвижимости в 20-м веке, чтобы определить, какие районы получат ссуды на покупку домов, а районы, в которых жили цветные люди (выделенные красными чернилами), считались наиболее рискованными для инвестиций .

    «Красная линия в основном означала, что черным и смуглым людям было невозможно получить ссуды», — сказал Харрис. «Это был активный способ усиления сегрегации».

    12 диаграмм: Эти диаграммы показывают, как расовые различия сохраняются в вопросах благосостояния, здравоохранения, образования и не только.

    ЗАКРЫТЬ

    Американцы, собравшиеся тысячами после смерти Джорджа Флойда, чтобы маршировать и требовать реформ в области полицейской деятельности и системного расизма; слышать их голоса. США СЕГОДНЯ

    Эта практика не позволяла черным семьям накапливать и поддерживать богатство так же, как белые семьи, что привело к росту разрыва в расовом богатстве и небезопасности жилья, которая сохраняется и сегодня, сказал Харрис.Согласно исследованию потребительских финансов Федеральной резервной системы за 2016 год, собственный капитал типичной белой семьи (171000 долларов) почти в 10 раз больше, чем у черной семьи (17150 долларов).

    Redlining был запрещен в 1968 году, но районы, считавшиеся «опасными» Федеральной жилищной ссудой с 1935 по 1939 год, по-прежнему гораздо чаще, чем другие районы, являются домом для жителей из числа меньшинств с низким доходом, исследование 2018 года Национальная коалиция за реинвестирование общины.

    Опрос: Растет процент американцев, которые говорят, что чернокожие испытывают «большую» дискриминацию.

    Харрис сказал, что области, которые были изменены, также не имеют налоговой базы для поддержки устойчивых государственных школ, систем здравоохранения или транспорта , что ведет к проблемам общественной безопасности и, следовательно, к чрезмерному требованию.

    «Система построена таким образом структурно, чтобы обеспечить постоянный результат сокращения инвестиций и, следовательно, непропорциональные результаты», — сказал Харрис. «И, в худшем случае, это самые отвратительные последствия чрезмерного контроля, которые в конечном итоге приводят к гибели людей».

    Харрис отметил, что это всего лишь один пример, и этот тип анализа может быть применен также к вопросам права голоса, занятости, неравенства в состоянии здоровья.

    Как можно бороться с системным расизмом?

    И Джонсон, и Харрис говорят, что в борьбе с системным расизмом достигнут недостаточный прогресс.

    Джонсон обозначил три шага, которые люди могут предпринять для борьбы с системным расизмом. Мы должны «признать, что расизм действительно существует», вступить в контакт с организациями, которые борются с ним, и, наконец, выбрать лидеров и политиков, которые не будут укреплять или поддерживать структурно расистскую политику.

    «Расизм не является партизанской проблемой, и нам нужно перестать превращать ее в партизанскую проблему», — сказал Джонсон. «Это вопрос морали».

    Как вы можете помочь: 100 способов, которыми вы можете принять меры против расизма прямо сейчас

    Харрис сказал, что люди, выполняющие личную работу, чтобы понять системный расизм, «необходимы, но этого недостаточно.«Он призвал тех, кто хочет провести изменения, присоединиться к протестующим на улицах и потребовать фундаментальных изменений от институтов в их собственной жизни.

    « Это требует от нас выхода за рамки реформ », — сказал он. не работает ».

    Следуйте за Ндеа Янси-Брэгг в Twitter: @NdeaYanceyBragg

    Автозапуск

    Показать миниатюры

    Показать подписи

    Последний слайдСледующий слайд

    Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www. usatoday.com/story/news/nation/2020/06/15/systemic-racism-what-does-mean/5343549002/

    Снос и разборка — OSHWiki


    Клаус Куль , Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, Германия

    Введение

    Снос — самое опасное сооружение. Он проводится в конструкции, которая была ослаблена либо в результате продолжающейся операции, либо в результате стихийных бедствий (штормы, наводнения), пожара, взрывов или простого износа.Опасности во время сноса — это падение, удар или погребение в падающем материале или непреднамеренное обрушение конструкции, шум, вибрация и пыль. Кроме того, рабочие могут подвергаться воздействию опасных химических и биологических агентов. Одна из самых больших проблем — спланировать, организовать и провести работу таким образом, чтобы ни одна часть конструкции не могла неожиданно обрушиться. В статье рассматриваются типичные проблемы в этом секторе, а также представлены меры профилактики и контроля.

    Определения и описания

    Под сносом в строительном секторе понимается обрушение зданий и других конструкций, несущих нагрузку или иным образом связанных с физической целостностью конструкции. [1] Снос часто выполняется в сочетании с расчисткой участка, то есть удалением обломков и отходов. В концепции КДЕС (редакция II) снос — это подкатегория строительства, перечисленная как специализированная строительная деятельность (раздел F-43), далее подразделяющаяся на снос и подготовка площадки (Группа: F-43.1), что указывает на то, что снос может предшествовать строительству здания. новые постройки — и, наконец, имеющие самую низкую подкатегорию: снос (класс: C-43.11).

    Поскольку снос и последующая расчистка территории могут включать раскопку фундамента, также могут иметь значение земляные работы.

    Демонтаж рассматривается как частичный снос, т.е. удаление элемента конструкции, часто с заменой новой частью (например, замена котлов).

    Относительно новый термин — деконструкция, означающий разборку здания или строения с целью сохранения ценных элементов для повторного использования («зеленый снос»). [2]

    Есть три основных способа сноса: снести конструкцию по частям; сбить или толкнуть; или взорвать его с помощью взрывчатки.Выбор метода продиктован состоянием конструкции, ее окружением, причинами сноса и стоимостью. Использование взрывчатки обычно является самым быстрым способом сноса, но может оказаться невозможным, когда поблизости находятся другие здания. В случае, если при сносе не должно образовываться пыли и шума, обычно применяются ручные процессы. [3]

    Статистика

    По данным Евростата в 2006 году деятельность «снос и снос зданий; землеройные работы »(КДЕС, редакция 1.1 класс в группе 45.1) проводили 104 000 предприятий, на которых работало 416 700 человек в ЕС-27. [4]

    В исследовании, проведенном Управлением по охране труда и технике безопасности Великобритании (HSE), авторы отметили, что практически нет данных о несчастных случаях для этого конкретного сектора, но пришли к выводу, что предварительная статистика несчастных случаев, предоставленная HSE, показывает, что 40,6% несчастных случаев на строительных площадках произошли несчастные случаи со смертельным исходом. При этом ремонт включает в себя снос и демонтаж, но также включает в себя ремонтно-восстановительные работы. [5]

    Немецкий федеральный институт безопасности и гигиены труда BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) обнаружил в результате своих исследований, что риск несчастного случая со смертельным исходом во время сноса в 15 раз выше, чем у остальных строительный сектор. [6]

    Юридические требования

    Применяются общие директивы по охране труда, а также несколько дочерних директив, в частности:

    Директива 92/57 / EEC от 24 июня 1992 г. о выполнении минимальных требований по безопасности и охране здоровья на временных или мобильных строительных площадках требует от всех ответственных лиц установить цепочку ответственности, связывающую все вовлеченные стороны, т.е.е. собственники зданий, клиенты, подрядчики и субподрядчики. В особых случаях перед началом работы необходимо уведомить компетентные органы. Заказчик или руководитель проекта назначают человека (лиц), ответственного за координацию охраны труда и техники безопасности на объектах, где присутствует несколько фирм. Должен быть составлен план охраны труда и техники безопасности. Демонтаж и снос относятся к категории работ, упомянутых в приложении II, которые связаны с особыми рисками для безопасности и здоровья рабочих. Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), опубликовала руководство по передовой практике, чтобы помочь в применении этой директивы. [7]

    К другим важным директивам относятся:

    • Директива 2009/148 / EC — воздействие асбеста на рабочем месте
    • Директива 2003/10 / EC — шум
    • Директива 2002/44 / EC — вибрация
    • Директива 2000/54 / EC — биологические агенты в действии
    • Директива 90/269 / EEC — ручная обработка грузов
    • Директива 93/15 / EEC и директива 2008/43 / EC с поправками, внесенными Директивой 2012/4 / EU — взрывчатые вещества для гражданского использования

    Важнейшие опасности и риски

    Снос необходимо планировать так же тщательно, как и любой другой строительный процесс.Сносимое сооружение должно быть тщательно обследовано и получены все чертежи, чтобы подрядчик по сносу мог получить как можно больше информации о характере сооружения, методах его строительства и материалах. Асбест обычно встречается в зданиях и других строениях, подлежащих сносу, и для этого требуются подрядчики или субподрядчики, которые являются специалистами по обращению с ним. [8]

    Компании должны управлять рисками, связанными с работами по сносу, и первым шагом ответственных лиц должно быть выявление опасностей.Есть некоторые общие опасности и некоторые особые опасности, связанные с работой.

    Общие опасности включают:

    • Часто в более крупных работах по сносу участвуют несколько компаний: заказчик, подрядчики и часто специализированные субподрядчики (например, специалисты по удалению асбеста). Проблемы со связью на обычно очень непонятных участках могут подвергать рабочих высокому риску падения с высоты, столкновения с предметами, захоронения из-за разрушающихся элементов и т. Д.
    • Неустойчивые конструкции либо в результате продолжающихся работ по сносу или раскопкам, либо в результате стихийных бедствий (штормы, наводнения), пожара, взрывов или простого износа.Сооружения могут неожиданно обрушиться и похоронить рабочих. Могут быть падающие предметы (меньшие или даже большие части здания, инструменты и т. Д.). Напряжения в конструкциях или в определенных объектах могут неожиданно сниматься и вызывать большие силы.
    • Здание, строение или земля могут содержать более или менее скрытые различные опасные агенты, такие как асбест, ПХД, консерванты для древесины, плесень, трупы / экскременты различных видов, таких как крысы, голуби, летучие мыши. Например, асбест и ПХБ могут вызывать рак, а укусы летучих мышей могут вызывать бешенство.
    • Услуги, включая подачу газа, воды, канализации, электричества, топлива и хладагента по трубам, возможно, не были отключены должным образом. Случайное повреждение проводов может вызвать поражение электрическим током, ожоги, возгорание и т. Д.

    К опасностям, связанным с работой, относятся:

    • Пыль, поднятая в результате сноса.
    • Шум и вибрация, вызванные машинами, ручными инструментами, взрывчатыми веществами и падающими / разрушающимися частями здания.
    • Холод, жара и ультрафиолетовые лучи солнца, так как большая часть работы должна выполняться на открытом воздухе.
    • При постепенном сносе здания рабочим приходилось выполнять тяжелую ручную работу, часто на возвышенных уровнях. Сюда входят такие опасности, как падение с высоты, поскользнуться, спотыкание и падение, опасность поражения электрическим током, тяжелые нагрузки, стесненные позы, пожары и взрывы при работе с газорезками, кислородными копьями и подобным оборудованием.
    • Стук или толкание здания обычно выполняется с помощью экскаватора или другой тяжелой техники. Они могут стать нестабильными из-за перегрузок или неровностей грунта, тросы могут сломаться или устройства, такие как отрывной шар, могут оказаться в ловушке, и попытка вытащить его может быть очень опасным упражнением, особенно когда для этого требуется, чтобы рабочий поднялся наверх.Гидравлическое оборудование находится под большим давлением, и отказ компонентов системы может привести к серьезным травмам.
    • Использование взрывчатых веществ может повлиять на большую территорию. Существует вероятность того, что заряды не сработали, и конструкция, возможно, не рухнула так, как планировалось, и осталась висеть в опасном состоянии нестабильности.

    Разрушители могут подвергаться многочисленным опасностям, которые могут привести к серьезным несчастным случаям, таким как попадание под землю тяжелыми частями здания, падение с высоты или удар из-за разрыва троса при чрезмерных нагрузках.Они также могут подвергаться воздействию нескольких агентов и состояний, которые могут вызывать хронические заболевания, такие как рак из-за асбеста, кремнеземной пыли, ПХБ, пыли и ультрафиолетовых лучей, МСД из-за работы с тяжелыми машинами и переноски тяжелых грузов.

    Как правило, рабочие, занятые демонтажем, сталкиваются с теми же опасностями падения, падающими на них предметами, шумом, вибрацией, пылью и вредными веществами, которые встречаются при демонтажных работах. Подрядчикам, выполняющим демонтаж, требуется хорошее знание конструкций, чтобы убедиться, что они разбираются в последовательности, не вызывающей внезапного и неожиданного обрушения основной конструкции.Также раскопки сопряжены с сопоставимыми опасностями, например рушатся траншеи. Земля, как известно, непредсказуема; он может поскользнуться под дождем, морозом или вибрацией от других строительных работ поблизости. На воздухе он может высохнуть и потрескаться. Кубический метр земли весит более 1 тонны; рабочий, которого ударило лишь небольшое падение с земли, рискует сломать конечности, раздробить внутренние органы и задохнуться.

    Меры профилактики и борьбы

    После выявления опасностей следующим шагом является анализ рабочих процессов и определение того, кто и в какой степени будет подвержен этим опасностям.Затем это приведет к определению необходимых профилактических и контрольных мер, включая переоценку эффективности уже существующих мер. Выбор мер должен следовать определенной иерархии, чтобы гарантировать, что наиболее эффективные меры, такие как предотвращение и замена, рассматриваются в первую очередь, а наименее эффективные, такие как средства индивидуальной защиты, рассматриваются как последнее средство. Желательно вовлекать рабочих в этот процесс оценки рисков, поскольку они хорошо осведомлены об условиях и рисках на своих рабочих местах.

    Системный подход необходим с самого начала проекта сноса. Это включает в себя:

    • Четко определите обязанности и назначьте координатора по охране труда и технике безопасности.
    • Нанимайте, заключайте договор или субподряд на работу с компетентными и квалифицированными рабочими и фирмами.
    • Установите простую двустороннюю систему связи.
    • Запланируйте необходимые тренинги и занятия.
    • Соберите планы и отчеты строения, подлежащего сносу (e.грамм. стабильность, соединения, где использовался асбест).
    • Проведите опросы для полной оценки проекта, например, изучите потребность во временных защитных сооружениях, проверьте расположение действующих сетей, устраните опасность для окружающей среды и их утилизацию, отключите электрические сети, противопожарную защиту, службы первой помощи и доступ на проектную площадку.
    • Спланируйте методы и материалы, необходимые для выполнения проекта.
    • Планируйте эффективное управление площадкой, которое удерживает работников и население как можно дальше от рисков.
    • Обсудите планы со всеми заинтересованными сторонами, подрядчиками и субподрядчиками. Согласуйте план и раздайте его всем участникам проекта.
    • Организовать участие работников.

    Несколько организаций, таких как Европейская ассоциация по сносу [9] , правительственные агентства [6] [10] и страховые ассоциации [11] , разработали правила техники безопасности и учебные пособия. В следующих параграфах дается обзор того, какие меры могут быть приняты во внимание при сносе, демонтаже и земляных работах (адаптировано из [12] [6] [13] [1] [11] [14]) [15] [16] ).

    Устойчивость конструкции

    При планировании необходимо определить последовательность работ, необходимую для предотвращения случайного обрушения. Также необходимо учитывать вес удаленного материала или оборудования на этажах выше уровня земли. Должны быть подходящие отверстия для выброса мусора, чтобы их можно было удалять непрерывно. Конструкция должна поддерживаться в безопасном и структурно стабильном состоянии. Возможно, потребуется временно добавить временные скобы, подпорки, подпорки или оттяжки. Также следует определить глубину и тип фундаментов, колодцев и подземных резервуаров для хранения, а также содержимое любых резервуаров для хранения.Также необходимо учитывать прилегающие свойства и конструкции.

    Опасные вещества

    Опасные химические и биологические агенты в составе здания

    Асбест может присутствовать в старых зданиях в качестве изоляционного материала (трубы, клапаны, котлы, оконные коробки и т. Д.), В качестве потолочной плитки, в дверях, на крышах, фасадах. Следует предполагать, что асбест присутствует, если не доказано иное. Если асбест присутствует, то к его удалению и безопасной утилизации должны быть привлечены специализированные компании.

    Воздействие полихлорированных дифенилов (ПХБ) возможно при демонтаже электрических конденсаторов и трансформаторов или при удалении разливов и утечек. Необходимо следить за тем, чтобы любой разлитый продукт не контактировал с рабочими и был надлежащим образом очищен и утилизирован. Также эластичные герметики и краски в старых зданиях могут содержать ПХД. Любое оборудование или детали, содержащие ПХД, должны обрабатываться квалифицированными рабочими.

    Свинец содержится в краске, старых водопроводных трубах и другой сантехнической арматуре, листах, припоях, свинцовых окладах, оконных светильниках и стекле.Если есть подозрение, что конструкция содержит краску на основе свинца, следует провести тест на наличие свинца. Меры предосторожности, которые следует соблюдать при сносе материалов, содержащих свинец, включают: сведение к минимуму образования свинцовой пыли и паров, надлежащую очистку рабочих зон во время и после работы, ношение соответствующих средств индивидуальной защиты. Аналогичные меры следует предпринять для антикоррозионных красок, содержащих хром VI.

    Плесень и особенно их споры могут вызывать сенсибилизацию. Воздействие может быть высоким для определенных рабочих процессов, таких как долбление.В этом случае потребуется защитная одежда для всего тела и респираторное оборудование.

    Выделения голубей, крыс и т. Д. Могут иметь негативные последствия для здоровья рабочих. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поднимать пыль. Необходимо носить соответствующие СИЗ.

    Синтетические минеральные волокна широко используются для изоляции зданий. Если эти волокна пригодны для вдыхания и обладают достаточной биостойкостью, они также являются канцерогенными, независимо от их химической идентичности или состава («старые минеральные волокна»).Однако с 2000 года большинство коммерческих стекловолоконных изделий из стекла и каменной ваты в ЕС относятся к группе низкого риска, поскольку они распадаются в легких до того, как могут причинить вред. Их называют «новыми минеральными волокнами». К сожалению, в старых конструкциях и зданиях все еще присутствует значительное количество биостойкой ваты, и работникам, занимающимся сносом, необходимы особые меры предосторожности, аналогичные работе с асбестом; см., например, Немецкое техническое правило по опасным веществам TRGS 521 [17] Меры зависят от количества волокон, которое можно ожидать на основе конкретной оценки риска.Для получения дополнительной информации см. Статью OSH wiki о пыли и аэрозолях — искусственных минеральных волокнах.

    Опасные химические вещества, содержащиеся в старых барабанах, резервуарах и трубах

    В зависимости от использования здания большое количество различных химикатов могло храниться в здании или внутри него, а остатки все еще могли присутствовать, например, топливо, растворители, кислоты, удобрения. Их должны утилизировать специализированные специалисты. Для резки и демонтажа резервуаров и труб, содержащих горючие материалы, необходимы специальные процедуры, позволяющие избежать пожаров и взрывов.

    Опасные химические вещества, используемые для работы

    Сюда могут входить смазочно-охлаждающие жидкости, смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлические масла, жидкости для удаления ржавчины, газы для резки, взрывчатые вещества, расширяющийся цемент, растворители и т. Д. Любые опасные материалы должны быть четко идентифицированы и, по возможности, заменены неопасными веществами. Информацию об опасностях и мерах контроля можно получить в Паспорте безопасности (SDS). Рабочие должны быть проинструктированы о мерах контроля воздействия и безопасной утилизации.

    Опасные вещества, образующиеся во время рабочих процессов

    Образование пыли — одна из самых больших проблем на объектах сноса. Для удержания пыли следует использовать системы распыления воды. Работа с ручными инструментами, такими как дрели и шлифовальные машины, может высвободить вдыхаемый кристаллический кремнезем (RCS), который может вызвать рак. Инструменты должны быть оснащены выхлопными системами. Однако может возникнуть необходимость в соответствующих средствах защиты органов дыхания, особенно на большой высоте. Мелкая пыль от легковоспламеняющихся материалов может гореть или взорваться, если переносимая по воздуху.Удаление такой пыли должно производиться влажной уборкой или промышленным пылесосом.

    [[Воздействие пыли и аэрозолей на рабочем месте — выхлоп дизельных двигателей | Выбросы от дизельных двигателей и дым от процессов газовой резки могут потребовать мер контроля, таких как местные системы вытяжки.

    Подключенные услуги

    Основные услуги включают поставку газа, воды, канализации, телекоммуникаций, электричества, химикатов, топлива и хладагента по трубам или линиям. Источники электроэнергии, как надземные, так и подземные, могут представлять серьезную опасность.В дополнение к прямому поражению электрическим током и возможному поражению электрическим током контакт с воздушными линиями электропередачи может привести к множеству опасностей, включая искрение, взрыв или пожар, вызывающие ожоги, непредсказуемое повреждение кабеля и электричество других объектов. Все системы должны быть расположены и отключены. Если это невозможно, трубы и кабели должны быть четко промаркированы, а рабочие проинструктированы соответствующим образом.

    Падение с высоты

    При сносе и демонтаже рабочие могут получить травмы, падая с краев, через отверстия, хрупкие поверхности и частично снесенные полы.Необходимость работы на высоте должна быть ограничена выполнением работ с уровня земли, например за счет использования машин с большим вылетом. Если это невозможно, работы следует проводить на прочной конструкции, которая включает безопасные средства доступа и выхода. Следует использовать устройства предотвращения падения (например, временные рабочие платформы и ограждения), системы позиционирования на рабочем месте (например, промышленные системы веревочного доступа) или системы защиты от падения, такие как платформы для захвата.

    Падающие предметы

    Рабочие и прохожие могут получить травмы в результате преждевременного и неконтролируемого обрушения конструкций, летящих обломков и инструментов.Для контроля этих рисков любая зона, где можно обоснованно ожидать приземления падающего объекта, должна быть обозначена запретными зонами и зонами с касками, четко обозначенными и при необходимости с барьерами или щитами. Необходимо установить крытые переходы. Кабины машины должны быть усилены, чтобы не травмировать водителей.

    Поскользнулся, споткнулся и упал

    Любой мусор и щебень следует как можно скорее убрать в безопасное место, а рабочие места и пути должны содержаться в порядке.

    Трафик на сайте

    Эффективные системы управления дорожным движением необходимы на объекте, чтобы избежать столкновения рабочих с транспортными средствами во время работы, поворота, поворота или движения задним ходом. По возможности следует использовать средства зрения, а пешеходов и транспортные средства следует держать отдельно.

    Ручные инструменты и оборудование

    Рабочие, выполняющие ручные работы по сносу, часто вынуждены использовать тяжелые машины, такие как перфораторы, угловые шлифовальные машины, электрические пилы, большие молотки, домкраты, пилы для сноса, гидравлические домкраты, ломы, бетонные (канатные) пилы и коронки.К другим машинам и оборудованию, требующим особого внимания при обращении, относятся газорезы, кислородные трубки, подъемники для персонала и / или материалов.

    Руководители и контролеры должны гарантировать, что машины и оборудование обслуживаются должным образом и регулярно, что они эксплуатируются только компетентными рабочими, что установлены соответствующие ограждения и устройства защиты оператора.

    Большие машины

    Использование мобильных установок с приводом, таких как краны, экскаваторы, бульдозеры и подъемные рабочие платформы, требует строгих мер по управлению движением для предотвращения столкновений с пешеходами или другими подвижными объектами.

    Если краны используются для подвешивания грузов, которые необходимо разрезать, а затем опустить на землю, важно точно рассчитать нагрузки. Может потребоваться вырезать образцы для определения веса на единицу длины или площади. В этом случае безопасную рабочую нагрузку крана следует снизить на 50%, чтобы учесть ошибки в расчетах при испытательном взвешивании. Аналогичный подход следует применять в тех случаях, когда веса не могут быть определены с разумной последовательностью и точностью.

    Тяга вниз иногда осуществляется путем снятия полов и внутренних стен, прикрепления тросов к опорным точкам на верхних частях здания и использования экскаватора или другой тяжелой машины для натягивания троса. Существует реальная опасность от летящих тросов, если они порвутся из-за перегрузки или выхода из строя точки крепления на здании. Этот прием не подходит для очень высоких зданий. Отталкивание, опять же после предварительного ослабления, предполагает использование тяжелого оборудования, такого как гусеничные грейферы или толкатели.Кабины такого оборудования должны быть защищены от травм водителей падающими обломками. Площадка не должна быть настолько загорожена упавшими обломками, что это создаст неустойчивость для машины, используемой для того, чтобы тянуть или толкать здание вниз.

    Самая распространенная форма сноса — это «шарик» с использованием стального или бетонного шара, подвешенного на крюке крана с гуськом. Стаксель сдвигается в сторону, и мяч отбрасывается о стену, чтобы его снести. Основная опасность заключается в том, что мяч застревает в конструкции или обломках, а затем пытается вытащить его, подняв крюк крана.Это сильно перегрузит кран, и крановый трос или стрела могут выйти из строя. Рабочему может потребоваться подняться туда, где мяч заклинивает, и освободить его. Однако этого не следует делать, если есть риск того, что эта часть здания обрушится на рабочего. Еще одна опасность, связанная с менее опытными крановщиками, — это слишком сильное скручивание, так что непредусмотренные части здания случайно обрушатся.

    Взрывчатые вещества

    Снос с использованием взрывчатых веществ можно производить безопасно, но он должен быть тщательно спланирован и выполняться только опытными рабочими под компетентным контролем.Безопасный способ сделать это — после предварительного ослабления использовать не больше взрывчатки, чем безопасно разрушить конструкцию, чтобы можно было безопасно удалить обломки и утилизировать лом. Подрядчики, выполняющие взрывные работы, должны обследовать конструкцию, получить чертежи и как можно больше информации о методах строительства и материалах. Только с помощью этой информации можно определить, целесообразен ли взрыв в первую очередь, где должны быть размещены заряды, сколько взрывчатого вещества следует использовать, какие шаги могут потребоваться для предотвращения выброса обломков и какие зоны разделения потребуются. вокруг объекта для защиты рабочих и населения.Если имеется несколько зарядов взрывчатого вещества, электрическая стрельба с помощью детонаторов, как правило, будет более практичной, но в электрических системах могут возникать неисправности, а на более простых работах использование шнура детонатора может быть более практичным и безопасным. Аспекты взрывных работ, требующие тщательного предварительного планирования, — это то, что нужно делать, если произойдет пропуск зажигания или если конструкция не упадет, как планировалось, и останется висеть в опасном состоянии нестабильности. Если работа находится рядом с жилыми домами, автомагистралями или промышленными объектами, следует предупредить жителей этого района; местная полиция обычно участвует в расчистке территории и остановке пешеходного и автомобильного движения.Высокие сооружения, такие как телебашни или градирни, можно срубить с помощью взрывчатки, если они были предварительно ослаблены для безопасного падения.

    Шум и вибрация

    Разрушители подвергаются высокому уровню шума из-за шумного оборудования и инструментов, падающих обломков или взрывов взрывчатых веществ. Частое воздействие громкого шума может необратимо повредить слух человека. Шум также может создавать угрозу безопасности, если он затрудняет эффективное общение рабочих или мешает им слышать предупреждающие сигналы.Обычно требуется защита слуха.

    Вибрирующий ручной инструмент, используемый при сносе, может вызвать синдром вибрации руки-руки (HAVS). Сидение на машинах с дизельными двигателями может вызвать синдром вибрации всего тела (WBVS). Воздействие вибрации на рабочих необходимо контролировать и в максимально возможной степени сокращать.

    Пожар

    Пожар — это опасность при выполнении горячих работ (с использованием любых инструментов, генерирующих искру, пламя или тепло). Во время структурных изменений план пожаротушения должен обновляться, так как пути эвакуации и места пожара могут измениться.Должен быть эффективный способ поднять тревогу.

    Земляные работы

    Работа в котловане глубже 1 м требует особенно тщательного планирования и контроля. Существует риск обрушения земли вдоль края выемки. Перед началом работы лицо, имеющее опыт проведения безопасных земляных работ, должно обследовать землю, чтобы установить тип и состояние почвы, особенно наличие воды, чтобы определить подходящий метод опоры для сторон выемки.


    Существуют специальные конструкции, требующие особого внимания, такие как бетон с предварительным и последующим натяжением, поврежденные пожаром здания, подвалы, подвалы, своды, купола, независимые дымоходы, пилоны, сборные железобетонные панели, резервуары для хранения и трубопроводы.

    Для работников, выполняющих большую часть работ, упомянутых в этой главе, требуется медицинское наблюдение. Рекомендуется консультация терапевта.

    Эффективность профилактических и контрольных мер необходимо регулярно проверять, и при необходимости вносить улучшения.

    Outlook

    По мере старения зданий и сооружений и старения нашего общества деятельность по сносу и реконструкции будет продолжать расти. В результате, больший процент профессиональных строителей будет относить эти виды деятельности к услугам, которые они предоставляют. Снос и демонтаж — очень рискованные действия. Существование нестабильных конструкций, опасных материалов, необходимость использования тяжелых машин, работы на повышенных уровнях и нечетких рабочих мест — все это требует улучшения планирования и реализации мер безопасности и гигиены труда.Важно, чтобы все заинтересованные стороны активизировали свои усилия по защите безопасности и здоровья работников.

    Список литературы

    1. ↑ 1.0 1.1 Safe Work Australia, Работы по сносу , свод правил, 2012 г. Доступно по адресу: [1]
    2. ↑ Clark, L., Тихая и чистая техника сноса в Японии генерирует экологически чистую энергию , WIRED.CO.UK, 2013. Получено 17 октября 2013 г., из: [2]
    3. ↑ Хинксман Дж., «Типы проектов и связанные с ними опасности», Энциклопедия МОТ , 2003.Доступно по адресу: [3].
    4. ↑ Евростат Европейской комиссии, Статистика подготовки строительной площадки — КДЕС Ред. 1.1, данные января 2009 г. Получено 19 октября 2013 г., из: [4]
    5. ↑ Anumba, C., Marino, B., Gottfried, A. & Egbu, C., Здоровье и безопасность при ремонте, включающем снос и структурную нестабильность , Отчет об исследовании 204, HSE — Health & Safety Executive (UK), 2004 Доступно по адресу: [5]
    6. ↑ 6,0 6,1 6.2 Gabriel, S., Hofert, R., Steinborn, V., Arbeitsschutz bei Abbrucharbeiten (Безопасность труда при демонтажных работах) , BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Федеральный институт охраны труда, здоровья Германии) 2010. Доступно по адресу: [6]
    7. ↑ Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), Не имеющее обязательной силы руководство по передовой практике для понимания и реализации Директивы 92/57 / EEC о выполнении минимальных требований безопасности и гигиены труда на временных или мобильных строительных площадках , 2011.Доступно на: [7]
    8. ↑ Hinksman, J., «Типы проектов и связанные с ними опасности», Энциклопедия МОТ , 2003. Доступно по адресу: [8]
    9. ↑ EDA — Европейская ассоциация по сносу зданий, Eda High Reach Guidelines , Копенгаген, 2010 г. Доступно по адресу: [9]
    10. ↑ HSE — Health & Safety Executive (Великобритания) (без даты). Снос. Получено 18 октября 2013 г., из: [10]
    11. ↑ 11,0 11,1 BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Немецкая ассоциация страхования от несчастных случаев в строительном секторе), Baustein Merkheft Abbrucharbeiten (Модульное руководство по демонтажным работам) , BGI 665, Берлин, 2012.Доступно по адресу: [11]
    12. ↑ Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), Необязательное руководство по передовой практике для понимания и реализации Директивы 92/57 / EEC о выполнении минимальных требований безопасности и гигиены труда на временных или мобильных строительных площадках , 2011. Доступно на: [12]
    13. ↑ BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Немецкий федеральный институт безопасности и гигиены труда), Асбест: снос, реконструкция или техническое обслуживание (TRGS 519), Техническое правило для опасных веществ 519, версия: январь 2007 г., исправлено в марте 2007 г. (неофициально version; обязательной является текущая немецкая версия).Доступно по адресу: [13]
    14. ↑ EDA — Европейская ассоциация по сносу зданий, Eda High Reach Guidelines , Копенгаген, 2010 г. Доступно по адресу: [14]
    15. ↑ US-OSHA — Министерство труда США, Техническое руководство OSHA (OTM) Раздел V: Глава 1 Снос , 1999. Получено 18 октября 2013 г., из: [15]
    16. ↑ HSE — Health & Safety Executive (Великобритания) (без даты). Снос. Получено 18 октября 2013 г., из: [16]
    17. ↑ BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, «Работы по сносу, реконструкции и техническому обслуживанию с использованием биостойкой минеральной ваты (TRGS 521)», Технические правила для опасных веществ (TRGS), 2008, стр.1-14. Доступно на: [17]

    Ссылки для дальнейшего чтения

    EU-OSHA — Европейское агентство по безопасности и охране здоровья на рабочем месте, СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ — Достижение большей безопасности и здоровья в строительстве , Информационный отчет, Люксембург: Управление официальных публикаций Европейских сообществ, 2004 г. Доступно по адресу: [18]

    Shaurette, M., Обучение безопасности и гигиене труда при сносе и реконструкции , Университет Пердью, Западный Лафайет, США, 2013 г.Получено 18 октября 2013 г., из: [19]

    Как демонтировать работу белизны и перераспределить власть в академии (мнение)

    В предыдущей статье я предложил читателям подумать о том, как убрать белизну в академии — проекте, который выходит за рамки упрощенных представлений о разнообразии. Я стремился показать институциональные модели.

    Моя цель в этой статье — продемонстрировать, как мы можем фактически начать демонтировать работу белизны в академической службе, обучении и исследованиях, чтобы перераспределить динамику власти; В статье также признается, насколько враждебными по своей природе могут быть университетские пространства для преподавателей, сотрудников и студентов, работающих с цветом кожи, работающих через белизну.(В Части 1 я обсуждал разницу между белыми людьми и белизной как всеобъемлющую силу. Стоит повторить, что всякий раз, когда я говорю «белизна», я не имею в виду белых людей.) Я присоединяюсь к другим ученым в замечании того, как назначение разнообразия работает на способность цвета, прямо или косвенно, фактически препятствует более крупному преобразующему проекту социальной справедливости, который должен пересмотреть значение разнообразия.

    Academe не отличается от любого другого предприятия. Член правления, президент, проректор, декан и председатель — все это роли, которые институты в подавляющем большинстве отводят белым преподавателям, мужчинам и женщинам (и здесь я намеренно использую бинарный гендерный язык) из-за непризнания меняющейся демографической ситуации в Соединенных Штатах.Комната, заполненная белыми администраторами, обещающими разнообразить свой факультет, не является ни оригинальной, ни честной. Вместо этого работа, которую необходимо выполнить, требует найма кластеров цветных преподавателей, развития сотрудничества, сбалансированного между новыми младшими и опытными старшими преподавателями, и перераспределения ресурсов — а не в публичных отчетах и ​​стратегических планах, как демонстрация предполагаемых альянс, но в частном порядке и вопреки всей мнимой антирасистской грандиозности, которую мы так привыкли видеть.

    Преподаватели участвуют в обучении, оказании услуг и исследованиях — трехстороннем процессе, который помогает нам задуматься о решении проблемы невидимости белизны и одновременного ее воздействия. То, что я делаю, — это всего лишь один вклад; добавляйте свои собственные, основываясь на опыте и наблюдениях. В конце концов, это проект, наполненный неутешительной документацией. Его подход также варьируется: в то время как многие учреждения просто предполагают «правильное» (стереотипное) размещение цветных людей, женщины и другие меньшинства, преподаватели и администраторы других университетов вовлечены более достоверно и решительно.

    Возьмем, к примеру, службу: часто кажется, что у цветных способностей, женщин и ЛГБТ-людей есть свой набор ролей и правил. От членов этих групп ожидается работа через различия (и несение флага «разнообразия»). Обычно белые натуралы ожидают услышать от «других» о разнообразии. От факультета цвета часто ожидается, что он будет выполнять неоплачиваемую работу по обучению разнообразию и преодолевать противоречия, присущие таким усилиям. Нас принимают при условии, что мы работаем в расчете на «перевод» наших отличий в общепринятые.

    Женщины сталкиваются с потребностями в услугах, ожидая сочувствия, в то время как от цветных факультетов ожидается наставничество и поддержка других цветных факультетов, а также студентов, потому что им легче «исправить» индивидуальные чувства людей, чем сами университеты, которые из-за институционального расизма, с самого начала порождают те самые чувства. Чтобы разрушить белизну, мы должны признать эту невидимую, скрытую работу и оградить способность цвета от их автоматического назначения на такую ​​услугу.Плата преподавателям за дополнительные услуги или предоставление выпусков курсов — это хорошая практика для противодействия этому скрытому спросу. Но не все дело в деньгах; Некоторое принципиальное участие в критических исследованиях расы / белизны лучше способствовало бы культурному сдвигу, чтобы меньшинства не были несправедливо обременены дополнительной работой.

    Аналогичным образом, при составлении расписания обучения учебные заведения почти автоматически назначают такие темы, как раса и этническая принадлежность, преподавателям небелого возраста, исходя из предположения, что их жизненный опыт дает им знания.(Не подлежит сомнению, желает ли цветной факультет преподавать этот курс, но молчаливое расовое назначение преподавания таких тем остается под вопросом). Это освобождает белых преподавателей от необходимости учить чему-то, что некоторые люди уже считают «субъективным», при этом отводя это воображаемое (бессознательное, непреднамеренное, но все же проблематичное) «надлежащее» место способности цвета.

    Кроме того, он устанавливает иерархию: если белый преподаватель всегда преподает требуемый курс теории или методов, то студенты получают информацию об этой области.Факультет цвета производит столько же дисциплинарных и центральных исследований, но им может быть поручена работа в соответствии с их жизненным опытом. Чтобы отказаться от использования белого цвета в обучении, мы должны поддержать факультет цветных, желающих разработать курсы в областях науки, политики, основных искусств или истории, которые не относятся к второстепенным предметам.

    С точки зрения исследования, администраторы могут усомниться в обоснованности выбора, который делают цветные ученые, чтобы писать о жизненном опыте и структурном расизме, сексизме, классизме и / или гомофобии.Это тоже не «настоящая» стипендия, потому что она представляет собой открытый набор методологических опасений: «выборка слишком мала», «ее невозможно воспроизвести», «не так много людей с цветом кожи разделяют этот опыт», «это не публикуется в рецензируемом журнале »,« он не финансировался извне »или« теоретически не обоснован ». Однажды я, например, был на панели, где другие ученые откладывали работы коллег за их использование работы Черри Морага и Глории Анзалдуа, потому что, ну, чему мы можем научиться у цветных женщин? И вообще, как это теоретическая работа?

    Чтобы избавиться от таких моделей, университеты могли бы предоставить возможности для получения стипендий и продвижения по службе таким образом, чтобы это работало вне рецензируемой модели.Подобно исследованиям на уровне сообществ и публичной социологии, которые часто обесцениваются в высшем образовании, академическая работа в книгах и антологиях, которые связывают личное с социальным или признают дискриминацию и расизм по отношению к цветным сообществам, пострадавшим от насилия, является актуальной и актуальной. любая другая стипендия. Также следует учитывать работу, связанную с различными формами социальных сетей и коммуникационными стратегиями. Конечная цель — объединить политику, участие сообщества и теоретическое участие в социальных преобразованиях.

    Внешние гранты часто производят косвенные средства, на которые делают ставку университеты. Администраторы должны делать больше, чем просто извлекать выгоду из такой финансовой поддержки, применяя в лучшем случае сомнительную практику приема на работу ради более высоких рейтингов исследователей. В настоящее время это приводит к перестройке отделов с белыми женщинами в качестве «новой» модели разнообразия, оставляя остальную часть неравенства нетронутой. Устранение белизны могло бы направить средства на сотрудников кластера, и это могло бы по-настоящему изменить институционально расистскую культуру, которая считает белизну нормой.По сути, привлечение единственного «найма разнообразия» для исправления или, что еще хуже, «создания» разнообразия сигнализирует о неспособности университета создать гостеприимное пространство для цветных людей. Потребность в интерсекциональности не должна падать на стулья, деканов и администраторов, но это часто случается.

    Чтобы выполнить работу по удалению белизны, нужно использовать белый фон для администраторов без , показывающего черного администратора как редкость. Чтобы белые коллеги незаметно выполняли необходимую работу за кулисами.Это означает другой вид лидерства, при котором белизна не стоит, в прямом и переносном смысле, в центре внимания. И это также означает, что администрация вкладывает меньше времени и денег в упрощенные дискуссии о разнообразии, справедливости и инклюзивности и больше в сложный и действительно эффективный проект по диверсификации системных изменений. Хорошее начало. Или, по крайней мере, начало.

    Что значит ликвидировать и освободить полицейские участки

    Огайо — В ходе протестов против жестокости полиции сейчас многие призывают к прекращению финансирования и упразднению полицейских управлений.Но что именно это означает и каковы будут последствия?

    Что нужно знать

    • Прекращение финансирования и демонтаж в первую очередь связаны с проведением реформы полиции, которая имеет разное значение для разных сообществ

    • Города, желающие упразднить полицейские участки, могут дать гражданскому населению возможность контролировать свои собственные сообщества

    • Прекращение финансирования может быть скорее процессом перенаправления средств и ресурсов на программы в маргинализированных общинах, нежели лишение всего полицейского бюджета

    • В рамках переосмысления полицейской деятельности полицейские должны будут взглянуть на свою собственную историю и историю полицейской деятельности, восходящей к рабству, чтобы поддерживать экономический порядок

    Столкновения с полицией во время протестов против смерти Джорджа Флойда вызвали возмущение — настолько сильное, что люди по всей стране требуют ликвидировать полицейские управления и защитить их.

    Начальник полиции на пенсии и директор отдела уголовного правосудия в Университете Сидарвилля Патрик Оливер был сотрудником правоохранительных органов в течение почти 30 лет по всему штату Огайо и сказал, что, хотя охрана правопорядка является важной государственной услугой, этот текущий призыв к действию направлен на то, чтобы реформа.

    «Исторически сложилось так, что когда полиция не в состоянии постоянно защищать гражданские права, тогда реформа полиции происходит в судах, законодательных органах или исполнительной власти путем создания комиссий.

    В ходе разговоров становится ясно, что демонтаж и прекращение финансирования полицейских управлений будет выглядеть по-разному и иметь разное значение в разных сообществах. По словам Оливер, для тех, кто каким-либо образом ликвидирует полицейские управления, это даст гражданским лицам возможность контролировать свои собственные сообщества.

    «Они будут использовать гражданских лиц вместо присяжных офицеров для проведения расследований и контроля за дорожным движением, для проведения расследований внутренних дел, для ответа на вызовы в службу, которые не являются принудительными действиями.

    Когда дело доходит до выделения средств, Оливер полагает, что это может быть скорее процесс перенаправления средств и ресурсов на программы в маргинализированных общинах, нежели лишение всего полицейского бюджета. Перенаправление может включать дополнительные усилия в области психического здоровья и передачу некоторых текущих полицейских функций в этой области социальным работникам.

    Доцент кафедры социологии Университета Оттербайн и общественный деятель Хайди Баллард считает, что необходимы изменения и многое другое.

    «Нам необходимо провести капитальный ремонт наших программ, образовательных программ», — сказала она.

    Независимо от того, что решат сообщества, сказал Баллард, чтобы добиться дальнейших системных изменений и реформ, «их цель и их подход должны быть пересмотрены с учетом принципов социальной справедливости».

    И как часть пересмотра, полицейские в целом должны будут начать изучать свою собственную историю и историю полицейской деятельности, которая восходит к рабству, чтобы поддерживать экономический порядок.

    «Невольничьи патрули и служба ночного дозора были первыми полицейскими управлениями». «Затем мы имеем дело с раздвоением того, как в этой стране осуществляется полицейская работа в зависимости от расы и класса».

    Баллард считает, что, когда это будет сделано, слои, которые привели к расизму и несправедливости, могут быть устранены.

    Между тем, поскольку многие сообщества борются с переосмыслением полиции и общественной безопасности, доктор Оливер не предвидит, что все города пройдут через процесс демонтажа и прекращения финансирования.

    «Это будет только в тех сообществах, где, по их мнению, полицейское управление недостаточно чутко реагирует на их нужды и желания, или они постоянно нарушают гражданские права, охраняемые государством. Это те места, где они собираются добиться перемен, если полицейское управление их не внесет ».

    Д-р Оливер сказал, что там, где изменения будут принудительными, в обсуждениях необходимо будет вовлекать сообщество, чтобы изменения произошли.

    По мере продолжения переговоров некоторые здесь, в Огайо, например, в городе Кливленд, говорят, что они не ликвидируют полицейское управление, но они рассмотрят возможность перенаправления некоторых средств, если у них будут другие благотворительные партнеры, чтобы помочь.Городской совет Миннеаполиса в настоящее время рассматривает вопрос о роспуске своего полицейского управления при одновременном инвестировании в программы общественной безопасности на уровне местных сообществ.

    Английский на маратхи Значение разобрать

    Глагол (1) разорвать, чтобы сделать ровным с землей (2) разобрать на составляющие части (3) снять или удалить

    (1) Городские власти изначально требовали, чтобы владельцы этих заведений добровольно демонтировали причиняющие вред конструкции. (2) Чтобы разобрать сигнализацию и взломать эти очень прочные защитные двери, потребовалось бы много времени, усилий и навыков.(3) Итак, вчера Грэм взялся за работу по демонтажу рамы, вытаскиванию старого крепления и установке нового на его место. (4) Они объявили о намерении демонтировать государственную карточную систему? (5) Вместо открывая глубокие истины человеческой реальности, деконструкция разбирает их и показывает, что они иллюзии. (6) Старое табло было демонтировано недавно и будет заменено новым электронным в ближайшие несколько недель. (7) По определению, все части используются, поэтому есть некоторый элемент риска, но большинство демонтажников теперь дают гарантию, обычно от одного до трех месяцев.(8) Именно они должны платить, если демонтажники хотят привести свою практику в соответствие с новыми правовыми стандартами — что было установлено, что три четверти из 28 брэдфордских свалок, подвергшихся выборочной проверке, не смогли этого сделать. (9) демонтируя ветхие навесы и старые переулки, жители могут переехать в дома намного лучшего качества. (10) Они хотели, чтобы за выгодами последовал фактический демонтаж, поэтому очередность станет еще одним ключевым вопросом. (11) Есть ли какой-либо план для этого. демонтаж таких больших поселений? (12) Дымоход, построенный в конце 1800-х годов, должен был быть снесен, разобрав его по кирпичику.

    2Авг

    Сделать розетку: Установка и подключение розеток в доме и квартире

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    5 правил как установить розетку в подрозетник

    Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

    Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

    Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

    Безопасность и инструмент

    В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

    Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

    Подготовьте необходимый инструмент:

    • отвертка крестовая
    • мини уровень
    • пассатижи

    Также могут понадобиться:

    • гильзы ГМЛ
    • термотрубка
    • пресс клещи

    Углубленный подрозетник

    Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

    Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

    Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

    Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

    Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

    Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

    Почувствуйте, что называется разницу.

    Длина зачистки изоляции

    При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

    Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

    Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

    Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

    С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

    А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

    Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

    Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

    Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

    Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

    Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

    На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

    Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

    Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

    • удобства монтажа
    • глубины подрозетника
    Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

    Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

    Подключение розеток шлейфом

    Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

    • категорически нельзя
    • можно в отдельных случаях
    • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

    У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

    Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

    Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

    То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

    Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

    Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

    Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

    Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

    Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

    Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

    Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

    Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

    Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

    Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

    Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
    Что категорически недопустимо.

    Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

    То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

    Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

    Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

    А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

    Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

    Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

    Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

    Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

    Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

    Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

    Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

    То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

    Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

    В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

    Расположение суппорта

    Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

    Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

    С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

    Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

    Фаза слева или справа

    Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

    Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

    На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

    Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

    Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

    Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

    • желто-зеленый провод – земля
    • синий или бело-синий – ноль
    • разноцветный или белый – фаза

    После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

    Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

    Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

    При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

    В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

    Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

    У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

    То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

    Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

    А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

    К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

    Только после этого, все закрепляется без проблем.



    Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

    Статьи по теме

    Как сделать розетку в ванной комнате своими руками

    Каким замечательным изобретением человечества стала автоматическая стиральная машина. Насколько она облегчает такую тяжелую работу, как стирка. Особенно если это что-то объемное ― постельное белье или покрывало.

    Чтобы это замечательное устройство работало ему нужно электричество, то есть свободная розетка. В чем проблема? ― может кто-то подумать. Да вроде бы проблемы никакой нет когда машинка установлена на кухне. Но, а если в ванной, тогда что? Все прекрасно знают, что в стандартной ванной комнате розеток никогда не было и понятно почему. Постоянная сырость, брызги воды не самое лучшее соседство с розетками, а если учесть, что в СССР, когда строились большинство домов, не было такого оборудования, то все становится понятно.

    Далее в статье речь пойдет о том, как провести розетку в ванную и правильно ее подключить.

    Подготовка к монтажу

    Вначале нужно определить, откуда розетка в ванной будет запитываться. На это может повлиять несколько факторов. Первый – месторасположения ванной комнаты. Второй — в каком месте установлен электросчетчик или щиток. Почему это важно? Стиральная машина, очень большой потребитель энергии, особенно в момент нагрева воды. Мощность, потребляемая от сети при нагреве, может достигать 3 кВт. Не так уж и много, но для старой алюминиевой проводки это почти предел. Тем более что протяженность линии от щита до ванной немаленькая. Много раз можно было видеть такую картину, когда при включении нагрева происходит посадка напряжения (яркость ламп уменьшается). Происходит это по причине большого сопротивления алюминиевого провода. Из-за этого проводка и скрутки в коробках нагреваются, что может привести к пожару. Учитывая то, что машинку оставляют в одиночестве, может все закончиться печально.

    Особенности монтажа линии для ванной.

    Чтобы не менять всю проводку в квартире на медную, достаточно провести отдельную линию в ванную, именно для машинки. Необходимо это делать не из коробки около ванной, а непосредственно из вводного щитка или выхода счетчика. Для этого потребуется медный провод ПВ-3 2,5мм² или кабель ПВС-2*2,5мм². Все зависит от того, как вы планируете делать монтаж. В домах где есть реальное заземление (высотки с газовыми плитами), нужно иметь три проводника, один ― защитное заземление.

     

    Важно! Не подключайте «ноль» также на заземляющую клемму розетки, в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе стиральной машины будет обратная «фаза».

    Если заземления нет или непонятно в каком оно состоянии, лучше установить УЗО на линию в ванную комнату для стиральной машины. Кстати, если у вас в ванной установлен бойлер, то в цепи его питания УЗО не помешает. Принцип работы УЗО или дифавтомата заключается в том, что при утечке тока на землю (повреждение ТЭНа), дифавтомат отключает линию от сети. Это очень полезное устройство, но довольно дорогое. Если у вас установлена стиральная машина или бойлер в ванной комнате, не пожалейте денег, установите дифавтомат, возможно это убережет вашим близким жизнь. Что может быть дороже этого.

    Монтаж проводки для ванной

    Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

    • в коробе;
    • в штробе;
    • в гофре за гипсокартоном;
    • в гофре над подвесным потолком.

    Монтаж коробом


    Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

    Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

    Важно! Подключение проводов в щитке, производят лишь после полного окончания работы по монтажу.

    Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

    Монтаж в штробе

    Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

    Монтаж в пустотах гипсокартона

    Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.

    Монтаж розеток в ванной комнате

    Выбор розеток

    Первое, что необходимо сделать, так это выбрать подходящие розетки для ванной. Почему не одну, а несколько? Да потому что одной розетки будет мало. Как минимум нужно две. Одну для машинки, другую для фена. Можно, конечн,о и одной розеткой обойтись, высовывая каждый раз вилку, но это неудобно, да и контакты розетки в таком случае ослабляются, что приводит к их нагреву. Лучшим вариантом для того, чтобы провести и установить розетку в ванную комнату, будут влагозащищенные, наружные розетки с классом защиты IP 65. Конечно, можно использовать и внутренние розетки, но они не обеспечат полной герметичности от влаги, что недопустимо для ванной. Можно использовать одну двойную или тройную, но лучший результат получается при монтаже одинарных, плотно прилегающих друг к другу. Контактная часть одинарных розеток, всегда превосходит по качеству двойные или тройные, размещенные в одном корпусе. А так как нагрузка стиральной машины в момент нагрева воды достигает трех киловатт, плохой контакт между вилкой устройства и розеткой, приводит к нагреву и оплавлению последних. Ввиду этого внутренние части розеток должны быть керамическими, а также иметь добротные зажимы и контакты.

    Корпус розеток для ванной комнаты, должен быть герметичным, без лишних отверстий, и иметь резиновые вкладки для ввода проводов. Также обязательным условием для сырых помещений, есть присутствие крышки, закрывающей токоведущие контакты.

    Важно! Не ставьте розетки слишком близко к умывальнику или ванной, лучше это сделать на противоположной стене.

    Место монтажа розетки в ванной выбрано, теперь переходим к изготовлению отверстий для крепления. Поэтому в нужном месте, с помощью строительного уровня, делаем прямую линию для разметки. Затем разбираем корпуса розеток. Должна остаться только основная тыльная часть. В ее нижней части по краям есть отверстия, которые и будут использоваться.

    Варианты разметки

    Первый способ заключается в том, чтобы, приложив корпуса ровно по центру заранее размеченной полосы, можно было сделать метки маркером в месте для сверления отверстий под крепеж. Это делаем по одному корпусу розетки, обводя при этом маркером край корпуса. Нужно это для того чтобы по метке можно было поставить следующий корпус. Выполняя таким образом разметку, получится, что корпуса розеток будут прилегать друг к другу.

    Второй способ, предполагает использование трафарета. Для этого берем лист бумаги, и кладем сверху все корпуса розеток, плотно друг к другу, на одной горизонтальной линии. Теперь аккуратно,― чтобы не сдвинуть,― делаем метки на бумаге, в отверстиях корпусов. Убираем корпуса розеток, и делаем отверстия в бумаге там, где метки, с помощью шила. Далее, прикладываем этот трафарет ровно по линии на стене, и маркером, сквозь отверстия в бумаге, ставим метки. На стене ванной получаются точные места для сверления.

    Этот метод также помогает добиться, что корпуса будут плотно прилегать, а это уменьшает вероятность видеть перемычки от проводов, соединяющих корпуса между собой. Далее перфоратором или буром, сверлим отверстия в отмеченных точках. Если это плитка, то вначале в перфораторе включаем режим «дрель», а после того, как прошли плитку, режим «перфорирования». Если сразу перфорировать, то плитка в ванной комнате может потрескаться или отломиться, что очень нежелательно. Теперь вставляем в подготовленные отверстия дюбеля без шляпок, и приложив корпуса, прикручиваем их к стене. Когда все корпуса на месте, в отверстия пропускаем соединительные перемычки в виде двух проводов. Сажаем провода на зажимы, собираем розетки, оставив открытой только ту, на которую подключим приходящие провода. Если они подведены коробом, то заводим их сверху или снизу корпуса, а если в штробе, то прямо через сквозное отверстие в стене пропустить провода в корпус желательно с задней части, через сделанное отверстие. Так проводов вовсе не будет видно. Подключаем их и закрываем последнюю розеточную крышку.

    Важно! Перед подключением в щиток данную линию, проверьте ее тестером, нет ли замыканий между проводами.

    Монтаж выключателя с розетками в ванной

    Помимо розеток, в ванной комнате можно сделать и выключатель. Например, в случае установки нескольких одинарных розеток рядом также впритык с ними можно поставить выключатель в таком же корпусе и той же фирмы. Тогда весь блок можно установить справа при входе в ванную. Притом что выключатель должен быть ближе всего.

    В этом случае «фаза» берется из этих же розеток, подключается на один из зажимов выключателя. С другого провод идет на светильник. Ноль можно взять также отсюда или оставить,― если есть тот, что приходил ранее, если светильник не переносится. В случае смены места освещения в ванной, лучше провести и «ноль» новым проводом с установленного блока.

    В заключение хотелось бы напомнить, что нужно ответственно отнестись к этой работе. Несоблюдение элементарных правил монтажа в сырых помещениях, таких, как ванная комната, может закончиться печально. Берегите себя и ваших родных.

    Электрические розетки: монтаж по науке с нуля

    До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.

    Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.

    В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!

    Содержание статьи

    Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции

    Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:

    • с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
    • в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.

    Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.

    Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.

    Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика

    Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.

    Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.

    Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:

    • штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
    • оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.

    Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.

    Самые краткие сведения по ним привожу ниже.

    Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения
    Тип розеткиГосударстваОсобенности использования
    AЯпония, Америка.Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт.
    BАмерика.С заземляющим контактом. Питание 110 вольт.
    CЕвросоюз, СНГ, Россия.230 вольт без заземляющего контакта.
    DВеликобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка.230 вольт с заземляющим контактом.
    EФранция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис.—
    FЕвросоюз, СНГ, Россия, Дания.—
    GАнглийский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта.—
    HИзраиль, Палестина.—
    IАвстралия.—
    JШвейцария.—
    KДания.—
    LИталия, Северная Африка.—

    Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.

    Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.

    Виды электрических розеток в России: 2 стандарта

    Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.

    Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:

    1. подпружиненные;
    2. усиленные скобой.

    Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.

    Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.

    Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.

    Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:

    • Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
    • Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.

    В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.

    А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.

    Вторая опасность

    Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.

    Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.

    Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России

    Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.

    В этом вопросе скрыто противоречие:

    • с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
    • но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.

    Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:

    1. металл жилы (медь или алюминий):
    2. толщину провода;
    3. способ подключения (прямым отрезком или кольцом).

    Как выбрать провод: медь или алюминий

    Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.

    Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.

    На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.

    Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.

    Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.

    Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.

    Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица

    Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.

    Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.

    Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.

    Как подключить провод к розетке: 2 способа

    Создание контакта с помощью кольца

    В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.

    Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.

    Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.

    Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.

    Современный способ подключения

    Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.

    Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.

    Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.

    Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.

    После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.

    Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.

    Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.

    Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.

    После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.

    Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.

    Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро

    Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.

    Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.

    Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.

    Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.

    Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.

    Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.

    Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.

    Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.

    Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.

    Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.

    Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.

    В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:

    1. примерка;
    2. обмазка шпаклевочной смесью;
    3. установка в полость;
    4. выравнивающая штукатурка.

    Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.

    При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.

    Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.

    Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.

    Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.

    Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.

    Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.

    А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.

    Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.

    Подключение проводов к контактам розеток

    Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.

    Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.

    Как разводить защитный РЕ проводник

    Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.

    Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.

    Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.

    Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии

    Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:

    1. окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
    2. изготовления перегородок и стен.

    В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.

    Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.

    Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.

    При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.

    Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.

    В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:

    1. Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
    2. Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.

    Технология установки: способ №1

    Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.

    С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.

    В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.

    Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.

    Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.

    От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.

    Способ №2: утопленный монтаж

    Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.

    Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.

    Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.

    Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.

    Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.

    Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.

    Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.

    Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.

    Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.

    Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.

    С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.

    Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.

    Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность

    Высушенная древесина хорошо горит.

    Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.

    Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.

    Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.

    Требования законодательства к скрытой проводке

    Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.

    Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.

    Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.

    У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.

    Монтаж розеток в открытой проводке

    Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:

    1. ретро проводка;
    2. кабель-каналы.

    Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.

    Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.

    Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.

    Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.

    Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.

    Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.

    Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.

    Как сделать розетку от коробки. Ставим розетку

    Виды розеток

    Штепсельные розетки могут быть одинарными или объединенными в одну группу. О том, как подключить двойную розетку самому читайте соответствующую статью на нашем сайте.

    По назначению розетки делятся на следующие типы:

    • Розетка с заземлением

    • Закрытая розетка

    • Розетка с программируемым включением/отключением

    • Розетка для ванной

    • Уличная розетка

    Как сделать коробку для розетки

    Для установки розетки используют специальные подрозетники, которые изображены на фото.

    Для того, чтобы сделать отверстие в стене, вам понадобится перфоратор и специальная коронка. Рекомендуется брать коронку диаметром 70 мм.

    Как поставить розетку

    Алгоритм установки розетки следующий:

    1. Сделайте на стене разметку с помощью рулетки и карандаша.

    2. Просверлите отверстие.

    3. Проведите кабель от электропроводки.

    4. Вставьте подрозетник.

    5. Зачистите провода, вставьте их в клеммы. Вставьте в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивайте винты лапок колодки.

    6. Поставьте крышку и проверьте ее прилегание к стене.

    Более детально о том, как установить и подключить розетки, читайте статью Как правильно подключить розетку.

    Как подключить розетку своими руками

    В современных домах проводку сразу проводят с проводом заземления. Розетки с заземлением обеспечивают защиту человека от удара электрическим током в случае неисправности электроприбора. Подробнее об этом читайте статью Как подключить розетку с заземлением.

    Перед установкой розеток важно сразу разметить, где будет подключаться интернет, телефон или электроплита. От того, какой вид розетки будет выбран, зависит способ ее установки. Детальнее вы можете узнать, прочитав статьи Подключение телефонной розетки, Как подключить интернет розетку, Розетка для электроплиты своими руками.

    Если у вас возникла необходимость заменить или починить розетку, вам пригодится наша статья Как поменять или починить розетку.

    Как подключить розетку от выключателя и наоборот

    Как подключить розетку, выключатель и запитать их друг от друга

    Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

    Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

    Устройство квартирной или домовой электросети

    Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

    Главная схема квартирной электросети

    Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.

    На фото представлена возможная схема квартирной электросети

    • Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
    • От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
    • Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
    • От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

    Подключение выключателей и розеток

    Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

    Подключение розетки

    • Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
    • Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.

    Подключение выключателя

    • Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
    • Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

    Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

    Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

    Замена розетки на выключатель

    Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

    Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

    Замена розетки на выключатель

    • Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

    Обратите внимание! В домах старой планировки, где электрическая сеть не менялась с момента постройки дома, может быть не три, а два провода. На тот момент защитное заземление практически не применялось. Поэтому это у вас будет фазный и нулевой провод.

    • Для монтажа выключателя прежде всего выполняем переключения в посадочном месте выключателя. Для этого подключаем фазный провод к вводу выключателя, а нулевой к выводу выключателя.
    • Теперь выполняем переключения в распределительной коробке. Отключаем нулевой провод, который раньше шел к розетке. И подключаем его к фазному проводу светильника. Заземляющий провод если он есть остается не задействованным.
    • Осталось подключить нулевой провод светильника и можно опробовать работоспособность нашей схемы.

    Замена выключателя на розетку

    Если вы решили на место выключателя установить розетку, то все немного сложнее. Так как сделать розетку от выключателя полноценной без прокладки дополнительных проводов невозможно. Ведь для подключения розетки необходимо три провода, а после демонтажа выключателя остается только два.

    Замена выключателя на розетку

    • Тем не менее розетку в это посадочное место установить вполне возможно. Она будет вполне работоспособна, но не будет отвечать нормам ПУЭ и может эксплуатироваться только с определенными ограничениями.

    Обратите внимание! Сечение провода необходимое для работы светильника обычно несколько меньше, чем необходимое для работы розеток. Исходя из этого следует выбирать и номинальный ток розетки. Кроме того, следует помнить, что у нас не будет заземляющего провода. Поэтому нагревательные и кухонные электроприборы к такой розетке лучше не подключать.

    • Для выполнения замены прежде всего производим переключения на посадочном месте будущей розетки. Для этого оба имеющихся провода подключаем к силовым контактам розетки.
    • Так как от выключателя провести розетку нельзя из-за отсутствия нулевого провода, то один из имеющихся проводов следует сделать нулевым. Для этого в распределительной коробке отключаем провод, который шел к фазе светильника. Его мы подключаем к нулевой клемме группового питающего провода. На этом переключения окончены.

    Подключение от розетки выключателя

    Значительно чаще новую электроточку нужно подключить к уже существующей. Выполнить это без прокладки новых проводов практически невозможно, но иногда и здесь можно «выкрутиться». И хотя данные способы нарушают надежность и главное безопасность вашей электросети и не допускаются нормами ПУЭ, но они имеют право на жизнь.

    Подключаем от розетки выключатель

    • Сначала ответим на вопрос как провести от розетки выключатель? Для этого нам потребуется розетка, подключенная согласно норм ПУЭ. То есть имеющая заземляющий проводник.
    • Подключаем провод от фазного контакта розетки к вводу выключателя. Затем отключаем заземляющий проводник на розетке.
    • После удлинения заземляющего проводника подключаем его к выводу выключателя.
    • Последующие переключения производим уже в распределительной коробке. Здесь отключаем заземляющий проводник, который раньше шел к розетке. Затем подключаем его к фазному проводу светильника.
    • После этого подключаем нулевой провод светильника к групповому нулевому проводу. На этом переключения окончены.

    Обратите внимание! Данный способ подходит только в том случае, если проводка от распределительной коробки до светильника уже проложена. Если вы ее так же планируете монтировать, то советуем не «изгаляться» и таким же образом смонтировать нормальную проводку под выключатель.

    Подключение от выключателя розетки

    Схема подключения розетки от выключателя одна из наиболее трудно реализуемых. Нет, выполнить такое подключение в качестве «времянки» вполне возможно, но при этом обеспечить работоспособность и розетки и выключателя без прокладки дополнительных проводов невозможно.

    Подключить розетку от выключателя нельзя

    • Этот способ можно применять только в самом крайнем случае и только в качестве временного подключения. И то лучше поискать более простые варианты.
    • Для его реализации подключаем оба провода от выключателя к силовым контактам розетки. При этом советуем вам отключить их от выключателя. Ведь в противном случае при его включении произойдет короткое замыкание.
    • Так как вывести розетку от выключателя невозможно из-за того, что у нас нет нулевого провода, то нам необходимо сделать отходящий провод от выключателя нулевым. Для этого его можно отключить в распределительной коробке и подключить к нулевому групповому проводнику. А можно просто замкнуть накоротко проводники на светильнике. Какой вариант вам больше подходит выбирать вам.
    • Полноценно же подключить розетку от выключателя нельзя. Для этого вам придётся смонтировать провода от распределительной коробки до розетки. И если этот вариант вас не устраивает, то лучше воспользоваться удлинителем. Ведь приведенный выше вариант лично я за пятнадцать лет работы не разу не использовал. И вам не советую!

    Вывод

    Как видите возможны различные варианты подключений и переоборудования электрической сети квартиры и кроме как провести розетку от выключателя все достаточно просто реализуются. Главное при любых переключениях быть внимательным и соблюдать правила техники безопасности. Но если вы не уверены в своих силах, лучше забудьте все что здесь написано, и вызовите квалифицированного электрика!

    Как установить потолочную розетку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

    1Убедитесь в хорошем состоянии потолка

    Крашенный потолок

    Убедитесь в хорошем состоянии потолка

    Тщательно подготовьте поверхность потолка, на которую будет клеиться выбранная вами розетка. Возможны два варианта:

    Глянцевая краска: помойте поверхность, используя моющее средство и слегка обработайте тонкой наждачной бумагой.

    Матовая краска: протрите от пыли и помойте с небольшим количеством моющего средства. Затирание наждачной бумагой необязательно.

     

    Необработанная рыхлая или пористая поверхность

    С помощью кисти или валика нанесите на поверхность фиксирующую грунтовку. Количество слоев грунтовки и время ее высыхания должны соответствовать рекомендациям производителя грунтовки.

    2Подготовка к установке розетки

    После того как вы почистили и высушили потолок, вы можете приступать к установке выбранной вами розетки потолочные розетки. Используйте только указанную марку клея — от этого зависит долговечность и надежность крепления розетки.

    1. Пропустите электрические провода 

    • Вырежьте центральную часть розетки с помощью ножа и пропустите через отверстие электропроводку и крючок для подвешивания люстры.
    • Начинайте резать с обратной стороны розетки.
    • Подберите диаметр отверстия в соответствии с толщиной электропроводки.

    2. Примерьте розетку

    • Пропустите через отверстие в розетке электропроводку и крючок и расположите их так, чтобы они находились точно в центре отверстия.
    • Обведите карандашом контур розетки для того, чтобы отметить ее окончательное расположение.
    • Это послужит Вам ориентиром при приклеивании.
    • Перед оклеиванием покрасьте розетку акриловой, диспер- сионной или латексной краской.

     

    Это полезно знать
    После вырезания центральной части, потолочная розетка обрабатывается по краю наждачной бумагой, чтобы добиться красивого закругления. Перед тем как нанести клей, немного зачистите наждачной бумагой поверхность розетки для того, чтобы улучшить сцепление полиуретана с клеем.

    Как провести розетку на балкон

    Если вы решили преобразовать обычный балкон в жилое помещение, то обязательно столкнетесь с проблемой подведения электричества к своей новой комнате. Подключение балкона к электрической сети целесообразно, поскольку так вы обеспечите нормальное функционирование различных приборов. Речь идет о ноутбуке (если вы планируете превратить балкон в рабочее место), лобзике для мастерской или же телевизоре в комнате для постоянного проживания. Для того чтобы обеспечить полноценное освещение на балконе, также не обойтись без электричества. Конечно, можно воспользоваться обычным удлинителем, однако для постоянного использования это не слишком удобно. Вот почему на балконе должна быть хотя бы одна розетка.

    Особенности установки розетки на балконе

    Прежде всего необходимо выбрать для розетки оптимальное место и протянуть до него кабель, другой конец которого подсоединен к электрической сети в остальной квартире. Однако протягивать кабель от электрического счетчика далеко и сложно. Как правило, он подсоединяется к максимально близко расположенной розетке. Перед началом подобных работ отключите в квартире электричество.

    Установка розетки на балконе проводится в несколько этапов:

    1. подготовка канала для кабеля и просверливание отверстия для вывода провода на балкон;
    2. подготовка места для розетки;
    3. подсоединение кабеля к розетке в комнате, и протяжка его на балкон;
    4. установка розетки на балконе;
    5. проверка ее работоспособности.

    Определите маршрут, по которому провод будет проходить от розетки в комнате к балконному помещению. Можно сделать канал для провода в несущей конструкции комнаты с помощью перфоратора и зубила. Можно также приобрести кабель-канал, который закрепляется на несущей конструкции. После того, как кабель будет проложен, в первом случае отверстие заделывается с помощью шпатлевки, во втором – прикрывается специальной крышкой. Отверстие на внешней стене необходимо проделывать в любом случае, поэтому позаботьтесь о наличии мощного перфоратора или бура.

    При возникновении сложностей с проведением электричества на балкон, составлением схемы разводки или установкой розеток, выключателей и светильников, вы можете обратиться за профессиональной помощью в компанию «ПанОкна». Мы предлагаем услуги по проведению электромонтажных работ на балконах и лоджиях в Москве и Московской области.

    Розетки могут быть накладного или встроенного характера. Последний вариант более распространен, поскольку такие устройства практически не выступают из несущей конструкции. Тем не менее, для встроенных приборов потребуется делать в стене соответствующее углубление. При этом используется перфоратор с насадкой круглой формы. В углублении закрепляется подрозетник, на который впоследствии устанавливается сама розетка. При желании можно установить блок розеток.

    При этом соблюдайте определенные правила. Розетка должна иметь защиту от влаги. Кроме того, для надежности следует установить автомат дифференциального типа.

    Что касается кабеля, то он бывает двухжильным или трехжильным. Это зависит от того, сколько проводов подходит к розетке. Вам необходимо измерить необходимую длину и уложить кабель, после чего в месте канала его можно зафиксировать с помощью скоб. С одной стороны провод присоединяется к комнатной розетке, с другой стороны – фиксируется в разъеме балконной розетки. На концах провода осторожно разрезается оплетка (постарайтесь не повредить изоляцию). Концы кабеля зачищаются. После того, как провода будут подсоединены, розетка фиксируется с помощью винтов.

    Для того чтобы соединить провода, используйте клеммник. Это актуально, если при изготовлении проводов использовались различные материалы (например, медь и алюминий). Соприкосновение данных металлов нежелательно, поскольку впоследствии это может привести к возгоранию.

    Особенности монтажа нескольких электрических точек

    После того, как вы разобрались с розеткой, возможно установить привычный потолочный светильник и удобный выключатель. Для этого проводится монтаж коробки распределительного типа, в состав которой входит кабель из соседней комнаты. Уже из этой коробки проводится разводка по всему балкону. В этом случае лучше использовать кабель, изготовленный из меди. Пространство от коробки до потолочного покрытия должно составлять примерно 20-30 сантиметров. Желательно выбрать такую коробку распределительного типа, которая соответствует отделке на балконе.

    От коробки до зон, где планируется размещение светильника и выключателей, протягиваются кабели. Вы можете также воспользоваться кабель-каналами или же специальными креплениями, которые фиксируются на несущей конструкции или потолке с помощью гвоздиков. Монтаж проводки до проведения отделочных работ на балконе позволит скрыть все провода под отделкой.

    При выполнении работ важно правильно скрепить провода во внутренней части коробки. Для того чтобы правильно подсоединить светильник и выключатель, определите фазу с помощью индикатора напряжения. К этой фазе подведите провод, исходящий от выключателя, к нулю присоедините провод от светильника. С помощью двух проводов соедините эти два прибора.

    Если вы желаете провести в балконное помещение антенну, предназначенную для телевизора, процедура монтажа будет схожа с установкой розетки. Однако кабель необходимо протягивать на определенном расстоянии от электрического провода для предотвращения помех.

    Таким образом, приложив немного усилий, вы можете превратить обычный балкон в настоящую жилую комнату с освещением и полноценной работой всех электрических устройств.

    Калькулятор остекления балконов и лоджий


    Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

    Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, прослушивая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

    На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера.Клиенту также необходимо идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

    Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

    На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

    Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.

    Определение:

    Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

    Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

    Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java.Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

    Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

    Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

    Как сделать органайзер для розеток своими руками [Пошаговое руководство]

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Когда они не организованы, металлические розетки могут упасть на дно сумки для инструментов или ящика с инструментами, и их невозможно будет найти, когда они вам действительно понадобятся. Чтобы держать розетки в порядке дома, вы можете сделать свой собственный органайзер для розеток за один день гораздо дешевле, чем его покупка в магазине. Так вы сможете накопить лишние деньги и хранить их в своей копилке.

    Как сделать органайзер для розеток своими руками

    Для изготовления подставки для розеток для верстака в домашних условиях вам понадобится плоский кусок дерева.В отличие от некоторых из лучших держателей розеток, которые вы можете купить, которые обычно изготавливаются из металла, мы предлагаем использовать фанеру или любую другую плиту, которая уже есть в вашем гараже или магазине.

    Вы можете сделать этот самодельный держатель розеток настолько большим или маленьким, насколько вам нужно, но с разницей между метрическими и стандартными размерами количество мест для розеток, которые у вас есть, может быть довольно небольшим.

    Открытый дизайн этого держателя розеток предназначен для их всех, а также для некоторых дополнительных принадлежностей, если они у вас есть.

    Один из следующих шагов поможет вам измерить площадь для размещения розеток, чтобы вы могли равномерно распределить их, чтобы использовать как можно большую часть платы.

    Необходимые инструменты

    Чтобы начать работу над этим самодельным держателем розетки, вам понадобится:

    • Фанера 18 × 6
    • Дюбель 3/8 дюйма — кусок длиной 4 фута
    • Дюбель 1/4 дюйма — кусок длиной 4 фута
    • Пила
    • Молоток
    • Линейка
    • Сверлильный пресс
    • Клей для дерева
    • (опция) Комплект для подвешивания
    • (опция) Комплект для выжигания древесины

    Начало работы

    Первым шагом в этом проекте является подготовка основной платы.Обрежьте доску до желаемой длины и ширины любой пилой, которая есть у вас дома.

    Лучше всего использовать настольную пилу. Если у вас ее нет, вы можете купить лучшую настольную пилу менее чем за 300 долларов и все равно получить действительно хорошую пилу.

    Этот держатель для розеток можно разместить в ящике, на столе или даже повесить на стену для экономии места. То, где вы хотите разместить, будет зависеть от размера основной платы.

    После того, как доска была обрезана или обрезана до нужного размера, вы можете отшлифовать края или оставить их естественными, если вы не хотите, чтобы они были сглажены.

    Разместите гнезда

    Вы можете использовать линейку для этого шага, чтобы отметить правильный интервал для всех размеров гнезда, которые вы хотите. Чтобы наглядно показать себя, вы также можете разместить каждую розетку на плате, чтобы увидеть наилучшее расстояние для вашего органайзера розеток, сделанного своими руками.

    Использование линейки даст вам равный интервал, так что вы сможете использовать как можно больше отведенного пространства, не имея странных линий или гнезд, которые находятся слишком близко друг к другу.

    Имейте в виду, что к каждой розетке вы будете прикреплять дюбель, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места между розетками, чтобы их можно было захватить, а также оставьте место для отметки размера на следующих шагах.

    Просверлить отверстия

    После того, как вы измерили и отметили, вы готовы приступить к проделыванию отверстий, в которых будут вставляться дюбели. Сверлильный станок — лучший инструмент для этого проекта, однако, если у вас нет под рукой, вы можете использовать рез сверла на ручном сверле, чтобы делать надрезы.

    Чтобы соответствовать размеру дюбеля, вам необходимо использовать сверла на 3/8 и 1/4 на вашем сверлильном станке. В зависимости от глубины вашей деревянной детали вы можете просверлить ее полностью или оставить неглубокое дно.Добавление столярного клея на более позднем этапе поможет закрепить дюбели на месте.

    При создании отверстий под дюбели вы можете выровнять их или создать отверстие под углом, отрегулировав сверлильный станок на 10%. Это заставит сверла наклониться вверх на волосок, что поможет им не соскользнуть при подвешивании на стене.

    На этом этапе шлифование не требуется, так как вы хотите, чтобы размер отверстий оставался правильного размера для плотной посадки дюбелей.

    Обрезать дюбеля

    Когда все отверстия просверлены, следующим шагом будет нарезание дюбелей.Четырехфутового дюбеля будет более чем достаточно, у вас должно быть немного остатка для дополнительных проектов.

    Деревянные дюбели подходят так же хорошо, как и традиционные металлические или пластиковые планки для торцевых головок, которые продаются в большем количестве магазинов. Самая большая разница между ними заключается в том, что некоторые направляющие для розеток могут иметь магнитное дополнение, которое помогает удерживать розетки на месте. Однако дюбель подходящего размера обеспечит плотную посадку ваших розеток, и вам не понадобится дополнительный магнит, чтобы удерживать их на месте.

    Дюбели необходимо обрезать на 1 3/4 длины, этого достаточно, чтобы поместиться в доску, а также обеспечить достаточно длинную опору, чтобы удерживать каждое гнездо.Чтобы каждый раз быстрее и идеально резать, вы можете потратить 5-10 минут на создание этого идеального руководства для нарезания дюбелей. Хотя это небольшая дополнительная работа для тех, кто борется с порезами дюбелей, это руководство поможет вам каждый раз делать правильный разрез.

    После того, как вы нарежете все дюбели, зашлифуйте верхние края, чтобы создать более гладкую поверхность, по которой гнезда скользят вниз. Только не шлифуйте стороны, так как вам понадобится ширина, чтобы обеспечить надежную фиксацию после того, как на них будут надеты розетки.

    Прикрепите дюбеля

    После того, как все дюбели будут вырезаны, следующим шагом будет установка их в предварительно просверленные отверстия. Поскольку вы использовали сверлильный станок одного размера для каждого отверстия, дюбели будут плотно вставлены в каждое пространство.

    Чтобы закрепить их, вам нужно нанести немного столярного клея на конец дюбеля. Клей для дерева, хотя и не нужен, поможет вашим дюбелям оставаться на месте в течение более длительного периода времени, чем простая плотная посадка.

    Затем вы будете использовать молоток, чтобы слегка забить каждый дюбель в отверстие.Из-за плотного прилегания дюбели не войдут сами по себе. Вы не хотите забивать их, как это делают гвоздезабиватели, вместо этого просто слегка постучите по каждому дюбелю, чтобы они погрузились достаточно глубоко в отверстие и образовали прочную направляющую для ваших розеток.

    После того, как дюбели будут вставлены в отверстие, протрите каждый дюбель влажной тканью. Он соберет излишки столярного клея, которые могли попасть на поверхность или были вытолкнуты, когда дюбель вошел в отверстие.Хотя столярный клей ничему не повредит, его поднятие придаст вашему проекту, сделанному своими руками, более профессиональный вид.

    Маркировка размеров

    Теперь, когда ваш органайзер для розеток своими руками готов, вам нужно добавить несколько деталей, чтобы сделать его визуально более функциональным дополнением к вашей мастерской. Многие организаторы розеток не позволяют легко увидеть размер, что может быть неприятно для неподготовленного глаза, чтобы найти правильную розетку, не взяв сначала три разных.

    Мы рекомендуем дать клею полностью высохнуть в течение как минимум часа или на ночь, чтобы он держался.Это гарантирует, что любые потенциально ослабленные дюбели не соскользнут и не покачнутся после добавления веса розетки.

    Убедитесь, что перед тем, как приступить к маркировке размеров, вы ставите все разъемы на плату. Это позволяет вам увидеть, сколько у вас места и где вы должны начать записывать размеры розеток. Если вы пропустите этот шаг, сокеты могут перекрывать цифры, что затрудняет чтение.

    Есть несколько способов пометить числа.Сначала вы можете использовать ручку, чтобы написать каждое число. Следы ручки будут хорошо видны на дереве и должны оставаться на некоторое время, но, возможно, потребуется повторное нанесение на ежегодной основе в зависимости от того, как долго она использовалась и терлась.

    Другой вариант — использовать этикетировщик для написания каждого числа или размера. Это хороший вариант для людей, которые не умеют хорошо писать.

    Если хотите, можете нарисовать цифры на необработанном дереве. Таким образом, вы знаете, что он может длиться намного дольше, чем другие методы.

    Наконец, если вы хотите улучшить свою игру «Сделай сам», вы можете использовать дровяной горелки, чтобы отметить размер. Перед тем, как начать пользоваться дровяной печью, напишите карандашом каждый размер. Использование карандаша вначале позволяет получить правильные числа и интервалы, прежде чем вы начнете выжигать их на дереве. Этот шаг также дает вам шаблон для трассировки.

    Заключение

    Если вы вешаете новый органайзер для розеток, вам нужно будет прикрутить комплект для подвешивания, просто убедитесь, что у вас есть достаточно прочное крепление, чтобы выдержать вес всех розеток.

    Вы также можете установить эту доску у стены под углом так, чтобы она была направлена ​​вверх, не прикрепляясь к стене, это позволяет легко захватить и взять органайзер с собой, сохраняя его в пределах видимости.

    Для установки держателя розетки в ящик убедитесь, что он плотно прилегает внутри, чтобы уменьшить количество скольжения или ударов, которое может произойти при быстром открытии или закрытии ящика.

    Общие сведения о разъемах в компьютерных сетях | Лукас ПензиМуг | Startup

    Фото Невена Кркмарека на Unsplash

    В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

    Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы. Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

    Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами.Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира. Но как все эти устройства взаимодействуют друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этого поста, но краткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

    Чтобы понять сокеты, нам сначала нужно изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

    IP-адрес

    Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками. Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием интернет-протокола (IP) для связи.

    Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом вашего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место.Однако что происходит, когда вы хотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного его недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения. Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

    Порт

    Прежде всего, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к вашему телевизору, или кабель 3.5-миллиметровый разъем для наушников, входящий в ваш телефон (для тех, у кого еще есть разъемы для наушников).

    Программный порт — это номер, который идентифицирует конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которые пытаются получить доступ к сети. IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт подобен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона.IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

    Socket

    В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта. Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

    Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

    Это вводит третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP, или протокол управления передачей. Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен в место назначения.Представьте себе поезд со 100 вагонами, пытающийся пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются. Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрубить этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

    TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

    Итак, чтобы собрать все вместе, сокет — это комбинация IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

    Описание портов и сокетов TCP / IP

    В сети TCP / IP каждое устройство должно иметь IP-адрес.

    IP-адрес идентифицирует устройство , например компьютер.

    Однако одного IP-адреса недостаточно для запуска сетевых приложений, так как компьютер может запускать несколько приложений и / или служб .

    Так же, как IP-адрес идентифицирует компьютер, сетевой порт идентифицирует приложение или службу , запущенную на компьютере.

    Использование портов позволяет компьютерам / устройствам запускать несколько служб / приложений .

    На схеме ниже показано соединение компьютера с компьютером и указаны IP-адреса и порты.

    Аналогия

    Если вы используете аналог дома или многоквартирного дома, IP-адрес соответствует адресу улицы.

    Все апартаменты имеют одинаковый адрес.

    Однако у каждой квартиры также есть номер квартиры, который соответствует номеру порта.

    Диапазоны номеров портов и известные порты

    Номер порта использует 16 бит и поэтому может иметь значение от 0 до 65535 в десятичном виде

    Номера портов делятся на следующие диапазоны:

    Номера портов 0-1023 — хорошо известные порты. Они назначаются службам сервера Управлением по присвоению номеров Интернета (IANA). например, веб-серверы обычно используют порт 80 , а серверы SMTP используют порт 25 (см. диаграмму выше).

    Порты 1024-49151 — Зарегистрированный порт — Они могут быть зарегистрированы для служб с IANA и должны рассматриваться как полузарезервированные . Программы, написанные пользователем, не должны использовать эти порты.

    Порты 49152-65535 — используются клиентскими программами , и вы можете использовать их в клиентских программах. Когда веб-браузер подключается к веб-серверу, он выделяет себе порт в этом диапазоне. Также известен как временные порты .

    Сокеты TCP

    Соединение между двумя компьютерами использует сокет .

    Сокет — это комбинация IP-адреса и порта

    На каждом конце соединения будет гнездо.

    Представьте, что вы сидите дома за своим компьютером, и у вас открыто два окна браузера.

    Один смотрит на сайт Google, другой — на Yahoo.

    Подключение к Google будет:

    Ваш компьютер — IP1 + порт 60200 ——– Google IP2 + порт 80 (стандартный порт)

    Комбинация IP1 + 60200 = сокет на клиентском компьютере и IP2 + порт 80 = целевой сокет на сервере Google.

    Подключение к Yahoo будет:

    ваш компьютер — IP1 + порт 60401 ——– Yahoo IP3 + порт 80 (стандартный порт)

    Комбинация IP1 + 60401 = сокет на клиентском компьютере и IP3 + порт 80 = целевой сокет на сервере Yahoo.

    Примечания: IP1 — это IP-адрес вашего ПК. Номера клиентских портов назначаются динамически и могут быть повторно использованы после закрытия сеанса.

    TCP и UDP — транспортный уровень

    Примечание : Вы можете найти статью о наборе протоколов TCP / IP, полезную для понимания следующего

    IP-адресов реализованы на сетевом уровне, который представляет собой IP-уровень .

    Порты реализованы на транспортном уровне как часть TCP или UDP-заголовка , как показано на схеме ниже:

    Протокол TCP / IP поддерживает два типа порта: TCP-порт и UDP-порт .

    TCP — для приложений, ориентированных на соединение. Он имеет встроенную проверку ошибок и повторно передает отсутствующие пакеты.

    UDP — для приложений без подключения. Он не имеет встроенной проверки ошибок, и не будет повторно передавать недостающие пакеты .

    Приложения предназначены для использования протокола транспортного уровня UDP или TCP в зависимости от типа соединения, которое им требуется.

    Например, веб-сервер обычно использует TCP-порт 80 .

    Он может использовать любой порт, но приложение веб-сервера предназначено для использования TCP-соединения. См. TCP против UDP

    Вот очень хорошее видео, которое действительно хорошо объясняет порты и сокеты

    Проверка открытых портов

    В системах

    Windows и Linux есть утилита netstat , которая выдаст вам список открытых портов на вашем компьютере.

    В этих статьях показано, как использовать netstat в Windows и Linux.

    Проверить статус порта удаленных машин можно с помощью строки сканера портов nmap.

    Вы можете установить NMAP в Windows, Linux и Apple. Его можно использовать с графическим пользовательским интерфейсом или как инструмент командной строки.

    Вот полезная статья об использовании NMAP из командной строки.

    Вот хорошее видео об использовании Nmap , а также описание процедур соединения TCP / IP, которое полезно для понимания портов.

    Ссылки и ресурсы:

    Основы TCP и UDP — Подключение к веб-сайту — Это для программистов, но здесь нет кодирования, только объяснение портов и сокетов.

    Состояния подключения — если вам интересно, что означает «установлено», «прослушивание» и другие описания состояний. вот хорошая диаграмма состояний, к которой он относится.

    Онлайн-тестер портов Набор инструментов для сканирования портов и тестирования веб-серверов.

    Статьи по теме:

    Оцените? И используйте Комментарии, чтобы сообщить мне больше

    Лучший органайзер для розеток для вашего гаража или мастерской

    Фото: amazon.com

    Качественный набор торцевых ключей незаменим при большом количестве ремонтов автомобилей и дома. Это один из самых важных инструментов на вашем рабочем месте, но он полезен только в том случае, если вы можете найти нужные розетки и тогда, когда они вам понадобятся. Выкопать старую банку из-под кофе или другую переделанную емкость, полную розеток подходящего размера, достаточно, чтобы довести терпение любого мастера до крайности. Чтобы сэкономить время (и ваше здравомыслие), аккуратно разложите эти розетки и разместите их. Читайте дальше, чтобы узнать о типах доступных органайзеров розеток, на какие качества обращать внимание и почему эти восемь устройств считаются одними из лучших.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Olsa Tools Portable Socket Organizer Tray
    2. RUNNER-UP: ARES 60034 Магнитный органайзер, состоящий из 3 предметов Органайзер
    3. BEST RAIL: Olsa Tools Алюминиевый органайзер для розеток
    4. BEST TRAY: Hansen Global
      SAE & Metric 2-рядный лоток для розеток
    5. НАИЛУЧШЕЕ КРЕПЛЕНИЕ НА НАСТЕНУ: Olsa Magnetic Tools Socket Organizer
    6. НАИБОЛЕЕ НАСТРАИВАЕМЫЕ: Ernst Manufacturing Socket Boss Органайзер на 3 рейки
    7. САМЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ: HORUSDY Органайзер для тяжелых условий эксплуатации, 80 предметов

    Фото: depositphotos.com

    Типы органайзеров розеток

    В отличие от наборов розеток, которые включают в себя розетки, удлинители и гаечные ключи в органайзере, органайзеры розеток не поставляются с какими-либо инструментами. Они лучше всего подходят для домашних мастеров, у которых уже есть набор розеток, но нет средств для их эффективной организации. Органайзеры для розеток бывают трех разных типов: на рейке, на лотке и на стене. Любой из них может аккуратно организовать вашу коллекцию сокетов, но каждый выполняет свою работу по-своему.

    Socket Rail

    В органайзерах Socket Rail используются планки — обычно из стали, алюминия или сверхпрочного пластика — в качестве основания для хранения розеток. Эти рельсы имеют длину от примерно фута до 18 дюймов. Зажимы, удерживающие гнезда, скользят в канавки на стержне, образуя направляющую. Каждый зажим для гнезда изготовлен из сверхпрочного пластика и включает в себя подпружиненный шарикоподшипник, который фиксирует гнездо на месте. Рельсы обычно продаются индивидуально или в наборах по три, каждая из которых соответствует одному из трех стандартных размеров гнезда: ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма.

    Если вам нужно решение для хранения, которое легко вписывается в вашу мастерскую, но при этом достаточно портативно, чтобы брать его с собой в дорогу, то органайзеры для розеток — отличный вариант. Вы можете добавить направляющий органайзер в большинство ящиков для инструментов и ящиков для инструментов, а конструкция зажима надежно удерживает гнезда, обеспечивая их безопасность во время транспортировки на место работы.

    Часто упоминаемая проблема с направляющими для розеток заключается в том, что на них отсутствуют этикетки, имеющиеся на органайзерах лотков, что затрудняет поиск розетки нужного размера.И хотя эти зажимы будут удерживать ваши розетки на месте, если они будут слишком тугими, то будет сложно вставлять и снимать розетки с рейки.

    Лоток для розеток

    В то время как направляющие лотки во многом похожи, лотки для розеток, изготовленные из прочного, ударопрочного пластика, имеют некоторые вариации конструкции. Самым большим преимуществом лотков для розеток по сравнению с направляющими-органайзерами является то, что они имеют цветовую маркировку в соответствии с требованиями Общества автомобильных инженеров (SAE) и метрическую маркировку, что упрощает поиск нужной розетки.

    Чаще всего используется пластиковый лоток, отформованный по формам, которые подходят к гнездам определенного размера. Эти лотки для розеток обычно имеют мощный магнит, установленный в основании, который удерживает розетки на месте и позволяет устанавливать органайзер на металлические поверхности (см. Ниже). Другие лотки для розеток используют конструкцию стойки, где розетка вставляется в зажим над маркированной стойкой, в то время как другие заимствуют конструкцию направляющих и зажимов, устанавливая направляющие на лоток.

    Настенный органайзер

    Настенный органайзер позволяет размещать розетки вертикально, что является плюсом для домашних мастеров, которые любят свои компактные полки для инструментов и имеют ограниченное пространство в мастерской.Если вы не хотите, чтобы ваша коллекция розеток загромождала ваш рабочий стол, настенный органайзер избавит вас от них.

    Настенные органайзеры могут быть в виде направляющих или лотков. Некоторые органайзеры рельсового типа включают монтажные кронштейны, которые позволяют повесить их на стойку для инструментов в мастерской или гараже. Принадлежности монтажного набора для некоторых направляющих-органайзеров позволяют устанавливать их на стойку для инструментов или внутри ящика для инструментов.

    Многие органайзеры в виде лотков имеют магнитную основу, которая позволяет прикрепить их к металлическому шкафу для инструментов или стене.

    Что следует учитывать при покупке органайзера для розеток

    Если вы хотите, чтобы розетки были правильно организованы, подумайте о своих потребностях перед покупкой. Определите, какой объем памяти вам нужен, где будет располагаться органайзер розеток в вашей мастерской, какие размеры розеток у вас есть и насколько портативными должны быть ваши розетки.

    Емкость хранилища

    Емкость хранилища — ваше самое важное соображение. Полные наборы содержат от 60 до 80 розеток, поэтому органайзер, не позволяющий хранить всю коллекцию розеток, не будет очень полезным.

    Хотя зажимы на большинстве органайзеров для гнезд для направляющих подходят для любого гнезда с таким же размером диска, формованные отверстия в органайзерах лотков подходят для гнезд определенных размеров, поэтому, если вы рассматриваете органайзер для лотков, убедитесь, что он соответствует размерам гнезд, которые у вас есть.

    Кроме того, хотя большинство конструкций лотков не расширяются, большинство направляющих позволяют добавлять или убирать зажимы в соответствии с вашими потребностями. Емкость варьируется в зависимости от размера драйвера, но каждая направляющая обычно может обрабатывать от 15 до 20 зажимов.

    Материал

    Материал определяет прочность. Лучший органайзер для розеток выдержит износ мастерской. Качественные рельсовые органайзеры из алюминия с прочными пластиковыми зажимами не трескаются и не ломаются. Зажимы должны включать подпружиненные шарикоподшипники, которые будут надежно удерживать каждое гнездо.

    Прочный органайзер для подносов должен быть изготовлен из прочного пластика с прорезиненным основанием, которое не поцарапает металл. Некоторые лотки усилены стальной основой для повышения прочности.Органайзеры лотков с формованными отверстиями для хранения розеток должны включать магнитные детали, которые предотвращают выпадение розеток и позволяют прикрепить лоток к металлическому шкафу для инструментов.

    Размеры разъемов

    Организаторы разъемов упорядочены по размеру накопителей: ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма. Большинство из них вмещает примерно 25¼-дюймовые гнезда для дисководов, примерно 25⅜-дюймовые гнезда для дисководов и примерно 15½-дюймовые гнезда для дисков. Часто производители продают устройства хранения по отдельности по размеру дисков или в виде полных комплектов, включающих все три размера дисков.Производители иногда продают метрические органайзеры и органайзеры SAE отдельно.

    Помните, что лотки-органайзеры для розеток предназначены для размещения розеток определенного размера, поэтому перед покупкой убедитесь, что ваш набор розеток соответствует желаемому органайзеру для лотков.

    Маркировка

    Самым неприятным аспектом работы с розетками является поиск розетки подходящего размера, когда она вам нужна. Хотя организаторы помогают решить эту проблему, вы все равно можете сощуриться, просматривая свои идеальные ряды розеток в поисках этого неуловимого размера 11 мм.

    Некоторые органайзеры упрощают процесс, маркируя каждое положение гнезда легко читаемыми этикетками с размерами. Другие, как и в случае с формованными лотками, предварительно распечатаны — вы просто подбираете розетки нужного размера. Хотя это удобно, ваш набор розеток может не идеально соответствовать органайзеру, в результате чего некоторые розетки останутся без крова.

    Некоторые органайзеры снабжены наклейками, с помощью которых можно наклеить на органайзер самостоятельно. Несмотря на то, что наклейки не справляются с износом так же, как с предварительно нанесенной маркировкой, такой подход позволяет адаптировать органайзер к размерам розеток в вашем наборе.

    Индивидуальная настройка

    У всех нас есть свои предпочтения в отношении организации. Большинство производителей розеток знают об этом, поэтому они сделали свою продукцию максимально настраиваемой. Например, многие органайзеры розеток бывают разных цветов, что позволяет согласовывать их с вашей мастерской или кодировать наборы цветов. Помимо оттенка, органайзеры для гнезд для направляющих предлагают максимальную настройку, позволяя вам переставлять зажимы или даже иметь зажимы с обеих сторон направляющей. Эта функция позволяет вам изменять порядок размеров в соответствии с вашими предпочтениями, а также добавлять или удалять клипы.

    Портативность

    Благодаря своей конструкции органайзеры для гнезд для направляющих обеспечивают большую портативность. Они оснащены зажимами, которые надежно удерживают каждую розетку во время транспортировки, а также аккуратно помещаются в большинство ящиков для инструментов. Органайзеры для розеток в виде лотков не так удобны для путешествий, поскольку вместо зажима гнезда лежат в предварительно отформованных лотках. Хотя многие лотки намагничены, чтобы удерживать розетки на месте, соединение недостаточно прочное, чтобы они не отскакивали во время поездки на место работы.И вообще, у органайзеров для лотков нет ручек для переноски, которые есть на большинстве железнодорожных органайзеров, что затрудняет их транспортировку.

    Наш лучший выбор

    Приведенные ниже продукты являются лучшими из лучших, когда дело касается органайзеров для розеток. Они сделаны из качественных материалов, обладают большой емкостью, многие из них портативны и настраиваются. Вы обязательно найдете лучший органайзер для розеток для своей мастерской.

    Фото: amazon.com

    Благодаря высокой емкости и долговечности этот лоток-органайзер для розеток является отличным решением для хранения обширной коллекции розеток.В нем можно разместить до 80 разъемов, включая диски размером ¼, ⅜ и ½ дюйма. Зажимы этого органайзера изготовлены из прочного пластика и подпружинены шарикоподшипниками, чтобы вы никогда не потеряли ни единого гнезда. Весь лоток усилен стальной основой, что придает ему прочность и долговечность. Переносной лоток-органайзер для розеток Olsa Tools, выпускаемый в двух цветовых решениях, можно поставить на верстак для инструментов или закрепить на стене. Кроме того, в отличие от многих лотков, этот может похвастаться удобной ручкой для переноски, когда вам нужно вынести его за пределы офиса.

    Фото: amazon.com

    Этот магнитный органайзер в виде лотка представляет собой хорошо продуманный вариант хранения розеток. Три противня отлиты из прочного ударопрочного пластика. Он может похвастаться местом для 75 розеток, и каждый держатель имеет магнитное крепление для удержания розеток на месте. Легко читаемая маркировка избавляет от неудобств при поиске нужной розетки. Набор работает как с мелкими, так и с глубокими гнездами, а магнитное дно позволяет легко установить органайзер сбоку металлического шкафчика для инструментов.Хотя этот прочный органайзер — отличный вариант для вашей мастерской, его трехкомпонентная конструкция без ручек не делает его удобным для транспортировки.

    Фото: amazon.com

    Если ваш бюджет ограничен, а потребности в емкости относительно невелики, этот прочный и легкий органайзер для розеток станет отличным выбором. В этом наборе предусмотрено место для хранения 24 розеток и 48 зажимов, разделенных на три органайзера типа направляющих: ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма. Его удобно настраивать с помощью съемных зажимов, что позволяет выбрать конфигурацию, которая лучше всего подходит для вас, и вы можете выбрать один из четырех различных цветовых вариантов.Этот органайзер с алюминиевой конструкцией на подпружиненных шарикоподшипниках должен выдерживать износ в мастерской, а его конструкция с направляющими упрощает транспортировку.

    Фото: amazon.com

    Портативный и прочный, этот органайзер для розеток на рейке вмещает 58 розеток. Он имеет алюминиевый корпус и прочные пластиковые зажимы. Каждый зажим включает в себя подпружиненный шарикоподшипник, который будет надежно удерживать даже самые большие гнезда, позволяя переносить его на рабочее место или подвешивать вертикально на стойке для инструментов.Зажимы для розеток можно переставить на планке или полностью удалить, что позволяет настроить органайзер в соответствии с вашими потребностями. И если координация цветов в вашей мастерской жизненно важна, этот набор представлен в шести различных оттенках.

    Фото: amazon.com

    Никогда больше не тщетно ищите розетку нужного размера! Этот набор подносов Hansen Global оснащен инновационной системой маркировки, которая позволяет легко найти нужную розетку, назначив стойку для каждой розетки по размеру. Каждый пост четко помечен и легко читается, что полностью исключает возможность догадок.Лотки также имеют цветовую кодировку для типа розетки: серый для метрических и красный для SAE. Поднос, сделанный из прочного пластика, стойкого к газу и маслу, имеет огромную емкость 166 розеток, но, несмотря на то, что найти нужную розетку никогда не было так просто,
    займет много места на вашем рабочем столе, поскольку его нельзя монтировать на стене. . Если у вас есть для этого место, вы будете рады, что купили его.

    Фото: amazon.com

    Если у вас мало места в выдвижном ящике и вы хотите убрать беспорядок с верхней части верстака для инструментов, отсортируйте эти гнезда и уберите их с пути с помощью органайзера для гнезд для магнитных инструментов Olsa Tools.Закрепите этот органайзер, который вмещает 68 розеток SAE или 75 метрических (в зависимости от выбранного набора), на панель для инструментов, на металлическую тележку для инструментов или даже на кузов грузовика. Розетки прикреплены к лотку с помощью магнита, что позволяет взять их, не пытаясь бороться с жесткими зажимами. Система Olsa рассчитана на стандартные розетки глубиной ¼, ⅜ и ½ дюйма, и каждое отверстие для розетки имеет четкую маркировку, что упрощает выбор нужного размера.

    Фото: amazon.com

    Организуйте до 45 разъемов для дисков таким образом, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям, благодаря классным параметрам настройки, которые предлагает этот набор Ernst Manufacturing.Вы можете перемещать зажимы гнезда, маркировать размеры гнезда и изменять размеры драйверов. Вы также можете выбрать между длинным и узким 19-дюймовым размером или коротким и широким 13-дюймовым. С 40 или 45 дисковыми разъемами (в зависимости от выбранного размера), разделенными на три направляющих, остается достаточно места для дисковых разъемов inch дюйма, inch дюйма и ½ дюйма. Направляющие можно зафиксировать в лотке для удобной транспортировки или снять по отдельности, а Socket Boss выпускается в трех разных цветах.

    Фото: amazon.com

    Если вы хотите взять с собой весь комплект розеток в дорогу, положитесь на этот набор розеток от Horusdy.В этом переноске в виде лотка достаточно места для 80 розеток, а также удобная ручка для переноски. Благодаря прочным формованным зажимам с поворотным замком, фиксирующим каждое гнездо, вы не будете беспокоиться о потере каких-либо инструментов во время поездки с рабочего места на проект. Размеры зажимов варьируются от ¼ дюйма до ½ дюйма.

    Преимущества владения розеточным органайзером

    Время бесценно, поэтому чем меньше времени вы тратите на поиск потерянных инструментов, тем больше времени вы можете потратить на свои проекты.Органайзер для сокетов избавит вас от разочарования, связанного с потерей сокетов, поддерживая их аккуратностью и организованностью — больше не нужно тратить впустую минуты на поиски среди груд розеток такого неуловимого размера. И хотя органайзер для розеток может быть авансовым вложением, он также может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе: потерянная розетка — это та, которую вам нужно будет заменить. Органайзер также освобождает больше места в вашей мастерской, улучшая поток вашего рабочего места. В общем, органайзер для розеток:

    • Устраняет трату времени на поиск потерянных розеток
    • Экономит деньги на замене потерянных инструментов
    • Помогает чистоте вашей мастерской

    Учебники по программированию на Python


    Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 1 — отправка и получение данных

    Добро пожаловать в учебник по сокетам с Python 3.Нам есть о чем рассказать, так что давайте сразу перейдем к делу. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что она у вас уже есть.

     импортная розетка

# создать сокет
# AF_INET == ipv4
# SOCK_STREAM == TCP
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

    Переменная s — это наш сокет TCP / IP. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета.TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без установления соединения.

    Хорошо, а что такое розетка? Сам сокет — это лишь одна из конечных точек связи между программами в некоторой сети.

    Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте. В общем, у вас будет объект или программа клиентского или серверного типа.

    В случае сервера вы привяжете сокет к какому-либо порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порту, который использует код на стороне сервера.

    Давайте пока сделаем этот код нашей серверной частью:

     s.bind ((socket.gethostname (), 1234))

    Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и номера порта.

    Теперь, когда мы это сделали, давайте послушаем входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим разрешить какую-то очередь, на случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.

    Сделаем очередь из 5:

     s.listen (5)

    А теперь мы просто слушаем!

    , пока True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.")

    Полный код для server.py :

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")

    Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

    Теперь, поскольку это клиент, а не привязка , мы собираемся подключиться к .

     s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

    В более традиционном понимании «клиент и сервер» на самом деле клиент и сервер не находятся на одной машине.Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы это сделать, но обычно ваш клиент, скорее всего, будет подключаться к какому-либо внешнему серверу, используя его общедоступный IP-адрес, а не socket.gethostname () . Вместо этого вы передадите строку IP.

    Полный код client.py до этого момента:

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

    Хорошо, теперь мы просто запускаем оба.Сначала запустим наш сервер:

    python3 server.py

    python3 client.py

    На нашем сервере мы должны увидеть:

     Соединение с ('192.168.86.34', 54276) установлено.

    Однако наш клиент просто завершает работу после этого, потому что он выполнил свою работу.

    Итак, мы установили соединение, и это круто, но мы действительно хотим отправлять сообщения и / или данные туда и обратно. Как мы это делаем?

    Наши розетки могут отправлять данные и recv .Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы бывают порциями данных фиксированного размера. Посмотрим, как это работает:

    Внутри server.py , добавим:

     clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))

    В наш цикл и , поэтому наш полный код для server.py становится:

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))

    Итак, мы отправили некоторые данные, теперь мы хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:

     сообщение = s.recv (1024)

    Это означает, что наш сокет будет пытаться получить данные с размером буфера 1024 байта за раз.

    Тогда давайте просто сделаем что-нибудь базовое с полученными данными, например, распечатаем их!

     печать (msg.декодировать ("utf-8"))

    Круто, наш полный код client.py теперь:

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

сообщение = s.recv (1024)
print (msg.decode ("utf-8"))

    Теперь запустите server.py и затем client.py . Наш server.py показывает:

     Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено.

    В то время как наш client.py теперь показывает:

     Привет !!!

    И он выходит.Хорошо, давайте немного отрегулируем этот буфер, изменив client.py recv на 8 байтов за раз.

    client.py 

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

msg = s.recv (8)
print (msg.decode ("utf-8"))

    Теперь повторно запустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:

     Привет,

    Не выглядишь так жарко! Таким образом, вы можете понять, что буквально складывается до 8 символов, поэтому каждый байт является символом.Почему бы не … вернуться к 1024? или какое-то огромное количество. Зачем вообще работать в буферах?

    В какой-то момент, независимо от того, какой номер вы установили, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно есть только один фрагмент. Мы делаем это в основном для управления памятью. Расчеты в зависимости от приложения могут отличаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера.Единственное, что я могу с уверенностью пообещать, это то, что вам нужно с самого начала спланировать обработку коммуникаций по частям.

    Как мы можем это сделать для нашего клиента? Петля и звучит так, как будто она отвечает всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client.py на:

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    сообщение = s.рекв (8)
    print (msg.decode ("utf-8"))

    Итак, на данный момент мы получим эти данные и распечатаем их по частям. Если мы сейчас запустим client.py , мы увидим:

     Привет
е !!!

    Также обратите внимание, что наш client.py больше не закрывается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом и . Мы можем использовать .close () для сокета, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте …или оба. Вероятно, неплохо быть готовым к разрыву или закрытию соединения по какой-либо причине. Например, мы можем закрыть соединение после того, как отправим наше сообщение на сервер:

    server.py 

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
    clientsocket.close ()

    Если мы запустим это, однако, мы увидим наш client.py затем рассылает кучу пустоты, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничто. Пусто. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы можем это исправить:

    client.py 

     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))

full_msg = ''
в то время как True:
    msg = s.recv (8)
    если len (сообщение)


 
     Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается  client.py . Теперь клиент, вероятно, хочет также поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Другой цикл  и  может помочь. 
    


 
      client.py  
    
 
     импортная розетка

s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        msg = s.recv (8)
        если len (сообщение)


 
     Конечно, мы, вероятно, должны еще раз убедиться, что в  full_msg  есть что-то существенное, прежде чем мы его распечатаем: 
    


 
      client.py  
    
 
     импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        сообщение = s.рекв (8)
        если len (msg) 0:
        печать (full_msg) 
     Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? На самом деле мы никогда не получаем сообщения! Зачем это?
     TCP - это коммуникационный * поток * ... так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать своего рода заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.
     Мы будем работать над этим в следующем уроке.
     Следующий учебник: Учебник по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных

    Гнездо для предметов — Path of Exile Wiki

    «Сокет» перенаправляется сюда. Чтобы узнать о гнездах в дереве пассивных умений, см. Гнездо для самоцвета. Пример лука с тремя соединенными гнездами; два из которых заняты самоцветами умений.

    Гнезда для предметов — это слоты на оборудовании или резонаторах, в которые можно помещать другие предметы. Есть 3 типа розеток:

    Цветные розетки

    Цвета

    Каждая розетка имеет один из четырех цветов:

    Камни умений должны быть помещены в гнездо соответствующего цвета, за исключением белых драгоценных камней и гнезд, которые можно поместить в гнездо любого цвета или взять драгоценный камень любого цвета соответственно.

    Случайный выбор цвета сокетов взвешивается на основе величины соответствующих атрибутов (сила, ловкость, интеллект), необходимых для использования предмета.Например, элемент брони чистой прочности с низким требованием прочности (низкий базовый уровень) имеет более высокую вероятность выпадения гнезда не по цвету, чем доспех чистой силы с требованием высокой прочности (высокий базовый уровень).

    Белые гнезда можно получить путем порчи с помощью сферы ваалРазмер стопки: 10 Повреждает элемент, изменяя его непредсказуемо Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету, чтобы повредить его. Поврежденные предметы нельзя изменить снова.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. с вероятностью 25%. [1] Из них также можно создать предмет, используя покрытое коркой ископаемое. Размер стопки: 10 Другие сокеты
    Могут быть белые гнездаПоместите в Резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или верстак Воричи в убежище Immortal Syndicate Research. Алтарь порчи в храме Ацоатль может повредить предмет, чтобы на нем были все белые гнезда.

    Цвет сокетов можно изменить с помощью Хроматической сферы. Размер стопки: 20 Перековывает цвет сокетов на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету с сокетом, чтобы применить.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. перековка или использование верстака в вашем убежище.

    Количество розеток

    Количество возможных сокетов на оборудовании зависит от уровня предмета, а также от типа используемого оборудования.

    Количество гнезд может быть изменено с помощью сферы ювелира Размер стопки: 20 Восстанавливает количество гнезд на предмете Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой кнопкой мыши по вставленному предмету, чтобы применить его. Качество предмета увеличивает шансы получить больше сокетов.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Перековка, используя Верстак в вашем убежище, Сфера привязки Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до редкого предмета с максимум четырьмя связанными гнездами Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши обычный предмет, чтобы применить его.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или покрытое коркой ископаемое Размер стопки: 10 Больше гнезд
    Могут быть белые гнездаПоместите в резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Поврежденные предметы можно изменить только на верстаке и требуется эквивалентное количество сфер ваалРазмер стопки: 10 Оскверняет предмет, изменяя его непредсказуемо Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету, чтобы повредить его.Поврежденные предметы нельзя изменить снова.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. как обычная стоимость Сферы ювелираРазмер стопки: 20 Восстанавливает количество гнезд на предмете Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по вставленному предмету, чтобы применить его. Качество предмета увеличивает шансы получить больше сокетов.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift., Хроматическая сфераРазмер стопки: 20 Перековывает цвет гнезд на предметеЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по помещенному в гнездо предмету, чтобы применить.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.и Сфера слиянияРазмер стопки: 20 Восстанавливает связи между гнездами на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по вставленному предмету, чтобы применить. Качество товара увеличивает шансы получить больше ссылок.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. для изменения сокетов на любом поврежденном элементе.

    Максимальное количество розеток по типу оборудования

    Для некоторых предметов есть исключения из этих правил.

    Уровень предмета
    Количество розеток Минимальный уровень предмета Масса (6S и 3S) Масса (4S) Первый продавец
    1 1 50 100 Акт 1
    2 1 120 90 Акт 1
    3 2 100 80 Акт 1
    4 25 30 30 Акт 3
    5 35 5 НЕТ Акт 4
    6 50 1 НЕТ Закон 6

    Элемент уровня элемента обычно применяется, но обратите внимание, что есть несколько случаев, когда ограничение не применяется:

    • Hillock, после смерти всегда бросает определенное оружие с тремя гнездами разного цвета, что зависит от вашего класса.
    • Уникальные предметы, которые отменяют механику розеток, такие как Табула Раса Качество: + 20%
      Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня, а энергетический щит (скрытый)
      Предмет имеет 6 белых гнезд и полностью связан ( Скрытый), всегда имеет 6 связанных белых розеток.
    • Предметы из сейфов со сложностью сложности
      Суффикс
      Содержащиеся предметы имеют (1-2) дополнительные сокеты аффикс
    • Гнезда можно создать на предмете с помощью верстака, игнорируя ограничения уровня предмета.

    Ссылки

    Сокеты могут быть связаны с другими сокетами в том же элементе.Чтобы обеспечить свои преимущества, камни навыков поддержки должны быть помещены в гнезда, связанные с другими гнездами, содержащими активные камни навыков.

    Несколько камней поддержки одного и того же типа можно применить только один раз к активному камню умения, однако можно применить один камень поддержки умений одновременно к нескольким активным камням умений. Если несколько самоцветов поддержки одного и того же типа вставлены в одну и ту же ссылку, используется поддержка самого высокого уровня.

    Например, два навыка FireballProjectile, Spell, AoE, Fire
    Радиус: 9
    Стоимость маны: (6-25)
    Время произнесения: 0.75 сек
    Шанс критического удара: 6.00%
    Эффективность добавленного урона: 240%
    Скорость снаряда: 1040 Выпускает огненный шар в цель, которая взрывается, нанося урон ближайшим противникам. 1% повышение скорости снарядов 2% снижение скорости снаряда
    3% увеличение области действия3% усиление эффекта не наносящих урон состояний на врагов
    -2% больше урона от поджога 0,25% шанс ослабить врагов на 1 секунду при нанесении ударов (9-1095) до (14-1643) ) Урон от огня
    (20-39)% шанс поджечь врагов на
    (50-88)% больше урона от поджога
    Снаряды получают радиус по мере удаления до + (0-9) радиусаПоместите в гнездо для предмета справа цвет, чтобы получить этот навык.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. and Freezing PulseЧары, Снаряд, Холод
    Стоимость маны: (5-21)
    Время произнесения: 0,65 сек
    Шанс критического удара: 6.00%
    Эффективность добавленного урона: 200%
    Скорость снаряда : 1800 Ледяной снаряд, который может заморозить врагов, через которые проходит. Снаряд быстро исчезает, уменьшая урон и шанс заморозки, пока не рассеется. 2% повышение скорости снарядаСредства снарядов получают постепенный урон, нанося на 3% больше урона к моменту рассеивания
    Наносит 99% урона Не может пронзить враговДействует (8-888) на (12-1332) Урон от холода
    снарядов пронзают все цели
    снарядов теряют постепенный урон, нанося до 50% меньше урона к моменту рассеивания
    снарядов имеют 25% шанс заморозить, который теряется в течение первой четверти полета.
    (0-19)% повышение скорости снарядовПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. может быть связан с навыком поддержки Распространение элементалей ПоддержкаХолод, Огонь, Молния, Поддержка, Область
    Значок: S
    Множитель стоимости и резервирования: 110% Поддерживает любое умение, которое поражает врагов или может иным образом накладывать стихийные недуги. 0,5% увеличенная продолжительность стихийных состояний на врагахУсиленные умения имеют 1% увеличение области действияУсиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от ударов и состояний за каждое замораживание, шок или поджог на врагахЭлементальные состояния, вызываемые усиленными умениями, распространяются на других врагов в радиусе (12-15 )
    Усиленные умения имеют 20% шанс заморозить, шокировать и поджечь
    (0-19)% увеличение длительности стихийных состояний на врагахЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. в трех связанных предметах, или Замораживающий импульсЧары, Снаряд, Холод
    Стоимость маны: (5-21)
    Время произнесения: 0,65 сек.
    Шанс критического удара: 6.00%
    Эффективность добавленного урона: 200%
    Скорость снаряда: 1800 Ледяной снаряд, который может заморозить врагов, через которые проходит.Снаряд быстро исчезает, уменьшая урон и шанс заморозки, пока не рассеется. 2% повышение скорости снарядаСредства снарядов получают постепенный урон, нанося на 3% больше урона к моменту рассеивания
    Наносит 99% урона Не может пронзить враговДействует (8-888) на (12-1332) Урон от холода
    снарядов пронзают все цели
    снарядов теряют постепенный урон, нанося до 50% меньше урона к моменту рассеивания
    снарядов имеют 25% шанс заморозить, который теряется в течение первой четверти полета.
    (0-19)% повышение скорости снарядовПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. может быть заменен на Combustion SupportFire, Support
    Значок: i
    Множитель стоимости и резервирования: 120% Требуется уровень 8 Поддерживает любое умение, поражающее врагов. Урон на 0,25% быстрее Поджигание от усиленных умений наносит урон на 0,5% медленнее
    Усиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от огняУсиленные умения имеют (30-49)% шанс поджечь
    Усиленные умения наносят на (10-29)% больше урона от огня
    врагов, подожженных усиленными Умения имеют — (10-19)% к сопротивлению огнюЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. для усиления Огненного шара Снаряд, Заклинание, Область, Огонь
    Радиус: 9
    Стоимость маны: (6-25)
    Время произнесения: 0,75 сек
    Шанс критического удара: 6.00%
    Эффективность добавленного Урон: 240%
    Скорость снаряда: 1040 Выпускает огненный шар в цель, которая взрывается, нанося урон ближайшим противникам.1% повышение скорости снарядов 2% снижение скорости снарядов
    3% увеличение области действия 3% усиление эффекта не наносящих урон состояний на врагах
    -2% больше урона от поджога 0,25% шанс ослабить врагов на 1 секунду при нанесении ударов (9-1095 ) до (14-1643) Урон от огня
    (20-39)% шанс поджечь врагов На
    (50-88)% больше урона от поджога
    Снаряды получают радиус по мере продвижения до + (0-9) радиусаПоместить в гнездо для предмета нужного цвета, чтобы получить это умение. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.даже больше. Однако связывание двух экземпляров Распространения стихий Поддержка Холод, Огонь, Молния, Поддержка, Область
    Значок: S
    Множитель стоимости и резервирования: 110% Поддерживает любое умение, которое поражает врагов или может иным образом накладывать стихийные недуги. стихийных состояний на врагахУсиленные умения имеют 1% увеличение области действияУсиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от ударов и состояний за каждое замораживание, шок или поджог на врагахЭлементальные состояния, вызываемые усиленными умениями, распространяются на других врагов в радиусе (12-15)
    Усиленные умения имеют 20% шанс заморозить, шокировать и поджечь
    (0-19)% увеличение длительности стихийных состояний на врагахЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. обеспечит только бонус самого высокого уровня.
    Поддержка Тотема заклинаний может быть связана с большинством синих активных навыков (Arc, SRS, Frostbolt и т. Д.) В 6-звенной броне / Tabula Rasa

    Количество звеньев можно перековать с помощью Сферы слияния Размер стопки: 20 Перековки связи между гнездами на элементе Щелкните этот элемент правой кнопкой мыши, затем щелкните левой кнопкой мыши элемент с гнездом, чтобы применить его.Качество товара увеличивает шансы получить больше ссылок.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift., Верстак, Сфера привязки Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до редкого предмета с максимум четырьмя связанными гнездами Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши обычный предмет, чтобы применить.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или покрытое коркой ископаемое Размер стопки: 10 Больше гнезд
    Могут быть белые гнездаПоместите в резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.

    Заказать

    Обычно порядок, в котором связаны камни умений, имеет значение только для камней-триггеров и для округления мановой стоимости.Порядок используемых розеток:

    1 ⇒ 2
    ⇓
    4 ⇐ 3
    ⇓
    5 ⇒ 6

    Если несколько камней-триггеров вставлены в несколько надетых предметов, порядок будет следующим:

    Правая рука ⇒ Амулет ⇒ Шлем ⇒ Левая рука ⇒ Бронежилет ⇒ Перчатки ⇒ Ботинки

    Предметы с нестандартными взаимодействиями

    Базовые позиции
    Уникальные предметы
    • The Goddess Unleashed Одноручный меч
      Качество: + 20%
      Физический урон: (52.От 8-56,4) до (121,2-160,8)
      Шанс критического удара: (7,20% -8,30%)
      Атаки в секунду: 1,50
      Дальность оружия: 11 Требуется уровень 52 , 104 Str, 122 Dex + 475 к рейтингу точности Использует оба слота для рук
      Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт)
      Добавляет (3-6) к (33-66 ) Физический урон
      (44-66)% повышение шанса критического удара
      33% увеличение длительности поджога на врагах
      Получает (66-99)% физического урона от меча в виде дополнительного урона от огня
      Получает ее благословение на 3 секунды, когда вы поджигаете врага
      33% шанс ослепить ближайших врагов при получении Ее благословения
      Нельзя заморозить, охладить или поджечь с помощью ее благословения
      20% повышение скорости атаки и передвижения с ее благословением Как дева, я был связан; как старуха меня презирали
      Обещанная сила редко встречается, ярость доставляется довольно терзанной.
      Недостаточно? … Хорошо. Теперь я стал и тем, и другим,
      Чтобы взять тебя за руку и поддержать твои таланты, а не душить
      Непревзойденное пламя. Так что молчи, милый, не говори ни слова.
      Завещал, предал … любимого. Наконец-то я третий. и Они-Гороши Одноручный меч
      Качество: + 20%
      Физический урон: 6-13,2
      Шанс критического удара: (8,50% -9,50%)
      Атаки в секунду: 1,45
      Дальность оружия: 11 Требуется уровень 2 , 9 Str, 9 Dex 40% повышение Глобальный рейтинг точности Использует слоты для обеих рук
      (70-90)% увеличено Шанс критического удара
      Добавляет от 2 до 3 физического урона к атакам за уровень
      Gain Her Embrace на 3 секунды, когда вы поджигаете врага
      Находясь в Her Embrace, возьмите 0.5% от вашего общего максимума здоровья и энергетического щита в виде урона от огня в секунду на уровень
      . Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт). «Тебя зовут Убийца демонов? Правда? Хорошее имя для тупицы».
      Она сказала: Я предпочитаю «Богиню мечей». Намного более достойно. И точно.
      «Убийца демонов, дешевый и противный. Тогда ожоги идут вниз, ожоги поднимаются?»
      Она сказала: Каждый раз, Чаран. И все же … ты меня искупаешь, и ты выпьешь мою любовь. Пока ты не сможешь. всегда иметь 6 соединенных розеток.Это единственное одноручное оружие, которое может иметь более трех гнезд.
    • Actum Одноручный топор
      Качество: + 20%
      Физический урон: (150,4-173,9) до (278,4-321,9)
      Шанс критического удара: 5,00%
      Атаки в секунду: 1,30
      Дальность оружия: 11 Требуется уровень 63 , 149 Str, 76 DexНет Sockets
      (200-250)% увеличение физического урона
      У вас нет интеллекта.
      Шанс критического удара равен (20-30)% для ударов этим оружием. Лучше действовать без мысли
      , чем думать без действия., Сердце КаомаКачество: + 20%
      Броня: 931 Требуется уровень 68 , 191 StrНет Sockets
      (20-40)% увеличение урона от огня
      +500 до максимума Жизнь: Воин, который боится падения
      ., Копия Сердца КаомаКачество: + 20%
      Броня: 931 Требуется уровень 68 , 191 Стр. % увеличение урона от молнии
      +500 к максимуму маны «Бесполезен для наших целей, но, возможно, мы сможем продать Прототип № 5
      архимагу для финансирования других экспериментов.», Корни КаомаКачество: + 20%
      Броня: 289 Требуется уровень 68 , 120 Сила Нет Разъемы
      Невозможно отбросить
      + (150-200) до максимума Жизнь
      Скорость действия не может быть изменена ниже базового значения
      Непоколебимая стойкаНе вздрагивайте. Это трата хорошего времени для ударов. Серый шпиль Боевой посох
      Качество: + 20%
      Физический урон: 87.6-163,2
      Шанс критического удара: 6,50%
      Атак в секунду: (1,56-1,69)
      Дальность оружия: 13 Требуется уровень 68 , 113 Str, 113 Инт + 20% шанс блокировать урон от чар с посохом в рукахНет гнезд
      (250-300)% увеличение глобального урона
      (20-30)% повышение скорости атаки
      + (1 -4)% ко всем максимальным сопротивлениям
      Просто более простые мотивы. розеток нет.
    • Искусство МалахаяТребуется уровень 5 Имеет 1 гнездо Размещено драгоценных камней имеет равновесие стихий
      -20% к сопротивлению всем стихиям
      + (75-100)% к сопротивлению огню, когда размещено с красным самоцветом
      + (75-100)% к сопротивлению холоду, когда размещено в гнезде с зеленым камнем
      + (75-100)% к сопротивлению молнии, когда вставлено в гнездо с синим камнем
      Все гнезда белые Когда дует ветер,
      Знай, какой способ согнуть
      и посмотреть, как другие ломаются.всегда имеет белое гнездо и дает характеристики в зависимости от цвета камня, вставленного в предмет.
    • Призматическое затмение Одноручный меч
      Качество: + 20%
      Физический урон: (108-120) до (188,4-199,2)
      Шанс критического удара: 5,00%
      Атаки в секунду : 1,30
      Дальность оружия: 11 Требуется уровень 53 , 91 Str, 91 Dex40% повышение глобального рейтинга точности + 8% шанс блокировать урон от атак, пока Парное оружие
      Добавляет от (60-70) до (71-80) физического урона.
      25% увеличение глобального физического урона оружием за каждое красное гнездо
      12% повышение глобальной скорости атаки за каждое зеленое гнездо
      0.4% физического урона от атак похищается в виде маны за синее гнездо
      +2 к дальности рукопашного удара за белое гнездо «Бушующий Солярис опалил и исказил поверхность шара.
      Отчаявшаяся Лунарис заполнила шрамы слезами. Вириди осталась в ловушке внутри навсегда ».
      — Azmerian Creation Myth, Scaeva Одноручный меч
      Качество: + 20%
      Физический урон: (154,8-175,2) до (243,6-278,4)
      Шанс критического удара: (5.75% -6,25%)
      Атаки в секунду: 1,30
      Дальность оружия: 11 Требуется уровень 60 , 113 Str, 113 Dex 40% увеличено Общий рейтинг точностиДобавляет от (75-92) до (125-154) физического урона
      (15-25)% повышение шанса критического удара
      0,3% физического урона от атак похищается в виде здоровья за каждое красное гнездо
      + 10% к глобальному критическому удару Множитель на зеленый Разъем
      0.3% физического урона от атак похищается в виде маны за каждую синюю Socket
      8% повышение глобальной защиты за белое Socket
      (60-80)% повышение глобального шанса критического удара, когда в правой руке
      + 8% шанс блокировать урон от атак когда в Off HandEven с задних рядов,
      свист стал завораживающим.
      Они смотрели танец в пыли арены, молчаливые, как мертвые.
      Заклинание, разрушаемое только пролитием крови., И Корона тиранаКачество: + 20%
      Броня: 192
      Энергетический щит: 37 Требуется уровень 58 , 64 Str, 64 IntHas 1 Socket
      + (50-175) к максимуму здоровья
      Ближайшие враги имеют -10% ко всем сопротивлениям
      Вы и ближайшие союзники получаете от 64 до 96 дополнительного урона от огня за каждый красный Разъем
      Вы и ближайшие союзники получаете от 56 до 88 добавленного урона от холода за каждое зеленое гнездо
      Вы и ближайшие союзники получаете от 16 до 144 дополнительного урона от молнии за каждое синее гнездо
      Вы и ближайшие союзники получаете от 47 до 61 дополнительного урона хаосом за белого Socket Вы узнаете, будут ли ваши подданные следовать за вами из страха или уважения, когда вы впервые почувствуете слабость.
      Если первое, то разорвут вас на куски, как бешеных псов. предоставлять статистику в зависимости от цвета гнезд в предмете.
    • Tabula RasaКачество: + 20%
      Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня, а энергетический щит (скрытый)
      Предмет имеет 6 белых гнезд и полностью связан (скрыт) всегда имеет 6 связанных белых гнезд.
    • Кожа верногоКачество: + 20%
      Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня и энергетический щит (скрытый)
      Гнезда не могут быть изменены
      +1 к уровню Размещены драгоценных камней
      100 % повышение глобальной защиты
      Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт). Мы с радостью отдаем наши конечности.
      Сеть, сотканная для защиты костей лордов. Этот предмет можно преобразовать с помощью Благословения Чаюлы и Кожи лордовКачество: + 20%
      Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня и энергии Щит (скрытый)
      Разъемы не могут быть изменены
      +1 к уровню Размещены драгоценных камней
      100% усиление глобальной защиты
      В этом предмете можно использовать только Разъем Оскверненных драгоценных камней
      Предмет имеет 6 разъемов и полностью связан (скрыт )
      <Случайный ключ>
      Осквернено Лорды выбираются так тщательно.
      Только они могут украсить Его плоть. всегда идут с шестью соединенными розетками, которые имеют случайный цвет. Их нельзя изменить на верстаке.
    • Злоба ДиаллыКачество: + 20%
      Энергетический щит: 88
      Скорость передвижения: -3% Требуется уровень 37 Самоцветы можно разместить в гнезде в этом предмете, игнорируя Разъем Цвет
      Самоцветы с гнездами в красных гнездах имеют +1 к уровню
      самоцветы с гнездами зелеными гнезда имеют + 10% к качеству
      самоцветов с гнездами в синих гнездах Гнезда получают 25% увеличение опыта
      Не имеет требований к атрибутам Он взял я за мою руку, обещал мне несравненную силу.
      Но я делал это не ради власти.
      Я сделал это из любви.
      И я сделаю это снова в одно мгновение. не нужно, чтобы драгоценные камни с гнездами соответствовали цвету гнезда, эффективно функционируя как белые гнезда.
    • Ткань знанийКачество: + 20%
      Броня: 452
      Энергетический щит: (122-164)
      Скорость передвижения: -5% Требуется уровень 64 , 90 Str, 105 IntHas 6 Sockets
      + (8-24) ко всем атрибутам
      Добавляет от (4-10) до (14-36) физического урона к атакам
      (20-60)% повышение глобального критического удара Шанс удара
      + (15-50) к максимуму энергетического щита
      + (20-60) к максимуму здоровья
      + (20-50) к максимуму маны
      (6-30)% повышение редкости найденных предметов
      (15-50 )% увеличение урона от стихий
      Ваше максимальное сопротивление составляет (76-78)% Когда дело доходит до использования излишков,
      богатый человек имеет в себе
      безграничную изобретательность.всегда имеет 6 розеток.
    • ShadowstitchКачество: + 20%
      Броня: (1217-1546)
      Уклонение: (1217-1546)
      Энергетический щит: (236-300)
      Скорость передвижения: -3% Требуется уровень 72 , 66 Str, 66 Dex, 66 Инт + 1 к уровню всех камней умений ваал
      <2 случайных искаженных неявных модификатора> Имеет дополнительный неявный мод
      + (20-30) ко всем атрибутам
      (250-350)% повышение брони, уклонения и энергетического щита
      Восстанавливает (3-5)% здоровья при убийстве
      Восстанавливает (3-5)% энергии Щит при убийстве
      — (6-4)% ко всем сопротивлениям за каждый надетый оскверненный предмет
      8% увеличение максимума энергетического щита за каждый надетый оскверненный предмет
      6% увеличение максимума жизни за каждый надетый оскверненный предмет
      Предмет имеет 6 гнезд и полностью связано (скрыто)
      испорчено предназначено для жертвоприношения Более того, они были одеты в одежду, стирающую границы между этим миром и другим.всегда имеет 6 связанных розеток.
    • Механизм МэлониТребуется уровень 45 Имеет 1 гнездо Имеет 2 гнезда
      Вызывает срабатывание навыка с гнездом при атаке луком
      (7-12)% повышение скорости атаки
      + (50-70) к максимуму здоровья
      5% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками Полночное возня порождает полуденное убийство;
      зловещий вал, незаметно выстреливший, убивает негодяя.
      Я увижу их снова, но не раньше, чем закончу работу.всегда имеет 3 сокета, один из которых может быть потерян, если заменить его на неявный vaal.
    Уникальные предметы рас

    All Descent: уникальные предметы чемпионов имеют три белых связанных гнезда (кроме Slivers of Providence Добавляет от 1 до 4 физического урона к атакам луками + 10% к сопротивлению всем стихиям
    50% увеличение длительности стихийных состояний на врагах
    10% шанс заморозить , Шок и поджог
    Получает 25% физического урона от оружия в виде дополнительного урона случайного элемента во тьму, ужас, безумие…
    Так идет спуск. и Цепи времени (12-24)% увеличение глобального физического урона10% увеличение урона от стихий
    30% увеличение восстановления здоровья от флаконов
    30% увеличение восстановления маны от флаконов
    30% уменьшение длительности эффекта флаконаВ темноте, ужасе, безумии …
    Так идет спуск.).

    Связанные гадальные карты

    Существуют гадальные карты, дающие предметы с большим количеством гнезд и ссылок.

    Предмет Эффект (я)
    Сон Бойера6Лук предвестника с шестью связями
    Уровень предмета: 91Если это мой сон, я не хочу просыпаться.    		 Лук Предвестника с шестью связями
    Уровень предмета: 91
    Драпированный сном5Нижной доспех с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Предмет влиянияКостюм, который я ношу,
    Тяжелый и голый.
    Кажется, холст,
    вдыхающий жизнь в мечты.    		 Нательный доспех с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Предмет, на который влияют
    Император Чистоты7Шестосвязная священная кольчуга
    Уровень предмета: 60 ​​Верный своему титулу,
    Волл, недавно коронованный,
    имел многие подписи
    Вечной Империи Уничтожено
    излишеств.    		 Священная кольчуга с шестью связями
    Уровень предмета: 60 ​​
    Императорское наследие22Имперский лук с шестью связями
    Уровень предмета: 100 Потерянная жизнь, рожденное наследие.    		 Императорский лук с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Небесный судья6Астральная пластина с шестью связями, окутанная славой небес, она приходит, чтобы отнести правосудие к павшим. Астральная пластина с шестью звеньями
    Цепи, связывающие нательный доспех с шестью звеньямиУжальнее любого преступника невиновный человек в цепях, потому что, когда он вырвется на свободу, его месть будет оправдана. Нательный доспех с шестью звеньями
    Нательный доспех с шестью звеньями Даппер Вундеркинд6Нижний доспех с шестью звеньями
    Уровень предмета: 100 «Многие считают убийство ужасным, мрачным и гротескным преступлением. Есть и те, кто просто делает из него искусство».    		 Нательный доспех с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Темный маг6 Посох с шестью связями
    Уровень предмета: 55 С посохом в руке
    и гневом в сердце
    ваша душа и труп
    непременно разделятся.    		 Посох с шестью связями
    Уровень предмета: 55
    Эфириал7Шестосвязные регалии ваал «Давным-давно люди смотрели на звезды, веря, что они влияют на нас.Скоро мы будем влиять на звезды ».
    — Дориани, Тауматург Королевы    		 Регалии ваал с шестью связями
    Дар Флоры5 Посох с пятью связями
    Уровень предмета: 66 Крепкий и сильный,
    выросли из ручья.
    Флора, которая здесь обитает,
    Мечта бойца.    		 Посох с пятью связями
    Уровень предмета: 66
    Дикобраз6 Короткий лук с шестью связями
    Уровень предмета: 50 Первое перо отделяет способных учеников от мертвых.    		 Шесть -Link Short Bow
    Уровень предмета: 50
    Жертвенное облачение Sacrifice4Six-Link
    Уровень предмета: 100 Для некоторых цена силы никогда не бывает слишком высокой.    		 Жертвенное облачение с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Военачальник6Корональный молот с шестью связями
    Уровень предмета: 83 Чтобы вылечить Богиню,
    и разорвать цепи порчи,
    вы должны разрушить мир.    		 Корональный молот с шестью связями
    Уровень предмета: 83
    Белый рыцарь8Астральная пластина с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Предмет крестоносца Где гниет разложение, я вычеркну его и оставлю на его месте сияющий памятник.    		 Астральная пластина с шестью связями
    Уровень предмета: 100
    Предмет крестоносца

    Связанные пророчества

    Глубинное гнездо

    Розетки Бездны — это особые типы гнезд, которые можно найти исключительно на предметах Бездны.Одно гнездо можно найти на Stygian ViseHas 1 Abyssal Socket и между одним или двумя гнездами на уникальных предметах, связанных с Бездной. Гнезда Бездны также могут быть превращены в предмет с помощью Резонатора с полым ископаемым Размер стопки: 10 Имеет гнездо БездныПоместите в Резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
    Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.

    Следующие уникальные предметы имеют сокеты бездны:

    сокетов Бездны заменяют обычные гнезда, то есть у предмета количество максимальных цветных гнезд будет уменьшено на количество гнезд Бездны; например, перчатка с двумя гнездами бездны может иметь максимум 2 цветных гнезда.

    В эти гнезда можно вставлять только самоцветы бездны.

    Резонаторные розетки

    Резонаторы — это особый класс валютных предметов, в которых есть гнезда для окаменелостей.

    Информация для разработчиков

    Соответствующую информацию о сокетах можно найти в разделе «Сокеты» файлов .ot (в зависимости от того, какие файлы наследует данный элемент).

    Формат, используемый для розеток:

     <количество сокетов>: <требования к уровню элемента>: <вес порождения>

    Цвета розеток обычно представлены как:

    Цвет буквенный код Числовой идентификатор
    красный R 1
    зеленый г 2
    синий B 3
    белый Вт

    Список литературы

    .
    2Авг

    С чего начинать ремонт в ванной комнате в новостройке: С чего начать ремонт ванной комнаты в новостройке? Очередность работ

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Ремонт ванной комнаты в новостройке

    Несомненно, проводить строительные работы по усовершенствованию жилой площади в новом доме гораздо проще, чем в «сталинке» или «хрущевке». Ведь вам не нужно демонтировать старое оборудование, коммуникации или инженерные системы. Однако если вы задумали сделать перепланировку или добавить некоторые удобства, которые не были учтены при возведении, то учтите, что ремонт в новостройке все равно простым не будет. В том числе и в ванной комнате.

    Неминуемые жертвы при ремонте

    В первую очередь вам стоит обратить внимание на уязвимые места домов, построенных с нуля. К примеру, из-за усадки половое покрытие может стать неровным. В этом случае вам придется полностью менять стяжку. Также без этой процедуры не обойтись, если вы захотите установить в своей ванной систему «Теплый пол».

    При сдаче дома владельцу может достаться не просто пустая ванная комната, на полу даже не будет выполнена гидроизоляция.

    Еще один дефект, к которому может привести усадка, – трещины на штукатурке. Если вы столкнулись с этим, то первое, что вам предстоит сделать, – ликвидировать все отделочные материалы вплоть до кирпича. Затем произведите внутреннюю отделку заново.

    Нередко можно встретить откровенно неровные стены и перегородки, этим очень славятся наши новостройки, да и не только они. Перед укладкой плитки без штукатурки нам не обойтись.

    Дополнительный комфорт в ванной комнате

    Если уж вы добрались до стен, то подумайте об установке сушилки для полотенец. Зачастую это устройство подсоединяют к системе горячего водоснабжения (полотенцесушитель). Однако есть и другой вариант – установка полотенцесушителя, работающего от электросети. Его преимущество – он выполняет свою главную функцию только тогда, когда это вам нужно.

    С еще большим выбором вы столкнетесь при отделке потолка. К примеру, его можно выполнить из декоративной плитки (кассетный), покрасить, сделать реечным или натяжным. Последний вид потолков наиболее удобный, потому как не требует выравнивания, а подобрать нужную текстуру либо цвет – и вовсе не проблема. Также изрядной популярностью пользуются зеркальные потолки. Их главное достоинство – зрительное увеличение даже маленькой ванной комнаты. К слову, специалисты не рекомендуют красить или белить потолок. В этом случае вы неизбежно столкнетесь с другими дополнительными работами. Например, с тем же выравниванием. Потому сэкономить вам не удастся.

    Отдельной строкой в теме ремонта ванной комнаты в новостройке идет вопрос освещения. Не стоит ограничивать себя одним осветительным прибором. Гораздо лучше и практичнее поставить несколько светильников. Один из них будет просто незаменим возле зеркала. Помимо этого есть влагоустойчивая подсветка под контуры предметов интерьера.

    Современная сантехника

    Безусловно, один из ключевых элементов – это сама ванна. Если вам позволяет площадь, в дополнение к ней вы можете установить душевую кабинку. Также существуют комбинированные модели. С одной стороны – вы сэкономите место, с другой – обеспечите себя дополнительным комфортом.

    Что касается унитаза, то мы рекомендуем вам остановить свой выбор на подвесном. Его плюсы – он компактный и скрывает все нелицеприятные коммуникации. Потому такой унитаз идеально впишется в окружающее пространство.

    Плитка

    И главный момент в ванной комнате – это керамическая плитка для пола и стен. Сегодня существует масса готовых дизайнерских решений по оформлению интерьера ванной комнаты. Любые цветовые гаммы и их сочетание, от мелких размеров плитки до самых больших (100 см. и более), комбинирование плитки и мозаики (очень востребовано у наших заказчиков).

    Заключение

    Каких бы размеров ни была ваша ванная комната, мы всегда поможем ее отремонтировать согласно всем вашим пожеланиям и современным требованиям!

    Как сделать ремонт в ванной комнате

    Ремонт ванной с нуля

    По уровню сложности ремонт санузла аналогичен кухне. Оба помещения характеризуются малыми размерами и большим количеством коммуникаций. Что необходимо для ремонта ванной комнаты? Ответ на этот вопрос вам дадут специалисты строительной компании ARTA.

    С чего начать ремонт в ванной

    Первым этапом мероприятия является планирование бюджета и времени на проведение работ. Эту задачу решает профессиональное проектирование. При разработке дизайна подбирается планировка помещения, комплектация оборудования, его размещение в пространстве, вариант облицовки поверхностей. 3D-моделирование, которое используют дизайнеры интерьера, позволяет заранее увидеть результат ремонта. Визуализация дает возможность экспериментировать с разными способами меблировки и отделки до начала работ. Они начнутся, когда заказчик окончательно решит с вариантом обустройства.

    Поэтапный ремонт ванной комнаты

    Мероприятие включает следующие этапы:

    • Проектирование дизайна, подготовка сметы;
    • Закупка оборудования, материалов;
    • Демонтаж старых покрытий, сантехники;
    • Черновые работы;
    • Установка сантехнического оборудования;
    • Финишная отделка;
    • Монтаж мебели, подключение техники.

    Варианты отделки ванной

    Функциональность помещения зависит от выбора мебели, сантехнического оборудования. Стандартная комплектация включает ванну, раковину, унитаз, зеркало, навесные полки, шкафчики. Популярной идеей является установка душевой кабины. Такой вариант рекомендуется людям, которые предпочитают принимать душ вместо того, чтобы нежиться в пене.

    Если же вы любите порелаксировать и при этом стремитесь сэкономить место в санузле, обратите внимание на компактные сидячие чаши. У них небольшая длина при такой же глубине, как у полноразмерных вариантов.

    Выбор умывальника обоснован размерами помещения. Старайтесь с пользой применять пространство под раковиной. Туда можно поставить маленькую стиральную машину или шкафчик для чистящих средств.

    Для небольших совмещенных санузлов рекомендуются подвесные унитазы. В отличие от напольных они зрительно придают интерьеру легкость, упрощают уборку.

    Подвесной шкаф с зеркалом — традиционный атрибут душевой. Выбирайте модели с открытыми полками, где можно разместить многочисленные флакончики, гигиенические принадлежности. Для хранения полотенец используют пеналы, стеллажи. В коллекциях мебели для душевой имеются линейные и угловые конструкции. Второй вариант более компактный и вместительный, позволяет задействовать углы помещения.

    Материалы для отделки ванной комнаты (стены, потолок)

    Подумайте о стиле оформления, цветовом решении. От них зависит подбор стройматериалов. В душевой постоянная влажность, поэтому здесь невосприимчивые к влаге виды облицовки. Классическим вариантом отделки пола и стен является кафель. Плитка выпускается разных размеров. Крупноразмерный формат придает помещению солидность, упрощает монтаж розеток, выключателей. При реализации эксклюзивных дизайн-проектов комбинируют несколько расцветок кафеля или применяют мозаику для создания композиции.

    Продумайте, как лучше разложить плитку. Дизайнеры советуют диагональную укладку. В маленькой комнате она зрительно увеличит длину стен.

    После стеновой облицовки приступают к устройству потолка. Можно использовать натяжные полотна, навесные конструкции из влагостойкого гипсокартона или готовых панелей. Эти материалы позволяют выровнять поверхность без черновой отделки. В душевой требуется качественное освещение. Необходимо обдумать расположение светильников, которые размещают на потолке, стенах, встраивают в мебель. В санузлах можно устанавливать только влагозащищенную электрофурнитуру либо выносить розетку и выключатель за пределы влажной зоны!

    Способы отделки ванной комнаты

    • Бюджетный вариант

    Спецификой недорогого ремонта является экономия финансов без потерь в качестве. При выборе материалов, оборудования отдается предпочтение изделиям в традиционном стиле. Стоимость однотонного кафеля ниже, чем декоративной плитки с рисунком. Классический двухвентильный смеситель дешевле однорычажного. Надежную недорогую ванну можно выбрать среди моделей из стали, а унитаз-компакт потребует меньше расходов по сравнению с инсталляцией.

    Мода на интерьерные стили приходит и уходит, а классика всегда актуальна. Если вы хотите отремонтировать душевую перед продажей жилья, специалисты также советуют использовать традиционные способы отделки.

    • Быстрый вариант

    При нехватке времени или финансов следует тщательно продумать последовательность работ. Некоторые из них можно заменить менее трудоемкими. Например, вместо покупки новой ванны старую чашу реставрируют акрилом. Работа занимает всего несколько часов и позволяет обойтись без утомительного демонтажа.

    Если в помещении ровные стены, их можно окрасить влагостойкой краской, которая заменит привычный кафель. Популярностью пользуются стеновые ПВХ-панели, которые легко укладываются, маскируют недостатки поверхности.

    Если состояние кафеля удовлетворительное, но он не подходит по цвету, рисунок можно поменять посредством специальных виниловых стикеров. Их наклеивают на очищенную поверхность старой плитки.

    Стремление к индивидуальности жилого пространства — абсолютно нормальная потребность для людей, предъявляющих высокие требования к качеству жизни. Не всем заказчикам по вкусу типовые проекты, что побуждает обратиться к дизайнерам.

    Сотрудничество с компанией ARTA позволит реализовать самые смелые замыслы по созданию уюта! Мы подберем решение для любого объекта и бюджета! В зависимости от пожеланий заказчика наши специалисты предложат недорогой способ ремонта душевой или разработают эксклюзивный проект обустройства помещения.

    Ремонт ванной комнаты в новостройке

    Ремонт ванной в новостройке в Москве

    Ваши выгоды при обращении к нам

     

    Оплата по факту выполненных работ
    Мастера славяне
    Гарантия  двенадцать  месяцев
    Консультация, замер, смета — бесплатно!

    Полный цикл работ: от замера до сдачи
    Закупка, доставка, подъем материалов
    Убираем и вывозим за собой весь мусор
    Бесплатный выезд замерщика

    НАШИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ВАННЫХ КОМНАТ

    Демонтажные работы. Демонтаж старых конструкций  без пылевыми  методами

    Сантехнические работы- монтаж труб любой сложности

    Монтаж электрики штробление стен без пылевым способом,подбор оптимального  типа сечение  электро проводки Установка дверей. подбор и установка дверей

    Подготовка пола. выполнение гидроизоляционных работ Устройства наливного пола  

    Черновая отделка стен. Использование   современных  материалов.  Сокращение  срока высыхание до 5 дней. Штукатурка любой сложности

    Финишная отделка стен. Тщательная подготовка поверхностей  для укладки плитки. Равномерная и качественная нанесения плиточного  клея  для исключение  образование пустоты

    Отделка потолка  Подбор оптимальных материалов.  Экологические чистые материалы для натяжных потолков

    Монтаж сантехники.Подбор и установка сантехники. (Ванные, Душевые кабины. Раковины. Унитазы. Смесители. Полотенцесушители.)

    Отделка пвх  панелями . Уменьшения сроков  и Стоимость по сравнению с плиткой  до 3 раз. Подбор и монтаж пвх панелей 

    Ремонт ванной комнаты и туалета в новостройке

    Ванная комната считается одним из наиболее важных помещений в квартире. Каждому хочется привести себя в порядок комфортно. Удобство проведения гигиенических процедур напрямую зависит от качественного ремонта. Специфика новостроек заключается в нестандартной планировке и довольно часто ванную комнату объединяют с санузлом. Чтобы выполнить действительно качественный ремонт, необходимо обратиться к бригаде профессионалов. Хотите, чтобы ванная комната отличалась особой красотой и изяществом? К вашим услугам квалифицированные специалисты компании «Строй-Моском».

    Ремонт ванной комнаты любого плана не является проблемой. Главное преимущество – мы работаем без посредников и предлагаем исключительно качественные услуги по доступным расценкам. Вы можете выбрать:

    Первый вариант позволит воплотить оригинальные задумки, которые будут смотреться максимально органично в новостройках. Если вы хотите потратить меньше финансов и не потерять в качестве, то выбирайте стандартный проект. У нас есть множество оригинальных решений на любой вкус!

    Стоимость ремонта ванной

    Цена ремонтных работ напрямую зависит от количества и видов используемых материалов. Немаловажное значение имеет вариант дизайнерского интерьера или стандартного проекта. Не можете определиться с оптимальным вариантом? Наш менеджер всегда готов прийти на помощь и предложить максимально рациональное решение с учетом ваших финансовых возможностей.

    Уже давно мечтаете о красивой ванной, но не знаете, как лучше воплотить свою идею? Компания «Строй-Моском» всегда к вашим услугам! С нами ремонт в новостройке становится простой задачей, которая отнимает минимальное количество времени и рационально использует денежные средства.  Сметы на ремонт ванных комнат и туалетов

    Ремонт ванной комнаты и туалета

    Ремонт стен в ванной  цены

    0Наименованиеколедин. измцена
    1Демонтаж плитки (пол, стены) бес сохранение 1м/2250 р
    2Грунтовка стен в (2 слоя и все последующие )1м/280 р
    3Штукатурка стен (под плитку ) 1м/2450 р
    4Укладка стеновой плитки 1м/2690 р
    5Укладка стеновой плитки 10×10 или 15×151м/2900 р
    6Укладка клинкерной плитки ( под камень, кирпич)  1м/21400 р
    7Укладка мозаики 1м/21800 р
    8Монтаж ПВХ панели 1м/2300 р
    9Укладка  бордюра, плинтуса  из плитки    1п/м450 р
    10Подрезка плитки.  1п/м390 р
    11Укладка декора рисунок пано)1ш/т220 р

    Полезный конструктивный элемент – фальш стена из ГКЛ с нишами. За ней можно спрятать вентиляцию, водопроводные трубы, электропроводку, систему инсталляции для унитаза и раковины, скрытую часть встраиваемых смесителей и так далее.

    Ремонт пола в ванной

    1Грунтовка пола 1м/265 р
    2Гидроизоляция пола 1м/2210 р
    3Наливные полы  1м/2270 р
    4Укладка половой плитки 1м/2590 р
    5Укладка половой плитки по диагонали    1м/2900 р
    6Подрезка плитки1п/м390р

    Гидроизоляция пола является обязательной при ремонте в ванной комнате, туалете и других влажных помещениях.

    Ремонт потолка в ванной

    1Монтаж реечного потолка 1м/2900 р
    2Монтаж натяжного потолка. от 800 руб м21м/2от 800 р
    3Покраска потолка 1м/2от 210 р

    Современные материалы для потолка в ванной комнате – натяжное полотно ПВХ или металлические рейки – смотрятся стильно и не теряют хороший внешний вид многие годы .

    Сантехнические работы  в ванной и  туалета

    1Установка  смесителя1ш/т1100 р
    2Установка смесителя с душем для ванной комнаты 1ш/т1400 р
    3Установка сифона 1ш/т500 р
    4

    Установка раковины

    		1ш/т1800 р
    5

    Установка ванной  

    		1ш/т3800 р
    6

    Монтаж труб (oventrop )

    		1п/м900 р
    7

    Прокладка элементов фитингов(oventrop)

    		1ш/т500 р
    8

    Навеска зеркала

    		1ш/т2100 р

    .

    Ремонт ванной комнаты ФОТО и ЦЕНЫ:

    ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

    Ремонт  ванной комнаты: 2,6 кв.м

    Качественное и недорогое решение по обновлению ванной комнаты. Замена сантехники, современная плитка на полу и стенах, идеально ровный пол. Все, что нужно для сохранения домашнего уюта.

    г.Москва,  ул Наметкина. Общая стоимость работ  61 600 руб

    Ремонт  ванной комнаты 3 кв,м

    Оптимальное использование пространства в небольшой ванной комнате — это главная задача, которая была поставлена в этом проекте. Наши специалисты смогли энергомично разместить необходимые детали ванной без ущерба для семейного бюджета

    г.Москва,  ул Вавилова   Общая стоимость работ  65 600 руб

    Ремонт  ванной комнаты: 3,4 кв.м

    Статус должен проявляться не только в одежде, но и, безусловно, в интерьере дома. Пользуясь определенными привилегиями, мы использовали только высококачественные и экологичные материалы для отделки помещения.   

    г.Москва   ул Теплый стан  Общая стоимость работ  73 600 руб

    Ремонт  ванной комнаты 3.5 кв,м

    Недавно купили квартиру, где раньше проживала бабушка преклонных лет. Наши мастера в предельно сжатые сроки заменили всю сантехнику и интерьер ванной комнаты, который не обновлялся с момента построения дома.

    г.Москва. ул Островитянова. Общая стоимость работ 81 600 руб

    Ремонт  ванной комнаты  3,7. кв м

    Непросто вести проект отделки ванной комнаты для семьи, в которой живет пожилой человек. Учитывая предпочтения заказчика, было решено занять необходимой сантехникой минимум пространства

    г.Москва. ул Академика Анохина    Общая стоимость работ 87 200 руб

    Ремонт  ванной комнаты 4.2 кв.м

    Воплощением мечты стал проект по преображению данной ванной комнаты. Наши мастера максимально точно претворили в жизнь идеи заказчика и качественно выполнили всю техническую работу.

    г.Москва. ул Гарибальди. Общая стоимость работ 93 600 руб

    заказать ремонт  назад в раздел   

    Не знаете с чего начать ремонт вашей ванной?

    Закажите бесплатный выезд инженера-замерщика!

    Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время

    Инженер-замерщик снимет точные замеры помещения и предложит оптимальные варианты планировки ванной комнаты

    Благодаря замерам и составлению сметы Вы узнаете точную стоимость ремонта Вашей ванной комнаты

    Вызвать замерщика

    Компания  Строй-Моском выполняет комплекс работ по ремонту ванной комнаты     

    Ремонт ванной комнаты и санузла

    Ремонт ванной комнаты пожалуй самая дорогостоящая позиция в сметной стоимости капитального ремонта квартиры и пожалуй самая востребованная. Если ремонт комнаты, коридора или даже кухни, вы можете осилить как то своими силами, то на отделку ванной комнаты замахнется не каждый, тут все сложнее, здесь сосредоточена масса коммуникаций, водоснабжение, канализация, вентиляция и электроснабжение. Ремонт ванной безусловно лучше доверить опытному мастеру, профессионал поможет вам избежать проблем и во время ремонта и в последующие годы, чтобы все было красиво, функционально и надежно. К тому же ванная комната помещение, как правило, довольно не большое, по этой причине в ней бывает очень не просто создать по настоящему функциональную и красивую обстановку. Мастер должен быть не просто хорошим плиточником, но и иметь значительный опыт, обладать фантазией и оригинальными конструкторскими идеями.

     Ну что ж, вы наконец решились на ремонт ванной комнаты и туалета (санузла). С чего начать? Для облицовки стен конечно лучшим решением будет традиционная  керамическая плитка, рынок на сегодняшний день, предлагает нам огромный выбор расцветок и размеров, на любой вкус, советы в данном вопросе давать трудно, если вы нашли что-то определенное, подойдите к продавцу и сделайте предварительный расчет, многие крупные торговые точки получив от вас размеры вашей ванной комнаты и санузла без труда и бесплатно предоставят вам экспресс дизайн проект и помогут рассчитать нужное количество понравившейся плитки,  устраивает, покупайте, классная плитка дешёвой быть не может, а вот наоборот запросто. Если понравилось несколько образцов и трудно сделать выбор, обратите внимание на размер, например крупная плитка в маленькой ванной будет смотреться неуклюже, а глянцевая плитка небольших размеров будет отражать свет и расширять, тем самым, пространство. Проверьте геометрию плитки, есть ли разница в размере и велика ли она, сложите плитки лицевой стороной друг к другу и посмотрите на просвет, нет ли «вертолёта», чем лучше плоскость, тем качественнее будет смотреться «панно» на стене. Подробнее о выборе плитки в этой статье.

      Плитка на пол обычно бывает из той же коллекции, и не должна быть слишком гладкой, особенно если в доме есть пожилые люди или дети. Подогрев пола в ванной комнате… ну здесь все решает то, готовы ли вы выложить лишние 150 — 200$ и нет проблем, можно купить нагревательный мат и 1 кв. м. и 1,5 кв.м, а больше обычно и не нужно для наших объемов,очень комфортно, особенно зимой, но учтите, нагревается он минимум 30-40 мин. 

     

    Потолок.

     Либо натяжной, реже пластиковый, но чаще всего сборные реечные из алюминиевого профиля производства России, Германии, Франции, различных цветов и оттенков с плоским и овальным краем, с вставками и без. Легкие влагостойкие пожаробезопасные и без вредных выделений.  Лампы советую светодиодные, не требуют защиты, практически вечные, с энергопотреблением порядка 7 ватт, дают отличный живой свет, дороговато, но оно того стоит.

     

    Вентиляция.

     Ванная комната помещение небольшое, к тому же характеризуется повышенной влажностью, поэтому вентиляцию в ванной комнате, лучше сделать принудительной. Вентиляторы бывают втулочные и подшипниковые, подшипниковые тише и долговечнее, уровень шума измеряется в децибелах, выбирайте тот у которого этот уровень ниже всего. Воздуховоды если понадобится, купим вместе.

     Ванна.

     Условно разделим на чугунные, стальные и акриловые – пластиковые, есть ещё, конечно изделия из искусственного камня, литьевой мрамор, но это реже, считай, эксклюзив. Стальная ванна, это настолько бюджетный вариант, что не очень популярна среди потребителей, характеризуется тонкими стенками, склонна к деформации к тому же «шумит»во время эксплуатации. Ремонт ванной комнаты, чаще всего, предполагает установку чугунной ванны. Прочность, надёжность и долговечность, вот категории, которыми можно охарактеризовать чугунную ванну. Какому производителю отдать предпочтение?  Что тут можно сказать, Россия – это надежно, дешево, но эмаль так себе (наплывы, неровности), ножки, как правило, не регулируются, а это очень неудобно когда выставляешь ванну в уровень, ведь облицовку плиткой начинаем обычно, именно от ванной. Азиатские производители – эмаль получше, ванны полегче, помельче, ножки регулируются, но слабенькие, обычно лишний упор не помешает, по цене дороже российских, но дешевле европейских. Европа – это в основном Испания и Франция, по качеству равнозначно, но Франция немного дороже, отлично регулируются по горизонтали, а ножки даже стали крепить оцинкованными хомутами, что конечно надежнее.

     Акриловые ванны. Акрил, по истине, произвел революцию в мире сантехники, появился относительно недавно, но в отделке ванной комнаты стал применяться часто, материал уникальный, пластичный и позволяет реализовывать какие угодно дизайнерские фантазии. Бывают c металлическим каркасом и без, с каркасом лучше, надежнее и опять же, позволяет выставить по горизонтали. Производятся с различными наворотами которые требуют подключения к электросети, желательно с отдельным диф-автоматом.

    Душевые кабины.

     Тут тоже огромное разнообразие выбора, Китай, как обычно, рулит)), но внешне симпатичные дешёвые модели через несколько месяцев эксплуатации выглядят не презентабельно, двери из пластика желтеют и восстановить первоначальный вид не представляется возможным, у европейцев же можно выбрать достойные экземпляры, учтите лишь, что сборка не входит в стоимость, собрать можем и мы, цена варьируется от 3 до 6000р. Опять же в зависимости от производителя и сложности модели, тоже требуют подключения к электросети, но лишь, как правило, для подсветки и радио.

     Унитаз.

      Во первых, нужно решить какой унитаз вам нужен, подвесной или напольный. Использование инсталляции, часто позволяют отыграть лишнее пространство в наших, по большей части, малогабаритных ванных комнатах и туалетах. Ну и учитывайте материал из которого сделан сам унитаз, фарфор это или более дешёвый фаянс, мыть с годами легче все таки фарфор, материал менее пористый, он не желтеет как фаянс, опять же это касается «чистого фаянса», если он покрыт специальной глазурью, нет проблем, тут посоветуйтесь с поставщиками, я бы не экономил…

     сушитель Полотенцесушитель.

      Лучше покупать  Полотенцесушитель когда уже мы с вами начнем работать и определимся с его местоположением, и в зависимости от этого выберем размер, под него потом сантехники из Деза (потому, что это исключительно их монополия) будут изготавливать байпас с выводами для его подключения, которые должны быть на определенном уровне. чтобы он наверняка прокачивался и грел как следует, это бывает особенно важно когда полотенцесушитель выносится на значительное расстояние от стояков. Ну а материал, конечно нержавейка, которая лучше всего устойчива к жёсткой московской воде. Кстати о сантехниках, без их услуг обойтись не получится, отключение воды и доступ к стоякам они не передают ни кому, а краны менять нужно обязательно, если только это не новостройка и вы дорожите своим спокойствием, а не хотите рискнуть. Ставим два крана, шаровые Bugatti, полдюйма на холодную и горячую воду и дюймовые на полотенцесушитель. За изготовление и установку байпаса сантехники в Москве берут от 12 до 18000 р…так что, заложите эту сумму в свой бюджет.

     

    Бойлер. Устанавливать ли этот прибор в свою ванную комнату? Решать вам, ежегодное, регулярное отключение горячей воды в Москве, конечно доставляет некоторые неудобства, но даже не большой бойлер на 30 литров, требует немало места для установки, если ванная комната просторная, нет проблем, мы часто вешали бойлер прямо в сантехнический шкаф над водомерным узлом, правда ни везде найдется для него место,  а чаще всего приходится жертвовать драгоценными сантиметрами свободного пространства. Так что, выбирать приоритеты вам. Но есть другое решение — проточный водонагреватель, довольно не большие размеры позволяют разместить подобное оборудование (к тому же, относительно не дорогое) в любом месте сантехнического шкафа. В чем разница? Накопительный бойлер обеспечивает полноценное снабжение вашей квартиры горячей водой, вы закрываете на стояке кран горячей воды и запускаете горячее водоснабжение квартиры через свой бойлер. С проточником все по другому, вы закрываете горячее водоснабжение полностью, пускаете холодное через проточник и пользуетесь теплой водой, нельзя включать подмес когда пользуетесь проточным водонагревателем. Но тёплая вода у вас будет, что тоже не плохо, включается он автоматически при включении воды, но если кто то принимает душ, на кухне воду лучше не открывать…не потянет. и для его подключения требуется тоже отдельная линия электроснабжения с отдельным автоматом, потому, что»кушает» он прилично, порядка 5 кВт..

     Разводка водоснабжения

    Чаще всего мы выполняем коллекторную разводку, где трубы разводятся с применением гребенок FAR, за счет чего на каждую точку в вашей квартире идет отдельная пара труб, что позволит вам независимо от остальных, перекрыть любой прибор, Работа сантехнических приборов не влияет друг на друга и если например кто-то принимает душ, а кто нибудь решил помыть посуду на кухне, можно не боятся перепада температуры воды, как это бывает при последовательном подключении водоснабжения.  

    Какими трубами разводить водоснабжение? В последнее время выбор стоит между металлопластом и полипропиленом, металлопласт дороже, каждый фитинг кроме того что стоит недешево, еще зауживает просвет, но удобно монтировать. Полипропиленовые трубы монтируются при помощи аппарата термической пайки, расходники копеечные, выгодно и надежно. Ну и конечно стоит сказать, что набирают популярность трубы Rehau, что тут скажешь, надежно, функционально, дорого. Дороже все, фитинги сама труба и конечно работа, кстати монтировать их не сложно, но инструмент для монтажа немецкий, дорогой. Хотите инноваций, будьте готовы заплатить дороже в разы, чем за полипропилен, хотя надежность и функциональность полипропилена не уступает, по моему мнению, Rehau, это что касается водоснабжения, другое дело отопление, где другое давление и возможности «гидро ударов», тут несомненно система rehau имеет все преимущества. 

    Всё, что касается водоснабжения, канализации и вентиляции лучше покупать вместе, потому, что рынок завален некачественной продукцией, либо приобретение гребенок, фильтров, фитингов и прочих элементов системы водоснабжения доверьте полностью мне.  Черновые материалы такие как, штукатурная смесь (родбанд), плиточный клей (Knauf, Unis 2000), гипсокартон (Knauf влагостойкий) можно купить с доставкой в крупных торговых сетях ОБИ, Леруа Мерлен, 

     Ну что ж после того как мы все подготовили, можно приступать непосредственно к самой отделке ванной комнаты. Первый этап — это демонтажные работы, снимается старая плитка со стен и пола и демонтируются все старые элементы сантехники, раковину выкидываем, а унитаз и ванну пока лишь освобождаем от крепления, но после демонтажных работ ставим временно на место, старые трубы срежем непосредственно перед разводкой нового водоснабжения. Часто приходится демонтировать кабину ванной комнаты и туалета полностью, потому, что она выполнена из ацэида (асбестоцементная плита толщиной 1 см) на деревянном каркасе и мало того, что не имеет требуемой жесткости, асбест сам по себе токсичный материал и признан концерогеном…делать облицовку на такие стены не целесообразно по многим причинам. Во первых, геометрия стен в таких кабинах всегда 

    нарушена (отсутствие углов 90°), что скажется после установки ванной и монтажа реечного потолка, последняя рейка покажет эту разницу. Потом,из за недостаточной прочности на таких стенах швы по плитке со временем могут трескаться, влага скапливается…плесень и грибок…оно вам надо? Либо кабина выполнена из гипсолита т.е. армированного гипса, толщиной 4 см. с низким потолком — блочные кабины. Такие кабины изготавливают на ДСК, комплектуют частично сантехникой и произвольно опускают краном в вашу будущую квартиру, оставляя зазор между несущими плитами…пару раз я видел зазор до 25 см…В результате демонтажа такой сантехкабины, мы получаем до 15-ти см в длину и ширину, и до 20-ти сантиметров в высоту лишнего пространства, что согласитесь, в наших условиях лишними не бывает. Тем более, как правило, система вентиляции в таких кабинах «никакая», на стадии строительства по вентиляционным каналам строительный, да и бытовой мусор сыпется на крышу вашей кабины, забивая вентиляционный канал, который к сожалению недоступен и вы потом всю жизнь этим дышите. Демонтируя кабину, мы получаем возможность полностью обновить систему вентиляции. Кладка стен из пеноблока 7,5 см при помощи монтажного клея Perlfix займет день-полтора и стены готовы, можно начинать отделку санузла. Второй этап резка и штробление стен под разводку канализации и водоснабжения – самая грязная и пыльная работа, затем сборка водомерного узла и разводка водоснабжения и канализации.  Срезаем старые трубы и разводим новые, то есть, без воды вам придется обойтись часа 3-4, затем собираем сантехнический короб, вычисляем высоту и ставим люк невидимку под размер вашей плитки и штукатурим стены под маяк. На следующий день монтируем вентиляцию и разводим электропроводку. Гидроизоляция пола в ванной комнате  безусловно 

    важный этап отделки, эта процедура продлит срок эксплуатации всего помещения и избавит от проблем с соседями в случае известных недоразумений. После чего выносим ванну и унитаз и укладываем плитку на пол, стараемся это сделать под вечер, чтобы вам пришлось обойтись без унитаза лишь вечер и ночь, возможны и другие варианты, которые обсуждаются. Утром заносим уже новую ванну, выставляем в уровень, я даже немного углубляю края в стену, чтобы вода гарантированно не затекала за ванну. Ну и начинаем творить! Обычно основной плиточный декор выкладывается именно над ванной, потому, что остальные стены обычно перекрыты, либо зеркалом, полотенцесушителем, дверью или мебелью. Облицовочные работы занимают 4-6 дней, после чего затираем швы, затирку берем лучше всего по тону плитки и известных производителей, что бы швы не темнели и хорошо отталкивали воду. Затем монтируем потолок с освещением и устанавливаем дверь. 

     

    И наконец выносим старый унитаз, устанавливаем и крепим новый, подключаем гигиенический душ. Заносим и подключаем мойдодыр и зеркало с подсветкой, устанавливаем смеситель с душевой стойкой. Заключительным этапом будет установка различных настенных элементов, которые хозяюшка давно прикупила и с нетерпением ждала этого волнительного момента.

      Открываем шампанское! Добро пожаловать в новую ванную комнату.

    На самом деле весь ремонт ванной комнаты под ключ занимает 15-20 дней. Не верьте компаниям и мастерам кто пообещает вам срок меньше этого — заведомый обман, либо имеется в виду отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Бывают варианты где не требуется особого демонтажа и стены в уровень и не нуждаются в штукатурке, где не штробим стены, а делаем небольшой короб ступеньку для труб коммуникации и подрезки мало, бюджетный вариант, там где люди стеснены в средствах, либо делают ремонт квартиры под сдачу в аренду, там можно сделать весь ремонт санузла дней за десять. Но чаще наоборот, работы лишь прибавляется, ведь демонтаж всей ванной комнаты влечет за собой невольный ремонт кухни, либо ремонт коридора, или и того и другого. Ремонт ванной в новостройке ни чем ни отличается от ремонта во вторичке, и ни сколько ни легче, может быть отсутствием демонтажных работ и то, в панельных домах стали сдавать санузлы отделанные пластиком. Но вам не стоит беспокоиться, мы все эти нюансы хорошо знаем и постараемся уложиться в ваш бюджет. Поверьте, ремонт ванной  частным мастером — это выгодно со всех сторон, со мной можно разговаривать, со мной можно договариваться.

    Ниже на видео вы можете наглядно посмотреть процесс ремонта и отделки ванной комнаты и санузла шаг за шагом, прошу прощения за качество картинки, в ближайшее время выложу видео получше))

    Остались вопросы по ремонту вашей ванной комнаты и туалета (санузла)? Задавайте, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

     

     

     

    Ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга

    Если вы хотите сделать полный ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга, то обратитесь к исполнителям платформы Юду. Квалифицированные мастера сделают ремонт в ванной оперативно и качественно. Мастера знают, как воплотить в реальность все ваши пожелания, при этом сохраняя недорогую стоимость на работу.

    Особенности выполнения ремонтных работ исполнителями YouDo

    Пригласите частного мастера, работающего в Екатеринбурге, и он быстро приедет на объект. Специалист оценит весь предстоящий объем работы, составит точный план, выберет необходимые строительные материалы и выполнит предварительный расчёт стоимости услуги.

    После согласования проекта бригада квалифицированных рабочих выполнит все поставленные задачи. Заявку можно сделать на сайте, воспользовавшись онлайн-формой. Специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа. На квалифицированный капитальный ремонт ванной в новостройке, цена договорная. Сколько стоит ремонт ванной в новостройке точно скажет выбранный исполнитель на месте.

    План работы включает следующие пункты:

    • перепланировку помещения
    • шпаклёвку, выравнивание потолка, стен, пола
    • монтаж сантехнических приборов в туалете
    • устройство системы водоснабжения
    • устройство системы освещения
    • отделочные работы в туалете
    • шпаклёвку всех стыков
    • монтаж напольного покрытия
    • облицовку декоративной плиткой, кафелем пола
    • облицовку мелкой плиткой, кафелем стен в комнате

    Оперативная работа мастеров Юду

    Исполнители Юду работают быстро и качественно, гарантируют вам исполнение всех договорённостей. Вы можете заказать в любое время выполнение работ «под ключ». Ремонт ванных комнат с нуля в новостройке, выполняемый бригадой специалистов Юду, позволяет экономить время и финансы.

    Вы можете просто заказать необходимый перечень ремонтных работ и установить сроки выполнения, а частные мастера оперативно выполнят все в лучшем виде. Исполнители Юду заинтересованы в том, чтобы все было сделано по договору, и вы остались довольны результатом.

    Независимо от того, какой вид ремонта в новостройке вам предстоит, вы можете рассчитывать, что:

    • график работы будет с вами согласован
    • работа будет выполнена профессионалами, имеющими нужную квалификацию
    • капитальный ремонт будет проводиться с использованием современного оборудования
    • вам будет предоставлена гарантия на все виды работ
    • оплатить работу вы сможете любым удобным способом

    Заказ на Юду в любое время

    Исполнители Юду работают для тех, кто ищет качественные и недорогие услуги по ремонту. Специалисты предлагают услуги по низкой цене круглосуточно. Закажите полный ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга в режиме онлайн. Обойдётся услуга недорого.

    Оставив заказ на Юду, вы получите следующие преимущества:

    • помощь опытных работников
    • составление проекта и сметы
    • выгодные расценки на все работы

    Исполнители Юду имеют все необходимые технические ресурсы для профессионального выполнения ремонта в новостройке «под ключ». Обращайтесь к мастерам, оформив заказ на сайте в любое удобное для вас время, и получите ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга на выгодных условиях.

    Ремонт ванной комнаты Краснодар. Заказать ремонт туалета, санузла, ванной под ключ.

    Ремонт ванной комнаты Краснодар. Заказать ремонт туалета, санузла, ванной под ключ.

    Сделаем красивый ремонт в ванной комнате в Краснодаре! Кому доверить его проведение? Все очень просто. Вы всегда можете обратиться за помощью в нашу компанию. К вашим услугам команда высококлассных специалистов, индивидуальный подход и короткие сроки реализации наиболее сложных проектов. А стоимость наших услуг может позволить себе каждый. Наши цены на ремонт ванной комнаты – ваш комфорт и уют.

    У нас вы всегда можете заказать для себя следующие виды ремонта:

    • Черновой ремонт– актуален при приобретении новой квартиры в новостройке. Включает перечень работ по выравниванию стен, полов и потолочных перекрытий для их последующей отделки;
    • Косметический ремонт ванной комнаты — не требует особых конструктивных изменений, а его проведение занимает минимальный временной промежуток;
    • Капитальный ремонт – подразумевает кардинальную смену обстановки, замену отделки, сантехники и прочего. Требует больше времени и затрат;
    • Элитный ремонт– разновидность капитального с использованием лучших материалов и комплектующих европейского уровня. Проводится такой ремонт ванной под ключ по индивидуальному проекту и с эксклюзивным оформлением.

    На окончательную цену ремонта ванной, влияет несколько факторов. Изначально во внимание принимается площадь ванны, ее особенности, качество используемых материалов, сложность самого ремонта и количество подключаемого оборудования. Срочность работы также учитывается. Но вы можете не переживать по этому поводу. У нас доступные расценки, а обращение к нам, оставит у вас только положительные эмоции.

    Но с чего начать ремонт в ванной комнате? Правильно. С выбора надежной и ответственной компании, которая возьмет на себя проведение всех требуемых работ. На рынке хватает мастеров и частных бригад, но многие из них не вызывают доверия. Качество их работы очень низкое, а о грамотном сервисе и говорить не приходится.

    Но с нами ремонт санузла под ключ будет для вас простым и беспроблемным. Мы комплексно подходим к своей работе, предоставляем широкий спектр всех требуемых ремонтных услуг и готовы воплотить в реальность любую вашу идею и задумку. Просто расскажите нам о своих желаниях, а их реализацию мы возьмем на себя.

    Проводимый нами ремонт ванной обязательно включает в себя такие этапы:

    • Подготовка – предусматривает разработку дизайн-проекта и подготовку помещения под все последующие работы. Сам дизайн-проект в полной мере учитывает все пожелания нашего клиента и его предложения;
    • Демонтаж – из помещения выносится мебель, техника и сама ванна. Это исключит повреждение предметов и позволит использовать их повторно;
    • Закупка – в соответствии с подготовленным дизайн-проектом и проведенными расчетами закупаются требуемые строительные и отделочные материалы, а также элементы декора и прочее. Мы сотрудничаем с надежными поставщиками в Краснодаре и готовы предложить скидку на всю приобретаемую продукцию;
    • Коммуникации – на этом этапе в санузле прокладываются все коммуникации с их последующим закрытием. Речь идет о водопроводе, канализации, электропроводке и вентиляции;
    • Отделка – устанавливаются потолки, монтируется освещение, стены обрабатываются и подготавливаются под отделку. Преимущественно речь идет о плитке. На подготовленную стяжку укладывается напольная плитка;
    • Сантехника – устанавливаются на свои места все сантехнические приборы. Проводится их подключение к коммуникациям. Монтируются розетки, выключатели и иное электрооборудование;
    • Декор – ставятся зеркала, светильники и всевозможные аксессуары. На этом отделка ванной считается полностью завершенной.

    Перед началом ремонта стоит принять во внимание ряд факторов. Среди них:

    • Формирование бюджета
      •  – следует заранее определиться с суммой, которая будет использована для ремонта. Причем экономить на материалах не стоит;
    • Выбор дизайн-проекта
      •  – индивидуальный формат актуален лишь при достатке свободных средств. Если денег не хватает, то вполне можно выбрать для себя и типовой вариант оформления;
    • Расчет материалов
      •  – обязательно следует приобретать материалы с запасом порядка 10 %. Этого вполне хватит для проведения всех запланированных в санузле работ;
    • Поиск мастеров
      •  – не стоит заниматься саморемонтом. Его качество вас вряд ли устроит, а времени, нервов и средств при этом будет потрачено очень много. Да и выбор частных низкооплачиваемых бригад, предлагающих свои услуги по Краснодару и области также является не самым лучшим решением. Качество их работы в полной мере соответствует стоимости услуг.

    Мы готовы предложить вам такие преимущества при обращении к нам:

    Дизайн

    Наши дизайнеры подготовят для санузла индивидуальный проект с учетом всех ваших пожеланий и предложений.

    Эргономика

    Мы тщательно продумываем размещение электрики и сантехнического оборудования для вашего комфорта и безопасности.

    Выгода

    С нами вы получаете качественные материалы, которые предлагают наши краснодарские поставщики-партнеры со значительными для вас скидками.

    Спасибо! Ваша заявка отправлена.

    ×

    Seo продвижение сайта: SeoZhdanov

    Ремонт ванной в новом доме

    Сегодня ванная комната выполняет роль пространства, где по-настоящему можно отдохнуть, расслабиться, забыв обо всех насущных проблемах. Именно поэтому когда заходит речь о ремонте данного помещения, то в голове сразу же возникает много идей. Всем хочется сделать ванную комнату особенной, со своей уникальной атмосферой. Кроме того, здоровье большой семьи напрямую будет зависеть от состояния ванной комнаты. Именно поэтому очень важно, чтобы в ходе ремонта ванной комнаты были применены качественные материалы, современное оборудование. Помимо того, ремонт будет действительно качественным, если все его этапы выполнялись с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

    Стоит знать, что ремонт ванной комнаты в новом доме имеет свои особенности. В первом случае его можно начинать непосредственно уже с отделочных работ, а вот во втором сперва придется демонтировать облицовку поверхностей, а также сантехнику.

    Почему в новом доме не обойтись без ремонта, даже если в ванной уже есть сантехника? Ответ довольно прост и очевиден. Согласитесь, ведь намного приятней когда ваша ванная обустроена так, как хочется именно вам, в соответствии с вашими вкусами и предпочтениями. Помимо того, новый дом дает усадку, и если стяжка пола была выполнена не очень качественно, то он может покрыться трещинами, что может привести к очень неприятным последствиям.

    Да, если вы решили сделать ремонт самостоятельно, то это довольно увлекательно и интересно. Однако это далеко не безопасно, если вы не являетесь профессиональным сантехником, электриком, а также специалистом по укладке плитки. Выполняя работы, связанные с водой и электричеством, нужно строго придерживаться правил безопасности, т.к. даже малейшее нарушение может привести к необратимым последствиям. К примеру, ошибки при укладке труб или установке сантехники могут привести к потопу, вследствие которого будет залито несколько этажей в доме. К этому же результату приведет неправильно подключение стиральной машины.

    Для того, чтобы плитка на полу и стене со временем не откололась, то при облицовочных работах стоит ориентироваться на определенные технологии.

    Существует еще огромное количество правил, которые нужно соблюдать при ремонте ванной комнаты в новостройке. Чтобы избежать больших проблем и финансовых потерь изначально обращайтесь к профессионалам. Так, вы будете уверены, что все работы проделаны действительно качественно с соблюдением необходимых норм.

    Ремонт ванной комнаты от компании «ГуштюкСтрой»

    Если вы ищете надежную компанию, которая профессионально занимается ремонтом и строительством, тогда обращайтесь в «ГуштюкСтрой». Мы занимаемся предоставлением ремонтных услуг с 1998 года. За это время успели не только получить бесценный опыт, позволяющий нам проводить работы на высшем уровне, но и завоевать безупречную репутацию.

    Почему стоит привлечь к ремонту ванной комнаты специалистов? Рассмотрим преимущества такого решения:

    • ремонт проводится «под ключ» и займет минимум времени, что позволяет сэкономить ваше драгоценное время и использовать его более рационально;
    • ремонт ванной комнаты, который проводится специалистами, будет иметь гарантированно качественный результат. Это дает вам уверенность в том, что через некоторое время вы не затопите своих соседей и вам не придется выплачивать средства из своего кармана, т.к. было испорчены все имущество. Именно к таким последствиям может привести неправильная установка сантехники;
    • рынок строительных материалов постоянно обновляется. Специалисты регулярно повышают свою квалификацию, поэтому точно знают как работать с теми или иными материалами;
    • опытные сотрудники не испортят дорогостоящие материалы и сантехнику.

    В своей работе мы проявляем исключительно деловой подход. До начала ремонта проводим оценку фронта работ, выполняем замеры, составляем смету. Именно в смете рассчитана полная стоимость ремонта. По окончании работы вы не заплатите сумму больше.

    Непредвиденные расходы исключены!

    Основные этапы работы

    Итак, какие этапы входят в ремонт ванной? Давайте перечислим:

    • разработка проекта;
    • подготовительные работы;
    • ремонт;
    • замена труб;
    • черновая отделка;
    • монтаж электропроводки;
    • отделка;
    • установка розеток, выключателей;
    • установка сантехники;
    • установка дверей.

    Только в том случае, если все эти работы будут выполнены грамотно с соблюдением современных строительных норм и правил, вы можете надеяться на то, что ремонт прослужит вам много лет, не доставляя никаких проблем.

    Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены, что ремонт ванной комнаты будет выполнен грамотно, качественно, профессионально, ведь это то, чем мы занимаемся всю свою жизнь.

    Несколько причин почему стоит заказать ремонт ванной в компании «ГуштюкСтрой»

    1. Т.к. мы уверены в качестве своих услуг, то предоставляем трехлетнюю гарантию на все виды работ.

    2. Грамотный, высококвалифицированный персонал.

    3. Выгодные цены, гибкая ценовая политика.

    4. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    5. Работаем строго соблюдая современные строительные нормы и стандарты.

    6. Мы всегда на связи, вы всегда можете с нами связаться.

    7. Цены, указанные в смете, не растут в процессе работ.

    Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашей компании по телефону и получите всю необходимую информацию:

    8 (905) 706-81-30;

    8 (967) 003-93-72.

    Как спланировать реконструкцию ванной комнаты — Руководство по планированию реконструкции ванной комнаты

    Ванные комнаты могут быть одними из самых маленьких комнат в доме, но это не значит, что ремонт ванной комнаты прост: ванные комнаты являются вторым по сложности помещением в доме после кухонь.

    При ремонте ванной комнаты в игру вступает множество уникальных факторов. Важно учитывать основную функцию ванной комнаты (например, главная или гостевая ванная комната), кто пользуется ванной (включая их возраст), особые потребности, такие как стабилизаторы поперечной устойчивости в ванне / душе, и способы максимального увеличения пространства для хранения вещей.

    Вы также сделаете важный выбор в отношении цвета краски, освещения, полов, столешниц, раковин, ванны / душа, туалета, фурнитуры и сантехники.

    Также не забудьте свой список желаний: в некоторых ванных комнатах теперь есть кофеварки, телевизор, зарядные станции, полотенцесушители и даже небольшие камины.

    Подумать о том, чего вы действительно хотите и что нужно от реконструкции ванной комнаты, требует немного усилий. Однако, учитывая, что время между реконструкциями часто составляет 10-20 лет или больше, имеет смысл спланировать свой проект как можно более эффективно.Эти усилия помогут вам сэкономить деньги и увеличат вероятность того, что вы будете довольны, когда работа будет выполнена.

    Основные разделы Руководства по планированию ремонта ванной комнаты:

    Получите бесплатные предложения от местных профессионалов в области ванной комнаты

    Начните с рассмотрения базовой конфигурации ванной комнаты и того, чего вы хотите достичь:

    Напоминаем, что «след» комнаты — это, по сути, ее основная структура: фундамент, стены, водопровод и электропроводка.

    Изменение занимаемой площади — например, перенос унитаза или переход с ванны на стоячий душ — увеличит время и расходы на ваш проект, поэтому тщательно подумайте, нужны ли серьезные изменения.

    Обдумывая свое видение, подумайте не только о нынешних стенах, которые составляют форму ванной, но и о том, хотите ли вы изменить ее. Например, если вы хотите добавить спа или гардеробную, вы можете позаимствовать квадратные метры из соседнего помещения, например спальни или туалета.

    На ваш выбор туалета, раковины или душа / ванны также может повлиять существующая инфраструктура. Некоторые новые туалеты, ванны и душевые могут потребовать от вас вырезать части стены или пола, чтобы изменить или обновить водопровод или укрепить фундамент.

    Устаревшая и устаревшая инфраструктура

    Один из самых сложных аспектов реконструкции ванной комнаты — это обнаружить, что скрывается за существующими стенами. Будет ли плесень и грибок, когда вы снимаете душ? Это возможно, особенно в старых домах.Так что включите это в свои размышления и сообщите подрядчикам, если вы думаете, что это может вызвать беспокойство.

    Трубы, клапаны и водостоки — еще один компонент инфраструктуры, который обычно заменяют при ремонте ванной комнаты.

    Вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения также следует проверять, поскольку они склонны к смещению и ухудшению со временем.

    И не забывайте о своей электрической инфраструктуре, о которой часто забывают при планировании реконструкции. Старые провода часто нужно заменять. Розетки могут не соответствовать коду.Вы можете установить новые переключатели или диммеры, чтобы улучшить параметры освещения. Если стенные розетки больше не находятся в удобных местах в соответствии с текущими схемами использования, их, возможно, необходимо переместить. Действительно стоит подумать обо всех ваших электрических потребностях на раннем этапе процесса.

    Наконец, вы можете сэкономить деньги, выполнив некоторые работы с инфраструктурой самостоятельно. Однако имейте в виду, что для ремонта ванных комнат часто требуются строители, сантехники, электрики, а иногда и архитекторы. Также может потребоваться подача в местные органы власти.Поэтому важно на раннем этапе процесса получить мнение подрядчиков по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть, о затратах и ​​вариантах, связанных с изменениями инфраструктуры.

    Типы ванных комнат

    Выбор ремонта вашей ванной комнаты зависит от того, в какой ванной вы ремонтируете. Планировка и приспособления, которые вы выберете для основной ванны, будут сильно отличаться от того, что вы хотите для детской уборной.

    Главная ванная комната

    Главная ванная комната — ваше убежище в конце дня.В большей степени, чем любая другая ванная в вашем доме, дизайн основной ванной комнаты — это атмосфера и функциональность. Это также высокоприоритетное место для покупателей жилья, если вы когда-нибудь планируете продавать его по очереди.

    Если вы делите главную ванную комнату с партнером, есть дополнительные соображения. Вы хотите отдельную туалетную комнату для дополнительного уединения? Сможете ли вы разместить в ванной двойной туалетный столик, чтобы у вас всегда была собственная раковина? Следует ли расширить проходы, чтобы два человека могли с комфортом пройти в ванную комнату?

    Универсальная ванная комната

    Для полноценной ванной главное — функциональность.Это ванная комната, которой может пользоваться каждый — друзья, дети, родственники жены, поэтому она должна быть практичной для самых разных людей в вашей жизни.

    Итак, непременно добавьте индивидуальный стиль к выбранной плитке, светильникам, освещению и декору, но также подумайте о долговечности и простоте использования.

    • Светильники должны быть прочными и очень простыми в использовании — никаких сложных дизайнерских смесителей, с которыми люди не могут понять, как ими пользоваться.
    • Сделайте дизайн простым и легким в уходе, а также убедитесь, что поверхности, такие как столешницы, долговечны.
    • Ящики и ручки должны быть простыми в использовании и прочными.
    • Убедитесь, что дверные замки просты в использовании и что пользователи не могут запереться внутрь (некоторые замки можно разблокировать снаружи на случай, если кто-то застрянет).

    Если у вас есть место, то сочетание душа и ванны позволит проживающим в отеле постояльцам принять ванну любым удобным для них способом.

    Убедитесь, что у всех пользователей будет необходимая им конфиденциальность.

    И, как всегда, помните о требованиях доступности.

    Детская ванная

    Этот тип ванной комнаты может быть отдельной детской ванной или многоцелевым пространством со специальными приспособлениями для детей.

    В любом случае вам понадобятся прочные, не требующие особого ухода материалы, которые легко чистить.

    Подумайте об уменьшении высоты столешницы для умывальника, чтобы детям было удобно дотянуться до смесителя. В качестве альтернативы можно использовать выдвижную ступеньку в нижнем ящике туалетного столика.

    Безопасность особенно важна.Если есть ванна, высота должна быть небольшой, чтобы в нее было легко входить и выходить. Если дети маленькие, всегда имеют смысл использовать предохранительные защелки и ограждения на шкафах и ящиках.

    Вы также можете приобрести смесители с клапанами против ожогов, чтобы избежать ожогов горячей водой.

    При выборе напольного покрытия учитывайте, какие поверхности не скользят. Вы всегда можете проверить, не станет ли плитка скользкой во влажном состоянии, прежде чем покупать ее.

    Наконец, подумайте о том, как получить как можно больше места для хранения всех принадлежностей для ванных комнат ваших детей.Могут ли встроенные тумбы под туалетный столик лучше скрывать беспорядок, чем полки на открытых полках?

    Рекомендации по доступности

    Рекомендации по обеспечению доступности для большинства ванных комнат:

    • Дверной проем должен быть шире?
    • Оптимальная высота раковины для вашей ванной комнаты? Легко ли достать и использовать кран?
    • Есть ли надлежащая вентиляция вокруг туалета и душа?
    • Подходит ли вам расстояние между унитазом и раковиной? Или он кажется узким и тесным?
    • Какую высоту унитаза выбрать? Более высокий туалет может быть более доступным для людей с ограниченными физическими возможностями, но стандартный размер будет лучше для детей.
    • Где находятся поручни для ванны / душа и держатели для полотенец? Стоит ли включать сиденье для душа? Есть ли достаточно места для хранения вещей в душевой?
    • Достаточно ли противоскользящие полы?
    • Достаточно ли естественного или искусственного света?

    Душевые и ванны

    В зависимости от характера вашей нынешней ванной комнаты, включая ваше видение и бюджет, у вас может быть выбор между стоячим душем, совмещенным душем и ванной или отдельной ванной.

    , но обязательно ли вам принять ванну после долгого дня? Вы принимаете достаточно ванн, чтобы иметь смысл принимать ванну? Если у вас есть место и вы любите ванны, вы также можете рассмотреть вариант ванны с джакузи.

    Душ

    Души обычно считаются более простыми и удобными в использовании для людей любого возраста.

    Если вы знаете, что хотите принять душ, вы все равно можете выбрать между стоячим душем или комбинированной душевой кабиной. Комбинация ванна-душ предлагает различные варианты купания, что может быть особенно важно в многоцелевых ванных комнатах… но стоячий душ может казаться более элегантным.Просмотрите типы, формы и размеры душевых, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подойдет для вашего доступного пространства. Для этого отлично подойдет поездка в местные выставочные залы.

    Если вы собираетесь использовать стоячий душ, достаточно ли велика ваша ванная комната, чтобы разместить стоячий душ с несколькими насадками для душа? Будет ли угловой душ лучше вписаться в ваше свободное пространство?

    Душевая скамья — еще одна особенность, которую следует учитывать. Скамейки для душа отлично подходят для отдыха, более удобны для некоторых пожилых пользователей и могут предоставить возможности для дополнительного хранения вещей.

    Вам также нужно будет выбрать между занавеской для душа или стеклянной дверью. Если вы остановите свой выбор на стеклянной двери, раздвижной или распашной? Распашные / поворотные двери могут добавить нотку изысканности. И подумайте, предпочитаете ли вы матовое или прозрачное дверное стекло. Прозрачное стекло может делать комнаты больше, а матовые двери создают больше уединения.

    Материалы для душа для ванной включают плитку, камень, акрил и стекловолокно (часто самый дешевый вариант). Каждый материал предлагает несколько цветов и вариантов отделки.Опять же, стоит посетить выставочные залы, чтобы увидеть последние варианты и цены.

    А как насчет светильников? Вам нужна съемная насадка для душа со шлангом, или вы предпочитаете фиксированную насадку, или, возможно, тропический душ? Если ваш бюджет позволяет, вы также можете установить спреи для тела, чтобы обеспечить полную чистоту.

    Имейте в виду, что если вы хотите добавить душ с несколькими насадками, вам может понадобиться водонагреватель большего размера, чтобы горячая вода не кончилась слишком быстро. Некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать водонагреватели по запросу, которые могут быть более эффективными и означают, что у вас никогда не закончится горячая вода, когда она вам понадобится.

    Вам также необходимо оценить напор воды, поскольку для правильного функционирования разных типов душа требуется разное давление воды.

    Смеситель для душа, расположенный за стеной, смешивает горячую и холодную воду в душе. Вы можете выбрать стандартный ручной смеситель (управляемый с помощью оборудования для горячего / холодного душа), термостатический смеситель, который вы предварительно настроили для регулирования температуры, или электрический смеситель для душа, который содержит встроенный нагревательный элемент для нагрева воды.

    Чтобы улучшить настроение в душе, вы можете добавить в душ душевую башню, дымогенератор или парогенератор и светодиодное освещение.

    Для тех, у кого ограниченный бюджет, сборные души могут быть лучшим вариантом. Сборные душевые кабины представляют собой цельную конструкцию, обычно изготавливаемую из формованного стекловолокна, пластика, ламината или другого синтетического материала. Сборные душевые кабины включают в себя все необходимое, и их проще всего установить самостоятельно. Обратной стороной является отсутствие вариантов размеров и дизайна душевой кабины.

    Специальные возможности для душа включают дополнительные поручни, встроенные сиденья и низкие пороги для ступенек.

    Душевые кабины также склонны к образованию плесени и грибка, поэтому убедитесь, что душ хорошо проветривается, и что система вентиляции и вентиляции соответствует способу использования душа. Ваш архитектор или строитель может помочь в этом.

    Ванна

    Ванна — это больше, чем просто место, где можно помыться. Это может быть расслабляющее удовольствие в конце долгого дня или место для умиротворения и медитации.

    Ванны бывают отдельно стоящие, раздвижные или угловые.

    Важна ли для вас гидромассажная ванна? Вы также можете добавить подводные светодиодные фонари и динамики внутри или вокруг ванны для успокаивающей музыки.

    У ванн столько же вариантов, сколько у душей. Они изготавливаются из самых разных материалов, включая акрил и стекловолокно, медь, чугун, эмалированную сталь, камень и даже дерево, в самых разных стилях.

    Туалет

    Унитаз может показаться более легким выбором по сравнению с душем и ванной, но выбор подходящего унитаза для ваших нужд требует небольшого исследования.

    Сначала определите свой список приоритетов. Ваш унитаз должен быть как можно более простым в чистке? Комфорт важнее стиля? Выбор приоритетов поможет вам сузить круг ваших возможностей.

    Начните с определения того, где будет располагаться ваш туалет в комнате. Расположение вашего туалета может зависеть от инфраструктуры вашей ванной комнаты. Еще один фактор, который следует учитывать, — это общая планировка комнаты.

    В зависимости от планировки вашей ванной комнаты, вы можете рассмотреть вариант отдельного унитаза (комната в комнате) для унитаза — это растущая тенденция.Вы также можете использовать декоративные экраны или стекло, чтобы добавить света, сохраняя при этом конфиденциальность. Простой дизайн может сделать маленькое пространство туалета чистым и большим, чем оно есть на самом деле. Вы также можете добавить такие детали, как полка для журналов на стене или специальный туалетный столик.

    Ваша ванная комната может быть недостаточно большой, чтобы создать отдельную туалетную комнату, но вы все равно можете избежать превращения туалета в «особенность». Подумайте о том, чтобы изменить планировку комнаты, чтобы туалет не был первым, что вы видите. Например, попробуйте разместить его за стенкой шкафа, похожей на клетку.В общем: не позволяйте унитазу быть первым, что вы видите, когда открываете дверь.

    После того, как вы определились с местом расположения унитаза, вы можете оценить, какой тип и высота унитаза вам подойдут. Стандартная высота унитаза составляет от 14 до 15 дюймов, но вы можете увеличить высоту для большего комфорта и доступности.

    А как насчет стиля туалета? Вам нравится, как выглядит подвесной унитаз? Они требуют более толстой стены, чтобы установить унитаз и разместить резервуар, но они добавляют драматичности пространству и их легче чистить.Однокомпонентный унитаз также легче чистить, но двухкомпонентный унитаз часто оказывается наиболее доступным вариантом.

    Поскольку унитаз — один из ключевых компонентов любой ванной комнаты, не выбирайте «простой смывной аппарат». Унитазы сегодня оснащены передовой технологией смыва. Вы можете сэкономить воду и сократить счета за воду с помощью унитазов с двойным смывом.

    И мы не можем забыть о форме унитаза. Удлиненные унитазы часто считаются более удобными, тогда как круглая унитаз может сэкономить место в маленькой ванной комнате.Кроме того, крышки с функцией медленного закрывания относительно недороги и исключают звук хлопанья крышки!

    Вас интересуют биде? Они могут выглядеть как унитазы, но на самом деле используются для личной гигиены и могут быть полезны всем, у кого проблемы с передвижением.

    Посетите выставочный зал и поговорите с продавцом, который обсудит все детали туалетов и поможет выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Раковины и смесители

    Вы, вероятно, столкнетесь с бесконечным разнообразием стилей, форм и отделки раковин и смесителей на выбор.

    Стили раковин включают:

    • Раковина саморезирующаяся
      Мойка этого типа устанавливается на столешницу, а край раковины находится над стойкой. Его легко установить, и он часто используется при замене старых раковин на существующие столешницы.
    • Мойка под столешницу
      Раковины под столешницу существуют как часть столешницы, но устанавливаются под столешницей, поэтому отделка стойки должна быть обрезана по размеру раковины (или раковина должна соответствовать размерам существующего отверстия в столешнице).Подставки очень популярны и имеют чистый гладкий вид.
    • Раковина сосуда
      С чашей, расположенной над прилавком, мойки для посуды дают вам больше места для ящиков и хранения под раковиной. Имейте в виду, что мойки для посуды имеют меньшую рабочую поверхность и их сложнее содержать в чистоте.
    • Мойка угловая
      Угловые мойки решают проблему тесноты или проблемы с транспортным потоком.
    • Умывальник с раковиной
      Отдельно стоящая раковина с раковиной — обычное дело в небольших ванных комнатах.Эти установки относительно просты в установке, поскольку туалетный столик можно разместить где угодно, если есть водопровод. Вам просто понадобится достаточно места, чтобы открывать дверцы шкафа.
    • Раковина на пьедестале
      Силуэт раковины на пьедестале имеет классический вид, а также может удобно разместиться в небольших ванных комнатах. Обратной стороной является то, что мойки такого типа не предлагают много места для хранения и прилавка.
    • Мойка настенная
      Эти раковины выступают из стены без какой-либо опоры.Это создает открытое пространство внизу, но также исключает возможность хранения в шкафу.

    После того, как вы выбрали дизайн мойки, вы должны спланировать правильную высоту для нее. Типичные столешницы находятся на высоте от 32 до 34 дюймов от пола, но в зависимости от вашего стиля мойки, она может увеличивать или уменьшать высоту столешницы. Например, раковина для посуды над прилавком должна быть на нижней столешнице, чтобы вы могли мыть руки или чистить зубы с комфортом.

    У вас также будет широкий выбор смесителей и ручек для вашей ванной комнаты.Современные смесители могут включать в себя такие функции, как встроенные керамические диски в приспособление, которые помогают удалить налет, вызывающий утечки. Их также можно встроить или закрепить на стене. Стилей и опций слишком много, чтобы перечислять их здесь. Посетите магазин бытовой техники, чтобы понять, какие стили и варианты отделки вам нравятся больше всего.

    Тем не менее, у нас есть один совет: выберите тот же стиль и отделку для оборудования для раковины, которое вы используете в ванне / душе… или, по крайней мере, убедитесь, что они хорошо сочетаются друг с другом.

    Столешницы

    Столешницы должны иметь достаточно места для вашей ванной комнаты и при этом быть прочными. Вода, мыло и косметика могут со временем оказывать разъедающее действие на твердые поверхности.

    Помимо долговечности, к столешницам в первую очередь обращают внимание: пространство и форма, материал, стиль и цвет.

    Варианты столешниц для ванной включают гранит и мрамор, которые привлекают покупателей при перепродаже и придают современный вид. Доступные сорта гранита легко доступны, но имейте в виду, что гранит время от времени потребуется герметизировать.

    В качестве альтернативы материалы из кварцита невероятно долговечны и не требуют особого ухода.

    Плитку с затиркой сложнее чистить, поэтому, если вам нравится плитка, подумайте о большой керамограните, чтобы минимизировать линии затирки.

    Еще раз настоятельно рекомендуем посетить выставочный зал на раннем этапе! В выставочном зале вы сможете начать сортировку вариантов стиля, стоимости и уникальных характеристик каждой поверхности. Трудно представить новую столешницу в своей ванной, не увидев примеров лично.Кроме того, продавцы могут предоставить вам факты и информацию о лучших вариантах в рамках вашего бюджетного диапазона.

    Шкафы и полки

    Шкафы для ванной — одна из самых дорогих составляющих ремонта ванной комнаты. Шкафы должны обеспечивать достаточно места для хранения вещей, одновременно улучшая общий дизайн комнаты.

    Индивидуальные встроенные шкафы для ванных комнат обычно сочетаются со столешницами, но также могут существовать как отдельные элементы для хранения вещей — встроенные или отдельно стоящие.

    Отдельно стоящая корпусная мебель, такая как туалетные столики или другие небольшие шкафы, может быть оптимальным вариантом для небольших ванных комнат. Отдельные шкафы обычно используются для хранения полотенец, постельного белья и запасных принадлежностей. Угловые шкафы могут поместиться в малоиспользуемое место в ванной и добавить дополнительное место для хранения вещей.

    Если ванная комната используется двумя или более людьми, вы можете выбрать симметричные шкафы, чтобы у каждого человека было равное пространство.

    После того, как вы выберете расположение шкафов, вы захотите определиться со стилем, материалом и цветом.Хотя вы можете делать покупки шкафчиков для ванной и туалетных столиков в Интернете или в местных магазинах, посещение выставочного зала поможет вам лучше понять свои варианты и сузить выбор, исходя из вашего личного стиля и вкуса.

    Другой вариант — аптечки, которые можно повесить на стену над раковиной или встроить в стену. Современные шкафы для лекарств имеют разнообразный дизайн, что делает их очень удобными для использования во многих ванных комнатах. Также они могут быть изготовлены на заказ.

    Во многих ванных комнатах есть открытые стеллажи.Это может быть отличным решением, когда пространство ограничено или форма ванной комнаты нестандартная.

    Освещение

    Решение о том, как осветить ванную комнату, будет зависеть от вашей планировки и выбора дизайна других компонентов в комнате. Вам нужно будет убедиться, что у вас есть достаточно света вокруг ключевых элементов, включая раковину, унитаз и зоны душа / ванны.

    Типы освещения в ванной включают:

    • Задача
      Освещение, которое поможет вам выполнить «задачи» ванной комнаты
    • Атмосфера
      Освещение, дающее дополнительный свет и атмосферу в комнате
    • Декоративный
      Освещение, которое дополнит ваш дизайн и декор комнаты
    • Акцент
      Освещение, обрамляющее произведение искусства или подоконник

    Лампы накаливания — это наиболее распространенный тип ламп, используемых в ванных комнатах, поскольку они излучают более естественный и приятный цвет лица свет, идеально подходящий для ухода за телом.Но лампы накаливания также выделяют дополнительное нежелательное тепло. Другой вариант — компактное люминесцентное освещение, которое излучает теплый оттенок, не выделяя лишнего тепла.

    Убедитесь, что элементы управления освещением расположены в удобных местах, особенно если вы собираетесь в туалет поздно ночью. Обратите внимание на то, где вы обычно дотрагиваетесь до переключателя в ванной в следующий раз, когда идете в туалет рано утром или поздно вечером. При обычном ремонте ванной комнаты естественный свет может быть упущен.

    Естественный свет добавляет атмосферы в ванную комнату, особенно для расслабляющих вечеров в ванне или вашего «времени для себя», когда вы собираетесь утром.Мансардные окна и увеличенные окна добавляют комнате индивидуальности и открывают пространство. У вас даже может быть окно в душевой, которое будет противостоять воде, если установить предварительно собранный стеклоблок.

    Выставочный зал или магазин осветительных приборов позволят вам увидеть зажженные светильники перед покупкой, чтобы убедиться в достаточном количестве и качестве света. Продавец также может предоставить вам информацию о типах осветительных приборов, включая светодиодные, люминесцентные, галогенные и ксеноновые.

    Полы

    Напольные покрытия — один из самых дорогих компонентов при ремонте вашей ванной комнаты, поэтому важно сделать все правильно.

    Ванные комнаты — одни из самых загруженных в доме, поэтому пол должен выдерживать большую нагрузку. Вариантов напольного покрытия в ванной много: дерево, ламинат, плитка, линолеум, винил, камень, бетон и ковролин.

    О чем следует помнить:

    Фарфор, глазурованная плитка или винил легко чистятся. Пористые натуральные камни и дерево необходимо тщательно герметизировать, иначе они со временем впитают воду и на них появятся пятна.

    Хотя это может быть необычным выбором для ванной комнаты, вы можете выбрать ковер.Выбирайте ковры, устойчивые к воде, плесени и пятнам, с подкладкой, которая не позволит воде просочиться внутрь. На рынке есть ковровая плитка, которая упрощает снятие отдельных панелей для очистки.

    Вы также можете выбрать пол с подогревом. Системы лучистого обогрева сохраняют теплые полы в ванной комнате, и тепло идет снизу вверх, как и должно быть. Лучистое тепло также можно использовать для части, но не для всего пола, например, вокруг туалета и душа / ванны. Если вам это нравится, уточните это у своего строителя или у местных поставщиков.Поскольку площадь ванной комнаты ограничена, это не так дорого, как вы можете себе представить.

    Поскольку безопасность всегда важна для нескользящего пола, подумайте о материалах с текстурированной поверхностью, матовой отделке, песчаной глазури или плитке с большими линиями затирки. Варианты включают керамическую плитку или натуральный камень.

    Вы также можете проявить творческий подход и комбинировать большую и маленькую напольную плитку или создать коврик из плитки у входа в душ или вокруг туалетного столика.

    Стены

    Обои не выдерживают влажности, но есть и другие варианты, которые следует учитывать.Плитка предназначена не только для пола, особенно в ванных комнатах. Настенная плитка может отлично смотреться при покрытии нижней половины некоторых стен, а также особенно хорошо работает в помещениях ванной / душа.

    Вы также можете покрасить комнату. Сосредоточьтесь на выборе краски, которая будет соответствовать тону вашей ванной комнаты, защищая вас от плесени и грибка.

    Другой вариант: фартуки в ванной могут стать отличным способом выразить ваш индивидуальный стиль и добавить интереса к нейтральному пространству.

    Вентиляторы и вентиляционные отверстия

    Чтобы ваша реконструированная ванная комната работала эффективно, очень важно установить надлежащие вентиляционные и сливные линии.

    Вытяжной вентилятор просто необходим. Лучше иметь вентилятор с выходом наружу, а не на чердак. Легко открывающееся окно также поможет удалить влагу и, следовательно, уменьшить образование плесени и грибка.

    Вы можете потратиться на бесшумный агрегат и убедиться, что в нем достаточно мощности для принятия душа спина к спине. Вы также можете выбрать тот, у которого есть таймер, чтобы вы могли дать ему поработать 15 после душа, чтобы удалить остатки пара.Некоторые вентиляторы даже предлагают датчики влажности, так что вам не придется полагаться на детей или гостей, чтобы не забыть включить их.

    В качестве альтернативы выберите вентилятор среднего класса, чтобы сэкономить несколько долларов. В некоторых местах вы можете установить более громкий вентилятор для уединения звука. В местах с интенсивным движением людей, таких как ванная комната за пределами гостиной, выбирайте свет со встроенным вентилятором. Или вы можете подключить вентилятор к выключателю света, чтобы он включился автоматически.

    Трубы

    Если вы живете в районе, где замерзание труб вызывает беспокойство, мы рекомендуем обустроить ванную комнату так, чтобы на внешних стенах не было сантехники.Вы также можете провести трубы через пол вместо стены в ванной на первом этаже.

    Входные и выходные отверстия вентиляционных отверстий и труб могут быть одними из наиболее структурно сложных компонентов реконструкции ванной комнаты, поэтому наем подрядчика может быть идеальным решением.

    Гидроизоляция

    Ванные комнаты от природы влажные, поэтому важно принять меры для предотвращения роста плесени, грибка и гнили.

    Рассмотрите возможность установки гидроизоляции за готовой стеной.

    Для пола плитка — лучший материал, предотвращающий просачивание воды на половицы. Остальные напольные покрытия необходимо регулярно герметизировать.

    Выберите водостойкую краску и установите в потолке ванной вентиляционное отверстие для отвода влаги.

    В ходе модернизации вы будете делать сотни вариантов, и даже если вы думаете, что рассмотрели все возможные варианты, вы найдете что-то новое, требующее решения. Решение? Планируйте как можно больше заранее…

    Список плюсов и минусов

    Найдите вдохновение в другом месте, которое будет работать в пределах вашего собственного пространства? Посетите выставочный зал, ищите в журналах. Найдите элементы ванной комнаты, которые вам нравятся в домах друзей и семей, чтобы узнать, что вам нравится. Затем подумайте, что вам нравится, а что не нравится в вашей собственной ванной комнате.

    Составление списка «за» и «против» поможет разработать видение проекта, а также поможет понять, как ваша ванная комната должна развиваться после ремонта.

    Во время разговора с подрядчиками они спросят, какой внешний вид и ощущения вы хотите от своей ванной комнаты. Хорошо подготовленные ответы внесут ясность для подрядчиков и ускорит процесс.

    Список желаний и потребностей

    После того, как вы составили список своих за и против, составьте еще один список: ваши желания и потребности. На самом деле ваши желания и потребности не полностью совпадают. Возможно, вам нужна ванна на ножках, но вам понадобится достаточно места в шкафу и прилавке, чтобы подготовиться к утру.

    Поймите разницу между тем, что вы хотите, и тем, что вам нужно, и вы получите более функциональную ванную комнату.

    Ваш список не обязательно должен включать каждую мелочь. Просто начните записывать свои мысли по мере того, как они приходят к вам. Это поможет, когда вы будете готовы поговорить с подрядчиками.

    Стили ванных комнат

    Каков ваш общий стиль домашнего декора и как ваша ванная комната может добавить к этому внешнему виду и ощущениям? Если вы чувствуете себя немного застрявшим, загляните в галерею идей для ванных комнат BHG, чтобы получить новую искру вдохновения.

    Сроки

    Когда дело доходит до реконструкции, следует ожидать неожиданного. Если вам нужно отремонтировать свою ванную комнату к определенному сроку — скажем, если у вас есть законы, которые остаются в силе или вам нужно закончить его до летних каникул, — дайте достаточно времени для любой икоты.

    Время ремонта ванной комнаты может казаться еще более важным, потому что эта комната необходима для вашей повседневной жизни. Благодаря эффективному планированию до начала проекта вы можете обеспечить максимально гладкий процесс.

    Live In или Live Out

    Реконструкция громкая, грязная и неудобная по своей природе. Не говоря уже о неудобном ощущении посторонних в вашем самом личном пространстве, в ванной комнате.

    В отличие от любой другой комнаты в доме решение жить в ней или выезжать из нее может быть простым. Если ванная, которую вы ремонтируете, является единственной ванной комнатой в доме, вам, возможно, придется пожить вне дома в течение нескольких дней или выбрать проживание вдали от дома на время проекта. Вы также можете попросить своего подрядчика оборудовать временную ванную комнату, такую ​​как временный душ из стекловолокна, который может сливаться в слив в полу хозяйственной ванны.

    Мы рекомендуем, чтобы, если вы все же решили покинуть свой дом, вы все равно оставались относительно близко. Вам нужно будет следить за продвижением подрядчика и обезопасить свой дом, когда никого нет рядом. Имейте в виду, что жилые строительные площадки могут быть частой целью для воров.

    Если у вас более одной ванной комнаты, вы можете остаться. Будьте готовы к потенциальным осложнениям, связанным с любым проектом ремонта дома:

    Пыль — Пыль попадет повсюду.

    Отсутствие уединения — Рабочие будут регулярно приходить в ваш дом и выходить из него.

    Громкий шум и помехи — особенно если у вас есть маленькие дети или вы работаете из дома, это может быть проблемой.

    А теперь о преимуществах пребывания дома:

    Безопасность — Вам будет проще следить за своим домом.

    Сроки — легче соблюдать график ремонта, если вы дома.Один из примеров: когда у вашего подрядчика есть вопросы, которые могут задержать прогресс, вы можете сразу же внести свой вклад.

    Вы можете не выходить из дома днем, когда строительные работы находятся на пике. Обратитесь к своему подрядчику за советом и мнением, адаптированным к вашей конкретной ситуации.

    Вот несколько способов подумать о модернизации вашей ванной комнаты, которые, по нашему мнению, могут оказаться полезными:

    Область применения

    Решите, к какому уровню модернизации вы готовы.

    Если вас устраивает планировка вашей ванной комнаты, но вы чувствуете, что она нуждается в обновлении, сосредоточьтесь на материалах, мебели или сантехнике. Если вам нужна простая реконструкция, планируйте потратить от 1000 до 10000 долларов.

    Или, возможно, новая планировка — это то, что вам нужно для вашей ванной комнаты. Может быть, дверь распахивается и ударяется о ваш туалет, или вы никогда не пользуетесь ванной и хотите перейти на большую душевую кабину. Или, может быть, ваш партнер устал делить с вами одну раковину.

    Какими бы ни были причины, по которым была произведена реконструкция, убедитесь, что вы готовы ко всему, что с ней связано.

    При выборе бюджета учтите, что по крайней мере на 10–20% больше на случай непредвиденных расходов, которые могут возникнуть.

    Профессиональный дизайнер ванных комнат может представить уникальные способы повышения функциональности и эффективности на меньшем пространстве. Возможно, будет стоить дополнительных затрат, чтобы профессионал создал единый поток внутри ванной комнаты и то, как он сочетается с остальным за пределами дома.

    Выбор качества

    Поскольку для небольшой ванной требуется меньше материала, вы можете использовать более качественную отделку, поскольку в целом вы покупаете меньше. При каждой покупке вам нужно будет найти баланс между качеством, стилем и стоимостью.

    Присмотревшись, вы сможете оценить, чего на самом деле стоит каждая альтернатива, и убедиться, что вы получите лучшую цену. В некоторых случаях самый дорогой товар может быть не самого высокого качества. А может, самый роскошный выбор просто не соответствует вашим потребностям.С другой стороны, иногда выбор самого дешевого варианта может снова вас преследовать, если это одна из ваших главных потребностей в пространстве.

    Скорее всего, вы не сможете придерживаться самого высокого качества при каждом своем решении. Поэтому наш лучший совет — экономить на продуктах, когда вы найдете разумные варианты, и тратиться на те предметы, которые вы не можете выбросить из головы.

    Выбор цвета

    Ванная комната может быть очаровательной, теплой, веселой или какой угодно! Если вы ищете уединение, спроектируйте комнату так, чтобы она была расслабляющей и умиротворяющей.Если это для детей, сделайте это ярким и смелым! Принятие решения о том, какие ощущения вы хотите создать в пространстве, поможет вам выбрать цветовую схему.

    Также помните, что вы можете оживить свою ванную комнату с помощью цветных акцентов: полотенца для рук, настенный коврик для ванной, цветы или что-нибудь еще, что вам подходит.

    Тенденции модернизации и дизайна

    Мы не можем подобрать вам стиль, но можем дать совет. Тенденции в области ванных комнат развиваются, и хотя стоит изучить то, что люди в настоящее время любят в дизайне ванных комнат, также лучше всего относиться к каждой тенденции с недоверием.Найдите свою собственную дизайнерскую истину!

    То, что считалось «современным» и «модным» в 1960-х годах, по сегодняшним меркам считается «устаревшим». Просматривая местный выставочный зал, спросите себя; Будет ли мне нравиться этот дизайн через 5 лет? 10 лет? Если я однажды захочу продать свой дом, повлияет ли этот дизайн на мою продажную цену? Это слишком модно?

    Выбирая свой стиль, лучше всего решить, что вам действительно нравится, модно это или нет. Невозможно с уверенностью сказать, как мы будем относиться к тому или иному стилю через 10 лет, но просто выбрать то, что сейчас «круто», — более рискованный вариант.

    У всех нас свой стиль. Доверяйте и обнимайте своих.

    Советы по покупкам

    При покупке оборудования для ванных комнат полезно взглянуть на календарь. Приближаются ли праздники, приносящие распродажи?

    Некоторые магазины позволяют делать заказы задолго до требуемой даты доставки, чтобы зафиксировать цены. Еще до того, как вы будете готовы что-либо купить, присмотритесь к магазинам и посмотрите, какие цены рекламируются в среднем за день. Таким образом, вы будете знать, что заключаете более выгодную сделку, когда все же произойдет распродажа.

    Для многих покупка товаров — одна из самых приятных частей процесса модернизации, но для других она может быть утомительной. Избегайте усталости от покупок за счет «групповых» покупок. Запланируйте посещение магазинов напольных покрытий в один уик-энд и магазин красок на следующий. Или делайте себе выходные каждые два уик-энда Принятие решений может быть умственно утомительным, поэтому сделайте перерывы в своем графике переделки.

    Когда вы ходите по магазинам, возьмите как можно больше образцов. Освещение, атмосфера и посещаемость магазинов могут кардинально изменить внешний вид продукта или вашу эмоциональную реакцию на него.Просмотр ваших вариантов в вашем собственном пространстве даст вам лучшее представление о том, что будет работать и как каждая часть будет соединяться для единого образа.

    Сожаление — сильная эмоция, которую нужно избегать. После нескольких месяцев переделки ваш конечный результат должен быть именно таким, каким вы его себе представляли — или, по крайней мере, близким!

    Помните об этих распространенных ошибках при ремонте ванных комнат, чтобы не повторять ошибок других:

    Чрезмерно амбициозный сделай сам

    Если реконструкция вашей ванной комнаты требует относительно небольших затрат на обслуживание, то сделайте самодельный ремонт имеет смысл.

    Но не пытайтесь быть электриком, сантехником или подрядчиком, если вы им не являетесь. Ошибка в ванной действительно может повлиять на ваш дом. Недостаточная вентиляция может увеличить образование плесени и грибка. Неправильная установка унитаза может навредить вашим полам.

    Подрядчик может привлечь к вашей работе лучших специалистов и обеспечить соблюдение вами местных законов и постановлений.

    Освещению недостаточно внимания

    Плохое или нелестное освещение — распространенная проблема в ванных комнатах.Окно находится в неудобном месте? Создает ли верхнее освещение у зеркала темные круги под глазами? Достаточно ли света, чтобы увидеть то, что вы делаете рано утром?

    Это все ошибки в освещении, которых можно избежать, если заранее спланировать работу надлежащим образом. Если вам нужен совет, подумайте о том, чтобы нанять дизайнера для краткой консультации. Вы можете быть удивлены, сколько хороших идей может прийти из этого.

    Пытаться уместить слишком много в небольшом пространстве

    Когда дело доходит до ванной комнаты, действительно нужно работать с тем, что у вас есть.Попытка установить отдельную ванну в комнате, в которой нет оборудования для ее обслуживания, может привести к затрудненному транспортному потоку. Используйте свое пространство с умом.

    Недостаточное внимание к деталям

    Это верно при любой переделке. Учитывая буквально сотни мелких деталей, некоторые из них легко упустить. К сожалению, детали, о которых вы забыли, могут сильно повлиять на ваш конечный результат. Вот где подрядчик может помочь вам организовать работу и не сбиться с пути.

    Отсутствие взаимодействия с подрядчиками

    Коммуникация важна во всех аспектах реконструкции.Чтобы не отставать от графика, подрядчик может принимать небольшие повседневные решения без вас. Поддержание связи с подрядчиком на регулярной основе даст вам больше контроля и позволит вам предвидеть любые потенциальные проблемы до того, как они возникнут.

    Превышение бюджета

    Удержать свой бюджет может быть труднее, чем вы думаете. Наличие подстраховки поможет вам избежать перерасхода бюджета. Если вы тратите больше на одну часть ванной комнаты, постарайтесь сократить расходы на другую.

    Время для покупок

    Декор может показаться самой интересной частью общего шоппинга, но сначала стоит принять решение о крупных деталях ванной комнаты; душ / ванна, туалет и раковина.Все остальное может поместиться в эти предметы, и ваше представление об идеальных акцентах может измениться по мере того, как комната обретает форму. Время решает все. Подождите, пока соберутся большие вещи, прежде чем закончить комнату мелкими.

    Также: имейте в виду, что доставка приспособлений по специальному заказу может занять несколько недель, поэтому учитывайте это при планировании.

    Недостаточно памяти

    В ванной есть много вещей, и многие из них не обязательно будут выставляться на всеобщее обозрение.

    Вам понадобится достаточно места для хранения средств гигиены, запасной туалетной бумаги, косметики, чистых полотенец. Это все предметы ванной комнаты, которые необходимы для дома в небольшой комнате. Спланируйте заранее, где их хранить.

    Размещение торговых точек

    Вы любите сушить волосы феном? Тогда вам понадобится подходящая розетка рядом с зеркалом. Вы хотите зарядить свой телефон, пока находитесь в душе… где это произойдет? И так далее.

    Не решает существующие проблемы

    Легко увлечься фантазией о красивой ванной комнате.Но если расположение туалета вам не подходит, деньги должны пойти на его перемещение, а не на водосливную ванну. Вы не хотите оглядываться на свои желания и потребности после реконструкции и осознавать, что ваши потребности не были удовлетворены.

    Один из самых простых способов защититься от этого — просто держать список желаний и потребностей в актуальном состоянии и при себе, даже если вы решите жить дальше во время реконструкции.

    Новая красивая ванная комната совсем скоро. Давайте начнем. Удачи!

    → Скачать лист планирования бюджета на реконструкцию ванной комнаты

    Ремонт ванной комнаты 101: шаги, стоимость и что делать в первую очередь — MOOD

    Вот 4 вещи, которые вы должны знать, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты.

    1. Установите реалистичный бюджет на ремонт ванной комнаты

    В нашей Чикагской фирме, занимающейся дизайном интерьеров MOOD Design + Build, средняя стоимость ремонта небольшой ванной комнаты или туалетной комнаты / полуванны обычно составляет от 7000 до 8000 долларов, а средняя ванная комната Стоимость ремонта полностью укомплектованной ванной комнаты обычно составляет от 18 000 до 25 000 долларов. Ремонт основной ванной комнаты обычно стоит 40 000 долларов и выше.

    Конечно, то, сколько вы потратите на ремонт ванной комнаты, в конечном итоге зависит от ваших личных вкусов и бюджета.Более индивидуализированные функции (например, изготовленные на заказ светильники, ванны или душевые кабины), естественно, повысят цены на материалы, а также на установку.


    2. Знайте объем и сроки проекта ремонта вашей ванной комнаты

    Главный вопрос, который волнует всех, — «сколько времени нужно на ремонт ванной комнаты?» Важно учитывать, что объем вашего проекта ремонта ванной комнаты будет определять ваши сроки. Планирование ремонта ванной комнаты — это больше, чем кажется на первый взгляд.Простое обновление дизайна ванной комнаты носит скорее косметический характер и займет меньше времени, в то время как полный ремонт или переделка ванной комнаты может занять несколько недель. Вот небольшой контрольный список ремонта ванной комнаты, который поможет вам определить тип проекта, которым вы занимаетесь:

    Обновление дизайна маленькой ванной комнаты: примерно 30 дней

    • Заменить умывальник или смеситель

    • Обновить сантехнику в душе

    • Заменить туалетную стенку бра и осветительные приборы

    • Обои, покраска или добавление новой декоративной отделки

    • Добавьте дополнительное декоративное хранилище

    Полный ремонт или реконструкция ванной комнаты: 6-12 недель (иногда дольше, в зависимости от индивидуальных требований).Полный ремонт ванной комнаты может потребовать механических, сантехнических и косметических работ.

    • Возможно перемещение сантехники, электричества и т. Д.

    • Увеличить пространство и / или переместить стены

    • Заменить напольную плитку в ванной (полевая и декоративная)

    • Обновить ванну или душ

    • Добавить полы с подогревом или специальные душевые

    • Включите бесшовное стекло и другие предметы роскоши

    3.Выберите подходящую команду дизайнеров интерьера для выполнения проекта ремонта ванной комнаты

    Ключ к любому успешному ремонту дома — это нанять правильную команду. Собирая команду или нанимая подрядчика, следует помнить о нескольких вещах. Вам нужна команда опытных дизайнеров с многолетним опытом. Посмотрите онлайн-портфолио дизайнера интерьеров, чтобы получить представление об их прошлой работе. Кажется ли вам сопоставимым объем вашего проекта ремонта ванной комнаты? Вам нравится их общая эстетика? Обязательно найдите конструкторско-строительную фирму, которая сможет работать в рамках вашего бюджета и временных рамок, сохраняя при этом качество и превосходя ожидания.


    Обратитесь к профессионалам и спросите немного больше об их процессе проектирования / ремонта. Это совместная работа? Что влечет за собой их форма приема или беседа? Если они упоминают подробный процесс адаптации, скорее всего, они ориентированы на обслуживание клиентов и могут работать в широком диапазоне стилей дизайна. В конце концов, важно убедиться, что дизайнерская фирма с энтузиазмом относится к вашему пространству и вашим идеям.

    Затраты на ремонт дома в Нью-Джерси 2020

    Справочник по затратам на ремонт дома в Нью-Джерси в 2020 году, включая кухню, ванну и весь дом (плюс бюджет на подвал и советы по получению разрешений!)

    Девять миллионов жителей Нью-Джерси живут в Гарден-Стейт.И почему бы нет? У вас есть возможность жить рядом с пляжами, владеть фермой или жить типичной американской пригородной жизнью. Кроме того, здесь удобно добираться до Нью-Йорка и Пенсильвании. Согласно переписи населения США, 64 процента домов принадлежат жителям, что означает, что есть много домов, которые можно отремонтировать.

    Установите бюджет для затрат на ремонт дома в Нью-Джерси

    Если вы приступаете к ремонту дома, вашей первой остановкой будет создание реалистичного бюджета, чтобы вы могли сравнить, что вам нужно потратить, и что вам, возможно, придется потратить, чтобы получить что ты хочешь.Каждый проект будет иметь уникальный процесс и результат со многими переменными, которые увеличивают или уменьшают затраты. От ваших вкусов в материалах и качестве изготовления до изменений в планировке — многие элементы повлияют на ваш бюджет!

    К счастью, Свитен сделал за вас часть домашней работы, когда дело дошло до расходов на ремонт дома в Нью-Джерси! Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая советы, поддержку и финансовую защиту — бесплатно для домовладельца.

    Вот разбивка типичных начальных затрат на ремонт дома в Нью-Джерси, составленная на основе данных «Сладкий ремонт» и « Ремоделирование затрат на ремонт по сравнению с затратами».Отчет о стоимости. Ремонтники в более плотных районах ближе к Нью-Йорку, вероятно, получат немного более высокие бюджеты.

    • Полный ремонт дома: 100 долларов за квадратный фут и выше
    • Реконструкция кухни низкого уровня: 20 000 долларов США до 25 000 долларов США
    • Реконструкция кухни среднего уровня: от 30 000 долларов США
    • Ремонт кухни высокого класса: от 60 000 долларов США
    • Ремонт ванной комнаты низкого уровня: 15 000 долларов США до 20 000 долларов США
    • Ремонт ванной комнаты среднего уровня: 685 долларов США за фунт или 24 000 долларов США
    • High Конечная реконструкция и расширение ванной комнаты: от 40000 долларов
    • Реконструкция подвала: от 20000 долларов

    Но помните следующее: хотя хорошо иметь представление о ваших конечных затратах, подрядчику потребуется подробный разговор и осмотр вашего дома, прежде чем дать более точную оценку.

    Нью-Джерси затраты на реконструкцию дома на квадратный фут

    Нью-Джерси — большой штат. В северо-восточной части штата цены на недвижимость немного ниже, чем в соседнем Нью-Йорке. Западный штат Нью-Джерси имеет более доступную сельскую недвижимость, что дало Нью-Джерси прозвище «Садовый штат» за его обширную сельскохозяйственную промышленность. Такие же колебания стоимости могут возникнуть, когда дело доходит до ремонта вашего дома в Нью-Джерси.

    Большинство проектов Sweeten обычно начинаются с 100 долларов за квадратный фут (psf) в Нью-Джерси.Подрядчик Sweeten Норм, базирующийся в Северном Нью-Джерси, увидел, что ремонт кишечника начинается с долларов за 200 фунтов стерлингов и выше. Этот диапазон затрат также включает все: от архитектурного дизайна и чертежей до приспособлений, сноса, экспедиции, строительства — всего проекта.

    Более простая логистика в Нью-Джерси

    По словам Норма, для ремонта в Нью-Джерси меньше препятствий, чем, скажем, в таком месте, как Нью-Йорк. Например, ремонтные работы в Нью-Джерси обычно не имеют проблем с парковкой и доступом или ограниченного времени, разрешенного кооперативом для ежедневного строительства.Это может означать более эффективное использование времени, меньше хлопот и меньший бюджет для клиентов в Нью-Джерси.

    Ремонт дома тоже может быть легче на кошельке. Дома обычно имеют прямой доступ, а квартиры — нет. В квартирах подрядчики должны уделять особое внимание (и уделять время) содержанию общих коридоров и вестибюлей в чистоте и чистоте. «Все это делает ремонт дома намного менее трудоемким, чем ремонт квартиры», — сказал Норм.

    Сколько стоит реконструкция кухни в Нью-Джерси из расчета на квадратный фут

    Бюджеты нижнего уровня
    • Кухня низкого уровня: Ремонт кухни с сахаром может начинаться с 20000 долларов до 25000 долларов для менее 100 квадратных футов с бюджетом- дружественная отделка от розничных продавцов, таких как Home Depot.

    Подрядчик Sweeten из Нью-Джерси Грегори недавно завершил строительство кухни в Fair Haven округа Монмут за менее чем 25 000 долларов при 90 616 100 долларов США фунтов на квадратный фут. Для настила пола он использовал предварительно обработанную деревянную сердцевину с деревянным шпоном на верхнем слое. Это стоило $ 2,500 . Шкафы были куплены готовыми к установке, а каменная стойка была соединена с раковиной из нержавеющей стали под столешницей, «что было довольно рентабельно», — сказал Грегори. «Хорошая цифра бюджета на квадратный фут площади пола может составлять от 100 до 150 фунтов стерлингов долларов США для экономичных кухонь», — добавил он.

    Джошуа, подрядчик Sweeten, который выполняет много ремонтных работ в округах Монмут и Оушен, недавно переделал кухню площадью 160 квадратных футов менее чем за $ 20 000 . Чтобы придерживаться этого экономичного бюджета, он использовал настил из виниловых досок, базовый фартук из плитки метро и готовые шкафы со стандартными размерами, такими как 12, 15 и 21 дюйм. «Вы можете сделать его довольно близким с этими размерами, но с индивидуальным подходом вы можете подогнать его под то, что есть в помещении», — сказал Джошуа.

    Подрядчик Sweeten из Нью-Джерси Бруно, в число клиентов которого входят домовладельцы высокого класса из Северного Бергена и те, кто живет в более дорогих районах, таких как Мидлсекс, согласился, что ремонт кухни может начинаться менее чем за $ 20,000 за что-то базовое (готовые складские шкафы, основные приборы и т. д.) и малые (10 футов на 10 футов квадратных футов).

    Бюджеты среднего и высокого уровня
    • Кухня среднего уровня: В Sweeten цены на кухни среднего уровня начинаются с $ 30 000 . Джошуа оценивает среднюю кухню в диапазоне до $ 40 000 .По словам Джошуа, вместо того, чтобы покупать большие коробки, такие как Home Depot, как в случае с кухней более низкого уровня, этот ценовой диапазон позволяет вам делать покупки в специализированных магазинах для таких предметов, как плитка или шкафы. В отчете Remodeling говорится о том, что стоимость типичного ремонта кухни среднего уровня составляет 375 фунтов стерлингов за фунтов стерлингов или 75 000 долларов в сумме в среднем для Трентона, столицы Нью-Джерси.
    • Кухня высокого класса: типичная реконструкция Sweeten начинается с 60 000 долларов . Средняя стоимость этого уровня в Трентоне, штат Нью-Джерси, составляет $ 145 000 или $ 725 фунтов на квадратный фут , согласно данным Remodeling ’s Cost vs.Отчет о стоимости. Самый большой проект кухни Norm, выполненный в Нью-Джерси, составил более $ 150 000 . Подорожали такие предметы, как кухонный остров с двойным кварцем и краем водопада, плита Wolf, деревянные балки на потолке, винный холодильник и очень большие квадратные метры.

    Сколько стоит реконструкция ванной комнаты в Нью-Джерси из расчета на квадратный фут

    • Низкая ванная комната: ванные комнаты с сахаром могут начинаться от 15 000 долларов до 20 000 долларов за пространство размером 5 x 8 дюймов с недорогой отделкой.

    Ремонт ванных комнат может стоить меньше, если большинство материалов поступает из крупных магазинов, таких как Lowe’s или Home Depot, для керамогранита, формованной раковины и душа из стекловолокна. «Суть работы всегда одинакова с точки зрения того, что у вас есть — туалет, душ, плитка, туалетные столики — затем вы расширяете свой бюджет, выбирая отделку, которую вы используете», — сказал Джошуа.

    • Ванная комната среднего класса: ванная комната среднего класса площадью около 35 квадратных футов в Нью-Джерси будет стоить в среднем $ 24000 , согласно Cost vs.Отчет о стоимости. Он стоит $ 685 psf и может включать в себя утопленную аптечку, стандартный унитаз, туалетный столик с твердой поверхностью и фарфоровую ванну. Как правило, чем меньше площадь, тем выше стоимость квадратного фута.
    • Элитная ванная комната: в Sweeten элитные ванные комнаты начинаются от $ 40,000 . Та же стоимость против. В отчете о стоимости дорогостоящий ремонт ванной комнаты оценивается в 75000 долларов , исходя из ванной комнаты, увеличенной с 35 квадратных футов до 100 квадратных футов (или 750 фунтов стерлингов за долларов США).

    Бюджет недавней ванной комнаты, над которой работал Норм, составил в среднем $ 75000 . «В нем было все — негабаритный паровой душ с распылителями для тела и безрамное стекло», — сказал он. Кроме того, здесь были изготовлены на заказ столярные изделия и отдельно стоящая ванна, «что очень дорого», — добавил Норм. Затем следует менее увлекательная, но очень важная работа по замене водопровода.

    Затраты на реконструкцию подвала в Нью-Джерси

    Начальные затраты на реконструкцию подвала в районе Нью-Джерси начнутся с $ 20 000 .В отчете «Стоимость по сравнению с ценностью» средняя конверсия подвала в Нью-Джерси составляет $ 117 фунтов на квадратный фут . Примерный проект стоимостью 75 000 долларов США и имел размеры 20 х 30 футов с ванной 5 х 8 футов, душем, барной стойкой, изоляцией и ламинатным полом.

    Но нужно учесть многое, что повлияет на бюджет. Иногда пол нужно копать глубже, чтобы поднять высоту потолка. Стены могут потребовать подкрепления. Возможно, потребуется установить электричество и водопровод, если в доме нет ванной комнаты.Установка и гидроизоляция могут стоить значительно дороже, если это необходимо, как и насосы для слива воды. Некоторым клиентам просто нужен новый гипсокартон, новые двери, новый шкаф и свежая краска, что может стоить проекту около $ 20 000.

    Подвал премиум-класса может стоить от $ 100,000 до $ 150,000 , согласно норме подрядчика Sweeten. Клиенты, как правило, творчески подходят к подвалам, от нестандартных баров до залов развлечений в стиле кинотеатров. «Я много сделал для домашнего обучения с помощью укромных уголков, построенных под лестницей», — сказал он.«Или были модные прачечные в ретро-стиле с выпадающими из стен стеллажами».

    Стоимость разрешений в Нью-Джерси

    К счастью, для ремонтников из Нью-Джерси есть много хороших новостей, когда дело касается разрешений! Несколько лет назад государство устранило для проектов необходимость получения разрешения на мелкие работы. Например, ремонт ванной комнаты, при котором производится непосредственная замена сантехники (часто называемая «снятие и замена»).

    «Прямая замена — замена старого унитаза или духовки на новый — сократит ваши расходы», — сказал Норм.Это означает, что водопровод и газовые линии могут оставаться в прежнем состоянии, что может значительно сэкономить средства. Однако для более сложных ремонтных работ, требующих разрешений, некоторые подрядчики Sweeten предлагают выделить 10-15 процентов от стоимости всего проекта на разрешения.

    В Нью-Джерси разрешения часто выдаются в каждом городе и, вероятно, будут привязаны к представленному вами бюджету.

    • В поселке Тинек в округе Берген первые $ 50,000 в вашем бюджете на реконструкцию или ремонт будут стоить $ 30 за $ 1,000 за разрешения (таким образом, разрешения на эту $ 20,000 $ кухню, которую вы планируете, будут стоить примерно 600 $ ).Следующие $ 50,000 в бюджете будут стоить $ 24 на $ 1,000 запланированных работ, а любая сумма, превышающая $ 100,000 , будет стоить $ 22 на $ 1,000 запланированных работ.
    • В городке Моррис разрешение будет стоить 33–44 долларов за 1000 долларов за первые 50 000 долларов из бюджета на ремонт и 27 долларов — 33 долларов за 1000 долларов за следующие 50 000 долларов и 20 долларов — 28 долларов из 1000 долларов для проекта свыше 100000 долларов .
    • Для Томс-Ривер в округе Оушен сбор составит 39 долларов из 50 000 долларов сметной стоимости работ, прибавьте 25 долларов для проектов с бюджетом от 50 001 до 100 000 и добавьте 19 долларов для проектов стоимостью более 100 000 долл. США .

    Располагая этой информацией, вы можете составить точный бюджет расходов на ремонт вашего дома в Нью-Джерси! Контрольный список ремонта Sweeten предлагает вам загружаемую дорожную карту для организации всех движущихся частей ремонта, включая размещение ваших «необходимых» и «необходимых вещей», чтобы вы могли правильно спланировать и начать работу.

    —

    Готовите дом к перепродаже? Ознакомьтесь с лучшими проектами реконструкции, в которые стоит инвестировать, чтобы привлечь внимание покупателей.

    Sweeten вручную отбирает лучших генеральных подрядчиков, которые соответствуют местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта. Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи для ремонта и вдохновение, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт с Sweeten .

    Нужно ли мне разрешение, прежде чем я начну реконструкцию ванной комнаты?

    Вы, наконец, решили заняться реконструкцией ванной комнаты и хотите убедиться, что соблюдаете законные параметры, когда к вам прибудут инспекторы.Эти инспекторы будут следить за тем, чтобы все было сделано правильно и безопасно с учетом установленных параметров. Большинство подрядчиков заранее знают, для каких проектов требуется разрешение, но как домовладелец вы должны знать об этих параметрах, чтобы избежать проблем, если вы когда-нибудь решите сделать быстрый ремонт самостоятельно. В отрасли существует общее правило, согласно которому, если ремонт будет носить структурный, электрический, сантехнический или механический характер, вам потребуется разрешение. Давайте углубимся в то, что, когда и почему.

    Соблюдение требований по охране труда и технике безопасности должно осуществляться на основе структурных норм, установленных регулирующим органом по строительству в вашем районе. Необходимо соблюдать правила зонирования. Зоны изложены в письменном регламенте, который определяет конкретное географическое положение жилых или коммерческих построек, а также включает размер участка, который можно использовать, и его размещение. Компании, занимающиеся жилищным строительством, будут ознакомлены с требованиями правил зонирования.

    Для нововведений в вашем доме, таких как стены, двери, окна и даже камин, требуется разрешение.Если вы решите переместить или убрать стену, для этого также потребуется разрешение. На большинство ремонтных работ, связанных с электричеством или сантехникой, требуется разрешение, например, на ремонт ванной комнаты. Если вы планируете делать перепланировку интерьера и менять только визуальные элементы ванной комнаты, разрешение не требуется. Красить стены, менять раковину в ванной, добавлять столешницы или устанавливать новые смесители разрешается без консультации с муниципалитетом.

    Когда вам требуется разрешение на ремонт ванной комнаты

    • Требуется переместить раковину или ванну и установить новую водопроводную и сливную линии.
    • Снос душевой перегородки или перегородки в вашей ванной комнате. То же самое касается добавления перегородки или постройки душевой кабины.
    • Добавление окон в ванную.
    • Изменение линии крыши вашей ванной комнаты, например, установка мансардных окон.
    • Установка розетки в туалетном столике в ванной комнате.

    Когда не требуется разрешение на ремонт ванной комнаты

    • Замена пола в ванной.
    • Замена имеющейся раковины.
    • Замена или добавление столешниц.
    • Живопись.
    • Мелкие электромонтажные работы, такие как замена осветительных приборов или электрической розетки.
    • Замена существующего туалета.

    Ваш ремонтник должен управлять всеми разрешениями, так как это его область компетенции. Вы несете юридическую ответственность за получение разрешения на строительство, однако использование услуг ремонтника является обычным и приемлемым делом. Планы и чертежи потребуются для утверждения вашей реконструкции.Сроки этого будут зависеть от специфики ваших планов и того, какое расследование потребуется. Ваш подрядчик сможет подтвердить, когда вам понадобятся разрешения, поэтому обязательно работайте с уважаемой компанией или частным лицом. Отказ получить разрешение до ремонта приведет к негативным последствиям для муниципалитета, если они осмотрят вашу собственность, что будет взыскиваться в виде штрафов. У вас не только возникнут проблемы с местным муниципалитетом, но и если что-то пойдет не так, и вам нужно будет подать иск из своей страховки, они могут отклонить ваше требование из-за отсутствия необходимых разрешений.Если вы решите продать свой дом, и в результате проверки будет установлено, что конструкция вашего дома не соответствует руководящим принципам, установленным регулирующими органами, вы должны будете исправить это, прежде чем сможете продать свой дом. Суть в том, что делайте все правильно с самого начала. Вы сэкономите много драмы и будете администрировать дальше.

    Цена вашего разрешения будет зависеть от цели вашего разрешения; однако стоимость этого разрешения минимальна по сравнению с тем, что вы заплатите, если вас поймают из-за отсутствия разрешения.Вам нужно будет иметь четкий список ремонтных работ перед реконструкцией, чтобы убедиться, что юридически вы защищены, чтобы продолжить свой проект. Потратьте некоторое время на то, чтобы спланировать свои изменения, чтобы заранее вы могли увидеть, потребуется ли разрешение или нет.

    Держись! Нужны разрешения на реконструкцию ванной комнаты?

    Как домовладелец, планирующий реконструкцию ванной комнаты своей мечты, у вас нет недостатка в видении. Вы обыскивали Pinterest и Houzz в поисках вдохновения; вы ведете переговоры по имени с владельцами местного магазина плитки; и с этого момента вы можете ходить по выставочному залу с завязанными глазами.

    Но вы не думали о разрешениях? (Мы знаем, что похожи на назойливых родителей, но продолжаем читать). Не все проекты реконструкции требуют разрешения, но, учитывая трио сантехнических, электрических и структурных проектов для ванной комнаты, есть вероятность, что вы вызовете какое-то требование разрешения.

    Ваш лучший выбор? Разберитесь с разрешениями сейчас. Наслаждайтесь идеальным ремонтом ванной комнаты на долгие годы. И продавайте свой дом, не задавая вопросов, соответствует ли работа кодексу.

    С помощью опытных экспертов по недвижимости, глубокого погружения в местные строительные законы и понимания опытных сантехников, чья работа имеет тенденцию попадать в разрешительный лагерь, — это руководство расскажет вам, какие проекты ванных комнат часто требуют разрешения и как это сделать. получите его, чтобы вы могли официально запустить этот проект.

    Источник: (Даниэль Фаро / Death to the Stock Photo)

    Ознакомьтесь с правилами получения разрешения на проживание в вашем городе

    Вид на жительство — это как бланк разрешения от вашего местного правительства, дающий вам (домовладельцу) или вашему подрядчику право продолжить ваш проект реконструкции.Это звучит как бюрократия, но разрешения предназначены для защиты домовладельцев.

    Разрешения на проекты гарантируют, что работа соответствует местной политике, такой как землепользование, зонирование и строительство. А значит, будущее строение будет безопасным для вас и будущих жильцов.

    Вот что сбивает с толку: домовладельцев не существует стандартов разрешений на федеральном уровне или уровне штата. Требования к разрешениям будут специфичны для вашего округа и города, как и строительные нормы и законы о землепользовании.

    Если вы решите работать с подрядчиком над реконструкцией вашей ванной комнаты, вполне вероятно, что они позаботятся о процессе получения разрешения (но всегда перепроверяйте!) Как правило, если вы используете подрядчика, он должен подать заявку на разрешение от своего имени . Если вы собираетесь делать это самостоятельно, вот что вы обычно можете ожидать при поиске разрешения:

    1. Начните с просмотра веб-сайта правительства вашего города или страны, чтобы узнать, требуется ли для вашего проекта разрешение. Как правило, вы можете найти эти документы в офисах «разрешений, лицензий и проверок».В случае сомнений обратитесь непосредственно в офис и подробно расскажите о своей реконструкции — вам может потребоваться более одного разрешения в зависимости от сложности проекта.
    2. Заполните разрешение, включив как можно больше информации. Некоторые местные органы власти теперь позволяют заявителям заполнять разрешение полностью онлайн.
    3. Верните заполненное разрешение и уплатите пошлину за его подачу. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местоположения и проекта. Если ваш проект относительно простой, офис может утвердить его на месте.Если это сложнее, вам придется ждать несколько дней или недель для подтверждения.
    4. После утверждения вы получите одно из ярких оранжевых разрешений, которое можно разместить в вашем окне, пока проект находится в стадии реализации.
    5. Это будет зависеть от того, где вы живете, а также от сложности реконструкции, но может потребоваться городской инспектор для проверки хода работ до их завершения.
    6. Когда проект завершен и одобрен инспектором, вы можете выбросить оранжевое разрешение и наслаждаться своей новой ванной.

    Ремонт ванной комнаты «сделай сам» и «подрядчик»

    Даже для обманчиво простых домашних работ может потребоваться разрешение. Как объясняет агент по недвижимости из Сан-Франциско Аманда Джонс, дело не в , которое выполняет , а в том, что выполняет работу. За свой почти двадцатилетний опыт она видела массу проектов по ремонту ванных комнат, многие из которых дали неоднозначные результаты.

    Хотя проект реконструкции ванной комнаты может показаться простым, иногда лучше обратиться к профессионалу.«Я не могу достаточно подчеркнуть это, — говорит Джонс, — когда вы имеете дело с водой, помимо электричества, работа действительно имеет значение. Я видел так много работ, на которых люди не делают должной гидроизоляции ».

    Источник: (Андреа Дэвис / Unsplash)

    Проекты ванных комнат, которые, вероятно, потребуют разрешения

    Как правило, вам следует ожидать подачи заявления на получение разрешения на любой из следующих проектов ванных комнат:

    • Добавление раковины или перемещение существующей
      Если вам нужно добавить в ванную комнату новые водопроводные линии для установки новой раковины или переместить существующую в другое место в ванной комнате, вам потребуется разрешение.
    • Структурные изменения и дополнения
      Любой проект, который радикально меняет площадь ванной комнаты, скорее всего, потребует разрешения. Это может быть даже такой небольшой шаг, как строительство новой разделительной стены или перемещение существующей душевой стены.
    • Сантехнические и канализационные проекты
      «Практическое правило при ремонте ванной комнаты состоит в том, что если вам нужно открыть или проникнуть в стены, вам, скорее всего, понадобится разрешение», — говорит Джонс. Любые проекты, где водопровод перемещается или расширяется, потребуют разрешения.
    • Проекты, для которых требуется мусорный контейнер на общественной улице. Если вы подвергаетесь сносу и вам нужен мусорный контейнер, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения, если он находится на улице, а не на проезжей части.
    • Замена водонагревателя
      Если ваша реконструкция идет с новым водонагревателем, вам нужно будет подать заявление на разрешение.
    • Добавление окон или мансардных окон
      Новое окно или мансардное окно изменит структуру ванной комнаты и требует разрешения.
    • Добавление новой розетки
      В некоторых городах для выполнения электромонтажных работ потребуется разрешение.
    • Укладка плитки
      Поскольку облицовка ванной комнаты связана с гидроизоляцией и водопроводом, вам может потребоваться разрешение на ее установку, — говорит Джонс.
    • Замена ванны
      Как и при укладке плитки, гидроизоляционные и структурные потребности новой ванны означают обращение за разрешением.

    Проекты ванных комнат, которые могут (или не могут) требовать разрешения

    Хотя вы можете быть почти уверены, что для некоторых проектов вам понадобится разрешение, другие попадают в серую зону.Если вы рассматриваете что-либо из следующего, обязательно свяжитесь с местным разрешительным органом, чтобы подтвердить его, прежде чем приступить к работе:

    • Разборка (ненесущей) стены
      Для удаления ненесущей стены может потребоваться разрешение. Это также послужит гарантией того, что стена не имеет решающего значения для сохранения структурной устойчивости вашего дома.
    • Стоимость проекта превышает определенный порог
      В некоторых городах и округах расчетная стоимость работ может привести к выдаче разрешения.Например, если стоимость вашего проекта оценивается в более 5000 долларов, вам может потребоваться подать заявку на разрешение, независимо от проекта.

    Проекты ванных комнат, для которых разрешение редко требуется

    Всегда проверяйте соответствие местным законам и постановлениям, но для обновления туалетов разрешение обычно не требуется:

    • Замена существующих креплений или отделки
      Если ваш проект представляет собой простую замену, вам, вероятно, не потребуется разрешение. Это включает в себя замену существующего пола, замену унитаза или раковины (в том же месте) или замену осветительной арматуры.
    • Покраска
      Добавление свежего слоя краски не связано с электричеством, водопроводом или конструкцией и не требует разрешения.
    • Проекты столешниц
      Часто можно поменять существующие столешницы или расширить столешницу, не обращаясь за разрешением.

    При любом проекте реконструкции ванной комнаты дважды уточняйте в своем городе или округе, прежде чем двигаться дальше, без разрешения.

    Источник: (Cal David / Pexels)

    Чего ожидать от проверок разрешений на туалеты по пути

    В зависимости от сложности ремонта вашей ванной комнаты вы можете рассчитывать на одну или несколько проверок со стороны города, — говорит Джонс.Например, если разрешение включает в себя сантехнические, электрические и строительные компоненты, вас могут трижды посещать городские строительные инспекторы.

    В этом случае инспекторы по сантехнике и электрике зайдут первыми, когда стена будет еще открыта и работу можно будет осмотреть поближе. Оттуда, с отметками от водопровода и электричества (если применимо), инспектор останавливался, чтобы осмотреть здание после того, как стены были подняты или заделаны. По словам Джонс, эта проверка станет окончательным подтверждением.

    Но, если ваш проект относительно прост, проверка может быть такой же простой, как отправка фотографий вашей текущей работы в городской или окружной офис. Возможно, они смогут удаленно подписывать прогресс. Когда вы подаете заявку на разрешение на реконструкцию ванной комнаты, вы можете согласовать сроки проверки с большинством городских или окружных офисов.

    Стоимость получения разрешения на перепланировку ванной комнаты

    Стоимость разрешения на реконструкцию ванной комнаты будет варьироваться в зависимости от местоположения и сложности проекта.По данным HomeAdvisor, разрешение на строительство может стоить в среднем от 406 до 2222 долларов.

    «Я обычно вижу, что [разрешение на реконструкцию ванной комнаты] составляет менее 1000 долларов», — говорит Джонс. Хотя это может показаться большими и ненужными расходами, трудно оценить безопасность и долговечность проекта в долгосрочной перспективе. Получение разрешения требует, чтобы домовладелец или подрядчики выполняли работу по расписанию, чтобы гарантировать ее долговечность и безопасность для повседневной жизни.

    Источник: (Джонатан Борба / Pexels)

    Разрешения кажутся неудобными: какова цель их получения?

    «Часто люди не хотят получать разрешение, потому что их беспокоит фактор хлопот», — объясняет Джонс.«Они беспокоятся о том, чтобы задержать работу».

    Ожидание получения разрешений или проведения проверок может задержать работу в краткосрочной перспективе, но получение разрешений может дать вам чувство защищенности и надежности в работе, которая продлится на долгие годы.

    В случае продажи дома возможность предоставить разрешения на вашу собственность «телеграфирует, что владелец хочет делать все по закону и не срезает углы», — говорит Джонс. В качестве альтернативы вам нужно будет подать заявление на получение разрешения задним числом или продать дом с запрещенными работами со скидкой.

    Получение разрешения после завершения работ может означать разрезание стен, чтобы показать исправную водопроводную или электрическую систему, что, по опыту Джонса, в конечном итоге приведет к увеличению объема работ.

    После веселья и азарта, связанных с выбором новой сантехники и ванны, заглядывать туда, где разрешается, может показаться скучным занятием. Хотя бюрократия может быть не такой захватывающей, как сама реконструкция, получение разрешений на проекты может добавить чувство безопасности, чего мало что другое.

    Он возлагает на вас или ваших подрядчиков ответственность за хорошо выполненную работу и гарантирует, что ваш проект прослужит долгие годы — независимо от того, нравится ли вам это самому или передаёт его покупателю.

    Источник изображения заголовка: (Christian Mackie / Unsplash)

    20 вещей, которые следует учитывать при планировании ремонта ванной комнаты

    При планировании ремонта ванной комнаты учитываются различные, иногда неожиданные, факторы. Проект реконструкции ванной комнаты — непростое дело как с точки зрения денег, так и времени, потраченного на работу. Согласно отчету стоимости и стоимости за 2018 год, средняя реконструкция ванной комнаты среднего класса стоит 19 134 долларов. Это значительные финансовые вложения, которые требуют вдумчивого рассмотрения и исследования, прежде чем приступить к делу.

    Прежде чем приступить к контрольному списку ремонта ванной комнаты, необходимо учесть несколько аспектов: бюджет, дизайн, сантехника и подрядчик. Прочтите эти 20 соображений, прежде чем двигаться дальше и делать первый шаг к созданию ванной своей мечты.

    Бюджетные соображения для контрольного списка модернизации вашей ванной комнаты

    1- Оцените свои финансы

    Несмотря на то, что вы можете исследовать средние затраты на реконструкцию ванной комнаты для вашего района, каждый проект реконструкции уникален.Фактические расходы домовладельца зависят от размера помещения, интенсивности проекта и качества используемых материалов. Прежде чем начинать реконструкцию, проверьте, сколько, по вашему мнению, вы можете потратить, а затем попросите смету у нескольких подрядчиков. Ставьте перед собой реалистичные ожидания.

    2- Подумайте о Essentials

    Ценник на реконструкцию ванной комнаты будет варьироваться в зависимости от того, что вы планируете заменить, и какие аксессуары вы планируете включить. Если вы хотите создать дизайн за копейки, исключите лишнее из своего плана ремонта.Небольшие предметы роскоши хороши и действительно украшают пространство, но не являются существенными для функциональности комнаты.

    3- Добавьте немного больше, чем вы думаете, что вам понадобится

    Когда дело доходит до водопровода, часто кажется, что то, что может пойти не так, пойдет не так. Есть много возможностей для возникновения проблем с сантехникой и увеличения стоимости ремонта вашей ванной комнаты, поэтому разумно оставить в своем бюджете небольшую подушку на случай любых сюрпризов.

    4-Варианты оплаты

    Есть много способов оплатить ремонт ванной комнаты.Кредит под залог жилого фонда — популярный вариант, потому что он может не облагаться налогом. Другие варианты включают рефинансирование, ссуды без участия в капитале, ссуды Федерального управления жилищного строительства, личные ссуды, ссуды по пенсионным планам, ссуды под полисы страхования жизни и ваши личные сбережения.

    5- Оставайтесь в курсе

    После того, как ваш бюджет будет окончательно определен, следите за расходами на реконструкцию в таблице, чтобы убедиться, что вы не сбиваетесь с пути. Вы можете держать себя и своего подрядчика подотчетными в соответствии с согласованным бюджетом, отслеживая фактические расходы по сравнению с заложенными в бюджет суммами.

    Рекомендации по дизайну вашей ванной комнаты Контрольный список для ремонта

    6- Противоскользящий пол

    Ванная комната — это влажная комната. Выбирая напольное покрытие для ремонта ванной комнаты, разумно выбрать нескользящий материал, чтобы не упасть при выходе из душа. Маленькая плитка и широкие линии затирки в душе создают трение, которое затрудняет скольжение. Существует множество красивых и недорогих вариантов напольного покрытия, подходящих к любому стилю дизайна. Если вы живете в более холодном регионе, установка электрического пола с подогревом под плитку может сделать вашу ванную комнату теплой и расслабляющей круглый год.

    7- Шкафчик

    Хранение вещей в ванной комнате необходимо для того, чтобы ценные столешницы оставались чистыми и чистыми. Купите качественную мебель, которая не деформируется во влажной и влажной среде ванной комнаты. Эти ящики и шкафы будут использоваться ежедневно, поэтому качественные материалы и мастерство важны для максимального продления срока службы этих функций.

    8- Столешницы

    Столешница из гранита, не требующая особого ухода, в ванной комнате. Хотя вам, возможно, придется немного потратиться на этот материал, это простой способ заявить о себе, и он действительно может украсить любую ванную комнату.Материал не только легко чистится, но и потому, что площадь стойки в ванной, как правило, меньше квадратных футов, вложения обходятся дешевле, чем то, что обычно тратится на кухонные стойки.

    9- Краска против плитки

    В зависимости от бюджета на реконструкцию ванной комнаты, вы можете использовать плитку на стенах или свежий слой краски для чистого вида. Чтобы сэкономить деньги, решите выложить плиткой целевое пространство, такое как туалетный столик или стены душа. Если в бюджете нет места для добавления плитки, купите высококачественную краску, которая будет удерживать влагу и предотвращать рост плесени и грибка.

    10- Освещение

    Выбирая освещение для контрольного списка модернизации ванной комнаты, выберите «дневной свет» флуоресцентный, светодиодный или галогенный с коррекцией цвета для более естественного белого света. Это более мягкое освещение упростит уход за волосами и нанесение макияжа 一, так как это лучше всего делать при более естественном освещении! Подумайте о наслоении освещения с помощью рабочего, окружающего, акцентного и декоративного освещения, которое украсит вашу ванную комнату и отбросит любые нелестные тени.

    Рекомендации по сантехнике для вашей ванной комнаты Контрольный список для ремонта

    11- Размер слива для душа и ванны

    Подумайте, насколько большим должен быть диаметр слива для душа и ванны.Слив 1,5 дюйма является отраслевым стандартом и обычно выбирается большинством подрядчиков. Однако проблема такого маленького слива в том, что он быстро забивается волосами, мыльной пеной и другим мусором. Хотя слив большего размера стоит немного дороже, переход на двухдюймовый слив может сэкономить вам деньги на обслуживание в долгосрочной перспективе.

    12- Встраиваемые шкафы для лекарств

    Встраиваемые шкафы для лекарств могут создать скрытое место для хранения и выглядеть аккуратно в ванной комнате.Если водопроводные трубы проходят внутри стены за умывальником, это означает, что вы не можете использовать это пространство для утопленной аптечки. Если вы настаиваете на том, чтобы в ванной комнате вашей мечты была встроенная аптечка, заранее спланируйте реконфигурацию труб в этой области.

    13- Напольное покрытие для душа, оптимизированное для слива

    Если пол в душе не укладывается профессионалом, наклон может быть неправильным, что может вызвать проблемы со сливом. Вода может накапливаться и скапливаться в душе, что может стать причиной опасности поскользнуться и создать оптимальную среду для образования плесени и грибка.

    14- Сантехника под шкафом

    В зависимости от того, какой стиль раковины и шкафа вы выберете, это может повлиять на вашу сантехнику. При установке нового умывальника решите, хотите ли вы перенастроить сантехнику, которая соединяется с раковиной. Ремонт ванной комнаты может быстро сорваться из-за труб, которые слишком далеко заходят в тележку туалетного столика. При планировании реконструкции ванной комнаты убедитесь, что вы планируете с учетом существующей сантехники или бюджета на реконфигурацию сантехники.

    15- Изолированная сантехника, проходящая вдоль внешней стены

    Если вы живете в районе, где в зимние месяцы температура опускается до минусовой температуры, ваш водопровод, проходящий вдоль внешних стен, может быть подвержен риску разрыва.Трубы, которые находятся внутри внешней стены, гораздо более подвержены воздействию элементов, и их необходимо изолировать.

    Рекомендации подрядчика для контрольного списка реконструкции вашей ванной комнаты

    16- Спросите рекомендации

    Прежде чем вы пригласите бригаду для ремонта вашей ванной комнаты, сделайте свою домашнюю работу. Соберите рекомендации от друзей и домовладельцев, которые ранее ремонтировали ванную комнату. Беспристрастные отзывы и искренние отзывы людей, которые ранее работали с подрядчиком, которого вы рассматриваете.

    Важно спросить у любого потенциального подрядчика фотографии предыдущих завершенных ремонтов ванных комнат. Стоит выяснить, какой процент работ подрядчик выполняет именно реконструкция ванной комнаты. В Metropolitan Bath and Tile мы специализируемся на ванных комнатах и ​​не занимаемся никакими другими ремонтными работами, чтобы гарантировать высочайшее качество изготовления.

    17- Выберите кого-то, кому вы можете доверять в своем доме

    Любой подрядчик, с которым вы решите сотрудничать по ремонту своей ванной комнаты, будет находиться в вашем доме в течение длительного периода времени на протяжении всего проекта.Профессионалы, которых вы пригласите в свой дом, должны быть людьми, на которых вы можете положиться. Убедитесь, что миссия вашего подрядчика соответствует вашим личным ценностям.

    Не выбирайте подрядчика, который даст вам оценку. Убедитесь, что вы можете доверять своему подрядчику на личном уровне. Любой, кто занимается вашей реконструкцией, должен относиться к вашему дому и вашей семье с таким же уважением, как и к своему собственному дому.

    18- Страховое покрытие

    Спросите подтверждение страховки у любого потенциального подрядчика, которого вы нанимаете для ремонта вашей ванной комнаты.Подрядчики должны нести личную ответственность, компенсацию работникам и страхование имущественного ущерба. Проведите собеседование с несколькими подрядчиками по поводу вашего ремонта и запросите письменные предложения, сметы и дату начала и окончания работы. Убедитесь, что каждый аспект вашей реконструкции покрывается страховкой подрядчика. Бремя оплаты материалов или приспособлений, которые приходят сломанными или неправильно установлены, не должно лежать на домовладельце.

    19- Субподрядчики

    Если вы нанимаете генерального подрядчика, который не выполняет все работы самостоятельно, выясните, каких субподрядчиков он или она наймет.Спросите конкретно, какие работы будут выполнены подрядчиком и какие есть гарантии того, что субподрядчики закончат вашу реконструкцию своевременно. Изучите этих субподрядчиков, чтобы убедиться, что они имеют солидный послужной список и звездную репутацию. Вы также можете попросить ваш местный строительный отдел оставить отзыв.

    20- Лицензированный профессионал

    Любой подрядчик, которого вы нанимаете для ремонта своей ванной комнаты, должен быть лицензированным профессионалом. Проконсультируйтесь со строительным отделом вашего местного муниципалитета, чтобы узнать о лицензионных требованиях в вашем районе, поскольку они различаются в зависимости от города и штата.Попросите показать лицензию любого потенциального подрядчика и убедитесь, что она актуальна. Убедитесь, что у любого субподрядчика, которого использует генеральный подрядчик, также есть действующая лицензия.

    Партнер, которому можно доверять

    Выбирая Metropolitan Bath and Tile, вы работаете с талантливыми дизайнерами ванных комнат, которые создадут внешний вид, который всегда превзойдет ваши ожидания. Будь то частичное обновление или полная реконструкция, мы обещаем помочь на каждом этапе пути — от планирования ремонта вашей ванной комнаты до завершения последних штрихов.У нас есть политика, которая гарантирует, что наши цены будут равны или ниже цены любого другого Квалифицированного подрядчика по тому же проекту.

    Дизайн, логистика, бюджет и выбор подрядчика — все это основные факторы, которые могут либо изменить вашу ванную комнату, либо изменить ее. Создавая контрольный список для ремоделирования ванной комнаты, подумайте об этих соображениях, прежде чем начинать, чтобы убедиться, что ваша ванная комната такая, как вы себе представляли.

    шагов для бесшовной реконструкции

    Перестройка ванной комнаты может быть довольно сложной задачей, потому что вы не можете переместить многие вещи.Вам нужна правильная услуга по ремонту ванной комнаты с планом и подходом, чтобы сделать это правильно. Для этого необходимо знать процесс и этапы ремоделирования ванной комнаты.

    Многие домовладельцы не знают, через какие стадии будет проходить их ванная комната от начала до конца. Однако все это того стоит. В конце концов, хороший ремонт может вдохнуть новую жизнь в каждую ванную комнату.

    Из-за большого разнообразия требуемых задач процесс реконструкции ванной комнаты значительно сложнее на квадратный фут, чем большинство других проектов реконструкции.Кроме того, они, как правило, значительно различаются в зависимости от вашего выбора и предпочтений.

    Например, вместо того, чтобы заключать контракты со многими специализированными подрядчиками, многие домовладельцы предпочитают искать одного ближайшего ко мне мастера по ремонту ванных комнат, который будет выполнять все аспекты процесса ремонта ванной комнаты до конца. Точно так же для некоторых проектов нужны подвижные стены, а для многих других нет.

    Конкретные потребности вашего проекта определят этапы процесса реконструкции ванной комнаты и ее порядок.Это руководство призвано перечислить практичный и универсальный процесс реконструкции ванной комнаты, который вы можете гибко адаптировать в соответствии со своими потребностями.

    Первый шаг — все спланировать

    Фото Lex Фотография из Pexels

    Правильное планирование играет решающую роль в процессе реконструкции ванной комнаты. Если вы в каком-то смысле собираетесь сделать все своими руками, вам нужно узнать цену на все ваши материалы.

    Когда вы выбираете подрядчиков по ремонту, вы должны получить расценки от всех из них, прежде чем заходить слишком далеко.Имейте в виду, что стоимость ремонта ванной комнаты, в зависимости от материала, который вы заменяете или устанавливаете заново, может доходить до тысяч долларов даже для самой маленькой ванной комнаты.

    На этом этапе вам не нужно выбирать именно те материалы, которые вам требуются. Индивидуальные дизайнерские решения лучше принимать на ходу, когда подходит их очередь. Тем не менее, вам рекомендуется получить хорошее представление о цветовых схемах ценообразования.

    Если вы хотите создать новую планировку ванной комнаты, на этом этапе вы должны разработать новый план этажа.Важно знать, где находится существующая сантехника и проводка и где вы, наконец, хотите. Это поможет вам получить точные оценки от электриков и сантехников.

    Вы также можете попытаться спросить своих подрядчиков о ванных комнатах, могут ли они помочь вам получить скидки на такие материалы, как арматура, краска и освещение. Многие из них имеют доступ к недорогим оптовым товарам и имеют складские помещения. Это поможет вам сэкономить много денег на ремонте ванной комнаты.

    Шаг 2 — Снос старой ванной комнаты

    Многие считают снос самой захватывающей частью процесса реконструкции ванной комнаты.Однако взяться за дело без надлежащего планирования может оказаться катастрофическим.

    Прежде всего, убедитесь, что вы отключили в комнате электричество и воду, включая туалет, раковину, душ и ванну. Позаботьтесь о том, чтобы не повредить какие-либо функции, которые, несомненно, понадобятся вам позже.

    Снимая настенную плитку, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить трубы или проводку в стенах. Осторожно снимите унитаз и раковину, не разбивая их, и обязательно проверьте, нет ли повреждений от воды и роста плесени под ними.Уберите из ванной плинтусы, вешалки для полотенец, осветительные приборы и все другие аксессуары.

    Шаг 3. Регулировка сантехники

    После того, как вы обнажили все квадратные метры вашей ванной комнаты, начинайте установку новых сантехнических приборов. Замените фланец унитаза и установите новую ванну или душ.

    Установите удлинитель водяной линии для двойной душевой лейки или замените элементы управления душем на душевой лейке. Примите участие в любых модификациях сантехники, необходимых для установки другой раковины для двойной раковины или сжатия раковины в одну раковину.

    Этап 4. Выполните электромонтажные работы

    Теперь, когда стены открыты, ремонт электропроводки в ванной комнате должен быть намного удобнее, чем раньше. Можно попробовать заменить 15-амперную проводку на 20-амперную. Это поможет вам более эффективно использовать в ванной комнате такие бытовые приборы, как фен.

    Теперь вы также можете установить или переместить другие розетки и выключатели света. Например, розетки GFCI могут пригодиться для розеток, находящихся рядом с водой.Это поможет вашему новому тщеславию все лучше сочетаться.

    Шаг 5 — Установите блокировку для поручней

    Теперь, когда стены вашей ванной комнаты открыты, вы можете добавить блокировку между стойками стены. Это обеспечит дополнительную поддержку вашим поручням. Если вы не планируете включать их в этот процесс модернизации ванной комнаты, вы можете найти альтернативу. Например, наличие твердого материала для обеспечения этих средств безопасности на ванне, душевой кабине и туалете может помочь вам сэкономить время в будущем.

    Шаг 6 — Закройте стены

    Затем вы можете установить пароизоляцию и цементную плиту, а также пароизоляцию во влажных областях ванны или душевой кабины. Цементные плиты известны своей устойчивостью к влаге. Они также обеспечивают адекватную поддержку вашей настенной плитки. Для других стен вы можете попробовать использовать гипсокартон.

    Шаг 7 — Начало рисования

    Фото RhondaK Народный художник из Флориды, уроженец Флориды, на Unsplash

    Вам следует попробовать выбрать краску для внутренних работ с полуматовой или матовой отделкой.Как правило, они довольно устойчивы к сильной влажности, присутствующей в ванной комнате.

    Мы рекомендуем закончить покраску, прежде чем устанавливать плитку, умывальник, раковину, ванну и унитаз. Таким образом вы уменьшите риск разбрызгивания краски на новый пол или арматуру.

    Шаг 8 — Укладка плитки

    Теперь вы можете приступить к установке плитки в процессе ремонта ванной комнаты. Прежде всего, выложите плиткой ограждение ванны или стены душа, прежде чем переходить к ремонту других частей вашей ванной комнаты.После укладки настенной плитки займитесь укладкой напольной плитки.

    Кроме того, вы можете использовать затирку для обоих из них, но заделать углы. Вы можете найти затирку, доступную в широком диапазоне цветов. Это поможет вам улучшить или стать частью эстетики вашей ванной комнаты.

    Шаг 9 — Установка двери для душа

    После того, как вы установили плитку для ванной во время ремонта ванной комнаты, вы можете приступить к установке направляющей, карниза для занавески для душа или двери для душевого уголка .Убедитесь, что вы выбрали хорошую душевую дверь, которая хорошо сочетается с общим видом вашей переделанной ванной комнаты.

    Шаг 10 — Установка вытяжного вентилятора и освещения

    На этом этапе вы можете подключить и установить настенное и потолочное освещение.

    2Авг

    Как сделать бюджетный ремонт: Как сделать бюджетный ремонт, когда нет денег

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Бюджетный ремонт в квартире в Казани недорого

    У многих людей имеется желание изменить жизнь к лучшему. Одним из наиболее подходящих для этого способов следует считать проведение ремонта в жилище. Бюджетный ремонт в квартире более чем возможен, и вы можете убедиться в этом на собственном примере. Если в доме все кажется уютным и привлекательным, то это обязательно дарит превосходное настроение и позитивные эмоции. Даже в том случае, если ваши финансовые возможности далеко от идеальных, начинать проведение работ обязательно стоит.

    Как сделать ремонт в жилище в том случае, если у вас скромный бюджет

    Не секрет, что в последнее время стоимость многих строительных материалов подчас превышает все допустимые пределы. Но если к процессу выбора таких товаров подойти правильным образом, то можно вполне избежать существенных переплат. Важно заранее определиться с тем, какие виды работ необходимо провести в вашей квартире. Также нужно понять, какой будет последовательность действий в том случае, когда начнется сам процессе. Постарайтесь решить следующие основные вопросы:

    • Во всей квартире нужно произвести ремонт или в отдельно взятой комнате;
    • Нужны ли во всех помещениях или в каждом помещении в отдельности перемены глобального характера – смена напольного покрытия, замена электропроводки и другие, или же достаточно проведения небольших по объему работ;
    • Нужно ли приобретать новую мебель, или можно успешным образом отреставрировать старую мебель;
    • Какие идеи подходят для дизайна интерьера, какие потребуются силы и финансовые средства для их воплощения в реальности.

    Обычно при бюджетном ремонте процесс изменения внешнего облика комнат происходит постепенно. В том случае, когда у вас есть небольшой стабильный доход, то именно идея бюджетного ремонта является наиболее привлекательной. Не стоит отчаиваться в том случае, если нет возможности завершить ремонт как можно быстрее.

    Какие правила характерны для бюджетного ремонта

    В том случае, когда вы хотите приступить к проведению бюджетного ремонта, необходимо провести оценку существующей электропроводки, водопровода, канализации и других систем с точки зрения их надежности. Если есть мнение по поводу того, что их надежность достаточно высока, можно приступить к изучению иных элементов квартиры:
    • Нужно понять, каково состояние уже существующей штукатурки, осыпается она или нет. В том случае, когда наблюдается ее осыпание, возможно два основных выхода из создавшейся ситуации. Если на стенах ранее имелись обои, то нужно создать качественную отделку под обои. Вначале удаляются старые обои, далее стены тщательным образом грунтуются, после чего происходит нанесение новых обоев. При наличии неровного основания можно закрыть его гипсокартоном.
    • Возможна подготовка стен под последующую покраску. Но для этого нужно сделать так, чтобы основание было как можно более ровным. Под краской практически невозможно спрятать ни один изъян, а потому нужно уделить указанной работе как можно большее внимание.
    • Напольное основание чаще всего является деревянным. При этом важно определить его фактическое состояние. Если его состояние является наиболее удовлетворительным, то никаких дополнительных работ по подготовке основания проводить не требуется. Если же основание скрипит, или же оно продавлено в нескольких местах, нужно провести определенные работы для подготовки к укладке напольного покрытия. Пол должен быть предварительно выровнен, а затем и утеплен при помощи фанеры или же ДВП. Если же на полу настелен линолеум, и его состояние является удовлетворительным, то для переформатирования его можно перекрасить в наиболее понравившийся вам оттенок.

    Если говорить о подготовке потолка, то нужно сделать так, чтобы указанная поверхность была наиболее красивой и привлекательной. Потолок должен быть ровным, если его выравнивание не произведено, то это может доставить впоследствии множество хлопот и проблем. Далее можно покрасить потолок или же наклеить на него соответствующие случаю обои. Если же указанные варианты не подходят, то тогда наиболее подходящим выбором можно считать натяжной потолок. Подобный вид потолка сегодня считается достаточно недорогим, у него привлекательный внешний вид, его монтаж не занимает большого количества времени.

    Важные стадии проведения бюджетного ремонта

    Есть несколько основных стадий, из которых и складывается в дальнейшем данный вид ремонта:

    • Выбор материалов и организации для последующего проведения ремонтных работ;
    • Составление списка всех требуемых строительных материалов;
    • Изучение стоимости интересующих товаров;
    • Правильная подготовка имеющихся в квартире поверхностей;
    • Закупка необходимых материалов и проведение работ.

    Как сделать бюджетный ремонт в стиле лофт на примере ресторана

    Мы расспросили архитектора Александра Кравцова о том, как можно превратить обычный интерьер в лофт с элементами стим-панка, а также узнали, как он делал декор и светильники своими руками.

    Квартблог постоянно расширяет границы своих репортажей: мы ходим на выставки, в гости, в мастерские, на квесты и вот на очереди первый поход в ресторан за интерьерными впечатлениями. Наводку на ресторан «Братья Бромлей» и архитектора Александра Кравцова нам дала мастер по работе с деревом и красками Даша Гейлер.

    Очень часто, приходя в кафе или ресторан, мы наслаждаемся общением, едой и атмосферой в целом, не замечая деталей, которые задают нужный настрой. А зря, ведь все самое интересное кроется в деталях! Ресторан «Братья Бромлей» открылся совсем недавно, и ремонт в нем делался в кратчайшие сроки перед открытием. Полная модификация помещения занята всего две недели. Концепцию интерьера в стиле лофт с элементами стим-панка задала история реальных братьев, в честь которых названо заведение. Братья Бромлей в середине 19 века владели сначала мастерской по изготовлению инструментов, а затем «Обществом механических заводов братьев Бромлей», производившим станки, двигатели и паровые машины, прославившие братьев далеко за пределами России. Братья  вели активный образ жизни: много путешествовали, рисовали, фотографировали, занимались научными разработками, делали что-то своими руками. Александр хотел придать этому месту атмосферу мастерской, не лишенной домашнего уюта гостиной.

    Архитектор Александр Кравцов, который заведовал декорированием ресторана, рассказал мне о том, что раньше здесь было другое заведение, от которого осталась вся мебель. Имея интерьерную основу, перед Александром стояла задача полностью сменить стиль. 

    Я считаю, что интерьер любого ресторана начинается со входной двери. Каждый гость, который приходит, берется за ручку, чтобы войти, и уже с этого момента должен настраиваться на определенный лад. Дверь может быть абсолютно простой, как в нашем случае, зато один яркий акцент все меняет. Также вместо банальных урн мы поставили трубы из воздуховода.

    Александр вместе с рабочими модифицировал почти всю мебель. Лейтмотив, который прослеживается во всем ресторане и даже на фасаде здания, — это болты. Их можно увидеть на стенах и на барной стойке. Они подчеркивают геометрию и связывают все пространство воедино. Элемент очень простой и подойдет и для интерьера в стиле лофт. 

    Абсолютно всю деревянную мебель и панели, украшающие целый уголок ресторана, перекрашивали с помощью красок Даши Гейлер. Александр вспоминает, что при покраске панелей, рабочие специально оставляли подтеки, чтобы дерево напоминало мастерскую, в которой возможны несовершенства.

    Нарочитая небрежность имеет место быть в стиле лофт. Главное помнить, что небрежных элементов должно быть всего несколько, иначе весь эффект теряется, и у гостей может сложиться ощущение, что они пришли просто в плохо отремонтированное помещение.

    Любопытна история барной стойки и подвеса со светильниками над ней. В качестве плафонов для светильников использованы машинные фильтры. Они же используются в бра на стенах. 

    С помощью света мы хотели создать праздничное настроение. Мне кажется, освещение над барной стойкой отдаленно напоминает гирлянды или ретро-вывески, при этом все выдержано в одном стиле. Изначально мы хотели сделать по всему подвесу ретро-лампочки, как и везде, но из экономии бюджета мы поставили самые обычные советские, у которых регулируется уровень мощности. Сейчас мы ставим их на минимум, чтобы спираль внутри светилась. В итоге этот свет не бьет по глазам и выглядит ничуть не хуже, чем дорогая альтернатива.

    Декор в стиле лофт и стим-панк не всегда легко найти, плюс он может быть очень недешевым, если покупать его в магазинах. Александр поделился с Квартблогом несколькими интересными идеями, которые он реализовал в ресторане. Так, обычные шестеренки и водопроводные трубы стали частью инсталляции на стене, а также превратились в светильники у окон. Кашпо для цветов сделаны из обычных ведер, распиленных пополам и покрытых сверху лаком. 

    Так как финансы и время было ограничено, в ход шла изобретательность: очень многие вещи были сделаны буквально своими руками.  Декор, который представлен на полках, собирался отовсюду: с барахолок, промышленных свалок и из маленьких магазинов. Многие детали бывших машин превратились в самостоятельные арт-объекты.

    Насколько я знаю, когда идет реконструкция домов, строители выбрасывают много вещей, которые можно переработать и превратить во что-нибудь интересное, как в нашем случае. Мы положили в одном месте все, что удалось собрать, и исходя из имеющихся в наличии вещей делали декор, который вы видите.

    Александр поделился интересным лайфхаком по состариванию постеров. Тематические постеры, которые висят на стенах, были распечатаны на акварельной бумаге, а эффект старины они получили благодаря пакетикам чая. 

    Чай — известный краситель, и с его помощью Александр вручную добавил постерам колорита, стоило лишь кисточкой и губкой пройтись по бумаге.

    На окнах с одной стороны ресторана мы видим необычные шторы, поверх которых натянута сетка. Это сделано не просто ради декора, а с функциональной точки зрения.

    Как вы можете заметить, в ресторане очень мало стен, которые можно использовать. А ведь здесь в будущем могут проводиться какие-то выставки и мероприятия. На сетку можно повесить какие-то фото-работы, картины и иллюстрации, а также гирлянды или композиции из цветов. Этой плоскости еще предстоит раскрыть весь свой потенциал.

    Любопытно, что колоритный декор в стиле лофт здесь играет на контрасте с женственными деталями в стиле прованс (баночки с лавандой, потертые подносы с цветами, фонари, изящная посуда). Стоит также отметить подушки с цветочным принтом и велюровую обивку некоторых кресел. Такой контраст позволяет интерьеру быть игривым и уютным.

    Светильники, похожие на пауков, Александр делал сам. Были использованы ретро-кабели, обычные патроны и декоративные лампы накаливания (лампочки Эдисона). Прелесть этого светильника в том, что он может трансформироваться: лампочки можно поднимать и закреплять на дополнительных потолочных крючках, меняя схему освещения.

    В ресторане есть отдельная зона гостиной, которая особенно располагает к уютным посиделкам вечером. Александр уверен, что этому уголку еще предстоит обрасти интересным настенным декором и новыми деталями.

    Внешний вид ресторана «Братья Бромлей» все еще находится на стадии развития и формирования. Он будет наполняться декором, деталями и становиться более утонченным со временем, но уже сейчас здесь много гостей, которые ценят не только вкусную еду, но и атмосферу, которая создается во многом благодаря интерьеру.

    Мы хотим, чтобы интерьер наполнялся неслучайными вещами, поэтому у нас еще есть, над чем здесь поработать. А вообще, я считаю, что ресторан должен жить своей динамичной жизнью и развиваться, а также подстраиваться под различные мероприятия, которые будут тут проводиться. Надеюсь, у нас получилось создать интерьер-трансформер, к которому мы стремились.

    Фотографии: Ваньянцева Елена

    идем в гости, лофт, стим-панк, своими руками, DIY

    Как сделать бюджетный ремонт в квартире-студии

    Комфортная квартира-студия – оптимальный вариант для проживания одного человека либо небольшой семьи. Здесь можно сделать уютную обстановку, грамотно расположить все необходимые вещи и мебель. Планировать ремонт следует еще перед началом работ, чтобы четко продумать размещение и дизайн функциональных зон, заранее рассчитав затраты. Мы расскажем, как создать комфортное жилье из квартиры-студии при минимальном бюджете.

    Бюджетный ремонт. Советы

    1. Отделка краской

    Для небольшой квартиры, площадью около 30 м2 понадобится немного материалов. Необходимо учитывать, что на гладкой стене расход краски уменьшается, а вот на шероховатой фактуре и обоях под покраску – увеличивается. Специалисты рекомендуют использовать моющуюся краску, чтобы упростить процесс уборки в дальнейшем и повысить срок эксплуатации материала.

    2. Ламинат

    Сегодня ламинат обходится в разы дешевле натуральной древесины и прочих напольных покрытий. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на класс. Для квартиры можно стелить 32 и 33-й классы. Важным нюансом считается уровень влагостойкости. Лучше выбирать влагостойкие материалы, чтобы поверхность не вздувалась от попадания воды. Как показывает практика, переплачивать за популярный бренд не стоит. Качественный материал встречается и у нераскрученных производителей.

    3. Использование дорогих материалов

    На ограниченной территории можно использовать дорогие материалы. Украсьте на одной из стен кирпичом центральную часть либо нишу, где отделка видна всем. Стильная напольная плитка моет красоваться только в виде яркого коврика на входе либо по длине гарнитура на кухне. Дизайнерские обои могут быть для акцента напротив дивана либо в спальной зоне. В других зонах можно применить недорогие покрытия.

    4. Перегородки из стекла

    Гипсокартонная перегородка визуально уменьшает помещение, а также требует больших затрат на строительной стадии ремонта. Стекло же пропускает свет, делая пространство воздушным и легким.

    5. Внимание на детали

    Дешевые вещи выделяются своей фурнитурой. Исправить ситуацию и сделать мебель дорогой можно докупив качественную фурнитуру! Даже самый простой гарнитур засияет дорогим лоском, если к нему выбрать ручки сегмента Премиум. Пластиковые ручки выглядят проще, а вот металлические и служат дольше, и выглядят аристократичнее.

    6. Лаконичная мебелью

    Мебель по индивидуальному заказу, конечно, идеально вписывается в интерьер, однако ощутимо «бьет» по бюджету. Расстановку мебели следует планировать таким образом, чтобы применять стандартные варианты: типовые кровати и диваны, кухонные гарнитуры и шкафы. Как вариант, можно изготовить мебель под заказ, чтобы грамотно использовать свободную площадь, однако сэкономить на конфигурации.

    7. Трафареты

    Эффектное украшение может быть недорогим. Пустая стена заиграет новыми красками, если оформить ее необычными трафаретами. На этой у вас уйдет всего несколько минут и краска контрастного колера.

    8. Изучите каталоги Икеа

    Популярный шведский бренд всегда предлагает универсальные модели мебели, способные вписаться даже в небольшие помещения. К тому же, стоят они недорого.

    9. Ставка на минимализм

    Не знаете, какой стиль воплотить в жизнь при оформлении интерьера? Оптимальным решением может стать скандинавский стиль, он не требователен к видам мебели и отделке. Минимум аксессуаров, отштукатуренные белые стены, простая мебель, деревянный пол – такой дизайн всегда смотрится стильно и привлекательно. В спокойном скандинавском стиле уместными будут мягкие пледы и декоративные подушки.

    10. Функциональность мебели

    Выбирая в квартиру пуфики и тумбочки, убедитесь, что они будут выполнять несколько функций в интерьере. Проанализируйте образ жизни своей семьи: если к вам часто приходят гости, выбирайте складные модели столов и стульев, чтобы сэкономить пространство.

    А какие рекомендации можете привести вы для тех, кто хочет сделать бюджетный ремонт?

    как сделать бюджетный ремонт комнаты

    В первую очередь в интерьере оценивают, стены, полы, освещение, мебель. Как сделать недорогой ремонт чтобы он смотрелся стильно и качественно.

    Сегодня я вам расскажу про стены, потому что именно от стен зависит наше настроение и и интерьер квартиры. Вариантов для оформления стен множество.

    Обои

    Обои — это самый популярный вариант, если правильно подобрать, то интерьер станет уютным. Важно чтобы рисунок и цвет обоев подходил под общий дизайн комнаты. Сэкономить на обоях можно, поехав на ярмарку где продаются дешёвые обои, но качество этих обоев будет плохое, лучше поехать в специальный магазин обоев и узнать, когда проходят акции как в них попасть, и постарается купить по акциям, многие магазины делают хорошую скидку на остатки продукции.

    Так у вас будут хорошие качественные обои, и вы сэкономите немного денег. Еще можно, вместо того чтобы ровнять стены, купить рельефные обои они скрывают все недостатки.

    Покраска

    Покрашенные стены дают легкость помещению, цветов краски есть множество, вы легко найдете подходящий для вас и вашего интерьера вариант. Покупать краску лучше в специальных магазинах, там вам расскажут про каждый оттенок и подберут для вас нужный вариант.

    Для экономии вы можете сами сделать нужный вам оттенок, просто купите белую краску, и несколько колеров, вымешайте нужный вам оттенок и все. В магазинах многие производители красок достаточно дорогие ну и это конечно зависит от оттенка, который вы хотите.

    Дерево

    Дерево — это экологически чистый материал, который подходит не только для загородных дач, но и отлично смотрится в интерьере квартиры, деревом хорошо подчеркивать интерьер, не стоит все стены делать из дерева. Дерево как правило очень дорогой материал, но если немного постараться, то можно сэкономит не малые средства.

    Например, дерево купить на пилораме, подобрать нужный оттенок лака, и отдать мастеру, это ведет на много дешевле и не хуже чем в магазине.

    Керамическая плитка

    Керамическую плитку чаще всего используют в ванной и туалете, но для интерьера комнаты она также подходить, например, создайте акцентную стену, или для оформления мастерской. Для экономии средств вам нужно выбирать без разнообразных рисунков, например, дельфин, или сделанную под мрамор, такая плитка пользуется спросом и ее продают дороже, лучше поищите магазинчики подальше от центра, в них явно найдется что-то по дешевле.

    Минимальная стоимость хорошего ремонта

    Видео-обзор, какова стоимость ремонта квартиры — смотрите в данном обзоре ремонта.

    Поделиться ссылкой:

    Бюджетный ремонт кухни своими руками полный фотоотчет

    И так все началось с того, что семь лет назад я купил трех комнатную квартиру «гадючник» напоминающий тяжелые 90 годы. Почему взял такую?
    Спросите вы, да потому что я не работал депутатом, а на свои кровные лучшего и не купишь, радовался и этому как ребенок.

    Спустя 7 лет после того как кухня перестала превращаться в жилое помещение, решил сделать ремонт, руки растут правильно почему бы и не сделать все самому.

    1. Весь ремонт решил начать с кухни, жили в ней старички, так что осталось в ней все с момента постройки дома.

    2. Газовый счётчик как-то не в тему, труба похожая на лабиринт…

    3. На потолке делали ступеньки походу, ну неважно, подвесной потолок исправит положение.

    4. Газовая плита в хорошем состоянии еще…

    5. Радиатор нагревайка, греет одним своим видом.

    6. Сантехника от кутюр Roca-Armani, трубы от дяди Вани.

    7. Канализационная труба пластиковая менять нужно все равно,все старое.

    8. На стенах все еще краска от панелей, все нужно счистить болгаркой.

    9. Кладовка под снос.

    10. Металлопластиковое окно вставил. Целлофан от лишней пыли.

    11. Решил сменить пол )))

    12. Установил дверь, наличники поставлю после выравнивания стен.

    13. Убрал стену где была раковина.

    14. Каркас под подвесной потолок.

    15.Переварили трубы, сместил счетчик вниз.

    16. Гипсокартон приобрел.

    17. Клей для гипсокартона.

    18. Кухонную мебель привез, кругом бардак.

    19. Монтаж подвесного потолка.

    20. Выравниваем стены гипсокартоном, клеем его на Perlfix.

    21. Выложил рабочую панель плиткой, сменил радиатор,поставил мебель.

    22. Другой ракурс…

    23. Повесил шторки )

    24. В потолке сделал нишу, и светильник в середке.

    25. Стены ровные, углы прямые.

    {ads}
    26. На пол положил линолеум (имитация плитки).

    27. Спасибо за терпение сильно не пинайте, ремонт можно сказать мало бюджетный…

    Как сделать бюджетный ремонт

    В жизни каждой семьи настает момент, когда приходится задуматься о предстоящем ремонте. Появляется желание сменить интерьер, освежить краски в квартире, почувствовать новизну и преобразования. Решение одно — сделать ремонт. Существует два вида ремонта — косметический и капитальный. Различие — в объеме предстоящих работ. Термин «бюджетный» можно применить к обоим видам. Особенностью бюджетного ремонта является значительная трата личного времени и активное участие на всех этапах. Благодаря этому экономия бюджета может составить до 50%.

    Правила и этапы бюджетного ремонта

    — если нет желания тратиться на услуги дизайнера, сделайте проект дизайна сами, важно при этом четко представлять себе будущий результат;

    — составьте подробную смету расходов на отделочные материалы и оплату труда специалистов, которых нужно привлечь для выполнения некоторых видов работ. Побелить потолок водоэмульсионной краской или наклеить обои можно самостоятельно;

    — проанализируйте составленную смету. Заложите дополнительно 10% в бюджет на непредвиденные расходы. Если этот этап пройден, то можно приступить к оптимизации каждого пункта сметы;

    — желательно заранее, месяца за два до ремонта, обойти магазины и ознакомиться с ценами на материалы. Обязательно узнать информацию о скидках: сезонных, праздничных, оптовых. Это поможет в дальнейшем, при покупке, сэкономить часть средств;

    — выбирать желательно продукцию российского производства. Качество не хуже зарубежных товаров. Репутация сегодня стоит дорого. К тому же, покупая иностранные бренды, велик риск приобрести подделку. Значительную часть стоимости этих самых брендов составляют рекламные, транспортные и таможенные расходы;

    — после покупки материалов определите сроки проведения ремонта. Далее можно приступать к подготовительным работам. Самостоятельно удалите старые обои, кафель, линолеум, демонтируйте двери. Это дополнительно позволит сократить расходы;

    — если в ходе выполнения основных работ возникнет необходимость в услугах специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями друзей или знакомых. Возможно, они посоветуют варианты. Изучив все, при гарантированном качестве, выберите оптимальный. Работы с электрической проводкой и сантехникой лучше доверить профессионалам.

    Приведенные советы позволят сделать ремонт менее затратным, но не в ущерб качеству. Да, будут потрачены время и силы. Зато сэкономленные средства станут приятным бонусом. А отличный ремонт — как очередной преодоленный рубеж и предмет гордости. Успехов!

    Бюджетный ремонт квартиры в Москве и Московской области под ключ

    Перемены всегда к лучшему, особенно, если это касается окружения и особенно если это ваше жилище. Уютный, комфортный, стильный дом – залог душевной гармонии, спокойствия и хорошего настроения. Ремонт, действительно дело затратное, а бюджетный ремонт — это то, о чем метают обладатели квартиры.
    Мы понимаем, как вы основательно подходите к этому вопросу и поэтому знаем, что одним и самым важным критерием, помимо затрат, это, безусловно, качество.

    Привлекая специалистов, вы не только можете быть уверенны за реализацию своих планов, но и также наслаждаться процессом, определиться с дизайном, проконсультироваться в сложных вопросах и получить компетентные ответы, определиться что подходит конкретно для вас и вашего бюджета.

    Профессионал всегда учитывает все условия и обстоятельства вашего дома, квартиры и ваших ожиданий, разрабатывает план-проект, дизайн-проект, согласовывая с вами на каждом этапе бюджетного ремонта. Каждый этап проходит гарантию качества.

    Разница дорогостоящего от бюджетного ремонта заключается в выборе объемных работ, более дорогого оборудования и эксклюзивного дизайн-проекта – вот основные отличия в разнице ценовой политики. Экономить можно на том, что можно заменить.

    Недорогие строительные материалы – это, как правило, продукция российского производителя, которая на сегодняшний день имеет высокое качество и способно заменить аналогичную продукцию иностранного производителя.
    Также, наши эксперты всегда готовы рационально оценить состояние помещения и предложить выполнить ремонтные мероприятия первой необходимости, что значительно сэкономит ваш бюджет.

    Выполняя самостоятельно ремонт нужно учитывать собственные знания, хотя бы минимальный опыт выполнения технических работ и свободное время. Затевая такое важное событие, стоит достаточно придирчиво оценить и состояние помещения, а именно: состояние канализации, электропроводки, отопления, срок эксплуатации.

    Время. Необходимо принять тот факт, если владельцы квартир приняли решение самостоятельно выполнить бюджетный ремонт, выделенное время т может увеличиться до 4-5 раз в отличии работ подрядчиков.
    Мы, обладая большой базой работ, командой профессионалов и ответственностью за выполненные результаты – значительно сократит время, выделенное для бюджетного ремонта.

    Качество. Не стоит забывать, что помимо теоретических знаний о ремонте, необходимо ими уметь пользоваться, иначе возникает риск испортить стройматериалы. И нужно ли вам платить за опыт такой ценой?

    Цена и количество материалов. Мы с вами прозрачны, также система юридических отношений между нами на вашей стороне – вы являетесь свидетелем выбора и материалов, и ценообразования всех работ.

    Наша задача сочетать в себе профессионализм, учитывать все факторы важные для вас и воплотить их в вашем жилье.

    Безусловно, это ваш выбор – попробовать выполнить ремонт самостоятельно или привлечь специалистов, но важно понимать, что вы хотите получиться в процессе и в итоге.

    И, пожалуйста, не забывайте, занимаясь преображением собственного дома, избавляясь от старого, жизнь обязательно наполнится новыми и прекрасными ощущениями

    Все расходы на владение домом

    Выплата по ипотеке составляет лишь часть общей стоимости владения домом. Помимо этих больших расходов, есть еще много дополнительных, на которые вам нужно будет заложить бюджет, если вы планируете купить дом.

    Хотите убедиться, что финансово готовы стать домовладельцем? Вот затраты, о которых вам нужно знать.

    Ключевые выводы

    • Когда вы покупаете дом, вы должны ожидать предоплаты определенных расходов, включая сборы, налоги и ваш первоначальный взнос.
    • После того, как вы закроете дом, вам может потребоваться оплатить страховку, налоги, частную ипотечную страховку или взносы ассоциации домовладельцев в дополнение к ежемесячному платежу по ипотеке.
    • Вы также должны быть готовы платить за коммунальные услуги, обслуживание дома и непредвиденный ремонт.

    Первоначальные затраты

    Когда вы впервые покупаете дом, вам придется столкнуться с несколькими единовременными расходами. Вам также может потребоваться оплатить несколько «предоплаченных» сборов, которые, вероятно, будут размещены на счете условного депонирования, для оплаты процентов, страховых взносов, налогов на недвижимость и т. Д., Которые начисляются с даты закрытия вашего ипотечного кредита до вашего первого ежемесячного платежа по ипотеке.

    Вот некоторые другие расходы, с которыми вам придется столкнуться в начале пути к покупке жилья:

    • Расходы на переезд : Сюда входят затраты на перемещение материалов, аренду грузовика, заказ грузчиков и т. Д. На сайте анализа переезда Move.org оценивается средняя стоимость местного переезда с полным спектром услуг без дополнительных услуг. от 550 до 2000 долларов.
    • Затраты на закрытие : Обычно они составляют от 2% до 5% от покупной цены.
    • Первоначальный взнос : Первоначальный взнос зависит от типа ипотеки.Кредиты FHA требуют минимум 3,5%, в то время как обычные кредиты требуют минимум 3% .
    • Сборы и налоги : Сюда входят местные налоги на недвижимость и сборы, взимаемые правительством города, округа, штата или федерального правительства. Комиссионные за перевод (которые взимаются в некоторых штатах, когда объект недвижимости передается в руки) являются хорошим примером.
    • Баллы : Если вы решите оплачивать ипотечные или дисконтные баллы для снижения процентной ставки, вы также заплатите их авансом.
    • Сборы с кредитора : Ипотечные компании взимают различные сборы за подачу заявок, андеррайтинг и сборы за оформление документов, которые вам необходимо будет оплатить. Они зависят от кредитора.

    Все эти расходы, за вычетом затрат на переезд, должны быть включены в официальную смету кредита, предоставленную вашим кредитором. Если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно попросите вашего кредитного специалиста дать разъяснения, прежде чем сесть за заключительный стол.

    Ваши первоначальные расходы могут сильно различаться в зависимости от ипотечного кредитора, которого вы выбираете, и от того, сколько вы совершаете покупки.Обязательно сравните варианты от нескольких кредиторов, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую сделку.

    Выплата по ипотеке

    Оказавшись дома, вы начнете ежемесячные выплаты по ипотеке своему кредитору. Они будут включать платежи в счет вашего основного баланса, проценты, которые вы взимаете за заимствование денег, а также, в большинстве случаев, налоги на недвижимость и страховые взносы домовладельцев. (Если у вас нет счета условного депонирования, вы будете оплачивать эти расходы непосредственно округу и страховой компании, соответственно, а не посредством ипотечного платежа. Помня об этих факторах, вы можете легко рассчитать ежемесячные платежи с помощью нашего калькулятора платежей по ипотеке.

    В зависимости от того, какой тип ипотечной ссуды у вас есть, вы также можете оплатить ипотечное страхование как часть своих ежемесячных расходов. Ссуды Федерального жилищного управления (FHA) почти всегда требуют ипотечного страхования, в отличие от Управления по делам ветеранов (VA) и некоторых обычных ссуд.

    Другие ожидаемые затраты

    У вас также будут периодические расходы, такие как коммунальные услуги (вода, электричество, природный газ и т. Д.).), канализации, мусора. А если вы живете в районе, где действует ассоциация домовладельцев (ТСЖ), вы, вероятно, также регулярно будете платить взносы в ТСЖ.

    Как домовладелец, вы также должны будете оплачивать счета за регулярное техническое обслуживание. Обычно это включает такие вещи, как:

    • Благоустройство территории и дворовые работы
    • Полив газона
    • Уборка дома, а также очистка вентиляционных отверстий и желобов сушилки
    • Обслуживание системы HVAC и замена воздушных фильтров
    • Обработка и профилактика вредителей
    • Замена батареек в детекторах дыма и угарного газа

    В целом, по данным Home Advisor, годовые затраты на техническое обслуживание для среднего домовладельца составляют около 1100 долларов. Наши специалисты обычно рекомендуют ежегодно откладывать не менее 1% стоимости вашего дома для покрытия этих расходов.

    Непредвиденные затраты и ремонт

    Несмотря на то, что вы вкладываете средства в надлежащее обслуживание дома, расходы на ремонт и непредвиденные расходы обязательно возникнут. Возможно, вам придется заменить бытовую технику, отремонтировать основные системы, исправить повреждения после шторма или стихийного бедствия или привести в порядок части вашего дома, чтобы он работал и работал в актуальном состоянии.

    Убедитесь, что вы изучили средний срок службы функций и систем вашего дома, и будьте готовы заменить их при необходимости.Например, кондиционер обычно прослужит от 10 до 15 лет, в то время как такие вещи, как посудомоечные машины и раковины, могут нуждаться в замене раньше.

    Получение гарантии для дома, которая покрывает множество вещей, которые обычно не покрываются страховкой жилья, может помочь компенсировать затраты на неожиданный ремонт. В некоторых случаях продавец может быть готов оплатить гарантию при покупке дома.

    Итог

    Выплата по ипотеке — это лишь малая часть расходов, с которыми вы столкнетесь как новый домовладелец.Убедитесь, что вы ознакомились со всеми возможными сопутствующими расходами и тщательно составите бюджет, прежде чем делать такой большой шаг.

    Лучшие таблицы бюджета

    Деньги, без сомнения, необходимы для жизни. Для обеспечения приемлемого качества жизни необходимо поддерживать основные расходы на жизнь, которые могут быть достигнуты большинством людей, если они правильно распоряжаются своими финансами. Один из лучших методов управления личными финансами — это составить бюджет.

    Создание бюджета может помочь организовать ваши финансы, одновременно контролируя сумму долга, которая может потребоваться, чтобы жить так, как вы хотите.Бюджеты помогают вам планировать ежемесячные расходы, действия, потребности и даже свое финансовое будущее.

    Управление личными финансами может показаться сложной задачей, но это не обязательно — таблицы бюджета и личных финансов легко доступны в Интернете.

    Личные финансы и таблицы

    Дэн Бриклин и Боб Франкстон создали первую программу электронных таблиц для финансовых операций в 1979 году. С тех пор технология была принята предприятиями, банками и правительствами, которые используют электронные таблицы для создания бюджетов, отслеживания расходов и создания отчетов по своим финансовым вопросам.

    Как и в случае с бизнесом, человеку выгодно использовать электронную таблицу для своих финансов, потому что она помещает всю информацию в одно удобное для чтения место. Это поможет вам увидеть, какой у вас доход, а также на то, как тратятся ваши деньги, что позволяет вам распределять деньги в соответствии с вашими потребностями.

    Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) рекомендует создать бюджетную электронную таблицу / рабочий лист для отслеживания ваших доходов и расходов, чтобы помочь вам составить реалистичный бюджет для себя.

    CFPB не является электронной таблицей, но предлагает рабочий лист для составления бюджета, который поможет вам в планировании.

    Простота и количество доступных готовых электронных таблиц делают их удобными. Многие из предлагаемых в настоящее время финансовых приложений также переносят финансовые данные в электронные таблицы.

    Хотя можно самостоятельно создать электронную таблицу, которая поможет вам в финансовом планировании, в этом нет необходимости. Вы можете использовать множество источников, которые уже проделали за вас большую часть работы по созданию таблиц управления капиталом.

    Возможно, вам будет проще начать с готовой финансовой таблицы, а затем при необходимости расширять ее.

    Использование бюджетных таблиц

    Благодаря разнообразию доступных в Интернете и загружаемых электронных таблиц и шаблонов бюджета управлять своими финансами легко. Помимо составления бюджета на повседневные повседневные расходы, эти инструменты могут помочь вам сэкономить на предстоящем семейном мероприятии, новом бизнесе или получении высшего образования.

    По мере того, как вы ближе познакомитесь с использованием электронных таблиц, вы сможете создавать графику, которая покажет вам ваши привычки тратить, экономить или зарабатывать. Таблицы делают планирование, отслеживание и просмотр личных финансов намного проще, чем это было раньше, и позволяют вам контролировать свои финансы.

    Как уберечь ваш бюджет от 3 обычных ремонтов дома

    Если вы собираетесь купить новый дом, вы, вероятно, расставили все точки над своими «i» и «перечеркнули», когда дело дошло до сбора наличных для покрытия вашего первоначального взноса и корректировки бюджета с учетом ежемесячного платежа по ипотеке.

    Но один аспект домовладения, который часто не выдерживает финансовых проблем, — это стоимость обслуживания и ремонта.По оценкам экспертов, домовладельцы ежегодно тратят от 1 до 4% от стоимости своего дома на техническое обслуживание и ремонт. Для собственности за 200 000 долларов это в среднем составляет 2 000–8 000 долларов в год.

    Ничто не мешает вашему стилю домовладельца хуже, чем неожиданный визит Мерфи. Если что-то может пойти не так, так оно и будет — и кажется, что это всегда происходит, когда вы наименее подготовлены.

    Давайте рассмотрим пример трех распространенных визитов Мерфи и одного-двух ударов, которые могут удержать домашний ремонт от разрушения вашего бюджета.

    Посещение Мерфи №1: сломанный водонагреватель

    Генри и Хэтти Домовладелец только что купил дом 10-летней давности и мечтает жить долго и счастливо. Но уже через месяц после заселения лопается водонагреватель. Согласно Energy.gov, это точно по графику: средняя продолжительность жизни водонагревателя накопительного бака составляет 10–15 лет. Между страховой франшизой их домовладельца в размере 1000 долларов, которая покрывает расходы на уборку, и 1200 долларов, которые они выкладывают на установку нового водонагревателя, это посещение Мерфи обойдется им в 2200 долларов.

    Начните составлять бюджет с EveryDollar сегодня!

    К счастью, у Генри и Хэтти есть достаточно наличных, чтобы оплатить счет. Причина в том, что они последовали совету Дэйва и подождали, пока у них будет расплатиться с долгами, а были спрятаны на расходы от трех до шести месяцев, прежде чем совершить скачок в собственность. Поскольку это был неожиданный ремонт, им не нужно чувствовать себя виноватым, потратив свой чрезвычайный фонд на ремонт. В конце концов, это то, для чего он нужен!

    Посещение Мерфи №2: Дырявая крыша

    Инцидент с водонагревателем стал тревожным сигналом для семьи домовладельца.Они понимают, что дорогостоящий ремонт меньше повлияет на их чрезвычайный фонд, если они начнут экономить сейчас. Вот тут и приходит на помощь фонд погашения .

    Фонд погашения может показаться зловещим, но на самом деле это разумный способ спланировать будущее. Просто откладывайте небольшую сумму каждый месяц в течение определенного времени, прежде чем совершать покупку. Вот как это работает: возьмите общую ориентировочную стоимость и разделите ее на количество месяцев, оставшихся до наступления срока платежа. Добавьте результат в свой ежемесячный бюджет.

    Первое, на что смотрят Генри и Хэтти. В 12 лет их асфальтовой крыше осталось чуть меньше десяти лет жизни. Проведя небольшое исследование, они обнаружили, что новая крыша в среднем стоит 6 200–8 400 долларов , согласно Home Advisor. Они нацелены на сбережения в размере 7200 долларов и дают себе восемь лет, чтобы добиться этого. Это означает, что им нужно будет откладывать 75 долларов в месяц на 96 месяцев.

    К сожалению, на год раньше появилась течь пружина крыши.Хорошая новость заключается в том, что подрядчик по кровле предлагает заменить ее всего за 6800 долларов. Плохая новость заключается в том, что у домовладельцев есть только 6 300 долларов, сэкономленных в их фонде погашения. Но не бойтесь! Их чрезвычайный фонд приходит на помощь, позволяя Генри и Хэтти выбить оставшиеся 500 долларов, не беспокоясь.

    Посещение Мерфи № 3: Продувка кондиционера

    После того, как у них лопнул водонагреватель, Генри и Хэтти также начали накапливать деньги для другого тяжеловеса в ремонте дома: своего кондиционера.

    При таком большом количестве движущихся частей основные компоненты обычно служат от 10 до 25 лет , согласно отчету Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI). Стоимость варьируется в зависимости от размера и сложности устройства, но This Old House оценивает, что будет стоить около 3 500–4 000 долларов для замены существующего центрального кондиционера в доме площадью 2 000 квадратных футов.

    Так как площадь их дома составляет 2400 квадратных футов, домовладельцы стремятся выше среднего. Они выбирают цель в 6000 долларов на пять лет, что составляет 100 долларов в месяц. На этот раз удача идет путем Генри и Хэтти. Их кондиционер продержится еще 10 лет, что дает им более чем достаточно времени, чтобы накопить деньги, необходимые для его замены, не вкладывая средства в свой чрезвычайный фонд.

    Используйте всю мощь профессионала

    Хотите, чтобы ваш дом был благословением на долгие годы? Здоровый фонд неотложной помощи — отличный способ отправить Мёрфи чемоданы. Укрепите свою оборону с помощью фонда погашения для крупного ремонта, который, как вы знаете, приближается к концу.

    Не знаете, с чего начать? Наймите сертифицированного домашнего инспектора для проведения тщательного осмотра и используйте полученные результаты в качестве отправной точки для внесения будущих ремонтов в свой бюджет. Вы не только узнаете, во что ввязываетесь, прежде чем купите дом, но и лучше почувствуете, сколько жизненно важных компонентов дома осталось в нем.

    Хороший агент по недвижимости может направить вас к квалифицированному инспектору дома и помочь вам найти подходящий дом по цене, которую вы можете себе позволить сегодня и завтра. Если вы ищете профессионала в сфере недвижимости, которому можно доверять, мы можем познакомить вас с агентом в вашем регионе, который получил одобрение Дейва .

    Руководство домовладельца по составлению бюджета на содержание и ремонт дома

    Поздравляем, домовладелец! После того, как вы сэкономили на всех расходах на покупку дома, закрытие закончено, и ключи в ваших руках. Ты дома свободен! Верно?

    Не совсем так. В то время как многие люди готовятся к покупке дома, многие забывают уделять первоочередное внимание расходам на содержание дома. Фактически, недавнее исследование NerdWallet показало, что 31 процент новых покупателей жилья ничего не откладывают для покрытия расходов на содержание дома. Однако 44 процента покупателей жилья сталкиваются с непредвиденными расходами на ремонт всего в течение одного года после покупки.

    Итак, сколько вы должны откладывать на содержание и ремонт дома? И какие проекты обслуживания должны быть в вашем распоряжении? Вот как вы можете лучше всего спланировать и оплачивать обслуживание своего дома в ближайшие годы.

    ПОВТОРЯЮЩИЙ ПРИОРИТЕТ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМА

    Помимо обычного осмотра дома, который проводится перед закрытием дома, Скотт Паттерсон, лицензированный домашний инспектор и президент Американского общества домашних инспекторов (ASHI), призывает домовладельцев проходить техосмотр каждый раз. от трех до пяти лет. Отчеты об этих проверках могут быть более подробными и содержать оценки затрат, которых не будет в отчете покупателя.

    «Имея третью пару глаз, которые обучены искать дефекты, профессиональный домашний инспектор будет видеть вещи, которые большинство домовладельцев никогда не заметят, пока это не станет серьезной проблемой», — говорит Паттерсон.«Домашние инспекторы помогают расставить приоритеты по вопросам, которые вам нужно решить быстро, в течение следующего года или дольше».

    Доверьте сложные задачи, такие как вопросы сантехники и электричества, профессионалам.

    БЮДЖЕТА НА РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМА

    Фрэнк Леш, бывший президент и исполнительный директор ASHI, рекомендует экономить до того, как возникнут жилищные проблемы. «Первоначально стоимость в течение первых нескольких лет будет намного меньше», — говорит он. «Однако со временем обслуживание станет дороже.”

    Простой ремонт своими руками может оказаться полезным, чтобы сэкономить на расходах. Тем не менее, оставьте сложные задачи, такие как вопросы сантехники и электричества, профессионалам. Любительская ошибка может превратить простой проект в дорогостоящую работу по ремонту или поставить под угрозу вашу безопасность.

    СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ: Хотите узнать больше по этой теме? Наше полное руководство по покупке дома поможет вам подготовиться к одной из самых крупных покупок, которые вы когда-либо совершили .

    А как насчет покупки нового дома? «Обычно в новом доме должно быть больше времени до проведения капитального ремонта, — говорит Леш, — но профилактическое обслуживание важно в доме любого возраста.

    Что касается того, сколько вы должны откладывать на содержание и ремонт дома, Леш рекомендует ежегодно откладывать примерно 1 процент от стоимости вашего дома. Даже если вы не осушаете этот счет ежегодно, деньги будут там, когда вы столкнетесь с проблемой.

    ВАШ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМА

    Вот несколько ключевых проектов по обслуживанию дома, которые должны быть в вашем графике:

    В течение 1 года с момента покупки

    • Устранение нерешенных проблем, определенных вашим инспектором во время продажи дома .
    • Устраните опасности, связанные с поездкой, например, неровные ступеньки и незакрепленные перила.
    • Подумайте о том, чтобы украсить свой дом новой краской и напольным покрытием.
    • Ежемесячно проверяйте откачивающий насос, чтобы убедиться в его хорошей работе. (От 100 до 200 долларов на замену)
    • Ежемесячно проверяйте дымовые извещатели, датчики угарного газа и прерыватели цепи замыкания на землю.
    • Ежегодно проверяйте свою террасу на наличие незакрепленных досок, гнили древесины и ржавчины на крепежных деталях и фурнитуре.
    • Ежегодно проверяйте окна на предмет отслаивания краски и гниения древесины.
    • Ежегодно очищать водостоки от мусора.
    • Чистите камин и дымоход ежегодно. (От 300 до 400 долларов)
    • Выполняйте ежегодное плановое техническое обслуживание системы HVAC. (От 100 до 200 долларов)
    • Готовьте кондиционеры к зиме каждую осень. (Снимите оконные блоки и закрепите крышки на внешних блоках.)

    Через 2–5 лет после покупки

    • Герметизируйте подъездную дорожку с асфальтовым покрытием каждые 1–3 года. (Стоимость зависит от размера.)
    • Осмотрите герметик по всему дому и при необходимости отремонтируйте.(Обычно герметизация сохраняется около пяти лет.)
    • Обновляйте или обновляйте защитное покрытие на палубах каждые три-пять лет.
    • При необходимости вымойте дом снаружи.

    6 лет после покупки и более

    • Прокачивайте септик каждые пять-семь лет. (От 300 до 400 долларов)
    • Проверьте строительный раствор в вашем доме, который прослужит до 15 лет. При необходимости отремонтируйте.
    • Заменить ковровое покрытие примерно через 10 лет.
    • Отремонтируйте паркетные полы примерно через 20 лет.
    • Замените линолеум или виниловое покрытие через 20–30 лет.
    • Замените печь через 15-20 лет.
    • Заменить кровлю через 20–30 лет. (Точечный ремонт по мере необходимости в течение многих лет.)
    • Установите новую колоду через 20-25 лет.
    • Планируйте и смету обновлений дома вашей мечты — ремонт кухни и ванной, отделку подвала и многое другое!

    Управление расходами на содержание дома — Wells Fargo

    Забота о текущих задачах и ремонте может помочь вам сохранить ваш дом в безопасности, комфорте и энергоэффективности, но это требует денег и времени. Примите во внимание следующие 5 советов по составлению бюджета на текущие улучшения дома:

    Совет 1: откладывайте деньги на текущее обслуживание дома

    Некоторые специалисты рекомендуют ежегодно откладывать от 1% до 2% покупной цены вашего дома на текущие проекты технического обслуживания, такие как ремонт кровли, обновление канализации или новая техника — каждая из которых может стоить несколько тысяч долларов. Если 2% кажется слишком большим, подумайте о том, чтобы начать с меньшего и постепенно увеличивать. Наконец, если ваш дом требует большего обслуживания, подумайте, нужно ли выделять более 2% бюджета.

    Вероятно, вам не нужно будет ремонтировать все сразу, но неплохо было бы отложить деньги на случай возникновения проблем.

    Совет 2: Настройте автоматические переводы, чтобы сохранить для обслуживания дома

    Рассмотрите возможность создания отдельной учетной записи для обслуживания дома и пополнения его с помощью автоматических переводов. Сколько нужно перевести?

    • Рассчитайте 2% от покупной цены вашего дома. Например, 2% от 250 000 долларов — это 5 000 долларов.
    • Разделите сумму на 12, чтобы рассчитать ежемесячный перевод — в этом примере примерно 415 долларов.
    • Если эта сумма слишком велика, подумайте о сумме, которая соответствует вашему бюджету, и работайте над ее увеличением с течением времени.

    Дайте отдельной учетной записи псевдоним, например «Домашнее обслуживание», и будьте спокойны, наблюдая, как с течением времени баланс растет.

    Совет 3. Бюджет на ремонт дома

    В дополнение к текущему обслуживанию и ремонту вы, вероятно, захотите со временем усовершенствовать свой дом, например установить новые ковры, кухонные стойки или окна. Вы также можете улучшить свой ландшафт.Эти улучшения могут сделать ваш дом более приятным и привлекательным.

    Совет 4. Найдите дополнительные способы сэкономить на ремонте и обслуживании дома

    Найдите расходы, которые вы можете сократить из своего ежемесячного бюджета, например, покупать кофе каждый день или часто есть вне дома. Переведите деньги, которые вы обычно потратили бы на эти предметы, на свой счет обслуживания дома. Если вы получили возврат налога, подумайте о том, чтобы поместить его на свой домашний счет обслуживания.

    Совет 5: Используйте онлайн-инструменты для управления своими финансами

    Наши онлайн-инструменты могут помочь вам легко составить бюджет и спланировать свои финансы:

    • Мой отчет о расходах с отслеживанием бюджета: отслеживает покупки, которые вы совершаете с помощью соответствующей кредитной карты Wells Fargo, дебетовой карта и текущий счет.Вы также можете отслеживать свои транзакции по оплате счетов. Если у вас нет интернет-банка, зарегистрироваться легко.
    • Budget Watch: позволяет создать простой онлайн-бюджет за считанные минуты. Бюджетный контроль, обновляемый каждый рабочий день, предоставляет вам ежедневные потоки поступлений и отчислений, чтобы вы могли видеть, насколько вы близки к достижению целей бюджета.
    • My Savings Plan ® : Помогает экономить для достижения ваших целей и автоматически отслеживать ваш прогресс.

    Начните с простых шагов

    Составление бюджета на техническое обслуживание и ремонт дома может показаться непосильным, но если вы начнете откладывать небольшую сумму на регулярной основе, у вас будет больше шансов получить деньги на ремонт и техническое обслуживание, когда возникают потребности.Регулярно ухаживая за своим домом, вы помогаете защитить ценность одного из ваших самых важных активов.

    Расширьте свои финансовые возможности

    Мы готовы помочь вам в вашем стремлении к финансовому успеху. Здесь вы найдете широкий спектр полезной информации, интерактивных инструментов, практических стратегий и многого другого — все предназначено для повышения вашей финансовой грамотности и помощи в достижении финансовых целей.

    Мой финансовый справочник>

    Сколько вы должны потратить на техническое обслуживание и ремонт дома?

    Владеть своим домом — это здорово, пока не протечет крыша.Или труба рвется. Или система отопления, вентиляции и кондиционирования просто умирает — не меньше, чем в разгар летней жары. Возникает вопрос: сколько домовладельцам следует откладывать на регулярное техническое обслуживание и ремонт дома?

    Если этот вопрос застает вас врасплох, не расстраивайтесь — у вас полно компании.

    Ксавье Эппс , финансовый эксперт и генеральный директор XNE Financial Advising из Вашингтона, округ Колумбия, подготовил сотни финансовых планов для новых и нынешних домовладельцев.

    «Вы будете удивлены, увидев, сколько клиентов, для которых я подготовил финансовые планы, не хотели учитывать бюджет на ремонт и техническое обслуживание любого рода», — говорит он.

    Epps обнаружил, что почти в 70% случаев клиенты фактически отвергают идею добавления такой статьи в свой бюджет. Но вот почему вам следует — и сколько вы должны выделить в этот важный фонд.

    Чрезвычайный фонд и фонд обслуживания дома: в чем разница?

    Перво-наперво: составление бюджета на предсказуемое техническое обслуживание и ремонт — это не то же самое, что накопление средств в чрезвычайный фонд, которое должно иметь каждое домашнее хозяйство. Чрезвычайный фонд, равный расходам на проживание в течение минимум одного-трех месяцев, часто рекомендуется в качестве буфера на случай непредвиденных расходов и потери дохода.

    Например, если вы заболели и не можете работать в течение двух месяцев, ваша машина сломается (сверх нормального технического обслуживания) или вам нужно срочно отправиться на похороны — это все чрезвычайные ситуации.

    Если вы уже использовали свой аварийный фонд для текущего обслуживания и ремонта дома, у вас не останется никаких денежных резервов, когда случится настоящая чрезвычайная ситуация. У вас должна быть сумма в вашем ежемесячном бюджете, выделенная , в частности, на техническое обслуживание и ремонт дома, как запланированные, так и непредвиденные, чтобы вы могли позволить себе поддерживать свой дом в отличном состоянии, не подвергая опасности свой важный чрезвычайный фонд или не влезая в долги.

    Сколько мне следует выделить на содержание и ремонт дома?

    «Бюджет от 1% до 4% покупной цены вашего дома на ежегодные расходы на профилактическое обслуживание и ремонт», — говорит Джон Бодрозич из Сакраменто, Калифорния, соучредитель HomeZada, платформы для управления цифровым домом.

    То, где ваши фактические расходы попадают в этот диапазон, во многом зависит от возраста и состояния вашего дома.

    Если ваш дом более новый или недавно был полностью отремонтирован, вы можете сэкономить на содержании и ремонте, по крайней мере, на первые несколько лет.

    «Если вашему дому меньше 5 лет, используйте более низкий процент в 1%, так как большая часть оборудования, бытовой техники, строительных материалов, арматуры, отделки и т. Д. В вашем доме все еще относительно новые и, вероятно, в хорошем рабочем состоянии. состояние », — говорит Бодрожич.

    Если вы купили дом новым у строителя, у вас может быть даже гарантия на отдельные предметы в вашем доме или общая гарантия. Это может существенно снизить сумму, которую вы должны потратить на ремонт, пока действуют гарантии.

    Однако не думайте, что проживание в новом доме не требует обслуживания или что вам не нужно будет вносить в него изменения и улучшения. Дом, в котором раньше не жили, может не иметь всех необходимых вам функций. А застройщики часто делают поверхностную работу по озеленению. Когда вы обнаружите, как мало верхнего слоя почвы они использовали на вашем дворе, вам может потребоваться внести в бюджет помимо улучшений .

    С другой стороны, если вашему дому больше 25 лет, планируйте бюджет ближе к 4%.

    «Ничто не вечно. Естественный срок службы коллекции материалов, из которых сделан ваш дом, стареет, поэтому у вас будет больше затрат на ремонт и ремонт », — говорит Бодрожич.

    Другой способ спрогнозировать расходы на содержание дома — это посмотреть, сколько квадратных футов у вас есть как в доме, так и за его пределами. Цены на жилье сильно различаются по всей стране, но, как правило, чем больше дом и участок, тем выше ваши расходы на обслуживание. Дом на значительной площади обычно требует большего обслуживания, чем небольшой дом на участке размером с почтовую марку, независимо от того, сколько стоит дом.Или, когда вам понадобится новая крыша, вы заплатите намного больше за большой дом.

    Причины отслеживать прошлые расходы на содержание дома

    Если вы прожили в своем доме несколько лет и сохранили его, один из способов составить бюджет на техническое обслуживание и ремонт — это посмотреть, сколько вы потратили. прошлый год. В особенности ремонт и замена могут показаться единовременными расходами. Однако со временем они имеют тенденцию к усреднению. Холодильник, возможно, меняли в прошлом году, но в 20-летнем доме изнашивается не только это.В этом году это может быть посудомоечная машина или водонагреватель. Будьте готовы к этому.

    Если вы не жили в своем доме долгое время или у вас нет записей о том, сколько вы потратили в прошлом году, подумайте о том, чтобы отслеживать расходы на содержание и ремонт дома. По крайней мере, отметьте их на счетах по кредитной карте или храните квитанции в помеченном файле.

    Как я могу сэкономить на содержании дома?

    Следуйте этим советам, чтобы снизить ежегодные расходы на техническое обслуживание и ремонт дома и при этом поддерживать его в идеальном состоянии:

    • Знай свой дом. Если вы собираетесь купить дом, обязательно осмотрите его и постарайтесь определить, сколько лет каждому прибору и основным компонентам дома. «Помните, что каждый предмет дома имеет свою полезную жизнь, поэтому лучше как можно скорее определить, сколько ему лет», — говорит Эппс. «Если вы покупаете дом с паркетным полом 10-летней давности, велика вероятность, что вам нужно будет выделить бюджет на замену или ремонт». Точно так же краска для стен обычно требует ремонта через 5-10 лет, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может прослужить 10-15 лет, по словам Эппса.Подумайте о создании расписания, когда вам может потребоваться замена основных предметов.
    • Будьте активны в обслуживании вашего дома. Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, активно ухаживая за своим домом, вместо того, чтобы ждать, пока что-то перестанет работать. По словам Бодрожич, это включает в себя очевидный уход, такой как кошение и обрезку двора, а также работу, о которой легче забыть, например, замену воздушных фильтров, чистку воздуховодов сушилки и проверку огнетушителей. «Важно придерживаться регулярного графика выполнения этих задач, потому что, если вы не будете их выполнять, у вас, скорее всего, будут большие и более дорогие расходы на ремонт, когда что-то сломается», — объясняет он.Возможно, вы даже захотите использовать приложение организации, такое как HomeZada, чтобы создать для вас повторяющийся список задач обслуживания.
    • Не медлите, когда обнаружите признаки проблемы. Если сушилка не сушит одежду, прочистите вентиляционные отверстия сейчас . Не ждите, пока он не засорится или не начнет возгорание. Есть ли звуки капающей воды или признаки проникновения воды? Устраните это или обратитесь за профессиональной помощью, прежде чем возникнут структурные повреждения и плесень. Также необходимо незамедлительно бороться с вредителями и злоумышленниками — термиты ежегодно наносят материальный ущерб на сумму более 5 миллиардов долларов, что редко покрывается страховкой домовладельцев, согласно Томми Джардино , старшему вице-президенту по операциям компании Arrow Exterminators в Атланте. .Если вы слышите шум грызунов и белок, немедленно примите меры. «Грызуны и белки известны тем, что используют изоляцию для строительства гнезд и грызут провода, что может привести к возгоранию электрического тока», — говорит он.
    • Изучите основы ухода за домом. Вы можете сэкономить много денег, изучив основы ухода за домом. Однако знайте свои пределы. Более рентабельно нанять профессионала, чем брать на себя больше, чем вы можете выдержать, или, что еще хуже, пытаться получить травму.

    Средние затраты на содержание дома | Американское семейное страхование


    Содержание:

    Важность домашнего обслуживания

    Что входит в расходы на содержание дома?

    Что влияет на средние ежемесячные расходы на содержание дома?

    Средние затраты на техническое обслуживание и замену дома

    Расчет суммы бюджета на техническое обслуживание дома

    Каковы скрытые расходы при покупке дома?

    Важность домашнего обслуживания

    Конечно, вы хотите, чтобы ваш дом выглядел великолепно. Совмещение этого идеала с вашими финансами может быть другой историей. Вот почему так важен солидный бюджет, когда речь идет об управлении расходами на содержание дома. Если вы откладываете деньги на предстоящие проекты и откладываете их на каждую зарплату, вы, вероятно, обнаружите, что выполнение работы возможно. Вы также сможете повысить ценность своего дома и его привлекательность!

    Вернуться к началу

    Что входит в расходы на содержание дома?

    Ежегодно вкладывая определенный процент от стоимости дома в сбережения, у вас будет резерв для дорогостоящих товаров, когда придет время делать крупную покупку.Поскольку в конечном итоге необходимо будет заменить бытовую технику, и рано или поздно потребуется замена крыши, такая экономия может иметь большое значение. Вы также будете лучше подготовлены к неожиданным проблемам. Вот несколько вещей, которые, вероятно, потребуют вашего внимания в вашем доме:

    • Уход за газоном
    • Электропроводка
    • Вопросы сантехники
    • Старая крыша
    • Плитка с трещинами
    • Старые потолочные вентиляторы
    • Двери невыровненные
    • Перекраска стен

    Наверх

    Что влияет на ваши средние ежемесячные расходы на содержание дома?

    Справедливо сказать, что прогнозировать будущее практически невозможно. Но вы можете взвесить ряд важных факторов и прийти к пониманию того, каким должен быть ваш годовой бюджет на содержание дома. Вот несколько ключевых факторов, которые влияют на бюджет на содержание вашего дома:

    Где находится ваш дом. Физическое положение вашего дома — по отношению к холмам, водотокам, поймам и т. Д. — влияет на то, насколько хорошо дом будет жить с годами. Например, вы можете ожидать более высоких ежегодных затрат на содержание дома для домов, которые каждый год видят большое количество воды в подвале.

    Состояние вашего дома. Домовладельцы, которые гордятся своим домом и делают все возможное, чтобы он работал бесперебойно, получают выгоду во многих отношениях. Они могут тратить немного больше вперед, но в результате их ежегодные расходы на содержание дома более предсказуемы. Когда старые дома содержатся в хорошем состоянии, у них, как правило, тоже есть печи, которые служат дольше.

    Возраст вашего дома. По мере того, как ваш дом стареет, он будет нуждаться в уходе и ремонте. Возраст дома является важным показателем его общего состояния.Средние затраты на ремонт и техническое обслуживание в старых домах можно свести к минимуму, если нанять профессионалов, которые будут регулярно проверять состояние ваших приборов и систем. Дома, построенные 30-40 лет назад, обычно требуют больших затрат на содержание, чем дома, построенные за последнее десятилетие.

    Как погода влияет на ваш бюджет на ремонт дома

    Местная погода может сказаться на вашем доме. Обратите внимание на то, как вы потратите деньги на дом в зависимости от сезона и региона, в котором вы живете.

    Зимний климат может ускорить расходы на содержание дома.Физические факторы стресса в вашем доме, такие как перепады температуры, лед и снег, могут повлиять на структуру вашего дома. При отсутствии изоляции вокруг фундамента трубы с большей вероятностью лопнут при низких температурах. Если не очистить желоба после опадания листвы, вероятность образования ледяной плотины выше.

    Влажные регионы могут повлиять на расходы на содержание вашего дома. Прибрежные районы и влажные регионы могут служить убежищем для развития плесени и грибка. Частые дожди или воздействие тропических штормов могут повредить вашу крышу, поскольку температура в течение всего года меняется с очень жаркой и солнечной на влажную и прохладную.

    Мягкая погода поможет вашему дому прослужить дольше. Если большую часть года погода будет хорошей, ваши системы отопления, вентиляции и кондиционирования не будут работать — и в результате они, скорее всего, будут лучше ремонтироваться. Остальные системы вашего дома также, скорее всего, останутся в лучшем состоянии.

    Вернуться к началу

    Средние затраты на техническое обслуживание и замену дома

    Большинство расходов на содержание дома можно предвидеть, если вы регулярно тратите на содержание дома. Вы с большей вероятностью будете застигнуты врасплох большими расходами на обслуживание билетов, когда пренебрегают основными домашними системами.

    2Авг

    Грунтовка после пожара: Восстановление после пожара помещения — каталог статей на сайте

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Восстановление после пожара помещения — каталог статей на сайте

    К сожалению, никто не может полностью исключить такую неприятность, как пожар в собственном доме. Тут уже не так важно, в чем именно была причина: газ, электричество или что-нибудь другое. Жизнь продолжается, значит, предстоит восстановление после пожара дома. Прежде всего, его потребуется отмыть.

     

     

     

     

     

     

    Сухая уборка помещения после пожара

    В книгах и сети часто можно встретить совет: мыть стены мыльным раствором, который хорошо вымывает сажу и копоть. Однако прежде чем взяться за это, следует сначала насухо удалить столько сажи и копоти, сколько это возможно. Дело в том, что при влажной уборке копоть и сажа растворятся в воде и проникнут в стены еще глубже, чем они были изначально. Поэтому начинать убирать помещение водой нельзя.

     

    Чтобы счистить гарь и копоть со стен, можно использовать самые разные инструменты. Например, может помочь шпатель, щетка из металлических прутков, металлическая мочалка, грубая ткань и так далее.

     

    Также стоит заглянуть в хозяйственный магазин и узнать, какие средства,  имеющиеся в продаже, помогут отмыть после пожара дом. А таких средств сегодня изготавливают немало. Например, это могут быть плотные салфетки, грубые полотенца или что-то подобное, которые пропитаны особыми веществами, замечательно справляющимися с гарью и копотью. Лучше запастись подобными средствами в большом количестве.

     

    Во время стирания гари и копоти насухо, их следует не растирать, а как бы смахивать. Именно так можно удалить почти все загрязнение, которое остается после пожара на стенах и других поверхностях.

     

     

     

    Чем отмыть после пожара стены

    После того как сухая уборка будет завершена, помещение следует вымыть водой с мылом. Также не помешает запастись различными моющими средствами. Поможет даже стандартное средство для мытья посуды. Сначала моем водой с растворенным в ней мылом или моющим средством, потом промываем поверхности чистой водой.

     

     

     

    Грунтовка стен

    Отмытые (насколько получилось) стены необходимо несколько раз качественно загрунтовать СТ17 или какой-нибудь подобной грунтовкой. Такие грунтовки довольно глубоко проникают в материалы и связывают пыль, гарь, копоть и другие посторонние вещества и частицы. После этого поверхности будут готовы для последующей отделки.

     

     

     

    Ткани и мебель после пожара

    Что касается мягкой мебели и ковров, то самостоятельно очистить их после пожара будет невозможно. Дело в том, что гарь и копоть в таких случаях, проникают очень глубоко в ткань, впитываются, и этот запах трудно вывести.

     

    Чтобы справиться с проблемой, придется обращаться в химчистку. То же самое касается не только мягкой мебели и ковров, а также штор, покрывал, пледов, одеял и так далее. Безусловно, кресла и диваны в химчистку не доставить, придется вызывать специалистов на дом. Такая услуга сейчас очень распространена.

     

     

     

    Клиннинговые компании

    Если восстановление после пожара дома и вещей представляет для вас проблему (нет времени, сил, умений, пр. ), придется идти за помощью к профессионалам. Обращаться нужно в клиннинговые компании, которые предоставляют профессиональные услуги по тщательной и грамотной уборке помещений, в том числе и после пожаров.

     

    Применяя множество специальных средств, сотрудники такой компании быстро вымоют квартиру или дом от гари и сажи, а также помогут как можно быстрее избавиться от неприятного запаха. Конечно, стоимость такой работы немалая, но зато положительный результат – гарантирован.

     

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    кирпич маты панели

    Грунтовка после пожара. Устранение последствий пожара – единственно верный метод борьбы с запахом гари

    Грунтовка после пожара. Устранение последствий пожара – единственно верный метод борьбы с запахом гари

    Последствия пожара, порой даже катастрофические, оставляют глубокий след в душе человека. Одни стараются сразу избавиться от квартир, попавших во власть огненной стихии, другие же в силу сложившихся обстоятельств, приступают к их восстановлению из пепла. Все это, конечно, прискорбно, но факт остается фактом. Пожар случился, и восстанавливать «жилой фонд» кому-то все-таки придется.

    Устранение последствий пожара

    Самым неприятным следствием разгулявшегося огня, не считая потери материальных ценностей и связанного с этой утратой душевного состояния, является сажа и гарь. Именно они доставляют самые большие проблемы при восстановительном ремонте. Въевшийся в потолок, стены и пол запах вывести очень сложно, но все-таки возможно. Главное, при устранении последствий пожара в доме или квартире не торопиться и не наделать ошибок. В противном случае, запах пепелища будет преследовать вас еще не один год.

    Побелка после пожара. Чем очистить копоть после пожара своими руками

    После пожара любой сложности стены, потолок и предметы в помещении покрываются копотью и сажей. Существует несколько вариантов средств, подходящих для удаления копоти со стен.

    Для того, чтобы определиться с самым эффективным методом избавления от сажи, необходимо изучить ее структуру. Прежде всего, сажа представляет собой клейкую массу, в составе которой присутствуют остатки материалов, которые горели во время пожара. Поэтому, в зависимости от типа этих материалов выделяют как липкую, жирную так и сухую сажу. Для избавления от копоти чаще всего используют агрессивные способы.

    Перед началом работы над очищением стен от копоти, выполните такие действия:

    • осмотрите стены на характер и уровень сажи на их поверхности;
    • уберите материалы, не поддающиеся восстановлению;
    • определите самый эффективный способ очистки стен, в соотношении с типом сажи, которая на них присутствует;
    • очистите стены от сажи, используя подручные материалы;
    • устраните запах гари;
    • проветрите помещение.

    Учтите, что в процессе уборки рекомендуется использовать только вещества нетоксичного происхождения. С помощью дезинфицирующих растворов удается удалить неприятный запах в помещении.

    Перед началом уборки провертите помещение, так как запах, оставшийся после пожара отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе очищения стен от копоти, воспользуйтесь резиновыми перчатками и маской. Желательно покрыть волосы косынкой, оденьте старые вещи, которые не жалко испачкать в сажу и затем выбросить. Учтите, что все тело должно быть закрыто одеждой, так как отмыть сажу будет достаточно сложно.

    Перед тем как удалить сажу, подготовьте материалы в виде:

    • пластиковой миски;
    • высокомощного пылесоса;
    • большого количества ненужных тряпок;
    • специальных химических губок, которые продаются в хозяйственных магазинах;
    • веника;
    • щеток с жесткой щетиной;
    • шпателя и кистей;
    • валика и емкости под него.

    Кроме того, необходимо подобрать ряд химических препаратов, которые помогут избавиться от копоти на стенах.

    Особенности ремонта квартиры после пожара.

    Ремонт квартиры после пожара

    Для того, чтобы приступить к ремонту помещения, которое пострадало в результате пожара, необходимо не только очистить его от продуктов горения, но и создать пригодный для проживания микроклимат. Ни в коем случае нельзя начинать ремонт до тех пор, пока не устранены запахи во всех смежных помещениях. Следует помнить, что избавиться от запаха гари в уже отделанном помещении намного сложнее.

    После пожара в любом помещении присутствует едкий запах гари, который практически невозможность замаскировать или перебить обычным освежителем воздуха.

    Более того, они могут просто смешаться с запахом гари, из-за чего находиться в квартире станет ещё невыносимее.

    Поэтому, рекомендуется использовать специальное средство, предназначенное для ликвидации запаха гари после пожара. И только после того, как все продукты горения уничтожены, а запах гари нейтрализован, можно приступать к ремонту помещения.

    Как побелить стены после пожара. Особенности восстановительных работ

    Ремонт помещений после пожара наиболее трудоемкий, требует больших вложений сил и финансов. Помимо разрушающей силы огня, на имущество и помещение будут воздействовать растворы применяемые при тушении (вода и пена).

    Работы по восстановлению прежнего облика подъезда и квартиры имеют ряд общих правил:

    1. Самым первым этапом, с чего стоит начать является очищение квартиры или подъезда от мусора, сгоревших остатков. Ковровые напольные покрытия, даже если повреждены не сильно, так же выносим на мусорку. Избавить ковролин от запаха гари практически не возможно.
    2. Следующий этап наиболее трудоемкий. Необходимо очистить всю поверхность жилища от образовавшейся сажи и копоти. Нужно проработать абсолютно все: стены, потолки, пол, оконные рамы.
    3. Помимо удаления сажи, не стоит забывать о наличии на поверхностях канцерогенов, которые образовались от горения вещей. Они крайне вредны для здоровья, если планируете жить в этом помещении, следует избавиться и от них.
    4. Ремонт после пожара в квартире следует начать с обрабатывания всех поверхностей любым моющим средством, которое наносится равномерно и очень обильно, оставляется на 10 минут. Чем сильнее было возгорание, тем на более длительное время лучше оставлять раствор на стенах. После тщательно смыть водой, и снова обработать раствором. Делать такие манипуляции рекомендуется от 3-8 раз. Между обработками поверхности моющим раствором можно делать перерывы на несколько часов. Для более быстрого избавления от элементов горения можно прикупить специальные концентрированные средства, которые предназначены для удаления последствий пожара.
    5. После каждой обработки замеряйте уровень канцерогенов в помещении. Не прекращайте очищение, пока уровень не снизится до оптимально допустимой отметки.
    6. После полного избавления от продуктов горения, можно начинать делать ремонт в квартире после пожара. Если последствия видны только внешне, то помещение не нуждается в капитальном ремонте. Покройте все поверхности специальной грунтовкой, причем дважды: слой под штукатурку, и слой поверх нее, после высыхания. С полом поступаем аналогично – грунтовка наносится поверх стяжки.
    7. Поменяйте окна, входные и межкомнатные двери, сантехнику. Все покрытия также следует заменить на новые.
    8. Если отделка не имеет серьезных повреждений, то ее цвет легко можно восстановить. На заключительном (косметическом) этапе моющий раствор для очищения от сажи смешайте с нужным красителем. У вас получится колеровка, с помощью которой отделочным материалам можно вернуть их первоначальный цвет.

    Чем покрасить стены после пожара?

    Поврежденные дымом стены могут остаться после пожара. Дым вызывает некрасивые черные следы и обесцвечивает стены и потолок. Простая покраска без надлежащей очистки и подготовки стен только временно устраняет проблему. Ниже вы узнаете, чем закрасить поврежденные после пожара стены.

    Как подготовить стены к покраске

    Прежде чем приступать к покраске стен, следует заняться их подготовкой. Для этого стены потребуется очистить от следов пожара и только потом можно будет приступать к их окрашиванию.

    Что вам понадобится:

    • Резиновые перчатки;
    • Разбавитель краски или спирт;
    • Химическая губка;
    • Мягкая ткань или губка;

    Процесс очистки:

    Химическая губка — идеальный способ удалить сажу со стен. Для использования протрите пятно полностью сухой губкой — вода не требуется. Когда губка станет насыщенной сажей, промойте ее и дайте высохнуть. Эти губки можно найти в магазинах художественных принадлежностей. Если вы не сможете найти одну из этих губок, перейдите к следующему шагу.

    После удаления пятен, смочите мягкую ткань или губку растворителем для краски или спиртом. (Не используйте чистящие средства на водной основе!). Протрите пятна до полного исчезновения.

    Дайте высохнуть.

    Как закрасить стены, покрытые сажей

    После того, как вы очистили стены, можно приступать к их покраске.

    Пройдитесь по поверхностям влажной тряпкой, чтобы ликвидировать частицы, которые свободно прилипли к стене. Если сажевые следы уже достаточно давно красуются на стенах, вам будет тяжело целиком избавиться от пятен, потому что они залились в существующий слой краски.

    Используйте алкидную грунтовку для окрашивания на пострадавшие области. Пользуйтесь одноразовой кисточкой. Практически любой праймер имеет особую способность к образованию пятнен, но, выбрав праймер, который указывает об этой особенности на этикетке вы получаете преимущество максимальной укрывистости. Затем нужно будет нанести грунтовку на всю поверхность, чтобы верхний слой прилегал к однородной поверхности. Потребуется один-два часа для грунтовки, чтобы она смогла хорошо высохнуть перед нанесением нового слоя.

    Нужно нанести два слоя вымываемой акрилово-латексной краски на грунтовку. Пользуйтесь высококачественной кистью или валиком, чтобы исключить вероятность возникновения следов от вмятин. Эта краска поможет вам скрыть оставшиеся следы сажи с поверхностей, не повреждая отделку.

    Рекомендации

    Дополнительные советы и рекомендации при окрашивании стен после пожара:

    1. Избегайте использования чистящих средств на водной основе для удаления сажи с гипса. Так вы можете только повредить гипс.
    2. Откройте окна и используйте вентиляторы для обеспечения лучшей вентиляции в поврежденных дымом местах. Необходимо очень хорошо проветрить комнату.
    3. Всегда используйте защитные очки и перчатки при работе с химикатами. Не забывайте про то, что очень важно соблюдать безопасность.
    4. Тщательно очистите небольшой участок стены, если вы используете химикаты.
    5. Замените воздушные фильтры для системы отопления и охлаждения. Даже если пожар был в другой комнате, частицы дыма могут продолжать циркулировать через загрязненные фильтры и воздушные системы. В таком случае ваша новая краска со временем тоже будет повреждена, поэтому замена воздушных фильтров так необходима.

    Если вы планируете оформить страховое возмещение, свяжитесь с вашей страховой компанией перед началом процесса очистки. Если вы не можете ждать, обязательно документируйте повреждение как можно более подробно с фотографиями. Старайтесь сделать это сразу и не откладывать.

    Как сделать ремонт после пожара и избавиться от запаха гари (1 видео)

    Покраска стен после пожара (5 фото)

    Устранение последствий пожара | Дом Мечты

    Фев 18/12

    Последствия пожара, порой даже катастрофические, оставляют глубокий след в душе человека. Одни стараются сразу избавиться от квартир, попавших во власть огненной стихии, другие же в силу сложившихся обстоятельств, приступают к их восстановлению из пепла. Все это, конечно, прискорбно, но факт остается фактом. Пожар случился, и восстанавливать «жилой фонд» кому-то все-таки придется.

    Устранение последствий пожара

    Самым неприятным следствием разгулявшегося огня, не считая потери материальных ценностей и связанного с этой утратой душевного состояния, является сажа и гарь. Именно они доставляют самые большие проблемы при восстановительном ремонте. Въевшийся в потолок, стены и пол запах вывести очень сложно, но все-таки возможно. Главное, при устранении последствий пожара в доме или квартире не торопиться и не наделать ошибок. В противном случае, запах пепелища будет преследовать вас еще не один год.

    Первое, что стоит зарубить себе на носу – это то, что основной ваш враг, как ни странно, вода. Мокрая сажа впитывается в пористую структуру кирпича или бетона с удвоенной скоростью. А впитавшуюся вглубь строительных материалов сажу достать оттуда будет практически невозможно, и ничего не останется другого, как ждать, пока запах исчезнет сам. Поверьте, это очень долго. Поэтому скребите, долбите, счищайте, делайте что хотите, но только не мойте!

    Стены придется ободрать до кирпича, потолок и пол очистить до бетонных плит перекрытия. Все, что выжило и уцелело, не жалея выбрасывайте. Нетронутые огнем межкомнатные двери, уцелевшие межкомнатные перегородки, мебель, ковры, бытовую технику полностью отмыть и очистить не удастся. Ничего не жалейте, по-другому никак… Голые стены без окон и дверей – вот то, что нам нужно. И эту красоту, вычищенную под метелку, оставляем выветриваться хотя бы на недельку.

    Дальнейший результат зависит только от применяемых при восстановительном ремонте материалов и правильного их использования. Первое средство – это специальная грунтовка. Она не только укрепляет  верхний слой поверхности, но и как бы обволакивает ее тонкой пленкой, тем самым, препятствуя распространению остатков запаха.

    Это, пожалуй, самый важный элемент на этой стадии. Чтобы не оставить запаху гари ни единого шанса вырваться наружу, желательно выполнять грунтовку после каждого слоя отделки стен. Оштукатурили или обшили стены гипсом – грунтуем. Ошпаклевали первый раз стены – снова грунтуем. И так до конца, пока все стены, полы и потолки в помещении не будут подготовлены к окончательной декоративной отделке.

    Развиваясь, строительная индустрия постоянно подкидывает нам какие-нибудь современные разработки, направленные на устранение последствий пожара. Какие-то краски, способные скрыть черноту гари, специальные химические растворы, якобы разлагающие неприятный запах на составляющие, фактической пользы не приносят. А если и есть от них какой-то толк, то только при незначительных последствиях пожара. Самое ценное и реально работающее средство – это грунтовка, но и она без предшествующих мер по полному демонтажу останется бессильна.

    Продавать квартиру или делать ее ремонт после пожара – решать только вам, и если вы все-таки решитесь на восстановление, помните, что убрать запах гари после пожара можно – нужно только терпение и труд, а они, как говорится в известной пословице, все перетрут. И станет ваш дом или квартира после пожара таким, каким вы себе его представляете. Удачи вам в восстановление жилища после пожара!


    Копоть после пожара. Использование современной химии

    Копоть после пожара. Использование современной химии — рекомендации специалистов.

    После возникновения пожара нужно восстанавливать помещение, и только после этого проводить последующий ремонт. Сегодня не представляет проблемы удалить копоть после пожара. Использование современной химии имеет массу преимуществ, поэтому рекомендуем остановиться именно на этом способе. Качественная современная химия отлично справляется со всеми поставленными задачами и очищает поверхность от копоти и гари.

    Бластинг

    Восстановить поврежденный участок можно, но только в случае, если огонь затронул все поверхности лишь частично. Если ситуация более сложная, и пламя повредило поверхность самого здания, у вас могут возникнуть проблемы, решить которые вы сможете, используя обработку бластинг. Она справится с серьезными повреждениями и отлично очистит стены.

    Не нужно смывать гарь, используя для этого воду и тереть ее щеткой, в результате она просто забьется в трещины еще глубже, достать ее будет очень проблематично.

    Процедура удаления копоти химическими веществами

    Перед тем, как начать работу по удалению сажи, вы должны укрыть пол пленкой или целлофаном, а стыки проклеить скотчем — это поможет избежать впитывания копоти в пол. Начните счищать обои со всех поверхностей, затем приступайте к удалению сажи, используя сухой метод – мощным пылесосом. После работы с техникой возьмите щетку и сметайте все загрязнения резкими движениями, при этом следите, чтобы копоть не растиралась по поверхности.

    Возьмите несколько губок, ими вы будете убирать копоть, пропитайте их химическим составом и начинайте делать движения по поверхности, начиная с самого верха, и направляясь к низу. После того как губка забьется, поменяйте ее. В целях экономии вы можете срезать верхнюю часть губки и продолжать работу. После работы с химическими веществами, можно приступать к проведению влажной уборки, в воду добавьте моющее или немного соды. Мойте участок легкими движениями, и проведите процедуру 2 или 3 раза. Если остались загрязнения, с помощью тряпки ототрите их, затем высушите обработанную поверхность и загрунтуйте ее грунтовкой, так вы законсервируете гарь, которая успела глубоко впитаться. Как только грунтовка высохнет, покройте все участки шпатлевкой акриловой и зачистите ее наждачкой.

    Теперь вы знаете, как убрать копоть после пожара. Использование современной химии ускорит процесс удаления, рекомендуем использовать современные средства, представленные компанией Докер Кемикал ГмбХ Рус

    Применяйте профессиональные средства от компании Докер Кемикал ГмбХ Рус!

    MAZBIT+ — Концентрированное моющее средство на водной основе для очистки различных поверхностей от последствий пожара. Средство представляет собой усиленную концентрированную жидкость на основе усиленных щелочных композитов и органических моющих присадок.

    Стоимость за 1кг концентрата: по запросу Подробнее

    Чем отмыть копоть после пожара В подвале жилого дома был пожар. На двери, на полу (плитка) и на стенах — везде одно и тоже — копоть и нагар. Устранение последствий пожара с помощью моющего и обезжиривающего средства позволит решить эту проблему

    грунтовка и обработка стен, что значит «ремонтируют по БТИ»

    Автор fast12v0_opozh На чтение 5 мин. Просмотров 131 Опубликовано

    Ремонт после пожара – хлопотное, трудоемкое занятие, так как огонь, задымление оставляют после себя копоть и сажу. С чего нужно начинать, как действовать в таком случае? Требуются ли разрешения или можно сразу приступать к работе?

    Ремонт жилища после пожара

    Прежде чем проводить работы, необходимо оценить разрушения, провести уборку, подготовить комнату. После того, как повреждения выявлены, приступают к составлению сметы.

    Оценка объема ремонтных работ

    Определение ущерба – комплекс мероприятий, которые позволят в денежном эквиваленте установить степень повреждений.

    Это понадобиться для:

    1. Получения материальной компенсации в органах местного самоуправления или страховой компании, если подписан соответствующий договор.
    2. Просчета стоимости восстановления квартиры.
    3. Списания имущества, оценки упущенной выгоды.

    Подготовить отчет могут в специализированных компаниях. Также оценщики, которые имеют разрешение.

    Для этого им нужно предоставить перечень документов:

    • бумаги, подтверждающие факт пожара;
    • правоустанавливающие документы на дом, квартиру;
    • фото повреждения;
    • акт осмотра из ЖЭКа или другой эксплуатационной компании;
    • документы на недвижимость из БТИ;
    • бумаги, подтверждающие стоимость помещения.

    После пожара квартиру ремонтируют по акту из БТИ.

    Подготовительный этап

    До начала ремонтных работ из помещения нужно все вынести. То, что не пострадало или получится восстановить, отстирывают, отмывают. Остальное – выбрасывают.

    После обязательно хорошо проветрить комнаты, чтобы удалить дым. Если он впита-ется в вещи, справиться с неприятным запахом будет практически невозможно. Частички гари оказывают негативное влияние на состояние здоровья. Для обеспечения циркуляции свежего воздуха открывают окна и двери в подъезд, включают вытяжки, системы кондиционирования.

    На следующем этапе важно увлажнить помещение. Влага способна поглощать неприятные запахи. Для этого расставляют емкости с водой. Дополнительно можно добавить ароматические травы, эфирные масла.

    Обработка стен

    Проветрив квартиру, приступают к очистке поверхностей. Вначале следует снять побелку с грунтовкой, далее начинать мойку. Используют специальные или домашние средства.

    В первом случае нужно:

    1. Купить смывку, приготовить раствор. Дополнительно понадобятся кисти, валики, тряпки, емкости для воды.
    2. Удалить пыль, сажу, копоть. Используют пылесос, веник или щетку.
    3. Обработать стены, потолок, пол подготовленным раствором. Оставить его на поверхности.
    4. Теплой водой удалить остатки смеси с поверхностей. В сложных случаях потребуется смывание аппаратом высокого давления.

    Достоинством такого метода является качественная очистка, удаление запаха. Если специальные растворы найти не удалось, можно использовать домашние средства.

    Последовательность уборки выглядит следующим образом:

    1. Подготовить емкость для воды, тряпки, другой инвентарь. Также понадобятся хозяйственное или жидкое мыло, средство для мытья посуды, растворитель, бензин.
    2. Используя веник или пылесос, очистить копоть.
    3. Мокрой тряпкой, щеткой смочить стену подготовленным раствором моющего средства.
    4. Если есть сильно загрязненные участки, их вначале обрабатывают растворителем, спиртом или бензином.
    5. Стену промыть водой.

    Если загрязнения сильные, обработку нужно повторить до тех пор, пока поверхность не станет чистой.

    Отделочные работы

    Когда обработка стен после пожара завершена, можно приступать к ремонту. Это требует значительных физических и материальных затрат. Важным этапом является замена электропроводки, других поврежденных коммуникаций. Экономить на этом нельзя.

    Далее проводят грунтовку после пожара, клеят обои, укладывают напольное покрытие, обновляют потолок.

    Разрешение на ремонт

    Прежде чем начинать работы по восстановлению жилья, следует получить на это документ.

    Когда нужно

    Разрешение на ремонт после пожара.

    Если в доме было только задымление, не обязательно обращаться за специальным разрешением. Но, в том случае, когда пожар привел к разрушению или серьезным последствиям, следует составить согласие на проведение ремонтных работ.

    Как и где получить

    Устранение последствий пожара. После пожара следует обратиться в МЧС, где установят причину возгорания, выдадут акт о возможности проведения ремонта, дальнейшего использования сгоревшего помещения. С ним идут в БТИ, которые выдают документы.

    Капитальный ремонт: своими руками или «под ключ»

    Делать работы самостоятельно или обращаться к специалистам? Этот вопрос часто возникает перед собственниками квартиры, пережившей пожар.

    Ответ зависит от нескольких факторов:

    1. Степени повреждения имущества. Если пострадали несущие перегородки, без помощи профессионалов не обойтись.
    2. Возможности хозяина восстановить жилье. Если владелец неограничен в финансах, стоит обратиться в специальные компании, которые проведут работы «под ключ». Найти их можно на форумах в интернете. Здесь же предлагают посмотреть образец и узнать цены. Так же допустимо ремонтировать квартиру своими усилиями.

    Полезные рекомендации

    Делая ремонт самостоятельно, нужно придерживаться некоторых правил:

    1. На этапе очистки поверхностей надевать закрытую одежду, обувь. Защищать руки, голову, глаза.
    2. Продукты горения отличаются токсичностью. При их растворении в воде получается опасный состав. Готовя поверхности к ремонту, рекомендуется использовать специальные средства, которые нейтрализуют их.
    3. Если есть возможность, лучше довериться профессионалам. В их арсенале находится необходимое оборудование, чистящие средства.

    Вывод

    Чтобы квартира была вновь пригодна к проживанию, здесь нужно провести ремонт. Сделать это можно самому или пригласив специалиста. Также, необходимо обратиться в специальные организации для разбора дома после пожара и вывоза мусора. Проводя работы своими силами важно придерживать правил безопасности. Не стоит забывать о юридической части, а именно – разрешению.

    А как проходит ремонт подъезда после пожара?

    Детальная информация видна на видео:

    Чем отмывать сажу после пожара

    Чем отмыть копоть после пожара

    Пожар – страшное событие, которое приносит немало бед. Даже если стены здания от возгорания уцелели, придётся приложить немало усилий, чтобы вернуть помещение в пригодное для проживания состояние. Сложнее всего справиться с сажей, осевшей на поверхностях и даже въевшейся в них.

    Сажа представляет собой клейкую массу, состоящую из частичек не полностью сгоревшего материала. Она бывает как сухой, так и жирной. Чтобы очистить сажу с поверхности, потребуется немало усилий. Её состав способен проникать глубоко внутрь не только дерева, но и штукатурки.

    Чтобы справиться с последствиями пожара, конечно, проще обратиться в клининговую компанию. Там не только знают, чем можно отмыть копоть после пожаров, но и имеют все необходимые для этого средства). Однако можно обойтись и своими силами.

    С чего начать

    • Сначала следует определить, насколько масштабны повреждения и каков их характер.
    • Затем нужно убрать все вещи, которые не подлежат восстановлению. Книги, даже если они уцелели от огня, придётся выбросить, так как бумага сильно впитывает запах гари после пожара и не поддаётся при этом какой-либо обработке.
    • Перед тем, как начать очистку стен и потолка, застелите плёнкой или газетами пол.
    • Выберите самый подходящий способ очистки от сажи всех уцелевших поверхностей.
    • Вооружившись всеми необходимыми средствами, принимайтесь за очистку.
    • После сухой и влажной уборки дайте поверхности просохнуть, а затем «законсервируйте» въевшуюся гарь и копоть при помощи грунтовки-герметика (необходимо несколько слоёв).
    • Далее вам понадобится акриловая шпатлевка. Когда она высохнет, зачистите мелкой наждачной бумагой и наложите грунтовку глубокого проникновения. Теперь можно декорировать стены.
    • Даже когда внешне стены и другие поверхности после очистки будут выглядеть безупречно, о пожаре может напоминать запах гари. Поэтому следующий этап – необходимо от него избавиться.
    • Не забудьте проветрить помещение.

    Важно! Убираясь в помещении после пожара, используйте только нетоксичные реагенты.

    Способы очистки стен от сажи

    Механический и сухой способ

    • Толстый слой сажи после пожара необходимо соскоблить при помощи скребка. Этот процесс отнимает немало времени и сил, поэтому при больших масштабах повреждений лучше всего использовать шлифовальную машинку.
    • Если в доме, где произошёл пожар, имелась штукатурка, то её необходимо полностью удалить, а затем нанести новый слой.
    • После соскабливаний и шлифований сметите оставшиеся частицы копоти веником, а ещё лучше – используйте мощный пылесос.
    • С особым усердием прочищайте щели.

    Влажный способ

    Только после того, как вы полностью исчерпали возможности сухого метода, принимайтесь за влажную уборку. Если сразу начать тереть стены всевозможными тряпками и порошками, то это только усугубит ситуацию – сажа не только будет плохо отмываться, но и забьётся в поверхность ещё глубже, и тогда избавиться от неё будет практически невозможно.

    Следует понимать, что отмывание стен от сажи и копоти – это не менее трудоёмкая и затратная по времени работа, чем механический способ. К тому же, порошки и гели не помогут избавиться от въевшейся в дерево или штукатурку сажи.

    Средства и способы очистки сажи с поверхности

    • В магазинах бытовой химии спросите у продавца, чем отмыть сажу. В продаже имеются всевозможные средства для этих целей. Существуют и специальные химические губки, пропитанные особыми веществами. Проводите резкими сметающими движениями по поверхности до тех пор, пока верхний слой губки не загрязнится. Срежьте загрязнившуюся часть ножницами или ножом, а затем продолжайте уборку.
    • С керамической плитки сажа и копоть неплохо удаляется моющими средствами для удаления жира.
    • Если от сажи не очищается пластик или ламинат, то смочите губку бензином, техническим спиртом или растворителем и потрите поверхность. Такую процедуру требуется провести не менее 2 раз. Затем используйте моющие средства (выбирайте обезжиривающие).

    Что делать с текстилем?

    Не спешите выбрасывать уцелевшие от огня ковры и паласы – сдайте их в химчистку, там обязательно помогут отмыть гарь. С ткани сложно убрать сажу после пожара. Шторы, покрывала, скатерти и прочий текстиль можно спасти от копоти и запаха гари путём тщательной стирки.

    Очищаем воздух от запаха гари

    Проще всего для очистки и дезинфекции воздуха в помещении, где был пожар, использовать специальный прибор – озонатор. Попробуйте найти его в своём городе и взять напрокат. В зависимости от масштаба бедствия, прибор может понадобиться от пары часов до нескольких дней.

    Если этот вариант вам не подходит по какой-либо причине, можно попробовать другие способы.

    1. В прочную стеклянную посуду всыпьте соду и залейте её нашатырным спиртом. Перемешайте и постепенно вливайте в ёмкость соляную кислоту. Все компоненты раствора берите в равных пропорциях (по 40 мл). Смесь в результате химической реакции будет выделять хлорид аммония в виде плотного белого дыма. Оставьте раствор в помещении на сутки, а затем проветрите.
    2. Возьмите плотные полотенца, как следует пропитайте их раствором воды с уксусом и развесьте по всей комнате. Затем в большие кастрюли налейте воду и поставьте на плиту до тех пор, пока жидкость не выкипит. Возможно, повторение процедуры потребуется неоднократно. Альтернативный вариант – открыть в ванной комнате кран с горячей водой и распахнуть дверь.

    Меры предосторожности

    • Во избежание токсических отравлений работайте только в проветриваемом помещении.
    • Необходимо защитить руки прочными резиновыми перчатками. Респиратор и защитные очки тоже не будет лишними, даже если в комнате полностью открыты окна. При механическом способе очистки гарь будет попадать на лицо, а это не только неприятно, но и опасно. Гарь после пожара токсична.
    • Одежду после уборки придётся выбросить, поэтому наденьте то, с чем будет не жалко расстаться. На ноги наденьте обувь с высокой подошвой.
    • Используя химическое средство, не забудьте ознакомиться с инструкцией по применению, а также убедитесь в том, что оно не просрочено.

    Восстанавливать жильё после пожара своими руками хоть и сложно, но вполне реально. Главное – держать под контролем свои эмоции. А с уборкой, вооружившись терпением, а также всеми необходимыми средствами и приспособлениями, вы обязательно справитесь.


    Чем эффективно отмыть копоть после пожара?

    Прежде чем отмыть копоть после пожара, необходимо подобрать правильную технику ее удаления с различных поверхностей, это значительно ускорит процесс. Так как сажа (она же нагар) – это субстанция, обладающая маслянистой структурой и сильно пачкающаяся, избавление от нее вызывает множество проблем.

    1 Подготовка к удалению копоти после пожара

    Залог успешного очищения поверхностей от сажи – это своевременное принятие мер. Нужно приступить к уборке в максимально короткие после пожара сроки, пока вся копоть находится на поверхности. Через некоторое время она начинает впитываться во все, что покрывает: предметы, стены, потолок, оконные рамы и т. д. Чем глубже нагар проникает внутрь материалов, тем сложнее будет удалить его без следов.

    Некоторые поверхности очистить от сажи невозможно. Среди них:

    • обивка мягкой мебели,
    • ковролин (некоторые разновидности),
    • обои,
    • панели.

    Рекомендуем ознакомиться

    Кроме того, что копоть въедается в эти материалы очень быстро, они пропитываются запахом гари, избавиться от которого невозможно. Придется убрать из дома любой его источник, потому что неприятный аромат пожарища не выветривается и не исчезает. Мягкую мебель можно перетянуть в специализированной мастерской, но обои, панели и ковролин придется заменить.

    Нельзя пытаться смыть копоть водой, а также стараться стереть ее с поверхностей тряпками и щетками. Таким образом можно только поспособствовать глубокому проникновению нагара внутрь через микротрещины.

    Начинать процесс уборки места после пожара необходимо, подготовив все средства безопасности для человека. Мельчайшие частицы сажи легко проникают внутрь через нос и рот, поэтому следует приобрести респиратор или противопылевую маску, которая предназначена для проведения строительных работ. С целью защиты глаз нужно купить защитные очки, а также не лишним будет обзавестись перчатками. Одежду выбрать лучше такую, которую не жаль будет сразу после окончания процедуры выбросить.

    2 Как избавиться от сажи на потолке, стенах и окнах?

    Для эффективного удаления нагара с поверхности стен, потолка и окон необходимо придерживаться следующей схемы действий:

    1. Сначала пылесосом собрать частицы сажи, остатки вымести веником, используя при этом резкие прямые движения, не растирая копоть. При очищении потолка пол накрывается газетами или полиэтиленовой пленкой.
    2. После уборки веником нужно обработать поверхность химической губкой. Купить ее можно в магазинах хозяйственного назначения. Она имеет пропитку специальным составом для удаления копоти. Губку не нужно мочить, но стоит заменять по мере загрязнения. По этой причине рекомендуется купить сразу несколько штук. Верхний загрязненный слой можно срезать. Поверхность обрабатывают сметающими движениями, но не втирающими.
    3. Приступить к обезжириванию поверхностей. Подойдет моющий гель для посуды, обезжириватель. Для этого на влажную тряпку наносят средство, а сверху добавляют еще одно для чистки унитазов. Отмывать нужно, сметая налет. Тряпку необходимо прополаскивать и часто менять. Можно воспользоваться щеткой.
    4. Смыть раствор с поверхности, вытереть все насухо.
    5. Повторить процедуру, если результат не был достигнут.

    Если необходимо найти, чем отмыть сажу с побеленного потолка, то можно применить обезжириватель (технический или медицинский спирт).

    3 Средства удаления сажи с разных поверхностей

    Губка, смоченная в бензине, техническом спирте или растворителе – это средство для того, чтобы избавиться от сажи на пластике и ламинате.

    Если скомкать лист бумаги и смочить его в воде или же взять тряпку и сделать с ней то же самое с использованием средства для полов или посуды, то получится отмыть копоть со стекол.

    Дерево и металл можно очистить от нагара при помощи тертого кирпича или речного песка, потому что это агрессивные абразивные средства. С этой же целью часто пользуются скребками и шлифмашинками.

    Можно посыпать пятна сажи, которые вызвал огонь, солью и оставить их на 24 часа, после этого они легко удаляются.

    В магазине есть возможность приобрести специальные средства для избавления от сажи на основе щелочных композитов и органических моющих присадок (например MAZBIT+). Они эффективно удаляют пятна нагара без применения физической силы со стороны человека, процедура при этом занимает минимум времени.


    Как отмыть копоть после пожара в квартире

    С вами, или с вашими знакомыми случилась беда — произошёл пожар. Возгорание — это всегда опасно. Вам понадобится уборка квартиры после пожара, и наверняка ещё и ремонт. Когда случаются такие неприятные моменты, люди теряются, ведь они с этим никогда не сталкивались. Трудно в такой ситуации понять, как отмыть квартиру после пожара. Давайте попробуем разобраться, с чего начинать. Наша задача — уборка дома после пожара. Для работы нам понадобится:

    1. Вёдра пластиковые.
    2. Пылесос.
    3. Много тряпок.
    4. Губки.
    5. Веник.
    6. Совок.
    7. Щётки жёсткие.
    8. Шпатель.
    9. Широкая кисть.
    10. Валик и лоток для валика.
    11. Химические средства.
    12. Сода.

    С чего начинать

    Уборка помещений после пожара не должна откладываться, так как чем больше времени проходит, тем больше запах въедается в любые поверхности, и тем сложнее от него избавиться. Надеваем резиновые перчатки, и марлевую маску, или респиратор на лицо, и приступаем.

    • Начинаем с сухой чистки. Обычно весь дым идёт вверх, как и копоть. Всё это покрывает потолок и стены сверху.
    • Открываем нараспашку окна и двери, чтобы выветривался запах от возгорания.
    • В начале все тронутые огнём, обгорелые вещи необходимо вынести на улицу.
    • Далее — снимаем с окон шторы, если они целые — откладываем, их нужно будет выстирать. Если есть ковры, которые не тронул огонь — скатываем их, так как их ждёт химчистка.
    • Очищаем полы, стены, потолок — от обгорелых фрагментов и мусора. Убираем плинтуса, стенки из гипсокартона.
    • Снимаем остатки обоев шпателем.
    • Убираем оконные рамы и двери, если они обгорели.
    • Желательно, чтобы в конце такой предварительной уборки осталась одна бетонная коробка.
    • Берём в руки веник, и стараемся собрать все маленькие частицы сажи на совок.
    • Вся грязь и сажа сметается веником, и жёсткой щеткой со всех стен, потолка, и пола.
    • Не забудьте убрать стекло, если окно разбито.
    • Включаем чистящий пылесос, и начинаем пылесосить все поверхности: стены, потолок, пол. Не пропускаем щели! Нельзя, чтобы в них остались остатки пожара. Только после сухой чистки начинаем чистку влажную.

    Как отмыть квартиру от сажи

    Потолок можно отмыть от сажи при помощи технического спирта, разбавленного водой. Но, возможно, потолок вам придётся белить снова. Оконное стекло отмывается скомканной мокрой бумагой, и средством для мытья посуды. Чем отмыть копоть с дерева, или металла? Поможет обычный речной песок. Он же поможет отмыть сажу с кирпича. Ламинат можно отмыть тряпкой с бензином, или техническим спиртом, а затем убрать остатки сажи моющим средством для пола.

    Влажная уборка после пожара — как помыть стены

    Уборка после пожара включает в себя и мытьё стен. Для этого делаем такой состав:

    1. Сода пищевая — 2 стол. ложки.
    2. Вода горячая — 2 стакана.

    Намочили тряпку, и начинаем смывать сверху вниз, время от времени меняя раствор. Повторять несколько раз. Остатки загрязнения убирают щёткой, смоченной в мыльной воде.

    Специальные средства от копоти и сажи

    Отмыть сажу после пожара можно химическими средствами. Есть профессиональные средства для удаления копоти и сажи после пожара. К таким средствам относится концентрированное средство БИТУМАЗ. Сильное средство предназначено для удаления последствий пожаров. Концентрат разводится водой от 1/7 до 1/20. Наносится щёткой или при помощи специального оборудования. После нанесения необходимо оставить средство на поверхности на 15-20 минут, а затем смыть горячей водой. Средство содержит щёлочь.

    Чем отмыть сажу? Ещё одно профессиональное средство MAZBIT PLUS. Это моющее средство на водной основе для очистки стен и поверхностей от хээпоследствий пожаров. Очищает бетон, дерево, камень, плитку, и штукатурку. Удобен в применении, не содержит хлора и кислоты. Разводится водой в соотношении ⅓. Наносится вручную валиком или кистью, оставляем на 15-25 мин. Затем оттираем всю копоть щёткой, и промываем водой.

    Как убрать запах гари

    Запах гари — аромат очень стойкий, тяжёлый и неприятный. Он не исчезнет сам по себе, и его не удалить простым проветриванием. Самым известным средством борьбы с тяжёлым запахом являются развешенные по всей квартире мокрые простыни и полотенца. Необходимо намочить полотенца в растворе уксуса, и развесить, где только можно. Ткань впитает все неприятные запахи.

    Ещё советуют ставить везде, где только можно — ёмкости с водой (вёдра, тазы). Вода тоже помогает устранять запах гари. Следующий вариант — насыпать по всем углам горки соли и соды, и оставить на сутки. Хорошо помогает справиться запах трав, развешанных по всей квартире.


    Как и чем отмыть копоть после пожара

    Сажа или копоть — это твердые частицы материалов, не полностью сгоревших в огне. Для того чтобы вымыть помещение после пожара от этих продуктов горения зачастую приходится прибегать к весьма агрессивным методам, поскольку саже свойственно при добавлении воды превращаться в жирную, клейкую жижу, а эту массу убрать довольно сложно.

    Из этого следует, что использование воды и активная работа щетками лишь усугубит ситуацию, забив копоть в микротрещины поверхностей. Но тогда возникает резонный вопрос, а чем отмыть сажу после пожара? Рассмотрим вопрос детально.

    Пошаговая инструкция по уборке

    Приступая к уборке помещения, в котором произошёл пожар, в первую очередь необходимо обеспечить собственную безопасность. Подразумевается защита глаз и дыхательных путей от попадания в них частичек сажи, гари и копоти, для чего стоит обзавестись специальными очками, респиратором или маской, а также не помещают резиновые перчатки. Далее наши действия следующие.

    1. Копоть, остатки краски и ошметки обоев со стен, пола и потолка собираются пылесосом, после чего все поверхности обмахиваются веником или щеткой, резкими и прямолинейными движениями.
    2. После этого, специальными губками, пропитанными химическим составом для удаления гари (продаются в каждом хозяйственном магазине), протираются все очищаемые поверхности. Губки должны быть сухими, поэтому мыть и мочить их не следует.
    3. Далее следует влажная уборка, которая подразумевает обезжиривание и финальную очистку. В качестве моющего средства можно использовать разведённую теплой водой жидкость для посуды или соду (столовая ложка на стакан). Обработка производится сверху вниз, легкими сметающими движениями мягкой тряпки, смоченной в моющей жидкости. При этом, мыльный раствор необходимо постоянно менять, контролируя его чистоту.
    4. Финальным штрихом является смывка остатков моющего раствора при помощи чистой воды и протирание поверхностей насухо.

    Важно помнить, что влажная уборка является завершающим этапом, который предваряется сухой очисткой. В случаях необходимости можно пользоваться щёткой, после чего щели следует обработать герметиком, а затем нанести грунтовку.

    Особенности некоторых материалов

    Прежде чем начать отмывать сажу после пожара с различных предметов нелишним будет узнать следующие нюансы:

    • с ламината и пластика гарь отлично убирается, смоченной в бензине или спирте, губкой, с последующей обработкой обезжиривающими средствами,
    • стекла поможет отмыть скомканная увлажнённая газетная бумага и ткань без ворса с нанесенным на неё средством для мытья посуды,
    • сажу с металла или дерева (неполированного) издревле смывали при помощи речного мелкозернистого песка или обычного тертого кирпича,
    • если потолок окрашен «водоэмульсионкой», избежать повторной побелки позволит медицинский спирт, мягкая ткань и много терпения.

    Важно! Сажа значительно легче «отходит» если её посыпать солью и подождать около суток.

    С другой стороны, сегодняшний ассортимент химических средств позволяет подобрать пятновыводители для любых целей. Поэтому, обратившись в магазин бытовой химии, можно приобрести эффективные средства на основе щелочных композитов или органических присадок, которые способны отмыть всё что угодно.


    Особенности уборки квартиры после пожара

    Неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка или бытовая техника могут стать причиной возгорания, в результате чего помещению причиняется серьезный ущерб, поэтому уборка после пожара имеет большое значение. Мероприятия по очищению помещения должны начинаться незамедлительно, поскольку смог даже после тушения въедается во все поверхности, нанося им непоправимый вред. Многие жильцы предпочитают доверить уборку квартир после пожара специалистам, которые оснащены специальным оборудованием, позволяющим провести процедуру быстро и качественно.

    Как подготовиться к уборке квартиры

    В том случае, когда принимается решение о том, что уборка после пожара будет производиться собственными силами, необходимо подготовить инструменты и одежду, при помощи которой можно максимально себя обезопасить.

    Важно помнить, что даже по окончании работы пожарных в воздухе остаются взвеси химических веществ, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Кроме того, под воздействием высоких температур поверхности из пластика и других материалов могут выделять ядовитые вещества, которые могут стать причиной аллергического приступа или интоксикации организма.

    В силу перечисленных причин, перед тем как отмыть квартиру после пожара, следует подготовить средства индивидуальной защиты:

    • обезопасить дыхательные пути рекомендуют при помощи противогаза, однако наиболее доступными по цене и наличию на полках магазинов являются респираторы или обычные медицинские маски,
    • удаление копоти предполагает наличие одежды, полностью закрывающей кожные покровы, при этом нужно выбрать те вещи, которые не жалко будет выкинуть,
    • волосы следует спрятать под плотной косынкой или банданой,
    • очищать стены после пожара нужно в перчатках, поскольку именно руки активно взаимодействуют с химическими веществами.

    Инструменты рекомендуется также подготовить заранее, поскольку уборка квартиры после пожара может затянуться, а в это время смог пропитывает поверхности, отмыть которые будет трудно.

    • щетки с жесткой щетиной,
    • много старой ветоши и тряпок, от которых после того, как гарь после пожара будет очищена, необходимо избавиться,
    • мощный пылесос,
    • плотные пакеты для мусора,
    • веник и совок,
    • валик и специальный лоток,
    • пластиковая емкость,
    • кисть,
    • широкий металлический шпатель,
    • специальный герметик.

    В качестве моющих можно использовать пищевую соду, средство для мытья посуды или специальные составы, приобретенные в магазине.

    Сухая чистка помещения

    Перед тем как отмыть копоть, из жилища стоит удалить весь мусор. Некоторые предметы интерьера, к сожалению, спасти не получится. Если огонь не затронул мебель, ее следует вынести на улицу и оставить проветриваться.

    С другими вещами поступают следующим образом:

    • уцелевшие ковры, шторы и предметы одежды отстирываются от гари и высушиваются на сквозняке, если решить проблему, как отстирать сажу собственными силами, не удается, можно обратиться к профессионалам,
    • листы книг надежно впитывают смог, избавиться от которого невозможно, поэтому отнесите их на свалку или уберите на дачу, их можно использовать для розжига мангала,
    • карнизы, багеты и плинтусы сразу отправляются в утиль.

    К мусору относят обои, которые придется снять со стен при помощи шпателя и вынести. Очищение помещения предполагает замену окон и дверей, поскольку их восстановление может оказаться нецелесообразным.

    После того, как в квартире стало пусто, окна и двери открывают настежь, создавая сквозняк, который поможет избавить от смога. Следует обратить внимание на пол. Как правило, отмывать приходится сажу со стен и с потолка, пол остается чистым. В этом случае его застилают пленкой и фиксируют вдоль плинтуса при помощи скотча.

    Уборка дома после пожара предполагает полное очищение поверхностей от сажи при помощи пылесоса, шпателя и жесткой щетки. Следует помнить, что растирать сажу после пожара нельзя, поскольку она может впитаться в поверхности, откуда удалить ее не получится.

    Задаваясь вопросом, как очистить стены, стоит обратить внимание на специальные химические губки. Они пропитываются составом, позволяющим очищать поверхности от сажи. Двигаться при этом нужно по направлению сверху вниз, по мере загрязнения срезая губку слой за слоем.

    Влажная уборка

    • потолок, как правило, обрабатывают спиртом, который выполняет функцию обезжиривателя,
    • принимая решение, чем отмыть сажу или копоть с ламината или других поверхностей, покрытых пластиком, можно обратить внимание на очищенный бензин или технический спирт, после чего их обязательно смывают моющими,
    • жидкость для мытья стекол или полов может стать решением проблемы, как убрать гарь с уцелевших стекол, если же средства под рукой нет, окна и зеркала легко отмоешь мокрой газетой или тканью,
    • до того, как отстирать сажу с мебельной обивки, ее следует посыпать солью «Экстра», а затем постирать специальными составами.

    Начинать влажную уборку можно только после того, как пылесосом и щеткой поверхности будут очищены от копоти. В противном случае сажа вотрется в стены и потолок и отмыть гарь станет невозможно. Очистка от нагара производится мокрой тряпкой, начиная с потолка, после чего убирать сажу со стен нужно по направлению сверху вниз.

    После того, как очищаемые поверхности просохнут, их обрабатывают герметиком. Для окончательного устранения копоти стены покрывают грунтовкой. На этом этап влажной уборки заканчивается, а проблема, как отмыть сажу, считается решенной.

    Как избавиться от запаха

    Основным мероприятием, позволяющим погорельцам вернуться в помещение, является проветривание. Едкий запах, въедаясь во все поверхности, может стать неприятным напоминанием о пожаре. Те предметы мебели и обстановки, которые уцелели после возгорания, подвергаются чистке с использованием химических средств.

    Важно помнить, что многие специализированные составы содержат агрессивные компоненты, способные разрушить очищенную поверхность. Поэтому, задумываясь, как удалить сажу, следует сначала опробовать средство на незаметном участке.

    Избавиться от запаха можно при помощи следующих методов:

    • во все свободные емкости набирают воду, расставляют по помещению и оставляют на 1 — 2 часа, после чего конденсат аккуратно снимают, а воду сливают,
    • по окончании влажной уборки по периметру помещения можно разложить аптечные травы,
    • в металлической емкости большого объема кипятят воду, затем добавляют половину литра столового уксуса, после чего в помещении открывают все окна и покидают его до утра.

    В качестве вспомогательных средств используют очищенный керосин, бензин, Уайт-спирит, смесь, состоящую из карбоната натрия, уксуса и моющего. В продаже можно найти пятновыводители, которые становятся отличными помощниками при возникновении проблемы, как отстирать сажу.


    Применение грунтовок и герметиков после повреждений огнем и дымом

    Брэд Ковар и Мартин Л. Кинг

    За последние несколько лет внедрение грунтовок и герметиков на рынок восстановления повреждений от огня и дыма предоставило реставраторам дополнительный метод устранения стойких и стойких пятен и запахов дыма, процесс, описанный здесь как «изоляция загрязнения». В этой статье исследуется использование изоляции от загрязнений вместо традиционных процессов удаления загрязнений, используемых для удаления остатков сгорания.

    Изоляция загрязнений заключает остатки под непроницаемым покрытием. Это покрытие, обычно называемое герметиком, навсегда блокирует продукты огня и запахи, тем самым восстанавливая поверхности до состояния, в котором они находились до пожара. Соблазн заменить традиционные методы удаления загрязнений может быть вызван преувеличенной верой в способность герметиков справиться со всеми аспектами загрязнения дымом. Другим фактором может быть преднамеренное или непреднамеренное пренебрежение спецификациями герметиков. В то время как проблемы с запахом дыма после ремонта являются одним из возможных результатов, долгосрочные побочные эффекты герметика могут оказаться еще более значительными.

    Сценарий пожара

    Помимо тепла, при неконтролируемом горении образуется смесь частично окисленных частиц, газов, жидкостей и аэрозолей, некоторые из которых оседают или прилипают к поверхностям. Некоторые остатки сгорания вызывают коррозию металлов или приводят к другим нежелательным последствиям. Летучие выбросы из остатков пожара могут продолжаться после тушения пожара, сопровождаясь запахами, варьирующимися от едва заметных до очень резких. Токсичность летучих органических соединений (ЛОС), образующихся при пожаре, признана давно, даже несмотря на то, что их присутствие на любом конкретном месте пожара может широко варьироваться.

    Давно установленный принцип устранения повреждений в результате пожара заключается в восстановлении поврежденного имущества до его первоначального состояния и стоимости. Это согласуется с принципами возмещения ущерба, присущими страхованию имущества. Другое базовое предположение заключалось в том, что связанные с убытками остатки сгорания нежелательны и должны быть удалены в процессе ремонта. Можно сказать, что его упор на удаление остатков пожара и запахов был основным элементом, отличающим ремонт повреждений от пожара от традиционного ремонта или реконструкции здания.

    Грунтовки и герметики

    Грунтовки для краски — это покрытия, предназначенные для прилипания к основанию и создания однородной поверхности для финишного покрытия. Грунтовки предназначены для определенных поверхностей: латексные грунтовки для необработанного гипсокартона и наружных работ, грунтовки на масляной основе для необработанной древесины. Многие грунтовки содержат специальные ингредиенты, такие как блокаторы танинов, ингибирующие образование пятен, консерванты или ингибиторы коррозии.

    Герметики

    предназначены для использования перед грунтовкой или вместо нее. Ключевая роль герметиков традиционно заключалась в связывании пористых поверхностей, таких как рассыпчатый бетон или штукатурка.Герметики специально разработаны для закрытия пористости поверхности и блокирования пятен. Поскольку они имеют много общих характеристик, термины «грунтовка» и «герметик» иногда используются как синонимы. В этой статье термин «герметик» будет использоваться для обозначения внутренних покрытий, нанесенных после повреждения огнем.

    В строительстве зданий герметики уже давно используются в качестве барьеров для влаги или для предотвращения миграции древесных смол и пятен. Шеллак, натуральный полимер, традиционно служил малярам в качестве пятновыводителя.Производители герметиков вывели на рынок синтетические полимеры, выполняющие ту же функцию. Некоторые популярные марки герметиков включают Kilz © (Masterchem Industries LLC), B-I-N (Wm. Zinsser) и Recon © (Fiberlock Technologies, Inc. ). Их продукты на основе шеллака не были предназначены для повреждения огнем, но, доказав свою эффективность, это обозначение часто появляется в их списках использования.

    В современной практике ремонта огня герметики применяются для изоляции и связывания осевших частиц горения, скрытия тепла и изменения цвета дыма и предотвращения распространения запахов дыма.Белый пигмент (диоксид титана) обычно добавляется для улучшения маскировки пятен. В настоящее время стало обычной процедурой нанесение пигментированного герметика на дымчатые поверхности зданий для «контроля запаха».

    Однако следует избегать зависимости от грунтовок и герметиков для постоянного блокирования запахов дыма. Хорошо известно, что из-за гигроскопичности древесины и колебаний атмосферной влажности стабильность размеров древесины является динамичной в строительной среде. По мере того, как древесина ищет эквибериум, материал сжимается и набухает в разных направлениях и плоскостях при изменении влажности воздуха. Хотя нанесение грунтовки или герметика хорошего качества может замедлить этот процесс, ни один известный продукт на рынке не может навсегда предотвратить неизбежное движение влаги и, следовательно, молекулы запаха дыма, так как непроницаемое покрытие в конечном итоге потрескается под воздействием внешних воздействий. нестабильность размеров древесины.

    Подготовка поверхности

    Основные бренды герметиков имеют подробные инструкции по применению, которые обычно начинаются с подготовки поверхности. Например, Kilz Max® Clear Primer указывает, что «поверхность должна быть чистой, свободной от пыли, жира, воска, отслаивающейся краски, плесени, плесени и клея для обоев.Если необходима стирка, используйте не мыльное моющее средство или заменитель тринатрийфосфата (TSP). Хорошо промойте и дайте полностью высохнуть ».

    BIN Shellac-based Primer Sealer гласит: «Поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и свободными от пыли, грязи, чрезмерного мелового материала, грязи, жира, масла, воска, плесени, клея для обоев или любых других загрязнений, которые могут помешать адгезии. …. Удалите существующие пятна с помощью стирки, шлифовки, соскабливания и т. Д. »

    Инструкции Valspar Paints: «Тщательно очистите и высушите поверхность.Потрите загрязненные участки универсальным очистителем, чтобы удалить все остаточные пятна. Удалите всю грязь, мел и плесень с поверхности …. Для участков, поврежденных огнем, удалите обгоревшие или сильно обугленные участки, чтобы получить прочную деревянную поверхность ».

    Эти и другие спецификации продукта предполагают, что чистая поверхность без частиц является почти универсальным требованием для нанесения грунтовочных герметиков. Очевидно, производители покрытий считают состояние поверхности важным элементом характеристик своей продукции и избегают неопределенности, заявляя конкретные процедуры, а не полагаться на различные интерпретации clean.

    Частицы горения оседают и прилипают к поверхностям с помощью различных механизмов. Сразу после пожара они существуют в основном в виде поверхностных загрязнителей. Скопления могут быть удалены с помощью пылесоса HEPA с насадкой-щеткой или протирки. Губки из ячеистой резины (обычно, но неточно называемые химическими губками) улавливают дополнительные осевшие частицы огня. Однако некоторые мелкие частицы защищены текстурой поверхности и не подвергаются сухой протирке. Жидкие и газообразные продукты могли абсорбироваться.В результате эффективное удаление остатков сгорания редко является одностадийным процессом.

    Осевшие остатки сгорания в значительной степени растворимы в воде. Существует ряд методов для облегчения влажной стирки, таких как интенсивная чистка, чистка щеткой и механическая стирка. Влажная стирка нейтрализует электростатическое связывание частиц, вводит влагу, которая при сушке возвращает летучие компоненты на поверхность. При наличии абсорбированных остатков, трудноизлечимых пятен или обугливания древесины доступны абразивные методы, такие как соскабливание, механическое шлифование и пескоструйная очистка.Короче говоря, нет недостатка в процедурах и оборудовании для удаления остатков горения и обеспечения чистой, незагрязненной поверхности.

    На практике интенсивная очистка менее вероятна, если указан герметик. Настройщики могут исключить его из своих спецификаций, полагая, что герметик — панацея. В других ситуациях подрядчики могут обойти агрессивную очистку, чтобы сократить расходы. (Один из авторов обнаружил обгоревший каркас, предназначенный для замены, который остался нетронутым под слоем герметика.Считается, что при очистке протирание копченых поверхностей сухими ячеистыми губками отвечает требованиям. Это может создать иллюзию надлежащей подготовки, если остатки огня и запах умеренные.

    Нанесение герметика

    Чтобы полностью блокировать запахи, герметик должен образовывать сплошную мембрану на целевой поверхности. Распыление является наиболее частым методом, иногда с помощью безвоздушного распылителя, иногда с помощью индивидуальных баллончиков. Просмотр типичных герметизирующих покрытий при относительно небольшом увеличении (8-10X) показал, что удивительный процент площади поверхности остается незапечатанной. Это могло быть результатом недостаточного количества материала или неправильной техники распыления. Правильное нанесение распылением требует навыков и опыта. Каждая поверхность имеет некоторую степень неровности; если распылитель держать не перпендикулярно поверхности, неизбежен эффект затенения. Покрытие становится еще менее надежным, если твердые частицы остаются на месте. Общий вид белизны не гарантирует полного покрытия герметиком.

    Жалобы на запах дыма после ремонта, вызванного пожаром, не редкость.Если применение герметика не смогло полностью изолировать запах дыма, проблема усложняется. Блокируя выброс летучих выбросов, герметик проникает еще глубже в основание из дерева или гипсокартона. В некоторых случаях стойкий запах дыма требует демонтажа работы по физическому удалению герметика (иногда всего субстрата) перед устранением запаха. Когда обнаружение происходит после повторного заселения собственности, разрушение и расходы на устранение запаха могут превысить допустимые пределы.

    Побочные эффекты

    Блокировка влаги. Пропускание водяного пара через наружные стены является важным фактором при проектировании здания и требует тщательного упорядочивания материалов. Местный климат определяет подходящее направление и скорость потока пара. Однако, чтобы предотвратить распространение запахов, герметик должен образовывать непроницаемый барьер для воздуха и влаги. Таким образом, герметизация внутренней поверхности внешней стены изменяет ее способность пропускать водяной пар в любом направлении.Стойки каркаса наружной стены будут запечатаны с трех сторон, но не там, где они упираются в обшивку, в результате чего влага, попадающая на стык между обшивкой и стойкой, не сможет выйти. Хотя специфические эффекты незапланированной пароизоляции зависят от списка переменных, можно с уверенностью сказать, что неизбирательное нанесение герметика на внутреннюю поверхность внешних стен несет в себе потенциал долгосрочного повреждения от влаги в некоторых климатических условиях.

    Коррозия. Коррозионная природа остатков горения хорошо задокументирована.Какое влияние нанесение герметика на металлические детали может оказать после пожара?

    Несколько лет назад одного из авторов попросили исследовать новый кондиционер, который пробил крышу склада. Крановщик настаивал, чтобы агрегат опускали осторожно. Осмотр гофрированной металлической крыши изнутри показал, что часть потолка выкрашена в белый цвет. Менеджер сказал, что покрытие было нанесено после пожара восемь лет назад. При осмотре с помоста выяснилось, что металл продырявлен до хрупкого шнурка.Фрагменты потолка с белым покрытием можно было вытащить вручную, тогда как окружающий неокрашенный потолок остался нетронутым.

    Коррозионная активность остатков пожара может быть разной, но коррозия может прогрессировать незаметно под покрытием из краски или герметика. Металлические потолки, балки, воздуховоды и опоры могут быть подвержены скрытой коррозии. После воздействия дыма необходимо быстрое и агрессивное удаление остатков горения с металлических деталей. Силер не играет никакой полезной роли.

    Стоимость недвижимости.Пигментированные силеры обычно белого цвета. Помимо скрытия пятен от дыма и обугливания, пигментация имеет то преимущество, что показывает аппликатору, какие области были покрыты, и, в некоторой степени, плотность покрытия. Однако видимый герметик также может оказать негативное влияние. Белый налет на фермах, обшивке крыши, потолочных балках или других обычно голых поверхностях может вызвать вопросы у потенциального покупателя, например: «Почему белая краска?» Объяснение, что его применяли для устранения запахов после пожара, могло не утешить.

    Кодексы многих штатов требуют, чтобы продавцы домов сообщали о значительных повреждениях здания. Можно ожидать, что продавцы раскроют факт прошлого наводнения. Аналогичным образом, пожар в собственности, даже если он полностью отремонтирован, может потребовать раскрытия информации. В этих условиях необоснованное белое покрытие приобрело бы большее значение. Если материал отслаивается (что не является маловероятным), появление необработанных продуктов сгорания будет иметь немедленное влияние. Некоторые риелторы отказываются показывать дома, ранее пострадавшие от пожара, из-за потенциальной ответственности.

    Поскольку имущественное страхование предназначено для того, чтобы сделать владельца «целостным» после покрытого ущерба (в пределах полиса), возникает вопрос, выполняет ли это обязательство применение герметика для блокировки остатков горения или запахов. По сути, герметик сохраняет вредные остатки, потенциально изменяя внешний вид и характеристики некоторых компонентов здания. Это отличается от состояния имущества до повреждения, которое не включало ни остатков пожара, ни герметика для их покрытия.

    Заключение

    Случаи, когда герметик выходит из строя, могут быть редкими, но они, как правило, хлопотны и дороги.Более серьезной проблемой могут быть непредвиденные последствия применения герметика. Когда рассматривается полный эффект герметизации остатков пожара, рентабельность может быть менее привлекательной. Авторы считают, что изменение существующей практики с упором на удаление остатков пожара вместо их герметизации будет работать на пользу всем сторонам. Кроме того, авторы рекомендуют изучить альтернативные процедуры дезодорации дыма, такие как использование озона, гидроксила или термического тумана, которые доказали свою эффективность в воссоздании тех же условий проникновения и дезактивации молекул, вызывающих запах, прежде чем пытаться для герметизации поверхностей, подверженных ударам.®

    Источники и примечания

    1. Артур К. Кот, ЧП и Джим Л. Линвилл, Справочник по противопожарной защите, 16-е изд., NFPA, 1986.

    2. Джордж Э. Гинан, CPCU, Руководство для домовладельцев — Интерпретация страховых покрытий, Rough Notes Co., Индианаполис, 1998.

    3. Джозеф Лстбурек, «Пароизоляция и конструкция стенок», отчет об исследовании, ноябрь 2004 г.

    4. Э. Расс Крутчер, Кен Уорнер и Х. К. Крачер, «Частицы и здоровье: судебно-медицинский анализ», 2007.

    5. Эндрю С. Возняк и др. «Характеристики водорастворимого органического углерода, связанного с аэрозольными частицами в восточной части США», Атмосферная среда 46, 2012 г.

    6. Вэй Ли и П. К. Хопке, «Начальное распределение размеров и гигроскопичность аэрозольных частиц при горении внутри помещений», Наука и технологии аэрозолей, 1993.

    7. J.S. Паттон, «Коррозионная активность конструкционных материалов в отношении огня и дыма», Journal of Fire Sciences, июль 1992 г.

    8. М.М.Хиршлер, Г.Ф. Смит, «Коррозионное воздействие дыма на металлические поверхности», журнал Fire Safety Journal, Vol. 15,1989.

    9. Р. Ф. Анастаси, Э. И. Мадарас, «Терагерцовый неразрушающий контроль для обнаружения и оценки коррозии под лаком», 4-й международный семинар по ультразвуковым и передовым методам неразрушающего контроля и определения характеристик материалов, Умасс Дартмут, Массачусетс, июнь 2006 г.

    10. Джером Трупин, «Фактическая денежная стоимость (ACV), вычет амортизации и правило общих доказательств», CPCU Claims Interest Group, Claims Quorem, Vol.30 декабря 2012 г.

    11. «Форма раскрытия информации о недвижимости», Министерство торговли штата Огайо, 2013 г.

    12. «Раскрытие информации о собственности продавцов (жилая)», Комиссия по недвижимости штата Колорадо, SPD 29-11.

    13. Форум подрядчиков (комментарии 30 подрядчиков об использовании шеллака после повреждений в результате пожара), декабрь 2014 г.

    14. Джин Остин, «Советы по очистке и покраске стен, поврежденных сажей», Хартфорд Курант, 22 августа 2010 г.

    Сводка

    Появление грунтовок и герметиков на рынке восстановления повреждений от огня и дыма предоставило дополнительный метод устранения стойких и стойких пятен и запахов дыма, процесс, описываемый как «изоляция загрязнения».«Изоляция загрязнений включает остатки под непроницаемым покрытием. Это покрытие, обычно называемое герметиком, навсегда блокирует остатки пожара и запахи, тем самым восстанавливая поверхности до их состояния, предшествующего возгоранию. В этой статье рассматривается изоляция загрязнений как вместо, так и в отличие от нее. традиционному удалению загрязнений.

    Огонь образует смесь частично окисленных частиц, газов, жидкостей и аэрозолей. Некоторые остатки разъедают металлы или приводят к другим нежелательным последствиям. Выбросы от остатков могут продолжаться после тушения пожара, сопровождаемые запахами от слабых до резких.Давно установленный принцип ремонта повреждений, вызванных пожарами, заключается в том, что связанные с потерями остатки сгорания следует удалять как часть процесса ремонта.

    Грунтовки для краски созданы для прилипания к основанию и создания однородной поверхности для финишного покрытия. Герметики предназначены для использования до или вместо грунтовки. Герметики устраняют пористость поверхности и блокируют пятна. В защитной изоляции герметики применяются для изоляции и связывания осевших частиц горения, скрытия тепла и обесцвечивания дыма и предотвращения распространения запахов дыма.

    Основные бренды герметиков имеют подробные инструкции по применению, которые обычно начинаются с подготовки поверхности. Эти инструкции демонстрируют, что чистая поверхность без частиц является почти универсальным требованием для нанесения герметиков.

    Частицы горения оседают и прилипают к поверхностям с помощью различных механизмов. После пожара они в основном загрязняют поверхность. Грубые скопления можно удалить с помощью пылесоса HEPA, а губки из пористой резины улавливают дополнительные частицы.Некоторые мелкие частицы защищены текстурой поверхности и не подвергаются сухой протирке. Жидкие и газообразные продукты могли впитаться. Остающиеся продукты сгорания в значительной степени растворимы в воде. Влажная стирка нейтрализует электростатическое связывание частиц и вводит влагу, которая при сушке возвращает летучие компоненты обратно на поверхность. При наличии абсорбированных остатков, трудноизлечимых пятен или обугливания древесины доступны абразивные методы.

    Интенсивная очистка маловероятна, если был указан герметик.

    Чтобы блокировать запахи, герметик должен образовывать сплошную мембрану на поверхности. Просмотр типичных герметизирующих покрытий под 8-10X увеличением показывает, что определенная часть площади поверхности остается незапечатанной. Покрытие становится еще менее надежным, если остаются частицы сгорания.

    Жалобы на запах дыма после ремонта, вызванного пожаром, не редкость. Блокируя выпуск летучих выбросов, герметик загоняет их глубже в субстрат. В некоторых случаях стойкий запах дыма требует физического удаления герметика перед устранением запаха.

    Побочные эффекты изоляции загрязнения включают:

    Блокировка влаги. Пропускание водяного пара через внешние стены является важным фактором при проектировании здания. Герметизация внутренней поверхности внешней стены препятствует ее пропусканию водяного пара.

    Коррозия. Коррозионная активность остатков пожара может быть разной, но под герметиком коррозия может прогрессировать незаметно. Металлические потолки, балки, воздуховоды и опоры могут быть подвержены скрытой коррозии.

    Собственно стоимость. Пигментированные силеры обычно белого цвета. Белый налет на фермах, обшивке крыши, балках потолка или других обычно голых поверхностях может вызвать вопросы у потенциального покупателя недвижимости. Страхование собственности призвано сделать владельца «целостным». Отвечает ли этому обязательству нанесение герметика, блокирующего остатки продуктов сгорания или запахи? По сути, герметик сохраняет вредные остатки, потенциально изменяя характеристики некоторых компонентов здания.

    Неисправность герметика

    может быть редкой, но, как правило, это хлопотно и дорого.По мнению авторов, изменение существующей практики с упором на удаление остатков пожара вместо их герметизации принесет пользу всем сторонам.

    ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ ОНЛАЙН

    Что вы думаете? Делитесь своими мыслями, комментариями и отзывами, став участником новой группы Linkedin журнала.

    Вот как присоединиться:

    • Войдите в Linkedin

    • Найдите The Journal of Cleaning, Restoration & Inspection или перейдите по ссылке http: //.дюйм / 1iX73BH

    • Нажмите желтую кнопку Присоединиться

    Разговоры вокруг этой статьи будут перечислены в разделе «Использование грунтовок и герметиков после повреждений огнем и дымом»

    ОБ АВТОРАХ

    БРЭД КОВАР, CIEC, CEICC, REA, является основателем, президентом и главным исполнительным директором Safeguard EnviroGroup, Inc. Он имеет аккредитацию совета директоров и является сертифицированным судом экспертом по расследованиям ущерба от дыма. Ковар участвовал в расследовании и анализе сотен исков о повреждениях, вызванных дымом, включая структурные, белковые и лесные пожары по всей территории США.S., включая все крупные пожары в Калифорнии в новейшей истории. Он опубликовал множество технических статей в журналах и выступает в качестве научного консультанта и экологического консультанта для государственных и муниципальных агентств, страховых компаний по претензиям о крупных убытках, а также предоставляет свидетельские показания и досудебную экспертизу для адвокатов, участвующих в громких судебных процессах.

    МАРТИН Л. КИНГ, CR, ASA, был основателем и генеральным директором Martin Churchill Associates, Inc., следователями и оценщиками ущерба.Он был сертифицированным реставратором и старшим аккредитованным оценщиком Американского общества оценщиков. В течение 20 лет он работал техническим советником Ассоциации реставрационной индустрии. Он опубликовал множество статей о технологиях восстановления и оценке, в том числе популярное «Руководство RIA по ремонту повреждений от огня и дыма». За последние 10 лет своей жизни он выполнил сотни анализов микроскопических частиц и выступал в качестве исследователя повреждений, оценщика и эксперта-свидетеля.

    НОВЫЕ УСИЛИЯ

    Участвуйте в новых стандартах

    ■ ОТ IICRC Специально для журнала

    Стандарты

    ANSI / IICRC — это стандарты, основанные на добровольном консенсусе и принятые в качестве стандарта обслуживания в отрасли.Те, кто участвует, имеют право голоса по Стандарту и могут влиять на то, что включено, а что нет. Участие дает вам право голоса в разработке Стандарта.

    Ниже приводится список звезд, находящихся в стадии разработки:

    ■ Стандарт BSR-IICRC S210 для обслуживания и восстановления размерного камня

    ■ BSR-IICRC S220 Проверка напольных покрытий с твердой поверхностью

    ■ BSR-IICRC S300 Стандарт очистки обивки

    ■ Стандарт BSR-IICRC S320 для профессиональной оценки, очистки и восстановления содержимого

    ■ Стандарт BSR-IICRC S400 для очистки, обслуживания и восстановления искусственной среды

    ■ Стандарт BSR-IICRC S540 по очистке мест травм и преступлений, связанных с биологическими и инфекционными рисками

    ■ Стандарт BSR-IICRC S550 для профессионального восстановления коммерческих сооружений после повреждений, вызванных водой

    Полный список всех стандартов IICRC см. На сайте iicrc.орг.

    УСТАНОВКА СТАНДАРТА ДЛЯ УСТАНОВКИ СТАНДАРТОВ

    IICRC является членом Американского национального института стандартов (ANSI) и аккредитованным разработчиком стандартов. Стандартный процесс разработки IICRC основан на следующих принципах надлежащей правовой процедуры:

    ■ Открытость

    ■ Отсутствие доминирования

    ■ Остаток

    ■ Координация и согласование

    ■ Уведомление о разработке стандартов

    ■ Рассмотрение мнений и возражений

    ■ Консенсусное голосование

    ■ Апелляционные процедуры

    НОВАЯ МОДЕЛЬ

    Стандарт S100 будет доступен в электронном виде

    ■ ОТ IICRC Специально для журнала

    Мир текстильных напольных покрытий быстро меняется, на рынок постоянно выходят новые материалы и новые продукты.Что не меняется? Требования ваших клиентов к чистым, неповрежденным напольным покрытиям — всегда.

    Решите эту задачу с ANSI / IICRC S100 — мировым стандартом очистки текстильных напольных покрытий.

    Обновленный и переработанный для 2015 года, стандарт — это ваш ключ к тому, чтобы быть отличным уборщиком, и он известен по нескольким причинам:

    ■ S100 был обновлен при участии лидеров отрасли.

    ■ В нем представлены новейшие системы очистки, методы, принципы и процедуры.

    ■ Это основа для чистки любых текстильных напольных покрытий, основанная на передовых методах и достоверных научных данных.

    Также новинка в S100: стандарт будет доступен по подписке в форматах PDF, E-reader или печати.

    Для заказа посетите. Webstore.iicrc.org.

    ЭТАЛОН ПРЕВОСХОДСТВА Почему стандарты имеют значение

    ■ ОТ IICRC

    Специально для журнала

    Разработанные IICRC стандарты очистки, проверки и восстановления лежат в основе нашей отрасли.Узнайте, какие преимущества вы можете получить, используя стандарты и участвуя в процессе их разработки.

    КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТ?

    Стандарты

    отражают сильные стороны и инновации тех, кто их разрабатывает. Это означает, что неучастие в стандартизации передает принятие решений конкурентам. Примите участие в стандартах IICRC и помогите нам направить будущее отрасли очистки, реставрации, обработки твердых поверхностей и инспекции.

    ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ УЧАСТВОВАТЬ?

    Да! Есть много способов принять участие в процессе разработки и проверки стандартов IICRC:

    ■ Член комитета по консенсусу по стандартам с правом голоса.

    ■ Участник без права голоса в качестве члена комитета отделения.

    ■ Рецензент в период публичного обзора.

    ПОЧЕМУ СТАНДАРТЫ ВАЖНЫ?

    За кулисами, стандарты Я заставляю повседневную жизнь работать. Они устанавливают размер, форму или производительность продукта, процесса или системы. Они могут указать производительность

    ВСЕ СТАНДАРТЫ Схожи?

    Нет. Есть несколько категорий стандартов, в том числе:

    ■ Стандарты на основе продукции

    ■ Стандарты, основанные на характеристиках

    ■ Стандарты систем менеджмента

    ■ Стандарты сертификации персонала

    ■ Строительные нормы

    Восстановление урона от огня | Защита от дыма после пожара

    Разрушения в результате пожара могут нанести серьезный ущерб зданию, и для его восстановления потребуются значительные работы.Работы по восстановлению после пожара направлены на то, чтобы обратить вспять разрушение после пожара и вернуть конструкции в их прежнее состояние, а нанесение покрытий на стены и поверхности является важной частью этого процесса.

    Герметики для защиты от дыма — это особый вид покрытия, которое прилипает к поврежденным поверхностям, блокирует пятна и предотвращает появление вредных запахов дыма после пожара, защищая здание от последствий пожара.

    Возможно, вы не понимаете, насколько важны герметики для успешного восстановления огня, но защита от дыма после пожара является неотъемлемой частью подготовки участка к повторному использованию, покрытия повреждений после очистки и удаления загрязнений, а также обеспечения дезодорации и отсутствия дополнительных повреждений.От выбора правильной грунтовки и различения герметиков до процесса окраски поврежденных огнем стен — вот все, что вам нужно знать о герметиках дыма.

    Когда следует использовать герметик

    Насколько полезными могут быть герметики и когда для специалистов по восстановлению огня наступает подходящее время их использовать?

    Поскольку с годами появляется все больше и больше реставрационных компаний для устранения повреждений от пожаров и других бедствий, дымовые заглушки часто используются по-разному.

    Дымоизолирующие средства предназначены для использования только после того, как вся очистка и удаление загрязнений завершены к удовлетворению всех вовлеченных сторон. Они не предназначены для прикрытия плохих реставрационных работ. Точка, в которой должен быть применен герметик, и даже если он должен применяться вообще, будет зависеть от индивидуального сценария с такими факторами, как тип возникшего пожара и степень повреждения, влияющие на выбор.

    В 2016 году пожарные депо по всей Америке отреагировали примерно на 1 342 000 возгораний, 74 процента из которых были структурными.Поскольку пожары в домах происходят в среднем каждые 90 секунд, а пожары в других зданиях — каждые 66 секунд, масштабы национального ущерба от пожаров значительны, и необходимость восстановления имеет решающее значение.

    Поскольку пожары возникают по разным причинам, тип химического и физического повреждения зависит от конструкции:

    • Кухонное оборудование является причиной примерно 47 процентов домашних пожаров
    • Отопительное оборудование составляет 15 процентов
    • Электрооборудование составляет 9 процентов
    • Курительные материалы составляют 5%

    Помимо присутствия химикатов, ответственных за начало пожара, сам огонь производит различные токсины, которые загрязняют здание — они также могут повлиять на выбор того, когда и следует ли использовать герметик.

    Зачем вообще использовать дымовой герметик?

    Тепло, пламя и неконтролируемое возгорание при пожаре приводят к образованию смеси вредных химических веществ, включая газы, жидкости, аэрозоли и частично окисленные частицы, некоторые из которых прилипают к поверхностям и разъедают материалы. Даже после тушения пожара ядовитые запахи и летучие выбросы могут продолжать повреждать конструкцию и делать территорию опасной.

    В сочетании с эффективными методами очистки и удаления загрязнений герметики могут быть эффективным способом предотвратить возвращение запаха дыма или пятен и выступать в качестве грунтовки за счет прилипания к сложным поверхностям, чтобы можно было нанести окончательный слой краски.

    Помните, что герметики сами по себе не являются чистящим средством, и их никогда не следует использовать для устранения запахов или загрязнений, которые следовало бы обработать и удалить. Герметики служат для связывания поверхностей, блокирования пор и предотвращения возвращения запахов, пятен и дополнительных повреждений. Их следует использовать только после надлежащей тщательной очистки и удаления загрязнений.

    Герметик против инкапсулянта: в чем разница?

    Даже в индустрии профессионального восстановления люди иногда используют термины «герметик» и «герметик» как синонимы, но это не так.Эти два типа покрытий имеют очень разные цели, и неправильное их использование может привести к проблемам.

    В чем разница? Инкапсуляция описывает процесс включения или подавления чего-либо, поэтому он имеет смысл как термин, используемый для обозначения настенных покрытий и грунтовок. Технически герметики инкапсулируют пористые поверхности, предотвращая появление запахов и повреждений. Герметики выполняют аналогичную задачу, нанося их на стены для постоянного управления и уменьшения присутствия асбеста и краски на основе свинца в старых зданиях.

    Находясь на поверхности, эти два типа покрытия, кажется, служат одной и той же цели, предотвращая дальнейшее повреждение из-за выделения запахов и химикатов, но они принципиально различаются с точки зрения процесса, поэтому опасность заключается в том, чтобы их перепутать.

    • Герметик: Покрытие, которое используется для предотвращения воздействия основных материалов или загрязняющих веществ. Этот термин обычно используется, когда речь идет о регулировании воздействия асбеста или краски на основе свинца.
    • Герметик: Покрытие, которое наносится после удаления всех загрязнений и тщательной очистки поверхностей во избежание повторного возникновения повреждений, таких как пятна или запах.

    Наносить герметики на поверхности можно только после тщательной очистки и удаления загрязнений, и они предотвращают возврат повреждений. С другой стороны, герметики наносятся непосредственно на нежелательное вещество, покрывая его, а не удаляя.

    Во время реставрации удаление загрязнений всегда предшествует нанесению герметика, поэтому герметики и герметики не следует путать или использовать взаимозаменяемо в индустрии восстановления после пожара.

    Соображения при выборе герметика для восстановления повреждений от огня

    Теперь, когда вы знакомы с основным назначением и использованием герметиков, как вы можете определить лучший грунт для защиты от дыма?

    Каждый тип герметика имеет свои специфические атрибуты и ограничения, поэтому важно выбрать тип, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, исходя из индивидуального проекта. Вот несколько вопросов, которые следует учитывать при оценке свойств, функций и преимуществ герметика для восстановления.

    Прилипает?

    Первый шаг к оценке преимуществ того или иного герметика — это наблюдение за тем, достаточно ли он прилипает к поверхности, которую вы покрываете. Если герметик плохо прилипает, он не особенно подходит для поверхности и не будет хорошим выбором для помощи при реставрации.

    Подавит ли он сохраняющиеся запахи от огня?

    Половина работы герметика — препятствовать возвращению неприятных или вредных запахов дыма и химических веществ, связанных с огнем.При выборе правильного герметика убедитесь, что он эффективно подавляет существующие запахи и препятствует их возвращению через поры поверхности. В противном случае покрытие будет только для галочки, а это бесполезно для вашей цели.

    Может ли он надежно запечатать пятна и остатки?

    Другая половина функций герметика заключается в блокировании распространения пятен и остатков. Цель состоит в том, чтобы сохранить очищенную поверхность чистой и презентабельной, вернуть ее в прежнее состояние, чтобы максимально снизить риск просачивания пятен от дыма.Эффективный герметик должен предотвращать распространение неприглядных и нежелательных пятен, если это возможно.

    Будет ли водяной пар дышать?

    Если структура, которую вы восстанавливаете, испытывает внутреннюю влажность любого типа в соответствии со своей функцией, убедитесь, что выбранный вами герметик допускает некоторое выделение водяного пара. Если вы используете несовместимое покрытие в области, где будет наблюдаться скопление влаги, это может привести к другим проблемам с вашими реставрационными работами в будущем, включая повреждение водой и деформацию стен.

    Упростит ли использование герметика проблемы очистки?

    Во время процесса реставрации подумайте, где подходит использование герметика. Если вы смогли очистить, обеззаразить и дезодорировать без многих оставшихся проблем, герметизация является одним из последних шагов для обеспечения реставрации, поэтому убедитесь, что это скорее упрощает процесс. чем добавление ненужных шагов.

    Sealer должен соответствовать окружающей среде, чтобы упростить процесс возврата конструкции в состояние, в котором она находилась до повреждения.Если добавление герметика затрудняет очистку, это неправильный вид или он может вообще не понадобиться.

    Можно ли использовать герметик в будущем?

    Наконец, герметик от дыма — это шаг, призванный обеспечить устойчивость восстановленного пространства. Убедитесь, что вы выбрали покрытие, которое будет продолжать выполнять свое предназначение и прослужить долго, защищая структуру от пятен, запахов и химикатов в будущем и давая зданию долгую вторую жизнь.

    Типы защитных герметиков от огня и дыма

    Теперь, когда вы знаете, что необходимо учитывать при выборе подходящего герметика, вам следует ознакомиться с различными категориями герметиков, а также с их атрибутами, возможностями и ограничениями.

    Выбор подходящего герметика для применения в конкретной работе — это вопрос баланса возможностей и ограничений с наиболее насущными потребностями проекта и рассмотрения критериев, основанных на предпочтениях, включая цену, производительность, требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и устойчивость.

    Доступные герметики в основном различаются по химическому составу и подразделяются на четыре категории:

    • На водной основе
    • Шеллак
    • Алкид
    • Фиксаторы

    Противопожарные и дымозащитные герметики на водной основе

    Этот тип герметика состоит из систем акриловых полимеров, иногда смешанных со специальными смолами в транспортном средстве на водной основе.Некоторые растворы на водной основе, такие как дымовой герметик RECON, специально предназначены для восстановления повреждений, нанесенных пожаром, и разработаны с учетом его потребностей. Профессионалы обычно используют эту категорию герметиков для запечатывания пятен, и они доступны в профессиональных центрах распределения реставраций по аналогичной или более низкой цене, чем шеллак.

    Герметики на водной основе полезны, потому что они обладают способностью устранять запах дыма, сохраняя при этом проницаемость для водяного пара, что означает, что они не образуют слоев конденсации.Они также очень гибкие, обладают минимальным запахом и низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). В отличие от других типов герметиков, эта категория относительно безвредна для окружающей среды или людей с высокой химической чувствительностью и не требует особого обращения для удаления избыточных отходов. Он также не требует дополнительных средств индивидуальной защиты.

    Герметик на водной основе универсален, доступен во множестве оттенков, цветов и покрытий от матового до глянцевого. Он также чрезвычайно безопасен и не представляет опасности с точки зрения воспламеняемости и горючести.

    При всех своих превосходных качествах герметики на водной основе обладают некоторыми ограничениями, в том числе:

    • Требование к большему периоду подготовки
    • Мягкость их застывшей пленки
    • Разница во времени высыхания
    • Изменчивость в блокировании пятен — в то время как некоторые герметики эффективны только с одним слоем, другим может потребоваться два или более нанесения

    Они также чувствительны к типам материалов, а это означает, что верхние покрытия с высоким содержанием растворителей могут их испортить, и они могут отталкиваться из-за высокого содержания силикона в поверхностях.

    Вы не можете использовать этот тип герметика при температуре поверхности и воздуха ниже 45 градусов по Фаренгейту, и не все растворы на водной основе применимы одинаково, то есть для некоторых требуются кисти или валики, а для других используются безвоздушные распылители.

    Шеллак для защиты от огня и дыма

    Состоит в основном из обработанной лаковой смолы, выделяемой насекомыми, обитающими в Индонезии и Индии, этот герметик создается путем суспендирования в спирте. В прошлом шеллак был наиболее часто используемым герметиком при восстановлении повреждений от огня из-за его основной способности контролировать запах огня.Фактически, он может похвастаться многолетней историей успешного устранения запаха дыма на обработанных поверхностях. Этот герметик доступен почти во всех центрах окраски дома и в розничных магазинах красок, и это самый дорогой тип.

    Шеллак

    обладает множеством полезных характеристик, включая способность отверждаться и наноситься при гораздо более низких температурах, чем другие составы герметиков — до 10 градусов по Фаренгейту. Также может:

    • Придерживайтесь жестких или сложных условий поверхности
    • Можно использовать в качестве грунтовки практически любой тип верхнего покрытия
    • Высыхает менее чем за 30 минут для максимальной реставрационной эффективности

    После высыхания затвердевшее покрытие является особенно твердым по сравнению с другими герметиками и идеально подходит для удаления пятен.

    Помимо похвальных качеств, шеллак обладает некоторыми ограничениями, поэтому убедитесь, что его характеристики соответствуют вашему проекту.

    Этот герметик непроницаем для водяного пара, что означает, что он может задерживать влагу и образовывать барьер для конденсации. Он также может быть хрупким при прямом ударе, что делает его непригодным для использования на открытом воздухе. Помните, что шеллак требует особого внимания к деталям при очистке денатурированным спиртом, и его пары могут воспламениться.

    Shellac также требует особого обращения — в форме рециркуляции растворителя — для удаления излишков материала. Хотя он служит для предотвращения запаха дыма, он также оставляет неприятный запах лака на срок до недели, который может потребовать угольной фильтрации для полного устранения. Также требуются СИЗ для применения, такие как защитное респираторное оборудование для обеспечения безопасности при вдыхании, и вам следует обратить внимание на правила, касающиеся максимального количества ЛОС, которые могут сделать его недоступным в определенных областях.

    Герметики для защиты от огня и дыма на алкидной основе

    Алкидные грунтовки на масляной основе, как правило, чаще используются для заделки пятен от повреждений водой. Ни один из них технически не предназначен для использования при восстановлении после пожара, но он может выполнять такие задачи. Алкидные покрытия на водной основе и другие гибридные покрытия в настоящее время появляются в этой категории. Алкиды обычно доступны в домашних магазинах и розничных магазинах красок, и они являются одним из наименее дорогих составов герметиков.

    Алкиды

    обладают рядом положительных качеств, в том числе их переносимостью в сложных или несовершенных условиях поверхности, отличной способностью блокировать пятна и возможностью быстрого высыхания. Этот герметик также легко шлифовать, и после тщательного отверждения он принимает почти любое верхнее покрытие на масляной или водной основе в качестве грунтовки.

    Некоторые ограничения для герметиков на основе алкидной кислоты включают:

    • Неопределенная проницаемость или недостаточная проницаемость
    • Ожидаемые ограничения по ЛОС
    • Требования к СИЗ
    • Воспламеняемость и горючесть
    • Стойкий запах
    • Требования по обращению со специальными отходами

    Алкиды также нуждаются в тщательном перемешивании перед нанесением, и они включают длительный процесс очистки уайт-спиритом, который может увеличить воздействие растворителей и требует больших затрат труда и производительности.

    Фиксирующие средства защиты от огня и дыма

    Составы фиксирующих герметиков особенно бедны твердыми частицами и помогают остаточным твердым частицам прилипать к поверхностям, не позволяя им загрязнять воздух и становиться пригодными для вдыхания. Это может быть полезно для изоляции и удаления токсинов, чтобы остановить дальнейшую циркуляцию после очистки от повреждений огнем, но это не особенно подходит для предотвращения дальнейшего повреждения поверхности или предотвращения просачивания пятен дыма, поскольку не образует осязаемой пленки.

    Что можно и чего нельзя делать при использовании герметиков от дыма

    Имея в своем арсенале подробные сведения об использовании герметика, его категориях и соображениях, вы почти готовы надлежащим образом включить их в свои проекты восстановления после пожара. Просто убедитесь, что вы следуете этим важнейшим правилам и правилам при нанесении герметика для защиты от дыма.

    Сделать:

      • Учитывайте потребности конкретного проекта. Сюда могут входить окружающая среда, воздействие, уровень повреждений и будущая функция конструкции.Небрежность при выборе герметика может означать, что сайт не сможет полностью восстановить свой потенциал в будущем, и это может привести к более поздним проблемам в будущем.
      • Используйте продукт, предназначенный для защиты от огня или дыма. Будьте особенно осторожны при выборе герметика, который, как вы знаете, устраняет повреждение дымом и запах, особенно в конструкции с обширными повреждениями или в чувствительной среде. Как видно из приведенных выше категорий, некоторые герметики — например, алкидные — предназначены для других целей, поэтому подходите к ним с осторожностью и всегда выбирайте продукт, специально разработанный для правильной работы.
      • Обратите внимание на подготовку герметика. Некоторые герметики требуют тщательного перемешивания или безопасной подготовки перед использованием, и несоблюдение этих требований или их неправильное использование может привести к повреждению или опасным условиям. Еще до того, как выбрать герметик, убедитесь, что вы точно знаете, что необходимо для его приготовления и нанесения.

    • Выполните надлежащую очистку и вывоз мусора. Некоторые герметики более безопасны, в то время как другие горючие, опасные, с высоким содержанием ЛОС и специфичны в отношении СИЗ и требований к токсичным отходам.Чтобы обеспечить здоровье, безопасность и эффективность, убедитесь, что вы знаете, как правильно обращаться со всеми используемыми материалами и утилизировать их.

    Не делать:

      • Используйте герметики, чтобы скрыть плохую работу. Совершенно необходимо, чтобы конструкция была полностью очищена, дезодорирована и обеззаражена перед нанесением любого герметика, наносящего ущерб дыму. Герметики не могут покрыть оставшиеся загрязнения или незавершенные работы по очистке — они могут служить только для предотвращения дополнительного распространения пятен и выхода запаха.
      • Используйте любую грунтовку для краски. Герметики специально разработаны для обработки повреждений и являются единственными покрытиями, которые вы можете использовать, чтобы скрыть повреждения от дыма и блокировать запах дыма. Использование обычной грунтовки для краски на поверхностях, поврежденных дымом и огнем, создает несовместимую ситуацию и приведет только к дальнейшему повреждению поверхности.

    • Используйте герметики как взаимозаменяемые. Каждый герметик имеет уникальный набор характеристик, свойств и ограничений, которые делают его более подходящим для определенных сред и ситуаций.Никогда не предполагайте, что два разных типа герметика будут иметь одинаковый эффект или что вам не нужно исследовать их использование в связи с конкретным проектом. Выберите наиболее подходящий герметик и не комбинируйте типы.
    • Будьте небрежны при нанесении и очистке. Подобно тому, как каждый герметик отличается по своим свойствам, процедуры подготовки, нанесения и удаления покрытия зависят от типа состава. Обратите особое внимание на инструкции по обращению с вашим конкретным герметиком, чтобы убедиться, что покрытие эффективно, процедура безопасна и химическая очистка выполняется должным образом.

    Всегда используйте герметики для защиты от дыма с осторожностью и вниманием, и желаю удачи в ваших проектах по восстановлению повреждений после пожара.

    KILZ RESTORATION ™ Грунтовка для интерьера | KILZ®

    Подготовка поверхности

    †

    Следующие шаги рекомендуются для повышения производительности продукта.

    • Все поверхности должны быть чистыми, без пыли, мела, масла, жира, воска, полироли, плесени и плесени, отслаивающейся краски, ржавчины и других посторонних веществ.
    • Если необходима стирка, используйте немыльное моющее средство или заменитель TSP, хорошо промойте и дайте высохнуть.
    • Отслаивающаяся или проверенная краска: Соскоблите отслаивающуюся краску и отшлифуйте до гладкой поверхности. Шлифовка или удаление краски, содержащей свинец, опасно. *
    • † Глянцевые поверхности: Для максимальной адгезии тщательно отшлифуйте поверхность перед нанесением грунтовки. *
    • Поверхности, покрытые плесенью или плесенью: промойте участок средством для удаления плесени, промойте водой и дайте высохнуть перед нанесением грунтовки.
    • Каменная кладка, кирпич, штукатурка и штукатурка: Грунтовка KILZ RESTORATION может использоваться на чистых, сухих, состаренных внутренних поверхностях кладки, которые были отверждены (высохли) не менее 30 дней.
    • Восстановление после пожара: Перед нанесением грунтовки необходимо тщательно очистить и отремонтировать поврежденные поверхности.

    Приложение

    • Рекомендуются средства защиты глаз. Для распыления можно добавить небольшое количество воды (не более 1/2 пинты на галлон). Не разбавляйте для пятновыводящих средств.
    • Применяется только в том случае, если температура поверхности, воздуха и продукта составляет 50 ° -90 ° F. Тщательно перемешивайте перед использованием и время от времени во время использования. Наносить кистью, валиком или распылителем.
    • Кисть — высококачественный нейлон / полиэстер
    • Валик — Высококачественный ворс 3/8-1 / 2 дюйма на гладких поверхностях или ворс 1 / 2-3 / 4 дюйма на полушероховатых или пористых поверхностях.
    • Безвоздушное распыление — наконечник .017-.021 / фильтр 60 меш
    • Загрунтуйте всю поверхность, чтобы обеспечить равномерный внешний вид финишного покрытия.
    • Блокирование пятен: после нанесения грунтовки проверьте, не просачивается ли пятно, нанеся верхнее покрытие на небольшой участок. Если пятно просачивается через финишный слой, нанесите второй слой грунтовки и проверьте еще раз перед тем, как покрыть финишным слоем всю область. Если кровотечение продолжается, перед нанесением верхнего покрытия необходимо более длительное время высыхания.
    • Запахи уплотнения: Для стойких запахов нанесите второй слой грунтовки перед нанесением верхнего покрытия. Если запах не исчезнет, ​​перед нанесением верхнего покрытия потребуется более длительное время высыхания.
    • Колеровка: грунтовка KILZ RESTORATION Primer может быть окрашена с использованием до 2 унций универсального красителя на галлон.Рекомендуется подкрашивать до более светлого оттенка, чем финишное покрытие.
    • Покрытие: 300–400 кв. Футов (27,87–37 м 2 ) на галлон в зависимости от метода нанесения и пористости поверхности.

    Время высыхания при 77 ° F (25 ° C), относительной влажности 50%

    • До касания: 30 минут

    • Для перекрытия / верхнего покрытия: 1 час

    • Нанесение при более низких температурах, высокой влажности или плохой вентиляции повлияет на время высыхания.

    Очистка и утилизация

    • Очистите оборудование и брызги краски теплой мыльной водой.
    • Не выбрасывайте этот продукт в канализацию. Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвовать любой неиспользованный продукт. Для получения информации о переработке или утилизации обратитесь в местную службу вывоза бытового мусора.
    • В случае разлива соберите материал и удалите инертным абсорбентом. Утилизируйте загрязненный абсорбент, контейнер и неиспользованный продукт в соответствии со всеми действующими федеральными, государственными и местными правилами. Для получения информации о переработке или утилизации обратитесь в местную службу вывоза бытового мусора.

    ПОЖИЗНЕННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

    Masterchem Industries LLC гарантирует вам, первоначальному покупателю-потребителю, работоспособность этого продукта в соответствии с описанием на этой этикетке до тех пор, пока вы проживаете в своем доме. Если в результате проверки представителем этого продукта будет обнаружен дефект, Masterchem Industries LLC по своему усмотрению и при предъявлении доказательства покупки (оригинала квитанции) либо предоставит эквивалентное количество нового продукта, либо возместит первоначальную покупку. цена этого продукта вам.Данная гарантия не подлежит передаче. Данная гарантия не включает (1) труд и затраты на рабочую силу для установки или удаления любого продукта и (2) любые побочные или косвенные убытки, вызванные нарушением явной или подразумеваемой гарантии, халатностью, строгой ответственностью или любой другой правовой теорией . В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не относиться к вам. В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, любые подразумеваемые гарантии, включая подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели, ограничиваются сроком действия данной прямой гарантии.В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанное выше ограничение может не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату. Примечание для жителей штата Нью-Джерси: Положения данной гарантии, включая ее ограничения, применяются в максимальной степени, разрешенной законами штата Нью-Джерси. Для гарантийного обслуживания звоните: 1-866-774-6371 или по электронной почте: techservice @ masterchem.com. Masterchem Industries LLC оставляет за собой право проверять любое применение продукта до обработки вашей претензии, сделанной в соответствии с данной гарантией.

    † Внимание!

    Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

    Предупреждение! Раздражает!

    ВНИМАНИЕ РАЗДРАЖЕНИЕ Избегать контакта с глазами.Может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Избегайте вдыхания пыли, паров или аэрозольного тумана. Откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение или если мониторинг воздуха показывает, что уровни пара / тумана превышают применимые пределы, наденьте соответствующий, правильно подогнанный респиратор (NIOSH / MSHA TC -23C или аналогичный) во время и после нанесения. Следуйте инструкциям производителя респиратора по использованию респиратора.Закройте контейнер после каждого использования. Тщательно вымыть после работы, а также перед курением или едой.

    † Внимание!

    Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

    Первая помощь

    При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, выйдите из помещения, чтобы подышать свежим воздухом. Если трудности не исчезнут, немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.

    БЕЗ ЗАМЕРЗАНИЯ. Если заморожен, дайте ему разморозиться при комнатной температуре.

    ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

    Мне нужен совет по покраске после повреждения дымом

    У меня на кухне есть шкафы из ДСП, от которых отслаивается бумага, и я хотел бы знать, как их покрасить.Я живу в доме на колесах двойной ширины и … Узнать больше

    Я использовала краску того же цвета, что и исходный цвет, но у нее есть блеск, который не смешивается.Спасибо!

    Я хочу покрасить этот комод в белый цвет и превратить его в развлекательный центр.Можно ли распылить краску на зеркала? Они действительно застряли, и я боюсь, что … Узнать больше

    Недавно мы покрасили наши ванные и спальни.Художник немного заделал переднюю часть ванны и душа. Конопатка выглядит зернистой, почти как … Узнать больше

    Эми 28 декабря 2016 г.

    Привет.В ванной мне сказали, что стена покрыта стенной доской … Неужели такое существует? Это ужасно. Слой белой краски на нем сотворил бы чудо … Узнать больше

    У меня на кухне низкий потолок.На плите испачкано жиром. В настоящее время это какая-то доска, похожая на плитку.

    Предыдущие жильцы красили садовую кадку.Теперь шелушится. Я не могу снять это. Но мне нужна идея, когда она выключится. Уродливый цвет. Что можно сделать дешево?

    У меня есть большая картина, которая раньше висела в моей большой комнате.Это красиво, я хочу поставить его на свою новую белую кухню, но золотая рама старая и не подходит … Узнать больше

    Моя кухня остро нуждается в том, чтобы вдохнуть в нее жизнь, но у меня нет денег, чтобы вложить в нее деньги.Шкафы изначально были встроены в стены, а не … Узнать больше

    Могу ли я покрасить кафельный пол на кухне, который из-за возраста я считаю асбестовой плиткой, и если да, то как и чем? Спасибо, Анита

    У меня новый дом с тройным наклоном окон.Еще у меня много кошек, поэтому я устала от порванных штор. Я подумывал поставить витраж победить … Узнать больше

    Загрунтован Kilz 2, окрашен атласным латексом с недостаточным блеском.Хотите повторно грунтовать без повторного шлифования и покрасить полуматовой краской для кухонных шкафов. Н … Узнать больше

    Журнальный столик имеет заводскую отделку красного дерева.Какой процесс нужно сделать перед покраской. Я знаю, что его нужно отшлифовать, но каков процесс?

    Уже покрашен блоком влаги.Я бы хотел что-нибудь, что можно было бы очистить водой с мылом. Поверхность довольно неровная. Спасибо всем, кто может помочь.

    Они черные и хотели бы покрасить в белый цвет.

    У нас есть 18-дюймовая плитка, и затирка, которая была белой, теперь в лучшем случае пожелтела.Отбеливание и чистка не длится долго. Если покраска — хорошая идея, какую краску мне использовать … Узнать больше

    Ди 10 ноября 2017 г.

    Праймер в огне и рекламации о повреждении дымом

    Восстановление дома или бизнеса после пожара может быть как стрессовым, так и дорогостоящим.

    Национальный совет по предотвращению пожаров сообщает, что зима (особенно декабрь, январь и февраль) — самое загруженное время для домашних пожаров. По оценкам, половина всех домашних пожаров происходит именно в это время, и даже те из нас, кто живет в умеренном климате, например во Флориде, не защищены; холодные ночи могут означать использование обогревателей, переносных дровяных печей, каминов и других источников тепла, которые могут вызвать пожар.

    Независимо от причины, пожар
    в вашем доме или офисе может иметь разрушительные последствия.Ущерб от огня выходит далеко за рамки обугливания, нанесенного пламенем. Фактически, усилия по тушению дыма и огня (вода или химические замедлители) часто могут привести к значительно большим разрушениям, чем сам пожар. Несмотря на то, что индивидуальные страховые полисы различаются, важно понимать бесчисленное множество способов, с помощью которых можно почувствовать влияние пожара в вашем доме, чтобы вы могли найти адекватное покрытие своих убытков.

    Очевидное

    Наиболее очевидное разрушение поверхности при пожаре, вероятно, произойдет от самого пламени и возникающего тепла.Достаточно большой пожар может буквально превратить ваш дом в пепел. Кроме того, даже если ваш дом не полностью потерян, пламя может непоправимо повредить ваши вещи. Например, обивка мебели и постельных принадлежностей могла сгореть, оставив только металлический каркас и пружины. Телевизоры, компьютеры и другая электроника могут расплавиться от огромного количества тепла, выделяемого огнем. Коммерческая пластиковая и стеклянная посуда может покоробиться, даже если пламя не коснется ее.

    Не столь очевидное

    Многие потери в результате пожара происходят не от самого огня, а от сажи или дыма, оставшихся от огня, или воды и химикатов, используемых для его тушения.Сажа часто оставляет маслянистую пленку, которую можно удалить профессиональными реставраторами или химическими веществами промышленного назначения (в зависимости от степени повреждения), но в некоторых случаях она проникает через ткани и стены, делая восстановление невозможным. То же самое и с дымом; Иногда его можно очистить, но на некоторых поверхностях могут оставаться пятна и запахи, что может потребовать замены.

    Сама вода, использованная для тушения пожара, может вызвать проблемы в дороге, особенно в жаркой и влажной среде, такой как Флорида.Если вода просачивается в гипсокартон, она не только выталкивает запахи сажи и дыма в поры, но и может позже привести к появлению плесени. Плесень может быть очень токсичной, особенно для людей с респираторными заболеваниями, а устранение плесени — очень инвазивный и дорогостоящий процесс.

    Получение максимальной отдачи от страхового покрытия

    Если у вас есть страхование от пожара в рамках политики владельца вашего дома или бизнеса, понимание того, какие виды ущерба покрываются, является важной частью успешной подачи иска.Страхование
    предназначено для восстановления здоровья после потери, связанной с пожаром, и может включать:

    • Повреждение конструкции от огня или воды (каркас, стены, гипсокартон, окраска, сайдинг, крыша, электричество, сантехника, ландшафтный дизайн и др.)
    • Предметы интерьера (мебель, электроника, одежда, бытовая техника, предметы домашнего обихода, личные вещи, полы, обработка окон, произведения искусства и др.)
    • Транспортные средства, уничтоженные в результате пожара или тушения тушения
    • Проникновение дыма / сажи
    • Плесень (при определенных обстоятельствах это может быть покрыто после пожара, даже если в вашем полисе есть исключение по плесени)
    • Потеря бизнеса во время ремонта / восстановления

    Поскольку пожары могут быть очень дорогостоящими, страховые компании нередко усложняют процесс рассмотрения претензий или отклоняют или откладывают претензии до тех пор, пока не будут выполнены исчерпывающие критерии.С этим может быть трудно справиться, пока вы все еще не оправились от потери. Чтобы сделать процесс более гладким, подумайте о том, чтобы нанять опытного адвоката по страховому праву, который сделает пресловутую «тяжелую работу» от вашего имени. Если вы находитесь в Тампе, Брэндоне или Нью-Порт-Ричи (или прилегающих районах), обратитесь в юридическую ассоциацию Williams, P.A. Позвоните в фирму по телефону
    (800) 451-6786 или
    , отправьте электронное письмо сегодня.

    Как герметизировать дерево, поврежденное огнем

    Большинство людей считают, что восстановление повреждений от пожара начинается с тушения пожара и заканчивается заменой всего сгоревшего, но, к сожалению, это далеко от истины.Даже не обгоревшие поверхности, вероятно, были повреждены и будут повреждены еще больше, если вы что-то не сделаете.

    Мы знаем, что сначала это может не иметь смысла, поэтому позвольте нам объяснить. В случае пожара дым, образующийся в результате неконтролируемого горения и тепла, содержит широкий спектр химикатов, некоторые из которых могут прилипать к таким поверхностям, как дерево или пластик. Если их не обработать, эти остатки могут разъедать материалы, выделять очень резкий запах и даже представлять опасность для здоровья.

    Хотя удаление поврежденных материалов может решить проблему, это дорогостоящее и непрактичное решение.Особенно, если дом полностью или частично построен из дерева. Вместо этого вы удалите как можно больше сажи и остатков, а затем запечатайте их, чтобы в воздух не попадали неприятные частицы или запахи.

    Как исправить повреждения дымом?

    Во-первых, я хочу прояснить, что вы НЕ МОЖЕТЕ починить обгоревшую древесину, вы можете только заменить ее. После сжигания древесины структурная целостность может быть нарушена, и даже если вам удастся вернуть ей красивый внешний вид, вы подвергнете себя риску дальнейшего структурного повреждения.Это работает для дерева, окрашенного копотью, подверженного воздействию дыма или других вредных химикатов.

    Итак, устранение повреждений от дыма — это двухэтапный процесс: сначала вы должны удалить как можно больше остатков, а затем запечатать древесину, чтобы предотвратить выброс оставшихся запахов или вредных частиц. в воздухе.

    Очистите дерево

    Герметики

    несовершенны, и остатки дыма могут вызывать коррозию, поэтому чрезвычайно важно удалить как можно больше его с любой поверхности, которую вы планируете герметизировать позже.Когда дело доходит до методов очистки, ничто не является запретным, но большинство экспертов предлагают использовать для этого какую-либо форму влажной стирки, поскольку большая часть дыма или остатков сгорания растворимы в воде.

    В зависимости от ситуации вы можете протереть его мыльной водой, почистить щеткой или использовать механическую мойку, но если на материале постоянно появляются пятна, вам, возможно, придется прибегнуть к более абразивным методам, таким как шлифовка, соскабливание или даже пескоструйная очистка. Важно удалить как можно больше остатков, так как все, что осталось, может вызвать проблемы на линии

    .

    Запечатывание дерева

    Теперь, когда вы удалили как можно больше остатков дыма и сажи, пришло время запечатать древесину, чтобы не дать остающимся запахам или материалам сделать ваш дом непригодным для жизни.Конечно, вам нужно будет купить какой-нибудь герметик. Большинство грунтовок для краски справятся с этой задачей, поскольку они в основном делают то же самое, что и герметик. И грунтовки, и герметики заполняют любые зазоры или пористые поверхности, чтобы можно было нанести ровный слой краски.

    Твердая часть — это нанесение герметика, так как неправильное нанесение приведет к плохой герметизации, которая позволит любому материалу, оставшемуся внутри древесины, выйти в воздух. Мы настоятельно рекомендуем вам позволить профессионалу нанести герметик за вас, но если вы хотите сделать это самостоятельно, вам следует:

    1.Удалите пыль с поверхности, которую вы собираетесь герметизировать, любой мусор нарушит целостность уплотнения и, вероятно, приведет к тому, что срок службы уплотнения будет намного меньше, чем в противном случае.

    2. Распылите средство перпендикулярно дереву, чтобы образовалась прозрачная сплошная пленка по всей поверхности.

    3. Избегайте нанесения покрытия на шпильки или болты, так как захваченная влага не испарится и может вызвать ржавчину.

    Безопасно ли жить в доме с задымлением?

    Мы видели множество людей, которые решили жить в поврежденном доме, чтобы сэкономить на ремонте и восстановлении.Однако, хотя дым может выглядеть как косметический, на самом деле он может нанести серьезный вред:

    Коррозия: Как я сказал выше, оставленные без обработки остатки горения могут вызывать коррозию и продолжать разрушать ваш дом еще долгое время после тушения пожара. Если вы не хотите рисковать серьезным структурным повреждением, обработайте свой дом.

    Респираторные заболевания: Любые остатки дыма на полу, стенах и т. Д. Могут вызвать раздражение носовых пазух и легких при вдыхании, а в дальнейшем — к более серьезным заболеваниям.

    Состояние кожи: Если остатки дыма могут разъедать стены и металлы, представьте, что он может сделать с вашей кожей: любые частицы, оставшиеся на мебели или даже на одежде, могут вызвать раздражение, которое может потребовать медицинской помощи.

    Проблемы с глазами: То же относится и к вашим глазам, которые даже более чувствительны, чем ваша кожа. Вы испытаете зуд, сухость и раздражение, если не предпринять меры, вы даже можете нанести непоправимый вред своему зрению.

    Как найти компанию по восстановлению огня

    Вы всегда должны позволять профессионалам заниматься делами после пожара.Они смогут сказать вам, что нужно заменить, что можно спасти, а также позаботятся об очистке и герметизации, чтобы в вашем доме было безопасно жить. Если вы не уверены, к кому обратиться за профессиональной помощью , связаться! Здесь, в RestorationUSA, мы свяжем вас с лучшими реставрационными компаниями в вашем городе!

    Приведите свои стены в новый вид после пожара

    Как вернуть окрашенные стены в идеальное состояние после повреждения дымом

    Если ваши стены были повреждены дымом, вы можете очистить их, чтобы удалить сажу и остатки смолы.Однако это не всегда работает. Иногда остатки прилипают к стене так быстро, что краска сходит, когда вы пытаетесь очистить ее. Тем не менее, стоит знать, как очистить окрашенные стены от дыма. Если требуется перекраска, очистка стены — это первый шаг, чтобы она снова стала похожей на новую.

    Из этой статьи вы узнаете, как выполнить очистку и что делать, если ваши усилия не помогают. Приготовьтесь к худшему, надейтесь на лучшее и верните покрашенные стены к совершенству.

    Дымовые пятна похожи на другие пятна

    Даже с самыми стойкими пятнами у вас есть хороший шанс очистить стену так хорошо, что вы забудете, где было пятно. Есть даже способ оттащить Шарпи от стен. Повреждение дымом отличается от других пятен.

    Дым представляет собой смесь смолы и сажи. Когда он прилипает к стене, это похоже на новый слой краски. Возможно, ваши усилия не очистят стену, как вы надеялись. Однако, если это так, по крайней мере, ваша стена будет подготовлена ​​к покраске.

    Как очистить стену, поврежденную дымом

    1. Очистите стену сухой химической губкой

    Первое, что нужно сделать, это удалить как можно больше рыхлой сажи. Вы делаете это сухой химической губкой. Что бы вы ни делали, пока не используйте влажную губку. Если вы это сделаете, все, что произойдет, это то, что вы распространите сажу и сделаете пятно от дыма в десять раз хуже.

    Когда вы очищаете стены от дыма, убедитесь, что вы открыли окно или дверь, чтобы проветрить комнату, и наденьте респиратор, чтобы предотвратить вдыхание сажи.

    2. Теперь очистите с помощью моющего средства

    Избавившись от всех рыхлых вещей, теперь вы можете мыть стены сильным моющим средством (тринатрийфосфат (TSP) — одно из лучших). Смешайте столовую ложку TSP с галлоном теплой воды и нанесите на стены чистой губкой. Удалите губкой, аккуратно потерев.

    TSP может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому важно носить защитные очки и перчатки. Кроме того, защитите полы, ковры и мебель, накрыв их пластиком.

    3. После очистки опрыскайте стены, чтобы избавиться от запаха дыма.

    В доме остается запах дыма, и вам захочется от него избавиться. Не нужно использовать дорогие чистящие средства — удалить запах дыма можно только уксусом или разрыхлителем. В нашей статье «5 простых способов избавиться от запаха дыма в доме» мы описываем простые методы устранения неприятного, несвежего запаха дыма.

    Что делать, если следы дыма все еще видны?

    Может случиться так, что дымовые пятна не были полностью удалены после очистки.В этом случае вам потребуется перекрасить стену. К счастью, вы уже выполнили самую сложную часть работы: очистили и подготовили поверхность. Осталось всего два шага, чтобы ваши стены снова стали выглядеть как новые:

    1. Загрунтуйте стены

    Если вы попытаетесь закрасить оставшееся пятно, оно в конечном итоге выйдет наружу. Сначала необходимо загрунтовать стены.

    Мы рекомендуем использовать пигментированную грунтовку шеллак, которая покрывает пятно и предотвращает проникновение запахов.Эта часть процесса может быть беспорядочной, поэтому держите защитные покрытия на месте. Грунтовка также имеет очень неприятный запах, поэтому еще раз убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении.

    2. Краска

    После высыхания грунтовки используйте любую краску по вашему выбору — матовую или виниловую — и покрасьте так же, как любую стену. Для идеального завершения работы вам может потребоваться два слоя.

    Вот и все! Теперь ваша стена будет как новая (конечно, при условии, что вы также позаботились об исправлении любых отверстий, выбоин или пятен, которые нужно заполнить).

    Если вам нужна помощь в возвращении вашему дому его былой славы после пожара в Нью-Джерси, свяжитесь с Porter’s Cleaning сегодня — мы будем рады предоставить бесплатную расценку на любые работы по очистке и реставрации, которые могут потребоваться после Пожар.

    .
    2Авг

    Водяная тепловая пушка: Водяные тепловентиляторы — купить водяную тепловую пушку по самым низким ценам в Москве, России

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Водяные тепловые пушки | цены, доставка по Москве и России

    Водяную пушку подключают к трубам центрального отопления, горячая вода из которого поступает в теплообменник пушки. А вентилятор, подсоединенный к электросети, обдувает его, распределяя горячий воздух по помещению. Корпус такой пушки можно смонтировать как на стене, так и на потолке. Если потолок расположен значительно выше той части помещения, где находятся люди, оптимальным вариантом будет настенное крепление. Если же обогрев помещения ведется не ради людей (например, в теплицах или на фермах), то пушка, расположенная на потолке, лучше прогреет весь воздух — хотя для достижения оптимальной температуры во всем помещении потребуется больше электроэнергии.

    Выбираем водяную тепловую пушку

    Выбор этого оборудования прежде всего зависит от площади помещения, которое предстоит отапливать. Рассчитать мощность пушки просто: нужно разделить площадь помещения на десять. Полученная цифра будет соответствовать мощности, так как для отопления десяти кв. м площади нужен один кВт энергии. Впрочем, если ваше помещение разделено перегородками или имеет сложную форму, лучше приобрести несколько пушек меньшей мощности и грамотно распределить их по стенам или потолку.

    Необходимо учитывать, что тепловая производительность водяных пушек напрямую зависит от температуры горячей воды в трубах центрального отопления. Максимальная температура — 130 ºС, а пушка сделана таким образом, что ее корпус нагревается не так сильно, поэтому ее использование считается безопасным с точки зрения возможных возгораний, порчи поверхностей потолка и стены.

    Наша компания предлагает водяные тепловые пушки Frico и Тропик. Это надежное климатическое оборудование, способное служить много лет — ведь теплообменники пушек сделаны из алюминия или меди, что позволяет им быть устойчивыми к высоким температурам и веществам, входящим в состав «технической» воды. Вы можете приобрести у нас оборудование, позволяющее легко подключить пушку к системе центрального отопления (насосы, автоматические клапаны и т. п.), а также комплекты автоматики для регулировки температуры в отапливаемом помещении.

    Водяные тепловые пушки в Казани

    Водяная тепловая пушка является сверхмощным тепловентилятором, обогревающим пространство воздухом, который нагревается горячей водой из центральной отопительной системы.

    Водяные пушки монтируются на стене в вертикальном или горизонтальном положении, либо крепятся с помощью кронштейна под небольшим углом. Принцип работы заключается в следующем: через заднюю решетку воздух забирается из помещения и поступает в теплообменник с нагретой водой, после он направляется обратно через декоративно-защитную сетку или поворотные жалюзи.

    Водяные тепловые пушки можно использовать в помещениях, где функционирует система центрального отопления. Устройства монтируют по периметру помещения, подключая их к термостатным датчикам. При снижении температуры воздуха до запрограммированного значения, они включаются и начинают работать на обогрев. Конструкции подобного рода мобильны, что позволяет организовать эффективный прогрев пространств промышленного значения с существенной экономией электроэнергии.

    Контроль и управление работой водяной теплопушки осуществляется при помощи специального электронного устройства – выносного пульта. Оно входит в комплектацию и монтируется к стене.

    В нашем интернет-магазине «Байкал Климат» можно купить водяную тепловую пушку, выбрав в каталоге наиболее подходящую модель. Она может быть дополнительно укомплектована термостатом, контроллером, регулятором скорости вращения и датчиком температуры.

    При выборе устройства следует обращать внимание на такие характеристики оборудования, как его мощность, бесшумность работы, наличие смесительного узла (в качестве дополнительной опции) и другие наиболее важные для вашего случая параметры.

    Покупая в «Байкал Климат» тепловую водяную пушку, вы будете уверены в ее высоком качестве и максимально низком уровне цен на приобретенную технику, так как мы являемся официальным дилером многих ведущих фирм-производителей.

    Тепловая пушка своими руками: чертежи, изготовление

    Тепловая пушка своими руками изготовляется в том случае, когда необходимо обогреть помещение, не имеющее центрального отопления, а возможности приобрести промышленный отопительный прибор нет. Кроме того, самодельная теплопушка станет отличным выходом из ситуации тогда, когда хозяину необходимо поддерживать в нежилом помещении, например цехе или ангаре, определенную температуру в целях обеспечения работоспособности производства.

    Виды тепловых пушек

    Принцип работы тепловой пушки состоит в том, что с помощью нагревательного элемента производится нагрев топливного элемента.

    Далее теплый воздух при помощи вентилятора распространяется по помещению, прогревая его. В результате в нем устанавливается и поддерживается необходимая владельцу помещения положительная температура.

    Как выбрать тепловую пушку? В зависимости от способа нагрева топливного элемента и воздуха различают следующие виды нагревательных приборов:

    • газовые;
    • дизельные;
    • электрические;
    • многотопливные;
    • водяные.

    Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Например, газовая тепловая пушка хороша тем, что энергоноситель в ней сгорает полностью. Это позволяет сэкономить денежные средства на отопление. Также она хороша тем, что ее можно легко переместить на другое место работы.

    Из минусов можно назвать необходимость создания стационарной газовой установки при необходимости отопления помещения большой площади. Газовая тепловая пушка, кроме того, имеет большую степень пожароопасности, так как работает с открытым огнем, поэтому ее нельзя использовать в зданиях, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества и размещаются пожароопасные производства.

    Другой вид мобильного обогревателя — водяная тепловая пушка, которая хороша тем, что способна длительное время обогревать помещение в выключенном состоянии. Кроме того, она пожаробезопасна. Однако и у нее есть минус — она достаточно сложна в обслуживании, так как требует в качестве теплоносителя воду.

    Для того чтобы определиться окончательно с вопросом о выборе тепловой пушки, нужно знать, какова схема отопления в требуемом помещении. Такую схему владелец помещения может заказать у специалистов или составить сам, если имеются необходимые знания. Поэтому, если сложно определиться с выбором тепловой пушки, имеет смысл обратиться к профессионалам.

    В процессе ее выбора стоит обращать внимание на следующие моменты:

    • цена;
    • мощность;
    • простота в обслуживании;
    • вес.

    Обычно по всем этим параметрам наиболее выгодной является электропушка. Такое устройство может работать от обычной бытовой электрической сети, поэтому его можно использовать в быту, например, для обогрева гаража.

    Самостоятельное изготовление нагревателя

    Несмотря на то, что промышленность может предложить большой ассортимент мобильных обогревателей самых разных моделей, среди домовладельцев до их пор популярна электрическая самодельная тепловая пушка. Дело в том, что данное устройство, собранное самостоятельно, обойдется его владельцу на несколько порядков дешевле подобного аппарата, приобретенного в магазине.

    Ремонт тепловой пушки, собранной самостоятельно, будет стоить сущие копейки ее владельцу, так как отпадет необходимость посещать официальные сервисные центры, работающие по достаточно высоким расценкам.

    Тепловая пушка своими руками создается из подручных материалов, что позволяет иметь широкий спектр запасных частей на случай ремонта. Не сложно изготовить такую конструкцию нагревателя, которая учитывает все особенности помещения.

    Если владелец решился создать обогреватель собственными руками, то электрическая пушка станет для него оптимальным выбором. Дело в том, что узнать, как сделать пушку своими руками, можно практически в любом справочнике электрика, а для работы потребуется иметь некоторые подручные материалы.

    Схема тепловой пушки

    При этом обязательно потребуются чертежи устройства и его схема. Их использование гарантирует качество сборки и соответствие устройства правилам пожарной безопасности. Обычно в конструкцию данного нагревателя входят:

    • корпус;
    • тэн для нагрева;
    • мощный вентилятор;
    • прибор для управления;
    • провод с вилкой.

    Для изготовления корпуса в процессе монтажа понадобиться металлическая труба или короб. Желательно выбрать корпус большой толщины с низким уровнем теплопроводности, который защитит прибор от механических воздействий.

    Тэн обычно берется стандартный, продаваемый в магазине. При этом его мощность рассчитывается в зависимости от площади обогреваемого помещения и нагрузки на электросеть. Электрическая пушка при необходимости может быть оснащена несколькими тэнами.

    Монтируя вентилятор в корпус, нужно помнить, что будет удобнее установить на пушку устройство, регулирующее скорость вращения его лопастей, а систему управления вентилятором и всем нагревательным прибором имеет смысл вынести в отдельный короб.

    Для того чтобы получить дополнительную экономию, можно покрыть корпус электропушки теплоизолирующей краской. Можно нанести ее и на иные элементы устройства. Это экономит электроэнергию при обогреве помещения.

    На что стоит обратить внимание при изготовлении?

    Производя самостоятельную сборку такого нагревательного прибора, как тепловая пушка, стоит помнить несколько моментов. Средняя мощность таких устройств составляет от 1,5 кВт до 45 кВт. Если же нужна большая мощность, то рекомендуется о конструировании дизельной тепловой пушки своими руками.

    При изготовлении тщательно следует проверять все соединения на предмет их изолированности. Не стоит заниматься самостоятельной сборкой электрического нагревателя в том случае, когда не имеется даже элементарных познаний в электротехники.

    Изготовленная тепловая пушка своими руками должна быть зарегистрирована в органах пожарного надзора. Это убережет владельца от достаточно крупного штрафа за несоблюдение правил пожарной безопасности.

    Тепловые водяные пушки


    Водяная тепловая пушка: обзор моделей и принцип их работы

    С наступлением холодов возникает необходимость обогревать помещение без стационарного отопления. Из-за некачественной тепло- и гидроизоляции в квартирах, складах, деловых центрах и промышленных объектах повышается уровень влажности. Низкая температура способна испортить теплолюбивый предмет, который находится в торговом или выставочном павильоне. Чтобы просушить фундамент и стены здания, поддержать определенную температуру в помещении, применяются мобильные устройства, например, тепловые водяные пушки. Из-за своей конструкции они имеют высокую теплоотдачу и затрачивают минимальное количество энергии.

    Общая характеристика устройства

    Водяная тепловая пушка – сверхмощный тепловентилятор, обогревающий пространство воздухом, нагретым горячей водой из системы центрального отопления.

    Устройство в качестве нагревательного элемента использует теплообменник с нагретой жидкостью. Оболочка тепловентилятора выполнена из нержавеющей стали, покрытой качественным полимерным покрытием, степень защиты корпуса — IP44. Агрегат состоит из следующих элементов:

    • нагревательного элемента;
    • высокопрочного корпуса;
    • неразборного узла воздухонагревателя, выполненного из медных труб с вставленными алюминиевыми пластинами;
    • осевого вентилятора, который создает направленную струю воздуха через нагревательный модуль прибора;
    • фильтра;
    • крепежного кронштейна;
    • патрубков слива.

    Тепловые пушки на воде фиксируют на стене в горизонтальном, вертикальном положении или под небольшим углом с помощью крепежного кронштейна.

    Принцип работы

    Сначала холодный воздух вбирается через заднюю решетку из помещения в теплообменник. После прогревания в воздухонагревателе, он через поворотные жалюзи или защитно-декоративную сетку поступает обратно. На подводящую магистраль устанавливаются трех и двухходовые краны: они регулируют скорость вращения вентилятора и влияют на интенсивность обогрева прибора.

    Благодаря осевому тепловентилятору обеспечивается нужный объем расхода воздуха для правильного функционирования системы. Чем больше количество ребер внешней поверхности, тем выше теплоотдача. Тепловентилятор обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении. При перегреве устройство автоматически выключается, если воздух охлаждается – включается.

    Особенности эксплуатации

    Современные водяные тепловые пушки при правильной эксплуатации могут прослужить несколько десятков лет. Для этого воспользуйтесь нашими рекомендациями:

    • чтобы избежать внутренней коррозии тепловентилятора, во время простоя прибора слейте воду;
    • в помещении, в котором устанавливается тепловая пушка, температура воздуха должна быть не ниже -100С;
    • не используйте тепловентилятор, если в воздухе есть кислоты, щелочь, смолы, технические волокна — эти вещества агрессивны к материалу прибора;
    • относительная влажность помещения не должна превышать 80%;
    • следите за уровнем пыли и твердых примесей – он не должен превышать граничное значение 10 мг/м3;
    • не используйте прибор без заземления;
    • чтобы избежать размораживания воздухонагревателя при прекращении подачи воды зимой, слейте жидкость из теплоносителя;
    • регулярно протирайте пыль на устройстве;
    • 1 раз в 3-4 года проводите промывку тепловентилятора, сняв со стены.

    Обратите внимание! Если тепловая пушка транспортировалась или хранилась при низких температурах, включать устройство в сеть можно через 2 часа после нахождения в здании.

    Применение тепловентиляторов

    Водяная тепловая пушка используется в тех помещениях, где есть система центрального отопления. Вот некоторые из них:

    • складские помещения;
    • производственные цеха;
    • закрытые спортивные объекты;
    • строительные площадки;
    • супермаркеты;
    • тепличное хозяйство;
    • офисы в бизнес-центрах;
    • торговый павильон;
    • автомастерские;
    • рестораны, столовые.

    Оборудование устанавливают по периметру помещения и подключают к термостатным датчикам. Когда температура воздуха снижается до установленного значения, устройство включается и начинает генерировать тепло. Мобильная конструкция позволяет эффективно прогреть площади промышленного значения, значительно сэкономив на электроэнергии.

    Управление водяной тепловой пушкой

    Для контроля и управления работой тепловентилятора используются специальные электронные устройства. Выносной пульт – прибор, с помощью которого осуществляется дистанционное управление водяной пушкой. Устройство входит в комплект поставки и крепится на стене.

    Устройство имеет ползунковые переключатели и несколько сенсорных кнопок. Степень защиты оболочки прибора IP20. Если есть смесительный узел, пульт служит для регулирования производительности и тепловой мощности. Одним устройством управляются только одинаковые тепловентиляторы.

    Обратите внимание! Пульт управления настраивается на заводе-изготовителе. Можно самостоятельно выполнить подсоединение, ознакомившись с инструкцией производителя.

    Особенности дополнительных комплектующих элементов

    1. Термостат Прибор открывает кран и включает тепловентилятор при снижении температуры в помещении ниже необходимой. Устройство имеет высокую степень защиты: IP30. Вес примерно 200 грамм.
    2. Контроллер Прибор контролирует работу тепловой пушки на воде  в автоматическом режиме с возможностью программирования в течение недели. Одним контроллером можно управлять от 1 до 8 тепловентиляторами. Для регулирования скорости устройства потребуется подключение к каждому устройству. Прибор имеет встроенный датчик измерения температуры.
    3. Регулятор скорости вращения Скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью трансформаторного регулятора. Устройство предназначено только для одной тепловой пушки. Всего можно выбрать примерно 5 скоростей. Технику крепят на стену. Обладает высоким уровнем защиты: IP30.
    4. Датчик температуры Устройство позволяет устанавливать контроллер в любом помещении.

    Расчет мощности

    Водяные пушки потребляют 0,1-0,5 кВт мощности при выходном параметре на обогрев – 10-60 кВт. Зная площадь помещения, можно рассчитать производительность тепловентилятора. Для этого можно воспользоваться таблицей:

     Площадь обогрева, кв.м.Мощность прибора, кВт
    10 — 121
    12 — 141,25
    15 — 171,5
    18 — 191,75
    20 — 232
    24 — 272,5

    По таблице легко найти нужный параметр. Если помещение имеет площадь в 100 м2, то выбирается агрегат мощностью в 100-130 кВт.

    Достоинства водяного тепловентилятора

    К преимуществам обогрева помещения с помощью водяной пушки относят:

    • небольшие размеры;
    • невысокая температура нагрева корпуса;
    • благодаря термостату водяная пушка автоматически регулирует температуру воздуха в здании;
    • бесшумность прибора;
    • высокая степень защиты корпуса — IP44;
    • корпус и компоненты выполнены из высококачественных материалов;
    • высокий КПД – около 95%;
    • быстрый нагрев и просушка помещения;
    • возможность работы как с обогревом, так и без;
    • наличие дистанционного пульта управления;
    • легкий доступ к внутренним узлам;
    • возможность крепления на стене для равномерного распределения тепла;
    • заборная решетка защищает прибор от попадания сторонних предметов;
    • экономный расход электроэнергии;
    • длительный срок эксплуатации.

    Основные критерии выбора

    Чтобы водяная пушка максимально использовала свои функциональные возможности, при выборе устройства обратите внимание на следующие параметры:

    • наличие смесительного узла как дополнительной опции;
    • уровень шума — чем больше мощность, тем этот показатель выше;
    • размеры;
    • дизайн прибора;
    • мощность — от этого критерия будет зависеть эффективность просушки и обогрева помещения;
    • способ монтажа.

    Обзор популярных моделей

    1. Galletti AREO P 12 Тепловая водяная пушка итальянского бренда имеет мощность 8,9 кВт. При небольших габаритах 460 х 460 х 500 мм калорифер прогревает достаточно большую площадь. Каждый прибор проходит несколько ступеней проверки качества. Устройство Galletti AREO имеет лоток для сбора конденсата. Отзывы покупателей показывают, что уровень шума низкий, а прибор можно использовать в летнее и зимнее время.
    2. Ballu BHP-W2-30 Водяной тепловентилятор имеет механическое управление при площади обогрева 420 кв. м. Размеры прибора 815 x 770 x 325 мм. Устройство крепится на стену с помощью крепежных кронштейнов. Максимальная мощность обогрева 42кВт. Недостатком данной модели является отсутствие автоматического поддержания температуры. Страна-производитель: Китай.
    3. Volcano V20 Mini Инновационный воздушно-отопительный агрегат имеет компактные размеры с мощностью 3-20 кВт. Имеет массу около 10 кг. Применяются для обогрева промышленных и бытовых объектов, для тепличного хозяйства, автомастерских и супермаркетах. Благодаря монтажной консоли устройство с легкостью устанавливается на стену или потолок, с возможность поворота на 600 по горизонтали и 200 по вертикали. Корпус изготовлен из высококачественной пластмассы. Максимальный уровень шума 52,3 Дб.
    4. Тепломаш КЭВ-30T3W3 Водяная тепловая пушка имеет максимальную мощность нагрева 17,3 кВт. Размер прибора 475×305×400 мм. В час агрегат расходует 9,6 литров воды. Уровень защиты корпуса высокий — IP44. Уровень шума 45 дБ. В комплект входит выносной пульт. Достоинства водяной пушки российской компании Тепломаш —  низкая стоимость, небольшое электропотребление и незначительный уровень эксплуатационных затрат.
    5. ГОЛЬФСТРИМ ТВВ 12 Потребляемая мощность тепловой пушки – 13 кВт. Тепловентилятор имеет компактные размеры 565 x 410 x 405 мм. Установка подойдет в качестве дополнительного нагревательного оборудования. Они просты в управлении и имеют надежную степень защиты IP44.

    Водяные тепловые пушки – наиболее благоприятный вариант для обогрева и просушки промышленных и производственных зданий. Устройство экономично и подходит для тех помещений, где общее отопление не справляется со своей задачей.

    tehnika.expert

    Водяные тепловые пушки

    Каталог товаров

    • Автохолодильники
    • Вентиляция
    • Водонагреватели
    • Камины
    • Кондиционеры
      • Мобильные кондиционеры
      • Настенные кондиционеры
      • Мульти сплит системы
      • Оконные кондиционеры
      • Кассетные кондиционеры
      • Канальные кондиционеры
      • Напольно-потолочные кондиционеры
      • Колонные кондиционеры
        • 7. 0 кВт — 24 BTU
        • 12 кВт — 42 BTU
        • 16 кВт — 56 BTU
        • 17 кВт — 60 BTU
      • Кондиционеры без наружного блока
        • 2.0 кВт — 7 BTU
        • 2.6 кВт — 9 BTU
        • 3.5 кВт — 12 BTU
      • VRF системы
        • Наружные блоки
          • 3-6,9 кВт
          • 7-9,9 кВт
          • 10-13,9 кВт
          • 14-14,9 кВт
          • 15-19,9 кВт
          • 20-22,9 кВт
          • 23-28,9 кВт
          • 30-33,9 кВт
          • 34-44,9 кВт
          • 45-49,9 кВт
          • 50-59,9 кВт
          • 60-90,9 кВт
        • Настенные
          • 1-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-7,9 кВт
          • 8-11,9 кВт
        • Кассетные
        • Канальные
          • 1-1,9 кВт
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-7,9 кВт
          • 8-9,9 кВт
          • 10-13,9 кВт
          • 14-15,9 кВт
          • 16-22,9 кВт
          • 25-59,9 кВт
        • Напольно-потолочные
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-6,9 кВт
          • 7-8,9 кВт
          • 9-11,9 кВт
          • 12-16,9 кВт
      • Фанкойлы
        • Настенные фанкойлы
          • 1-2,9 кВт
          • 3-4,9 кВт
          • 5-7,9 кВт
        • Кассетные фанкойлы
        • Канальные фанкойлы
          • 1-1,9 кВт
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-6,9 кВт
          • 8-8,9 кВт
          • 9-9,9 кВт
          • 10-10,9 кВт
          • 11-11,9 кВт
          • 12-12,9 кВт
          • 13-14,9 кВт
          • 15-17,9 кВт
          • 18-26,9 кВт
        • Напольно-потолочные фанкойлы
          • 1-1,9 кВт
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-6,9 кВт
          • 7-7,9 кВт
          • 8-8,9 кВт
          • 9-9,9 кВт
          • 10-10,9 кВт
        • Аксессуары для фанкойлов
          • Пульты
          • Поддоны
          • Клапаны
          • Панели
      • Компрессорно-конденсаторные блоки
        • 1-9 кВт
        • 10-19 кВт
        • 20-29 кВт
        • 30-59 кВт
        • 60-109 кВт
      • Аксессуары
      • Аренда кондиционеров
    • Метеоприборы
    • Насосы
    • Обогреватели
    • Осушители
    • Отопление
    • Очистка и ионизация
    • Полотенцесушители
    • Сушилки для рук
      • Металлические
      • Пластиковые
      • Погружные
    • Увлажнители и мойки
    • Фильтры для воды
      • Под мойку
      • Магистральные
      • Для коттеджей
      • Пурифайеры
      • Фильтр-кувшин
      • Аксессуары
    • Уцененные товары

    mircli. ru

    Водяная пушка

    SR2005 – водяная пушка, предназначенная для орошения крупных спортивных комплексов, в частности, футбольных полей, теннисных кортов, ипподромов и других объектов.

    Данные оросители устанавливаются по контуру поля, что позволяет исключить монтаж дополнительного оборудования в центральной части участка.

    Такое инженерное решение очень важно для игровых полей, так как, поливочное оборудование, установленное непосредственно на самом поле, может помешать проведению игр и мероприятиям, а также увеличить травмоопасность.

    Ороситель SR2005 – это ничто иное как высокопроизводительный спринклер с увеличенным радиусом полива (до 63 метров).

    Радиус полива высокопроизводительных спринклеров SR2005

    Оросители данной модели поставляются с шестью соплами, заменой каждого из которых можно менять радиус орошения (м).

    Комплектующие форсунки, мм
    1. 21мм – 50,2м;
    2. 23мм – 51,0м;
    3. 26мм – 52,2м;
    4. 28мм – 59,2м;
    5. 30мм – 63,2м;
    6. 33мм – 60,5м;

    Полив искусственного газона

    Сегодня, искусственный газон является весьма популярным решением для устройства покрытия на футбольном поле.

    Он не требует тщательного ухода и выполнения восстановительных работ, но нуждается в очистке и охлаждении.

    А в ряде случаев, без должного увлажнения, становится весьма травмоопасным (ссохшийся газон может вызывать ожоги при падении игроков).

    Полив искусственного газона рекомендуется выполнять именно водяными пушками, так как при монтаже роторных спринклеров приходится устанавливать оросители в центре поля, тем самым нарушая конструкцию монолитного покрытия. 

    Орошение водяными пушками и спринклерами статического типа

    Независимо от того, каким оборудованием орошать требуемый участок – водяными пушками или роторами, при грамотном расположении поливочных элементов, качество полива будет неизменно.

    Разница будет лишь в количестве оборудования. Для орошения футбольного поля, как правило, требуется до 6 водяных пушек или около 10-12 роторных спринклеров.

    SR2005 обладает функцией «замедленный реверс» благодаря которой качество распределения осадков ничем не уступает прочим оросителям, а регулируемый сектор полива 40 позволяет исключать или добавлять площадь для орошения.

    avto-poliv.net

    Общая характеристика устройства

    Водяная тепловая пушка – сверхмощный тепловентилятор, обогревающий пространство воздухом, нагретым горячей водой из системы центрального отопления.

    Устройство в качестве нагревательного элемента использует теплообменник с нагретой жидкостью. Оболочка тепловентилятора выполнена из нержавеющей стали, покрытой качественным полимерным покрытием, степень защиты корпуса — IP44. Агрегат состоит из следующих элементов:

    • нагревательного элемента;
    • высокопрочного корпуса;
    • неразборного узла воздухонагревателя, выполненного из медных труб с вставленными алюминиевыми пластинами;
    • осевого вентилятора, который создает направленную струю воздуха через нагревательный модуль прибора;
    • фильтра;
    • крепежного кронштейна;
    • патрубков слива.

    Тепловые пушки на воде фиксируют на стене в горизонтальном, вертикальном положении или под небольшим углом с помощью крепежного кронштейна.

    Принцип работы

    Сначала холодный воздух вбирается через заднюю решетку из помещения в теплообменник. После прогревания в воздухонагревателе, он через поворотные жалюзи или защитно-декоративную сетку поступает обратно. На подводящую магистраль устанавливаются трех и двухходовые краны: они регулируют скорость вращения вентилятора и влияют на интенсивность обогрева прибора.

    Благодаря осевому тепловентилятору обеспечивается нужный объем расхода воздуха для правильного функционирования системы. Чем больше количество ребер внешней поверхности, тем выше теплоотдача. Тепловентилятор обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении. При перегреве устройство автоматически выключается, если воздух охлаждается – включается.

    Особенности эксплуатации

    Современные водяные тепловые пушки при правильной эксплуатации могут прослужить несколько десятков лет. Для этого воспользуйтесь нашими рекомендациями:

    • чтобы избежать внутренней коррозии тепловентилятора, во время простоя прибора слейте воду;
    • в помещении, в котором устанавливается тепловая пушка, температура воздуха должна быть не ниже -100С;
    • не используйте тепловентилятор, если в воздухе есть кислоты, щелочь, смолы, технические волокна — эти вещества агрессивны к материалу прибора;
    • относительная влажность помещения не должна превышать 80%;
    • следите за уровнем пыли и твердых примесей – он не должен превышать граничное значение 10 мг/м3;
    • не используйте прибор без заземления;
    • чтобы избежать размораживания воздухонагревателя при прекращении подачи воды зимой, слейте жидкость из теплоносителя;
    • регулярно протирайте пыль на устройстве;
    • 1 раз в 3-4 года проводите промывку тепловентилятора, сняв со стены.

    Обратите внимание! Если тепловая пушка транспортировалась или хранилась при низких температурах, включать устройство в сеть можно через 2 часа после нахождения в здании.

    Применение тепловентиляторов

    Водяная тепловая пушка используется в тех помещениях, где есть система центрального отопления. Вот некоторые из них:

    • складские помещения;
    • производственные цеха;
    • закрытые спортивные объекты;
    • строительные площадки;
    • супермаркеты;
    • тепличное хозяйство;
    • офисы в бизнес-центрах;
    • торговый павильон;
    • автомастерские;
    • рестораны, столовые.

    Оборудование устанавливают по периметру помещения и подключают к термостатным датчикам. Когда температура воздуха снижается до установленного значения, устройство включается и начинает генерировать тепло. Мобильная конструкция позволяет эффективно прогреть площади промышленного значения, значительно сэкономив на электроэнергии.

    Управление водяной тепловой пушкой

    Для контроля и управления работой тепловентилятора используются специальные электронные устройства. Выносной пульт – прибор, с помощью которого осуществляется дистанционное управление водяной пушкой. Устройство входит в комплект поставки и крепится на стене.

    Устройство имеет ползунковые переключатели и несколько сенсорных кнопок. Степень защиты оболочки прибора IP20. Если есть смесительный узел, пульт служит для регулирования производительности и тепловой мощности. Одним устройством управляются только одинаковые тепловентиляторы.

    Обратите внимание! Пульт управления настраивается на заводе-изготовителе. Можно самостоятельно выполнить подсоединение, ознакомившись с инструкцией производителя.

    Особенности дополнительных комплектующих элементов

    1. Термостат Прибор открывает кран и включает тепловентилятор при снижении температуры в помещении ниже необходимой. Устройство имеет высокую степень защиты: IP30. Вес примерно 200 грамм.
    2. Контроллер Прибор контролирует работу тепловой пушки на воде  в автоматическом режиме с возможностью программирования в течение недели. Одним контроллером можно управлять от 1 до 8 тепловентиляторами. Для регулирования скорости устройства потребуется подключение к каждому устройству. Прибор имеет встроенный датчик измерения температуры.
    3. Регулятор скорости вращения Скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью трансформаторного регулятора. Устройство предназначено только для одной тепловой пушки. Всего можно выбрать примерно 5 скоростей. Технику крепят на стену. Обладает высоким уровнем защиты: IP30.
    4. Датчик температуры Устройство позволяет устанавливать контроллер в любом помещении.

    Расчет мощности

    Водяные пушки потребляют 0,1-0,5 кВт мощности при выходном параметре на обогрев – 10-60 кВт. Зная площадь помещения, можно рассчитать производительность тепловентилятора. Для этого можно воспользоваться таблицей:

     Площадь обогрева, кв.м.Мощность прибора, кВт
    10 — 121
    12 — 141,25
    15 — 171,5
    18 — 191,75
    20 — 232
    24 — 272,5

    По таблице легко найти нужный параметр. Если помещение имеет площадь в 100 м2, то выбирается агрегат мощностью в 100-130 кВт.

    Достоинства водяного тепловентилятора

    К преимуществам обогрева помещения с помощью водяной пушки относят:

    • небольшие размеры;
    • невысокая температура нагрева корпуса;
    • благодаря термостату водяная пушка автоматически регулирует температуру воздуха в здании;
    • бесшумность прибора;
    • высокая степень защиты корпуса — IP44;
    • корпус и компоненты выполнены из высококачественных материалов;
    • высокий КПД – около 95%;
    • быстрый нагрев и просушка помещения;
    • возможность работы как с обогревом, так и без;
    • наличие дистанционного пульта управления;
    • легкий доступ к внутренним узлам;
    • возможность крепления на стене для равномерного распределения тепла;
    • заборная решетка защищает прибор от попадания сторонних предметов;
    • экономный расход электроэнергии;
    • длительный срок эксплуатации.

    Основные критерии выбора

    Чтобы водяная пушка максимально использовала свои функциональные возможности, при выборе устройства обратите внимание на следующие параметры:

    • наличие смесительного узла как дополнительной опции;
    • уровень шума — чем больше мощность, тем этот показатель выше;
    • размеры;
    • дизайн прибора;
    • мощность — от этого критерия будет зависеть эффективность просушки и обогрева помещения;
    • способ монтажа.

    Обзор популярных моделей

    1. Galletti AREO P 12 Тепловая водяная пушка итальянского бренда имеет мощность 8,9 кВт. При небольших габаритах 460 х 460 х 500 мм калорифер прогревает достаточно большую площадь. Каждый прибор проходит несколько ступеней проверки качества. Устройство Galletti AREO имеет лоток для сбора конденсата. Отзывы покупателей показывают, что уровень шума низкий, а прибор можно использовать в летнее и зимнее время.
    2. Ballu BHP-W2-30 Водяной тепловентилятор имеет механическое управление при площади обогрева 420 кв. м. Размеры прибора 815 x 770 x 325 мм. Устройство крепится на стену с помощью крепежных кронштейнов. Максимальная мощность обогрева 42кВт. Недостатком данной модели является отсутствие автоматического поддержания температуры. Страна-производитель: Китай.
    3. Volcano V20 Mini Инновационный воздушно-отопительный агрегат имеет компактные размеры с мощностью 3-20 кВт. Имеет массу около 10 кг. Применяются для обогрева промышленных и бытовых объектов, для тепличного хозяйства, автомастерских и супермаркетах. Благодаря монтажной консоли устройство с легкостью устанавливается на стену или потолок, с возможность поворота на 600 по горизонтали и 200 по вертикали. Корпус изготовлен из высококачественной пластмассы. Максимальный уровень шума 52,3 Дб.
    4. Тепломаш КЭВ-30T3W3 Водяная тепловая пушка имеет максимальную мощность нагрева 17,3 кВт. Размер прибора 475×305×400 мм. В час агрегат расходует 9,6 литров воды. Уровень защиты корпуса высокий — IP44. Уровень шума 45 дБ. В комплект входит выносной пульт. Достоинства водяной пушки российской компании Тепломаш —  низкая стоимость, небольшое электропотребление и незначительный уровень эксплуатационных затрат.
    5. ГОЛЬФСТРИМ ТВВ 12 Потребляемая мощность тепловой пушки – 13 кВт. Тепловентилятор имеет компактные размеры 565 x 410 x 405 мм. Установка подойдет в качестве дополнительного нагревательного оборудования. Они просты в управлении и имеют надежную степень защиты IP44.

    Водяные тепловые пушки – наиболее благоприятный вариант для обогрева и просушки промышленных и производственных зданий. Устройство экономично и подходит для тех помещений, где общее отопление не справляется со своей задачей.

    tehnika.expert

    otoplenie.site

    Промышленные водяные тепловые пушки

    Каталог товаров

    • Автохолодильники
    • Вентиляция
    • Водонагреватели
    • Камины
    • Кондиционеры
      • Мобильные кондиционеры
      • Настенные кондиционеры
      • Мульти сплит системы
      • Оконные кондиционеры
      • Кассетные кондиционеры
      • Канальные кондиционеры
      • Напольно-потолочные кондиционеры
      • Колонные кондиционеры
        • 7. 0 кВт — 24 BTU
        • 12 кВт — 42 BTU
        • 16 кВт — 56 BTU
        • 17 кВт — 60 BTU
      • Кондиционеры без наружного блока
        • 2.0 кВт — 7 BTU
        • 2.6 кВт — 9 BTU
        • 3.5 кВт — 12 BTU
      • VRF системы
        • Наружные блоки
          • 3-6,9 кВт
          • 7-9,9 кВт
          • 10-13,9 кВт
          • 14-14,9 кВт
          • 15-19,9 кВт
          • 20-22,9 кВт
          • 23-28,9 кВт
          • 30-33,9 кВт
          • 34-44,9 кВт
          • 45-49,9 кВт
          • 50-59,9 кВт
          • 60-90,9 кВт
        • Настенные
          • 1-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-7,9 кВт
          • 8-11,9 кВт
        • Кассетные
        • Канальные
          • 1-1,9 кВт
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-7,9 кВт
          • 8-9,9 кВт
          • 10-13,9 кВт
          • 14-15,9 кВт
          • 16-22,9 кВт
          • 25-59,9 кВт
        • Напольно-потолочные
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-6,9 кВт
          • 7-8,9 кВт
          • 9-11,9 кВт
          • 12-16,9 кВт
      • Фанкойлы
        • Настенные фанкойлы
          • 1-2,9 кВт
          • 3-4,9 кВт
          • 5-7,9 кВт
        • Кассетные фанкойлы
        • Канальные фанкойлы
          • 1-1,9 кВт
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-6,9 кВт
          • 8-8,9 кВт
          • 9-9,9 кВт
          • 10-10,9 кВт
          • 11-11,9 кВт
          • 12-12,9 кВт
          • 13-14,9 кВт
          • 15-17,9 кВт
          • 18-26,9 кВт
        • Напольно-потолочные фанкойлы
          • 1-1,9 кВт
          • 2-2,9 кВт
          • 3-3,9 кВт
          • 4-4,9 кВт
          • 5-5,9 кВт
          • 6-6,9 кВт
          • 7-7,9 кВт
          • 8-8,9 кВт
          • 9-9,9 кВт
          • 10-10,9 кВт
        • Аксессуары для фанкойлов
          • Пульты
          • Поддоны
          • Клапаны
          • Панели
      • Компрессорно-конденсаторные блоки
        • 1-9 кВт
        • 10-19 кВт
        • 20-29 кВт
        • 30-59 кВт
        • 60-109 кВт
      • Аксессуары
      • Аренда кондиционеров
    • Метеоприборы
    • Насосы
    • Обогреватели
    • Осушители
    • Отопление
    • Очистка и ионизация
    • Полотенцесушители
    • Сушилки для рук
      • Металлические
      • Пластиковые
      • Погружные
    • Увлажнители и мойки
    • Фильтры для воды
      • Под мойку
      • Магистральные
      • Для коттеджей
      • Пурифайеры
      • Фильтр-кувшин
      • Аксессуары
    • Уцененные товары

    mircli. ru

    Разновидности газовых тепловых пушек и инструкция по самостоятельному изготавлению тепловой пушке

    Для владельцев производственно-складских или других помещений с нерегулярным или проблемным отоплением очень важно иметь альтернативный источник тепла. Для этих целей хорошо подойдут тепловые пушки. Такие установки очень удобно использовать для просушки гаражей или подвалов, которые в весенний период подвергаются воздействию влаги. Кроме того, тепловые пушки часто используются в строительстве и сельском хозяйстве. С их помощью помещение можно обогреть, просушить окрашенные или оштукатуренные стены. Тепловые пушки применяют для поддержания необходимой температуры на фермах, зернохранилищах и т. д.

    Если говорить простыми словами, тепловая пушка — это вентилятор, который выдает не холодный, а теплый воздух за счет специальных нагревательных элементов. Свое экзотическое название «пушка» данный агрегат получил из-за схожести с военным орудием.

    Классификация

    Если рассматривать данное оборудование с точки зрения мощности, то можно распределить пушки на бытовые и промышленные. Если рассматривать тепловые пушки по источнику энергии питания, то их подразделяют на:

    • дизельные;
    • инфракрасные;
    • электрические;
    • водные;
    • газовые;
    • многотопливные.

    Дизельные тепловые пушки работают только на дизельном топливе, имеют малый вес. Также они могут быть прямого нагрева или непрямого. В целях безопасности непрямой нагрев предпочтительней, так как в помещение продукты горения не попадают, а выводятся наружу.

    Электрические тепловые пушки имеют самую широкую покупательскую аудиторию, так как они безопасны и экологичны, также они не сжигают кислород и имеют автоматический режим отключения/включения для поддержания нужной температуры воздуха.

    Водяные тепловые пушки представляют емкость с водой, нагреватель и вентилятор. Пушки такого вида часто используют в сельскохозяйственных целях. Тепловые пушки, работающие на газу, также очень экономичны, могут быть стационарными (подключаются к газовой системе коммуникаций) и мобильные (подключение происходит непосредственно к газовому баллону).

    Инфракрасные тепловые пушки — это сложные механизмы, которые производят тепло с помощью инфракрасного излучения, важно заметить, что вентиляторы в них отсутствуют.

    И, наконец, многотопливные тепловые пушки отличны тем, что могут работать на использованном моторном и гидравлическом масле. Стоит обратить внимание, что те виды пушек, которые работают на жидком топливе, не рекомендуется устанавливать в местах скопления людей и в труднодоступных для проветривания местах.

    При определенном наборе знаний о принципах работы агрегатов некоторые из видов пушек можно сделать самостоятельно.

    Электрическая тепловая пушка своими руками

    Самая легкодоступная в своем способе изготовления — это электрическая тепловая пушка. Для ее сооружения необходима спираль от нагревательного прибора (старый утюг или электрическая плитка). Далее последовательность действий следующая:

    1. Для усиления функции нагрева спираль немного укорачивается.
    2. Берется асбестоцементная труба и внутри нее фиксируется нагревательная спираль, с одного края трубы должно быть свободное место, так как там будет находиться вентилятор.
    3. К спирали прикрепляются провода, которые будут включаться в сеть, не стоит забывать о реостате, который будет отвечать за степень накала.
    4. Одевается пропеллер на электрический двигатель, который также монтируется в трубу.

    Стоит помнить, что питание спирали и питание вентилятора делаются порознь. Электрическая тепловая пушка готова!

    Сделай сам дизельную тепловую пушку

    Если же необходимо смастерить дизельную тепловую пушку, то стоит понять принцип работы данного агрегата: при горении солярки выдувается теплый воздух и продукты горения.

    Данный вид тепловых пушек состоит из двух корпусов. Нижний корпус представляет собой бак для топлива, он должен быть изготовлен из какого-либо материала, обладающего низкой теплопроводностью. Также рекомендовано прокладывать дополнительный теплоизоляционный слой. Далее над топливным баком на высоте 15−20 сантиметров располагается корпус пушки. Материалом выполнения может быть стальная труба или труба из другого металла с утолщенными стенками. Процесс изготовления содержит следующие этапы:

    1. Внутри трубы устанавливают и закрепляют электродвигатель с вентилятором, топливный насос с форсункой и камеру сгорания.
    2. Концы трубы закрывают решетками.
    3. Между корпусом пушки и баком для топлива располагается труба с фильтром, проходя через который, топливо попадает на форсунку и загорается.
    4. Камера сгорания — это труба вдвое меньшая диаметром, прочно закрепленная по центру корпуса. Она имеет вертикальный отвод — именно оттуда будут выводиться продукты сгорания.

    Эта тепловая пушка уже для более продвинутых «пользователей».

    Как сделать газовую тепловую пушку

    Также можно сконструировать самостоятельно и газовую тепловую пушку. Эта задача уже более серьезна, и надо подойти с большой ответственностью к сборке такого вида агрегата. Собрать тепловую пушку можно следующим образом:

    1. За основу можно взять газовую горелку, удлинить ее с помощью трубы подходящего диаметра.
    2. Дальше нужно увеличить имеющиеся отверстия бывшей горелки примерно до 5 мм и жиклер (отверстие для подачи газа) до 2 мм.
    3. Затем сооружается теплообменник— это может быть труба меньшего диаметра, в один конец которой заведен удлинитель горелки.
    4. Все конструкция закрепляется хомутами.
    5. Также в теплообменнике необходимо прорезать отверстие и приварить трубу, по которой будет выходить горячий воздух в помещение.
    6. На другом конце теплообменника устанавливается вентилятор.
    7. Завершающий этап — сверление отверстия для разжигания газа, подача газа определяется редуктором — вентилем.

    При необходимых знаниях и навыках работы можно самостоятельно собрать некоторые виды тепловых пушек. Такие пушки смогут без труда обогреть помещение, будь то гараж или садовый домик, или быть сподручными средствами для проведения строительных работ.

    Не самая презентабельная, но от того не менее эффективная самодельная тепловая пушка:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Тепловая пушка — лучший обогреватель для гаража или ремонтного бокса

    Сразу оговоримся, что тепловые пушки удобны в применении в помещениях, где не принципиален уровень шума: например, в гаражах, ремонтных боксах, производственных помещениях. Сами устройства довольно шумные, и ставить такой в офис смысла не имеет — для жилых помещений есть «бытовые» аналоги, тепловентиляторы. Как альтернативу для эффективного обогрева можно взять и инфракрасный обогреватель.


    С каким источником питания взять пушку?


    Тепловые пушки могут иметь три источника питания, каждый из которых удобен в определенных условиях:

    • Электрические. Наиболее популярный тип устройств, в которых нагревательным элементом выступает ТЭН или спираль. Электрические тепловые пушки не выбрасывают выхлопных газов, поэтому их смело можно использовать в закрытых помещениях. Они просты в эксплуатации и могут работать продолжительное время. Однако для устройств мощностью свыше 5 кВт потребуется подключение к силовым розеткам, а самым мощным трехфазная сеть. Если в помещении, которое собираетесь отапливать, есть розетка, тогда лучше всего брать электрическую модель.
    • Дизельные. Тепловая мощность у дизельных агрегатов гораздо выше, чем у электрических. Также их можно использовать в условиях отсутствия электроэнергии, например, на строительных площадках. Однако дизельные аппараты выбрасывают в атмосферу продукты сгорания, поэтому для них нужно дополнительно делать отвод из помещения, или использовать на открытых площадках, например, в строящемся здании. Если занимаетесь строительством зданий и сооружений и часто приходится работать в помещениях площадью свыше 100 м2, тогда дизельная модель будет предпочтительным вариантом.
    • Газовые. Газовые устройства имеют большую тепловую мощность, чем дизельные при тех же габаритах и весе. Также они несколько дешевле дизельных агрегатов (в пределах одного бренда). Однако для их работы необходимо подключение или к центральной магистрали или к баллону, для чего потребуется участие специалиста. Здесь также важно особое внимание уделять вопросам безопасности. Газовую пушку можно купить для гаража, если в нем хорошо организована вентиляция. В противном же случае лучше отдать предпочтение электрической модели.

    Для бытового применения в домашних условиях лучше всего взять электрическую тепловую пушку, так как она при прочих равных дешевле газовых и дизельных, а в гараже розетка всегда есть. Поэтому в наш рейтинг тепловых пушек мы включили именно электрические модели.


    Как рассчитать тепловую мощность устройства?


    Какую тепловую пушку купить, чтоб качественно отапливала всю площадь помещения, но при этом не был перерасход энергии? Есть несколько формул для таких расчетов. Вот стандартная и наиболее популярная (для высоты потолков не более 3 м):
    Q = 100 * S * А, где 100 – это требуемая мощность в Вт на 1 м2; S – площадь помещения; А – коэффициент внешних стен.
    Коэффициент А может меняться в зависимости от количества внешних стен. Так для одной внешней стены он будет равен 0,8, для двух стен равен 1,2, а для трех стен 1,4. Предположим нам необходимо рассчитать тепловую мощность пушки для гаража площадью 50 м2, у которого три внешних стены, а четвертой он примыкает к дому. Тогда нам потребуется устройство следующей мощности:
    Q = 100 * 50 * 1,4 = 7,0 кВт
    Однако бывает, что у гаража или бокса потолки выше 3 м, поэтому необходимо рассчитывать тепловую мощность по кубатуре. Здесь действует следующая формула:
    Q = 41 * V, где 41 – это требуемая мощность в Вт на 1 м3; V – объем помещения.
    Предположим у нас все тот же гараж, с длиной 10 м и шириной 5 м, но с потолком 3,5 м. Тогда понадобится пушка со следующей мощностью:
    Q = 41 * 10 * 5 * 3,5 = 7,175 кВт
    Кстати большинство производителей в характеристиках к устройству пишут сразу максимально возможную отапливаемую площадь и объем, чтобы было проще подобрать.


    Лучшие электрические тепловые пушки до 3 кВт


    ЗУБР ЗТП-М1


    Небольшая тепловая пушка мощностью 2 кВт от компании ЗУБР предназначена для качественного отопления 25 м2 площади (хотя при хорошем утеплении помещения может обогревать и большую площадь). Вентилятор в этой модели может выдувать до 230 м3/ч. При нормальном утеплении температура в помещении будет достигать 35 градусов.

    Нагревательным элементом в этом устройстве выступает ТЭН. При желании вы можете регулировать угол наклона пушки. Поворотный переключатель позволит отрегулировать тепловую мощность прибора. Здесь есть защитная функция, которая отключит агрегат при перегреве (хотя такое случается крайне редко). Отметим, что производитель дает гарантию на товар 5 лет.


    РЕСАНТА ТЭПК-3000К


    Прибор мощностью 3 кВт прогревает приблизительно 30 – 35 м2 в зависимости от качества утепления. Отметим, что здесь уже идет керамический нагревательный элемент. Устройство предназначено для отопления гаражей, складских помещений, сушки внутренней отделки (например, штукатурки, когда на следующий день по сухому нужно обшивать гипсокартоном).

    Температуру нагрева (тепловую мощность) можно регулировать в зависимости от размеров отапливаемого помещения и необходимости получения определенной температуры. Термостат будет отключать устройства для экономии электроэнергии по достижению заданной температуры. Также отметим, что агрегат имеет функцию обдува без обогрева — идеально для сушки стеллажей на складе.


    Ballu BHP-P-3


    Это одна из лучших тепловых пушек мощностью 3 кВт. У нее есть возможность не только прогревать помещение, но и сушить «внутрянку» без нагрева просто воздухом. В таком режиме устройство работает всего лишь на 30 Вт. Максимально прибор может прогреть до 35 м2 (при потолках не более 3 м). Устройство имеет поворотную конструкцию, так что вы сможете выбирать направление обдува.

    Регулировка мощности здесь выполняется ступенчато (не плавная регулировка). Максимально без выключения пушка может проработать до 24 часов, после чего ей необходимо будет «отдохнуть» какое-то время. Заметьте, что здесь есть функция задержки выключения двигателя. При повороте рычага в положение «выкл» двигатель отключается не сразу, а через 1 — 2 минуты. Это нужно для того, чтобы отвести от него остаточное тепло, которое в противном бы случае отрицательно влияло на состояние двигателя и сократило срок его службы.


    Рейтинг тепловых пушек мощностью 5 кВт


    Wester TB-5/CT


    Это относительно недорогая «воздуходуйка» китайского производства. В ней есть все, что необходимо для качественного обогрева помещения. Ее мощность составляет 5 кВт, и она может отопить до 50 м2 площади. В час она способна максимально выдувать до 400 м3. Такая производительность весьма удобна, когда нужно просушить сырой гараж или склад. При этом можно сушить просто воздухом без нагрева ТЭНа.

    Здесь есть термостат, поэтому вы можете выставить нужную вам температуру и нагревать комнату до определенного значения. Также вы можете регулировать мощность прибора. Отметим, что агрегат стоит относительно недорого, как 5-киловаттные модели.


    Ballu BHP-PE-5


    Это можно сказать старший брат тепловой пушки Ballu BHP-P-3. Ее мощность составляет 5 кВт, при которых она обогревает около 50 м2 площади. Стоит правда отметить, что в отличие от младшего брата, здесь максимальная температура, до которой может нагреваться помещение, составляет 60 градусов, что весьма неплохо для прибора такой мощности. Температуру вы можете регулировать с помощью поворотного механического рычага.

    Устройство может менять угол наклона, поэтому направление обдува можно легко регулировать. Мощность можно регулировать в трех положениях: первое на 30 Вт с обдувом без нагрева; второе на 2,5 кВт с обдувом и нагревом; третье на 5 кВт с обдувом и нагревом. Весит обогреватель всего 4,5 кг. Производитель дает на него гарантию 2 года.


    Timberk TIH R5 5M


    Это серьезный агрегат для обогрева ремонтных боксов и складских помещений. Весьма интересна его конструкция: он может устанавливаться не только на пол, но и монтироваться в стену. Это удобно, если нужно смонтировать его стационарно в бокс, чтобы провода не мешались под ногами. Также можно направлять обдув вниз или вверх – хорошее подспорье для монтажа подвесных потолков (для нагрева полотна). Устройство предназначено для отопления площади в 50 м2.

    Тепловая пушка позволяет регулировать как мощность, так и температуру. Здесь есть защита от перегрева, поэтому можно не бояться оставлять прибор в рабочем состоянии на ночь (можно использовать для теплиц). Производитель заверяет, что агрегат способен проработать до 10 лет до первого ремонта.

    Читайте также:

    110V 1600W Пластиковый сварочный пистолет горячего воздуха для резервуаров с водой PP / PVC / PE / PPR Сварка —

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • 1. Он удобен, экономичен, надежен для сварки всех типов термопластов, крыш, полов, брезента, пластмассовых изделий и т. Д. Особенно хорош для длительной непрерывной работы.
    • 2. Инструмент горячего воздуха для сварки материалов ПВХ, ПЭ, ПП, ПА, ЭПДМ, ПС, ТПО, ЭВА.
    • 3. Инструмент горячего воздуха для сушки и активации
    • 4. Пистолет горячего воздуха для усадки пластиковых колпачков.
    • 5. Инструмент горячего воздуха для сварки пластиковых резервуаров, пластиковых труб и пластиковых листов.
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Машины и инструменты для размораживания труб

    Зима среди нас, и (для большинства из нас) она приносит с собой заморозки и низкие температуры. И эти низкие температуры могут быть причиной многих проблем, в том числе замерзших труб. Если не отремонтировать замерзшие трубы, они вызовут массу проблем, которые будут похожи на эффект домино: протечка воды, водопад, стоячая вода, повреждение водой, а затем плесень. Ключ к исправлению замерзших труб — как можно скорее разморозить замерзшую область до того, как трубы лопнут. Хотя существует множество способов разморозить замерзшие трубы своими руками, например с помощью теплой воды, фенов и паяльных ламп, лучше не использовать эти методы и использовать более эффективные инструменты и машины для размораживания труб, которые помогут оттаять замерзшие трубы быстрее и безопаснее.

    Тепловые пушки

    Правда? Тепловая пушка? Да! Технически тепловые пушки не используются для оттаивания труб, но они являются эффективным и распространенным инструментом, который может быть у вас под рукой. Однако ключ к использованию теплового пистолета для оттаивания труб — очень и очень осторожный. Поскольку тепловые пушки достигают таких высоких температур, очень важно быть уверенным, что вы не используете прямой нагрев, потому что это может расплавить или повредить трубу или оборудование, которое вы оттаиваете. Лучше держитесь на безопасном расстоянии от трубы и размахивайте тепловым пистолетом из стороны в сторону, чтобы обеспечить равномерное непрямое нагревание.Опять же, тепловая пушка не предназначена для оттачивания труб, но в крайнем случае она работает! Вот пара наших любимых тепловых пушек:

    Milwaukee 2688-21 M18 Compact Heat Gun (только инструмент)

    Milwaukee 2688-21 Беспроводная тепловая пушка M18 имеет компактный размер, но обладает мощным ударом. Аккумуляторная батарея REDLITHIUM 18 В обеспечивает питание этого беспроводного теплового пистолета Milwaukee, поэтому вы сможете использовать его, не беспокоясь об источнике питания. Более того, он компактен — всего 6,4 дюйма в длину и весит всего 3 штуки.3 фунта, так что вы сможете достать любые замерзшие трубы или оборудование в небольшом или необычном пространстве. Лучше всего то, что он достигает рабочей температуры менее чем за 7 секунд и имеет максимальную температуру 875 ° F, что, на наш взгляд, весьма впечатляет.

    Преимущества:
    • Максимальная температура 875˚F
    • Нагревается до рабочей температуры менее 7 секунд
    • Беспроводной, не требует электроэнергии
    • Компактный размер

    DEWALT 20V MAX Heat Gun

    DEWALT 20V MAX heat пистолет — один из самых легких и компактных продуктов на рынке.Его высота составляет всего 6,33 дюйма, а вес — всего 3,17 фунта с аккумулятором. Его размер позволяет легко работать в ограниченном пространстве. Пистолет поставляется с двумя насадками, крючком и плоским соплом, которые помогут справиться с разнообразными проектами. Возможность заблокировать спусковой крючок во включенном положении делает его идеальным для работы без помощи рук, пока вы работаете над другими проблемами. При максимальной температуре 990 ˚F этот инструмент мгновенно разморозит ваши замороженные трубы.

    Преимущества:
    • Максимальная температура 990˚F
    • Функция включения и выключения блокировки для работы без помощи рук
    • Дополнительные насадки для дополнительной гибкости
    • Встроенный светодиод для проектов при слабом освещении

    Машина для размораживания труб

    Машина для размораживания труб — это портативная система, которая нагревает трубу для размораживания ледяных пробок.Сантехникам и домовладельцам нравятся машины для размораживания труб, потому что это позволяет им быстро размораживать трубы в помещении или на открытом воздухе, не врезаясь в стены или пол или выкапывая мерзлый грунт. Машины для размораживания труб также являются более безопасной альтернативой паяльным горелкам, аппаратам для дуговой сварки и нагревательным лампам. Вот пара машин для размораживания труб, которые нам нравятся:

    Arctic Blaster Система для размораживания труб Arctic Blaster

    Arctic Blaster от Arctic Blaster использует пропановую горелку для нагрева воды в основном корпусе, которая при нагревании превращается в 230 ° F. сухой пар, все за 8-10 минут.Использование пропановой горелки означает, что не требуется внешний источник электроэнергии, что удобно для обесточенных строительных площадок и домов. Основной блок представляет собой резервуар на два галлона, который генерирует достаточно пара для непрерывной работы в течение 15 минут на расстоянии до 50 футов. Arctic Blaster оттаивает трубы над или под землей, что делает его идеальной системой оттаивания для канализационных линий, водопропускных труб, блоков двигателей и т. Д. клапаны резервуаров запаса и любые другие замороженные трубы или оборудование.

    Преимущества:
    • Электроэнергия не требуется
    • Быстрое время оттаивания
    • Использование в помещении или на открытом воздухе
    • Оттаивание до 50 футов

    Ridgid KT-190 Комплект для размораживания труб с кабелями

    KT-190 Набор для размораживания труб от Ridgid оттаивает замерзшие трубы, пропуская переменный ток низкого напряжения через токопроводящую трубу.KT-190 способен оттаивать 15-75 футов трубы диаметром от ½ дюйма до 1 ½ дюйма, и этот комплект для размораживания труб использует электрический ток, поэтому нет необходимости в охлаждении, поэтому вы можете весело провести время. путь раньше, чем позже, и не нужно беспокоиться об открытом пламени. Одна из его лучших характеристик — это его вес. При весе всего 25 фунтов эту систему размораживания труб легко хранить, транспортировать и брать с собой с работы на работу.

    Преимущества:
    • Без периода охлаждения
    • Легкий — менее 25 фунтов
    • Оттаивает до 75 футов
    • Пожизненная гарантия

    Просто помните…

    Тепловые пушки и машины для размораживания труб — отличные инструменты для использования, когда размораживание замороженных труб или оборудования, потому что они могут помочь вам растопить лед быстрее и безопаснее, чем другие альтернативы, такие как фены или паяльные лампы. Однако, если у вас не получается таять лед, возможно, вам придется вызвать профессионального сантехника за помощью, прежде чем труба лопнет.

    Для получения дополнительной информации о замерзших трубах прочтите в нашем блоге информацию о том, как исправить и избежать замерзания труб.

    Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

    Использование теплового пистолета для размораживания замерзших труб

    С наступлением зимы владельцы домов в районах страны, в которых наблюдаются отрицательные температуры, должны рискнуть столкнуться с неудобной и потенциально дорогостоящей проблемой — замерзшими трубами.

    Лед может накапливаться в трубах в доме человека, когда он подвергается воздействию отрицательных температур в течение длительного периода времени. Трубы в таких местах, как подвалы и неизолированные наружные стены, подвержены замерзанию. Неисправный термостат или случайное оставление гаражных ворот открытыми также могут стать причиной замерзания труб. Даже в домах с хорошей изоляцией на трубах может образовываться обледенение, если погода достаточно холодная.

    Когда часть трубы замерзает, давление накапливается между твердыми частями льда, и, если вовремя не разморозить трубу, она может треснуть или лопнуть.Эти разрывы и затраты на их ремонт могут быть дорогостоящими и могут привести к тому, что некоторые части вашего дома останутся без воды на несколько дней.

    Время играет важную роль в этих ситуациях, поскольку чем дольше труба остается замороженной, тем труднее ее разморозить и тем выше риск разрыва.

    Тепловые пушки очень эффективны при оттаивании участков замороженных труб. Ниже приведено руководство о том, как эффективно и безопасно использовать этот инструмент, чтобы вода в вашем доме не протекала всю зиму.

    Безопасность должна быть в приоритете

    Не используйте инструменты с открытым пламенем, например, от паяльной лампы, которая создает опасность возгорания.

    Нагревание трубы необходимо производить осторожно, так как слишком большое количество тепла может расплавить трубу или превратить воду внутри в пар, что является еще одним способом ее разрыва. Лучше всего установить тепловую пушку на низкую или среднюю настройку, в зависимости от материала трубы.

    Рекомендуется использовать такой инструмент, как Master HG Heat Gun.

    Держите фен на расстоянии нескольких дюймов от поверхности трубы. При подаче тепла поддерживайте равномерные движения рук взад и вперед по трубе, стараясь не оставлять пистолет неподвижным слишком долго.

    Старая фанера и оголенная изоляция могут создать опасность возгорания при воздействии высоких температур, особенно когда источник тепла находится в непосредственной близости или тепло удерживается в замкнутом пространстве. Помните об этих материалах в вашем окружении, когда вы нагреваете замерзшую трубу, и будьте осторожны, чтобы случайно не нагреть любые легковоспламеняющиеся предметы во время работы.

    Если позволяет место, поместите тепловой экран позади участка трубы, над которым вы работаете. Это предотвращает попадание потока горячего воздуха на любые потенциальные источники возгорания, расположенные за нагреваемым участком трубы.

    Алюминиевая фольга имеет температуру плавления 1220 градусов, и настройки вашего теплового пистолета должны быть намного ниже, чем при размораживании замороженных труб. Вы создаете самодельный теплозащитный экран, приклеивая или прикрепляя слой фольги к большому участку фанеры, плакату.

    Знайте, что алюминиевый теплозащитный экран будет отражать тепло в том направлении, в котором он направлен. При правильном направлении тепло может отражаться обратно в трубу. Но будьте осторожны, чтобы не подвергать потенциально легковоспламеняющиеся предметы или себя самого горячему воздуху, когда он уходит от экрана.

    Вы также должны иметь поблизости огнетушитель на случай, если пожар все же произойдет.

    Важно, чтобы домовладельцы знали, как исправить эту проблему до того, как она возникнет, чтобы предотвратить разрыв труб, что приведет к неприятной зиме и потенциально дорогостоящей зиме.

    Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопровод Сварочная горелка Домашние плоскогубцы плоскогубцы

    Электрический термофен ручной электроинструмент тепловая пушка фьюзер водопровод сварочная горелка домашние плоскогубцы плоскогубцы

    Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопроводная труба Сварочная горелка

    Тепловая пушка Фьюзер для водопроводных труб Ручной электроинструмент с электрическим термофеном, цвет продукта ： Как изображение, Быстрый нагрев Равномерная теплопроводность Полные технические характеристики Долговечность, подходит для ： Специальности для быстрой сварки PPR, PE, PB и других труб. Сварочная горелка Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водяная труба, Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Сварочная горелка для водопровода, Дом и сад, Инструменты и оборудование для мастерских, Домашние ручные инструменты, плоскогубцы, Плоскогубцы для дома.



    Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопроводная труба Сварочная горелка

    Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Сварочная горелка для водопровода.Быстрый нагрев Равномерная теплопроводность Полные технические характеристики Долговечный. Подходит для: Специальных материалов для быстрой сварки PPR, PE, PB и других труб. Цвет продукта: Как на картинке .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка применима). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации.См. Все определения условий: Тип:: Электронный термоэлемент, UPC:: Не применяется: Бренд:: Небрендовые, EAN:: Не применяется: MPN:: Не применяется, Количество единиц:: 1 ШТ.: Характеристики:: Высокое качество, Тип блока:: Блок: Страна / регион производства:: Китай.



    Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопроводная труба Сварочная горелка

    3- Введите свое имя / буквы / камень рождения.Двухцветный браслет отличается современным дизайном браслета с черным ремешком из искусственной кожи и металлическими вставками белого золота. Стеклянная бутылка для воды на 17 унций с силиконовым чехлом Экологичность — Чистая дегустация — Купить бутылку. Подлинный блок питания адаптера зарядного устройства для ноутбука Dell LA65NS2-01 928G4 PA-1650-02DD. Женские кроссовки для волейбола ASICS Gel-Tactic 2 — это их миссия уже более века. Купить Davitu Arab металлический кулон и ожерелья с монетами Женщины Мужчины Золотой цвет Ближний Восток Ювелирные изделия Африканское ожерелье Лучшие подарки # 091706 — (Длина: 60 ​​см x 3 мм Chian): Ожерелья — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.НОВЫЙ USB 56K Внешний коммутируемый голосовой доступ V.90 V.92 Факс Модем Окно 7 Win 8 XP. Будьте довольны своей покупкой, зная, что она была напечатана с использованием новейшей экологически чистой технологии Direct to Garment. Это очень популярный и привлекательный дизайн, SARK100 1-60MHz HF / ANT / SWR Antenna Analyzer Meter Wave Tester CapacitanceMeasure. • Дизайн «Древо жизни премиум-класса», ASSMANN ELECTRONICS V7477X Алюминий, анодированный черный 38, Рамки US ART 1 «Рамка для фото из массива дерева вишнево-бордового цвета из твердого дерева S-21», для каталожных каталожных номеров, оканчивающихся на € œR €.5 дюймов высотой до верхней части ручки чайника. Наборы из 5 подарочных пакетов для свадебных сумочек / коробки с благосклонностью и бирки различных цветов, я отвечу вам в течение 24 часов, Деннис: угроза снова наносит удар, 50-90 см Хэллоуинская розыгрыш Плюшевый паук Реалистичная хитрая игрушка Декор для вечеринки в честь Хэллоуина, желтый / оранжевый Турмалин занимает центральное место в этом кольце Вся полоса украшена филигранными свитками в виде листьев и сердечек. Очень женственная вещь. Бусины из оникса размером 4 мм красиво огранены, чтобы отражать свет. J625 Ducks Fly Wings Bird Nursery Window Наклейка на стену 3D Art Наклейки Виниловая комната.Серьги-клипсы из фибро-синего фиолетового черного фиброидного дихроичного стекла — Яркий металлический цвет меняется с аква-синего на фиолетовый — Неровные черные линии добавляют текстуру и глубину плоской металлической поверхности сережки, создавая элегантное мерцание — Посеребренный металлический зажим — Зажим и винт для. Античный зеленый ободок и кремовый гранитный пирог с эмалированной посудой. Наволочки с абстрактным цветочным рисунком и зелеными льняными наволочками Декор для гостиной B. Художественное шоу или новые городские приключения. Доставка всегда занимает 10-15 дней, Гобелен Blue Sea Rises Яркая луна Полиэстер Настенный декор для спальни в общежитии, широкие ремни снимают давление с ваших плеч, широкий пояс с контролем живота подчеркивает ваши изгибы и придает обтекаемый вид, ПУТЕШЕСТВИЕ БОЙЛЕР ПОГРУЖНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1200 ВАТТ. Спусковой крючок для большого пальца с закрытым отверстием для указательного пальца и крючком без крутящего момента, ❤Ленточные цветы для оголовья. Отличные цены на ваши любимые бренды для садоводства, Бесплатная доставка и возврат при наличии соответствующих заказов.

    Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Сварочная горелка для водопроводных труб
    Цвет продукта ： Как на картинке, Быстрый нагрев Равномерная теплопроводность Полные спецификации Долговечность, Подходит для ： Специальности для быстрой сварки PPR, PE, PB и других труб.

    10 практических применений теплового пистолета

    1. Сушка краски

    Для высыхания и отверждения краски может потребоваться много времени, и если у вас нет на это терпения или вам нужно работать со стенами, не испортив лакокрасочное покрытие, это может вызвать разочарование. К счастью для вас, в такой ситуации может пригодиться тепловая пушка. Установите термофен на низкую температуру и начните нагревать краску, чтобы она высохла быстрее.

    2. Удаление краски

    Удаление краски — одно из самых популярных применений теплового пистолета.Если вы делаете косметический ремонт в своем доме или переезжаете в новый, подумайте о покупке теплового пистолета, если у вас его еще нет. Поверьте, это поможет вам избежать многих головных болей. Если вам может понадобиться использовать его вне дома, например, во дворе, я предлагаю приобрести беспроводной тепловой пистолет. Эти электрические тепловые пушки работают от батареи и представляют собой переносные тепловые пушки. С одним из них вы также можете использовать тепловые пушки для удаления краски с внешних стен вашего дома, а также с внутренней стороны.

    3. Для размягчения клея

    Не только наклейки, это работает со всеми видами клея, включая клей и цемент.Вы можете использовать его, чтобы удалить плитку в ванной, плакаты на стене или что-нибудь еще.

    4. Для термоусадочной пленки

    Многие люди, оборачивая вещи, тщательно оборачивают упаковку вокруг коробки, затем нагревают фен и часами ждут, пока обертка не сядет на коробку. Если вам нечем заняться, это может быть отличным способом убить время.

    5. Сушка влажной древесины

    Одна из очень полезных поделок с тепловой пушкой — для сушки влажного или мокрого дерева.По какой-то причине вы можете потребовать, чтобы древесина была высушена как можно быстрее. В таких ситуациях очень пригодятся тепловые пушки. Вы, однако, захотите использовать низкотемпературный режим, чтобы не сжечь дрова.

    6. Дезинфекция

    Это не обычный удобный способ использовать тепловую пушку, а одно из самых полезных. Хотя этого нет в мастерских мастеров, они, как правило, попадают в лаборатории и больницы. Вы можете использовать тепловые пистолеты при очень высокой температуре для стерилизации инструментов для хирургических целей или для других целей.

    7. Расплавленный воск

    Когда возникает необходимость удалить воск для свечей с пола стола в комнате или в любом другом месте, которое вам не нужно, используйте тепловую пушку. Тепловой пистолет с самой низкой температурой обеспечивает достаточно тепла, чтобы его снять. Будьте осторожны, чтобы не повредить стол, так как слишком большое количество тепла может опалить дерево.

    8. Удаление старых обоев

    Из всех удобных способов использования оружия здесь нужно проявить достаточную осторожность. Тепловой пистолет помогает удалить старые обои со старой древесной стружки, особенно текстурной бумаги с несколькими слоями водостойкой бумаги.Тепло помогает расплавить клей и сжечь бумагу. Следовательно, вы должны выполнять эту задачу при правильной температуре, чтобы не поджечь дерево.

    9. Термоусадочные трубки

    Это использование связано с ранее обсуждавшимся изгибом труб из ПВХ. В отличие от термоусадочной упаковки, когда вы обертываете термоусадочную пленку вокруг коробок и других материалов, предназначенных для упаковки, вы усаживаете изоляцию в виде трубок вокруг проводов.

    10. Получение старинного античного вида на дереве

    Каждый плотник может убедиться в том, что люди платят большие деньги, чтобы придать своей мебели старинный вид.Тем не менее, вы можете сэкономить на дополнительных расходах, купив тепловую пушку и самостоятельно состарив мебель. Вам просто нужно провести тепловым пистолетом по деревянной мебели, обращая внимание на направление волокон, двигаясь мягко и равномерно.

    Хороший термофен для тиснения должен прослужить вам почти всю жизнь, поэтому вам захочется сделать все правильно с первого раза. И они не обязательно должны быть дорогими, чтобы быть хорошими, они просто должны подходить вам. Если вы хотите найти подходящий термофен для тиснения, обратите внимание на профессиональный термофен для тиснения от Chandler Tool! Он сертифицирован UL и имеет пожизненную гарантию!

    Инструкции — InstaMorph

    Другие методы нагрева

    Помимо горячей воды, InstaMorph можно нагреть до температуры активации 150 градусов по Фаренгейту, используя другие источники тепла. Например, вы можете использовать:

    • Духовка — поместите шарики InstaMorph на антипригарную поверхность, пока они не станут прозрачными.
    • Пистолет для горячего воздуха — Их можно купить в местном хозяйственном магазине, они более мощные, чем обычный фен (они тоже работают). Если вы используете этот инструмент, будьте особенно осторожны, так как рабочая температура термофена может превышать 1000 градусов по Фаренгейту. Вы увеличиваете риск разрушения InstaMorph и / или причинения себе неприятных ожогов.

    Нагрев выше 150 градусов

    Нам часто задают вопрос, как сделать так, чтобы InstaMorph дольше оставался пластичным.Один из простых способов — нагреть InstaMorph немного выше рекомендованной температуры активации. При более высокой температуре пластик будет оставаться выше температуры, необходимой для сохранения формуемости в течение более длительного периода времени. Тем не менее, это увеличивает общую температуру материала, что увеличивает риск получения тепловых травм (см. Предупреждения ниже).

    Предупреждения

    Нам хотелось бы думать, что если вы достаточно умны, чтобы осознать удивительные возможности формованного пластика, нам не пришлось бы вам об этом рассказывать, но мы все равно это сделаем …

    • Бернс отстой.Будьте осторожны при нагревании воды или использовании плиты или теплового пистолета для нагрева InstaMorph. Нагревание InstaMorph выше 150 градусов по Фаренгейту увеличивает вероятность тепловых травм.
    • Маленькие гранулы InstaMorph могут стать причиной удушья. Пожалуйста, следите за маленькими детьми при использовании InstaMorph.
    • InstaMorph может прилипать к разным материалам в горячем состоянии. Иногда вы этого хотите, иногда нет. Он может придерживаться следующего, включая, помимо прочего: металл, другой пластик, винил, ткани, акрил (например, искусственные ногти или оргстекло) и пенополистирол.
    • Поскольку InstaMorph обладает уникальной способностью к замене, вам следует хранить готовые изделия вдали от источников сильного тепла. Нам бы очень не хотелось, чтобы вы потеряли свое удивительное творение в результате трагической аварии с обогревателем.
    • Несмотря на то, что InstaMorph не токсичен, он еще не был сертифицирован «безопасным для внутреннего использования» или «безопасным при контакте с пищевыми продуктами».

    Как отремонтировать водяные кольца и тепловые пятна • Пчелиная матка Dos

    Водяные кольца и следы нагрева могут испортить внешний вид красивой мебели.Но если у вас есть водное кольцо на деревянном столе, тумбочке или подобном предмете мебели, пока что не выбрасывайте его. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить эти неприглядные водяные кольца и тепловые пятна.

    (Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

    Что вызывает водяные кольца и тепловые пятна на мебели?

    Водяные кольца и тепловые пятна представляют собой белые пятна, похожие на доильные, которые появляются после проникновения влаги под готовую поверхность мебели.

    Это может произойти, когда на стекле образуется конденсат, и его слишком долго оставляют на столе или тумбочке.

    Это также может произойти, когда на поверхность стола кладут горячий, насыщенный паром предмет — например, кусок тоста, положенный на салфетку.

    Пар и / или конденсат попадают в микроскопические отверстия в герметике. После того, как предмет будет удален, следы заметны, но влага уже попала в ловушку.

    Влага и пустоты, создаваемые влагой, представляют собой то, что мы называем водяными кольцами или тепловыми отметками.

    Это водяной знак или что-то еще?

    сочетание влаги и окрашивания

    Следы от воды и тепла всегда будут молочно-белыми. Если у вас есть темное кольцо или отметина, это означает, что древесина под отделкой повреждена.

    Обычно это происходит, когда влага проникает до голой древесины и оставляет пятно.

    Этот тип повреждений требует большего, чем простое исправление. Скорее всего, его нужно будет разобрать и отполировать.

    На изображении выше показаны как скопившаяся влага (водяные кольца), так и пятна от воды на дереве.

    Как предотвратить образование водяных колец и тепловых знаков на деревянной мебели

    тепловая отметка на моем обеденном столе

    Лучший способ предотвратить образование водяных колец — это просто использовать защитную перегородку между поверхностью дерева и помещенным на нее предметом. Для чашек и стаканов это была бы подставка. Для горячих предметов подушка для столовых — хорошая защита.

    Перед началом работы

    Независимо от того, какой метод вы выберете для удаления старого водяного кольца, перед началом работы необходимо убедиться, что поверхность чистая.

    Если вы когда-либо использовали полироль для мебели, на нем могут быть отложения силикона, которые необходимо удалить. В зависимости от техники полировки полироль для мебели может нанести серьезный ущерб реставрации.

    Вымыть хорошим обезжиривателем. В большинстве случаев подойдет моющее средство Dawn. На поверхностях с большим количеством отложений или грязи очистить уайт-спиритом.

    Как удалить водяные кольца и тепловые отметки после того, как они проявятся

    Единственный способ заставить исчезнуть след от воды или тепла — это удалить влагу, которая застряла под поверхностью, и / или заполнить образовавшиеся пустоты.

    Для этого можно использовать несколько методов. Некоторые работают лучше, чем другие. Некоторые работают быстрее, а некоторые вообще не работают.

    Во-первых, я хочу показать вам мой метод удаления водяных колец. Затем я рассмотрю другие варианты, которые вы можете попробовать, и обсудим, насколько хорошо каждый из них работает.

    Мой метод перехода

    Из всех доступных техник я предпочитаю горячее железо. Мне это нравится, потому что дает немедленный результат. Он может работать с разными покрытиями и всегда работал у меня.

    Тепло от утюга будет работать, потому что оно заставляет захваченную влагу испаряться. Однако у этого метода есть свои недостатки.

    Во-первых, если вы используете слишком много тепла или применяете его слишком долго, это может привести к пересушиванию поверхности или появлению крошечных трещин. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В худшем случае на поверхности могут появиться пузыри или даже ожоги.

    Вы хотите избежать этого. Хитрость заключается в том, чтобы работать медленно, используя минимально необходимое количество тепла и работая короткими очередями.

    Как закрепить водяные кольца на дереве утюгом

    Чтобы сначала удалить водяные кольца со стола утюгом, включите утюг на минимальную температуру. Если вы заметили, что не получаете результата, всегда можно увеличить нагрев. Но лучше всего начинать с самого низкого и постепенно увеличивать.

    Затем убедитесь, что на утюге отключен пар. Вы не хотите, чтобы на стол было больше влаги, так как это только вызовет больше проблем.

    Как только утюг начнет нагреваться, положите на деревянную поверхность бумажное полотенце или старую футболку. Ткань должна быть достаточно большой, чтобы удерживать весь утюг, не допуская прямого контакта какой-либо части утюга с деревом.

    Положите утюг на бумажное полотенце или ткань и прогладьте по отметке в течение 10-15 секунд. Поднимите и проверьте прогресс.

    Продолжайте нагревать древесину через ткань в течение 15 секунд; однако не позволяйте дереву слишком сильно нагреваться.(поверхность должна быть теплой на ощупь, но не горячей)

    Если вы заметили, что утюг не дает результатов в течение нескольких минут, вы можете увеличить температуру утюга. Лучше не выходить за рамки настроек для полиэстера, шерсти или шелка.

    Обычно это 300 градусов, и этого должно быть более чем достаточно для водяных колец. Не забывайте почаще проверять поверхность стола рукой, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.

    Если водяные кольца не начнут улучшаться в течение 2–3 минут, вероятно, у вас нет повреждений, вызванных влажностью.Прекратите использование утюга, если за это время не наступит улучшение.

    Чего следует избегать

    Если ваша мебель старая и / или антикварная, вы можете проявить особую осторожность при использовании этого метода.

    Старая отделка трескается легче, чем новая. И хотя трещины могут выглядеть не так неприглядно, как водяное кольцо, их все же следует избегать.

    Вы также не хотите удалять слишком много нормальной влажности древесины. Это приведет к тому, что область будет казаться немного высохшей.

    Если произойдет одно из этих событий, вы можете использовать кондиционер для дерева, чтобы помочь древесине восстановиться.

    Раньше я пересушивал свою мебель, и она всегда самостоятельно возвращается к своему нормальному содержанию влаги. Но на то, чтобы влажность в доме все наладилась, требуется несколько месяцев.

    Чтобы помочь, мне нравится использовать кондиционер Howard’s Feed and Wax Conditioner *. Мне нравится использовать его, когда дерево выглядит жаждущим. Он кондиционирует древесину и помогает старой мебели выглядеть более свежей. Что-то вроде нанесения лосьона на сухую потрескавшуюся кожу.

    Другие способы закрепления водяных и тепловых колец на дереве, которые работают

    Используйте фен или тепловую пушку

    Так же, как тепло от утюга удаляет водяное кольцо и / или тепловую метку, можно использовать фен или тепловую пушку. Однако есть несколько предостережений.

    Фен нагревается только до 140 градусов. Это может работать на свежих кольцах или на финише с более пористой поверхностью. Попробуйте и посмотрите, работает ли он.

    Тепловые пушки опасны, потому что они могут очень сильно нагреваться.Учитывая, что для удаления отделки часто используется тепловая пушка, вы можете понять, почему она может быть излишней для такой деликатной вещи, как водяное кольцо. Но это сработает, если вы будете осторожны.

    Средство для снятия румян Mohawk’s

    Большая часть мебели, купленной в магазине, покрыта лаком. В случае водяных знаков это хорошая новость, потому что есть замечательный продукт, который поможет.

    Это продукт Mohawk’s No Blush *, который удалит большинство водяных колец с всего, что покрыто лаком.

    Это мой метод, когда мебель есть в моей мастерской. Но перед использованием этого продукта следует помнить несколько вещей.

    1. Вы должны знать, какой тип покрытия у вас есть, прежде чем пытаться использовать средство для удаления румян. Он не подойдет для восковых или полиуретановых покрытий, и вам следует избегать таких попыток.

    2. Используйте этот спрей очень осторожно, иначе вы можете повлиять на уровень глянца вашего покрытия.

    3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать ткань к мокрому спрею.Этот продукт должен испариться сам по себе.

    Как работают средства для снятия румян

    Лучшее в замедлителе или смывке румян — это то, что они удобно поставляются в аэрозольных баллончиках. Использование аэрозольных баллончиков — один из самых простых способов для домашних мастеров получить профессиональный результат.

    Средство для снятия румян состоит из разбавителя лака и временно смягчит или оплавит лак. Это позволяет высвободить влагу.

    Лакированная поверхность высохнет и вернется в исходное состояние, и древесина больше не будет иметь дефектов.

    Использование средства для снятия румян

    Очень легко распылить небольшое количество на область водяного кольца. Убедитесь, что вы держите банку на расстоянии 12 дюймов от мебели. Количество спрея должно быть очень легким.

    Подождите, пока средство для удаления румян не испарится. Если водяное кольцо не исчезнет полностью, вы можете повторить процесс.

    Не очищайте и не полируйте поверхность, пока герметик не затвердеет. Затем отполируйте как обычно.

    Недостатки средства для снятия румян

    Хотя средство для снятия румян довольно просто использовать как для профессионалов, так и для начинающих деревообработчиков, всегда существует вероятность того, что вы нанесете слишком много средства и потребуете дополнительных усилий.

    Вы также можете повредить покрытие, если нанесете его на что-нибудь, кроме лака. Если вы не знаете, какая отделка у вашей мебели, вы можете провести тест в незаметном месте, чтобы узнать.

    Howards Restor-A-Finish

    Restor-a-Finish * Говарда — один из моих любимых, когда я хочу быстро улучшить внешний вид предмета мебели. Он практически надежен, и кто захочет потратить целые выходные на разборку и ремонт мебели?

    Принцип работы Restor-a-Finish заключается в том, что он проникает и заполняет пустоты, покрывает царапины и т. Д. Цветом, который соответствует окраске или дереву.Я люблю его за очень легкое улучшение царапин, а иногда он работает и с водяными пятнами.

    Как использовать
    Говарда

    Restor-a-Finish — это приложение для удаления стирания. Лучше всего начать с мягкой безворсовой ткани. Наносите по направлению волокон и быстро сотрите излишки.

    Если это мягкое средство не работает, можно использовать более абразивное средство. Нанесите продукт повторно, но на этот раз используйте тампон из стальной ваты 0000.

    Слегка потрите по направлению волокон, но не трите и не применяйте слишком большое давление.Вы же не хотите проходить до конца.

    Используйте чистую ткань без ворса, чтобы удалить излишки, как только вы закончите распределять продукт вместе со стальной мочалкой. Никогда не позволяйте продукту застывать на поверхности.

    После использования Howard’s Restore-a-Finish рекомендуется использовать корм Howard’s Feed and Wax. Это лучше всего подходит для старых вещей, которые выглядят изношенными и высохшими.

    Как я использую Restor-a-Finish Говарда

    Хотя он предназначен для использования прямо из бутылки, он часто оказывается недостаточно прочным, чтобы удалить глубоко посаженные водяные кольца или нагревательные кольца.

    Мне нравится немного переделывать продукт, но я рекомендую сначала попробовать его прямо из бутылки. Затем переходите к этому методу, только если вы чувствуете себя комфортно с вашим уровнем навыков.

    Чтобы использовать Howards, я сначала смешиваю 5 частей Restor-a-Finish с 1 частью разбавителя лака. Это позволяет продукту повторно объединить финиш, подобно средству для удаления румян, и будет работать в более тяжелых случаях.

    Затем я проверяю чистоту деревянной поверхности. Затем заливаю небольшое количество смеси на дефектный участок.

    С помощью тампона из стальной ваты 0000 * я слегка полирую поврежденный участок по рисунку древесины. Убедитесь, что стальная вата остается пропитанной влажной смесью.

    Осторожно потрите в течение 15 секунд, затем вытрите смесь безворсовой тканью. Если вода и / или тепло исчезли, сотрите всю смесь продукта и дайте поверхности полностью высохнуть перед полировкой или очисткой.

    Хаки своими руками, которые могут (или не могут) сработать

    Я хотел воспользоваться возможностью, чтобы рассказать о некоторых распространенных хитростях, которые часто упоминаются как лекарства.Если вы предпочитаете пробовать продукты, которые есть у вас дома, вы можете попробовать один из них.

    Я лично считаю, что большинство из них бесполезны. Но я не собираюсь сбивать с толку, если вы попробуете и получите результаты. Тем не менее, мне бы хотелось услышать, что получится, если вы попробуете один из следующих методов.

    Оливковое масло и уксус

    Идея этого метода заключается в том, что оливковое масло должно проникать через поверхность отделки и заполнять любые пустоты. Это похоже на то, как работает Old English Scratch Repair.

    Это возможно для действительно пористых поверхностей. Однако не ждите, что это сработает быстро. Возможно, вам придется оставить его на ночь. Даже в этом случае не удастся удалить все кольцо.

    По моему опыту, работает редко. Когда это действительно работает, это обычно происходит на очень легких повреждениях и / или на очень старой древесине.

    Взлом старого майонеза

    Да, это тоже может сработать. Но это в основном та же концепция, что и оливковое масло. Проникает и заполняет пустоты. Используйте его, если хотите, но не расстраивайтесь, если / когда он не сработает.

    Щетка с зубной пастой

    Честно говоря, мне никогда не удавалось избавиться от водяных колец с помощью зубной пасты, но некоторые люди ей доверяют. Итак, я включаю его в этот список.

    Идея этого метода заключается в том, что вы используете абразив для создания большего количества отверстий на поверхности герметика. Это похоже на то, как используется стальная вата с упомянутыми ранее методами.

    Если добавить больше отверстий на поверхности, у захваченной влаги будет больше путей для выхода. Если проникновение влаги очень мелкое, вы можете сразу отшлифовать его.

    Используйте мягкую ткань и вотрите зубную пасту в водяное кольцо. Двигайтесь вместе с волокном и потрите достаточно сильно, чтобы создать трение. Вытрите и очистите, когда закончите.

    Не следует думать, что этот метод может привести к потускнению блеска. Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться одним из других методов.

    Попробуй содовую подложку

    Это та же концепция, что и зубная паста. Если это работает, это достигается путем создания крошечных карманов в отделке. Я не люблю и не рекомендую только абразивные материалы, потому что они опять же могут сделать поверхность матовой.

    Если все остальное не удается

    Иногда никакие попытки не исправить водяные кольца и тепловые отметки. Когда вы исчерпали все возможности, остается только разобрать их и отполировать мебель.

    Это может быть то, с чем вы захотите справиться самостоятельно. Но если вас пугает эта идея, есть профессиональные мастера, которые сделают это за вас.

    Обратной стороной этого, очевидно, является стоимость. В зависимости от размеров и детализации мебели стоимость может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

    Преимущество этого метода в том, что у вас будет изделие, которое выглядит совершенно новым!

    .
    2Авг

    Как нарезать резьбу в алюминии метчиком: Нарезка резьбы в алюминии метчиком

    2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Нарезка резьбы в алюминии метчиком

    Правила нарезания резьбы метчиком:

    1) при нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в мягких и вязких металлах (медь, алюминий, баббиты и др.) метчик необходимо периодически вывертывать из отверстия и очищать канавки метчика от стружки;

    2) нарезание резьбы следует вести полным набором метчиков. Нарезание резьбы сразу средним метчиком без прохода черновым метчиком, а затем чистовым не ускоряет, а, наоборот, затрудняет работу, приводит к получению недоброкачественной резьбы, а иногда и к поломке метчика. Второй и третий метчики вводят в отверстие без воротка и только после того, как метчик пройдет правильно по резьбе, накладывают вороток и продолжают нарезание резьбы;

    3) глухие отверстия под резьбы нужно делать на глубину, несколько большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы рабочая часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части. Если такого запаса не будет, резьба получится неполной;

    4) в процессе нарезки необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекоса метчика; для этого надо через каждые 2-3 нитки проверять с помощью угольника положение метчика по отношению к верхней нарезанной плоскости изделия. Особенно осторожно нужно нарезать резьбу в отверстиях мелких и глухих;

    5) охлаждение и смазку применяют для уменьшения нагрева метчика и получения более гладкой и чистой резьбы. Метчик без смазки быстро нагревается, может заклиниться и сорвать резьбу. В качестве смазывающих и охлаждающих жидкостей при нарезании резьбы в стальных изделиях применяются эмульсии, олифа или масло (вареное, льняное), в алюминиевых — керосин, в медных — скипидар;

    6) нарезание резьбы в бронзовых и чугунных деталях можно производить всухую.

    Замечено, что на многих гольфах крепление задней подушки двигателя ( или КПП ) это проблемное место, а именно внутренняя резьба в алюминиевом картере КПП.

    Так вот у меня резьбы уже давно не было, еще с покупки заметил, что туда не закручена, а забита шпилька на 12)) Недавно она дала о себе знать, появились неприятные звуки при троганьи и торможении и когда я полез чтобы заменить подушку, болты обратно тупо не закрутились.

    Пока шел ремкомплект из Китая (аналог Helicoil ) я как то на честном слове проездил месяцок, пока болт не выпал окончательно))

    Ну а теперь теперь по делу:
    так выглядит набор китайских резьбовых вставок с инструментом для восстановления резьб М12х1,5 —
    качество на твердую 4

    Вставка имеет глубину 14 мм или 9 витков, что в итоге оказалось вполне достаточно.

    Замерил глубину отверстия, чтобы не лишкануть

    Метчик – инструмент, с помощью которого можно быстро и точно нарезать резьбу в подготовленном отверстии. Это стержень, разделенный на рабочую часть и хвостовик. Хвостовик служит для фиксации в воротке или патроне станка. Удаление стружки обеспечивают продольные или винтовые канавки, находящиеся на режущей части. Для изготовления этого инструмента используют углеродистые или быстрорежущие стали. Чтобы качественно нарезать внутреннюю резьбу, необходимо знать, как правильно выбрать метчик и подготовить отверстие.

    Разновидности инструмента

    Подходящий инструмент выбирают, в зависимости от особенностей обрабатываемого материала, требуемой производительности и других параметров. С помощью метчиков разных типов можно нарезать метрическую или дюймовую внутреннюю резьбу с цилиндрическим или коническим профилем.

    По способу ведения процесса различают модели:

    • Проходные (универсальные). Их рабочая часть состоит из трех зон. Первая выполняет черновую нарезку, вторая – промежуточную, третья – чистовую.
    • Комплектные. Для выполнения полного комплекса работ используют несколько инструментов – для черновой, промежуточной и чистовой нарезки. Комплекты состоят из трех метчиков, реже – из двух (для черновой и чистовой обработки). Для обработки особо прочных металлов используют комплекты с 5 инструментами.

    Инструмент изготавливают двух типов: для обработки отверстия вручную или с помощью металлорежущего оборудования.

    • Машинно-ручной. Имеет квадратный хвостовик. Работает в комплекте с держателем с двумя ручками – воротком.
    • Машинный. Устанавливается в патрон металлообрабатывающих станков различных типов.

    Для нарезки резьбы в непроходных и сквозных отверстиях применяют метчики разных конструкций:

    • Для непроходных отверстий используют комплектный инструмент без конусного кончика. Работа обычно выполняется воротком.
    • В сквозных отверстиях резьбу изготавливают метчиками с конусообразным кончиком. Чаще всего это разновидности инструмента универсального типа.

    Каналы для отведения стружки имеют различные формы: прямую, винтовую, укороченную.

    Для обработки материалов невысокой твердости подходят стружкоотводящие каналы любых форм. Чтобы метчиком нарезать резьбу в материалах высокой твердости, таких как нержавеющая и жаропрочная стали, применяют только инструмент, в котором режущие сегменты имеют шахматное расположение.

    Как правильно определить диаметр отверстия?

    Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

    Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них

    Обозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, мм
    М 21,6М 86,7М 2219,4
    М 2.21,75М 97,7М 2420,9
    М 2.52,05М 108,5М 2723,9
    М 32,5М 119,5М 3026,4
    М 3.52,9М 1210,2М 3329,4
    М 43,3М 1412,031,9
    М 54,2М 1614,0М 39
    М 65,0М 1815,4М 4237,4
    М 76,0М 2017,4М 4540,4

    Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

    Размер резьбы, дюймыДиаметр, ммРазмер резьбы, дюймыДиаметр, мм
    1/88,87/828,1
    1/411,7130,5
    3/815,21 1/835,2
    1/218,91 1/439,2
    5/820,71 3/841,6
    3/424,345,2

    Этапы нарезания резьбы машинно-ручным метчиком

    Порядок производства работ:

    • Первый шаг – разметка в соответствии с чертежами.
    • По отметкам производят кернение остро заточенным керном.
    • Сверлят со средним нажимом на невысоких оборотах. Дрель должна находиться под прямым углом к поверхности. Перед началом работ сверло смазывают. Если глубина отверстия большая, то смазывание производят не только перед началом, но и во время работы. Глубина глухого отверстия должна быть несколько больше, чем нарезаемая длина. При отсутствии запаса резьба может получиться неполной.
    • Повысить качество результата позволяет обработка зенкером, которая уменьшает конусность и обеспечивает параллельность боковых поверхностей.
    • Метчик закрепляют в воротке, кончик его смазывают и вставляют в отверстие строго под прямым углом к поверхности. Делают первый оборот, несильно нажимая сверху на вороток. После первого оборота вперед следует сделать половину оборота назад для удаления стружки. Особую осторожность соблюдают при использовании универсального инструмента – он хрупкий и его легко повредить. Проще работать с комплектными моделями.

    Полезные советы

    • Чтобы правильно нарезать резьбу в металлах с низкой твердостью и высокой вязкостью, таких как алюминий, сплавы на его основе, медь, баббиты, метчик рекомендуется периодически вынимать для очистки каналов от налипшей стружки.
    • При использовании комплектных моделей следует использовать полный набор. Пропуск чернового инструмента не ускоряет, а замедляет нарезание. Такое нарушение технологии приводит к снижению качества результата, а иногда и к выходу метчика из строя.
    • Для предотвращения перекоса метчика через 2-3 нити проверяют вертикальность его положения с помощью угольника. Такая предосторожность особенно актуальна для глухих и мелких отверстий.

    Процесс необходимо вести с применением жидкостей, предназначенных для смазки и охлаждения:

    • в стальных элементах применяют эмульсии, льняное масло, олифу;
    • в изделиях из алюминия и его сплавов – керосин;
    • при обработке меди – скипидар.

    Нарезать резьбу в деталях из чугуна или бронзы можно без применения смазки.

    Нарезание резьбы в алюминии

    Собственно в названии вопрос.

    В стали нарезаю без проблем. А вот в дюрали хрень какая-то получается, мечик постоянно срывается и в итоге не резьба, а гуано.

    смазочки надо бы добавить.
    и отверстие нужного диаметра. фаску снять. и метчик надо ОСТРЫЙ, сиречь НОВЫЙ.

    резать тремя метчиками . черновым, средним и чистовым.

    quote: Originally posted by Serjant:

    смазочки надо бы добавить.

    если деталь не ответственная то можно отверстие на десятку больше сделать под нее (м2.5-М8) или 2 десятки (М10..)

    Плюсом к сказанному, если хотите резьбовое соединение без люфта – порой и достаточно метчика первого номера. ) Хотите обычное – пройдите вторым номером.

    Работал по молодости на заводе в иструм.цехе резьбошлифовщиком сам метчики резал.Так вот для люминя у нас применяли метчики с закруглёнными гранями,то есть таким метчиком резьба не режется,а выдавливается. http://мотсинс.рф/nakatniki-raskatniki/

    quote: Originally posted by Nikofar:

    что для алюминиевых сплавов в качестве смазки при нарезании резьб используют керосин.

    О, и по поводу диаметров под резьбу, не по-научному, а по-простому, учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

    Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

    И второй вопрос: нужно резать резьбу 12″ на трубе обычной. Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

    quote: Originally posted by proba999:

    учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

    quote: Originally posted by proba999:

    Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

    quote: Originally posted by proba999:

    небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

    quote: небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

    quote: Originally posted by HARON:

    особенно если резьба под сгоны – вы дома умумукаетесь резьбу перепендикулярно трубе нарезать.

    Это верно. Возможно если только в крепко закрепленных тисках.. с правильно (ровно) сделанным заходом под резьбу и желательно не более 11 ниток, что вполне достаточно для нормального соединения, а если под муфту и контргайку лучше сгоны резать токарным методом их потом проще приварить куда надо..))

    quote: Originally posted by proba999:

    Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

    А вообще, метчик в отверстии надо «чувствовать» рукой, тогда резьба будет качественной. Ну и двумя метчиками начинающему легче получить качественную резьбу нежели «машинным» метчиком. Не ленитесь через 1,5-2 оборота нарезания резьбы слегка провернуть метчик назад, для обламывания стружки. а то и вовсе выкрутить метчик и продуть отверстие от стружки. для резьбы в дюрале это весьма пользительно.
    Про смазку уже сказали.

    quote: Originally posted by HARON:

    зачем рядовому человеку таблицы?

    Ещё раз спасибо, почерпнул много нового

    А вот тисочки трубные недорогие так никто и не посоветовал со ссылкой

    quote: Originally posted by proba999:

    А вот тисочки трубные недорогие

    quote: Originally posted by proba999:

    Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой Благодарю!

    Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

    Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

    Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

    Способ восстановления резьбы

    Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

    1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
    2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
    3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

    После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

    Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

    Какие возможности есть у резьбовых вставок

    Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

    Резьбовая вставка вкручена

    Резьбовая вставка вкручена

    Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

    Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

    Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

    Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

    Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

    Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

    № п/пРазмеры восстанавливаемой резьбыДиаметр сверла
    1М5 х 0,85,2
    2М6 х 16,3
    3М8 х 18,3
    4М8 х 1,258,4
    5М10 х 110,25
    6М10 х 1,2510,4
    7М10 х 1,510,5
    8М12 х 1,2512,25
    9М12 х 1,512,5
    10М12 х 1,7512,5
    11М14 х 214,5
    12М14 х 1,514,5
    13М14 х 1,25 (под свечу)14,25

    Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

    Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

    Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

    3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

    Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

    Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

    На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
    Вставки имеют разные длины.

    Описание технологии восстановления резьбы

    Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

    1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
    2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
    Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
    3. Промыть полученную резьбу керосином.
    4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

    Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

    Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

    Замечено, что на многих гольфах крепление задней подушки двигателя ( или КПП ) это проблемное место, а именно внутренняя резьба в алюминиевом картере КПП.

    Так вот у меня резьбы уже давно не было, еще с покупки заметил, что туда не закручена, а забита шпилька на 12)) Недавно она дала о себе знать, появились неприятные звуки при троганьи и торможении и когда я полез чтобы заменить подушку, болты обратно тупо не закрутились.

    Пока шел ремкомплект из Китая (аналог Helicoil ) я как то на честном слове проездил месяцок, пока болт не выпал окончательно))

    Ну а теперь теперь по делу:
    так выглядит набор китайских резьбовых вставок с инструментом для восстановления резьб М12х1,5 —
    качество на твердую 4

    Вставка имеет глубину 14 мм или 9 витков, что в итоге оказалось вполне достаточно.

    Замерил глубину отверстия, чтобы не лишкануть

    Сорвал резьбу в алюминии. Восстанавливаю проверенным способом | Заметки автомеханика

    Сорвать резьбу в алюминии проще простого! Достаточно немного переборщить при закручивании болта и резьбы как и небыло.

    Но в алюминии так же просто можно восстановить резьбу. Расскажу два проверенных и эффективных способа в статье.

    Здравствуйте уважаемые читатели!

    Большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом автомобилей, знают не по наслышке на сколько просто провернуть резьбу в алюминии.

    Чаще всего срывают резьбу болтов, которые крепят клапанную крышку. Как раз такая неприятность случилась с нашим клиентом.

    Беда в том, что в данные отверстия крепится спец оборудование для регулировки хода насос форсунок, поэтому у меня небыло другого варианта, кроме как восстановить резьбу.

    Два эффективных способа восстановления резьбы в алюминии

    Нарезаем новую резьбу в алюминии

    Нарезаем новую резьбу в алюминии

    Нарезать новую резьбу

    В алюминии проще всего нарезать резьбу большего диаметра, нежели восстанавливать старую.

    Используем ремонтную шпильку

    Используем ремонтную шпильку

    Нарезаем новую резьбу и закручиваем болт большего диаметра, либо используем ремонтную шпильку (на фотографии выше).

    Но в моем случае этот вариант не подходит.

    Восстановление резьбы с помощью ремонтной вставки

    Футорки для ремонта резьбы

    Футорки для ремонта резьбы

    Простой и проверенный способ восстановить резьбу — использовать ремонтную вставку (футорку).

    Нарезаем резьбу по наружному диаметру футорки и вкручиваем ее.

    Для надёжности я использую фиксатор резьбы.

    Затем в футорку спокойно закручиваем болт. Несколько раз видел, что на форумах данный способ считают неэффективным.

    По своему опыту могу сказать, что болт в футорке держится отлично. За несколько лет работы ни разу не было случая, чтобы болт в футорке провернулся или выпал вместе с ней.

    Полезные материалы, а так же мануалы по ремонту автомобилей вы найдете в моей группе ВК. Вступить в группу можно по ссылке.

    А какими способами восстанавливаете резьбу вы? Пишите в комментариях.

    Спасибо за внимание, удачного Вам дня!

    Дедовский метод, как восстановить резьбу в алюминии: простые советы от мастеров

    В ситуации, когда сорвана резьба в основании из алюминия, оказаться может каждый. Но это не является поводом для паники, ведь есть 2 проверенных способа, позволяющих исправить неприятность своими руками в домашних условиях. О каждом из них поговорим далее.

    С помощью метчика-болта

    Вариант, когда размер нового болта не имеет принципиального значения, позволяет воспользоваться самым простым способом восстановления резьбового соединения.

    Все, что понадобится сделать в случае обнаружения проблемы, – это:

    1. Взять болт подходящего размера и отшлифовать его. Шлифовка чрезвычайно важна, так как даже самый маленький кусочек ржавчины станет проблемой при нарезании новой резьбы.
    2. Установив будущий метчик в тиски, обточите его наподобие конуса, как на фото. Это позволит легко ввести импровизированный метчик в отверстие меньшего диаметра и раздать его до нужных размеров.
    3. После этого нарежьте 3 канавки, по которым будет выходить стружка. Важно нарезать их под одинаковым углом к продольному стержню.

    Все, что останется сделать для получения новой резьбы, – это зажать головку болта пассатижами, гаечным или накидным рожковым ключом и осторожно, но с некоторым нажимом, ввернуть самодельный метчик в отверстие.

    Все движения должны быть плавными. Стружку, которая будет вытесняться при изготовлении внутренних колец, нужно удалять при помощи мягкой кисти.

    Смотрите также:

    С ремонтной вставкой

    В случае, когда вышеописанный способ не подходит, выручит ремонтная вставка, или футорка.

    Это приспособление позволяет использовать болт того же диаметра, что использовался до порчи.

    Порядок работы следующий:

    1. Подготавливаем футорку нужного размера.
    1. При помощи метчика, размер которого соответствует наружному диаметру вставки, прорезаем отверстие для ввинчивания футорки.
    1. После тщательной очистки от стружки устанавливаем вставку и фиксируем ее стопорным кольцом. В результате отверстие будет выглядеть так, как на фото, и будет полностью идентичным старому.

    Если соблюсти все тонкости установки вставки с двусторонней резьбой, то надежность такого способа ремонта будет наивысшей. Единственным минусом такого вида ремонта является необходимость иметь в запасе много вставок нужного диаметра и метчик.

    Смотрите также:

    Причин для порчи резьбы на алюминиевых деталях достаточно много. Одно неосторожное движение или сила, которой оказалось слишком много для затягивания, становится началом новой проблемы. Но она очень легко решается, если знать и правильно применять способы ремонта, которыми пользуются опытные автолюбители и профессиональные автослесари.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    Нарезка резьбы в алюминии метчиком

    Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    shalek » 20 фев 2016, 14:50

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    trafbite » 20 фев 2016, 14:55

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    elephant007 » 20 фев 2016, 16:13

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    MX_Master » 20 фев 2016, 16:31

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    shalek » 20 фев 2016, 16:34

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    MX_Master » 20 фев 2016, 16:40

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    shalek » 20 фев 2016, 16:44

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    MX_Master » 20 фев 2016, 16:50

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    Predator » 20 фев 2016, 16:51

    Ну это не совсем саморезы, но резьба шурупная, болты такие есть.

    Мажут салом свиным, а не маслом

    Есть одна мыслишка, как нарезать, правда муторно это.

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    shalek » 20 фев 2016, 17:00

    Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

    MX_Master » 20 фев 2016, 17:14

    Думаю, смысл в том, чтобы восполнить отсутствующую часть диаметра, а уж потом нарезать без болтанки. Если по быстрому, можно брусок внутрь забить. Нарезать резьбу. Потом брус вытащить (вкрутив в него саморез и потянув). Ну или оставить брус внутри для жесткости.

    Собственно в названии вопрос.

    В стали нарезаю без проблем. А вот в дюрали хрень какая-то получается, мечик постоянно срывается и в итоге не резьба, а гуано.

    смазочки надо бы добавить.
    и отверстие нужного диаметра. фаску снять. и метчик надо ОСТРЫЙ, сиречь НОВЫЙ.

    резать тремя метчиками . черновым, средним и чистовым.

    quote: Originally posted by Serjant:

    смазочки надо бы добавить.

    если деталь не ответственная то можно отверстие на десятку больше сделать под нее (м2.5-М8) или 2 десятки (М10..)

    Плюсом к сказанному, если хотите резьбовое соединение без люфта – порой и достаточно метчика первого номера. ) Хотите обычное – пройдите вторым номером.

    Работал по молодости на заводе в иструм.цехе резьбошлифовщиком сам метчики резал.Так вот для люминя у нас применяли метчики с закруглёнными гранями,то есть таким метчиком резьба не режется,а выдавливается.http://мотсинс.рф/nakatniki-raskatniki/

    quote: Originally posted by Nikofar:

    что для алюминиевых сплавов в качестве смазки при нарезании резьб используют керосин.

    О, и по поводу диаметров под резьбу, не по-научному, а по-простому, учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

    Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

    И второй вопрос: нужно резать резьбу 12″ на трубе обычной. Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

    quote: Originally posted by proba999:

    учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

    quote: Originally posted by proba999:

    Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

    quote: Originally posted by proba999:

    небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

    quote: небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

    quote: Originally posted by HARON:

    особенно если резьба под сгоны – вы дома умумукаетесь резьбу перепендикулярно трубе нарезать.

    Это верно. Возможно если только в крепко закрепленных тисках.. с правильно (ровно) сделанным заходом под резьбу и желательно не более 11 ниток, что вполне достаточно для нормального соединения, а если под муфту и контргайку лучше сгоны резать токарным методом их потом проще приварить куда надо..))

    quote: Originally posted by proba999:

    Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

    А вообще, метчик в отверстии надо «чувствовать» рукой, тогда резьба будет качественной. Ну и двумя метчиками начинающему легче получить качественную резьбу нежели «машинным» метчиком. Не ленитесь через 1,5-2 оборота нарезания резьбы слегка провернуть метчик назад, для обламывания стружки. а то и вовсе выкрутить метчик и продуть отверстие от стружки. для резьбы в дюрале это весьма пользительно.
    Про смазку уже сказали.

    quote: Originally posted by HARON:

    зачем рядовому человеку таблицы?

    Ещё раз спасибо, почерпнул много нового

    А вот тисочки трубные недорогие так никто и не посоветовал со ссылкой

    quote: Originally posted by proba999:

    А вот тисочки трубные недорогие

    quote: Originally posted by proba999:

    Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой Благодарю!

    Резьбовое соединение является основным способом соединения деталей. При изготовлении своими руками любого приспособления из металла возникает необходимость самостоятельного нарезания резьбы. Нарезка позволяет своими руками сформировать резьбу в различных отверстиях.

    На практике приходится иметь дело с различными материалами, которые отличаются по своим свойствам. Нарезка должна учитывать особенности материала. Существуют определенные правила, выработанные годами, которые позволяют качественно выполнить нарезание резьбы разных размеров и видов.

    Особенности строения метчиков

    Метчик, относящийся к группе слесарно-токарных режущих инструментов, имеет форму стержня, на котором выполнен режущий элемент. Он предназначается для нарезания внутренней резьбы, то есть внутри отверстия в различных материалах, а также для восстановления поврежденной внутренней резьбы.

    Набор металлорежущего инструмента: а — сверла, б — зенкеры, в — развертки, г — метчики, д — плашки.

    Инструменты состоят из рабочей и хвостовой частей. В свою очередь, рабочая часть делится на заборный (режущий) и калибрующий участок. Режущий участок ответствен за основную функцию метчика — нарезание резьбы, и, чаще всего, имеет конусную форму. Он обладает зубьями в виде резцов, размещенных по окружности. Калибрующий участок выполняет задачу окончательного формирования. Он выполнен в виде цилиндра с зубьями, являющимися продолжением зубьев режущего участка. Этот участок значительно длиннее заборного. Рабочая часть в продольном направлении разрезана канавками, которые предназначены для формирования резцов и вывода стружки. В метчиках диаметром до 22 мм выполняется три канавки. Устройства специального назначения могут изготавливаться без канавок. Канавки могут быть прямыми или винтообразными.

    Хвостовая часть имеет форму цилиндра. На конце участка выполнен квадрат для установки в крепежный инструмент. В этой части выбивается маркировка по диаметру. С помощью хвостовика инструмент фиксируется в ручном держателе или патроне станка.

    Основные виды метчиков

    По способу использования метчики делятся на два типа — ручные и машинные. Первые устанавливаются в ручных держателях (воротках) и предназначены для нарезания внутренней резьбы вручную. Машинные крепятся в специальные держатели для патронов токарного станка.

    По виду резьбы, нарезаемой метчиком, они делятся на несколько видов. Метрический предназначен для нарезания наиболее распространенной метрической резьбы. Трубный формирует внутреннюю резьбу на трубах, а также усиленную в отверстиях металлических деталей. Дюймовый — это устройство для специальной дюймовой резьбы, а также конусообразной. Специализированные гаечные метчики изготавливаются из очень прочной стали (Р6М5) и имеют особую форму хвостовиков.

    Кроме того, метчики подразделяются на одиночные и комплектные. Комплектные применяются для того, чтобы резать в несколько заходов. Комплект может содержать два метчика — чистовой и черновой; или три метчика — черновой, средней обработки и чистовой. Комплектность указывается на хвостовой части инструмента. Метчики в комплекте отличаются по форме зуба: у чернового зуб имеет трапециевидную форму; у среднего — треугольник с закругленной вершиной; у чистового — треугольник с острой вершиной.

    Основные параметры

    Нарезание резьбы метчиком.

    В общем случае нарезать резьбу — это значит изготовить выступ на внутренней поверхности отверстия так, чтобы он образовал винтовую линию. Такой выступ, как и вся резьба, характеризуется следующими основными параметрами: угол подъема винтообразной линии, шаг, вид профиля выступа и угол подъема профиля, наружный и внутренний диаметр. Кроме того, принято выделять еще глубину, определяемую по наружному и внутреннему диаметрам.

    По направлению резьба может быть правой, когда винтообразный выступ поднимается против часовой стрелки, и левой, когда направление подъема выступа совпадает с движением часовой стрелки. По форме профиля выступа выделяются два основных типа: резьба с прямоугольным профилем и с треугольным профилем. Существуют еще специальные формы профиля, но они в бытовых условиях практически не применяются.

    Основной является метрическая резьба. Такой профиль представляет собой треугольник с углом профиля 60º. По шагу метрическая делится на резьбу с крупным шагом и с мелким шагом. Пример полного обозначения метрической резьбы — М10х1-6Н. Обозначение нужно понимать следующим образом:

    Таблица выбора метчиков для нарезания резьбы.

    • М — метрическая резьба;
    • 10 — номинальный диаметр;
    • 1 — шаг резьбы;
    • 6Н — пределы допуска отклонений размеров.

    При нормальном (крупном шаге) обозначение сокращается (например, М10). В случае левой резьбы, вводится обозначение LH.

    Вторым по распространенности в быту является трубный цилиндрический тип. Профиль представляет собой треугольник с углом при вершине 55º. Такой тип используется при соединении труб и цилиндров, где нужна повышенная герметичность соединения. Трубная цилиндрическая резьба обозначается буквой G с указанием диаметра в дюймах.

    Упорная резьба основана на трапециевидном профиле с углами наклона с одной стороны 3º, с другой — 30º. В обозначение входит буква S, диаметр и шаг.

    Выбор подходящего метчика

    Схема нарезания внешней и внутренней резьбы.

    Вначале выбирается тип метчика по виду резьбы и ее назначению (форма профиля, шаг резьбы, допуски). По требованиям (классу) точности определяется, следует ли применить одинарный метчик или необходим комплект. Кроме того, метчики выпускаются с различной чистотой обработки их режущего элемента, что влияет на точность нарезания профиля резьбы.

    Материал, в котором надо нарезать резьбу, влияет на выбор метчика. Так, следует учитывать передний угол заточки зубьев. Он составляет для стали — 5-10º, для медных сплавов — 0-5º, для алюминия и сплавов — 25-30º. Устройства могут изготавливаться из обычных сталей, высокопрочных сталей или высокопрочными напайками, что должно учитываться при рассмотрении того, материал какой прочности обрабатывается.

    Основной выбор делается по диаметру отверстия, в котором производится нарезание внутренней резьбы. Диаметр метчика должен быть немного меньше диаметра отверстия. Так, для метрической резьбы М20 (диаметр метчика 20 мм) диаметр отверстия составляет 19 мм. При метрической резьбе, если нет особых требований, то выполняется стандартный шаг. Например, резьба М4 — шаг 0,7 мм; М5 — 0,8 мм; М10 — 1,5 мм; М12 — 1,75 мм и т.д.

    Инструмент для крепления

    Схемы нарезания резьбы плашками.

    Для того чтобы обеспечить нарезание резьбы, метчику необходимо придать вращательное движение с приложением усилия. Эту функцию выполняет ручной держатель — вороток. Он обеспечивает вертикальное крепление инструмента и возможность приложения значительной нагрузки за счет рычагов. Стандартная конструкция воротка содержит узел крепления метчика и удлиненные ручки, при помощи которых можно вращать приспособление вручную с усилием.

    Крепление устройства осуществляется двумя способами. Одна из конструкций воротка состоит из двух частей. При сочленении этих частей внутри формируется отверстие для установки метчика. Обе части сближаются на регулируемое расстояние, которое устанавливается винтами. Второй вариант предусматривает единую конструкцию воротка с отверстием по центру. Метчик вставляется в это отверстие и зажимается 3-4 стопорными винтами. Ручки воротка выполнены с обеих сторон. Длины ручек могут составлять 15-25 см.

    Подготовка к нарезанию

    Нарезка внутренней резьбы начинается с просверливания нужного отверстия — сквозного или глухого. Главное условие: отверстие должно быть меньше диаметра резьбы. При сверлении отверстия рекомендуется выбирать сверло из следующего условия:

    • при резьбе М3 — диаметр сверла 2,5 мм;
    • при М4 — 3,4 мм;
    • при М5 — 4,2 мм;
    • при М6 — 5 мм;
    • при М8 — 6,7 мм;
    • при М10 — 8,4 мм.

    Если необходимо нарезать большую резьбу, то диаметр отверстия определяется приблизительно умножением диаметра резьбы на 0,8.

    Отверстие для нарезания внутренней резьбы делается на сверлильном станке или электродрелью. В последнем случае заготовка зажимается в тиски. Необходимо следить, чтобы сверло направлялось строго вертикально. На верхней кромке отверстия снимается фаска для облегчения входа метчика. Ее можно сделать сверлом большего диаметра или напильником. После сверления отверстие тщательно очищается от стружки, что особенно важно для глухих отверстий.

    Нарезка резьбы метчиком

    Деталь, в которой просверлено отверстие для внутренней резьбы, закрепляется в тиски так, чтобы фаска на отверстии находилась вверху. Ось отверстия должна расположиться строго перпендикулярно столу. Метчик надежно закрепляется в гнезде воротка и вертикально вводится в фаску отверстия заготовки. Держась обеими руками за ручки воротка, метчик прижимают к детали и вращают по часовой стрелке. Вращение производится плавно и равномерно с легким нажимом. Так делается два оборота вперед. Затем производится поворот на половину оборота назад (против часовой стрелки). В такой последовательности просверливается все отверстие.

    При нарезании резьбы болт нужно закреплять.

    При нарезке резьбы необходимо периодически охлаждать инструмент. Рекомендуется использовать следующие вещества: при работе с алюминием и его сплавами — керосин, с медью — скипидар, со стальными деталями — эмульсию. Для таких металлов, как бронза или чугун, охлаждающие смазки можно не применять.

    Нарезку внутренней резьбы метчиком лучше всего производить комплектными метчиками. Вначале нарезается черновая резьба. Потом аналогично пропускают средний метчик, и только потом резьба окончательно формируется с помощью чистового. Исключение из процесса какого-либо метчика не приведет к заметному ускорению процесса, но значительно ухудшит качество работы.

    Основные правила нарезки

    Внутренняя резьба метчиком должна делаться с обязательным соблюдением определенных правил. В случае нарезания в длинных отверстиях, в глухих отверстиях, в алюминии или меди, метчик нужно временами извлекать наружу, а отверстие тщательно прочищать от частиц металла.

    Нарезку рекомендуется производить полным комплектом устройства. Средний и чистовой вначале проворачиваются в отверстии вручную без закрепления в воротке и только после этого закрепляются в нем и прогоняются с легким усилием. Резьба внутри глухих отверстий нарезается длиной, большей расчетной длины резьбы на длину режущего участка метчика.

    Введение метчика в отверстие необходимо тщательно контролировать по вертикали.

    Через каждые три оборота воротка следует проверять вертикальность угольником.

    Обязательно используется охлаждающая жидкость.

    При нарезке могут возникнуть характерные дефекты, за появлением которых необходимо пристально следить. Шероховатая или неравномерная резьба появляется при недостаточном охлаждении или перекосе метчика. Неполное формирование профиля может проявиться при неправильном просверливании отверстия. По той же причине могут происходить перекосы направления и поломки инструмента.

    Необходимый инструмент

    Для нарезания резьбы метчиком понадобится следующий инструмент:

    • набор метчиков;
    • вороток;
    • тиски;
    • электродрель;
    • набор сверл;
    • плоскогубцы;
    • отвертка;
    • напильник;
    • наждачная бумага;
    • штангенциркуль;
    • угольник.

    При изготовлении своими руками различных приспособлений не удастся обойтись без резьбовых соединений. Нарезка метчиками является важнейшим этапом таких работ. При выполнении определенных правил ее можно произвести самостоятельно.

    Нарезка резьбы в деталях, особенности и советы

    Внутреннюю резьбу нарезают с помощью метчиков. При нарезании резьбы диаметром до 8 мм вручную пользуются комплектом из трех метчиков: чернового, среднего и чистового, которые на цилиндрической части хвостовика имеют соответственно одну, две и три кольцевые риски.

    Большое значение имеет правильный выбор диаметра отверстия. Если диаметр больше, чем следует, то внутренняя резьба не будет иметь полного профиля и получится непрочное соединение. При меньшем диаметре отверстия вход метчика в него затруднен, что ведет к срыву первых ниток резьбы или к заклиниванию и поломке метчика.

    Диаметр отверстия под метрическую резьбу можно приближенно определить, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, для М3 — 2,4-2,5 мм и т. д. (см. таблицу).

    Таблица 1. Диаметры сверл для высверливания отверстий под метрические резьбы.

    Сначала резьбу нарезают первым метчиком, затем — вторым. Для скалывания стружки метчик после каждого оборота по часовой стрелке поворачивают на пол-оборота в обратном направлении. Для охлаждения метчика и уменьшения усилия при нарезании резьбы применяют смазки: для алюминия — керосин, для меди — скипидар, для стали — эмульсию.

    Бронзу н чугун режут без смазки.

    При нарезании глухого отверстия его глубина должна быть больше, чем длина требуемой резьбы, на 3-4 мм. При этом необходимо периодически вывертывать метчик для удаления из отверстия стружки.

    Наружную резьбу на винтах, болтах и шпильках нарезают вручную с помощью плашек. Диаметр стержней под наружную метрическую резьбу следует подбирать по таблице.

    Таблица 2. Диаметры стержней под метрическую резьбу, выполняемую плашками.

    Наружный
    диаметр
    резьбы, мм    		 Диаметр
    стержня,
    мм    		 Наружный
    диаметр
    резьбы, мм    		 Диаметр
    стержня,
    мм
    3 2,94 6 5,92
    3,5 3,42 7 6,9
    4 3,92 8 7,9
    4,5 4,42 9 8,9
    5 4,92 10 9,9

    Стержень под резьбу должен иметь чистую поверхность; нельзя нарезать резьбу на стержнях, покрытых окалиной нли ржавчиной, так как в этом случае плашки быстро изнашиваются. Перед нарезанием резьбы стержень зажимают в тисках так, чтобы его конец выступал над уровнем губок тисков немного больше длины нарезаемой части, а на самом конце стержня снимают фаску.

    В начале нарезания резьбы необходимо следить за тем, чтобы плашка врезалась в стержень без перекоса. При перекосе плашки профиль резьбы искажается, а зубья плашки могут сломаться.

    Литература: В. Г. Бастанов. 300 практических советов, 1986г.

    Как нарезать резьбу метчиком — Мекка инструмента

    Метчик – это металлорежущий инструмент, предназначенный для ручной или машинной нарезки резьбы в заранее просверленном отверстии.  Благодаря простоте конструкции выполнять эту операцию можно практически в любых условиях, при минимуме используемых приспособлений.

    Выбор инструмента

    Метчик подбирается в зависимости от материала, параметров отверстия и способа нарезки – ручного или машинного. По способу нарезки они подразделяются на универсальные и комплектные. Первые осуществляют черновую, промежуточную и чистовую нарезку за один проход, в комплектных вся операция разделена на 2-3 метчика. По способу применения метчики разделяются на ручные и машинные.

    При нарезке глухих отверстий применяются комплектные метчики. Обычно используется ручная обработка. Для сквозных отверстий используется универсальный инструмент. Выбирая метчик необходимо учесть и форму его канала для отвода стружки, которая может быть прямой, винтовой или укороченной.  При невысокой твердости материала заготовки можно использовать инструмент с любой формой канала, для нержавеющих и жаропрочных сталей – с шахматным расположением режущих сегментов. Очень важно правильно подобрать диаметр отверстия, для чего используются готовые таблицы.

    Этапы нарезки

    При работе с метчиком необходимо придерживаться следующего порядка работ:

    • Разметка и кернение под отверстие в соответствии с чертежом.
    • Сверление отверстия или рассверливание имеющегося под требуемый диаметр. Операция проводится на невысоких оборотах со средним нажимом. Сверло желательно смазать густой смазкой до начала и в процессе работы. При подготовке глухого отверстия необходим запас длины.
    • Обработка отверстия зенкером для повышения качества поверхности.
    • Установка метчика в вороток и смазка режущей части.
    • Расположение инструмента в отверстии строго под прямым углом к горизонтальной оси.
    • Нарезка резьбы путем одного оборота по ходу нарезки и половины в обратную сторону для удаления стружки. 

    Полезные советы

    При нарезки резьб в отверстиях алюминиевых и медных деталей, а также заготовок из других вязких материалов с низкими показателями твердости, необходимо периодически полностью извлекать метчик для очистки от стружки. Обязательно используйте все номера комплекта. Если исключить черновой метчик то ухудшается качество результата, замедляется процесс нарезки и возможен выход из строя инструмента.

    Очень важно обеспечить строго вертикальное расположение инструмента в процессе нарезки и исключить его перекос. Для этого проверяйте его положение угольников через каждые 2-3 полных оборота. Правильно подбирайте смазку в зависимости от материала детали. Для стали подойдут эмульсии или льняное масло, для алюминия и его сплавов – керосин, для меди  — скипидар. При работе с чугуном и бронзой можно не использовать смазку.

    COMOWARE Набор для метчиков и штампов — Инструмент для резьбы SAE 40 шт. С чемоданом для хранения углеродистой стали, латуни и алюминиевого сплава —

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР МЕТЧИКА И ПЛАСТИНЫ: Он поставляется с полным набором самых популярных метчиков и штампов SAE с грубым и мелким размером, а также всеми необходимыми разводными ключами, ручками, измерителем шага и чемоданом для хранения indexd.
    • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ МЯГКИЙ МЕТАЛЛ: все режущие зубья обрабатываются точным числовым программным управлением и подвергаются точной термообработке с твердостью 60 HRC по Роквеллу для получения наилучших характеристик резьбы. Конические грубые и тонкие метчики и плашки для более легкого и плавного заправки резьбы и предотвращения чрезмерной заправки резьбы.
    • ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Подходит для обработки резьбы углеродистой стали, чугуна, алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали и других металлов. Идеально подходит для затяжки крепежных элементов и отверстий для крепления при ремонте автомобилей и оборудования. Обратите внимание, что из-за особенностей материала этот продукт не подходит для твердого металла, пожалуйста, покупайте его по запросу.
    • ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Конструкция из углеродистой стали промышленного класса GCr15 для обеспечения долговечности и стойкости инструмента. Хорошая общая производительность.После сфероидизирующего отжига хорошая режущая способность, высокая и однородная твердость, хорошая износостойкость.
    • ЛЕГКОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ: Включает прочный чемодан на рабочем месте для безопасного хранения, легкого доступа, организации и портативности. В комплект входят съемные компоненты, поэтому вы можете брать биты с собой куда угодно и с удобством носить их с собой. Мы поддерживаем все наши высококачественные продукты, поэтому мы не задаем вопросов о нашем наборе для метчиков и штампов. Свяжитесь с нами (через Amazon, если прошло стандартное окно возврата), и мы будем рады помочь вам.
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Как соединить металл с помощью метчика

    Хотя сварка — один из распространенных методов соединения металла, это не единственный доступный вариант.Если вы не хотите беспокоиться о том, чтобы надеть маску сварщика и зажечь паяльную лампу, есть другие менее экстремальные варианты. Для безопасного и эффективного способа соединения металла подумайте о нарезании резьбы.

    Что такое постукивание?

    Метчик — это тип сверла с канавками или резьбой. Вы можете постучать с помощью дрели или вручную с помощью гаечного ключа. Инструмент для нарезания резьбы создает постоянную резьбу в металле, куда можно ввинтить болт. Если вы планируете пробивать большое количество отверстий, используйте метчик для его скорости и эффективности.Однако, если вы пробиваете только несколько отверстий, воспользуйтесь гаечным ключом. Ключ для метчика дает вам больше контроля над процессом и обеспечивает более гладкое отверстие.

    Принадлежности для нарезания резьбы

    • Сверло для метчика
    • Гаечный ключ
    • Масло или заливочная жидкость
    • Метчики
    • Винт, соответствующий вашей резьбе

    Шаги для нарезания резьбы метчиком

    Метчики

    обычно поставляются в комплекте из трех, в который входят метчик с конусом, метчик для пробки и метчик для дна.Каждый имеет разное количество резьбы с фаской для соответствия диапазону глубины металла. Мы рекомендуем начинать процесс с помощью метчика с конусом, так как это требует наименьшего усилия.

    1. Вам понадобится метчик или Т-образный стержень, чтобы прикрепить квадратный хвостовик метчика. Тогда вы готовы начать процесс.
    2. Распылите масло или водопроводную жидкость на отверстие в металле, чтобы смазать гаечный ключ.
    3. Возьмитесь за Т-образную штангу и вставьте кран в отверстие под вертикальным углом.
    4. Поверните Т-образную штангу на два оборота по часовой стрелке.
    5. Повернуть на пол-оборота в обратном направлении (реверсирование создает резьбу после протравливания метчика).
    6. Повторите шаги 3 и 4 несколько раз, пока не пройдет большая часть резьбы с фаской.
    7. Поворачивайте Т-образный стержень по часовой стрелке, пока метчик не пройдет сквозь кусок металла.
    8. Ввернуть болт.

    Шаги для нарезания резьбы метчиком

    Нарезание резьбы сверлом требует прямого нарезания и соответствующего крутящего момента.Наклонный метчик приведет к неудобному углу, в котором винт не войдет полностью. Минимальный крутящий момент не позволит метчику пробить металл, а слишком большой крутящий момент может вызвать заклинивание сверла.
    1. Мы рекомендуем настроить сверло на низкий или средний крутящий момент. Легче и менее рискованно увеличивать скорость вращения на ходу, чем сверлить неправильно и не исправить свою ошибку. После того, как вы прикрепите метчик к дрели, начните процесс:
    2. Распылите масло или водопроводную жидкость на отверстие в металле, чтобы смазать гаечный ключ.
    3. Вставьте сверло в отверстие вертикально.
    4. Установив дрель в переднее положение, осторожно нажмите спусковой крючок, чтобы слегка надавить.
    5. Сделайте несколько оборотов по часовой стрелке, затем измерьте метчик квадратной линейкой, чтобы убедиться, что он входит прямо.
    6. Переверните сверло до тех пор, пока метчик не будет почти выпущен.
    7. Повторите шаги 4 и 5.
    8. Продолжайте движение по часовой стрелке, пока метчик не пройдет сквозь металл.
    9. Ввернуть болт.
    Конечно, проект будет напрасным, если вы установите отверстие под винт неправильного размера. Вот почему размеры сверла, метчика и винта должны быть согласованы, чтобы все работало правильно. Этот график должен направить вас в правильном направлении.

    Нажатие относительно несложно, и вы можете завершить процесс всего за несколько минут. Это безопасный и эффективный способ соединения металлов. Найдите подходящий металл для работы в компании Industrial Metal Supply Co.Выбирайте из алюминия, стали, латуни, меди и др.

    Насадки для нарезания отверстий

    Наконечники для нарезания отверстий

    Насадки для нарезания отверстий

    Последнее обновление: 8 авг.2020 г.


    ПЕРВЫЙ урок постукивания Удаление застрявших постояльцев Дом

    Кузнечное дело Гильдия Металлистов Свяжитесь с нами

    Введение:

    Эта статья предназначена для людей, которые уже проделали несколько отверстий и с ними случились неожиданные неприятности. во время процесса.Я надеюсь, что часть этой информации уменьшит вероятность поломки крана и разочарования. Если вы новичок в пробивая отверстия, сначала прочтите мою статью Begin-to-Tap.

    О смесителях:

    Ручные метчики бывают трех разных основных стилей: конусность, заглушка и донышко. Это относится к количеству резьбы с фаской на рабочий конец крана.
    Метчики с конусом имеют от 8 до 10 резьбы с фаской, метчики с заглушкой имеют от 3 до 5 резьбы с фаской, а метчики с нижней кромкой имеют только от 1 до 1 1/2 резьбы с фаской.
    Вы должны проткнуть отверстия пробкой или метчиком. Если нарезать глухое отверстие, начните с конического или пробкового метчика, прочистите вылезите из ямы, пройдя как можно дальше, а затем закончите с помощью крана.
    В версии «Спирально-заостренный» могут быть метчики с конусом или пробкой. Эта спираль связана со способностью крана толкать фишки впереди себя. Иногда их называют «выстрелами». Это не значит, что они предназначены для использования с оружием; просто что они «стреляют» фишками вперед.Этот тип метчика не нужно откатывать после нарезания нескольких ниток.
    Есть также много других новшеств в дизайне смесителей.

    Советы по нарезанию резьбы:

    1. Если бы я рискнул перерасходовать какой-либо инструмент в своем магазине, то это был бы кран. Я НИКОГДА не стал бы сознательно иметь «углеродный стальной метчик в доме. Как минимум, из быстрорежущей стали, произведен в США от известного производителя инструментов.

    2. У меня почти всегда есть хотя бы заглушка и метчик любого размера, который я использую.Единственное исключение — для большего (для меня) размеров, таких как метчики диаметром 5/8, 3/4 и 7/8 дюймов.

    3. У меня есть несколько метчиков тех размеров, которые я использую чаще всего. У меня есть один новый метчик, чтобы проверить, не мой другой краны становятся тупыми. Как раз сегодня мне нужно было нарезать два отверстия 1 / 4-20 глубиной около 1 дюйма. Я выбрал пробковый кран и начал с него. Метчик работал довольно тяжело, даже несмотря на то, что я использовал обычное сульфированное масло для смазочно-охлаждающей жидкости обильно для обработки отверстия. Я не хотел сломал кран, поэтому я пошел за новым.Он пробил другое отверстие, как во сне, без необходимости останавливать и возвращать кран на всех! Что делать? —- Сразу выкинь старый кран !!!!

    4. Кажется, что большинство хозяйственных магазинов и даже некоторые каталоги инструментов продают кран Plug как «стандартный» кран. Это может заплатить приобретите несколько метчиков с конусом нескольких размеров, чтобы облегчить задачу и снизить нагрузку на сам метчик.

    5. Существуют также метчики с короткими участками хвостовика уменьшенного диаметра. Идея в том, что если сломать кран, он сломается значительно выше отверстия, чтобы его было легче удалить.

    6. Всегда снимайте фаску с отверстия перед тем, как приступить к нарезанию резьбы. Это снижает нагрузку на резьбу метчика. и помогает держать кран прямо.

    7. Нет ничего хуже для резьбового отверстия, чем криво заводной метчик. И часто вы покачиваетесь на несколько оборотов. Если отверстие началось криво, оно со временем попытается выпрямить резьбу. Это вызывает большее трение и увеличивает вероятность того, что кран сломается.

    8. Как сказал Дэйв Мариетт в недавней публикации Bellows, «используйте сверлильный станок для нарезания резьбы, когда это возможно». Для меня, вместо того, чтобы вставлять метчик в патрон сверлильного станка, я делаю следующее: вставляю метчик с помощью гаечного ключа типа «Т», просто как если бы вы постучали вручную. Затем я вставляю центровочное сверло в патрон. Верхний конец моих гаечных ключей все в конце просверлить маленькую дырочку. Затем я вставляю метчик в отверстие, которое нужно нарезать, затем запускаю шпиндель сверлильного станка. вниз, чтобы центральное сверло вошло в отверстие в верхней части гаечного ключа.Это удерживает кран строго вертикально, поэтому я могу разрезать первые 2 или 3 потока. Затем постукиваю остальную часть отверстия.

    9. Если вы не можете использовать сверлильный станок, есть несколько альтернатив:
    А. Я часто беру кусок квадратного ложа, скажем, куб в 1 дюйм, и просверливаю в нем отверстие под метчик. Затем я установил блок над отверстием, воткни в него кран, и я ухожу и бегу.
    Б. Боб Уолш только что сказал мне, что он использует уровень, встроенный в его упражнение.
    C. Однажды я увидел небольшой инструмент, представлявший собой небольшой кусок углового железа с вертикальной канавкой на одной стороне. Чтобы использовать это, вы прижимаете его к биту для одной оси, а затем смотрите на вертикальную канавку для другой.
    D. Я сконструировал небольшую буровую установку для удерживания сверла и метчика вертикально к поверхности.
    Щелкните здесь, чтобы узнать о планах изготовления моего приспособления для нарезания отверстий

    Мой предпоследний комментарий касается сверления отверстия правильного размера для крана.Для этого можно использовать таблицы. Я не эксперт, но думаю, что эти таблицы обычно рассчитаны на 75% потока. Если вы бурите в реальном жесткий материал, и если не будет большого напряжения, можно прокрасться дырку на несколько лишних тысячных долей.

    Знаете ли вы, что размер сверла для метчика можно рассчитать без таблицы? Вот как:
    — Вычтите 1 / шаг (резьбы на дюйм) из основного диаметра. Это размер сверла для метчика!
    Пример: 1 / 4-20: 1/4 «= 0.250,1 / 20 = 0,050. 0,250-0,050 = 0,200. Вам понадобится сверло диаметром около 0,200 дюйма. (В этом случае подойдет №7 или 13/64, то есть 0,203.)
    Другой пример: 3 / 8-16: 3 / 8-1 / 16 = 5/16.

    Последний комментарий: ВСЕГДА используйте много подходящей смазки. Старый инженер, с которым я работал много лет, сказал мне что «все, даже вода, лучше, чем ничего».
    -Для всех углеродистых сталей я использую сульферизованное масло для резки, которое продается в хозяйственных магазинах для нарезания трубной резьбы.
    -Для алюминия хорошо работает керосин или мазут. Некоторые используют wd-40.
    -Вам нужны разные смазки для других металлов, кроме чугуна, который обычно не нужен.

    Примечания к резьбовым отверстиям в стволах оружия

    Один парень недавно написал мне по электронной почте, чтобы прокомментировать мое заявление о том, что метчики не используются из углеродистой стали, в разделе «Советы по нарезанию метчиков» выше.

    Он прокомментировал, что оружейники ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используют метчики из углеродистой стали, потому что они ломаются много, но их легко удалить, разбив их.
    Я не занимаюсь оружейным делом — идея просверлить чье-то ружье ствол пугает меня до смерти. Итак, я задал следующий вопрос в группе новостей rec.crafts.metalworking:

    — «Может быть, это ПРИЧИНА, что маленькие краны часто ломаются, в том, что они ЯВЛЯЮТСЯ углеродом. стали?
    И, просто для информации, как вы сделаете 2-56 или 4-40 или любое другое отверстие в ствол пистолета? Если вы можете пройти только 2 или 3 потока, вы не можете начать с конус или даже заглушка, не так ли?
    И, наконец:
    Закалены / закалены и отпущены стволы оружия или они просто отожжены, прочная сталь типа 4140?

    Вот ответы, которые я получил:

    1.Большинство отверстий для прицелов — 6-48.
    Стволы обычно просто прочные, но ствольная коробка — это то место, где вы делаете
    . большая часть сверления и нарезания резьбы, и они могут быть повсюду.
    Вы запускаете метчик с помощью направляющей, поэтому большой начальный конус не требуется.

    Метчики из углеродистой стали немного тверже, чем HiSpeed. Их тоже больше
    хрупкие и недолговечные. Ничего страшного, большинство оружейников, которых я знаю, используют только их
    однажды.
    Они также стачивают на них хвостовик, чтобы ослабить его.Таким образом, если он сломается,
    он сломается у стержня, а не в отверстии.
    Настоящие старожилы закаляют их заново, чтобы резать по-настоящему твердые материалы.
    Кроме того, если он все-таки сломается, можно размягчить метчик из углеродистой стали с помощью горелки.
    Так легче сверлить.

    2. Парень (№1, выше) тоже был абсолютно прав. Мне пришлось EDM из
    метчики крепкие .. и твердосплавные. Не весело .. совсем не весело.

    3. Чтобы выбить неглубокое отверстие, отшлифуйте кончик метчика и начните нарезание резьбы, затем вставьте дно. кран..или отшлифовать донный кран от обычного.

    4. Я спросил: «Закалены / закалены и отпущены стволы оружия или они просто отожжены, прочная сталь типа 4140?
    Ответ: Все вышеперечисленное. — и, как вы увидите позже, иногда закаляется.

    5. Профи используют приспособление с втулкой для нарезания резьбовых отверстий
    Google: «Приспособление с проушиной для забивания отверстий»

    6. Бочки ЛЕГКО бурить. Их нужно пробурить долгими путями, все-таки хоть раз, плюс зенковка и нарезка.Так что не могу использовать действительно противная обработка стали для этого.
    Проблемы с сверление и нарезание резьбы боевым затвором. Послевоенная реклама действия обычно идут с дырками в них, просто выключите вставьте винты и установите соответствующее основание. Действия военных болтов в по-настоящему старые времена были низкоуглеродистой сталью, которую обрабатывали, а затем упрочненный. Это медведь, к счастью, пушки становится слишком ценным как предмет коллекционирования, чтобы из него теперь можно было делать спортсмена; в 50-х и 60-х годах они стоили всего 10-20 долларов.
    Ты можешь влить в такой спорткар больше, чем стоимость новой коммерческой винтовки. и уменьшите стоимость до половины того, что вы потратили сейчас. В этом случае- упрочненных действий, в наши дни вы можете получить твердосплавные сверла, чтобы сделать дыры, старожилы должны были использовать сверла из закаленной ртутью углеродистой стали и даже тогда иногда не удавалось прогрызть кожу.
    Тяжелый смазочно-охлаждающая жидкость с черной серой — лучший материал для нарезки резьбы. Втулка направляющие приспособления необходимы для сверления и нарезания резьбы, просто требуя беда без них.Это причина того, что приспособление Forster было в производстве десятилетиями.
    Винты с мелким шагом используются, как правило, не в стандартной серии. 6-48 и 8-40 распространены, краны тоже немного более прочные. Углеродистая сталь метчики более чем подходят для бочкообразной стали и очистки глючные темы по коммерческому оружию. Небольшой гаечный ключ с собачьей косточкой дает хорошее ощущение, вы можете сказать, когда кран начинает закручиваться и отступать прежде, чем это уйдет. Неглубокие отверстия, где есть около 5-6 ниток, используйте приспособление с 2-м нажатием для запуска, а затем с помощью заглушки.

    7. Один парень:
    Я где-то читал, что расплавление капли припоя на приемнике может Отожгите корпус достаточно для сверления и нарезания резьбы. Я не пробовал.
    Другой парень:
    Нет .. капля расплавленного припоя ни к черту не повредит. Ресивер Springfield для бурения. Самая близкая вещь, которую я нашел … была крошечный маленький ювелирный фонарик используется правильно. И это боль в спине.

    8. Шток гидроцилиндра из закаленного лома достаточно хорошо режет карбид.

    9. Цементированные фигурки ’03 также могут быть подвергнуты точечному отжигу с помощью отрезного гвоздя в сверлильный станок. Вы просто используете трение, чтобы сильно нагреть небольшое пятно.
    Вы можете сказать по серийные номера, которые были изготовлены таким образом.
    Как сказано на предыдущем плакате, сегодня это не то, что можно было бы делать с винтовка та старая.

    От Дугласа:
    -Увидел некоторую полезную информацию о кранах в (этой статье). Одно заметное упущение. Суперстиль для глухих отверстий — это метчик с большим шагом спирали.
    Отправляет фишки вверх.
    -Тоже не видел упоминания об ограничениях на нажатие.
    Убедитесь, что кран обрезает ваш материал до нужного размера. Возможно, он должен быть слишком большого размера, потому что деталь будет покрыта металлическими покрытиями. Или, что более вероятно для DIY, резьбовое отверстие будет в пластике. Отвод с более высоким пределом будет лучше, потому что пластик будет двигаться, а не порезаться, оставляя (слишком) узкое или слишком маленькое отверстие.
    -Я не покупаю краны в больших коробочных магазинах.
    Потратьте немного больше денег и получите удовольствие от бизнеса, который занимается продажей в механических мастерских.Мало того, что краны (тоже умирает) быть гораздо более высокого качества (прочтите здесь «измельчение», а также материал), но магазин, вероятно, может посоветовать лучший смеситель для вашей ситуации.
    -Я почти всегда сверляю и нарезаю на фрезере или токарном станке. Последователи тапа делают отличную работу по поддержанию прямого хода крана, но также сохраняйте весь крутящий момент вдоль оси (метчика) (чтобы мы не давили на метчик сбоку). Это основная причина сломанных кранов.
    Надеюсь, это кому-то поможет.Если у вас есть дополнительные советы по простукиванию, дайте мне знать.

    Три способа исправить поврежденную резьбу

    Съемники могут быть дорогими. Перестаньте думать о звездах рэпа, танцев на коленях и знаменитостях спорта. Мы говорим о «стриппере» с точки зрения отверстия, резьба которого была удалена или повреждена. Стриптизерши не только дороги в ремонте, но и требуют много времени и обычно вызывают большое разочарование. К счастью, понимание истории материалов, на которые наносится резьба, а также науки о вставках может помочь вам избежать столкновения со съемником или, по крайней мере, быть готовым выбрать правильные детали для ремонта съемника.Если все сделано правильно, у вас больше никогда не будет сбоев резьбы в одном и том же отверстии.

    Текст и фото Майкла Феррары // Иллюстрации Поля Лагетта

    DSPORT Выпуск № 166

    Сорок лет назад мир был тяжелее. Твои бабушка и дедушка тебе не врали. Чугунные сплавы и сталь были основными строительными блоками для чего угодно. Что касается автомобилестроения, серый чугун был основным материалом для изготовления блоков цилиндров, головок цилиндров, коллекторов, корпусов и тяжелых кронштейнов.Сталь была предпочтительным материалом для небольших кронштейнов, креплений, а также рамы и кузова автомобиля. Хотя механические свойства (прочность, жесткость, ударопрочность и коррозионная стойкость) сильно различаются в зависимости от серого чугуна и стальных сплавов, все они имеют одну общую черту. По большей части, эти материалы при использовании в компонентах с резьбовыми отверстиями все относятся к «твердой» стороне с рейтингом твердости по Бринеллю (HB) в диапазоне от 150 до 300 (инструментальные стали могут достигать 900 по этой шкале). .Серый чугун и сталь, будучи твердыми по своей природе, будут иметь исключительную прочность резьбы и способность удерживать резьбу до тех пор, пока эти материалы защищены от коррозии. Когда в чугуне и стали происходит повреждение резьбы, наиболее распространенной практикой является высверливание существующей резьбы и нарезание резьбы в отверстии для крепления большего размера. Во многих случаях это решает проблему. Когда необходимо использовать застежку того же размера, можно установить вставку, чтобы сэкономить время. Сегодня мягче не только «эмо» миллениалы.Мы живем в более мягком мире. Материалы, пришедшие на смену серому чугуну и стали, относительно таковы. Мир перешел от стального века к алюминиевому. Чистый алюминий будет иметь только 15 баллов по шкале HB, тогда как твердость алюминиевых сплавов может варьироваться от 20 до 150. Алюминиевые сплавы, используемые в большинстве деталей, отлитых в песчаные формы в транспортных средствах, обычно имеют твердость в диапазоне от 45 до 65. Литые алюминиевые сплавы высочайшей твердости используются в блоках и головках цилиндров. Обычно они имеют диапазон твердости от 75 до 85, примерно такой же, как у 6061-T6.Только алюминиевый сплав 7075-T6 имеет твердость 150, что соответствует твердости серого чугуна. В то время как материалы, в которых находятся нити, стали мягче, материалы, используемые для застежек, во многих случаях стали более твердыми. Фактически, некоторые из суперсплавов, используемых в высокопроизводительных шпильках головок и стержневых болтах, имеют твердость, приближающуюся к твердости метчика (при каждой попытке высверлить сломанный метчик?). В результате неудивительно, что стриптизерши стали более распространенными, чем когда-либо прежде. Поскольку большая часть резьбы на современных автомобилях изготовлена ​​из материалов, твердость которых составляет от одной трети до половины твердости серого чугуна, неудивительно, что больше резьбовых отверстий повреждаются резьбы, чем когда-либо прежде.Было сказано: «Если в отверстии с резьбой в более мягком металле используется крепеж, который устанавливается и удаляется регулярно, вставка из более твердого материала просто необходима». К сожалению, стоимость и время, связанные с установкой пластин на уровне OEM, означают, что этого никогда не произойдет в больших масштабах. В блоке двигателя или компоненте подвески может быть несколько ключевых мест с высоким напряжением, но 99 процентов всех резьбовых отверстий не будут сделаны на заводе и не будут усилены вставкой. Если бы каждый отдельный алюминиевый компонент в мире можно было бы изготавливать из алюминиевого сплава 7075-T6 (который имеет такую ​​же твердость, как и типичные сплавы серого чугуна), количество съемников в мире можно было бы уменьшить до показателей Стального века.Из-за дороговизны этого материала и необходимости отливки определенных деталей этого никогда не произойдет. Вместо этого решением для снятия резьбы являются вставки. Вкладыши для ремонта резьбы производятся из самых разных материалов и имеют множество дизайнов от отечественных и зарубежных производителей. Вставки тела с синхронизацией по времени, вставки из проволочной катушки и вставки с ключом составляют три основных семейства резьбовых вставок, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Каждая конструкция имеет свои достоинства и может превосходить другие по бюджету, времени установки и максимальному количеству O.D. Допускается и необходимая сила ремонта или модернизации. Итак, какой тип вставки лучше? Все зависит от критериев оценки и заявки. Вот обзор трех основных типов в порядке их популярности. Band-Aid — это бренд, являющийся синонимом бинтов, а Heli-Coil — это бренд, являющийся синонимом вкладышей для ремонта резьбы. Встречайте стриптизершу, и решение часто рекламируют как «просто HeliCoil it». HeliCoil и аналогичные конструкции, вдохновленные этой конструкцией, доступны от ряда других компаний.Это решение для ремонта резьбы, которое, скорее всего, можно найти в местных магазинах автозапчастей. Первоначально HeliCoils изготавливались из квадратной проволоки из нержавеющей стали, намотанной таким образом, чтобы у проволоки был алмазный профиль, который подходил для ремонтной резьбы. При установке в большую ремонтную резьбу проволока образует набор резьбы, спроектированный таким образом, чтобы соответствовать исходному размеру вырезанного отверстия. Ремонтная резьба для вставки HeliCoil выполняется с помощью резьбовой вставки для винтовой резьбы или S.T.I. кран. Этот же тип метчика используется для некоторых других вставок.S.T.I. Tap использует простое, но несколько вводящее в заблуждение соглашение об именах. S.T.I. На самом деле метчик примерно на 14 процентов больше в диаметре, чем стандартный метчик того же обозначения (M10x1,25 по сравнению с M10x1,25-S.T.I.). Вот как это работает при ремонте резьбы M10x1,25. Сначала вы просверлите отверстие сверлом 10,25 мм (для стандартной резьбы M10x1,25 потребуется сверло гораздо меньшего размера 8,75 мм). Тогда вы должны использовать M10x1.25-S.T.I. кран. Этот S.T.I. версия крана будет иметь большой диаметр до 11.787 мм, тогда как стандартный метчик M10x1,25 имеет диаметр примерно на 1,5 мм меньше. После того, как отверстие просверлено, нарезано резьбой и очищено для ремонтной вставки, вставка HeliCoil привинчивается на место с помощью установочного инструмента. Как только вставка находится в непосредственной близости от желаемого места, язычок отламывается, чтобы закрепить вставку на месте. HeliCoils не только является самой популярной и доступной резьбовой вставкой, но и требует минимального увеличения размера отверстия (как и TIME-SERT), обеспечивает коррозионно-стойкий материал резьбы и обеспечивает наименее дорогое решение (примерно вдвое меньше). стоимость вставки по сравнению с TIME-SERT и составляет от одной пятой до одной двадцать пятой стоимости Keenserts).На сквозных отверстиях без заглушек HeliCoils также можно установить с обратной стороны отверстия, что в некоторых ситуациях является единственным решением. [идентификатор таблицы = 1 /] Хотя HeliCoils может быть одним из лучших вариантов для ремонта, который не подвергается сильным нагрузкам, деформациям и вибрациям, у него есть свои недостатки. Во-первых, поскольку пластина не является цельной сплошной деталью, установка иногда может быть немного сложной по сравнению с твердотельными пластинами. Кроме того, прерывистый характер вставки означает, что использование анаэробного фиксатора резьбы означает, что и вставка, и крепеж, ввинченный во вставку, получат герметик для резьбы независимо от того, хотите вы этого или нет.При ремонте транспортного средства необходимо также уделять особое внимание тому, чтобы фиксирующий язычок не превратился в посторонний предмет, попавший в критическую зону. Наконец, было продемонстрировано, что прочность ремонта HeliCoil меньше, чем у твердотельной вставки. Мы надеемся в будущем протестировать ряд различных конструкций вставок для ремонта резьбы, чтобы дать им более определенное число.

    На этой иллюстрации показана разница между пластинами TIME-SERT, которые синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу друг с другом, и пластинами Keenserts, которые не синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу, что приводит к непостоянной толщине стенок и необходимости большего O.D. калибровка вставки.

    Хотя TIME-SERT и семейство твердотельных пластин не так хорошо известны широкому кругу потребителей, они являются выбором номер один для ремонта резьбы в крепежных изделиях с высоким предварительным натягом. В этом решении для ремонта резьбы с твердым корпусом используется сплошная пластина из твердой углеродистой стали или нержавеющей стали, внешняя и внутренняя резьбы которой синхронизированы или (по времени) друг с другом. Благодаря выравниванию резьбы на внутренней и внешней стороне вставки площадь поперечного сечения или толщина стенки могут оставаться неизменными.В результате достигается максимальная прочность при заданном внешнем диаметре пластины. TIME-SERT используют те же требования к сверлу и метчику, что и HeliCoils, поскольку оба используют S.T.I. краны. Установка аналогична, но есть несколько ключевых отличий из-за разницы в конструкции. Во-первых, TIME-SERT используют установочный фланец увеличенного размера на верхнем конце вставки. Следовательно, необходимо использовать комбинированный инструмент для сверления / зенковки или сверло и отдельную цековку. Этот фланец позволяет повторно размещать резьбу или позиционировать ее в определенном месте (чего нельзя добиться с помощью HeliCoil или Keenserts).Во-вторых, нет язычка для фиксации. TIME-SERT используют специальный инструмент для фиксации нижней резьбы в резьбовом ремонтном отверстии. Так как TIME-SERT представляют собой твердый корпус, на внешней резьбе вставок можно использовать резьбовые соединения для дополнительной прочности, не влияя на внутреннюю резьбу и застежку. Хотя TIME-SERT имеют преимущества по сравнению с другими конструкциями пластин для восстановления резьбы, у них также есть несколько недостатков. Во-первых, это примерно вдвое дороже HeliCoil за пластину. Во-вторых, он должен устанавливаться направленно, так как его фланцевое исполнение требует, чтобы в первую очередь ввинчивалась нефланцевая сторона.На сквозных отверстиях его можно использовать, установив с любой стороны. На глухих отверстиях, которые недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточно места для резьбы и фланца, сторона фланца может быть фрезерована или отполирована позже. Однако, если бы существовала только одна конструкция вставки, к которой у нас был бы доступ для всех ремонтов резьбы, мы, вероятно, выбрали бы TIME-SERT. TIME-SERT обеспечивают высочайшую прочность с наименьшей степенью вмешательства в отношении размера ремонтной резьбы по сравнению с исходной резьбой.

    После того, как отверстие будет просверлено и нарезано резьбой S.Т. кран, 1) установочный инструмент TIME-SERT получает каплю масла перед тем, как 2) TIME-SERT навинчивается на инструмент. 3) Threadlocker можно нанести на внешнюю резьбу и 4) вставить в отверстие, которое нужно отремонтировать. Когда фланец вставки выходит наружу 5), он также фиксирует нижнюю резьбу на месте. 6) Удалите вставной инструмент, и 7) отремонтированное отверстие TIME-SERT готово.

    Keenserts — это очень толстостенные вставки для ремонта резьбы с твердым корпусом с фиксирующими шпонками. Хотя Keensert внешне очень похож по дизайну на TIME-SERT, между ними есть существенные отличия.В то время как оба являются твердыми корпусами с фланцами (требующими расточки для установки), у Keenserts внутренняя и внешняя резьбы не синхронизированы друг с другом. Фактически, у Keensert может быть внешняя резьба с совершенно другим шагом резьбы, чем внутренняя. В отличие от вставок для ремонта резьбы, для которых требуется S.T.I. В Keenserts используются стандартные метчики, которые на две ступени больше, чем исходное резьбовое отверстие. Это означает, что метчик M14x1,5 будет использоваться для вставки для ремонта резьбы M10x1,25. Таким образом, количество просверливаемого материала и размер метчика значительно больше, чем требуется для ремонта HeliCoil или TIME-SERT.

    Чтобы удерживать вставку, TIME-SERT используют фланец вверху и зажимную посадку внизу, в то время как Keenserts используют два или четыре колья.

    Для ремонта резьбы M10x1,25 с помощью Keensert следует использовать сверло 12,5 мм для метчика M14x1,5. Метчик M14x1,5 будет иметь основной диаметр до 14,4 мм (при ремонте M10 с помощью метчика S.T.I. основной диаметр будет только 11,787 мм). Это отверстие гораздо большего размера, что может быть полезно в некоторых случаях, когда в исходной резьбе преобладает сильная коррозия.Затем Keensert вставлялся в просверленное, нарезанное и очищенное отверстие с помощью установочного инструмента Keensert. Соединения для фиксации резьбы могут использоваться благодаря своей твердой конструкции. После установки на место установочный инструмент затем используется для вбивания четырех ключевых столбов на место. Это обеспечивает надежную механическую фиксацию вставки на месте. Следовательно, эта конструкция обладает исключительной устойчивостью к вибрации. Теперь обратная сторона. Массивный внешний диаметр вставки делает ее непригодной для использования в тех случаях, когда материал вокруг исходного резьбового отверстия ограничен, например, в любых «тонкостенных» отливках.Во-вторых, стоимость Keensert из стандартной стали примерно в 4,5 раза выше, чем HeliCoil, и более чем в два раза дороже TIME-SERT. Если вам нужен Keensert из нержавеющей стали, цена будет в 25 раз больше, чем HeliCoil. Для приложений, в которых лучше использовать пластину большого диаметра или когда вы заменяете стандартную пластину TIME-SERT, TIME-SERT предлагает линейку негабаритных пластин BIG-SERT с более толстыми стенками и большими пластинами S.T.I. кран. Например, M12x1.25 S.T.I. кран будет использоваться на M10x1.25 BIG-SERT вставка.

    Большой, больший, самый большой! Вот сравнение стандартного (слева) ответвителя M12x1,5, M12x1,5 S.T.I. метчик (в центре) для пластин TIME-SERT и HeliCoil и метчик M16 для Keenserts (справа).

    HeliCoil, TIME-SERT, Keensert или BIG-SERT? У нас была возможность использовать все три дизайна в реальных условиях. Итак, какой тип вставки лучше? Реальность такова, что все зависит от области применения и качества монтажа. Ни одна из этих вставок никогда не выходила из строя.Нам повезло? Не совсем. Простое знание сильных сторон и ограничений каждой конструкции позволит вам выбрать пластину, подходящую для работы. Если вы не уверены, позвоните производителю и спросите.

    Комплект для ремонта резьбы болта с универсальной головкой TIME-SERT (для первого ремонта) включает крепежную пластину, инструмент для выравнивания, сверло / коронку, метчик, установочную отвертку, металлическую линейку, стопорное кольцо, смазку, фиксатор резьбы и многое другое.

    Keenserts: Вставка корпуса с резьбой под ключ

    + Толстостенная конструкция обеспечивает максимальную прочность при заданном диаметре болта + Использует обычные, простые в использовании краны + Прочная конструкция обеспечивает легкий монтаж + Прочная конструкция позволяет использовать герметик для фиксации резьбы на внешней резьбе + Фланцевая конструкция позволяет точно размещать резьбу в объекте + Надежная блокировка с четырьмя ключевыми кольцами обеспечивает максимальную устойчивость к вибрации — Делает самое большое отверстие и требует наибольшего диаметра метчика по сравнению с конечным диаметром болта — Более 5-кратная стоимость HeliCoil, более 2-кратная стоимость TIME-SERT — Доступность: труднодоступность, ограниченные дистрибьюторы.

    TIME-SERT: Вставка корпуса с резьбой с синхронизацией по времени

    + Тонкостенная конструкция обеспечивает максимальную прочность при заданном диаметре ремонтного метчика + Меньшие требования к отверстию и метчику, чем у пластин типа «шпонка» + Прочная конструкция обеспечивает легкий монтаж + Прочная конструкция позволяет использовать герметик для фиксации резьбы на внешней резьбе + Отсутствие слабых мест… стабильная толщина стенок благодаря «синхронизированному» дизайну + Фланцевая конструкция позволяет точно размещать резьбу в объекте + Самоблокирующаяся конструкция — Более высокая стоимость, чем вставки с витой резьбой — Доступность: недоступно в большинстве автомобильных магазинов. — Использует S.Смесители размера T.I.

    HeliCoil: Пластины для ремонта спиральной спиральной резьбы

    + Конструкция из спиральной спиральной проволоки требует меньших отверстий и метчиков, чем пластина со шпонкой + Наиболее доступное решение для ремонта резьбы + Самое дешевое решение для ремонта резьбы + Возможность установки с обратной стороны на сквозные отверстия — Нельзя использовать составы для фиксации резьбы на спиральной вставке, также не влияя на внутреннюю резьбу — Использует краны размера S.T.I. с более трудным доступом к источнику — Тан может стать FOD — Удерживается только трением

    Как исправить отверстие под болт в алюминии

    Редукторы и мастера по ремонту хоть раз такое случалось.Вы пытаетесь затянуть один болт, и как только вы думаете, что он должен перестать вращаться, вы теряете всякое сопротивление. Никто не любит работать с зачищенным болтом. Вы не поверите, но есть несколько способов решить эту проблему. Это будет руководство о том, как отремонтировать обрезанную резьбу в алюминии.

    Изображение Имя Характеристики Цена
    Снятая резьба Восстановитель нити Отвод -131 комплект для ремонта резьбы -Подходит для M5, M6, M8, M10 и M12 -Полный набор инструментов для повторной нарезки резьбы включает в себя: вставки, вставки для проволочной резьбы, спиральные сверла, метчики, инструменты для разрыва наконечников Узнать цену
    Алюминиевый стержень для тушения — очень широкое применение — порошок припоя не требуется — рекомендуется для сварки или пайки алюминиевого сплава Узнать цену
    Сварка JB — Смешиваемая вручную двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, армированная сталью — SteelStik схватывается за 5 минут и отверждается за 1 час — имеет прочность на сдвиг внахлестку 900 фунтов на квадратный дюйм, выдерживает непрерывные температуры до 350F (176C) Узнать цену
    Loctite Эпоксидная смола — Лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, где требуется устойчивость к сильным ударам, вибрации и нагрузкам.- Для разделения частей требуются локальный обогреватель и ручной инструмент. -Сборка с помощью пневматических инструментов, болтов блока цилиндров, болтов коронной шестерни, болтов трансмиссионного вала и многого другого. Узнать цену
    SUNGOLDPOWER ARC MMA 200A Сварочный аппарат Dual — Мостовой сварочный аппарат — Расширенный модуль управления — Предотвращение прилипания Узнать цену

    Попробуйте более длинный болт

    маленькие болты для промышленной машины; выборочный фокус

    Со временем болты и резьба иногда теряют свою прочность.Резьба может испортиться из-за трения или коррозии. Наличие такой слабой резьбы может помешать вам затянуть болт. Первый вариант — смотреть на отверстие под болт. Если у вас есть дополнительное расстояние, которое не покрывает болт, вы можете использовать более длинный болт. Если есть подходящая резьба, до которой может дотянуться ваш более длинный болт, возможно, вы сможете его затянуть.

    Используйте более толстый болт

    Если большая часть резьбы повреждена, вы можете увеличить размер отверстия.Если снаружи достаточно места, вы можете просверлить отверстие побольше. Это позволит вам повторно заправить отверстие и использовать болт большего размера.

    Вставка геликоил

    Если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, вы можете использовать Helicoil. Helicoil — это резьбовая вставка с проволочной спиралью. Катушка заменяет исходную резьбу. По сути, вы просверливаете отверстие с помощью сверла правильного размера. Затем вы можете постучать в отверстие и вставить катушку. После того, как катушка вставлена, вы отрываете хвостовик.Иногда для закрепления катушки можно использовать Loctite. Дайте ему немного высохнуть, затем закрутите болт.

    Попробуйте алюминиевый стержень для тушения

    Если есть возможность, можно нагреть это место и использовать алюминиевый стержень для тушения. Процесс похож на пайку, когда алюминий плавится, а затем охлаждается, образуя твердую поверхность. Вы должны нагреть поверхность до температуры, при которой алюминиевые стержни расплавятся. Если поблизости есть термочувствительные объекты, возможно, вы не сможете использовать эту опцию.Если у вас все в порядке с нагревом области, которую вы можете заполнить, заделайте отверстие заново. Это поможет вам отремонтировать обрезанную резьбу в алюминии

    .

    Используйте JB Weld

    Если вы ищете что-то более быстрое или более долговечное, вы можете попробовать JB Weld. JB Weld обычно представляет собой двухэтапную эпоксидную смолу, которую можно использовать для постоянного соединения деталей. В качестве альтернативы вы можете использовать эпоксидную смолу для ремонта резьбы, чтобы заполнить отверстие и затем постучать по нему. Если вы не беспокоитесь о возможности удалить болт позже, вы можете надеть на болт JB Weld и затянуть его.В большинстве случаев он больше не должен двигаться.

    Попробуйте жилы из медной проволоки

    Медный провод

    , который обычно можно купить в местном хозяйственном магазине, также является хорошим вариантом. Вы можете отделить пряди, сложить их и поместить в отверстие для болта. Повторив это несколько раз, вы сможете затянуть болт. Медь будет вгрызаться в резьбу, которая будет надежно удерживать болт на месте.

    Используйте алюминиевую фольгу

    Точно так же, как и медный провод над алюминиевой фольгой.Оторвите несколько кусочков алюминиевой фольги и сложите их. Поместите их в отверстие для болта, и после нескольких поворотов болта он должен начать плотно прилегать.

    Налейте немного эпоксидной смолы Loctite

    Определенные типы Loctite предназначены не только для фиксации болта, но и для создания эпоксидной смолы для восстановления резьбы. В зависимости от приложения доступно несколько уровней Loctite. От низкой до высокой прочности вы можете использовать эпоксидную смолу, чтобы надолго закрепить болт в отверстии.

    Используйте сварочный аппарат

    Что ж, если вы зашли так далеко, и ничто другое не помогло, вы можете попробовать свои силы в сварке. Если у вас есть опыт, вы сможете заполнить отверстие и повторно нарезать нити. Оттуда он должен быть как новый.

    Заключение

    Не вся надежда потеряна! Если вы затянете болт на два оборота после снятия изоляции, вы сможете отремонтировать отверстие и вернуть все в рабочее состояние! Если вы задавались вопросом, как отремонтировать оборванную резьбу в алюминиевой головке, один из вышеперечисленных вариантов может помочь.Надеюсь, это кому-то помогло, и если у вас есть методы ремонта ободранной резьбы в алюминии, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать их ниже!

    Изображение Имя Характеристики Цена
    Снятая резьба Восстановитель нити Отвод -131 комплект для ремонта резьбы -Подходит для M5, M6, M8, M10 и M12 -Полный набор инструментов для повторной нарезки резьбы включает в себя: вставки, вставки для проволочной резьбы, спиральные сверла, метчики, инструменты для разрыва наконечников Узнать цену
    Алюминиевый стержень для тушения — очень широкое применение — порошок припоя не требуется — рекомендуется для сварки или пайки алюминиевого сплава Узнать цену
    Сварка JB — Смешиваемая вручную двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, армированная сталью — SteelStik схватывается за 5 минут и отверждается за 1 час — имеет прочность на сдвиг внахлестку 900 фунтов на квадратный дюйм, выдерживает непрерывные температуры до 350F (176C) Узнать цену
    Loctite Эпоксидная смола — Лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, где требуется устойчивость к сильным ударам, вибрации и нагрузкам.- Для разделения частей требуются локальный обогреватель и ручной инструмент. -Сборка с помощью пневматических инструментов, болтов блока цилиндров, болтов коронной шестерни, болтов трансмиссионного вала и многого другого. Узнать цену
    SUNGOLDPOWER ARC MMA 200A Сварочный аппарат Dual — Мостовой сварочный аппарат — Расширенный модуль управления — Предотвращение прилипания Узнать цену

    Если вам интересно посмотреть видео, в котором демонстрируются все способы ремонта ободранной резьбы в алюминии, вы можете посмотреть видео ниже!

    Руководство по поиску и устранению неисправностей при нарезании — предлагает решения проблем, возникающих в приложениях для прослушивания.грамм. точность размеров, увеличенный делительный диаметр, увеличенный внутренний диаметр, меньший делительный диаметр, внутренний диаметр меньшего размера, чистота поверхности, рваная или шероховатая резьба, вибрация на резьбовой резьбе, низкий срок службы инструмента, поломка, выкрашивание и износ

    Проблема Решение
    Увеличенный Диаметр шага
    Неправильно кран 1.Используйте правильные пределы GH кранов.
    2. Используйте более длинные метчики с фаской
    Чип упаковка 1. Используйте метчики со спиральным острием или метчики со спиральными канавками.
    2. Уменьшите количество канавок, чтобы освободить место для стружки.
    3.Используйте отверстие большего размера.
    4. При нарезании резьбы в глухом отверстии сделайте отверстия более глубокими или укоротите длина резьбы деталей.
    5. Используйте подходящую смазку.
    Задел 1. Нанесите соответствующую поверхностную обработку, например, оксид пара или TiN.
    2.Используйте подходящую смазку для резки.
    3. Уменьшите скорость постукивания.
    4. Используйте правильный угол резания в соответствии с обрабатываемым материалом.
    5. Используйте отверстие большего размера.
    Эксплуатация условия 1.Применяйте правильную скорость нарезания резьбы.
    2. Правильное совмещение метчика и просверленного отверстия.
    3. Используйте правильную скорость нарезания резьбы, чтобы избежать обрывов или грубых нитей.
    4. Используйте резьбовую головку для ходового винта.
    5. Используйте подходящий метчик с подходящей мощностью.
    6. Избегайте перекоса метчика и просверленного отверстия из-за ослабленного или изношенного шпинделя. держатель.
    Инструмент условия 1. Обеспечьте правильный угол индексации канавок на режущей кромке.
    2. Отшлифуйте правильный угол резания и угол фаски.
    3.Избегайте слишком узкого участка земли.
    4. Удалите заусенцы при переточке.
    Проблема Решение
    Увеличенный Внутренний диаметр
    Отверстие размер 1. Используйте минимальный размер отверстия.
    2.Избегайте конических отверстий.
    3. Используйте подходящие метчики с фаской.
    Задел 1. Нанесите соответствующую поверхностную обработку, например, оксид пара или TiN.
    2. Используйте подходящую смазку для резки.
    3. Уменьшите скорость постукивания.
    4. Используйте правильный угол резания в соответствии с обрабатываемым материалом.
    Проблема Решение
    Меньший размер Диаметр шага
    Неправильно кран 1. Используйте метчики увеличенного диаметра для резки таких материалов, как медный сплав, алюминий. сплав и чугун.
    2. Используйте метчики увеличенного диаметра для резки трубок, у которых будет «пружина». действие «назад» после постукивания.
    3. Применяйте правильный угол фаски.
    4. Увеличьте угол резания.
    Поврежден резьба Использование правильная скорость реверса, чтобы избежать повреждения нарезанной резьбы при выходе из дыра.
    Остаток чипы 1. Увеличьте производительность резания, чтобы в отверстии не оставалась стружка.
    2. Удалите оставшуюся стружку из отверстия для Калибровочная проверка.
    Проблема Решение
    Меньший размер Внутренний диаметр
    Отверстие диаметр Использование максимальный размер сверла.
    Проблема Решение
    Разорванный / Грубая резьба
    Фаска слишком короткий Увеличение длина фаски.
    Неправильно угол резания Применить правильный угол резки.
    Задел 1. Используйте метчики с резьбой.
    2. Уменьшите ширину площадки.
    3. Нанесите поверхностную обработку, например, оксид пара или TiN.
    4. Используйте подходящую смазку для резки.
    5.Уменьшите скорость постукивания.
    6. Используйте отверстие большего размера.
    7. Обеспечьте правильное выравнивание между краном и работой.
    Чип упаковка 1. Используйте метчики с заостренной спиралью или со спиральными канавками.
    2. Используйте сверло большего размера.
    Проблема Решение
    Дребезжание на резьбе
    Тоже бесплатная резка 1. Уменьшите угол резания.
    2. Уменьшите ослабление резьбы.
    Инструмент условия 1.Избегайте слишком узких участков.
    2. Не шлифуйте дно флейты.
    Проблема Решение
    Поломка
    Неправильно выбор крана 1. Избегайте скапливания стружки в канавках или на дне отверстия.Используйте спираль метчики с остроконечными или спиральными канавками или метчики без канавок.
    2. Правильно обработайте поверхность, например, оксидом пара или TiN.
    чрезмерное момент нарезания резьбы 1. Используйте сверло большего размера.
    2. Попробуйте сократить длину нити.
    3.Увеличьте угол резания.
    4. Используйте метчик с большим зазором резьбы и уменьшенной шириной площадки.
    5. Используйте метчики с заостренной спиралью или со спиральными канавками.
    Эксплуатация условия 1. Уменьшите скорость постукивания.
    2.Избегайте несовпадения метчика с отверстием и коническим отверстием.
    3. Используйте плавающий тип держателя для метчиков.
    4. Используйте держатель для метчиков с регулировкой крутящего момента.
    5. Избегайте ударов крана по дну отверстия.
    Инструмент условия 1.Не шлифуйте дно флейты.
    2. Избегайте слишком узкого участка земли.
    3. Удалите все изношенные части при переточке канавок.
    4. Заточите инструмент чаще.
    Проблема Решение
    Скола
    Неправильно выбор крана 1.Уменьшите угол резания.
    2. Используйте метчики из быстрорежущей стали другого типа.
    3. Уменьшите жесткость крана.
    4. Увеличьте длину фаски.
    5. Избегайте укладки стружки в канавки или на дно отверстия, используя метчики со спиральными канавками или заостренными спиралями
    Эксплуатация условия 1. Уменьшите скорость постукивания.
    2. Избегайте перекоса между метчиком и отверстием.
    3. Избегайте внезапного возврата реверса при нарезании резьбы в глухих отверстиях.
    4. Избегайте раздражения.
    5.Используйте отверстия большого размера.
    Проблема Решение
    Износ
    Неправильно выбор крана 1. Используйте метчики специальной конструкции для нарезания резьбы по термообработанному материалу.
    2. Выберите тип метчика из быстрорежущей стали, который содержит ванадий.
    3. Нанесите специальную обработку поверхности, например, оксид пара или TiN.
    4. Увеличьте длину фаски.
    Эксплуатация условия 1. Уменьшите скорость постукивания.
    2. Применяйте подходящую смазку для резки.
    3. Избегайте наклепа.
    4. Используйте отверстие большего размера.
    Инструмент условия 1. Отшлифуйте правильный угол резания.
    2. Избегайте снижения твердости в процессе шлифования.

    Секреты нарезания глухих отверстий [Хватит ломать метчики! ]

    Выберите наилучший размер отверстия для начала работы

    Давайте сделаем шаг вперед с самого начала, выбрав правильный размер отверстия.Вы можете удивиться, узнав, что размер , рекомендованный на упаковке крана или в типовых таблицах, обычно НЕ является лучшим размером для использования!

    Подробная информация здесь, но в целом вы хотите выбрать размер отверстия, который соответствует хорошему балансу между удерживающей способностью резьбы и крутящим моментом, необходимым для нарезания резьбы. Этот крутящий момент — это сила на вашем метчике, которая сломает его, если будет слишком много, поэтому уменьшение крутящего момента позволит сэкономить метчики.

    Существуют диаграммы, которые помогут в этом, но наш калькулятор G-WIzard имеет удобную встроенную справочную информацию прямо на вкладке «Темы», которая поможет выяснить это для любого используемого вами потока.

    Используйте правильный тип метчика

    Помните, что при использовании глухого постукивания фишкам некуда идти, кроме как вверх. У ямы твердое дно, из которого невозможно выпасть. По этой причине вы хотите использовать метчики, предназначенные для глухих отверстий. У нас есть полное руководство по типам ответвлений, которое поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего приложения.

    Обычный ответ — вам нужен нижний метчик. Это довольно старая технология для специалистов с ЧПУ. Фактически, если вы посмотрите на раздел ниже о максимальной глубине врезания в глухие отверстия, вы увидите, что донные метчики не имеют значения.Лишняя нить на них никогда не доходит до дна отверстия. По правде говоря, донные отводы действительно предназначены для ручного нарезания резьбы.

    Для ЧПУ я предпочитаю метчики со спиральной канавкой:

    У этих плохих парней есть серьезная спираль, которая вытаскивает фишки из ямы. Как раз то, что нужно при нарезании глухих отверстий.

    Максимальная глубина нарезания резьбы в глухих отверстиях [Хватит ломать метчики! ]

    Недавно я сделал одно из моих видеороликов CNC Chef для журнала Cutting Tool Engineering Magazine.В теме 7 способов не сломать краны. Один из самых важных — Не забывайте о слепых отверстиях .

    Я никогда особо не задумывался о том, насколько глубоко кран может попасть в глухую дыру. Я знал, что он должен был не доходить до дна отверстия, но оказалось, что есть подробные расчеты, которые вы можете сделать, чтобы точно определить, какой зазор оставить.

    Вот слайд из моего видео, на котором представлены все формулы:

    Одна из ключевых вещей, которые я обнаружил, заключается в том, что разрешение, необходимое для выезда, намного больше, чем я мог подумать.Для метчика с катушкой с резьбой 1 / 4-20 это 0,214 — почти четверть дюйма!

    Эта информация пришла ко мне от людей из Tapmatic, которые наверняка знают толк в тэппинге.

    Расчеты выполнить несложно, но, учитывая их необходимость в глухих отверстиях, я подумал, что было бы удобно провести расчеты в G-Wizard Calculator.

    Разбираться в подобных вещах, чтобы вам не приходилось это делать, — вот почему существует G-Wizard. Итак, на вкладке «Резьба» в G-Wizard появился новый калькулятор зазора глухих отверстий:

    Просто нажмите кнопку «Слепой зазор» под таблицей «Нарезание резьбы», чтобы открыть ее.Как только вы его получите, сообщите ему, какой кран вы используете, и он рассчитает остаток на основе выбранной вами цепочки.

    Кстати, в G-Wizard гораздо больше возможностей, связанных с потоками. Вкладка потоков имеет следующие возможности:

    • Отображает все ключевые измерения для каждого потока как на графической диаграмме, так и в столбчатом отчете.
    1 2