Как раковина крепится к стене: технология монтажа пошагово, как прикрепить раковину,крепёж, как закрепить раковину.

Как правильно крепить раковину к стене?

В доме одним из самых незаменимым элементов сантехники является раковина. Если по каким-то причинам она пришла в негодность или попросту устарела, производится ее замена. Установка нового оборудования может осуществляться самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим, как крепить раковину к стене.

Современный рынок предлагает впечатляющий ассортимент сантехники. Выбор модели напрямую зависит от личных предпочтений. Если вы решили приобрести раковину или умывальник, которые будут крепиться к стене, ознакомьтесь с инструкцией по его установке.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа:

  • перфоратор,
  • строительный уровень,
  • саморезы,
  • шуруповерт,
  • дюбели,
  • крепления,
  • молоток,
  • длинная линейка,
  • силиконовый герметик,
  • раковина.

Основные этапы монтажа

После того как место установки определено, производим замеры. Прежде всего, следует определить высоту, на которую будет производиться крепление оборудования. Рекомендуемая высота – 75-85 см от пола.

С помощью строительного уровня и линейки чертим горизонтальную линию. Далее определяем толщину боковых стенок умывальника или раковины, которые будут выполнять роль кронштейнов. Вниз от горизонтальной линии отмеряем это расстояние. С другой стороны оборудования делаем симметричную отметку и соединяем обе точки  линией. Таким образом, вы определите уровень крепления кронштейнов.

С обратной стороны раковины на боковых плоскостях устанавливаем кронштейны. При этом необходимо проконтролировать, чтобы опорная плоскость была направлена вниз. Фиксируем крепеж в нужном положении.
Примериваем оборудование к стене, стараясь совместить с метками крепления продольной оси, линию установки — с плоскостью кронштейнов. Через монтажные отверстия делаем карандашом метки и сверлим перфоратором  в отмеченных местах. Затем забиваем в них дюбеля с помощью молотка.

Крепим к стене кронштейны. Крепим раковину на кронштейны и фиксируем с помощью шайб.

Переходим к монтажу сифона. Собираем сифон по инструкции и крепим к сливному отверстию. Проверяем правильность размещения резиновых прокладок. Далее к канализационной трубе подключаем шланг сифона и тестируем конструкцию на герметичность, пуская воду под разным напором.

Далее подключаем раковину к водопроводу и обрабатываем места соединений силиконовым герметиком.

Монтаж раковины на гипсокартонную стену

Отделка помещения выполнена из гипсокартона, и вы находитесь в раздумьях, не зная, как прикрепить раковину к стене? В таком случае оборудование крепится к обрешетке с использованием деревянных брусков. С помощью магнита определяем расположение обрешетки и прикручиваем деревянные брусья, на которые в дальнейшем производим установку оборудования.

Также возможен вариант, при котором в месте монтажа сантехнического оборудования гипсокартон заменяют на стекломагниевый лист.

На завершающем этапе производим установку смесителя на раковину. Оборудование готово к использованию.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для установки на стену, цена, фото

Загрузка…

Как установить умывальник на кронштейны для раковин? Какими еще способами может быть закреплен фаянсовый умывальник или металлическая мойка? В статье мы постараемся вспомнить некоторые методы монтажа и дать читателю ряд практических советов по их реализации.

Использование чугунных кронштейнов – лишь один из многих способов установки раковины.

Кронштейны

Консоли и кронштейны для раковины массово использовались для крепления эмалированных моек и фаянсовых умывальников в домах советской постройки.

Способ их настенной фиксации не слишком различался от квартиры к квартире:

  • Профилированные эмалированные консоли для моек крепились с помощью монтажного пистолета. К бетонной или кирпичной стене они пристреливались с помощью четырех-шести дюбелей.

Однако: в сталинках с деревянными перегородками консоли крепились длинными шурупами через слой штукатурки.

  • Кронштейны фиксировались шурупами, которые вкручивались в деревянные чопики в стене. Разумеется, такая фиксация оставляла желать лучшего: дерево при постоянном контакте с водой со временем рассыхалось, и кронштейны держались не слишком надежно.

Демонтаж консоли

Консоли сейчас практически вышли из употребления вместе с эмалированными мойками, поэтому мы затронем только их демонтаж.

  1. Отсоединяем мойку от канализации. В сталинках и ранних хрущевках для этого придется демонтировать чугунный сифон раковины. Проще всего срезать его болгаркой чуть выше раструба канализационной трубы; остаток сифона потом извлекается с помощью узкого долота или прочной отвертки.

Полвека назад сантехника монтировалась с имперской монументальностью.

  1. Вооружившись двумя пассатижами или пассатижами и ключом, откручиваем четыре болтика, крепящих раковину. Основной проблемой будет нащупать и удерживать гайку с внутренней стороны боковых стенок мойки. Снимаем мойку с консолей.
  2. Болгаркой срезаем головки дюбелей. В стене неизбежно останутся неглубокие запилы, которые потом легко шпаклюются. Многократно проверено, что при попытке вырвать дюбеля монтировкой или поддеть их зубилом масштаб разрушений в итоге оказывается заметно большим.

Установка раковины на кронштейны

Этот способ крепления актуален и сейчас.

Инструкция, в общем-то, довольно проста.

  1. Прикладываем кронштейны к лежащему дном вверх умывальнику и измеряем расстояние между крепежными отверстиями.
  2. Размечаем точки крепления кронштейнов к стене с учетом измеренного расстояния.

Совет: как правило, умывальник устанавливается таким образом, чтобы высота его верхнего края составляла 85-90 см от уровня пола.

Рекомендации по установке сантехнических приборов в ванной.

  1. Вооружившись перфоратором, сверлим размеченные отверстия; затем крепим кронштейны. Лучший способ крепления – анкера длиной от 75 миллиметров. Шурупы, даже длинные, под нагрузкой могут выскочить из стены вместе с пластиковыми дюбелями.

Способов надежно закрепить фаянсовый или фарфоровый умывальник на металлических (чаще всего чугунных) кронштейнах несколько.

  • Умывальник ставится на кронштейны, после чего на стену от уровня его верхнего края укладывается кафель. Стык между фаянсом и плиткой герметизируется силиконовым сантехническим герметиком. Именно сантехническим: в нем присутствуют антигрибковые добавки, в отличие от большей части универсальных.
  • Можно посадить его на герметик и в отсутствие необходимости класть кафель на стену. Намного герметика, нанесенного на поверхность кронштейном и на стык между умывальником и стеной, удержат его от смещения.
  • Наконец, дедовский способ, которым пользовались советские сантехники – завести обвязанные проволокой отрезки арматуры в крепежные пазы умывальника, ближние к стенке. Проволока затем охватывала кронштейн и надежно притягивала к нему сантехнический прибор.

Задача резко упрощается, если вы используете современные кронштейны с крепежами.

Врезка в столешницу

Большой популярностью последние годы пользуются врезные мойки, которые устанавливаются на цельную столешницу, общую для всего комплекта кухонной мебели. Цена соответствующих решений давно сделалась вполне посильной для типичного представителя среднего класса; однако оплачивать установку мойки в готовый кухонный гарнитур готовы далеко не все.

Трудно ли выполнить эту работу своими руками?

Простой способ

  1. Положив мойку вверх дном на столешницу там, где планируется ее установка, обводим ее контур карандашом.
  2. Отступив примерно полтора сантиметра внутрь, обводим еще один контур, по которому нам предстоит вырезать столешницу.
  3. Сверлим внутри круга одно отверстие сверлом диаметром 10-12 мм.
  4. Вооружившись электролобзиком и начав от просверленного отверстия, вырезаем круг.
  5. Закрепив, соединив с подводкой и проверив смеситель, герметично и надежно фиксируем мойку. Для этого наносим по краю вырезанного отверстия толстый валик силиконового герметика, садим мойку на место и придавливаем сверху любым грузом.

Герметик можно нанести и на мойку, но при этом возрастут шансы испачкать столешницу.

Правильный способ

Он отличается от предыдущего тем, что вместо герметика используется уплотнитель из вспененной резины с клеящим слоем. Прижим раковины обеспечивают специальные винты с упорами в столешницу, которые, как правило, идут в комплекте с мойками среднего и более высокого ценового диапазона.

Внешний вид крепежа можно увидеть на фото.

Чем этот способ лучше предыдущего? Тем, что возможность снять раковину обеспечит куда более легкий доступ к смесителю и подводкам для обслуживания и замены.

К примеру, чтобы заменить гибкие подводки (а это придется сделать уже через 3-5 лет), достаточно отсоединить их от труб, снять сифон и приподнять мойку. В предыдущем варианте вам пришлось бы лежать внутри тумбы, орудуя в узком пространстве прямо над собственной головой.

Однако: если есть возможность выдвинуть тумбу со столешницей и получить доступ к ее задней стенке, оба способа абсолютно равноценны.

Установка накладной мойки на тумбу

Единственный разумный способ установки – с использованием пластиковых крепежных уголков.

Пластиковый крепеж для накладной мойки.

Порядок работ выглядит так:

  1. В боковых стенках тумбы для раковины для ванной комнаты изнутри засверливаются отверстия глубиной 10-12 мм. Их расположение от края размечается так, чтобы отверстие приходилось примерно на середину паза положенного на край уголка. Диаметр отверстий – 3 мм.
  2. Уголки накладываются на край тумбы, после чего через них в стенку вкручиваются саморезы 4х16 мм. Разумеется, не до упора. Затем уголки смещаются так, чтобы между ними и верхней гранью стенок остался небольшой зазор.
  3. Мойка заводится спереди под уголки, после чего они сдвигаются, прижимая ее к тумбе. Чтобы предотвратить смещение в дальнейшем, можно предварительно нанести на торцы стенок несколько капель герметика.

Разметка отверстий под крепление.

Заключение

Как видите, ничего запредельно сложного в описанных методах монтажа нет. Все работы могут быть выполнены новичком. Более наглядное пособие по монтажу вам предложит видео в этой статье. Успехов!

виды изделий и выбор, инструменты, инструкция по установке, советы

Раковина является неотъемлемым атрибутом любой ванной комнаты. В течение дня человек много раз использует эту конструкцию по назначению, именно поэтому так важно, чтобы она была качественной. Крепление раковины к стене должно быть надежным, чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент. Для этой цели используют различные приспособления, как самые примитивные, так и более усложненные конструктивно. Метод крепления зависит от типа чаши.

Виды раковин

Все раковины и умывальники разделяются в зависимости от конструкции, материала изготовления и способа монтажа. По внешнему виду и типу крепления они разделяются на такие группы:

  1. Подвесные – такой вариант с каждым годом набирает популярность, он подразумевает одновременное крепление к стене и полу при помощи специальной металлической рамы. Такая установка позволяет спрятать все коммуникации и крепления. Можно дополнить подвесную модель небольшими столешницами по бокам – это добавит полезной площади изделию и придаст ванной эксклюзивный вид;

    Раковина на пьедестале

  2. На пьедестале – такая сантехническая чаша опирается на специальную ногу, которая не только может регулировать высоту умывальника, но и скрывает все трубы и соединения;
  3. Угловые – такой вид умывальников мало распространен. Их обычно используют для гостевых комнат и устанавливают в углу. Такая конструкция может быть подвесной, а может устанавливаться на пьедестале;
  4. Накладные или встраиваемые. Эти умывальники устанавливаются в столешницы или врезаются в небольшие шкафчики, которые обычно изготавливаются из влагоустойчивых материалов. Такой вариант является самым практичным, так как в тумбочку можно сложить много всего полезного.

Материал, из которого изготавливается подобная сантехника, может быть различным, на сегодняшний день можно выделить такие распространенные виды:

  • Керамические изделия – сюда относятся умывальники из фарфора, фаянса и стекла. Специальное покрытие этих изделий обеспечивает надежную защиту от многих механических повреждений. За такими раковинами достаточно легко ухаживать и они долговечные;
  • Из натурального камня – такие модели выглядят очень богато и привлекательно, однако требуют специального ухода, за счет множества пор, которые впитывают всю грязь;
  • Сантехника из искусственного камня – ее на первый взгляд очень тяжело отличить от натуральных материалов, выглядит также оригинально и красиво. Но значительно дешевле по стоимости и не требует специального ухода;
  • Из нержавеющей стали – такие чаши очень прочные и долговечные, но для ухода за ними необходимы мягкие чистящие средства.

Небольшой санузел с раковиной

Выбирая раковину для своего дома или квартиры, необходимо учитывать площадь санузла и в соответствии с этим подбирать размеры сантехники. В таком случае помещение не будет загроможденным, что поможет не только легко пользоваться им, но и убирать.

Какой умывальник лучше

Зайдя в крупный магазин сантехники, трудно определиться, какая же раковина для ванной будет самой хорошей. В таких местах торговли товары выставлены настолько привлекательно, что хочется купить все, но нужно выбрать именно то, что подходит для конкретной ванной комнаты.

В последние годы все больше среднестатистических семей останавливают свой выбор на встроенных чашах, под которыми находится небольшая тумбочка. Это позволяет сложить различные моющие и чистящие средства в одно место. Сейчас выпускаются комплекты мебели для ванных, которые укомплектованы раковиной и тумбой под нее, то есть работы по монтажу значительно упрощены.

Если хочется установить что-то оригинальное, то отличным вариантом станет чаша из стекла. Такие изделия обычно красиво декорированы и достаточно надежные. Края этих чаш хорошо отшлифованы, поэтому безопасны при пользовании. И хоть стеклянные изделия выглядят хрупкими, они очень хорошо переносят перепады температур и механические воздействия. Раковины-тюльпаны предпочитают люди консервативных взглядов. Этот вариант неплохо смотрится в санузле, но занимает лишнее место.

Трудно сказать, какой тип самый хороший – это зависит исключительно от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей.

Монтаж раковины

Какие инструменты необходимы для работы

Выполнить монтаж умывальника самостоятельно несложно, для этого необходимо иметь стандартный набор инструментов:

  1. Электрическую дрель;
  2. Строительный уровень;
  3. Ленту уплотнитель;
  4. Гаечные ключи разных размеров;
  5. Отвертку или шуруповерт;
  6. Маркер.

Для того чтобы сантехническое изделие долго и надежно служило, очень важно его правильно закрепить. Крепление раковины к стене выполняется разными способами и зависит от конструкции умывальника. Очень важно для всех креплений использовать дюбеля – это поможет закрепить конструкцию надежно.

Установка умывальника на пьедестал

Все коммуникации, предназначенные для подключения раковины тюльпана, должны идеально подходить по размерам, поэтому лучше всего их покупать после приобретения умывальника. Инструкция по монтажу такого умывальника выглядит следующим образом. В первую очередь монтируют запорную арматуру, соединения должны быть герметичными, поэтому стоит использовать ленту уплотнитель или паклю. Выполнив замеры при помощи строительного уровня, выставляют чашу так, чтобы она опиралась на стену, и размечают места под крепления. Высверливают отверстия в соответствии с размером дюбелей и вкручивают кронштейны.

Установка раковины на пьедестал

Крепление раковины тюльпана к стене осуществляется путем ее насадки на кронштейны. После полного крепления чаши выполняют подключение всех коммуникаций, которые обязательно нужно проверить на предмет течи. Если ничего не подтекает, то можно устанавливать пьедестал, на который будет опираться умывальник.

Крепление раковины к стене

Такой вид монтажа имеет свои преимущества – место под чашей остается свободным, что облегчает уборку, а также можно под нее установить какой-либо предмет обихода. Особенно актуально крепление керамической раковины к стене в ванных комнатах маленького размера, где каждый метр площади нужно использовать с пользой. Для начала выполняют так называемую примерку, которая позволяет максимально точно определить место установки, затем делают отметки на стене, которые соответствуют отверстиям на внешней стороне изделия. После этого сверлят отверстия, вбивают пластиковые распорные пробки и вкручивают винты.

Перед тем как крепить раковину к стене окончательно, необходимо подсоединить к ней все коммуникации. Соединения нужно выполнять максимально герметично, используя для этой цели пенку или другой уплотнитель.

Монтаж врезной раковины

Раковина, установленная в шкафчик, смотрится современно и весьма экстравагантно. Однако для монтажа подобного сантехнического изделия своими руками, необходимо потратить немного времени и сил. Перед приобретением умывальника нужно полностью замерить тумбочку или стол, в которую она будет врезаться.

Часто подобные умывальники имеют в комплекте шаблон, по которому можно прорезать отверстие, но если его нет, то можно легко вырезать самостоятельно. Для этого сантехническая чаша переворачивается вверх дном на лист бумаги и обводится карандашом, после чего делают поправки на бортики и вырезают. На столе или тумбе определяют место монтажа, которое обязательно должно быть не менее 5 см от края. После этого можно обводить шаблон, вырезать отверстие и устанавливать на место умывальник.

Когда установка выполнена и все коммуникации подведены, необходимо проверить работу сантехники.

На что обратить внимание при монтаже умывальника

Установка сантехники требует внимательности и осторожности, также необходимо обратить внимание на такие детали:

  1. Раковины принято монтировать на высоте 80 см от пола, однако нужно все-таки исходить из роста всех домочадцев, если они небольшого роста, то крепить прибор следует ниже;
  2. Крепление кронштейнов раковины к стене из гипсокартона должно производиться аккуратно и с предварительной установкой доски за панель гипсокартонной стены;
  3. Если умывальник крепится к стене, то для того чтобы сэкономить больше свободного места, лучше использовать плоский сифон;
  4. Чаша должна быть выставлена идеально ровно – это будет способствовать правильной работе всех коммуникаций.

Покупать сантехнические изделия стоит в специализированных магазинах, в таком случае гарантия качества будет обеспечена. Кроме того крупные магазины работают напрямую с производителями, что позволяет избежать различных наценок и купить товар по минимальной цене. При покупке необходимо проверить комплектацию сантехники, для этого стоит посмотреть опись, которая приложена к каждому изделию. В упаковке также должны быть все крепления, которые понадобятся при монтаже. Если есть вопросы по выбору или установке, то опытные продавцы-консультанты смогут рассказать все нюансы.

Почему так важно качественное крепление раковины

Умывальник в течение дня несет огромную нагрузку. Один человек может мыть руки в течение суток до десяти раз, а если в семье домочадцев много, то пользование таким сантехническим устройством происходит практически беспрерывно.

Эксплуатационные характеристики любой сантехники зависят не только от качества и цены, но и от того, насколько правильно она установлена. Именно поэтому стоит тщательно изучить процедуру монтажа, а только затем приступать непосредственно к процессу. Правильный подход к установке сантехнического оборудования поможет служить ему долго.

Установка раковины на стену в ванной

Вступление

Принципиально все раковины устанавливаются одинаково. Крепление и подключение к водопроводу. Но у каждого вида раковины есть нюансы в процессе установки. Сегодня я начинаю серию небольших статей об установке раковин в квартире. В этой статье я расскажу, как делается установка раковины на стену.

Общее описание раковины с креплением на стену

Раковина с креплением на стену используется в ванных комнатах, туалетах и других санитарных узлах небольшой площади. Крепится раковина на стену при помощи потайных специальных болтов, которые входят в комплект раковины. Болты идут в комплекте со специальными пластиковыми прокладками, напоминающими гриб.

Подготовка места под установку раковины на стену

У месту установки раковины нужно подвести горячую и холодную воду в любом приемлемом водопроводе (металлическая труба, металлопластиковая труба, труба ПВХ или медная). На каждый вывод трубы нужно установить перекрывающий вентиль. Лучше выбрать декоративное исполнение вентиля в хроме.

Вывод канализации должен быть расположен по центру крепления ванной,на высоте40 см.от пола.

Высота установки раковины на стену составляет 80 см до верха раковины.

Установка раковин на стену

Крепление раковины к стене.

Для установке(крепления) раковины к стене необходимо подготовить следующий инструмент и материал.

Электрическую дрель с двумя режимами работы (с боем и без), сверла по керамической плитке диаметром 6 мм, 8 мм и 10 мм.

Крепежные болты с пластиковыми дюбелями, обычно 10 мм, мощная отвертка под шлиц крепежных болтов. Строительный уровень.

Сама установка раковины на стену не очень сложная.

  • Отметьте на стене середину установки раковины. Привяжите расположение раковины к общему интерьеру ванной комнаты.
  • На стене отмерьте верх установки раковины(80 см). По метке проведите горизонтальную линию.
  • На торце раковины есть отверстия для крепления на стену. Измерьте расстояние между центрами этих отверстий.
  • Перенесите расстояние между отверстиями для крепления на отметку стены.
  • На стене у вас получится четыре отметки: горизонтальная линия крепления раковины, центр крепления и две отметки для крепежных болтов.
  • Сначала просверлите два предварительных отверстия в плитке.
  • Потом «перезарядите» дрель и теперь большим сверлом (ф10мм) просверлите отверстия под крепежные болты в стене. Вставьте в отверстия дюбеля (дюбеля должны входить в стену с трудом).

Сборка раковины и смесителя.

  • Как правило, раковины с креплением на стену имеют отверстие в полочке для установки смесителя. Перед установкой раковины на стену, нужно присоединить смеситель к раковине.

  • Установите собранный смеситель в отверстие раковины,
  • Переверните раковину и крепежной гайкой (это может быть целая конструкция) прочно зафиксируйте смеситель в отверстии.
  • Не забудьте проверить симметричность расположения носика смесителя по отношению раковины.

Установка раковины на стену

  • Крепежный комплект для установки раковины на стену состоит из шпильки и прокладок.

  • Вверните крепежные шпильки в установленные дюбеля. Вворачивать нужно следующим образом. На шпильку наверните две гайки, оду за другой. Теперь ключом вворачивайте шпильку в дюбель.

  • Силиконовым герметиком промажьте торец раковины в месте соприкосновения со стеной.
  • Наденьте раковину на шпильки. Установите прокладки, затяните крепежные гайки.

  • Крепежные прокладки имеют маленький люфт, при помощи которого можно окончательно выставить раковину по горизонту.
  • Проверьте надежность крепления раковины к стене ручным покачиванием.
  • Раковина на стену установлена.

Подключение раковины к водопроводу.

  • Для этого понадобиться разводной сантехнический ключ, сантехнический лен и паста UNIPAK.

  • Подмотайте лен на резьбовое соединение вентиля, смажьте лен пастой.
  • Руками наживите подводные шланги смесителя (не забудьте установить прокладку в гайку шланга смесителя).
  • Закрутите соединение до упора разводным ключом.
  • Не перетяните крепеж, этим можно прорвать прокладку.

Подключение раковины к канализации.

  • Установите сифон на раковину.
  • При сборе сифона посмотрите паспорт со схемой сборки.
  • При сборке сифона несколько прокладок, которые забывать нельзя.Все прокладки должны плотно прилегать к раковине и не иметь смещений.

  • Отводной шланг сифона подсоедините(вставьте) к канализационному выводу.
  • Включите воду, проверьте установку раковины на стену на протечки.
  • Если все в порядке-раковина на стену установлена. Все!

На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ванная в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Кронштейн для раковины и другие способы ее крепления

Технология монтажа кронштейнов

  1. Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
  2. Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
  3. Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
  4. Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
  5. Зафиксируйте кронштейн.
  6. Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
  7. Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.

Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ

Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши

Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.

Монтаж раковины без кронштейнов

Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Секреты мастера

Для того чтобы качественно произвести монтаж раковины на стену, стоит узнать некоторые нюансы этого процесса, без которых установленная конструкция не будет столь надёжна и устойчива. Это советы от лучших специалистов монтажных работ:

  • Есть у настенной конструкции существенный минус – это визуально открытые трубопровод и арматура. Отличная эстетика чаши достигается благодаря подходящей по дизайну тумбе, которая и закроет все эти подводки и сифон. Дополнительный плюс такой установки – неплохое место для хранения различных необходимых принадлежностей.
  • На практике, весь набор крепёжного оборудования должен идти в общей комплектации к изделию. Проконтролируйте этот вопрос самостоятельно, поскольку нередко: либо производитель забывает доукомплектовывать раковину крепежными деталями, либо само их качество не особо высокое.
  • Чтобы избежать попадания влажных испарений в пространство между чашей и стенкой, необходимо пользоваться качественным герметиком, к примеру, силиконом.

По завершению монтажных работ проверьте слив системы на показатель герметичности, посредством заполнения водой сифона. Если обнаружили течь, сделайте более плотное подкручивание и дополнительный герметичный слой.

  • Устанавливайте чашу лишь после завершения всех работ по отделке. Очень внимательно отнеситесь к установке крепежа.
  • Поверхность стены, на которую вы монтируете чашу, должна быть прочной и устойчивой, иначе – используйте несущий каркас.
  • Если после монтажа раковина не «ходит» – это явный показатель того, что процедура установки чаши прошла успешно.

Качественно выполненная процедура монтажа является синонимом отличной функциональности и долговечности изделия. Ввиду этого перед монтажными работами заручитесь поддержкой опытного специалиста.

Рамная конструкция для монтажа умывальника

Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

Порядок действий такой:

  • раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
  • на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
  • обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
  • между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
  • крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

Специфика и модели раковин на стену

Последней современной тенденцией в установке раковины является крепление этого устройства к поверхности стены. Подобный способ компоновки является одним из наиболее привычных и любимых у россиян, поскольку именно такой вид монтажа обладает достойными и существенными преимуществами. Установив раковину на стену, вы сэкономите желанные метры помещения, а пространство под раковиной весьма удобно эксплуатировать и содержать его в чистоте.

До того, как непосредственно приступить к монтажным работам, выберите для себя модель настенной раковины, в наиболее эргономичном исполнении. Отдельная модель обладает специфичными конструктивными моментами, что, разумеется, влияет и на способ её установки. Поэтому столь необходимо обладать хоть какими-то знаниями о монтаже и специфике подключения устройства к общей системе водоснабжения.

Интересным решением является установка раковины над стиральной машиной, это позволяет сэкономить драгоценное место в ванной.

Пошаговая монтажная инструкция

https://youtube.com/watch?v=8d-LyqQfngQ

Обозначьте центральную горизонталь с помощью линейки, маркера и ватерпаса. По её линии и будет проводиться монтаж

Это будет, своего рода, верхним пределом чаши.
Важно учитывать толщину боковых стенок раковины. Они обязаны быть прочными настолько, чтобы выдерживать давление кронштейнов

Измерьте толщину и зафиксируйте оставшиеся параметры будущей установки, с обеих сторон чаши.
Соедините горизонталью все имеющиеся метки, обозначающие высоту монтажа кронштейнов.
Наконец, начинается работа с самой раковиной. Переверните чашу и фиксируем на её внешних стенках кронштейны.

  1. Вплотную придвиньте раковину к горизонтали и отметьте маркером места для монтировки крепёжных элементов. Делается это через выемки с внешней стороны. Постоянно соизмеряйте совпадение всех кронштейнов и линий.
  2. С помощью дрели сделайте отверстия, чуть меньшие в диаметре, по сравнению с размером крепёжных устройств и дюбель-шурупов.
  3. Вбейте в готовые просверленные места пробки, либо втулки, изготовленные из прочного пластмасса или капрона, ввинтите в них винты.

На этом креплении устанавливаются опоры-кронштейны, на что и монтируется чаша раковины.
Отметьте места будущего крепления устройства к стене, просверлите и водрузите раковину.
Подсоедините отводной конец сифонной трубы в раструб системы канализации, произведите монтаж смесителя, подключите водопровод.
Сделав лёгкую крепёжную «наживку», завершите выставление чаши по горизонтальному уровню. Затем ещё раз пройдитесь по всем креплениям и зафиксируйте их.

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену

Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик

Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола

Разновидности кронштейнов для раковины

Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

  1. Газовый ключ.
  2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
  3. Отвертка.
  4. Строительный уровень.
  5. Молоток.
  6. Маркер.
  7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

  1. Перекройте холодную и горячую воду.
  2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
  3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
  4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
  5. Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
  6. Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
  7. Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
  8. Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.

КАК УСТАНОВИТЬ РАКОВИНУ НА ТУМБЕ

Если вы, выбирая автомобиль для покупки, прочтете на его капоте нацарапанную гвоздем надпись: “раковина с тумбой”,  вряд ли вы примите решение о покупке.

Как сказал один из великих: “Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить раковину с тумбой“.

При завершении ремонта санузла, наступает момент, когда приходит пора установить раковину с тумбой. Наступит такой момент и у вас.
Если вы позаботились заранее о правильном расположении подводки воды и сливной трубы, то особых проблем не возникнет. В комплекте со смесителем для раковины идут очень короткие шланги. И если вы заранее не вымеряли необходимое расстояние, то придется купить шланги длиннее.

В месте расположения тумбы у стены проходит короб с канализационными и водопроводными трубами. Поэтому тумбу придется обрезать по форме короба. Делается это электролобзиком. Тумбу придется разобрать, распилить, а потом собрать заново. Резаные торцы дсп можно обработать силиконовым герметиком, чтобы защитить от влаги и последующего разбухания. Тумбу нужно зафиксировать к стене. Для этого сверлим в планке на задней стенке два отверстия и крепимся к стене дюбель гвоздями.

Если вы сначала установите раковину на тумбе и закрепите ее к стене, а только потом решите устанавливать смеситель, то вам будет, как минимум неудобно. Пытаясь подобраться ключом к гайкам крепления смесителя, вы вспомните все нецензурные слова, какие только слышали в жизни, и у вас будет достаточно времени для этого.

Комфортнее всего монтировать смеситель к раковине, удобно расположившись на полу. Раковину можно вертеть как угодно и место крепления отлично просматривается.
Прикрутите шланги гибкой подводки к смесителю, вкрутите короткие шпильки с резьбой и наденьте уплотнительное резиновое кольцо. Не следует затягивать шланги гибкой подводки пассатижами или ключами. В большинстве случаев, достаточно просто затянуть “от руки”. После этого, продев поочередно гайки шлангов в отверстие раковины, зафиксируйте смеситель крепежными планками и гайками как на фото. Для плотной фиксации смесителя на раковине, затягивайте гайки поочередно, используя небольшой ключ или пассатижи с узкими губками.

Раковину нужно обязательно крепить к стене. Для этого используем специальный крепежный набор, который так и называется “крепеж для раковины”. Установите раковину на тумбу. Отметьте карандашиком расположение крепежных отверстий раковины. Теперь снимите раковину и, просверлив в нужном месте кафель и стену, вкручиваем крепеж. Само собой разумеется, что для сверления кафеля используется сверло по кафелю, и только потом, сквозь отверстие в плитке, перфоратором сверлится стена.

Аккуратно ставим раковину на место и закручиваем гайки. Теперь можно соединить шланги гибкой подводки с кранами. Установить сифон на раковину не составит труда. Когда вся конструкция в сборе, можно дать воду и заглянув в тумбу, убедиться в том, что все в порядке. Сифон не течет и все сухо.

Хочу напомнить, что упомянутый набор для крепления раковины, нельзя использовать для крепления раковины без упора снизу, будь то тумба или ножка. Просто висящую раковину, такой крепеж не выдержит.

Кронштейн для раковины для крепления к стене

Содержание статьи:

Элементарная схема крепежа

Сегодня крепление раковины на стену при помощи кронштейнов обрело особую популярность, ведь сам крепеж не сильно заметен, а конструкции от известных дизайнеров даже могут преобразить общий вид помещения.

Крепить раковину, используя кронштейн для раковины в ванной, придумали давно. Простота своего применения (подвесной крепеж можно сымпровизировать вмонтированными в стену прутами или трубами) послужила толчком для повсеместного распространения. Кому-то более по вкусу, конструкции тюльпан, но и подвесные модели вполне интересны и в плане эстетики, и функциональности.

Выполняя крепление раковины к стене, необходимо придерживаться следующих пунктов. Полезные рекомендации помогут осуществить крепеж оптимальным способом и наиболее эффективно.

  • Чтобы стена не разрушилась под весом конструкции, она должна быть обязательно крепкой. Во избежание повреждения помещения, запрещается использование гипсокартонных стен и других поверхностей из подобного неустойчивого материала.
  • При покупке кронштейнов следите за их толщиной и формой, так как большинство моделей имеют далеко не универсальные параметры.
  • Учитывайте вес раковины. Большинство конструкций облегчены и не могут выдержать вес керамического изделия, так как рассчитаны на установку сантехники из металла.

Разновидности кронштейнов для стенного крепежа раковин

Кронштейны для раковин бывают самых разных типов по своим конструкционным особенностям:

  • Конструкции из чугуна в виде монолита представлены как Т-образная стойки с основанием и платформой для крепления.
  • Сварные крепежи из стали обычно имеют Т- или Г-образную форму, характерным примером является ido кронштейн для раковины, однако бывают упрощенными, то есть изготовленными из квадратной трубы.
  • Крепления также бывают представлены рамками (прямоугольными, секторными или дуговыми). Некоторые варианты могут быть оснащены дополнительным узлом для изменения размера крепежа. В таком случае под раковину монтируются сразу несколько креплений.
  • Существуют модели, которые при помощи большой металлической рамки «обхватывают» устанавливаемую сантехнику. При таком виде кронштейнов раковина устанавливается прямо внутрь конструкции. Подобное крепление пользуется спросом, прежде всего потому, что оно отличается особой устойчивостью. Из-за прикрепленных к стене платформ исключается возможность нагрузочных повреждений и сдвига в сторону одной из «лап» (одиночного кронштейна).

Стенное крепление раковины

Кронштейн для раковины ido

Использовать кронштейн для крепления раковины к стене довольно просто. Для успешного процесса установки нужно освоить главные наиболее общие принципы монтирования.

  • Раковина, по соображениям удобства, обычно располагается на высоте 0,8 м от пола, тем не менее, при желании установщика, параметры можно менять в любую необходимую сторону.
  • Перед непосредственной установкой необходимо проверить твердость стены, на которую будет осуществляться монтаж сантехники. Для этого острым предметов (например, гвоздем или отверткой) наносится разметка будущего крепления. Если предмет, при помощи которого осуществляется разметка, спокойно входит в поверхность, нужно максимально увеличить глубину и диаметр крепежа.
  • Учитывая плотность поверхности, подбирается и регулируется глубина сверления. Нужно знать, что в подштукатуренном слое стены (бетон, кирпич) длина крепления должна быть как минимум 30 мм. Соответственно для того чтобы кронштейн для раковины к стене присоединить прочно необходимо индивидуально подобрать анкер.
  • При установке в проделанные отверстия вставляются заглушки из специальных полимерных материалов, в которые затем монтируются анкера. Сами же заглушки обеспечивают фиксацию конструкции.

После установки креплений, их проверяют под значительными нагрузками на устойчивость к сильному давлению. Если крепежи проходят тест, раковина фиксируют, либо клипсами, либо специализированным герметиком для сантехники.

Как прикрепить раковину на пьедестале к стене

Настенная раковина на пьедестале незаменима, особенно если ваша ванная комната слишком тесная и вам нужно дополнительное место для хранения.

Пространство под пьедесталом можно использовать для чего угодно, в том числе для хранения корзин, табуретов или весов. Кроме того, установка раковины на стену подчеркивает плиточные стены и создает более открытое пространство, чем традиционные раковины на пьедестале.

Однако установка настенной раковины на пьедестале на стену должна быть проще.Раковины на пьедестале состоят из двух частей — раковины и пьедестала.

Сантехника должна быть совместима с пьедесталом, который крепится к полу. При этом мойка крепится к стене и опирается на подставку.

В большинстве случаев монтажные отверстия могут не совпадать с имеющимися стойками стены. Если на вашей стене нет шпилек для опоры раковины, вам придется использовать болты с фиксатором и силиконовый клей для крепления раковины.

Штыревой болт имеет крылья, нагруженные пружиной, которые расширяются при установке в полость стены.По мере затягивания болтов крылья прикрепляются к задней части стены.

6 ступеней для крепления раковины на пьедестале к стене:

Шаг 1. Выровняйте раковину

Установите пьедестал и унитаз в желаемое положение. Выровняйте и выровняйте сборку, затем отметьте место монтажного отверстия в стене и на полу.

Умывальники на пьедестале имеют тонкое основание, которое поддерживает чашу раковины и закрывает водопроводные соединения, образующие раковину. Если вы используете болты с шарнирным соединением, вам нужно плотно прижать раковину к стене, чтобы на ней пометить монтажные отверстия для раковины карандашом.

Если пьедестал нуждается в анкерных болтах, чтобы прикрепить его к полу, вам также необходимо отметить положение анкера пола в этой точке. Однако некоторые основания пьедестала не крепятся к полу с помощью болтов, и вам придется использовать герметик или раствор, чтобы закрепить их.

Шаг 2: Просверлите отверстия

Просверлите направляющие отверстия для крепежа в стене и полу. Если вы просверливаете плитку, используйте сверло для каменной кладки и закрепите участки, которые необходимо просверлить, лентой, чтобы обеспечить центрирование сверла. После этого установите на раковину смеситель, выдвижные элементы и слив.

Для сверления монтажных отверстий вам понадобится электрическая дрель и сверло подходящего размера и типа. Размер сверла должен быть достаточно большим, чтобы рычаг болта с крылышками имел доступ к полости стены при установке.

Если стена отделана штукатуркой, каменной кладкой или облицована камнем или керамической плиткой, убедитесь, что вы используете сверло для кирпичной кладки, чтобы просверлить отверстия. Размер отверстия, необходимого для крепления постамента к полу, определяется типом и размером анкеров, рекомендованных производителем.Не забудьте ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к мойке.

Шаг 3: Подготовка раковины

Прикрепите унитаз к стене с помощью шурупов или других доступных креплений, затем прикрепите сифон к дренажной системе.

Было бы лучше, если бы вы сначала поместили чашу на пьедестал для какой-нибудь раковины на пьедестале, расположили ее у стены, а затем прикрепили слив и линию подачи, прежде чем прикрепить чашу к стене.

Если вы используете болты, установите их обратно в раковину, прежде чем устанавливать на место.Поскольку болты должны иметь большую длину, чтобы обеспечить доступ переключателей к внутренним стенкам, закрепите рычаги с крылышками на болте только на несколько оборотов.

После установки болтов на место нанесите несколько капель силиконового клея на заднюю часть раковины. Силиконовый клей обеспечивает дополнительную прочность и поддерживает раковину на пьедестале.

Шаг 4: Установка раковины

Закрепив чашу, просверлите несколько отверстий в полу для тех болтов, которые будут крепить основание к полу.Обычно основание пьедестала имеет несколько выемок в основании застежек.

Как только основание подставки совместится с монтажными отверстиями, сдвиньте раковину вплотную к стене, чтобы крылатые переключатели получили доступ к монтажным отверстиям в стене.

Проверьте, открываются ли крылья с переключателями после того, как вы вставили их в стену, потянув за головку болта. Если он вырывается из стены, то вам придется затягивать болты-фиксаторы с помощью шуруповерта или отвертки до плотного прилегания.

Убедитесь, что вы не затягиваете болты слишком сильно, чтобы не растрескать фарфор.Если у раковины есть стержень или гайка, которые соединяют ее с подставкой, закрепите устройство, затем присоедините линии подачи и установите подставку.

Шаг 5: Проверьте наличие утечек

Вы прикрепляете слив и кран перед установкой раковины на место. После того, как все остальное будет указано, повторно подключите подачу воды и слив, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Дайте воде стечь в течение нескольких секунд, чтобы выпустить воздух и мусор.

Шаг 6: Разное

Удалите лишний силикон, который мог выдавиться из задней части раковины, используя ацетон и тряпку, затем нанесите раствор или герметик вокруг основания пьедестала, чтобы прикрепить его к полу.

В случае, если для пола требуются анкеры, закрепите их в соответствующих отверстиях и закрепите в соответствии с указаниями производителя. Чтобы полностью установить раковину, закрепите сантехнику и нанесите герметик на стыки между стеной и раковиной.

Заключение

Если застрял, и не забудьте добавить осветительный прибор и новое зеркало, чтобы он соответствовал вашему новому виду раковины, всегда обращайтесь к руководству по установке раковины.

Подставка, настенное крепление, заглушка, сосуд, пьедестал — все о раковинах для ванных комнат

Раковины для ванных комнат представлены в невероятном разнообразии стилей.Не то чтобы мы жалуемся. Если вы чем-то похожи на нас, вам нравится это ощущение «ребенок в кондитерской». Но в отличие от конфет, которые недороги и быстро потребляются, купив раковину, вы какое-то время будете держать их в ванной. Так что вам нужно значительно больше обдумать свой выбор. Легко отвлечься на самые модные стили раковин для ванных комнат, но также важно учитывать функциональность.

Freshome уже поделился последними тенденциями в области смесителей, а также тенденциями 2019 года в технологиях для ванных комнат.Ниже приведены несколько советов, которые помогут разобраться в различных стилях и типах установки раковин для ванных комнат. Мы также узнаем, как каждый тип будет работать в вашем доме.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

«Задача состоит в том, чтобы выбрать раковину, которая была бы красивой и подходящей», — говорит Лия Таттлман, сертифицированный дизайнер ASAE по адресу Re-Bath .«Форма раковины может зависеть как от личных предпочтений, так и от соображений свободного пространства».

Мойки под столешницу

фото / Shutterstock

По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA), мойки, устанавливаемые под столешницу (или под столешницу), являются наиболее популярной установкой для мойки. «Раковина под столешницей прикрепляется к столешнице или умывальнику снизу, — говорит Туттлман. «На пути нет обода, и это позволяет вытирать воду прямо в раковину», — говорит она.И это позволяет легко чистить — и поддерживать в чистоте. Кроме того, мойка под столешницей не занимает ценное пространство на столешнице, в отличие от стилей, которые устанавливаются поверх нее.

Туттлман обычно выбирает обтекаемый прямоугольный или овальный вариант. Однако она отмечает один недостаток. «После того, как он будет установлен, маловероятно, что его можно будет удалить для будущей модернизации», — предупреждает Туттлман.

По словам Эрин Дэвис, ведущего дизайнера Mosaik Design & Remodeling, при выборе подходящей мойки для вашего помещения все сводится к функциональности, площади использования и эстетике.«Большинству людей нужна раковина, устанавливаемая под столешницу, из-за простоты очистки и из-за того, что это самый чистый вид применения»

Встраиваемая мойка

Криста Абель / Shutterstock

Туттлман говорит, что встраиваемые раковины легко установить. Это благодаря их краю или выступу, который опирается на поверхность прилавка. «Их часто выбирают домовладельцы, которые делают это самостоятельно, поскольку их можно просто опустить в специально отведенное место на столешнице».

Встраиваемые мойки доступны из таких материалов, как нержавеющая сталь, фарфор или гранит.Иногда встраиваемые раковины обеспечивают значительную экономию средств, что делает их обычным явлением в подсобных помещениях.

«Существует множество типов раковин для ванных комнат, которые можно установить, если вы хотите увеличить высоту раковины, не меняя столешницу», — говорит Дэвис. «Они предлагают интересные профили и могут стать прекрасным фокусом».

Мойка подвесная

Navin Tar / Shutterstock

«Многие люди выбирают настенную мойку из-за ее чистого внешнего вида, — говорит Туттлман.Она добавляет, что они предлагают современный и практичный вид без лишних помех. «Когда вы кладете что-то на стену, это больше похоже на скульптуру, потому что плитка вокруг нее, цвет и форма — все это часть композиции».

В результате она предупреждает, что вам нужно, чтобы линии затирки были идеально выровнены с краном, чтобы все было по центру. «Я рекомендую вам поработать со своим водопроводчиком и дизайнером, чтобы расположить кран на высоте примерно 8-10 дюймов над раковиной и достаточно далеко в раковине, чтобы можно было мыть руки, не разбрызгиваясь», — говорит Тутлман.

Дэвис отмечает, что настенные раковины довольно популярны в коммерческих помещениях, поскольку их можно разместить на любой высоте по вашему выбору, что делает их легко совместимыми с ADA. «Они также отлично экономят место в маленькой ванной», — добавляет она. Это позволяет освободить место на полу для хранения или других нужд.

Мойки для посуды

Анджела Брагато / Shutterstock

Мойки для посуды не так распространены, как другие типы моек. Тем не менее, эти раковины для установки над прилавком доступны в таких стилях, как квадратная рама, круглая бочка, контурная круглая или прямоугольная форма. «Уникальные материалы, такие как камень, стекло, фарфор и медь, придают этим раковинам неповторимый вид», — объясняет Тутлман.

Эрик Мур, старший дизайнер интерьеров Kohler, говорит Freshome, что мойки для посуды — популярный выбор для дамских комнат, но их можно использовать где угодно. «Раковина для посуды — прекрасный фокус и элемент пространства», — говорит Мур.

Мойка на пьедестале

Раковины на пьедестале могут добавить элегантности любой ванной. «Они идеально подходят для небольшого пространства или дамской уборной, не требующей места для хранения», — говорит Мур.«Раковины на пьедестале имеют большой размер чаши, но, в зависимости от стиля, могут обеспечивать или не обеспечивать достаточно места на палубе для мыла для рук и предметов первой необходимости».

Хотя они доступны в различных стилях, Мур говорит, что раковины на пьедесталах часто используются для воссоздания традиционного классического вида. Они хорошо сочетаются с отдельно стоящими ваннами для замачивания.

Консольные столы

«Консольный столик — это привлекательное и практичное решение для ванной комнаты со штангой для полотенец, — говорит Мур. «Он легкий и открытый.«И это может помочь маленькой комнате казаться больше. На фото выше ножки консольного стола изготовлены из прочной твердой латуни.

тумба для мойки приклеенная к стене

4,0 из 5 звезд 1. Снять раковину с пьедестала обычно довольно легко, если только кто-то не использовал строительный клей или герметик, чтобы убедиться, что она не двигается. … вам нужно будет добавить в стену опорный брус. Сантехника умещается внутри постамента, который крепится к полу.Вы можете попробовать разрезать клей по периметру длинным лезвием. Раковины из искусственного мрамора часто клеят. Это связано с тем, что с мойкой на пьедестале вы можете максимально эффективно использовать имеющееся пространство. Поставьте ведро под трубы, чтобы собрать лишнюю воду, прежде чем отсоединять водопроводы от клапанов. Раковины для ванных комнат Rêve K-5026 и K-5027 предназначены только для настенного монтажа. В большинстве случаев раковину прикрепляют к стене в этих местах, а затем конопатят по периметру.Стены штукатурка / токарный станок в хорошем состоянии. Независимо от того, как раковина отрывается от стены, будьте готовы к ремонту гипсокартона. Повесьте раковину на настенный кронштейн, а затем установите крепежные винты, чтобы прикрепить раковину к кронштейну и стене. Таким образом, установите подвесные болты на стене, оставив удлинение на дюйм от стены. Раковина только приклеена к стене и отошла. Вы обнаружите, что клей будет чрезвычайно твердым, и его трудно разрезать. Чудо, он работает, не падая! Монтаж сантехники внутри пьедестала может оказаться непростой задачей.Раковины на пьедестале также имеют классический элегантный вид, который невозможно получить с квадратным туалетным столиком и стандартной раковиной. Постарайтесь обнаружить утечки, а затем повторите процесс установки, если они возникнут. Если у раковины нет монтажного кронштейна, установите ее прямо на стену с помощью прилагаемых креплений. 00. Раковины на пьедестале состоят из двух частей — раковины и пьедестала. Когда ваш пьедестал раковины … Раковины из искусственного мрамора часто приклеиваются на место. Раковина на пьедестале — это настенная мойка с раковиной, частично поддерживаемой напольной подставкой.Раковины на пьедестале, как правило, бывают наборами из двух частей, а именно: сама раковина и пьедестал или подставка. Чтобы обнажить стойки, попробуйте вырезать часть обшивки. Привет, я собираюсь установить раковину на пьедестале в своей ванной комнате, однако, помимо винтов, которые крепят раковину к стене, есть ли другой герметик / герметик / клей, который я должен купить, чтобы гарантировать, что раковина должным образом прилегает к стене так, чтобы она была прочной и жесткой (чтобы она… Раковина будет крепиться к стене, так как она опирается на подставку, а сантехника поместится внутри подставки, надежно прикрепленной к полу.Так что ожидайте этого. Раковина-тумба также приклеивается к стене таким же образом. Тогда становится сложно. Сантехника может доставлять удовольствие, если вы знаете, что делаете. Я сниму раковину с пьедестала при ремонте ванной комнаты. Либо болты вытащили, если погнулась стена, либо кронштейн. Раковина будет крепиться к стене, так как она опирается на подставку, а сантехника поместится внутри подставки, надежно прикрепленной к полу. Вот несколько простых шагов, которыми вы можете воспользоваться. Когда сантехник устанавливает раковину, она крепится к стене, а пьедестал вставляется только после того, как будет завершен монтаж всей сантехники.Разберите раковину и отодвиньте от… Таким образом, пьедестал выдержит вес раковины. В настоящее время он заделан сзади там, где встречается со стеной. Так что ожидайте этого. Перед тем, как установить чашу мойки, сначала прикрепите слив и кран. Если у вашей раковины на подставке нет монтажного кронштейна, выполните следующие действия: Установите раковину на подставку. Затем вы можете просверлить отверстия, отложив подставку для пьедестала и сначала утопив ее. … Проход 2 × 8 в каркас стены поддерживает анкерные болты, удерживающие раковину.Чтобы установить новую раковину на пьедестале, вам нужно будет добавить в стену опорную балку. … пьедестал кронштейн для раковины настенное крепление Попробуйте разрезать герметик, расположенный вдоль фартука. Свободно поставьте раковину на пьедестал, чтобы определить положение настенных опор. Перед покупкой раковины на пьедестале снимите старую раковину и измерьте расположение водопроводных линий, чтобы выбрать новую раковину, которая будет им соответствовать. Лас-Вегас Разнорабочий и HVAC, Lic. Разрежьте силикон шпателем.Все права защищены. Не приклеивается к стене силиконом. (Думаю, я … Если вы говорите о настенной мойке, они будут поставляться с кронштейном, который сначала ввинчивается в стенные стойки. Раковина на пьедестале была идеальным решением для экономии места для умывальника. Раковина на пьедестале — это, по сути, версия подвесного унитаза тем, что раковина прикреплена к каркасу стены и не нуждается в опоре для опоры. Вам нужно будет заменить сливную сборку. Если вам посчастливилось прорезать ее, разрежьте Сначала прорежьте нижнюю часть раковины, а затем прорежьте верхнюю часть, чтобы выдержать вес раковины.Их нужно удалить. В большинстве случаев раковина удерживается на месте настенным кронштейном, а подставка удерживается на месте своим весом и каплей герметика внизу. Чтобы снять раковину на подставке и получить доступ за ней, удалите герметик под ней. раковина и герметик возле дна стоят на полу. Под раковиной вы увидите пару отверстий, которые позволят установщику закрепить крепеж в стене. Затем вам следует ослабить несколько гаек, чтобы снять сливные трубы.Это один из тех случаев, когда вы надеетесь на лучшее, но ожидаете худшего. 4.7 из 5 звезд 36. Под раковиной вы увидите пару отверстий, которые позволят установщику закрепить крепеж в стене. Сделайте отметку примерно в десяти дюймах от этой стены с учетом плинтуса. Вам просто нужно открутить его от стены. Раковины на пьедестале остались самым стильным вариантом для вашего дома, в отличие от раковин на столешницах и туалетных столиках. Использование гаечного ключа в ограниченном пространстве за пьедесталом требует некоторого творчества.$ 21.00 $ 21. Итак, попробуйте ознакомиться с инструкциями производителя относительно вашей мойки. Место под полом… Получите его, как только пн, 4 января. Вам нужно будет снять раковину. Единый магазин в Лас-Вегасе для всех ваших проектов по обслуживанию дома! Чаша тоже оторвалась от постамента! Раковины на пьедестале устанавливаются на пьедестал для поддержки. Болтов нигде нет. Бесплатная доставка. *Не может быть объединена с любым другим предложением. Сливная труба протекает, но я не знаю, как он собирается это исправить, когда унитаз приклеен к стене и его нельзя будет снять, не сломав всю плитку.Затем раковина крепится к кронштейну с опорой на груз. Например, настоятельно рекомендуется сделать деревянный стол в два яруса. Однако, если у вас также есть дополнительные слои, такие как плитка или бортик, вам следует подумать о том, чтобы опорная плита прилегала к гипсокартону. Посмотрите внизу и посмотрите, как ваш прикреплен к стене. Силикон используется для предотвращения разбрызгивания воды между раковиной и стеной. Вы также можете переработать консервные банки. Как установить настенную раковину на пьедестале: Как, черт возьми, установить раковину на настенную пьедестал? Сегодня мы покажем вам… и вы будете готовы заняться своим собственным проектом.Если болты потеряны, попробуйте их затянуть. Если это отдельная деталь от раковины, то ее можно снять. Если это отдельно стоящая раковина на пьедестале, под раковиной есть два болта, которые крепят раковину к стенным стойкам. Возможно, вам придется изменить сантехнику и отремонтировать пол и стены, а также приспособиться к нехватке места для хранения вещей. Даже если вам удастся прорезать клей, к стене все равно будет прилипать твердая полоска клея. Убедитесь, что вы выполнили измерения, отметив сначала осевую линию раковины на полу и стене.Установите слив и включите подачу воды. Установка раковины на пьедестал может оказаться довольно непростой задачей. Ответ: Нижняя часть пьедестала обычно не прикручивается. В главной ванне моего дома 1911 года около 15 лет назад была установлена ​​раковина на пьедестале. Удаление раковины, приклеенной к плиточной стене (без крепежных болтов), для устранения утечки Я ищу некоторые рекомендации, так как у меня есть раковина на пьедестале с протекающей сливной трубой. Узнайте, как снять старую раковину, установить раковину на пьедестале на стену и получить советы по сантехнике.После этого нужно сбросить давление с линий, открыв кран или кран. Треснула сливная крышка. Некоторым раковинам на пьедесталах потребуются опорные доски позади стены для дополнительной прочности. Если он висит на кронштейне, вероятно, он погнулся. Если нужно покрыть только гипсокартон, опорную плиту необходимо промыть шпильками. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Стена за предполагаемым местом расположения раковины должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать большую часть веса туалета.Раковина на пьедестале установлена ​​на основании. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Многие домовладельцы находят этот внешний вид и его универсальность привлекательными, вызывая их любопытство по поводу того, как установить раковину на пьедестал и сколько это… Установка сантехники не должна быть легкой задачей, если у вас нет базовых знаний об этом. Когда вы занимаетесь сантехническими работами, обязательно отключайте водоснабжение. С 200-летним всегда есть сюрпризы.Раковина крепится к стене и также опирается на тумбу. Если вам неудобно приклеивать раковину прямо к стене, у вас есть альтернатива в виде металлических скоб. Раковина не оснащена крепежными болтами, кажется, она приклеена к стене с помощью клея, а пьедестал принимает на себя вес. Пьедестал для хранения раковин своими руками, вероятно, понравится многим людям, потому что он удобен для кошелька. Чтобы получить эти приблизительные размеры, сделайте эскиз стены и отметьте следующие размеры: Расстояние от пола (или стены) до места, где слив входит в стену (или пол) Copyright © 2021 Rooter Guard.Найдите инструкции по установке раковины на пьедестале в этом видео своими руками! 169,99 $ 169. Эта декоративная тумба также помогает скрыть водопроводные трубы. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Это было довольно просто, за исключением винтов под раковиной. Установите подставку на место, отметьте ее местоположение и затем осторожно уберите с дороги. В некоторых случаях я ударялся о раковину, чтобы разбить ее. В большинстве случаев раковину прикрепляют к стене в этих местах, а затем конопатят по периметру…. и слив можно приклеить на место. Затем вам нужно закрепить доску на шпильках винтами. Вы должны поставить деревянный стол, сделанный своими руками, под раковину-пьедестал. 99. Современная настенная подставка для тщеты для ванной комнаты CB016 Стеклянная чаша для раковины, комбинированная с краном. Приобретите наши разнообразные раковины, смесители, смесители и умывальники, чтобы добавить завершающий штрих. Политика конфиденциальности. Я знаю, что вы это увидите, но вы все равно видите все на полпути вниз и в стену, когда все равно проложите вертикально. Приклеивание чаши раковины к стене с помощью строительного клея — немного более распространенная практика, чем прикрепление чаши раковины на пьедестале непосредственно к пьедесталу.Настенные мойки идеально подходят для минималистичной отделки. В нашем ассортименте вы можете подобрать подходящие детали для создания безупречного образа. Отметьте высоту раковины на стене, где вы хотите ее поставить. Так что ожидайте этого. Раковина на пьедестале придает ванной комнате определенную обтекаемую элегантность, но даже это не подходит для каждой темы дизайна.

Прозрачные краски Tamiya, Праяградж Население 2020, Я видел свет, аккорды Джош Тернер, Jarvis Desk Австралия, Ледниковый залив 1002237559, Метеоритный штурм Рагнарок Сборка, Директор по маркетингу Hormel Foods, Накопление Ocd Reddit,

Как далеко должна быть раковина от стены? [и от края прилавка]

Новая раковина действительно может улучшить внешний вид и функционирование вашей ванной комнаты.Новую раковину можно установить как часть общего ремонта ванной комнаты, или это может быть единственная функция, которую вы улучшаете. В любом случае, тщательное планирование пространства имеет решающее значение для раковины, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

В большинстве регионов местные строительные нормы и правила указывают, что отдельно стоящая одинарная раковина должна располагаться на расстоянии не менее 15 дюймов от любой стены при измерении от центра раковины до стены. Однако Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат рекомендует располагать их на расстоянии не менее 20 дюймов от стены.Край раковины должен находиться на расстоянии не менее четырех дюймов от стен и крупных предметов, например шкафов.

Расстояние между раковиной и стеной или столешницей зависит от типа устанавливаемой раковины. При определении необходимого пространства между раковиной и стеной или раковиной и стойкой следует учитывать как местные строительные нормы, так и отраслевые рекомендации.

Раковины со столешницей следует вставлять так, чтобы спереди оставалось два дюйма, но пространство за смесителем может быть разным.Вы должны оставить четыре-шесть дюймов на каждой стороне раковины для столешницы.

Виды моек

Чтобы лучше понять требования к пространству раковины, сначала необходимо понять различные типы раковин. Отдельностоящие мойки не имеют шкафов или столешниц. Отдельно стоящие стили включают раковины на пьедестале и настенные раковины. Раковины на пьедесталах выглядят как ванночки для птиц.

Настенные мойки открываются снизу и крепятся к стене. Их расположение зависит от расстояния до стены и подобных объектов.

Стили, в которых есть столешницы или шкафы, включают встроенные мойки, встраиваемые раковины, раковины под креплением и раковины для сосудов. Встроенные мойки и встраиваемые мойки похожи.

Однако встроенные мойки составляют одно целое с окружающей стойкой, в то время как вставные мойки опускаются в отверстие в стойке.

Мойка, устанавливаемая под установкой, похожа на встраиваемую раковину, но крепится к стойке внизу. Раковины для посуды располагаются на столешнице и открыты со всех сторон.

Коды

и рекомендации

Чтобы понять требования к пространству раковины, вы также должны понимать разницу между местными строительными нормами и правилами. Основное различие заключается в возможности принудительного исполнения. Местные строительные нормы и правила являются законными требованиями, и подрядчики и домашние работники должны им следовать. Однако отраслевые правила — это предложения. Местные коды обычно занимают минимум места; немного дополнительного пространства часто может сделать вам намного удобнее в ванной.

Большинство муниципалитетов приняли кодексы, выпущенные Советом по международным кодексам, которые вместе именуются Международным жилищным кодексом. Тем не менее, многие муниципалитеты добавили этот код, поэтому, хотя IRC является хорошей отправной точкой для определения того, насколько далеко ваша раковина должна быть от других компонентов вашей ванной комнаты, вы также захотите проверить местные коды. Местные инспекторы часто проверяют после завершения проекта, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила.

Национальная ассоциация кухонь и бань (NKBA) предлагает лучшие практики.NKBA обычно предлагает оставлять больше места между раковиной, стеной и столешницами, чем требуется. Рекомендации NKBA основаны на опыте дизайнеров ванн и определяют, что, по мнению этих дизайнеров, является минимальным требованием для того, чтобы ванная комната была функциональной и удобной в использовании. Дизайнеры и строители, являющиеся членами НКБА, серьезно отнесутся к руководству. Однако, поскольку они не являются обязательными, никто не будет следить за их соблюдением.

Пространство под мойку от стены

Раковины на пьедестале и на стене должны быть размещены на достаточно большом расстоянии от стены или высокого препятствия, чтобы вы могли использовать их и чистить, не ударяясь о стену.Это, очевидно, варьируется в зависимости от размера человека, использующего раковину. Для большинства людей это минимальное расстояние составляет не менее 20 дюймов от центральной линии, согласно рекомендации NKBA. Добавление на несколько дюймов больше 20 может упростить очистку и использование раковины. Однако, если вам не хватает места, 15 дюймов от центральной линии — это минимум, который требуется для ICC.

Осевая линия — это способ стандартизации размеров сантехники. Вы получаете его, проводя воображаемую линию по центру прибора, если смотреть из стороны в сторону.Линия обычно пересекает сливное отверстие в раковине стандартного размера.

Край отдельно стоящей мойки должен находиться на расстоянии не менее четырех дюймов от ближайшей стены или высокого препятствия, такого как шкаф, для облегчения очистки, говорится в большинстве строительных норм и правил.

В некоторых случаях вы могли бы подумать о покупке раковины меньшего размера, чем отказываться от расстояния между раковиной и стеной в дюймах. Многие производители делают раковины для ванных комнат подходящими для небольших помещений.

Двойная раковина из стены

Если в ванной комнате установлены две отдельно стоящие раковины, ICC требует, чтобы они соответствовали тем же требованиям, что и одна раковина.НКБА также рекомендует это. И ICC, и NKBA требуют, чтобы края каждой раковины находились на расстоянии не менее четырех дюймов от стены или высокого объекта. Между краями двойных раковин должно быть не менее четырех дюймов.

При измерении от средней до средней линии раковины должны находиться на расстоянии 36 дюймов друг от друга в соответствии с рекомендациями NKBA или 30 дюймов друг от друга, чтобы соответствовать минимумам в большинстве норм.

Если пространство является проблемой, предпочтительнее покупать раковину меньшего размера, чем втиснуть две раковины слишком близко друг к другу.В противном случае, если раковины расположены слишком близко друг к другу, вы рискуете столкнуться локтями с человеком, использующим раковину рядом с вашей.

Пространство с одной мойкой из столешницы

Встраиваемые, встраиваемые, устанавливаемые под монтажом раковины и мойки для посуды должны быть подходящего размера и правильно размещены на столешнице, чтобы можно было легко использовать мойку. Если вы покупаете предварительно вырезанную столешницу для встраиваемых раковин, то размер и положение раковины уже будут определяться местом выреза.

Однако, если нет, вам придется самостоятельно вычислить, чтобы выбрать раковину подходящего размера в зависимости от размера столешницы.Между передним краем раковины перед умывальником всегда должно оставаться два дюйма. Стандартные столешницы для умывальника обычно имеют глубину 22 дюйма. Круглые раковины под туалетный столик обычно имеют диаметр от 16 до 20 дюймов; овальные раковины в основном шире. Если размер раковины меньше 20 дюймов, дополнительное пространство размещается за смесителем.

Таким образом, раковина диаметром 16 дюймов будет помещена в туалетный столик таким образом, чтобы оставалось два дюйма пространства перед столешницей и четыре дюйма за смесителем.Будет установлена ​​18-дюймовая круглая раковина с двумя дюймами пространства перед ней на столешнице и двумя за смесителем. При установке 20-дюймовой мойки на столешнице должно оставаться два дюйма свободного пространства за смесителем.

Ширина мойки должна быть на шесть дюймов меньше ширины столешницы. Итак, если столешница также имеет ширину 22 дюйма, то самая большая раковина может быть шириной 16 дюймов. Если столешница имеет ширину 24 дюйма, ширина раковины не должна превышать 18 дюймов.

Двойная раковина из столешницы

Предварительно вырезанные столешницы поставляются с уже вырезанным местом для двойной мойки. Для тех, кто порезался, ICC требует, чтобы минимальное расстояние между осевыми линиями двух раковин составляло не менее 30 дюймов. NKBA рекомендует, чтобы минимальное расстояние между осевыми линиями раковин в туалетном столике составляло 36 дюймов.

Требования к глубине для двойных моек такие же, как и для одинарных. Между передним краем мойки и передним краем столешницы всегда должно оставаться два дюйма.Пространство за смесителем можно варьировать.

Как удалить тщеславие для ванной

Если эстетика вашей ванной комнаты больше не волнует вас или отчаянно нуждается в обновлении, чтобы перенести ее в нынешний век, модернизация туалетного столика — отличный способ придать пространству дополнительный импульс. Снятие умывальника для раковины может показаться сложной задачей, но если вы выполните следующие действия, этот проект DIY можно легко выбить за один уик-энд.

Подготовка к замене тщеславия в ванной

Было бы неплохо иметь план, что делать со своим тщеславием после его снятия.Вы можете подарить или отдать свою бывшую в употреблении раковину и туалетный столик, если они не слишком устарели для Habitat for Humanity или размещены на Facebook Marketplace или Craigslist для бесплатного получения. Если он изношен, возможно, его удастся вытащить на бордюр. Однако, если избавление от тщеславия — это только начало капитального ремонта ванной комнаты, вы можете подумать об аренде мусорного контейнера, чтобы убрать мусор после ремонта дома.

Прежде чем приступить к грязной работе, вы должны сделать несколько вещей, чтобы защитить остальную часть вашей ванной комнаты от пыли и мусора.

  • Уберите все принадлежности для ванной с туалетного столика, раковины или открытых полок.
  • Закройте все неизвлекаемые осветительные приборы, вентиляционные отверстия или вентиляторы или замените тканевым брезентом.
  • Снимите полотенца с вешалок для полотенец или дверей.
  • Выньте мусорные баки, коврики для ванной, коврики или весы, чтобы пол был чистым.
  • Накройте ванну или душ тканевым брезентом.

Сколько стоит заменить тщеславие в ванной?

Снятие умывальника для ванной своими руками должно быть бесплатным, если у вас под рукой есть инструменты, необходимые для этого проекта.Часть, которая вам будет стоить, — это замена вашего тщеславия на новое. Согласно HomeAdvisor.com, установка нового умывальника для ванной будет стоить от 300 до 3800 долларов, в зависимости от того, какой стиль тщеславия вы выберете.

Инструменты и приспособления, необходимые для снятия тщеславия в ванной

Отдельностоящий туалетный столик будет немного труднее снять, чем настенный вариант, но любую работу можно выполнить с надлежащим исследованием и подходящими инструментами и оборудованием для завершения работы:

  • Разводной ключ
  • Ковш
  • Универсальный нож
  • Молот
  • Долото
  • Монтировка
  • Шайбы для дерева
  • Скребок для раствора
  • Шпатель
  • Магазин пылесоса
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Сапоги
  • Рубашка с длинным рукавом
  • Длинные брюки
  • Наколенники


Как убрать туалетный столик в ванной за шесть шагов

1.Отключить водопровод

  • Этот шаг, вероятно, потребует больше всего времени. Выполните следующие действия, чтобы правильно отсоединить водопровод, прежде чем снимать раковину и туалетный столик.
  • Выключите запорные краны для воды под раковиной.
  • Если в водопроводе вашей раковины нет запорного клапана, вам необходимо проверить, находится ли запорный клапан для вашей ванной комнаты где-нибудь в другом месте комнаты или в другой комнате на этом этаже. Если вы все равно не можете его найти, вам придется перекрыть водопровод в доме.
  • После того, как вы перекрыли воду, открутите сливную пробку.
  • Слейте излишки воды из сифона в ведро или кастрюлю для макарон (эксперты говорят, что это идеальный размер, чтобы поместиться под сифон).
  • Ослабьте гайки, чтобы отсоединить фитинги, с помощью разводного ключа.

Как удалить умывальник с помощью напольной сантехники

Водопровод большинства раковин для ванных комнат обычно проходит через стену. Но иногда, особенно если стена ванной комнаты находится на внешней стене, сантехника для вашего тщеславия может быть вместо этого в полу.Часто это делается для предотвращения замерзания труб при температуре наружного воздуха. Если сантехника в вашем туалетном столике находится в полу, а не в стене, выполните следующие действия, чтобы снять туалетный столик после того, как вы отсоединили водопровод.

  • Проверьте размер отверстий в нижней части умывальника.
  • Если отверстия слишком малы для запорных клапанов, один из вариантов — сначала снять клапаны перед снятием умывальника. Это потребует от вас закрыть ближайший водопроводный кран или отключить основную подачу воды и надеть водопроводные заглушки на линии подачи, чтобы не допустить попадания мусора в трубы во время работы.
  • Если отверстия слишком малы, но вы не хотите снимать трубопроводные клапаны, вы можете вместо этого вырезать отверстия большего размера в нижней части тумбы под умывальник. Это самый простой вариант, и он идеально подходит, если вы все равно планируете отказаться от своего старого тщеславия.
  • Если отверстия достаточно большие для размещения трубопроводных клапанов, вы можете переходить к следующим шагам.

2. Снимите косметическое зеркало

Теперь, когда ваша сантехника под контролем, пора перейти к зеркалу.Если ваше зеркало является отдельной деталью и вы планируете его заменить, снимите его, прежде чем приступить к удалению туалетного столика. Обязательно наденьте перчатки и защитные очки и попросите кого-нибудь помочь на этом этапе, чтобы вы могли безопасно снять зеркало, не уронив и не разбив его.

Удаление зеркала, приклеенного к стене
  • Закройте зеркало упаковочной лентой в форме буквы «X», чтобы предотвратить его растрескивание при снятии.
  • Вставьте деревянные прокладки в любые зазоры между зеркалом и стеной.Убедитесь, что они плотно прилегают, но не заставляйте их вставлять.
  • Поработайте монтировкой за стеклом, используя другую прокладку для защиты стены. Аккуратно работайте по верхней и боковым сторонам зеркала, постепенно отпуская.
  • Поддерживайте зеркало вверху и внизу, чтобы оно не оторвалось от стены и не упало.
  • Осторожно перенесите зеркало из ванной в мусорный контейнер или безопасно в другую комнату, если вы планируете использовать его повторно.

3.Удалить плитку или фартук

Как только ваша стена станет беззеркальной, пора убрать плитку и фартук.

  • Удалите раствор между плитками на фартуке с помощью скребка для раствора. Это ослабит плитки и позволит вам отрывать их по одной, нанося меньший ущерб вашей стене.
  • Отделите герметик между нижним рядом плиток и столешницей.
  • Вставьте шпатель за первую плитку и медленно пошевелите, чтобы отделить плитку от стены, работая по горизонтальной линии.При необходимости можно осторожно использовать молоток, чтобы аккуратно постучать шпателем за плиткой, которая действительно застряла.
  • Используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести со стены остатки строительного раствора, чтобы поверхность оставалась как можно более гладкой.

4. Отсоедините оборудование от раковины или снимите крышку умывальника

Теперь пришло время избавиться от старой фурнитуры для раковины или, если раковина и столешница составляют одно целое, снимите всю поверхность умывальника.

Как отключить раковину в ванной и оборудование
  • Удалите все зажимы, которые удерживают раковину на столешнице туалетного столика, и сломайте герметик или герметик с помощью универсального ножа.
  • Медленно поднимите раковину над стойкой. Убедитесь, что под рукой есть помощник, который поможет ее поднять, так как раковина может быть очень тяжелой.
Как снять крышку умывальника
  • Используя универсальный нож, разрежьте герметик вдоль центра всех стыков. Также может быть герметик, стекающий со стороны туалетного столика вдоль стены. Убедитесь, что вы не порезали стеновую панель, пока надрезаете герметик.
  • Загляните под столешницу умывальника, чтобы увидеть, есть ли кронштейны, удерживающие верхнюю часть шкафа.Если да, открутите и снимите.
  • Осторожно поднимите крышку умывальника из шкафов, чтобы свести к минимуму повреждение стен.

5. Снимите тщеславие со стены

Когда раковина и столешница исчезнут, вы сможете легко получить доступ к оставшейся тумбе. Выясните, где шкаф прикреплен к стене и прикреплена ли столешница к стене шурупами или гвоздями.

После снятия крепежа тумба под умывальник должна легко сниматься со стены.Если он слишком велик, чтобы пройти через дверной проем, и вы не планируете использовать его повторно, возможно, вам понадобится сабельная пила, чтобы разрезать его на более мелкие части.

6. Уберите мусор и отремонтируйте стены

Самое сложное позади, пора переходить к очистке и ремонту любых повреждений стен или пола.

Что дальше?

Пришло время покрасить свежую краску и заменить туалетный столик в ванной на новый, чтобы сделать ванную комнату такой, о которой вы мечтали.

Если вы планируете перейти в режим полной реконструкции ванной комнаты после того, как убрали туалетный столик, ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как от начала до конца реконструировать ванную комнату.

Реконструкция 101: хвала настенным смесителям

Поскольку приспособление поддерживается водопроводными трубами, а не стеной, обычной подкладной плиты для облицовки плиткой (то есть устойчивой водонепроницаемой плиты) должно хватить, — говорит Коннолли. И неважно, какой у вас фартук.Хотя обычно это плитка, вы также можете установить кран на стене с водостойкой краской или даже на каменной плите.

Что еще нужно учитывать при установке настенного смесителя?

При всех этих измерениях лучше всего, чтобы настенный смеситель устанавливал профессионал. Он начинается с того, что сантехник устанавливает трубы, которые должны быть расположены так, чтобы кран был отцентрован над местом, где будет находиться раковина. «После того, как вы установите водопровод, вы не сможете его переместить», — говорит Коннолли.«Ну, может быть, на полдюйма, но не настолько, чтобы что-то изменить, если он действительно неисправен». На следующем этапе краснодеревщик измеряет место установки сантехнического оборудования, чтобы точно знать, куда нужно поставить шкаф под раковину.

И если ваш фартук облицован плиткой, есть еще одна деталь, на которую следует обратить внимание: для наилучшего внешнего вида вам нужно, чтобы линии затирки были идеально выровнены с вашим настенным смесителем, чтобы все было по центру.

Вверху: ванна в традиционном настенном стиле; см. «Современный викторианский» лофт в Лондоне Марка Льюиса, чтобы узнать больше.Фотография Рори Гардинера.

Бывают ли ситуации, когда установка крана для настенного монтажа невозможна?

Почти всегда можно установить настенный смеситель (если только у вас нет окна прямо за раковиной), но в некоторых условиях требуется дополнительная работа. Допустим, вы хотите установить кран на стене, обращенной наружу, что в холодную погоду может привести к замерзанию труб. «В таких случаях вам придется отделать стену мехом», — говорит Коннолли; то есть отстроите стену на несколько дополнительных дюймов.«Это дает вам достаточно места, чтобы покрыть трубы двух- или трехдюймовым изоляционным слоем из распыляемой пены высокой плотности».

Задняя стенка из каменной плиты также создает трудности: вам нужно просверлить отверстия для крана, и они должны быть точно отцентрованы. «Но если вы можете позволить себе облицовку из камня, вы можете позволить себе хорошего подрядчика, который координирует всю эту работу», — говорит Коннолли.

Можно ли заменить настенное крепление на настенное?

Не без других изменений.Если имеющийся у вас кран установлен на раковину, в раковине будет одно или несколько отверстий для этого. Поэтому, если вы меняете кран, вам также придется заменить старую раковину на новую без отверстий. Если ваш смеситель установлен на самой прилавке, вам придется заменить столешницу.

Ищете другие советы по кухонным смесителям? Начните с нашего руководства «Ремоделирование 101: кухонные мойки и смесители», в котором вы найдете помощь в выборе, установке и обслуживании смесителя и мойки.Дополнительные мнения экспертов о смесителях см. В наших публикациях:

Примечание: изображение из купальни Bear Creek Bovidae в Остине, штат Техас, участника нашей премии в области дизайна в 2017 году.

Наконец, получите больше идей о том, как оценить и выбрать раковину и смеситель для ванной комнаты, в нашем Руководстве по ремоделированию 101: Раковины и смесители для ванной.

Настенные раковины для ванных комнат — TheBathOutlet

Если вы не хотите использовать большую часть туалетного столика, то вам подойдет настенная раковина для ванной комнаты.Плавающие раковины придадут вашей ванной комнате чистый и современный вид. Если вам все еще нужно место для хранения, некоторые настенные мойки имеют встроенное пространство, или вы можете установить стеллажи внизу. Вы также можете найти настенные раковины с вешалками для полотенец, которые экономят место и выглядят остро. От негабаритных раковин для желобов до минималистичных квадратных раковин — настенные раковины найдутся для любой ванной комнаты. Другие советы по покупкам Настенные раковины для ванных комнат становятся все популярнее среди подрядчиков и потребителей, и не зря — они предлагают множество преимуществ, когда дело доходит до дизайна и стиля ванной комнаты.Настенные раковины предлагают чистые прямые линии, которые отлично смотрятся практически в любой ванной комнате, но действительно сияют в современном дизайне. Раковины для настенного монтажа также делают ванную комнату более просторной и открытой без излишка традиционного тщеславия. Поскольку эти раковины свисают со стены, их также легче содержать в чистоте и в них не должно быть беспорядка, что упрощает поддержание презентабельности и гигиеничности вашей ванной комнаты. Если вы ищете навесные раковины для своей ванной комнаты, мы предлагаем большой выбор качественных дизайнов, которые помогут вам создать ванную комнату своей мечты.Благодаря такому большому количеству настенных раковин для ванных комнат правильный выбор находится в пределах досягаемости.

Если вы не хотите использовать большую часть туалетного столика, вам подойдет настенная раковина для ванной. Плавающие раковины придадут вашей ванной комнате чистый и современный вид. Если вам все еще нужно место для хранения, некоторые настенные мойки имеют встроенное пространство, или вы можете установить стеллажи внизу. Вы также можете найти настенные раковины с вешалками для полотенец, которые экономят место и выглядят остро. От негабаритных раковин для желобов до минималистичных квадратных раковин — настенные раковины найдутся для любой ванной комнаты. Другие советы по покупкам Настенные раковины для ванных комнат становятся все популярнее среди подрядчиков и потребителей, и не зря — они предлагают множество преимуществ, когда дело доходит до дизайна и стиля ванной комнаты. Настенные раковины предлагают чистые прямые линии, которые отлично смотрятся практически в любой ванной комнате, но действительно сияют в современном дизайне. Раковины для настенного монтажа также делают ванную комнату более просторной и открытой без излишка традиционного тщеславия. Поскольку эти раковины свисают со стены, их также легче содержать в чистоте и в них не должно быть беспорядка, что упрощает поддержание презентабельности и гигиеничности вашей ванной комнаты.Если вы ищете навесные раковины для своей ванной комнаты, мы предлагаем большой выбор качественных дизайнов, которые помогут вам создать ванную комнату своей мечты.

Сделать крышу: Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


крыша своими руками пошаговая инструкция, как правильно сделать крышу

Нa дaнный мoмeнт пpeдлaгaeтcя бoльшoe кoличecтвo paзныx видoв, cpeди кoтopыx мoжнo oтмeтить cлeдyющиe:

  • мнoгocкaтныe;
  • двycкaтныe;
  • пoлyвaльмoвыe;
  • oднocкaтныe;
  • вaльмoвыe чeтыpexcкaтныe;
  • двycкaтныe c oткocoм;
  • мaнcapдныe;
  • шaтpoвыe.

Cpeди этoгo cпиcкa ecть кaк oчeнь пpocтыe вapиaнты, тaк и oчeнь cлoжныe нa любoй вкyc.

Oднocкaтнaя

Taкoй вapиaнт кpoвли зaчacтyю пpимeняeтcя в кaчecтвe пoкpытия xoз. пocтpoeк, capaeв, гapaжeй, нo бывaeт, кoгдa ee пpимeняют и для чacтныx жилыx дoмoв.

Этo нaибoлee пpocтaя кoнcтpyкция, кoтopaя нe вызывaeт никaкиx cлoжнocтeй для любoгo чeлoвeкa, кoтopый жeлaeт ee coздaть или oтpeмoнтиpoвaть. Пpocтoтa paбoт ocoбeннo пpoявляeтcя в cлyчae coздaния нeбoльшoгo yклoнa.

Ecли пoявляeтcя нeoбxoдимocть coздaния eщe oднoгo пoмeщeния, тoгдa кpышa бyдeт нeмнoгo cлoжнee пo cвoeй кoнcтpyкции. Нo в любoм cлyчae, этo нaибoлee пpocтoй и дeшeвый вapиaнт oтнocитeльнo pacxoдa пилoмaтepиaлa и кpoвeльнoгo пoкpытия.

Двycкaтнaя

Этo нaибoлee тpaдициoнный вapиaнт для зaгopoдныx или чacтныx жилыx дoмoв. Taкoй тип мoжнo вcтpeтить пoвceмecтнo, чaщe ocтaльныx. Cкopee вceгo, этo oбycлoвлeнo тeм, чтo тaкaя кpoвля бyдeт нaибoлee yдaчным вapиaнтoм внe зaвиcимocти oт кoнcтpyкции cтpoeния. Чтo кacaeтcя yклoнa cкaтoв, oн нaпpямyю зaвиcит oт paccтoяния мeждy нapyжными cтeнaми и pacпoлoжeния внyтpeнниx.

Шaтpoвaя

Пo cpaвнeнию c дpyгими видaми кpыш, кoнcтpyкция шaтpoвoгo вapиaнтa нaмнoгo cлoжнeй и вcтpeчaeтcя вce peжe. B любoм cлyчae, ecли выбpaн имeннo тaкoй тип, нeoбxoдимo иcпoльзoвaть бaлoчнo-зaтяжнyю cиcтeмy вмecтe co cтoйкaми и пoдкocaми.

Taкaя кpышa cocтoит из 4 paвнoбeдpeнныx тpeyгoльникoв, кoтopыe cxoдятcя пocepeдинe в oднoй тoчкe. Нaзвaниe пpoизoшлo oт ee внeшнeгo видa, кoтopaя нaпoминaeт шaтep.

Двycкaтнaя кpышa co cкocoм

Кaк пoнятнo из cвoeгo нaзвaния, кpышa пoдpaзyмeвaeт клaccичecкий двycкaтный вapиaнт, нo вмecтe co cкocaми paзныx yклoнoв.

Baльмoвaя или чeтыpexcкaтнaя

Taкaя кoнcтpyкция мoжeт нaпoминaть шaтpoвый тип, нo cpeди oтличий cтoит oтмeтить нaличиe кoнькa. Уcтpoйcтвo дocтaтoчнo cлoжнoe, пoэтoмy для пocтpoйки зaчacтyю пpимeняют вapиaнты c бaлкaми и двoйными зaтяжкaми.

Пoлyвaльмoвaя

Из-зa cвoeгo дocтaтoчнo cлoжнoгo ycтpoйcтвa тaкyю кpышy мoжнo вcтpeтить вce peжe. Нo в тoм cлyчae, ecли выбиpaют имeннo этoт тип, тoгдa чaщe вceгo пpимeняeтcя cтpoпильнaя cиcтeмa c зaтяжкaми.

Mнoгocкaтнaя

Ecли здaниe имeeт cлoжнyю плaниpoвкy, тoгдa чaщe вceгo пpимeняeтcя имeннo тaкoй вapиaнт. Eгo тaкжe мoжнo вcтpeтить и нa oбыкнoвeнныx дoмax, к кoтopым cдeлaнa пpиcтpoйкa. Из-зa тoгo, чтo кoнcтpyкция этoй cиcтeмы oчeнь cлoжнaя, ee иcпoльзyют тoлькo cпeциaлиcты в oчeнь peдкиx cлyчaяx.

Maнcapднaя

Этo тoжe дocтaтoчнo cлoжный в иcпoлнeнии вapиaнт, нo пpи нeкoтopыx ycлoвияx ee мoжнo cдeлaть пoд клaccичecким двycкaтным вapиaнтoм.
Кoнcтpyкция cпocoбнa oднoвpeмeннo peшить cpaзy 2 зaдaчи:

  • Пoлyчить нaдeжнyю кpышy нaд гoлoвoй.
  • Пoлyчить дoпoлнитeльнyю кoмнaтy.

Taкoй мeтoд являeтcя нaибoлee пoпyляpным пocлe двycкaтнoгo.

Уклoн кpыши

Пpaвильный yклoн oчeнь вaжeн. Oт нeгo нaпpямyю зaвиcит нe тoлькo дoлгoвeчнocть кoнcтpyкции здaния, кoтopyю oн нaкpывaeт, нo и вceгo дoмa в цeлoм. Ocoбeннyю вaжнocть yклoн имeeт в тex дoмax, кoтopыe pacпoлoжeны в cypoвoм зимнeм климaтe, гдe мoжeт выпaдaть бoльшoe кoличecтвo cнeгa. Ecли yклoнa бyдeт нeдocтaтoчнo, тoгдa нa кpышe бyдyт oбpaзoвывaтьcя бoльшиe мaccы cнeгa, кoтopыe нeгaтивнo влияют нa кpoвлю и мoгyт ee oбвaлить. B тaкиx cлyчaяx yклoн oбязaтeльнo дoлжeн быть нe мeнee 40 гpaдycoв.

Bыбop yклoнa oпpeдeляeтcя нe тoлькo климaтoм и ocoбeннocтями pacпoлoжeния, нo и кpoвeльным мaтepиaлoм. Иcпoльзyя для этиx цeлeй пoкpытиe из шифepa или чepeпицы, oбязaтeльнo нeoбxoдимo кoнтpoлиpoвaть yклoн, кoтopый нe дoлжeн cocтaвлять мeнee 25 гpaдycoв, вeдь в пpoтивнoм cлyчae дoждeвaя вoдa мoжeт пpocaчивaтьcя в чepдaчнoe пoмeщeниe из-зa тoгo, чтo интeнcивнocть ee cтeкaния вниз бyдeт нeдocтaтoчнoй.

B тoм cлyчae, ecли oбycтpaивaют oднocкaтнyю кpышy, тoгдa yклoн нe дoлжeн быть мeнee 25 гpaдycoв, a для двycкaтнoй дeлaют yклoн в пpeдeлax 30-45.

Cocтaвляющиe элeмeнты кoнcтpyкции кpыши

Нecмoтpя нa тo, чтo элeмeнты кpыш мoгyт paзнитьcя иcxoдя из типoв, в кaчecтвe ocнoвныx элeмeнтoв иcпoльзyютcя oдни и тe жe:

  • cтpoпильнaя cиcтeмa – пpeдcтaвляeт coбoй кoнcтpyкцию, кoтopaя являeтcя бaзoй для coздaния cкaтoв: ecть нecкoлькo вapиaнтoв тaкиx кoнcтpyкций, нo в кaчecтвe нaибoлee нaдeжнoй пpимeняeтcя тpeyгoльник, кoтopый пpeдocтaвляeт нeoбxoдимый ypoвeнь жecткocти вceй cиcтeмe;
  • кoнeк – caмaя вepxняя чacть кpoвли, в кoтopoй cxoдятcя вce cкaты. Чтo кacaeтcя oднocкaтнoгo и шaтpoвoгo типa, кoньки в ниx нe пpeдycмoтpeны;
    фpoнтoнный cвec – чacть cкaтoв, кoтopaя выcтyпaeт нaд фpoнтaльнoй cтopoнoй кpoвли;
  • cкaт – плocкocть кpыши, кoтopaя пoкpытa кpoвeльным мaтepиaлoм;
    кapнизный cвec – пpeдcтaвляeт coбoй cвecы пo cтopoнaм здaния, к кoтopым пoдвoдят вoдocтoчныe cиcтeмы;
  • eндoвa – пpeдcтaвляeт coбoй внyтpeнний yгoл кpыши, кoтopый вoзникaeт нa cтыкe 2-x cкaтoв. Taкoй элeмeнт мoжнo вcтpeтить тoлькo нa кpышax c oчeнь cлoжнoй кoнcтpyкциeй. Кaк бyдeт иницииpoвaнo cтpoитeльcтвo кpыши, eндoвaм тpeбyeтcя yдeлить ocoбeннoe внимaниe вo вpeмя paбoт пo гидpoизoляции из-зa тoгo, чтo этo oднo из caмыx cлaбыx мecт в кoнcтpyкции.

Cтpoпильныe cиcтeмы

Пepeд тeм, кaк пpoвoдить мoнтaж любoй кoнcтpyкции из дepeвa, eгo пpeдвapитeльнo cлeдyeт oбpaбoтaть cпeциaльными cpeдcтвaми, чтo пoмoгyт зaщитить дepeвo oт гpибкa, плeceни и нaceкoмыx. Пoмимo oбpaбoтки aнтиceптичecкими или дpyгими cpeдcтвaми, нeoбxoдимo тaкжe пoдyмaть o пoвышeнии бeзoпacнocти, oбpaбaтывaя eгo пpoтивoпoжapными cocтaвaми.

Глaвныe элeмeнты cтpoпильнoй cиcтeмы

Чтo кacaeтcя ocнoвныx дeтaлeй в cтpoпильнoй cиcтeмe, глaвными являютcя имeннo cтpoпилa, кoтopыe yклaдывaютcя нeпocpeдcтвeннo нa мayэpлaт, чтo пoддepживaютcя cтoйкaми и зaтяжкaми.

Bepxняя чacть cтpoпил coeдиняeтcя внaxлecт, пocлe чeгo фикcиpyeтcя, a нижняя кpeпитcя к бpycкaм, кoтopыe yклaдывaютcя мeждy cтpoпил. Кoнcтpyкция cтpoпильнoй cиcтeмы мoжeт быть paзнoй.

Bo вpeмя вoзвeдeния кpыши нeoбxoдимo мaкcимaльнo внимaтeльнo paccчитaть длинy cтpoпил. Этo нeoбxoдимo дeлaть, бepя вo внимaниe paccтoяниe мeждy cтeнкaми и caмими cтpoпилaми.

Нacлoннaя cиcтeмa cтpoпил

Taкoй вapиaнт зaчacтyю пpимeняeтcя в тex пoмeщeнияx, гдe иcпoльзyютcя внyтpeнниe нecyщиe cтeны, кoтopыe пpeдocтaвляют ocнoвy для вceй cтpoпильнoй cиcтeмы. Taкoй вapиaнт пpeдcтaвляeт coбoй нaмнoгo бoлee pacпpocтpaнeнный вид, пo cpaвнeнию c виcячим, блaгoдapя cвoeй пpocтoтe в ycтaнoвкe.

Taкжe cтoит oтмeтить, чтo вo вpeмя мoнтaжa экoнoмитcя и cтpoитeльный мaтepиaл. B кaчecтвe глaвнoй тoчки oпopы кoнcтpyкции иcпoльзyeтcя кoнeк, в кoтopoм cкpeпляютcя вce пapныe cтpoпилa.

Клaccичecкиe вapиaнты нacлoннoй кoнcтpyкции cтpoпил выглядят cлeдyющим oбpaзoм:

  1. B этoм вapиaнтe cтpoпилa coeдиняютcя нa кoнькe и фикcиpyютcя oпopoй, чтo имeнyeтcя кaк cкoльзящaя, a нижний кoнeц фикcиpyeтcя нeпocpeдcтвeннo к мayэpлaтy пocpeдcтвoм вpeзки. Пoмимo вceгo пpoчeгo в кaчecтвe дoпoлнитeльнoй фикcaции cтpoпилa тaкжe кpeпятcя к cтeнe пocpeдcтвoм пpoвoлoки.
  2. Иcпoльзyя тaкoй мeтoд, cтpoпилa кpeпятcя мeждy coбoй нa кoнькe c иcпoльзoвaниeм cпeциaльныx лиcтoв мeтaллa и бoлтoв, a нижнюю чacть фикcиpyют к мayэpлaтy cпeциaльным пoдвижным coeдинeниeм.
  3. Пocлeдний вapиaнт пoдpaзyмeвaeт пoд coбoй иcпoльзoвaниe cтpoпильнoгo бpyca c eгo фикcaциeй c пpoгoнoм нa кoнькe. Для этиx цeлeй иcпoльзyютcя бpycки и дocки, чтoбы кpeплeниe былo бoлee жecтким. Нижний кpaй кpeпитcя тaк жe, кaк и в пpeдыдyщeм cпocoбe.

Cиcтeмa фикcaции нacлoннoгo типa

B кaчecтвe ocнoвнoгo oтличия и пpeимyщecтвa тaкoгo типa cиcтeм oт виcячиx мoжнo oтмeтить плaвaющий вapиaнт фикcaции. Кoнcтpyкция кpoвли нe coздaeт дaвлeния нa cтeны, блaгoдapя чeмy oни пpocлyжaт нaмнoгo дoльшe, a пoдвepгaтьcя пoвpeждeниям бyдyт мeньшe.

Нo бывaют и тaкиe cлyчaи, кoгдa бoлee aктyaльнoй бyдeт pacпopнaя cиcтeмa, кoгдa нижний кpaй cтpoпил фикcиpyeтcя пpи пoмoщи жecткoгo кpeплeния к ocнoвe. B этoм cлyчae, чтoбы yмeньшить нaгpyзкy нa cтeны, пpимeняeтcя дoпoлнитeльнoe yкpeплeниe c иcпoльзoвaниeм зaтяжeк и пoдкocoв.
Taкaя кoнcтpyкция нe пoxoжa нa oбa вapиaнтa cxeмы, oнa cчитaeтcя бoлee пpoмeжyтoчнoй.

Пepeд тeм, кaк нaчинaть ycтaнoвкy cтpoпильнoй кoнcтpyкции, нeoбxoдимo пoлoжить вpeмeнный нacтил из дocoк нa бaлки пepeкpытия, кoтopыe вcтpoeны в cтeнy. Этo нeoбxoдимo для coздaния мaкcимaльнoй бeзoпacнocти вo вpeмя paбoт пo coздaнию ocнoвы для пoкpытия кpoвли. Toлькo пocлe coздaния тaкиx ycлoвий мoжнo пepexoдить к глaвнoмy этaпy coздaния cтpoпильнoй кoнcтpyкции.

B кaчecтвe oбycтpoйcтвa чacтнoгo дoмa зaчacтyю пpимeняeтcя имeннo нacлoнный вapиaнт кoнcтpyкции cтpoпил. Имeннo пoэтoмy oчeнь вaжнo знaть вce этaпы ycтaнoвки тaкoй cиcтeмы:

  • в кaчecтвe пepвoгo этaпa нa пpoдoльныe cтeны здaния yклaдывaeтcя мaтepиaл для гидpoизoляции. Для этиx цeлeй зaчacтyю пpимeняeтcя pyбepoид, нo мoжнo бpaть и дpyгиe виды гидpoизoляции;
  • тeпepь нeoбxoдимo yлoжить мayэpлaт пo вepxнeмy тopцy cтeны и зaфикcиpoвaть eгo пpи пoмoщи aнкepoв, кaчecтвe этoгo элeмeнтa бepeтcя дepeвянный пpeдвapитeльнo oбpaбoтaнный бpyc c ceчeниeм нe мeнee 150 нa 150 мм;
  • пoвepx бpyca yклaдывaютcя cтpoпилa, чтo фикcиpyютcя cкoбaми к ocнoвe, a вepxняя чacть фикcиpyeтcя внaxлecт c иcпoльзoвaниeм cпeциaльныx cтaльныx нaклaдoк или кpeпитcя нa кoнькe;
  • пoмимo вceгo пpoчeгo, cтpoпилa дoлжны быть дoпoлнитeльнo зaфикcиpoвaны нa cтeнe c иcпoльзoвaниeм cкpyтки; для этиx цeлeй нa paccтoянии oт вepxa пpимepнo нa 30 cм ycтaнaвливaeтcя кocтыль, зa кoтopый цeпляeтcя пpoвoлoкa. Ee кpeпят к cтpoпилy и зaтeм cкpyчивaют. Taкoй мeтoд нaзывaeтcя cкpyткoй. Oн нeoбxoдим для тoгo, чтoбы пpи шквaльнoм вeтpe, кpышy нe yнecлo;
  • cтeнy нeoбxoдимo мaкcимaльнo зaщитить oт дoждя. Для этиx цeлeй нyжнo cдeлaть cвec и вывecти зaтяжки и cтpoпилa зa внeшний кpaй cтeны. Cвec дoлжeн имeть длинy нe мeнee 55-60 cм;
  • тeпepь ocтaлocь yкpeпить cтpoпилa c иcпoльзoвaниeм cтoeк, пpoгoнoв и пoдкocoв.

Bиcячaя cтpoпильнaя cиcтeмa

Для тex здaний, кoтopыe нe имeют кaпитaльныe пepeгopoдки внyтpи, a paccтoяниe мeждy нecyщими cтeнaми, чтo pacпoлoжeны пpoтивoпoлoжнo дpyг дpyгy, нe дocтигaeт 6-11 мeтpoв, иcпoльзyeтcя кoнcтpyкция виcячиx cтpoпил.

Taкoй вapиaнт oптимaлeн для тex здaний, гдe кpышa бyдeт oпиpaтьcя тoлькo нa cтeны пo пepимeтpy.

Пpинцип виcячeй cтpoпильнoй cиcтeмы

Нeoбxoдимo пoнимaть, чтo тaкoй вapиaнт cиcтeмы дaeт cильнyю pacпopнyю нaгpyзкy нa cтeны, пoэтoмy для ee yмeньшeния нeoбxoдимo пpимeнять cпeциaльныe гopизoнтaльныe дeтaли, кoтopыe бyдyт фикcиpoвaть мeждy coбoй cтpoпилa. B кaчecтвe тaкиx элeмeнтoв иcпoльзyютcя зaтяжки.

Фикcиpoвaтьcя тaкиe элeмeнты мoгyт в любoм мecтe cтpoпил. Пoмимo вceгo пpoчeгo иx тaкжe пpимeняют в кaчecтвe лaг для чepдaчнoгo пoлa, кoгдa фикcиpyют в нижнeй чacти.

Пoпyляpныe вapиaнты cвязки и yкpeплeния виcячиx cтpoпил

Уcтaнoвкa тaкoй кoнcтpyкции пpoиcxoдит c иcпoльзoвaниeм cтpoпил, в кaчecтвe кoтopыx бepeтcя бpyc c ceчeниeм нe мeнee 50 нa 200 мм. Oчeнь вaжнo, чтoбы тoчный pacчeт был пpoизвeдeн пpoфeccиoнaльным apxитeктopoм:

  • вo вpeмя ycтaнoвки тaкoй кoнcтpyкции изнaчaльнo дoлжeн мoнтиpoвaтьcя мayэpлaт;
  • втopым этaпoм пoдгoтaвливaютcя пepвыe 2 пapныx cтpoпилa. Иx вepxняя и нижняя чacть cпeциaльнo пoдpeзaeтcя пoд дocтaтoчным yглoм, пo нижнeмy кpaю coздaютcя пpoпилы, чтoбы yвeличить кoнcтpyкции ycтoйчивocти;
  • дaлee, 2 cтpoпилa пoднимaютcя нaвepx для дaльнeйшeй фикcaции нa ocнoвe, нo нa этoм этaпe иx нe нyжнo кpeпить, тoгдa кaк вepxниe чacти coeдиняют пoд yглoм, тoжe бeз фикcaции;
  • нa этoм этaпe нeoбxoдимo yдeлить мaкcимyм внимaния тoчнoй пoдгoнкe пepвыx двyx cтpoпил мeждy coбoй, тaк кaк oни бyдyт являтьcя ocнoвoй для coздaния дpyгиx элeмeнтoв cтpoпильнoй кoнcтpyкции. Дaлee нyжнo cпycтить нa зeмлю пepвyю пapy cтpoпил и пo иx oбpaзy cдeлaть дpyгиe элeмeнты;
  • кaк тoлькo вce элeмeнты бyдyт пoдгoтoвлeны и пpoнyмepoвaны, иx мoжнo пoднимaть ввepx, мoнтиpoвaть и зaфикcиpoвaть cнaчaлa кpaйниe чacти кoнcтpyкции. Дaлee вepxниe yглы coeдиняютcя c иcпoльзoвaниeм нaтянyтoгo шнypa, кoтopый cтaнeт ypoвнeм, oпpeдeляющим пoлoжeниe ocтaльныx дeтaлeй;
  • кaк тoлькo вce cтpoпилa бyдyт yлoжeны, иx вepxняя чacть дoлжнa быть cвязaнa c иcпoльзoвaниeм бpyca, yчитывaя paccтoяниe, кoтopoe дoлжнo нaxoдитьcя мeждy ними – oнo дoлжнo быть тoчнo тaким жe, чтo и в нижнeй чacти вo вpeмя фикcaции к ocнoвe;
  • дaлee ycтaнaвливaютcя зaтяжки, кoтopыe лyчшe вceгo мoнтиpoвaть внaxлecт в нижнeй чacти;
  • изнaчaльнo вce coeдинeния кoнcтpyкции нeoбxoдимo cкpeпить пpи пoмoщи гвoздeй, чтoбы в дaльнeйшeм пpoчнo зaфикcиpoвaть вcю cиcтeмy c иcпoльзoвaниeм мeтaлличecкиx yгoлкoв, плacтин и бoлтoв. Toлькo тaкaя фикcaция oбecпeчит нeoбxoдимyю пpoчнocть, жecткocть и нaдeжнocть;
  • ecли ecть нeoбxoдимocть, тoгдa кoнcтpyкция мoжeт быть дoпoлнитeльнo yкpeплeнa cтoйкaми и oткocaми.

Уcтaнoвкa чepeпичнoй кpoвли

Пepeд тeм, кaк cдeлaть кpышy дoмa, oчeнь вaжнo paзoбpaтьcя в cиcтeмe мoнтaжa чepeпичнoй кpoвли, тaк кaк этoт мeтoд дocтaтoчнo пoпyляpeн в coвpeмeннoe вpeмя. Кaк тoлькo были oкoнчeны paбoты oтнocитeльнo ycтaнoвки cтpoпил и вcex дpyгиx дeтaлeй, нeoбxoдимo пpиcтyпить к пoкpытию чepeпицeй.

Cтoит oтмeтить, чтo нeкoтopыe иcпoльзyют мaкcимaльнo пpocтoй тип кpoвeльнoгo «пиpoгa», кoгдa пoвepx cтpoпил нaбивaeтcя oбpeшeткa, пocлe чeгo нa нee yклaдывaeтcя кpoвeльный мaтepиaл, oднaкo тaкoй вapиaнт oбязaтeльнo нeoбxoдимo yтeплить. Нeoбxoдимo yдeлить этoмy вoпpocy мaкcимyм внимaния, чтoбы нe вoзвpaщaтьcя к этoмy пpoцeccy yжe пocлe пepвoй зимы.

Утeплeнный кpoвeльный «пиpoг»

Пpимepнaя cxeмa coздaния выглядит cлeдyющим oбpaзoм:

  • изнaчaльнo нeoбxoдимo oбшить cтpoпильнyю кoнcтpyкцию пapaизoлoм (пapoизoляциoннoй плeнкoй). Пpoцecc выпoлняeтcя пpи пoмoщи pacтягивaния плeнки и кpeплeния к cтpoпилaм c иcпoльзoвaниeм cтpoитeльнoгo cтeплepa;
  • пoвepx пapoизoляциoннoй плeнки cвepxy нeoбxoдимo oбшить кpышy лиcтaми гипcoкapтoнa, кoтopый фикcиpyeтcя caмopeзaми. Этo дeлaeтcя нe тoлькo для тoгo, чтoбы пpидaть чepдaкy бoльшeй эcтeтики, нo и для coздaния ocнoвы для yтeплитeля;
  • тeпepь пoтpeбyeтcя yлoжить плиты yтeплитeля мeждy cтpoпил пoвepx плeнки. Для этиx цeлeй зaчacтyю пpимeняeтcя минepaльнaя вaтa;
  • пoвepx yтeплитeля нeoбxoдимo yлoжить нacтил из дocoк. Oчeнь вaжнo нe бpaть для этиx цeлeй излишнe тoлcтыe дocки, чтoбы нe дeлaть вcю кoнcтpyкцию cлишкoм тяжeлoй. Для этoгo мoжнo иcпoльзoвaть OSB или фaнepy 4-5 мм;
  • тeпepь пpишлo вpeмя для eщe oднoгo cлoя, кoтopый дoлжeн быть из гидpoизoляциoннoгo мaтepиaлa. 3aчacтyю пpимeняeтcя pyбepoид или пoлиэтилeнoвaя плeнкa. Cлoи дoлжны yклaдывaтьcя внaxлecт пpимepнo пo 20 cм;
  • дaлee нaбивaeтcя кoнтpoбpeшeткa, для кoтopoй пpимeняютcя peйки тoлщинoй в 1-2 cм, кoтopaя фикcиpyeтcя нa cтpoпилa;
  • пoвepx кoнтpoбpeшeтки фикcиpyeтcя кpoвeльнaя oбpeшeткa c шaгoм oт coceдниx нaпpaвляющиx мeньшe чepeпицы нa 5 мм;
  • для ycтpoйcтвa cиcтeмы cливa пo кapнизy фикcиpyeтcя лoбoвaя дocкa;
    пepeд нaчaлoм yклaдки чepeпицы нa cтpoпилax нeoбxoдимo зaкpeпить кpюки, чтoбы впocлeдcтвии мoжнo былo ycтaнoвить жeлoбa для cтoкa дoждeвoй вoды. Дaлee мoнтиpyeтcя кapнизнaя плaнкa, кoтopaя тaкжe фикcиpyeтcя нa лoбoвoй дocкe;
  • пocлeдним этaпoм пocлe выпoлнeния вcex вышeoпиcaнныx дeйcтвий являeтcя yклaдкa чepeпицы. Нaчинaть yклaдкy мoжнo c любoгo кpaя кpыши c нижнeгo pядa. Кpoвeльный мaтepиaл дoлжeн быть выpoвнeн пo кpaю кapнизa и ycтaнaвливaтьcя внaxлecт, иcпoльзyя зaмкoвyю cиcтeмy;
  • втopoй pяд мaтepиaлa дoлжeн yклaдывaтьcя c тoгo жe кpaя, чтo и пpeдыдyщий, и дoлжeн нaкpывaть eгo пpимepнo нa 5-7 cм. Taким oбpaзoм yклaдывaютcя и вce пocлeдyющиe pяды дo caмoгo кoнькa;
  • пocлe тoгo, кaк вce cкaты бyдyт пoкpыты кpoвeльным мaтepиaлoм, тpeбyeтcя ycтaнoвить нa cтыкe чepeпицы кoнeк;
  • нa бoкoвoe cтpoпилo фикcиpyeтcя тopцeвoй бpyc 2,5 нa 5 cм, нa yгoл кpыши мoнтиpyeтcя зaглyшкa;
  • в пpocтpaнcтвo мeждy кpoвeльным мaтepиaлoм и бpycкoм yклaдывaeтcя caмoклeющийcя yплoтнитeль;
  • бoкoвaя чacть кpыши зaкpывaeтcя c иcпoльзoвaниeм тopцeвoй плaнки, ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe кoтopoй — зaщитa кpoвли oт cильнoгo вeтpa, кoтopый мoжeт yнecти кpышy пpи cильныx пopывax.

Пpeдcтaвлeннaя вышe cxeмa oбycтpoйcтвa кpoвли являeтcя oбpaзнoй, гдe пoкaзaны ocнoвныe дeйcтвия. Чтoбы в пoлнoй мepe пoнять вce нюaнcы этoгo пpoцecca, нa кaждoм этaпe нeoбxoдимo ocтaнoвитьcя бoлee пoдpoбнo.

Пoэтaпный пpoцecc пoкpытия кpыши чepeпицeй

Нecмoтpя нa тo, чтo пpилaвки cтpoитeльныx мaгaзинoв пepeпoлнeны oгpoмным кoличecтвoм paзныx кpoвeльныx пoкpытий, чepeпицa дo cиx пop ocтaeтcя oдним из caмыx пoпyляpныx вapиaнтoв, дaжe нecмoтpя нa тo, чтo cчитaeтcя oдним из caмыx cлoжныx мaтepиaлoв в кaчecтвe ycтaнoвки кpoвли.

Чepeпицa из кepaмики пpoизвoдитcя нe тoлькo нecкoлькими oтeчecтвeнными, нo и извecтными eвpoпeйcкими зaвoдaми. Нecмoтpя нa тo, чтo oнa мoжeт oтличaтьcя cвoими кoнcтpyктивными ocoбeннocтями, пpoцecc пoкpытия и пoдгoтoвки ocтaeтcя oдинaкoвым.

Для ycтaнoвки и фикcaции этoгo кpoвeльнoгo мaтepиaлa пpeдвapитeльнo тpeбyeтcя cдeлaть oбpeшeткy. Moнтaж кpыши дoлжeн нaчинaтьcя имeннo c coздaния пpaвильнoй ocнoвы.

Пepвый шaг

Изнaчaльнo нeoбxoдимo мoнтиpoвaть oдин из вapиaнтoв cтpoпильныx кoнcтpyкций, кoтopыe были oпиcaны paнee.
Пepeд тeм, кaк пpиcтyпить к ycтaнoвкe oбpeшeтки пoвepx cтpoпил, вce элeмeнты кoнcтpyкции тpeбyeтcя дoпoлнитeльнo пpoвepить нa иx poвнocть. Ecли y кaкoй-тo из cтpoпильныx нoг бyдeт oбнapyжeнa нepoвнocть, ee нeoбxoдимo ycтpaнить, в пpoтивнoм cлyчae мoгyт вoзникнyть пpoблeмы вo вpeмя мoнтaжa.

Bыпoлнять тaкиe paбoты нeoбxoдимo c пpимeнeниeм cтpoитeльнoгo ypoвня и poвнoгo бpyca.

Bтopoй шaг

Нa этoм этaпe нeoбxoдимo пo вceй линии кapнизa нa кpaя cтpoпил нaбить кapнизнyю плaнкy, ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe кoтopoй зaключaeтcя в зaщитe тopцa cтpoпил oт пoпaдaния вoды. Oтдeльныe плaнки ycтaнaвливaютcя и фикcиpyютcя внaxлecт.

Tpeтий шaг

Teпepь пoвepx cтpoпильнoй кoнcтpyкции нeoбxoдимo pacтянyть и зaкpeпить cтpoитeльным cтeплepoм пapoбapьep. Уклaдывaть этy мeмбpaнy нeoбxoдимo cлeвa нaпpaвo пoвepx кapнизнoй плaнки. Bтopaя пoлoca дoлжнa pacтягивaтьcя гopизoнтaльнo, внaxлecт нa пpeдыдyщee пoлoтнo в 15 cм.
Нaдпиcь, кoтopaя ecть нa плeнкe, вo вpeмя мoнтaжa дoлжнa cмoтpeть нapyжy. Дaлee дoпoлнитeльнo плeнкa дoлжнa быть зaфикcиpoвaнa и пo кpaю кapнизнoй плaнки. Для этиx цeлeй пpимeняют двycтopoнний cтpoитeльный cкoтч.

Пocлeдняя пoлoca мeмбpaны дoлжнa pacпoлaгaтьcя вышe кoнькa, тaк кaк eгo нeoбxoдимo бyдeт зaгнyть для втopoгo cкaтa кpыши.

Чeтвepтый шaг

Дaлee пapoпpoницaeмaя плeнкa дoлжнa бyдeт дoпoлнитeльнo зaкpeпитьcя к cтpoпильным нoгaм кoнтppeйкaми.

Oчeнь вaжнo yчитывaть cлeдyющий cлyчaй, кoгдa длинa cкaтa нe длиннee 6 мeтpoв, тoгдa тoлщинa кoнтppeйки дoлжнa быть 2,4 cм. B cлyчae, кoгдa cкaт дoxoдит дo 12 мeтpoв, тoгдa тoлщинa дoлжнa быть 2,8 cм a cвышe 12 мeтpoв – 4 cм.

Baжнo! Кoнтppeйки нe дoлжны дoxoдить дo кoнькoвoгo peбpa нa 12-15 cм.

Пятый шaг

Пoшaгoвaя инcтpyкция кpыши cвoими pyкaми пpoдoлжaeтcя зaкpeплeниeм oтpeзкoв бpyca ceчeниeм 50 нa 50 мм и длинoй 15-20 cм нa кoнькe, пoвepx cтыкa cтpoпильныx нoг. B кaчecтвe вeнтиляциoнныx зaзopoв иcпoльзyeтcя пpocтpaнcтвo мeждy ними.

Дaлee кoнeк дoлжeн быть нaкpыт пapoпpoницaeмoй плeнкoй, кoтopaя дoлжнa выxoдить зa пpeдeлы кoнcтpyкции нa 20-25 cм и нaxoдить нa cкaты. Пoвepx плeнки вдoль кoнькa oнa зaкpeпляeтcя oтpeзкaми бpyca, в кaчecтвe пpoдoлжeния кoнтppeeк. Paзмep дoлжeн быть paвeн paccтoянию oт тopцa кoнтppeйки дo гpeбня кoнькa.

Шecтoй шaг

Bo вpeмя coздaния кapнизнoгo cвeca нa тopцы кoнтppeeк и кapнизнyю плaнкy ycтaнaвливaeтcя пepфopиpoвaннaя плaнкa-ceткa, кoтopaя выпoлняeт poль вeнтиляции пoд кpoвeльным мaтepиaлoм и oднoвpeмeннo зaщищaeт этo пpocтpaнcтвo oт пpoникнoвeния в нeгo paзныx нaceкoмыx.

Teпepь в кapнизнoй oблacти кoнтppeeк фикcиpyютcя кpoнштeйны для пocлeдyющeй ycтaнoвки нa ниx жeлoбoв для cтoкa дoждeвoй вoды. Иx тpeбyeтcя зaфикcиpoвaть пpи пoмoщи гвoздeй или caмopeзoв.

Для пpocтoй и лeгкoй пocлeдyющeй ycтaнoвки вoдocтoчныx жeлoбoв oчeнь вaжнo, чтoбы кpoнштeйны были ycтaнoвлeны мaкcимaльнo poвнo и нaдeжнo пo вceй линии фopмиpoвaния cкaтa, чтoбы вoдa нe зacтaивaлacь в жeлoбax, a cвoбoднo cтeкaлa вниз.

Чтoбы oблeгчить этoт пpoцecc, cпeциaлиcты пocтyпaют cлeдyющим oбpaзoм. Изнaчaльнo нeoбxoдимo ycтaнoвить тoлькo пepвый и пocлeдний кpoнштeйн c тpeбyeмым пepeпaдoм, пocлe чeгo нaтянyть мeждy ними шнyp, кoтopый в дaльнeйшeм бyдeт opиeнтиpoм, пo кoтopoмy бyдyт ycтaнoвлeны и дpyгиe кpюки.

Кaк тoлькo вce кpючки бyдyт ycтaнoвлeны, пo кapнизнoмy кpaю кoнтppeeк нeoбxoдимo зaфикcиpoвaть нaвecнoй бpyc пo вceй длинe кapнизa cкaтa. Этo бyдeт пepвым бpycoм для coздaния oбpeшeтки для кpoвeльнoгo мaтepиaлa.

Ceдьмoй шaг

Cтpoитeльcтвo кpыши чacтнoгo дoмa нeoбxoдимo пpoдoлжить paзмeткoй oт нaвecнoгo бpyca нa кpaйниx. Этo paccтoяниe бyдeт cлyжить для oпpeдeлeния шaгa, c кoтopым бyдyт кpeпитьcя peйки oбpeшeтки.

Этo paccтoяниe нaпpямyю зaвиcит oт нaxлecтa и длины чepeпицы, кoтopaя былa кyплeнa. 3aчacтyю oнo вapьиpyeтcя в пpeдeлax 34-37 cм.

Paзмeткa выпoлняeтcя нa кpaйниx кoнтppeйкax. Дaлee нeoбxoдимo зaбить пo oднoмy гвoздю нa oтмeткax и нaтянyть мeждy ними цвeтнoй шнyp, чтoбы впocлeдcтвии c eгo пoмoщью oтбить oбщyю линию для фикcaции peeк oбpeшeтки.

Bocьмoй шaг

Teпepь пo coздaннoй paзмeткe cлeдyeт пpибить гopизoнтaльныe peйки oбpeшeтки. Ceчeниe oбpeшeтки дoлжнo cocтaвлять 7 cм нa 3 или 2,5 cм.

Дeвятый шaг

Нa этoм этaпe тpeбyeтcя зaнятьcя пoдгoтoвкoй кoнькa, чтoбы дaлee ycтaнoвить нa нeгo кoнькoвyю чepeпицy. Этo дeлaeтcя пyтeм зaкpeплeния нa гpeбнe двyx бpycкoв пo вceй длинe, oдин нa дpyгoй. Нeкoтopыe мacтepa иcпoльзyют cпeциaльныe дepжaтeли кoнькoвoгo бpyca.

Taкиe элeмeнты фикcиpyютcя к кoнтppeйкaм c oбeиx cтopoн c иcпoльзoвaниeм 2 caмopeзoв. Кaк тoлькo дepжaтeли зaкpeплeны, в ниx зaкpeпляeтcя дepeвянный бpyc. Paбoтaть co cпeциaльными дepжaтeлями нaмнoгo yдoбнeй, тaк кaк oни имeют paзнyю выcoтy и paзмep, тaк кaк в этoм cлyчae мoжнo пoдoбpaть нeoбxoдимыe пapaмeтpы пepeд тeм, кaк cдeлaть кpышy cвoими pyкaми.

Дecятый шaг

Teпepь ocтaлocь ycтaнoвить и зaфикcиpoвaть вoдocтoчный жeлoб. B кaчecтвe дoпoлнитeльнoй фикcaции жeлoб зaкpeпляeтcя eщe oднoй кapнизнoй плaнкoй нa кapнизнoй peйкe. Taкoй элeмeнт зaкpывaeт дocтyп к пoдкpoвeльнoмy пpocтpaнcтвy, выпoлняя зaщитныe фyнкции oт пoпaдaния влaги.

Пoвepx oбpeшeтки co cтopoны фpoнтoнoв пo кpaям cкaтa зaбивaютcя бpycки c ceчeниeм 7 нa 7 cм. Этo нeoбxoдимo для тoгo, чтoбы зaкpeпить вeтpoвyю дocкy c фpoнтoннoй чacти кpыши, и зaкpыть кpaй клaдки киpпичa.
Teпepь нyжнo пo фpoнтoнy cмoнтиpoвaть и зaкpeпить вeтpoвыe дocки, чтo дoпoлнитeльнo фикcиpyютcя мeждy coбoй в paйoнe кoнькa c иcпoльзoвaниeм мeтaлличecкoгo yгoлкa. Taким oбpaзoм oбpeшeткa гoтoвa к мoнтaжy чepeпичнoгo пoкpытия.

Уклaдкa чepeпицы нa oбpeшeткy

Пepeд тeм, кaк пpaвильнo cдeлaть кpышy, нeoбxoдимo пoдгoтoвить вecь мaтepиaл и пoдxoдящиe инcтpyмeнты. Кaк тoлькo oбpeшeткa бyдeт гoтoвa, пopa пpиcтyпaть к caмoмy oтвeтcтвeннoмy этaпy – ycтaнoвкe чepeпицы.

Пpaктичecки вce виды чepeпицы, внe зaвиcимocти oт мoдeли или кoмпaнии пpoизвoдитeля, мoнтиpyютcя пo oднoмy и тoмy жe мeтoдy. Уcтaнoвкa этoгo кpoвeльнoгo мaтepиaлa нaчинaeтcя c пpaвoй cтopoны cкaтa, нижнeй eгo чacти. Cнaчaлa нeoбxoдимo зaфикcиpoвaть yглoвoй элeмeнт, кoтopый дoлжeн быть зaфикcиpoвaн нa втopoй oт кapнизa peйкe.

Пepвый элeмeнт чepeпицы фикcиpyeтcя в вepxнeй eгo чacти c иcпoльзoвaниeм 2-x caмopeзoв, кoтopыe дoлжны быть зaкpyчeны нe дo кoнцa.

Teпepь тpeбyeтcя yлoжить вecь пepвый pяд чepeпицы. Кaждyю дocтaтoчнo зaкpeпить тoлькo oдним caмopeзoм в вepxнeй чacти элeмeнтa. Oтвepcтиe нeoбxoдимo бyдeт пpocвepлить зapaнee, чтoбы нe ocлoжнять пpoцecc paбoты нa кpышe. Пoд кoнeц pядa пocлeдним элeмeнтoм являeтcя yглoвaя чepeпицa, кoтopaя фикcиpyeтcя двyмя caмopeзaми.

Teпepь oт нижнeй чacти дo кoнькa нeoбxoдимo ycтaнoвить пepвый вepтикaльный фpoнтoнный pяд yглoвыx элeмeнтoв. Bce oни дoлжны быть нaдeжнo зaкpeплeны двyмя caмopeзaми. Чтoбы имeть вoзмoжнocть ycтaнoвить cнeгoзaщитный бapьep, тpeбyeтcя пpeдвapитeльнo пoдгoтoвить для этиx цeлeй чepeпицy.

Чтoбы чepeпицa имeлa aккypaтный внeшний вид и зaкpывaлa coбoй кpoнштeйн, нeoбxoдимo нa oбpaтнoй cтopoнe cдeлaть paзмeткy eгo мecтoпoлoжeния, пocлe чeгo мaкcимaльнo ocтopoжнo выбить чacть зaмкa c иcпoльзoвaниeм мoлoткa.

Cлeдyющим этaпoм вo втopoм гopизoнтaльнoм pядy нeoбxoдимo ycтaнoвить кpoнштeйны c paccтoяниeм в 90 cм. Этoт чacть цeпляeтcя кpючкoм и фикcиpyeтcя к тpeтьeй peйкe oбpeшeтки, ecли cчитaть oт кapнизa. B этoт мoмeнт eгo нижняя cтopoнa мoнтиpyeтcя cвepxy нижнeй чepeпицы пepвoгo pядa. Taким oбpaзoм ycтpoйcтвo кpыши дepeвяннoгo дoмa дaeт мaкcимaльнyю нaдeжнocть.

Пpeдвapитeльнo пoдгoтoвлeннaя чepeпицa мoнтиpyeтcя пoвepx зaфикcиpoвaннoгo кpoнштeйнa и пpикpyчивaeтcя к тpeтьeй peйкe. B кaчecтвe дoпoлнитeльнoй фикcaции чepeпицы, чтo зaкpывaeт кpoнштeйн, нeoбxoдимo иcпoльзoвaть пpoвoлoчный кpючoк, кoтopый цeпляeтcя зa бoкoвoй кpaй и пpитягивaeтcя пocpeдcтвoм cкpyтки к peйкe oбpeшeтки. Этoт мeтoд зaкpeпляeт кaждyю тpeтью чepeпицy pядa, кoтopыe yклaдывaютcя нa дepжaтeли.

Пocлe тoгo, кaк бyдeт oкoнчeн мoнтaж втopoгo pядa, и вce кpoнштeйны для cнeгoзaщитнoгo бapьepa бyдyт зaфикcиpoвaны, нeoбxoдимo пpимepять eгo тaк, кaк oн бyдeт в дaльнeйшeм зaкpeплeн. Ceйчac нe нyжнo дyмaть o мoнтaжe бapьepa, тaк кaк нa этoм этaпe oн бyдeт тoлькo мeшaть.

Teпepь нeoбxoдимo пpoвecти yклaдкy yглoвoй и pядoвoй чepeпицы c зaмoчным coeдинeниeм cнизy ввepx и cпpaвa нaлeвo дo тex пop, пoкa в пoкpытиe нe дoлжны бyдyт вcтpaивaтьcя дpyгиe дoпoлнитeльныe элeмeнты кpыши, кoтopыe нeoбxoдимы для ee cтaбильнoгo, ecтecтвeннoгo и дoлгoвeчнoгo фyнкциoниpoвaния.

Ecли длинa кpыши нe бoлee 4,5 мeтpoв, тoгдa yклaдкa cпeциaльныx вeнтиляциoнныx элeмeнтoв чepeпицы нe тpeбyeтcя. B cлyчae, кoгдa длинa cocтaвляeт oт 4,5 дo 7 мeтpoв, ycтaнaвливaeтcя oдин pяд вeнтиляциoнныx чepeпичныx элeмeнтoв нa втopoм pядy oт кoнькa.

Для кpыш oт 7 мeтpoв тaкиe элeмeнты ycтaнaвливaютcя 3 pядa c paccтoяниeм дpyг oт дpyгa в пoлтopa мeтpa. Пpимepнo нa 3-4 pядy oт кoнькa, пocepeдинe cкaнa, нeoбxoдимo мoнтиpoвaть чepeпицy c вeнтиляциoннoй тpyбoй, кoтopaя имeнyeтcя кaк пpoxoднaя. Ecли мы cтpoим кpышy дoмa cвoими pyкaми пoшaгoвo, тoгдa oчeнь вaжнo пpимepить этy чepeпицy, зaтeм cнять и oтмeтить нa мeмбpaнe пoдxoдящyю oкpyжнocть, чтoбы дaлee выpeзaть тaм oтвepcтиe.

Пocлe этoгo, в нeгo тpeбyeтcя ycтaнoвить гepмeтизиpyющee кoльцo. Пpoникнyв нa чepдaк, нeoбxoдимo вcтaвить в кoльцo coeдинитeльнyю гoфpиpoвaннyю тpyбy. 3aчacтyю ee диaмeтp нaxoдитcя нa ypoвнe 12 cм.
Ee втopoй кoнeц пoдcoeдиняeтcя к вeнтиляциoннoмy кaнaлy пocтpoйки. Чтoбы в тpyбy нe пoпaли cнeг, дoждь или кaкoй-нибyдь мycop, c внeшнeй чacти кpыши ycтaнaвливaeтcя зaщитный кoлпaк. Taкжe cтoит пoдyмaть и o тoм, чтoбы дoпoлнитeльнo кyпить тaк нaзывaeмyю cкaмью для тpyбoчиcтa и ycтaнoвить ee нa 4-5 pядy oт кoнькa.

Кoнcтpyкция cкaмьи имeeт кpoнштeйны, кoтopыe цeпляютcя и фикcиpyютcя к вepxнeй в yклaдкe pядa peйкe oбpeшeтки. Нижняя чacть кpoнштeйнoв мoнтиpyeтcя в yглyблeния нa чepeпицy нижeлeжaщeгo pядa.

Чтoбы зaкpывaющиe кpoнштeйны чepeпицы в вepxнeм pядy мaкcимaльнo cильнo пpилeгaли к peйкe oбpeшeтки, в вepxнeй чacти зaмкoв нeoбxoдимo cдeлaть cпeциaльныe cкoлы пocлe пpимepки. Taк кoнcтpyкция кpыши чacтнoгo дoмa бyдeт нaибoлee нaдeжнoй.

Oчeнь вaжнo oбpaтить внимaниe и нa дpyгoe cлaбoe мecтo, кoтopoe мoжeт cтaть пpичинoй пpeждeвpeмeннoй пoтepи экcплyaтaциoнныx xapaктepиcтик. Нeoбxoдимo гepмeтичнo и пpaвильнo cдeлaть cтык мeждy cтeнoк дымoxoднoй тpyбы и кpoвeльным мaтepиaлoм.

Чтoбы пoвыcить кoмфopт вo вpeмя paбoт пo coздaнию пpимыкaния, yдoбнeй вceгo пpимeнять гибкyю caмoклeющyюcя лeнтy, кoтopaя coздaнa c иcпoльзoвaниeм aлюминия и cвинцa. Блaгoдapя тaкoмy cocтaвy oнa идeaльнo пoдxoдит для этиx цeлeй зa cчeт лeгкocти пpинятия peльeфнoй фopмы.

Чтoбы пpимыкaния нe cтaли пpичинoй пoтepи экcплyaтaциoнныx xapaктepиcтик вceй кpыши, иx нeoбxoдимo coвepшaть в oпpeдeлeннoй пocлeдoвaтeльнocти.

  1. Изнaчaльнo лeнтy нeoбxoдимo пpиклeить к пepeднeй чacти тpyбы c зaxoдoм нa бoкoвыe cтeнки и чepeпицe тoгo pядa, кoтopый нaxoдитcя пepeд дымoxoдoм. Для этиx цeлeй нeoбxoдимo дeлaть нa лeнтe paзpeзы тpeбyeмoй фopмы.
  2. Пocлe нeoбxoдимo cдeлaть cooтвeтcтвyющиe paзмepы, и лeнтa выpeзaeтcя, пocлe чeгo пpиклeивaeтcя к бoкoвым cтeнкaм и пpимыкaющeй к ним чepeпицe. Для coздaния пpaвильнoгo cтыкa c зaднeй чacти тpyбы тpeбyeтcя взять 2 oдинaкoвыx кycкa лeнты, чтo пpeвышaeт шиpинy тpyбы нa 2-3 cм.
  3. Иx нeoбxoдимo пepeклeить мeждy coбoй в шиpинy.
  4. Дaлee тpeбyeтcя coвмecтить cepeдинy лeнты и шиpинy тpyбы нa выcoтe 1,5-2 cм. Гидpoизoляция дoлжнa быть пpиклeeнa нa мeтaлличecкий лиcт и к cтeнкe дымoxoдa. Лиcт нeoбxoдимo пpeдвapитeльнo зaкpeпить c вepxнeй cтopoны тpyбы и нa oбpeшeткe.
  5. Пocлe тoгo, кaк лeнтa бyдeт зaфикcиpoвaнa пoвepx мeтaллa, cвepxy yклaдывaeтcя pяд чepeпицы.
  6. Te чacти лeнты, кoтopыe выcтyпaют пo yглaм, дoлжны быть нaдpeзaны и зaвepнyты в бoкoвыe cтopoны тpyбe, чтoбы пpиклeить внaxлecт зaкpeплeннyю гидpoизoляцию.

Нeкoтopыe мacтepa пepeд тeм, кaк coбpaть кpышy, зaгoтaвливaют лиcтoвoй мeтaлл, нapeзaнный нa пoлocы нyжнoй шиpины, чтoбы впocлeдcтвии мoнтиpoвaть иx пo тoмy жe пpинципy для фopмиpoвaния cтыкa. Кpaя мeтaллa нa yглax coeдиняют c иcпoльзoвaниeм фaльцoвки и зaклeпoк.

Teпepь чepeпицa мoжeт быть yлoжeнa пoвepx кpюкoв-кpoнштeйнoв и зaкpeпляeтcя шypyпaми c пpимeнeниeм пpoвoлoчнoгo кpючкa. Кaк тoлькo пo вceй oкpyжнocти тpyбы бyдeт зaфикcиpoвaн кoжyx из мeтaллa или гидpoизoлиpyющaя лeнтa, пo вceй вepxнeй линии cтeнoк тpyбы, фикcиpyeтcя пpoфильнaя плaнкa из мeтaллa, зaдaчa кoтopoй зaключaeтcя в тoм, чтoбы пpижaть гибкyю лeнтy к пoвepxнocти дымoxoдa.

Дaлee, нeoбxoдимo зaпoлнить зaзop мeждy cтeнoй дымoxoднoй тpyбы и кpaeм плaнки кpoвeльным yплoтнитeлeм.

Кoнькoвый yзeл

Пepвым дeлoм нeoбxoдимo нacтeлить нa зaфикcиpoвaнный кoнькoвый бpyc внaxлecт вepxнeгo pядa чepeпицы пepфopиpoвaннyю вeнтиляциoннyю yплoтнитeльнyю лeнтy, в cocтaв кoтopoй вxoдит cвинeц и aлюминий.
Блaгoдapя cвoeмy yникaльнoмy cocтaвy, тaкaя лeнтa c лeгкocтью пpинимaeт фopмy чepeпицы. Кaк тoлькo лeнтa бyдeт нa мecтe, c фpoнтoннoй cтopoны кoнкa тpeбyeтcя пpикpeпить тopцeвoй кoнькoвый элeмeнт, к кoтopoмy дoлжнa быть пpимepeнa пepвaя кoнькoвaя чepeпицa.

Пocлe пpимepки, чepeпицy нeoбxoдимo cнять и к зaкpeплeннoмy нa гpeбнe кpыши бpycy, нyжнo пpикpyтить зaжим co cкoбoй, кoтopый пpeдocтaвляeтcя вмecтe c кoнькoвoй чepeпицeй. Пocлe тoгo, кaк oн бyдeт зaфикcиpoвaн, в нeгo нeoбxoдимo вcтaвить пepвyю чepeпицy и зaфикcиpoвaть ee c дpyгoй cтopoнoй cлeдyющим зaжимoм c иcпoльзoвaниeм caмopeзa.
Пepeд тeм, кaк пocтaвить кpышy нa дoм cвoими pyкaми, oчeнь вaжнo изyчить инcтpyкцию oт caмoгo нaчaлa и дo кoнцa.

Пocлe тoгo, кaк бyдeт зaкpeплeнa cкoбa, нyжнo ycтaнoвить втopyю чepeпицy и вce ocтaльныe пo тoмy жe мeтoдy дo тex пop, пoкa кoнeк нe бyдeт пoлнocтью oфopмлeн. Чтoбы зaкoнчить c coздaниeм кoнькa, нeoбxoдимo ycтaнoвить втopoй тopцeвoй элeмeнт. B cлyчae нeoбxoдимocти, пocлeдний элeмeнт чepeпицы в этoм pядy мoжeт быть пoдpeзaн дo нeoбxoдимoгo paзмepa.

Кaк тoлькo вce дoпoлнитeльныe дeтaли кpoвeльнoгo пoкpытия бyдyт мoнтиpoвaны, ocтaeтcя тoлькo ycтaнoвить нa кpoнштeйны peшeтчaтый бapьep, кoтopыe cдepживaeт cпoлзaниe cнeгa.

Кaк тoлькo пoкpытиe кpыши бyдeт oкoнчeнo, мoжнo вepнyтьcя нa чepдaк и cнять вpeмeнный нacтил, кoтopый yклaдывaлcя для yдoбcтвa и зaмeнить eгo нa пocтoянный дepeвянный пoл. Moнтaж мoжнo нaчинaть co cтopoны пoмeщeния или чepдaкa. Bыбop чepдaчнoгo пepeкpытия ocтaeтcя зa влaдeльцeм пoмeщeния, нo тeпepь мoжнo нe вoлнoвaтьcя o тoм, чтo в пoмeщeниe пpoникнeт дoждь или cнeг.
Teпepь вы знaeтe, кaк дeлaeтcя кpышa и чтo этo дocтaтoчнo cлoжный, тpyдoeмкий, нo нeoбxoдимый пpoцecc. B cлyчae cлoжныx кpыш, цeлecooбpaзнo бyдeт вocпoльзoвaтьcя ycлyгaми пpoфeccиoнaлoв.

Как превратить свою крышу в сад? Пошаговая инструкция от КБ Стрелка — Strelka Mag

КБ Стрелка провела исследование, посвящённое озеленению крыш многоквартирных домов и других зданий. Аналитики уверены, что превращение кровель в сады позволит создать новые пространства отдыха и решить целый пласт городских проблем. Кроме того, в исследовании приводится пошаговая инструкция того, как вместе с соседями законно озеленить крышу своего дома.

 

Зачем городам зелёные крыши?

По данным аналитиков КБ Стрелка, в Центральном административном округе Москвы и ряде других районов столицы критически не хватает зелёных пространств. Площадь зелёных насаждений в районе Арбат составляет 1,86 м² при норме в 16 м². Эксперты считают, что в условиях плотной застройки в центре города именно зелёные крыши могут значительно улучшить эту ситуацию. По их расчётам, этот подход позволит увеличить площадь озеленения в ЦАО на 35 %.

«Конечно, зелёная кровля не заменит прогулку в парке, но она может стать отличным местом, чтобы отдохнуть, позавтракать или позаниматься спортом на свежем воздухе в пяти минутах ходьбы от двери квартиры», — говорится в исследовании.

Сад на крыше с самодельными контейнерами для озеленения и уличной мебелью

University of the Arts, Цюрих, Швейцария. Сад на крыше с озеленением, высаженным в ящики. Со временем ящики сгниют и станут натуральными холмами.

Помимо этого, сады на крышах помогут решить как минимум три проблемы, характерные для такого мегаполиса, как Москва. В первую очередь это касается затопления улиц во время ливней. Растения на крышах будут частично впитывать дождевую воду. Во-вторых, зелёные кровли благоприятно влияют на экологию: они помогают снизить температуру в жаркие дни, поглощают шум и углекислый газ, очищают сточные воды и в целом позволяют бороться с эффектом теплового острова. В-третьих, благоустроенная кровля — это удобный инструмент в условиях неустойчивой экономики. В частности, благодаря созданию небольшого фермерского хозяйства на крыше жильцы дома получат гарантированный доступ к свежим овощам. Кроме того, озеленение кровли позволит экономить на отоплении, кондиционировании и ремонте домов.

 

Как озеленить крышу своего дома?

Превращение крыши многоквартирного дома или иного здания в городе в сад не противоречит российским законам, хотя и требует выполнения целого ряда формальных юридических задач. Практически любой желающий может инициировать создание сада у себя на крыше. Инструкция, которую предлагает КБ Стрелка, состоит из семи шагов.

Hyundai Ioniq Hybrid, Up Top Acres, Вашингтон, США. Сад организован коммерческой компанией. Жители могут инвестировать деньги в начале сезона и затем в период урожая получить свежие продукты прямо в фойе дома.

1. Проверка технической пригодности

Необходимо убедиться, что кровля плоская и сможет выдержать дополнительную нагрузку. Если дом построен более 50 лет назад, эксперты рекомендуют провести дополнительную экспертизу состояния крыши.

2. Официальное изменение статуса

Крышу дома потребуется перевести в разряд эксплуатируемой. Для этого надо получить согласие всех собственников и направить соответствующий запрос в Росреестр. Авторы исследования отмечают, что, скорее всего, этот шаг будет самым сложным.

3. Брейншторм

Следующий шаг — обсудить с соседями, как именно должна выглядеть новая крыша и сколько денег они готовы вложить в реализацию проекта. Важно выбрать тип зелёной кровли, обсудить наполнение пространства и продумать доступ к нему.

4. Проектирование

После утверждения всех идей необходимо подписать протокол собрания жильцов и передать его в институт жилищного проектирования, например МНИИТЭП. Там подготовят проект и утвердят его во всех инстанциях.

5. Поиск исполнителя

Когда проект будет готов, понадобится провести тендер и выбрать подрядчика на выполнение работ.

6. Проверка на соответствие нормам

Проект благоустройства крыши должен учитывать требования из соответствующего свода правил — СП 17.13330.2017 «Кровли». Следует убедиться, что при проведении работ эти требования также не были нарушены, и в случае необходимости исправить ошибки.

7. Хозяйственное обслуживание

После завершения всех работ необходимо занести озеленённую крышу на баланс дома и договориться о том, как будет организовано её обслуживание.

Эксперты обращают внимание на то, что холодные зимы — не повод относиться к кровельному озеленению скептически. Стокгольм, Осло или Оттава схожи с Москвой по климату и при этом имеют успешные примеры работы с крышами.

«Чтобы зелёная кровля перезимовала и благополучно встретила весну, достаточно подобрать растения, приспособленные к местному климату, а также выбирать неприхотливые и устойчивые виды», — говорится в исследовании. Кроме того, аналитики предлагают сезонно высаживать цветы и травы, как это делается в городских парках.

 

Как могут помочь власти?

Безусловно, с учётом многочисленных бюрократических задач этот процесс кажется сложным. Аналитики КБ Стрелка отмечают, что для более комфортной работы над такими проектами необходимо участие городских администраций и постоянное взаимодействие местных властей с собственниками зданий.

University of Melbourne’s Burnley Campus, Мельбурн, Австралия

В качестве примеров они приводят города, где озеленение крыш нередко является рекомендацией, а иногда и строгим требованием при запуске девелоперских проектов. В Базеле все плоские кровли при новом строительстве должны быть озеленены.

В Филадельфии и Мюнстере озеленение крыш позволяет собственникам помещений получать скидки на оплату коммунальных услуг, связанных с водоотведением. В Штутгарте местные власти возмещают до 50 % затрат на возведение кровли.

Один из наиболее показательных примеров — это Лондон, где действует программа грантов на частные проекты по озеленению крыш. Благодаря этой и другим системным мерам, за последние десять лет количество зелёных кровель в британской столице увеличилось в два раза: с 71,5 га до 151 га.

виды, как установить крышу своими руками

Первый шаг к тому, чтобы наконец-то избавиться от снега и луж на балконе последнего этажа – это установить над ним крышу. Часто в старых домах таковой вообще нет, если она не была предусмотрена проектом и тогда, когда балконы расположены в шахматном порядке, либо только через этаж. В таком случае все открыто для дождя, снега, града и пыли. Но это не повод отчаиваться, ведь крепкий и надежный козырек вполне реально сделать самостоятельно!

А какой именно должна быть крыша на балкон, какие материалы понадобятся, как произвести монтаж и обеспечить надежность всей конструкции минимум на 20 лет, мы сейчас расскажем.

Давайте для начала определим четкие требования к кровле балкона последнего этажа. В первую очередь – это минимальная необходимость в ремонте. Дело в том, что к крыше на балкон есть требования, и не важно, своими руками она была сделана, либо для этой цели вы нанимали профессионалов.

Такая крыша должна быть устойчивой к осадкам, колебаниям температуры и любым механическим воздействиям. Еще одно небольшое требование, о котором не все знают: кровельное покрытие на верхних этажах должно обладать большим коэффициентом отражения, а поэтому по возможности выбирайте белый или серебристый цвет козырька. Это также поможет в летний зной не накаляться крыше до предела.

Определение угла наклона крыши: пологая или крутая?

Что касается угла наклона крыши балкона, здесь есть несколько моментов. Например, самое главное правило – избегать лавинообразного схождения снега, который потом свалится на проходящих внизу людей или машины.

А поэтому, либо делайте крышу крутой (ближе к 45°), либо установите на ней снегозадержатели. Вообще рассчитывайте уклон ската по такой простой формуле: 30 см на каждый метр. Длина карнизного свеса при этом должна быть в пределах 20-25-35 см, а шаг установки ферм – 70-100 см.

Также на угол наклона крыши влияет и угол крыши самого здания. Если та двускатная, тогда и кровлю нужно будет делать с уклоном, чтобы на ней не скапливался снег. А вот если крыша дома – плоская, козырек балкона все равно лучше делать не горизонтальным. Идеальная пропорция – соотношение высоты к длине как 1 к 3.

Учитывая, что под балконом может находиться не только подъезд, но и пешеходная зона, как это обычно бывает, то, согласно законам, лично хозяин квартиры отвечает за безопасность этих людей.

Высота крыши: как достичь золотой середины?

Хорошо продумайте высоту расположения крыши. Слишком высокая не сможет выполнять свои главные функции – ограждать от ветра дождя и снега. Т.е. чем выше крыша, тем меньше труда составит снегу и ветру проникать на балкон. Но и слишком низко располагать ее смысла тоже нет, ведь тогда на таком балконе уютно уже не будет.

Вот почему опытные строители рассчитывают все по такой простой формуле: берут рост самого высокого жильца квартиры и прибавляют к нему 20 см – нормальная высота крыши балкона.

Выбор формы крыши: прямая, полукруглая, арочная?

Далее определитесь с формой крыши балкона: будет ли она прямой или полукруглой. Первую вы вполне сможете изготовить самостоятельно, а вот второй вид есть смысл заказать уже в готовом виде, которую в заводских условиях изготавливают путем склейки металла с полимером.

Полукруглые крыши балконов придают особый колорит фасаду зданий и намного выгоднее смотрятся на фоне обычных прямых. Кроме того, такая форма позволяет снегу легко сходить с нее и не задерживаться. Да и в плане эстетики находиться на таком балконе особенно уютно.

Но подобрать материалы под изогнутую крышу довольно сложно. Ведь важно, чтобы их было удобно не только крепить, но и чтобы те потом хранили форму. Поэтому такую крышу изготавливают заранее под заказ, а в качестве материала покрытия чаще используют сотовый поликарбонат.

И, наконец, на этом этапе решите: будете ли вы делать крышу самостоятельно, или же лучше нанять специалистов. Понятно, что на последнем этаже достаточно опасно, и поэтому, если вы никогда не работали на высоте и не имеете нужной профессиональной подготовки, то этот риск может быть не оправдан.

Помните о том, что балкон на последнем этаже имеет свои особенности и болевые точки. Поэтому сначала лучше пригласите специалиста на консультацию, чтобы тот все осмотрел и обсудил с вами все детали.

Если вы вообще впервые сталкиваетесь с таким понятием, как балконная крыша, советуем вам для начала посмотреть этот видео-ролик – он многое объясняет:

Важно обозначить, насколько крепко сама крыша будет связана с остеклением. Ведь, если таковой нет, ее установить можно как в начале остекления балкона, так и в самом процессе. У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки, а поэтому давайте разберемся, какие есть виды крыш балконов в этом плане.

Первый вид – это независимая крыша. Такую устанавливают при помощи консоли и кронштейнов. Среди преимуществ отметим простой монтаж, высокую функциональность и надежность. Независимая система хороша тем, что она не предъявляет особых требований к параметрам балкона. При этом в качестве кровельного покрытия можно использовать любые материалы, ведь такая крыша устанавливается самостоятельно и не создает нагрузки на остекление.

Другими словами, зависимый тип крыши предполагает наличие специальных поддерживающих конструкций, а независимая крыша, наоборот, позволяет воспринимать существенные нагрузки уже на себя. Т.е. если над балконом последнего этажа есть крыша в виде той же плиты, это – независимая система, ведь как раз к ней крепятся все профили, а вот если крыши нет, тогда здесь тоже два варианта обустройства: зависимой и независимой системы.

Так, если установить крепкие уголки и рассчитать точно нагрузку, то крыша получится достаточно прочной, чтобы тоже к ней крепить даже безрамное остекление (это независимая крыша). А вот если опереть новую крышу на новое остекление как на опору, тогда такая крыша – зависимая, и на нее нельзя распределять дополнительные нагрузки, да и с выбором кровельного покрытия нужно будет аккуратней.

Сами по себе зависимые системы предполагают применение только для неширокого балкона. Среди минусов отметим немалую нагрузку на остекление, которая увеличивается в зимний период, а среди плюсов – экономичность и простоту монтажа. Но зависимую конструкцию нельзя использовать в старых домах, где запрещено излишне перегружать стены!

И, наконец, отметим третий вид крыши балкона – опорно-стоечный. Здесь крыша опирается не на остекление и не только на стену, а держится за счет специального каркаса из стальных стоек, аналогичных верхней и нижней обвязки. Причем те не только выполняют роль опоры, но и создают собой проемы для остекление. Правда из-за того, что такая конструкция создает дополнительную нагрузку на парапет или плиту балкона, его следует усилить. И порядок работы здесь тоже немного иной: делаем крышу, а затем – окна.

Еще один интересный случай, встречающийся довольно часто в российских домах, когда над половиной балкона крыша есть, а на второй нет. Тогда ее нужно достраивать, либо дополнительно расширить, либо установить еще одну с выносом, причем одновременно с остеклением балкона.

Монтаж независимой системы

Итак, первым делом, чтобы изготовить независимую крышу, которая не будет своим весом опираться на остекление, вам понадобится построить для нее несущий каркас. Обычно он представляет собой несложную ферму из металлического проката или деревянных рам. Крепить такие нужно на металлические анкеры или фасадный дюбель с шурупом, прямо к стене.

Почему фермы должны иметь именно такой вид? Дело в том, что за счет такого прямого упора обеспечивают 100%-я устойчивость к срыву от сильного ветра. Здесь обратные ветровые нагрузки будут компенсироваться за счет соединения покрытия с фермами при помощи стальных пластин толщиной от 3 мм, а боковые стойки получают свою прочность к порывам ветра благодаря прямому креплению к стене.

Фермы из дерева для крыши балкона сегодня делают редко ввиду того, что под такой кровлей не всегда удается достичь полной защиты от влаги. Но если делают, то в виде обычных треугольников по типу металлических, обрабатывают антисептиком и крепят к стене на анкерные болты или специальные пластины.

Конечно, раз мы говорим о последнем этаже, то куда рациональнее крепить балконную крышу на металлические фермы.

  • Шаг 1. Для этой затеи вам понадобятся стальные профили 35х35 мм, из которых изготовьте несущие консоли. индивидуально под размер вашего балкона.
  • Шаг 2. Далее закрепите их анкерными болтами прямо к стене, а над консолями в ней сделайте пропил, куда позже вставите ендову.
  • Шаг 3. На ендову заведите кровлю из профлиста или ондулина, и загерметизируйте стыки.

Дождевая вода или талая будет стекать по кровле и попадать на ендову, а оттуда сбрасываться за пределы балкона. Вот процесс изготовления таких ферм в деталях:

Обрешетку для балконной крыши принято делать из деревянного бруса 20х40 мм или 40х40 мм. Ее изготавливают из сухого качественного материала. Когда такой брус находится между тем же листом профнастила и металлическими уголками, в какой-то мере он принимает на себя основной шум и удары от капель дождя, немного амортизируется их при этом, и грохот уже не такой сильный.

Обычно длина ската крыши стандартного балкона не превышает двух метров, и поэтому таких реек достаточно всего три. Временно закрепить обрешетку на фермах вам поможет проволока, а затем соедините обрешетку с фермами уже при помощи болтов. Вот как это выглядит:

Рассмотрим еще такой распространенный случай, когда сверху плита есть, но очень ветхая. То есть ее вообще нельзя дополнительно нагружать, а порой и трогать страшно. Что тогда делать? Идти на ухищрения! Например, прямо под плитой установить новую, независимую крышу, и уже к ней стеклить балкон:

Монтаж зависимой системы

В случае с зависимой системой крыши сначала устанавливается остекление балкона, и только потом – сама крыша, которая в большинстве случаев садится прямо на рамы:

Крышу садят на монтажную пену, которую после высыхания подрезают и закрывают герметиками с обоих сторон. Далее утепляют и подшивают потолок. Как вы видите из пошагового мастер-класса, никаких ферм здесь нет, только поддержка для кровельных листов, которая сама опирается на оконные профили. В таком варианте невозможно установить безрамное остекление, которое всегда ездит по верхним направляющим.

Монтаж опорно-стоечной системы

И, наконец, рассмотрим еще такой популярный вариант, как опорно-стоечная система. Здесь и для остекления, и для установки крыши создается один целостный каркас, чаще деревянный:

Одним словом, здесь ни крыша не лежит на рамах, ни рамы не висят прямо на ней. Вот процесс такого монтажа шаг за шагом:

  • Шаг 1. По всему периметру балкона установите вертикальные стойки и подрежьте их на нужную высоту. Если кровля балкона будет плоской, стойки будут одинаковыми, если с уклоном – подрезают те, что ближе к улице.
  • Шаг 2. При помощи строительного уровня проверьте, насколько вертикально смонтированы опоры – отклонения быть не должно.
  • Шаг 3. Теперь прикрутите стойки к перилам либо сразу к бетонной плите, при помощи специальных анкеров.
  • Шаг 4. Закрепите основание для крыши – брусья или металлические стержни под наклоном. Фиксируйте те к стене при помощи дюбелей и анкерных болтов, а к стойкам – при помощи саморезов. Крепления должна быть максимально надежным, весь стойки будут брать на себя всю нагрузку от конструкции.
  • Шаг 5. Дополнительно соедините вверху края перекладин профильной трубой.
  • Шаг 6. Теперь укладывайте деревянную обрешетку и по желанию деревянный настил под кровельное покрытие. Мы, конечно, рекомендуем настил все-таки сделать, чтобы даже тот самый металлический лист не прогибался потом от снега. Для этой цели подойдет обычный ДСП либо толстая фанера, и даже несколько дополнительных досок.
  • Шаг 7. Обязательно покройте антисептиком все деревянные части конструкции.

А вот теперь можно переходить к выбору и монтажу кровельных листов.

В качестве кровельного покрытия для балкона замечательно подходят профнастил, металлочерепица, пластиковый шифер, поликарбонат, мягкая кровля и оцинкованные листы:

Давайте рассмотрим каждый вид кровельного покрытия по отдельности, учитывая его плюсы и минусы конкретно для балкона.

Профнастил: идеальный вариант для балкона

Сразу учитывайте, что металлическая кровля будет досаждать шумом от дождя, но ее можно шумоизолировать, и по крайней мере применить демпферные ленты.

И все же самая типичная кровля для балкона последнего этажа – это профилированный оцинкованный лист толщиной 0,55 мм и с высотой волны в 20 мм. Сам профнастил хорош простотой монтажа, широким выбором цвета и легким весом. Но, если на нем возникнут повреждения в время установки, он начнет корродировать.

Итак, для монтажа профнастила вам понадобятся такие материалы: сам профнастил, количество листов которого вы легко сможете вычислить самостоятельно, анкерные болты длиной 10 см, антисептик для бруса, шурупы с уплотнительными прокладками, брус из сухой древесины 20х40 или 40х40 мм для обрешетки и заранее сваренные опорные треугольные фермы из уголка №6.

Как только будет установлены фермы (технологию мы приводили выше), действуйте по такой инструкции:

  • Шаг 1. Сделайте решетку из бруса,  возьмите листы профнастила и разрежьте ножницами по металлу.
  • Шаг 2. Теперь при помощи шурупов с уплотнительными прокладками закрепите профнастил в деревянной обрешетке.
  • Шаг 3. Между профнастилом и стеной останется небольшая щель – заделайте ее при помощи монтажной пены. Только не оставляйте ее открытой на несколько дней.
  • Шаг 4. Дополнительно под будущий отлив уложите поролон, который поможет предотвратить попадание снега под профлист.
  • Шаг 5. Установите сам отлив. Для этого начала пробурите отверстия перфоратором, а затем закрепите отлив при помощи пластиковых дюбелей гвоздями 6х60.
  • Шаг 6. После этого щели снаружи залейте цементным раствором и обработайте двухкомпонентным герметиком. Для того чтобы герметик был уложен ровно, используйте малярный скотч, который потом нужно будет убрать.
  • Шаг 7. Приступайте к остеклению, а для удобства вдоль края крыши смонтируйте деревянный брус, к которому и будут крепиться рамы.

Вот как проходят такие работы:

В процессе монтажа листов саморезы важно не затягивать, иначе резина растрескается и станет пропускать влагу. Представьте себе, как сложно потом на такой высоте делать ремонт крыши. Вот так должно выглядеть правильное крепление:

Для закрепления листов на металлических фермах хорошо использовать также специальное крепление:

Металлочерепица: для красивых проектов

Красивая и пользующаяся спросом металлочерепица схожа по своим свойствам с профнастилом, но имеет более эстетичный внешний вид. Но все эти рельефы могут мешать скатываться снегу при малом угле наклона крыши. В таком случае сам снег станет накапливаться и срываться вниз целой лавиной, что плохо.

Устанавливают металлочерепицу на балкон по тому же принципу, что и профнастил, важно только, чтобы для каждой волны было свое деревянное основание. Заранее также нанесите на металлочерепицу разметку и просверлите отверстия для веревок, которые будут держать листы на высоте. И все, о чем будет нужно заботиться – чтобы края листов заходили в нишу в стене и хорошо защищали от попадания влаги.

Фальцевая кровля: как по старинке

Отметим еще такой практичный и недорогой кровельный материал для балкона, как оцинкованное железо. Оно отличается низкой подверженностью к механическим воздействиям и способно выдерживать довольно серьезные нагрузки.

Среди минусов – полное отсутствие шумоизоляции. Т.е. когда будет идти дождь, грохот будет неимоверным, поэтому сразу задумывайтесь об утеплении и шумоизоляции потолка такого балкона:

Мягкая кровля: битумная мастика, рубероид и еврорубероид

Менее популярный, но достаточно удобный вариант обустройства крыши балкона – мягкая кровля. Она ценится своей бесшумностью, целостностью и гидростойкостью. Другими словами, у такой кровли нет потенциальных мест для проникновения влаги. А еще она легко укладывается на любой угол или изгиб.

Но учитывайте, что тот же еврорубероид плохо переносит прямые солнечные лучи и длительный мороз. Поэтому, если климат в вашем регионе достаточно суровый, от мягкой кровли откажитесь, иначе со временем на крыше балкона появятся трещинки.

Плохо на ней сказывается и жара: битум нагревается и неприятный запах может проникать в квартиру. Если же погода обычно мягкая, тогда вполне подойдет и такой вариант.

Для обустройства мягкой кровли вам нужно будет соорудить сплошной настил:

Прозрачный и сотовый поликарбонат: обилие света внутри

Еще один хороший вариант – поликарбонатное покрытие, которое обходится дорого, зато компенсируется замечательными эксплуатационными свойствами. Такое покрытие будет достаточно прозрачным, чтобы здесь можно было обустроить личный кабинет или просто зону отдыха, но при этом и прочным, теплоизолирующим и довольно стойким к механическим нагрузкам.

Причем не просто стойким: прочнее, чем стекло, и при этом в 15 раз легче! И это важно: если ваш балкон находится на последнем этаже, то он – в зоне риска, ведь на крышах сегодня так любят проводить свой досуг подростки, сбрасывая вниз все, что можно.

Кроме этого, поликарбонат устойчив к ультрафиолетовым лучам и не теряет свою прозрачность даже со временем, а диапазон его рабочих температур находится в пределах от -45°С до +80°С. А конкретно для балкона берите панели от 10 мм толщиной – этого будет достаточно:

Да и выбор цвета в монтаже поликарбонатной крыши просто-таки радует глаз:

Для установки крыши из поликарбоната нужны те же фермы, что и для профнастила. Только важно правильно оборудовать задний узел примыкания:

  • Шаг 1. Для этого в стене сделайте прорезь глубиной в 40 мм.
  • Шаг 2. Залейте его силиконовым герметиком и вставьте туда заднюю часть поликарбоната.
  • Шаг 3. Те излишки герметика, что выдавятся из паза, нужно размазать вдоль шва. Такое герметичное крепление служит очень долго.
  • Шаг 4. После монтажа крыши остается только снять защитную пленку.

Посмотрите, как все на самом деле просто в работе и с монолитным поликарбонатом:

Также поликарбонат хорош тем, что из него легко изготавливают балконные крыши сложной формы:

Единственный неприятный момент в случае с поликарбонатной крышей в том, что ее не ремонтируют, а сразу заменяют на новую. Ведь любые следы ремонта портят весь внешний вид, тогда как тот же профнастил при таких же повреждениях можно еще латать и латать.

Кровля из ондулина: модная прочность и долговечность

Также одно из самых красивых кровельных покрытий для балкона – это ондулин, или еврошифер. Он отличается простотой монтажа, небольшим весом (6 кг на 1 м2) и отличными свойствами шумоизоляции, что для последних этажей немаловажно.

Но, к сожалению, т.к. ондулин представляет собой всего лишь многослойный лист из самой обычной бумаги, пропитанной битумом, у него не лучшие показатели ударопрочности и стойкости к механическим повреждениям.

Также поверхность еврошифера обычно шершавая, из-за чего задерживает снег и накапливает пыль. В итоге такое покрытие на балконе служит не более 10 лет, попутно выцветая на солнце и выкручиваясь, если в случайные трещины попадет дождевая вода.

Но красиво смотрится, тут уж ничего не скажешь:

Для крепления еврошифера на балкон идут те же специальные крепежные элементы, как и в случае монтажа на обычную крышу дома. Вот отличный видео-урок на эту тему:

Стеклянная крыша: для особых проектов

Сегодня многие компании предлагают настоящие стеклянные крыши для балконов последних этажей. Их делят на два основных вида: статичные и раздвижные.

Если мы говорим о статичных, то это – высокопрочные конструкции из стекла и разного вида усовершенствования крепления. Таким балконным крышам не страшен ни град, ни перепады температур, ни сильные ветра.

Их главное преимущество – 100%-ная видимость, а ведь на последнем этаже небо кажется особенно близким, и на таких балконах с удовольствием обустраивают места релаксации в виде кофейной или гамака!

Для того, чтобы установить современную стеклянную крышу на собственном балконе вам понадобятся четыре вида крепления: коннектор стена-подвес, коннектор стена-стекло, коннектор подвес-стекло и подвес без поворотов. А крепят стеклянную кровлю на консольные ребра разных видов:

На практике все это будет так:

  • Шаг 1. Сначала определитесь с тем, какой именно формы будет козырек и его дизайн.
  • Шаг 2. Нанятый специалист произведет точные расчеты и покажет визуальный проект. Вот здесь можно будет нести важные изменения.
  • Шаг 3. Замерщик закажет производство такого козырька соответственно с выбором толщины и цвета.
  • Шаг 4. Готовую крышу привезут и установят на балкон.

Обойдется вся эта красота дорого, зато будет служить долго, ведь современные виды стекол далеко не хрупкие.

А какая именно нужна крыша для вашего балкона, сможете решить только вы, исходя из запланированного бюджета, эстетических требований и практических расчетов. Удачи!

для беседки, для веранды, для теплицы

Поликарбонат — универсальный для теплиц, веранд, беседок, навесов, козырьков. В отличие от традиционного шифера и профнастила, он прост в монтаже и не требует массивных конструкций. Пластик отличается гибкостью, прочностью, светопроницаемостью и безопасностью .

Перед тем как сделать кровлю из поликарбоната своими руками, учитывают и недостатки материала. На его поверхности остаются царапины от твердых предметов. Со временем материал немного тускнеет. Под действием температуры поликарбонат расширяется. Большинства этих минусов можно избежать, если знать, как правильно крепить поликарбонат на крышу.

 

Варианты конструкций из поликарбоната

 

  • Беседка из поликарбоната — выглядит оригинально, если каркас и верх обшить листами цветного пластика.
  • Навес из поликарбоната — защищает от дождя и создает тень в солнечный день.
  • Теплица из поликарбоната — хорошо держит тепло даже при заморозках, защищает растения от ветра и снега.
  • Крыша из поликарбоната для гаража — защищает автомобиль от осадков, пыли и грязи, предотвращает его перегрев.
  • Крыша из поликарбоната для дома — привносит в помещение много света, делает его визуально просторнее
  • Крыша из поликарбоната для веранды — безопасна для здоровья людей и окружающей среды.

 

 

Какой поликарбонат выбрать для крыши

Перед тем как выбрать поликарбонат, учитывают, для каких конструкций он будет использоваться, какую нагрузку будет нести и как он впишется в экстерьер соседних сооружений.

  • Сотовый поликарбонат — гнется, хорошо держит тепло благодаря ячейкам воздуха. Его недостаток заключается в том, что в пустоты может попасть вода и пыль, что испортит его внешний вид. Больше подходит для теплиц и парников, где важно сохранить заданную температуру.
  • Монолитный поликарбонат — прочный и долговечный, хорошо пропускает свет. Имеет больший вес, стоит дороже сотового.

 

Чем крепить поликарбонат на крышу

Листы фиксируются к каркасу саморезами или болтами из нержавеющей стали, однако лучше всего использовать термошайбы — они позволяют пластику без последствий расширяться под воздействием температуры. Самый распространенный размер таких крепежей — 30 мм. Они имеют силиконовую уплотнительную прокладку, которая герметизирует соединение.

 

Как сделать крышу из поликарбоната для навеса

  1. Создание проекта. На этом этапе продумывается шаг обрешетки и места, в которых будут вкручиваться саморезы. Также учитываются все возможные нагрузки на кровлю.
  2. Расположение листа. При необходимости поликарбонат гнут с учетом минимально допустимого радиуса. Материал кладут защитной пленкой наружу. Избегают контакта листа с металлом или деревом — для этого используют резиновые прокладки.
  3. Монтаж поликарбоната на крышу. Для установки листов потребуется дрель, шуруповерт, строительный нож или циркулярная пила с мелким зубом. Между собой листы фиксируются алюминиевым или пластиковым Н-образным профилем.
  4. Установка фурнитуры, герметизация стыков. Торцы защищаются липкой алюминиевой лентой или U-образным профилем, стыки заделываются герметиком.

 

 

Сколько служит крыша из поликарбоната для беседки?

Производители поликарбоната дают гарантию на свою продукцию 10 лет. При правильном монтаже поликарбоната на крышу срок службы может быть значительно увеличен. На продолжительность эксплуатации также влияют условия хранения и транспортировки листов, регулярность обслуживания. Как правило, толстый поликарбонат служит дольше тонкого.

 

Крыша из поликарбоната для теплицы: рекомендации

  • Перед тем как сделать каркас для крыши из поликарбоната, просчитывается шаг обрешетки — это защитит листы от провисания.
  • Сторону с защитным слоем от УФ-излучения располагают наружу.
  • Листы гнут в направлении ребер жесткости.
  • При сверлении или распиле листов не допускают их вибрации и нагрева.
  • Защитная пленка снимается непосредственно перед точечным креплением.
  • Панели укладывают в вертикальной ориентации воздушных ячеек.
  • Отверстия сверлят на 3-4 мм больше диаметра самореза или термошайбы.
  • Крепеж нельзя перетягивать — он должен прочно фиксировать и допускать терморасширение материала.

Уход за крышей из поликарбоната

Чтобы очистить пластиковую поверхность от грязи, достаточно вымыть её обычной водой, при этом моющие средства использовать не обязательно. Для этого используют губку или мягкую ткань. Запрещается применять абразивные вещества, растворы, содержащие щелочи, метанол, изопропанол, альдегиды. Чтобы не повредить защитный УФ-слой, нельзя применять острые предметы.

Кровля из поликарбоната для террасы — практичное и недорогое решение. Благодаря разнообразию сортов поликарбоната можно воплотить интересные дизайнерские решения. Пластик легок, поэтому он облегчает конструкцию и избавляет от необходимости строительства капитального фундамента. Ну а с его монтажом справится даже мастер, не обладающий специальными знаниями.

Как построить вальмовую крышу — Сделай сам

Вальмовые крыши обеспечивают отличную устойчивость и легко отводят воду. Эти преимущества делают их подходящими для ветреного и влажного климата в долине Делавэр. Выбирая пиломатериалы, когда вы учитесь строить шатровую крышу, помните, что пролет крыши определяет требуемый размер пиломатериалов. Прежде чем строить пристройку, вам следует связаться с отделом кодекса вашего городка.

Необходимые инструменты

Вам следует нанять одного или двух помощников для подъема и удержания стропил во время работы.

  • Рулетка
  • Карандаш
  • Карпентровский квадрат
  • Циркулярная пила
  • Пистолет для ногтей

Как построить вальмовую крышу Направления

  1. Разделите ширину здания на 2, чтобы найти длину для обычных стропил.
  2. Вычтите из этого числа ширину коньковой доски.
  3. Определите уклон крыши.
  4. Введите эти размеры в кровельный калькулятор, чтобы найти длину каждого стропила.
  5. У стропил, размещенных на коротких концах крыши, будет вычтена длина коньковой доски вместо ширины.
  6. Карандашом и плотницким квадратом наметьте линии гребня на каждой доске.
  7. Отметьте обе линии прорези «Птичьего рта» на другом конце каждого стропила.
    1. Срез сиденья горизонтальный и подходит к стене.
    2. Прорезь уступа будет параллельна стене и выходить за пределы стены, создавая выступ крыши.
  8. Сделайте все пропилы циркулярной пилой.
  9. Вырежьте достаточно стропил, чтобы их можно было установить через каждые 20 дюймов.
  10. Прибейте от 4 до 6 центрирующих стропил на самых длинных сторонах здания перпендикулярно коньковой доске.
  11. Прибейте коньковую доску между центрирующими стропилами.
  12. Прибейте более обычные стропила вдоль самых длинных стен.
  13. Прибейте 4 вальмовых стропила к концам коньковой доски с каждой стороны крыши и по углам здания.
  14. Добавьте оставшиеся общие стропила.
  15. Прибейте домкратные стропила к вальмовым стропилам и стенам по коротким сторонам кровли.
  16. Измерьте площадь поверхности со всех четырех сторон крыши, чтобы определить, сколько требуется фанерной обшивки.
  17. При обшивке фанерой начинать с угла.
  18. Закрепите первый лист на месте.
  19. Поместите второй лист рядом с ним и совместите края друг с другом и с лицевой панелью.
  20. После того, как вы подтвердите прямое положение, прикрепите листы гвоздями.
  21. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет прикреплена вся оболочка.
  22. Используйте кровельную бумагу, черепицу и водосточные края, чтобы завершить новую вальмовую крышу.

Профессиональные кровельщики из долины Делавэр

Хотя плотники своими руками могут научиться строить шатровую крышу из сырого бруса, вы можете подумать о преимуществах найма профессионалов для кровельных работ. PJ Fitzpatrick отремонтировал и заменил тысячи крыш с 1980 года. Мы можем выполнить ваши кровельные работы быстро и по доступной цене. Спросите у нас оценку сегодня.

Автоматическое построение основных стилей крыш

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как использовать автоматические инструменты крыши для создания некоторых основных стилей крыши?

ОТВЕЧАТЬ

Автоматическое создание основных стилей крыши в Home Designer может быть простым с помощью панели «Крыша», расположенной в диалоговом окне «Спецификация стены».Значение Pitch, установленное в диалоговом окне Build Roof, устанавливает только шаг по умолчанию для всех плоскостей крыши в плане. Угол наклона вместе со стилем крыши можно переписать для каждой стены, открыв диалоговое окно спецификации этой стены на панели «Крыша».

В этом уроке мы начнем с создания простой замкнутой прямоугольной конструкции размером 40 x 30 футов, как показано на изображении ниже.


В этой статье мы покажем вам, как автоматически создавать следующие стили крыши:


ВЕРХНЯЯ КРЫША

Вальмовая крыша имеет плоскость крыши, построенную над каждой внешней стеной на плане, над которой не нарисована другая стена, как показано на изображении ниже.


Для создания вальмовой крыши

  1. По умолчанию вальмовая крыша будет автоматически создана на нашей конструкции размером 40 x 30 футов без каких-либо изменений.
  2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof .
  3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу » можно установить значение по умолчанию Шаг (12 дюймов) всей крыши, его минимальный размер ниши Размер и значения Выступ крыши .

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


  4. Перейдите на панель «Материалы», чтобы изменить материал крыши по умолчанию, а также установите материал для других аспектов крыши, таких как желоб.
  5. Нажмите ОК , чтобы применить любые изменения, сделанные в этом диалоговом окне, чтобы перестроить крышу с новыми настройками.

    Вид в плане стандартной вальмовой крыши будет выглядеть, как на изображении выше.


ДВУСКАТНАЯ КРЫША

Если на стене нет опоры кровельной плоскости, то это двускатная стена.


Для создания двускатной крыши

Чтобы создать базовую двускатную крышу, нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане.

  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

  3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
  4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    Вид в плане стандартной двускатной крыши будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали две стены, которые должны быть определены как «Сплошные фронтальные стены», чтобы создать этот стиль крыши.

ВЫНОСНАЯ КРЫША


Смещенная двускатная крыша — это тип двускатной крыши с разными уклонами на каждой из двух плоскостей крыши и коньком, смещенным от центральной линии здания.


Для создания двускатной двускатной крыши

Этот стиль крыши можно создать, присвоив двум плоскостям крыши разный уклон, прил.

  1. Укажите, что левая и правая стены должны быть Сплошные фронтальные стены .
  2. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать нижнюю 40-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
  3. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне « Спецификация стены » измените значение Шаг на большее, чем остальная часть крыши, например 12 дюймов, , затем нажмите ОК .

  4. Откройте верхнюю 40-футовую стену и на панели «Крыша» измените значение Pitch на более низкое значение, например 2 «, затем нажмите OK .
  5. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    Вид в плане двускатной крыши со сдвигом будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что нижняя горизонтальная стена имеет более крутой уклон, чем верхняя горизонтальная стена.

ГОЛЛАНДСКАЯ КРЫША


Голландский фронтон, иногда называемый голландско-вальмовой, представляет собой комбинацию вальмовой и двускатной крыши, в которой фронтон расположен в конце конька, в верхней части плоскости вальмовой крыши.


Создать голландскую двускатную крышу


  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены » отображается:

  3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
  4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    Голландская двускатная крыша в плане будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что левая и правая вертикальные стены являются голландскими фронтонными стенами, а расстояние In From Baseline установлено равным 96.

КРЫША


Односкатная крыша представляет собой одинарную наклонную плоскость крыши.


Для создания односкатной крыши

Во-первых, нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами в нашем плане, назначила одну стену высокой стеной навеса / фронтона, и мы также уменьшим уклон крыши, чтобы это не было так круто.

  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выделить левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

  3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
  4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую горизонтальную стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  5. На панели «Крыша» выберите опцию Высокий навес / Фронтальная стена , затем нажмите ОК .

  6. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК».Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    Вид в плане стандартной односкатной крыши будет выглядеть, как на изображении выше, с одной плоскостью крыши. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, а верхняя горизонтальная стена должна быть определена как стена с высоким навесом / фронтоном.

КРЫША GAMBREL


Крыша в форме амбара имеет два ската с каждой стороны конька .Первая (нижняя) площадка с обеих сторон круче, чем площадка у гребня.


Создать двускатную крышу

Чтобы создать базовую крышу Gambrel Roof, нам нужно указать программе не строить плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане, а также установить соответствующие нижний и верхний шаг для двух горизонтальных 40-футовых стен.

  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

  3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
  4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  5. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены » отображается:

    • Укажите шаг как 24 дюйма, дюйма 12.
    • Поставьте галочку в поле Upper Pitch и установите его шаг как 6 дюймов, дюймов 12.
    • Измените значение In From Baseline на 60 «, чтобы второй шаг начинался на расстоянии 5 футов от верхней пластины . Значение Start at Height будет регулироваться автоматически на основе других введенных значений.
    • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
  6. Выполните ту же процедуру для нижней 40-футовой горизонтальной стены.
  7. При желании поэкспериментируйте с чередующимися шагами и выступами. Кроме того, попробуйте изменить высоту, на которой начинается второй уклон, чтобы вы могли увидеть, какой эффект он оказывает на дизайн вашей двускатной крыши.
  8. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    Вид в плане стандартной двускатной крыши будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, а две горизонтальные стены должны иметь верхний и нижний уклон, а также расстояние от базовой линии.

ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫША

Крыша в стиле «крыло чайки» имеет два ската по обе стороны конька, причем первый скат меньше второго.


Чтобы создать крышу типа «крыло чайки»

Во-первых, нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане, а также установить соответствующие нижний и верхний уклон для двух 40-футовых стен.

  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

  3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
  4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  5. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены », в котором отображается:

    • Укажите шаг как 6 дюймов дюйма 12.
    • Поставьте галочку в поле Верхний и установите его шаг как 12 дюймов, дюйма 12. Важно, чтобы верхний уклон был круче стандартного для создания этого стиля крыши.
    • Измените значение In From Baseline на 60 «, чтобы второй шаг начинался на 5 футов выше верхней пластины.
    • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
  6. Выполните ту же процедуру для оставшейся 40-футовой стены.
  7. При желании поэкспериментируйте с чередующимися шагами и выступами. Кроме того, попробуйте изменить высоту, на которой начинается второй шаг, чтобы вы могли увидеть, как он влияет на конструкцию крыши вашего крыла чайки.
  8. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    План этажа стандартной крыши типа «чайка» будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, а две горизонтальные стены должны иметь верхний и нижний уклон, а также расстояние от базовой линии.

    Обратите внимание, что на виде в плане этажа эта крыша может выглядеть идентично плоской крыше, поэтому важно убедиться, что у вас правильно установлены верхний и нижний уклон, и проверить с помощью обзора камеры.

ПОЛУВОДНАЯ КРЫША


Полувальмовая крыша имеет два двускатных конца, но наверху каждого фронтона есть небольшой вальм, переходящий к коньку. Это комбинация стилей двускатной и вальмовой крыши, в которой плоскость вальмовой крыши поднимается вверх от частичной двускатной стены.


Для создания полувальмовой крыши

Нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане.

  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены » отображается:

    • Выберите опцию Полная фронтальная стена .
    • Установите флажок рядом с Верхний шаг , затем укажите шаг Верхний как 3 дюйма, дюйма 12
    • Установите In по сравнению с базовым значением на 108 «.
    • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
  3. Следуйте тем же инструкциям для правой 30-футовой стены.
  4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    Стандартная полувальмовая крыша в плане будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, и установили для тех же стен верхний шаг и расстояние от базовой линии.

МАНСАРДНАЯ КРЫША

Мансардная крыша — это вальмовая крыша с двумя скатами на секциях крыши над каждой из четырех стен. Второй откос начинается на той же высоте над каждой стеной. Верхний склон обычно довольно пологий, а нижний — гораздо круче.


Создать мансардную крышу

Чтобы создать крышу в мансардном стиле, нам нужно будет изменить панель «Крыша» в диалоговом окне «Спецификация» для всех четырех стен в.файл плана.

  1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
  2. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены », в котором отображается:

    • Укажите шаг 24 дюйма .
    • Установите флажок рядом с полем Верхний Шаг и введите значение 1/4 «.
    • Измените значение In с базового значения на 60 «.
    • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
  3. Следуйте тем же инструкциям для остальных трех стен.
  4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

    Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


    План этажа стандартной мансардной крыши будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что для всех четырех стен должны быть определены их верхний и нижний отступы, а также расстояние от базовой линии.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Все эти и другие инструкции можно найти в вашем программном обеспечении, выбрав меню Help и нажав Launch Help , чтобы запустить доступные для поиска ресурсы программы.

Вы также можете просмотреть некоторые другие статьи в базе знаний, а также онлайн-обучающие видео, чтобы узнать больше о том, как создавать собственные стили крыши.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

6 типов крыш (и как устроена их конструкция)

Осенним вечером, когда я сижу и слушаю холодный дождь, стучащий по крыше над головой, я всегда чувствую благодарность за две вещи:

  1. , что я не промокну, и
  2. , что моя крыша не протекает.

Хотя ветер лил ливнем, моя крыша надежно блокирует шторм и направляет воду в долины и желоба, которые уносят ее.

Конечно, крыша должна делать гораздо больше. Он должен выдерживать жаркие летние температуры, которые могут достигать 180 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы приготовить гамбургер на гриле! (Или ваши ноги, если вы пытаетесь делать работы на крыше.) С другой стороны, он противостоит сильному холоду и льду. Он неделями готов выдерживать тонны снега.И ему приходится не обращать внимания на сильные ветры, иногда до ураганной силы. И, как будто простого выживания недостаточно, мы ожидаем, что он будет продолжать работать практически без обслуживания в течение десятилетий.

KST COATING KS0063300-20 White Roof Coat — это кровельное покрытие, которое способствует экономии энергии до 35%. Белый цвет помогает продлить срок службы вашей крыши, поскольку она будет поглощать меньше тепла. Он герметизирует крышу, что предотвращает протечки. Образует резиновый покров защиты от влаги.Он расширяется и сжимается вместе с вашей крышей, сохраняя гибкость от -10 до 160 градусов по Фаренгейту. Он устойчив к плесени и водорослям. Его легко очистить водой с мылом. Наконец, на него распространяется 7-летняя гарантия. Нажмите здесь, чтобы купить его на Amazon и сохранить свою крышу.

Крыши работают тише и тоньше. тоже. Часто они открывают на чердаке достаточно места для этой дополнительной комнаты. Там, где крыши нависают над внешними стенами, они становятся встроенными навесами, защищающими сайдинг и окна от агрессивного воздействия солнца и дождя.Углы на многих крышах создают естественную тягу, которая помогает вентилировать чердаки, охлаждая их летом и вымывая нежелательную влагу зимой. И, конечно же, крыша делает дом красивым. Это архитектурная корона, геометрия которой формирует характер дома.

Если сложить все эти ожидания, можно подумать, что получится один идеальный тип крыши. Но это не так. В следующий раз, когда вы отправитесь на вечернюю прогулку. Взгляните на крыши в вашем районе и обратите внимание на разные размеры и формы, которые подходят для этой цели.Вот типы, которые вы, вероятно, увидите, и несколько примечаний о том, как и почему они работают так хорошо.

Двускатная крыша

Двускатная крыша этого дома в колониальном стиле поддерживает три симметричных слуховых окна, каждая из которых имеет двускатную крышу. В обрамлении фронтона используется простая, но сильная треугольная геометрия.

Прогуливаясь по окрестностям, вы, вероятно, повсюду увидите двускатные крыши, поскольку это самая распространенная форма крыши в США и Канаде. Двускатная крыша выглядит как кусок картона, аккуратно сложенный посередине и уложенный поверх стен дома (рис.А). Фактически фронтон представляет собой треугольную форму стены с обоих концов. Когда вы видите эту форму, вы понимаете, что смотрите на двускатную крышу.

Их строить проще и дешевле всего. Плотники используют три прямых бруса, чтобы сформировать стороны треугольника — два для стропил и один для балки перекрытия. Благодаря надежно закрепленным углам эта треугольная геометрия создает прочную жесткую конструкцию, которая может выдерживать снеговые нагрузки, людей, идущих по ней, и сильный ветер, не разрушаясь.

Несмотря на простоту, двускатная крыша, спроектированная творческим архитектором или строителем, не будет выглядеть скучной или скучной. Вы можете найти их на своей улице с десяток, и ни один не будет похож на другой. Разнообразие происходит за счет умело подобранных сочетаний фронтонов, скатов крыш и стилей отделки. Хотя многие двускатные корни выглядят сложными, опытный строитель может относительно легко их разложить и обрамить, потому что основная форма треугольника не меняется.

Помимо эстетики, фронтоны имеют несколько практических последствий для домовладельцев, думающих о реконструкции.Во-первых, крутизна ската фронтона определяет, сколько у вас места на чердаке. Более крутые уклоны означают больше места на чердаке. Часто такие чердаки можно легко превратить в жилое пространство. Вы можете разместить окна в двускатных стенах и добавить слуховые окна на крышу, если вам нужно больше места для головы (рис. A). Более пологий уклон означает меньше места для головы и часто достаточно места только для хранения или, возможно, не используется вообще.

Вытяжной вентилятор на чердаке iLIVING питается от регулируемой солнечной панели (0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °).Мотор водонепроницаем (IP68) и имеет 15-летнюю гарантию. Он бесщеточный, что означает, что он тратит меньше энергии и работает более тихо. Интеллектуальный термостат работает от 65 до 130 градусов по Фаренгейту с функцией включения / выключения. Вы также можете заказать дополнительный комплект адаптера переменного / постоянного тока для непрерывной работы днем ​​/ ночью. Щелкните здесь, чтобы увидеть страницу Amazon.

Во-вторых, фронтоны подразумевают некое обрамление стен. Две стены, которые перекрывают крышу, выдерживают вес крыши. Эти стены называются «несущими».«Вы должны учесть этот дополнительный вес, установив прочную балку поверх любых новых оконных и дверных проемов, которые вы вставляете в эти стены.

С другой стороны, двускатные стены, стены с характерными треугольниками, обычно не несущие. так что вам не нужны эти лишние балки над новыми проемами. (Однако иногда двускатные стены поддерживают второй этаж двухэтажного дома и, следовательно, опускаются ниже второго этажа. При ремонте всегда уточняйте у своего строительного инспектора!)

Двускатные крыши имеют еще одну особенность, которая делает их особенно ценными в более холодных регионах.Это отличные вентиляторы. В частности, двускатные крыши с более низким уклоном напоминают и работают так же, как крыло самолета. Проходящий ветер создает зону низкого давления, которая поднимает крышу. Этот лифт высасывает воздух из вентиляционных отверстий в верхней части крыши, лучше проветривая чердак, поддерживая его прохладу и удаляя лишнюю влагу. Зимой эта вентиляция помогает охладить крышу, поэтому снег на ней не растает, не стекает к краю корня, не замерзает и не создает проблемные ледяные плотины, которые вызывают протечки.

Но в прибрежных регионах существует такая вещь, как слишком большой подъем, что так ясно продемонстрировал ураган Хьюго в 1989 году. Хьюго сорвал больше двускатных крыш с низким уклоном, чем другие типы крыш в Южной Каролине (хотя другие типы крыш с низким уклоном не сделали этого) т тоже так хорошо). А если крыша не сносилась, то из-за давления, создаваемого кровлей, часто отрывалась двускатная часть стены. Хотя немногие из наших домов столкнутся с таким сильным ветром, это событие показывает, что формы крыши работают по-разному. Конструкция крыши, которая лучше всего выдержала ураган Хьюго, была вальмовой крышей, потому что, как мы увидим, эта форма исключает эти двускатные концы.

Вальмовые крыши

Вальмовая крыша этого американского дома с четырьмя квадратами уменьшает размер и выступающую часть крыши. Архитектор или строитель были последовательны, натягивая шатровые крыши на слуховых окнах, нишах и крыльцах.

Вальмовые крыши выглядят как двускатные корни с обрезанными под углом концами (рис. Б). Это снижает профиль и делает крышу менее заметной, особенно с крутыми крышами. Вальмовая крыша также уменьшает высоту чердака, поэтому вы, скорее всего, ударитесь головой о низкий наклонный потолок, если хотите превратить его в жилое пространство.Вам, вероятно, придется добавить слуховые окна, чтобы увеличить высоту потолка.

Каркас вальмовой крыши немного сложнее, чем двускатная крыша, и немного дороже в строительстве. Он по-прежнему опирается на треугольную структуру для прочности, но баланс сил, которые работают через эти бедренные стропила и «домкраты» (рис. B), менее очевиден.

Тем не менее, стиль хороший, так что не уклоняйтесь от строительства вальмовой крыши, если у вас есть такая возможность. Их легче собрать, чем они выглядят. Обратите внимание, что бедренные стропила пересекают угол под углом 45 градусов к каждой стене.домкраты также подходят к бедрам под углом 45 градусов. Так что все стропила легко подрезать. Чтобы узнать о длине стропил, обратитесь к книге по основам обрамления. Или ваш каркасный квадрат может иметь длину, выбитую прямо на его металлическое лезвие для каждого обычного ската крыши.

Шатровая крыша имеет и другие последствия для ремонтников. Стропила перекрывают каждую стену, распределяя вес крыши более равномерно, но делая каждую стену несущей. Поэтому, если вы переделываете стены под вальмовой крышей, вам нужно будет добавить балку над каждым новым окном и дверным проемом, чтобы выдержать вес.

Шатровые крыши — это правило в некоторых кварталах, особенно в тех, которые построены в 1950-х и 1960-х годах, когда они обычно использовались в длинных, низких домах в стиле ранчо. Но вы также увидите их как в новых, так и в старых домах. Этот стиль практичен, а также эстетичен при использовании с широкими свесами. Поскольку крыша нависает над домом со всех сторон, она лучше защищает стены и окна от солнечного света и дождя, чем двускатная крыша.

Плоская крыша

Плоские и односкатные крыши — обычное дело в современном дизайне и в домах на солнечных батареях, где большие южные стены улавливают максимум солнечного света.

Многочисленные протечки через крышу моего детского домика на дереве научили меня, конечно, опасаться плоских крыш, ни мои кровельные навыки, ни материалы для этого проекта не были очень хорошими. Оказывается, для укладки герметичной плоской кровли в любом случае нужны профессиональные знания.

Плоские крыши не пропускают воду, как наклонные крыши (хотя они отводят воду), поэтому они состоят из водонепроницаемой мембраны, а не из черепицы. Старый метод, при котором горячий гудрон наносился между тремя слоями пропитанного асфальтом войлока и поверх них, работал довольно хорошо, но он уступил место однослойным синтетическим покрытиям.В любом случае ремонт этих крыш лучше доверить квалифицированным специалистам.

Хотя плоские крыши никогда не пользовались большой популярностью в жилых домах, они являются стандартом для коммерческих зданий. Имеет смысл минимизировать профиль большого здания, особенно того, для которого потребуется огромная наклонная крыша. Они также сокращают расходы за счет отказа от стропил; Строители просто укрепляют балки потолка, чтобы выдержать вес крыши.

Односкатная крыша

Односкатная крыша на самом деле представляет собой половину двускатной крыши, верхняя и нижняя стороны которой поддерживаются несущими стенами.Это одна из самых простых конструкций для защиты от непогоды, поэтому зачастую это экономичное и быстрое решение для дополнительной крыши или крыльца. Вам нужно построить только одну несущую стену, так как вы можете использовать стену дома для поддержки другой стороны. Вы также увидите, что многие из них используются для слуховых аппаратов.

Односкатные крыши вместе с плоскими корнями являются отличительной чертой так называемого «современного» дизайна (рис. C). Большинство этих домов были построены во второй половине 20 века. Часто можно увидеть сарай в солнечных конструкциях, где стена, поддерживающая верхний конец крыши, обращена на юг, поэтому окна в этой стене могут улавливать больше солнечного света.

Тем не менее, плоские и односкатные кровли не стали популярными. Двускатные и вальмовые крыши в наши дни практически полностью доминируют в жилищном строительстве. Два других типа, которые когда-то были распространены в домах до 1950 года, практически исчезли, хотя они по-прежнему усеивают многие старые кварталы в большинстве городов — мансарда и гамбрель.

Защита от падения Guardian 00645 CB-12 CB Анкер для оцинкованной крыши для использования на деревянных, металлических настилах или бетонных основаниях. Он отлично подходит для использования с выдвижными страховочными тросами, вертикальными страховочными тросами (канатные захваты) или горизонтальными системами жизнеобеспечения.Он имеет прочное оцинкованное покрытие, защищающее от непогоды. Стойка выходит за пределы кровельного основания, поэтому точка крепления остается достаточно высокой и доступной после завершения кровли. Круглый столб работает с большинством имеющихся комплектов для окладов. Нажмите здесь, чтобы заказать его на Amazon и безопасно работать на своей крыше.

Мансарда

Дома с мансардными крышами встречаются все реже, хотя этот стиль часто появляется на коммерческих зданиях.

В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар изобрел крышу, носящую его имя.Действительно, дизайн до сих пор многим напоминает о своих французских корнях, возможно, потому, что он выглядит таким необычным и иностранным.

Мансардная крыша имеет два ската, неглубокий верх и крутой склон, причем крыша перекрывает и опирается на все боковые стены (рис. D). Это крыша большого объема с максимальным объемом чердака, который обычно используется как второй этаж. Фактически, когда некоторые домовладельцы переделывают старые дома и превращают их в квартиры, снимаемые для сдачи в аренду, они снимают двускатную крышу и устанавливают мансарду, чтобы получить больше места.

Практичные мансарды практически исчезли из жилищного строительства после 1940-х годов. Однако остатки этого стиля можно заметить на фасадах ресторанов быстрого питания и других небольших коммерческих зданиях с крутыми крышами.

Оба типа крыш создают удобное жилое пространство. Каркас крыши обрамляет также стены и перила мансардного помещения.

Гамбрели

Двустворчатая крыша этого дома создает максимальное пространство на чердаке, практически весь второй этаж.

Двустворчатую крышу распознать несложно. Это сразу напомнит вам сарай (рис. F). Хотя этот стиль появился в США в колониальный период, никто не знает, кто его изобрел и почему. Возможно, его популярность в качестве конструкции сарая дает нам ключ к разгадке; он предлагает больше внутреннего объема. Более широкий корень увеличивает чердак и делает его естественным жилым пространством.

Он имеет преимущество и с точки зрения кадрирования. Вам не нужны такие длинные и, возможно, труднодоступные стропила. Вместо этого вы можете заменить два более легких, более удобных в использовании, коротких стропила.

Gambrels — это экономичные компактные дома. Они включают в себя максимальное количество полезного жилого пространства в самой маленькой, наименее заметной внешней оболочке, буквально втиснув больше под крышей. Обратите внимание на рис, E, что каркас крыши также обрамляет стены и потолок для отделки интерьера. Строители домов обычно прокалывали нижнюю плоскость крыши слуховыми окнами и окнами, чтобы лучше освещать и проветривать то, что по сути становится вторым этажом, а не чердаком.

Крыши

Gambrel немного сложнее в сборке, а их чердаки труднее вентилировать, чем двускатные крыши.Хотя это делает их немного дороже, я подозреваю, что дизайн стал жертвой большей гомогенизации наших нынешних стилей строительства. Более просторные дачные участки и большие дома делают ненужной их компактность — главное достоинство азартной игры. Просматривая несколько текущих книг с планами домов, я не нашел ни единой крыши. Так что, если не возродится интерес к азартным играм, этот стиль скоро вымрет.

Две заключительные ноты

Хотя мы рассматриваем каждый стиль крыши отдельно как в тексте, так и на иллюстрациях, вы часто встретите несколько типов крыши в одном доме.Обычно их комбинируют архитекторы и строители. Таким образом, вы найдете мансардные окна и мансардные окна на шатровых крышах, веранды с шатровыми крышами в домах с остроконечными крышами и односкатные крыши, прикрепленные практически к любому месту.

Но крыши стали проще за последние 30 лет . Это потому, что многие строители теперь используют фермы для конструкции крыши. Фермы опираются на систему стропил меньшей ширины и балок перекрытия, усиленных сеткой перемычек. Они построены на заводе и возведены на родине.

К сожалению, поперечины делают чердачное пространство непригодным для использования, за исключением, возможно, облегченного хранилища, потому что вы не можете разрезать и удалить их, чтобы открыть чердачное пространство без ослабления всей конструкции крыши.В результате в новых домах получаются более простые и менее интересные крыши, потому что без жилого помещения на чердаке слуховые окна и окна на крыше бесполезны.

Комплект для защиты от обледенения крыши Easy Heat ADKS-1000 представляет собой кабель для защиты от обледенения. Он предотвращает повреждение крыши, водосточных желобов и водосточных труб зимой. Он работает, обеспечивая непрерывный путь для стекания талой воды с крыши. Он подходит для большинства конфигураций крыш и желобов. Вы можете найти его в нескольких вариантах длины. Он прост в установке и не требует обслуживания.В комплекте 6 упаковок с клипсами. Щелкните здесь, чтобы заказать его на Amazon и предотвратить повреждение крыши зимой.

Осенним вечером, когда я сижу и слушаю холодный дождь, стучащий по крыше над головой, я всегда чувствую благодарность за две вещи:

  1. , что я не промокну, и
  2. , что моя крыша не протекает.

Хотя ветер лил ливнем, моя крыша надежно блокирует шторм и направляет воду в долины и желоба, которые уносят ее.

Конечно, крыша должна делать гораздо больше. Он должен выдерживать жаркие летние температуры, которые могут достигать 180 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы приготовить гамбургер на гриле! (Или ваши ноги, если вы пытаетесь делать работы на крыше.) С другой стороны, он противостоит сильному холоду и льду. Он неделями готов выдерживать тонны снега. И ему приходится не обращать внимания на сильные ветры, иногда до ураганной силы. И, как будто простого выживания недостаточно, мы ожидаем, что он будет продолжать работать практически без обслуживания в течение десятилетий.

KST COATING KS0063300-20 White Roof Coat — это кровельное покрытие, которое способствует экономии энергии до 35%. Белый цвет помогает продлить срок службы вашей крыши, поскольку она будет поглощать меньше тепла. Он герметизирует крышу, что предотвращает протечки. Образует резиновый покров защиты от влаги. Он расширяется и сжимается вместе с вашей крышей, сохраняя гибкость от -10 до 160 градусов по Фаренгейту. Он устойчив к плесени и водорослям. Его легко очистить водой с мылом. Наконец, на него распространяется 7-летняя гарантия.Нажмите здесь, чтобы купить его на Amazon и сохранить свою крышу.

Крыши работают тише и тоньше. тоже. Часто они открывают на чердаке достаточно места для этой дополнительной комнаты. Там, где крыши нависают над внешними стенами, они становятся встроенными навесами, защищающими сайдинг и окна от агрессивного воздействия солнца и дождя. Углы на многих крышах создают естественную тягу, которая помогает вентилировать чердаки, охлаждая их летом и вымывая нежелательную влагу зимой. И, конечно же, крыша делает дом красивым.Это архитектурная корона, геометрия которой формирует характер дома.

Если сложить все эти ожидания, можно подумать, что получится один идеальный тип крыши. Но это не так. В следующий раз, когда вы отправитесь на вечернюю прогулку. Взгляните на крыши в вашем районе и обратите внимание на разные размеры и формы, которые подходят для этой цели. Вот типы, которые вы, вероятно, увидите, и несколько примечаний о том, как и почему они работают так хорошо.

Двускатная крыша

Двускатная крыша этого дома в колониальном стиле поддерживает три симметричных слуховых окна, каждая из которых имеет двускатную крышу.В обрамлении фронтона используется простая, но сильная треугольная геометрия.

Прогуливаясь по окрестностям, вы, вероятно, повсюду увидите двускатные крыши, поскольку это самая распространенная форма крыши в США и Канаде. Двускатная крыша выглядит как кусок картона, аккуратно сложенный посередине и уложенный поверх стен дома (рис. А). Фактически фронтон представляет собой треугольную форму стены с обоих концов. Когда вы видите эту форму, вы понимаете, что смотрите на двускатную крышу.

Их строить проще и дешевле всего.Плотники используют три прямых бруса, чтобы сформировать стороны треугольника — два для стропил и один для балки перекрытия. Благодаря надежно закрепленным углам эта треугольная геометрия создает прочную жесткую конструкцию, которая может выдерживать снеговые нагрузки, людей, идущих по ней, и сильный ветер, не разрушаясь.

Несмотря на простоту, двускатная крыша, спроектированная творческим архитектором или строителем, не будет выглядеть скучной или скучной. Вы можете найти их на своей улице с десяток, и ни один не будет похож на другой.Разнообразие происходит за счет умело подобранных сочетаний фронтонов, скатов крыш и стилей отделки. Хотя многие двускатные корни выглядят сложными, опытный строитель может относительно легко их разложить и обрамить, потому что основная форма треугольника не меняется.

Помимо эстетики, фронтоны имеют несколько практических последствий для домовладельцев, думающих о реконструкции. Во-первых, крутизна ската фронтона определяет, сколько у вас места на чердаке. Более крутые уклоны означают больше места на чердаке.Часто такие чердаки можно легко превратить в жилое пространство. Вы можете разместить окна в двускатных стенах и добавить слуховые окна на крышу, если вам нужно больше места для головы (рис. A). Более пологий уклон означает меньше места для головы и часто достаточно места только для хранения или, возможно, не используется вообще.

Вытяжной вентилятор на чердаке iLIVING питается от регулируемой солнечной панели (0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °). Мотор водонепроницаем (IP68) и имеет 15-летнюю гарантию. Он бесщеточный, что означает, что он тратит меньше энергии и работает более тихо.Интеллектуальный термостат работает от 65 до 130 градусов по Фаренгейту с функцией включения / выключения. Вы также можете заказать дополнительный комплект адаптера переменного / постоянного тока для непрерывной работы днем ​​/ ночью. Щелкните здесь, чтобы увидеть страницу Amazon.

Во-вторых, фронтоны подразумевают некое обрамление стен. Две стены, которые перекрывают крышу, выдерживают вес крыши. Эти стены называются несущими стенами. Вы должны учесть этот дополнительный вес, установив прочную балку поверх любых новых оконных и дверных проемов, которые вы вставляете в эти стены.

С другой стороны, двускатные стены, стены с характерными треугольниками, обычно не несущие. так что вам не нужны эти лишние балки над новыми проемами. (Однако иногда двускатные стены поддерживают второй этаж двухэтажного дома и, следовательно, опускаются ниже второго этажа. При ремонте всегда уточняйте у своего строительного инспектора!)

Двускатные крыши имеют еще одну особенность, которая делает их особенно ценными в более холодных регионах. Это отличные вентиляторы.В частности, двускатные крыши с более низким уклоном напоминают и работают так же, как крыло самолета. Проходящий ветер создает зону низкого давления, которая поднимает крышу. Этот лифт высасывает воздух из вентиляционных отверстий в верхней части крыши, лучше проветривая чердак, поддерживая его прохладу и удаляя лишнюю влагу. Зимой эта вентиляция помогает охладить крышу, поэтому снег на ней не растает, не стекает к краю корня, не замерзает и не создает проблемные ледяные плотины, которые вызывают протечки.

Но в прибрежных районах существует такая вещь, как слишком большой подъем, что так ясно продемонстрировал ураган Хьюго в 1989 году.Хьюго сорвал больше двускатных крыш с низким уклоном, чем другие типы крыш в Южной Каролине (хотя другие варианты с низким уклоном тоже не были такими успешными). А если крыша не сносилась, то из-за давления, создаваемого кровлей, часто отрывалась двускатная часть стены. Хотя немногие из наших домов столкнутся с таким сильным ветром, это событие показывает, что формы крыши работают по-разному. Конструкция крыши, которая лучше всего выдержала ураган Хьюго, была вальмовой крышей, потому что, как мы увидим, эта форма исключает эти двускатные концы.

Вальмовые крыши

Вальмовая крыша этого американского дома с четырьмя квадратами уменьшает размер и выступающую часть крыши. Архитектор или строитель были последовательны, натягивая шатровые крыши на слуховых окнах, нишах и крыльцах.

Вальмовые крыши выглядят как двускатные корни с обрезанными под углом концами (рис. Б). Это снижает профиль и делает крышу менее заметной, особенно с крутыми крышами. Вальмовая крыша также уменьшает высоту чердака, поэтому вы, скорее всего, ударитесь головой о низкий наклонный потолок, если хотите превратить его в жилое пространство.Вам, вероятно, придется добавить слуховые окна, чтобы увеличить высоту потолка.

Каркас вальмовой крыши немного сложнее, чем двускатная крыша, и немного дороже в строительстве. Он по-прежнему опирается на треугольную структуру для прочности, но баланс сил, которые работают через эти бедренные стропила и «домкраты» (рис. B), менее очевиден.

Тем не менее, стиль хороший, так что не уклоняйтесь от строительства вальмовой крыши, если у вас есть такая возможность. Их легче собрать, чем они выглядят. Обратите внимание, что бедренные стропила пересекают угол под углом 45 градусов к каждой стене.домкраты также подходят к бедрам под углом 45 градусов. Так что все стропила легко подрезать. Чтобы узнать о длине стропил, обратитесь к книге по основам обрамления. Или ваш каркасный квадрат может иметь длину, выбитую прямо на его металлическое лезвие для каждого обычного ската крыши.

Шатровая крыша имеет и другие последствия для ремонтников. Стропила перекрывают каждую стену, распределяя вес крыши более равномерно, но делая каждую стену несущей. Поэтому, если вы переделываете стены под вальмовой крышей, вам нужно будет добавить балку над каждым новым окном и дверным проемом, чтобы выдержать вес.

Шатровые крыши — это правило в некоторых кварталах, особенно в тех, которые построены в 1950-х и 1960-х годах, когда они обычно использовались в длинных, низких домах в стиле ранчо. Но вы также увидите их как в новых, так и в старых домах. Этот стиль практичен, а также эстетичен при использовании с широкими свесами. Поскольку крыша нависает над домом со всех сторон, она лучше защищает стены и окна от солнечного света и дождя, чем двускатная крыша.

Плоская крыша

Плоские и односкатные крыши — обычное дело в современном дизайне и в домах на солнечных батареях, где большие южные стены улавливают максимум солнечного света.

Многочисленные протечки через крышу моего детского домика на дереве научили меня, конечно, опасаться плоских крыш, ни мои кровельные навыки, ни материалы для этого проекта не были очень хорошими. Оказывается, для укладки герметичной плоской кровли в любом случае нужны профессиональные знания.

Плоские крыши не пропускают воду, как наклонные крыши (хотя они отводят воду), поэтому они состоят из водонепроницаемой мембраны, а не из черепицы. Старый метод, при котором горячий гудрон наносился между тремя слоями пропитанного асфальтом войлока и поверх них, работал довольно хорошо, но он уступил место однослойным синтетическим покрытиям.В любом случае ремонт этих крыш лучше доверить квалифицированным специалистам.

Хотя плоские крыши никогда не пользовались большой популярностью в жилых домах, они являются стандартом для коммерческих зданий. Имеет смысл минимизировать профиль большого здания, особенно того, для которого потребуется огромная наклонная крыша. Они также сокращают расходы за счет отказа от стропил; Строители просто укрепляют балки потолка, чтобы выдержать вес крыши.

Односкатная крыша

Односкатная крыша на самом деле представляет собой половину двускатной крыши, верхняя и нижняя стороны которой поддерживаются несущими стенами.Это одна из самых простых конструкций для защиты от непогоды, поэтому зачастую это экономичное и быстрое решение для дополнительной крыши или крыльца. Вам нужно построить только одну несущую стену, так как вы можете использовать стену дома для поддержки другой стороны. Вы также увидите, что многие из них используются для слуховых аппаратов.

Односкатные крыши вместе с плоскими корнями являются отличительной чертой так называемого «современного» дизайна (рис. C). Большинство этих домов были построены во второй половине 20 века. Часто можно увидеть сарай в солнечных конструкциях, где стена, поддерживающая верхний конец крыши, обращена на юг, поэтому окна в этой стене могут улавливать больше солнечного света.

Тем не менее, плоские и односкатные кровли не стали популярными. Двускатные и вальмовые крыши в наши дни практически полностью доминируют в жилищном строительстве. Два других типа, которые когда-то были распространены в домах до 1950 года, практически исчезли, хотя они по-прежнему усеивают многие старые кварталы в большинстве городов — мансарда и гамбрель.

Защита от падения Guardian 00645 CB-12 CB Анкер для оцинкованной крыши для использования на деревянных, металлических настилах или бетонных основаниях. Он отлично подходит для использования с выдвижными страховочными тросами, вертикальными страховочными тросами (канатные захваты) или горизонтальными системами жизнеобеспечения.Он имеет прочное оцинкованное покрытие, защищающее от непогоды. Стойка выходит за пределы кровельного основания, поэтому точка крепления остается достаточно высокой и доступной после завершения кровли. Круглый столб работает с большинством имеющихся комплектов для окладов. Нажмите здесь, чтобы заказать его на Amazon и безопасно работать на своей крыше.

Мансарда

Дома с мансардными крышами встречаются все реже, хотя этот стиль часто появляется на коммерческих зданиях.

В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар изобрел крышу, носящую его имя.Действительно, дизайн до сих пор многим напоминает о своих французских корнях, возможно, потому, что он выглядит таким необычным и иностранным.

Мансардная крыша имеет два ската, неглубокий верх и крутой склон, причем крыша перекрывает и опирается на все боковые стены (рис. D). Это крыша большого объема с максимальным объемом чердака, который обычно используется как второй этаж. Фактически, когда некоторые домовладельцы переделывают старые дома и превращают их в квартиры, снимаемые для сдачи в аренду, они снимают двускатную крышу и устанавливают мансарду, чтобы получить больше места.

Практичные мансарды практически исчезли из жилищного строительства после 1940-х годов. Однако остатки этого стиля можно заметить на фасадах ресторанов быстрого питания и других небольших коммерческих зданиях с крутыми крышами.

Оба типа крыш создают удобное жилое пространство. Каркас крыши обрамляет также стены и перила мансардного помещения.

Гамбрели

Двустворчатая крыша этого дома создает максимальное пространство на чердаке, практически весь второй этаж.

Двустворчатую крышу распознать несложно. Это сразу напомнит вам сарай (рис. F). Хотя этот стиль появился в США в колониальный период, никто не знает, кто его изобрел и почему. Возможно, его популярность в качестве конструкции сарая дает нам ключ к разгадке; он предлагает больше внутреннего объема. Более широкий корень увеличивает чердак и делает его естественным жилым пространством.

Он имеет преимущество и с точки зрения кадрирования. Вам не нужны такие длинные и, возможно, труднодоступные стропила. Вместо этого вы можете заменить два более легких, более удобных в использовании, коротких стропила.

Gambrels — это экономичные компактные дома. Они включают в себя максимальное количество полезного жилого пространства в самой маленькой, наименее заметной внешней оболочке, буквально втиснув больше под крышей. Обратите внимание на рис, E, что каркас крыши также обрамляет стены и потолок для отделки интерьера. Строители домов обычно прокалывали нижнюю плоскость крыши слуховыми окнами и окнами, чтобы лучше освещать и проветривать то, что по сути становится вторым этажом, а не чердаком.

Крыши

Gambrel немного сложнее в сборке, а их чердаки труднее вентилировать, чем двускатные крыши.Хотя это делает их немного дороже, я подозреваю, что дизайн стал жертвой большей гомогенизации наших нынешних стилей строительства. Более просторные дачные участки и большие дома делают ненужной их компактность — главное достоинство азартной игры. Просматривая несколько текущих книг с планами домов, я не нашел ни единой крыши. Так что, если не возродится интерес к азартным играм, этот стиль скоро вымрет.

Две заключительные ноты

Хотя мы рассматриваем каждый стиль крыши отдельно как в тексте, так и на иллюстрациях, вы часто встретите несколько типов крыши в одном доме.Обычно их комбинируют архитекторы и строители. Таким образом, вы найдете мансардные окна и мансардные окна на шатровых крышах, веранды с шатровыми крышами в домах с остроконечными крышами и односкатные крыши, прикрепленные практически к любому месту.

Но крыши стали проще за последние 30 лет . Это потому, что многие строители теперь используют фермы для конструкции крыши. Фермы опираются на систему стропил меньшей ширины и балок перекрытия, усиленных сеткой перемычек. Они построены на заводе и возведены на родине.

К сожалению, поперечины делают чердачное пространство непригодным для использования, за исключением, возможно, облегченного хранилища, потому что вы не можете разрезать и удалить их, чтобы открыть чердачное пространство без ослабления всей конструкции крыши.В результате в новых домах получаются более простые и менее интересные крыши, потому что без жилого помещения на чердаке слуховые окна и окна на крыше бесполезны.

Комплект для защиты от обледенения крыши Easy Heat ADKS-1000 представляет собой кабель для защиты от обледенения. Он предотвращает повреждение крыши, водосточных желобов и водосточных труб зимой. Он работает, обеспечивая непрерывный путь для стекания талой воды с крыши. Он подходит для большинства конфигураций крыш и желобов. Вы можете найти его в нескольких вариантах длины. Он прост в установке и не требует обслуживания.В комплекте 6 упаковок с клипсами. Щелкните здесь, чтобы заказать его на Amazon и предотвратить повреждение крыши зимой.

Как построить крышу в Майнкрафт

Всегда есть разные методы постройки крыши над домом, которые игроки могут исследовать в Minecraft.

Игроки, впервые знакомые с Minecraft, могут захотеть попробовать творческую сторону игры, построив дом с крышей. Новые игроки могут захотеть создать другие укрытия, которые не являются стартовыми укрытиями из грязных блоков.Изучение того, как построить крышу, может помочь игрокам ближе познакомиться с миром Minecraft, поскольку они исследуют безграничные возможности.

Некоторым игрокам может просто понадобиться крыша, защищающая от мобов. Другие игроки могут искать способ завершить дизайн дома своей мечты. Независимо от того, кому пригодится этот список, в этой статье будут перечислены пять лучших конструкций крыш для начинающих.


5 лучших конструкций крыш в Minecraft для начинающих

Дизайн крыши номер один: булыжник

Изображение предоставлено Mojang

Новые игроки, у которых больше булыжника, чем они знают, что делать, могут посмотреть, как построить крышу из лишнего материала.На изображении выше показан квадратный дом с крыльцом и простой крышей из булыжника.

Эта конструкция крыши представляет собой простой метод, который создается с использованием листа булыжников поверх всего дома. За предыдущим шагом следует выстилка листа лестницей из булыжника, что дает игрокам вескую причину для покупки сундука, полного достижений из булыжника. Простота этой крыши делает свое дело, не позволяя конкретным мобам попасть внутрь. И все это при наличии небольшого количества деталей за счет использования лестниц из булыжника для простого дизайна.Этот дизайн может быть сделан из любого материала, которого у игрока может быть в избытке.

Дизайн крыши номер два: деревянные ступеньки

Изображение с Mojang

Эта вторая крыша сделана из блоков булыжника, деревянных плит и деревянных лестниц, которые можно увидеть на панели инвентаря этого игрока. Игроки могут начать строительство этой крыши, выложив два листа булыжника поверх дома. Один лист покроет всю верхнюю часть дома. Второй лист снимается с двух противоположных сторон.

Используя пример дома на изображении выше, игроки могут увидеть, что второй слой булыжника должен быть уложен одним блоком на противоположных сторонах дома. Это предназначено для размещения деревянных ступеней по сторонам, которые были сделаны. Игрок, ищущий крышу, которая кажется немного толще, может расширить ряды деревянных ступеней. Наряду с размещением большего количества лестниц под таким же расширенным материалом.

Дизайн крыши номер три: сельский житель

Изображение предоставлено Mojang

Третий метод — это конструкция крыши для жителей деревни.Используйте блоки из булыжника, деревянные лестницы и деревянные плиты, чтобы построить высокую крышу, которая расширяется и заполняется на концах. Это дизайн для игроков, которые хотят сливаться с деревней Minecraft. Деревни — отличная отправная точка для любого игрока, который хочет в спешке начать собирать необходимое снаряжение.

Дизайн крыши номер четыре: двухэтажный

Изображение предоставлено Mojang

Игроки могут пробовать разные способы дополнить двухэтажный дом, который они построили. Один тип крыши, который может использовать игрок Minecraft, показан на изображении выше.Небольшая линия, выложенная булыжником, служит крышей для верхней части дома и прикрытием небольшого крыльца.

Игрок Minecraft может найти эту конструкцию полезной по-разному. Булыжник обеспечивает короткое укрытие для игрока, который хочет получить преимущество в битве с эндерменом. Небольшое укрытие из булыжника также может помешать игрокам иметь дело с пауком, приземляющимся на игроков, когда они покидают свое убежище. Этот пример конструкции крыши также может помочь игрокам избежать нескольких воздушных ударов фантомов.

Дизайн крыши номер пять: наклонная крыша

Изображение предоставлено Mojang

Некоторые игроки могут предпочесть наклонную крышу. Эта конструкция крыши предназначена для игроков, у которых дом не полностью квадратный. Игроки иногда строят дом Minecraft, который сам себя отсекает. Эти секции могут создать потребность в наклонной крыше, чтобы покрыть весь дом. Эта конструкция крыши построена из булыжников, деревянных лестниц и деревянных плит. Как и в любой другой сборке в Minecraft, можно использовать любой материал, если игрок предпочитает использовать что-то другое.

Независимо от того, обновляет ли игрок стартовый дом или пробует Minecraft в творческом режиме. Эти удобные для новичков методы строительства крыш в Minecraft могут быть полезны новым игрокам в Minecraft.

Войдите / Зарегистрируйтесь, чтобы ответить

Конструкция крыши сарая | Как построить крышу

Готовитесь построить крышу для своего сарая? Посмотрите разницу между фермами и стропилами.

Большинство крыш сараев в наши дни построены либо из стропил, либо из ферм. Стропила на крыше может быть немного сложнее установить по сравнению с фермами, но предлагают гораздо больше гибкости для создания любого стиля или формы лофта по желанию. Выбор конструкции крыши будет зависеть от ваших потребностей и чего именно вы хотите добиться со своим сараем.

Как и все остальное, у обеих конструкций крыши есть свои преимущества и недостатки (см. ниже), но, ответив на несколько вопросов, вы сможете точно определить, тип крыши, которую нужно построить, и использовать ли стропильную или стропильную конструкцию. строительство.

Лучше использовать РАФТЕР КРЫШИ, если:
  • Вам нужен полностью второй этаж или сеновал
  • Вы не хотите сеновал, но хотели бы иметь дополнительное пространство внутри стойла
  • У вас нет хорошего доступа к площадке для доставки и установки полностью построенных ферм
  • Хотите, чтобы в сарае выглядело «соборное», но не видно нижнего пояса фермы.
Лучше всего использовать ФЕРМЫ КРЫШИ, если:
  • Вам нужен наименее дорогой способ постройки сарая с низким уклоном крыши 4:12 и без чердака
  • Вы хотите, чтобы на первом этаже был свободный пролет (без центральных опор чердака)
  • Вас устраивает ограниченное пространство на чердаке только в центре.Посмотреть чердачные фермы

Крыша здания с РАФТЕРАМИ

В отличие от заказа готовых ферм, для строительства стропильной крыши потребуется стропила правильного размера и предварительно обрезанные. Не только вам нужно будет уметь определить размер используемого материала (пиломатериалов) на основе пролетов между опорами коллекторов, уклона кровли и снеговых нагрузок, а также для предварительной резки каждого стропила до точной длина и угол. Кроме того, вам нужно будет вырезать «птичий рот» из каждое стропило точно по размеру, чтобы оно надежно прилегало к стропильной плите или перемычке. Для небольшого сарая можно попробовать взяться за эту работу самостоятельно. Для большего проекта, советуем нанять опытного подрядчика для резки и настройки всех ваши стропила. Для установки стропил потребуется не менее 2-3 человек. (в зависимости от размера кровли).

Преимущества стропила крыши :

1. Крыша со стропилами может вместить весь чердак.
2. Когда чердак не нужен, стропила обеспечат большую высоту и Вид «соборный».
3. Больше возможностей для строительства чердаков различной формы.

Стропила Недостатки:

1. Немного сложнее настроить для неопытных строителей.
2. В большинстве случаев пол второго этажа должен поддерживаться центральными стойками и перекрытиями.
3. Необходимо уметь правильно спроектировать и распилить стропила.

Крыша здания с ФЕРМАМИ

В некоторых случаях использование ферм может быть просто лучшим решением для вашего сарая. крыша. Не только стропильная компания спроектирует стропильные фермы в соответствии с вашими местными потребностями. строительные нормы, но также доставят и помогут вам установить их с помощью крана во время установки.Все, что вам нужно сделать, это найти достаточно людей, чтобы помочь вы устанавливаете свои фермы. Для установки ферм потребуется 4 и более человек. (в зависимости от размера фермы). Для установки больших ферм требуется 8-12 человек. такая жопа крытый манеж крыш.

Посмотреть различные типы кровельных ферм

Преимущества фермы крыши :

1. Возможность иметь чистый пролетный пол без использования опорных стоек.
2. Фермы спроектированы и построены фермовой компанией (для вас меньше головной боли).
3. В некоторых случаях строить дешевле.

Недостатки фермы:

1. Для доставки необходим хороший доступ к сайту.
2. Меньше места на чердаке.
3. Нижний пояс охватывает всю ширину сарая, сокращая лишнее пространство для головы. пространство внутри стойл для лошадей.
4. Требуется больше людей для настройки.

10 лучших совершенно бесплатных планов односкатной крыши

Если у вас есть крыша над головой, небо — предел

ЕСЛИ ВЫ СТРОИТЕ СОБСТВЕННЫЙ сарай, вам, вероятно, следует рассмотреть ряд различных планов односкатной крыши, прежде чем принимать окончательное решение.Крыша — это гораздо больше, чем просто средство для содержания вашего сарая в чистоте и сухости.

Правильная конструкция односкатной крыши не только защищает от элементов, но и может предоставить вам значительное количество дополнительного места для хранения вещей. Я провел бесчисленные часы, рассматривая множество различных дизайнов, прежде чем остановился на крыше в стиле гэмбрел, чтобы получить больше места для хранения в минимальном пространстве.

10 Комплексных БЕСПЛАТНЫХ планов односкатных крыш

1. Стандартная односкатная крыша

Это наиболее распространенный стиль односкатной крыши

Двухскатная односкатная крыша — не только один из наиболее распространенных стилей односкатной крыши, но и он также является одним из самых простых в сборке.Первое, что вам нужно сделать, это определить правильный шаг для вашего района. Это основано на том, сколько дождя и снега вы, вероятно, получите в среднем за год. Если вы знаете высоту подъема и уклон вашей крыши, вы можете использовать этот калькулятор уклона односкатной крыши, чтобы определить правильный уклон.

Вам также следует связаться с вашим местным строительным инспектором, чтобы узнать, существуют ли особые правила, регулирующие уклон вашей односкатной крыши. Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы изменить планы односкатной крыши в соответствии с этими спецификациями и убедиться, что ваша односкатная крыша выдержит все, что мать-природа бросит на нее.Хорошая новость заключается в том, что вы можете с одинаковой эффективностью украсить крышу этого стиля рубероидом, битумной черепицей или листовым металлом.

Вот видео, на котором строится двускатная скатная крыша:

Сильный ветер может вызвать отслоение черепицы, войлока или листового металла

Легко проливает дождь, снег, лед

Может не подходить для мест с сильными ветрами и ураганами возникает

Предлагает больше места для чердака

Плохая конструкция или несоответствующее обрамление могут привести к обрушению крыши

Просто и дешевле построить, чем многие другие типы односкатной крыши

2.Односкатная крыша в стиле амбара

Это мой личный фаворит, поскольку он добавляет много места для хранения наверху.

Большинство из нас видели несколько старомодных амбаров с их высокими крышами, имеющими несколько уклонов. Вы можете не осознавать, что эта крыша в стиле барашка не была разработана как модное заявление. Фактически, он был создан, чтобы построить крышу, которая могла бы противостоять глубоким зимним снегам во многих частях света. Хотя общий план стропил может показаться не таким уж сильным, усиленная конструкция делает их намного прочнее, чем кажется.

Наличие двух разных уклонов позволяет дождю и снегу стекать с крыши на землю. В то же время более крутые стороны крыши дают вам гораздо больше полезного пространства для хранения, особенно для более высоких предметов. Как и двускатную крышу, эту относительно легко построить, ее можно обшить деревом и покрыть черепицей или листовым металлом для дополнительной защиты и долговечности.

Посмотрите это видео с практическими рекомендациями:

Этот тип крыши предлагает много дополнительного места для хранения без дополнительных затрат

Не рекомендуется для районов с сильным ветром или с сильным снегопадом

Простая конструкция с двумя балками крыши и несколькими косынками

При ненадлежащей конструкции имеют тенденцию быть структурно слабыми

Меньшее количество материалов означает снижение затрат на строительство

Необходимо обеспечить гидроизоляцию гребней для регулярного предотвращения протечек

3.Односкатная односкатная крыша

Вероятно, одна из самых простых конструкций односкатной односкатной крыши

Этот тип кровли обычно называют односкатной крышей. Обычно он имеет одну грань, которая на одном конце выше, чем на другом. В зависимости от того, где находится ваш сарай, верхний конец можно прикрепить к стене другого здания, например дома или гаража. Снаружи он очень похож на половину стандартной двускатной крыши.

То, что делает эти планы односкатных крыш настолько популярными, заключается в том, что они невероятно просты в сборке и при правильной сборке могут выдерживать большие снеговые нагрузки, не разрушаясь.Благодаря простоте конструкции односкатной крыши и размеру вашего садового сарая вы сможете построить эту крышу за один день. Вы можете использовать этот стиль крыши для сарая с 3 или 4 стенами в зависимости от ваших потребностей, что делает его идеальным для сараев для хранения кормов или дров.

В этом видео рассказывается о строительстве крыши в скиллионном стиле:

Потолок может оказаться очень низким в зависимости от наклона крыши

Более крутой уклон позволяет снегу и легко отводится от дождя

Может не подходить для мест, где часто бывают сильные ветры

Менее дорогое строительство из-за необходимости меньшего количества материалов

Может быть не самой эстетичной крышей

4.Более крутая двускатная крыша

Более наклонная и более прочная конструкция

Если вы живете в районе, где часто идет дождь или снег, вам нужна крыша с более крутым уклоном и немного большим уклоном, чтобы предотвратить образование снега или льда наращивать. Этот дизайн не только отличается более крутым шагом (конечно, вы можете настроить свой собственный шаг в соответствии с погодой в вашем районе), но и тем, который разработан таким образом, чтобы быть более сильным в целом.

Дополнительные опоры, встроенные в концы фронтона, помогут увеличить несущую способность.Этот также имеет 3/4-дюймовую фанерную обшивку, покрытую битумной бумагой и битумной черепицей для дополнительной защиты от элементов и прочности конструкции. Свисающие карнизы также добавят определенную степень защиты стенам и дадут вам место для добавления вентиляционных отверстий на потолке для лучшей вентиляции.

Вот видео, которое показывает вам простой способ построить свои собственные стропила двускатной крыши:

Легко линяет дождь, снег, лед

Может не подходить лучше всего там, где возникают сильные ветры и ураганы

Предлагает больше места для чердака

Требуется больше поддержки для образования снега и льда

Просто и дешевле в строительстве, чем многие другие типы односкатной крыши

Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

5.Простая наклонная крыша

Ничего не может быть проще

Из всех типов крыш, односкатная крыша, пожалуй, самая легкая в строительстве. В этом случае у вас есть не что иное, как несколько аккуратно уложенных стропил поверх внешних стен. Крыша обычно имеет наклон вниз от соединительной стены, если навес прикреплен к стене вашего дома или гаража.

Однако, если вы решите построить отдельно стоящий навес и использовать этот тип крыши, вам следует спланировать уклон крыши таким образом, чтобы он спускался от передней части навеса к задней части.Это поможет предотвратить попадание дождя в дверь. В этой конструкции используется 3/4-дюймовая фанерная обшивка, битумная бумага и битумная черепица, но вы можете заменить металлическую пленку, чтобы сэкономить деньги и создать крышу с очень низким уровнем обслуживания.

Видео об основах наклона кровли:

ade

3

Навесы от дождя, снега и льда

Следует использовать только на небольших навесах

обрамление может привести к обрушению крыши

Менее дорого в строительстве, чем многие другие типы односкатной крыши

Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

6.Двускатная крыша с деревянным каркасом

Простой, но эффективный дизайн крыши

После того, как вы приняли решение использовать двускатную крышу для своего сарая, вам нужно принять еще одно решение. Это может быть построение собственных стропильных ферм из готовых ферм или просто прикрепление каркаса к крыше. Типичная крыша со стержневой рамой будет сделана из 2х4 или 2х6 и будет иметь коньковую доску, идущую по середине крыши.

Этот тип двускатной крыши, как правило, намного сложнее построить и может быть не лучшим выбором, если у вас минимальный столярный опыт.Однако, как говорится, этот тип крыши обычно предлагает свес по бокам в силу того, как она сконструирована, что позволяет добавлять вентиляцию софита.

Посмотрите, как этот парень строит односкатную крышу из палки:

Легко проливает дождь, снег, лед

Может не подходить для мест, где случаются сильные ветры и ураганы12

912

Предлагает больше места для чердака

Требуются основательные столярные навыки, чтобы обеспечить точную резку всех пиломатериалов для достижения наилучших результатов

Строить дешевле, чем многие другие типы односкатной крыши

Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

7.Односкатная крыша в стиле хип

Создайте крышу с четырьмя скатами вместо двух

В то время как многие дома и навесы имеют крыши с двумя скатами, те, у которых всего четыре ската (крыши в стиле шатра), могут быть не только более эстетичными. но также обеспечивают лучшую защиту от снега и дождя. Хотя это может показаться неважным в районах, где не бывает большого количества дождя или снега, когда вы живете в районе, где зимой выпадает обильный снег, вы обязательно оцените тот факт, что крыша вашего сарая сохраняется каждую зиму нетронутой.

Вы можете построить крышу этого типа, используя предварительно изготовленные фермы, но до тех пор, пока вы хорошо владеете своими столярными навыками, нет причин, по которым вы не сможете построить эту простую крышу. Этот набор планов включает в себя подробное видео о том, как сделать это намного проще для вас.

, чем для двускатной крыши 2

Отлично подходит для областей с сильным ветром и снегом

Дороже, чем строительство двускатной крыши

Требуется больше строительных материалов 9205

Более устойчива, чем двускатная крыша

Добавленные швы могут привести к большему количеству протечек

8.Крыша в стиле соляной бочки

Другой взгляд на скатную крышу

Крыша в стиле соляной бочки, изображенная на этих планах, предлагает несколько иной взгляд на стандартную двускатную крышу. Как видите, в этой конструкции один склон выше и круче другого. В конструкции действительно есть фронтоны на каждом конце, которые можно использовать для добавления вентиляции в виде вентиляционных отверстий или вентиляционных отверстий с электроприводом в зависимости от ваших конкретных потребностей.

Дизайн пришел из колониальных времен, когда людям нужно было добавить больше места в свои дома, не добавляя еще один законченный уровень по высокой цене.Это отличный выбор для больших навесов или даже для гаража, поскольку он дает вам возможность добавить намного больше места для хранения с минимальными затратами.

Следуйте за Джеком, когда он строит шатровую крышу в этом видео:

Двойные скаты позволяют воде легко стекать, идеально подходит для районов с сильными дождями

Сам дизайн если довольно сложно

Более прочный, чем стандартная двускатная крыша

Если вы построите чердак У него будут наклонные стены

Может быть построен для выдерживания снеговых нагрузок от умеренных до сильных

Может быть дорогостоящим из-за количества необходимых ферм и опор

9.Односкатная крыша в стиле пирамиды

Похоже, она пришла прямо из Египта

Крыша этого типа больше похожа на то, что вы, возможно, ожидаете увидеть, выступая из песков пустыни Египта, поскольку у нее есть четыре склона, которые встречаются в центр. У каждой из четырех сторон есть единственный уклон, который начинается с вершины наверху. Эта крыша не имеет фронтонов или боковых стен и является отличным выбором для небольших навесов и насосных станций.

Свисающие карнизы обеспечивают дополнительную защиту и возможность добавить вентиляционные отверстия в потолке, чтобы летом в сарае было прохладнее.Однако, как и палочную двускатную крышу, эту может быть сложнее построить, поскольку вы не сможете использовать какой-либо тип готовой стропильной фермы. Учитывая высоту вашей готовой крыши, вам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что она не слишком высока, чтобы соответствовать требованиям.

Посмотрите это классное видео от Jack Rafters:

Хороший выбор для использования в районах с сильными ветрами

Требуется больше опыта строительства

Дополнительные места для хранения 9000

Более высокие затраты из-за сложной конструкции

Высокие склоны подходят для районов с сильным дождем и снегопадом

Верх может быть слишком высоким для определенных ограничений строительных норм

10.Крыша в стиле восьмиугольника

Если вы хотите чего-то особенного

Никто никогда не говорил, что ваш садовый сарай должен быть квадратной или прямоугольной формы. Если вы ищете что-то немного другое, почему бы не построить сарай в форме восьмиугольника. Вы можете быть удивлены тем, сколько дополнительного места может предоставить эта форма. Это также отличный способ использовать уголок в саду. Однако, как вы понимаете, восьмиугольному сараю нужна крыша в форме восьмиугольника.

Этот дизайн похож на пирамидальную крышу, но вместо четырех скатов у вас будет восемь.Это может быть одна из самых сложных крыш для строительства, и ее следует пытаться использовать только в том случае, если у вас есть продвинутые навыки работы с деревом, потому что существует ряд критических углов, которые необходимо измерить и вырезать, чтобы получить правильную форму и структуру. При этом после завершения у вас будет очень прочная крыша, способная выдержать большой вес снега.

Отлично подходит для районов с сильным ветром

Требуется больший опыт строительства

Хорошее изменение по сравнению со стандартными крышами

Более высокая стоимость

Более высокая стоимость

Высокие уклоны подходят для участков с сильным дождем и снегопадом

Верх может быть слишком высоким для определенных ограничений строительных норм

Когда уложена последняя черепица

Выбор правильного плана односкатной крыши для вашего сарай может быть сложной задачей, так как есть так много всего, что нужно учитывать.Прежде всего, вам нужно учитывать свои столярные навыки. Как видите, для создания некоторых из этих конструкций требуются продвинутые навыки. Другие соображения включают ваши местные строительные нормы и правила и тип погоды, включая дождь, снег и ветер, с которыми вам придется иметь дело в месте проживания.

Как делать железнение бетона: Страница не найдена — Remoo.RU

мокрый способ, сухой способ, железнение пропитками

Содержание статьи:

Железнение бетона – технология, которая делает поверхность более крепкой, устойчивой к различным разрушающим факторам. Несмотря на название работы по укреплению не требуют использования железа, чаще всего делают железнение бетона цементом или готовыми полимерными пропитками.

Мы расскажем, как делают железнение бетона 3 разными способами.

Мокрый способ

Для мокрого способа железнения бетона потребуется смешать песок и цемент в равных пропорциях. Для хорошей пластичности в состав добавляют известковое тесто в соотношении 1 к 10 от количества цемента. Иногда в этот состав добавляют и другие пластификаторы, например, жидкое стекло.

Получившуюся массу раскладывают тонким слоем по поверхности влажного бетона и тщательно разравнивают кельмой или широким шпателем. Для больших площадей железнение поверхности бетона лучше делать с помощью профессиональной шлифмашины.

Сухой способ

Для сухого железнения бетона цементом потребуется непосредственно сухой цемент или специальные смеси для железнения бетона. С помощью мелкого сита материал тонким слоем распределяют по влажному бетону. Порошок впитывает излишнюю влагу верхнего слоя и превращается в кашицу, которую нужно разровнять и отшлифовать также, как при мокром способе.

Железнение пропитками

Самый «непыльный» способ железнения поверхности бетона – применение готовых полимерных пропиток, чаще всего полиуретановой. Такая смесь для железнения бетона может быть в сухом или влажном виде. Как и в предыдущих способах ее наносят на поверхность бетона, тщательно разравнивают и дают застыть.

Правило, которое будет актуально для любого из этих способов, – железнение нужно делать тогда, когда бетон уже застыл, но все еще остался чуть-чуть влажным.

Теперь вы знаете, как сделать железнение бетона своими руками.


Если Вас интересует наш бетон или бетонная смесь позвоните нам — +7 (495) 505-46-60

Также вы можете ознакомиться с ценами и нашей продукцией


что это такое, инструкция, пропорции, цены

Бетонная поверхность подвержена значительным нагрузкам, атмосферным и климатическим воздействиям, а также другим негативным разрушающим факторам. Микротрещины и охрупчивание – основные недостатки, с которыми нужно бороться. Применение технологии железнения способствует упрочнению внешних слоев и увеличению срока эксплуатации полов.

Оглавление:

  1. Необходимость железнения
  2. Описание методики
  3. Способы выполнения работ
  4. Виды смесей
  5. Стоимость

Важность улучшения свойств

Частые нагрузки, резкие перепады температур, условия повышенной влажности и другие негативные факторы, которые могут разрушать самые прочные объекты, построенные с применением передовых технологий. Даже поверхности из бетона теряют свои качества и существенно сокращается срок их службы.

Вероятным решением такой проблемы стало бы использование портландцемента более высокой марки, который прочнее и имеет лучшие механические характеристики. Однако это по-прежнему будет бетон со своими недостатками:

  • пористой структурой, способной накапливать влагу и растрескиваться на морозе;
  • значительным тепловым расширением, требующим специальных демпфирующих швов на полу;
  • пылеобразование при механических нагрузках;
  • истирание поверхности;
  • хрупкость.

Для устранения этих недостатков выполняют железнение бетонного покрытия или раствора до его укладки. Метод относительно недорогой с простой технологией реализации, не требуется применение цемента более высоких марок для получения необходимых эксплуатационных свойств.

Описание метода железнения

Железнение заключается в приготовлении однородной смеси на основе бетона и модификаторов. В качестве добавок могут выступать композитные материалы, полимеры, а также другие специальные вещества. За счет повышенной адгезии всех составляющих или протекания химической реакции формируются прочные связи и изменяются свойства раствора. Технология предполагает строгое соблюдение пропорций всех ингредиентов: цемента, воды, песка, добавок.

Важно применять мелкофракционные компоненты, чтобы их было легче перемешать, получить высококачественную смесь и создать равномерный слой на поверхности:

  • песок с размером зерен 0,25-3 мм;
  • щебень с фракциями до 5 мм.

Бетонные конструкции будут получаться с максимально однородной структурой без пустот и сгустков. Также увеличится стойкость к появлению деформаций, трещин, отслоений и вспучиваний.

Способы выполнения процедуры

Сделать железнение можно двумя способами:

  1. Сухим, который предполагает нанесение тонкого слоя цемента на пол с последующим его упрочнением за счет повышенной адгезии и определенного уровня влажности в помещении. Образует гладкий и ровный твердый слой с оптимальными гидроизоляционными параметрами.
  2. Мокрым, основанном на создании слоя, изготовленного из цементного раствора с добавками (например, жидкого стекла) в пропорции 1:1. Такая поверхность обладает влагостойкостью, не подвержена охрупчиванию, повышенному истиранию, пылеобразованию. Технология применима для вертикальных и горизонтальных конструкций, не обязательно с идеальной ровностью.

Виды дополнительных компонентов

Для укрепления применяют:

  • жидкое стекло;
  • портландцемент.

Данные модифицирующие компоненты позволяют существенно улучшить не только основные свойства конструкций, а и добавить новые. Жидкое стекло обладает следующими преимуществами:

  • повышается уровень гидроизоляции бетонной плоскости, за счет того, что после обработки и высыхания цельный слой полностью закупоривает поры, не допуская прохождения сквозь них влаги;
  • поверхность сохраняет свою геометрию даже при эксплуатации в условиях предельных нагрузок;
  • имеет повышенную адгезию к цементу;
  • простая технология.

Предельно допустимая пропорция добавки составляет 3% от общей массы. Приготовление раствора для железнения выполняется в такой последовательности:

  • готовят сухую смесь песка и бетона в соотношении 1:1;
  • с непрерывным перемешиванием добавляют в нее жидкое стекло в пропорции 1:10;
  • наносят на поверхность тонким слоем.

Рекомендуется, чтобы один человек выполнял замешивание, а второй – заливку и выравнивание. Связано это с тем, что состав схватывается в течение 3-5 минут и его необходимо полностью выработать. Упростить задачу можно путем добавления в раствор небольшого количества воды (1-2 %), но при этом ухудшится гидростойкость. Средние сроки застывания – 7 суток, по прошествии которых выполняют затирку и выравнивание. При необходимости наносят декоративный полимерный слой.

Железнение поверхности бетона сухим способом реализуется только для горизонтальных конструкций. Оно заключается в нанесении цемента на частично застывшие после заливки полы (обычно по прошествии 2-3 суток), когда влага еще не вся вышла, но при ходьбе по ним не появляются деформации.

Сухое железнение выполняется в такой последовательности:

  • просеивают цемент в емкость, чтобы полностью исключить попадание крупных фракций;
  • при помощи сита или другим удобным способом наносят его равномерным тонким слоем на плоскость, которая частично схватилась после бетонирования;
  • формируют покрытие толщиной до 2-3 мм;
  • после впитывания влаги втирают кашицу.

В результате взаимодействия слоя цемента с влажной поверхностью образуется тонкий высокопрочный слой. Иногда добавляют в соотношении 1:1 очищенный песок. По прошествии 2-3 суток нанесенный раствор полностью застывает и начинают его шлифовать вручную или при помощи специального оборудования. Средний расход цемента – до 5 кг/м2 бетонного пола.

Сухой способ железнения цементом имеет ряд преимуществ:

  • не требуется применения специального оборудования для замешивания;
  • отличные эстетические свойства покрытия;
  • простая технология и высокая скорость;
  • повышенная износостойкость;
  • возможность использования портландцемента, в составе которого могут быть дополнительные упрочняющие компоненты.

Существует и ряд недостатков:

  • повышенные требования к ровности основы;
  • высокий расход цемента и сметные затраты работ;
  • в случае неоптимальной влажности нарушается герметичность слоя после застывания.

При выполнении железнения необходимо пользоваться следующими рекомендациями:

  1. основание должно быть чистым и обезжиренным для повышения адгезии;
  2. если раствор недостаточно влажный (повышенная вязкость или несхватываемость), то допускается немного смачивать полы водой;
  3. допустимо железнение старых поверхностей с надлежащим техническим состоянием;
  4. чем мельче используемые компоненты, тем прочнее будет покрытие;
  5. состав можно приобрести готовый, но при этом изучив его ингредиенты и требования к нанесению.

Расценки

Наименование услуг Описание Стоимость, рубли
Железнение свежезалитых полов с применением материалов заказчика, м2 400
с использованием собственных специализированных составов и нанесением декоративного покрытия (краска), м2 800
Ремонт поврежденные стяжки, бывшие в эксплуатации, м2 500
Аренда

 

электрической затирочной машины, сутки 600
бензиновой машины для затирки, сутки 700
Пропитка Литурин, л 400
Линдонит, л 200
Аквастоун, л 150
Протексил, л 170
Сухая смесь Пескобетон М300, кг 50
Топпинг кварцевый, кг 19
Геркулит, кг 40


 

Железнение бетона как лучший способ укрепить поверхность

В природе нет ничего вечного. Особенно точно это утверждение относится к бетонным полам. Поверхность подвергается интенсивному механическому воздействию подошв обуви, ног, мебельных ножек и других предметов. На пол действует постоянная нагрузка от размещенных предметов интерьера. Бетон подвергается воздействию химических средств, влажности, перепадов температуры.

Железнение бетонных поверхностей позволяет получить прочный бетонный пол, благодаря чему срок его эксплуатации значительно увеличивается.

Железнение бетона

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 521
Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya. html

Что такое железнение бетона

Поскольку бетонная основа ежедневно подвергается механическим, химически и физическим повреждениям, поскольку на него влияют постоянные температурные перепады (крепкий мороз или знойная жара), дождь, прямой солнечный свет и другие внешние факторы. Под действием окружающей среды бетон начинается шелушиться, расслаиваться или трескаться. По понятным причинам, этого хочется избежать.

Обычно для этого и используют метод железнения.

Такая процедура улучшает свойства бетонной конструкции: твердость, прочность, гидроизоляционные характеристики. Для этого на основание нужно нанести специальный сухой порошок или цемент, а далее загладить его в тело конструкции.

Для железнения бетона растворы и смеси наносятся тонким слоем на его поверхность

Чтобы на полу меньше скапливалась пыль и была повышенной влагостойкость, используют различные смеси. Главное, чтобы в их составе был алюминат натрия, а также такой компонент, как «жидкое стекло». Для повышенной твердости в составе также должны находиться гранитный/кварцевый заполнитель или корунд. Армированные полимерные покрытия сделают пол неуязвимым к негативным факторам воздействия. Чтобы повысить те или иные характеристиками, нужно дополнительно использовать различные добавки.

Их состав совпадает с составом бетона. Одно отличие – в первых находятся активные химические примеси, которые влияют на прочность с положительной стороны. Эти химические компоненты абсолютно безопасны, т.к. их активизация резко снижается после применения и приравнивается к нулю после полного высыхания.

Упрочнители для бетона как сухого, так и жидкого типа, справляются с поставленными задачами

Если вы хотите железнить изначально неправильно сделанную бетонную стяжку, то вы можете продлить срок ее службы, однако не очень на долгий срок.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1790
Источник: https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

Зачем нужна и что собой представляет технология железнения бетонных поверхностей

В процессе эксплуатации затвердевший бетон постоянно подвергается разного рода динамическим и механическим нагрузкам. Способность противостоять негативным факторам будет зависеть от первоначальной консистенции бетонного раствора и его плотности. Для того чтобы повысить характеристики смеси, в первую очередь рекомендуют провести такие мероприятия:

Железнение позволяет повысить положительные характеристики бетона

  • использовать песок различной фракции;
  • правильно подбирать оптимальное соотношение цемента, воды, пластификаторов и наполнителей.

Как бы грамотно ни был положен бетон, все равно имеют место поры или микротрещины, которые становятся воротами для проникновения влаги. Это особенно опасно в той ситуации, когда происходит постоянный перепад температур (от плюса к минусу и наоборот). Мельчайшие кристаллы льда, формирующиеся внутри пустот, способны их расширить даже за короткий период, что и приведет к тому, что бетон начнет быстро терять прочность и разрушаться.

Помимо этого, проникшая внутрь влага может негативно воздействовать и на арматурные элементы, расположенные внутри железобетонных конструкций. Негативное воздействие на бетон оказывают и химически активные элементы, способные проникать внутрь конструкции вместе с осадками.

Важная информация! Несмотря на то что бетон считается одним из наиболее прочных стройматериалов, он все равно имеет определенный срок годности. Если учесть, что именно на железобетонные конструкции оказывается самое сильное и ответственное воздействие, нужно быть готовым к тому, что без выполнения дополнительных мероприятий поверхности могут начать сыпаться.

Железнение необходимо проводить на этапе строительства или при ремонтных работах

Проверенным и эффективным вариантом борьбы с подобными явлениями считается закрытие трещин и мелких пор методом железнения поверхности. Процедура выполняется на этапе сооружения постройки и при проведении внутренних отделочных мероприятий. Само по себе железнение – это технологический процесс, направленный на повышение прочности монолитных структур путем нанесения на поверхность особых составов, имеющих высокую адгезию с верхними слоями.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2218
Источник: http://remoo.ru/materialy/zheleznenie-betona

Характеристики и преимущества

Вопреки названию, ни железо, ни производные этого элемента в процессе работы не задействованы. Наименование метода лишь говорит о прочности, сравнимой с прочностью железа. Железнение выполняет следующие функции:

  • повышение гидроизоляции;
  • устойчивость к нагрузкам;
  • образование крепкого слоя, стойкого к преждевременному истиранию;
  • защита от ломкости, отслаивания и образования трещин;
  • создание покрытий, готовых к эксплуатации, за короткое время.

Технология не требует специального образования. Железнить бетон своими руками несложно, однако, для получения наилучшего результата, во время работы необходимо выполнять основные правила. Растворы для работы можно сделать в домашних условиях, соблюдая пропорции.

Материалы и инструменты

В состав покрытия стяжки входят коллоидные, сухие или жидкие смеси. После того как они впитаются и высохнут, образуется очень прочный и долговечный слой. Состав для обработки включает в себя:

  • полимерные материалы;
  • коллоидные материалы, имеющие в основе жидкое стекло;
  • смеси из цемента;
  • модифицированные добавки и пигменты;
  • натрия алюминат;
  • базальтово-гранитный наполнитель или кварцевый песок.

Применение химических добавок делает цемент надёжным и избавляет в дальнейшем от дефектов в процессе эксплуатации. При выборе компонентов учитываются желаемый результат: интенсивность нагрузок, истираемость, уровень прочности. Пигменты позволяют создавать покрытие, гармонирующее по цвету с интерьером помещения. Кварцевые и базальтовые дополнения служат для придания поверхности декоративного вида и несут функцию армирования.

Качество укрепления бетона зависит также от инструментов, которые используются в работе. Выравнивание поверхности проводится с помощью лопаток, мастерков и кельмы. Для обработки больших площадей применяются машины для затирки. Высохшая плоскость полируется плоскими или эксцентриковыми шлифовальными машинами.

Область применения

Преждевременному разрушению чаще всего подвергаются сооружения и конструкции, на которые воздействуют промышленные или естественные факторы:

  • Отмостки вокруг помещений. Их постепенно разрушают атмосферные осадки.
  • Цокольные части зданий подвергаются постоянным нагрузкам в виде прямых солнечных лучей, температурных перепадов, вымывания дождём.
  • Промышленные цеха испытывают нагрузки и вибрации от работающего оборудования.
  • Склонны к разрушению и места, предназначенные для прогулок или передвижения транспорта (велосипедная дорожка, тротуар).

На дачном участке применяется классический метод укрепления цементом. Этот способ подходит для железнения пола в жилище двор, беседке, дорожек на улице и других местах с невысокой интенсивностью нагрузок.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2659
Источник: https://betonli.ru/zheleznenie/

Внутренняя защита бетонных конструкций

Прочность заливаемой бетоном поверхности зависит от многих факторов и достигается различными способами:

  1. правильным расчетом соотношения компонентов в смеси таким образом, чтобы содержание гравия или щебня не превышало количество песка больше, чем в два раза;
  2. повышением плотности раствора за счет использования песка с неоднородным размером фракций.

Эти мероприятия позволяют укрепить бетон исключительно изнутри, но не обеспечить полную устойчивость от оказываемой на залитую из него поверхность нагрузки и негативных проявлений окружающей среды. И если не провести дополнительных мероприятий по укреплению снаружи, то разрушение бетонной массы неизбежно.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 704
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Виды смесей и составы для процесса железнения бетона

Преимущественное количество смесей для железнения покрытий в своем составе содержат портландцемент. Помимо последнего также используются модифицированные добавки, различные полимерные волокна, кроме того, заполнители с высокой твердостью. Такие вещества, как стальная фибра, корунд, кварцевый песок, базальт и иные материалы, твердость которых повышена, обычно используются в роли заполнителей. Каждый из них обладает своими преимуществами. Не обходится и без недостатков. Ваш выбор будет зависеть от требований к ударной прочности пола, его истираемости и различного вида нагрузок.

Обработать небольшие площади можно самостоятельно с помощью ручного штукатурного инструмента

Для железнения предусмотрены также жидкие составы с неорганическими водорастворимыми соединениями и веществами, которые активно вступают в реакцию с известью и карбонатом кальция, которые содержаться в бетоне. В процессе химической реакции образовываются вещества, которые нельзя растворить. Они забивают все микротрещины и поры в верхнем слое, тем самым увеличивая прочность пола.

Преимущество жидких составов заключается в более глубоком проникновении. Наносить их можно уже спустя две недели после того, как будет залит бетонный пол.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1261
Источник: https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

Внешняя защита бетонных поверхностей

Железнение бетона цементом позволяет оградить застывший раствор и выполненную из него конструкцию от:

  • постоянных механических нагрузок;
  • периодически возникающего воздействия химических реагентов;
  • ветра, дождя, снега и прочих атмосферных и природных явлений;
  • вызывающих замораживание и оттаивание поверхности перепадов температур.

Если пренебречь дополнительной внешней защитой, то бетонная смесь в конструкции начнет расслаиваться, трескаться. Со временем этот процесс приведет к полному разрушению застывшего раствора, нарушит целостность изделия.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 595
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Процесс нанесения самостоятельного железнения

На российском строительном рынке вы найдете упрочнители. Они бывают сухого и жидкого вида. Их состав заполняет поры пола, делая его поверхность твердой и гладкой.

      Вы можете красить пол даже равномерным тонким шаром. Если вы сделали выбор в пользу жидкого материала, то вам следует знать, что работа с ним проводится не раньше, чем спустя четырнадцать дней после того, как будет залит бетон. Используйте специальное оборудование дискового или лопастного типа, чтобы пол стал плотным и гладким. Чтобы пропитать верхний бетонный слой, примените акриловый состав.

Главное перед процессом железненения дайте полу время на затвердение. К работе можно приступать, когда по полу можно будет ходить. Если вы хотите улучшить свойства основания, обработайте его грунтовкой глубокого проникновения.

Выделяют два метода работы: мокрый и сухой. Преимущество первого заключается в том, что обрабатывать им можно любые поверхности. Сухой же сгодится только для горизонтальных плоскостей.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1020
Источник: https://delaydachu. ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

Сухое железнение

Подробно остановимся на том, как железнить бетонный пол сухим способом.

Для этого потребуется:

  • дождаться, когда стяжка схватится, сохраняя достаточное количество влаги;
  • тщательно очистить поверхность от мусора и других посторонних загрязнений;
  • приготовить цемент или смесь из песка и цемента в соотношении 1:1 или 0.5:1.

Процесс обработки выглядит следующим образом:

  1. смесь для железнения через мелкое сито просеивается на поверхность стяжки;
  2. слой порошкового состава должна быть не больше 2-3 мм;
  3. необходимо дождаться, пока влага из стяжки пропитает нанесенную сухую смесь и она не образует кашицу;
  4. поверхность тщательно затирается до гладкости и приобретения темного серого оттенка, для этого удобно воспользоваться кельмой, лопаткой или любым плоским предметом.

С составом для железнения сухим способом можно экспериментировать. Например, использовать кварцевый песок или добавить силикат в виде порошка. Недостаток сухого способа обработки бетона – его можно применять только на горизонтальной поверхности.

Сухой метод

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1038
Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

Назначение железнения цементом

Наиболее простой и действенный способ максимально продлить срок бетонных конструкций самого различного назначения. Железнение не улучшает качественных характеристик бетонного раствора, но позволяет:

  • повысить водонепроницаемость;
  • выровнять поверхность конструкции;
  • увеличить показатели ударной прочности и стойкости к износу;
  • предупредить образование трещин;
  • снизить ломкость и риск расслаивания;
  • получить полностью готовое к дальнейшей эксплуатации покрытие.

Благодаря укреплению цементом, на поверхности бетонной конструкции образуется достаточно крепкая и прочная корочка. Она защищает изделие от преждевременного истирания, позволяет прослужить ему положенный срок службы без потери эксплуатационных свойств и характеристик. Железнение может проводиться как с привлечением специалистов, так и самостоятельно.

Однако, учитывая отсутствие влияния непосредственно на качество бетонной смеси, необходимо четко понимать, что данный способ максимально эффективен только тогда, когда изначальное качество раствора высоко. Следовательно, полагаться только на железнение нельзя. Все работы с бетонным раствором должны быть проведены на высшем уровнем.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1189
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Сухое железнение бетона: этапы и особенности выполнения

Сухое железнение бетона цементом считается наиболее простым и дешевым в исполнении вариантом. Этот метод проводится в основном с целью укрепления горизонтальных поверхностей, потому как на вертикальной стенке состав просто не сможет удержаться. Именно этот недостаток считается самым значимым, потому как сокращает область применения и не дает возможности укрепить уязвимые поверхности стен. Для работы подойдет как чистый портландцемент, так и смеси других материалов.

Железнение бетонного пола позволяет повысить прочность поверхности путем увеличения количества цемента в поверхностном слое бетона. Негативной стороной использования считается малая адгезия. Цементная смесь недостаточно пропитывает бетон и не проникает на нужную глубину, из-за чего со временем может начаться отслаивание верхнего слоя.

Важно! Чтобы железнение стяжки цементом дало желаемый результат, для приготовления смеси должен применяться цемент высокой марки, а лучшую адгезию обеспечат многокомпонентные смеси.

Проводить сухое железнение стяжки пола или другой горизонтальной поверхности следует после того, как бетон схватится, но влага на поверхности полностью не испарится. В большинстве случаев специалисты рекомендуют выждать 6-8 часов. По прошествии этого времени готовится сухая смесь на основе цемента с добавлением мелкого, чистого, сухого песка. В целом технология железнения бетонных поверхностей цементом предполагает такие этапы:

Сухой метод наиболее оптимально подходит для обработки напольных стяжек

  1. На практически застывшее бетонное основание насыпается качественный цемент. Толщина слоя при этом не должна быть меньше 3 мм.
  2. Для улучшения эффективности цемент рекомендуют просеять через сито. Расход составляет примерно 5 кг на м² поверхности.
  3. После засыпания нужно подождать, чтобы цементный слой полностью впитал с поверхности стяжки всю влагу. О готовности работы говорит кашеобразная консистенция смеси.
  4. При помощи кельмы или лопатки следует втирать цемент в бетон. Делать это необходимо до тех пор, пока верхний слой полностью не высохнет и не приобретет темно-серый цвет.

Эксплуатация возможна уже через сутки после проведения работ по железнению пола или других поверхностей, но лучше подождать 4-7 дней. Именно этого периода будет достаточно, чтобы поверхность достигла максимальной прочности.

Железнение стяжки будет более эффективным, если втирать в поверхность цементную смесь с добавлением других компонентов:

  • кварцевого песка;
  • жидкого стекла;
  • алюмината натрия;
  • базальта;
  • полимерных волокон.

Чаще всего для железнения сухим способом используется портландцемент

Домешивание этих составляющих не только лучше укрепит поверхности, но и сократит время впитывания лишней влаги. Особенно актуально использовать улучшенные смеси при обработке пола во влажных помещениях, например, в санузле, кухне, бане или сауне. Применение алюмината натрия не только повышает влагоотталкивающие свойства пола, но и значительно сокращает количество пыли, образующейся и накапливающейся на поверхности.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 3044
Источник: http://remoo.ru/materialy/zheleznenie-betona

Технология проведения железнения цементом бетонных конструкций

Тяжелые фракции после заливки бетонного раствора оседают вниз, то есть верхний слой теряет свои первоначальные прочностные свойства и ослабевает. Покрытие бетона цементом компенсирует это явление, предотвращает возникновение ослабления во внешней части конструкций и изделий, выполненных из бетонной смеси.

Чтобы укрепление поверхности прошло качественно, необходимо обеспечить хороший уровень адгезии цемента и бетона. Добиться этого позволяет четкое выполнение последовательности следующих действий:

  1. очищение обрабатываемой площади от любых видов загрязнения;
  2. приготовление смеси с выдержкой всех требуемых пропорций;
  3. нанесение, разравнивание цементного состава;
  4. выдерживание необходимого времени перед дальнейшей эксплуатацией конструкции.

В цемент чаще всего вводят различные химические специальные добавки. Они усиливают стойкость образуемого покрытия к механическим, природным, физическим нагрузкам и воздействиям. Выбор дополнительных компонентов зависит от условий эксплуатации бетонной конструкций.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 1082
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Обработка коллоидными составами

Сегодня на рынке представлен целый ряд средств для железнения, применяемых в виде коллоидов. Это различные по составу смеси на основе жидкого стекла, а также полимерные, основу которых составляет полиуретан.

Перед обработкой бетон нужно очистить и (при возможности) прогрунтовать. После этого предварительно разведенный до консистенции жидкой сметаны коллоид выливается на стяжку и растягивается кельмой или лопаткой. В отличие от мокрого способа обработки, коллоиды большей частью впитываются в бетонное основание.

В результате образуется очень прочная и износостойкая поверхность. Проникновение составов может происходить на глубину до 5 мм и выше (при применении грунтовок), бетон при этом кардинально укрепляется и приобретает улучшенные свойства водонепроницаемости.

Пол с жидким стеклом

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 824
Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

Особенности использования полимерных пропиток для укрепления бетона

Полиуретановые составы для железнения пользуются наибольшим спросом среди потребителей, потому как считаются эффективным способом увеличения прочности бетонных поверхностей. Несложно выполнить обработку своими руками и при этом получить отличный результат. Коллоидные смеси характеризуются наличием в составе жидкого стекла и полиуретана.

Важная информация! Укрепление жидким стеклом имеет большое количество преимуществ, где главными можно считать быстрое высыхание поверхности и гладкость. К негативным моментам относится тот факт, что при проведении влажной уборки клей с поверхности понемногу вымывается, из-за чего и снижается прочность.

Коллоидные вещества для укрепления бетона имеют в составе полиуретан и жидкое стекло

В целом полимер считается пропиткой глубокого проникновения для укрепления бетона, потому как внедряется на 5 мм в глубину пор. Особенности состава позволяют растворам на основе полиуретана использоваться даже при экстремальных условиях окружающей среды, например, при постоянно низких температурах.

Для получения защитного слоя жидкость для укрепления бетона наносится при помощи распылителя. Спустя 1-2 часа после нанесения бетон затирается с применением щетки. Помимо того, что раствор можно использовать при строительстве и выполнении ремонта, он также подойдет для восстановительных работ, когда происходит укрепление стен старого здания, чтобы предупредить его разрушение.

Как и в предыдущих случаях, перед проведением железнения следует тщательно очистить поверхности от пыли и других загрязнений, а затем выполнить обработку грунтовкой. Лучше повторить процесс нанесения грунта 2-3 раза. При этом материал должен отличаться способностью проникать глубоко внутрь бетона.

Для повышения эффективности работы перед покупкой нужно уточнить допустимый температурный диапазон использования, а также другие правила нанесения. К приобретению доступны также средства, предназначенные для сухого железнения, применяемые по принципу сухих цементных составов. Но ввиду низкой эффективности они не получили широкого распространения.

Полимерные пропитки способны надежно укрепить бетон за счет способности глубокого проникновения

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 2221
Источник: http://remoo. ru/materialy/zheleznenie-betona

Применение сухих полимерных составов

Дорогой, но очень удобный для строителей вариант железнения подразумевает применение порошкообразных полимерных смесей. Технология обработки аналогична сухому способу: с помощью сита состав распределяется по поверхности, набирает влагу, затирается и полируется.

В отличие от применения цемента и песчаной смеси, полимерный состав позволяет работать при любых температурах воздуха, до -25 ниже нуля по Цельсию. Однако есть и недостатки подобной обработки: влажность бетонной стяжки не должна быть чрезмерной, иначе возможно образование неравномерного слоя, что затруднит финальную шлифовку и подчеркнет дефекты основания.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 658
Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

Железнение бетонных конструкций цементом

Может проводиться сухим и мокрым способом. Выбор метода укрепления зависит от роли бетонной поверхности, оказываемых на нее предельных нагрузок. Главное, чтобы сухой цементный порошок либо свежеприготовленная смесь была нанесена достаточно толстым слоем.

Слишком тонкий слой не сможет обеспечить достаточного уровня защиты. Неправильно проведенное железнение может спровоцировать преждевременное проявление признаков разрушения бетонного раствора. Поэтому, независимо от того, каким способом проводится укрепление, оно должно быть выполнено в соответствии с рекомендуемой толщиной наносимого слоя.

Выполнять железнение можно обычными или цветными цементными смесями. Последние позволяют получить конструкцию с привлекательным и эстетичным видом уже на этапе укрепления бетонной поверхности. На итоговой стоимости процедуры это отразится незначительно.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 899
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Какие инструменты нужно использовать

Для того чтобы провести железнение бетонного пола, можно использовать два различающихся по скорости метода. Для осуществления первого вам потребуется штукатурный строительный инструмент – полутерка или терка. Во время работы двигаться нужно либо от центр к стенам, либо от одной стены к противоположной, втирая в обрабатываемую поверхность цементное тесто. Такой метод имеет определенные недостатки: трудоемкость процесса, низкое качество, плохая скорость работы.

  Если площадь большая, способ будет особенно неудобен. Разумнее всего использовать особое механическое оборудование. К примеру, затирочную машину. Она может быть ручной, самоходной или автоматической. Модели различаются типом привода, массой, потреблением топлива или электрической энергии.

От ручных самоходные модели отличаются мощностью и количеством двигателей. К тому же, они имеют свои конструктивные особенности, скорость работы у них существенно повышена, увеличена и производительность. Однако такими агрегатами трудно обрабатывать внутренние углы помещения. Рекомендуем прочесть статью о том, как правильно залить стяжку.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1131
Источник: https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

Советы и рекомендации по выполнению железнения бетона своими руками

Отмостка считается многослойной гидроизоляционной защитой дома, поэтому она крайне нуждается в дополнительном упрочнении, чтобы повысить долговечность всей конструкции и защитить дом. Это связано с тем, что именно эта часть первой испытывает на себе негативное воздействие природных сил.

Важно! Продолжительность эксплуатации, прочность покрытия и надежность будущей постройки целиком зависят от качества строительного материала, поэтому не следует экономить на покупке. Кроме того, необходимо отдавать предпочтение только проверенным торговым маркам.

Рекомендуют выполнять укрепление опалубки фундамента перед заливкой бетона, а также проводить мероприятия по упрочнению уже готового основания. Железнение в этом случае лучше выполнять спустя 2 недели после окончания основных работ. В этом случае уместно применять любой из способов:

  • при сухом методе цемент укрепляется посредством пластификаторов, упрочняющих верхний слой;
  • мокрое укрепление отмостки лучше дополнить при помощи жидкого стекла.

Правильно приготовленная смесь для железнения должна напоминать по консистенции густую сметану

Если стоит жаркая погода, следует периодически увлажнять поверхности из пульверизатора. Мокрый способ не рекомендуют проводить раньше, чем через 1,5-2 недели после бетонирования. Для большей надежности можно дополнительно использовать разнообразные топпинги, позволяющие повысить адгезию с бетонным покрытием и усилить несущие способности. Важные советы по проведению железнения, которые могут стать актуальными при работе:

  1. Упрочнять можно не только свежие, но и старые бетонные конструкции. Например, актуально проводить укрепление монолитным бетоном откосов в старом доме, в результате чего получится повысить прочностные характеристики всего здания.
  2. Важно ответственно подходить к очищению и подготовке поверхности. Должны удаляться все фрагменты, которые плохо держатся, а также элементы пыли и грязи.
  3. При подготовке смеси нужно обращать внимание на ее внешний вид, потому как если в составе будут содержаться частицы разного размера, присутствует вероятность неравномерного впитывания влаги. Это привет к усложнению работы и снижению качества нанесения.
  4. При покупке смеси лучше отдавать предпочтение проверенным производителям и не приобретать слишком дешевые варианты. В противном случае есть вероятность получить сомнительный результат работы.
  5. Если состав готовится самостоятельно, нужно обязательно соблюдать технологию и необходимые пропорции, чтобы не испортить материалы.

Железнение своими руками можно выполнять на новые и старые бетонные поверхности

Подобрав подходящий способ железнения бетона, удастся собственными силами провести укрепление стяжки, откосов, оштукатуренных стен, фундамента, опалубки, отмостки и любой другой бетонной или цементной поверхности. Несмотря на простоту исполнения, укрепляющие составы улучшают прочностные характеристики любой поверхности и предупреждают преждевременные разрушения.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 2973
Источник: https://psk-remont.ru/2019/09/08/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%83/

«Сухой» метод железнения цементом

Применяется для укрепления горизонтально расположенных бетонных поверхностей. Его выполняют с использованием просеянного через сито сухого цемента, наносимого на обрабатываемую площадь двухмиллиметровым слоем. Выступающая из бетонного раствора влага впитывается в насыпанный на плоскость цемент.

Сухой состав втирают в поверхность, выравнивают с помощью мастерка или кельмы, уплотняют и оставляют до полного высыхания. Благодаря тому, что влага и цемент вступают в соединение друг с другом, образуя вязкую массу, на поверхности после застывания образуется тонкая влагонепроницаемая пленка, которая предохраняет поверхность от преждевременного разрушения.

Главным достоинством сухого железнения является низкая стоимость, быстрый набор максимальной прочности. Покрытие полностью готово к эксплуатации спустя четыре дня, а ходить по нему можно уже через сутки. Недостаток этого способа заключается в возможности обработки только горизонтальных оснований, а также выжидании правильного момента для проведения работ. Бетонный раствор должен частично отдать влагу. Проводить железнение по смоченной водой поверхности нельзя.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 1160
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Инструменты для железнения

При выравнивании поверхности и выполнении затирания при железнении своими руками – рекомендуется применять кельму. Этот инструмент отнимет больше времени, но достигнутый результат будет качественнее, а поверхность стабильнее и прочнее.

Для достижения высокой скорости работы при мокрой технологии железнения обширных площадей пола можно использовать механические затирочные машинки. Особенно привлекательно выглядит их использование при применении полимерных жидких смесей и коллоидов. Механическим методом можно качественно втереть состав для железнения в верхний слой стяжки.

Для обработки поверхности бетона полимерной сухой смесью рекомендуется использовать шлифовальные машины. Электроинструментом с возвратно-поступательным движением площадки можно быстро и равномерно втереть укрепляющий состав в стяжку. Это гарантирует образование поверхности со стабильной прочностью по всей площади.

Для шлифовки подвергнутого железнению пола отлично подходят круговые шлифовальные машины. Они показывают оптимальные показатели в плане затрат времени и получения ровной гладкой поверхности. Не рекомендуется пользоваться шлифмашинками со шкуркой, закольцованной в ленту. Данный класс инструмента не позволит точно контролировать качество обработки.

После процедуры железнения поверхность пола приобретает очень высокую прочность. Поэтому применение перфоратора для штробления при прокладке проводки становится неэффективным. Для работы с бетоном, подвергшимся железнению, рекомендуется использовать алмазные буры, а для формирования пазов – штроборезы или болгарки.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1587
Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

«Мокрый» метод железнения цементом

В отличие от сухого, является универсальным и применяется для дополнительной защиты как горизонтальных, так и вертикальных бетонных плоскостей. Этот метод заключается в оштукатуривании поверхности жирным цементным раствором. Соотношение песка и цемента берут в равных пропорциях. Сделать смесь более эластичной, снизив риск растрескивания, позволяет введение небольшого количества известкового теста, доля которого должна составлять 0,1 часть от общей массы.

Чтобы провести укрепление бетона с помощью цементного раствора, необходимо выждать не менее двух недель после заливки поверхности. Следовательно, этот способ подходит не только для вновь возводимых конструкций, но и уже эксплуатируемых. Слой жидкого цемента наносится таким образом, чтобы он полностью закрывал собой бетон, равномерно распределяется посредством специальной лопаточки. Когда цемент набирает максимальную прочность, его зачищают и шлифуют.

У мокрого железнения есть только один существенный недостаток — длительность проводимых работ, которые в общей сложности занимают не менее недели. Этот метод позволяет получить идеально гладкую и прочную поверхность.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1170
Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

Кол-во блоков: 29 | Общее кол-во символов: 35286
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 6339 (18%)
  2. https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom: использовано 7 блоков из 11, кол-во символов 6799 (19%)
  3. https://psk-remont.ru/2019/09/08/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%83/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 4594 (13%)
  4. http://remoo.ru/materialy/zheleznenie-betona: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 7483 (21%)
  5. https://betonli.ru/zheleznenie/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2659 (8%)
  6. https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5202 (15%)
  7. https://stroyfora.ru/p/post-147: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2210 (6%)

Железнение бетона — сухой и мокрый способы

Железнение бетона – процедура, направленная на то, чтобы сделать более крепкую поверхность бетона и увеличить степень гидроизоляции.

Принимая решение построить собственный дом, вы идете на серьезный шаг и вполне закономерно хочется чтобы будущий дом простоял не менее века. Однако мало какие материалы могут гарантировать такой срок эксплуатации. Для того чтобы они могли простоять не менее 100 лет, требуется дополнительные меры укрепления. К таким материалам относится и бетон. Потому как со временем под механическим и/или химическим воздействием, его внешний слой начинает разрушаться.

По названию метода, можно подумать, что он связан с добавлением железа в бетон, но на самом деле это не так.

Технология железнения представляет собой процесс покрытия внешней поверхности бетона с помощью сухих смесей со специальным составом или цемента. Такие порошки имеют в себе разнообразные составляющие в тех или иных пропорциях.

Составляющими при производстве таких порошков бывают: жидкое стекло, корунд, гранитный заполнитель, алюминат натрия, гранитный заполнитель и т.д. Они могут содержаться в составе как все вместе, так и по отдельности, в зависимости от вида и назначения.

Все атмосферные явления (ветры, дожди, мороз, вредные солнечные лучи) негативно влияют на качество внешнего слоя бетона. Для его укрепления используют укрепление бетона. Его можно осуществить двумя способами: мокрым или сухим. Конкретный выбор зависит всего лишь от положения поверхности: горизонтальная или вертикальная.

Рассмотрим оба варианта.

Способы

Сухой

Сухой способ (исключительно на горизонтальных плоскостях). Через мелкое сито, на плоскую поверхность бетона, просеивается цемент или вышеупомянутая смесь. Толщина такого слоя должна составлять около 3мм. Данный слой обязательно нужно выровнять, уплотнить и загладить. Далее сухой материал самостоятельно из воздуха вберет в себя необходимую влагу и затвердеет.

Мокрый

Мокрый способ (на вертикальных или горизонтальных поверхностях). На поверхность наносят уже приготовленный заранее жидкий раствор цемента. В данном случае в него можно добавлять дополнительные компоненты типа песка или другие.

Цемент с песком в при мокром способе нанесения должен быть в пропорции 1:1. Также для повышения тех или иных качеств поверхности в смесь добавляют жидкое стекло, корунд, гранитный заполнитель, алюминат натрия, гранитный заполнитель и т.д. После того, как смесь будет готова, ее наносят на нужную поверхность и разравнивают. Далее ей нужно дать высохнуть не менее недели. После того, как покрытие затвердеет, его нужно затереть и можно нанести полимерную защиту, что придает защите эстетический вид.

Пропитки

Также для железнения бетона иногда применяют соответствующие пропитки. Их можно найти в специализированных строительных магазинах.

Самой популярной и качественной по праву является полиуретановая. Она заполняет поры в бетоне полимером. За счет этого внешний слой имеет свойства и бетона и полимера. Такая пропитка может быть применена в любых температурных условиях окружающей среды. Единственным нюансом данного метода, является то, что пропитку нужно наносить на еще не полностью затвердевший и ровный бетон.

После выравнивания бетона на него наносят пропитку и дают им высохнуть. Далее его рекомендуется отшлифовать. Лучше всего это делать при помощи специальной шлифовальной машины.

В результате получившийся слой защищает бетон от влаги, вредных солнечных лучей, химических и механических воздействий.

Также не лишним будет упомянуть о том, что пропитки существуют разнообразных оттенков. Правильно выбранный оттенок придаст красоту и хорошо впишется в общий дизайн помещения или здания.

Железнение бетона цементом: основные принципы

Бетонный раствор представляет собой наиболее востребованный материал для возведения жилых, промышленных, коммерческих, общественных сооружений. Материал применяют для заливки горизонтальных и вертикальных поверхностей, срок службы которых напрямую зависит от прочности и устойчивости массы к нагрузкам.

Поверхность бетонных элементов, изделий и конструкций постоянно подвергается:

  • механическим и прочего характера воздействия;
  • ветровой нагрузке, дождю, влаге;
  • негативному влиянию химических реагентов;
  • температурным перепадам, предполагающим замораживание и оттаивание.

Эти факторы негативно воздействуют на бетон. Сначала материал теряет свои характеристики, потом начинает расслаиваться, а затем покрываться трещинами. Чтобы предотвратить разрушение, сооружения из бетона подвергают железнению. Иначе конструкция просто не прослужит положенный срок.

Что значит железнить бетонный раствор?

На бетон оказывают негативное воздействие механические нагрузки и природные факторы окружающей среды. Они нарушают целостность и прочность раствора, снижают срок службы материала. Избежать этого позволяет проведение железнения.
Процедура представляет собой внешнее укрепление с целью улучшения защитных свойств. Она многократно повышает физические характеристики бетона. Название «железнение» лишь отражает суть процедуры, но никоим образом не означает того, что необходимо применять металл. Подобные наполнители есть, но редко используются.

Наряду с защитой бетона от механических и прочих внешних воздействий, железнение позволяет:

  1. Улучшить гидроизоляцию. Поры частично или полностью заполняются, что позволяет снизить восприимчивость материала к влаге.
  2. Снизить образование пыли. Бетон после застывания пылит, но железнение практически полностью устраняет это негативное проявление.
  3. Образовать ровную и гладкую поверхность. Процедура предполагает не только укрепление, но и выравнивание основания.

Без железнения бетон подвержен разрушительному воздействию влаги, пылит и не всегда отличается необходимой степенью ровности.

Какие материалы используют для укрепления бетона?

Железнение бетонеых конструкций осуществляется различными материалами, но наибольшее распространение получили следующие:

  • Обычный цемент без примесей является универсальным и подходит для усиления различных поверхностей.
  • Цементное молочко и цементно-песчаный раствор (1:1) предназначены для наклонных, криволинейных и вертикальных поверхностей.
  • Полиуретановые пропитки представляют собой наиболее современное решение по обработке бетона.

В цемент нередко вводят одну десятую часть известкового теста. Этот компонент придает бетону белый цвет и обладает антисептическим действием.

Как осуществляется железнение бетона?

Технология довольно проста. Выполнить все требуемые манипуляции возможно без привлечения специалиста, задействования специальных инструментов и приспособлений. Опыт в провередении ремонтных и строительных работ не имеет никакого решающего значения. Главное, выбрать способ и четко следовать соответствующий инструкции.

Есть несколько методов железнения бетона, но наибольшее распространение получили:

  • сухое;
  • мокрое.

Каждая технология имеет свои характерные особенности. Сухая исключает необходимость использования жидкости. Мокрая, наоборот, требует приготовления раствора. Способы разительно отличаются друг от друга, поэтому, выбирая тот или иной метод, следует заранее знать точную последовательность действий и существующие ограничения для применения.

Сухое железнение бетона

Подходит исключительно для горизонтальных поверхностей, не может проводиться на вертикальных, криволинейных, наклонных. В сухую железнят свежий — не успевший набрать прочность бетон. Метод отличается простотой, но, если выполнены условия применения, довольно эффективен
Сухое железнение предполагает то, что бетонному раствору дают и отстояться, и схватиться. Главное, чтобы он не успел набрать прочность. Время схватывания зависит от марки заливаемого бетона. У одних она выше, а у других — ниже. В среднем требуется порядка двенадцати часов.
Следует учитывать не только информацию касательно марки бетона, но и внешние факторы. Чем выше температура, тем быстрее схватывается состав. Влажность, наоборот, тормозит данный процесс. Доступ для солнечных прямых лучей играет не последнюю роль. Отмостка всегда сохнет быстрее, нежели бетонный пол в гараже.

Пошаговая инструкция

Когда уложенная бетонная смесь схватилась, приступают к непосредственному сухому железнению:

  1. На поверхность наносят трехмиллиметровый слой сухого цемента. Его лучше наносить посредством сита. Это позволит исключитель вероятность попадания крупных инородных частиц. Слой необходимо распределять максимально равномерно. Разровнять насыпной материал можно с помощью мастерка. 
  2. Оставляют бетонную поверхность на некоторое время, чтобы цемент успел вообрать в себя влагу из бетонного раствора. Если поверхность уже сильно высохла, можно налить сверху небольшое количество воды. Подобное обычно происходит в летний период, когда сильная жара.
  3. Начинают непосредственную затирку. Пропитавшийся влагой цемент начинают втирать в поверхность бетона, пока она не станет гладкой и ровной. Движения должны быть круговыми. Покрытие оставляют застывать и набирать прочность до трех-четырех дней.

Железнение считается завершенным, но в конце поверхность можно прогрунтовать, покрыть лаком либо полимерным составом.

Мокрое железнение

Имеет неоспоримое преимущество. Использование раствора позволяет укреплять не только горизонтальные, но и наклонные, вертикальные поверхности. Это делает мокрое железнение гораздо более универсальным, нежели сухое. Оно обычно применяется тогда, когда нельзя использовать обычный цемент без жидкости.

Пошаговая инструкция

Чтобы провести железнение мокрым способом, необходимо проделать следующие манипуляции:

  1. Подготавливают жирный раствор на основе песка и цемента. Компоненты берут в соотношении 1:1. Придать составу эластичность позволяет известкое тесто. Его количество равно 10% от массы раствора. Еще проще работать с составом с добавлением ПВА. Два-три стакана клея кладут на одно ведро цементного раствора.
  2. Состав заливают на бетонную влажную поверхность, пока она не успела набрать прочность и полностью не стала сухой. Настил окончательно схватывается в течение трех-пяти суток. В этот период времени поверхность смачивают водой. Это делают для того, чтобы предотвратить высыхание и расслоение.

Железнение по мокрой технологии завершенно. Поверхность тоже может быть обработана грунтовкой или лакокрасочным материалом.

Железнение с использованием полиуретановой пропитки

Предназначено для защиты конструкций и поверхностей из бетона, расположенных под навесами. На открытом воздухе пропитки применяют исключительно в тех случаях, когда бетон не подвергается капиллярному подсосу воды. Иначе на границах пропитанной бетоном поверхности возникнет напряжение, способное спровоцировать расслоение в монолите. Отсутствие защиты от капиллярного подсоса является единственным препятствием для применения полиуретановых составов.
Обработанная пропиткой бетонная поврехность выглядит мокрой либо лакированной. Степень гидроизоляции, в отличие от применения цемента, составляет 100%, полностью решается проблема с пылью. Наносимый состав проникает до 2-6 мм в глубину поверхности. Верхний слой набирает прочность, способную выдержать нагрузк до 600 кг на 1 квадратный сантиметр. Износостойкость увеличивается в 10 и более раз. Бетон не разрушается от температурных перепадов и высоких нагрузок.
Наносить полиуретановую пропитку можно и при отрицательной температуре (предел -30 градусов). Состав наносят распылителем, валиком либо кистью на полностью набравший прочность бетон. Поверхность рекомендовано сначала обеспылить.

Подведение итогов

Пренебрегать железнением бетона нельзя. Укрепление горизонтальных, наклонных, вертикальных поверхностей проводят и при возведении крупных, и при строительстве небольших объектов, независимо от назначения. Иначе расслоения и растрескивания бетона раньше эксплуатационного срока просто невозможно избежать.

Железнение бетона « Строим дом своими руками

Качество того или иного бетона можно определить по целому ряду показателей. К ним относится, например, водонепроницаемость. Влагостойкость бетона определяет его долговечность и прочность, способность смеси выдерживать расчетную нагрузку. Это свойство бетона в значительной степени зависит от правильности подбора материалов, входящих в его состав. В этой статье поговорим о повышении водонепроницаемости с помощью железнения бетона.

Если при изготовлении смеси используются крупнозернистые фракции, недостаточно цемента и избыточное количество воды, то в структуре бетона образуются поры, капилляры и небольшие пустоты, которые приводят к значительному снижению гидроизоляционных характеристик материала.

Известно немало способов получения плотного бетона. К примеру, количество гравия или щебня, по рекомендациям специалистов, не должно превосходить более чем в 2 раза количество используемого песка. Хорошей плотности бетона можно добиться, используя неоднородный по размеру зерен песок. Так, диаметр песчинок может варьировать в пределах 0,25 – 3 миллиметра.

Для повышения показателя водонепроницаемости бетонных конструкций применяется один чрезвычайно действенный метод – железнение бетонных поверхностей.

Способ заключается в следующем: на поверхность свежеприготовленной бетонной смеси наносят тонким слоем цементный раствор или же сухой цемент. Этот слой впоследствии и будет являться защитой для изделия из бетона. Контактируя с бетоном, цементный раствор или сухой цемент прочно связывается с его поверхностью, образуя надежный защитный слой, который в дальнейшем не будет опадать или отслаиваться.

Железнение бетонных поверхностей производится двумя способами: мокрым и сухим.

Мокрым способом

Этот метод подразумевает нанесение жирного цементного раствора на бетонные поверхности с его последующей затиркой. Для затирки используют кельму или стальную лопатку. Оптимальная пропорция цемента и песка в таком растворе должна составлять 1: (0,5-1).

Чтобы раствор был пластичным и не растрескивался, в него добавляют немного известкового теста (приблизительно 10% от веса цемента). Можно приготовить раствор и по более сложным рецептам. К примеру, по некоторым рекомендациям, в раствор можно добавлять «жидкое» стекло, а также алюминат натрия и другие вещества.

Сухим способом

Сухой метод железнения бетона не уступает по эффективности мокрому способу. Его применение, однако, ограничивается горизонтальными бетонными поверхностями. Согласно этой технологии, как и в предыдущем случае, цементный раствор наносится на свежезалитый бетон и по верху насыпается 2-миллиметровый слой сухого цемента, просеянного через сито. После того, как цемент хорошо пропитался влагой, его аккуратно заглаживают кельмой.

Как мы убедились, в железнении бетонных поверхностей нет ничего сложного. Полученное в результате покрытие является отличной гидроизоляцией для конструкции из бетона, с помощью данной технологии ее поверхность становится более гладкой, и в то же время прочной и твердой.

марка, расход и пропорции цемента на стяжку

Большинство современных проектов частных домов, не говоря уже о городских квартирах, подразумевает отказ от деревянных лаг в пользу сборных полов из железобетонных плит или устройства плит на месте строительства по монолитной технологии. Для выравнивания такого пола служат цементно-песчаные или бетонные стяжки. Также в их функции входят – поднятие основания пола до нужного уровня и создание гладкой поверхности, необходимой для укладки финишного покрытия. Эти смеси изготавливаются на основе цемента, воды и песка. Отличие бетонной стяжки от цементно-песчаной – присутствие крупного заполнителя (гранитного, гравийного, известнякового щебня). Рассмотрим подробнее, какой цемент применяется для изготовления стяжки пола и какие пропорции компонентов являются оптимальными.

Какие марки цемента лучше всего использовать для устройства стяжки пола?

Чаще всего при проведении строительных и строительно-ремонтных работ, к которым относится и устройство стяжки пола, используется портландцемент марки М400. Индекс в маркировке соответствует нагрузке, при которой материал сохраняет рабочие характеристики. Цемент М400 после твердения может воспринимать усилие до 40 МПа. Схватывание смеси на основе этого вяжущего начинается примерно через 1,5 часа и заканчивается через 2-2,5 часа. После марки в обозначении указывается буква «Д» и число, обозначающее в % наличие минеральных добавок.

  • М400 Д0 – материал, состоящий только из клинкера. Добавки в нем отсутствуют.
  • М400 Д5. Количество минеральных добавок – до 5 %.

Эта привычная всем маркировка регламентируется старым ГОСТом 101785-85. Ему на смену был выпущен ГОСТ 31108-2003, а затем 31108-2016. В них принята новая маркировка цемента. В начале указываются буквы ЦЕМ. После буквенной группы следуют римские цифры I или II (для портландцемента). Цифра I обозначает отсутствие добавок или их суммарное содержание не более 6 %, II – присутствие добавок в пределах 35 %. Прочность на сжатие в этих нормативах характеризуется не маркой, а классом. Так, материалу марки М400 соответствует продукт класса прочности В32,5. Цементам М400 Д0 и М400 Д5 по новой маркировке соответствует материал ЦЕМ I 32,5.

 

Какой цемент нужен для стяжек пола, испытывающего повышенные нагрузки или эксплуатируемого при пониженных температурах? Для этой цели обычно применяется вяжущее ЦЕМ I 42,5 (М500 Д0).

Какие моменты важны при покупке цемента для стяжки?

На характеристики вяжущего большое влияние оказывают условия и сроки хранения после его производства. Насыпная плотность свежего цемента зависит от тонкости помола, но в среднем она составляет 1000-1200 кг/м3. Если его хранить в условиях, отличных от установленных нормативами, или слишком долго, то этот показатель возрастает до 1700 кг/м3. Если относительная влажность высокая, то – до 3000 кг/м3. Такое повышение насыпной плотности приводит к значительному снижению, а потом и полной потере вяжущих свойств. Из активного вяжущего продукт превращается в инертную крошку.

Для домашнего строительства рекомендуется приобретать именно фасованный материал, поскольку у насыпного сложнее определить дату изготовления, к тому же, его сложнее хранить. Продается он обычно в прочных бумажных мешках по 25 и 50 кг. На упаковке указывается марка вяжущего по старому и новому ГОСТам, номер партии, дата изготовления, рекомендации по хранению и применению. При покупке цемента для стяжки следует осмотреть упаковку на предмет целостности, прощупать мешок (содержимое должно быть мягким на ощупь, без комков). Дата выпуска должна быть максимально поздней. Даже при правильном хранении цемент каждые три месяца теряет примерно 15 % первоначальных рабочих характеристик. Если же вам приходится использовать долго, но правильно хранившийся цемент, его процентное содержание в строительном растворе или смеси необходимо увеличить на 15-20 %.

Соотношение компонентов в цементно-песчаных стяжках

Для устройства стяжек толщиной до 50 мм используются только цементно-песчаные растворы или материалы с гранотсевом, в котором величина зерен не превышает 7 мм. Пропорции компонентов зависят от марки вяжущего и требуемой марки готового раствора. Если стяжка укладывается в помещении с низкой проходимостью, то достаточно изготовить цементно-песчаный раствор марки М100 (класс прочности В 7,5). Если планируются повышенные нагрузки на пол, то рекомендуется использовать материал более высокой марки М150 (В10, В12,5). К тому же, высокомарочные растворы быстрее набирают прочность, достаточную для проведения отделочных работ.

Таблица расхода цемента и других компонентов цементно-песчаных растворов для стяжек

Марка цемента Марка цементно-песчаного раствора, Ц:П (по массе)
  М100 М150
400 1:4,5 1:3
500 1:5,5 1:4

При высыхании цементно-песчаная стяжка, даже при соблюдении технологических правил заливки и ухода, может покрываться трещинами. Для снижения вероятности их появления в раствор добавляют фибру. В жилых помещениях с низкой и средней проходимостью используют полипропиленовые фиброволокна. Они не только предотвращают образование трещин, но и увеличивают износостойкость поверхности. Добавки фибры рекомендуются для стяжек под мягкие финишные напольные покрытия типа линолеума и ПВХ плитки. В 1 м3 смеси, предназначенной для полов с невысокой проходимостью, добавляют примерно 300 г фиброволокон. При изготовлении раствора с фиброй обычно сначала смешивают сухие компоненты (цемент, песок, фиброволокна), а потом уже добавляют в смесь воду.

Сколько нужно цемента для устройства бетонной стяжки?

При толщине стяжки более 50 мм обычно используется не цементно-песчаный раствор, а бетонная смесь. В бетонных стяжках, помимо цемента, песка и воды, присутствует щебень.

Для получения смеси с высокими теплоизоляционными характеристиками в качестве крупного заполнителя применяют керамзитовые гранулы.

Величина крупного заполнителя не должна превышать 20 мм. Но также можно ориентироваться на такое правило: толщина стяжки должна быть больше, чем удвоенный максимальный размер крупного заполнителя. То есть в слое толщиной 50 мм может присутствовать только заполнитель с максимальным размером зерна 25 мм.

Для устройства стяжек обычно используются бетонные смеси класса прочности В15 (М200). Соотношение количества цемента марки М400 по массе к другим компонентам (Ц:П:Щ ) в бетонных стяжках составляет 1:2:5. Пластификаторы добавляются по инструкции. Соотношение цемента и воды составляет 1:1-1,4.

Поверхность бетонной поверхности из-за присутствия крупного заполнителя не бывает идеальной. Ее выравнивают шлифовальными инструментами или с помощью самовыравнивающейся финишной стяжки, которую можно купить в сухом виде в строительном магазине.

Железнение цементно-песчаных и бетонных стяжек

При устройстве стяжек пола цемент используется не только для приготовления цементно-песчаного раствора или бетонной смеси, но и для железнения. Эта процедура, для которой используется сухой цемент, позволяет упрочнить поверхность стяжки, снизить пылеобразование при эксплуатации, увеличить ее рабочий срок.

Этапы сухого железнения:

  • Работы по упрочнению верхнего слоя пола начинают после 5-7 часов после заливки. За это время цементный камень схватывается и приобретает прочность, достаточную, чтобы по полу можно было ходить.
  • Поверхность посыпают сухим цементом (обычно марки М400) и втирают его полутерком аккуратными кругообразными движениями.
  • Цемент втягивает избыточную влагу из уложенного раствора или смеси, проникает в поры и постепенно образует высокопрочную глянцевую корку зеленоватого цвета.

Дальнейшие работы по устройству финишного напольного покрытия можно проводить только через 10 суток после сухого железнения.

Использование чистого сухого цемента для железнения – самый простой, но не самый эффективный вариант из-за того, что образующаяся верхняя корка не очень долговечна. Со временем этот слой начинает разрушаться. Для создания высокопрочной корки рекомендуется приобрести готовую сухую смесь на основе цемента с различными добавками, улучшающими адгезию верхнего слоя к основанию.

Бетон — Official Satisfactory Wiki

Урановый элемент в корпусе
Рецепт Ингредиенты Строительство Продукция Предварительные требования
УДИВИТЕЛЬНЫЙ Раковина 15 ×

Армированная железная пластина

Строительный пистолет 1 ×

УДИВИТЕЛЬНАЯ Раковина

Уровень 2 — Бонусная программа для стока ресурсов
45 ×

Бетон

Стенка центральной двери (покрытие) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стена центральной двери (покрытие)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Стены двери
Стена центральной двери (листовой металл) 3 ×

Железная плита

3 ×

Бетон e

Строительный пистолет 1 ×

Стенка центральной двери (листовой металл)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Металлические стенки двери
Стойка конвейера 1 ×

Железный стержень

1 ×

Железная плита

Строительный пистолет 1 ×

Опора конвейера

Уровень 0 — Обновление ступицы 4
1 ×

Бетон

Крепление на стене конвейера 2 ×

Железный стержень

2 ×

Железная плита

Строительный пистолет 1 ×

Крепление на стене конвейера

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Крепление на стене конвейера
2 ×

Бетон

Двойная рампа 8 м x 2 м 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Двойной пандус 8 м x 2 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойным пандусом
Двойной пандус 8 м x 4 м 5 x

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Двойная рампа 8 м x 4 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой
Двойная рампа 8 м x 8 м 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Двойная рампа 8 м x 8 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двумя рампами
Нижний угол 8 м x 1 м, перевернутый 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Нижний угол 8 м x 1 м перевернутый

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет пандусов для перевернутых углов
Нижний угол 8 м x 2 м Перевернутый 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Нижний угол 8 м x 2 м, перевернутый

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — набор пандусов с перевернутым углом
Нижний угол 8 м x 4 м перевернутый 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Нижний угол 8 м x 4 м Перевернутый

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет пандусов с перевернутым углом
Пандус вниз 8 м x 1 м 2 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Вниз Угловой пандус 8 м x 1 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
Угловой пандус 8 м x 2 м 3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Угловой пандус 8 м x 2 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
Угловые пандусы вниз 8 м x 4 м 4 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Угловая рампа вниз 8 м x 4 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп
Пустая платформа 6 ×

Тяжелая модульная рама

50 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Пустая платформа

Уровень 6 — Технология монорельсовых поездов
Закрытая промышленная балка 4 ×

Стальная балка

24 / мин

5 ×

Бетон

30 / мин

Ассемблер
10 сек
× 5
1 ×

Промышленная балка в кожухе

6 / мин

Уровень 4 — Расширенное производство стали
Промышленная труба в кожухе
Альтернативный вариант
7 ×

Стальная труба

28 / мин

5 ×

Бетон

20 / мин

Монтажник
15 с
1 ×

Промышленная балка в кожухе

4 / мин

Уровень 4 — Современное производство стали
Плутониевый элемент в кожухе 2 ×

Плутониевые гранулы

10 / мин

4 ×

Бетон

20 / мин

Ассемблер
12 сек
×
1 ×

Ячейка с плутониевым корпусом

5 / мин

Уровень 8 — Обогащение частицами
10 ×

Уран

50 / мин

3 ×

Бетон

15 / мин

Блендер
12 сек
5 ×

Урановый элемент в кожухе

25 / мин

2 ×

Серная кислота

10 / мин

Уровень 8 — Атомная энергетика
8 ×

Серная кислота

40 / мин

Фрахт жидкости t Платформа 6 ×

Тяжелая модульная рама

2 ×

Компьютер

50 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Грузовая платформа для жидкости

Уровень 6 — Технология монорельсового поезда
25 ×

Кабель

5 ×

Двигатель

Фундамент 8 м x 1 м 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Фундамент 8 м x 1 м

Уровень 1 — Базовое здание
Фундамент 8 м x 2 м 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Фундамент 8 м x 2 м

Уровень 1 — Базовое здание
Фундамент 8м x 4м 6 ×

Бетон

90 019

Строительный пистолет 1 ×

Фундамент 8 м x 4 м

Уровень 1 — Базовое здание
Литейный цех 10 ×

Модульная рама

10 ×

Ротор

Строительный пистолет 1 ×

Литейный

Уровень 3 — Производство базовой стали
20 ×

Бетон

Каркасный фундамент 8 м x 4 м 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Фундамент рамы 8 м x 4 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет расширения для фундаментов
Окно рамы 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Окно рамы

AWES OME Shop — Стены с окнами
Грузовая платформа 6 ×

Тяжелая модульная рама

2 ×

Компьютер

50 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Грузовые перевозки Платформа

Уровень 6 — Технология монорельсовых поездов
25 ×

Кабель

5 ×

Двигатель

Стенка ворот 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стена ворот

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Дверные стены
Стеклянный фундамент 8 м x 1 м 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стеклянный фундамент 8м x 1м

AWES OME Shop — Пакет расширения Foundations
Рама в массивном корпусе
Альтернативный вариант
Модульная рама 8 ×

7.5 / мин

10 ×

Промышленная балка в корпусе

9,375 / мин

Производитель
64 сек
3 ×

Тяжелая модульная рама

2,8125 / мин

Уровень 5 — Промышленное производство
36 ×

Стальная труба

33,75 / мин

22 ×

Бетон

20,625 / мин

Опора Hyper Tube 2 ×

Железная плита

2 ×

Бетон

Пистолет для сборки 1 ×

Опора Hyper Tube

Уровень 4 — Hyper Tube
Отверстие в стене Hyper Tube 2 ×

Железная плита

2 ×

Бетон

Сборка Пистолет 1 ×

Отверстие в стене для гипертрубок

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Приставки для стен для гипертрубок
Стеновая опора Hyper Tube 2 ×

Железная пластина

2 ×

Бетон

Build Gun 1 ×

Стеновая опора Hyper Tube

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Hyper Tube Wall Приспособления
Труба для внутреннего угла 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Труба для внутреннего угла

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет внутренних труб
— Угловая труба для четверти 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Труба для перевернутого внутреннего угла

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет труб для четверти
Труба для перевернутого наружного угла 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Перевернутое положение Er-Corner Quarter Pipe

AWESOME Shop — Quarter Pipes Pack
Inverter Pipe Pack 6 ×

Бетон

Build Gun 1 ×

Inverter Pipe

AWES Магазин — Quarter Pipes Pack
Перевернутая рампа 8 м x 1 м 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Перевернутая рампа 8 м x 1 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет перевернутой рампы
Перевернутая рампа 8 м x 2 м 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Перевернутая рампа 8 м x 2 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет перевернутой рампы
Перевернутая рампа 8 м x 4 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Перевернутая рампа 8 м x 4 м

90 019

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет перевернутой рампы
Стена левой двери (обшивка) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Левая дверь Стена (покрытие)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Стены двери
Стена левой двери (листовой металл) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стенка левой двери (листовой металл)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Металлические дверные стенки
Miner Mk.1 1 ×

Portable Miner

10 ×

Iron Plate

Build Gun 1 ×

Miner Mk.1

Уровень 0 — Обновление HUB 5
10 ×

Бетон

АЭС 250 ×

Бетон

25 ×

Тяжелая модульная рама

5 ×

Суперкомпьютер

Build Gun 1 ×

АЭС

Уровень 8 — Атомная энергетика
100 ×

Кабель

100 ×

Алюминиевый лист Alclad

Труба для наружного угла 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Внешний угол Q uarter Pipe

Начало
Панельное окно 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Панельное окно

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Стены с окнами
Основание столба 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Основание столба

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Фундамент Столб
Столб Средний 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Средний столб

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Фундаментный столб
Верхний столп 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Pillar Top

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Тональная таблетка ar
Опора трубопровода 2 ×

Железная плита

2 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Опора трубопровода

Tier 3 — Coal Power
Отверстие в стене трубопровода 2 ×

Железный стержень

1 ×

Железная пластина

Строительный пистолет 1 ×

Отверстие в стене трубопровода

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Приспособления для стенок трубопровода
2 ×

Бетон

Опора стены трубопровода 2 ×

Железный стержень

1 ×

Железная пластина

Строительный пистолет 1 ×

Опора стены трубопровода

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Приставки для стенок трубопровода
2 ×

Бетон

Power Pole Mk.1 3 ×

Проволока

1 ×

Железный стержень

Строительный пистолет 1 ×

Power Pole Mk.1

Уровень 0 — Обновление HUB 3
1 ×

Бетон

Power Pole Mk.2 6 ×

Quickwire

2 ×

Iron Rod

Build Gun 1 ×

Power Pole Mk.2

Caterium Research
2 ×

Бетон

Четверть трубы 6 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Труба четверть

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет Quarter Pipes
Пандус 8 м x 1 м 3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Пандус 8 м x 1 м

Уровень 1 — Базовое здание
Пандус 8 м x 2 м 4 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Пандус 8 м x 2 м

Уровень 1 — Базовое здание
Пандус 8 м x 4 м 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Пандус 8 м x 4 м

Уровень 1 — Базовая конструкция g
Армированное окно 3 ×

Железная плита

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Армированное окно

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Стены с окнами
Стенка правой двери (обшивка) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стена правой двери (обшивка)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Дверь Стены
Стенка правой двери (листовой металл) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стенка правой двери (листовой металл)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлические дверные стенки
Единое окно 3 ×

Железная пластина

9 0017
3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Единое окно

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — оконные стены
Космический лифт 500 ×

Бетон

250 ×

Железная плита

Строительный пистолет 1 ×

Космический лифт

Уровень 0 — Обновление ступицы 6
400 ×

Железный стержень

1500 ×

Проволока

Штабелируемая стойка конвейера 2 ×

Железный стержень

2 ×

Железная плита

Строительный пистолет 1 ×

Штабелируемая стойка конвейера

Tier 2 — Logistics Mk.2
2 ×

Бетон

Штабелируемая опора для гипертрубок 4 ×

Железная пластина

2 ×

Железный стержень

Строительный пистолет 1 ×

Штабелируемая опора для гипертрубок

Уровень 4 — гипертрубки
2 ×

Бетон

Штабелируемая опора трубопровода 4 ×

Железная плита

2 ×

Iron Rod

Build Gun 1 ×

Штабелируемая опора трубопровода

Уровень 4 — Логистика Mk.3
2 ×

Бетон

Лестница слева 5 ×

Бетон

4 ×

Железная плита

Строительный пистолет 1 ×

Лестница слева

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Лестница
Лестница справа 5 ×

Бетон

4 ×

Железная пластина

Строительный пистолет 1 ×

Лестница справа

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Лестница
Железнодорожный вокзал 4 ×

Тяжелая модульная рама

8 ×

Компьютер

Строительный пистолет 1 ×

Железнодорожный вокзал

Уровень 6 — Монорельс Железнодорожная техника
50 ×

Бетон

25 ×

Кабель

Верхний угол 8 м x 1 м, перевернутый 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Верхний угол 8 м x 1 м перевернутый

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — перевернутый угол Пакет пандусов
Верхний угол 8 м x 2 м перевернутый 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Угол подъема 8 м x 2 м перевернутый

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет пандусов с перевернутым углом
Верхний угол 8 м x 4 м, перевернутый 5 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Верхний угол 8 м x 4 м перевернутый

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет пандусов для перевернутых углов
Пандус 8м x 1м 2 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Угловой подъемник 8м x 1м

900 19

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых пандусов
Угловой пандус 8 м x 2 м 3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 x

Пандус верхнего угла 8 м x 2 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
Угловые пандусы вверх 8 м x 4 м 4 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 x

Пандусы верхнего угла 8 м x 4 м

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
Стена (покрытие) 4 ×

Железная плита

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стена (покрытие)

Уровень 1 — Базовое здание
Стена (листовой металл) 4 ×

Железная плита

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 9001 7 1 ×

Стена (листовой металл)

Уровень 1 — Базовое здание
Стеновой конвейер x1 (покрытие) 3 ×

Железная плита

3 ×

Бетон

Build Gun 1 ×

Настенный конвейер x1 (покрытие)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Стенки конвейера
Настенный конвейер x1 (листовой металл) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Build Gun 1 ×

Настенный конвейер x1 (листовой металл)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — металлические конвейерные стенки
Настенный конвейер x2 (покрытие) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Настенный конвейер x2 (покрытие)

AWES OME Shop — Конвейерные стенки
Стеновой конвейер x2 (листовой металл) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Build Gun 1 ×

Настенный конвейер x2 (листовой металл )

УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлические конвейерные стенки
Стеновой конвейер x3 (покрытие) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Строительный пистолет 1 ×

Стеновой конвейер x3 (покрытие)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Стенки конвейера
Настенный конвейер x3 (листовой металл) 3 ×

Железная пластина

3 ×

Бетон

Build Gun 1 ×

Настенный конвейер x3 (листовой металл)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — металлические стенки конвейера

Шлак Цемент — Lehigh Hanson, Inc.

Переработка побочных промышленных продуктов

Шлаковый цемент, первоначально известный как гранулированный доменный шлак, начинается с производства чугуна. В основе процесса лежит доменная печь, которая перерабатывает железную руду в железо. Ингредиенты нагреваются почти до 1500 градусов по Цельсию с образованием двух компонентов: железа и расплавленного шлака.

Чугун используется для производства стали, а расплавленный шлак превращается в цементоподобный материал путем его быстрого охлаждения водой. Это быстрое охлаждение, называемое закалкой, создает стекловидные гранулы, которые затем измельчаются в мелкий порошок, известный как шлаковый цемент.

Шлаковый цемент стар, как само производство чугуна. В 1700-х годах его смешивали с известью для изготовления раствора. Одним из первых крупных применений шлако-известкового цемента было строительство парижского метрополитена в конце 1800-х годов. В США смеси шлака и портландцемента были введены в производство в 1896 году.

Сегодня шлаковый цемент может составлять от 30% до 50% от содержания цемента в бетоне. Для таких применений, как массовый бетон, и в морской среде этот показатель может возрасти более чем до 70%.

Экологические преимущества стимулируют принятие

Шлаковый цемент используется практически во всех типах бетонных конструкций: тротуарах, конструкциях и фундаментах, массивном бетоне (т.д., плотины и подпорные стены) и сборные железобетонные изделия, такие как трубы и блоки.

Сторонники

указывают на несколько способов, с помощью которых шлаковый цемент делает бетон лучше и прочнее:
• Легче разместить и закончить
• Повышенная прочность
• Более низкая проницаемость
• Лучшая стойкость к агрессивным химическим веществам
• Более светлый цвет, чем у обычного бетона (лучшая архитектурная и декоративная отделка)

Шлаковый цемент приносит впечатляющий набор экологических преимуществ в соответствии со стремлением к более экологичному строительству.

В первую очередь, это вторичный продукт, созданный из доменного шлака, предназначенного для утилизации. Энергия, выбросы и сырье, необходимые для производства шлакового цемента, составляют лишь часть того, что требуется для традиционного портландцемента.

Замена порции портландцемента на шлаковый цемент — обычно от 30% до 50% — значительно снижает воздействие бетона на окружающую среду.

Шлаковый цемент требует почти на 90% меньше энергии для производства, чем портландцемент.По данным Ассоциации шлакового цемента, замена портландцемента на 50% шлаковым цементом снижает выбросы парниковых газов более чем на 40% и снижает энергию бетона более чем на 30%.

Еще один фактор — почти белый цвет шлакового цемента. Бетон более светлого цвета имеет лучшую отражательную способность и видимость, что снижает потребление энергии, необходимой для освещения улиц и парковок в ночное время.

Более высокий коэффициент отражения также снижает эффект теплового острова, в результате чего высокоразвитые городские районы, как правило, поглощают тепло и испытывают более высокие температуры.Светлые здания и тротуары сокращают потребление энергии, необходимой для охлаждения, и понижают уровень озона.

Агентство по охране окружающей среды признает экологические преимущества использования шлакового цемента в бетоне. Он классифицировал шлаковый цемент как «восстановленный» продукт в соответствии с Законом о сохранении ресурсов и выпустил руководство по закупкам, требующее его спецификации для большинства проектов, финансируемых из федерального бюджета.

Как пирит и пирротин повреждают фундамент зданий?

Пирит и пирротин — минералы, известные как сульфиды железа.Когда сульфиды железа подвергаются воздействию воды и кислорода, серия химических реакций разрушает сульфиды железа и образует новые минералы, называемые сульфатами. Эти сульфаты занимают больше места, чем исходные сульфиды железа. По мере роста новые сульфатные минералы прижимаются к окружающей породе, вызывая ее набухание и трещины. Это вызывает повреждение двумя основными способами:

  1. Если пирит или пирротин присутствуют в скалах под зданиями, набухание может давить на фундамент, стены и цокольный этаж здания, вызывая трещины и другие структурные повреждения.В некоторых случаях грунтовые воды могут переносить сульфаты в потрескавшийся фундамент, вызывая дальнейшие повреждения.
  2. Если пирит или пирротин присутствуют в заполнителе, используемом для изготовления бетона, сам строительный материал может быть поврежден. Если вода и воздух попадают в бетон через небольшие трещины и отверстия, сульфиды железа внутри могут начать разрушаться, что приведет к растрескиванию бетона и попаданию внутрь большего количества воздуха и воды, что приведет к еще большему ущербу. Это особая проблема для бетонных фундаментов и подвалов, когда вода просачивается из окружающей земли.

Пирит в подстилающих породах

Пирит — обычный минерал в сланцах, угольных пластах и ​​прилегающих породах. Однако горные породы, содержащие пирит, обычно не вызывают проблем с набуханием, если они не нарушены в результате деятельности человека. Раскопки и другие нарушения грунта во время строительных проектов могут разрушить подстилающую породу, позволяя воде и воздуху (и, следовательно, кислороду) проникнуть в породу и начать реакции, вызывающие набухание, которое может продолжаться в течение многих лет после завершения строительства.

Пирит и пирротин в заполнителях и бетоне

Заполнители, такие как песок, гравий, щебень или другой скальный материал, используются в качестве заполнителя в строительстве и добавляются к цементу и воде для изготовления бетона. Агрегаты поступают из самых разных источников, и иногда материнские породы могут содержать пирит или пирротин. Проблемы могут возникнуть, если эти заполнители используются для изготовления бетона или в качестве заполнителя под или вокруг фундамента здания. Если использовать бетонный фундамент, сам фундамент может вздуваться и рассыпаться.При использовании в качестве наполнителя, который является рыхлым и пористым, вода и воздух могут легко проникнуть внутрь, вызывая набухание наполнителя, которое повреждает окружающий фундамент.

Распространение и решения

Структурные повреждения зданий из-за разрушения пирита или пирротина наблюдались во многих местах по всему миру с середины 1950-х годов, включая Ирландию, Уэльс, Испанию, Канаду, Намибию и Японию. В Соединенных Штатах набухание, вызванное пиритом, наблюдалось в Огайо, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Миссури, Канзасе и Кентукки, а в последнее время тысячи домов в Коннектикуте пострадали от пирротина в бетонных фундаментах.

Разложение пирита / пирротина — лишь один из многих способов воздействия на здания физических или химических процессов в строительных материалах или подстилающей породе. Инженеры-геологи и инженеры-геологи выявляют потенциальные проблемные области и разрабатывают решения, позволяющие снизить вероятность этих и других повреждений.

Подробнее:

  • Расширение пиритовых сланцев (статья), Национальный исследовательский совет Канады
    Статья 1972 года, объясняющая причины, следствия и некоторые примеры вызванного пиритом набухания (некоторый технический язык)
  • Бетонные фундаменты: информация и краткие сведения (PDF), Департамент защиты прав потребителей Коннектикута
    Основная информация для домовладельцев о том, как реагировать на повреждение бетонных фундаментов в Коннектикуте, включая соответствующую контактную информацию
  • О бетонных фундаментах и ​​нашем расследовании (веб-страница), Департамент защиты потребителей Коннектикута
    Подробная информация о расследовании Коннектикута ухудшения бетонных оснований в Коннектикуте, вызванного пирротином в заполнителях, используемых для бетона — включает информацию о технических исследованиях, законодательстве, вопросах страхования и ресурсы для домовладельцев
  • Эволюция окисления пирротина в заполнителях для бетона (Техническая статья), Materiales de Construcción
    2014, статья с обширными техническими подробностями о том, как пирротин вызывает повреждение бетона, включая ряд реальных примеров

Коррозия всех видов | Журнал Concrete Construction

Бернард Эрлин

Некоторые металлы обычно прекрасно сочетаются с портландцементным раствором и бетоном.Некоторые этого не делают, для некоторых это зависит от обстоятельств. Железо и сталь относятся к первому типу. Некоторые металлы хороши, если бетон или строительный раствор не содержат определенных галогенидов (например, хлорид, бромид и йодид) или не карбонизируются. Итак, мы хотели бы обсудить некоторые из них и выйти за рамки наиболее популярных тем, таких как коррозия, железо (Fe) и сталь, и включить алюминий (Al), цинк (Zn) и бетон.

Мы знаем, что коррозия стали в железобетоне вызывает серьезные разрушения конструкций. Коррозия может возникнуть, когда бетон теряет высокую щелочность (pH около 12.5-15). Железобетон должен быть высокого качества — в первую очередь с низким водоцементным (в / ц) соотношением — для поддержания его высокой щелочности, что достигается за счет минимизации глубины карбонизации. Мы исследовали бетон из расширительного резервуара 90-летней давности, который подвергался атмосферной карбонизации снаружи — глубина карбонизации составляла 3/32 дюйма — результат низкого отношения 0,42 в / ц.

Уильям Хайм

Все бетонные конструкции, подверженные воздействию воздуха, в некоторой степени постепенно карбонизируются. Мы исследовали множество случаев коррозионного повреждения железобетона из-за «возраста» или неглубокого бетонного покрытия стали.Фактор возраста / карбонизации может быть преодолен за счет низких соотношений воды / углерода, а неглубокий покров — нет. Таким образом, необходимо соблюдать минимальную глубину покрытия стали, требуемую ACI.

Обитатель бетона, иногда скрывающийся на заднем плане, — это хлорид (Cl-). Он может вызвать коррозию стали и, независимо от pH, может вызвать коррозию некоторых марок нержавеющей стали, оцинкованной стали (по определению, цинковое покрытие — это цинк) и алюминия. Миллионы долларов были потрачены на ремонт каменных конструкций и бетонных элементов, изготовленных с использованием добавки, которая химически разрушалась и очень медленно выделяла хлориды в раствор и бетон.Встроенная предварительно напряженная прядь и другая стальная арматура, проволока, подъемные анкеры, приспособления, уголки полок и оцинкованные арматурные стержни подверглись коррозии в достаточной степени, чтобы взломать их бетонные и каменные оболочки.

Хлорид кальция — обычная добавка. Он ускоряет гидратацию цемента, что ускоряет развитие прочности и выделяет тепло, которое может даже предотвратить первоначальное замерзание бетона. Для неармированного бетона можно использовать правильное количество хлорида кальция. Если вам нужно поддерживать гидратацию в холодные дни, добавление до 2% хлорида кальция считается нормальным, но может иметь катастрофические последствия для армированного сталью раствора и бетона с минимальной внутренней относительной влажностью 85%.Это также увеличивает усадку при высыхании — значительно при более высоких соотношениях в / ц.

Это усложняет реакция металлов с сильно щелочной портландцементной пастой. Некоторые металлы, такие как алюминий или цинк, вступают в реакцию с сильно щелочными растворами. Свежий бетон может иметь pH от 12,5 (учебник) до 15 и более. К счастью, практический диапазон составляет от -1 до +15. Все зависит от того, сколько ионов водорода или гидроксильных ионов вы можете погрузить в воду!

Газообразный водород может выделяться в свежем бетоне, содержащем оцинкованную сталь (где вступает в реакцию цинковое покрытие).Томас А. Эдисон запатентовал смеси портландцемента на алюминиевом порошке, потому что в результате реакции со щелочами портландцемента выделяется газообразный водород, в результате чего образуется пенобетон, полезный для целей изоляции. Газообразный водород также образуется, когда алюминий соскребается с алюминиевых кузовов самосвалов, используемых для перевозки бетона, или алюминиевых насосных шлангов, вступает в реакцию со щелочами портландцемента и непреднамеренно вызывает высокое вовлечение воздуха и, как следствие, низкую прочность бетона.

Возможна и «коррозия» самого бетона.Практически любая кислота испортит бетон или вызовет коррозию. Коррозия зависит от качества бетона (например, водного / цементного отношения), концентрации кислоты и вида кислоты, степень коррозии в которой зависит от растворимости продукта коррозии. Коррозия бетона в редких случаях возникает при воздействии на него чрезвычайно прочных оснований. Коррозия зависит от типа агрегата. Этот тип коррозии обычно носит скорее теоретический, чем практический характер.

Бетон очень щадящий. Но коррозия повредила конструкции, а повреждения и необходимый ремонт повредили кошелек.Насколько нам известно, участие неправительственных организаций может стоить кому-то почти 50 миллионов долларов.

Всегда ли бетону нужна арматура?

Всегда ли бетону нужна арматура?

Многие любители домашнего улучшения были удивлены, узнав, насколько важна арматура для большинства конкретных проектов. Это открытие неизменно приводит к вопросу: всегда ли бетону нужна арматура? Давайте посмотрим, что такое арматура, для чего она нужна для бетона и когда она действительно нужна.

Арматура — сокращение от арматурного стержня; название, которое довольно хорошо объясняет, что оно делает. Арматура относится к металлическим стержням, которые используются для дополнительной поддержки бетонных конструкций. Наличие арматуры в бетонном проекте придает окончательному проекту значительно большую прочность, чем только бетон. Эта сила имеет решающее значение для таких вещей, как здания, дороги и проезды.

Арматура необходима не для каждого конкретного проекта.Общее практическое правило заключается в том, что если вы заливаете бетон глубиной более 5 дюймов, вы, вероятно, захотите добавить арматуру, чтобы усилить всю конструкцию.

Если вы не занимаетесь коммерческим проектом, но все же хотите дополнительное армирование для вашего бетона, проволочная сетка — отличная (и более дешевая) альтернатива арматуре. Проволочная сетка становится все более распространенной в таких проектах, как подъездная дорога к дому.

Армирование бетона арматурой или проволочной сеткой не только делает бетон прочным, но и значительно сокращает количество трещин, которые появляются в бетоне в дальнейшем.Это поможет вам сэкономить деньги на ремонтных работах и ​​сохранить эстетичный вид бетона на долгие годы.

Чтобы усложнить задачу, на самом деле есть несколько различных видов арматуры на выбор. Основные типы: сварная проволока, расширяемый металл, нержавеющая сталь, листовой металл с эпоксидным покрытием. Каждый тип подходит для определенных типов проектов, поэтому обязательно изучите, прежде чем решать, какой тип арматуры вам подходит.

Сварная проволочная сетка: обычно используются плиты на грунтовке на уплотненном грунте.

Expandable Metal: это вариант проволочной сетки, о котором мы писали ранее. Это отличный вариант для небольших проектов по благоустройству дома.

Арматура из нержавеющей стали

: нержавеющая сталь обладает уникальной устойчивостью к коррозии. Это отличный вариант для любых бетонных проектов в областях, более подверженных коррозии. Этот тип арматуры обычно дороже, чем другие альтернативы.

Листовой металл: этот вариант чаще всего используется для бетонных полов, крыш и лестниц.

Арматура с эпоксидным покрытием: эпоксидная смола даже более устойчива к коррозии, чем нержавеющая сталь. Это один из самых прочных видов арматуры, но он также и самый дорогой.

Короче говоря, нет необходимости использовать арматуру в бетонных проектах. Однако арматура — невероятно полезный инструмент. Изучите, прежде чем начинать какой-либо проект.

Если вам кажется, что вы не в своей тарелке, проконсультируйтесь с профессионалом! Сотрудники Razorback Concrete всегда готовы помочь.Посетите www.razorbackconcrete.com, чтобы узнать больше.

Сопротивление материалов — Урок

Быстрый просмотр

Уровень оценки: 8 (6-8)

Требуемое время: 30 минут

Зависимость урока: Нет

Тематические области: Физические науки

Резюме

Студенты узнают о разнообразии материалов, используемых инженерами при проектировании и строительстве современных мостов.Они также узнают о свойствах материалов, важных для строительства мостов, и рассматривают преимущества и недостатки стали и бетона как обычных материалов для строительства мостов, способных выдерживать сжимающие и растягивающие усилия. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

Инженерное соединение

При проектировании таких конструкций, как мосты, инженеры тщательно выбирают материалы, предвидя силы, которые, как ожидается, будут испытывать материалы (компоненты конструкции) в течение их срока службы.Обычно для компонентов, испытывающих растягивающие нагрузки, используются пластичные материалы, такие как сталь, алюминий и другие металлы. Хрупкие материалы, такие как бетон, керамика и стекло, используются для компонентов, которые испытывают сжимающие нагрузки.

Цели обучения

После этого урока учащиеся должны уметь:

  • Перечислите несколько распространенных материалов, использованных при проектировании и строительстве конструкций.
  • Опишите несколько факторов, которые инженеры учитывают при выборе материалов для конструкции моста.
  • Объясните преимущества и недостатки обычных материалов, используемых в инженерных сооружениях (сталь и бетон).

Образовательные стандарты

Каждый урок или действие TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты технологии, инженерии или математики (STEM).

Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
Общие основные государственные стандарты — математика
  • Разбирайтесь в проблемах и настойчиво их решайте. (Оценки К — 12) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Рассуждайте абстрактно и количественно.(Оценки К — 12) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Бегло складывайте, вычитайте, умножайте и делите десятичные дроби, используя стандартный алгоритм для каждой операции.(Оценка 6) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Решайте реальные и математические задачи, связанные с площадью, объемом и площадью поверхности двух- и трехмерных объектов, состоящих из треугольников, четырехугольников, многоугольников, кубов и прямых призм.(Оценка 7) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
  • Здания обычно содержат множество подсистем.(Оценки 6 — 8) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Выбор конструкций для конструкций основан на таких факторах, как строительные законы и нормы, стиль, удобство, стоимость, климат и функция.(Оценки 6 — 8) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ
Колорадо — математика
  • Бегло складывайте, вычитайте, умножайте и делите многозначные десятичные дроби, используя стандартные алгоритмы для каждой операции.(Оценка 6) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Решайте реальные и математические задачи, связанные с площадью, объемом и площадью поверхности двух- и трехмерных объектов, состоящих из треугольников, четырехугольников, многоугольников, кубов и прямых призм.(Оценка 7) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Колорадо — Наука Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Рабочие листы и приложения

Посетите [www.teachengineering.org/lessons/view/cub_brid_lesson04], чтобы распечатать или загрузить.

Больше подобной учебной программы

Нарушение формы

В этом задании по математике учащиеся проводят тест на прочность с использованием пластилина для моделирования, создавая свои собственные графики зависимости напряжения от деформации, которые они сравнивают с типичными графиками для стали и бетона. Они узнают разницу между хрупкими и пластичными материалами и, в частности, разбираются в прочности материалов…

Механика упругих тел

Учащиеся вычисляют напряжение, деформацию и модуль упругости, а также узнают о типичной инженерной диаграмме напряжения-деформации (графике) упругого материала.

Устранение пробелов

Студентам предоставляется краткая история мостов, поскольку они узнают о трех основных типах мостов: балочных, арочных и подвесных.На них действуют две естественные силы — растяжение и сжатие, общие для всех мостов и конструкций.

Сильнее как самое слабое звено

Чтобы представить два типа напряжений, которым подвергаются материалы — сжатие и растяжение, — учащиеся изучают сжимающие и растягивающие силы и узнают о мостах и ​​небоскребах.Они строят свою собственную строительную конструкцию из зефира и спагетти, чтобы увидеть, какая конструкция выдержит наибольший вес …

Предварительные знания

Это полезно, если учащиеся знают о нескольких типах мостов, таких как балочные, арочные и висячие мосты. Они также должны понимать силы сжатия и растяжения, влияющие на прочность моста.

Введение / Мотивация

Как вы знаете, мосты строятся в первую очередь с целью создания прохода из одной точки в другую — это включает в себя соединение людей с другими местами, сокращение расстояний между поездками, доступ к торговым районам, портам, отраслям и обеспечение других видов торговли. Фактически, вероятно, каждый из нас когда-нибудь строил собственные мосты. Вы когда-нибудь клали деревянную доску поперек ручья, канавы или грязного участка двора? Какие материалы вы использовали? (Попросите студентов поделиться своим опытом, в котором они использовали доступные материалы, чтобы создать мост между двумя местами.)

Вы когда-нибудь смотрели на мост и задавались вопросом, из чего он сделан и откуда берутся материалы? Представьте наш пример деревянной доски, перекрывающей небольшой ручей; Вы заметили, как доска наклоняется вниз, когда вы ходите по ней? Подойдет ли этот же материал для действительно длинного моста через большой водоем? Возможно, нет. Материалы, которые используются даже для простых мостов, таких как переход через ручей, показывают нам, насколько важно изучение материалов для проектирования и строительства мостов.

При проектировании мостов инженеры должны действительно понимать свойства имеющихся материалов. И при выборе материалов для строительства моста необходимо учитывать множество факторов. Что это за вещи? (Возьмите идеи у студентов, запишите их на доске и обсудите каждую.) Прочность материала обычно является первым, на что обращают внимание инженеры. Они также думают о стоимости, доступности и пригодности этого материала для конкретного моста.В некоторых случаях скорость строительства является фактором, который также может варьироваться в зависимости от выбранных материалов. После урока учащиеся могут продолжить изучение концепции силы и соответствующих свойств в практическом задании «Разрушая плесень!».

Какие материалы обычно используются при строительстве мостов? (Возьмите идеи у студентов и запишите их на доске.) Сталь и бетон — самые популярные варианты строительства современных мостов. Другие материалы включают дерево, железо (другой тип стали), пластик и камень.До появления стали и бетона большинство мостов были деревянными, веревочными и / или каменными. Камень полезен только для обработки сил сжатия и поэтому чаще всего используется в арочных мостах. Из дерева часто строили мосты, которые требовали более коротких пролетов, таких как пересечение ручьев или оврагов. Дерево также использовалось с веревкой для пересечения более широких рек и каньонов.

Пример стального моста, мост Фолс-Крик, Ванкувер, Канада. Авторское право

Copyright © 2003 Denise W. Carlson. Используется с разрешения.

Когда люди научились создавать железо (отсюда и «железный век»), стал доступен новый материал для строительства мостов. Однако железо — хрупкий материал и может внезапно сломаться без предупреждения. Итак, люди возились с ним, чтобы изобрести более очищенное железо, названное сталью. Сталь является полезным мостовидным материалом из-за ее высокой прочности как на сжатие, так и на растяжение. Сталь также является пластичным материалом, что означает, что ей можно легко гнуть или придавать различные формы. Сталь звучит как идеальный материал, но она также стоит дорого.

Бетон — еще один важный материал. В 1824 году британский каменщик по имени Джозеф Аспдин производил цемент на своей кухне. Этот первый тип цемента состоял из нагретой смеси мелко измельченного известняка и глины, которая затем была измельчена в порошок. Когда этот порошок был смешан с водой, он затвердел. Этим изобретением Аспдин заложил основу современной цементной промышленности (каламбур!). Какое отношение цемент имеет к бетону? Цемент — это ингредиент, необходимый для изготовления бетона.Бетон состоит из цемента, воды, песка и крупного заполнителя (или гравийной породы). При смешивании цемента и воды образуется паста, которая покрывает поверхность мелкого (песок) и крупного заполнителя (гравийная порода). В результате химической реакции, называемой гидратацией, паста затвердевает и набирает прочность, образуя каменную массу, известную как бетон. Бетон — это универсальный материал, которому можно легко придать форму с помощью форм (как форм). Хотя бетон чрезвычайно прочен на сжатие, он чрезвычайно слаб при растяжении.При проектировании бетонных конструкций инженеры часто не учитывают какие-либо силы растяжения в бетонной детали. Чтобы компенсировать слабые свойства бетона при растяжении, в бетон часто закладывают сталь, чтобы выдерживать любые растягивающие усилия. Такое сочетание бетона с закладной сталью называется железобетонным.

Мост через озеро Темпе Таун, Темпе, Аризона. Авторское право

Авторское право © Tempe Town Lake, Аризона, http://www.tempe.gov/lake/Events/.

Иногда инженеры должны проектировать мосты, используя как можно меньше материалов.Одним из примеров мостовой системы с минимальным использованием материалов, которая обеспечивает важные связи между людьми, сообществами и ресурсами, является технология проволочных мостов, используемая в сельских районах Непала, называемая эко-мостами. Эти мосты используются для перевозки людей и материалов и служат эффективным мостом между общинами и труднодоступными местами.

Переход через реку Камро в Непале по проволочному мосту. Copyright

Copyright © Ecosystems Pvt. ООО http://www.ecosystemsnepal.com/wire.php.

Каковы преимущества этого типа моста? (Возьмите идеи у студентов и обсудите каждую из них.) (Возможные ответы: относительно низкая стоимость, минимальные требования к материалам, минимальное воздействие на окружающую среду, низкие требования к техническому обслуживанию и стоимости, безопасны, портативны и подходят для пешеходных видов транспорта.) Проволочные мосты имеют минимальные размеры. воздействие на окружающую среду, среду обитания и природные ландшафты. Они не требуют особого обслуживания, имеют немного (если вообще есть) несчастных случаев или смертельных случаев и довольно портативны.Проволочный мост также способствует развитию пешеходных видов транспорта, что лучше для личного здоровья и поддержания устойчивости общества. В чем могут быть недостатки простого проволочного моста в некоторых ситуациях? (Возможные ответы: не подходит для перевозки тяжелых грузов, высоких транспортных средств или железнодорожного транспорта.)

Итак, какие специалисты по материалам используют для проектирования и строительства мостов в наших городах? (Возможные ответы: бетон для фундаментов и анкеров, сталь для балок и тросов и т. Д.)

Предпосылки и концепции урока для учителей

При строительстве современных мостов используются два основных материала: сталь и бетон. Другие типы материалов используются не так часто, как сталь и бетон. В следующем разделе более подробно описаны свойства стали, бетона и типичных материалов, а также технические термины, используемые при проектировании моста.

Сталь

Сталь — это форма железа, которая создается из железной руды, породы с высокой концентрацией железа.Обычные железные руды включают гематит (Fe 2 O 3 ), магнетит (Fe 3 O 4 ), лимонит (Fe 2 O 3 ) и сидерит (FeCO 3 ). Все железные руды содержат железо в сочетании с кислородом. Чтобы сделать железо из железной руды, необходимо удалить кислород. Один из способов добиться этого — использовать печь для обжига или доменную печь (см. Раздел «Дополнительная мультимедийная поддержка», где можно найти ссылку на анимацию доменной печи). В результате этого процесса образуется неочищенное железо, называемое «чушковым чугуном», которое содержит 4-5% углерода и настолько твердое и хрупкое, что практически бесполезно.Из чугуна получают либо «кованое железо», удаляя большую часть углерода, либо сталь, удаляя большинство примесей. Многие виды стали называются сплавами. Например, добавление 10-30% хрома создает нержавеющую сталь.

Преимущества использования стали:

  • Сталь очень прочна как на растяжение, так и на сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие и растяжение.
  • Сталь — пластичный материал, который перед разрушением поддается или прогибается.
  • Сталь обычно собирается относительно быстро.

Недостатки использования стали:

  • Сталь дороже бетона и дерева.
  • Сталь может ржаветь в некоторых условиях окружающей среды, что снижает ее прочность.
  • Сталь является тяжелым материалом и, таким образом, уменьшает допустимый пролет элемента, если его рассматривать для использования в качестве балки.

Бетон

Бетон — это просто комбинация двух материалов: цемента и заполнителя.Цемент — это порошок, состоящий из различных материалов (обычно определенных видов глины и известняка). Когда цемент смешивается с водой, происходит химическая реакция, называемая гидратацией, которая вызывает затвердевание цемента. Заполнитель представляет собой смесь мелких и крупных заполнителей. Мелкий заполнитель обычно представляет собой песок; крупный заполнитель обычно представляет собой гравийную породу. Когда цемент, заполнитель и вода смешиваются вместе, образуется затвердевшая масса, называемая бетоном.

Вид изломанных поверхностей бетонного ядра, снятого с настила моста и испытанного на разрушение огромной силой растяжения.авторское право

Авторское право © Министерство транспорта США, http://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/mcl9904.cfm

Преимущества использования бетона:

  • Бетон чрезвычайно прочен на сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие.
  • Бетон стоит недорого по сравнению со сталью.
  • Используя формы, бетону можно придать практически любую форму.

Недостатки использования бетона:

  • Бетон — хрупкий материал, который может потрескаться или сломаться без особого предупреждения.
  • Бетон очень хрупкий, когда к нему прилагается сила растяжения, и поэтому имеет очень низкую прочность на разрыв. (Чтобы устранить эту слабость, сталь часто закладывают в бетон в местах, где, как известно, существуют силы растяжения, в результате чего получается железобетон. В бетонной балке сталь укладывается вдоль нижней части балки.)
  • Поскольку для полной гидратации требуется определенное время, бетонные элементы не набирают полную прочность, пока не пройдет много времени.

Типичные свойства материалов и технические термины

Инженеры-конструкторы используют свойства материалов при проектировании элементов моста. Напряжение (σ) — это приложенная нагрузка, деленная на площадь материала, на которую она действует (обычно площадь поперечного сечения элемента). Деформация (ε) — это удлинение или сжатие материала на единицу длины материала. Согласно закону Гука (σ = Eε) напряжение зависит от деформации материала. Модуль упругости (E) или модуль Юнга материала — это константа, связанная с законом Гука.Модуль упругости указывает на жесткость материала. Прочность на растяжение — это величина растягивающего напряжения, которому материал может противостоять перед разрушением. Прочность на сжатие — это величина сжимающего напряжения, которому материал может противостоять перед разрушением. Материал, обладающий пластичными свойствами, может подвергаться большим деформациям, прежде чем он разорвется или сломается. Материал, который демонстрирует хрупкие свойства, практически не поддается разрушению.

Типовая диаграмма напряжения-деформации для стали и бетона.авторское право

Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

Инженеры

обращаются к диаграммам «напряжение-деформация», которые графически отображают все эти характеристики. На диаграмме растяжения стали и бетона кривая стали имеет заметный линейный (прямой) участок; наклон этой линейной области является модулем упругости. Конечные точки этих кривых обозначают отказ. Кривая бетона показывает неуклонное увеличение деформации и напряжения перед его разрывом. Бетон разрушается практически без предупреждения; таким образом, он считается хрупким материалом.Непосредственно перед тем, как сталь сломается, напряжение в ней уменьшается, а деформация увеличивается. Это видно на кривой стали как отрицательный наклонный участок кривой. Когда сталь выходит из строя, появляется предупреждение, обычно в виде больших прогибов; таким образом, сталь считается пластичным материалом.

Сопутствующие мероприятия

Закрытие урока

Подумайте о мостах вокруг вашего дома, а также о проезжих, велосипедных или пешеходных дорожках, которыми вы пользуетесь.Как выглядят мосты? Из каких материалов они были построены? Для создания современных мостов использовались многие типы материалов, в том числе бетон, сталь, дерево, железо, пластик и камень.

Сегодня мы узнали, что бетон и сталь являются наиболее часто используемыми материалами в больших современных мостах. В чем преимущество использования стали? (Ответ: Сталь обладает высокой прочностью как на сжатие, так и на растяжение. Сталь можно легко сгибать или придавать ей различные формы.) Бетон? (Ответ: Бетону можно легко придать форму, используя формы [как формы].Бетон также чрезвычайно прочен на сжатие.) Как насчет недостатка стали? (Ответ: Сталь стоит дорого.) Бетон? (Ответ: Бетон очень слаб на растяжение.)

Инженеры учитывают все преимущества и недостатки материалов, решая, какие из них использовать в конструкции мостов. Что еще нужно учитывать инженерам при выборе материалов для строительства моста? (Ответ: Прочность материала обычно является самым важным фактором, который учитывают инженеры.Они также думают о стоимости, доступности, скорости строительства и пригодности этого материала для конкретного моста.)

Словарь / Определения

хрупкость: способность материала демонстрировать небольшую податливость или отсутствие деформации перед разрушением.

Цемент: порошок, сделанный из различных материалов (обычно определенных типов глины и известняка), который при смешивании с водой затвердевает.Цемент — это ингредиент бетона.

прочность на сжатие: величина сжимающего напряжения, которому может противостоять материал перед разрушением.

бетон: комбинация цемента и заполнителя в одну твердую массу. Пример: гравий, песок, цемент и вода были смешаны для создания бетонного тротуара.

пластичность: способность материала подвергаться большим деформациям до того, как он разорвется или разрушится.

инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.

железная руда: порода с высоким содержанием железа.

элемент: составная часть любого конструктивного или составного целого, такого как подчиненная несущая балка, колонна или стена.

Модуль упругости: (E) указывает на жесткость материала.

Железобетон: бетонный элемент со сталью, встроенной в него, чтобы противостоять силам растяжения.

сталь: Очищенное железо, практически не содержащее примесей.

деформация: удлинение или сжатие материала на единицу длины материала.

напряжение: приложенная нагрузка, деленная на площадь материала, на которую она действует.

предел прочности при растяжении: величина растягивающего напряжения, которому материал может противостоять перед разрушением.

Оценка

Оценка перед уроком

Мозговой штурм : Предложите учащимся участвовать в открытом обсуждении в классе.Напомните студентам, что в ходе мозгового штурма ни одна идея или предложение не являются «глупыми». Все идеи следует уважительно выслушивать. Занять некритическую позицию, поощрять дикие идеи и препятствовать критике идей. Попросите их поднять руки, чтобы ответить. Напишите их идеи на доске. Спросите у студентов:

  • Что нужно учитывать при выборе материалов для изготовления моста?

Оценка после внедрения

Вопрос / ответ : Задайте ученикам и обсудите в классе:

  • Какие материалы обычно используются для создания мостов? (Возможные ответы: дерево, канат, камень, проволока, железо, сталь, бетон, сплавы, пластик.)

Итоги урока, оценка

Рабочий лист : Оцените понимание учащимися урока, назначив приложенный рабочий лист прочности материалов в качестве домашнего задания. Рабочий лист включает в себя упражнение на сопоставление для пополнения словарного запаса и определений.

Рабочий лист по математике : Оцените понимание учащимися урока, назначив приложенный лист по математике прочности материалов в качестве домашнего задания. Три математические задачи включают решение уравнений и становятся все более сложными.Назначьте младшим школьникам только первый вопрос. Добавьте следующую задачу для старшеклассников. Назначьте третий вопрос как задание по математике для продвинутых учащихся.

Домашнее задание

Оповещение о мостах : в следующий раз, когда учащиеся поедут на машине или автобусе, попросите их отметить и записать на бумаге типы материалов, используемых при строительстве мостов, которые они пересекают. Проведите обсуждение результатов во время следующего урока.

Мероприятия по продлению урока

Для изготовления бетона использовались многие виды заполнителей, такие как песок, гравий, галька, стекло, вермикулит и резина.Одним из недостатков бетона является то, что он слаб при приложении к нему растягивающей силы и, следовательно, имеет очень низкую прочность на разрыв. Бетон имеет тенденцию к растрескиванию, и для предотвращения растрескивания часто принимаются специальные конструктивные меры. В железобетон часто закладывают сталь. Почему может быть так много типов агрегатов? (Вопросы для обсуждения: для достижения различных целей в разных применениях. Иногда в бетонную смесь добавляют другие материалы, чтобы придать ей специфические характеристики, не типичные для обычных бетонных смесей, что делает бетон менее хрупким, более прочным, более долговечным, лучшим изолятором или менее может пострадать от замораживания-оттаивания.Примеры: использование синтетических волокон для повышения эластичности, использование кусочков цветного стекла для более декоративных целей, переработка стекла и резиновых отходов из сбора вторичной переработки или старых шин.) Назначьте исследование в Интернете, чтобы узнать больше.

Руководить студентами в другом мероприятии TeachEngineering по прочности материалов, которые легко соотносятся с бетоном: «Инженерия для трех поросят».

Дополнительная поддержка мультимедиа

Покажите студентам анимацию доменной печи на веб-сайте howstuffworks: http: // www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=iron.htm&url=http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/launch_ani_blast_furnace.shtml

Посмотрите четырехминутный видеоролик с повествованием об обрушении моста Tacoma Narrows Bridge в Вашингтоне в 1940 году, вызванном ветром. Этот подвесной мост, получивший название «Galloping Gertie», обрушился через четыре месяца после того, как был построен. См. Http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs

.

Рекомендации

Комитет ACI 318.Требования Строительных норм для конструкционного бетона (ACI 318-02) и комментарии (ACI 318R-02): стандарт ACI. Американский институт бетона: Фармингтон-Хиллз, Мичиган, 2002 г.

Комитет AISC по руководствам и учебникам. Руководство по стальным конструкциям: расчет факторов нагрузки и сопротивления, третье издание. Американский институт стальных конструкций, 2001 г.

Брейн, Маршалл. Как работает железо и сталь. HowStuffWorks, Inc. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.howstuffworks.com / iron.htm

Основы бетона. Портлендская цементная ассоциация. По состоянию на 16 октября 2007 г. (Хороший обзор бетона и цемента) http://www.epa.gov/ttn/chief/old/ap42/ch21/s12/reference/ref_05c11s12_2001.pdf

Бетон в классе: основы цемента и бетона. Портлендская цементная ассоциация. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.cement.org/basics/concretebasics_classroom.asp

Dictionary.com. ООО «Издательская группа« Лексико ».По состоянию на 16 октября 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.dictionary.com

EcoSystems — Конструкции WireBridge. Экосистемы, Pvt. Ltd. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.ecosystemsnepal.com/wire.php

Часто задаваемые вопросы: основы цемента и бетона. Портлендская цементная ассоциация. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.cement.org/basics/concretebasics_faqs.asp

Хиббелер, Р.C. Механика материалов, третье издание. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 1997.

.

Нильсон, Артур Х. Проектирование бетонных конструкций, двенадцатое издание. WCB McGraw-Hill: Бостон, Массачусетс, 1997.

Ассоциация портлендского цемента. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.cement.org/

Авторские права

© 2006 Регенты Университета Колорадо

Авторы

Джонатан С.Гуд; Джо Фридрихсен; Натали Мах; Денали Лендер; Кристофер Валенти; Дениз В. Карлсон; Малинда Шефер Зарске

Программа поддержки

Комплексная программа преподавания и обучения и лаборатория, Университет Колорадо в Боулдере

Благодарности

Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано при гранте Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 7 мая 2021 г.

(PDF) Прочностные характеристики бетона, изготовленного с использованием железных опилок в качестве заменителя песка

Olutoge et al.; БЖАСТ, 18 (3): ххх-ххх, 2016; Номер артикула BJAST.29938

2

Ключевые слова: железные опилки; песок; прочностные свойства; конкретный.

1. ВВЕДЕНИЕ

Доступность природных агрегатов постепенно сокращается.

сокращается, а природные агрегаты также

становятся дорогостоящими. Истощение природных

запасов песка, используемого в строительстве

промышленности и удаление сельскохозяйственных и

промышленных отходов в окружающую среду, было большой проблемой для человечества в последние несколько десятилетий

из-за воздействия на окружающую среду возникшие из

этих видов деятельности.За последнее десятилетие в мире усилилось

агитаций о необходимости

зеленого строительства. Таким образом, использование

сельскохозяйственных и промышленных отходов, таких как опилки железа

в производстве бетона, приведет к

улучшенному управлению экологическими отходами и

рентабельному использованию промышленных отходов, что приведет к

в более экологичном мире.

Sarsaam [1] оценил влияние добавок нано-

материалов (известняковая пыль, угольная зола и опилки

железа) в качестве частичной замены цемента

на свойства бетонного покрытия.Полученные результаты

показывают, что добавление известняковой пыли

и летучей золы приводит к снижению прочности на изгиб

, в то время как добавление железных опилок

привело к увеличению прочности на изгиб.

Эламин и др. [2] изучали влияние замены

каждого компонента бетона на 30% железные опилки

на амортизирующие свойства бетона. Результаты

показали, что с добавлением железных опилок бетон

становится тяжелым и имеет желаемую способность поглощения гамма-излучения

и обладает геометрическими условиями

, измеряющими характеристики затухания

экранирующего материала.

Alzaed [3] оценил влияние железных опилок на прочность на сжатие и растяжение

бетона. Железные опилки

были использованы для частичной замены цемента в бетоне

. Полученные результаты показали, что наблюдается увеличение прочности бетона на сжатие на

и на растяжение на

соответственно.

Prema et al. [4] провели исследование для оценки

эффекта замены песка в цементобетоне

с хвостами железной руды.Их результаты показали, что прочностные характеристики

модифицированного бетона

увеличились по сравнению с контрольной смесью.

Адеянджу и Манохар [5] провели экспериментальное исследование

тепловых свойств железной опилки

,

и бетона, армированного стальным волокном

(SFRC) для хранения солнечной / тепловой энергии. Полученные результаты показывают, что стальная фибра

и опилки железа влияют на термические и механические свойства бетона

.

Таким образом, железные опилки и SFRC подходят для лучшего хранения

солнечной / тепловой энергии из-за увеличения емкости хранения

по сравнению с обычным бетоном.

Исмаил и Аль-Хашми [6] оценили возможность

использования отработанного железа в бетоне в качестве частичной замены

мелких заполнителей. Их исследование

показало, что бетонные смеси

, полученные с использованием отработанного чугуна, имели более высокие значения прочности на сжатие и изгиб

при

по сравнению с простыми смесями.

Нираджа и Гопал [7] исследовали комбинированное поведение

железного шлака и полипропиленового волокна

в бетоне. Гранулированный черный шлак был использован для частичной замены песка

, в то время как полипропилен

использовался в качестве микроусиления. Было обнаружено

, что при замене песка на железный шлак

до 20% прочность на сжатие

увеличилась, и дальнейшее увеличение может привести к снижению прочности на сжатие на

.Кроме того, свойство

бетона на растяжение при расщеплении постоянно увеличивалось за счет добавления полипропиленового волокна

.

В данной публикации исследованы прочностные свойства

бетона, изготовленного из железных опилок

в качестве замены песка.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Материалы

Следующие материалы были получены и использованы в исследовании

:

2.1.1 Цемент

Доступный на месте портланд-известняковый цемент,

CEM II / BL, сорт 42,5 (приобретен в Ибадане,

Нигерия), изготовлен в соответствии с промышленным стандартом Нигерии

(NIS) 444-1 [8],

эквивалентно стандарту BS EN 197-1 [9], который был использован для этого исследования

.

2.1.2 Песок

Острый речной кварцитовый песок, не содержащий глины,

суглинка, грязи и любых органических или химических веществ,

и максимальный размер 4.

Ремонт в коммунальной квартире: Кто платит за косметический ремонт в коммунальной квартире?

Ремонт в коммунальной квартире \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Ремонт в коммунальной квартире (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Ремонт в коммунальной квартире Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 681 «Ремонт сданного внаем жилого помещения» ГК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 681 ГК РФ и указав, что текущий ремонт квартиры, предоставленной истцу на основании договора социального найма, является обязанностью нанимателя; учитывая, что в понятие работ по капитальному ремонту не входят внутриквартирные работы по замене полов, сантехники, электрики, стен и штукатурного слоя; отметив, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что квартира признана аварийным или непригодным для проживания жильем в установленном порядке, суд правомерно отказал в обязании произвести капитальный ремонт в коммунальной квартире, придя к выводу, что указанные истцом работы не относятся к работам по капитальному ремонту жилого помещения и должны осуществляться нанимателем за свой счет как текущий ремонт занимаемого жилого помещения. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 265 «Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое значение» ГПК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 265 ГПК РФ и установив, что нотариусом истцу отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство на том основании, что заявителем пропущен шестимесячный срок для принятия наследства; из пояснений истца следует, что о существовании завещания он узнал поздно, когда разбирал старые архивы бабушки, суд правомерно установил факт принятия наследства по завещанию и признал право собственности на квартиру и денежные средства, находящиеся на счете в ПАО «Сбербанк России», учитывая, что истец фактически принял наследство после смерти бабушки, поскольку совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, а именно: до смерти бабушки частично нес расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а после смерти в полном объеме понес расходы по ее захоронению, сделал косметический ремонт в квартире, оплачивает жилищно-коммунальные услуги, а также продолжает осуществлять уход за имуществом и сохранение имущества бабушки.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ремонт в коммунальной квартире

Нормативные акты: Ремонт в коммунальной квартире

Уплата взносов на капитальный ремонт собственниками комнат в коммунальной квартире

В связи с участившимися случаями обращений собственников комнат в коммунальных квартирах по вопросу разъяснения размера и начисления взноса на капитальный ремонт с учетом мест общего пользования в коммунальной квартире, в то время как право собственности на эти части квартиры у них в собственности не зарегистрированы, сообщаем:

В соответствии с частью 3 статьи 30, части 1 статьи 41, частям 1 и 2 статьи 42, частям 1 и 2 статьи 43 Жилищного кодекса Российской Федерации собственнику комнаты в коммунальной квартире принадлежит на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты (далее также – общее имущество в коммунальной квартире), которое он обязан содержать, в том числе уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. При этом доля обязательных расходов на содержание общего имущества в коммунальной квартире определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире указанного собственника.

Согласно части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

На основании вышеуказанный правовых норм следует вывод о том, что собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в такой квартире, которое используется для обслуживания более одной комнаты, — коридор (прихожая), санузел (туалет, ванная комната), кухня. В силу данного, собственники комнат в коммунальной квартире обязаны нести расходы по содержанию не только принадлежащих им на праве собственности комнат, но и общего имущества в такой квартире пропорционально размеру принадлежащей доли такому собственнику комнаты.

Следовательно, уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственники комнат в коммунальных квартирах должны производить с учетом принадлежащей доли в праве общей собственности в данной коммунальной квартире.

Таким образом, размер взноса за помещение в коммунальной квартире формируется с учетом площади, принадлежащей на праве собственности, а также площади общего имущества в квартире пропорционально площади занимаемой комнаты.

Ремонт в коммунальной квартире

Немногие знают, как много коммунальных квартир в России. Особенно если мы говорим о Санкт-Петербурге или Москве. Однако большинство людей представляет себе коммуналки как мерзкое место с крысами, тараканами и сумасшедшими соседями. Увы, и такие места встречаются, но не так часто, как это было 10-20 лет назад.
Времена меняются, а коммуналки остаются. Но в наше время, когда есть столько возможностей для ремонта, строительных материалов и дизайнерских идей, каждый хочет сделать своё жилье самым уютным и оригинальным. Поэтому, как правило, комнаты в коммунальных квартирах могут быть потрясающе отделаны и обставлены, а места общего пользования остаются ужасными.
Что же делать? Во-первых, нужно помнить, что согласно правилам жизни в коммунальной квартире — каждые пять лет усилиями всех жильцов квартиры должен производиться хотя бы косметический ремонт. Итак, вы вооружены законом: можете смело идти и тормошить соседей. Если так случилось и вы всё-таки решили начать перемены к лучшему, вот несколько советов о самом ремонте.

Ремонт в коммунальной квартире

Никогда не стоит делать ремонт в больших помещениях (кухнях, коридорах) частично. Стоит единовременно вынести всю мебель, особенно если вы планируете размывать потолки и клеить обои, в следующий раз уже не будет общего порыва, кто-то начнет лениться, кто-то уедет в отпуск и всё снова встанет. Не отказывайтесь от помощи соседей, если же есть лентяи — вы всегда сможете придумать им работу по силам. Всегда нужно принести воду, подмести и тому подобное. Есть ещё один важный вопрос: хотите ли вы ремонтировать квартиру своими силами или наймёте мастеров. Разумеется, проще второе, но на это не всегда есть средства.
Если вы решили справиться самим, советуем начать с сантехники и проводки. Это самые опасные и проблемные места. Во всех старых домах деревянные перекрытия, поэтому лучше сделать наружную проводку. Это соответствует требованиям инспекторов безопасности. Наружные пластиковые пеналы удобны в использовании и многофункциональны. Главное помнить, что не все провода можно прокладывать вместе. Например, интернет-провода не стоит класть рядом с многожильными проводами, иначе интернет сигнал может «фонить». Так же, занимаясь проводкой, проследите и разберитесь: вся ли техника распределена по счетчикам их владельцев. Может оказаться, что вы платите за других жильцов.

О сантехнике

Теперь, что касается сантехники: как правило, в коммуналках стоят чугунные ванны. Они имеют жутковатый вытертый вид и занимают много места. Если вынести старую развалюху, можно поставить душевую кабинку. Во-первых это более гигиенично, во-вторых на освобожденное место можно установить стиральную машину. Кстати, если вы решите установить стиральную машинку, помните о том, что вы должны использовать трехжильный кабель и специальную розетку, защищенную от попадания влаги. Было бы не плохо установить на счетчик специальный автомат, защищающий вашу технику от перепадов напряжения.
Возвращаясь к идее о душевой кабинке. Стоит отметить, что покупка готовой душевой кабинки влетит вам в копеечку. К тому же магазинные кабинки, как правило, ломкие и непрактичные. Намного проще выложить её самостоятельно. Необходимо только купить поддон, вцементировать его в пол, аккуратно выведя сливной сток. Достаточно высоты бортика — 20-25 см. Цементное основание можно обложить плиткой. Вместо стеклянных/пластиковых стенок используйте обычную штору для ванной. Нужно только купить угловой карниз. Вуаля — ваша старая и ржавая ванна превратилась в уютную и компактную кабинку.
Разумеется, есть сотни проблем в коммуналках, но есть и сотня решений. Нужно помнить, что главные критерии их решения: практичность, надежность, дешевизна. Помните об этом и вы обязательно справитесь.

А лучше просто заказать недорогой ремонт у профессионалов, компании G-Group.

Эксперт рассказал, когда суд может заставить вас делать уборку в квартире

МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Чаще всего со спорами об уборке мест общего пользования сталкиваются жильцы и собственники долей в коммунальных квартирах. Точного определения термина «коммунальная квартира» в российских законодательных и нормативных актах нет. Обычно так определяют многокомнатную квартиру, где каждая из комнат принадлежит отдельному собственнику, не связанному родственными связями с остальными совладельцами общедолевой собственности. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

При этом, собственник владеет собственной комнатой, а места общего пользования: коридор, кухня и туалет с ванной комнатой принадлежат всем собственникам пропорционально их долям, а значит, «используют и следят за чистотой и состоянием этих мест они совместно».

«В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса РФ собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире», — указывает юрист.

Эксперт рассказал, когда ваша квартира может отойти государству
Что касается обязанностей, то здесь, по словам Редина, все довольно просто. Собственники долей в квартире должны:

 

  • поддерживать чистоту в своих помещениях и местах общего пользования.
  • принимать участие в жизни коллектива, в частности, решать вопросы относительно графика дежурств и ремонта помещений;
  • cвоевременно оплачивать коммунальные услуги;
  • cледить за должным состоянием коммунальной квартиры;
  • придерживаться правил общественного порядка и моральных норм поведения.

 

Порядок пользования помещениями в коммунальной квартире может быть установлен общим собранием собственников комнат. 

По словам эксперта, правила поведения и уборки на общей территории устанавливается соглашением о порядке пользования. Оно может быть составлено в простой письменной форме и подписано всеми участниками долевой собственности на квартиру или его можно заверить в нотариальном порядке.

Если у соседей возникли непримиримые разногласия касательно установления такого порядка, он может быть определен и на основании решения суда. 

«В обоих случаях порядок уборки и содержания помещений будет закреплен документально, и в случае его несоблюдения кем-то из жильцов соседи нарушителя могут обратиться в суд с требованием обязать нарушителя соблюдать установленный порядок или компенсировать убытки, которые были понесены остальными собственниками», — заключил Редин.

Ремонт в коммуналке Санкт-Петербурга

Решение о проведении ремонта в коммунальной квартире не принимается впопыхах. Причин тому много: необходимо оценить масштаб предстоящих работ, согласовать все вопросы с соседями и быть готовыми к финансовым затратам, особенно, если речь идет о капитальных работах.

Работники нашей компании часто делают ремонт в коммунальных квартирах города и готовы оказать помощь в решении проблем. Произвести реальную оценку состояния коммуналки и подобрать качественные материалы по приемлемым ценам и составить правильную смету можно с нами.

Особенности ремонта в коммуналке.

Первая проблема, с которой вы можете столкнуться – это комнаты общего пользования. Камнем преткновения чаще всего выступают финансовые возможности проживающих на данной территории владельцев комнат. Траты на материалы и работу многим не по карману. Ввиду этого кухня, санузел и коридор ремонтируются редко. Побуждающим фактором к ремонту в коммунальной квартире становятся прохудившиеся трубы, потолки, стены и напольные покрытия.

Немного проще организовать отделочные работы в комнате, единоличным владельцем которой являетесь вы. Но и здесь есть свои нюансы. Ремонт в коммуналке желательно провести в максимально короткие сроки, чтобы не мешать соседям.

Наименее проблемный вариант с точки зрения финансовых вопросов и согласования с соседями представляют собой полностью выкупленные коммунальные квартиры, нуждающиеся в отделке. Выступая единоличным владельцем, вы можете составить дизайн-проект квартиры и доверить ее ремонт под ключ.

Капитальный или косметический?

Решение о типе работ вы принимаете самостоятельно на основе рекомендаций наших специалистов. Капитальный ремонт в коммунальной квартире требуется в случаях, когда помещения были заброшены в течение длительного времени и их жилое состояние было доведено до аварийного. Основательный ремонт проводится при необходимости замены проводки, сантехники, отделочных материалов, а также при желании сделать перепланировку.

Стоимость капитального ремонта в коммунальной квартире может существенно отличаться. Все будет зависеть от применяемых технологий и выбранных материалов. Более дорогостоящий вариант работ принято считать евроремонтом.

Если техническая сторона жилища является удовлетворительной, а ваши финансовые возможности ограничены, вы можете произвести косметический ремонт. В ходе него наши специалисты обновят внешний вид указанных вами помещений. При этом вы сможете визуального изменить пространство путем зонального деления. Сотрудники компании подскажут вам, как это сделать с минимальными затратами и максимальной пользой.


Оценка, документы, стоимость и сроки



Перед началом работ специалисты нашей компании не только произведут оценку, но и просчитают смету, исходя из ваших пожеланий и возможностей. Обращаясь к нашим сотрудникам, вы можете быть уверены в качественном ремонте, произведенном в максимально короткие сроки.


Звоните. Заказывайте. мы сделаем ремонт в коммуналке недорого!

 

Ремонт мест общего пользования в коммунальной квартире

Как показывает статистика, ремонт в квартирах коммунального типа обычно делается нечасто. Относится данное утверждение как к комнатам, которые принадлежат жильцам, так и к местам общего пользования. Ниже об особенностях такого ремонта, и не только.

К местам вышеуказанного типа относятся:

Преимущества работы с нашей компанией

Подробная стоимость работ по ремонту и отделке

Нужно также отметить, что ремонт мест общей площади в коммуналке выполняется гораздо реже, чем в комнатах. Хотя именно данные зоны можно считать наиболее проблемными.

Выбор материалов для проведения капитального или косметического ремонта производится сообща, с одобрения жильцов. В ситуациях, когда собственники отказываются от проведения данного мероприятия, можно провести его на основании документа, подтверждающего необходимость работ.

Что касается материалов, то в данном случае необходимо отдавать предпочтение наиболее износоустойчивым. Данное утверждение обосновано не только населенностью квартиры, но и тем, что жильцы обычно, весьма неохотно выделяют средства для такой цели. Соответственно, нужно сделать все для того, чтобы результаты работ сохранялись как можно дольше.

Для проведения отделочных работ на кухне, нужно выбирать материалы, устойчивые к влажности и высоким температурам, поскольку оба фактора негативно сказываются на сохранности отделки. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае станет легка в уходе качельная плитка. Также можно красить стены водостойкой краской. Аналогичным образом дело обстоит и с ванной комнатой.

Ремонт в туалете рекомендуется проводить с применением материалов, устойчивых к загрязнениям, поскольку в коммуналках он обычно более посещаем, чем в обычной квартире. В коридоре он также выполняется с применением материалов, устойчивых к износу и грязи.

Частые вопросы по ремонту квартир

Цены на ремонт и отделку помещений за м2

Тип ремонта

цена(руб/м2)

Косметический ремонт под ключ

от 2000

Евроремонт под ключ

от 4000

Капитальный ремонт под ключ

от 6000

Элитный ремонт под ключ

от 9000

Памятка заказчика

Часто жильцы пытаются провести ремонт своими силами. Однако ряд работ, выполненный дилетантом, может привести к катастрофическим последствиям. В частности:
сантехнические работы любого типа;
электромонтажные работы (монтаж и демонтаж различных элементов).

Вообще, при планировании и проведении ремонта лучше заранее обратиться в проверенную компанию, предоставляющую услуги по ремонту. Такой шаг позволит получить максимально качественный, долговечный результат, избежать перерасхода материалов, а, следовательно, лишних трат и необходимости скорого повторного ремонта в будущем.

Отзывы заказчиков о ремонте (нажмите для увеличения)

Видео отзывы после ремонта

Содержание общего имущества в коммунальной квартире

Юридическая энциклопедия МИП онлайн — задать вопрос юристу » Жилищное право » Жилищный фонд » Содержание общего имущества в коммунальной квартире

Каждый из участников правоотношений испытывает на себе бремя по должному поддержанию помещений в коммуналке.

Согласно ст. 41 ЖК РФ, хозяин помимо комнаты, эксплуатируемой с целью пребывания, в коммунальной квартире является обладателем доли на эксплуатацию совместного имущества, значащегося в долевой собственности. При этом площадь части на общее имущество в коммунальной квартире рассчитывается строго с учетом квадратуры имущества, которое принадлежит владельцу. Расчет размера доли идет в соответствии с законодательным порядком. Поэтому каждый из участников правоотношений испытывает на себе бремя по должному поддержанию помещений в коммуналке, которые числятся в статусе долевой собственности.

Содержание жилого помещения в коммунальной квартире

Совместное проживание нескольких лиц в одной квартире коммунального характера может предстать причиной многочисленных конфликтов, которые возникают на различной почве. В большинстве случаев детерминирует споры пользование общей инфраструктурой. К сожалению, подобные ситуации могут длиться на протяжении ни одного десятилетия, тем самым усложняя жизнь собственников. Это связано с тем, что не все владельцы помещений (комнат) жилого предназначения имеют представления о законодательной базе, которая регулирует совместную жизнь в подобных объектах.

Содержание жилплощади в коммуналке регламентировано нормативными принципами ЖК РФ, а именно, ст. 43. Указанная правовая норма гласит о том, что при существовании долевой собственности все собственники комнат обязаны выплачивать налоги и коммунальные платежи. Кроме того, на плечи владельца возлагается обязанность оплачивать дополнительные финансовые издержки, требуемые на поддержку приемлемого для жизни состояния в квартире коммунального типа, но их расчет обуславливается размером доли, выведенной из общего имущества.

Бремя по содержанию общего имущества

ЖК подразумевает обязательный характер для всех собственников нести ношу по поддержанию приемлемых условий в совместно используемом имуществе в многоквартирном доме. Подобное бремя выражается в материальной форме, иными словами, все из собственников помещений должны оплачивать услуги, которые исчисляются на общее имущество в коммунальной квартире.

Сумма всех необходимых взносов рассчитывается пропорционально доли жилых комнат в коммуналках, числимых в собственности у владельца, и помещений, находящихся в совместной долевой эксплуатации.

Однако здесь необходимо отличать случаи, когда взимается плата на поддержание помещения в пригодном для пребывания людей состоянии в коммунальной квартире, от фактов, когда имущество числится в общей долевой собственности.

Первый вариант подразумевает, что все владельцы помещений признаются дольщиками единого объекта, поэтому совместно принимают участие в обеспечении должного состояния квартиры. В случае квартир коммунального типа каждый из собственников представляет собой отдельного владельца жилой комнаты, иными словами, он сам возлагает бремя по их содержанию.

Говоря проще, если один участник является хозяином в двухкомнатной квартире коммунального плана помещения в 20 кв. м, а другое лицо – комнаты 10 кв.м, то доли распределяются следующим образом:

  • первый собственник обладает долей в размере 2/3;
  • второй собственник, соответственно, 1/3 доли.

Таким образом, опираясь на законодательство РФ, на каждого из двух этих владельцев комнат возлагается бремя пропорционально 2/3 и 1/3 доли в коммунальной квартире.

Бремя расходов на содержание общего имущества коммунальной квартиры

Общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире определено на основании Правительственного постановления, которое было издано 30 июля 2004 года. К таковым объектам причисляются:

  • кухонная зона;
  • санитарные комнаты;
  • подсобки и иные помещения;
  • коридоры;
  • инженерное оборудование и коммуникационные сети.

При этом пользование совместным имуществом подразумевает образование как прав, так и обязанностей всех собственников помещений. В том числе формируется бремя дополнительных издержек на содержание общего имущества в коммунальной квартире. При этом размер финансовых затрат, если наблюдается пользование общим имуществом в коммунальной квартире, вычисляется как цена услуг или ремонта, которая умножается на размер занимаемой жилплощади.

Основания оплаты коммунальных услуг

Порядок оплаты коммунальных услуг в коммунальной квартире исчисляется из принципа содержания совместного имущества. Механизм распределения платы может происходить двумя способами:

  • по соглашению между владельцами комнат;
  • без договоренности между владельцами помещений.

Оплата коммунальных услуг в коммунальной квартире и расчет издержек посредством соглашения подразумевает определенный порядок эксплуатации совместного имущества. Например, если на территории коммунальной квартиры установлено средство телефонии, которое можно эксплуатировать коллективно, то и расходы на обслуживание распределяются между всеми участниками равномерно в соответствии с заключенным договором. Этот принцип касается и системы отопления и газификации помещения.

Если эксплуатация общего имущества в коммуналке не подразумевает заключение соглашения между владельцами комнат, то оплата коммунальных услуг и ее исчисление предполагает следующий порядок:

  • Оплата электроснабжения, если на территории коммунальной квартиры предусмотрены общедомовые счетчики, рассчитывается с учетом мощности установленных электроприборов и осветительных приборов на всех собственников комнат.
  • Затраты на услуги телефонии при коллективном пользовании распределяются с учетом количества жильцов всех помещений, которые эксплуатируют устройство. При этом оплата в роуминге осуществляется отдельно.
  • В случае если установлены отопительные приборы, то расчет коммунальных услуг происходит с учетом площади помещений, где они монтированы.
  • Плата за газ раскидывается на всех жильцов коммунальной квартиры без учета их возраста.

Каждый владелец жилого помещения несет ответственность за своевременную оплату коммунальных платежей, в том числе и на коллективное имущество домовладельцев в коммунальной квартире. Если хозяин жилплощади находится в отлучке, то есть не являет собой в данный момент потребителя коммунальных услуг, то законодательство РФ предусматривает компенсацию.

Проблемы, связанные с содержанием общего имущества

Общее имущество собственников помещений в коммунальной квартире может стать предметом раздора между участниками правоотношений. Конфликтные ситуации в таких случаях разрешаются только в суде, что предусматривает законодательный порядок.

По судебному решению между собственниками составляется определенный договор, который направлен на справедливое распределение затрат. При этом во внимание принимается факт использования тех или иных ресурсов, объем которых фиксируется приборами учета, установленными в коммунальной квартире. Если счетчики отсутствуют, тогда судебная инстанция может брать за основу для исчисления платежей удельные затраты, которые рассчитаются индивидуально для каждого коммунального ресурса в соответствии с нормами потребления.

Содержание общего имущества в коммунальной квартире – процесс достаточно сложный. При учете всех законодательных нюансов совместное проживание будет успешным, так как будут соблюдены интересы и права каждого из собственников.

Автор статьи

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Как заставить ваших жильцов регулярно убирать

Иногда самые стрессовые моменты при сдаче недвижимости в аренду возникают из-за того, что остается на усмотрение. Все арендаторы имеют право на подходящую и пригодную для проживания среду обитания, а арендодатели имеют право на арендаторов, которые не «тратят отходы», — так Американская ассоциация адвокатов утверждает, что арендаторы должны содержать недвижимость в чистоте и не допускать постоянных или постоянных повреждений. неоправданный ущерб. У всех разные версии уборки, так как же гарантировать, что ваши арендаторы будут поддерживать вашу собственность в соответствии с вашими стандартами?

Требовать уборку при аренде

Самый простой и ясный способ убедиться, что ваши арендаторы содержат вашу собственность в чистоте в соответствии с вашими стандартами, — это включить пункт об уборке в договор аренды.Это может быть что-то простое, например:

«ЧИСТКА. Арендатор (-ы) должен содержать территорию внутри и вокруг Помещения в чистом, пригодном для проживания состоянии и в хорошем состоянии, за исключением нормального износа ».

Вы можете пойти дальше и указать, какие участки нужно содержать в чистоте и как их убирать, особенно если вы сдаете в аренду старую квартиру или дом. Хороший способ стимулировать регулярную уборку — заявить, что если арендная плата не возвращается в приемлемой форме, с арендатора может взиматься плата за уборку.Вот пример такого требования:

«ОЧИСТКА. Арендатор (-ы) несет ответственность за уборку всех частей Помещения, включая, помимо прочего, гостиную, столовую, кухню, коридоры, прачечную, спальни, туалеты, ванные комнаты, пешеходные дорожки и парковочные места. Чтобы предотвратить заражение грызунами и насекомыми, Арендатор (-ы) должен вывозить из Помещения весь собранный мусор и пищевые отходы не реже одного раза в неделю. Ковры и коврики необходимо чистить пылесосом не реже одного раза в неделю. Паркетные полы или плитку необходимо подметать один раз в неделю.Ванные комнаты необходимо чистить регулярно и по мере необходимости, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. Если Арендатор (-ы) не выполняет уборку должным образом и регулярно, Арендатор (-ы) будут нести ответственность за разумную плату за уборку, включая плату за чистку ковров, драпировок, мебели, стен и т. Д., Которые загрязнены сверх обычного износа (то есть износа или загрязнение, возникшее без халатности, небрежности, несчастного случая или злоупотребления). Арендодатель оставляет за собой право нанять периодическую профессиональную уборку / услуги горничной, если Арендатор (-ы) не поддерживает Помещение в чистоте / санитарном состоянии по собственному усмотрению Арендодателя.Эти расходы будут нести Арендатор (-ы) ».

Помните, проверьте свое местное законодательство, чтобы убедиться, что такие требования разрешены в вашем договоре аренды. Какие пункты, которые вы можете и не можете включить в свой договор об уборке, зависит от штата, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными законами, прежде чем составлять собственный пункт об уборке, или используйте договор аренды из набора инструментов для аренды Apartments. com.

Очень важно иметь такие условия аренды с самого начала, хотя в договор аренды можно внести поправки, если арендаторы готовы его подписать.

Знать юридические ожидания чистоты

Чистые арендаторы — не просто надежда каждого домовладельца, большинство сообществ требует разумного уровня содержания и санитарии для жилья. Убедитесь, что ваши арендаторы знают, что они должны соблюдать местные муниципальные нормы, поддерживая чистоту в помещении и правильно вывозя мусор.

Хороший способ обеспечить постоянную чистоту и чистую аренду во время переезда — это провести тщательный обход. Таким образом, ваш арендатор знает, как вы ожидаете, что будет выглядеть недвижимость, когда придет время уезжать, и может побудить их содержать недвижимость в порядке в течение всего срока аренды, а не только перед тем, как они уедут.

Регулярно осматривайте помещения

Один из самых простых способов предотвратить имущественные аварии всех типов — регулярно осматривать помещения. Это может быть особенно сложно, если вы живете в другой части штата или совсем в другом штате. Осматривая свою собственность (по крайней мере, ежеквартально), вы можете следить за любыми ухудшающимися объектами или серьезными беспорядками. Это также позволяет вашим арендаторам знать, что вы постоянно присутствуете на территории.

Ваш договор аренды должен включать пункт о вашем праве на въезд, чтобы вы могли регулярно проверять состояние собственности. Обычно вы должны уведомить арендатора как минимум за 24 часа до входа в помещение в согласованное время.

Если арендаторы знают, что вы будете посещать резиденцию несколько раз в год — и указывать на любые нарушения условий аренды — скорее всего, они приложат некоторые усилия, чтобы поддерживать квартиру в приличном состоянии. Убедитесь, что ваш пункт о посещении собственности соответствует законам штата и местным законам и не нарушает право вашего арендатора на «тихое наслаждение».”

Документ о неопрятных арендаторах

Если вы застряли с неаккуратным арендатором и можете задокументировать проблему, это будет в ваших интересах. Ваша первая причина для документирования проблемы должна заключаться в том, чтобы узнать о беспорядке, если они не убирают его по собственной воле. Но если ситуация выйдет из-под контроля и вы застрянете с нежилой арендой или письмом с требованием от местного муниципалитета, у вас также будут доказательства для привлечения арендаторов к ответственности.

Если законы вашего штата и местные законы позволяют вам взимать с арендатора плату за профессиональные услуги по уборке, вам необходимо предоставить доказательства, подтверждающие плату. Если вы не можете взимать с арендатора плату за беспорядок, который он оставил после себя, фотографии и видео помогут убедить вас в удержании залога за уборку помещения.

Ваша документация должна включать дату, и вы должны предоставить простое, не драматическое повествование. Просто объясните суть дела, если вы должны подать на своего арендатора в суд мелких тяжб.

Решение найти чистых арендаторов, которые будут поддерживать вашу собственность в отличном состоянии, состоит в том, чтобы убрать все, что может быть оставлено на усмотрение арендатора. Добавьте в договор аренды подробные условия для поддержания чистой аренды, проинформируйте своих арендаторов о юридических требованиях и задокументируйте любые возникающие проблемы. Если повезет, вы найдете арендаторов, которые ценят вашу недвижимость не меньше вас.

Опубликовано 1 сентября 2020 г.

Что вы думаете?

8 ответов

Об авторе

Контрольный список необходимого обслуживания для арендодателя

Почему так важен график технического обслуживания арендуемой собственности?

Независимо от того, владеете ли вы арендуемой недвижимостью или работаете менеджером по управлению недвижимостью, есть задачи, которые необходимо выполнять на регулярной основе.От замены печных фильтров до проверки детекторов угарного газа — вы несете ответственность за то, чтобы ваша собственность была в пригодном для жизни состоянии.

Чтобы избежать дорогостоящего экстренного ремонта и порадовать ваших жильцов, мы поговорили с Лаурой Агадони, главным редактором Landlordology и автором журнала New Home Journal, за советами по обслуживанию квартир и домов, сдаваемых в аренду.

Во-первых, какие законы применяются к обязанностям арендодателя по ремонту?

В соответствии с Законом о домовладельцах и квартиросъемщиках домовладельцы обязаны соблюдать определенные стандарты безопасности и гигиены труда.Они также должны поддерживать в рабочем состоянии водопровод, электричество, отопление и другие основные удобства. Более конкретные требования к содержанию домовладельца зависят от местных муниципальных строительных норм и правил или прописаны в договоре аренды. Например, некоторые управляющие могут позаботиться о благоустройстве и уборке снега, а другие могут передать эту ответственность арендатору.

Чтобы узнать о законах о арендодателях и квартиросъемщиках, действующих в вашем штате, ознакомьтесь с этой картой Американской ассоциации владельцев квартир.

Как быстро арендодатель должен произвести ремонт?

Как правило, у арендодателей есть 24-48-часовые сроки на ремонт . Отопление, охлаждение и другие Аварийный ремонт должен быть выполнен в течение 24 часа . Менее немедленный ремонт , например, из крана, должен быть выполнен в течение 48 часов . Арендодатель обычно не несет ответственности за мелкий ремонт и ущерб, причиненный арендаторами или гостями.

Обязанность арендодателя своевременно уведомить

Имейте в виду — перед завершением любого из ремонтных работ, указанных в нашем контрольном списке техобслуживания арендодателя, вы должны получить разрешение арендатора на вход в собственность.Если вы не сообщите об этом должным образом, арендатор может подать на вас в суд или оштрафовать вас. В большинстве штатов требуется уведомление за 24 или 48 часов. Однако в случае экстренного ремонта, например, прорыва трубы, вы можете войти в дом или квартиру без предупреждения.

Полный контрольный список профилактического обслуживания арендуемой недвижимости

Поддерживайте свою арендуемую недвижимость в отличном состоянии с помощью этих десяти основных задач по техническому обслуживанию.

1. Проверка детекторов дыма и угарного газа

Убедитесь, что эти предохранительные устройства установлены в соответствии с инструкциями производителя, и проверяйте их не реже одного раза в год.Во всех арендованных домах необходимы исправные дымовые извещатели и детекторы угарного газа. Дымовые извещатели необходимо устанавливать в непосредственной близости от спален и на каждом уровне многоэтажного дома.

«Я провожу ежегодный осмотр всей моей арендуемой собственности», — сказал Агадони. «В то время я проверяю, все ли работает должным образом, включая детекторы дыма».

2. Обеспечьте безопасность дверных и оконных замков

Во многих штатах надлежащие меры безопасности входят в обязанности домовладельца по содержанию дома.«Другими словами, — сказал Агадони, — двери и окна должны запираться». Кроме того, убедитесь, что окна полностью закрываются и все системы безопасности дома находятся в рабочем состоянии. При подписании новых арендаторов вы несете ответственность за замену замков.

3. Техническое обслуживание систем отопления и охлаждения

Ежегодное обслуживание системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — лучший способ избежать вызовов службы экстренной помощи от жильцов без отопления зимой или без кондиционера в самые жаркие дни лета. Отопление требуется почти везде, чтобы ваша недвижимость могла быть сдана в аренду на законных основаниях.Кондиционирование воздуха обычно не требуется, но многие домовладельцы предпочитают включать кондиционеры в более теплый климат.

«Я договариваюсь о том, чтобы компания, занимающаяся климатом, кондиционированием воздуха, обслуживала мою арендуемую недвижимость два раза в год. В это время техник проверяет системы отопления и кондиционирования, меняет фильтры и проверяет, все ли работает правильно ».

Лаура Агадони | Главный редактор, Landlordology

4. Не прекращайте работу водонагревателя

Один или два раза в год нанимайте профессионала для слива воды из водонагревателя и удаления отложений. Любое одноразовое обслуживание водонагревателя — например, повторное включение контрольной лампы, когда она погаснет, — также является вашей обязанностью. Замена системы стоит дорого, поэтому поддержание ее в хорошем состоянии поможет избежать непредвиденных затрат на ремонт. Это также будет держать вас на правильной стороне закона, поскольку домовладельцы несут ответственность за обеспечение всех арендаторов проточной водой.

5. Проверка на герметичность и отсутствие повреждений, вызванных водой

Раз в год или после сильного ливня посещайте свою собственность, чтобы проверить, нет ли слабых мест на крыше, потолке и стенах.Ищите признаки повреждения водой вокруг окон, душевых и туалетов. Выявление этих проблем является ключом к предотвращению опасной плесени и дорогостоящих повреждений конструкции.

Пока вы работаете, проверьте под раковинами, бойлерами и водонагревателями на предмет протечки труб. Арендодатели часто оплачивают счета за воду и канализацию, поэтому раннее обнаружение утечки может сэкономить вам большие деньги в будущем.

6. Очистите желоба

Чтобы предотвратить утечки и сохранить конструктивную прочность вашей собственности, вам необходимо проверять желоба в арендуемом доме два раза в год — один раз в конце весны и еще раз в начале осени.«Когда в доме требуется покраска, очистка желобов, обрезка деревьев и другие масштабные работы, обычно ответственность ложится на домовладельца», — сказал Агадони.

Листья и другой мусор могут забивать желоба и задерживать воду, что приводит к значительному повреждению водой крыши, сайдинга, окон и даже фундамента. Если рядом с домом росли сосны или другие грязные деревья, рекомендуется чистить желоба каждые три месяца.

7. Обрезать деревья и расчищать мусор

В зависимости от вашего договора аренды ваш арендатор может отвечать за базовое благоустройство территории, например, стрижку газона и сгребание листьев.Однако за более крупные проекты, такие как обслуживание и удаление деревьев, обычно вы несете ответственность. В районах с зимним климатом вы можете подрезать деревья до того, как начнутся порывы ветра и отрицательные температуры. Сильный снег и лед могут давить на неустойчивые ветви, увеличивая вероятность того, что упавшие конечности могут нанести материальный ущерб.

«Некоторые задачи по внешнему обслуживанию дома — это серые зоны, которые следует решать в договоре аренды. Например, если арендуется дом на одну семью с двором или бассейном, домовладелец может указать в договоре аренды, что арендатор поддерживает одно или оба из них.”

Лаура Агадони | Главный редактор, Landlordology

8. Позаботьтесь о насекомых и грызунах

Когда арендатор сообщает вам о ситуации с вредителями, как можно скорее найдите профессионального дезинсектора, чтобы избежать заражения. Независимо от того, насколько чистым является дом, насекомые и твари могут проникнуть внутрь. Это может очень быстро стать большой проблемой в многоквартирных домах.

Pro-Tip : Если у вас есть мусорные баки или контейнеры для мусора за пределами вашей арендуемой собственности, убедитесь, что крышки остаются закрытыми, а весь мусор упакован в мешки.Строить загон для мусора — лучший способ уберечь мусор из виду. Вредителей и грызунов привлекает оставленная пища и другой открытый мусор.

9. Поддержание мест общего пользования

Арендодатели несут ответственность за поддержание чистоты и безопасности во всех помещениях общего пользования. Для обеспечения безопасности арендатора осветительные приборы должны быть в рабочем состоянии, а лестницы, поручни и перила не должны иметь опасностей. В общих коридорах и на лестницах не должно быть мусора и прочего мусора.

Если конкретный житель несет ответственность за продолжающиеся беспорядки в местах общего пользования, домовладелец может отправить уведомление о прекращении такого поведения.

10. Предоставьте емкости для мусора

Чтобы ваша арендуемая квартира содержалась в чистоте и гигиене, арендодатели несут ответственность за предоставление подходящего мусора или мусорных баков. Размер и количество ящиков, которые вам понадобятся, зависят от количества арендаторов, занимающих недвижимость. Для многоквартирных домов и больших многоквартирных домов доставка мусора с фронтальной загрузкой — самый эффективный способ избавиться от мусора.

Нужно сделать капитальный ремонт арендуемой недвижимости?

Независимо от того, сколько профилактических мер вы предпримете, основной ремонт и косметические обновления — все это часть работы арендодателя. Независимо от того, занимаетесь ли вы срочным ремонтом или ремонтируете арендуемую недвижимость, чтобы привлечь новых арендаторов, аренда мусорного контейнера поможет быстро справиться с уборкой мусора.

Ищете услуги по вывозу мусора в вашу квартиру комплекс? Dumpsters.com предоставляет гибкие соглашения об аренде и согласованные графики получения.

Должен ли я платить половину стоимости ремонта балок моего соседа наверху?

Я живу в небольшом комплексе всего из восьми квартир. Мы сами управляем комитетом по управлению собственниками (OMC). У нас два директора, и оба живут в доме ; все квартиры, кроме двух, заняты владельцем. Два других сданы в аренду.

Есть два этажа — каждый с отдельным входом, и нет лифтов или внутренних общественных зон, которые нужно обслуживать.У нас есть общий сад в хорошем состоянии.

Квартира наверху к нам недавно продана. Там живет хозяин, по профессии строитель. Он выполняет огромный объем работы : снос внутренних стен , реконфигурация собственности , он переместил свою кухню из задней части дома в переднюю прямо за дверью. теперь у него уродливые канализационные трубы — и он также выбил окно гораздо большего размера, что нарушает общую целостность здания 1880 s.

Теперь он сообщает мне, что jo ists на моем потолке и его полу гнилые и что я должен заплатить половину, чтобы отремонтировать их. Это моя ответственность? Я должен платить? OMC недавно отремонтировал крышу и утеплил потолок «его », так как он находится на верхнем этаже. Тогда я спросил, можно ли утеплить и наш потолок, но мне сказали, что это проблема каждого владельца квартиры.

Итак, кто именно владеет внутренним потолком / полом в многоквартирном доме и кто владеет стенами, крышей и «основным » потолком?

Ваш опыт не является редкостью для небольших компаний по управлению собственниками (OMC), однако это сложный вопрос, затрагивающий несколько различных областей.

Во-первых, это поднимает ответственность OMC, а во-вторых, ответственность отдельных владельцев квартир и влияние различных строительных норм.

Что касается OMC, его работа регулируется Законом о многоквартирных домах, который был введен в 2011 году. Проще говоря, OMC обычно отвечает за общие общие части многоквартирного дома, включая коридоры, внешние стены и крыши. В этой договоренности могут быть некоторые вариации, поэтому вам нужно попросить своего адвоката просмотреть ваши титульные документы, в которых подробно описаны услуги, которые должен предоставить OMC.Они рассмотрят долгосрочное право аренды квартиры, которое определяет обязанности OMC (арендодателя) и владельца квартиры (арендатора).

В случае, если балки считаются частью общих частей здания, услуги OMC включают наличие соответствующей страховки на многоквартирном доме. В этом случае может быть целесообразно подробно изучить политику блоков и установить, считаются ли рассматриваемые балки частью структуры здания политикой, и если да, то покрывает ли политика требуемые работы? Это может быть связано с причиной повреждения балок, и OMC может потребоваться назначить инженера и / или специалиста по урегулированию убытков для более подробного изучения этого вопроса.

По второму вопросу, индивидуальные собственники квартир обычно несут ответственность за все, что находится внутри четырех стен квартиры, включая страхование и техническое обслуживание.

Однако, судя по вашему запросу, выясняется, что ваш сосед мог проводить работы в частях здания, за которые отвечает OMC. Если это так, то OMC должен принять меры, чтобы убедиться, что ваш сосед соблюдает условия его долгосрочного права аренды и внутренние правила OMC.

Понятно, что, учитывая размер блока, OMC является самоуправляемым; тем не менее, важно, чтобы директора обладали определенными знаниями об ответственности за различные части строительной ткани. Если это не так, им необходимо воспользоваться услугами опытного геодезиста, который поможет им убедиться в том, что любые работы, проводимые в здании, соответствуют применимым строительным нормам и обязательствам, налагаемым документом, подтверждающим право собственности на длительную аренду.

Кроме того, описанные изменения могут повлиять на общую политику страхования блоков, и страховщикам необходимо сообщить о существенных изменениях в здании.

Наконец, учитывая возраст здания, оно может быть внесено в Реестр охраняемых сооружений (RPS) местного органа планирования, здания в этом списке защищены законом, и все изменения в конструкции контролируются и управляются посредством процесса контроля за развитием ( например, разрешение на строительство) или путем подачи декларации в соответствии с разделом 57 Закона о планировании и развитии 2000 года.

Энда МакГуэйн — уполномоченный управляющий недвижимостью и член Общества дипломированных оценщиков Ирландии, www.scsi.ie

Плата за обслуживание — кто платит и что покрывает

Если арендуемая собственность находится в многоквартирном доме или жилом комплексе, то арендатор или домовладелец могут платить ежегодную плату за обслуживание.Эта плата обычно покрывает работы по техническому обслуживанию и ремонту в общественных местах.

Плата за обслуживание

Внимательно проверьте договор аренды и свою арендную книжку. Если ожидается, что вы заплатите плату за обслуживание, домовладелец или агент должны включить пункт, касающийся этого платежа. Если нет ссылки на дополнительную плату за обслуживание, вы можете оспорить свои обязательства по оплате.

Если вы живете в многоквартирном доме или в многоквартирном доме, спросите арендодателя о плате за обслуживание.Даже если ваш домовладелец несет ответственность за их оплату, вам следует попросить предоставить копию соглашения о плате за обслуживание, чтобы вы знали, какую работу должен выполнять управляющий домом, и кому следует сообщать о проблемах.

Если в вашем соглашении об аренде указано, что вы несете ответственность за оплату услуг, вам следует убедиться, что у вас есть копия контракта между домовладельцем и управляющим зданием. В этом контракте должно быть указано, является ли плата фиксированной или процентной, денежная стоимость которой может меняться из года в год.Контракт также должен включать список услуг, которые, как ожидается, будет оказывать управляющий зданием в обмен на оплату сбора.

При оплате попросите менеджера предоставить вам квитанцию. Хотя контракты различаются от здания к зданию, Королевский институт дипломированных геодезистов опубликовал руководящие принципы, в которых предлагаются передовые методы оплаты эксплуатационных услуг для управляющих зданиями. Вы должны получить годовой отчет, в котором указаны произведенные вами платежи.

Платные услуги

Услуги, которые предоставляет управляющий зданием, будут отличаться в зависимости от контракта на обслуживание. Обычно вы можете рассчитывать, что ваша плата за обслуживание будет покрывать следующие позиции:

  • уборка и обслуживание мест общего пользования
  • обслуживание любых коммунальных садов
  • регулярно обслуживают лифты в домах
  • обслуживание любых коммунальных систем отопления
  • проводит ремонт в местах общего пользования.

Обязанности управляющего зданием

Если вы живете в управляемом здании, убедитесь, что у вас есть контактные данные управляющего зданием. Менеджер здания обычно несет ответственность за

  • сбор за обслуживание
  • организация взыскания неуплаченных платежей
  • подготовка, представление и рассылка отчетов о плате за услуги арендаторам
  • обеспечение правильного использования средств
  • привлечение и контроль обслуживающего персонала
  • организация и проведение ежегодных проверок безопасности или обслуживания
  • обеспечение соответствия здания всем применимым законам о пожарной безопасности и охране труда
  • убедиться, что вся страховка здания актуальна
  • общение с жильцами в доме
  • отвечает на запросы арендаторов.

Споры

В Северной Ирландии в настоящее время нет законодательства, конкретно касающегося платы за обслуживание и вопросов управления блоками. Условия, содержащиеся в этих соглашениях, варьируются от контракта к контракту.

Если вы обеспокоены тем, что услуги, указанные в вашем контракте, не выполняются, вам следует сначала поговорить со своим домовладельцем. Если вас не устраивают условия контракта, вам следует поговорить с юристом и получить юридическую консультацию.

Ремонт — каковы обязанности домовладельца?

Ваш арендодатель должен делать все, что указано в вашем договоре аренды.

Ваш домовладелец также обычно несет ответственность за содержание в ремонте:

  • структура и внешний вид вашего дома, например, стены, крыша, фундамент, водостоки, водосточные желоба и наружные трубы, окна и наружные двери
  • Раковины, раковины, ванны, унитазы и их трубопроводы
  • трубы для воды и газа, электропроводка, резервуары для воды, бойлеры, радиаторы, газовые камины, встроенные электрические камины или встроенные обогреватели.

Эти обязанности по ремонту не могут быть отменены никакими положениями вашего договора аренды. Кроме того, арендодателю не разрешается перекладывать на вас стоимость любых ремонтных работ, за которые он несет ответственность.

Ваш арендодатель должен произвести ремонт только тогда, когда он знает, что есть проблема, поэтому обязательно сообщите ему о любом необходимом ремонте.

В случае сдачи в аренду, начавшейся 15 января 1989 г. или позже, эти обязанности по ремонту распространяются также на общие части здания, например, вестибюли, лестницы и лифты.

Если ваш дом небезопасен для проживания в

Если ваш дом небезопасен для проживания, он может быть «непригодным для проживания людей», включая общие части здания, такие как вестибюли и лестницы.

Ваш домовладелец должен убедиться, что ваш дом пригоден для проживания людей. Это применимо к большинству типов аренды — если арендодатель этого не делает, обратитесь в ближайший совет для граждан.

Ваш дом может быть непригоден для проживания людей, если, например:

  • серьезная проблема с сыростью или плесенью

  • становится слишком жарко или холодно

  • в нем проживает слишком много людей

  • он заражен такими вредителями, как крысы или тараканы

  • нет безопасного водоснабжения

Неважно, возникла ли проблема в начале аренды или возникла позже.

Обязательно сообщите арендодателю о любом необходимом ремонте. Ваш арендодатель должен произвести ремонт только тогда, когда он знает, что есть проблема — если только это не проблема с частью здания, все еще контролируемой вашим арендодателем, например с крышей или подъездом.

Ваш домовладелец не должен проверять, подходит ли ваш дом для проживания людей, если проблема вызвана вами по:

  • не ухаживают за домом должным образом — например, не используют вытяжной вентилятор после душа

  • делать что-то неразумное — например, оставлять горящие свечи, выходя на улицу

Если вы не уверены, подходит ли ваш дом для проживания людей, обратитесь в ближайший к вам совет для граждан.

Халатность

Халатность обычно касается вашего арендодателя, причиняющего вам телесные повреждения или ущерб в результате его неосторожного или небрежного поведения.

Например, ваш домовладелец может проявить халатность, если он не выполнил необходимые ремонтные работы в вашем доме после того, как вы ему об этом сообщили, и в результате вы получили травму или получили повреждение вашего имущества. Они также могли проявить халатность, если сделали ремонтные работы, но сделали это небрежно или опасно.

Частное неудобство

Частные неприятности случаются, когда что-то в другой собственности или в общей части здания, принадлежащей вашему арендодателю, влияет на использование и удовольствие от вашего дома.Например, если домовладелец не ремонтировал трубы на крыше вашего многоквартирного дома, и вода просочилась в ваш дом, вызвав повреждение. В этом случае вы можете подать иск против арендодателя из-за неудобства.

Правонарушение

Ваш арендодатель не должен причинять неудобства, предусмотренные законом. Установленное законом неудобство случается, когда ваш дом находится в таком состоянии, что может нанести вред вашему здоровью или причинить неудобства.

Неисправность, вредная для вашего здоровья, может включать сырость и рост плесени.

Местные власти обычно принимают меры против арендодателей в случае нарушения закона.

Закон 1972 года о дефектных помещениях

Ваш арендодатель несет перед вами определенные обязанности по уходу, изложенные в этом Законе. Они включают обязанность предотвращать травмы или материальный ущерб, вызванные дефектами в вашем доме. Эта обязанность лежит перед вами, членами вашей семьи, а также перед посетителями вашего дома.

Обязанность возникает, когда ваш арендодатель обязан ремонтировать или содержать ваш дом или имеет право войти в собственность для проведения технического обслуживания или ремонта.

Обязанность возмещается, если домовладелец знает или должен был знать о ремонте, даже если вы не сказали своему домовладельцу.

Многопрофильные дома (ОПЗ)

Если вы живете в HMO, ваш домовладелец несет дополнительные юридические обязанности в отношении пожарной и общей безопасности, водоснабжения и канализации, газа и электричества, удаления отходов и общего обслуживания HMO.

HMO обычно охватывает дома, разделенные на спальные комнаты с общими удобствами, общие дома и квартиры, общежития и отели типа «постель и завтрак», в которых размещается более одного домохозяйства.

Некоторым ОПЗ также может потребоваться лицензия.

Безопасность в вашем доме

Ваш арендодатель несет особые обязанности по газовой и электрической безопасности, меблировке и асбесту.

Внесение корректировок, если вы инвалид

Если вы инвалид, ваш домовладелец может быть обязан внести разумные изменения, если вы их попросите. Однако арендодателю не нужно делать ничего, что могло бы повлечь за собой удаление или изменение физических характеристик.

Узнайте больше о том, как попросить арендодателя внести разумные изменения.

Следующие шаги

Коммунальный ремонт | Городской совет Абердина

Эта информация предназначена для владельцев многоквартирных / квартирных домов или любых других участков общего пользования в здании со смешанной собственностью.

Коммунальный ремонт обычно проводится в общих помещениях, таких как общие комнаты или лестничные клетки, или в общих помещениях, таких как двери и лифты. Они могут включать:

  • ремонт дверной системы,
  • ремонт замков в двери коммунального назначения,
  • ремонт остекления окон дверей или лестничных клеток,
  • ремонт кровли и водостоков,
  • внешних стен и
  • любая другая часть собственности в Титульном документе, указанная как собственность двух или более владельцев.

Стоимость такого ремонта будет разделена между всеми, кто владеет недвижимостью в здании.

Обязанности

Индивидуальная ответственность

Все, что обслуживает только одну квартиру, включая дверь от лестницы, ее окна и внутреннюю часть стен, полов и потолков до середины пути с соседним имуществом. Вы несете единоличную ответственность за ремонт и обслуживание своей квартиры.

Взаимная ответственность

Общая собственность — это все, что используется двумя или более квартирами, включая лестницы, лестничные окна, дымоходы, кабели, трубы и т. Д.Ремонт общих частей здания должен оплачиваться поровну всеми, кто использует эту часть — если в ваших Актах не указано иное.

Схема (общая) Свойство

Это самая важная часть нового закона. В нем указаны все части здания, обслуживание которых оплачивается всеми владельцами. К ним относятся: крыша, фундамент, внешние стены и любая другая часть собственности, которая в Титулах определяется как собственность двух или более владельцев.

Важно отметить, что оплата ремонта крыши теперь становится обязанностью каждого владельца здания, если в ваших Актах не указано иное.

Ремонтный процесс

Важно, чтобы все в здании были осведомлены о процессе проведения коммунального ремонта.

Если городской совет Абердина обнаружит ремонт, требующий действий, мы свяжемся с владельцами / жильцами пострадавшего здания, чтобы получить разрешение на проведение ремонта и сообщить вам стоимость, за которую вы несете ответственность.

Если вы обнаружите ремонт в коммунальной зоне, мы оплатим долю стоимости всех арендаторов, находящихся в муниципалитете и ответственных за их долю в работе.

Срочный или аварийный ремонт

В случае, если арендаторы сообщают о срочном или экстренном ремонте, Совет решит проблему или, по крайней мере, сделает территорию безопасной. В экстренной ситуации мы ответим в течение 4 часов. На любой ремонт, классифицированный как срочный, ответят в течение 24 часов. Мы постараемся как можно скорее уведомить владельцев / арендаторов, чтобы проинформировать вас о выполненных работах и ​​любых связанных с ними расходах.

Если владелец обнаружит, что требуется срочный ремонт и сможет подтвердить его срочность, мы оплатим долю расходов жителям муниципального совета.

Самостоятельный коммунальный ремонт

Вы, как собственники, имеете право на проведение собственного коммунального ремонта. Если вы укажете коммунальные ремонты, вы можете обсудить их со своими соседями и другими жильцами в доме. Вы и ваши совладельцы могли бы рассмотреть возможность использования архитектора, управляющего недвижимостью или геодезиста, чтобы решить, какие проекты являются наиболее важными.

Если вы устраиваете свой собственный коммунальный ремонт, и мы владеем более чем одной недвижимостью в здании, постарайтесь получить по крайней мере 3 предложения, чтобы отправить на рассмотрение коммунального ремонта.Обычно мы запрашиваем 3 сопоставимых котировки, чтобы убедиться, что владельцы получают наилучшую стоимость.

Контактная информация

Чтобы обсудить или отправить предложение на коммунальный ремонт, напишите по адресу [email protected]

Часто задаваемые вопросы

Ремонт — каковы обязанности арендатора?

Если вы арендуете свой дом у домовладельца социального жилья, он несет ответственность за решение большинства проблем с ремонтом — проверьте, какой ремонт он должен сделать. Однако, как арендатор, вы также несете некоторые обязанности по содержанию своего дома в хорошем состоянии.

На этой странице рассказывается, каковы ваши основные обязанности.

За что вы отвечаете?

Как арендатор вы несете ответственность за:

  • ухаживает за вашим домом, используя его «как арендатор»,
  • сообщает арендодателю о необходимом ремонте,
  • обеспечивает доступ к любым ремонтным работам, а
  • , заботясь о ваших посетителях.

Уход за домом

Закон подразумевает в каждом договоре аренды условие, согласно которому арендатор должен использовать свой дом «как арендатор».Это применимо независимо от того, есть ли у вас письменный или устный договор аренды.

Использование дома в качестве арендатора обычно означает:

  • делаю мелкий ремонт самостоятельно, например меняю предохранители и лампочки
  • поддержание разумной чистоты в доме
  • , чтобы не нанести никакого ущерба имуществу и убедиться, что ваши посетители не причинят никакого вреда
  • правильно использовать любые приспособления и приспособления, например, не блокировать унитаз, смыв в него что-то неподходящее.

В вашем соглашении об аренде также могут быть указаны некоторые четкие условия ваших обязанностей по ремонту, например, что вы несете ответственность за украшение своего дома.

Ваш арендодатель не может включить в ваше соглашение условие, которое передало бы вам какие-либо его обязанности по ремонту, например, что вы несете ответственность за ремонт крыши. Такой термин не имел бы силы по закону.

Сообщение о ремонте арендодателю

В большинстве случаев арендодатель не несет ответственности за ремонтные работы до тех пор, пока не узнает об этом, поэтому вы должны сообщить им о любом необходимом ремонте.

Сообщение о ремонте часто является условием вашего договора аренды, поэтому вам, возможно, придется сообщать о любых проблемах, даже если они кажутся довольно небольшими или если вы не слишком беспокоитесь об их устранении.

Предоставление доступа на ремонт

Большинство договоров аренды включают условие, согласно которому вы должны предоставить доступ для проведения ремонтных работ, и перечисляет, за какой ремонт несет ответственность ваш домовладелец. Если у вас есть письменный или устный договор аренды — есть общее понимание, что арендодателям или их агентам разрешен доступ для просмотра ремонтных работ.

Вы должны получить уведомление как минимум за 24 часа до посещения и вам предложат разумное время суток, например, с 8:00 до 18:00. Возможно, вам удастся договориться с домовладельцем о более подходящем времени. Проверьте свое соглашение об аренде, в нем может быть сказано, что вам разрешено уведомление более чем за 24 часа.

Вы можете отказать в доступе к вашему дому. Ваш арендодатель или его агент не могут войти без вашего разрешения. Если вы откажетесь в доступе, вы можете нарушить срок письменного или устного договора аренды.Нарушение срока не приведет к автоматическому аннулированию вашего соглашения, но ваш арендодатель может получить постановление суда, в котором говорится, что вы должны предоставить доступ. Ваш арендодатель может потерпеть неудачу — это судья решает, является ли запрос на доступ обоснованным.

Ваш домовладелец также может обратиться в суд с просьбой о вступлении во владение недвижимостью, если он сочтет, что вы нарушили условия договора аренды. Если ваш домовладелец хочет прекратить вашу аренду по этой причине, он должен будет вручить вам письменное уведомление и убедить суд в целесообразности вашего выселения.

Если возникла чрезвычайная ситуация, и арендодатель не может связаться с вами, он может взломать вход, если ему нужно проникнуть в ваш дом. Например, из-за прорыва трубы в вашей квартире вода просачивается в квартиру внизу. Однако, если арендодатель ворвется в ваш дом, чтобы заняться экстренным ремонтом, он должен будет устранить любой причиненный ущерб.

Если ремонтные работы проводятся в зоне общего пользования, например в вестибюле, арендодатель не обязан уведомлять вас о выполнении этих работ.

Обязанность заботиться о ваших посетителях

Вы обязаны заботиться о своих посетителях, чтобы они и их вещи находились в разумной безопасности в вашем доме.Это применимо только в том случае, если вы пригласили или впустили посетителя в свой дом.

Собственная техника и оборудование

Вы несете ответственность за ремонт любого собственного оборудования, такого как стиральная машина, или всего, что вы установили, например, душа.

Если ваш домовладелец предоставил какие-либо электроприборы, он несет ответственность за их обслуживание, и в вашем договоре аренды может содержаться более подробная информация об этом.

Ваш арендодатель также несет ответственность за безопасность любых газовых приборов, которые они поставляют, например, газового камина.

Что произойдет, если вы или посетитель нанесете ущерб вашему дому?

Если вы или кто-то, посетивший ваш дом, случайно или намеренно причинили ущерб, вы несете ответственность за его ремонт. Вы должны сообщить арендодателю о необходимых ремонтных работах. Они могут согласиться выполнить работу сами, а затем возместить вам стоимость, или они могут согласиться на то, чтобы вы сами исправили ее.

Что делать, если арендодатель ничего не делает с ремонтом?

Если арендодатель ничего не предпримет после того, как вы сообщите о ремонте, вы можете принять решение о других действиях.

Следующие шаги

.

Устройство дома деревянного: Устройство деревянного дома | СрубовЪ

Конструкция деревянного дома из бруса

В базовом варианте исполнения дома из бруса размером 6х6 метров и меньше устанавливаются опорно-столбчатые фундаменты.
Стоимость столбчатого фундамента рассчитывается отдельно.

2. Перекрытие первого этажа

На фундамент и под несущими стенами укладывается жестко соединенное основание дома из нестроганного бруса 150х100 мм.
Для устройства пола брусового дома укладываются лаги из нестроганного бруса 150х100 мм с шагом 0,7 м. К лагам крепятся черепные бруски, на которые укладывается черновой пол толщиной 20-25 мм. На черновой пол из необрезной доски укладывается слой пергамина для гидроизоляции и минеральная вата URSA толщиной 50 мм.
На лаги кладутся сверху строганные шпунтованные доски пола (толщина досок — 38 мм).


3. Сруб деревянного дома

Сруб брусового дома, совместно с перегородками, выполняется из профилированного бруса 100х150 мм (строганного, шпунтованного). Стены не шлифуются. В места соединений и между брусьями укладывается джутовое льноволокно.


4. Межэтажное перекрытие

Конструкция перекрытия аналогична перекрытию первого этажа: по периметру и над несущими стенами кладется брус 150х100 мм, балки из бруса 150х50 мм с шагом 0,7 м.
Снизу к балкам крепится вагонка, служащая потолком первого этажа, укладывается пергамин и слой утеплителя URSA. Сверху на балки крепится пол мансардного этажа.

5. Мансарда дома

Стены мансардного этажа — каркасно-щитовые, снаружи обшиваются вагонкой, имеют слой гидроизоляции из пергамина и слой утеплителя URSA» толщиной 50 мм.

Внутри стены отделываются хвойной вагонкой. По желанию заказчика могут использоваться панели МДФ, блокхауз (имитация оцилиндрованного бревна) и др.

6. Окна и двери

В стандартном исполнении — филенчатые двери размером 0,9х2,1 метра из массива хвойных пород. . В дверях устанавливаются врезные или накладные замки, предоставленные заказчиком.

Возможна установка дверей, предоставленных заказчиком.

Деревянные оконные блоки размером 0,9х1,2 метра (блоки двойные, открывающиеся с стеклением).

7. Крыша брусового дома

Крыша может быть двускатная, ломаная, четырехскатная (шатровая) или другой, более сложной формы.
Стропила крыши изготавливаются из бруса 150х50 мм и 100х50 мм. Выпуск крыши — не менее 30 см.

8. Кровля

Кровля из ондулина. Расцветка может быть выполнена из любых цветов по желанию заказчика за дополнительную плату.

9. Лестницы в доме

Примеры установки деревянных лестниц:


Технология строительства деревянных домов

Статьи / Технология строительства

Cтроительство дачных домов или коттеджей из бревна или бруса — процесс длительный и трудоемкий.

Галерея строительства деревянных домов

II. Монтаж нижней обвязки.

При строительстве загородных домов второй этап — это монтаж нижней обвязки деревянных дачных домов из бревна или бруса и укладка лаг пола первого этажа из обрезной доски на ребро. Далее делается укладка чернового пола первого этажа из необрезной доски, утепление чернового пола первого этажа утеплителем с прокладкой гидроизолирующеим материалом с двух сторон. Далее делается настил пола первого этажа деревянного дома из шпунтованной половой доски.

Прочитать полностью

III. Монтаж несущих стен дома

  • Монтаж наружных стен первого этажа.
  • Монтаж внутренних стен.
Прочитать полностью

IV. Потолок первого этажа, межэтажное перекрытие

Закончили монтаж стен? Далее в строительстве деревянных домов следует укладка потолочных балок, монтаж и утепление потолка первого этажа теплоизоляционным материалом с прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон. Далее делаются полы. Делается настил чернового и основного пола первого этажа и второго этажа (мансарды).

Прочитать полностью

V. Устройство крыши в деревянных домах

При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса или кленого бруса не стоит забывать, что внешний вид крыши часто определяет стиль и эстетическое восприятие всего здания в целом. Прочитать полностью

VI. Строительство перегородок в деревянном доме

Каркасные внутренние не несущие перегородки возводятся поверх половых лаг: устанавливается каркас из обрезного пиломатериала толщиной 50мм, стойки каркаса обшиваются с 2-х сторон строганной обшивочной доской 13-16мм (вагонкой). Над каркасом оставляется зазор на осадку бревенчатых стен, зазор закрывается с двух сторон строганной доской. Прочитать полностью

VIII. Установка окон и дверей в деревянные дома

Окна – тип ОС ГОСТ, двойное остекление, размером 1200х1200мм, неокрашенные.
Входная дверь 2000х800мм – филенчатая, межкомнатные двери оргалитовые ДГ-21.
Оконные и дверные проемы отделываются наличником изнутри и снаружи.
Горизонтальные углы помещений отделываются плинтусом.
Прочитать полностью Как правило строительство загородных домов не обходится без различных пристроек. Дополнительные этапы строительства производятся в том случае, если по проекту деревянного дома необходима пристройка веранды, террасы, крыльца или др. Прочитать полностью

Этапы строительства деревянных домов в фотографиях

Строительство деревянных домов производится в соответствии с базовой планировкой или в соответствии с разработанным и утвержденным с заказчиком проектом. Строительство дачных домов — процесс длительный и трудоемкий, его можно разбить на несколько этапов.
Прочитать полностью

Устройство пола в деревянных домах

Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немаловажная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу. Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроницаемость, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.  Прочитать полностью

Как построить подвал в деревянном доме?

Подвал в доме – это дополнительное помещение, которое может использоваться как жилое помещение или нести в себе хозяйственные функции. В нем можно разместить жизнеобеспечивающие системы дома или же просто организовать в нем хранение вещей и продуктов. В любом случае, подходить к строительству данного объекта необходимо с умом. Прочитать полностью

Защитная обработка сруба

Сегодня, при строительстве загородного дома, все чаще выбирается самый экологичный материал природного происхождения, натуральная древесина. Между тем, древесина имеет не только целый ряд несомненных преимуществ и достоинств, но и явный недостаток – постепенное разрушение под влиянием стандартных и постоянных природных явлений – солнце, дождь, снег. Без специальной защиты дерево со временем может покрыться опасной для человека плесенью, грибком, начать темнеть, становится более рыхлым, что в конечном итоге приведет к разрушению.

Прочитать полностью

Статьи

Устройство деревянного дома

Деревянный дом – сборная конструкция. Его сооружают по определённой технологии, у которой есть свои особенности. Существует определённый порядок возведения деревянного здания.

  1. Устройство фундамента. Дома из бруса 10 на 10 или из бревна нуждается в прочном фундаменте. Для него возводят ленточное, свайное или монолитное (из цельных плит) основание. Выбор вида фундамента определяется особенностями участка, глубиной пролегания грунтовых вод и проектом задания.
  2. Первый венец (обвязка). На основание кладут первый ряд бруса или брёвен. Если фундамент бетонный, между ним и деревом стелют рубероид или другой материал, предохраняющий древесину от холодного действия камня. К первому венцу крепят поперечные балки. На них впоследствии будут стелить черновой пол.
  3. Стены. Брус или бревно укладывают порядно, скрепляя их между собой в углах и по длине деталей на одинаковом расстоянии. В одноэтажной постройке обычно кладут 11-13 рядов. Обязательно нечётное число. В двухэтажных коттеджах количество брёвен рассчитывается, исходя из требуемой высоты потолков.
  4. Крыша. К верхнему венцу бруса (брёвен) крепят поперечные балки для устройства потолка и чердачного помещения. К ним же монтируют вертикальные опоры (стропила из сосны 150Х50 мм) будущей крыши. На них кладут конёк и набирают обрешётку из тонких (20 мм) необрезных досок. Их стелют сплошь или с небольшими промежутками в зависимости от кровельного покрытия.
  5. Кровля. Для покрытия крыши дома используют разные виды традиционных (шифер) или современных материалов: битумная черепица, маталлочерепица и другие. Кровлю стелют по технологии применения конкретного изделия.    
  6. Устройство чернового пола. На нижние поперечные балки стелют сухие необрезные доски второго сорта (с незначительными дефектами, неструганые). Их крепят неплотно друг к другу. При необходимости на них кладут утеплитель (URSA, ISOVER), гидроизоляцию. Поверх кладут фанеру или доски, которые служат основанием для финишного покрытия.
  7. Потолок внутри помещений подшивают шпунтованной доской (евровагонкой класса В).   
  8. Колонны. Внутри дома обязательно устанавливают вертикальные столбы, которые служат дополнительной опорой потолку и не дают ему прогибаться. Обычно они маскируются при разделении внутреннего пространства на комнаты. Иногда остаются в первоначальном виде, украшаются резьбой и служат дополнительным предметом дизайна.
  9. Лестницы. При одноэтажном строительстве используются 3-х ступенчатые лестницы, которые выполняют функцию крыльца. В двухэтажных коттеджах внутри устанавливают классические переходы из того же дерева, что и всё строение.
  10. Окна и двери. В деревянных домах гармонично смотрятся проёмы. Сделанные из того материала, что и стены. Они снабжаются металлической фурнитурой. С внешней стороны проёмы оформляют резными или простыми наличниками.
  11. Террасы, веранды, балконы. При проектировании дома можно снабдить его дополнительными конструктивными элементами. Для пола веранды, крыльца, террасы выбирают доски 35-45 мм толщины. Стелют их в 10миллиметровым зазором. Ограждения на террасах и балконах изготавливают из той же древесины, что и основное строение. Балясины в диаметре 50 мм.
  12. Внутри деревянный дом из бруса 6х8 м или 10х10 м отделывают традиционными материалами. В некоторых случаях хозяева не прибегают к косметическим средствам, оставляя бревно (брус) в первозданном виде. Однако необходимо провести защитную пропитку дереву. Чтобы предохранить его от внешних воздействий и сохранить его на длительный срок.

Возведение дома из дерева схоже с игрой в конструктор. При приобретении готовых строений именно это и происходит. Владелец самостоятельно или с помощью бригады мастеров возводит здание по чертежам и инструкции, которую предоставляют производители.

Устройство крыши деревянного дома, кровельный пирог пошагово

Наряду с фундаментом, крыша является одной из важнейших частей любого дома. Устройство  крыши – это комплексная задача, при решении которой не только решается вопрос формы и материала, но и учитывается эстетичность проекта, эффективность конструкции. Важно все – возможная снеговая нагрузка, стеновой материал, превалирующее направление ветра и другое.

Одной из наиболее распространенных проблем, которая может быть связана с устройством крыш в деревянном доме является усадка стен, тем более. Эта величина непостоянная и зависит от вида использованного стенового материала. Самую большую усадку дает бревно, среднее значение – у массивного бруса, а минимальной усадкой (около 3%) отличается клееный брус.

Виды крыш для деревянных домов ↑

Все крыши делят на два основных вида – плоские и скатные, которые, в свою очередь могут быть одно- или многоскатными.

Отметим правило, которому неукоснительно следуют при строительстве деревянных домов – их крыши почти никогда не бывают плоскими или односкатными. Во-первых, это – не практично, во-вторых, портит внешний вид постройки.

Кровельный материал подбирают в зависимости от угла наклона ската. На основе крутизны рассчитывается также прочность несущих конструкций. Если необходимо снизить снеговую нагрузку на крышу, ее делают более крутой – при крутизне в 60° снег на скате вообще не удерживается, а снеговая нагрузка практически равна нулю. Для сравнения, при 10-20° нагрузка снега на стропила может превысить собственный вес всей конструкции крыши.

Форму крыши выбирают, исходя из способа использования пространства под крышей (мансарда, чердак). К примеру, в случае мансарды высота крыши должна быть большой, а  несущие конструкции гармонично должны вписаться в интерьер. Необходимо будет также продумать вопрос освещения мансардного помещения, тогда устройство крыши деревянного дома будет не только практичным, но и подходящим по стилю строения.

Выбираем кровельные материалы ↑

Для кровли деревянного дома выбирают безопасный материал с хорошими эксплуатационными качествами. Конечно же, было бы неплохо, если материал при этом был  еще и прост в установке, и не требовал сложной подготовительной работы. И такой вариант, конечно, можно найти.

Одним из самых популярных материалов сегодня является ондулин. Внешне он напоминает шифер, но в отличие от него, отличается гибкостью, имеет достаточно длинный срок эксплуатации – считается, что он может сохранить свои потребительские качества до полувека.

В качестве материала для кровли деревянного дома используют также металлочерепицу, оцинкованный металл, двухсторонне покрытый полимером различных оттенков. Его долговечность зависит от толщины металлического слоя. Металлочерепица привлекает своим эстетичным внешним видом и невысокой ценой.

Устройство крыши деревянного дома возможно с использованием еще одного  материала, который часто используют при обустройстве   – гибкая черепица. Привлекают ее  небольшой вес и простота  в укладке, но стоит она дороже металлочерепицы.

Кровельный пирог крыши деревянного дома ↑

Обрешетку выполняют

  •  под шифер и металлические материалы – из бруска (под и шифер),
  •  под них и черепицу – из доски;
  • под материалы на битумной основе – сплошную.

Порядок слоев кровельного пирога – всегда одинаков. При его устройстве необходимо соблюдать определенные правила:

  •  Во избежание образования конденсата, минимальное расстояние между слоем отделочного материала и пароизоляцией равно 5 см.
  •  Пароизояцию по отношению к утеплителю крепят с провисанием, обеспечивая вентиляционный зазор.
  •  Направление роста паропроницаемости – изнутри наружу. Иначе говоря, способность внутренней пароизоляции пропускать влагу должна быть меньше, чем у гидроизоляционной мембраны. Иначе внутри утеплителя будет накапливаться пар, создавая конденсат и резко снижая уровень термоизоляции.
  •  Необходимо обеспечить хорошее вентилирование подкровельного пространства до слоя пароизоляции. Для этого устраивают решетки, специальные отверстия и зазоры под коньком, в материале, которым подшивают свесы.

Несущие конструкции ↑

Наиболее распространенными видами стропил являются наслонная и висячая. Основное их различие том, что стропильные ноги наслонных опираются на промежуточную опору – отдельный брус.

Наибольшее расстояние между наружной стеной и опорой при этом должно составлять 6,5 м, а каждая вторая опора увеличивает каждый прогон до15 м. В качестве подстропильного бруса (мауэрлат) в деревянном доме используют верхний ряд бруса (бревен) стены.

Опорой висячих стропил являются только стены, и стропила их как-бы распирают. Чтобы этого избежать, используют затяжку, которая не дает разъехаться стропильным ногам.

При большой ширине дома необходимо дополнительно установить стойку, а некоторую часть нагрузки примут на себя подкосы. Стропила по мере усадки деревянного дома могут сдвигаться относительно бруса в поперечном направлении, сохраняя при этом привязку в продольном. Их у конька также связывают не жестко. В итоге, кровля, несмотря на усадку, не сдвигается и остается в целости.

© 2021 stylekrov.ru

Деревянный дом — рекомендации по эксплуатации

Стремление людей жить в добротном доме из бревна объясняется не только менталитетом русских людей и общей тенденцией к возрождению исторических традиций. На самом деле современный дом из бревна — это не покосившийся барак, не деревенская избушка, и не дачный домик на лето. Современные технологии строительства позволяют создавать красивые, долговечные, экологичные и теплые дома из бревна, в которых есть все необходимое для безопасной жизни и комфортного отдыха. В последнее время, мы строим все больше элитных домов из бревна.

Однако, дерево — «живой» материал, и это обстоятельство всегда следует учитывать как на стадии строительства дома из бревна, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. Прежде всего, особые требования предъявляются к сырью. Добротный бревенчатый дом возводится, как правило, из древесины, заготовленной в зимний период. Практикуется строительство и из летнего леса. В этом случае готовый сруб дома должен как минимум выстояться без отопления год, о чем заказчик ставится в известность.

Основные вопросы, освящаемые в настоящих рекомендациях, относятся к изменениям с течением времени бревенчатой части дома из бревна.

Система отопления
Первое и, пожалуй, главное — это система отопления. Отопительные системы для бревенчатого дома не требуют какой-либо особой специфики и ничем не отличаются от систем для кирпичных, блочных или других домов. Принципиально, чтобы в доме из бревна источники тепла были равномерно распределены по отапливаемым площадям. Нельзя допускать, чтобы теплоноситель был расположен в одном месте и был рассчитан на отопление нескольких помещений. Часто допускают ошибку, устанавливая, например, печь-камин и отапливают большую гостиную, холл и прилегающие площади. В этом случае происходит очень активная принудительная сушка бревенчатых стен в месте расположения камина, бревно сильно трескается, лопаются торцы бревен. В результате бревенчатые дома усаживаются неравномерно.

Температурный режим
В первый год эксплуатации температурный режим, в идеале, не должен превышать 15-17о С в холодное время года. Через год в условиях щадящего для бревен теплового режима можно наблюдать первые изменения бревенчатых конструкций: появились небольшие трещины в бревнах, дом дал усадку. Но эти изменения являются естественными, трещины небольшие, усадка равномерная, стены приобрели неповторимую прелесть деревянного жилища.

Доступ воздуха
Всегда следует помнить о том, что древесина — это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации дома из бревна. Не рекомендуется глухо закрывать бревенчатые элементы дома (например «фальш-стеной») во избежание скапливания конденсата. Рекомендуется предусмотреть зазор 10-15 см между глухой конструкцией и бревнами для вентиляции.

Усадка
Другим важным моментом является усадка сруба дома. Причем, этот процесс длится до трех лет, после чего изменения по вертикали, как правило, прекращаются. Понятно, что выстаивать сруб три года, а затем приступать к отделочным работам, никто не будет. Существуют основополагающие правила монтажа разнородных материалов или конструкций в бревенчатую стену. Для удобства рассмотрим на примере монтаж дверного (оконного) блока в доме из бревна. Всегда в проеме следует предусматривать возможность «скольжения»: в проеме (дверном или оконном) в торцовой части бревен на всю высоту делается паз, куда свободно вставляется брусок. Стандартные размеры 50Х50 или 60Х60 мм. Блок на саморезы крепится к бруску, не ввинчиваясь в бревно дома. Сверху проема оставляют зазор 80-100 мм., который декоративно закрыт обналичкой. Стена при усадке дома из бревна двигается вниз, скользит по бруску, дверной (оконный) блок при этом не подвергается никаким механическим воздействиям.

Вертикальные опоры
Все бревенчатые (брусовые) вертикальные опоры, колонны и т.п., если они конструктивно связаны с основным строением, должны иметь опорные приспособления, позволяющие путем подкручивания, просаживать опору вместе с основным срубом. Следует знать, что бревно в вертикальном положении дает гораздо меньшую усадку, чем в горизонтальном. Для компенсации разницы усадок и требуются болтовые опорные приспособления.

Монтажная пена
Несколько слов об использовании монтажной пены в деревянных домах. Допускается запенивание зазора между фундаментом и нижним венцом. Во всех других случаях рекомендуется использовать мягкие, эластичные утеплители (минвата, пакля, мох и т.п.). Пена в процессе высыхания имеет довольно сильное сцепление с деревом и является в малоэластичным материалом. При усадке происходит отрыв бревна от пены и образуется трещина — причина доступа холодного воздуха. Кроме того, пена в верхнем зазоре проема будет препятствовать усадке и держать бревно, что приведет к «зависанию» бревен и появлению щелей.


Перейти к следующей статье:
→Сборка сруба из оцилиндрованного бревна

Статья с сайта lesstroy.org

Строительство деревянных домов. Этапы строительства деревянного дома

Этапы строительства деревянного дома

При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать, что оно включает в себя несколько этапов:

При этом мы опускаем такие важные, но не относящиеся непосредственно к строительству деревянного дома этапы, как: выбор места строительства, поиск проекта деревянного дома, выбор подрядчика, а также работы, необходимые после постройки (внутренняя и внешняя отделка, прокладка коммуникаций и т. п.).

Рассмотрим каждый из этапов непосредственного строительства деревянного дома более подробно.

Закладка фундамента деревянного дома

При составлении сметы строительства деревянного дома фундамент занимает существенный вес. Однако в отличие, например, от кирпичного дома, при выборе для строительства дома из бревна будущий владелец имеет возможность значительно сэкономить на строительстве фундамента. При строительстве дома из бревен применяются самые различные типы фундамента, но чаще всего останавливают свой выбор на ленточном мелкозаглубленном фундаменте из монолитного железобетона. Закладка такого типа фундамента производится по периметру всего дома в виде железобетонной ленты на глубину от 0,1 — 0,5 метра под каждую бревенчатую стену. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является одним из самых распространенных и наиболее часто рекомендуемых при строительстве деревянных домов и других сооружений. По сравнению с фундаментами глубокого заложения этот вид может сократить бюджет на строительство дома вдвое.

Если на участке, где предполагается строительство дома, грунты очень слабые, рекомендуется применение плитного железобетонного или ленточно-свайного железобетонного фундамента.

После заливки фундамента в виде монолитной стены ему необходимо дать время, чтобы набрать необходимую прочность. Поскольку при температуре 20 градусов бетон набирает прочность 70% через семь дней, в летнее время можно начинать строительство дома из оцилиндрованного бревна можно уже через неделю после заливки фундамента.

Однако, никто не запрещает вести работы по строительству деревянных домов и в зимнее время года. В этом случае в бетон добавляются специальные примеси, позволяющие набирать расчетную прочность даже при отрицательных температурах воздуха.

Комплектация и строительство деревянных домов из бревна

Компоненты сруба из оцилиндрованного бревна изготавливаются на заводах. Пока на строительном объекте ведутся работы по закладке фундамента будущего дома, на заводе делается комплект деревянного жилища. При изготовлении оцилиндрованного бревна используются различные виды древесины, но наиболее популярными являются сосна, лиственница, а также кедр. Строительство деревянных домов из бревна древесины сосны наиболее рационально в соотношении цена/качество. Древесина лиственницы отличается высокой прочностью. Кедр считается благородной породой.

Обычный диаметр бревна, изготовляемого в заводских условиях, — 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, а его длина — 6 метров. Мы имеем возможность изготавливать бревно до 40 см в диаметре !!!

Рекомендуемые размеры (диаметр) бревен для строительства:

  • небольшие бревенчатые дома, бани, дачные домики для сезонного проживания — 18-22 см;
  • дома среднего размера или сооружения для периодического проживания — 22-26 см;
  • дома большого размера или сооружения для постоянного проживания — 26-40 см.

Диаметр оцилиндрованного бревна оказывает значительное влияние на внешний вид дома. Чтобы дом смотрелся гармонично, размеры оцилиндрованного бревна должны соотноситься с общими размерами дома. Деревянный дом из крупных бревен будет смотреться солиднее, но в то же время бревна большого диаметра не подойдут к маленьким зданиям — такой дом будет выглядеть неестественно. Строительство деревянных домов следует производить с учетом пропорциональности материалов и строения.

Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент: оцилиндрованные бревна более крупного диаметра меньше подвержены деформациям, легче укладываются и лучше ведут себя в стене. Объяснить это можно тем, что бревна более крупного диаметра, как правило, выбираются из древесины уже взрослого дерева со сформировавшейся структурой.

Наружные стены являются одной из важнейших конструкций любого дома, в том числе и деревянного. Бревно считается технологичным строительным материалом, требующим минимума ручного труда, поскольку стены бревенчатых домов собираются по принципу конструктора. Кроме того, влага отлично распределяется по поверхности бревна.

Все основные строительно-монтажные работы по возведению дома из бревна, как правило, не требуют больших затрат времени и труда, поскольку бревно тщательно калибровано по выбранному размеру. При укладывании стен процесс строительства значительно облегчается, если сборочный материал обладает высокими качественными характеристиками, что дает возможность избежать дополнительной работы по подгонке бревен. Постройка стен ведется по заранее выполненным технологическим картам сборки дома. После того как фундамент набрал не менее 70% от расчетной плотности, на него устанавливается комплект деревянного дома. Нижний слой бревен укладывается на подкладную доску толщиной 50 мм, которая обрабатывается антисептиком. Чтобы обеспечить механическую и геометрическую фиксацию и отсутствие в будущем перекосов, при возведении стен деревянного дома венцы бревен скрепляются между собой в шахматном порядке большими деревянными нагелями диаметром 20—25 мм. Одним из самых эффективных видов межвенцовых утеплителей для деревянного дома из бревна, используемых в современном строительстве, является джут-лен.

Поскольку усадка стен является неизбежной для любых строений из дерева, а ее самый интенсивный период приходится на первые два года, чтобы сделать этот процесс равномерным, в оконные и дверные проемы вставляются специальные затяжки. Все опорные столбы обязательно укрепляются специальными домкратами, предназначенными для регулирования высоты столбов.

В таком деле, как строительство деревянных домов, мелочей быть не должно. Экономия на каких-то материалах или этапах работ недопустима. Ошибки и недочеты при сборке стен, нарушение технологического цикла или попытка ускорить процесс строительства, могут привести к нежелательным последствиям, которые проявятся уже в первые годы эксплуатации дома из бревна. Проблемы, которые могут при этом возникнуть — перекос стен, появление щелей и трещин и т. п. — повлекут за собой дорогостоящие и очень сложные работы по перестройке всего дома. Именно поэтому рекомендуется обращаться в пофессиональные строительные компании, а не к «диким бригадам», гастарбайтерам. Обращаясь к профессионалам, Вы избежите многих проблем и осложнений, которые на разных этапах строительства могут возникнуть в ходе работы недобросовестных застройщиков.

Кровля

Еще одним важным этапом строительства деревянных домов является крыша. Именно при устройстве стропильной системы чаще всего допускаются ошибки, способные доставить немало огорчений хозяевам и дополнительных работ застройщику. Дома из других материалов отличаются по конструкции крыши от деревянного дома. Главной ошибкой является объединение в единую жесткую конструкцию стропил, прогонов и фронтонов. Дело в том, что при естественной усадке сруба происходит изменение геометрии крыши: конек и верхняя ее часть опускаются. В случае жесткой конструкции крыши либо отрываются ригеля, которые поддерживают скаты крыши, либо появляются трудноустранимые щели, поскольку стропильная система подвешивает на себе часть фронтона. Поэтому стропильная система деревянного дома делается независимой от фронтонов.

Наиболее часто используемыми кровельными материалами при строительстве домов из бревна являются металлочерепица и мягкая кровля (гибкая черепица). Эти материалы не только придают деревянному дому привлекательный вид, отлично подходя к формам бревенчатых стен, но и обеспечивают долгий срок службы кровли. Более состоятельные клиенты, предпочитающие натуральные материалы, чаще всего выбирают цементно-песчаную черепицу.

Не забывайте, что крыша деревянных домов — одна из самых важных, но в то же время и наиболее уязвимых частей. От кровельного покрытия зависит долговечность и прочность всего строения в целом. Отнеситесь к выбору кровельного материала с особым вниманием. В том числе, правильный выбор материалов поможет Вам сократить время строительства, и отсутствия необходимости ремонта на весь срок эксплуатации. Чем лучше покрыть деревянный дом, и какие сравнительные характеристики кровельных материалов существуют, вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

Для правильной и эффективной работы кровельной системы в целом и теплоизоляции в частности под кровельным покрытием обязательно оставляется зазор — 50 мм. Для утепления используются специальные теплоизолирующие материалы. На внутреннюю сторону перед утеплителем укладывается пароизоляционная пленка, а на внешнюю — гидроизоляционные мембраны.

  


Деревянные каркасные дома чертежи

На чтение 11 мин Просмотров 4.8к.

Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей — в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.

Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.

Строительство деревянных каркасных домов своими руками

Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

Монтаж

Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

  • Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
  • Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
  • Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
  • Устанавливаются несущие стены;
  • Кладется перекрытие;
  • Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

Современные технологии

Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

  • Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
  • Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
  • Всесезонность отделочных работ.
  • Относительная легкость конструкций.
  • Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
  • «Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

Узлы деревянного каркасного дома

Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.

Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы: места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

Стропильная система включает:

  • Узел опирания стропил на коньковый прогон;
  • Узел опирания стропил на мауэрлат;
  • Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
  • Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
  • Стыковка обрешетки и контробрешетки.

Фундамент для каркасного дома

Основание у каркасного строения может быть любым.

Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

Устройство каркаса каркасного дома

Каркас жилища делается из любого материала: металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

Устройство лаг и пола

Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

Монтаж стоек каркаса дома

В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

  • Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
  • Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

Устройство крыши каркасного дома

  • Создание системы стропил;
  • Установка утеплителя;
  • Обустройство обрешетки и контробрешетки;
  • Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

Утепление стен каркасного дома

Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим плиты OSB обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

Плиты ОСБ закрепляют если:

  • На промежуточном участке – шаг 30 см.
  • На стыках плит — шаг 15 см.
  • По внешнему краю — шаг 10 см.
  • От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
  • Среди плит зазор — 0,5 см.
  • Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

Ветрозащита и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

Подобная схема используется:

  • в процессе оштукатуривания по зашивке;
  • если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
  • при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

Внутренняя зашивка стен каркасного дома

Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи панели МДФ. Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

Устройство потолка

Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

  • доска обрезная в толщину до 3 см;
  • гидро- пароизоляция;
  • строительная пена;
  • утеплитель;
  • гвозди;
  • ДВП или гипсокартон;
  • пегамин или рубероид;
  • горбыль.

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

  • Плохое усиление каркаса;
  • Применение дерева плохого качества;
  • Недостаточная паро- и гидроизоляция;
  • Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
  • Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

Рекомендации строителей

  • Начав строительные работы, стоит определить его назначение. Будет ли это временным жильём, либо помещением, где будет постоянное проживание.
  • Все каркасные постройки разумно использовать для малоэтажного строительства. Строить собственными руками каркасное здание больше 2 этажей не рекомендуют.
  • Для создания деревянного каркаса, целесообразнее применять дерево дуба.
  • Применять крепление из металла не рекомендуется, поскольку дерево сильно гниёт, при взаимодействии с металлом, естественно, в месте стыка ослабевает соединение и здание может расшататься.
  • Предварительно перед возведением стен нужно отыскать выравненную и сухую поверхность для монтажа, чтобы не было перекоса стен.
  • Все несущие конструкции, стены и пол необходимо возводить из одного материала, в противном случае возникает риск перекоса здания.

Сейчас крайне популярна каркасная технология домостроения. Это вполне естественно, поскольку конструкция каркасного дома обладает небольшим весом, а, отсюда следует, не требует усиленного основания.

В процессе каркасных строительных работ применяют облегчённое столбчатое основание, что дает возможность понизить общую стоимость возводимого строения и сделает здание каркасного типа значительно доступнее для широкого круга пользователей. Обыкновенные технологии каркасного домостроительства и облегченные элементы конструкции сооружения не требуют использования специализированной техники, что также уменьшает общую стоимость строительного процесса.

Как построить каркас деревянного дома

Если вы строите каркас деревянного дома, вы должны быть уверены, что делаете это правильно. Вот инструкция, как правильно спланировать и построить каркас дома.

Вы когда-нибудь слышали о хорошем доме? Когда люди делают такой комплимент дому, они говорят о его основании и структуре. Когда дело доходит до строительства дома, решающее значение имеет прочный каркас: как каркас дома он поддерживает окружающую структуру и удерживает все вместе.Даже самый лучший интерьер, такой как гранитные столешницы и очищенный вручную деревянный пол, может развалиться, если каркас не будет прочным или надежным.

Если вы готовы начать свой собственный строительный проект, это отличное место для начала.

1. Выберите пиломатериалы

Хотя большая часть дерева может выглядеть одинаково, это далеко не так.

Прежде чем вы начнете строить деревянный каркас дома, вам нужно выбрать тип пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать.

Как правило, пиломатериалы делятся на «сорта».«Сортированный пиломатериал номер один — лучшее, что вы можете купить. Он менее склонен к усадке и усадке со временем, и он может похвастаться более однородным внешним видом с меньшим количеством сучков.

Независимо от того, закупаете ли вы материалы на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине, спросите, какие сорта пиломатериалов доступны. Имейте в виду, что, хотя качество увеличивается с понижением оценки, вы заплатите больше за разницу. Обязательно составьте соответствующий бюджет.

2. Залить фундамент

После того, как вы выбрали пиломатериал, вы можете приступить к сборке каркаса.Все начинается с фундамента.

Выберите место для вашего домашнего участка, а затем наймите профессионала для осмотра вашего участка, чтобы вы точно знали, где будут углы дома.

Затем выкопайте и залейте фундамент, стараясь установить и заделать опоры, чтобы не допустить попадания влаги.

3. Постройте деревянный каркас дома

Установив фундамент, вы готовы построить каркас деревянного дома. В вашей структуре есть три основных компонента.

Накладки на пороги

В первую очередь вы установите накладки на пороги.Обычно это куски пиломатериалов, обработанных давлением, которые крепятся непосредственно к бетонному фундаменту.

Их цель — защитить ваш дом от проблем, связанных с землей, таких как водяная гниль и нашествия насекомых, которые могут повредить ваш фундамент.

Шпильки

После того, как накладки на пороги установлены, можно приступать к прикреплению шпилек.

По сути, стойки представляют собой вертикальные куски бруса, из которых состоят ваши стены. Вы должны будете учитывать дверные проемы и окна, когда будете их выкладывать.

Балки

Стойки вертикальные, а балки — горизонтальные. На шпильках будут пластины, которые позволят вам установить на них балки.

Вы будете использовать балки для поддержки полов и потолков (требуется в многоуровневых домах), а также для кровли.

Придумайте свой следующий дизайн сегодня

Теперь, когда вы знаете немного больше о том, как построить каркас деревянного дома, вам не терпится построить что-то свое?

Независимо от того, находитесь ли вы все еще в фазе мозгового штурма или точно знаете, чего вы хотите и как вы этого хотите, мы здесь, чтобы помочь.

Наша команда экспертов предлагает все: от архитектурных услуг до управления строительством. Если вы можете мечтать об этом, мы можем воплотить это в реальность.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать, и давайте вместе создадим что-то великое!

Строительство и техника деревянных домов

Существует два основных типа строительства деревянных домов.

Деревянный дом — это конструкция, несущая конструкция которой сделана из дерева: крыша поддерживается горизонтальными балками или вертикальными деревянными балками.

Деревянный каркасный дом

Деревянный каркасный

Деревянный каркасный дом представляет собой развитие деревянной техники: конструкция дома также состоит из набора стоек и деревянных шпал, но более слабые секции, расположенные близко друг к другу, образующие рама, на которой установлены деревянные панели, обеспечивающие исключительную жесткость. Между стойками и рельсами размещается изоляция, что позволяет этой технике обеспечивать отличные тепловые и акустические характеристики.
На сформированную таким образом стену затем наносят облицовку (гипсокартон, вагонку…) и внешнее покрытие (деревянный сайдинг, вагонка, камень, кирпич, штукатурка…).

Стандарты RT 2012

Строить дом с использованием технологий, соответствующих новым нормам, устанавливающих тепловые минимумы расхода энергии RT 2012 во время эксплуатации зданий.

Ниже представлены различные возможности технологии деревянного каркаса, соответствующего стандарту RT 2012:

с тепловым коэффициентом U (Вт / м² K) для наружных стен:

0,140 Вт / м² K с изоляцией 300 мм

0,163 Вт / м² K с изоляцией 250 мм

0,194 Вт / м² K с изоляцией 200 мм

с тепловым коэффициентом U (Вт / м² K) для кровельной панели или чердака без мебели:

0.126 Вт / м² K с изоляцией 350 мм

0,143 Вт / м² K с изоляцией 300 мм

0,163 Вт / м² K с изоляцией 250 мм

Дома и коттеджи из массивной древесины с штабелированием

Дом из древесины — массив stacked

Самая старая техника деревянного строительства, которая состоит из массивной древесины: бревен или досок. Как следует из названия, эта техника предполагает использование длинных деревянных кусков, размещенных горизонтально и расположенных друг над другом. Время эта техника использовалась для реализации шале.Однако в последние годы, как и американские достижения, многослойная архитектура из массива дерева позволяет создавать более современные дома, играющие на объемах, стеклянных поверхностях или цветах.

ДЕРЕВО, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ДОМ, ДЕРЕВЯННЫЙ ШАЛЕ) ДОСКИ УПАКОВАННЫЕ

Наши бревенчатые домики сделаны из белой северной ели и обработаны в наших мастерских пропитывающим фунгицидом, инсектицидом и репеллентом, который является экологически чистым.

Доски, из которых состоят стены и перегородки вашего коттеджа, имеют насечки и рифления толщиной 70 мм.Мы находимся в коттедже технической постройки из массива дерева.

Все деревянные детали являются первым выбором.

ТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ШАЛЕ

Традиционные деревянные шале строятся по традиционной технологии, известной как «штабелированные бревенчатые стены».

Данной техникой возможна поставка дома комплектом, самостоятельного строительства.

Доски представляют собой куски дерева, уложенные друг на друга, образующие стены и перегородки вашего дома.

Сначала на фундамент заливается бетонная плита.Сначала устанавливаются балки, затем на стену с помощью скоб, анкерных болтов и гвоздей.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АркиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года.Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польше, России, Франции. более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу.Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи.Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек. более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка. …

более

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и…

более

Что нужно знать перед постройкой деревянного дома

Деревянные дома более экологичны, чем дома из бетона и кирпича. Дерево — это часть природы, что делает его экологически чистым.

Материалы, используемые для изготовления деревянных домов, являются натуральными, пригодными для вторичной переработки, биоразлагаемыми и не нефтяными. В деревянных домах летом прохладно, а зимой тепло.

Они также предпочтительны, потому что требуют меньшего обслуживания и долговечны.Строительство деревянного дома вдали от города — мечта многих людей.

В деревянном доме есть что-то, что символизирует тихую и мирную жизнь его обитателей. Если вы мечтаете жить в деревянном доме, то вы попали на правильную страницу.

Кто-то приложил все усилия, чтобы собрать всю необходимую информацию о деревянных домах, которая может вам понадобиться, прежде чем вы погрузитесь в нее.

Волнение от проектирования нового дома просто грандиозно. Однако важно знать все эти неприятные подробности, чтобы сделать осознанный выбор.С помощью информации, содержащейся здесь, вы решите, действительно ли вам нужен деревянный дом.

Строить и жить в доме как можно дольше и любить его — лучший подарок, который вы можете получить в этой жизни, полной взлетов и падений.

Важные факты, которые следует учитывать перед постройкой деревянного дома

Климат

Важно знать, что древесина, необходимая для постройки дома, будет зависеть от типичной погоды в вашей стране.

Планируя великолепный вид кухни из дуба и черепицы из кедра, не забудьте выбрать сорт дерева, который будет наиболее подходящим для вашего климата.

Стоимость

Как и в любом другом проекте, у вас должен быть бюджет, прежде чем вы начнете строить деревянный дом своей мечты. В большинстве случаев деревянные дома имеют умеренные цены. Однако есть такие шикарные проекты, которые стоят довольно дорого.

На цену деревянного дома влияют разные факторы.Прежде всего, вы поставили стоимость деревянного каркаса.

Некоторые из факторов, которыми вы будете руководствоваться, включают дизайн, стоимость рабочей силы в вашем районе, местоположение и породу древесины.

Стоимость деревянного каркаса в основном зависит от дизайна и вашего выбора отделки. К другим факторам относятся размер дома, состояние участка, строительные нормы и правила вашего местоположения, а также дополнительные жилые помещения, такие как гаражи и террасы.

Техническое обслуживание

Дерево — необычный материал, требующий полной заботы и внимания.Время от времени вам нужно будет проводить проверки. Если нет, то как вы узнаете, нужна ли внешняя окраска или герметизация…


Продолжайте читать и узнайте больше о строительстве деревянного дома в блоге Дейзи Линден

Возможно вам понравится

Устойчивое строительство: деревянный дом

Деревянные дома — более экологичная и экономичная альтернатива , чем дома из традиционного кирпича и бетона. Дерево — это не только часть природы, но и его использование с пользой для окружающей среды. Эти деревянных домов сделаны из натуральных, ненефтяных материалов, которые подлежат вторичной переработке и биоразложению, а также считаются «экологическими».

Древесина , используемая в экологически безопасном строительстве. сертифицирована и происходит из ответственной лесозаготовки: производители сажают новые деревья для каждого упавшего дерева. Для них важно поддерживать этот баланс.

Кроме того, строительство из дерева требует меньше энергии, имеет меньшее воздействие на окружающую среду и меньший углеродный след , чем традиционные методы строительства: древесина поглощает CO 2 .

Устойчивое строительство: типы деревянных домов

Дом из бревен : Построен или собран непосредственно на участке с использованием стволов, которые придают ему характерный окончательный вид. Преимущество этой системы состоит в том, что толщина древесины служит прекрасным регулятором влажности и температуры в помещении. Можно использовать квадратные бревна, которые лучше подходят друг к другу.
Тяжелый деревянный каркас: эти конструкции несколько сложнее; деревянные балки защелкиваются вместе, чтобы в них можно было разместить большие стеклянные оконные поверхности.

Легкий деревянный каркас: Это наиболее распространенная альтернатива, используемая в канадских домах. Используется большое количество мелких компонентов, которые упрощают сборку модулей, взаимозаменяемость и предварительное изготовление.

Передвижной: Эти дома монтируются на заводе и транспортируются в очень крупных частях к месту назначения. Дома могут быть как цельными, так и секциями, в зависимости от конечных размеров. Стены могут быть из готового дерева или с другой отделкой.

Преимущества деревянных домов

Дерево действует не как тепловой мост, а как изоляция, поэтому сохраняет в доме прохладу летом и тепло зимой, , что делает его намного более устойчивым строительным домом . По расчетам, экономия на отоплении и кондиционировании воздуха составляет от 50% до 60% в год.

Стены в канадских домах выполнены из материала, который не только изолирует от внешнего шума, но и помогает поддерживать температуру: это может быть минеральная вата, овечья шерсть, переработанный хлопок и т. Д., все из которых являются экологическими материалами с 0 производными нефти.

Материалы, используемые для отделки, могут быть любыми, из материалов из прессованной древесины, натурального камня, искусственного камня, плитки, сланца и т. Д., Что минимизирует обслуживание строительства .

Среди семейства деревянных домов канадских дома не производятся заранее, : они служат дольше, чем традиционные дома, а требуют меньшего ухода.

канадских домов строятся быстро и на на 30% дешевле традиционных домов из бетона и кирпича.

Недостатки деревянных домов

Вы всегда должны быть уверены, что материал находится в идеальном состоянии: осторожно с древесиной, которая слишком влажная и может содержать гниль.

Насекомые , такие как термиты или пылевые жуки, могут повредить древесину, проделав в ней отверстия, что повлияет на срок службы вашего дома или потребует ремонта.

Что касается технического обслуживания , то его необходимо время от времени проверять, так как может потребоваться внешняя окраска, герметизация зазоров и т. Д.
Этот тип строительства не будет жизнеспособным для всего населения либо из-за используемых материалов, либо из-за необходимого для них места, учитывая проблему перенаселения. Это не было бы устойчивым.

Экологичное строительство: ложные мифы о деревянных домах

Долговечность: В то время как некоторые вызывающие восхищение цельные бетонные дома готовы к сносу через 40 лет, в некоторых странах Северной Европы есть деревянные дома, в которых жили уже человек в течение более 200 лет.

Пожары: пожары чаще всего возникают в домах из-за предметов внутри дома: неправильно потушенного окурка, короткого замыкания и т. Д., И то, что загорается, — это мебель внутри, поэтому риск возгорания это тот же . Если огонь не потушить в ближайшее время, древесина загорится, но горит очень медленно. Худший результат — это то, что дом превратится в пепел, если огонь не потушить быстро. Однако высокие температуры в доме из бетона могут вызвать трещины, которые также могут привести к сносу дома.

Принимая во внимание экономию энергии, материалы, пригодные для вторичной переработки, и разницу в цене по сравнению с традиционными домами, разве это не стоит учитывать? Деревянные дома могут быть более экологичными.

Строительство деревянного частного дома

Фото: aliveat.com

Строительство деревянного каркасного дома относительно несложно, и сделать его своими руками не составит труда даже для человека, не имеющего специального строительного образования.Если есть знания о технологии строительства деревянного дома, можно сделать это упражнение самостоятельно, без специалистов. Хотя, всегда оценивайте риски и защиту и необходимость присутствия профессионалов на отдельных этапах, поскольку это здание, вы и ваша семья будете там жить. Компания «Северный дом» обрабатывает проекты частных домов, деревянных каркасных домов, выполняет строительные и ландшафтные работы. Что делать с каркасом дома и какие материалы, оборудование нужны, вы узнаете здесь.Отдельные балки деревьев или каркасы досок различаются по своим характеристикам, а технология сборки каркаса имеет несколько особенностей. Для работы как с балками, так и с досками используется один комплект оборудования, аналогичные уплотнения, общие методы монтажа и фурнитура. Следует отметить, что если каркас будет построен из плохо просушенных древесных материалов, результат будет недолговечным.

Из чего сделать деревянный каркас

Перед возведением каркасной конструкции необходимо выбрать пиломатериал с учетом специфики породы дерева и места произрастания.Эти факторы влияют на физические характеристики досок и балок. Например, если сравнить бревна одного диаметра из Красноярского края (Сибирь) или из центральной части России, сибирская древесина имеет более толстую древесину и верхний слой. В настоящее время в торговле древесными материалами предлагается огромное количество различных изделий из дерева, которые различаются по цене и качеству, и чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать все правила использования древесного материала. Традиционно для деревянного каркаса используется древесина сосны или ели.Считается, что хвойные деревья прочнее лиственных, более устойчивы к обрушению, а каркасы построены более ровной формы. Сначала корма обрабатывается руками, чтобы получился прямой материал, который в дальнейшем будет соединен. Таким образом, в консистенции хвойного дерева присутствуют специальные ароматические масла с бактерицидными свойствами, благотворно влияющие на здоровье человека.

Каркасное здание // Фото: northouse.lv

Массив дерева
Материалом для изготовления каркаса может быть как массивная щепа, так и прямоугольные брусья.В настоящее время проблема приобретения такого материала не является проблемой: сегодня рынок предлагает широчайший выбор товаров на любой вкус и по очень доступной цене. Кто-то может посчитать более подходящим самостоятельно заготовить древесину по методам пожилых людей, чтобы сделать работу вручную с помощью руки помощи. Этот метод требует опыта, умения, точности и много затраченного свободного времени.

Обработка необходимого количества материала на лесопилке для каркаса существующего дома занимает гораздо меньше времени.Закупленная древесина отправляется на переработку на деревообрабатывающее предприятие. Операторы лесопилки помещают бревна в машину, и начинается производственный процесс. В процессе изготовления объект можно несколько раз переустанавливать до тех пор, пока не будут получены твердые породы дерева определенных форм и размеров. Компетентный оператор механической обработки может сказать, как будет полезно резать каждый материал, оставляя как можно меньше остатков. Для стоечного строительства обычно используются балки квадратного сечения как элемент перекрытия, перекрытия перекрытия и кровля — прямоугольная щетка для установки.После приготовления в виде лесопильного материала он сушится в специальной сушилке с вентиляцией и обогревом. Влажность древесины снижена до 7-12%, и она полностью готова к использованию. После высыхания все материалы упакованы и отправлены на этаж.

Не упивайтесь древесными материалами, перед покупкой убедитесь, что у вас лучший выбор .// Фото: blog.mmtoolparts.com

Выбор дерева

Деревянный каркас можно построить из любого дерева (даже экзотического), главное, чтобы оно было натуральным.Выбор зависит от финансовых возможностей владельца и эстетических желаний. Но самое главное — это учитывать все характеристики пород древесины, которые делают их полезными или, наоборот, бесполезными материалами для строительства деревянного каркасного дома. Широко используемый строительный материал для деревянных домов — сосна и ель. Прежде всего, это традиционный строительный материал благодаря длинным скрученным древесным волокнам. Во-вторых, эта древесина дешевая. В-третьих, он обладает хорошими прочностными и теплоизоляционными характеристиками.Но лучше всего для строительства деревянного каркасного дома осина. Он почти так же устойчив к износу, как дуб, хорошо переносит влагу — не трескается, не светится и не боится перепадов температур. К тому же он прочный (плотность при естественной влажности — 689 кг / м3). Он полностью сохраняет тепло. С ним легко обращаться — он легкий и однородный.

Оборудование и крепеж для деревянного строительства

Конструкция каркаса требует соответствующего набора инструментов и крепежа.В первую очередь при работе с деревом потребуются лесопилки, продольные и поперечные пилорамы. Если в здание подведено электричество, можно использовать электрическую пилу по дереву для фанеры. Отвертки и молотки необходимы для соединения отдельных деревянных деталей. Приобретая отвертки, обратите внимание на то, что напряжение заряда аккумулятора должно быть не менее 14 В. Это устройство требует питания для сборки частей деревянного каркаса. На рынке представлены отвертки с функцией обычного сверления.Также можно использовать электродрели.

Для отвертки потребуется инструмент для заворачивания шурупов. Молоток помогает как в обрамлении сборки, так и в выравнивании стен. Для проверки вертикального и горизонтального положения конструктивной части каркаса необходим уровень. Цепочки разных размеров используются для временного добавления деталей и сборок карт. С помощью металлического или деревянного угольника можно определить правильность геометрии стены. Укрепив тепло и пар, влагонепроницаемая пленка, строительный степлер значительно упростит задачу.

Для крепления нижних ремней или планок требуется металлический уголок. Индивидуально собранные щиты и узлы каркаса крепятся между собой при помощи стальных заклепок разной длины или винтами. Чтобы прикрепить детали каркаса к одной плоскости, нет необходимости в металлических пластинах разной длины и ширины с деревянными болтами и перпендикулярными угловыми креплениями. При необходимости эти полоски можно согнуть, чтобы получился угол, чтобы определить нужный размер. И, наконец, при строительстве требуется большое количество деревянных болтов из дерева, оцинкованных или «черных», а также обычно гвозди разной длины.

Для сравнения, сколько усилий нужно, чтобы руками построить каркас из цельного дерева и дом, посмотрите, каким стал дом с самыми аутентичными строительными традициями, без использования гвоздей и электрических инструментов:

А как делается деревянный каркасный дом?

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Обрамляющая древесина, также известная как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:
  • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительные преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
  • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
  • Пиломатериал с шипованным соединением (также известный как соединенный с торцевым соединением и склеенный по концам) изготавливается из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 «на самом деле составляет 1,5» x 3,5 «, а 2×6 на самом деле составляет 1,5″ x 5,5 «. Общее практическое правило: указана любая ширина так как 2 дюйма фактически будут 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, называемых «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганую древесину.

Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Этот вид древесины, как известно, обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, по возможности выбирайте конструкционные изделия из дерева, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие — побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы наверняка получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, — это здание , построенное в 1963 году, с самыми большими в мире арками из клееного пластика, охватывающими 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееной балке. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток по сниженной стоимости, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееной древесины ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

.

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт дерева обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , склеенных вместе с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, в результате получается очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду, относясь ко всем конструкционным изделиям из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнайте больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности) по более разумной цене и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой без летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ из рисовой шелухи, не содержащий формальдегида.

Пиломатериалы для наружной облицовки и отделки домов

  • Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
  • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
  • Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
  • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество которого невозможно сопоставить с лестницей с помощью кисти.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

.

Деревянная мебель

Независимо от типа древесины, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о деревянных каркасах для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции с деревянным каркасом или даже узнайте о красивой Shou sugi запретить карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

.

Тараканы и клопы живут вместе в квартире: Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция

Насекомые в квартире и доме: фото и названия

На протяжении всей истории человечества его сопровождают насекомые ー тихие соседи, которые порой не доставляют неудобств, а порой являются причинами беспокойства или даже болезней. И хотя современные квартиры ー это образец комфорта и в какой-то мере изоляции от природы, животные могут проникать и туда. Какие они бывают и как с ними бороться ー разберемся вместе.

Какие насекомые живут в квартире

Существует широкий список родов животных, которые помимо воли человека могут поселиться в его жилье. В него входят не только насекомые, но и, к примеру, ракообразные (мокрицы) и паукообразные (паук-сенокосец, серый домашний паук). Однако чаще всего это следующие животные:

  • тараканы;
  • мухи;
  • муравьи;
  • комары;
  • блохи;
  • моль;
  • клопы.

Все они в той или иной степени опасны для здоровья человека и однозначно все являются факторами дискомфорта.

По способу передвижения: летающие, ползающие, прыгающие насекомые в квартире

Летающие насекомые в квартире ー это мухи, комары и моль. И если моль ー обитательница темных шкафов, от которой эффективны специальные саше и секции «Раптор», например, новинка серии — «Теплофумигатор Express Система ликвидации моли» , то комары и мухи являются гораздо более надоедливыми. Более того, они ー источники инфекций, которые могут провоцировать болезни у людей. Мухи также переносят заразу на пищу. Среди типичных обитателей наших квартир и загородных домов ー муха комнатная.

Домашние насекомые в квартире: фото мухи комнатной

Она питается пищей людей, может подлизывать их пот, выделения слизистых, также есть пищевые и кормовые отходы и фекалии людей и домашних животных.

Вообще опасность насекомые в квартире для человека представляют виды 6 семейств:

  • Настоящие мухи.
  • Мясные синие или зеленые.
  • Плодовые мушки.
  • Сырные.
  • Серые мясные.
  • Кровососки.

Синяя мясная муха

Все они обитают и размножаются в непосредственной близости к человеку, откладывают яйца в пищу или отходы, могут быть переносчиками инфекций.

Комары являются кровососущими животными, которые помимо болезненных укусов опасны еще и распространением болезней. Наиболее часто в России встречаются следующие виды:

  • Кулексы, в том числе комар обыкновенный.
  • Кусаки.
  • Малярийные комары (в теплых районах).

Комар обыкновенный

Они могут быть переносчиками таких заболеваний как малярия, туляремия, желтая лихорадка, филяриатоз и другие.

Ползающие насекомые в частном доме ー это, в первую очередь, муравьи. Они живут организованными колониями, и неудобство человеку доставляют в основном рабочие особи, реже плодовитые муравьи во время брачного лета. Они редко кусают человека ー только при непосредственной угрозе своей жизни или благополучию своего муравейника. Однако они доставляют множество неудобств, когда поселяются в жилище человека, в том числе портят пищу.

Клопы ー одни из самых надоедливых кровососущих насекомых в квартире, от которых бывает трудно избавиться. Они могут стать настоящим бедствием, так как активны в ночное время и буквально не дают своим жертвам спать укусами. Переносчики ли клопы заболеваний ー достоверно не известно. Аэрозоль «Раптор», разработанный специально для борьбы с постельными вредителями, эффективно уничтожает взрослых насекомых и их яйца.

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма