Можно ли на побелку наносить акриловую краску: Можно ли красить акриловой краской по побелке?

инструкция как наносить, можно ли красить водоэмульсионным покрытием, видео, фото

Побелка как способ отделки стен и потолков в наше время встречается все реже и реже. Данный вариант имеет целый ряд недостатков и используется только в случаях жесткой экономии – стоимость состава невелика, но и результат далек от совершенства. Кроме того, бывают случаи, когда стена побелена давно, но слой держится очень хорошо – краска по побелке поможет облагородить поверхность максимально быстро с минимальными затратами.

Очень часто побелка использовалась для покрытия кирпича, это не очень удобно – стена пачкается, поэтому окрашивание станет отличным вариантом

Что следует учесть перед началом работ

При рассмотрении вопроса, можно ли наносить водоэмульсионную краску на побелку, самое большое значение имеет состояние стены. Именно от него зависит перечень работ, которые придется провести в рамках подготовительного этапа.

Случаи, когда побелку необходимо удалять

Часто встречается вопрос, можно ли красить на побелку, которая нанесена толстым слоем и местами отслоилась? Нужно ли очищать всю поверхность или достаточно удаления ненадежного участка?

Здесь все очень просто, рассмотрим случаи, когда оставлять старый слой нельзя:

  • Если состав нанесен толстым слоем. Даже если он держится очень хорошо, влага негативно воздействует на такое покрытие, и оно вздувается и отслаивается. Поэтому придется прибегнуть к длительному и трудоемкому процессу снятия побелки.
  • В случаях, когда на поверхности есть трещины и вздутия, окрасить ее без снятия слоя побелки также не удастся. Такая отделка не будет долговечной, и уже через несколько месяцев краска начнет трескаться и отслаиваться.

Фото: если с поверхности отслаиваются целые участки, то всю поверхность нужно очищать

Инструкция по подготовке таких поверхностей своими руками выглядит следующим образом:

  • В первую очередь снимаются все ненадежные участки. Делать это проще всего с помощью шпателя либо специального скребка для снятия краски. Удаляйте только те фрагменты, которые снимаются без усилий.
  • Следующий этап – отмачивание покрытия. Самый лучший вариант – горячая вода, смочите ей поверхность, и, если за один раз слой не начал отставать, повторите обработку еще раз. Это самый простой и самый эффективный способ разрыхления побелочного слоя.
  • Далее старое покрытие без труда снимается шпателем.
  • Последний этап – полная очистка поверхности. Продолжать работы следует только после полного высыхания основания.

Как видите, процесс достаточно простой, но потребует затрат времени. Но проделать это необходимо, иначе через короткий срок вам придется переделывать ремонт снова.

Совет! Если на стене нанесено несколько слоев побелки, нужно удалять их все, так как при размачивании поверхности влага проникает очень глубоко и ослабляет весь отделочный слой.

Когда покрытие удалять не нужно

Теперь рассмотрим, можно ли водоэмульсионной краской красить по побелке, если слой достаточно прочный. Проверить надежность покрытия можно с помощью зрительного осмотра: слой должен быть тонким, без трещин и вздутых участков.

Стоит помнить, что даже отлично держащаяся побелка смотрится не очень хорошо – потолок и стены не будут идеально ровными

Еще один типичный вопрос, можно ли красить по побелке без предварительной подготовки? Ответ однозначен: нельзя ни в коем случае. Если не провести правильную подготовку, краска не будет держаться на поверхности.

Технология проведения работ

Если у вас слой держится надежно, то его можно использовать как основание для окрашивания.

Для проведения работ вам понадобится следующий инструмент и материалы:

  • Водоэмульсионная краска на побелку подойдет любая. Главное, выбрать состав в соответствии со спецификой использования помещения, неразумно использовать в ванных комнатах, кухнях и коридорах неводостойкие составы, в то время как в спальнях и гостиных можно использовать любой вариант.

Краска с водоотталкивающим эффектом – отличное решение для ванной комнаты

  • Грунтовка – один из наиважнейших компонентов технологического процесса, поэтому к ее выбору следует подойти очень ответственно. Использовать лучше всего состав глубокого проникновения на акриловой основе, он укрепить поверхность и значительно снизит ее впитываемость, что положительно повлияет на конечный результат и снизит расход краски.

Важно! Приобретайте грунт только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Дешевые варианты не подойдут, так как их свойства далеки от заявленных.

  • Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо валик. При работе валиком понадобится и кисти, чтобы прокрашивать углы и другие участки, которые сложно обработать валиком. Для краски лучше приобрести специальную кювету – она значительно упрощает рабочий процесс.

Цена этого нехитрого набора невелика, но с его помощью вы проведете весь комплекс малярных и подготовительных работ

Работы проводятся в следующей последовательности:

  • Вначале основание тщательно обрабатывается грунтовкой, именно она укрепляет поверхность: пыль с нее перестает браться, а сам материал становится твердым.
  • После высыхания грунта можно приступать к покраске: вначале кистью отделываются углы, ниши и другие сложные участки. После этого поверхность красится валиком, при этом следите, чтобы краска ложилась равномерно – все подтеки следует незамедлительно убирать. Если работа проводится краскопультом, то кисть не нужна.
  • Для достижения хорошего результата требуется нанесение 2-3 слоев краски, в зависимости от ее укрывистости и цвета.

При покраске потолка лучше дополнительно приобрести ручку-удлинитель на валик

Вывод

Мы рассмотрели, можно ли на побелку наносить краску и как делать это надлежащим образом. Если у вас остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье, оно раскроет некоторые особенности процесса работы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как покрасить по побелке

Ремонт начинается с потолка

Первое, с чего мы начинаем любой ремонт – отделка потолка. Начинают с этой области далеко не случайно, это позволяет в дальнейшем избежать загрязнений свежего напольного покрытия и спокойно осуществить покраску, не опасаясь что-то заляпать или испортить. Однако, на этом этапе у многих встает выбор между известью и окрашиванием, поскольку у каждого из этих вариантов отделки есть свои плюсы и минусы.

Отделка потолка – это один из первых этапов ремонта

Многие, осуществляя ремонтные работы своими руками, предпочитают обновлять белёный потолок известью, поскольку не знают, что его можно покрасить. На самом деле декорация краской не представляет собой ничего сложного, если в вашем распоряжении имеется идеально ровная поверхность, без царапин, впадин и сколов.

Если принято решение красить по уже имеющейся побелке, нужно учитывать один важный момент – при нанесении краски побелка может отпадать и прилипать к валику. Если этого не произошло сразу, то в процессе высыхания краска начинает «стягивать» побеленный слой, в результате чего может отвалиться большой кусок краски вместе с побелкой.

Если слой побелки тонкий и хорошо держится, можно обновить его, используя водоэмульсионные краски, которые не требовательны к специальной подготовке потолка. Однако, такая «косметика» не скроет мелких трещин или царапин, а наоборот, усилит эффект неровности.

Подготовка потолка к покраске

Для достижения лучшего качества и длительного срока службы настоятельно рекомендуется перед окрашиванием какими-либо видами красок максимально удалить побеленный слой и провести работы по устранению мелких неровностей, впадин или царапин. Этот процесс не такой сложный, как может казаться на первый взгляд.

Потолок, как и любую другую поверхность, необходимо подготовить перед покраской

Для качественной очистки поверхности можно использовать два основных способа:

  • мокрая обработка;
  • сухая обработка.

Сухая очистка потолка

При сухой очистке часто применяют такие инструменты как:

  • болгарка со шлифовальным диском;
  • электрическая дрель с насадкой-щёткой;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага.

Процесс очистки сухим методом проводится достаточно быстро, однако, имеет несколько существенных недостатков, из-за которых его используют крайне редко.

Сухая очистка – это быстро, но проблематично
  1. Основным недостатком является большое количество пыли. Если работы проводятся только в одной комнате, то помещение нужно тщательно изолировать, одновременно обеспечив хорошую вентиляцию.
  2. Этот способ вреден для здоровья, необходимо использовать индивидуальные средства защиты в виде респиратора и очков.

Видео о том, как удалить побелку с потолка:

Мокрая очистка потолка

При мокрой обработке пыли намного меньше, а сам способ гораздо безопаснее, однако, он занимает больше времени.

Для работы вам потребуется:

Перед тем как красить по побелке, ее основной слой максимально удаляется путем смачивания поверхности потолка при помощи обычного валика или насадки-пульверизатора. Смачивать нужно небольшую область такого размера, сколько сможете обработать до полного высыхания. После нанесения смывочной жидкости необходимо подождать чуть более получаса и приступать к удалению прежнего слоя при помощи шпателя.

Смачивать больше чем вы сможете обработать до высыхания не рекомендуется

Для максимальной эффективности можно добавить несколько ложек жидкого мыла и 5–6 ложек обычной соды, что существенно ускорит раскисание извести и облегчит процесс удаления. Старайтесь наносить раствор обильным слоем, так как известь сильно его впитывает, и чем больше она в себя впитает, тем эффективнее будет очистка поверхности.

Далеко не все участки поверхности удаётся сразу обработать. В таких случаях не нужно останавливаться на них, а продолжать работу дальше, к этим участкам нужно вернуться после обработки всей поверхности и удалить их, используя наждачную бумагу или щётку по металлу. Перед тем как покрасить по побелке, старайтесь при удалении ее основного слоя не использовать сильно острых предметов в виде зубила или стамески, которые могут оставить на поверхности царапины. Особенно это важно, если под известью находится выравнивающий слой финишной шпаклевки.

Покраска поверхности

После того как потолок готов к покраске, необходимо заранее приготовить все инструменты и расходные материалы для проведения качественной и быстрой покраски. Для этого вам потребуется:

Если на поверхности имеются царапины или выбоины, то их необходимо замазать шпаклевкой и после высыхания затереть наждачной бумагой. После этого потолок необходимо обработать грунтовкой и оставить на 12–15 часов до полного высыхания. В заключение нанесите на потолок краску, используя валик или кисть. Краску обычно наносят в два слоя, при этом последний слой наносят от окна в сторону противоположной стены. Для окрашивания углов и труднодоступных мест используем кисть, после этого основная площадь покрывается валиком или краскопультом.

Покрасить самому или нанять специалиста?

Когда есть необходимый инструмент, расходный материал и достаточное количество свободного времени, вы сможете самостоятельно осуществить ремонт, и уже будете знать, как красить по побелке своими силами без привлечения сторонних специалистов. Однако, профессионалы сделают это намного быстрее и качественнее, вам останется только оплатить их работу.

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке

При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

Можно ли красить по побелке

Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

  • установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
  • в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

 

Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

  • На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
  • Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
  • На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
  • Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
  • Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

 

Водоэмульсионная краска на побелку

Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

 Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

Подготовка поверхности

Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

Покраска — пошаговая инструкция

На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ. 

Краска для потолка 

 

Можно ли красить на побелку водоэмульсионной краской

Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

Покраска на побелку – используйте грунтовку

Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

Выбор краски

Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как  результат будет плачевным.

Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

  • Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
  • Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
  • Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

Некоторые средства для снятия побелки

  • Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
  • Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
  • Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

Если все же собрались красить

К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

Можно ли наносить акриловую краску на побелку

Краска на побелку

Как наносить краску на побелку?

Красить поверхности, на которых нанесена побелка можно лишь в том случае, если слой побелки очень тонкий, и даже в таком случае намного легче смыть этот слой побелки и качественно покрасить поверхность. Но, если времени на удаление побелки не хватает, то красить поверхность лучше водоэмульсионной краской.

Водоэмульсионная краска отлично ложиться на поверхность с побелкой, и краска не сворачивается и не портит вид. Кончено, слой побелки должен быть тонким, чтобы краска не отслаивалась. Краска на водной основе прекрасно подходит для окрашивания поверхностей в любой цвет, так как в неё можно добавить колер, получив нужное цветовое решение.

В том случае, если на поверхности нанесён толстый слой побелки, рекомендуется её удалить, так как краска может попросту отвалиться со временем. Смыть побелку очень просто, нужно всего-навсего намочить поверхность горячей водой и соскоблить извёстку с помощью широкого шпателя. Затем шпаклюем, грунтуем и красим.

Если, поверхность предполагается красить, используя масляную или эмалевую краску, то слой побелки необходимо удалить, так как из-за свойств таких типов красок, при нанесении она будет отслаиваться. Тонкий слой известковой краски можно удалить использую горячую воду и металлическую щётку, и в качестве заключительного этапа удаления краски, необходимо пройтись по поверхности шлифовальной машинкой с наждачной бумагой «нулёвкой».

Из-за свойств известковой краски, при работе со шлифовальной машинкой необходимо одеть на себя респиратор и очки с перчатками, а также нужно открыть все окна и двери.

Покраска потолка акриловой водоэмульсионной краской по побелке валиком и кистью своими руками

Так как во время удаления остатков побелки будет очень много белой пыли.

После того, как поверхность очищена от извёстки, её необходимо загрунтовать используя универсальную грунтовку, обойный клей, разведённую олифу или краску, смешанную с растворителем 1:5. Затем выбрав тип грунтовки, необходимо оставить поверхность сохнут в течение 24 часов, а после приступать наносить новую краску.

Для того чтобы краска укрыла всю поверхность без проявления тёмных пятен, необходимо наносить несколько слоёв. Для нанесения можно использовать валик, краскопульт и кисти. Во время работы после нанесения каждого слоя, он должен просохнуть, а после можно наносить второй слой, и так далее.

Для того чтобы покрасить поверхность водоэмульсионной краской, также можно использовать кисти в труднодоступных местах (углы) и валик. Такая краска очень удобная и с ней легко работать, также она легко отмывается с любой поверхности, кожи и одежды.


Красить, хотя и нежелательно, но можно. И только в тех случаях, если:
  • Имеется очень тонкий слой побелки;
  • Она хорошо держится, не трескается и не осыпается.
  • Иначе при окрашивании она будет сниматься валиком. И в итоге мы получим некачественно окрашенную и неэстетичную поверхность.

    Как покрасить по побелке


    Перед нанесением краски поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем, ей дают время полностью высохнуть.

    Можно ли покрасить побеленный потолок не смывая побелку

    А потом проводят тест на целесообразность окрашивания, царапая поверхность. Если она легко поддается разрушениям и снимается, то лучше не рисковать и не окрашивать ее. В таком случае не обойтись без полного очищения поверхности от мела. Ну а если прогрунтованная поверхность прошла тест, то смело можно приступать к окрашиванию.

    Водоэмульсионная краска на побелку


    Если в качестве краски для окрашивания поверхности выбрана водоэмульсионная краска, то можно обойтись без грунтовки. Такой тип краски сам выступит в роли грунтовки, связывая и надежно закрепляя частички мела.
    Если слой мела или извести тонкий,крепко держится и не имеет вздутий и трещин, то водоэмульсионная краска, нанесенная на него, прослужит долгие годы.

    В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке


    Категорически не рекомендуется наносить краску на мел или известь, если:
  • Имеется толстый слой побелки с трещинами и вздутыми участками;
  • Если планируется нанесение масляной краски или эмали.
  • Чтобы не рисковать и в итоге не получить плохой результат, лучше не экономить время и силы, а сразу удалить слой мела или извести. Тогда результат будет гораздо лучше и прослужит долгие годы.

    Как нанести краску на побелку. Способы подготовки потолка или стен к нанесению краски

    Если нет возможности покрасить потолок или стены на старое покрытие, то необходимо его счистить. Сделать это можно в зависимости от толщины, нанесенного слоя и качества.
    Но в любом случае, первым делом необходимо позаботиться обо всей мебели, находящейся в комнате. Ее нужно закрыть при помощи плёнки и скотча, чтобы избежать порчи.
    Небольшой слой можно снять при помощи ворсистого валика. Его нужно намочить и очищать потолок, периодически выполаскивая. Также можно для этих целей воспользоваться щеткой.


    Если слой толстый, но держится не очень хорошо, то его можно снять шпателем, предварительно намочив. Затем необходимо зашпаклевать все трещинки и выровнять поверхность. А уже потом можно ее шлифовать и грунтовать, готовя к нанесению краски.

    Ну и последний случай: известь нанесена тонким слоем, который хорошо держится. Чаще всего такое происходит, если в раствор для прочности добавляли клей.Ее нужно удалять при помощи шлифовальной машинки.

    Обязательно перед нанесением краски поверхность необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку, олифу или обойный клей Выбор следует сделать в зависимости от краски, которая будет нанесена впоследствии.

    После того как все подготовительные работы на потолке и стенах завершены, можно переходить к окрашиванию. Делать это можно валиком, широкой кистью или краскопультом. Применяя последний нужно наносить краску тремя слоями, давая каждому высохнуть.

    Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

    Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

    Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

    Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

    Покраска на побелку – используйте грунтовку

    Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

    Выбор краски

    Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

    Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.

    Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

    Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

    • Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
    • Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
    • Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

    Некоторые средства для снятия побелки

    • Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
    • Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
    • Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

    Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

    Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

    Если все же собрались красить

    К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

    Если по каким-то причинам, нужно побелить потолок или стены, или даже русскую печь с покрытием акриловой водно-дисперсионной краски, то это возможно. Покрытие после высыхания водно-дисперсионной акриловой краски водой не смывается, другими словами: покрытие устойчиво к воздействию воды. И наносимая побелка на такое покрытие не отслоится после высыхания.

    Побелку можно наносить на акриловое покрытие. А наоборот, акриловую краску наносить на побелку мелом или известью – нельзя, так как адгезии с подложкой не будет. Растворитель – вода, которая содержится в акриловой водно-дисперсионной краске, проникнет в глубокие слои побелки, такое покрытие отслоится от подложки и осыпется.

    Технически это сделать можно, но качество побелки будет никакое.

    Окрашенная поверхность, это финишная отделка, а не промежуточная, или подготовительная.

    Окрашенная поверхность гладкая, то есть адгезия слишком слабая для побелки.

    Наносить побелку на акриловую краску можно лишь после определённой подготовки.

    Из гладкой поверхности надо сделать шероховатую, используя наждачную бумагу мелкой зернистости.

    Затем убрать пыль и загрунтовать поверхность с просушкой.

    Побелку лучше наносить бесконтактным методом, то есть не кистями и не валиком, а методом распыления.

    Плюс надо проверить окрашиваемую поверхность на предмет отслоения краски.

    На мой, это слишком объёмные работы (по подготовки) которые не гарантируют 100% качества побелки.

    Проще и главное правильней, краску убрать полностью, к примеру смывками на это уйдёт час времени и далее уже подготовить поверхность под побелку, а не белить по краске, это ошибка.

    можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность

    Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.

    Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя

    По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.

    С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.

    Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.

    Водоэмульсионная краска: нюансы использования

    Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.

    • Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.
    • Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
    • Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.
    • Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
    • Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.

    В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.

    Как очистить основание от некачественной побелки?

    Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.

    Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:

    • если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
    • средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
    • толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.

    После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.

    Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.

    Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.

    Подготовительные работы

    Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:

    • ёмкость для красящего состава;
    • обычная малярная и узкая кисть;
    • шпатель;
    • грунтовочный и меховой валик;
    • липкая малярная лента;
    • абразивная шкурка для затирки;
    • грунтовка;
    • водоэмульсионка;
    • красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.

    Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.

    Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.

    Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.

    Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.

    Окрашивание потолка

    Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.

    В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.

    • Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.
    • При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
    • Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.

    Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.

    Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.

    Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.

    Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.

    Возможные осложнения

    К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.

    Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.

    Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.

    «Можно ли наносить побелку на водоэмульсионную краску?» – Яндекс.Кью —  

    Чем покрасить потолок в квартире поверх побелки так, чтобы не пришлось переделывать?

    От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Был в моей практике один интересный случай, узнать о котором многим из вас было бы полезно. Один наш заказчик, приобретя квартиру, тут же запланировал произвести в ней ремонт. И чтобы как-нибудь сэкономить, решил он взять на себя покраску потолка. Придя однажды на объект уже после того как большинство работ со стенами были закончены, мы увидели нашего горе-строителя со шпателем под потолком, а вокруг него — испорченные стены. А дело было так: не зная, чем покрасить потолок в квартире поверх побелки, он купил первую попавшуюся краску и нанес ее безо всякой предварительной подготовки поверхности.

    Конечно же, все пошло ужасно: известь отпадала, потолок имел вид отбитого топором, все скатывалось и текло на пол. Ну а после того как он решил все исправить и счистить результат своего труда, то испортил еще и стены, забрасывая их кусками отодранной краски и извести. Конечно, взяв все в свои руки, мы добились чистоты и красоты, но обошлось это нашему умельцу в хорошие деньги.

    Так вот, дорогие читатели, дабы вам не попасть в такую же печальную историю, читайте статью и хорошенько запоминайте информацию.

    Раскрываем суть проблемы

    Такая неприятная ситуация случилась из-за того, что новое покрытие было нанесено на побелку без какой-либо предварительной подготовки поверхности. А подготавливать ее, как ни крути, нужно, причем очень основательно. Известь – отделочный материал, самый популярный в союзе. И добилась она такой популярности благодаря тому, что не стирается, не боится намокания, не смывается водой, долговечна, обладает антигрибковыми свойствами, отпугивает насекомых и отлично работает во влажных, даже подвальных помещениях.

    Свойства, как вы видите, впечатляющие, вот только наносится известь на поверхность только очень густым составом. А это обуславливает неровную поверхность, которая ко всему прочему еще и неоднородна, видны размытия, а местами и подтеки. Поэтому при производстве современных отделочных работ ее не используют.

    Также работа с известью затрудняется тем, что при нанесении этот материал глубоко проникает в поверхность и по прошествии долгого времени начинает отслаиваться, причем не ровным слоем, а хлопьями. Это затрудняет его удаление настолько, что очистка потолков от извести при найме работников стоит хороших денег, а квартира после этого сильно загрязнена.

    Если вы решите нанести слой любой краски на потолок, отделанный этим раствором, конечный результат будет в любом случае печальным. Уже после того как вы один раз проведете валиком, на нем останется около десятка хлопьев диаметров в 5–7 мм, при этом на потолке от них станутся выемки.

    При попытке их закрасить процесс повторится снова. В общем, чем больше будет попыток удалить эти хлопья с валика и начать закрашивать недочеты, тем большую лавину событий вы вызовете, потому что известь будет размокать и ещё больше отслаиваться.

    Такой вариант, то есть без предварительной обработки, подходит лишь в нескольких случаях. Первый — это если вы обработаете такой потолок снова известью. Он станет белым и, на первый взгляд, красивым, вот только будет неровным, а при попадании на него света и вовсе страшным. Такой метод подходит лишь для дачных комнат, технических помещений или промышленных объектов, где неважна эстетическая сторона вопроса.

    Ну и второй вариант — это довольствоваться тем, что получается. Если известковому покрытию не больше 5 лет, и оно было положено должным образом, то при правильном нанесении краски по старой побелке вы получите более-менее приемлемый результат. То есть хлопья будут видны, но не настолько, чтобы явно бросаться в глаза. Конечно, этот метод не подходит, если вы затеваете полномасштабный ремонт, но вполне сгодится для обновления покрытия.

    Напоследок скажу, что вам все же может повезти. Потолок в некоторых помещениях красился не известью, а меловым раствором. Он отлично удаляется с поверхности шпателем, а остатки легко смываются водой. Но случаи такие редки. Отличить мел от извести очень легко — просто проведите рукой по поверхности. Если ладонь полностью белая, то это мел. Если на ней ничего не осталось, ну или буквально развод, тогда это известь.

    Как я понимаю, из прочтенного выше вы уже сделали выводы, продолжаем далее.

    Разбираемся в видах краски

    Итак, чтобы понять, какого эффекта ожидать от того или иного покрытия, нам необходимо разобраться, какие же виды красок бывают и какими свойствами обладают.

    Известковый раствор — как раз то, что мы только что рассматривали. Дешевый, долговечный, с кучей достоинств и одним недостатком — итоговая поверхность после побелки неровная, не подходит под современные стандарты ремонтов. Продается известь в двух видах: гашеная и негашеная. Негашеная дешевле — но, чтобы ее погасить, нужно помучиться. И это не так уж безопасно из-за выделения огромного количества тепла при контакте с водой — более 100 0С! С уже готовой, гашеной, работать легко, и не требуется никаких предварительных подготовок.

    Силикатная краска — применяется в основном для уличных работ по штукатурке или камню. Краска крайне устойчивая к разнообразным атмосферным явлениям, она не выцветает, и при необходимости ее можно мыть. Основой для изготовления является калийное стекло, поэтому она не так дешева и распространена. Нет никакой необходимости пользоваться этой краской для внутренней отделки, разве что вам будут необходимы именно такие свойства.

    Масляные краски — изготовлены на основе олифы с применением пигментов и добавок. Хорошо подходят для обработки дерева и совсем плохо работают на твердых поверхностях. Крайне редко применяются, потому как выцветают и шелушатся уже через несколько лет.

    Эмалевые краски — образуют прочную поверхность, через которую абсолютно не проникает вода. Устойчива к разнообразным атмосферным явлением и истиранию. Применяется для окраски металла, дерева и бетонных поверхностей. Широко использовалась в советские времена для окраски стен во влажных помещениях, ванн и кухонь. Ныне применяется только для окраски металла и дерева.

    Водоэмульсионная краска — королева всех современных красок. Занимает 90% рынка, используется во многих аспектах отделочных работ из-за своей дешевизны и многофункциональности. Изготавливается на водной или другой основе и обладает следующими свойствами:

    • легко наносится,
    • нетоксична,
    • легко смывается,
    • пропускает воду и пар,
    • наносится на любое основание,
    • плохо выцветает,
    • быстро сохнет,
    • при нанесении образует ровную матовую поверхность,
    • бывает водостойкой.

    Существуют следующие разновидности водоэмульсионных красок:

    • поливинилацетатная — пожаробезопасна, не горит и не поддерживает горения, используется в помещениях без влаги, в основном предназначена для создания ровного матового покрытия конечной отделки,
    • акриловая — устойчива к воздействию воды, сделана на основе полиакрилатов, поддается влажной уборке, является морозостойкой и хорошо переносит механическое воздействие, при этом не истирается и не оставляет следов. Хорошо подходит для коридоров, кухонь и туалетов, нет необходимости в использовании таких красок в спальных и других подобных помещениях,
    • силиконовые — сделаны на основе силиконовых смол, образуют водоотталкивающее, но паропроницаемое покрытие, используются для окраски стен и поверхностей, которым необходим постоянный воздухообмен, способствуют тому, чтобы стена «дышала».

    Подготовительные работы

    Все подготовительные мероприятия строятся на том, чтобы как можно быстрее и качественнее удалить слой старой извести. Работы проводятся следующим образом:

    1. Производится уборка помещения. Убирается всё, что можно убрать. Тяжелые предметы, которые нет возможности вынести из помещения, укрываются пленкой. Если до работ с потолком была произведена чистовая отделка стен, их также следует укрыть пленкой или завесить старыми газетами. Делается это для того, чтобы не испортить стены и предметы. Процесс удаления извести очень грязный. Если известь попадет на пол или мебель, то после высыхания и уборки все же останутся следы и разводы.
    2. Вся поверхность смачивается теплой водой при помощи валика. Делать эти работы следует в головном уборе, лучше в кепке с козырьком и в защитных очках. Известь при попадании в глаза и несвоевременном их промывании вызывает ожог сетчатки.
    3. После того, как все смочено, следует начинать демонтаж при помощи шпателя, подойдет инструмент длиной 10–15 см. Поступательными движениями несколько раз проводим по потолку, пока не увидим плиту перекрытия или не счистим максимально возможное количество извести. Нелишним перед этой работой будет еще раз смочить обрабатываемый участок, это примерно 1 м2 за раз.
    4. После снятия основного слоя приступаем к удалению извести из пор потолка. Для этого надеваем все те же очки и кепку с козырьком. Но при этом используем и респиратор, который защитит наши органы дыхания от извести. Когда обмундирование надето, начинаем счищать остатки извести щеткой по металлу.
    5. После того как все счищено, переходим к влажной уборке. Хорошо смачиваем тряпку теплой водой и смываем остатки пыли от извести. Операцию необходимо повторить несколько раз.

    После всех этих действий начинаем подготавливать инструмент для дальнейших работ и закупаем необходимую нам краску. Из прочитанного выше становится очевидным, что требуется водоэмульсионная краска, а вот какая именно — решать вам. Выбор следует делать между поливинилацетатной или акриловой. Зависит от того, во влажном или сухом помещении вы будете проводить работы.

    Поэтапное выполнение работ

    Приступим непосредственно к окрашиванию потолка. Разберем этот процесс на примере ванной комнаты. Итак, начнем.

    1. Подготавливаем ванную комнату, выносим все предметы туалета и по возможности снимаем полки. Накрываем все, что боимся запачкать, газетами или пленкой.
    2. Очищаем поверхность потолка.
    3. Оклеиваем край плитки или стены, которая граничит с потолком, малярным скотчем.
    4. Снимаем лампу или вытаскиваем точечные светильники из гнезд. Делается это для того, чтобы у нас не осталось неокрашенных участков.
    5. Обрабатываем поверхность антигрибковым раствором. Если грибок в помещении сильно развит, убиваем его слабым раствором медного купороса и снова обрабатываем антигрибковым составом. Также для деактивации плесени можно воспользоваться жидкостью для очистки алюминиевых машинных дисков. Делается она из различных кислот, поэтому будьте аккуратны при нанесении.
    6. Обрабатываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Ждем высыхания. Помните, не стоит перебарщивать с грунтовкой, наносить ее следует слегка, без образования подтеков, так как капли впоследствии будут просматриваться на потолке и не смогут быть полностью закрашены.
    7. При необходимости заделываем выбоины или изъяны шпаклевкой-вторичкой. Ждем, пока высохнет, и зашкуриваем, после чего работы с грунтовкой следует повторить.
    8. Подготавливаем водоэмульсионную краску. Размешиваем ее до однородного состава, а при необходимости фильтруем через марлю, так как в некоторых красках встречаются нерастворенные частички, которые могут испортить поверхность.
    9. Переливаем порцию краски в лоток, смачиваем несколькими проводками валик и наносим на потолок легкими движениями. Нажимать не стоит. Проводить следует 5–6 раз, чтобы хорошо размазать краску по поверхности. Для начала помещение красится поперек, если считать от двери или окна.
    10. Ждем около 2-х часов высыхания первого слоя и красим поперек него, то есть вдоль от двери.

    Все, дорогие друзья, вот мы и ответили на вопрос, можно ли наносить краску на известь. Если вы будете четко придерживаться наших рекомендаций, то в итоге получите хорошую ровную поверхность. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Удачи!

    Как красить по побелке

    Можно ли и как красить по побелке – те вопросы, которые волнуют сегодня огромное количество людей, и мы на них ответим. Красить по побелке можно, однако стоит это делать лишь в крайней необходимости и только, соблюдая определенную технологию. Кроме того разрешается производить покраску по мелу лишь в том случае, если ранее побелка была нанесена небольшим тонким слоем и очень хорошо держится. В противном случае ее придется полностью удалить и только после этого продолжить работы по покраске.

    Как красить по побелке.

    Приготовьте для работ шпатель, емкость с водой, щетку, респиратор, шлифовальную машинку или наждачную бумагу, валик, кисть, очки, краску и краскопульт.

    Если, как уже отмечалось выше, побелка не нанесена толстым слоем и не отпадает от стены, покрасить стену или потолок можно водоэмульсионной краской, которая прекрасно ложится на известку и при этом не требует тщательной подготовки поверхности. Хотелось бы отметить, что производить покраску данным типом краски можно выбрав совершенно любой колер.

    Если же известка лежит толстым слоем, необходимо предварительно при помощи шпателя соскоблить его, предварительно смочив стену или потолок (в зависимости от работ) теплой водой. После этого стена шпаклюется, грунтуется и только потом производится покраска.

    Если краситься стены будут эмалью, то здесь на побелку ни в коем случае нельзя укатывать краску. Слой извести придется полностью удалить, каким бы тонким он не был, иначе эмаль просто спустя какое-то время начнет отслаиваться от стены вместе с побелкой.

    Для удаления толстого слоя, как уже было замечено, можно использовать воду и шпатель. Тонкий слой достаточно просто намочить и в последующем смыть тряпкой или щеткой.

    Если имеется в доме шлифовальная машинка, стены можно на финишной прямой выровнять ей, если же такой не имеется, достаточно обработать поверхность наждачной бумагой малой зернистости. Внимание! При работе со шлифовальной машиной или наждачной бумагой не забудьте надеть очки и респиратор, а так же открыть окна и постелить на полу несколько мокрых тряпок. Помните, пыль от извести очень ядовита и здесь важно соблюдать технику безопасности.

    После того, как известь снята, стену нужно прогрунтовать. Это можно сделать при помощи готовой грунтовки, купленной в магазине, а можно сделать раствор из обойного клея или же даже самой краски, которая будет использоваться в последующем, разбавив ее в пропорции 1 к 5 водой. После нанесения грунтовочного слоя приступать к покраске можно лишь через сутки не раньше.

    Наносить эмаль можно при помощи валика, кисти или краскопульта. Если вами будет использоваться валик или кисть, поверхность достаточно окрасить двумя слоями. При этом после нанесения первого слоя краска должна высохнуть в соответствии с указаниями на прилагающейся к ней инструкции. Обычно это 24 часа. Только спустя сутки можно наносить следующий слой эмали.

    Если же краска наносится при помощи краскопульта, необходимо будет нанести три слоя краски, так как это устройство наносит материал более тонким слоем, нежели кисть и валик, поэтому двойное окрашивание, как правило, не дает ровный основной слой. Несмотря на то используется для окрашивания кисть, валик или краскопульт, каждый слой краски обязательно должен просохнуть перед нанесением последующего, только тогда вы сможете достичь желаемого результата.

    Побелка потолка по старой побелке. Можно ли белить потолок по старой побелке?

    Белить или красить потолки рекомендуется только после того, как старая отделка будет удалена. Однако дело это достаточно сложное. Счищать с потолка старый мел или известь долго и утомительно. К тому же и грязи после этого в доме остается очень много. Раньше в меловой раствор перед побелкой добавляли клей. Если поверхность отделана именно таким средством, ее очистка и вовсе превращается в мучение. Поэтому наверняка многие владельцы домов и квартир хотели бы знать, возможна ли побелка потолка по старой побелке, и как правильно выполнять такую операцию.

    О чем нужно знать

    В принципе, окрашивать или белить потолки, не сняв старое покрытие можно. Но далеко не во всех случаях. Так, к примеру, побелка потолка по старой побелке мелом крайне нежелательно в том случае, если она покрыта известью (и соответственно наоборот). В противном случае на потолке обязательно появятся неаккуратные разводы. Если счищать старое покрытие не хочется, белить потолок следует тем средством, которое использовалось раньше. Не стоит также применять известь или мел в том случае, если ранее поверхность была обработана водоэмульсионной краской. Поверхность просто-напросто не пробелится. Потолок останется желтым, сколько слоев не было бы нанесено.

    Использование краски — возможно ли?

    Многие владельцы домов и квартир задаются вопросом в том числе и о том, можно ли белить потолок по старой побелке водоэмульсионкой. Считается, что использовать это средство допустимо. Но только в том случае, если слой старой отделки не слишком толстый и держится на потолке достаточно крепко. Масляную краску или эмаль на побелку наносить ни в коем случае нельзя. При их использовании старое покрытие придется все же удалить.

    Подготовка к отделке

    В том случае, если вы решили выполнить такую операцию, как побелка потолка по старой побелке, перед началом обработки вам придется тщательно подготовить старую поверхность. Мел на слое штукатурки обычно лежит ровно. Известь же может отходить кусками. Поэтому в последнем случае перед побелкой нужно проверить весь потолок на наличие таких отслоений. Разумеется, все отошедшие куски следует удалить шпателем. После выполнения этой операции на потолке, разумеется, останутся неровности. Их нужно заделать специальной меловой шпатлевкой или густым известковым раствором с добавлением небольшого количества клея ПВА (в зависимости от типа старой отделки). Разумеется, нужно промазать и все имеющиеся на поверхности трещины и сколы.

    Прежде чем приступать к выравниванию потолка, его желательно пройти влажной тряпкой для того, чтобы удалить пыль, паутину и пр. Часто случается и так, что старое меловое или известковое покрытие имеет желтый цвет. После нанесения новой отделки, эта желтизна, скорее всего, все равно будет просвечивать. Поэтому перед началом выполнения работ такую изменившую цвет поверхность следует отбелить. Такая необходимость, к примеру, возникнет обязательно при отделке кухни. Желтыми потолки бывают и в том случае, если кто-нибудь из хозяев курит прямо в квартире. Отбелить такую поверхность несложно. Достаточно просто добавить в ту воду, в которую обмакивается тряпка при очистке, немного недорогого средства «Белизна». Если потолки очень желтые, их стоит пройти смоченным в приготовленном растворе валиком. Далее следует подождать, когда поверхность просохнет.

    Побелка потолка по старой побелке: технология

    Мел и известь обычно имеют не слишком хорошее сцепление с бетоном. Поэтому потолок, ранее отделанный таким средством, стоит обрабатывать с использованием не валика, а пульверизатора. В этом случае поверхность получится ровной и аккуратной. Валик использовать также допускается. Но при применении этого инструмента во время выполнения работ придется внимательно следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось разводов. Разумеется, белить потолки по старым известковым или меловым слоям нужно не в один, а как минимум в два-три слоя.

    Использование водоэмульсионки

    Задавшись вопросом о том, как побелить потолок по старой побелке, следует, конечно же, определиться в том числе и с видом используемой отделки. Мел и известь при оформлении полтолков сегодня применяются крайне редко. В большинстве случае владельцы квартир и домов используют водоэмульсионную краску. Это средство на поверхность потолка наносится гораздо ровнее. К тому же водоэмульсионка не отслаивается со временем. Но разумеется, прослужит такая отделка долго только в том случае, если будет правильно нанесена.

    Перед окрашиванием водоэмульсионной краской, беленый потолок стоит прогрунтовать. При этом следует использовать особое средство глубокого проникновения. После того как грунтовка высохнет, нужно протестировать старое покрытие на прочность. Для этого следует просто попробовать поцарапать потолок шпателем. Если старое покрытие легко снимается — лучше не рисковать и все же удалить его. Если же пропитанные грунтовкой мел или известь держаться крепко — можно приступать к окрашиванию.

    Иногда хозяева квартир и домов отделывают побеленные потолки водоэмульсионкой и без предварительного грунтования. Это также допустимо. Но только в том случае, если используется очень качественная краска от хорошего производителя.

    Основные правила побелки

    Конечно же, перед началом выполнения такой операции, как побелка потолка по старой побелке, комнату нужно подготовить. Полы и мебель стоит закрыть технической полиэтиленовой пленкой. На руки нужно надеть резиновые перчатки. В особенности это важно в том случае, если для обработки используется гашеная известь. Как известно, она способна сильно разъедать кожу.

    Все двери и окна перед началом побелки потолков водоэмульсионкой, известью или мелом обязательно нужно закрыть. Иначе на потолке после высыхания проявятся некрасивые разводы и полосы.

    Применение специальных инструментов

    Разбрызгиватель дает очень тонкий слой отделки. Поэтому побелка потолка по старой побелке водоэмульсионной краской при применении этого инструмента должна производиться хотя бы в три слоя. Это позволяет получить ровную, абсолютно белую и чистую поверхность. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно обязательно подождать, пока предыдущий полностью просохнет. Это правило, кстати, соблюдается как при использовании краскопульта, так и валика.

    Стоит ли отделывать поверхность без предварительной очистки?

    Итак, мы выяснили — можно ли побелить потолок на старую побелку. В принципе, делать это допускается. При соблюдении всех перечисленных выше рекомендаций, хозяин квартиры или дома в конечном итоге может получить достаточно ровное и красивое покрытие. Однако подправлять такую отделку в последующем, к сожалению, придется раньше чем в том случае, если бы потолок был предварительно очищен.

    Поэтому прежде чем принимать решение о побелке без снятия старого слоя, стоит хорошенько подумать. Известь держится на потолке довольно-таки крепко. Поэтому, если поверхность отделана именно ей, наносить новый слой без удаления старых еще имеет какой-то смысл. А вот мел снимается с потолка очень легко — просто с помощью тряпки и воды. Поэтому в данном случае поверхность целесообразнее все же предварительно очистить.

    Как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке: подготовка и технология

    Побелка становится менее популярной, но продолжает встречаться в квартирах или домах. И тогда возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке без проведения этапа очистки поверхности от известки. Подробный ответ на данный вопрос будет дан далее.

    Можно ли красить по побелке

    Можно ли водоэмульсионку наносить на побелку напрямую, такой процесс допустим, но не во всех случаях. Чтобы обойтись без удаления старой отделки, необходимы следующие факторы:

    • Побелка должна быть нанесена тонким слоем;
    • Она имеет качественное состояние, не трескается, не осыпается.

    Если данные параметры не наблюдаются, при нанесении нового покрытия будет происходить осыпание побелки, и окрашена поверхность будет неровно и с изъянами.

    Побелка должна быть нанесена тонким слоем, имеет качественное состояние, не трескается, не осыпается.

    Удалять ли старую побелку

    Определение покраски по побелке допускается или нет, происходит с оценки состояния самого покрытия. Если побелка выглядит следующим образом, то без очистки от нее поверхности потолка нельзя будет обойтись:

    • Средство наносилось в несколько слоев. Если водоэмульсионную краску наносить на толстое старое покрытие, то получится ненадежная отделка. Даже если старая побелка держится хорошо, воздействие влаги на толстую прослойку повлияет негативно, и постепенно начнется процесс отслаивания;
    • Применять краску на места с изъянами нельзя, спустя время с этих мест начнет отходить покрытие, и пострадает вся отделка.

    Рекомендуется не экономить время на проведении очистки от старого покрытия, ведь повторный ремонт обойдется дороже, и сил и времени будет потрачено намного больше.

    Применять краску на места с изъянами нельзя, спустя время с этих мест начнет отходить покрытие, и пострадает вся отделка.

    Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

    Вне зависимости сделана ли побелка из извести или мела, параметры к качеству покрытия при рассмотрении вопроса можно ли красить по побелке, остаются одинаковыми. Отделка должна прочно держаться и быть тонко нанесенной.

    Производя окрашивание поверхности, прежде всего, заботятся о хорошей адгезии с материалом, поэтому так важно очистить поверхность от отделки, которая может ее ухудшить. Побелка в данном случае является такой помехой. Поэтому удалить ее следует.

    Производя окрашивание поверхности, прежде всего, заботятся о хорошей адгезии с материалом.

    Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

    Если необходимые параметры для проведения окрашивание побелки выявлены, то следует еще провести тест на проверку. До того, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке нужно покрыть его грунтовкой глубокого проникновения. Когда поверхность полностью высохнет, нужно поцарапать отделку, если она начнет осыпаться, то лучше заняться ликвидацией предыдущего слоя. Если держится хорошо, то можно окрашивать поверхность, тест пройден.

    До того, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке нужно покрыть его грунтовкой глубокого проникновения.

    Подготовка поверхности

    Если все проверки выявили, что окрашивание сверху старой отделки невозможно, то подготовительные этапы будут состоять из нижеперечисленных действий:

    1. С помощью шпателя удаляются части, которые плохо держаться. При тонком слое можно использовать валик, либо щетку.
    2. Остальную часть поверхности нужно предварительно намочить мыльным раствором с горячей водой. Смачивание производят губкой, пока известка не начнет легко сниматься шпателем.
    3. Всю поверхность нужно очистить полностью.
    4. После высыхания стены, обрабатывается она шпаклевкой, чтобы удалить дефекты, выравнивается.
    5. Завершающим этапом является обработка поверхности грунтовочным раствором.

    Если проверка на надежность прошла успешно, то выполняется, лишь последнее действие.

    После высыхания стены, обрабатывается она шпаклевкой, чтобы удалить дефекты, выравнивается.

    Инструменты и материалы

    Для получения хорошего результат и экономии времени при работе, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для данного процесса потребуются:

    • Водоэмульсионная краска, бывают они акриловые, силикатные, минеральные. Выбирается вид исходя из вида помещения. Для ванной комнаты, где влажность повышенная, нужно подбирать лакокрасочную продукцию выдерживающие такие условия, подобно плитке. Комнаты с обычным микроклиматом можно отделывать любым раствором;
    • Колер. Чтобы получить одинаковый оттенок по всей поверхности, нужно сразу приготовить смесь для всей площади, которую собираются окрашивать. Повторение идентичного оттенка сложно достижимо;
    • Валик, кисточка. Применим и краскопульт, но здесь необходим опыт работы;
    • Ванночка малярная для смеси.

    Для получения хорошего результат и экономии времени при работе, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

    Технология покраски

    Проведя подготовку основания, переходят к самой покраске, осуществлять ее можно лишь на сухом основании. Тару с раствором открывают и производят тщательное перемешивание, если собираются наносить определенный оттенок, то добавляют в раствор, выбранный колер постепенно, перемешивая состав до нужного цвета. Можно, если водоэмульсионка слишком густая, разбавить ее водой.

    В ванночку малярную переливают немного раствора, и начинают покраску:

    1. Инструмент, выбранный для покраски, опускается в раствор, и излишки убираются на рельефной части кюветки.
    2. Начинают с обработки внутренних углов, углублений, мест, которые труднодоступны.
    3. Производят окрашивание поверхности валиком, следя за ровностью получаемого покрытия, при обнаружении изъянов их нужно сразу закрыть.
    4. Когда первый слой просохнет, наносят следующий, таким же способом. Для высыхания требуется 6-8 часов.

    Есть виды водоэмульсионок, требующие соблюдение несколько иных правил работы, чтобы точно сделать все правильно, предварительно нужно прочитать инструкцию на упаковке, либо она может прилагаться отдельно.

    Производят окрашивание поверхности валиком, следя за ровностью получаемого покрытия, при обнаружении изъянов их нужно сразу закрыть.

    Нужна ли грунтовка

    Когда пропускают этап снятие предыдущего покрытия, проведение грунтования обязательно. Лучше выбирать грунтовочные растворы глубокого проникновения, лучший вариант акриловый тип. Грунтовка поможет укрепить потолочное покрытие и снизит впитываемость поверхности. Если выбраны качественные составы, то расход краски может стать меньше.

    Лучше выбирать грунтовочные растворы глубокого проникновения, лучший вариант акриловый тип.

    Распространенные ошибки домашних мастеров

    Новички ремонтных работ могут допускать целый ряд ошибок при покраске поверхности водоэмульсионкой. Чтобы не повторять чужие ошибки, лучше знать их заранее:

    • Окрашивание без подготовки основания. Все загрязнения, дефекты, оставшиеся на стене, проявятся после покраски, и результат будет некачественный;
    • Неправильный инструмент. Валик лучше выбирать с 6-7-миллиметровым ворсом, для 2-го слоя подходит ворс в 1.5 мм;
    • Работать кисточкой в разных направлениях, когда краска высохнет, мазки в разные стороны станут заметны, двигать кистью нужно всегда в одну сторону;
    • Окрашивание одним слоем, нанося один слой получить ровное покрытие сложно, лучше сделать как минимум два;
    • Покраска сверху невысохшей поверхности, чтобы не ошибиться смотрят на упаковке раствора, сколько времени должно пройти для просушки. Иначе инструмент будет липнуть к поверхности, часть краски будет отходить;
    • Наносить краску нельзя в жару и под ярким солнцем. В жару слои будут высыхать слишком быстро, а при плохом освещении нельзя будет увидеть изъяны.

    Нанося один слой получить ровное покрытие сложно, лучше сделать как минимум два.

    Полезные советы

    Работа с данными составами требует соблюдения мер безопасности. Необходимо обезопаситься следующим образом:

    • Спецодежда, чтобы раствор не попадал на кожу;
    • Респиратор, чтобы в дыхательные пути не попали мел или известка, также мелкие фракции краски;
    • Специальные очки, чтобы защитить глаза.

    Работа с данными составами требует соблюдения мер безопасности.

    Прежде, чем покрасить побеленные стены нужно провести тест на надежность покрытия, только тогда можно проводить окрашивание без удаления побелки. Убедившись, что побелка выдержит, проводят покраску, соблюдая технику безопасности. Стараются не допускать распространенные ошибки новичков, чтобы получить желаемый результат, наподобие натяжного потолка.

    Видео: Как легко покрасить потолок

    ✅ Какую краску можно наносить на побелку

    Тонкости нанесения водоэмульсионки на побелку

    Побелка потолков и стен – самый дешевый вид внутренней отделки. К нему прибегают тогда, когда хотят сэкономить на ремонте. Побелка в современных квартирах встречается редко, поскольку такая отделка имеет многочисленные недостатки. Лучшая альтернатива известке или меловому раствору – водоэмульсионная краска. Решив обновить дизайн помещения, может возникнуть вопрос относительно того, допускается ли наносить водоэмульсионку на побелку.

    Удалять ли старую побелку?

    Удалять ли старый слой известки или мелового состава перед нанесением водоэмульсионной краски, будет зависеть от исходного состояния отделки.

    Старый слой ни в коем случае нельзя оставлять, если:

    • Раствор был нанесен в несколько слоев. Нанесение водоэмульсионки негативно отразится на толстом покрытии. Как бы хорошо не держался слой, при воздействии влаги он вздуется и начнет постепенно отслаиваться вместе с новой отделкой.
    • На поверхности стены видны трещины, вздутия или иные дефекты. Если нанести краску на такую отделку, ремонт не будет долговечным. Спустя 1-2 месяца новое покрытие будет «отваливаться» кусками вместе со старым.

    Чтобы сразу же получить хороший результат, не рискуйте. Лучше потратить время и силы на удаление побелки, чем потом переплачивать за покупку новых отделочных материалов для нового косметического ремонта в квартире.

    Подготовка поверхности

    Итак, при визуальном осмотре стены вы определили, что старое покрытие нужно снимать.

    Для осуществления подготовительных работ действуйте по следующему плану:

    • Снимите ненадежные участки с поверхности. Такие работы удобно производить при помощи строительного шпателя или скребка. Снимайте только те участки, которые легко «отстают» от стены. Если слой тонкий, для его удаления можно использовать валик или щетку.
    • Отмочите неудаленные известковые слои с помощью горячей мыльной воды. Это самый эффективный метод разрыхления побелки. Для удаления покрытия смочите стену мягкой влажной ветошью. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока мел или известка не начнут «отходить».
    • Удалите остатки слоев шпателем.
    • После того как стена высохнет, заделайте трещины шпаклевкой и выровняйте основание.
    • Покройте поверхность грунтовкой.

    Однако всех этих работ (кроме последнего этапа) можно избежать, если при зрительном осмотре слой оказался тонким, а на его поверхности не видно трещин и вздутых областей.

    Если вы решили оставить побелку, не стоит пренебрегать грунтовкой. Это один из важнейших этапов технологического процесса, к которому стоит отнестись ответственно. Специалисты рекомендуют приобретать грунтовые составы с глубоким проникновением на акриловой основе. Используя грунтовку, вы укрепите поверхность и снизите ее впитывающие свойства. Применив качественные составы от проверенных производителей, возможно снизить расход краски.

    Инструменты и материалы

    Чтобы покрасить стены или потолок водоэмульсионной краской, вам потребуется:

    1. Водоэмульсионка. Подойдет любой вид состава: акриловый, силикатный, минеральный. Самое главное – это подобрать состав в соответствии с типом помещения. Например, нецелесообразно использовать краску с плохой водостойкостью в ванных или санузлах. Для отделки спален или гостиных подойдут любые варианты.
    2. Колер. Рекомендуется замесить сразу же столько краски, сколько потребуется для отделки поверхности, поскольку при последующем окрашивании будет сложно получить точно такой же оттенок.
    3. Валик и кисть для нанесения краски на поверхность.
    4. Емкость (кюветка).

    При желании можно воспользоваться краскопультом (если вы умеете им пользоваться).

    Если опыт применения распылителя отсутствует, лучше работать «по старинке» кисточкой и валиком.

    В противном случае велики риски произвести неравномерное окрашивание стен или потолка.

    Технология покраски

    Итак, после подготовки стены к покраске и ее полного высыхания можно приступить к работе. Откройте банку с составом и тщательно его перемешайте. Для этого можно использовать палку или строительный миксер со специализированной насадкой. При необходимости краску можно окрасить колером или разбавить водой до необходимой консистенции.

    После подготовки краски вылейте раствор в кюветку и выполните покраску:

    1. Окуните кисть в водоэмульсионный состав, и слегка отожмите излишки краски на рифленой части емкости.
    2. Отделайте углы, ниши и другие «труднодоступные» участки.
    3. Прокрасьте поверхность валиком или краскопультом. Важно следить, чтобы краска ложилась равномерно. Если вы заметили подтеки, незамедлительно избавьтесь от них.
    4. Подождите 6-8 часов для высыхания краски и нанесите следующий слой по аналогии с предыдущим.

    Некоторые виды красок требуют нанесения по специальной схеме. Как правило, сведения о методе использования состава указаны производителем на упаковке или на отдельном листочке инструкции. Чтобы не допустить ошибок, перед тем, как красить стены, прочитайте эту информацию.

    Распространенные ошибки домашних мастеров

    Окраска стен или потолков водоэмульсионкой – работа, для правильного проведения которой нужно выполнять ряд правил. Результат может разочаровать из-за неправильно подобранных инструментов или не вовремя нанесенных слоев. Чтобы сделать хороший косметический ремонт, следует узнать о частых ошибках «домашних умельцев» и избежать их при покраске.

    К частым «промахам» относят:

    • Окраску неподготовленных стен. На немытой и незащищенной известковой основе зачастую находится пыль, ворс от кисти от предыдущей побелки, жировые пятна и прочие дефекты. Под слоем краски все недочеты «проявят себя», что не лучшим образом отразится на эстетичности стен. Придется либо смириться с некачественной отделкой, либо избавляться от краски и подготовить поверхность по «всем правилам».
    • Ошибки при подборе инструмента. Неправильно выбранная кисть или валик может привести к неравномерному окрашиванию поверхности. Чтобы результат был идеальным, строители рекомендуют пользоваться валиком с длинным ворсом (6-7 мм) при нанесении основного слоя. При повторном окрашивании целесообразно использовать коротковорсный валик (1,5 мм). Он «поможет» экономно расходовать состав и не оставит подтеков.
    • Нанесение хаотичных мазков кистью. Если вы наносите состав в вертикальном положении, потом в горизонтальном, не надейтесь на равномерное прокрашивание поверхности. При высыхании велики риски проявления мазков. Чтобы выполнить качественный косметический ремонт выберите одно направление – так краска ляжет равномерно по всему основанию.

    Как покрасить побеленные стены, и в каких случаях можно это делать

    Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

    Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

    Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

    Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

    Покраска на побелку – используйте грунтовку

    Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

    Выбор краски

    Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

    Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.

    Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

    Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

    • Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
    • Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
    • Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

    Некоторые средства для снятия побелки

    • Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
    • Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
    • Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

    Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

    Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

    Если все же собрались красить

    К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

    Покраска водоэмульсионной краской по побелке: можно ли и когда лучше этого не делать, подготовка поверхности и окраска

    При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

    Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

    Можно ли красить по побелке

    Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

    Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

    • установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
    • в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

    Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

    Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

    В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

    Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

    Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

    При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

    Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

    • На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
    • Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
    • На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
    • Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
    • Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

    Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

    Водоэмульсионная краска на побелку

    Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

    Для этого используют такие составы, как СТ17. Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

    После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

    Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

    Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

    Подготовка поверхности

    Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

    После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

    При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

    Покраска — пошаговая инструкция

    На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

    Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

    Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

    Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

    Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

    Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

    После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

    Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

    Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ.

    Красить водоэмульсионной краской по побелке — можно или нет?

    Очистка стен от известкового или мелового набела, и их дальнейшее оштукатуривание – процесс трудоемкий. Вкладывать же силы и средства при проведении простейшего косметического ремонта не всегда есть смысл. В этой статье разберемся, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке.

    Если стены покрыты известью

    Разумеется, получить идеально ровное покрытие без предварительного удаления предыдущего слоя и оштукатуривания не удастся. Но в качестве временной меры подобный способ вполне подойдет.

    Если слой побелки небольшой, а поверхность достаточно ровная, и не осыпается, с очисткой можно не спешить. На известь водоэмульсионка ложится неплохо. Но все же лучше подстраховаться и, чтобы краска не осыпалась, покрыть стену грунтовкой. Трещины, выбоины необходимо предварительно заштукатурить. Получить желаемый цвет можно добавлением в водоэмульсионку цветного пигмента.

    Нужна ли грунтовка

    Если вы хотите получить прочное и долговечное покрытие, пропускать этот этап не стоит. Тем более, что стоит грунтовка недорого. Основное ее предназначение – укрепление основания и улучшение сцепления краски со стеной. Рыхлая стена после обработки подобным составом превращается в монолитное и прочное покрытие.

    Грунтовка способна заполнять собой мельчайшие поры, а поверхность после ее нанесения выглядит более гладкой. Дело в том, что подобные составы образуют тонкую прочную пленку, которая препятствует впитыванию влаги из краски. В результате она ложится ровнее. Поэтому, прежде чем наносить водоэмульсионную краску на известь, обязательно обработайте поверхность грунтовкой.

    Так как она продается в концентрированном виде, разведите ее водой согласно инструкции на упаковке. Если состав получится слишком густым, на стенах могут образоваться потеки. Лучше добавить чуть больше жидкости и обработать поверхность дважды.

    Заменить грунтовку можно обычным клеем ПВА. Его добавляют в водоэмульсионку в пропорции 1:10. В результате получится водостойкий состав, по своим свойствам схожий с акрилом. Стену, покрытую такой краской, можно будет даже мыть.

    Очистка стен, покрытых мелом

    Наносить на меловую побелку водоэмульсионную краску не рекомендуется. Держаться она не будет, а после нанесения краска просто осыплется.

    Проверить, побелены ли стены известью или мелом, несложно. Достаточно провести по поверхности рукой. Если на ладошке осталось значительное количество белого налета – стены покрыты мелом. Это означает, что окрасить их водно-дисперсным составом без предварительного снятия старой побелки не получится.

    Если слой набела тонкий, можно попытаться пройтись по нему грунтовкой, а уже затем закрасить. Сделать это лучше на небольшом участке. Краска все же осыпается? Придется полностью удалить старый набел. Ускорить процедуру очистки поможет смачивание поверхности одним из следующих составов:

    • в 10 л воды разводят натертое мыло без отдушек и добавляют туда 4 ст. ложки (горсть) пищевой или кальцинированной соды;
    • в это же количество жидкости можно добавить 1 ст. ложку (18-20 мг) нашатыря;
    • 5 л воды смешивают с ложкой 70-процентного уксуса и небольшим количеством средства для мытья посуды.

    Использовать для размягчения набела можно также смывку для обоев. Поверхность необходимо смочить любым из указанных растворов с помощью пульверизатора. Через 10 минут известь размякнет и легко снимется шпателем. Чтобы в дальнейшем не пришлось отмывать пол, его следует предварительно застелить пленкой.

    Вода испаряется со стен довольно быстро, поэтому смачивать сразу всю поверхность нет смысла. После того, как небольшой участок очищен, переходят к следующему. Далее поверхность шпаклюют, а затем грунтуют.

    Технология покраски

    Все работы проводятся при температуре выше +5°С. В жару приниматься за покраску не стоит – жидкость будет слишком быстро испаряться, и появятся полосы.

    Если в процессе хранения водоэмульсионная краска подсохла, необходимо добавить немного жидкости. Учтите, что расходится краска в воде очень медленно. Перемешивать ее необходимо до получения однородного состава. Делать это удобней строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если требуется введение цветного колера, добавьте его перед размешиванием.

    Итак, пошагово, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке:

    1. Вам потребуется валик с длинным ворсом или краскопульт. Для обработки небольших площадей можно взять обычную малярную кисть. При использовании валика понадобится также приобрести специальную ванночку для заливки краски.
    2. Вначале прокрашиваются труднодоступные места в углах, нишах за батареями. Валиком это сделать нереально. Используйте небольшую кисть.
    3. Не набирайте слишком много краски. Обязательно отжимайте кисть или валик о край ванночки или банки.
    4. Никаких хаотичных движений. Мазки делаются строго в одном направлении, от окна. (Полосы, идущие поперек комнаты, будут бросаться в глаза).
    5. В отличие от извести, водно-дисперсные составы стыков не образуют. Поэтому случайно неокрашенные участки вполне можно доработать на следующий день.
    6. Водоэмульсионка обладает высокой кроющей способностью, поэтому чаще всего достаточно одного-единственного слоя. Если требуется нанесение второго, делать это необходимо спустя 6-8 часов. Иначе не досохшая водоэмульсионка отслоится.
    7. Для повторного окрашивания лучше использовать валик с коротким ворсом. Краска будет расходоваться более экономно. Да и поверхность получится ровная, без потеков.

    Итак, мы выяснили, что допускается красить водоэмульсионной краской по извести. Стены же, покрытые меловым составом, следует предварительно очистить от набела. При соблюдении вышеуказанных рекомендаций вы сможете в короткий срок без значительных материальных затрат привести жилище в порядок. Нарушение же технологии покраски может повлечь за собой повторный ремонт. Осыпавшийся слой придется удалять, а все работы производить заново.

    Источники:

    http://stroy-podskazka.ru/kraski/vodoemulsionnaya/nanesenie-na-pobelku/
    http://bricknews.ru/article/2373
    http://zen.yandex.ru/media/id/5ca22df6dbb8aa00b4c4d1f3/5d8d9fa405fd9800af081b03
    http://kraskaok.ru/krasit-vodoemulsionnoj-kraskoj-po-pobelke-mozhno-ili-net/

    Побелка стен: чем и как белить правильно

    Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.

    Достоинства побелки

    Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.

    Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:

    • побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
    • простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
    • прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
    • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
    • побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.

    Подготовка к работам

    Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.

    На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:

    • освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
    • если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
    • чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
    • старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
    • когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
    • для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
    • трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
    • после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
    • после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.

    Чем белить стены

    Состав, который применяется для побелки, выпускается трех видов: известь, мел, водоэмульсионка. Но каждый отделочный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки.

    Побелка стен известью

    Чтобы получить готовый к работе материал, известь гасится водой. Такой вид побелки является самым популярным. Среди достоинств извести следует отметить:

    • хорошие антисептические, бактерицидные свойства;
    • на поверхности известь держится больше трех лет;
    • стены после побелки известью хорошо переносит влажность, перепад температур;
    • адгезия с другими отделочными строительными материалами;
    • способность заполнять трещины, а также исправлять мелкие дефекты поверхности;
    • очень низкая цена.

    Однако наряду с явными достоинствами, известь имеет существенные недостатки:

    • при попадании на открытые участки кожи вызывает ожог. Нужно обязательно использовать защитную спецодежду, респиратор, перчатки;
    • в процессе неаккуратной неумелой работы на поверхности остаются пятна, потеки, а также разводы;
    • известь противопоказана тем, кто страдает аллергией.
    Применение мела

    Наряду с дешевизной, экологичностью, мел имеет ряд преимуществ над известью:

    • безопасен в работе;
    • оттенки белого после нанесения более насыщенные;
    • обладает гипоаллергенностью.

    Мел также имеет недостатки, которые нужно учитывать:

    • не любит повышенную влажность. Так как при взаимодействии с водой поверхность со временем начинает трескаться, вздуваться, отшелушиваться;
    • при неумелом использовании оставляет на поверхности пузырьки, потеки, разводы;
    • постоянно пачкает, окрашивает всё вокруг – мебель, одежду, шторы. 
    Побелка стен водоэмульсионной краской

    Правильнее будет называть окрашивание стен водоэмульсионной краской. Так как в составе обычно имеется известь, то говорят о побелке, а не об окраске. В любом случае это – хорошая альтернатива мелу с рядом неоспоримых преимуществ:

    • влагоустойчивость;
    • износостойкость;
    • высокие антисептические свойства;
    • экологическая безопасность;
    • легко наносится на поверхность;
    • быстро высыхает;
    • безопасна в применении.

    Недостатки зависят от состава водоэмульсионной краски, входящих в ее состав полимеров. Например, виниловая или латексная эмаль идеальна для поверхности, постоянно испытывающей повышенную влагу, перепады температур. Акриловая же в таких условиях будет, как мел, трескаться и отшелушиваться.

    Советуем почитать статью о видах краски

    Как изменить цвет побелки

    При введении красителя можно добиться любого оттенка. Так как стены, потолок необязательно должны быть белыми, как в больнице. Раньше применялся только один краситель – синька. Незнание о том, что побелку можно выполнять с использованием определенных, подходящих пигментов, что, прежде всего, делало стены типично белыми, без грамма фантазии.

    Чтобы известковую побелку сделать цветной, нужно добавить в готовый раствор щелочеустойчивый пигмент. Жидкий не подойдет, так как известь его просто растворит!
    Для придания различных оттенков используются следующие колера:

    • окись хрома;
    • железный сурик;
    • охра;
    • ультрамарин;
    • умбра;
    • сажа.

    При этом нужно учитывать, что чем больше пигмента в известковом растворе, тем хуже по прочности будет поверхность.

    Мел, в отличие от извести, может колероваться как жидкими, так и сухими пигментами. Сделать это просто: достаточно добавить в раствор краситель нужного оттенка. Только нужно учитывать, что в мокром виде цвет получается насыщеннее, чем в сухом. Поэтому не помешает повторно, после полного высыхания, «выкрасить» поверхность.

    Среди существенных недостатков цветной меловой побелки следует отметить, что ею легко испачкаться при взаимодействии. Ко всему прочему, помещение должно быть сухим, без сырости, перепада температур.

    Советы: как белить правильно и эффективно

    Перед непосредственным проведением работ необходимо обзавестись подходящим инструментом: валиком, кистью, краскопультом.

    Чаще всего, в плане финансовой доступности, используют кисти, а также валики. Побелка, после тщательного перемешивания, наносится минимум в 2 слоя. Кисть предварительно замачивают, чтобы она разбухла. Тогда ее ворсинки не выпадают на поверхность.

    Валиком работать намного легче. Так как поверхность получается ровная, идеально белая. После окончания работ нужно не забывать промыть инструмент, чтобы можно им было воспользоваться повторно.

    Существуют важные правила безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать:

    • защитная одежда должна закрывать всё тело. Прежде всего, глаза, нос, рот;
    • при попадании извести на кожу нужно тщательно промыть ее водой. Иначе можно получить серьезный, медленно заживающий ожог;
    • пятна, которые неизбежно появляются на стенах, удаляются с помощью воды и губки. Но нужно размывать их свежими, не тянуть до высыхания.

    При соблюдении этих простых правил побелка стен не займет много времени и сил. Поверхность при правильном нанесении извести или мела порадует взор длительное время, а также сделает помещение стерильно чистым и эстетичным.

    Читайте также:

    можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность

    Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.

    Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя

    По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.

    С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.

    Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.

    Водоэмульсионная краска: нюансы использования

    Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.

    • Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.
    • Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
    • Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.
    • Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
    • Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.

    В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.

    Как очистить основание от некачественной побелки?

    Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.

    Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:

    • если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
    • средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
    • толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.

    После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.

    Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.

    Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.

    Подготовительные работы

    Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:

    • ёмкость для красящего состава;
    • обычная малярная и узкая кисть;
    • шпатель;
    • грунтовочный и меховой валик;
    • липкая малярная лента;
    • абразивная шкурка для затирки;
    • грунтовка;
    • водоэмульсионка;
    • красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.

    Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.

    Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.

    Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.

    Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.

    Окрашивание потолка

    Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.

    В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.

    • Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.
    • При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
    • Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.

    Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.

    Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.

    Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.

    Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.

    Возможные осложнения

    К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.

    Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.

    Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.

    Почему они белят дерево? | Руководства по дому

    Как и деревянная мебель, деревья в вашем саду очень выигрывают от покрытия побелкой. Обычно побелка наносится на весь ствол, особенно на фруктовые деревья, и обеспечивает функциональную защиту в более прохладные зимние месяцы. Есть несколько причин, по которым садоводы используют побелку, от защиты коры до повышения урожайности плодов.

    Ингредиенты для побелки

    Для побелки обычно используются простые ингредиенты.Основная смесь для побелки состоит из воды и белой латексной краски для внутренних работ в соотношении 3: 1. Гашеная известь в сочетании с солью и водой в различных соотношениях также может использоваться как эффективная побелка. Альтернативная побелка, называемая каолином, представляет собой смесь глины с водой для создания необходимого защитного слоя для ствола дерева. Независимо от ингредиентов, все побелки должны иметь относительно густую консистенцию, чтобы их можно было легко нанести кистью на поверхность ствола, не капая на землю.

    Sun-Scald

    Солнечные дни и холодные ночи создают идеальные условия для повреждения деревьев солнечными ожогами.Когда теплое солнце падает на голый ствол дерева, клетки растения становятся более активными, чем холодные корни. Требуя воды, которую не могут обеспечить корни, клетки стволовых растений начинают увядать от засухи — кажется, что ствол покрыт солнечным ожогом с потрескавшейся и сухой поверхностью. Нанесение побелки на ствол до возвращения холодных зимних ночей дает дереву защитный солнцезащитный барьер, поэтому в период между экстремальными дневными и ночными температурами не возникает трещин.

    Патогены и вредители

    Если дерево подвергается ожогу солнцем, трещины также позволяют патогенам и вредителям проникнуть в его внутреннюю часть.Бактерии и грибки используют трещины для питания и размножения, в то время как дерево погибает от отмирания и задержки роста, но толстое покрытие побелкой предотвращает любой доступ к внутренней части ствола. Использование каолинового покрытия непосредственно на фруктах, а не только на стволе, является практическим решением против болезней и вредителей весной. Поскольку глиняное покрытие не повреждает фрукты при употреблении в пищу, вы можете покрыть каждый плод этим каолиновым барьером, пока он не будет готов к сбору.

    Heat Stress

    Покрытие ствола побелкой весной помогает дереву оставаться прохладным.Подобно людям, носящим белую одежду в жаркий день, побелка отражает солнечный свет и тепло, поэтому листва дерева может сосредоточиться на транспирации и развитии плодов. Более прохладное дерево менее подвержено стрессу и может дольше открывать устьица для газообмена — большее количество углекислого газа в дереве дает ему больше энергии для вегетативного и плодоношения.

    .

    Побелка | Знай своего мема

    О

    Побелка относится к практике привлечения белых актеров на исторически небелые роли персонажей на телевидении и в кино.

    Происхождение

    Согласно Интернет-словарю этимологии, термин «побелка» был первоначально введен в обращение в конце 1500-х годов для описания процесса мытья поверхности белой жидкостью. В записи перечислено самое раннее образное использование этого термина в 1762 году как «прикрыть, утаить» или «придать ложное видение чистоты».«Первыми примерами побелки в кино часто называют карикатуры с черным и желтым лицом на чернокожие и азиатские меньшинства, изображаемые белыми актерами в голливудских фильмах 1930-х годов.

    Разворот

    29 марта 2006 года пользователь городского словаря Ten10am представил статью для «белого мыла», определяя этот термин как описание небелого человека, который воспринимается как «пренебрегающий своей культурой и ассимилирующий белую, западную культуру». 2 января 2009 года на YouTube-канале CommentaryTheMusical была загружена песня под названием «Nobody’s Asian in the Movies» (см. Ниже).

    6 октября 2015 года BBC опубликовала статью под названием «Когда белые актеры играют за другие расы», в которой исследовались возможные причины продолжающегося распространения побелки в Голливуде. 23 февраля 2016 года в телешоу « Last Week Tonight» с Джоном Оливером был показан отрывок о побелке в голливудских фильмах (показано ниже, слева). 24 апреля YouTuber That Japanese Man Yuta загрузил видео, в котором он спрашивает японцев, что они думают о белых актерах, изображающих японских вымышленных персонажей (показано ниже справа).28 апреля был запущен фотошоп-мем #StarringJohnCho в знак протеста против обеления и содействия кастингу азиатских и азиатско-американских актеров в кино.


    Споры

    Кастинг последнего мага воздуха

    В декабре 2008 года Entertainment Weekly опубликовало список актеров для экранизации анимационного сериала Nickelodeon 2010 года «Аватар: последний маг воздуха», который вызвал много гнева у фанатов сериала из-за того, что на главные роли были выбраны белые актеры. восточноазиатского и инуитского происхождения в каноне.Обратная реакция привела к появлению сатирического термина «расовое изгибание», играющего на способности персонажей Аватара манипулировать или «изгибаться» классическими элементами воды, земли, огня и воздуха.

    Кастинг «Драконий жемчуг»

    В апреле 2009 года в Северной Америке состоялась премьера экранизации « Dragonball Evolution », экранизации японской манги Акиры Ториямы и аниме-сериала « Dragon Ball ». За несколько месяцев до кассовых сборов многие фанаты сериала раскритиковали кастинг кавказского актера Джастина Чатвина на главную роль главного героя Гоку, который, как предполагается, имеет японское происхождение в каноне, как случайный и противоречащий духу. оригинальной работы.

    Призрак в доспехах Кастинг

    В январе 2015 года выбор Скарлетт Йоханссон на главную роль в экранизации боевиков японской манги « Призрак в доспехах » 2017 года был встречен обвинениями в «побелке». 14 апреля в Интернете была опубликована первая фотография Йоханссон, изображающая главного героя фильма (см. Ниже).

    В тот день актриса Минг-На Вэнь написала в Твиттере, что она «против этой обеления азиатской роли», набрав более 13 800 лайков и 12 700 ретвитов в следующем месяце (см. Ниже).15 апреля блог ScreenCrush сообщил, что различные источники, участвовавшие в создании фильма, утверждали, что студия «заказала тесты визуальных эффектов» на этапе постпродакшна, чтобы Йоханссон выглядела более азиатской.


    Steven Universe Побелка

    27 августа 2015 года на 4chan была отправлена ​​ветка, призывающая зрителей «заставить Tumblr взорваться», изменив в цифровом виде фан-арт персонажей «Вселенной Стивена », чтобы «сделать всех белыми» (показано ниже).

    3 сентября пользователь Imgur FLCrox опубликовал коллекцию белоснежных персонажей Steven Universe вместе с гневными реакциями Tumblr (см. Ниже).11 мая 2016 года Redditor ManPlan78 отправил галерею изображений в / r / TumblrInAction, который набрал более 6900 голосов * 88% голосов) и 1700 комментариев в течение следующих 24 часов.


    Great Wall Casting

    29 июля 2016 года пользователь Твиттера Констанс Ву опубликовала пост с критикой кастинга Мэтта Дэймона в китайском фильме Великая стена , утверждая, что он увековечивает стереотипы о том, что героев играют белые мужчины (показано ниже). 30 августа Indiewire опубликовала статью, в которой отметила, что кастинг Дэймона не вызвал споров в Китае, где снимался фильм.

    10 февраля 2017 года Redditor Nanowith отправил пост, в котором спрашивал, «кого так сильно волнует присутствие Мэтта Дэймона на Великой стене?» в / r / OutOfTheLoop, где он получил более 5400 голосов (86% проголосовали за) и 1500 комментариев в течение 24 часов. В разделе комментариев многие предположили, что реакция на кастинг Дэймона была примером демонстрации добродетели.

    Поисковый интерес

    Магазин «Знай свой мем»


    Внешние ссылки

    .

    Znaczenie WHITEWASH, определение в Кембриджском словаре английского языка

    «Кликний на стрелках», автор: Змиенич Керунек Пржекладу.

    • Słowniki dwujęzyczne
    • Angielski – Francuski Francuski – Angielski
    • Angielski – Niemiecki Немецкий – Ангельский
    .

    Можно ли узнать эту силу

    Примерно

    «Возможно ли освоить эту силу?» — запоминающаяся цитата, произнесенная Энакином Скайуокером в фантастическом фильме 2005 года « Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов» . Онлайн, на скриншоте этой строки есть использовался как образ реакции, выражающий благоговение перед другим.

    Происхождение

    19 мая 2005 года вышел фильм Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов .В фильме персонаж, сенатор Палпатин, рассказывает персонажу Энакину Скайуокеру (которого изображали Ян МакДиармид
    и Хайден Кристенсен соответственно) «Трагедия Дарта Плэгаса Мудрого» — миф о человеке, который мог воскресить людей из мертвых. В конце речи Анакин спрашивает: «Можно ли изучить эту силу?»

    Хотя эта сцена, вероятно, обсуждалась на многочисленных форумах, посвященных фильму, один из самых ранних отдельных клипов на тот момент был опубликован 28 января 2013 года на YouTube GoldGoall.Пост получил более 25 000 просмотров (показано ниже).



    Разворот

    2 октября 2016 года Imgur Actualdeadpool опубликовал гифку с моментом. Сообщение набрало более 1100 просмотров менее чем за три года (показано ниже, слева).

    17 марта 2017 года пользователь Instagram @ohmyforce опубликовал двухпанельный мем с места событий. Пост получил более 1300 лайков примерно за два года (показано ниже справа).

    В следующем году, 5 января 2018 года, аккаунт Just Jedi Things в Facebook опубликовал мем из двух панелей, в котором реакция Анакина соответствует диаграмме, на которой мужчина мочится спиной к унитазу.Пост получил более 4300 откликов, 1200 комментариев и 1200 репостов за один год (показано ниже)


    Различные примеры

    Поисковый интерес

    Магазин «Знай свой мем»


    Внешние ссылки

    .

    Как создать абстрактное искусство для побелки

    Недавно я наткнулся на серию фотографий, сделанных мной пару лет назад, на которых запечатлен прогресс работы над иллюстрацией выше. Я настолько забыл о них, что мне потребовалось мгновение, чтобы понять, на что я смотрю! Множество цветных пятен и несколько фото позже, я понял, что это такое. Я так рада, что сохранила их! Процесс создания произведения искусства сложно объяснить словами — его нужно показывать.И поэтому сегодня я хотел поделиться с вами, как я создал это абстрактное искусство с побелкой, и как вы тоже можете это сделать.

    На самом деле, если какое-либо слово вообще может описать процесс, это должно быть слоев. Не знаю, так ли это с технической точки зрения, но наслоение довольно хорошо передает, как создать такую ​​вещь. Вероятно, это моя любимая техника отчасти из-за глубины, которую она создает, а отчасти потому, что мне нравятся текстура и движение, которые вызывают наслоения.

    Если вы любите рисовать, вам понравится этот. Но если вы никогда раньше не пробовали заниматься абстрактным искусством, это будет отличным вариантом для начала. На холст не только легко наносить слои краски, но и сложно допустить ошибку. Вы можете просто закрасить любые слои, которые вам не нравятся! Вот это чистая радость!

    Для этой детали вам потребуются следующие материалы:

    • 3-5 цветов акриловой краски (акрил — быстросохнущая среда, которая отлично подходит для абстрактного искусства)
    • Кисть (и) (выберите кисти с широкой щетиной)
    • Малый валик для вспененной краски (опция)
    • Палитра красок (я использую что-то под названием «Sta-Wet» от Masterson, доступное в Michaels и Amazon)
    • Банка (залейте в нее воду, чтобы смыть краску с кистей)
    • Тряпка (чтобы стереть излишки цвета, оставшиеся на кистях, ИЛИ стереть влажную краску с холста, если необходимо)
    • Канва на выбор

    Шаг 1. Подготовка фона (необязательно)

    Этот шаг не является обязательным.Я научился этому на уроках искусства в сообществе и придерживался этого принципа во всех своих работах. Художники обычно тонируют свой холст каким-то цветом, например «Сиенна сырая», чтобы для начала придать холсту теплый и нейтральный фон. Я считаю, что это особенно приятно, когда я пишу портреты и пейзажи. Начните с нейтрального (а не абсолютно белого) фона — отличный способ создать любые цветовые тона, которые вы хотите, без необходимости бороться с ярким белым холстом.

    Вы можете решить, хотите ли вы начать с этого шага или просто перейти к шагу 2.(Обязательно дайте фону высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу).

    Шаг 2: Первый слой — цветные блоки

    Это самое интересное! Начните с вашего первого цвета, загрузите кисть и начните рисовать отдельные цветные блоки по всему холсту. Просто сходите с ума и примените свой цвет, где хотите. Выберите второй цвет и повторите. И сделайте то же самое для любого количества цветов, которое хотите использовать. (Примечание: поскольку вы будете закрашивать эти цвета белым цветом, у вас будет возможность полностью покрыть любые блоки, которые вам больше не нравятся, что я и сделал позже в процессе).

    Дайте первому слою высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу. Я бы порекомендовал как минимум 30 минут, но все будет зависеть от того, насколько плотно нанесены цвета на холст.

    Шаг 3: Второй уровень — перекрывающиеся блоки

    Как только ваш холст высохнет, начните добавлять больше цветовых блоков, но на этот раз немного перекрывая другие цвета. Это добавит глубины и интереса. На этом этапе я создал меньше цветных блоков, чем первый слой.Я хотел убедиться, что есть еще места на неокрашенном холсте, с которым можно поиграть.

    Вы можете обнаружить, что вам нужно немного загрузить кисть, чтобы она накладывалась, а цвет под ней не просвечивал. Дайте высохнуть.

    Шаг 4. Заполните пустые места белой краской

    После высыхания начните добавлять белую краску между цветными блоками.

    Как человек, который любит видеть текстуру в абстракциях, я загрузил свою кисть большим количеством белого и просто позволил излишкам проявиться на холсте.

    Я также решил наложить белый поверх некоторых цветов так, чтобы он плавно переходил в картину.

    Шаг 5: Нанесите средство для отбеливания

    Хотя я люблю яркие, живые цвета, для этого предмета я решил создать эффект побелки. Создать эффект побелки очень просто. Загрузите кисть — хотя и не так много, как на шаге 4 — и окуните ее в банку с водой.

    Вытрите излишки с стенок банки или тряпки.Нанесите побелку прямо на все полотно.

    Непрозрачность краски на вашей кисти зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите лишь слегка размыть цвета, убедитесь, что на кисти после погружения в воду осталось меньше белых следов.

    Если вы не уверены, сколько цветов вы хотите просвечивать, начните с добавления побелки на меньшую область и сделайте шаг назад. Если вы ошиблись и нанесли больше «белого», чем «смывка» (или наоборот), все, что вам нужно сделать, это взять тряпку, стереть краску и начать заново.

    На этом этапе вы можете продолжать возиться сколько угодно долго.

    Вот моя картина, написанная очень ранней, когда была нанесена как белая краска, так и побелка. Здесь особо не на что смотреть.

    Я продолжал таким образом довольно долго, покрашивая и перекрашивая, протирая белизну и (пере) протирая белизну, пока я не был удовлетворен общим эффектом.

    Вот несколько изображений крупным планом.

    Теперь просто покажите и наслаждайтесь своим новым произведением искусства.

    Живопись, особенно абстрактная живопись, — это такой расслабляющий способ снять напряжение после долгого рабочего дня! Я очень рекомендую это. Когда вы чувствуете стресс — или просто хотите повеселиться — я надеюсь, вы попробуете это

    Счастливая картина 🙂

    Дополнительные творческие уроки и советы можно найти на следующих ссылках: Craft Schooling Sunday, Home Matters, Monday Funday, Link Party Palooza, Peace.Love.Link Up, Hangouts Handmade, Create It Monday, Вечеринка со ссылками на проект, Inspire Me Monday, Show and Tell, Meet Up Monday, Merry Monday, Best of the Weekend, The Handmade Hangout, Meet Up Monday, Bloggers Spotlight Link Party , Творческая вечеринка Spark Link, Не бойтесь поделиться, Субботние искры, Счастье самодельное, Фантастическая пятница, Добро пожаловать домой, среды, Женский коллектив, Эта вечеринка DIY, Snickerdoodle Sunday, Share It еще раз, Субботний Sharefest, Вечеринка Sweet Inspiration Link, Нет Правила Вечеринка в блоге на выходных, Pretty Pintastic Party, BFF Open House, Творчество на свободе, DIY Like a Boss, Творческий обмен, Коллектив DIY, Совершенно потрясающая вечеринка со ссылками во вторник, Учебные пособия и советы, Вечеринка Mad Skills, Творческое взаимодействие в углу, Создание ссылок Inspire .

    Быстрый ответ: Можно ли использовать акриловую краску для побелки?

    Как приготовить побелочную краску?

    Сделать побелку просто и недорого.

    Просто смешайте белую краску на водной основе с водой до желаемой консистенции.

    При соотношении краски и воды 1: 3 образуется тонкое полупрозрачное покрытие, которое не нужно протирать или чистить сухой щеткой.

    Соотношение 1: 1 дает более толстое покрытие, которое можно протирать или шлифовать для придания ему потрепанного вида..

    Как сделать серую краску для мытья?

    How to Grey Wash WoodStain your деревянное изделие. … Дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями на банке с морилкой. Смешайте 50% белой краски и 50% воды в миске или моем любимом ведре с краской. … Нанесите краску на пятно, работая в небольших помещениях. Сотрите краску примерно через 30 секунд безворсовой тряпкой. Другие элементы… •

    Как долго прослужит побелка?

    20–30 лет При правильном применении побелка может длиться до 20–30 лет, при этом не требуя особого ухода.

    Как мне придать дереву вид выветривания СЕРЫЙ?

    Чтобы состарить новую древесину до естественного серебристо-серого, серо-коричневого или черного цвета патины (в зависимости от древесины), оставьте небольшой кусок стальной ваты (или несколько неоцинкованных гвоздей) на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавьте раствор уксуса водой в соотношении 1: 1. (Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)

    Как побелить латексной краской?

    Смешайте 2 части белой латексной краски с 1 частью воды.Сссш. Ты поклялся не рассказывать! Смешайте воду и краску, затем окуните кисть в смесь.

    Какую краску лучше всего использовать для побелки?

    Основная смесь для побелки состоит из одной части латексной краски и одной части воды. Однако эта смесь может кардинально измениться в зависимости от вашего образа. Если вам нужен оттенок белого, можно использовать в основном воду.

    Можно ли побелить любой краской?

    Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску.Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски. … Для более густого покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.

    Можно ли купить побелку?

    Чтобы сделать традиционную побелку, вам понадобится несколько материалов, которые можно купить в местном магазине товаров для дома. Гашеная известь, также известная как строительная или кладочная известь. Убедитесь, что вы не употребляете садовую известь, потому что это другое вещество.

    Остается ли акриловая краска на стекле?

    Акриловая краска, безусловно, одна из самых гибких сред, которые можно использовать для искусства.Вы можете использовать его для рисования на бумаге, холсте, дереве, фарфоре и даже на стекле. В отличие от акварели, ее более плотный характер облегчает использование и работу с ней; и, в отличие от масла, ему больше не нужны растворители или другие среды.

    Можно ли использовать грунтовку для побелки?

    Если да, используйте грунтовку на масляной основе для достижения наилучших результатов. Если вы хотите, чтобы побелка придала другой вид, вы также можете использовать водный раствор для отбеливания стен перед тем, как приступить к работе, а не грунтовать.… Чтобы побелить обшивку, приготовьте раствор наполовину краски-наполовину воды и нанесите его непосредственно кистью.

    В чем разница между побелкой и краской?

    состоит в том, что побелка представляет собой смесь извести и воды для окрашивания стен и заборов в ярко-белый цвет, в то время как краска представляет собой вещество, которое наносится в виде жидкости или пасты и при высыхании образует твердое покрытие, которое защищает или добавляет цвет / цвет объекту или поверхности. к которому он был применен.

    Как закрепить акриловую краску?

    Инструкции Перед нанесением герметика убедитесь, что ваша акриловая картина высохла.Нанесите первый слой лака широкой кистью для базового покрытия. … Подождите, пока первый слой высохнет. Нанесите второй слой в направлении, противоположном первому. Подождите, пока второй слой высохнет. Другие элементы… •

    Какой краской вы белите?

    Смешайте белую латексную краску с водой в соотношении 1: 1, чтобы получить красивый прозрачный вид. Протестируйте на куске дерева или незаметном месте, а затем отрегулируйте соотношение по своему вкусу. Добавьте больше краски для менее прозрачного покрытия.

    Смывает ли акриловая краска стекло?

    Смывает ли акриловую краску стекло? Да, это так. На самом деле вы можете запекать его, и он прослужит дольше, но, просто покрасив, вы можете взять губку для чистки и стереть ее. Или смочите его в воде, и это смягчит пластик настолько, что его можно будет просто стереть.

    Что означает жаргонный термин «побелка»?

    Обелить — метафора, означающая «замалчивать или скрывать пороки, преступления или скандалы или оправдывать с помощью поверхностного расследования или предвзятого представления данных».

    В чем разница между побелкой и известковой промывкой?

    Whitewash — это разбавленная версия краски и нанесение ее непосредственно на кирпич. Побелка ложится поверх кирпича. Limewash — это смесь извести, минералов и воды, которую наносят непосредственно на кирпич. Известь впитывается в кирпич, а не ложится прямо на него.

    Чем можно покрыть стекло акриловой краской?

    Чтобы закрепить акриловую краску на стекле, приобретите акриловый герметик, подходящий для использования на стеклянных поверхностях.Для достижения наилучших результатов выберите герметик для краски для стекла с глянцевой поверхностью (а не с матовой). Эти типы герметиков доступны в формулах, наносимых распылением или кистью.

    Как побелить дерево для придания винтажного вида

    Побеленное дерево сразу же заявляет о себе как о винтажном стиле, вызывая видение фермерских домов, заборов и сараев в Новой Англии или в Европе в Старом Свете.

    Побеленное дерево выглядит живым, текстурированным и красивым. Если не считать самого натурального дерева, нет лучшего способа прояснить структуру древесины, чем побелка.

    Вы можете украсить стены серой спальни на чердаке, превратить свою открытую террасу в вдохновенное летнее убежище или мгновенно придать индивидуальности скучному столу на открытом воздухе.

    Что такое побелка

    Традиционная побелка — это защитное покрытие на минеральной основе для наружных поверхностей, подверженных влиянию погодных условий, таких как сараи.

    Тонкий водянистый продукт, белила, требует нескольких слоев и оставляет меловой осадок. Сразу после нанесения первого слоя это не так уж и много.Но когда вы вернетесь через час, покрытие затвердело и приобрело легкий меловой вид, очень похожий на засохшую соль.

    Чем больше слоев белила, тем ярче цвет.

    Основы побелки древесины

    Научиться побелить дерево довольно легко. В отличие от некоторых других видов обработки древесины, побелка является чистой, быстрой, безопасной и недорогой. Не имеет неприятного стойкого запаха масляных пятен и красок.

    В отличие от меловых красок — покрытия, которое производит похожий вид — традиционная побелка не требует покупки в дорогих специализированных магазинах.Это экологически чистое покрытие, в котором отсутствуют летучие органические соединения (ЛОС).

    Стоимость побелки варьируется от дешевой до практически бесплатной, все из-за двух недорогих ингредиентов: соли и гашеной извести. Это традиционный метод побелки. Или, если хотите, можете потратить немного больше денег и сделать искусственную побелку обычной латексной краской.

    Истинная белая краска

    • Соль, гашеная строительная известь (известняк) и вода

    • Очень низкая стоимость

    • Может быть трудно найти материалы

    • Полосатый вид

    • Отпечатки пальцев, трудно поддающиеся очистке

    Истинная белая краска

    Основным ингредиентом является гидратированная строительная известь (известняк), вещество, не имеющее отношения к плодам лайма или гашеной извести садовника.Соль добавляет в смесь больше белого. Вода — это вещество, которое гашет или растворяет известь. Вода также является средством для нанесения побелки на древесину.

    Настоящая побелка имеет преимущества подлинности при чрезвычайно низкой стоимости. С другой стороны, это не подходит для поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как скамейки или столы.

    Кроме того, может быть трудно найти тип гашеной извести, необходимой для настоящей побелки.

    Искусственная побелка

    С помощью обычной белой краски на водной основе с ровным блеском вы можете создать привлекательную имитацию побелки, разбавив краску до консистенции настоящей побелки.Используется равное количество воды и краски для придания субстанции жидкой жидкой консистенции.

    Поскольку побелка латексной краской не дает этого классического соленого вида, реализм достигается творческим применением. Использование более дешевых и грубых щеток, таких как щетки для стружки конского волоса, — хороший способ воспроизвести полосатый эффект традиционной побелки.

    Искусственная побелка предпочтительна для внутренних работ и для поверхностей, к которым будут прикасаться, потому что она не имеет мелового оттенка, как настоящая побелка.С другой стороны, требуется больше творческих усилий, чтобы правильно растушевать краску, чтобы имитировать старую побелку.

    Меры безопасности

    Всегда соблюдайте осторожность при обращении с известковым порошком, который является едким веществом. Надевайте защитные очки, резиновые перчатки и качественную респираторную маску при перемещении мешков с известью, насыпании известкового порошка в ведро или первоначальном смешивании извести. Когда известковый порошок полностью смешан с водой и не может попасть в воздух или вдыхать, с ним становится менее опасно работать, но при побелке рекомендуется надевать защитные очки или защитные очки.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для истинной побелки

    • Пылезащитная маска
    • Очки защитные
    • Перчатки резиновые
    • Гашеная кладочная известь типа S (не садовая известь)
    • Соль каменная дробленая
    • Дополнительный ковш для смешивания
    • Пластиковая пленка

    Для искусственной побелки

    • Краска акрилово-латексная белая, матовая или матовая
    • Тряпки чистые
    • Бутыль с распылителем, наполненная водой

    для обоих

    • Щетка для стружки или грубая щетка любого другого типа
    • Наждачная бумага
    • Чистое пустое ведро для смешивания
    • Деревянная палочка для перемешивания

    Песок

    Шлифовка древесины помогает раскрыть древесные волокна и подвергнуть их побелке.Он также удаляет любые загрязнения с поверхности, такие как масло, которые могут оттолкнуть покрытие.

    Создать смесь для отбеливания

    • True Whitewash : Наденьте респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. В одном ведре смешайте 1,5 галлона воды с 6 фунтами каменной соли. Перемешайте, чтобы соль растворилась. Наполните второе ведро 2,5 галлонами воды; добавить 25 фунтов гашеной извести и хорошо перемешать. Вылейте раствор соли в ведро с лаймом и хорошо перемешайте. Накройте пластиком и дайте смеси постоять от 24 до 48 часов, чтобы известь погасилась.
    • Искусственная побелка : Смешайте краску и воду (комнатной температуры) в соотношении 1: 1 в ведре. Не беспокойтесь, что он может показаться слишком водянистым.

    Brush On Whitewash Mix

    Кисть для отбеливания.

    При нанесении настоящей или искусственной побелки щеткой следует наносить кисть в направлении волокон. Не проливайте слишком много краски: будьте осторожны, так как вы будете наносить несколько слоев.

    В то время как настоящая побелка в значительной степени позаботится сама о себе, искусственная побелка требует дополнительных настроек с пульверизатором и тряпками.Если у вас есть участок с густой краской, нанесите на него быстрый спрей, чтобы разбавить его, а затем протрите кистью. В завершение сотрите искусственную побелку тряпкой. Вы хотите, чтобы поверхность была почти сухой на ощупь, а не сырой и мокрой.

    Нанесите больше слоев побелки

    Подождите, по крайней мере, один час, прежде чем решить, наносить ли еще слой. Для настоящей побелки обычно требуется два-три слоя; Искусственная побелка может хорошо выглядеть после нанесения всего одного слоя. Нанесите столько дополнительных слоев, сколько необходимо, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

    Советы для побелки дерева

    • Если вы белите новую древесину, вы можете сначала рассмотреть возможность окрашивания древесины, чтобы выявить текстуру древесины, сучки и другие желательные черты.
    • Побелка лучше смотрится на мягкой древесине, такой как сосна или кедр, потому что она лучше впитывается в покрытие, чем твёрдая древесина.
    • После побелки используйте наждачную бумагу, чтобы стереть края или случайные участки, чтобы придать им античный вид.

    Побелка деревянной мебели и акцентов (Руководство для мастеров)

    Фото: istockphoto.com

    В отличие от обычной покраски, побелка улучшает внешний вид деревянных поверхностей, позволяя просвечивать их естественную текстуру. Светлый цвет и приятная несовершенная эстетика побелки делают комнаты более уютными и уютными, что делает их популярными в современных фермерских домах, очаровательных коттеджах и непринужденных пляжных интерьерах. Несмотря на то, что результаты неординарные, побелка мало отличается от обычной покраски. Вот как это делается!

    Инструменты и материалы

    Как побелить дерево

    ШАГ 1: Удалите имеющееся покрытие с дерева.

    Побелка лучше всего подходит для необработанной древесины. В таком случае очень важно удалить как можно больше любой существующей отделки — будь то краска, морилка или лак. Сделайте это, тщательно отшлифуя поверхность, которую собираетесь побелить. Один из вариантов — шлифование вручную, но гораздо быстрее и проще выбрать шлифовальную машинку. (Если у вас его нет, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту дома.)

    Прежде чем перейти к следующему шагу, важно удалить все опилки и мусор, образовавшиеся в процессе шлифования.При необходимости подмести или пропылесосьте место; в противном случае протрите поверхность влажной тканью.

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе.

    Теперь сформулируйте побелку. Будьте уверены, что нет сложного рецепта, которому нужно следовать; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску. Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

    Точное соотношение краски и разбавителя зависит от желаемого внешнего вида:

    • Для более плотного покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.
    • Измените это соотношение, если вы предпочитаете более тонкий слой.

    Перед тем, как побелить всю поверхность, сначала поэкспериментируйте со смесью на незаметном месте. Убедитесь, что вам нравится, как он выглядит, прежде чем совершать коммит. В конце концов, добавить покрытие легко, но сложнее убрать его.

    ШАГ 3: Нанесите белилку кисточкой.

    Загрузите кисть или валик и нанесите белый цвет длинными мазками, следуя направлению волокон древесины. Покрытие быстро сохнет, поэтому рекомендуется выполнять по одному небольшому участку за раз. Если вы предпочитаете, чтобы текстура древесины просвечивала больше, чем она есть, сотрите излишки побелки тряпкой, прежде чем она полностью высохнет. В результате вы получите привлекательный размытый вид.

    Не хочешь делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев.

    После полного высыхания первого слоя определите, нужен ли второй или третий слой. Пока побелка высохнет (подождите несколько часов), вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы уменьшить любое покрытие, которое, по вашему мнению, кажется более толстым, чем идеальное.

    ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.

    Завершите проект, покрыв его прозрачным полиуретановым герметиком, нанесенным кистью как можно более равномерно по поверхности. После герметизации ваша побелка будет выглядеть свежей на долгие годы.

    Фото: istockphoto.com

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    4 шага к побелке дерева

    Сегодняшний урок посвящен тому, как взять новую древесину и придать ей красивый вид.Я был одержим побелкой дерева с тех пор, как мне захотелось выкрасить все в белый цвет. Это дает мне ощущение спокойствия посреди оживленного дома. Поэтому я решил начать с покраски очень большого поддона, который находится в нашем доме. Мне нравится этот поддон, это большой предмет с небольшим бюджетом. Но в конце концов я решил, что пришло время обновить его и придать новый вид. Введите побелку.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : Если вам нравится внешний вид побеленного дерева, вы должны проверить эти архитектурные элементы, которые я нашел похороненными в сарае, и как они выглядели после того, как я их побелил!

    Перед тем, как начать этот проект, я сфотографировал поддон.Через пару лет огромная наклейка начала медленно отслаиваться (я предполагаю, что отчасти потому, что она была не на полностью гладкой поверхности). После удаления всех наклеек, что было самой сложной частью проекта, я обнаружил, что поддон был запятнан солнечным светом, а рисунок наклейки остался. Это означает, что мне пришлось побелить поддон немного темнее, чем я планировал изначально. Но я по-прежнему в восторге от результатов и мечтаю о новых вещах для белой краски.

    4 шага к побелке дерева.

    | расходные материалы |

    Любите побелку? Наше бесплатное руководство по стилю дизайна предлагает обзор стиля фермерского дома (и еще трех стилей дизайна) с советами по цветам, стилям мебели и многому другому. Получите это бесплатно здесь!

    • | первый шаг | Начните с чистой древесины. Удалите наклейки, ненужные гвозди и убедитесь, что древесина чистая. Если вам нужно использовать чистящий раствор для удаления старых липких остатков, вам нужно дать дереву высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
    • | шаг второй | Смешайте краску. Я провел свое исследование и нашел множество способов смешивания краски. Я начал с одной части краски и двух частей воды. Однако после того, как я понял, что мне понадобится краска, которая должна быть достаточно густой, чтобы покрыть солнечные пятна, я в конечном итоге загустил свою краску примерно до одной части краски и одной части воды. Убедитесь, что вы хорошо перемешали краску, помешивая палочкой. Каждый раз, когда я кладу кисть обратно в ведро, чтобы набрать еще краски, я хорошенько покрутил ее, чтобы она перемешалась. Хотите тонкую, более светлую побелку? Добавьте 2 части воды и одну часть краски. Если вы хотите, чтобы побелка была более темной и равномерно покрытой, сделайте ее соотношение краски и воды 1: 1.
    • | шаг третий | Время рисования. Нанесите разбавленную краску кистью. Убедитесь, что вы следуете направлению текстуры древесины. Будет неровно, но это хорошо! Я чистил каждую область по 3-4 раза для каждого слоя. Начните с двух слоев, а если хотите более темного оттенка, добавьте еще. Я использовал тряпку, чтобы протереть участки, где краска была слишком густой. Не забывайте всегда красить и протирать тряпкой в ​​направлении волокон древесины.

    • | шаг четвертый | Завершите образ. Дайте дереву высохнуть около 24 часов. Затем возьмите шлифовальный блок и аккуратно отшлифуйте некоторые края дерева и несколько случайных участков в центре дерева. Благодаря этому побелка будет выглядеть старой и естественной потертостью. Помните, что вы всегда можете вернуться и добавить еще краски, если решите, что вам нужен более темный белый цвет.

    Прелесть такого проекта в том, что в нем нет идеального готового продукта. Побелка — это уникальная отделка, которая придает вашему изделию индивидуальный вид. Не сравнивайте это с моим. Вместо этого сделайте это полностью своим.

    Ознакомьтесь с финальным продуктом здесь!

    А если вы предпочитаете вид состаренного дерева, но не хотите, чтобы оно было белым, у меня есть идеальный вариант для вас. В этом процессе не используются краски или пятна! Только воск используется для получения сероватого оттенка для имитации состаренного дерева.

    Счастливые друзья рисования.

    Побелка деревенского стола за 30 минут

    Побелка мебели — это основная задача этого ЛЕГКОГО DIY и придаст вам вид, похожий на мытье извести. Мне просто нравится сила краски и то, как она может полностью изменить обстановку в комнате! Краски бывают самых разных типов, и есть достаточно техник, чтобы написать обширную энциклопедию красок. Может, он уже есть ?!

    Если вы хотите узнать, как побелить мебель без шлифовки, вы попали в нужное место.(потому что у кого действительно есть на это время ?!)

    Я в основном простая девушка-мечтательница с простыми потребностями, и только логично, что мои техники рисования столь же несложны. Я перепробовал все разновидности красок и, кажется, всегда прибегаю к традиционной краске для дома или краске для рукоделия.

    Вот почему я в значительной степени одержим этой идеей росписи стола в фермерском доме. Мне нравится простота этого, и мне просто нравится, как это получилось.

    Я работал с проектами всех уровней, и когда дело доходит до крайности, я выбираю самые простые решения.Наш обеденный стол — это тот, который мы построили несколько лет назад, и я поделился им в обновленном TUTORIAL .

    Мы забили базу, которая взята из стола фермерского дома Pottery Barn на дворовой распродаже давным-давно. Столешница была покрыта уродливым желтым лаком, она была очень толстой, а стол был слишком маленьким. Сняли базу, и мы использовали ее, чтобы построить новую столешницу. Основание и ножки уже были окрашены в кремово-белый цвет, который все еще на нем, поэтому мы ничего с этим не сделали.

    Мне нравится вид фермерского дома на верхней части, которую мы построили, окрашивали и покрывали воском, но она уже давно зовет меня, чтобы просиять!

    Можно ли побелить лакированное дерево?

    Короткий ответ — нет. Лак не будет наносить другие краски, чтобы приклеиться к дереву, и это вызовет проблемы позже. Если у вас есть деревянный стол, покрытый лаком, вы можете использовать другой метод покраски или попытаться удалить лак заранее.

    Нужно ли шлифовать перед побелкой?

    Нет, совсем не обязательно.Люди так делают, потому что думают, что он лучше прилипает, но я не делал этого со своим, и это сработало идеально.

    Как долго продержится побелка?

    Это еще одна причина, по которой я люблю побелку. Если вы хорошо ухаживаете за поверхностью и областью, на которой она нарисована, она прослужит вам очень долго.

    Грунтовать перед побелкой?

    Все зависит только от того, как вы хотите, чтобы вымытая деревянная мебель выглядела. Если вы хотите, чтобы он выглядел деревенским или напоминал сельский дом, вам действительно не нужно добавлять грунтовку.Но если вы хотите, чтобы он выглядел более солидно, вы могли бы, но это полностью зависит от вас.

    Как удалить с пола пятна от побелки?

    Если вы обнаружите, что уронили немного краски на пол во время работы над проектом, есть способы, которые помогут вам без проблем смыть ее. Теплая вода и мыло для посуды могут помочь смыть его, и если он попадет на твердую поверхность, вам просто нужно дать ему высохнуть и соскоблить или попытаться очистить.

    Побелка стола в сельском доме за 30 минут

    Я определенно рекомендую вам обязательно побелить обеденный стол, если вы об этом думаете.После того, как вы примените эту технику, будет нелегко отменить ее без обильной шлифовки.

    Я даже не могу заставить себя назвать это учебником … это очень ПРОСТО. Побелка мебели — это не ракетостроение! Я использовал эту краску от RUSTOLEUM и у них также есть МАЛЕНЬКАЯ КРАСКА , но я никогда не использовал их марку. У него хорошие отзывы. Честно говоря, я вообще не поклонник меловой краски, но я поклонник МОЛОЧНОЙ КРАСКИ и краски для дома.Побеленный фермерский стол — вещь прекрасная и совсем не обязательно жить на ферме! Моя любимая краска для дома — это Бенджамин Мур, и если бы я использовал краску BM на мебели, это была бы моя краска для стен цвета WHITE DOVE , так как она у меня уже есть в доме. Я очень рад работать с Бенджамином Муром в эти выходные в качестве консультанта по цвету на местном мероприятии!

    Как легко побелить мебель

    1. Возьмите кисть и мою любимую белую акриловую краску.Я бы НЕ рекомендовал использовать масляную краску! Придется разбавить его уайт-спиритом, а он токсичен.
    2. Разведите краску водой в небольшом управляемом ведре, как в большом пластиковом контейнере для йогурта. Для этого стола я смешал примерно 2/3 краски с 1/3 воды. У этого стола была оригинальная восковая отделка, но я не думал, что нужно ее шлифовать. На всякий случай при желании можно сначала слегка отшлифовать.
    3. Начинайте рисовать понемногу в направлении волокон досок на СТОЛЕ ФЕРМЕРСКОГО ДОМА.Используйте ту же технику, если ваша столешница сделана из цельного куска дерева или облицована шпоном.
    4. Наносите небольшое количество краски за раз. Прежде чем краска высохнет, возьмите влажную тряпку и протрите только что нанесенную краску до тех пор, пока она не станет похожей на стирку. Возможно, вам придется повторить некоторые участки, если вы стерли слишком много.

    Мебельный воск с техникой побелки

    Вот готовая таблица, на создание которой у меня ушло минут 20. Я собираюсь дать ему застыть в течение дня или двух, а затем нанесу еще один слой воска с помощью моего FAVORITE WAX .Я использую воск уже много лет, и он ЛУЧШИЙ!
    ТАК ЛЕГКО!

    Мне не терпится накрыть стол для веселых постов, которыми вы скоро поделитесь!

    Другой пост, которым я недавно поделился на изображении стула ниже, показывает вам альтернативную технику. Смотрите ЗДЕСЬ

    У вас есть мебель, которую вы бы хотели осветлить побелкой? Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

    Начало работы: как подготовленный холст может кардинально улучшить вашу картину

    Ошибка номер один, которую делают все новички, — это покупка предварительно натянутого холста или холста в книжном магазине со скидкой, а не , разворачивая из него целлофан.

    Ошибка номер два — оставить холст белым, когда начинают рисовать .

    Первая техника, которую я всегда преподаю в рисовании (и техника, которую я использую в 99% своей работы), — это покрытие белого холста одной сплошной краской, которая называется «тонированный фон».

    Это сокращение от «тонированный фон» и является № 1 в моих принципах рисования.

    Его можно назвать «тонированным грунтом» или «цветным грунтом», поскольку его можно использовать в рисовании и живописи.

    Использование цветной земли дает ряд фантастических вещей, которые нельзя недооценивать, начиная учиться рисовать.

    Он может преобразить ваши картины, сделав их более профессиональными, увеличить скорость создания ваших картин и дать вам надежный метод создания тонального настроения в вашей работе … Различные художники на протяжении веков использовали тонированные основы в своих работах , От Тернера до Джека Веттриано.

    Тернер использовал предварительно окрашенные листы акварельной бумаги с разными оттенками (цветами) коричневого, синего и серого.

    Столкнувшись со сценой, он просматривал свои заранее нарисованные акварельные листы и выбирал наиболее подходящий цвет.

    Например, теплый коричневый цвет для сцены с осенним деревом.

    Вы можете нанести тонированный грунт (также называемый цветным грунтом) непрозрачным или прозрачным пятном (так называемый Imprimatura ).

    Для нашей первоначальной цели непрозрачная отделка лучше всего, так как это делает акриловую картину слишком «акварельной»

    Совет для профессионалов: Наносится после грунтовки холста левкасом , если вы работаете с необработанным холстом.

    Какие цвета вы используете для тонированной земли?

    Это зависит от настроения и ощущений, которые вы испытываете в своей картине.Вы пытаетесь представить, что находится под картиной, а затем накладываете на нее непрозрачные цветные слои.

    Я предпочитаю пейзажи, натюрморты или портреты, которые почти всегда связаны с одним из цветов Земли. См .: Из чего сделаны мои краски?

    Обычно либо жженая умбра + белая, необработанная умбра + белая или желтая охра.

    Абсолютному новичку я рекомендую желтую охру.

    Почему?

    Обычно входит в состав большинства наборов для начинающих и может быть разбавлен небольшим количеством воды.

    Кроме того, он ярче, чем вы думаете, поэтому помогает выйти из зоны комфорта.

    Использование желтой охры может вызвать некоторые сомнения, если вы впервые начинаете рисовать, поскольку желтый цвет может показаться слишком сильным, но вам просто нужно немного поверить!

    Например, если вы рисуете синий морской пейзаж, теплый оттенок желтого может идеально уравновесить холодный синий цвет сцены, добавляя ощущение падения солнца на части вашей картины.

    Совет для профессионалов: Если вы попробуете использовать желтую охру прямо из тюбика, но по-прежнему обнаружите, что она слишком сильна на ваш вкус, просто добавьте в смесь немного титанового белила, чтобы приглушить его — это даст вам цвет, близкий к неаполитанскому желтому.

    Не портят ли акриловые краски ваши акварельные техники?

    Если вы переходите на акрил или масло из акварели, вы, естественно, будете использовать слишком мало краски.

    Акварель основана на разбавлении, Акрил — на добавлении.

    Если нанести колючую водянистую краску на белый холст, картина будет выглядеть дилетантски.

    Если у вас такая же водянистая царапающая краска на непрозрачном грунте, ваша картина будет выглядеть потрясающе!

    Цветная земля делает всю работу за вас.

    Как мне помогает цветная земля?

    Купленные полотна и доски почти всегда белые.

    Когда у вас есть белый холст, любой цвет, которым вы рисуете, выглядит совершенно иначе из-за оптических эффектов и трюков, которые цвет играет на вас.
    Новичка это может сбить с толку. Например, если вы нарисуете светло-серый цвет на белом холсте, он будет выглядеть черным.

    Неопытному артисту очень трудно точно судить о цветах и ​​тонах из-за эффекта «Одновременного контраста».’

    Совет для профессионалов: Посмотрите видео в середине статьи, чтобы увидеть эффекты одновременного контрастирования

    Насколько мне разбавить акрил? (а я просто использую воду?)

    Это зависит от марки краски, которую вы используете.

    Тяжелая краска для тела потребует больше воды, чем мягкая краска для тела. Поскольку я использую эту технику в большинстве своих картин, я использую жидкий акрил от Golden paint. Он уже был смешан на заводе до тонкой консистенции и имеет хороший уровень акрилового связующего в краске и действительно хорошую насыщенность цвета.Вы можете добавить в него немного воды, и он по-прежнему будет очень хорошо удерживать акриловую связку.

    Если вы только начинаете с этой техники, подойдут стандартные акриловые краски.

    Совет для профессионалов: Некоторые производители рекомендуют не разбавлять акриловые краски более чем 40-50% воды из-за снижения некоторых адгезионных свойств акриловых красок (поскольку вы разбавляете количество акрилового связующего в смеси. ). Однако для этого этапа рисования это не имеет значения, так как мы рисуем прямо на холсте.Мы хотим, чтобы краска «схватилась» за холст и пропиталась им. Если вы добавите слишком много среды на этом этапе, это может вызвать сопротивление последующим слоям краски, прилипшим к ним. Смесь должна быть тонкой и «постной».

    Совет для профессионалов: Если вы обнаружите, что краска скапливается небольшими каплями на поверхности, когда вы просто используете воду, вам нужно добавить немного « Flow Release Medium » (теперь называемого смачивающим агентом). краска. Это поможет снизить поверхностное натяжение и позволит тонкому слою краски впитаться в холст.

    Как нанести цветную акриловую основу?

    Время : 10 минут

    Уровень : Абсолютный новичок

    Материалы :

    Желтая охра Акриловая краска (я демонстрирую с помощью Golden Acrylics Heavy body paint) белый холст или холст, кисть для декораторов (я использую Кисть для декораторов Purdy 2 дюйма), кухонный рулон (бумажное полотенце), вода, газета, мастихин с коленчатой ​​ручкой (я использую мастихин 45 RGM)

    Pro Materials : (Оторвите одноразовую палитру, мастихин с коленчатой ​​ручкой) (Я использую мастихин № 45 RGM), водяной мистер, золотой флюид, акрил.

    Итак, вот что вы делаете:

    1. Положите старую газету на пол или работайте на действительно старом полу или столе.

    2. Смешайте желтую охру в банке для варенья / старой кружке или пластиковом поддоне с водой до консистенции молока / одинарных сливок. Для красок студенческого качества потребуется меньше воды, чем для красок художественного качества.

    3. Возьмите кухонный рулет в левую руку (потому что при первом запуске у вас обязательно появятся нежелательные капли).
    Поднимите холст.Сначала закрасьте края, стараясь не допускать чрезмерного перетекания лицевой стороны холста. Наклоните кисть, чтобы щетина не скользила по передней части холста. Нанесите краску чистящим движением, чтобы «вдавить» ее в холст, чтобы она впиталась в холст.

    4. Положите полотно на пол или низкий столик. Затем, работая быстро, смажьте краску слева направо, чтобы покрыть холст.

    5. Когда вы рисуете, на краю холста будут более темные полосы краски, потому что щетина выталкивает его наружу.Вы должны продолжать работать взад и вперед, чтобы сгладить неблагоразумные поступки.

    6. Сожмите щетку в кухонном полотенце, чтобы удалить большую часть влаги, а затем осторожно проведите по холсту, снова работая слева направо, перекрывая движения и приподнимая кисть в конце, вместо того, чтобы работать взад и вперед.

    Остерегайтесь подтеков на краю холста и, если вы слишком увлечены, следите за брызгами от кисти.

    Pro Совет: Я предварительно смешиваю весь воздухонепроницаемый пластиковый контейнер с основным цветом, поэтому мне не нужно каждый раз смешивать идеальную консистенцию.

    Совет для профессионалов: Если вы смешиваете краску и воду вместе, не используйте кисть декоратора, она заберет слишком много краски и будет сложно смешать вместе. Попробуйте использовать пластиковый кухонный шпатель, старую кисть

    Pro Tip
    : I Используйте акриловую краску Golden Fluid Acrylic, так как она оказывает более сильное окрашивающее действие, чем поливная краска Heavy body.

    Pro Совет: Если вы используете акриловую основу для масляной краски, обязательно добавьте воду в акрил.Поскольку акрил имеет пластиковую основу, масляная краска может образовывать пленку, на которой масляная краска ложится поверх холста, а не погружается в холст.

    Совет для профессионалов: Если вы добавите слишком много краски к начальному слою, краска будет вести себя иначе на переплетении холста.

    Сливной механизм бачка унитаза с кнопкой: Сливные механизмы с одной и двумя кнопками (для бачка унитаза)

    арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода

    Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.

    Общая характеристика

    Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.

    Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.

    Опишем стандартную комплектацию.

    • Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
    • Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.
    • Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
    • Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.

    Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.

    Устройство системы слива

    Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.

    Каким образом такая система функционирует:

    • контролируется слив;
    • контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
    • прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;

    Функционирование механизма наполнения водяного бака:

    1. Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
    2. За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.

    Функционирование сливного устройства водяного бака:

    1. Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
    2. Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
    3. Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.

    Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.

    Особенности выбора

    Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.

    Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.

    Наливной клапан предполагает два варианта размещения:

    • Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
    • Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.

    Боковое подключение

    Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.

    Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.

    Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».

    • Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
    • Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
    • В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.

    Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.

    Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:

    1. Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
    2. Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.

    Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:

    1. Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
    2. Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.

    Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.

    Установка

    Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.

    Работать следует в соответствии с алгоритмом.

    • Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
    • Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.
    • Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
    • Отсоединяется водяной шланг.
    • Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
    • Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.
    • Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
    • Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.

    Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.

    Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:

    • Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
    • Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
    • Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
    • Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.
    • К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
    • Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
    • При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.

    Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.

    Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.

    Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.

    Обслуживание

    Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.

    Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.

    Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.

    Полезные рекомендации

    Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.

    Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.

    • Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.
    • Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.
    • Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.

    О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.

    Арматуры для бачков какая лучше. Арматура для бачка. ArmaturaSila.ru

    Как выбрать заливной клапан для унитаза?

    Исправность сантехники не просто основа комфорта, а немалая экономия финансов и природных ресурсов (воды), поэтому самой распространенной задачей сантехников является устранение утечек воды в унитазе, регулировкой или заменой фурнитуры бачка.

    Конструктивные особенности бачка унитаза

    Сливной бачок унитаза – один из важных узлов, в котором сосредоточены рабочие механизмы, обеспечивающие набор и слив воды. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Через систему рычагов клапан регулирует подачу воды. В зависимости от конструкции унитаза можно подобрать клапаны различной модификации с подключением с боковой стороны или нижней части бачка. Также есть универсальные модели клапанов с подводом на 1/2 . Такие клапаны можно подключать фактически к любому бачку.

    Многообразие поплавковых клапанов продиктовано множеством конфигураций бачков и сливных систем. Например, есть бачки с обратным и прямым сливом – их принцип действия кардинально отличается.

    Типы фурнитуры бачка для унитаза

    Запорная арматура для унитаза имеет разновидности по нескольким факторам:

    • Используемый материал для изготовления механизма клапана:

    Так дорогие модификации запорной арматуры унитазного бачка, как правило, изготавливают из сплавов латуни или бронзы, т.к. эти материалы достаточно тверды и имеют низкую коррозионную способность, чтобы выдерживать химическую и механическую рабочую нагрузку. При этом конструкции бывают от простых раздельных узлов (заливной и сливной клапан) до сложной системы запорной арматуры для унитаза. Металлическую «начинку» бачка в виде рычажно-клапанного блока можно встретить только в дорогих моделях унитазов, выпускаемых коллекционно с определенной стилизацией. В остальных случаях бронзовые или латунные запорно-сливные клапаны для унитазов выполняются отдельно от заливного клапана, что значительно упрощает систему, делает ее универсальной в установке и дает возможность проводить ремонт или замену каждого узла в отдельности.

    Запорная арматура для унитаза чаще всего изготавливается из полимеров, причем от качества пластмассы и точности изготовления деталей зависит цена узла, т.е. есть прямая зависимость, что чем дороже фурнитура бачка, тем она надежнее будет служить. Но, большое количество экспериментальных производств по обработке пластика привело к тому, что можно встретить дешевые модели с качественным изготовлением или наоборот, сертифицированная модель запорного клапана для унитаза подделана из некачественного пластика, что внешне определить проблематично, а проблемы проявляются постепенно в процессе эксплуатации.

    • Конструкционно запорная арматура может быть только двух конфигураций:

    Раздельные заливные и сливные клапаны. когда каждый из них устанавливается отдельно, а их взаимосвязь осуществляется только посредством воды. Заливной клапан для унитаза представляет собой простой узел любой формы с поплавком, который через управляющую тягу и воздействует при подъеме уровня воды на сам клапан, закрывая его. Сливной клапан для унитаза также монтируется независимо и может быть различной конструкции с кнопкой-клавишей, педалями, тягами и пр. Конструктивно сливной клапан имеет большую сливную горловину с воздушным или механическим клапаном, а открытие его производится или через систему тяг или непосредственным воздействием (нажатие или подъем). Главное преимущество раздельной системы – это возможность ремонта или замены отдельного узла, что значительно упрощает и удешевляет ремонт бачка унитаза.

    Сборные блоки с заливным и сливным клапаном в одном корпусе с прямой тяговой зависимостью между собой, что гарантирует безопасность использования бачка. С одной стороны система блока достаточно сложная для ремонта и иногда проблематична в регулировке, а с другой стороны – точная настройка такого блока проявляется безукоризненной работой. Поэтому подобные модели запорной арматуры для унитаза устанавливают на новые (современные) унитазы, при этом, к сожалению, на старотипные и некоторые новые бачки установить блок не удастся.

    • Фурнитура бачка унитаза также отличается по способу подключения водопровода:

    Конструкции запорной арматуры для унитаза могут иметь верхнее, нижнее, правое, левое подключение, поэтому замена «внутренностей» должна осуществляться на аналогичные конструкции по способу подключения водопровода и общего монтажа, ведь сливная горловина с крепежом и штуцер подключения воды могут отличаться по диаметру.

    Особенности выбора запорной арматуры для унитаза

    Приобретая запорную арматуру для унитаза необходимо особое внимание обратить на целый ряд параметров:

    Запорный клапан для унитаза должен иметь аналогичную модификацию, т.е. должна быть визуальная схожесть и принцип действия механизма.

    Четкое и надежное срабатывание клапанов под собственным весом и свободное перемещение всех тяг и подвижных узлов, если обнаруживаются заедания или клапан плохо перекрывается при продувании через него воздуха, то в дальнейшем фурнитура из-за солевых отложений и засорений не обеспечит надежного удерживания воды в бачке с перекрытием ее подачи из магистрали.

    Резиновые или силиконовые (эти лучше) уплотнители и прокладки должны быть достаточно эластичными на изгиб и придавливание, при этом не должно на них обнаруживаться даже мелких трещин или некачественной отливки формы. РТИ уделяется особое внимание, т.к. от них зависит отсутствие протечек воды в сборных узлах, а в комплекте запорной фурнитуре для унитаза попадаются откровенно некачественные «экземпляры». Поэтому при возникновении сомнения относительно качества штатных уплотнителей рекомендуется сразу приобрести и установить новые изделия.

    Выбор запорной арматуры для бачка унитаза должен сопровождаться внимательным визуальным изучением всей конструкции на наличие «пороков»: некачественной отливки деталей, признаков трещин или неправильной формы отверстий, тяг, штоков, корпусов, креплений. Визуальное обнаружение любого из «пороков» может в дальнейшем привести к выходу из строя узла.

    Какая бывает арматура для бачка унитаза


    Осуществляя покупку нового унитаза, большая часть людей обращает внимание на его внешний вид, форму, фирму-производителя. Однако более важное значение имеет его внутреннее наполнение, в том числе и арматура для бачка унитаза.

    Без соответствующего внутреннего содержания не станет работать даже самая красивая и дорогая модель. Как правило, при изготовлении унитазов используется керамика, отличающаяся долговечностью и высокой степенью прочности. Но качество выполнения ее функций все равно имеет непосредственную зависимость от того, что за арматура для унитаза предоставлена производителем.

    В случае присутствия некачественной арматуры либо выхода ее из строя придется озаботиться приобретением новых внутренних составляющих для унитаза. Для этой цели необходимо вооружиться знанием об устройстве унитаза и техническом комплекте санфаянса. В комплект входит бачок, состоящий, в свою очередь, из нескольких взаимосвязанных элементов для обеспечения слаженной работы. И их название звучит не иначе, как арматура для бачка унитаза. Внутренняя система унитаза включает в себя помимо прочего сифон с водяным затвором, подводку гибкой структуры, детали крепежа.

    Виды клапанов

    В качестве водосливных элементов представлены 2 вида клапанов. Первый совершает набор воды, второй — ее слив. Их название #8212; запорная арматура для унитаза и сливная. Как правило, подобные механизмы не имеют друг от друга зависимости и могут подлежать замене отдельно. Однако при этом внимание стоит обратить, что им присущ разный забор воды. Может осуществляться ее подача снизу, справа и слева. Рекомендуется приобретение устройства с нижней подачей, поскольку оно более бесшумно. В функции запорной арматуры входит пропуск воды при пустой емкости и перекрытие доступа к воде при наполненной. Особую роль играет запорный клапан, а именно мембранный. Поскольку поршневые клапаны практически вышли из обихода.

    Водозапорная арматура

    Под водозапорной арматурой понимается конструкция, предназначенная для набора и перекрытия при заполнении бачка воды. Такие устройства подразделяются на мембранные и поршневые. Мембранные на сегодняшний день принадлежат к наиболее распространенным. Благодаря сливной системе осуществляется постоянное функционирование компакта. Примечательно, что для современной арматуры характерным считается присутствие способности контроля набора и слива воды. Данная функция помогает и существенно снизить затраты на водоснабжение.

    В арматуру унитаза входит и такая составляющая, как сливной клапан. Для него свойственно наличие 2-х частей, а закрывающая бачок крышка может включить кнопку, которая разделяется на 2 половинки. Нажимая на одну половинку, совершается экономичный сброс воды, на вторую дается максимальный напор. Также имеет место быть и наличие стоп-системы. В этом случае при нажатии кнопки осуществляется слив воды, который прекращается лишь после повторного нажатия на эту же кнопку. Однако оба типа этих механизмов — запорные и сливные #8212; не характеризуются долговечностью. Когда они приходят в негодность, начинают осуществляться протечки или набор воды станет происходить не полностью. В таком случае предпочтительнее будет не совершать ремонт и покупку отдельных составляющих, а просто приобрести новый клапан. Длительность эксплуатации клапана зависит обычно от состояния воды. В общем, проработать клапан способен примерно 5 лет.

    Что касается чаши, то различие ее типов зависит от канализационного отвода, который бывает косой и прямой. Крепление бачка к чаше совершается с применением болтов, для придания лучшего прилегания используется резиновая прокладка.

    Подвод воды к сливному бачку может производиться снизу и сбоку. При боковом подводе предусматривается присутствие 2-х отверстий, одно из которых подлежит закрытию при помощи заглушки. Верхней кнопкой совершается слив воды. Примерный объем бачка в соответствии со стандартным составляет 8-10 литров.

    Видео: Арматура для бачка унитаза #171;LAB PROFESSIONAL#187;

    Механизм сливного бачка унитаза и его ремонт
    Не так давно с ремонтом смесителя или сливного механизма унитаза любой хороший хозяин легко бы справился. Необходимое крепление бачка к унитазу.

    Монтаж застенного сливного бачка унитаза
    К каким способам только не прибегают, чтобы приукрасить и сделать особенным дизайн помещений. Дизайн помещений с ванной и различной сантехникой из-за.

    Как починить поплавок для унитаза
    Пока унитаз работает, мы не задумываемся о поломке, работает и работает, но стоит ему сломаться, и мы чуть ли не в панику впадаем. Почему-то унитаз.

    Бачок для унитаза: как выбрать подходящий
    Туалет – это то место, где люди за свою жизнь проводят довольно много времени. Поэтому унитаз, который в туалете является «главным действующим.

    Как починить сливной бачок унитаза своими руками
    Вы приобрели и установили новый унитаз. Сначала все работает отлично, никаких проблем со сливом не возникает. Но проходит время, и сливной бачок.

    Какое устройство у бачка унитаза с кнопкой

    • Виды
    • Принцип работы и конструктивные особенности
    • Надежная работа устройства – спокойствие в доме

    Если в доме сломался унитаз, это чревато возникновением напряженной атмосферы, особенно если он единственный. Поэтому важно немного понимать в устройстве этого агрегата, чтобы можно было оперативно, хотя бы временно, устранить проблему, по крайней мере, до визита сантехника. Следовательно, есть смысл разобраться, из каких частей состоит современный унитаз с кнопкой. Но начнем обзор с существующих типов этих важных устройств, приведем их фото.

    Виды

    Сегодня классификация унитазов поражает, поэтому легко потеряться в таком разнообразном ассортименте.

    По виду материала изготовления:

    • керамические – могут похвастаться широтой выбора цветов и различных форматов;
    • пластиковые – легко устанавливаются, имеют малый вес, но склонны к повреждениям;
    • металлические – внешний вид далек от презентабельного, однако их важное преимущество – длительный срок службы.

    По виду системы спуска:

    • Верхний. Может использоваться рычаг или кнопка. В основном располагается этот элемент в центре крышки. Стержень поднимается вверх, а кнопка нажимается, в результате чего вода сливается в трубу (происходит поднятие груши из резины), откуда попадает в чашу.
    • Боковой. Используется цепочка, закрепленная на бачке. Он находится, как правило, значительно выше расположения чаши. Потянув за цепь, рычаг поднимает пробку с прокладкой, вода сливается.

    Пот типу спускового механизма:

    • механический – регулировка осуществляется без возможности изменения настроек;
    • ручной – пользователь может регулировать объем используемой воды.

    По способу установки бачка:

    • В стене. Позволяет оставить больше свободного места, улучшить вид интерьера. Правда, есть и недостаток – необходимо проводить достаточно сложные ремонтные и установочные работы по подключению и закреплению бачка.
    • На чаше. Такое устройство называется компакт, удобное и эффективное решение. Получается достаточно приличный внешний вид.
    • Под потолком. Для соединения с чашей используется удлиненная арматура. Преимущество – высокое давление жидкости, но устарелая технология, реализация которой имеет непривлекательный внешний вид.
    к содержанию ↑

    Принцип работы и конструктивные особенности

    На фото можно посмотреть, как выглядит унитаз с нижним подводом воды и бачком с кнопкой. Теперь подробнее рассмотрим его устройство.

    Бачок представляет собой емкость, в которую набирается и хранится вода для последующего слива. Сверху бачка имеется крышка. Механизм спуска жидкости может находиться сверху (наиболее современный вид, имеет кнопку) или сбоку (если бачок находится высоко) емкости.

    Если унитаз с верхним расположением механизма спуска, тогда для открытия бачка потребуется открутить ручку, а затем снять крышку. Если же предусмотрена кнопочная конструкция, тогда достаточно покрутить против часовой стрелки ободок вокруг кнопки. Иногда так бывает, что указанное кольцо нельзя выкрутить, тогда стоит использовать машинное масло, несколько капель которого необходимо капнуть внутрь. Если окантовка проскальзывает, тогда можно взять тряпку.

    Останется снять с бачка кнопку и пластиковый штырь с резьбой. Далее поворачиваем крышку и снимаем ее.

    Часто встречаются конструкции с двойной кнопкой. Такое решение задумано с целью экономии. Если нажать на маленькую кнопку, будет использовано меньшее количество воды, чем при нажатии на большую кнопку. В этом случае открыть крышку можно аналогично описанному варианту. Хотя встречаются модификации, в которых система несколько иная. Нажав на кнопку, откроется паз, в него вставляем отвертку и подковыриваем. Снимется часть изделия, аналогично поступаем и со второй половиной. Остается выкрутить винт и открыть крышку.

    Учитывая особенности конструкции, внутреннее содержание бачков может быть отличным друг от друга. В некоторых случаях используется прямой смыв – вода сразу попадает в чашу, изменить направление движения воды невозможно. В конструкциях с обратным смывом направление воды может изменяться, но шумность таких приборов выше.

    Принцип работы устройств, где предусмотрена кнопка, очень прост: в бачок набирается определенное количество воды; когда это необходимо, она спускается в чашу, в данном случае после нажатия кнопки.

    Нужно отметить, что двухкнопочная сливная система подразумевает такое использование объемов воды: 2-4 литра – для малого объема, 6-8 литров – для большого. Для коммерческого использования (хотя сейчас все большую популярность решение приобретает и в домах) предназначены системы автоматического слива, которые реагируют на определенное действие: уход, приближение и так далее.

    Когда кнопка нажимается, активируется шток, поднимается груша, запирающий клапан слива открывается, вода поступает в чашу, а затем и в канализационную систему. Регулировка слива выполняется при помощи арматуры.

    Конструкция сливного механизма может иметь отличия, однако основные принципы остаются неизменными. Самая частая проблема, которая возникает при эксплуатации, #8212; вода самовольно из бачка попадает в унитаз. И тут есть две причины и пути их устранения:

    • Перекрывающий клапан. Он может пропускать воду в результате неплотного контакта, вызванного накопившимся мусором под клапаном. Еще одна причина – износ мембраны. В первом случае нужно прочистить устройство, во втором – заменить резиновый элемент.
    • Перелив. Если уровень набора воды выше, чем уровень ее слива, вода будет попадать в унитаз. И тут неважно, с нижним подводом воды бачок или с боковым. Необходимо выполнить настройки так, чтобы этого не происходило.

    Надежная работа устройства – спокойствие в доме

    Итак, мы разобрались с особенностями конструкции и принципом действия бачка унитаза с кнопкой. Это позволит осуществлять оперативный ремонт, не прибегая к услугам сантехников. Остается лишь посмотреть видео материал, чтобы закрепить знания.

    Источники: http://aquagroup.ru/articles/kak-vybrat-zalivnoy-klapan-dlya-unitaza.html, http://lux-vanna.com/kakaya-byvaet-armatura-dlya-bachka-unitaza/, http://dizain-vannoi.ru/ustrojstvo-u-bachka

    Комментарии: 3

    Бесконтактный инфракрасный автоматический клапан и кнопка слива бачка для унитаза — Откидные створки для унитаза


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Высота (мм): 270 мин. — 440 макс.
    • Установка Подходит для цистерн с верхней промывкой
    • Комплектация: Батарейки (4 x AA — в комплект не входят)
    • Техническое обслуживание Срок службы батареи: 15 000 промывок
    • Гибкость установки: длина кабеля делает его идеальным для цистерн разного размера
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Кнопка клапана бака для туалетной воды двойного слива для крышки бачка с отверстием 38 мм —


    Цена: 8 долларов.66 + Без залога за импорт и $ 17,86 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Совместим с большинством унитазов с двойным смывом с отверстием 38 мм в крышке бачка.
    • Материал: пластик
    • Цвет: серебристый
    • Внешний диаметр кнопки: 48 мм / 1,89 дюйма
    • Диаметр резьбы: около 38 мм / 1,5 дюйма
    › См. Дополнительные сведения о продукте Кнопка для замены бачка двойного смыва

    Wickes — Хром

    Wickes Сменная кнопка для замены бачка унитаза с двойным смывом — Хром | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

    Мой аккаунт

    Войдите или зарегистрируйтесь

    Доставка Доступен на следующий день

    Продукт добавлен для Click & Collect

    Товар не был добавлен для Click & Collect

    Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

    Ближайший магазин

    Другие магазины

    Магазины с обоими товарами и Click & Collect рядом.

    Изменить поиск

    Click & Collect недоступен

    Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

    Кнопка для замены бачка для унитаза с двойным смывом Wickes — Хром

    Результатов не найдено

    Показать карту

    Скрыть карту

    Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда. Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

    Авторизоваться Завести аккаунт

    Стандартная доставка — от БЕСПЛАТНО

    БЕСПЛАТНО на сумму более 75 фунтов стерлингов или 7,95 фунтов стерлингов

    Заказы, которые включают большие и громоздкие товары, требуют дополнительной оплаты за доставку. Пожалуйста, обратитесь к нашим деталям доставки для получения дополнительной информации.

    Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.

    Действуют исключения по доставке.

    Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО

    Сменная хромированная кнопка для ряда бачков для унитаза Wickes с двойным сливом.

    Узнать больше

    Читать меньше

    • Наличие: Еда на вынос
    • Доставка: Следующий день
    • Диаметр: 38 мм
    • Промывочный тип: Двойной
    • Материал: Пластик
    • Цвет: Хром
    • лет гарантии: 1
    • Бренд: Фитиль
    • Подходит для использования с унитазами Wickes Portland и Newport.
    • 2 года гарантии производителя

    Спасибо за подписку на электронную почту

    Авторское право © 2021 Wickes.co.uk

    Как вы измеряете кнопку смыва унитаза?

    Измерьте отверстие в крышке бачка (b), где будет установлена ​​кнопка смыва (диаметр должен находиться в диапазоне от 16 до 50 мм). Снова используйте рулетку , размер , чтобы проверить высоту бачка (d) (обычно должен иметь размер между 262 и 392 мм).

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

    Точно так же люди спрашивают, как работает кнопка смыва унитаза?

    Клапан смыва . Функция клапана заключается в том, чтобы смывать воду из бачка в унитаз , чтобы смыть отходы.Проще говоря, вы нажимаете кнопку смыва , соединительный кабель подтягивает сливной клапан , вода вытесняется из бачка в унитаз , а затем клапан опускается вниз. .

    Аналогичным образом, все ли сливные клапаны унитазов одинакового размера? Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза . Если вы думаете о покупке нового унитаза , обратите внимание на тип клапана смыва , который у него есть.В большинстве случаев более крупные клапаны перемещают воду быстрее, что приводит к лучшей промывке .

    Кроме того, у меня унитаз 2 или 3 дюйма?

    Большинство унитазов будут использовать и две заслонки дюймов ; однако три заслонки дюймов стали популярными в последние годы и их можно найти в более новых унитазах , производимых с 2005 года. Легко определить размер заслонки вашего туалета , взглянув на сливное отверстие сливного клапана на днище ваш бак.

    Какие бывают типы систем смыва унитазов?

    9 различных типов систем смыва унитазов (клапан наполнения бака, клапан смыва заслонки и т. Д.)

    • Система промывки клапана наполнения бака.
    • Система промывки откидного клапана.
    • Сифонный смывной механизм.
    • Подмывной унитаз.
    • Система промывки под давлением.
    • Система смыва под действием силы тяжести.
    • Двойная циклонная система промывки.
    • Двойная система смыва.

    Унитазы с одинарным смывом и унитазы с двойным смывом

    1 июня 2015 г.

    Если вы ремонтируете свою ванную комнату, важно знать плюсы и минусы унитаза с обычным смывом и унитаза с двойным смывом. Они стали популярным товаром за последние несколько лет, и хотя они являются зеленым дополнением к любому дому, они могут быть не подходящим вариантом для всех.

    Туалеты с одинарным смывом — это наиболее распространенный тип туалетов в старых домах и зданиях.У них есть только один смывной механизм — это означает, что все типы отходов смываются одним и тем же количеством воды, иногда до пяти галлонов. С другой стороны, унитазы с двойным смывом имеют два механизма смыва — обычно две кнопки, расположенные на верхней части бачка, а не рычаг. Одна кнопка включает смыв с использованием меньшего количества воды (около 0,8 галлона), предназначенного только для жидких отходов, а другая кнопка включает смыв, предназначенный для твердых отходов (около 1,6 галлона).

    Поскольку унитазы с одинарным смывом традиционно более распространены в домах и на рабочих местах, часто бывает проще найти для них запасные части, если что-то в баке сломается, что также может привести к снижению затрат на ремонт.Кроме того, некоторые потребители предпочитают туалеты с одинарным смывом по эстетическим соображениям, предпочитая рычаг (который можно менять в зависимости от стиля) кнопке.

    Однако унитазы с одинарным смывом также потребляют значительно больше воды, чем их альтернативы, что делает их более вредными для окружающей среды и дорогостоящими для вашего счета за воду.

    Туалеты с двойным смывом для сравнения потребляют гораздо меньше воды и считаются экологически чистыми. Использование одного из них может привести к снижению счетов за воду и со временем сэкономить деньги вашей семье.Однако некоторые потребители считают, что их труднее промыть — кнопки, расположенные в верхней части бака, иногда могут требовать большего усилия для нажатия, чем рычаг, что может быть затруднительно для инвалидов или пожилых людей. Поскольку они менее распространены (на данный момент), найти запасные части сложнее, а ремонт может быть дороже, если что-то пойдет не так.

    Независимо от того, ремонтируете ли вы устаревшую ванную комнату, строите новый дом или ремонтируете офис, важно знать преимущества и недостатки туалетов с одинарным и двойным смывом, чтобы вы могли принять наиболее разумное решение относительно своего пространства и своего кошелька. .

    Если вы хотите установить новый унитаз или провести реконструкцию ванной комнаты в соответствии со всеми вашими домашними потребностями, обязательно позвоните специалистам Mattioni Plumbing, Heating и Cooling, Inc. сегодня по адресу 610-400-85100.

    Три основных причины, по которым в унитазе с двойным смывом течет вода

    Унитаз с двойным сливом — отличный способ сэкономить воду и сделать ваш дом более экологически чистым. Предоставляя вам возможность половинного или полного смыва по вашему усмотрению, вы можете снизить потребление воды, продолжая при этом свою работу.Однако, как и все унитазы, они могут вызывать проблемы, которые означают, что унитаз не работает должным образом. Одна распространенная проблема в унитазах с двойным смывом — это постоянная работа. Вы слышите, как бак постоянно наполняется, даже когда он должен быть закончен и полностью заполнен. Если ваш унитаз с двойным сливом постоянно работает, сначала проверьте три основных проблемы, которые вызывают эту проблему:

    Проблема с заслонкой или уплотнением

    Заслонка или уплотнение часто являются виновниками постоянного протока воды как в унитазах с обычным, так и в двойном смыве.Со временем эта резиновая деталь может стать хрупкой или просто смещенной. Чтобы проверить это, отключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы полностью слить из него воду. Удалите остатки воды губкой или полотенцем. Затем вам нужно будет снять канистру промывочного клапана, чтобы получить доступ к уплотнению. Найдя уплотнение, проверьте, нет ли на нем трещин. Если есть, вам необходимо заменить его. В противном случае проверьте, можно ли выровнять его, чтобы он хорошо сидел на своем месте. Некоторые домовладельцы считают, что нанесение небольшого количества вазелина на уплотнение может обновить его, сделав его эластичным и функциональным, по крайней мере, на некоторое время.

    Обломки

    Иногда водоснабжение не такое чистое, как мы думаем. Или пыль и грязь могут попасть в унитаз, что приведет к неисправности клапана наполнения. Чтобы это проверить, отключите подачу воды и снимите крышку с заливного крана. Затем найдите мусор и удалите его. Вы также можете почистить клапан небольшой щеткой. Убедившись, что он чистый, закройте клапан и проверьте, решена ли проблема.

    Галстук-молния с разрывом

    Заливной клапан в большинстве унитазов с двойным смывом имеет стяжку-молнию, чтобы удерживать основание заправочного клапана на месте.Если заправочный клапан закреплен ненадежно, это может вызвать опорожнение унитаза. Иногда эти стяжки изнашиваются или рвутся раньше, чем остальная часть устройства.

    Как установить замок в дверь деревянную: Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео

    Установка замков своими руками, инструкция по установке дверного замка.

    Установка замка в дверь своими руками

    Установка замка в дверь – процедура достаточно долгая и ответственная, особенно это касается входной двери. Ведь от нее зависит безопасность жилища. Установка межкомнатных замков проще в этом плане, но и здесь есть свои сложности. Однако если четко следовать каждому пункту технологического процесса и ответственно подойти к делу, установка замков своими руками не будет такой уж сложной.

    Итак, с чего же начинается установка дверного замка? В первую очередь необходимо выбрать модель замка. Рынок изобилует замками от российских и зарубежных производителей. Они различаются как по стоимости, так и по функциональным характеристикам. Выбор во многом зависит от расценок и условий эксплуатации изделия. Однако в данном случае экономить не стоит. Прижимистость при выборе замка в будущем может выйти боком. Лучше один раз купить надежный и прочный запор и жить спокойно, чем периодически покупать дешевые модели, которые постоянно выходят из строя.

    Врезаем замок в обычную деревянную дверь

    Самостоятельно поставить замок на дверь вам поможет эта инструкция по установке замка в полотно деревянной двери. С ее помощью установка межкомнатных замков своими руками перестанет быть для вас проблемой.

    Инструменты, необходимые для установки замка своими руками:

    • электродрель;
    • перовое сверло;
    • отвертка крестовая.

    Для примера проведем установку замка в деревянную дверь толщиной 5 см. Для начала распакуем упаковку с запорным механизмом. В ней помимо самого замка, шурупов, декоративных накладок, связки ключей и запорной пластинки может находиться специальный трафарет. Если он входит в комплектацию, то отлично. Трафарет прижимаем к дверному полотну и по нему намечаем места для сверления. Если шаблона нет, то просто вымеряем места для отверстий с помощью линейки.

    Теперь выбираем область на двери, где будет установлен замок. Обычно запорный механизм устанавливается на высоте одного метра над полом. Зрительно установите высоту, на которой вам удобно будет открывать дверь ключом. Встаньте напротив двери и коснитесь ее кистью опущенной руки. Пометьте место соприкосновения и прибавьте еще 15 см вверх. Здесь будем врезать замок.

    Теперь измеряем толщину запорного механизма и подбираем размер перового сверла, который будет больше на 2 мм.

     

     

    Следующий этап установки дверного замка – устройство выемки под запорный механизм. Сначала находим точку сверления. Для этого делим пополам ширину двери. К намеченной точке прислоняем замок и обводим его маркером. Далее электродрелью с перьевым сверлом делаем выемку так, чтобы замок прочно встал в ней.

     

    При работе с электродрелью  будьте аккуратны. Нужно держать инструмент строго горизонтально, иначе можно случайно сделать в двери сквозную дыру. Вырез готов. Теперь вставляем замок и обводим карандашом очертания его лицевой пластины (смотрите рисунок ниже). Далее берем стамеску и убираем по вычерченному профилю еще пару миллиметров древесины, чтобы лицевая часть замка была на одном уровне с боковой плоскостью дверного полотна. Это нужно сделать, чтобы дверь свободно входила в косяк, не задевая его выступающей частью замка. Как видите, установка замков своими руками — не такое уж сложное дело.

     

    Далее высверливаем в двери глазок для замочной скважины. Также используем перьевое сверло. Перед этим нужно измерить на запорном механизме расстояние до замочной скважины и перенести его на дверь. Так и определим место, куда будет входить ключ. Здесь сверлим отверстие. Шероховатости убираем с помощью напильника.

    Установка замка в двери  почти завершена. Осталось главное – удостовериться, что система работает. Ключ должен без усилий вставляться в замочную скважину, а само дверное полотно должно легко входить в косяк. Если все в порядке, прикручиваем на замочную скважину декоративные накладки. Закрепляем запорный механизм в деревянном массиве с помощью входящих в комплектацию замка шурупов. Установка замка в двери окончена.

    Завершающий штрих – установка в косяк запорной пластины, в отверстие которой будет входить язычок замка, надежно запирая дверь. Чтобы правильно поставить пластину, закроем дверь и обведем маркером место соприкосновения металлического язычка с дверным косяком. Накладываем металлическую пластину точно на нарисованный контур и обводим. Лишнюю древесину удаляем стамеской, чтобы при запирании двери металлический язычок замка входил в косяк на всю свою длину. Снова проверяем работу замка. Для этого закрываем дверь все обороты. Если все в порядке, закрепляем пластину на косяке с помощью шурупов. Замок установлен.

    Данная схема подойдет для любой двери. С ее помощью вы даже сможете произвести установку межкомнатного замка своими руками или поставить новый замок на входную дверь. Наши инструкции по установке замков помогут справиться с любым запорным механизмом. Будь то установка межкомнатных замков , врезание мощных запоров во входную дверь или монтаж дополнительных запорных механизмов.


    Как установить замок в дверь деревянную


    Как врезать замок в деревянную дверь?

    Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

    Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

    • сверл по дереву;
    • комплекта стальных коронок;
    • набора стамесок;
    • рулетки;
    • строительного карандаша;
    • отверток — шлицевых и крестовых;
    • дрелей;
    • шуруповертов;
    • молотка.

    Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

    Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

    Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

    Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

    Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

    Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

    Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

    Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

    Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

    К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

    Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

    Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

    Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

    Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

    Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

    • его сгибают осторожно по линии выступа двери;
    • прикладывают с торцевой стороны;
    • делают метки, показывающие центры отверстий.

    В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

    При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

    Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

    Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

    О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

    Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео

    Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.

    Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.

    Деревянные двери по предназначению бывают:

    По внешнему виду и типу эксплуатации:

    • раздвижные
    • распашные

    Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.

    Выбор замка

    Замки бывают трёх типов:

    • навесные
    • накладные
    • врезные

    Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

    Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

    Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

    Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

    Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

    Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

    Инструменты

    Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:

    • карандаш или ручка для разметки
    • электродрель
    • перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
    • набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
    • узкая и широкая стамеска
    • отвертка
    • шуруповерт
    • молоток или зубило
    • рулетка, угольник или линейка

    Изготовление паза под замок

    1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
    2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
    3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
    • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
    • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

    Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

    Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

    1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
    2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

    Установка замка и ручки

    Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

    1. Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
    2. При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
    3. Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

    Сборка замка и регулировка

    Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.

    1. Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
    2. Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
    3. Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
    4. Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.

    Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.

    Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

    Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше. 

    Инструменты для врезки замков и защелок

    Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

    Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

    Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

    Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

    Без стамески не обойтись

    Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

    Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

    В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

    Выемка под замковую часть

    Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

    1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. 
    2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и  повредить стекло.

      Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

    3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
    4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

      Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

    5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

      Дрелью ровнять быстрее

    6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
    7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

      Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

    8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

    Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Ставим ручки

    Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

    В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

    1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
    2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

      Делаем отметки на обоих сторонах двери

    3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
    4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
    5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
    6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

      Ставим и закрепляем ручки

    7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
    8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

      Устанавливаем декоративные накладки

    В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

    Установка замковой защелки

    Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

    1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

      Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

    2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
    3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
    4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

    Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

    Врезка ответной части

    Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

    1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
    2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
    3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

      Середину замка найти просто

    4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
    5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
    6. При помощи стамески выравниваем отверстие.

      По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

    7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
    8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
    9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

      Убираем люфт закрытой двери

    Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

    Особенности установки защелки

    Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

    1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
    2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и  второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

      Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

    3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25,  делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

      Второй способ сделать отметку под стержень ручки

    4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

      В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

    5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
    6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

    Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

    Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео

    Установить двери в дверной проем – дело, требующее расчетливости и аккуратности. Но, данная дверь не будет закрываться без замка. Её невозможно открыть без ручки. Врезать замок в деревянную дверь – это значит обезопасить себя и свое имущество от посторонних, сохранить тепло в зимнее время, сделать интерьер более интересным.

    Врезной замок в деревянной двери

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к работе

    Как врезать замок в деревянную входную дверь? Для этого сначала требуется подготовиться. Дерево — материал, который легко поддается отделке, но, при этом требуется опыт работы с деревянным покрытием. Следует знать породу дерева и её способности. Для врезки замка в дверь требуется:

    1. Выбрать правильно замок, который будет подходить визуально к внешнему виду двери, иметь степень защиты, отвечать другим параметрам.
    2. Собрать набор инструментов, который понадобится при врезании замка в деревянную дверь своими руками.
    3. Врезать правильно замок.

      Так выглядит врезной замок для двери

    Работа предполагает поэтапность, которую следует исполнять последовательно. Если не придерживаться определенных, простых правил, замок может стоять на своем месте, но будет ли он работать?

    Вернуться к оглавлению

    Подборка замка для двери из дерева

    Прежде чем выбрать замок, требуется ответить на вопросы о замке:

    1. Какой формы он должен быть: накладной или врезной?
    2. Какую степень защиты должен иметь замок?
    3. Какой замок подойдет к деревянной двери визуально (цвет, форма, размеры)?

      Вариант устройства врезного замка

    4. Как он будет открываться и закрываться изнутри?

    Замки для двери делятся на виды – реечный, кодовый, электронный, цилиндровый, сувальдный. Реечный замок представляет собой простую конструкцию, которую легко взломать, можно самому поломать, имеет примитивный вид.

    Цилиндровый замок – внутри замка есть цилиндры, расположенные на разной высоте. Если элемент находится не в своей позиции, замок не откроется.

    При взломе замок высверливается или выбивается сердцевина. Но, производители добавляют в материал замка специальные элементы, об которые ломается сверло от дрели. Такой замок имеет продолжительный срок эксплуатации, легко меняется, может иметь специальные пластины, которые также являются преградой для взломщика.

    Так выглядит цилиндровый врезной замок

    Сувальдный замок – надежная конструкция. Такой замок практически не поддается взлому. Для открытия без ключа профессионал использует 2 отмычки. Внутри замка находятся сувальды, которые приводятся в движение при помощи ключа.

    Кодовый замок – для открытия замка следует ввести определенный код. Данный замок не ставится в деревянную дверь.

    Электронный замок – не обустроен замочной скважиной. На нем есть одна кнопка для открытия, которая стоит внутри помещения. Для открытия без кнопки должен быть сигнал со стороны.

    После того как решен вопрос о замке можно приступить к набору необходимого инструментария. Вернуться к оглавлению

    Инструменты для врезания замка в деревянную дверь

    Для того чтобы врезать замок в дверь, потребуется сделать паз для замка. После чего происходит установка механизма. Для этого потребуется инструмент для врезки:

    1. Простой карандаш. Метр или рулетка. Линейка.
    2. Сверла по дереву разного размера. Перьевое сверло.
    3. Электродрель.
    4. Обычный молоток.
    5. Стамеска для обработки дерева.
    6. Напильник круглой формы.
    7. Набор отверток: фигурная и сплошная.

    Набор инструментов для врезки замка в дверь

    Все эти инструменты понадобятся для установки врезного замка. Для установки накладного механизма потребуется немного иной набор инструментов.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс изготовления паза под замок

    Прежде чем врезать замок в дверь необходимо произвести замеры и разметку для вырезания паза. В инструкции к купленному замку указывается различное расстояние, на котором должна располагаться ручка от замка. Это расстояние лежит в границах от 95 до 100 см, но многие мастера соотносят это расстояние с ростом людей, проживающих в квартире или доме. Чем выше человек, тем выше должен находиться замок. Изготовления паза под замок:

    1. Допустим, высота будет 95 см. отмерять следует от пола вверх.

      Расстояние до замка от пола

    2. Далее, требуется взять замок и приложить в месте, где поставлена отметка, стороной, которая будет крепиться к двери. Механизм замка требуется обвести карандашом.
    3. Отверстие для замка вырезается по намеченным линиям перьевым сверлом, ширина которого совпадает с шириной планки замка. Здесь есть 2 метода вырезания паза. Первый: аккуратно, не спеша продвигать сверло внутрь двери на 2см до отметки. Второй: сразу просверлить нужный паз.
    4. Вырезанное отверстие должно быть немного больше ширины замочного механизма (на 2мм). Это даст спокойное вхождения замка в дверь (без применения физической силы).
    5. Выровнять края отверстия нужно молотком, стамеской.
    6. После этого требуется замок вставить в получившийся паз. Он должен беспрепятственно входить в гнездо.
    7. Далее, следует сделать разметку отверстий для планки замка. Для этого её требуется приложить к двери и обвести карандашом.

      Разметка отверстий для планки замка

    8. По сделанной разметке стамеской и молотком делается выемка, глубина которой равна толщине планки. Не надо выемку делать больше, но и меньше тоже нельзя.

    После проделанной работы нужно внимательно и аккуратно все примерить. Если есть какие-либо погрешности, их следует аккуратно убрать острым ножом или стамеской. Чтобы ничего не мешало вставлению замочного механизма в дверь. При работе дрелью требуется инструмент держать ровно. Если работу делать под градусом наклона, тогда паз может быть неровным.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж замка

    Когда будет готов паз, можно приступить к разметке под личинку и для ручки. Прикладывая замок к отверстию, следует четко обозначить место для замочной скважины. Для этого следует использовать линейку.

    Изготовление отверстий под личинку и ручку

    Используя сверла нужного размера, требуется сделать отверстия под личинку и ручку. Примеряя замок нужно все сделать так, чтобы личинка стояла ровно. Для этого надо пользоваться стамеской, напильником.

    Вернуться к оглавлению

    Регулировка и сборка замка

    Теперь надо наладить работу замка, а также сделать отверстия для защелки. Последовательно проведения работ:

    1. Личинку следует поставить в замочный механизм и зафиксировать болтом, который идет в комплекте. С другой стороны, производится установка ручки. Проверить работу замка. Если механизм работает исправно, тогда требуется зафиксировать планку.
    2. Торец языка замка смазывается красящим составом (можно гуашевую краску использовать).
    3. После этого надо закрыть дверь и провернуть немного ключом. На дверном откосе останется след от красящего вещества.
    4. На месте следа от защелки требуется стамеской сделать необходимые отверстия нужной глубины.

      Схема изготовления отверстия в косяке под личинку

    5. После этого прикладывается вторая планка, обводится карандашом, вырезается выемка. Планка должна быть вставлена в дверной косяк на одном уровне с полотном.
    6. После проделанной работы планка болтами фиксируется на откосе.

    Работа окончена. Если была соблюдена поэтапность, установить врезной замок должен легко закрываться и открываться. Смотрите в видео инструкцию: как правильно установить или заменить замок.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж накладного замка

    Не менее знаменитым является накладной замок. Его установка отличается от врезного, но также требуется аккуратность, поэтапность действий и точность в работе. Набор инструментов стандартный для врезания замков в деревянную дверь. Данный запирающий механизм устанавливается изнутри комнаты, квартиры или дома.

    Итак:

    Таким образом, своими руками устанавливаются замки на входные и межкомнатные двери.

    Готовый смонтированный накладной замок

    На межкомнатные деревянные двери могут устанавливаться более скромные замки, которые монтируются непосредственно в саму ручку.

    Читайте также

    Замена дверного замка

    как установить дверной замок на входные двери?

    Решение поставить на деревянную входную дверь накладной замок является неплохим выбором. И хотя накладные запорные устройства считаются менее надёжными в плане защиты от несанкционированного проникновения в жилище, чем врезные их «сородичи», тем не менее среди них также найдутся качественные модели, имеющие довольно высокий уровень защиты (3 или 4 класса).

    Особенности

    Накладные замки хороши тем, что для их монтажа не требуется чего-то врезать в полотно, нарушая тем самым целостность дверного полотна – это главный плюс. Для выполнения этой работы вполне можно обойтись собственными силами с минимумом инструментов – это второй плюс. А третье преимущество состоит в той особенности, что замки такого типа довольно просты в эксплуатации, ремонте и замене.

    Правда, имеются и некоторые серьёзные недостатки, которыми «грешат» подобные устройства.

    • К сожалению, такой замок совершенно не подойдёт для входных дверей, которые открываются внутрь помещения. Вернее, для честных людей, которые обычно не имеют привычки выбивать ногой чужие двери вместе с замком внутрь квартиры, такие запоры вполне достойный аргумент, но ведь имеются и другие субъекты. Поэтому на такие двери рекомендуется ставить два запора – и накладной, и врезной.
    • Практически все виды накладных запирающих устройств ориентированы на одну из сторон двери – левую или правую. Если вдруг придёт в голову поменять дверь, открывающуюся в другую сторону, то замок применить со старого полотна уже не получится.

    С особенностями таких устройств всё стало понятно. Остаётся только разобраться в различиях видов таких замков, чтобы приобрести и установить оптимальный для себя.

    Виды

    Среди разнообразия накладных запирающих устройств можно выделить только те, что зарекомендовали себя только с хорошей стороны.

    • Замки с цилиндровым механизмом. Они имеют множество преимуществ по отношению к другим конструкциям своего типа: невысокая стоимость, высокая надёжность, многообразие моделей, хорошая ремонтопригодность. Именно поэтому представители этого вида накладных замков являются самыми востребованными у потребителей. Они имеют в своей личинке фиксирующие цилиндрики, число которых определяет его устойчивость ко взлому. Чем больше таких элементов в личинке, тем выше защищённость устройства. Современные цилиндровые замки выполняются с дополнительной защитой, оснащаются ключами с боковой перфорацией, а их личинки не поддаются высверливанию.
    • Сувальдные запирающие конструкции. Они обладают высокой надёжностью, но чаще применяются для металлических дверей, ворот, сейфов. Они отличаются массивностью и поэтому для деревянных изделий их использовать совершенно абсурдно.
    • Штифтовые механизмы. Конструктивно он состоит из нескольких подпружиненных штифтов, являющимися запорными органами (засовами), которые располагаются с разных сторон относительно отпирающего устройства замка. Открытие происходит специальным ключом, который нужно просто вставить до упора в замочную скважину, ничего не поворачивая. Закрытие происходит тем же самым действием. С внутренней стороны имеется вращающаяся ручка для открытия/закрытия замка.
    • Электромеханическая система. В этих устройствах защёлка приводится в действие или ключом снаружи, или кнопкой изнутри посредством магнита, работающего от электротока с напряжением 12 В. Для того чтобы открыть дверь изнутри ключом, нужно перевести кнопку в режим блокировки. В случаях, когда понадобится держать дверь в открытом состоянии, кнопка ставится в режим постоянного открытия.
    • Электронный вариант. Запор открывается и закрывается от брелока, а вся система работает от автономного питания. Ей не страшны перебои в электропитании дома, сам замок не видно с наружной стороны двери. Дверь нужно будет только вырубать, если кому-нибудь, кроме хозяев, захочется проникнуть в квартиру. Но такое устройство имеет и очень высокую стоимость, на которую решится далеко не всякий владелец квартиры.
    • Замки бренда «Барьер». Они отличаются самой высокой степенью защиты (четвёртая). Замок практически невозможно вскрыть (объёмное кодирование механизма), сломать (корпус из стали более 5 мм), вывернуть (очень большая площадь запорной пластины).

    Две последние модели, разумеется, может позволить далеко не каждый гражданин, живущий на одну зарплату, но даже в ином случае ставить их на деревянные двери не имеет смысла. Деревянные двери сами по себе не относятся к изделиям, обладающими высокой устойчивостью ко взломам.

    Как выбрать?

    При выборе и покупке нужного накладного замка для деревянной двери следует обратить внимание на несколько моментов по мере их значимости.

    • Класс надёжности. Для межкомнатных дверей этот показатель, скорее всего, значения не имеет, а вот для входной двери он является главным. Самым лучшим вариантом станет уровень защиты 3 класса. Следует отметить, что всего для дверных замков по ГОСТу существует 4 класса защиты. Чем ниже класс, тем менее надёжной считается запирающая система. Некоторые модели современных накладных замков имеют 3 класс защиты, характеризующийся невозможностью высверливания их личинок. Сюда же можно отнести и электромеханические, и штифтовые виды запорных устройств.
    • Конструкция запирающего механизма. Здесь однозначно нужно выбирать то устройство, где запорный элемент имеет язычок. Для деревянных дверей он более подходящий вариант. Можно выбрать или цилиндрические модели, или электромеханические.
    • Принцип действия механизма. Самый популярный вид – механический. Он более надёжен и довольно простой. Если есть желание поставить замок с повышенным удобством, то вполне подойдут электромеханические запорные устройства.
    • Комплектация дополнительными элементами (защёлки, блокираторы, переключатели и тому подобные опции).

    Важно! Накладные запирающие устройства могут быть как с односторонним, так и двусторонним действием. Односторонние запираются и открываются ключом только с одной стороны – наружной. С внутренней же стороны эти функции выполняет поворотная ручка, ключ не используется. В двусторонних запорах ключом можно открыть дверь и снаружи, и изнутри.

    Установка

    Для установки запорного устройства накладного типа с цилиндрическим механизмом на входную деревянную дверь нужно приготовить такой инструмент, как:

    • электродрель или ручной её аналог со свёрлами по дереву;
    • перьевое сверло;
    • стамеска;
    • молоток;
    • линейка и рулетка для разметок;
    • простой карандаш;
    • отвёртка.

    Если замок новый, то обязательно нужно ознакомиться с инструкцией и схемой по монтажу устройства. Монтаж производится с внутренней стороны дверей. Алгоритм действий является следующим:

    • определиться с высотой установки замка – обычно их устанавливают на высоте от 1 до 1,5 метров от пола; на это влияет и такой факт: есть ли маленькие дети в семье или инвалиды на коляске, если есть, то нужно выбрать ту высоту, которая им будет доступна;
    • приложить корпус замка к полотну на выбранную высоту и сделать пометки для крепёжных отверстий и канала для личинки;
    • просверлить крепёжные отверстия для саморезов, взяв сверло меньшей толщины, нежели толщина саморезов, в этом случае крепёж получится надёжней;
    • высверлить сквозное отверстие для личинки сначала обычным сверлом небольшого диаметра, а затем перьевым сверлом доработать его до нужного размера – центральное сквозное отверстие, просверлённое обычным сверлом, будет являться ориентиром, перьевым сверлом сначала просверливается половина толщины двери изнутри, а вторая половина отверстия – снаружи; так меньше риск ошибиться или сделать скол с поверхности древесины при выходе сверла наружу;
    • установить личинку и замок, закрепить корпус саморезами;
    • после этого нужно вывести язычок затвора в положение открыто, притворить дверь и отметить место крепления ответной планки на дверной коробке;
    • сделать отметки отверстий крепежа ответной планки;
    • просверлить отверстия для саморезов, крепящих планку, и установить её на место;
    • проверить работу замка.

    Важно! Закончив работу по установке замка и проверив его работу, нужно с обратной стороны стамеской подправить декоративное металлическое кольцо личинки и закрепить окончательно все крепёжные детали.

    О том, какие бывают накладные замки и как правильно их выбрать, смотрите в следующем видео.

    Установка замка в деревянную дверь – от 500 руб, Санкт-Петербург

    1. Вскрытие замков
    2. Дверной сервис
    3. Установка замков
    4. Установка замка в межкомнатную дверь

    На межкомнатных деревянных дверях не всегда нужны замки. В продажу поступают деревянные полотна дверей без замков и защелок. При необходимости установить замки или ручки-защелки можно на уже установленную дверь. Необходимость запирать помещение возникает при обустройстве кабинетов в офисе, ванных, санузлов, спален.

    Принимаем к
    оплате:

    Безналичный расчёт

    Наличный расчёт

    Visa

    MasterCard

    YandexMoney

    СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

    УслугаЦена
    Выезд мастера (при заказе услуги) бесплатно
    Осмотр, замер, консультация специалиста (при заказе услуги) бесплатно
    Скидка на установку замка при заказе услуги — «вскрытие двери»  50%
    Установка замка в деревянную дверь (в качестве допуслуги)  от 500 руб
    Установка накладного замка от 1200 руб
    Установка врезного замка от 1400 руб
    Установка врезного замка с ручкой от 1600 руб

    + Нажмите чтобы увидеть подробный прайс

    Мы работаем без посредников, именно поэтому предлагаем самые выгодные цены!

    Мастер всегда в Вашем районе! Приедет в течении 15-20 минут!

    УСТАНОВКА ЗАМКА В ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ

    Самый простой способ врезать замок в деревянную дверь – заказать услугу в «Первой замочной компании». Наши специалисты не только очень быстро и аккуратно выполнят монтаж, но и бесплатно проконсультируют в вопросе выбора оптимальной модели запорного устройства. Мы устанавливаем замки заказчика или из ассортимента замков, имеющегося у мастера (врезные или накладные).

    На межкомнатные двери, если нет особых требований по безопасности, устанавливают устройства первого класса секретности.

    Наши преимущества

    Работаем круглосуточно и без выходных — 24/7.

    Срочный выезд на заказ по городу от 20 минут.

    Вскрытие замков без повреждения механизма и двери.

    Гибкая система скидок, цены ниже чем у конкурентов.

    Работаем во всех районах Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода.

    Наши мастера являются квалифицированными специалистами.

    Как мы работаем

    1

    Вы оставляете заявку

    2

    Специалист созванивается с Вами и приезжает на место

    3

    Мастер выполняет работу быстро и с гарантией

    4

    Вы принимаете и оплачиваете выполненную работу

    ВИДЫ ЗАМКОВ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

    Промышленность выпускает большое количество видов замков для дверей в комнаты. Неспециалисту сложно разобраться в особенностях конструкции и функциональности запоров для внутренних дверей. Чтобы Вы могли сделать правильный выбор, ниже представлен краткий обзор разновидностей замков для внутренних дверей.


    Замки-Защелки
    Чаще всего встречаются на деревянных дверях простые защелки. Они недороги и имеют очень простую конструкцию – корпус и выдвижной язычок. Имеют очень ограниченную функциональность: предотвращают самопроизвольное открывание двери.

    Виды замков-защелок:
    1) Язычок-задвижка соединен с ручкой и приводится в движение ее поворотом. Чтобы вывести язычок защелки из ответной планки в дверной раме, необходимо повернуть на ручку;
    2) Защелка не связана с ручкой и имеет форму маленького металлического шарика или цилиндра (ролика), подвижно закрепленного в корпусе. Корпус крепится к дверному полотну, ответная планка с отверстием – к раме. При закрывании-открывании двери шарик/цилиндр под давлением утапливается в корпус и дает возможность открыть дверь. При фиксации двери в закрытом положении язычок выдвигается и придерживает дверь, не давая ей самопроизвольно открыться. Существуют практически бесшумные защелки из пластмассы.

    Разновидности защелок по конструкции:
    • Фалевые имеют скошенный язычок с одной или обеих сторон;
    • Роликовые или шариковые – язычок имеет форму вращающегося подвижного шара или цилиндра;
    • Магнитные. Язычок и ответная планка на дверной раме намагничены и притягиваются друг к другу, удерживая дверь в закрытом положении;
    • Задвижные. Защелку-ригель необходимо выдвигать и задвигать с помощью рычага или ручки-вертушки.

    Достоинства замков-защелок:
    • Простая конструкция;
    • Долговечность;
    • Безотказность и надежность;
    • Доступная стоимость;
    • Легкий ремонт.

    Недостатки:
    • На ответной планке и на язычке со временем появляются царапины, что уменьшает декоративность фурнитуры
    • Характерный стук при открывании и закрывании двери. Шум можно уменьшить, если выбрать защелку с пластмассовым язычком или шариком.


    Замки с фиксацией ключом
    Этот вид замка выполняет защитные функции аналогично замкам на входной двери. Обычно используют в офисах для ограничения доступа в кабинеты. Для внутренних дверей в домах и квартирах используют редко – монтируют на двери в кабинеты, в комнаты с ценными вещами, домашние мастерские или офисы, для ограничения доступа детей в комнаты.

    Конструктивно замок с ключом имеет два варианта:

    1) Врезной замок с цилиндром, выходящим на две стороны двери. Открыть и закрыть замок можно только ключом;
    2) С вращающейся ручкой и защелкой.

    Преимущество модели с ключом – ограничивает доступ в помещение посторонним людям.

    Недостаток – усложненная конструкция, и, как следствие, большая цена, чем у замков-защелок. Второй недостаток – ломаются чаще простых защелок.


    Врезные замки с фиксатором
    Усложненная разновидность замка с защелкой. Язычок защелки можно зафиксировать в выдвинутом состоянии – дверь будет заперта. Модели с фиксатором устанавливают в тех местах, где возникает необходимость закрываться – в спальнях, санузлах, ванных.

    Характерная особенность – замок запирается изнутри, открыть его снаружи невозможно. Поэтому нужно уделять особое внимание надежности замка при покупке – необходимо несколько раз открыть и закрыть замок, проверить, легко ли он работает.

    Замок с фиксатором может быть объединен с нажимной или поворотной ручкой. В конструкции с нажимной ручкой применяется рычажный фиксатор, установленный отдельно от ручки. Если в конструкцию встроена поворотная ручка, то в ручке с внутренней стороны помещения встроен кнопочный фиксатор.

    Преимущество замка – можно легко зафиксировать закрытую дверь, при этом открыть замок снаружи не открывается.

    Но это качество замка одновременно является и недостатком – если замок заклинит или в помещении случайно запрется ребенок или пожилой человек, то придется вызывать мастера и ждать его приезда.


    Магнитные замки
    Относительно новый вид замков-защелок. Намагниченный язычок при закрывании двери притягивается к пластинке в раме и удерживает дверь закрытой. При открытой двери защелка утапливается в дверь и не видна – дверь выглядит эстетичнее, пользоваться ею комфортнее.

    В конструкции нет мелких трущихся деталей, поэтому замок очень надежен. Скрытый язычок не издает характерного шума, как при срабатывании защелок других видов. Намагниченность язычка очень точно рассчитывается – она надежно удерживает дверь закрытой, но для открывания нужно приложить очень небольшое усилие.

    Встречаются усложненные модели, в которых магнитный язычок при открывании отодвигается с помощью вращающейся ручки.

    Достоинства магнитных замков:

    • Простая конструкция;
    • Долговечность;
    • Безотказность;
    • Бесшумность.
    • Недостатком является большая стоимость, чем у других замков-защелок.


    Замки для раздвижных дверей

    На раздвижные дверные полотна нельзя монтировать обычные замки – они просто не будут работать. На раздвижные двери выпускаются специальные замки. Выдвижной ригель имеет форму крючка (или гарпуна). Ответная планка имеет вид небольшого короба – в ней достаточно места для опускания язычка-крючка. При запирании замка крючкообразный ригель входит в ответную планку, опускается и прочно зацепляется за планку – дверь надежно зафиксирована в зарытом состоянии. В остальном принципиальных различий замка для распашной и раздвижной двери нет.


    Фотографии наших работ

    У мастера при себе широкий ассортимент популярных замков и любой дверной фурнитуры

    ABLOY (Аблой)

    Apecs (Апекс)

    BARIER (Барьер)

    Cisa (Италия) (Чиза)

    Elbor (Эльбор)

    Guardian (Гардиан)

    KALE KILIT (Турция) (Кале Килит)

    KERBEROS (Керберос)

    Master Lock (Мастерлок)

    Mottura (Италия) (Моттура)

    MUL-T-LOCK (Мультилок)

    Цербер, г.С.Петербург

    AGB (Италия) (ЭйДжиБи)

    Dorma (Дорма)

    FUARO (Фуэро)

    МЕТТЭМ, г.Балашиха

    AARP (ЭйЭйАПи)

    ABUS (Германия) (ЭйБиЮЭс)

    Amig (Испания) (Амиг)

    Archie (Испания) (Ачи)

    Armadillo (Италия) (Амадилло)

    AVANGARD (Авангард)

    Avers (Аверс)

    BORDER, г.Рязань (Бордер)

    DOORLOCK (Дорлок)

    EVVA (Эвва)

    EXTRA (Экстра)

    FAYN (Файн)

    GERION (Герион)

    ISEO (Изео)

    KABA (Каба)

    KFV (КейЭфВи)

    KOVROV (Ковров)

    KRIT (Крит)

    MOGILEV (Могилев)

    MOSRENGEN (Мосрентген)

    MSM (ЭмЭсЭм)

    NEMEF (Немеф)

    PROSAM (Просам)

    PUNTO (Пунто)

    SIRIUS (Сириус)

    TITAN (Титан)

    TITAN (Словения)

    Vanger (Вангер)

    Vantage (Вантаж)

    VIRO (Италия) (Виро)

    Авангард

    АВЕРС-К, г.Санкт-Петербург

    Аллюр

    БАРАНОВИЧИ

    БЗАЛ

    БУЛАТ

    ВАЗ

    Герда

    Герион, г.Железнодорожный

    Глазов

    ДЕЛГА

    ЗЕНИТ

    КЛАСС

    КЭМЗ, г.Калуга

    МЕТАЛЛИСТ

    Нора-М

    НПО Машиностроения, г.Москва

    Пензмаш, г. Пенза

    Просам

    Редуктор, г. Ижевск

    Ригель, г. Санкт-Петербург

    СЕЛЬМАШ

    Симеко, г. Боровичи

    Стандарт

    Строммашина, г. Могилев

    ФОРТ

    ЧАЗ

    Посмотреть все

    Мастера во всех районах Санкт-Петербурга и пригородах

    Районы города:

    Адмиралтейский

    • м. «Сенная площадь»
    • м. «Садовая»
    • м. «Спасская»
    • м. «Пушкинская»
    • м. «Звенигородская»
    • м. «Технологический институт»
    • м. «Балтийская»
    • м. Адмиралтейская»

    Василеостровский

    • м. «Василеостровская»
    • м. «Приморская»

    Выборгский

    • м. «Выборгская»
    • м. «Лесная»
    • м. «Удельная»
    • м. «Озерки»
    • м. «Проспект Просвещения»
    • м. «Парнас»

    Калининский

    • м. «Площадь Ленина»
    • м. «Политехническая»
    • м. «Академическая»
    • м. «Гражданский проспект»

    Кировский

    • м. «Нарвская»
    • м. «Кировский завод»
    • м. «Автово»
    • м. «Ленинский проспект»
    • м. «Проспект Ветеранов»

    Красногвардейский

    • м. «Новочеркасская»
    • м. «Ладожская»

    Красносельский

    Кронштадтский

    Московский

    • м. «Купчино»
    • м. «Московские ворота»
    • м. «Электросила»
    • м. «Парк Победы»
    • м. «Московская»
    • м. «Звёздная»

    Невский

    • м. «Елизаровская»
    • м. «Ломоносовская»
    • м. «Пролетарская»
    • м. «Обухово»
    • м. «Рыбацкая»
    • м. «Проспект Большевиков»
    • м. «Улица Дыбенко»

    Петроградский

    • м. «Петроградская»
    • м. «Горьковская»
    • м. «Крестовский остров»
    • м. «Чкаловская»
    • м. «Спортивная»

    Петродворцовый

    Приморский

    • м. «Чёрная Речка»
    • м. «Пионерская»
    • м. «Старая Деревня»
    • м. «Комендантский проспект»
    • п. «Лисий Нос»
    • п. «Ольгино»

    Фрунзенский

    • м. «Купчино»
    • м. «Волковская»
    • м. «Обводный канал»
    • м. «Международная»
    • м. «Бухарестская»

    Центральный

    • м. «Площадь Александра Невского»
    • м. «Площадь Восстания»
    • м. «Маяковская»
    • м. «Лиговский проспект»
    • м. «Владимирская»
    • м. «Достоевская»
    • м. «Невский проспект»
    • м. «Гостиный Двор»

    Крупные зоны города:

    Оставить заявку

    Напишите свой мобильный номер и мы перезвоним за 24 секунды!

    Установка замка в дверь деревянную. Установка замка в деревянную дверь — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции


    Как врезать замок в деревянную дверь: порядок работ, советы

    Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.

    Врезка подходящего замка в дверь из дерева

    Внимание! В загородных домах часто монтируют деревянные двери. Возникает вопрос, как врезать замок в деревянную дверь. Сам процесс типичен, поэтому важно следовать инструкции, подбирая подходящие для этого инструменты. Сам замок  должен подходить к двери, чтобы добиться положительных результатов и долговечности эксплуатации.

    Какие инструменты необходимы?

    Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:

    1. Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
    2. Электрическая дрель. К ней — набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
    3. Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
    4. Рулетка и угольник к ней.
    5. Молоток.
    6. Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
    7. Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.

    После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка врезного замка в деревянную дверь считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста. В любом случае важно знать, как правильно выполняется установка замка в дверь и что учесть.

    Установленный замок с ручкой в дверь из дерева

    Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам. Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.

    С чего начать работу?

    Первым этапом монтажа становится создание специального паза или отверстия под корпус замка. Для этого необходимо выполнить разметку, чтобы определить на какой высоте монтировать изделие. Чаще всего высота достигает 90-100 см от пола. Но этот размер меняется в зависимости от удобства эксплуатации. Подбирается высота под людей, которые будут пользоваться замком или защелкой и ручкой.

    Создание паза под планку с помощью стамески

    После того, как вы определили высоту, выполняется разметка. Для этого замок прикладывают к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие на полотне. С помощью мела или карандаша обводят корпус изделия. В результате получается метка, позволяющая понять, где будет располагаться запирающий механизм.

    Отверстие вырезается с помощью перьевого сверла. При этом стоит отдать предпочтение тому изделию, которое соответствует по своей ширине толщине замка. Сверление отверстия выполняется по-разному. Первый метод предполагает аккуратное и постепенное продвигание сверла внутрь дверного полотна на 1-2 сантиметра до достижения требуемой отметки. Второй способ предполагает сразу просверливание отверстия.

    Само отверстие должно быть больше, чем ширина корпуса замка на 1-2 мм. Это обеспечит беспрепятственный вход замка в созданное отверстие. Сверло рекомендуется держать перпендикулярно торцу двери и параллельно поверхности. Выравнивание краев отверстия выполняется с помощью молотка и стамески.

    Выполнение разметки замка на торце дверного полотна

    Важно! Чтобы спрятать замок в отверстие, делают его глубже на 2-3 мм, чем ширина корпуса.

    Разметка планки и ее монтаж осуществляется аналогичным образом. Для этого ее прикладывают к полученному отверстию и с помощью карандаша обводят по контуру. Выбивание по намеченным линиям лучше выполнять с помощью стамески, чтобы не испортить края отверстия под замок.

    Следующий шаг – отверстие для механизма

    Чтобы установить врезной замок в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.

    Крепление защелки на деревянную дверь

    В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.

    Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.

    Последние шаги монтажных работ

    Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.

    Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.

    Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.

    Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь

    Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения. Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

    mezhdveri.ru

    Как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    • Рулетка
    • Дрель
    • Кольцевая пила
    • Перьевое сверло
    • Стамеска
    • Карандаш
    • Линейка
    • Сверло
    • Отвертка

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    ответную планку,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Замок врезан!

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Авг 19, 2015Геннадий

    rukami.boltai.com

    Установка замка в деревянную дверь

    Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео

    Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.

    Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.

    Деревянные двери по предназначению бывают:

    По внешнему виду и типу эксплуатации:

    Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.

    Выбор замка

    Замки бывают трёх типов:

    Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

    Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

    Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

    Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

    Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

    Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

    Инструменты

    Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:

    • карандаш или ручка для разметки
    • электродрель
    • перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
    • набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
    • узкая и широкая стамеска
    • отвертка
    • шуруповерт
    • молоток или зубило
  • рулетка, угольник или линейка
  • Изготовление паза под замок

    1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
    2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
    3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
    • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
    • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

    Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

    Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

    1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
    2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

    Установка замка и ручки

    Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

    1. Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
    2. При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
    3. Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

    Сборка замка и регулировка

    Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.

    1. Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
    2. Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
    3. Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
    4. Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.

    Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.

    Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт

    September 15, 2016

    Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.

    Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.

    Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.

    Класс защиты

    Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

    По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

    Устройство

    Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.

    По принципу функциональности различают две группы замков:

    — С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.

    — С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.

    Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.

    Как сделать правильный выбор накладного замка?

    Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:

    — Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.

    — Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.

    — Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.

    — Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.

    Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:

    • Снять накладку замка.
    • Открутить в торце двери фиксирующий винт.
    • Извлечь цилиндр.

    Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.

    По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.

    Установка: инструменты

    Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.

    Установка накладного замка

    Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.

    Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:

    — Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.

    — Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.

    — Высверлить канал для сердечника.

    — Установить замок в двери и подвести к личинке.

    — Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.

    Установка накладного замка

    На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:

    — Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.

    — Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.

    — Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.

    — Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.

    После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.

    Какой вы босс? Об этом расскажет ваш знак зодиака! Нет никаких сомнений, что существуют разные боссы. Одни любят доверительные отношения с подчиненными, другие держатся от своих сотрудников на расстоян.

    До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    22 августа 2013 г. в 10:04

    Врезка замков в деревянную дверь

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://www.diy.ru/post/4079/

    remontonly.ru

    Как установить накладной замок на деревянную дверь

    Выбор для деревянной двери замка именно накладного типа – это верное решение. Такие замки достаточно просты и, что для деревянной двери особенно важно, не повреждают целостность дверного полотна. Важно только правильно определиться с конструкцией и типоразмером накладного замка.

    Накладной замок

    Выбор типа и устройства накладного замка

    В большинстве случаев накладные замки устанавливают без замены двери. Поскольку она сама по себе достаточно взломонеустойчива, то врезной замок для преступников представляет более легкую добычу, поскольку находится ближе к внешней поверхности двери. Считается, что врезной замок надежнее, но при его установке происходит существенное ослабление рабочего сечения дверного полотна. Ввиду этого главной задачей становится правильный выбор конструкции замка именно накладного типа.

    Конструкция такого замка предусматривает возможность пользоваться им с обеих сторон входной двери. Снаружи это делает ключ, а изнутри – специальная поворотная защелка, как на фото. В некоторых случаях дополнительно к накладному замку приобретаются также предохранительная защелка и клиновая задвижка. Установка их чрезвычайно проста и не отнимает много времени.

    Конструктивные разновидности устройства накладных замков

    Накладные варианты выбираются по следующим критериям:

    • по степени секретности;
    • по уровню взломостойкости;
    • по надежности срабатывания.

    Накладной замок включает в себя корпус, в котором смонтирован запирающий механизм, приводной механизм рычажного типа, лицевая запирающая панель и гнездо под замочные ригели. Некоторые замки снабжаются и внутренней защелкой.

    Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: в случае утери ключа потребуется заменить лишь личинку ключа, в то время, как сувальдные замки подлежат полной замене.

    При приобретении замка под уже установленную дверь следует запомнить, в какую сторону она открывается, и соответственно обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.

    При выборе накладного замка следует уделить несколько минут и правильному выбору защелки. По своему устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом случае срабатывание накладного замка происходит либо вследствие поворота ключа (с наружной стороны деревянной двери), либо поворотом ручки (с внутренней стороны двери). Возвращение защелки в исходное положение может быть автоматическим или при помощи запорной кнопки.

    Чтобы не очутиться в неудобном положении, лучше приобрести второй вариант. Есть, конечно, и более дорогие исполнения накладных замков, в которых возвращение защелки в исходное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для деревянной входной двери это уже лишее.

    Как установить

    Прежде всего следует определиться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то этот этап, понятно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – поврежденные фрагменты дверного полотна, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной планкой и менять высоту установки. Допустимый диапазон составляет 1-1,5 м от уровня пола.

    Установка производится с внутренней части деревянной двери. Корпус прикрепляется к дверному полотну при помощи шурупов, входящих в комплект поставки накладного замка. В корпусе предусматриваются соответствующие крепежные отверстия. Поскольку запирающие ригели не перемещаются в полости дверного полотна, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед окончательным монтажом стоит проверить правильность и надежность хода ригелей. Для этого размечают отверстие в корпусе дверного полотна под соответствующее гнездо.

    В связи с унификацией конструкций большинства накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь при помощи долота и стамески несколько расширить полость (если новые ригели толще и массивнее прежних).

    После проверки надежности действия запирающего механизма окончательно фиксируют накладной замок, используя:

    • декоративную крышку под ключевину – с наружной стороны двери,
    • ригельную планку – для дверной коробки.

    С целью облегчения такой установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Полученный оттиск даст четкое представление о требуемом взаимном расположении двух частей накладного замка.

    dekormyhome.ru

    Замена дверных замков — врезной и накладной варианты

    Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.

    Врезать или заменить замок своими руками вполне реально.

    Содержание статьи

    Выбираем замок

    Замена замка на входной двери дело не хитрое особенно если эта дверь деревянная, но до того как сменить замок его нужно еще выбрать. Запоры на двери бывают 3 типов: навесные, врезные и накладные.

    • Навесные конструкции это самый простой вариант, надежность навесных замков оставляет желать лучшего, они подойдут разве что для установки на дачный сарайчик под садовый инвентарь. Смена замков подобного плана делается за несколько минут, нужно лишь прикрутить пару навесов;
    • Врезные замки в квартире или частном доме устанавливаются повсеместно. Разновидностей таких механизмов существует множество – цилиндровые, крестообразные, дисковые, штифтовые, сувальдные и прочие, подробней обо всех видах можно узнать «здесь». Заменить замок на входной двери тут намного сложнее, но радует, что технология монтажа везде одинаковая;
    • Накладные конструкции считаются менее надежными, чем врезные, но это вопрос спорный. Зато заменить дверной замок или установить новый здесь довольно просто. На деревянные двери специалисты рекомендуют устанавливать сразу 2 типа запоров – накладные и врезные.

    Разнообразие дверных замков впечатляет.

    Технология установки запоров на деревянные двери

    С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.

    Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены «здесь».

    Установка врезного замка

    Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:

    • Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
    • Молоток;
    • Пара стамесок, с узким и широким жалом;
    • Угольник;
    • Нож;
    • Рулетка;
    • Карандаш;
    • Отвертка или шуруповерт.

    Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.

    Разметка это первый этап врезки замка.

    Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.

    На перьевом сверле нужно поставить метку на глубину установки замка.

    Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.

    Сразу проходить сверлом на полную глубину не стоит, потому что неопытный мастер может пустить сверло под углом и тогда намного тяжелее будет исправить ошибку. Поэтому заглубляетесь поэтапно, примерно по 10 – 15 мм за один раз.

    Постепенно выбираем нишу перьевым сверлом.

    Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.

    Чтобы быстро и качественно поменять замок в двери нужен хорошо заточенный инструмент.

    Нишу для врезного замка двери нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.

    Стамеской и молотком доводим форму ниши до идеала.

    Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.

    Примеряем замок и размечаем полотно под крепление замковой планки.

    Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.

    Подрезка дверного шпона по периметру замковой планки.

    Дальше выкручиваете саморезы, снимаете замок и стамеской выбираете углубление под замковую планку, размер углубления проверяете по толщине этой самой планки.

    Вычищаем место под замковую планку.

    Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.

    Разметка под замочную скважину.

    Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.

    Высверливаем отверстия под ручку и замочную скважину.

    Дальше можно вставлять дверную ручку и замочную скважину, как правило, с ними в наборе идут декоративные или антивандальные накладки, крепятся все эти конструкции обычными саморезами.

    Крепление ручки и замочной скважины с декоративными накладками.

    Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.

    Дальше подрезаете по периметру планки короб двери, притапливаете в нем ответную планку и крепите ее саморезами.

    Врезаем ответную планку в короб дверей.

    Монтаж накладного замка

    Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.

    Накладной замок на входной деревянной двери.

    Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.

    Разметка под накладной замок.

    Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.

    Делаем разметку по прилагаемому шаблону.

    Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.

    Просверливаем предварительные отверстия.

    Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.

    Делаем отверстия под личинку замка.

    В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.

    Врезка замковой планки накладного замка.

    Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.

    Разметка под ответную часть замка.

    После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.

    Крепление ответной части замка саморезами.

    Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.

    Декоративная накладка под личинку замка.

    Вывод

    Как видите замена дверных замков на деревянных дверях не такая уж сложная работа. На видео в этой статье замена замков входной двери показана в деталях.

    Входные деревянные двери в народе по-прежнему популярны.

    doorchange.ru

    Установка замка в деревянную дверь

    Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео

    Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.

    Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.

    Деревянные двери по предназначению бывают:

    По внешнему виду и типу эксплуатации:

    Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.

    Выбор замка

    Замки бывают трёх типов:

    Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

    Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

    Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

    Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

    Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

    Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

    Инструменты

    Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:

    • карандаш или ручка для разметки
    • электродрель
    • перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
    • набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
    • узкая и широкая стамеска
    • отвертка
    • шуруповерт
    • молоток или зубило
  • рулетка, угольник или линейка
  • Изготовление паза под замок

    1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
    2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
    3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
    • не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
    • просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

    Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

    Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

    1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
    2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

    Установка замка и ручки

    Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.

    1. Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
    2. При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
    3. Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.

    Сборка замка и регулировка

    Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.

    1. Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
    2. Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
    3. Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
    4. Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.

    Читать  Входные двери распродажа выставочных образцов

    Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.

    Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт

    September 15, 2016

    Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.

    Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.

    Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.

    Класс защиты

    Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

    По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

    Устройство

    Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.

    По принципу функциональности различают две группы замков:

    — С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.

    — С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.

    Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.

    Как сделать правильный выбор накладного замка?

    Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:

    — Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.

    — Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.

    — Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.

    — Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.

    Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:

    • Снять накладку замка.
    • Открутить в торце двери фиксирующий винт.
    • Извлечь цилиндр.

    Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.

    Читать  Как самому сделать раздвижные межкомнатные двери

    По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.

    Установка: инструменты

    Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.

    Установка накладного замка

    Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.

    Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:

    — Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.

    — Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.

    — Высверлить канал для сердечника.

    — Установить замок в двери и подвести к личинке.

    — Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.

    Установка накладного замка

    На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:

    — Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.

    — Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.

    — Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.

    — После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.

    — Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.

    После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.

    Какой вы босс? Об этом расскажет ваш знак зодиака! Нет никаких сомнений, что существуют разные боссы. Одни любят доверительные отношения с подчиненными, другие держатся от своих сотрудников на расстоян.

    До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    22 августа 2013 г. в 10:04

    Врезка замков в деревянную дверь

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Читать  Турник на дверь

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://www.diy.ru/post/4079/

    openfile.ru

    Как врезать замок в деревянную дверь?

    Купив новую дверь, возникает вопрос, как врезать дверной замок своими руками дома? Врезка замка в деревянную дверь, проходит не так долго по времени, как на самом деле кажется.

    На новой двери с торца на одной стороне от завода нарисован ключик, вот в этом месте врезается замок.

    И так начнём установку замка в деревянные двери.

    Возьмём для этого несколько инструментов: дрель (шуруповёрт) + сверло № 12, простой карандаш, линейку, молоток, стамеска.

    Берём карандаш и врезаемый замок, прилаживаем замок стороной где ушки на место нарисованного ключика по середине, отцентровываем, чтоб по бокам было одинаковое расстояние от края, отчеркиваем карандашом. Там же положив замок, отчеркиваем середину предполагаемого паза, который мы будем вырезать. Теперь мы видим условно, где должен стоять замок.

    Берём дрель со сверлом № 12, и делаем несколько отверстий, на  глубину будущей ячейки замка. Убираем образовавшиеся перегородки между отверстиями, то есть сверлом стёсываем лишнее и подгоняем ячейку, также всю эту работу можно сделать стамеской.

    Сделав центральную ячейку по замок, сверху ячейки вокруг нее, аккуратно подгоняем стамеской, так чтоб при усадке, замок не торчал из двери.

    Прилаживаем замок на дверь с боку и отмечаем карандашом через существующие отверстия в замке, где будет проходить четырёхгранный палец соединяющий ручки, замочная скважина, личинка замка и т. д.. В этих места делаем сквозные отверстия и подгоняем.

    Устанавливаем все комплектующие замка на дверь.

    Открываем ключём замок и прикрываем дверь, отмечаем карандашом по контуру, там куда пришёл язычок защёлка и ригель, по меткам налаживаем ответную планку и дочерчиваем по ней. Ячейки и пазы делаем, как при установке замка, с помощью сверла и стамески.

    Перед началом врезки замка, учтите в какую сторону, ваша дверь будет открываться.

    Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в социальных сетях.

    на Ваш сайт.

    ideivsem.com

    Врезка замков в деревянную дверь своими руками

    Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.

    Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты

    • Рулетка
    • Дрель
    • Кольцевая пила
    • Перьевое сверло
    • Стамеска
    • Карандаш
    • Линейка
    • Сверло
    • Отвертка

    Врезка замков в деревянную дверь: технология

    Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

    Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

    Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

    Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

    Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

    Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

    Далее делаем такую же отметку в 95 см.

    На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

    После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

    и получившуюся метку углубить так,

    чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

    Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

    После этого скрепляем ручки замка.

    Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

    Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

    После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

    По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

    т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка.
    После этого отмечаем отверстия для крепления планки

    и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

    даём отметки для его врезки.

    Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

    Углы дорезаем при помощи стамески.

    После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

    и обвести его по краям.

    Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

    По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

    Далее нужно вставить короб,

    ответную планку,

    высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

    и затянуть шурупами.

    Замок врезан!

    Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

    И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

    Установка и врезка замка Симферополь — Крымский мастер

    Вам необходимо установить новый замок в дверь? Профессиональная установка замка во входные, межкомнатные двери любой сложности от нашей службы — залог надежной работы механизма на долгие годы.

    Наша компания предоставляет услуги, связанные с установкой и заменой замков. Установка замков производится специалистами, обладающими необходимыми навыками и инструментами, и имеющими большой опыт выполнения подобных работ. Современный замок – сложное высокотехнологичное устройство, установить самостоятельно, не обладая навыками, довольно сложно. Если все же вам нужно сменить замок, то лучше вызвать для этого специалистов.

    Выполняем следующие виды работ:

    • установка врезного замка
    • врезка замка в межкомнатную дверь
    • замена замка в двери на новый
    • врезка дверных замков
    • врезка ручки-защелки
    • замена личинки замка
    • ремонт дверей врезка замков
    • устранение перекоса дверей
    • замена старого замка на новый
    • врезка замка в деревянной двери
    • замена замка в металлической двери
    • ремонт деревянной двери
    Наши специалисты проведут осмотр и подберут наиболее подходящий вариант замка для вашей двери. При установке и врезке замков, стараемся использовать безопасные, проверенные временем замки. Мастера качественно и надежно произведут работы по установке замков, врезке замка в межкомнатные двери в Вашем доме или офисе.

    Цены на услугу замены дверной фурнитуры

    Замена дверной фурнитуры — для деревянной двери Стоимость
    Замена врезного замка под ЦМ — с доработкой посадочного места под новый замок 1200 руб
    Замена врезного замка под ЦМ — без доработки посадочных мест 800 руб
    Замена кодового замка «Меттэм» (на такой же замок) 800 руб
    Замена цилиндрового механизма 800 руб
    Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон) 800 руб
    Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон) 800 руб
    Замена дверной ручки-кнобы (нажимная или шар) 800 руб
    Замена дверного доводчика — без доработки отверстий 1000 руб
    Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий 1500 руб
    Замена дверного доводчика (пружинного типа) — без доработки отверстий 700 руб
    Замена дверного доводчика (пружинного типа) — с доработкой отверстий 1000 руб
    Замена сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык») 500 руб
    Замена замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык») 500 руб
    Замена межкомнатной защелки (любой «язык») 250 руб
    Замена дверной петли без врезки/ 1 шт. 150 руб
    Замена дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт. 200 руб
    Замена дверной петли скрытой установки (без доработки отверстий)/ 1 шт. 500 руб
    Замена дверной петли-метро (двойного действия)/ 1 шт. 500 руб
    Замена врезной задвижки 250 руб
    Замена торцевого ригиля 250 руб
    Замена дверного упора 200 руб
    Замена дверной фурнитуры — для металлической двери Стоимость
    Замена врезного замка — установка вместо старого без разбора двери 1500 руб
    Замена врезного замка с тягами — установка вместо старого с разбором двери (если конструкция металлической двери позволяет снять внутр. панель) 3000 руб
    Замена врезного замка — с доработкой посадочного места под новый замок 2500 руб
    Замена накладного замка — установка вместо старого без доработки отверстий 1000 руб
    Замена накладного замка — установка нового замка с доработкой отверстий 1500 руб
    Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон) 1000 руб
    Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон) 1000 руб
    Замена дверного доводчика — без доработки отверстий 1000 руб
    Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий 1500 руб
    Замена цилиндрового механизма (для врезного замка) 800 руб
    Замена накладной защитной броненакладки (комплект с двух сторон) 800 руб
    Замена врезной задвижки 300 руб
    Замена торцевого ригиля 300 руб

    Цены на услугу установки дверной фурнитуры

    Установка дверной фурнитуры — для металлической двери Стоимость
    Установка врезного замка (без тяг) под ручку и цилиндр + установка цилиндра 2500 руб
    Установка врезного замка (без тяг) под ручку и сувальдный ключ 2500 руб
    Установка дополнительного врезного замка (под сувальдный ключ или цилиндровый механизм + установка цилиндра) 1800 руб
    Установка накладного замка 1500 руб
    Установка дверной ручки на раздельном основании — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1500 руб
    Установка дверной ручки на планке — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1500 руб
    Установка дверного доводчика 1800 руб
    Установка накладной защитной броненакладки (комплект с двух сторон) 1000 руб
    Установка врезной задвижки 1000 руб
    Установка торцевого ригиля 700 руб
    Установка дверной фурнитуры — для деревянной двери Стоимость
    Установка врезного замка под ЦМ + установка цилиндра 1500 руб
    Установка дверной ручки на раздельном основании — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1000 руб
    Установка дверной ручки на планке — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1000 руб
    Установка дверной ручки-кнобы (нажимная или шар) — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1000 руб
    Установка дверного доводчика 1500 руб
    Установка дверного доводчика (пружинного типа) 1000 руб
    Установка сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык») 1000 руб
    Установка замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык») 1000 руб
    Установка межкомнатной защелки (любой «язык») 500 руб
    Установка дверной петли без врезки/ 1 шт. 300 руб
    Установка дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт. 400 руб
    Установка дверной петли-метро (двойного действия)/ 1 шт. 700 руб
    Установка врезной задвижки 700 руб
    Установка торцевого ригиля 500 руб
    Установка дверного упора 300 руб

    Дополнительные услуги

    Дополнительные услуги Стоимость
    Выездная консультация на месте (по просьбе клиента) — данная услуга поможет определить что именно необходимо заменить. При повторном выезде мастера Заказчик оплачивает только стоимость выполненных работ (выезд 500 руб оплачивать не нужно). 500 руб

    Как установить дополнительный замок на дверь квартиры | Home Guides

    Если унция профилактики стоит фунта лечения, то несколько долларов, которые потребуются для покупки дополнительного замка, на вес золота. Добавление дополнительного замка на входную дверь квартиры дает вам душевное спокойствие, зная, что вы контролируете, кто входит в ваш дом. Многие из ваших вариантов не только недороги, но и просты в установке. От простых цепных замков до прочных засовов — если вы знаете, как обращаться с дрелью и заворачивать винт, у вас есть все, что нужно, чтобы сделать это самостоятельно.Дополните свои меры безопасности глазком в двери, чтобы вам больше не пришлось открывать дверь для постороннего человека.

    Цепные замки

    Если вам нужен замок, который не только прост в установке, но и дешев, то цепной замок подходит для ваших нужд. Один из наиболее распространенных дополнительных замков — никогда не является отдельным замком — он состоит из двух частей: цепи, которая прикрепляется к дверной раме, и неподвижной части, в которую цепочка вставляется, когда дверь запирается. Вместо этого он крепится к двери.Для установки прижмите цепочку к дверной раме примерно на уровне плеч или на высоте, удобной для вас. Вставьте два длинных винта в отверстия для шурупов и в деревянную раму за обшивкой двери для надежного захвата. Прикрепите неподвижную деталь к дверце на той же высоте, расположив ее так, чтобы открытое отверстие, в которое вставляется цепь, находилось дальше всего от цепи. Закрепите дополнительными винтами.

    Поворотные замки

    Вы, наверное, видели поворотный замок, но никогда не думали использовать его на двери своей квартиры.Дверные распашные замки, очень похожие на петли и зубцы, популярны в гостиничных номерах и не зря. Подобно цепному замку, вы можете приоткрыть дверь, чтобы посмотреть, кто снаружи. Однако он прочнее цепного замка. К сожалению, это работает только для дверей, которые распахиваются внутрь. Если поворотный замок соответствует вашим потребностям, это еще одна простая установка. При закрытой двери удерживайте блокирующие детали (как если бы они заперты) на расстоянии от 30 см выше дверной ручки. Поместите замок с поворотным рычагом на дверную коробку рядом с краем, чтобы рычаг выступал над дверью.Переместите часть с фиксированным штифтом на лицевую сторону двери, где качающийся рычаг легко закрывается над ней. Вверните винты через отверстия для винтов в дверную раму с одной стороны и дверь с другой, чтобы прикрепить.

    Скользящие болты

    Они не так прочны, как поворотные замки, и не позволяют выглядывать из двери, удерживая ее запертой, как цепной замок. Однако, если вы используете шурупы, достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянную раму за дверной обшивкой, скользящий болт будет довольно прочным для дверей, которые открываются наружу.Чтобы установить замок с скользящей задвижкой, прижмите часть задвижки к двери на краю двери примерно на уровне плеча. (Для дополнительной безопасности установите один также рядом с нижней частью двери.) Закрепите винтами, утопленными в дверь. Поднимите последнюю деталь, в которую входит болт, на ту же высоту, что и дверной косяк. Убедитесь, что болт легко вошел в исходное положение, прежде чем вонзить винты в металл глубоко в деревянную раму.

    Засовы

    Если вам нужна сила, вам нужен засов.Прочность достигается за счет толстого засова, который вставляется в стену, а не только за счет небольшого держателя, такого как замок скользящего засова. Изготовители глухих болтов делают установку довольно простой; если у вас есть кольцевая пила, вы можете установить свою. Используйте прилагаемый шаблон, чтобы разметить отверстия по обе стороны двери, а также по краю двери. Просверлите отверстия, затем вырежьте паз — углубление, позволяющее пластине вокруг болта прилегать заподлицо с краем двери. Соберите замок, затем закройте дверь и бросьте засов, чтобы отметить косяк на нужной высоте.Используйте лопату, чтобы выкопать косяк и создать углубление для глухого засова. Сделайте паз вокруг отверстия и прикрепите ответную планку, чтобы закончить работу.

    Рекомендации

    Независимо от того, какой замок или замки вы выберете, перед установкой проконсультируйтесь с домовладельцем. Если у вас есть договор аренды, обратитесь к нему. Во многих случаях изменение двери путем добавления замка может считаться повреждением конструкции. Арендодатель с большей вероятностью разрешит цепные замки и скользящие ригели, чем ригели или другие типы.Однако, прежде чем делать какие-либо постоянные отверстия, получите письменное разрешение арендодателя.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

    Врезной замок — как установить врезной замок на дверь

    Установить врезной замок на деревянную дверь довольно просто, но для этого требуются точные измерения и резка. что врезной замок и запорная планка подходят правильно.


    Доступны два типа врезных замков:

    • Sashlock, который имеет дверную защелку и запорный болт, а также замочную скважину и шпиндель дверной ручки.
    • Тупиковый замок — у которого есть только запорный болт — без дверной защелки или шпинделя дверной ручки — так что просто замочная скважина.

    Примечания ниже относятся к установке врезного замка врезного типа; чтобы использовать их как руководство для выхода из тупика, просто игнорируйте ссылки на дверную защелку и дверную ручку.


    Инструкции по установке, поставляемые с врезным замком, обычно указывают толщину двери, для которой он предназначен, проблемы возникнет, если врезной замок установить на дверь более тонкую, чем она предназначена.

    Защелку на замке может потребоваться заменить перед установкой, чтобы изогнутая часть защелки совпадала с запорной пластиной на косяк дверной коробки — это легко сделать, см. нашу страницу, посвященную переворачиванию защелка на врезных замках.

    Установка замка на дверь

    Сначала определитесь с высотой двери для врезного замка; если сомневаетесь, посмотрите на другие замки в собственности — в идеале все дверные ручки должны быть на одинаковой высоте от пола. На дверях с горизонтальным промежуточным рельсом замок должен располагаться вне стыков промежуточного рельса, иначе стыки будут ослаблены. Замок должен быть установлен в центре поручня, чтобы освободить верхние и нижние стыки.

    Приложите корпус врезного замка к боковой стороне двери и отметьте верхний и нижний края основного корпуса сбоку. двери.

    Также отметьте положение шпинделя ручки и замочной скважины, сделав отметку через корпус врезного замка — учитывайте толщина передней пластины замка, так как это должно быть углубление в край двери.

    Просверлите в дверце отверстия под шпиндель ручки и замочную скважину — отверстие под шпиндель ручки должно быть не менее большой, как бобышка шпинделя замка — для замочной скважины просверлите верхнее отверстие, а затем вырежьте остальную часть формы, используя тонкую подушечку увидел.

    Использование Плотницкий квадрат на краю двери отметьте верхнее и нижнее положение корпуса врезного замка по краю двери.

    Отметьте вертикальную центральную линию толщины двери и от этой отметки равномерно отметьте ширину корпуса врезного замка. по обе стороны от центральной линии. Острым зубилом разметьте линии корпуса замка, чтобы установить края. разрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем древесины от поверхности за пределы требуемых линий.

    Просверлите ряд отверстий в краю двери, используя метки в качестве ориентира на краю двери — это создаст грубую поверхность. отверстие для установки корпуса врезного замка (с помощью дрели большая часть нежелательного материала будет удалена довольно легко и быстро). Убедитесь, что каждое отверстие по крайней мере такое же глубокое, как корпус и передняя пластина замка. Следите за тем, чтобы сверло было параллельно стороны двери — если отверстие не перпендикулярно краю, врезной замок может не подходить под квадрат в двери, и сверло может прорваться через боковую дверь.

    После все отверстия просверлены в краю двери, очистите отверстие, удалив древесные отходы, и грубо загладьте стороны отверстие с помощью острой стамески.

    После того, как отверстие было убрано, проверьте, подходит ли корпус замка — при необходимости найдите и удалите любые участки дерева. ограничение посадки — посадка должна быть скользящей без излишнего провисания. Убедитесь, что корпус замка входит в дверь. под прямым углом к ​​краю — так, чтобы передняя пластина замка входила под прямым углом к ​​краю двери, а боковые стороны пластины параллельны сторонам двери.

    Однажды отверстие для корпуса замка закончено, вставьте замок в дверь лицевой пластиной к краю — отметьте вокруг переднюю пластину на край двери.

    Снимите замок с двери и острым зубилом отметьте линии передней панели замка, чтобы установить кромки — обрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий.

    Вырежьте прямоугольное углубление в краю двери, чтобы взять переднюю пластину замка, используя острое зубило.

    Вставьте замок обратно в дверь так, чтобы передняя пластина была на одном уровне с краем — проверьте положение отверстий для ключа отверстие и шпиндель дверной ручки с обеих сторон двери — при необходимости снимите замок и отрегулируйте размер и / или положение отверстия так, чтобы они совпадали с соответствующими частями корпуса врезного замка.

    Когда все выровняется, снова установите врезной замок в дверь и закрепите его винтами через переднюю пластину.

    Монтаж дверных ручек / ключей

    Когда установка ручек или клавишных пластин на дверь, убедитесь, что используются винты соответствующей длины — положения винтов для обоих стороны двери, вероятно, будут выровнены друг с другом или могут выровняться с корпусом врезного замка, используя винты с увеличенной длиной может означать, что они ударились о корпус замка или винт другой ручки, прежде чем затянуться.

    Установите ось дверной ручки, а затем дверную ручку с одной стороны — ручка, показанная справа, включает крышку отверстия для ключа, однако некоторые дверные ручки и крышки замочной скважины являются отдельными предметами дверной мебели.

    Перед установкой дверной ручки на второй стороне двери проверьте длину шпинделя; может потребоваться удалить и укорочена, чтобы ручки с обеих сторон плотно прилегали к двери.

    При установке пластин с отверстиями для ключа убедитесь, что они совпадают с отверстием для ключа в корпусе замка, и убедитесь, что чтобы отверстие в пластине было вертикальным — любой небольшой перекос будет заметен.

    Установка запорной планки

    Расширить вытащите задвижку из замка, повернув ключ в запертое положение, и аккуратно закройте дверь на дверную коробку.

    Отметьте дверную коробку, указав верхнее и нижнее положение ригеля замка и дверной защелки.

    Откройте дверь и перенесите эти отметки на внутреннюю поверхность дверного косяка.

    Измерьте на краю двери расстояние от закрывающейся стороны двери (т. Е. Стороны, которая упирается в дверной ограничитель). внутри дверной коробки) и снаружи ригеля врезного замка.

    Примечание:

    Марка Измерение «края двери до фиксатора ригеля» на дверной коробке от дверного упора.

    Поместите запорную пластину на дверной косяк так, чтобы отверстия в запорной пластине выровнялись по вертикали с отметками защелки / болта. на дверной раме, а передняя часть отверстий выровнена по горизонтали с отметкой «край двери до фиксирующего ригеля». Дыры в запорной планке обычно больше, чем фактический стопорный болт и защелка, поэтому отрегулируйте положение, чтобы обеспечить равные расстояния по вертикали около меток, но по горизонтали передняя часть отверстий должна совпадать с вертикальной меткой.

    Сделайте отметку на дверном косяке снаружи запорной планки, а также внутри отверстий для болта замка и дверной защелки. Это нужно делать аккуратно, чтобы дверь закрывалась и запиралась правильно.

    Использование долотом вырезать отверстия для дверной защелки и ригеля замка в дверном косяке — измерить выступ защелки и ригеля от края двери, чтобы определить необходимую глубину дверного косяка — сделайте припуск на зазор вокруг двери, когда закрыто.

    Острым зубилом нанесите отметки вдоль линий ответной планки на дверном косяке. должен предотвращать подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий. Вырежьте углубление в дверном косяке, чтобы взять наклейку. пластину при помощи стамески.

    Поместите запорную планку в углубление дверного косяка и закрепите винтами.

    Как установить замок с электрическим замком для дверей

    Для тех, кто хочет перейти от простых методов доступа к замку и ключу, электрический замок — отличное место, к которому можно обратиться.Они более надежны и настраиваемы, чем традиционные методы, и могут быть интегрированы с современными системами контроля доступа для получения гораздо более гибкого решения. В этой статье мы рассмотрим электрозамки, один из самых популярных вариантов. Чтобы получить более широкое представление об этой теме, ознакомьтесь с нашим руководством по электрическим замкам.

    Как работает электрозамок?

    В этом разделе мы рассмотрим технологию электрического замка и узнаем, как установить его в помещении.

    Что такое «движущиеся части» электрического удара?

    Электрические защелки похожи на обычные ударные замки в том, что они состоят из удара, который блокирует дверную защелку. Он устанавливается на уровне дверной ручки и, безусловно, является наиболее распространенным электрическим замком, который можно встретить на металлических или деревянных дверях. Основное различие между этой дверью и традиционной дверью-защелкой заключается в том, что, как следует из названия, она электрифицирована и может открываться с помощью электрических импульсов. Импульс также переместит удар, а не саму защелку замка, как это сделал бы ключ.

    Fail-Safe или Fail-Secure Hybrid

    Одним из замечательных аспектов электрического замка является то, что он может быть либо отказоустойчивым, либо отказоустойчивым, в зависимости от того, как вы его устанавливаете. Отказоустойчивый замок разблокируется при отключении питания, тогда как отказоустойчивый замок блокируется при отключении питания и разблокируется при подаче питания. В электрозащите, учитывая, что движущиеся части относительно просты и универсальны, вы можете подключить его так, чтобы блокировка активировалась или деактивировалась в зависимости от того, запитан он в данный момент или нет.

    Это делает его идеальным замком для любой двери, на которую он может быть установлен (не стеклянной двери, поскольку он должен быть в раме). Он прост в установке, надежен и может работать как путь аварийного выхода, если подключен в безотказном режиме.

    Как устанавливается?

    Как уже упоминалось, электрические защелки относительно просты в установке, поскольку они, как правило, просто заменяют существующий защелкивающийся замок. В противном случае вам нужно будет вырезать форму в стене и просверлить ее.Что касается фактических инструкций по установке, у Kisi есть полезное видео по установке стандартной электрической защелки. Вам также потребуется провести через стены проводку к источнику питания. Промышленный электрический замок HES — хорошее место для начала исследования, какой замок выбрать для вашего помещения.

    Как я могу это проверить?

    Как и в случае с любой другой электроникой, которую вы устанавливаете в своем помещении, вы должны убедиться, что вы проверили ее, прежде чем считать установку завершенной и очищенной от пыли. С таким простым замком он представляет собой не что иное, как соединение проводов, включение его и подачу нужного напряжения для удара (это зависит от модели, которая обычно указывается).В этот момент он должен сработать, и вы услышите слышимый щелчок.

    Вы также можете рассмотреть возможность тестирования нескольких разблокировок в некоторых «экстремальных» ситуациях, например, при попытке открыть дверь, дернув дверь, попытаться силой открыть ее без разблокировки, и тому подобное. Хотя вы, возможно, не решаетесь сломать свою новую блестящую блокировку, лучше узнать об этом заранее, пока установщик все еще существует, чем позже, когда вам придется решать проблему самостоятельно!

    Вам также следует проверить соединение с любой системой контроля доступа, к которой вы подключаете замок.Единственная причина, по которой у вас будет электрический замок вместо аналогового замка, заключается в том, что у вас есть интеллектуальный контроль доступа, поэтому вам нужно убедиться, что все работает правильно и в этой области. Подробнее об этом позже в этой статье!

    На что еще следует обратить внимание при установке?

    Помимо правильной установки, вы должны знать о некоторых проблемах соответствия, которые могут возникнуть в связи с вашим новым электрическим замком. В первую очередь, правила пожарной безопасности требуют, чтобы вы всегда могли покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому, как правило, это не проблема, связанная с контролем доступа, но все же стоит подумать об этом.Коды различаются в зависимости от города и типа здания. У Kisi много общего, и у Kisi есть удобное руководство, которое поможет вам понять, что вам нужно для вашего пространства.

    В том же направлении, что и пожарная безопасность, если электрозамок установлен на входной двери или является основным средством выхода из здания (если он находится в отказоустойчивой конфигурации), должен существовать способ управления замком. в случае отключения электроэнергии. Несмотря на то, что замок останется открытым, вы не хотите, чтобы кто-либо мог войти в ваше пространство! Переопределение клавиш вручную может быть полезным вариантом для изучения здесь и обсуждения с установщиком системы безопасности.

    c=»» data-v-91a08204=»»> Электронные замки для систем контроля доступа

    c=»» data-v-91a08204=»»> Узнайте о различных типах замков и их установке.

    Скачать

    Как разблокировать электрозащелку с помощью системы контроля доступа?

    В этом разделе мы дадим базовый обзор того, как электрические замки работают с самыми современными считывающими устройствами контроля доступа IP, такими как Kisi.

    Электромонтаж

    Помимо подключения электрического замка к источнику питания, вам необходимо подключить его к контроллеру контроля доступа или считывателю — большинство основных электрических защелок не имеют возможности беспроводной связи (по замыслу!) будет заблокирован или разблокирован при появлении электрического импульса, и считыватель доступа будет управлять этими электрическими импульсами.

    На этой схеме вы можете увидеть основную проводку системы контроля доступа Kisi с электрическим замком. На схеме изображен магнитный замок, но для электрозащелки предназначение такое же. Считыватель получает учетные данные для доступа, отправляет их контроллеру для аутентификации, и, если они одобрены, контроллер сообщает источнику питания либо подать, либо отключить питание на замок, который открывает дверь.

    Разблокировка

    Если вы выберете современную систему контроля IP-доступа, такую ​​как Kisi, разблокировку можно выполнить с помощью мобильного устройства или карт доступа, если вы предпочитаете их.С помощью описанного здесь подключения вы представите свои учетные данные считывателю (коснитесь его телефона или карты доступа), и начнется процесс аутентификации.

    За кулисами, на этом этапе считыватель принимает сигнал Bluetooth или NFC с вашего телефона и передает его контроллеру по сигналу Bluetooth или Wi-Fi. Как упоминалось в предыдущем разделе, если контроллер успешно аутентифицирует сигнал, на блок питания замка будет отправлен сигнал, чтобы либо активировать, либо отключить электричество в замке, тем самым разблокируя его на короткий период времени.

    Заключительные мысли

    Электрические защелкивающиеся замки — это базовое и надежное оборудование для всех, кто хочет получить удовольствие от современного электронного контроля доступа. Благодаря конфигурируемому отказоустойчивому или отказоустойчивому механизму они подходят для множества различных сценариев и могут быть легко подключены к любым современным считывающим устройствам или контроллерам для получения полностью перспективного решения доступа.

    8 способов запереть раздвижную дверь сарая

    Если вы читаете это, скорее всего, у вас раздвижная дверь сарая.А если вы это сделаете, это означает одно: он не заблокирован должным образом. Двери сараев не запираются, и решений не так много. Их можно запереть только снаружи, и как только дверь будет открыта, они снова автоматически отпираются.

    В этом блоге перечислены способы предотвращения открывания раздвижной двери сарая — без установки сигнализации и без того, чтобы кто-то охранял ее в течение всего дня.

    Мы расскажем о некоторых способах запирания и фиксации одинарных или двойных раздвижных дверей сарая, а также о том, какие замки использовать в различных ситуациях.Раздвижные двери сарая немного отличаются от обычных распашных дверей, поэтому мы объясним, как именно выполнить эту работу.

    Простой и эффективный способ запереть дверь сарая — это надеть на нее замок с крючком и проушиной. Замок с одноцилиндровым кольцом помогает запереть дверь изнутри или снаружи. Простой замок с защелкой также может отлично подойти для запирания раздвижной двери.

    К сожалению, в большинстве раздвижных дверей для сараев нет предустановленных замков, и вам придется разбираться с этим самостоятельно.Давайте теперь рассмотрим лучшие методы запирания раздвижной двери сарая.

    Используйте замок на крючок и проушину

    Это метод, который отлично подходит, когда вы находитесь в зоне, где вы хотите немного уединения, не только для одинарных раздвижных дверей, но и для двойных дверей. Замки с крючками и проушинами легко устанавливаются без специальных инструментов и подходят практически для любой области или угла, в котором установлена ​​дверь.

    Amazon предлагает широкий выбор замков на крючок и проушину. Я обнаружил, что этот очень прочный, так как он поставляется не только с двумя, но и с четырьмя винтами с отверстиями с каждой стороны.Это означает более устойчивый продукт и более безопасную зону, так как его нелегко извлечь из стены или двери.

    Единственное, что нужно сделать с этим методом запирания двери, — это убедиться, что между стеной и дверью, когда она закрыта, нет зазоров, так как любой может легко открыть ее, если она есть.

    Поэтому перед установкой крючка и петли убедитесь, что при установке или во время установки в нем нет зазоров.

    Вот большой выбор замков с крючком и проушиной, которые подходят для раздвижной двери сарая.

    Используйте защелку, откидывающуюся под углом 90 градусов

    Эти защелки идеально подходят для одинарных раздвижных дверей сарая и в основном используются, когда вы находитесь внутри комнаты, такой как ванная комната или спальня. Не нужно беспокоиться о том, подойдет ли эта защелка к левой или правой раздвижной двери, поскольку она предназначена для работы в обоих направлениях.

    Большинство этих продуктов поставляется с маленькими или короткими винтами. Я предлагаю вам заменить их более длинными винтами для большей прочности.Если вы сделаете это, помните о толщине двери, так как вы не хотите приземляться, когда она торчит с другой стороны.

    Как вы увидите здесь, на Amazon, откидная защелка JQK — это не обычная откидная защелка, поскольку у нее есть механизм на конце, где защелка идет, для фиксации ее на месте, чтобы защелку нельзя было сдвинуть после того, как она находится место только для этой небольшой дополнительной безопасности.

    Подходит для одноцилиндрового замка обода

    Эти замки требуют немного больше усилий и инструментов для установки, поэтому вы можете нанять профессионала, который установит их для вас, что может стоить несколько дополнительных долларов, но оно того стоит, поскольку одноцилиндровый замок предлагает вам много безопасность.

    Достаточно легко использовать защелки и крючки на внутренней стороне раздвижной двери сарая, чтобы запереть ее, но когда дело доходит до запирания двери снаружи, мы рекомендуем использовать односторонний замок с одним цилиндром. Вы можете заблокировать его на ключ снаружи, когда уходите. Находясь в комнате, вы можете просто повернуть замок пальцами, чтобы заблокировать его.

    Если вы не уверены, как эти типы замков выглядят или работают, вот один, который я нашел на Amazon, который будет работать как с одинарными, так и с двойными раздвижными дверями сарая и выглядит как хороший продукт, который сработает, чтобы запереть вашу раздвижную дверь сарая. (s) изнутри и снаружи с легкостью.

    Добавить замок Masterlock и навесной замок

    Более доступный способ — использовать застежку и замок. Этот метод почти так же безопасен, как и любой другой, вам снова нужно заменить более короткие винты, которые идут в комплекте с продуктом, на более длинные.

    Для установки засова вам понадобится несколько вещей, например, маркер, чтобы сделать отметки, где вы просверлите направляющие отверстия для шурупов, чтобы не расколоть древесину при установке стопорной проушины и засова. кронштейн к двери (ам) и / или стене сарая, сверло для пилотных отверстий и отвертку.

    Перед тем, как установить изделие на дверь, убедитесь, что оно плотно прилегает к поверхности и не оставляет зазоров, так как это не позволит ворам оторвать его от двери (дверей).

    Вот как замки выглядят на Amazon.

    Двойные раздвижные двери с защелкой Alise

    Это один из наших любимых способов запирания двойных раздвижных дверей сараев.

    Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 3 мм и не занимает много места.Прикрепите каждую половину к центру каждой двери так, чтобы замковые отверстия защелки совпали. Затем вы можете вставить замок по вашему выбору в отверстие для замка.

    Проверьте Alise Flip Latch здесь, на Amazon, чтобы увидеть широкий ассортимент доступных.

    Это несколько прочных замков, которые можно использовать с этой защелкой.

    Дверные замки для сараев Homode

    Это система запирания раздвижных дверей сарая, предназначенная больше для того, чтобы дать вам уединение в вашей комнате или ванной, а не для защиты от воров.

    Я говорю это, потому что в большинстве случаев кто-то сможет воткнуть плоский предмет в щель двери сарая и поднять этот замок вверх, чтобы открыть его.

    Сказав это, мы любим этот замок за то, что он предлагает.

    Простой и удобный способ держать дверь закрытой на случай, если кто-то из членов вашей семьи попытается ворваться внутрь без предупреждения.

    Прорезь устанавливается на дверь, и деталь треугольной формы ввинчивается в дверную раму. Затем вы можете поворачивать треугольную деталь вперед и назад в прорезь на двери, чтобы заблокировать и разблокировать ее.

    Чтобы лучше понять, как это работает, взгляните на иллюстрации здесь, на Amazon.

    Установить дверь на внутреннюю часть помещения

    Это гарантирует, что рельс раздвижных дверей не будет поврежден, а также упростит задачу, когда вы захотите установить любой тип замка на поручни раздвижной двери.

    Не поймите меня неправильно, всегда найдется способ взломать, а раздвижные двери сарая имеют ограниченную конструкцию, когда дело касается безопасности, но наличие раздвижной двери внутри комнаты поможет сделать их немного безопаснее.

    Защитите свои раздвижные двери в сарае

    Двери сарая легко запираются с помощью откидного замка, который можно найти здесь, на Amazon. Эти защелки особенно хороши для раздвижных дверей вашего сарая снаружи, потому что они очень прочные, и вы можете использовать огромный висячий замок, чтобы запереть их.

    Заключение: как запереть раздвижную дверь сарая

    Раздвижная дверь сарая — практичная альтернатива банальной «раздвижной стеклянной двери».Вы можете использовать их в качестве привлекательного, элегантного и прочного решения для входа / выхода, которое защитит ваши активы.

    Как обнаруживает большинство людей, которые хотят получить двери сарая для своего дома, двери сарая не имеют замков, как большинство стандартных дверей. Это означает, что мы должны сами установить на него замок или нанять для этого авторитетного человека.

    Тем не менее, дверь сарая может быть защищена несколькими различными типами замков, как описано в этой статье.

    Иногда это может быть сложно в зависимости от планировки комнаты, того, какой тип двери сарая вы хотите установить в своем доме, и из какого материала дверь сделана, из дерева или стали, или даже и того, и другого.

    Просто имейте в виду, что если вы используете раздвижные двери для сараев в своем доме, они будут менее надежными, чем стандартные двери. Они чрезвычайно полезны тем, что не занимают много места для открытия и закрытия, но если вы хотите заблокировать их, лучше всего подойдут методы, описанные в этой статье.

    Безопасны ли французские двери?

    8 способов защитить дверь от удара ногой

    12 способов закрепить заднюю раздвижную дверь

    Есть ли умные замки для раздвижных дверей?

    Замена, замена и установка замка

    Если вы думаете об изменении или замене дверных замков (или окон) для вашего дома или офиса, слесарь, проверенный MLA, сможет установить замену замка от интеллектуальных замков до дверных замков из ПВХ.

    Вы также можете обновить свои замки в соответствии со стандартами страхования или заменить неисправные замки из-за повреждения.

    Если вы только что переехали в новый дом, первое, что нужно сделать, это сменить дверные замки.

    Не знаете, какой у вас дверной замок? — Прочтите наше руководство по типу дверного замка здесь

    Замена и установка дверного замка

    Слесарь местного отделения MLA может установить, заменить и заменить все типы дверных замков, например:

    • Дверные замки из ПВХ — на переднюю и заднюю двери
    • Замки гаражных ворот
    • Цилиндры еврозамков с защитой от защелкивания передних и задних дверей
    • Замки врезные — тупиковые / створчатые
    • Замки Yale (ночные защелки) — на передних и задних дверях
    • Цилиндры обода для Night Latches легко заменяются
    • Замки для дверей патио
    • Замки Британского стандарта
    • Умные замки
    • Замки без ключа

    Ознакомьтесь с нашим прайс-листом слесаря, чтобы узнать приблизительную стоимость здесь — мы также сообщим вам, сколько времени займет выполнение работы.

    Замена и замена дверных замков

    Общие причины этого

    Слесарь может помочь сменить и заменить замок дома, если вы потеряли ключи, замок неисправен или вас заперли из дома.

    Наиболее частые причины, по которым необходимо установить новый замок, варьируются от следующих:

    • Переехал в новый дом — Переехал в новый дом / квартиру / квартиру или изменил служебный адрес, и необходимо сохранить ключевые права.
    • Keyless Entry with Smart Locks — Обновление ваших замков до Smart Locks
    • Модернизируйте замки до BS 3621 — Замки требуют обновления по причинам страхования (например, в вашей страховке может быть оговорено, что замки соответствуют британскому стандарту 3621) или для вашего спокойствия.
    • Потерянные ключи — Вы потеряли ключи от дома, или у кого-то есть ключ, которого не должно быть.
    • Замок неисправен или поврежден. — Замок становится ненадежным, и его трудно эксплуатировать.(Обычно либо изношены, либо неисправны.)
    • Keyed Alike — замена ваших замков на одинаковые ключи, чтобы несколько замков открывались одним ключом — прочтите наше руководство по подобным ключам здесь

    Как узнать, соответствуют ли мои замки британскому стандарту?

    Чтобы узнать, соответствуют ли ваши текущие замки британскому стандарту, ищите символ кайтмарка BSI на лицевой панели замка, это часть, которую вы не видите, когда дверь закрыта.

    Пожалуйста, прочтите наше руководство по замкам BS3621 и как здесь указать , которое отвечает на все ваши вопросы о стандартных замках BS3621.

    Замок с BS Kitemark на

    На дверях какого типа установлены замки стандарта BS3621?

    Тип двери — еще один фактор, обычно замки BS3621 встречаются на дверях, где рама и дверь сделаны из дерева.

    • Наружные двери первого этажа обычно имеют стандартные замки BS3621
    • Подходит для установки на межкомнатные двери.

    Двери над цокольным этажом протестированы на соответствие стандарту BS8621, который является таким же уровнем безопасности и также будет иметь символ воздушного знака BSI.

    Замки, которые должны соответствовать стандарту BS3621
    • Mortice Lock & Cylinder Rim Lock Lock могут потребоваться для соответствия BS3621 или BS8621.

    Замена и замена дверного замка

    Слесарь может заменить и установить все типы дверных замков, которые обычно встречаются в жилых / коммерческих помещениях, а именно следующие три типа дверных замков:

    1. Установка и замена ночной защелки (часто называемый замком Йельского типа)

    Существует много разных типов ночных защелок с размерами, которые в основном используются на входных и задних дверях.

    Ночные защелки слесарь может поменять:

    Слесарь может заменить все типы ночных типов, включая цилиндр обода, и даже обновить существующий замок обода, например:

    • Стандартная ночная защелка традиционная
    • Защелка ночная блокировка
    • Ночная защелка с автоматическим запиранием
    • Ночные защелки с двойной фиксацией

    Не знаете, какой тип ночной защелки нужно установить или заменить? См. Наше руководство по ночным защелкам здесь

    Как выглядит ночной замок

    О ночных защелках
    • Принцип работы: Тянуть или «захлопнуть» дверь (дверь заперта на защелку), и для открытия требуется ключ снаружи
    • Внутри: защелка замка обычно убирается с помощью небольшого рычага или ручки.
    • Должен ли НЕ быть единственным замком на двери
    • Стандарты: для соответствия BS3621 и BS 8621 — Прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь
    • Типы дверей : Используется на передней / задней и других входных дверях и в основном на деревянных дверях

    Производители замков Nightlatch:

    Цена замены ночного фиксатора

    Стоимость сменного замка с ночным замком указана в прайс-листе нашего слесаря ​​здесь

    2.Фитинг с врезным замком

    Замки этого типа обычно устанавливаются внутри двери, их трудно открыть, поскольку механизм замка встроен в дверную коробку.

    Доступны только два размера.

    Как выглядит врезка | Изображение предоставлено ERA

    • Уровень безопасности обычно колеблется от 2 до 5 рычагов по британскому стандарту — чем больше рычагов, тем надежнее замок.
    • Страховые компании предпочитают этот стандарт , поскольку он означает, что блокировка была протестирована против популярных типов атак в течение определенного периода времени.
    • Должен обеспечить безопасность вашей собственности или бизнеса в случае нападения.
    • Стандарты: для соответствия BS3621 — Прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь
    • Типы дверей: Врезные замки обычно встречаются на деревянных дверях, а иногда и на алюминиевых

    Производители замков Mortice:
    • Union (формально Chubb)
    • Йель
    • Эра
    • Asec
    • Securefast

    Стоимость замены врезного замка

    Стоимость замены врезного замка можно найти в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь

    Типы врезных замков:

    Основные типы врезных замков, которые вы найдете на замках вашего дома, следующие:

    Фиксатор створки врезной

    Врезной замок створки обычно устанавливается на деревянную дверь в домашнем доме, замки створки открываются с помощью ключа и ручки.

    Имеет ручку — Врезной замок с ручкой называется створчатым замком.

    Замок с ручкой | Изображение предоставлено ERA

    Ручки приводят в действие защелку на замке, которая удерживает дверь закрытой, когда ее толкают или тянут.

    • Стандарты: для соответствия BS3621 (рычажный замок BS 3621 должен иметь как минимум 5 рычагов)
    • Рычаги: доступны с 2 рычагами, с 3 рычагами на 5 рычагов Замок створки врезной части (доступно 7 рычагов)
    • Типы дверей: обычно встречаются на деревянных дверях

    Примечание: Как показывает опыт, чем больше рычагов имеет врезной замок створки, тем надежнее замок

    Фитинг врезного тупика и BS3621 Врезной тупик

    Mortice Deadlock обычно устанавливается на деревянную входную дверь дома и может быть открыт только ключом, он запирается изнутри и снаружи.

    НЕ имеет ручки — тупиковый замок не имеет ручки и всегда приводится в действие ключом, открываемым ключом с одной из двух сторон.

    Тупик не имеет дескриптора | Изображение предоставлено ERA

    • Стандарты: для соответствия BS3621 (Рычажный замок BS 3621 должен иметь как минимум 5 рычагов)
    • Рычаги: доступны в 2-х рычажных, с 3-х рычажных на 5-ти рычажные Врезной замок (доступно 7 рычагов)
    • Типы дверей: обычно встречаются на деревянных дверях

    Примечание: Опять же, чем больше рычагов имеет врезной тупик, тем надежнее замок.

    Стоимость замены врезного тупика

    Стоимость замены врезного тупикового замка можно найти в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь

    3. Фитинг цилиндра Euro-Lock

    Замки этого типа очень популярны и используются во многих дверных замках и в системах безопасности.

    Цилиндр Euro-Lock на передней / задней дверях

    Типы дверей, на которых находится цилиндр еврозамка:
    • UPVC
    • Алюминиевые входные двери для магазинов
    • Замки деревянные многоточечные
    • Двери квартирные
    • Переключатели с ключом, управляющие рольставнями в производственных помещениях
    • и многое другое.

    Личинка европейского замка на входной двери

    Замки

    Euro бывают разных размеров и уровней безопасности, а также различной отделки в зависимости от области применения и установленного или необходимого оборудования.

    Стандарты еврозамка
    • Продано Secure SS 312 только для цилиндров
    • TS007 только для цилиндров
    • BS 3621/8621 для протестированных корпусов замков, цилиндров и защищенной мебели протестированы вместе

    Какой стандарт Euro Lock является наиболее надежным?

    Самые надежные стандарты для евроцилиндров:

    • SS 312 Diamond — это самый высокий тест, который можно пройти для цилиндра.
    • TS 007 3 звезды — это тоже было проверено атакой.
    Продан Secure SS312 Diamond Standard
    TS007 3 звезды логотип

    Преимущества цилиндровых замков европрофиля
    • У них иногда есть внутренняя ручка, поэтому выйти из дома в экстренной ситуации легко и можно без ключа.
    • Эти замки также могут иметь одинаковый ключ (при необходимости один ключ работает на все замки.)

    Производители еврозамков:
    • Эра
    • Йель
    • Asec
    • Evva
    • Союз
    • Mul-T-Lock
    • Avocet / ABS
    • Бризант
    • Федеральный

    Стоимость замены евроцилиндра

    Стоимость сменного замка с евроцилиндром можно найти в нашем прайс-листе слесаря ​​здесь

    Прочтите наше руководство по самому надежному замку, чтобы предотвратить защелкивание замка здесь


    Можно ли поменять замок без ключа?

    Обычно нужен ключ

    Иногда требуется ключ для замены цилиндрового замка с евро-профилем, поскольку кулачок на замке должен находиться на одной линии с корпусом евро-замка, чтобы его можно было снять с двери.

    Замок без ключа

    Если у вас нет ключей и фиксирующий винт евроцилиндра откручивается обычным способом, тогда евро замок НЕ выскользнет, ​​так как кулачок находится в неправильном положении, что мешает снятию евро замка.

    Слесарь сможет прийти на место и поменять евро-замок, даже если нет ключа.

    Удалите замок неразрушающим способом — Они будут использовать целый ряд специальных инструментов и знаний, чтобы выровнять кулачок в правильном положении, чтобы удалить цилиндрический замок с европрофилем, не повредив дверь.

    ВЫРЕЗАТЬ КЛЮЧИ ДЛЯ НОВОГО ЗАМКА — Не забывайте, когда вы меняли свои замки, чтобы вырезать новый набор ключей.


    Могу ли я установить замок самостоятельно?

    Самостоятельная установка и замена замков любого типа — дело рискованное.

    Вы можете подвергнуть свою собственность риску кражи со взломом, если вы установите неправильный или неправильный замок, вы можете подвергнуться риску взлома замка, установив замок неправильного размера.

    1.Стандарты замков

    Существует множество стандартов замков (EN1303, BS3621, BS8621, BS10621, TS007 и 3-звездочный, Kitemark, PAS3621, SS312 Diamond.

    Вам необходимо знать: —

    • Что означают эти стандарты замков
    • Какие минимальные требования требует ваша страховка?
    • Нужно ли переходить на более высокий уровень для душевного спокойствия

    Чтобы проверить, установлены ли у вас замки британского стандарта, щелкните здесь — в нашем руководстве вы найдете 2 простых шага.

    2. Размеры замка

    Существует множество замков разных размеров, установка евроцилиндра неправильного размера может привести к взламыванию замка.

    3. Неправильно установленный замок может привести к защелкиванию замка

    Неправильная установка евроцилиндра может привести к тому, что ваш замок будет уязвим для взлома ».

    Как выглядит неправильно установленный евроцилиндр

    Рекомендуем найти наиболее надежную личинку замка, чтобы не стать жертвой этого преступления.


    Замки гаражных ворот — установка и замена Слесари

    могут даже установить и заменить замки гаражных ворот, они также могут помочь, если вам понадобится замена замка, установка и замена.

    Если у вас есть подъемно-поворотные гаражные ворота или роликовый замок, замок или ручку можно легко заменить и заменить.


    Марки замков, которые сертифицированный MLA слесарь может установить

    Слесарь, утвержденный MLA, сможет установить и поставить замки всех ведущих производителей замков, таких как….

    и многие другие бренды… ..

    Сколько стоит поменять замки ??

    Для получения ориентировочной стоимости, пожалуйста, см. Наш прайс-лист слесаря ​​здесь — Цена, взимаемая слесарями, будет варьироваться в зависимости от слесаря, так как отсутствует руководящий орган для слесаря ​​, поэтому нет структуры цен, которой должны следовать слесари.

    Стоимость замены замков зависит от:

    1. Где вы живете
    2. Время суток, когда вам нужно завершить работу
    3. Производитель замка / цилиндра, которого вы хотите сменить.

    Мы рекомендуем получить ряд предложений от слесаря ​​MLA в вашем районе.

    Дополнительная литература

    Как установить цилиндровый замок Yale на деревянную дверь или ворота

    Рекомендации по установке цилиндрических замков и защелок типа Yale, которые доступны на сайте DirectDoors.com, выбирайте требуемый размер с умом.

    Видео, показывающее, как установить замок типа Yale на деревянную дверь:

    Видео внизу не работает?
    Ваш браузер может не соответствовать минимальным требованиям для просмотра видео на YouTube. Пожалуйста, обратитесь к этот документ для получения дополнительной информации.

    • Выберите положение замка, используйте замок в качестве шаблона для размещения винтовых креплений. Поднесите замок к двери и отметьте место, где будут цилиндр и крепежные отверстия.
    • Просверлите отверстие цилиндра с помощью шнека или расширительного сверла, убедитесь, что вы используете правильный размер.
    • Размеры фитингов должны быть напечатаны в инструкции, прилагаемой к замку, чтобы избежать раскалывания, когда сверло проходит сквозь толщину двери на другую сторону, держите деревянный брусок на противоположной стороне двери, чтобы позволить сверло, чтобы просверлить его с другой стороны.
    • Пропустите цилиндрический механизм через дверь снаружи, используйте винт, входящий в комплект поставки, чтобы прикрепить цилиндр к монтажной пластине изнутри.
    • Если винты слишком длинные, используйте ножовку для их обрезки, вы также можете изменить длину металлической полосы, которая выступает через дверь и входит в заднюю крышку замка, это приводит в действие защелку и предназначена резать, если он слишком длинный.

    Убедитесь, что цилиндр правильно выровнен, чтобы ключ мог войти или выровняться по вертикали.

    • Дверь до тех пор, пока она не закроется почти полностью, а затем отметьте на косяке (дверной коробке) положение, в котором будет фиксироваться запорная планка (стопор).Как только вы это определите, вырежьте выемку для ответной планки (держателя) и прикрутите ее.

      По всем вопросам пишите на [email protected] и спрашивайте «Чиппи»

      Отредактировано «Chippy» для www.DirectDoors.com

      Версия для печати

    3 способа снятия дверного замка

    Несколько причин объясняют, почему вы можете узнать, как снять дверной замок. Вы можете подозревать, что ключ от замка есть у кого-то, кроме членов вашей семьи.Осознание этого может вызвать у вас сомнения в безопасности вашего дома, и нет причин, по которым этого не должно быть.

    Если это не так, и вы просто хотите снять блокировку, чтобы ее сменил профессионал, даже в этом случае вы можете снять ее самостоятельно. Вам не нужно платить большие деньги мастеру шлюзов, чтобы он сделал эту работу. Все, что вам нужно, — это простой набор инструментов и соответствующие инструкции.

    Перед снятием дверного замка

    Вы должны знать его тип. Знание категории, к которой принадлежит блокировка, определит, какой из следующих методов вы можете использовать.Если вы не потрались на его покупку, вашу дверь охраняет либо ручка, либо цилиндровый замок. Оба доступны по довольно разумным ценам.

    Однако, если вы помните, что когда вы строили свой дом, вы платили дополнительно за замки, скорее всего, вы собираетесь иметь дело с врезным замком. Они тоже обычны, но, кажется, в последнее время вышли из моды.

    Снятие дверного замка

    В зависимости от типа дверного замка, который у вас может быть, вы можете использовать один из следующих трех методов:

    Метод первый: снятие замка дверной ручки

    Вот как можно снять замок дверной ручки:

    Что вам понадобится?

    • Отвертка Philips
    • Скрепка или проволока
    • Отвертка с плоской головкой

    Пошаговое руководство (для замка дверной ручки с винтами)

    Шаг 1: Удалите винты из замка

    Вы можете увидеть два винта под дверной ручкой, которыми замок крепится к двери.Открутите их отверткой с крестообразным шлицем.

    Шаг 2: Снимите дверные ручки

    После того, как вы ослабите винты, потяните дверные ручки в сторону от двери. Снимите внутренние и внешние дверные ручки.

    Шаг 3: Отвинтите лицевую панель и снимите защелку

    Лицевая панель имеет два винта, прикрепляющих ее к двери. Отвинтите их обе отверткой с крестообразным шлицем. После этого возьмитесь за защелку доминирующей рукой и вытащите весь узел.

    Пошаговое руководство (для замка дверной ручки без винтов)

    Шаг 1. Найдите слот

    Прорезь, также известная как защелка, находится внутри замка на стержне. Это небольшое отверстие прямоугольной формы, которое играет важную роль при запирании / отпирании двери. Посмотрите на другую сторону ручки, если вы не можете найти прорезь на одной стороне.

    Шаг 2: Снимите ручку

    С помощью канцелярской скрепки нажмите кнопку фиксатора внутри гнезда.Он имеет тенденцию быть очень маленьким, поэтому вам нужно внимательно присмотреться, чтобы найти его. Как только вы нажмете кнопку с помощью канцелярской скрепки или проволоки, внутренняя ручка отсоединится от двери.

    Шаг 3: Снимите внутреннюю и внешнюю розетку

    Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы приподнять внешнюю розетку от двери. Для этого на внешних пластинах-розетках обычно есть небольшая прорезь. Сняв ее, вы увидите винты, удерживающие внутреннюю пластину-розетку на месте. Открутите их.

    Шаг 4. Снимите лицевую панель и дверную ручку

    После снятия обеих розеток вы можете легко снять лицевую панель, открутив ее отверткой с плоским жалом. Затем возьмитесь за дверную ручку и потяните ее в сторону.

    Метод второй: снятие фиксатора ручки цилиндра

    Вот как можно снять цилиндровый замок с ручкой:

    Что вам понадобится?

    • Отвертка Philips
    • Отвертка с плоской головкой
    • Шестигранный ключ
    • Фонарик

    Пошаговое руководство

    Шаг 1: Открутите винты

    Стоя на внутренней стороне двери, отверткой с крестообразным шлицем открутите винты, которыми замок крепится к двери.

    Шаг 2: Снимите шпиндель

    Используя отвертку с плоской головкой, поверните шпиндель замка против часовой стрелки. Вы можете сделать это, вставив отвертку в замок.

    Продолжайте вращать шпиндель до упора. В этот момент вы увидите квадратный выступ, удерживающий дверцу и шпиндель вместе. Еще раз возьмите отвертку с плоским жалом и надавите на язычок. Это заставит шпиндель выскочить из корпуса.

    Шаг 3: Снимите цилиндр

    Когда шпиндель больше не защищает его, вы сможете осмотреть корпус замка. Направьте фонарик внутрь корпуса и найдите небольшую вкладку. Найдя его, нажмите отверткой с плоским жалом. Это освободит цилиндр.

    Метод третий: Удаление врезного замка

    Вот как можно снять врезной замок:

    Что вам понадобится?

    • Отвертка Philips
    • Отвертка с плоской головкой
    • Клей для дерева

    Пошаговое руководство

    Шаг 1. Найдите и снимите установочный винт

    Повернувшись лицом к внутренней стороне двери, выверните винт на стержне внутренней ручки, той, которую вы используете для блокировки / разблокировки двери.

    Шаг 2: Отвинтите ручку

    Внутренняя и внешняя ручки привинчиваются друг к другу через шпиндель. Поэтому вам придется их откручивать, чтобы разобрать. Попытки оторвать их не принесут желаемых результатов.

    Шаг 3: Снимите розетки и лицевую панель

    Чтобы снять пластины-розетки, отверткой с крестообразным шлицем ослабьте винты на внешней пластине-розетке.

    Что значит демонтажные работы: Демонтажные работы — виды демонтажных работ, цены

    Общие положения о демонтаже строительных конструкций и оборудования

    Демонтажные работы характеризуются сравнительно большой сметной стоимостью и высокой трудоемкостью. Анализ смет объектов, на которых производился капитальный ремонт, показывает, что стоимость демонтажных работ составляет 3,1-10% общей стоимости, трудоемкость — 13…36%. Наиболее трудоемкими работами, требующими больших затрат ручного труда, являются уборка и транспортирование материалов от разборки и строительного мусора.

    Поэтому организация демонтажных работ имеет свою специфику и технологическую последовательность. Это необходимо знать всем инженерно-техническим работникам, которые занимаются эксплуатацией, реконструкцией, текущим и капитальным ремонтами.
    Работы по демонтажу строительных конструкций и инженерного оборудования, как правило, выполняются подрядными организациями по предварительно разработанным и утвержденным проектам производства работ (ППР). Для зданий и сооружений сложных в техническом отношении или разбираемых впервые ППР могут разрабатываться проектной организацией.

    Без наличия утвержденной документации производство демонтажных работ запрещается.
    Основанием для разработки ППР являются поэтажный инвентаризационный план (или поэтажный план, выполненный по результатам обмерных работ), карточка обследования здания или сооружения и ситуационный план подземных коммуникаций. ППР, как для здания или сооружения в отдельности, так и для объекта в целом, разрабатывается в соответствии с требованием нормативных документов. Он утверждается главным инженером подрядной организации и согласовывается с инженером по охране труда заказчика.
    К ППР в обязательном порядке должна быть приложена справка с печатью и подписью главного инженера о том, что от здания или сооружения отключены все инженерные коммуникации (водопровод, канализация, теплосеть и т.п.). Без такой справки ППР является недействительным.

    Демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из двух периодов: подготовительного и основного.
    До начала подготовительного периода производитель работ должен получить всю проектно-сметную документацию: рабочие чертежи, смету, ППР, ситуационный план подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение демонтажных работ. Весь инженерно-технический персонал, бригадиры и рабочие должны быть ознакомлены с документацией и безопасными методами ведения работ. В этот период все жильцы и обслуживающий персонал должны быть выселены.

    В подготовительный период выполняются следующие работы:

    • обследование зданий и сооружений, подлежащих демонтажу;
    • изучение и согласование условий выполнения работ;
    • разработка технологии демонтажных работ;
    • проверка отключения инженерных сетей, расположенных в зданиях и сооружениях;
    • подготовка подъездных путей:
    • доставка и установка лесов, подмостей, мусоропроводов, бункеров и другого оборудования для демонтажа конструкций и инженерного оборудования и вывоза материалов;
    • доставка и монтаж грузоподъемного оборудования;
    • подготовка оснастки для временного закрепления конструкций в ходе демонтажных работ;
    • прокладка и подключение временных инженерных сетей.

    Основной период или собственно демонтажные работы включает три этапа:

    • на первом этапе выполняется демонтаж конструкций путем отделения их отдельных элементов друга от друга; снятия разделенных элементов и их осмотр, сортировка и укладка в штабеля; разрушение, разрыхление монолитных бетонных, железобетонных и каменных конструкций.
    • на втором этапе производится сортировка материалов после демонтажа конструкций и инженерного оборудования, погрузка и транспортирование их к местам для повторного использования или на свалку.
    • на третьем этапе осуществляется подготовка фронта для выполнения последующих строительно-монтажных работ.

    Главная задача демонтажных работ заключается в удалении пришедших в негодность строительных конструкций и их элементов, узлов инженерного оборудования, а также в создании необходимого фронта работ для монтажа новых конструкций и оборудования. Производство демонтажных работ должно выполняться в пределах одной захватки (например, между лестничными клетками и т. п.). При этом необходимо строго соблюдать технологическую последовательность демонтажа конструкций и оборудования, обеспечивая безопасные условия производства работ и максимальное сохранение материалов от разборки, а также конструкций, смежных с разбираемыми.
    К монтажу новых конструкций можно приступить только после окончания всего комплекса демонтажных работ на захватке.

    Технология демонтажных работ для каменных зданий и сооружений имеет специфические особенности в зависимости от принятой схемы производства работ и типа применяемых машин и механизмов. Работы в этом случае могут выполняться по двум схемам:

    • первая схема предусматривает демонтаж конструкций сверху вниз — кровельное покрытие, крыша, перекрытия и т.д. Подача и удаление материалов осуществляется сверху в колодец, как правило, с помощью подъемно-транспортных механизмов (башенных кранов, переставных кранов и т.п.).
    • по второй схеме крыша сохраняется при выборочном ее ремонте. Подача и удаление материалов осуществляется через оконные проемы. В этом случае подъемные механизмы (подъемники и т.п.) используются как транспортные средства, а все строительно-монтажные работы выполняются вручную.

    что нужно знать о них?

    Ремонт – это масштабный и многоэтапный процесс, который требует от человека затрат во всех возможных планах. Если вы уже спланировали все этапы ремонта, рассчитали финансовые вложения в него и имеете визуальное представление о конечном результате, то необходимо приступать к первому этапу. А первый этап, как известно – это демонтаж. При кажущейся простоте, демонтажные работы должны проделываться по определённому алгоритму, дабы не превратить помещение в руины и не растеряться в самом начале ремонта.

    Существующие виды работ по демонтажу: что нужно рушить?

    Для начала необходимо определиться с тем, какого масштаба демонтаж вас интересует: хотите ли вы просто переклеить обои или же, к примеру, убрать комнатную перегородку. Точно определитесь с тем, затронут ли предстоящие изменения основные несущие конструкции дома. Подойдите к этому вопросу крайне ответственно, ведь даже обычные «шаблонные» многоэтажные дома строятся на основе сложнейших расчётов. Даже частичное изменение несущих стен может повлечь за собой трагичные последствия вплоть до разрушения целого дома.

    Важно: если вы точно не знаете то, какая стена является несущей в вашей квартире, то обратитесь за ответом на этот вопрос в соответствующие органы. Также, подобные глобальные изменения планировки квартиры нужно согласовывать с надзорными структурами.

    В общем, к демонтажным работам относят разрушение:

    • коммуникации: электропроводку, водоснабжение, теплоснабжение и т.д.;
    • стяжки;
    • напольного покрытия или полов в целом;
    • стен;
    • перегородок;

    Поговорим о самых базовых работах демонтажа.

    Демонтаж стен

    Дальнейшая информация по демонтажу стен более применима к кирпичным домам, потому как в панельных зданиях подобный процесс более сложен и опасен в плане шанса разрушения постройки.

    Перед началом работ позаботьтесь о соответствующей экипировке: защитных очках, закрытой одежде и обуви. Потому как пренебрежение этим пунктом влечёт за собой травматические последствия. Если демонтаж электропроводки вы не планируете, то заранее определите тот путь, где она пролегает, и выполняйте разрушение стен крайне аккуратно. Также, если вы не хотите разрушить поверхность пола или какой-либо мебели, то позаботьтесь об укрытии тех предметов, повреждений на которых быть не должно.

    Если все настенное покрытие отходит без затруднений, то выполняйте строительно демонтажные работы послойно. Разрушение самой кирпичной стены нужно проделывать, начиная выбивать кирпичи с верха. Конечно, самые верхние слои будет весьма непросто выбить, но далее этот процесс упрощается.

    Важно: не забывайте периодически опрыскивать рабочее место водой, дабы не допустить сильного запыления.

    Демонтаж пола и его покрытия

    В том случае, если вы решили заменить не просто напольное покрытие, а весь пол, то подготовьтесь к огромному количеству строительного мусора. Полная замена пола позволяет выровнять его и избавиться от грибков, если они были. По мере поступления, лучше всего загружать мусор в большие мешки, дабы потом не пришлось разгребать завалы.

    Многие профессионалы рекомендуют начинать демонтаж в направлении от входной двери. Это обосновано тем, что от мусора избавляться легче, если проход не загромождён. Виды предполагаемых работ зависят от материала пола. Таким образом, лаги из дерева необходимо распиливать, а при демонтаже досок применим молоток-гвоздодёр. Для плитки из кафеля и стяжки бетона очень пригодится перфоратор. Орудовать инструментом следует под углом от 45-ти до 60-ти градусов, дабы не продырявить перекрытие.

    Снятие кафеля

    Если плитка была закреплена на поверхности с помощью клея, то снять её просто, поэтому можете работать любым доступным инструментом. Если для крепления был использован цементный раствор, то вам пригодятся зубило, молоток или даже перфоратор.

    Вот и все, что нужно знать об основах демонтажных работ. Теперь вы с лёгкостью справитесь с этим этапом ремонта!

    Снос и демонтаж: различия видов работ

    30 апреля 2020 года

    Когда нужно убрать жилой дом или другие капитальные хозяйственные постройки, приходится выбирать между сносом и демонтажем. Хотя на первый взгляд основная задача одна, но это два разных вида работ, которые приводят к совершенно разным результатам. Также снос и демонтаж дачного дома отличаются технологией и используемым инструментом.

    Выбрать между сносом и демонтажем дома порой сложнее, чем кажется

    Что такое снос?

    Снос – это полное разрушение дома силами рабочих и с помощью строительной техники. Применяется для кирпичных, бетонных, блочных, каменных и других аналогичных строений, в том числе многоэтажных. Среди преимуществ сноса – быстрота проведения работ. После сноса не остается целых элементов дома, пригодных для дальнейшего использования.

    Для сноса дома необходимо, чтобы территория вокруг него была свободна для подъезда спецтехники.

    Если вы выбираете снос, нужно расчистить всю прилегающую территорию, чтобы был свободный подъезд для техники

    Что такое демонтаж?

    Демонтаж подразумевает разборку дома вручную. Постройка может быть демонтирована как полностью, так и с сохранением ее частей, например, части самой конструкции или строительных материалов. Строение разбирается рабочими вручную с применением специальных инструментов – фомок, ломов, бензоинструмента и т. д. При этом разборка дома нашими специалистами в среднем занимает 1 день благодаря четко отлаженным технологиям, высококвалифицированному персоналу и наличию всех необходимых инструментов

    Перед тем как провести демонтаж дачного дома, проводится ряд подготовительных мероприятий:

    • Отключаются инженерные коммуникации, обследуется конструкция дома для утверждения либо корректировки плана производства демонтажных работ.
    • Обсуждается необходимость сохранения отдельных материалов постройки и место их складирования.
    • При необходимости защищаются радом стоящие объекты, коммуникации или зелёные насаждения.

    Демонтаж дома – это процесс обратный его монтажу. Дом разбирается, как конструктор, сверху вниз поэлементно, благодаря такой технологии никогда не пострадают окружающие строения и даже клумбы, поскольку это контролируемый процесс. Одновременно с разборкой осуществляется вывоз образующегося материала, поэтому территория всегда остается чистой. Также благодаря тому, что демонтаж дома делается вручную, на участок не будет заезжать спецтехника, которая в любом случае наносит ущерб ландшафту.

    Демонтаж вручную сохранит ваш ландшафт, ведь спецтехника не будет заезжать на ваш участок

    Что выбрать: демонтаж или снос?

    Выбор зависит от ваших целей и обстоятельств. Снос проводится, если:

    • У вас кирпичный, каменный, бетонный или блочный дом или другая капитальная постройка.
    • На участке есть подъезды для тяжелой техники, а около дома ничего не будет мешать работе экскаватора.

    Перед сносом дома всегда проводятся подготовительные демонтажные работы: разбираются отдельные элементы конструкции (вытаскиваются окна, разбирается крыша, демонтируется все, что находится внутри постройки и проч.) Для того чтобы сэкономить бюджет, нужно сортировать материалы и вывозить их отдельно по категориям, а если просто сломать ковшом, то получившуюся массу будет невозможно разобрать, поэтому придется переплачивать за вывоз мусора.

    Демонтаж дома производят, если:

    • У вас деревянный дом.
    • Требуется частичный демонтаж постройки, либо сохранение отдельных материалов без повреждения
    • Нет свободного подъезда для спецтехники.

    Сделать правильный выбор вам помогут инженеры компании «Снос-Демонтаж Сервис». Они обследуют дом и дадут окончательное заключение по его состоянию, расскажут, какие части можно сохранить, и помогут вам сберечь время и средства.

    Демонтаж в квартире — статья на тему демонтажных работ

    Демонтажные работы — насколько это страшно? Что следует ожидать и к чему готовиться.

    Вы купили квартиру и хотите провести в ней ремонт? И на первом этапе планируете демонтировать ВСЁ старое и ненужное? Или Вы уже давно проживаете в многоквартирном доме и решили заняться улучшением жилищных условий, что вызывает у вас вполне нормальные опасения? Тогда эта статья для вас.

     

    В ней можно выделить четыре части:

    1. Глобальный демонтаж.
    2. Демонтаж в жилой квартире перегородки между ванной и туалетом (совмещение санузла).

    3. Демонтаж пола в отдельной комнате перед устройством новой стяжки.

    4. Общий итог статьи.

    ***************************************************************************************************************************************

    Для многих людей демонтажные работы, которые будут проводиться в их СОБСТВЕННОЙ, жилой или только что приобретённой квартире, являются источником стресса. Ведь это шумно, пыльно, грязно и долго. И это довольно справедливые опасения. Но! Но очень многое будет зависеть от того, КТО будет выполнять работы по демонтажу. Если это сделают люди в здравом уме, имеющие богатый опыт, знающие, что и как ломать, и у которых не стоит цель переругаться со всеми соседями, то поверьте ― демонтаж пройдет легко, быстро и безболезненно.

    Ну а теперь давайте рассмотрим наиболее распространённые виды демонтажа в квартирах.

    1). Демонтаж в новоприобретённых апартаментах советской постройки.

    Как подготовиться?

    в первую очередь, как и при большинстве других видов демонтажных работ, желательно пообщаться с соседями, объяснить, что ничего страшного происходить не будет, что несущие стены вы убирать не планируете, что дом не развалится, а останется в том же статичном положении, что и был до того. Практически всегда соседи прекрасно понимают, что ваша квартира находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Когда жители подъезда знают о предстоящем, они, как правило, довольно-таки толерантно относятся к происходящему (если, конечно, не затянуть шумные работы на неделю-другую). Ещё одним важным моментом является объяснение жильцам, что вечером в подъезде будет убрано, и под окнами никакого мусора не останется. Если обобщить ― «делаем ремонт, будут на начальном этапе шумные работы, просьба один-два дня потерпеть, после нас останется всё как было, даже лучше«.

    второй важный момент, это состояние водопроводных труб и полотенцесушителя. Очень часто (но не всегда) трубы находятся в крайне печальном виде. Так как большинство хозяев при таком глобальном ремонте чаще всего полностью избавляются от сантехнической кабины (включая заднюю стенку), то это становится серьёзным вопросом. Если есть кран, находящийся в рабочем состоянии и полностью перекрывающий подачу в квартиру воды ― это практически снимает проблему. Но если кран в полумёртвом состоянии, и трубы явно ржавые ― тогда крайне желательно перед началом демонтажа встретиться с сантехником, которого вы намерены пригласить для выполнения у вас последующих профильных работ. Надежда на то, что «если все делать предельно аккуратно, то трубы не потекут» может не оправдаться в самый ответственный момент. Опять же, если обобщить ― при наличии ржавых труб и отсутствии нормального входного крана, приглашение сантехника сбережёт нервы вам, работникам, а в последствии (при последствиях) и соседям. Полотенцесушитель же добавляет неудобств, но практически никогда не течёт (он подпирается снизу или закрепляется к потолку). Но хотелось бы отметить, что даже если все в нормальном состоянии, наличие телефона сантехника (или ЖЭКа) никогда не будет лишним (для подстраховки, пусть хоть и вероятность протечки стремится к нолю). При любых обстоятельствах и условиях демонтажные работы вблизи водных источников (а также батарей) будут проводиться аккуратно и не торопясь!

    — третья особенность, это электричество. Его наличие очень желательно. Если жилое помещение полностью обесточено (хоть такое и редко бывает), то было бы неплохо договориться с соседями, чтобы подсоединить один удлинитель. Если электричество есть (такое часто бывает), но счётчик устанавливался лет 60 назад, то желательно об этом просто предупредить. Чаще всего с данным пунктом никаких вопросов и неудобств не возникает ― старые провода, находящиеся в демонтируемых перегородках или сохраняются и висят, или обрезаются и изолируются. Обобщение ― просто поинтересоваться этим вопросом.

    Как всё будет происходить?

    Происходить это будет действительно оперативно. Сначала будут демонтированы и вынесены на улицу лутки, двери и шкафчики. Затем, с помощью необходимого инструмента, убраны перегородки. Они убираются перед полами, дабы, когда части стены аккуратно падают, она падали на полы, а не на плиты перекрытия (чтобы уменьшить шум). Образовавшийся от перестенков мусор или сгребается в сторону, или сразу же упаковывается в мешки и выносится. Одновременно с этим сбивается кафельная плитка со стен.

    Затем наступает очередь пола. Деревянный вырезаются специальной дисковой пилой, гипсолитовый или цементная стяжка демонтируется с помощью отбойного молотка (это простой и безопасный процесс, по плите перекрытия удары не наносятся, покрытие просто «подрывается»). У соседей снизу с потолком ничего не произойдет (разве только он у них совсем в дряхлом состоянии, или дом очень старый и перекрытия деревянные ― тогда возможно пыль с потолка будет просыпаться, но это крайне большая редкость). В любом случае, несмотря на оперативность, всё равно всё делается добросовестно, помня о соседях. Ну а далее остатки полов тоже выносятся на улицу.

    Во второй половине дня (иногда и к обеду), приезжает машина за мусором. Он грузится и вывозится на свалку. Оставлять его на ночь под подъездом крайне нежелательно, ибо это вызывает негативный отклик у окружающих, а вам там ещё жить… Поэтому весь демонтаж, вместе с вывозом мусора, важно сделать за день. Если не получается технически, то за два. Но главное, чтобы вечером в подъезде было чисто, и перед ним не было залежей мешков и досок. И это возможно! И это правильно…

    Целью данного начального этапа ремонтных работ должны быть сбережённые нервы соседей с прицелом на дальнейшие хорошие с ними отношения, конечно же ваше спокойствие и радость от наверняка долгожданного старта процесса облагораживания квартиры. Вот один из примеров, присутствующий в нашей фотогалерее — «Демонтаж трёхкомнатной квартиры».

    2) Демонтаж в жилой квартире перегородки между ванной и туалетом (совмещение санузла).

    Как подготовиться?

    — по возможности (но не обязательно) предупредить соседей, что собираетесь сломать перестенок, поэтому пусть не переживают, если услышат стук.

    — очень важно подготовить сам санитарный блок. Как это сделать? Убрать бойлер (если есть), убрать шкафчики, дорогие смесители, зеркала. То есть всё то, чем вы впоследствии планируете пользоваться (ванну можно не трогать, главное хорошо закрыть, желательно снятой дверью с сантехкабинки и тряпками) ― вынести за пределы рабочей площадки.

    — отдельная тема ― унитаз. Если он новый, то, конечно же, снять. Если старый, но ещё какое-то время будет использоваться, то можно тщательно его укрыть тряпками и досками, хотя со сливным бачком могут быть свои сложности.

    — обратить внимание, чтобы кран, перекрывающий доступ воды в помещение, был рабочим (хотя именно в этом случае сложности редки, ибо чаще всего жильцы следят за своими сетями).

    завесить дверные проёмы, ведущие в комнаты и на кухню, влажными простынями или плёнкой.

    Как всё будет происходить?

    Снос перегородки между ванной и туалетом довольно распространённое и несложное в выполнении явление. Стена не торопясь разрушается маленькой кувалдой или большим молотком. Направление ударов чаще всего со стороны ванной комнаты в туалетную (из-за того, что полотенцесушитель в большинстве случаев расположен на стене в ванной). Длительность самого процесса ― 1-2 часа, затем, во второй половине дня, если есть необходимость, осуществляется вывоз мусора. Обычно всё происходит тихо, спокойно и быстро.

    Целью при выполнении этой услуги является скорость (жильцы всегда рады, если человек, пришедший ломать стенку, не задерживается и не растягивает на целый день, что позволяет им заниматься своими домашними делами остаток дня) и аккуратность (всё таки жилая квартира).

    Если вы хотите наглядно посмотреть, как именно происходит процесс демонтажа всего сантехнического блока, то приглашаем вас посетить соответствующий раздел нашей фотогалереи, освещающий данный вопрос (с фотографиями и подробным описанием).

    3) Демонтаж пола в отдельной комнате перед устройством новой стяжки.

    Как подготовиться?

    — конечно же, в первую очередь полностью всё убрать с этой комнаты, чтобы кроме полов в ней ничего не оставалось (если что-то тяжелое в ней находится, и вам некому помочь вынести, то это не является сложностью).

    закрыть двери в жилые помещения влажными простынями или плёнкой.

    освободить коридор, чтобы через него можно было пройти с мусором.

    Как всё будет происходить?

    Если полы деревянные, то вынимается пара досок, балки перепиливаются специальным инструментом, образовавшиеся деревянные щиты вместе с мусором, который находится под полами, выносятся и вывозятся. Действительно без особого шума и пыли. Если полы из гипсолита или цементного раствора, то отбойным молотком аккуратно делаются штробы и покрытие понемногу «подрывается», измельчается и упаковывается в мешки. Весь процесс занимает один день (даже если 100 квадратных метров). Исключения бывают, если только стяжка делалась на совесть и была армирована. Но в многоэтажном доме это редкость (на первом Тополе в некоторых домах припоминаются цементно-песчаные полы в несколько слоёв и толщиной в 100-130 мм).

    Целью этого этапа работ является оперативность (приехали, сделали, уехали) и желание оставить после себя хорошее впечатление, чтобы для хозяина квартиры начало ремонта принесло только положительные эмоции! И если в будущем кто-то из его знакомых надумает проведение подобных работ, то их делали мы.

    ***************************************************************************************************************************************

    Ну а теперь давайте подведём общий итог статьи.

    • главное ― демонтажную часть ремонта нужно и можно делать максимально быстро и оперативно, чтобы не надоесть окружающим и вам самим.
    • демонтаж ― это не настолько пыльно и грязно, как кажется, ибо убирается за собой в этот же день, а благодаря скорости выполнения никто не успевает по настоящему обремениться этой пылью.
    • иногда может быть шумно, но недолго. День-другой вполне можно вытерпеть. Не больше!
    • демонтаж должен радовать, а не вызывать стресс! И мы прикладываем для этого все усилия. Поверьте, выбрать правильную расцветку обоев в зал ― вот это стресс, а демонтажные работы это приятное начало ремонта!) 

    Демонтажные работы от Бригады Добрых Строительных Услуг ― оперативно и по-доброму!))

    **************************************************************************************************************************************

    Если эта статья вам понравилась, будем благодарны, если вы оцените её, нажав на одну из кнопок социальных сетей, расположенных сразу под этим предложением!

    Демонтажные работы в Воронеже | Цена от 500 Рублей за м2 под ключ, срок 1 день

    Особенности демонтажных работ

    Любые ремонтные работы начинаются с подготовки рабочего места, которая заключается в демонтаже старых конструктивных элементов. Это могут быть старые окна, двери, лутки, обои, напольное покрытие, а так же и полный демонтаж конструкций.

    Работы по демонтажу очень сложные, поэтому люди, выполняющие подобные работы, должны обладать обширным знанием в области строительных технологий и применяемых материалов, инженерным представлением о зданиях и сооружениях, а также, иметь навыки и владеть методиками безопасной работы со всевозможным инструментом.

    Почему такие высокие требования?

    • При демонтаже используют такие инструменты как болгарки, резаки, дрели, перфораторы, молотки, отбойники и прочие, что связано с риском поражения электрическим током, и всегда имеется высокая вероятность откола или отлета на большой скорости мелких и крупных частиц от материала, на который воздействуют инструменты. Поэтому человек, не прошедший специальное обучение, приступив к работе, может травмировать или покалечить себя и работающих рядом.
    • Еще одна опасность при выполнении демонтажа стен или алмазной резки проемов, в которую может попасть неопытный рабочий, это частичное или полное обрушение элементов здания, при неправильно приложенной точки демонтажа. Например, демонтируя лутку, можно случайно обвалить часть стены, а, срезая леерное ограждение — ненароком обрушить балкон.

    Демонтажные работы бывают различной сложности. И если снятие старых обоев относится к простой категории, которые могут безбоязненно выполнять не прошедшие специальной подготовки люди, то выемка старой лутки или оконного блока — это уже сложная работа, подразумевающая использования специализированного инструмента. Поэтому лучше не рисковать, а доверить это серьезное дело квалифицированным профессионалам, таким которые работают в нашей компании , готовым в кратчайшие сроки и по доступной цене произвести демонтаж любой сложности.

    После окончания проектных работ по капитальному или косметическому ремонту помещения, первый вопрос, который возникает, это вопрос о демонтаже. Для того, чтобы начать что-то делать в квартире или доме, нужно убрать все лишнее, мешающее ремонту. Для начала нужно освободить помещение от мебели, если конечно это возможно, если нет, тогда придется проводить ремонт поэтапно, из одной комнаты в другую. Если предполагается перепланировка, тогда нужно демонтировать перегородки, участки стен, элементы сантехники и все остальное, оговоренное в проекте. Также к демонтажным работам относятся: демонтаж полового покрытия, системы отопления, оконных и дверных блоков и так далее. Для проведения таких работ нужно многое знать. Только на первый взгляд кажется, что ломать может каждый. Приведем простой пример: Вам необходимо убрать часть гипсолитовой перегородки, Вы начинаете ее разрушать, не зная расположение внутренних электропроводок, итог может быть очень печальным.

    Специалист сначала спланирует порядок выполнения демонтажных работ, что и за чем делать, что бы это было и эффективно и безопасно.

    Необходимо знать, что некоторые виды демонтажных работ приравниваются к работам повышенной опасности и требуют согласования с органами Ростехнадзора, например, устройство дверного проема в несущей стене, ведь часть стены необходимо демонтировать, а на нее распределяется нагрузка всего этажного перекрытия. Таких моментов во время проведения демонтажных работ может возникнуть много, и все они потребуют быстрого, а главное грамотного, решения.

    При демонтаже сантехники и водопровода, канализации и системы отопления нужно произвести необходимые отключения, сброс воды со стояков, согласовать эти работы с поставляющими эти услуги организациями. А может случится, что кран не держит, а рубильник не работает… В таких ситуациях специалисты бывали не раз, поэтому они быстро отреагируют и их действия будут оптимальны для каждого конкретного случая.

    Заключая договор на демонтажные работы с компанией, которая имеет необходимый опыт проведения такого рода работ, Вы избавите себя не только от тяжелого труда, но и переложите юридическую ответственность за возможные последствия на плечи профессионалов.

    Демонтажные работы. Организация, проведение, технологии

    XXI век. Старые конструкции и сооружения уходят в небытие, уступая место более современным постройкам. В большинстве случаев новые здания становятся настоящим архитектурным украшением Первопрестольной и других городов Подмосковья.

    Демонтаж устаревших конструкций, построек и сооружений становится всё более и более востребованным! Тем, кто профессионально занимается оказанием такого рода услуг, необходимо придерживаться действующего законодательства и строгой последовательности мероприятий, которые предваряют демонтаж (снос) разного рода строений. Расскажем обо всем по порядку!

    Этап № 1. Обследование

    Перед тем, как что бы то ни было предпринимать в ракурсе сноса либо демонтажа здания, необходимо скрупулезно проанализировать состояние строительной конструкции, а также прилегающей к ней площадки. Подрядчик, которому предстоит заняться сносом, должен ответить на следующие вопросы

    1. Существуют ли риски, сопряженные с присутствием легковоспламеняющихся, горючих и других веществ в непосредственной близости от объекта?
    2. Какие «проблемные» нюансы имеет подлежащее сносу строение?
    3. Какова специфика территории, на которой находится объект?
    4. Находятся ли в опасной зоне (на удалении 30-40 метров) иные здания, которым (хотя бы в теории) может быть нанесен ущерб?

    Завершив исследовательскую работу, можно приступать к составлению документации.

    Этап № 2. Подготовка документов

    В компетенции компании-подрядчика, занимающейся сносом или демонтажем сооружений, находится не только подготовка целого спектра всевозможных документов, которые дают право на ликвидацию здания, но и согласование проекта организации работ (ПОР), а также проект производства работ (ППР) в соответствующих надзорных органах.

    На данном этапе прорабатываются методы сноса, излагаются на бумаге принципы, которыми подрядчик будет руководствоваться, обозначается методика утилизации отходов, которые представляют опасность для окружающей среды. Этот документ называется «Проект по обращению со строительными отходами».

    Этап № 3. Подготовка к сносу

    Различные типы зданий и сооружений, которые расположены в Московском регионе или другом уголке нашей страны, предписывают подрядчику осуществить на данном этапе следующие действия, последовательность которых может меняться в зависимости от типа сносимого здания.

    1. Логично то, что в случае с ликвидацией здания, где было налажено производство, прекращаются любые виды работ, что подтверждается документально
    2. Снос любой жилой постройки требует не только «эвакуации» проживающих в ней людей, но и получения документации о том, что процесс расселения завершен
    3. Особого отношения требует работа со зданием, которое когда-либо имело статус памятника архитектуры или культуры. Да-да! Обветшалое и полуразвалившееся здание может «гордиться» таким репутационным статусом и принести немало вопросов подрядчику, выполнившему снос без соответствующего запроса в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В данном запросе необходимо уточнить, продолжает ли данное здание относиться к категории памятников? От этой структуры потребуется разрешение на выполнение демонтажа.
    4. Наверняка, к зданию подключены технологические коммуникации. Почти в 99 % случаев оно оснащено системами инженерно-технического характера. В обязательном порядке необходимо произвести отключение.

    Этап № 4. «Работа!»

    Итак, получив лицензию на выполнение сноса, подрядчик составляет проект организации производства по демонтажу. Можно приступать непосредственно к работе, стараясь максимально продуктивно и рационально использовать технический ресурс и персонал.

    Время является самой ценной валютой! Это значит, что необходимо организовать и выполнить погрузку, вывоз и захоронение отходов, строго придерживаясь существующих норм и правил.

    Не забудьте уточнить, планируется ли новое строительство на месте снесенного здания в том месте, где выполнен демонтаж? В случае, если в ближайшие годы оно не предусмотрено, можно подготовить проект по рекультивации данной площадки.

    Можно проститься с заказчиком? Нет! За рамками «стандартных» этапов работы, о которых идет речь на этой странице, существует бесчисленное множество дополнительных нюансов, рассмотрение которых заслуживает внимания.

    Чего может требовать заказчик?

    1. В обязательном порядке (даже если требования не последовало) необходимо позаботиться об ограждении места, где производятся демонтажные работы. Это делается в целях обеспечения безопасности людей, транспорта и объектов.
    2. В компетенцию подрядчика может входить также организация временного переноса сетей трамваев и троллейбусов, а также исчерпывающий перечень коммуникаций здания, к числу которых относятся газоснабжение и система водопровода, кабельные, воздушные пути передачи электричества, канализация и т. д.

    Знайте! Грамотный подрядчик всегда изыщет возможность сделать так, чтобы клиент был на 100 % удовлетворен сотрудничеством и, при необходимости, обратился по знакомому адресу еще раз.

    Что делать, если Вы — собственник демонтируемого здания?

    Открываем Гражданский кодекс Российской Федерации и воочию убеждаемся в том, что право сноса принадлежащего Вам здания предусмотрено ст.ст. 263 и 260 ГК РФ).

    Наиболее распространен вопрос: необходимо ли в данной ситуации получать соответствующее разрешение? Все зависит от того, будете ли Вы обнародовать информацию о дальнейшей эксплуатации свободной площадки (анонсировать новое строительство).

    В случае, если новое строительство, все же, предполагается, Вам следует обратиться в Службу государственного строительного надзора и экспертизы, которое в установленные действующем законодательством сроки предоставит Вам разрешение на демонтаж (снос).

    Здание, которое подлежит сносу, входило в состав предприятия?

    Вам следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы издать два приказа по учреждению

    • Приказ № 1. О выводе данного помещения за рамки эксплуатационного процесса.
    • Приказ № 2. О принятии решения выполнить снос

    Сносить своими силами или обратиться к подрядчику?

    Вопрос имеет определенную степень актуальности в наше далеко непростое в экономическом отношении время! Во избежание неприятностей и недоразумений стоит прибегнуть к помощи специалистов, которые выполнят поставленную задачу

    1. в строгом соответствии с действующими нормами и правилами
    2. в рекордно короткие сроки.

    Имея колоссальный опыт работы в данной сфере, мы будем рады оказать Вам эту услугу!

    Имея на руках схему монтажа, можно бережно демонтировать сборную железобетонную конструкцию. Выполняя снос, наши специалисты компетентно анализируют ситуацию, разделяя конструкцию на части в целях обеспечения бережного разбора либо выполняют мгновенное обрушение конструкции взрывным (где это разрешено и возможно!) либо механическим способом.

    Если речь идет о деревянном строении, можно выполнить оперативный разбор здания и сохранить наиболее пригодные для вторичного использования детали конструкции.

    Во исполнение этого процесса каждая деталь конструкции освобождается от связующих элементов. В целях обеспечения безопасности каждый фрагмент конструкции должен занимать максимально устойчивое положение.

    Нередко сборные фрагменты сооружения не разделяются на более мелкие элементы. В этом случае с ними работают, как с монолитными. В ста случаях из ста необходимо придерживаться тщательно продуманной и разработанной в индивидуальном порядке схемы сноса сооружения, аккуратно вскрывая арматуру и разделяя здание на блоки.

    Наша компания располагает оборудованием, которое позволяет очень быстро разрезать арматуру, срезать после раскрепления металлические элементы. В нашем распоряжении современные отбойные молоты, которыми, при необходимости, наши специалисты быстро дробят блоки на мелкие части.

    Вы решили прибегнуть к помощи подрядчика, предлагающего свои услуги за символическую плату?

    Поинтересуйтесь, выполняет ли он технику безопасности? Пренебрежение элементарным правилом недопущения перегруженности подъемного крана (при максимальном выдвижении стрелы вес поднимаемого блока не может превышать ½ грузоподъемности этого строительного агрегата) приводит к несчастным случаям, наносящим серьезные репутационные удары не только подрядчику, но и заказчику.

    Разбор сооружения на элементы — процесс, который максимально отвечает не только стандартам экологии, но и позволяет использовать повторно перегородки и панели, стены и настилы.

    Не стоит, однако, считать, что в мусорную яму пойдут отдельные куски конструкций! Они могут стать материалом, из которого после переработки получится сырье для мощения дорог, организации стоянок. Даже вторичный щебень может быть очень продуктивно использован для создания полов из бетона в организациях промышленного производства, а также в организации площадок и фундаментов зданий. Дороги, временные подъездные пути строятся с помощью осколков разбитого кирпича.

    Предпочитаете, снести здание с максимально оперативностью без сохранения материалов?

    Мы будем рады Вам помочь, задействовав экскаваторы, оснащенные современным навесным оборудованием. Орудуя гидромолотом и гидроножницами, обеспечим снос любых строительных конструкций. Используя бульдозеры и вместительные грузовики, быстро расчистим площадку.

    В нашей компании работают эксперты, которые минимизируют радиус разброса обломков по прилегающей к сносимому зданию территории. Они обрушают здание (его вертикальные части) внутрь.

    Возможен ли подрыв?

    В ситуациях, когда обстановка позволяет это сделать, а снос здания или сооружения нужно было выполнить «еще вчера», можно прибегнуть к сносу взрывным способом. Это позволяет в режиме «день в день» освободить территорию. Но при этом вторично можно использовать только 25-30 % материалов.

    Примите во внимание! Подготовка к взрыву (и оформление разрешения на процедуру), все же, может отнять у нас некоторое время. Равно как и изоляция жилых зданий от воздействий взрыва. И третье — взрыв быстро уничтожает сносимое здание. Но процесс разбора завалов является достаточно трудоемким.

    Какой вариант сноса предпочесть? Как избежать неприятностей с контролирующими органами? Как быстро подготовить площадку к возведению нового здания?

    На эти вопросы охотно дадут ответы наши консультанты!

    Звоните!

    Демонтажные работы на садовом участке

    Демонтаж дома
    за один день!

    Вывоз мусора только на официальные полигоны!

     

    подробнее. ..

    Сезон 2018 по ценам 2017!

    Успей заключить договор по привлекательным ценам!

    Работаем по договору!

    со строгим соблюдением сроков.

    Поделиться:

       Строительная компания ООО «ПрофСопСтрой» предлагает полный комплекс услуг по демонтажным работам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:


     -Цены на снос зданий и сооружений зависят:

                    ♦  местонахождение объекта              

                    ♦ наличие подъездных путей

                    ♦  высотность здания и сооружения  

                    ♦  материал демонтажных работ

                    ♦  объём демонтажных работ(м3)


      Владельцы загородных дач очень часто приходят к принятию решения снести свое старое строение, и возвести на его месте красивый жилой особняк. Большинство людей склонно считать, что слово демонтаж подразумевают собой разломать старое строение, хотя на самом деле работа подобного направления подразумевает под собой виртуозный процесс, в процессе которого необходимо приложить технические знания и творческий подход.

       Демонтажные работы для старого дома на садовом участке – это строительный процесс подготовки и очистки территории и подготовки ее к возведению нового помещения с участием профессионалов этого дела. Работы подобного направления любой сложности требуют решения непростых задач и ювелирную точность расчета, чтоб разломать старый дом и при этом не повредить соседское ограждение или жилье.


                                                               ПОЧЕМУ МЫ?

    Свой парк спецтехники

    Разумные и фиксированные цены

    Опыт демонтажных работ более 10 лет

    Гарантия выполненых работ

    Индивидуальный подход к каждому заказчику


                                 Основные методы демонтажных процессов:

     На сегодняшний день существует несколько методов безболезненно провести демонтаж дачного дома:

    · Наиболее спокойный и простой метод представляет собой поэтапную разборку строения в процессе, которого проводится демонтаж старого дома, демонтаж старого фундамента и демонтаж ограждения.

    · Ко второму наиболее распространенному и быстрому способу относится демонтаж домов с применением механизированной техники. С помощью бульдозера или экскаватора оборудованного гидромолотом, проводится обрушение старого здания с последующей погрузкой и вывозом автомобилями и спецтехникой.

    Существует так же метод разрушения обветшалого здания с привлечением специалистов взрывников, но для сноса небольшого дачного домика этот вариант не применим.

    Прежде чем принять решение его нужно хорошо продумать

    Перед осуществлением задачи необходимо тщательно просмотреть и взвесить варианты, узнать, сколько стоит демонтаж Санкт-Петербург (СПб) и демонтаж фундамента расценки. Успешность данному процессу может гарантировать только правильно продуманный подход, который поможет осуществить правильный подход к работам по демонтажу.

    Для принятия подобных решений лучше всего обратится к специалистам, имеющим уже большой опыт в данной отрасли. Фирма, занимающаяся демонтажем, сможет полноценно ответить на вопрос как пройдет демонтаж, и цена, во сколько он вам обойдется.


     

                                                           Недавние объекты

                     

               Объект в Зеленогорске              Объект в г.Пушкин           Объект пос.Володарский


     НАША ТЕХНИКА

          Применение спецтехники: 
      Демонтажные работы невозможны без использование специальной техники – самосвала, экскаватора, грейфера, бульдозера, трактора.

                                                             
       
       


     

      Квалифицированные специалисты по демонтажу предоставляют документацию, в которой пошагово расписан регламент на проведения работ и сметная стоимость услуг при выполнении данной услуги компанией.

          В основной список услуг компании занимающейся демонтажем входят:

     

    · демонтаж и снос дачных домов, демонтаж кирпичного дома, демонтаж деревянного дома, демонтаж загородных домов, демонтаж дома после пожара.

    · демонтаж фундамента стоимость демонтаж бетонного фундамента, демонтаж ленточного фундамента, демонтаж железобетонных фундаментов, демонтаж свайного фундамента, демонтаж фундамента цена.

    · Снос заборов, демонтаж металлических ограждений, демонтаж шпунтового ограждения.

    · Погрузка и вывоз строительного мусора после проведения разрушения старого помещения.

    · Расчет стоимости и проекта по демонтажу.

     


     

    Перед началом проведения работ любая достойная фирма занимается изучением технической документации на строение, которое подлежит сносу. Для изучения необходимой информации о применимых материалах при строительстве здания, которое нужно демонтировать, а также выяснение прочих тонкостей, в которых будет выяснено нужно ли демонтировать оборудование, установленное для газообеспечения и коммунального обслуживания дачи.

    Последним этап проведения расчетов является выявление подъездных путей, наличие и близость расстояние близлежащих построек. После чего специалисты фирмы с полной ответственностью смогут ответить на вопросы, сколько стоит демонтаж дома.


     

    Демонтаж зданий и сооружений

    • Много техники
    • Короткие сроки
    • Чистая работа
    Гарантия на
    все услуги

    Определение разборки Merriam-Webster

    обезвредить | \ (ˌ) dis-ˈman-tᵊl \ разобраны; разборка \ (ˌ) dis- ˈmant- liŋ , — ˈman- tᵊl- \

    переходный глагол

    1 : для отключения частей придется демонтировать двигатель также : для нарушения целостности или функционирования Позже программа была ликвидирована из-за отсутствия финансирования.

    2 : в полоску платья или покрытия : продать

    3 : на разборку мебели и оборудования разобрал корабль перед тем, как сдать его на слом

    Обратный словарь

    Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин, перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (хотя она лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

    О реверсивном словаре

    Обратный словарь работает довольно просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия».На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.

    Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос.Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто заинтересован, я также разработал «Описывающие слова», которые помогут вам найти прилагательные и интересные дескрипторы для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).

    Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по слову в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно).Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого замечательного бесплатного ресурса.

    Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

    Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

    Что это значит и как помочь разобрать

    ЗАКРЫТЬ

    Движение за прекращение системного расизма никогда не было таким сильным. Как вы можете быть частью решения, чтобы положить конец этому? США СЕГОДНЯ

    Лидеры и защитники гражданских прав требуют положить конец системному расизму, ссылаясь на существующие системы, которые создают и поддерживают расовое неравенство почти во всех сферах жизни для цветных людей.

    Летом тысячи людей вышли на улицы после смерти Джорджа Флойда, чтобы потребовать прекращения жестокости и расизма со стороны полиции. В то же время пандемия коронавируса, от которой непропорционально сильно пострадали афроамериканцы в общинах по всей стране, продолжает распространяться.

    «Речь идет не об одном инциденте, — сказал президент NAACP Деррик Джонсон. «Речь идет о системном и всепроникающем характере расизма в этой стране, с которым необходимо бороться».

    Вот что вам нужно знать о системном расизме.

    Расизм, привилегия белых: Как поговорить об этом со своей семьей, друзьями

    Что мы рассказываем нашим детям ?: Как говорить о Джордже Флойд, Ахмауде Арбери и Бреонне Тейлор с детьми

    Что является системным расизм?

    Джонсон определил системный расизм, также называемый структурным расизмом или институциональным расизмом, как «системы и структуры, имеющие процедуры или процессы, которые ставят афроамериканцев в невыгодное положение.

    Гленн Харрис, президент Race Forward и издатель Colorlines, определил это как «сложное взаимодействие культуры, политики и институтов, которое обеспечивает результаты, которые мы видим в нашей жизни».

    «Системный расизм называет процесс. «белого превосходства», — сказал Харрис.

    Харрис сказал, что системный расизм создает диспропорции во многих «показателях успеха», включая богатство, систему уголовного правосудия, занятость, жилье, здравоохранение, политику и образование. Он сказал, что, хотя концепция восходит к работа, проделанная ученым и пионером в области гражданских прав В.Э. Б. Дюбуа, концепция была впервые названа во время движения за гражданские права 1960-х годов и была усовершенствована в 1980-х.

    Видео Джорджа Флойда добавляет к травме: «Когда вы в последний раз видели, как убили белого человека в сети?»

    Как системный расизм влияет на цветных людей?

    Структурный расизм препятствует или затрудняет участие цветных людей в жизни общества и в экономике. Хотя структурный расизм проявляется в том, что кажется отдельными институтами, Харрис подчеркнул, что такие факторы, как небезопасность жилья, разрыв в расовом благосостоянии, образование и правоохранительные органы, тесно связаны.

    Харрис привел пример жилья, объяснив, что сегодня непропорционально большое количество цветных людей бездомны или не имеют жилищных гарантий, отчасти из-за унаследованных красных черт. Согласно отчету Министерства жилищного строительства и городского развития, представленному Конгрессу в январе, чернокожие составляют почти половину бездомных, хотя составляют всего 13% населения.

    Redlining относится к системе, используемой банками и отраслью недвижимости в 20-м веке, чтобы определить, какие районы получат ссуды на покупку домов, а районы, в которых жили цветные люди (выделенные красными чернилами), считались наиболее рискованными для инвестиций .

    «Красная линия в основном означала, что черным и смуглым людям было невозможно получить ссуды», — сказал Харрис. «Это был активный способ усиления сегрегации».

    12 диаграмм: Эти диаграммы показывают, как расовые различия сохраняются в вопросах благосостояния, здравоохранения, образования и не только.

    ЗАКРЫТЬ

    Американцы, собравшиеся тысячами после смерти Джорджа Флойда, чтобы маршировать и требовать реформ в области полицейской деятельности и системного расизма; слышать их голоса. США СЕГОДНЯ

    Эта практика не позволяла черным семьям накапливать и поддерживать богатство так же, как белые семьи, что привело к росту разрыва в расовом богатстве и небезопасности жилья, которая сохраняется и сегодня, сказал Харрис.Согласно исследованию потребительских финансов Федеральной резервной системы за 2016 год, собственный капитал типичной белой семьи (171000 долларов) почти в 10 раз больше, чем у черной семьи (17150 долларов).

    Redlining был запрещен в 1968 году, но районы, считавшиеся «опасными» Федеральной жилищной ссудой с 1935 по 1939 год, по-прежнему гораздо чаще, чем другие районы, являются домом для жителей из числа меньшинств с низким доходом, исследование 2018 года Национальная коалиция за реинвестирование общины.

    Опрос: Растет процент американцев, которые говорят, что чернокожие испытывают «большую» дискриминацию.

    Харрис сказал, что области, которые были изменены, также не имеют налоговой базы для поддержки устойчивых государственных школ, систем здравоохранения или транспорта , что ведет к проблемам общественной безопасности и, следовательно, к чрезмерному требованию.

    «Система построена таким образом структурно, чтобы обеспечить постоянный результат сокращения инвестиций и, следовательно, непропорциональные результаты», — сказал Харрис. «И, в худшем случае, это самые отвратительные последствия чрезмерного контроля, которые в конечном итоге приводят к гибели людей».

    Харрис отметил, что это всего лишь один пример, и этот тип анализа может быть применен также к вопросам права голоса, занятости, неравенства в состоянии здоровья.

    Как можно бороться с системным расизмом?

    И Джонсон, и Харрис говорят, что в борьбе с системным расизмом достигнут недостаточный прогресс.

    Джонсон обозначил три шага, которые люди могут предпринять для борьбы с системным расизмом. Мы должны «признать, что расизм действительно существует», вступить в контакт с организациями, которые борются с ним, и, наконец, выбрать лидеров и политиков, которые не будут укреплять или поддерживать структурно расистскую политику.

    «Расизм не является партизанской проблемой, и нам нужно перестать превращать ее в партизанскую проблему», — сказал Джонсон. «Это вопрос морали».

    Как вы можете помочь: 100 способов, которыми вы можете принять меры против расизма прямо сейчас

    Харрис сказал, что люди, выполняющие личную работу, чтобы понять системный расизм, «необходимы, но этого недостаточно.«Он призвал тех, кто хочет провести изменения, присоединиться к протестующим на улицах и потребовать фундаментальных изменений от институтов в их собственной жизни.

    « Это требует от нас выхода за рамки реформ », — сказал он. не работает ».

    Следуйте за Ндеа Янси-Брэгг в Twitter: @NdeaYanceyBragg

    Автозапуск

    Показать миниатюры

    Показать подписи

    Последний слайдСледующий слайд

    Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www. usatoday.com/story/news/nation/2020/06/15/systemic-racism-what-does-mean/5343549002/

    Снос и разборка — OSHWiki


    Клаус Куль , Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, Германия

    Введение

    Снос — самое опасное сооружение. Он проводится в конструкции, которая была ослаблена либо в результате продолжающейся операции, либо в результате стихийных бедствий (штормы, наводнения), пожара, взрывов или простого износа.Опасности во время сноса — это падение, удар или погребение в падающем материале или непреднамеренное обрушение конструкции, шум, вибрация и пыль. Кроме того, рабочие могут подвергаться воздействию опасных химических и биологических агентов. Одна из самых больших проблем — спланировать, организовать и провести работу таким образом, чтобы ни одна часть конструкции не могла неожиданно обрушиться. В статье рассматриваются типичные проблемы в этом секторе, а также представлены меры профилактики и контроля.

    Определения и описания

    Под сносом в строительном секторе понимается обрушение зданий и других конструкций, несущих нагрузку или иным образом связанных с физической целостностью конструкции. [1] Снос часто выполняется в сочетании с расчисткой участка, то есть удалением обломков и отходов. В концепции КДЕС (редакция II) снос — это подкатегория строительства, перечисленная как специализированная строительная деятельность (раздел F-43), далее подразделяющаяся на снос и подготовка площадки (Группа: F-43.1), что указывает на то, что снос может предшествовать строительству здания. новые постройки — и, наконец, имеющие самую низкую подкатегорию: снос (класс: C-43.11).

    Поскольку снос и последующая расчистка территории могут включать раскопку фундамента, также могут иметь значение земляные работы.

    Демонтаж рассматривается как частичный снос, т.е. удаление элемента конструкции, часто с заменой новой частью (например, замена котлов).

    Относительно новый термин — деконструкция, означающий разборку здания или строения с целью сохранения ценных элементов для повторного использования («зеленый снос»). [2]

    Есть три основных способа сноса: снести конструкцию по частям; сбить или толкнуть; или взорвать его с помощью взрывчатки.Выбор метода продиктован состоянием конструкции, ее окружением, причинами сноса и стоимостью. Использование взрывчатки обычно является самым быстрым способом сноса, но может оказаться невозможным, когда поблизости находятся другие здания. В случае, если при сносе не должно образовываться пыли и шума, обычно применяются ручные процессы. [3]

    Статистика

    По данным Евростата в 2006 году деятельность «снос и снос зданий; землеройные работы »(КДЕС, редакция 1.1 класс в группе 45.1) проводили 104 000 предприятий, на которых работало 416 700 человек в ЕС-27. [4]

    В исследовании, проведенном Управлением по охране труда и технике безопасности Великобритании (HSE), авторы отметили, что практически нет данных о несчастных случаях для этого конкретного сектора, но пришли к выводу, что предварительная статистика несчастных случаев, предоставленная HSE, показывает, что 40,6% несчастных случаев на строительных площадках произошли несчастные случаи со смертельным исходом. При этом ремонт включает в себя снос и демонтаж, но также включает в себя ремонтно-восстановительные работы. [5]

    Немецкий федеральный институт безопасности и гигиены труда BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) обнаружил в результате своих исследований, что риск несчастного случая со смертельным исходом во время сноса в 15 раз выше, чем у остальных строительный сектор. [6]

    Юридические требования

    Применяются общие директивы по охране труда, а также несколько дочерних директив, в частности:

    Директива 92/57 / EEC от 24 июня 1992 г. о выполнении минимальных требований по безопасности и охране здоровья на временных или мобильных строительных площадках требует от всех ответственных лиц установить цепочку ответственности, связывающую все вовлеченные стороны, т.е.е. собственники зданий, клиенты, подрядчики и субподрядчики. В особых случаях перед началом работы необходимо уведомить компетентные органы. Заказчик или руководитель проекта назначают человека (лиц), ответственного за координацию охраны труда и техники безопасности на объектах, где присутствует несколько фирм. Должен быть составлен план охраны труда и техники безопасности. Демонтаж и снос относятся к категории работ, упомянутых в приложении II, которые связаны с особыми рисками для безопасности и здоровья рабочих. Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), опубликовала руководство по передовой практике, чтобы помочь в применении этой директивы. [7]

    К другим важным директивам относятся:

    • Директива 2009/148 / EC — воздействие асбеста на рабочем месте
    • Директива 2003/10 / EC — шум
    • Директива 2002/44 / EC — вибрация
    • Директива 2000/54 / EC — биологические агенты в действии
    • Директива 90/269 / EEC — ручная обработка грузов
    • Директива 93/15 / EEC и директива 2008/43 / EC с поправками, внесенными Директивой 2012/4 / EU — взрывчатые вещества для гражданского использования

    Важнейшие опасности и риски

    Снос необходимо планировать так же тщательно, как и любой другой строительный процесс.Сносимое сооружение должно быть тщательно обследовано и получены все чертежи, чтобы подрядчик по сносу мог получить как можно больше информации о характере сооружения, методах его строительства и материалах. Асбест обычно встречается в зданиях и других строениях, подлежащих сносу, и для этого требуются подрядчики или субподрядчики, которые являются специалистами по обращению с ним. [8]

    Компании должны управлять рисками, связанными с работами по сносу, и первым шагом ответственных лиц должно быть выявление опасностей.Есть некоторые общие опасности и некоторые особые опасности, связанные с работой.

    Общие опасности включают:

    • Часто в более крупных работах по сносу участвуют несколько компаний: заказчик, подрядчики и часто специализированные субподрядчики (например, специалисты по удалению асбеста). Проблемы со связью на обычно очень непонятных участках могут подвергать рабочих высокому риску падения с высоты, столкновения с предметами, захоронения из-за разрушающихся элементов и т. Д.
    • Неустойчивые конструкции либо в результате продолжающихся работ по сносу или раскопкам, либо в результате стихийных бедствий (штормы, наводнения), пожара, взрывов или простого износа.Сооружения могут неожиданно обрушиться и похоронить рабочих. Могут быть падающие предметы (меньшие или даже большие части здания, инструменты и т. Д.). Напряжения в конструкциях или в определенных объектах могут неожиданно сниматься и вызывать большие силы.
    • Здание, строение или земля могут содержать более или менее скрытые различные опасные агенты, такие как асбест, ПХД, консерванты для древесины, плесень, трупы / экскременты различных видов, таких как крысы, голуби, летучие мыши. Например, асбест и ПХБ могут вызывать рак, а укусы летучих мышей могут вызывать бешенство.
    • Услуги, включая подачу газа, воды, канализации, электричества, топлива и хладагента по трубам, возможно, не были отключены должным образом. Случайное повреждение проводов может вызвать поражение электрическим током, ожоги, возгорание и т. Д.

    К опасностям, связанным с работой, относятся:

    • Пыль, поднятая в результате сноса.
    • Шум и вибрация, вызванные машинами, ручными инструментами, взрывчатыми веществами и падающими / разрушающимися частями здания.
    • Холод, жара и ультрафиолетовые лучи солнца, так как большая часть работы должна выполняться на открытом воздухе.
    • При постепенном сносе здания рабочим приходилось выполнять тяжелую ручную работу, часто на возвышенных уровнях. Сюда входят такие опасности, как падение с высоты, поскользнуться, спотыкание и падение, опасность поражения электрическим током, тяжелые нагрузки, стесненные позы, пожары и взрывы при работе с газорезками, кислородными копьями и подобным оборудованием.
    • Стук или толкание здания обычно выполняется с помощью экскаватора или другой тяжелой техники. Они могут стать нестабильными из-за перегрузок или неровностей грунта, тросы могут сломаться или устройства, такие как отрывной шар, могут оказаться в ловушке, и попытка вытащить его может быть очень опасным упражнением, особенно когда для этого требуется, чтобы рабочий поднялся наверх.Гидравлическое оборудование находится под большим давлением, и отказ компонентов системы может привести к серьезным травмам.
    • Использование взрывчатых веществ может повлиять на большую территорию. Существует вероятность того, что заряды не сработали, и конструкция, возможно, не рухнула так, как планировалось, и осталась висеть в опасном состоянии нестабильности.

    Разрушители могут подвергаться многочисленным опасностям, которые могут привести к серьезным несчастным случаям, таким как попадание под землю тяжелыми частями здания, падение с высоты или удар из-за разрыва троса при чрезмерных нагрузках.Они также могут подвергаться воздействию нескольких агентов и состояний, которые могут вызывать хронические заболевания, такие как рак из-за асбеста, кремнеземной пыли, ПХБ, пыли и ультрафиолетовых лучей, МСД из-за работы с тяжелыми машинами и переноски тяжелых грузов.

    Как правило, рабочие, занятые демонтажем, сталкиваются с теми же опасностями падения, падающими на них предметами, шумом, вибрацией, пылью и вредными веществами, которые встречаются при демонтажных работах. Подрядчикам, выполняющим демонтаж, требуется хорошее знание конструкций, чтобы убедиться, что они разбираются в последовательности, не вызывающей внезапного и неожиданного обрушения основной конструкции.Также раскопки сопряжены с сопоставимыми опасностями, например рушатся траншеи. Земля, как известно, непредсказуема; он может поскользнуться под дождем, морозом или вибрацией от других строительных работ поблизости. На воздухе он может высохнуть и потрескаться. Кубический метр земли весит более 1 тонны; рабочий, которого ударило лишь небольшое падение с земли, рискует сломать конечности, раздробить внутренние органы и задохнуться.

    Меры профилактики и борьбы

    После выявления опасностей следующим шагом является анализ рабочих процессов и определение того, кто и в какой степени будет подвержен этим опасностям.Затем это приведет к определению необходимых профилактических и контрольных мер, включая переоценку эффективности уже существующих мер. Выбор мер должен следовать определенной иерархии, чтобы гарантировать, что наиболее эффективные меры, такие как предотвращение и замена, рассматриваются в первую очередь, а наименее эффективные, такие как средства индивидуальной защиты, рассматриваются как последнее средство. Желательно вовлекать рабочих в этот процесс оценки рисков, поскольку они хорошо осведомлены об условиях и рисках на своих рабочих местах.

    Системный подход необходим с самого начала проекта сноса. Это включает в себя:

    • Четко определите обязанности и назначьте координатора по охране труда и технике безопасности.
    • Нанимайте, заключайте договор или субподряд на работу с компетентными и квалифицированными рабочими и фирмами.
    • Установите простую двустороннюю систему связи.
    • Запланируйте необходимые тренинги и занятия.
    • Соберите планы и отчеты строения, подлежащего сносу (e.грамм. стабильность, соединения, где использовался асбест).
    • Проведите опросы для полной оценки проекта, например, изучите потребность во временных защитных сооружениях, проверьте расположение действующих сетей, устраните опасность для окружающей среды и их утилизацию, отключите электрические сети, противопожарную защиту, службы первой помощи и доступ на проектную площадку.
    • Спланируйте методы и материалы, необходимые для выполнения проекта.
    • Планируйте эффективное управление площадкой, которое удерживает работников и население как можно дальше от рисков.
    • Обсудите планы со всеми заинтересованными сторонами, подрядчиками и субподрядчиками. Согласуйте план и раздайте его всем участникам проекта.
    • Организовать участие работников.

    Несколько организаций, таких как Европейская ассоциация по сносу [9] , правительственные агентства [6] [10] и страховые ассоциации [11] , разработали правила техники безопасности и учебные пособия. В следующих параграфах дается обзор того, какие меры могут быть приняты во внимание при сносе, демонтаже и земляных работах (адаптировано из [12] [6] [13] [1] [11] [14]) [15] [16] ).

    Устойчивость конструкции

    При планировании необходимо определить последовательность работ, необходимую для предотвращения случайного обрушения. Также необходимо учитывать вес удаленного материала или оборудования на этажах выше уровня земли. Должны быть подходящие отверстия для выброса мусора, чтобы их можно было удалять непрерывно. Конструкция должна поддерживаться в безопасном и структурно стабильном состоянии. Возможно, потребуется временно добавить временные скобы, подпорки, подпорки или оттяжки. Также следует определить глубину и тип фундаментов, колодцев и подземных резервуаров для хранения, а также содержимое любых резервуаров для хранения.Также необходимо учитывать прилегающие свойства и конструкции.

    Опасные вещества

    Опасные химические и биологические агенты в составе здания

    Асбест может присутствовать в старых зданиях в качестве изоляционного материала (трубы, клапаны, котлы, оконные коробки и т. Д.), В качестве потолочной плитки, в дверях, на крышах, фасадах. Следует предполагать, что асбест присутствует, если не доказано иное. Если асбест присутствует, то к его удалению и безопасной утилизации должны быть привлечены специализированные компании.

    Воздействие полихлорированных дифенилов (ПХБ) возможно при демонтаже электрических конденсаторов и трансформаторов или при удалении разливов и утечек. Необходимо следить за тем, чтобы любой разлитый продукт не контактировал с рабочими и был надлежащим образом очищен и утилизирован. Также эластичные герметики и краски в старых зданиях могут содержать ПХД. Любое оборудование или детали, содержащие ПХД, должны обрабатываться квалифицированными рабочими.

    Свинец содержится в краске, старых водопроводных трубах и другой сантехнической арматуре, листах, припоях, свинцовых окладах, оконных светильниках и стекле.Если есть подозрение, что конструкция содержит краску на основе свинца, следует провести тест на наличие свинца. Меры предосторожности, которые следует соблюдать при сносе материалов, содержащих свинец, включают: сведение к минимуму образования свинцовой пыли и паров, надлежащую очистку рабочих зон во время и после работы, ношение соответствующих средств индивидуальной защиты. Аналогичные меры следует предпринять для антикоррозионных красок, содержащих хром VI.

    Плесень и особенно их споры могут вызывать сенсибилизацию. Воздействие может быть высоким для определенных рабочих процессов, таких как долбление.В этом случае потребуется защитная одежда для всего тела и респираторное оборудование.

    Выделения голубей, крыс и т. Д. Могут иметь негативные последствия для здоровья рабочих. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поднимать пыль. Необходимо носить соответствующие СИЗ.

    Синтетические минеральные волокна широко используются для изоляции зданий. Если эти волокна пригодны для вдыхания и обладают достаточной биостойкостью, они также являются канцерогенными, независимо от их химической идентичности или состава («старые минеральные волокна»).Однако с 2000 года большинство коммерческих стекловолоконных изделий из стекла и каменной ваты в ЕС относятся к группе низкого риска, поскольку они распадаются в легких до того, как могут причинить вред. Их называют «новыми минеральными волокнами». К сожалению, в старых конструкциях и зданиях все еще присутствует значительное количество биостойкой ваты, и работникам, занимающимся сносом, необходимы особые меры предосторожности, аналогичные работе с асбестом; см., например, Немецкое техническое правило по опасным веществам TRGS 521 [17] Меры зависят от количества волокон, которое можно ожидать на основе конкретной оценки риска.Для получения дополнительной информации см. Статью OSH wiki о пыли и аэрозолях — искусственных минеральных волокнах.

    Опасные химические вещества, содержащиеся в старых барабанах, резервуарах и трубах

    В зависимости от использования здания большое количество различных химикатов могло храниться в здании или внутри него, а остатки все еще могли присутствовать, например, топливо, растворители, кислоты, удобрения. Их должны утилизировать специализированные специалисты. Для резки и демонтажа резервуаров и труб, содержащих горючие материалы, необходимы специальные процедуры, позволяющие избежать пожаров и взрывов.

    Опасные химические вещества, используемые для работы

    Сюда могут входить смазочно-охлаждающие жидкости, смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлические масла, жидкости для удаления ржавчины, газы для резки, взрывчатые вещества, расширяющийся цемент, растворители и т. Д. Любые опасные материалы должны быть четко идентифицированы и, по возможности, заменены неопасными веществами. Информацию об опасностях и мерах контроля можно получить в Паспорте безопасности (SDS). Рабочие должны быть проинструктированы о мерах контроля воздействия и безопасной утилизации.

    Опасные вещества, образующиеся во время рабочих процессов

    Образование пыли — одна из самых больших проблем на объектах сноса. Для удержания пыли следует использовать системы распыления воды. Работа с ручными инструментами, такими как дрели и шлифовальные машины, может высвободить вдыхаемый кристаллический кремнезем (RCS), который может вызвать рак. Инструменты должны быть оснащены выхлопными системами. Однако может возникнуть необходимость в соответствующих средствах защиты органов дыхания, особенно на большой высоте. Мелкая пыль от легковоспламеняющихся материалов может гореть или взорваться, если переносимая по воздуху.Удаление такой пыли должно производиться влажной уборкой или промышленным пылесосом.

    [[Воздействие пыли и аэрозолей на рабочем месте — выхлоп дизельных двигателей | Выбросы от дизельных двигателей и дым от процессов газовой резки могут потребовать мер контроля, таких как местные системы вытяжки.

    Подключенные услуги

    Основные услуги включают поставку газа, воды, канализации, телекоммуникаций, электричества, химикатов, топлива и хладагента по трубам или линиям. Источники электроэнергии, как надземные, так и подземные, могут представлять серьезную опасность.В дополнение к прямому поражению электрическим током и возможному поражению электрическим током контакт с воздушными линиями электропередачи может привести к множеству опасностей, включая искрение, взрыв или пожар, вызывающие ожоги, непредсказуемое повреждение кабеля и электричество других объектов. Все системы должны быть расположены и отключены. Если это невозможно, трубы и кабели должны быть четко промаркированы, а рабочие проинструктированы соответствующим образом.

    Падение с высоты

    При сносе и демонтаже рабочие могут получить травмы, падая с краев, через отверстия, хрупкие поверхности и частично снесенные полы.Необходимость работы на высоте должна быть ограничена выполнением работ с уровня земли, например за счет использования машин с большим вылетом. Если это невозможно, работы следует проводить на прочной конструкции, которая включает безопасные средства доступа и выхода. Следует использовать устройства предотвращения падения (например, временные рабочие платформы и ограждения), системы позиционирования на рабочем месте (например, промышленные системы веревочного доступа) или системы защиты от падения, такие как платформы для захвата.

    Падающие предметы

    Рабочие и прохожие могут получить травмы в результате преждевременного и неконтролируемого обрушения конструкций, летящих обломков и инструментов.Для контроля этих рисков любая зона, где можно обоснованно ожидать приземления падающего объекта, должна быть обозначена запретными зонами и зонами с касками, четко обозначенными и при необходимости с барьерами или щитами. Необходимо установить крытые переходы. Кабины машины должны быть усилены, чтобы не травмировать водителей.

    Поскользнулся, споткнулся и упал

    Любой мусор и щебень следует как можно скорее убрать в безопасное место, а рабочие места и пути должны содержаться в порядке.

    Трафик на сайте

    Эффективные системы управления дорожным движением необходимы на объекте, чтобы избежать столкновения рабочих с транспортными средствами во время работы, поворота, поворота или движения задним ходом. По возможности следует использовать средства зрения, а пешеходов и транспортные средства следует держать отдельно.

    Ручные инструменты и оборудование

    Рабочие, выполняющие ручные работы по сносу, часто вынуждены использовать тяжелые машины, такие как перфораторы, угловые шлифовальные машины, электрические пилы, большие молотки, домкраты, пилы для сноса, гидравлические домкраты, ломы, бетонные (канатные) пилы и коронки.К другим машинам и оборудованию, требующим особого внимания при обращении, относятся газорезы, кислородные трубки, подъемники для персонала и / или материалов.

    Руководители и контролеры должны гарантировать, что машины и оборудование обслуживаются должным образом и регулярно, что они эксплуатируются только компетентными рабочими, что установлены соответствующие ограждения и устройства защиты оператора.

    Большие машины

    Использование мобильных установок с приводом, таких как краны, экскаваторы, бульдозеры и подъемные рабочие платформы, требует строгих мер по управлению движением для предотвращения столкновений с пешеходами или другими подвижными объектами.

    Если краны используются для подвешивания грузов, которые необходимо разрезать, а затем опустить на землю, важно точно рассчитать нагрузки. Может потребоваться вырезать образцы для определения веса на единицу длины или площади. В этом случае безопасную рабочую нагрузку крана следует снизить на 50%, чтобы учесть ошибки в расчетах при испытательном взвешивании. Аналогичный подход следует применять в тех случаях, когда веса не могут быть определены с разумной последовательностью и точностью.

    Тяга вниз иногда осуществляется путем снятия полов и внутренних стен, прикрепления тросов к опорным точкам на верхних частях здания и использования экскаватора или другой тяжелой машины для натягивания троса. Существует реальная опасность от летящих тросов, если они порвутся из-за перегрузки или выхода из строя точки крепления на здании. Этот прием не подходит для очень высоких зданий. Отталкивание, опять же после предварительного ослабления, предполагает использование тяжелого оборудования, такого как гусеничные грейферы или толкатели.Кабины такого оборудования должны быть защищены от травм водителей падающими обломками. Площадка не должна быть настолько загорожена упавшими обломками, что это создаст неустойчивость для машины, используемой для того, чтобы тянуть или толкать здание вниз.

    Самая распространенная форма сноса — это «шарик» с использованием стального или бетонного шара, подвешенного на крюке крана с гуськом. Стаксель сдвигается в сторону, и мяч отбрасывается о стену, чтобы его снести. Основная опасность заключается в том, что мяч застревает в конструкции или обломках, а затем пытается вытащить его, подняв крюк крана.Это сильно перегрузит кран, и крановый трос или стрела могут выйти из строя. Рабочему может потребоваться подняться туда, где мяч заклинивает, и освободить его. Однако этого не следует делать, если есть риск того, что эта часть здания обрушится на рабочего. Еще одна опасность, связанная с менее опытными крановщиками, — это слишком сильное скручивание, так что непредусмотренные части здания случайно обрушатся.

    Взрывчатые вещества

    Снос с использованием взрывчатых веществ можно производить безопасно, но он должен быть тщательно спланирован и выполняться только опытными рабочими под компетентным контролем.Безопасный способ сделать это — после предварительного ослабления использовать не больше взрывчатки, чем безопасно разрушить конструкцию, чтобы можно было безопасно удалить обломки и утилизировать лом. Подрядчики, выполняющие взрывные работы, должны обследовать конструкцию, получить чертежи и как можно больше информации о методах строительства и материалах. Только с помощью этой информации можно определить, целесообразен ли взрыв в первую очередь, где должны быть размещены заряды, сколько взрывчатого вещества следует использовать, какие шаги могут потребоваться для предотвращения выброса обломков и какие зоны разделения потребуются. вокруг объекта для защиты рабочих и населения.Если имеется несколько зарядов взрывчатого вещества, электрическая стрельба с помощью детонаторов, как правило, будет более практичной, но в электрических системах могут возникать неисправности, а на более простых работах использование шнура детонатора может быть более практичным и безопасным. Аспекты взрывных работ, требующие тщательного предварительного планирования, — это то, что нужно делать, если произойдет пропуск зажигания или если конструкция не упадет, как планировалось, и останется висеть в опасном состоянии нестабильности. Если работа находится рядом с жилыми домами, автомагистралями или промышленными объектами, следует предупредить жителей этого района; местная полиция обычно участвует в расчистке территории и остановке пешеходного и автомобильного движения.Высокие сооружения, такие как телебашни или градирни, можно срубить с помощью взрывчатки, если они были предварительно ослаблены для безопасного падения.

    Шум и вибрация

    Разрушители подвергаются высокому уровню шума из-за шумного оборудования и инструментов, падающих обломков или взрывов взрывчатых веществ. Частое воздействие громкого шума может необратимо повредить слух человека. Шум также может создавать угрозу безопасности, если он затрудняет эффективное общение рабочих или мешает им слышать предупреждающие сигналы.Обычно требуется защита слуха.

    Вибрирующий ручной инструмент, используемый при сносе, может вызвать синдром вибрации руки-руки (HAVS). Сидение на машинах с дизельными двигателями может вызвать синдром вибрации всего тела (WBVS). Воздействие вибрации на рабочих необходимо контролировать и в максимально возможной степени сокращать.

    Пожар

    Пожар — это опасность при выполнении горячих работ (с использованием любых инструментов, генерирующих искру, пламя или тепло). Во время структурных изменений план пожаротушения должен обновляться, так как пути эвакуации и места пожара могут измениться.Должен быть эффективный способ поднять тревогу.

    Земляные работы

    Работа в котловане глубже 1 м требует особенно тщательного планирования и контроля. Существует риск обрушения земли вдоль края выемки. Перед началом работы лицо, имеющее опыт проведения безопасных земляных работ, должно обследовать землю, чтобы установить тип и состояние почвы, особенно наличие воды, чтобы определить подходящий метод опоры для сторон выемки.


    Существуют специальные конструкции, требующие особого внимания, такие как бетон с предварительным и последующим натяжением, поврежденные пожаром здания, подвалы, подвалы, своды, купола, независимые дымоходы, пилоны, сборные железобетонные панели, резервуары для хранения и трубопроводы.

    Для работников, выполняющих большую часть работ, упомянутых в этой главе, требуется медицинское наблюдение. Рекомендуется консультация терапевта.

    Эффективность профилактических и контрольных мер необходимо регулярно проверять, и при необходимости вносить улучшения.

    Outlook

    По мере старения зданий и сооружений и старения нашего общества деятельность по сносу и реконструкции будет продолжать расти. В результате, больший процент профессиональных строителей будет относить эти виды деятельности к услугам, которые они предоставляют. Снос и демонтаж — очень рискованные действия. Существование нестабильных конструкций, опасных материалов, необходимость использования тяжелых машин, работы на повышенных уровнях и нечетких рабочих мест — все это требует улучшения планирования и реализации мер безопасности и гигиены труда.Важно, чтобы все заинтересованные стороны активизировали свои усилия по защите безопасности и здоровья работников.

    Список литературы

    1. 1.0 1.1 Safe Work Australia, Работы по сносу , свод правил, 2012 г. Доступно по адресу: [1]
    2. ↑ Clark, L., Тихая и чистая техника сноса в Японии генерирует экологически чистую энергию , WIRED.CO.UK, 2013. Получено 17 октября 2013 г., из: [2]
    3. ↑ Хинксман Дж., «Типы проектов и связанные с ними опасности», Энциклопедия МОТ , 2003.Доступно по адресу: [3].
    4. ↑ Евростат Европейской комиссии, Статистика подготовки строительной площадки — КДЕС Ред. 1.1, данные января 2009 г. Получено 19 октября 2013 г., из: [4]
    5. ↑ Anumba, C., Marino, B., Gottfried, A. & Egbu, C., Здоровье и безопасность при ремонте, включающем снос и структурную нестабильность , Отчет об исследовании 204, HSE — Health & Safety Executive (UK), 2004 Доступно по адресу: [5]
    6. 6,0 6,1 6.2 Gabriel, S., Hofert, R., Steinborn, V., Arbeitsschutz bei Abbrucharbeiten (Безопасность труда при демонтажных работах) , BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Федеральный институт охраны труда, здоровья Германии) 2010. Доступно по адресу: [6]
    7. ↑ Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), Не имеющее обязательной силы руководство по передовой практике для понимания и реализации Директивы 92/57 / EEC о выполнении минимальных требований безопасности и гигиены труда на временных или мобильных строительных площадках , 2011.Доступно на: [7]
    8. ↑ Hinksman, J., «Типы проектов и связанные с ними опасности», Энциклопедия МОТ , 2003. Доступно по адресу: [8]
    9. ↑ EDA — Европейская ассоциация по сносу зданий, Eda High Reach Guidelines , Копенгаген, 2010 г. Доступно по адресу: [9]
    10. ↑ HSE — Health & Safety Executive (Великобритания) (без даты). Снос. Получено 18 октября 2013 г., из: [10]
    11. 11,0 11,1 BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Немецкая ассоциация страхования от несчастных случаев в строительном секторе), Baustein Merkheft Abbrucharbeiten (Модульное руководство по демонтажным работам) , BGI 665, Берлин, 2012.Доступно по адресу: [11]
    12. ↑ Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), Необязательное руководство по передовой практике для понимания и реализации Директивы 92/57 / EEC о выполнении минимальных требований безопасности и гигиены труда на временных или мобильных строительных площадках , 2011. Доступно на: [12]
    13. ↑ BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Немецкий федеральный институт безопасности и гигиены труда), Асбест: снос, реконструкция или техническое обслуживание (TRGS 519), Техническое правило для опасных веществ 519, версия: январь 2007 г., исправлено в марте 2007 г. (неофициально version; обязательной является текущая немецкая версия).Доступно по адресу: [13]
    14. ↑ EDA — Европейская ассоциация по сносу зданий, Eda High Reach Guidelines , Копенгаген, 2010 г. Доступно по адресу: [14]
    15. ↑ US-OSHA — Министерство труда США, Техническое руководство OSHA (OTM) Раздел V: Глава 1 Снос , 1999. Получено 18 октября 2013 г., из: [15]
    16. ↑ HSE — Health & Safety Executive (Великобритания) (без даты). Снос. Получено 18 октября 2013 г., из: [16]
    17. ↑ BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, «Работы по сносу, реконструкции и техническому обслуживанию с использованием биостойкой минеральной ваты (TRGS 521)», Технические правила для опасных веществ (TRGS), 2008, стр.1-14. Доступно на: [17]

    Ссылки для дальнейшего чтения

    EU-OSHA — Европейское агентство по безопасности и охране здоровья на рабочем месте, СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ — Достижение большей безопасности и здоровья в строительстве , Информационный отчет, Люксембург: Управление официальных публикаций Европейских сообществ, 2004 г. Доступно по адресу: [18]

    Shaurette, M., Обучение безопасности и гигиене труда при сносе и реконструкции , Университет Пердью, Западный Лафайет, США, 2013 г.Получено 18 октября 2013 г., из: [19]

    Как демонтировать работу белизны и перераспределить власть в академии (мнение)

    В предыдущей статье я предложил читателям подумать о том, как убрать белизну в академии — проекте, который выходит за рамки упрощенных представлений о разнообразии. Я стремился показать институциональные модели.

    Моя цель в этой статье — продемонстрировать, как мы можем фактически начать демонтировать работу белизны в академической службе, обучении и исследованиях, чтобы перераспределить динамику власти; В статье также признается, насколько враждебными по своей природе могут быть университетские пространства для преподавателей, сотрудников и студентов, работающих с цветом кожи, работающих через белизну.(В Части 1 я обсуждал разницу между белыми людьми и белизной как всеобъемлющую силу. Стоит повторить, что всякий раз, когда я говорю «белизна», я не имею в виду белых людей.) Я присоединяюсь к другим ученым в замечании того, как назначение разнообразия работает на способность цвета, прямо или косвенно, фактически препятствует более крупному преобразующему проекту социальной справедливости, который должен пересмотреть значение разнообразия.

    Academe не отличается от любого другого предприятия. Член правления, президент, проректор, декан и председатель — все это роли, которые институты в подавляющем большинстве отводят белым преподавателям, мужчинам и женщинам (и здесь я намеренно использую бинарный гендерный язык) из-за непризнания меняющейся демографической ситуации в Соединенных Штатах.Комната, заполненная белыми администраторами, обещающими разнообразить свой факультет, не является ни оригинальной, ни честной. Вместо этого работа, которую необходимо выполнить, требует найма кластеров цветных преподавателей, развития сотрудничества, сбалансированного между новыми младшими и опытными старшими преподавателями, и перераспределения ресурсов — а не в публичных отчетах и ​​стратегических планах, как демонстрация предполагаемых альянс, но в частном порядке и вопреки всей мнимой антирасистской грандиозности, которую мы так привыкли видеть.

    Преподаватели участвуют в обучении, оказании услуг и исследованиях — трехстороннем процессе, который помогает нам задуматься о решении проблемы невидимости белизны и одновременного ее воздействия. То, что я делаю, — это всего лишь один вклад; добавляйте свои собственные, основываясь на опыте и наблюдениях. В конце концов, это проект, наполненный неутешительной документацией. Его подход также варьируется: в то время как многие учреждения просто предполагают «правильное» (стереотипное) размещение цветных людей, женщины и другие меньшинства, преподаватели и администраторы других университетов вовлечены более достоверно и решительно.

    Возьмем, к примеру, службу: часто кажется, что у цветных способностей, женщин и ЛГБТ-людей есть свой набор ролей и правил. От членов этих групп ожидается работа через различия (и несение флага «разнообразия»). Обычно белые натуралы ожидают услышать от «других» о разнообразии. От факультета цвета часто ожидается, что он будет выполнять неоплачиваемую работу по обучению разнообразию и преодолевать противоречия, присущие таким усилиям. Нас принимают при условии, что мы работаем в расчете на «перевод» наших отличий в общепринятые.

    Женщины сталкиваются с потребностями в услугах, ожидая сочувствия, в то время как от цветных факультетов ожидается наставничество и поддержка других цветных факультетов, а также студентов, потому что им легче «исправить» индивидуальные чувства людей, чем сами университеты, которые из-за институционального расизма, с самого начала порождают те самые чувства. Чтобы разрушить белизну, мы должны признать эту невидимую, скрытую работу и оградить способность цвета от их автоматического назначения на такую ​​услугу.Плата преподавателям за дополнительные услуги или предоставление выпусков курсов — это хорошая практика для противодействия этому скрытому спросу. Но не все дело в деньгах; Некоторое принципиальное участие в критических исследованиях расы / белизны лучше способствовало бы культурному сдвигу, чтобы меньшинства не были несправедливо обременены дополнительной работой.

    Аналогичным образом, при составлении расписания обучения учебные заведения почти автоматически назначают такие темы, как раса и этническая принадлежность, преподавателям небелого возраста, исходя из предположения, что их жизненный опыт дает им знания.(Не подлежит сомнению, желает ли цветной факультет преподавать этот курс, но молчаливое расовое назначение преподавания таких тем остается под вопросом). Это освобождает белых преподавателей от необходимости учить чему-то, что некоторые люди уже считают «субъективным», при этом отводя это воображаемое (бессознательное, непреднамеренное, но все же проблематичное) «надлежащее» место способности цвета.

    Кроме того, он устанавливает иерархию: если белый преподаватель всегда преподает требуемый курс теории или методов, то студенты получают информацию об этой области.Факультет цвета производит столько же дисциплинарных и центральных исследований, но им может быть поручена работа в соответствии с их жизненным опытом. Чтобы отказаться от использования белого цвета в обучении, мы должны поддержать факультет цветных, желающих разработать курсы в областях науки, политики, основных искусств или истории, которые не относятся к второстепенным предметам.

    С точки зрения исследования, администраторы могут усомниться в обоснованности выбора, который делают цветные ученые, чтобы писать о жизненном опыте и структурном расизме, сексизме, классизме и / или гомофобии.Это тоже не «настоящая» стипендия, потому что она представляет собой открытый набор методологических опасений: «выборка слишком мала», «ее невозможно воспроизвести», «не так много людей с цветом кожи разделяют этот опыт», «это не публикуется в рецензируемом журнале »,« он не финансировался извне »или« теоретически не обоснован ». Однажды я, например, был на панели, где другие ученые откладывали работы коллег за их использование работы Черри Морага и Глории Анзалдуа, потому что, ну, чему мы можем научиться у цветных женщин? И вообще, как это теоретическая работа?

    Чтобы избавиться от таких моделей, университеты могли бы предоставить возможности для получения стипендий и продвижения по службе таким образом, чтобы это работало вне рецензируемой модели.Подобно исследованиям на уровне сообществ и публичной социологии, которые часто обесцениваются в высшем образовании, академическая работа в книгах и антологиях, которые связывают личное с социальным или признают дискриминацию и расизм по отношению к цветным сообществам, пострадавшим от насилия, является актуальной и актуальной. любая другая стипендия. Также следует учитывать работу, связанную с различными формами социальных сетей и коммуникационными стратегиями. Конечная цель — объединить политику, участие сообщества и теоретическое участие в социальных преобразованиях.

    Внешние гранты часто производят косвенные средства, на которые делают ставку университеты. Администраторы должны делать больше, чем просто извлекать выгоду из такой финансовой поддержки, применяя в лучшем случае сомнительную практику приема на работу ради более высоких рейтингов исследователей. В настоящее время это приводит к перестройке отделов с белыми женщинами в качестве «новой» модели разнообразия, оставляя остальную часть неравенства нетронутой. Устранение белизны могло бы направить средства на сотрудников кластера, и это могло бы по-настоящему изменить институционально расистскую культуру, которая считает белизну нормой.По сути, привлечение единственного «найма разнообразия» для исправления или, что еще хуже, «создания» разнообразия сигнализирует о неспособности университета создать гостеприимное пространство для цветных людей. Потребность в интерсекциональности не должна падать на стулья, деканов и администраторов, но это часто случается.

    Чтобы выполнить работу по удалению белизны, нужно использовать белый фон для администраторов без , показывающего черного администратора как редкость. Чтобы белые коллеги незаметно выполняли необходимую работу за кулисами.Это означает другой вид лидерства, при котором белизна не стоит, в прямом и переносном смысле, в центре внимания. И это также означает, что администрация вкладывает меньше времени и денег в упрощенные дискуссии о разнообразии, справедливости и инклюзивности и больше в сложный и действительно эффективный проект по диверсификации системных изменений. Хорошее начало. Или, по крайней мере, начало.

    Что значит ликвидировать и освободить полицейские участки

    Огайо — В ходе протестов против жестокости полиции сейчас многие призывают к прекращению финансирования и упразднению полицейских управлений.Но что именно это означает и каковы будут последствия?


    Что нужно знать

    • Прекращение финансирования и демонтаж в первую очередь связаны с проведением реформы полиции, которая имеет разное значение для разных сообществ

    • Города, желающие упразднить полицейские участки, могут дать гражданскому населению возможность контролировать свои собственные сообщества

    • Прекращение финансирования может быть скорее процессом перенаправления средств и ресурсов на программы в маргинализированных общинах, нежели лишение всего полицейского бюджета

    • В рамках переосмысления полицейской деятельности полицейские должны будут взглянуть на свою собственную историю и историю полицейской деятельности, восходящей к рабству, чтобы поддерживать экономический порядок

    Столкновения с полицией во время протестов против смерти Джорджа Флойда вызвали возмущение — настолько сильное, что люди по всей стране требуют ликвидировать полицейские управления и защитить их.

    Начальник полиции на пенсии и директор отдела уголовного правосудия в Университете Сидарвилля Патрик Оливер был сотрудником правоохранительных органов в течение почти 30 лет по всему штату Огайо и сказал, что, хотя охрана правопорядка является важной государственной услугой, этот текущий призыв к действию направлен на то, чтобы реформа.

    «Исторически сложилось так, что когда полиция не в состоянии постоянно защищать гражданские права, тогда реформа полиции происходит в судах, законодательных органах или исполнительной власти путем создания комиссий.

    В ходе разговоров становится ясно, что демонтаж и прекращение финансирования полицейских управлений будет выглядеть по-разному и иметь разное значение в разных сообществах. По словам Оливер, для тех, кто каким-либо образом ликвидирует полицейские управления, это даст гражданским лицам возможность контролировать свои собственные сообщества.

    «Они будут использовать гражданских лиц вместо присяжных офицеров для проведения расследований и контроля за дорожным движением, для проведения расследований внутренних дел, для ответа на вызовы в службу, которые не являются принудительными действиями.

    Когда дело доходит до выделения средств, Оливер полагает, что это может быть скорее процесс перенаправления средств и ресурсов на программы в маргинализированных общинах, нежели лишение всего полицейского бюджета. Перенаправление может включать дополнительные усилия в области психического здоровья и передачу некоторых текущих полицейских функций в этой области социальным работникам.

    Доцент кафедры социологии Университета Оттербайн и общественный деятель Хайди Баллард считает, что необходимы изменения и многое другое.

    «Нам необходимо провести капитальный ремонт наших программ, образовательных программ», — сказала она.

    Независимо от того, что решат сообщества, сказал Баллард, чтобы добиться дальнейших системных изменений и реформ, «их цель и их подход должны быть пересмотрены с учетом принципов социальной справедливости».

    И как часть пересмотра, полицейские в целом должны будут начать изучать свою собственную историю и историю полицейской деятельности, которая восходит к рабству, чтобы поддерживать экономический порядок.

    «Невольничьи патрули и служба ночного дозора были первыми полицейскими управлениями». «Затем мы имеем дело с раздвоением того, как в этой стране осуществляется полицейская работа в зависимости от расы и класса».

    Баллард считает, что, когда это будет сделано, слои, которые привели к расизму и несправедливости, могут быть устранены.

    Между тем, поскольку многие сообщества борются с переосмыслением полиции и общественной безопасности, доктор Оливер не предвидит, что все города пройдут через процесс демонтажа и прекращения финансирования.

    «Это будет только в тех сообществах, где, по их мнению, полицейское управление недостаточно чутко реагирует на их нужды и желания, или они постоянно нарушают гражданские права, охраняемые государством. Это те места, где они собираются добиться перемен, если полицейское управление их не внесет ».

    Д-р Оливер сказал, что там, где изменения будут принудительными, в обсуждениях необходимо будет вовлекать сообщество, чтобы изменения произошли.

    По мере продолжения переговоров некоторые здесь, в Огайо, например, в городе Кливленд, говорят, что они не ликвидируют полицейское управление, но они рассмотрят возможность перенаправления некоторых средств, если у них будут другие благотворительные партнеры, чтобы помочь.Городской совет Миннеаполиса в настоящее время рассматривает вопрос о роспуске своего полицейского управления при одновременном инвестировании в программы общественной безопасности на уровне местных сообществ.

    Английский на маратхи Значение разобрать

    Глагол (1) разорвать, чтобы сделать ровным с землей (2) разобрать на составляющие части (3) снять или удалить

    (1) Городские власти изначально требовали, чтобы владельцы этих заведений добровольно демонтировали причиняющие вред конструкции. (2) Чтобы разобрать сигнализацию и взломать эти очень прочные защитные двери, потребовалось бы много времени, усилий и навыков.(3) Итак, вчера Грэм взялся за работу по демонтажу рамы, вытаскиванию старого крепления и установке нового на его место. (4) Они объявили о намерении демонтировать государственную карточную систему? (5) Вместо открывая глубокие истины человеческой реальности, деконструкция разбирает их и показывает, что они иллюзии. (6) Старое табло было демонтировано недавно и будет заменено новым электронным в ближайшие несколько недель. (7) По определению, все части используются, поэтому есть некоторый элемент риска, но большинство демонтажников теперь дают гарантию, обычно от одного до трех месяцев.(8) Именно они должны платить, если демонтажники хотят привести свою практику в соответствие с новыми правовыми стандартами — что было установлено, что три четверти из 28 брэдфордских свалок, подвергшихся выборочной проверке, не смогли этого сделать. (9) демонтируя ветхие навесы и старые переулки, жители могут переехать в дома намного лучшего качества. (10) Они хотели, чтобы за выгодами последовал фактический демонтаж, поэтому очередность станет еще одним ключевым вопросом. (11) Есть ли какой-либо план для этого. демонтаж таких больших поселений? (12) Дымоход, построенный в конце 1800-х годов, должен был быть снесен, разобрав его по кирпичику.

    Сделать розетку: Установка и подключение розеток в доме и квартире

    5 правил как установить розетку в подрозетник

    Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

    Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

    Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

    Безопасность и инструмент

    В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

    Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

    Подготовьте необходимый инструмент:

    • отвертка крестовая
    • мини уровень
    • пассатижи

    Также могут понадобиться:

    • гильзы ГМЛ
    • термотрубка
    • пресс клещи

    Углубленный подрозетник

    Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

    Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

    Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

    Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

    Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

    Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

    Почувствуйте, что называется разницу.

    Длина зачистки изоляции

    При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

    Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

    Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

    Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

    С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

    А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

    Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

    Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

    Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

    Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

    Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

    На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

    Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

    Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

    • удобства монтажа
    • глубины подрозетника
    Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

    Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

    Подключение розеток шлейфом

    Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

    • категорически нельзя
    • можно в отдельных случаях
    • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

    У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

    Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

    Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

    То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

    Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

    Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

    Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

    Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

    Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

    Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

    Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

    Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

    Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

    Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

    Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
    Что категорически недопустимо.

    Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

    То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

    Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

    Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

    А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

    Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

    Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

    Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

    Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

    Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

    Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

    Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

    То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

    Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

    В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

    Расположение суппорта

    Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

    Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

    С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

    Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

    Фаза слева или справа

    Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

    Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

    На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

    Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

    Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

    Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

    • желто-зеленый провод – земля
    • синий или бело-синий – ноль
    • разноцветный или белый – фаза

    После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

    Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

    Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

    При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

    В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

    Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

    У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

    То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

    Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

    А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

    К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

    Только после этого, все закрепляется без проблем.



    Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

    Статьи по теме

    Как сделать розетку в ванной комнате своими руками

    Каким замечательным изобретением человечества стала автоматическая стиральная машина. Насколько она облегчает такую тяжелую работу, как стирка. Особенно если это что-то объемное ― постельное белье или покрывало.

    Чтобы это замечательное устройство работало ему нужно электричество, то есть свободная розетка. В чем проблема? ― может кто-то подумать. Да вроде бы проблемы никакой нет когда машинка установлена на кухне. Но, а если в ванной, тогда что? Все прекрасно знают, что в стандартной ванной комнате розеток никогда не было и понятно почему. Постоянная сырость, брызги воды не самое лучшее соседство с розетками, а если учесть, что в СССР, когда строились большинство домов, не было такого оборудования, то все становится понятно.

    Далее в статье речь пойдет о том, как провести розетку в ванную и правильно ее подключить.

    Подготовка к монтажу

    Вначале нужно определить, откуда розетка в ванной будет запитываться. На это может повлиять несколько факторов. Первый – месторасположения ванной комнаты. Второй — в каком месте установлен электросчетчик или щиток. Почему это важно? Стиральная машина, очень большой потребитель энергии, особенно в момент нагрева воды. Мощность, потребляемая от сети при нагреве, может достигать 3 кВт. Не так уж и много, но для старой алюминиевой проводки это почти предел. Тем более что протяженность линии от щита до ванной немаленькая. Много раз можно было видеть такую картину, когда при включении нагрева происходит посадка напряжения (яркость ламп уменьшается). Происходит это по причине большого сопротивления алюминиевого провода. Из-за этого проводка и скрутки в коробках нагреваются, что может привести к пожару. Учитывая то, что машинку оставляют в одиночестве, может все закончиться печально.

    Особенности монтажа линии для ванной.

    Чтобы не менять всю проводку в квартире на медную, достаточно провести отдельную линию в ванную, именно для машинки. Необходимо это делать не из коробки около ванной, а непосредственно из вводного щитка или выхода счетчика. Для этого потребуется медный провод ПВ-3 2,5мм² или кабель ПВС-2*2,5мм². Все зависит от того, как вы планируете делать монтаж. В домах где есть реальное заземление (высотки с газовыми плитами), нужно иметь три проводника, один ― защитное заземление.

     

    Важно! Не подключайте «ноль» также на заземляющую клемму розетки, в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе стиральной машины будет обратная «фаза».

    Если заземления нет или непонятно в каком оно состоянии, лучше установить УЗО на линию в ванную комнату для стиральной машины. Кстати, если у вас в ванной установлен бойлер, то в цепи его питания УЗО не помешает. Принцип работы УЗО или дифавтомата заключается в том, что при утечке тока на землю (повреждение ТЭНа), дифавтомат отключает линию от сети. Это очень полезное устройство, но довольно дорогое. Если у вас установлена стиральная машина или бойлер в ванной комнате, не пожалейте денег, установите дифавтомат, возможно это убережет вашим близким жизнь. Что может быть дороже этого.

    Монтаж проводки для ванной

    Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

    • в коробе;
    • в штробе;
    • в гофре за гипсокартоном;
    • в гофре над подвесным потолком.

    Монтаж коробом


    Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

    Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

    Важно! Подключение проводов в щитке, производят лишь после полного окончания работы по монтажу.

    Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

    Монтаж в штробе

    Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

    Монтаж в пустотах гипсокартона

    Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.

    Монтаж розеток в ванной комнате

    Выбор розеток

    Первое, что необходимо сделать, так это выбрать подходящие розетки для ванной. Почему не одну, а несколько? Да потому что одной розетки будет мало. Как минимум нужно две. Одну для машинки, другую для фена. Можно, конечн,о и одной розеткой обойтись, высовывая каждый раз вилку, но это неудобно, да и контакты розетки в таком случае ослабляются, что приводит к их нагреву. Лучшим вариантом для того, чтобы провести и установить розетку в ванную комнату, будут влагозащищенные, наружные розетки с классом защиты IP 65. Конечно, можно использовать и внутренние розетки, но они не обеспечат полной герметичности от влаги, что недопустимо для ванной. Можно использовать одну двойную или тройную, но лучший результат получается при монтаже одинарных, плотно прилегающих друг к другу. Контактная часть одинарных розеток, всегда превосходит по качеству двойные или тройные, размещенные в одном корпусе. А так как нагрузка стиральной машины в момент нагрева воды достигает трех киловатт, плохой контакт между вилкой устройства и розеткой, приводит к нагреву и оплавлению последних. Ввиду этого внутренние части розеток должны быть керамическими, а также иметь добротные зажимы и контакты.

    Корпус розеток для ванной комнаты, должен быть герметичным, без лишних отверстий, и иметь резиновые вкладки для ввода проводов. Также обязательным условием для сырых помещений, есть присутствие крышки, закрывающей токоведущие контакты.

    Важно! Не ставьте розетки слишком близко к умывальнику или ванной, лучше это сделать на противоположной стене.

    Место монтажа розетки в ванной выбрано, теперь переходим к изготовлению отверстий для крепления. Поэтому в нужном месте, с помощью строительного уровня, делаем прямую линию для разметки. Затем разбираем корпуса розеток. Должна остаться только основная тыльная часть. В ее нижней части по краям есть отверстия, которые и будут использоваться.

    Варианты разметки

    Первый способ заключается в том, чтобы, приложив корпуса ровно по центру заранее размеченной полосы, можно было сделать метки маркером в ме