Наглядная схема распределительного электрощита частного дома с ошибками зануления

Схема распределительного электрощита частного дома

Здравствуйте читатели сайта Elesant.ru. Сегодня в разделе «Наглядные схемы электропроводки» представляю наглядную схему распределительного щита частного дома с сауной. Электропитание трехфазное(380 Вольт) без защитного проводника.

Отсутствие в схеме защитного проводника это основной и недопустимый недостаток этой схемы. Защитный проводник это провод, выполняющий роль защитного заземления или зануления.

Примечание: Заземление и зануление открытых частей электроустановок выполняют одну и ту же функцию. Они защищают от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проводника. Подкулючение защитных проводов заземления (зануления) должно быть осуществлено таким образом, чтобы при замыкании фазного провода на любой открытый токопроводящий корпус возникало короткое замыкание, обеспечивающее отключение автомата защиты.

Заземление и зануление,в чем разница

Возникает вопрос: чем отличается заземление от зануления. По функциональности нечем. И заземление и зануление защищают от поражения электрическим током. Разница, только в месте исходного подключения защитных проводов заземления и зануления (смотри рисунок).

При электропитании 380 Вольт защитное заземление электроустановок требуется выполнять в любом случае. (ГОСТ 12.1.030)

Во всех помещениях открытые проводящие части стационарных электроприемников, таких как электроплита, кондиционер, нагреватели нужно подключать к нулевому защитному проводнику. (ПУЭ 7.1.68)А в данной схеме такого проводника нет.

В электросетях трехфазного тока с напряжением питания 380 вольт электроустановки нужно занулять обязательно.

Если говорить об электропроводке частного дома, питающегося от воздушной линии с глухозаземленной нейтралью (TN)защитный проводник подключается к главной заземляющей шине, которую лучше установить во вводном распределительном устройстве дома (ВРУ).

Как видно из представленной схемы, на ней нет защитного проводника. Что является недопустимой ошибкой при трехфазном электропитании.

Использование УЗО в электрической сети

Отмечу также: В этой схеме для защиты групповых сетей стоят УЗО (устройства защитного отключения). Это правильно. Только при таком соединении это должны быть не УЗО, а дифференциальные автоматы защиты (УЗО-Д). Дифференциальный автомат совмещает в себе функцию автомата для защиты от сверхтоков и функцию УЗО для защиты от токов утечки.

На этом все! Относитесь к электрике с почтением! ©Elesant.ru

Другие Электросхемы и Электропроекты:

• мая 2012

• июня 2012

• октября 2012

• ноября 2012

Заземление и зануление — в чем разница

Каждого человека интересует вопрос безопасности в его собственном доме. Особенно когда речь касается обычных электроприборов. Маленькой поломки или небольшого замыкания достаточно, чтобы они превратились в смертельно опасные предметы.

Особую опасность в доме представляют такие приборы, как бойлер и стиральная машина. Дело в том, что они постоянно контактируют с водой. А она, как известно, лучше всего передаёт электрический ток. При наихудшем развитии ситуации вам даже не нужно будет касаться корпуса, достаточно ступить в лужу воды.

Последствия от удара тока более чем серьёзные вплоть до остановки сердца. Именно поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы каждый бытовой прибор в доме был безопасным. Сейчас есть два основных метода защиты: зануление и заземление. Чем они отличаются друг от друга, и в каких случаях стоит применять первый метод, а в каких второй, разберёмся ниже.

Средства защиты

В некоторых случаях пробки и другие защитные устройства не срабатывают при возникшей неисправности. Результатом подобного становится нарушение изоляции. В результате металлические элементы корпуса становятся отличными проводниками, неся огромную опасность.

К счастью, есть зануление и заземление. И та и другая методики позволяют защитить организм человека от поражения электричеством. Тем не менее техническая реализация данных методов защиты электрических приборов серьёзно отличается.

Некоторые части электрических приборов согласно особенностям установки находятся под напряжением. В таком случае производители используют специальные кожухи. Возможны и другие меры защиты, такие как барьеры и сетчатые заграждения. Тем не менее без заземления и зануления обойтись не получится. Они представляют собой крайнюю границу защиты, и чтобы понять, где что нужно применять, необходимо знать, чем они отличаются.

Заземление

Чтобы понять, чем отличается заземление от зануления, начнём с первого. Данная система защиты от поражения электричеством устанавливает цепь между прибором и землёй. Результат действия подобной схемы более чем действенный — напряжение с металлических элементов уходит в землю при случайном прорыве изоляции. Вы можете совершенно спокойно прикасаться к технике, не боясь себе навредить.

Важно! Главное, чем отличается заземление, от весьма похожего на слух зануления — это работа в сетях, где изолирована нейтраль.

После того как вы сделаете заземление. Ток будет уходить по проводнику в землю, не создавая какой-либо опасности для человека. Этим, собственно, и отличается данный метод защиты от зануления.

Заземляющая часть должна иметь минимальный показатель сопротивления. Это необходимо для того, чтобы ток без каких-либо препятствий входил в землю. Это ещё один важный фактор, которым отличается заземление.

Заземление также отличается от зануления тем, что значительно увеличивает аварийный ток, который подаётся при возникновении замыкания. Показатель сопротивления имеет потому малое значение, что в противном случае в аварийной ситуации напряжение будет слишком мало для активации защитного контура. Поэтому устройство может остаться под напряжением.

В заземлении есть два основных элемента — это заземлитель и проводник. Именно они вместе образуют новое устройство. Данный агрегат соединяет бытовые приборы с землёй, делая их безопасными для использования. Принцип работы зануления существенно отличается. Поэтому схема с занулением используется в новых сетях.

В процессе развития средств защиты от спонтанных ударов электричеством заземление поделились на два вида: для отвода импульсного тока и для защиты от грозы. Уникальная конструкция позволяет добиться двух целей в зависимости от изменения некоторых элементов конструкции.

В первом случае проводники поддерживают нормальную работу бытовых приборов даже в аварийных ситуациях. Во втором предотвращают возможное нанесение урона живым организмам. Подобная ситуация возникает в тех случаях, когда нарушается изоляция фазного провода. Так как он выходит на металлический корпус последствия более чем серьёзные.

Мало кто знает, но заземление также может быть и природным, проще говоря, естественным. Металлические конструкции и трубопроводы при выполнении определённых условий могут служить отличным заземлением.

Важно! В качестве естественного заземления запрещается использовать трубы, по которым транспортируется газ или другие горючие вещества.

Классификация

Как было сказано выше, в процессе постоянного развития технологий, учёными было выделено множество уникальных схем заземления. В результате существуют такие подгруппы:

В них используются разные схемы соединения, мало того, количество проводников значительно отличается. Сама аббревиатура может много рассказать об устройстве. Первая буква говорит об источнике питания.

• T — нейтраль, ведущая к земле.
• I — полностью изолированные проводники.

Вторая буква указывает на метод заземления токопроводящих частей.

• N — прямая связь с точкой.
• T — связь с землёй.

В двух приведённых выше схемах вы можете увидеть ещё несколько букв, стоящих через чёрточку. Буква C указывает на наличие всего одного проводника. S — о диаметрально противоположном.

Зануление

Теперь рассмотрим, что такое зануление, и чем оно отличается от обычного заземления. Если говорить о чисто конструкционной составляющей, то данная система защиты от удара электрического тока представляет собой комбинацию металлических частей.

Каждый из элементов конструкции имеет нулевое напряжение. Возможен вариант и с использованием нейтрали. Но она должна иметь трёхфазный источник. Второй вариант включает в себя заземлённый вывод генератора. Причём последний должен иметь одну фазу.

Зануление работает следующим образом. Как только нарушается изоляция, происходит короткое замыкание. В результате срабатывает автоматический выключатель. Конечно, здесь многое зависит от самой системы. К примеру, в некоторых просто перегорают предохранители. В любом случае эффект — это безопасность людей, прикасающихся к устройствам.

Обычно зануление применяется в оборудование, в котором нейтраль наглухо заземлена. В принципе, этим данная система отличается от заземления. Особенность схемы зануления заключается в том, что при подключении УЗО происходит срабатывание всей системы. Подобный казус образуется из-за разности сил тока.

Ещё зануление от заземления отличается тем, что при установке УЗО и автоматического выключателя в нестандартной ситуации могут сработать два этих элемента. Также возможно задействование третьего устройства, обладающего более высоким быстродействием.

Особенности зануления

Зануление отличается тем от заземления, что при коротком замыкании ток должен обязательно достичь показателя, при котором предохранитель расплавится. Конечно, есть ещё альтернатива в виде выключателя.

Важно! Если выключатель не сработает или предохранители не расплавятся, под электрическим напряжением окажутся все корпуса устройства, подключенные к защитной схеме.

Чтобы подобного не произошло вам всегда нужно следить за нулевым проводом. От его состояния зависит безопасность всей системы. Чтобы не допустить ток на все объекты зануления необходимо воздержаться от прерывания нулевого провода какими-либо выключателями или предохранителями. Кстати, подобное требование ничем не отличается и для заземления.

Ключевые различия

Мы рассмотрели основные характеристики заземления и зануления, теперь давайте просуммируем, чем они отличаются друг от друга:

1. Заземление отличается большей эффективностью.
2. Заземление отличается тем, что обеспечивает безопасность за счёт снижения мощности тока.
3. Зануление отличается тем, что защита электроприборов осуществляется благодаря отключению повреждённого участка.
4. Зануление отличается сложностью в установке. Установить заземление под силу каждому.

Как видите, отличия между занулением и заземлениям довольно весомые.

Итоги

Зануление и заземление — это две принципиально разные системы защиты от удара электрическим током. Отдельно нужно отметить, что первую систему используют в домах с новой проводкой, а вторую в старых постройках.

Если же говорить о преимуществах, то заземление считается куда более надёжным способом защиты. Но установка именно такой схемы возможна далеко не во всех электрических сетях.

Чем отличается зануление от защитного заземления

Что такое заземление

Заземление – способ защиты пользователя от удара током при подаче напряжения на корпус прибора в результате аварии. Суть заземления заключается в соединении корпуса электроустановки или прибора с землей.

Заземление выполняется с помощью заземляющего устройства. Оно состоит из заземлителя и заземляющего электрода. Заземлитель находится непосредственно в земле. Заземляющий электрод соединяет его с любой точкой электроустановки или сети.

Схема заземления

На иллюстрации заземляющий проводник (PE) соединен с землей и рабочим нулем (N).

Есть несколько систем заземления:

• Система TN с описанными выше схемами TN-C, TN-S и TN-CS. В этих системах нейтральный проводник глухо заземлен.
• Система TT. Токопроводящие части электроустановок и нейтральный проводник заземляются независимо друг от друга.
• Система IT. Токопроводящие части электроустановок заземлены, нейтральный проводник не заземлен.

При аварии и подаче электричества на корпус благодаря заземлению срабатывают автоматы-предохранители. Если предохранители не срабатывают, большая часть электричества уходит в землю. Это защищает человека от опасного для жизни и здоровья удара током.

Заземление применяется в промышленности и в быту.

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Фото — отличие зануления и заземления

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

{SOURCE}

Для чего необходимо заземление

Заземление

Из нормативной документации ГОСТа № 12.01.009-76 следует, что защитное заземление – это создание единого контура с землей и металлическими токоведущими частями, которые в процессе эксплуатации электротехнических приборов могут оказаться под напряжением, например, корпус микроволновой печи или стиральной машины.

Заземление требуется, чтобы при образовании напряжения в тех местах, где его быть не должно, электричество уходило в землю. Это позволяет предотвратить поражение током жителей квартиры или дома. Как правило, подобные явления наблюдаются при нарушении целостности изоляционного слоя и касания токоведущей жилы корпуса.

Типы заземления в бытовых условиях

В бытовых условиях правильно реализованная система заземления гарантирует бесперебойную работу всех электрических приборов. Во времена существования Советского Союза в домах не было большого скопления электроустановок, следовательно, такая мера безопасности практически не использовалась.

В то время широкое распространение получила эксплуатация системы TN-C, в которой заземляющий провод РЕ коммутировался с рабочим нулем в единую токопроводящую жилу РЕN, а к квартире подключался двухжильный провод. Эта система устарела, на замену пришла новая – TN-C-S. Ее особенность заключается в разъединении в распределительном щитке провода PEN на РЕ и N.

Все современные здания или строения, подлежащие модернизации, обслуживаются по трех- или пятипроводной схеме. В помещение подается три линии:

• земля;
• рабочий ноль;
• фаза.

Если здание устаревшее и не оснащено системой заземления, а проводка двухпроводная, все современные трехпроводные электротехнические приборы утрачивают свои качества. Например, сетевой фильтр становится обычной переноской. В этом случае установка зануления в квартире согласно нормативному документу ПУЭ 1.7.132 запрещена.

Это интересно: Тахометр: что это такое и как работает

Требования к защитному заземлению

Защитное заземление – это наиболее жесткое устройство, чем зануление цепи. Здесь предусмотрена прокладка отдельной шины, довольно небольшого уровня сопротивления, которая идет к системе заземлителей, забитых в землю в виде треугольника.

Расчет защитного заземления, требует знания множества формул и наличия множества исходных данных. Поэтому принято для жилого фонда применять типовые проекты контура заземления для каждого региона.

Установка зануления предусматривает прокладку шины нейтрали или любого другого способа отвода тока в однофазной цепи. При этом, значения сопротивлений каждого проводника зануления до подстанции или питающего трансформатора, складываясь, образуют значение сопротивления защитного устройства.

Эта величина может изменяться, но требования к защитному заземлению и занулению, предусматриваю общее значение максимально возможного уровня сопротивления цепи.

Бытовое заземление

Как правило, системы электроснабжения, должны иметь сопротивление защитного заземления, должно быть от 4 Ом, до 30 Ом. Для обустройства, как правило, применяют стальные уголки и полоса шириной 40 мм. Предусматривают использование медной шины, достаточного сечения, согласно ГОСТу. Это обязательное требование.

При использовании защитного проводника с медным проводом 0,5 мм2 нам не хватит и 100 метров провода для достижения критического значения. Наиболее строгие требования предъявляются при обслуживании участков:

1. Установки, с напряжением цепи до 1000. В, оснащаются устройством, сопротивление которого, не должно превышать 0,5 Ома. Значение заземленного контура измеряют при помощи специального измерительного прибора – измерителем сопротивления. Это измерение проводится двумя дополнительными заземлителями. Разведя их на определенное расстояние, выполняем замер, затем сдвигая электрод, проводим несколько замеров. Самый худший результат принимается за номинальное значение.
2. Для обслуживания цепи трансформатора, других источников питания, при величинах напряжения от 220 В до 660 В – величина сопротивления заземления должна быть от 2 Ом до 8 Ом.

Производственное защитное заземление

Использование дополнительных мер для выравнивания величин потенциала – это основная «обязанность» применения защитного обустройства производственных мощностей. Для достижения надежной защиты, все металлические детали конструкций и устройств, а коммуникационные трубопроводы подсоединяются на заземляющий проводник.

В жилых помещениях, так следует оборудовать ванные комнаты и стальной водопровод, канализацию, и трубы отопления. В наше время пускай и редко, но они встречаются. На промышленных объектах заземляют:

• приводы электрических машин;
• корпуса каждой электроустановки, находящейся в помещении;
• коммуникации металлических труб, металлоконструкции;
• защитные оплетки электрокабелей , с напряжением постоянного тока до 120 В;
• электрощитовые, различные корпуса системы электропроводки.

Детали, не требующие защиты:

• металлические корпуса приборов и оборудования, установленных на стальной платформе, главное – обеспечение надежного контакта между ними;
• разнообразные участки с металлической арматурой, установленная на деревянных конструкциях, исключение составляют объекты, где защита распространяется и на эти объекты;
• корпуса электрооборудования, имеющие 2, 3 классы безопасности;
• при вводе в здание электропроводки, с напряжением не выше 25 В, и прохода их сквозь стену из диэлектриков.

В заключение необходимо отметить.

После монтажа каждого из видов защиты, необходимо выполнить проверку величины сопротивления защиты. После этого составляется акт проверки. Замеры, проводят летом и зимой, в это время грунт имеет наибольшее сопротивление.

Проверку жилого фонда рекомендуется проводить раз в год. Помните о необходимости оснащения щитовой автоматами размыкателями цепи и защитным устройством от утечек тока.

Заземление и зануление в цепях переменного тока

По сути, ноль – провод синего цвета, промаркированный N. Зануление – это преднамеренное соединение либо средней точки в обмотке 3-х фазного генератора, либо соединение в нагрузке к рабочему нолю. Основных функций у зануления две: 1 – рабочая функция и 2 — защитная функция. Рабочая функция ярче всего проявляется в схеме распределения электроэнергии в многоквартирном доме. Изначально ввод электричества выполняется только с помощью трехфазного тока, который равномерно распределяется по квартире. В качестве примера допустим, что в одном конкретном подъезде имеется 36 квартир. Следовательно, распределение нагрузки должно быть произведено максимально сбалансированно и равномерно: на фазу A подключаем 12 квартир, на фазу В 12 квартир, а на фазу С, естественно, оставшиеся 12 квартир. Как бы не старались проектировщики сбалансировать схему потребления, практика однозначно говорит о том, что достичь баланса и равномерность нагрузки никогда на 100% не удается – кто-то тратит электричества больше, а кто-то меньше. Поэтому и была придумана линия N – рабочий ноль. Основная цель рабочего ноля – восстановить баланс напряжений по фазам, то есть не дать возникнуть перекосу напряжений. К слову, именно внезапное отключение нулевого проводника может привести к тому, что в некоторых квартирах возникнет молниеносный всплеск рабочего напряжения до отметки 380 В. На жаргоне электриков данное явление называют отгоранием или отвалом ноля.

Трехфазная система требует наличие заземления и зануления средней точки рабочих обмоток, соединенных по схеме звезда. Чтобы четко понимать разницу между занулением и заземлением, давайте обратимся к стандартной схеме включения нагрузки к трехфазному источнику питания по схеме Y (звезда). Если мы рассматриваем в качестве нагрузки трехфазный трансформатор, трехфазный асинхронный электродвигатель, трехфазную печь, то система будет функционировать, будучи подключенной с помощью трех проводов с фазами A, B, С и нулевого провода N. По сути, если мы рассматриваем электроустановки на производстве, то наличие четвертого проводника выполняет чисто защитные функции. При пробое изоляции обмоток трехфазного электродвигателя высокий потенциал устремляется на корпус устройства, который находится в прямой гальванической связи с проводом N, то есть рабочим нолем. Следовательно, при таком подключении произойдет короткое замыкание, что вызовет отключение трехфазного автомата защиты.

Какая система надежнее?

Для сравнения можно ознакомиться с несколькими пунктами:

Как показывает практика, нередки случаи обрыва или отгорания нулевого провода в электрощите, что делает зануляющую систему защиты не действующей. В этом случае появляется реальная угроза поражения человека электрическим током. Во избежание подобной проблемы, места коммутации нужно периодически осматривать, что создает определенные неудобства.

Подгоревший нулевой провод в распределительном щитке близок к полному обрыву

• Заземляющая система избавлена от указанных недостатков, так как РЕ-проводник не участвует в общей работе электропроводки и задействуется только при возникновении утечки, чтобы отвести ток на землю.
• Устройство зануления требует определенных знаний и навыков работы с электрическими цепями, что в случае их отсутствия также причиняет некоторые неудобства, связанные с необходимостью вызова электрика.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что система заземления более надежна и безопасна, поэтому лучше использовать ее. Однако в случае отсутствия такой возможности, можно прибегнуть к альтернативному варианту. Запрещается производить зануление непосредственно в розетке путем установки перемычки между нулевым разъемом и заземляющей скобой

Это создает угрозу для человека (поражение электротоком) и для бытовой техники. 

Назначение заземления

Покупая любое электрооборудование, будь то стиральная машина или холодильник он не рассчитан на пожизненный срок службы и в процессе работы как любое другое оборудование может сломаться. Чтобы защитить электрооборудование от ненормальных режимах работы (перегрузка или короткое замыкание) применяются различные защитные аппараты (автоматы, пробки и т.д.)

Но бывают ситуации, когда защитные устройства не реагируют на возникшие повреждения. Одним из таких случаев является повреждение внутренней изоляции и возникновении на металлическом корпусе оборудования высокого напряжения.

В этом случае защита необходима самому человеку, который попадет под напряжение прикоснувшись к поврежденному оборудованию. Для защиты от таких повреждений и было придумано заземление, основное назначение которого — снизить величину этого напряжения.

То есть, основное назначение заземления — снизить напряжение прикосновения до безопасной величины.

Предположим, что у вас дома имеется потолочный светильник, корпус которого не подключен к заземлению. В следствии повреждения изоляции металлическая часть светильника оказалась под напряжением. В тот момент когда вы попытаетесь поменять лампочку вас ударит током, так как прикоснувшись к корпусу вы становитесь проводником и электрический ток будет протекать через ваше тело в землю.

Если же светильник будет заземлен, большая часть тока будет стекать в землю по заземляющему проводу и в момент касания, напряжение на корпусе, будет намного меньше, а соответственно и величина тока проходящий через вас будет также меньше.

Заземлением — называется соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с землей (контуром заземления) которые в нормально состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться из-за повреждения изоляции.

Также, заземление необходимо для функциональности таких аппаратов как УЗО. Если корпуса электроустановок не будут соединены с землей, то ток утечки протекать не будет, а значит УЗО, не среагирует на неисправность.

Понятие заземления

Прежде чем дать ответ на вопрос, чем отличается заземление от зануления, рассмотрим каждое понятие отдельно. Заземление – это специальное соединение электроустановок с землей. Цель этого соединения является снижение резкого скачка напряжения в электрической сети. Оно используется в той цепи, где нейтраль будет изолирована. Когда будет установлено подходящее заземляющее оборудование, то избыточный ток, который поступает в сеть, будет уходить в землю по отводящим контактам. Сопротивление этой части должно быть относительно низким, чтобы ток был поглощен без остатка.

Также функция защитного заземления электроустановок позволяет увеличить объем аварийного тока замыкания, несмотря на то, что это противоречит его назначению. Заземлитель с большим сопротивлением слабый ток замыкания может не воспринять, только со специальными защитными приборами. В таком случае, когда будет аварийная ситуация, установка будет под напряжением, что может представлять большую опасность для здоровья человека в этом помещении. Назначение защитных электроустановок также рассчитано на отведение блуждающего тока в электрической сети.

Заземлитель является особым проводником, который может состоять из одного или нескольких элементов. Обычно они соединены между собой электропроводящим материалом и заключены в землю, которая поглощает проходящий заряд. В качестве заземляющих проводников может использоваться сталь и медь. По нормам ПУЭ данная мера защиты в обязательном порядке должна делаться в современных жилых домах, а также рабочих помещениях, заводах, в общественных заведениях и других зданиях различного назначения.

В большинстве домов современного образца установлены схемы заземления. Однако их может не быть в старых зданиях. В такой ситуации специалисты рекомендуют заменить проводку трехжильным кабелем с заземляющим проводом, подключив защитную электроустановку. Бывают ситуации, когда нет возможности сделать монтаж полноценного заземляющего контура. В современной электротехнике может использоваться специальное портативное оборудование – переносной заземляющий штырь (шина). Их действие соответствует стандартному заземляющему устройству жилых домов или отводов. Такое устройство имеет хорошее практическое значение, легко подвергается монтажу и переноске, починке, а также имеет широкий функционал.

Функцию заземления могут выполнять несколько самостоятельных групп защитного оборудования. Грозозащитные. Они служат для того, чтобы быстро отводить импульсный высокий заряд от молнии. Зачастую их применение необходимо в разрядниках и современных молниеотводах. Рабочие. Такая группа позволяет поддерживать в нужном режиме работу всех электроустановок при разных условиях (нормальные и аварийные).

Защитные. Данная группа оборудования нужна для предотвращения прямого контакта людей и животных с электрическим зарядом, который возникает в результате механического повреждения фазы в проводе. Они позволяют предотвратить множество несчастных случаев, которые могли бы быть, если проблемы с силовой линией не были замечены своевременно.

Заземлители условно разделены на искусственные и естественные. Искусственные электроустановки представляют собой специальные конструкции, которые делаю специально для того, чтобы увести избыточный ток сети в землю, обеспечив защиту своему дому. Их могут производить на заводе или делаться самостоятельно, используя стальные элементы. Естественными заземлителями является грунт, фундамент под зданием или же дерево возле дома.

Заземление и Зануление: в чем разница?

Как «заземление», так и «зануление» – это термины, используемые при описании электрических установок. Стоит отметить, что зануление уже устарело. Это связано с модернизацией электросетей, что, в свою очередь, влияет на то, что процесс Зануления больше не используется.

О чем это?

Зануление и заземление – это методы защиты от поражения электрическим током в электроустановках. Зануление состоит в соединении электропроводящих частей, таких как металлический корпус, с защитным проводником или защитным нейтральным проводником.

Когда система выходит из строя, она автоматически отключает питание. Зануление можно использовать в установках с максимальным напряжением 500 В в электросети. В такой системе нейтральная точка устройства питания заземлена и защищенные проводящие элементы соединены с нейтральной точкой.

Схема зануления

Заземление, с другой стороны, представляет собой проводник, выполненный из электрического проводника, и соединяет тело, электрифицированное с землей, для его нейтрализации

Заземление выполняется для обеспечения правильной, а также, что очень важно, безопасной работы всех электропроводящих устройств

Схема заземления

Заземление состоит из защитных проводников и защитно-нейтральных проводников. Существует четыре типа заземления. Это: защитное, функциональное, молниевое и вспомогательное заземление. Примером заземления является громоотвод или характерный штифт в вилке бытовых приборов.

В заключение …

• Зануление соединяет электропроводящие части с защитным проводником
• Заземление – это провод, соединяющий электрифицированный корпус с землей с целью его безразличия
• Зануление – это метод, который выходит из употребления, он просто заменяет заземление

zen.yandex.ru/media/yaznal/

Вопросы, возникающие при оформлении систем защиты

Вопрос №1. Можно ли сделать контур заземления под окнами многоэтажного дома и проложить провод в квартиру?

Теоретически это возможно, но при условии, что для этого есть разрешение управляющей компании, сопротивление заземления не превышает 4 Ом, о чем свидетельствует справка из отдела стандартизации, а также подтверждение из управления метеорологии, что устройство не нарушает молниезащиту здания.

Заземлить квартиру в многоэтажке можно, но это сложно оформить документально

Вопрос №2. Можно ли использовать водяной трубопровод для временного заземления, пока не устроено основное?

Однозначно на этот вопрос не возьмется ответить никто. Лучше какое-то время не подключать прибор вовсе, пока не сделается заземление или зануление, но в качестве временной меры подвергать опасности себя и соседей не стоит.

Вопрос №3. Разрешается ли металлическую полосу заземления зарывать плинтусом или укладывать в кабель-каналы?

Можно. Это позволит скрыть неприглядный вид и задекорировать интерьер помещения.

Вопрос №4. Обязан ли электрик из обслуживающей организации по требованию жильцов производить зануление в квартирах старых домостроений, где отсутствует заземление?

Это не является его прямыми обязанностями, но если к вопросу подойти продуктивно и попробовать нанять его, как специалиста, то вряд ли кто-то откажется от дополнительного заработка.

Вопрос №5. В подъездном щитке рабочий ноль выведен из клеммника, соединенного с общим нулем, исходящим из общедомового распределительного щита. Можно ли от свободной клеммы вывести зануляющий провод?

Конечно можно. Это будет то самое расщепление, о котором говорилось в статье. Причем в данном случае оно будет сделано абсолютно верно. Нужно только сделать хороший контакт и проложить провод предельно аккуратно.

В заключение можно сделать вывод: Создать защитную систему можно в любом случае, при любых обстоятельствах. Главное, чтобы она была грамотно и надежно устроена и возложенные на нее функции эффективно выполнялись в полном объеме.

Оцените качество статьи

Нам важно ваше мнение:

Заземление и зануление: отличие друг от друга

Рис 1

Заземление и зануление нужны для отвода напряжения, только происходит это различными способами (Рис 1). В конце статьи приведены схемы подключения TN — C, TN — S, TN — C — S.

Отличие первое – способ утилизации тока

Разница состоит в том, что зануление способствует мгновенному отключению электричества при касании человеком электро шнура или прибора, отводя ток однофазного короткого замыкания на вводной щит, а заземление мгновенно отводит опасное напряжение в почву.

Отличие второе – особенности монтажа

Монтаж заземления и зануления имеет разные степени сложности.

Устройство заземления в частном строении влечет за собой определенные монтажные работы, занимающие в среднем до одного рабочего дня. Приобрести готовые комплекты модульно-штыревого (глубинного) заземления либо выполнить их самостоятельно из допустимых материалов, четко следуя указаниям производителя либо требованиям к заземлению – довольно несложно. Непосредственно заглубление заземлителя можно доверить сервисным службам, имеющим специальное оборудование либо обойтись своими силами, обладая достаточным опытом и физической силой.

Относительно зануления, то сам по себе монтаж контура зануления выглядит нетрудоемким, но не стоит обманываться: при отсутствии должной квалификации электромонтера минимальный промах и незнание могут обернуться бедой.

Отличие третье – защита человека

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), зануление может быть применено только для промышленных установок и не является в полной мере гарантией безопасности. При попадании фазы на открытую часть электроприбора или оборудования, ток никуда не девается. Происходит контакт двух фаз и короткое замыкание. Нейтраль нужна для скорого срабатывания защитного автомата при замыкании, но не для защиты человека от электроудара. Поэтому зануление рекомендуется к использованию на производстве, где при аварии требуется незамедлительное отключение питания.

Отличие четвертое – требования к профессионализму наладчика

Когда организуется зануление, то для того, чтобы верно распознать нулевые точки и подобрать способ защиты, крайне необходимо участие профессионального электрика. А вот грамотно собрать контур заземления и погрузить его в грунт по силам большинству домашних умельцев.

К сожалению, на практике довольно часто можно столкнуться с результатами вопиющей некомпетентности в вопросах зануления и электробезопасности в целом, беря во внимание, как частных наладчиков, так и электриков сервисных служб. А вот типичные и очень опасные ошибки кустарного зануления:

А вот типичные и очень опасные ошибки кустарного зануления:

• подключение электроприбора с занулением к незануленному щиту;
• подсоединение заземляющего контакта розетки к «нулевому» автомату;
• установка в розетке перемычки, соединяющей нулевой и защитный контакты;
• выполнение зануления в двухпроводной системе и др.

Типы систем заземления

Вы замечали, что нулевой провод в трёхфазном кабеле имеет меньшее сечение, чем остальные? Это вполне объяснимо, ведь на него ложится не вся нагрузка, а только разница токов между фазами. Хотя бы один контур заземления в сети должен быть, и обычно он находится рядом с источником тока: трансформатор на подстанции. Здесь система требует обязательного зануления, но при этом нулевой проводник перестаёт быть защитным: что бывает, если в ТП «отгорел ноль», знакомо многим. По этой причине заземляющих контуров по всей протяжённости ЛЭП может быть несколько, и обычно так оно и есть.

Конечно, повторное зануление, в отличие от заземления, вовсе не обязательно, но зачастую крайне полезно. По тому, в каком месте выполняется общее и повторные зануления трехфазной сети, различают несколько типов систем.

Разница между заземлением и занулением

В системах под названием I-T или T-T защитный проводник всегда берётся независимо от источника. Для этого у потребителя устраивается собственный контур. Даже если источник имеет свою точку заземления, к которой подключен нулевой проводник, защитной функции последний не имеет. Он с защитным контуром потребителя никак не контактирует.

Системы без заземления на стороне потребителя более распространены. В них защитный проводник передаётся от источника потребителю, в том числе и посредством нулевого провода. Обозначаются такие схемы приставкой TN и одним из трёх постфиксов:

1. TN-C: защитный и нулевой проводник совмещены, все заземляющие контакты на розетках подключаются к нулевому проводу.
2. TN-S: защитный и нулевой проводник нигде не контактируют, но могут подключаться к одному и тому же контуру.
3. TN-C-S: защитный проводник следует от самого источника тока, но там всё равно соединяется с нулевым проводом.

Ключевые моменты электромонтажа

Итак, чем вся эта информация может быть полезна на практике? Схемы с собственным заземлением потребителя, естественно, предпочтительны, но иногда их технически невозможно реализовать. Например, в квартирах высоток или на скальном грунте. Вы должны знать, что при совмещении нулевого и защитного проводника в одном проводе (называемом PEN) безопасность людей не ставится в приоритет. А потому оборудование, с которым контактируют люди, должно иметь дифференциальную защиту.

И здесь начинающие монтажники допускают целый ворох ошибок. Неправильно определяя тип системы заземления/зануления и, соответственно, неверно подключают УЗО. В системах с совмещённым проводником УЗО может устанавливаться в любой точке, но обязательно после места совмещения. Эта ошибка часто возникает в работе с системами TN-C и TN-C-S. А особенно часто, если в таких системах нулевой и защитный проводники не имеют соответствующей маркировки.

Разница между заземлением и занулением

Поэтому никогда не используйте жёлто-зелёные провода там, где в этом нет необходимости. Всегда заземляйте металлические шкафы и корпуса оборудования, но только не совмещённым PEN-проводником. На нём при обрыве нуля возникает опасный потенциал. Это необходимо делать защитным проводом PE, который подключается к собственному контуру.

Кстати, при наличии собственного контура на него выполнять незащищённое зануление очень и очень не рекомендуется. Если только это не контур вашей собственной подстанции или генератора. Дело в том, что при обрыве нуля вся разница асинхронной нагрузки в общегородской сети проследует в землю через ваш контур, раскаляя соединяющий провод.

   Защитное заземление. Чем опасно самостоятельное выполнение заземления?

   Принцип работы заземления для зданий по системе ТN-C, TN-S и TN-C-S.

   Заземление дома. Монтаж контура заземления!

   Контур заземления. Заземление и зануление на объектах.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

Заземление и зануление их принципиальное отличие и что лучше использовать в доме

Наверняка большинство из вас слышало про такое понятие как зануление и тем более про защитное заземление. А вы знаете, чем они отличаются и что лучше использовать в доме? Если нет, то в этой статье я вам объясню принципиальное отличие этих двух систем и поведаю что желательно использовать в вашем доме.

В чем же различие

Защитное заземление предназначено для предотвращения попадания человека под опасные значения тока при возникновении утечки. Проще говоря, если на корпусе электрического прибора появится ток, то он будет сразу уходить на землю и человек, прикоснувшийся к такому прибору, не будет поражен током.

Причем реализовать заземление можно собственноручно и без серьезных финансовых затрат. Ведь достаточно взять сварочный аппарат, лопату, несколько арматур, полосу металла и медный провод. И ваш контур будет готов. После этого соединяем его с трех проводной сетью вашего дома и все, защита обеспечена.

А зануление представляет собой соединение земли с рабочим нулем. В случае такого же пробоя изоляции вызывает короткое замыкание и вследствие этого отключение защитных автоматов.

А выполнить зануление в доме без вызова специалиста, оный просчитает и выберет специальную точку, просто невозможно.

Для наглядности внимательно рассмотрите схему, на оной показано отличие зануления и заземления в простой форме.

Что выбрать для дома

Здесь я скажу и обозначу свою позицию: я категорически против использования зануления, так как этот метод – это потенциально отложенная опасность. Ведь если вы даже будете очень тщательно и регулярно проверять целостность нуля, все равно есть вероятность, что в результате непредвиденных обстоятельств будет поменяна фазировка и ноль окажется фазой. В таком случае абсолютно все электроприборы, воткнутые в сеть, окажутся под напряжением, а это может привезти к очень плачевным последствиям.

Так же может произойти обрыв нуля, и в этом случае система окажется недееспособна, вновь вы будете под угрозой поражения электрическим током.

Защитное заземление в этом плане на несколько порядков надежнее и будет достаточно проводить ревизию болтового соединения не чаще одного раза в год. И на долгие годы вы будете обеспечены надежной защитой.

zen.yandex.ru/media/energofiksik/

Заземление и зануление, в чем разница?

Заземление. Контур монтируется отдельно, вне зависимости от способа подключения рабочего энергоснабжения. На противоположном конце (от электроустановки) подключается заземляющее устройство. От него должен быть проложен проводник с надежным контактом. Этот проводник соединяется с корпусом электроустановки.

Как правило, в домашних условиях отдельного контакта на корпусе электроустановки не предусмотрено. Сетевой кабель имеет три жилы: фаза, ноль и «земля». Рабочее заземление подключено к соответствующей контактной группе в электрической розетке. При подключении электроприбора, происходит одновременное соединение с питающими контактами и «землей».

Важно! Такой способ подключения является единственно возможным с точки зрения безопасности. Зануление

Система электропитания имеет фазные и нулевые проводники. В случае однофазного питания (традиционные 220 вольт в нашей розетке), это нулевой провод от ближайшей трансформаторной подстанции. Он имеет непосредственный контакт с реальной «землей», в непосредственной близости от трансформатора. Такой вывод называется глухозаземленным

Зануление. Система электропитания имеет фазные и нулевые проводники. В случае однофазного питания (традиционные 220 вольт в нашей розетке), это нулевой провод от ближайшей трансформаторной подстанции. Он имеет непосредственный контакт с реальной «землей», в непосредственной близости от трансформатора. Такой вывод называется глухозаземленным.

При организации трехфазного питания – нулем будет являться нейтральный вывод трансформатора. Принцип подключения такой же. Нейтраль имеет непосредственный контакт с «землей» в пределах трансформаторной подстанции.

Заключение по теме

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что заземление и зануление отличаются друг от друга принципом работы и применяемыми дополнительными защитными устройствами, которые приходится настраивать под определенные условия эксплуатации. То есть, в чем их разница, стало понятным. Как показывает практика, заземление в чистом виде – идеальный вариант в современных условиях. Конечно, приходится дополнительно выделять деньги на приобретение УЗО или дифференциальных автоматов, но это стоит того. Безопасность еще никто не отменял, тем более гарантированную безопасность.

Заземление и зануление в чем разница между ними?

Основное требование эксплуатации бытовых приборов – безопасность. Особенно это относится к приборам, контактирующими с водой. Даже самый малый дефект в электрической проводке внутри аппаратов становится опасным. Прожог изоляции проводов, пробивка между витками электродвигателей или пробивка изоляции нагревательных элементов, все это становится причинами перехода электрического потенциала на корпусы аппаратов. Соприкасаясь с ними, человек получает удар электрическим током. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в таких ситуациях бытовой прибор не представлял опасности. Для этого существует два способа: заземление и зануление – в чем разница между ними?

Заземление

Что такое заземление – это контур, который соединят бытовые приборы через розетки с землей. Это самый действенный вариант обезопасить себя от удара тока. Можно спокойно прикасаться к металлическим деталям корпуса, не получив при этом неприятных ощущений.

Самое важное, чтобы заземляющий контур имел минимальный показатель сопротивления. Вот почему его собирают из стальных или медных элементов. Меньшее сопротивление дает возможность через проводник пропустить ток большего значения. А сила тока короткого замыкания зависит от мощности прибора (зависимость прямая) и сопротивления проводника (зависимость обратная). То есть, чем больше мощность и меньше сопротивления, тем большей силы ток может пройти по заземляющему элементу.

Часть контура закапывается в грунт рядом с домом, вторая часть – это проводники, соединяющиеся между собой через распределительный щит. Обе части соединяются на улице методом сварки.

Есть еще одно отличие, которая разделяет между собой защитное заземление и зануление. Это толщина проводников, минимальный размер которых составляет 10 мм² для медного провода или 6-8 мм² для стального. При таких величинах можно не бояться появления в сети тока большой силы, который возникает при замыкании внутри агрегатов большой мощности. К примеру, в бойлере (до 6 кВт) или в стиральной машинке (до 2 кВт).

Схема подключения заземления отличается от схемы зануления. В ней присутствует три провода, которые подводятся к розетке: фаза, ноль и земля. При этом конструкция новых розеток и вилок сделана таким образом, чтобы еще до коммутации фазы и нуля в них первыми подключились контакты заземления. Они же при вынимании вилки из розетки отключаются последними. Это уже обеспечивает безопасность. Теперь перейдем конкретно к рассмотрению вопроса: разница между заземлением и занулением.

Зануление

В электрической разводке, собранной по схеме зануления, также присутствуют три провода. Но контакты земля соединены напрямую с нулевыми контактами в распределительном щите. При этом получается, что заземляющий провод и есть нулевой. В системе TN-C, которая присутствует во всех старых домах, подводка к розеткам состоит из двух проводов: фаза и ноль.

Внимание! При установке современной розетки с контактом земля, многие электрики ставят перемычку между нулевым контактом и заземляющим. Это тоже является занулением и конечно, отличается от заземления. Главное, так делать нельзя!

Все дело в том, что нейтраль трансформатора, проведенная по нулевому проводу до распределительного щита, является заземляющим проводником. Именно от названия нулевого провода и названа зануляющая система. Оптимально, если провод PE будет проведен от розетки прямо к распределительному щиту. Если делать перемычку внутри розетки, то при обрыве нулевого проводника N оборвется и заземляющая сеть. Поэтому использовать эту схему категорически запрещается.

В чем минус этого способа. В распределительном щите на фазный контур устанавливается автомат, который отключается при появлении короткого замыкания. Но все дело в том, что это устройство реагирует на силу тока, которая определяется характеристиками вставки внутри автомата. К примеру, на панели может быть указан показатель – 16 А. То есть, он будет реагировать именно на эту силу тока или большую. Все, что меньше данного значения, легко проскакивает, и автомат на это не реагирует. Он не будет разрывать цепь, к примеру, если сила тока короткого замыкания равна 10 амперам. А это величина, которая может нанести увечья человеку. При включенном автомате на металлическом корпусе бытового прибора образуется большой потенциал напряжения.

Основное отличие

Оба варианта являются заземляющими. Но в системе зануления используется нулевой проводник, который соединяет распределительный щит в доме с контуром заземления, расположенного на подстанции. По сути, получается так, что нейтраль трансформатора подключается напрямую с землей внутри подстанции. При этом от нее отходит один провод – он же нулевой и заземляющий, поэтому имеет обозначение «PEN». В распределительный щит входят два провода: фаза и ноль PEN. Заземляющий провод (PE), проведенный до розеток, соединяется с нулевым PEN в распределительном щитке. То есть, выходящие из дома ноль (N) и земля (PE) соединяются в один проводник PEN, который тянется до трансформатора.

В системе заземления к заземляющей конструкции в подстанции подводится два проводника: ноль (N) и земля (PE). То есть, до распределительного щита идет три провода: фаза, ноль и земля. Этим же количеством они входят в дом и доводятся до розеток. При такой схеме происходит выравнивание потенциалов напряжения между фазой и заземляющим проводником, когда появляется короткое замыкание.

Если сказать короче, то заземление и зануление отличаются между собой так:

• защита человека от напряжения на металлическом корпусе бытового прибора при зануляющей схеме спасает автомат, который разрывает питающую цепь;
• заземляющая схема – это защита с помощью снижения потенциала напряжения на корпусе прибора, за счет отвода тока в грунт.

И хотя задачи обе системы выполняют одну – защита человека, но обеспечивают они эту защиту по-разному.

Теперь, что касается области применения той или иной защиты. В электроустановках, которые работают от напряжения до 1000 вольт, используются пять заземляющих систем: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT. Зануление используется в трех первых. Заземление в двух последних.

То есть, зануление соединяется с нейтралью трансформатора или отдельным проводником, или совмещенным с нулевым. Заземляющая разводка сооружается, как отдельно собранная конструкция рядом с домом, она носит аббревиатуру TT. При этом проводник PE никак не связан с проводником PEN.

Разводка IT – это схема с изолированной нейтралью. То есть, в трансформаторной подстанции нейтраль не соединена с заземляющим контуром. От нее отходит нулевой проводник N, который протягивается до распределительного щита в доме. А вот с заземлением напрямую соединяется заземляющий проводник PE, который соединяет этот контур с распределительным ящиком. В этом случае, как и при системе TT, можно установить заземляющую конструкцию около дома, собрав его своими руками. Что даст возможность не тянуть далеко проводник PE. На сегодняшний день это самый идеальный вариант.

Итак, подводя итог разбора: заземление или зануление, отметим, что первую схему лучше всего использовать в частных домах путем установки заземляющей конструкции, вторую в городских квартирах. Тем более, при строительстве многоквартирного дома раньше использовалась схема TN-C, сегодня TN-C-S.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Схема заземления и зануления объекта электроснабжения

Чем отличается заземление от зануления

Для безопасной работы на различных электоустановках и проводниках используется соединение открытых металлических отводов с землей и подключение сети к нулевому кабелю. Но немногие начинающие мастера точно знают, чем отличается заземление и зануление электроустановок и электрооборудования.

Определение заземления

Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).

Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.

Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.

1. Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
2. Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
3. В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.

Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.

Назначение зануления

Иногда зануление и заземление путают друг с другом, так в чем разница между ними? Зануление применяется по ПУЭ только для промышленных установок и не является гарантом безопасности. Если фаза попадает на открытую часть устройства, то ток не уходит. После этого происходит сопряжение двух фаз, и, как следствие, короткое замыкание. Нулевой проводник необходим для быстрого реагирования дифференциального защитного автомата на КЗ, но не для защиты человека от поражения током. Поэтому его принято использовать только на производстве, где требуется быстрое отключение питания в случае аварийной ситуации.

Нужно ли делать зануление в частном доме или квартиры? Нет, это необязательно, и даже чревато различными негативными последствиями. Скажем, если нулевой провод сгорит, то большее количество электрических устройств, к которым он был подключен, сломается из-за чрезвычайно высокого скачка напряжения. Стоит помнить, что Ваша безопасность не пострадает, если вместе с занулением обустроить также заземление, установить УЗО и защитный выключатель.

Как установить зануление, чтобы устройство, подключенное к нему, не сгорело:

1. Нужно использовать трехжильный провод с изоляцией. Одна жила отведена для фазы, вторая для нуля, третья для заземления;
2. Земля подключается в самом конце электромонтажных работ на корпус безопасного проводника к заземляющему контуру и т. д. Наиболее практичен специальный заземляющий отвод у щита;
3. В целях безопасности обязательно устанавливаются различные выключатели питания и прочие защитные установки.

Видео: в чем разница зануления и заземления

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

Что такое защитное зануление и где оно применяется

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

• в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
• в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
• в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Выполнение заземления и зануления электроустановок

Определение понятий

Под заземлением принято понимать использование специальных конструкций, которые соединяют электропроводку дома или отдельные приборы с землёй. Благодаря наличию такой защиты прикосновение к поверхностям, которые находятся под напряжением, не приведет к летальному исходу, а удар тока будет минимальным. Изготавливается защита с электрооборудованием, имеющим изолированную нейтраль. Заземляющие устройства могут выполняться целой группой проводников, соединяющих с землей токопроводящие элементы.

Заземление электрооборудования также увеличивает аварийные токи замыкания, что необходимо в тех случаях, когда имеющаяся защита срабатывает при попадании под напряжение нетоковедущих частей. Это позволяет предупредить выход оборудования из строя при замыканиях, неквалифицированном ремонте и вмешательстве в электросети. Сегодня принято выделять несколько разновидностей заземления:

• рабочий тип обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования в штатном и аварийном режиме;
• защитный тип обеспечивает безопасность электроустановок, предупреждая пробой на корпус и рабочую поверхность токоведущих проводов;
• грозозащитный тип отводит молнию от зданий, уводя разряд в землю, предупреждает повреждение электрооборудования и возгорание строений.

Зануление также обеспечивает необходимую защиту электрооборудования, предупреждая его выход из строя из-за замыканий и перенапряжения в сети. Такой вид работ отличается от заземления принципом монтажа и назначением. Зануление подразумевает подключение токопроводящих элементов к корпусу электроприбора или металлическим деталям. Для обеспечения безопасности обязательно соединение с нейтралью, которая является источником трехфазного пониженного напряжения.

Основной задачей зануления является защита электрооборудования и рабочего персонала от поражения током за счёт срабатывания автоматического коммутационного оборудования. Принцип работы такой защиты заключается в создании искусственных коротких замыканий при попадании тока на корпус техники или в случаях пробоя изоляции. Возникновение короткого замыкания приводит к срабатыванию:

• предохранителей;
• автоматических выключателей;
• специальной защиты от короткого замыкания.

Выбор технологии

Планируя электрозащиту дома, многие из нас задумываются о выполнении дополнительной защиты электроснабжения. Однако домовладельцы не всегда понимают, в чем разница заземления и зануления. Основными различиями являются:

• при заземлении избыточный ток отводится в землю, а при выполнении зануления напряжение сбрасывается в щитке на ноль;
• заземление считается наиболее эффективным способом защиты человека от поражения электротоком.

К выполнению заземления чаще всего прибегают владельцы частных домов, а вот обладателям квартир в многоэтажках требуется делать зануление, для чего дополнительно устанавливают УЗО и аналогичные устройства, предупреждающие поражение током и повреждение работающих электроприборов. При правильном устройстве защиты можно полностью исключить опасность поражения электротоком, а различная техника и приборы будут полностью защищены от вероятных скачков напряжения и замыканий в сети.

Для обеспечения качественной защиты при занулении необходимо учитывать фазность приборов и выполнять сложные расчёты. Самостоятельно провести такую работу не представляется возможным. Только опытный электрик правильно спланирует подключение, установит соответствующие защитные приборы и проведет качественное зануление.

Выполненное заземление не будет зависеть от разности приборов, поэтому его проще обустроить самостоятельно, даже не имея каких-либо профессиональных навыков. Сбросить лишнее напряжение в землю намного безопаснее, чем монтировать дополнительные приспособления, которые отводят ток на щиток.

В последние годы отмечается тенденция, когда полноценное зануление выполняется на производстве и предприятиях, где требуется обеспечить повышенную электробезопасность эксплуатируемым приборам и промышленному оборудованию. Обычные же домовладельцы в целях защиты от поражения током обустраивают простейшее заземление, сделать самостоятельно которое не составит особого труда.

Разновидности защитных систем

Система TN-C была разработана в Германии еще в начале прошлого века. Такая защита предусматривает использование единого кабеля с PE проводником и нулевым проводом. Недостатком этой системы заземления является появление избыточного напряжения при нарушении корпуса оборудования и отгорания нуля. Несмотря на имеющиеся недостатки, TN-C пользуется сегодня популярностью благодаря простоте в реализации.

Системы заземления TN-S и TN-C-S используют два провода, которые отходят от щитка и идут в землю. Контур выполняется в виде сложной металлической конструкции, что полностью исключает вероятность поражения током и выход из строя электроприборов при наличии проблем с электроснабжением. Эта схема получилась чрезвычайно удачной, она пользуется популярностью и обустраивается на дачах и в частных домах.

Заземление по типу TT основывается на соединении контура электроустановки с металлическими элементами, находящимися под землёй. Такая схема не получила сегодня должного распространения из-за сложности в реализации, а также возможных перепадов напряжения в сети.

Разновидность защиты OT подразумевает передачу лишнего напряжения на корпус и в землю с нейтрали, которая изолирована от грунта и подключена к приборам с большим сопротивлением. Такая схема получила распространение при использовании электрического оборудования, которому требуются стабильность и повышенная безопасность.

Популярные способы зануления

Наибольшую популярность сегодня получили модифицированные системы зануления электроустановок, которые питаются от однофазной сети. В них используется общий совмещенный PEN проводник, соединяющийся с глухозаземленной нейтралью. После такого соединения происходит разделение кабелей PE и N, которые далее подключаются к корпусу или аналогичным приборам защиты. Преимуществом такой технологии зануления является ее универсальность, возможность использования в однофазной и трехфазной сети, а также простота конструкции и полная безопасность.

Заземление и зануление электроустановок позволяет защитить технику от скачков напряжения и коротких замыканий. Зануление подразумевает использование специального оборудования, позволяющего перенаправить лишнее напряжение на щиток. Такая защита используется преимущественно на промышленных предприятиях и объектах, где требуется повышенная безопасность работы оборудования. Владельцы частных домов могут самостоятельно выполнить заземление, что позволит им защитить себя и используемые электроприборы от замыканий и перепадов в сети.

Заземление и зануление электроустановок, разновидности (TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,TI), достоинства и недостатки

Все изоляторы подвержены способности повреждаться. При этом они теряют свои свойства и начинают проводить электрический ток. Потенциал рабочих частей электроустановки, находящихся под напряжением, проникает через место повреждения на токопроводящие корпуса и оболочки. При прикосновении к ним человека последний получает опасный для жизни удар электрическим током.

Способы защиты от опасных потенциалов

Ситуацию с повреждением междуфазной изоляции электрооборудования мгновенно пресекают защитные устройства: автоматические выключатели или предохранители. Но она лишь косвенно представляет опасность для человека.

Опаснее для людей как раз однофазное замыкание, в результате которого корпуса электродвигателей, электрошкафов, кабельных конструкций оказываются под напряжением.

Чтобы исключить риск поражения электротоком, нужно, чтобы при попадании напряжения на корпус произошло гарантированное короткое замыкание и потенциал на корпусе был максимально снижен.

Первое защитное действие достигается созданием цепи между корпусом и заземленной нейтралью электроустановки. При замыкании возникает ток, достаточно большой для срабатывания тех же защитных аппаратов, работающих при междуфазных замыканиях. Это называется защитным отключением.

Для реализации второго метода всем потенциально опасным металлическим частям электрооборудования придают потенциал земли. Делается это преднамеренным их соединением с заземляющим устройством. Мероприятие носит название – защитное заземление.

Системы заземления электроустановок до 1000 В получили в 7-м издании ПУЭ классификацию. Рассмотрим эти системы по очереди.

Система заземления TN-C

В этой конструкции нет ничего нового. Она была такой долгие годы.

Для питания потребителей в ней используется 4 провода. Три из них – фазные, один – нулевой. По последнему протекает рабочий ток нагрузки. Но он же используется и для реализации защитных целей, соединяясь с контуром заземления нейтрали силового трансформатора, питающего электроустановки. К нему же присоединяются и корпуса электрооборудования. Называется он проводником PEN. Из-за того, что в нем сочетаются функции защиты и транспортировки рабочего тока к месту назначения, он получил название «совмещенный проводник».

В итоге реализуются обе задачи: ток замыкания на землю высок – отключение поврежденного участка происходит достаточно быстро. К тому же при повреждении малое сопротивление PEN-проводника шунтирует тело прикоснувшегося к корпусу человека, имеющее сопротивление порядка килоома. Большая часть тока стекает в землю.

Но по PEN-проводнику протекает рабочий ток нагрузки. Контактные соединения от этого могут нарушиться, соединение – стать ненадежными или прерваться вовсе.

Так исчезает столь необходимая связь с заземляющим устройством.

Даже, если имеется повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание.

Мало того, наличие тока в этом проводнике приводит к возникновению потенциала, увеличивающегося по мере удаления от точки связи с контуром заземления.

А при обрыве проводника PEN картина и вовсе ужасающая. Потенциал на корпусах за местом обрыва может теоретически достигнуть и 220 В.

Добавим ко всему этому технологически трудную реализацию соединения корпусов некоторых электроприемников с PEN. Как заземлить корпус электроплитки, подключаемой к сети через розетку?

Развитие бытовых электроприборов, требующих применения защитных мер по электробезопасности, привело к усовершенствованию системы TN-C. Подробнее о системе TN-C можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-S

Отличие от предыдущей рассмотренной системы заземления в том, что функции рабочего-нулевого и защитного проводника разделены в разных физических проводниках. Нулевой рабочий (N) – проводит ток нагрузки, нулевой защитный (РЕ) – подключается к контуру заземления.

В результате происходит полное избавление от потенциала на корпусах, появляющихся в «особо отдаленных районах» электрической сети, а также – при обрывах проводников. Максимум, что грозит при отсутствии целостности проводника РЕ – отсутствие защиты. Но оборваться у него шансов немного – ток-то по нему не протекает, с чего бы вдруг потеряться выполненным по всем электрическим правилам контактным соединениям?

Поскольку сечение РЕ-проводников в составе кабельных линий обычно оказывается равным сечению фазных, упростилась задача присоединить их к корпусам любого электрооборудования.

Даже к заземляющему контакту розетки. Что позволило распространить защитные меры безопасности на все бытовые электроприборы: на ту же электроплитку, в частности.

Правда, в силовые кабельные линии добавилась лишняя жила. Ну что же – за безопасность надо платить.

Все вновь монтируемые электроустановки теперь, как правило, выполняются по этой системе заземления.

Подробнеео системе TN-S можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-C-S.

Существенной проблемой при реализации системы TN-S является то, что реконструкция электроустановок и строительство новых происходит зачастую без реконструкции самой трансформаторной подстанции. Обычно переделывается какая-то ее часть, начиная от распределительного щита на вводе до последнего потребителя. До этого щитка система заземления неизбежно сохраняет старую конструкцию.

Эта проблема заранее решена тем же самым пунктом ПУЭ, описывающим переходной вариант системы заземления, обозначенный, как TN-C-S. В нем нетронутая реконструкцией часть электроустановки вполне себе официально не меняет своей структуры, оставаясь то же TN-C. А вот с некоторой точки распределительная сеть выполняется по новым правилам.

Суть в разделении проводника PEN на два: рабочий и защитный.

Выполняется это во вводном распределительном устройстве. В нем устанавливается две распределительных шинки: N и РЕ. Проводник PEN в обязательном порядке присоединяется к РЕ, а между самими шинками монтируется перемычка.

Подробнее о системе TN-C-S можно почитать в отдельной статье.

Почему к РЕ?

Если перемычка между шинами оборвется (этого нельзя исключать ни в коем случае), то при таком способе соединения нулевая рабочая шина потеряет связь с нейтралью электроустановки. При этом возможны тяжелые последствия для электрооборудования – но соединение с защитной шиной не пострадает, люди останутся в безопасности.

К тому же не заметить сей факт обрыва невозможно. Его сразу побегут искать.

При обратной же схеме коммутации обрыв перемычки заметят разве что при плановых измерениях целостности защитной цепи. А за это время люди останутся без защиты – корпуса «повиснут в воздухе». Хорошо бы, если так.

Предоставленная сама себе сеть из соединенных между собой защитных проводников таит не меньшую опасность, чем при обрыве PEN-проводника система TN-C.

Блоки питания бытовой аппаратуры (компьютеров или стиральных машин, к примеру) и полупроводниковые ПРА люминесцентных ламп при отсутствии соединения их корпусов с заземляющим устройством выдают на них потенциал порядка 110 В через конденсаторы входного помехоподавляющего фильтра блока питания. Он распространяется по всей сети, появляясь на прочих металлических частях, соединенных с РЕ-проводником.

Не стоит забывать о том, что эта система унаследовала от TN-C ее главные недостатки: потенциал на PEN-проводнике и опасные напряжения на нем при его обрыве. Главный метод борьбы с ними – собственный контур повторного заземления, вывод от которого присоединяется к шине РЕ вводного щитка.

Но есть и другие системы заземления, использующиеся в частных случаях для защиты людей.

Система заземления ТТ

В предыдущих системах все заземляющие устройства соединяются в единую цепь проводниками PEN или (и) РЕ. В системе ТТ потребитель имеет свой собственный контур заземления, не связанной с проводником PEN питающей линии. Все его электрооборудование связано с этим контуром проводниками РЕ.

Таким образом, исчезают проблемы с возможным обрывом питающего потребителя PEN- проводника. Он используется как нулевой рабочий и никак не связан с корпусами.

Защита с помощью предохранителей и автоматических выключателей у потребителя работает только на устранение междуфазных замыканий, а также – между фазой и нулевым проводником.

Мерой же для защитного отключения служит обязательная установка УЗО у потребителя.

Внедрение этого метода заземления имеет показания к применению и при большой протяженности питающих линий, когда повышенное сопротивление петли фаза-нуль не позволяет произвести защитное отключение в нормируемое время.

Подробнеео системе TT можно почитать в отдельной статье.

Система заземления IT

А здесь нулевой проводник отсутствует вовсе, так как эта система – с изолированной нейтралью. Подключение нагрузки возможно только на линейные напряжения сети.

Ничего опасного для потребителя при возникновении повреждения одной фазы на корпус не происходит. Ток замыкания на землю ничтожен и не принесет организму особого вреда.

А для ликвидации опасных по величине токов все линии защищают УЗО в обязательном порядке.

Но для фиксации замыканий на землю в таких сетях устанавливаются специальные элементы – реле утечки. При его срабатывании повреждение требуется активно поискать. А при возникновении второго замыкания участок сети с повреждением подлежит немедленному отключению.

Отличия зануления от заземления, их схемы и область применения

Чем отличается заземление от зануления? Специалисты разобрались с этим вопросом. Все это — защитные меры от пиковых токов. Предусматривают работу по недопущению поражения электричеством человека и бытовых приборов. Названия разные, но все это — системы защиты.

Чтобы понять, в чем разница между заземлением и занулением, нужно знать назначение и принцип работы электрических устройств.

Принцип действия

Заземляющий контур электрической цепи – система проводов, соединяющая каждого потребителя, в обслуживаемой цепи, со специальным заземляющим контуром здания. При пробое на корпус прибора или утечке тока с поврежденной проводки, ток проходит по проводам к заземлителю.

Сопротивление заземления, как правило, выполняется меньше, чем сопротивление всей цепи. Поэтому ток течет по «легкому» пути и отводится с корпусов оборудования.

Занулением называется выполнение электрического соединения токопроводящих корпусов приборов с глухозаземленной нейтралью. При возникновении пиковых значений тока, его потенциал отводится, с помощью шины зануления, в специальную щитовую или на трансформаторную будку.

Главное его назначение – в случаях пробоев и утечек напряжения на корпус оборудования, вызывается короткое замыкание, сгорают предохранители или срабатывают автоматические размыкатели цепи.

Это и есть главное отличие заземления от зануления. Заземляющий контур принимает на себя токи КЗ, зануление вызывает срабатывание предохранительных устройств.

Разберем подробнее работу систем защиты от воздействия электрического тока.

Особенности заземляющего устройства

Основной целью заземляющего контура является понижение потенциала при пробое на корпус и коротком замыкании, до безопасного значения.

При монтаже контура, в сети трехфазного тока не более 1000 В, применяют изолированную нейтраль. При больших уровнях напряжения сети, монтируется система с разными режимами нейтрали.

Контур заземления – это целая система, включающая в себя:

• заземлитель;
• заземляющие горизонтальные проводники;
• подводящие провода.

Заземлитель подразделяют на искусственный и естественный.

При возможности следует использовать естественный заземлитель:

• подземные трубопроводы водоснабжения. Но в этом случае, необходимо оборудовать трубопровод защитой от блуждающих токов;
• подключаются на металлоконструкции цехов и помещений;
• стальная или медная оплетка кабеля;
• трубопроводы в скважине.

По нормам ПУЭ запрещено подключать заземляющий контур на трубы отопления и с пожароопасными материалами.

Для щелочной и кислой почвы, рекомендуется использовать медный, оцинкованный заземлитель. Для изготовления контура в виде треугольника, необходимо углубиться в землю на 70 см.

Нельзя устанавливать групповые заземлители в пробуренные отверстия. Их необходимо забить в месте разметки, на глубину, не менее 2-х метров. Затем, соединяют заземлители в единую конструкцию с помощью отрезков стальной полосы.

Корпуса каждого прибора должны обязательно подключаться к системе защиты. При этом, нельзя подключать несколько потребителей последовательно, каждое устройство обязано обустраиваться линией подключения.

Теперь о главном – значение уровня сопротивления контура. В него суммируется сопротивления каждого прибора цепи и его проводов.

При расчете сопротивления контура, следует учитывать уровень значения грунта, размеры и глубину забивания заземлителей. Необходимо учитывать температурные особенности региона обустройства контура.

Помните – при жаркой погоде, место установки следует заливать водой, почва при высыхании меняет уровень сопротивления.

При обслуживании сетей до 1000. В и мощности оборудования свыше 100 кВА – сопротивление контура не более 10 Ом. В бытовых сетях оптимальным значением будет 4 Ома. Напряжение при прикосновении должно быть меньше 40 В. Сети свыше 1000 В защищаются устройством с сопротивлением не более 1 Ома.

Это некоторые особенности и принцип действия заземления. Более подробно, вы можете ознакомиться в статьях по этой теме на сайте.

Особенности и принцип действия зануления

Назначение зануления — метод защитного устройства позволяет провести подключение корпусов оборудования и других деталей из металлов с нейтралью (нулевой защитный проводник). В условиях с заземленным защитным проводником и напряжением в сети не более 1000 В, используется схема зануления.

При пробое фазного тока на корпусе электроприборов и оборудовании происходит КЗ фазы. При этом, срабатывают автоматы защитного отключения тока и цепь размыкается. Этим и отличаются две защитные системы.

К приборам зануления относят:

• плавкий предохранитель;
• автомат отключения тока;
• встроенные в пускатели, тепловые реле;
• контактор с тепловой защитой.

Возникла ситуация пробоя фазного напряжения. При этом от корпуса электроустановки ток проходит по нейтрали на обмотку трансформатора. Затем, от него по фазе — на предохранитель. Плавкие предохранители сгорают от пиковых значений тока, в электрическую цепь прекращается подача напряжения.

Значение уровня проводимости провода фазы должно быть наполовину больше нулевого проводника. Как правило, в этом случае используют стальные пластины, оболочки кабеля и другие материалы.

Зануляющие проводники проверяют на исправность при сдаче работ по подключению и проводке электроэнергии в здании, а также, через определенное количество времени, при пользовании электрической схемой.

Не менее одного раза в период 5 — летнего срока, производятся замеры значений сопротивления всей цепи фазного и нулевого проводника на корпусах самого дальнего оборудования от щита электропроводки, а также самого мощного оборудования в помещении.

Защитное зануление, в некоторых случаях, может выполнять работу защитного отключения. При этом, отличаются эти 2-е защитных системы тем, что в случае защитного отключения цепи, его можно использовать в любых условиях, при различных режимах заземляющего проводника, показателей напряжения цепи. В таких сетях можно обойтись и без провода нулевого подключения.

Расчет зануления необходимо производить с учетом всех условий работы и принципа его действия.

Защитное отключение выполняют с использованием защитной системы, которая отключает электрооборудование автоматически. При возникновении аварийных ситуаций и угроз поражения и нанесения электротравм человеку, к таким ситуациям можно отнести:

• короткое замыкание фазного провода на корпус;
• повреждение изоляции электрической проводки;
• неисправности на заземляющем контуре;
• нарушения целостности зануляющих проводников.

Эта защитная система нередко используется при невозможности провести защитные системы заземления и зануления. Но на ответственных участках, возможна установка защитного отключения и как дополнительный контур защиты человека и оборудования от поражения токами утечки и короткого замыкания.

При этом, их подразделяют, в зависимости от величины тока на входе и изменений реакции защитных устройств, на несколько схем:

• наличия напряжения на корпусе оборудования;
• силу тока при замыкании на провод земли;
• напряжения или силу тока в нулевом проводнике;
• уровня напряжения на фазе относительно значения на проводе земли;
• устройства для постоянного или переменного тока;
• устройства комбинированные.

Все системы защиты и отключения подачи тока в сеть оснащаются автоматическими выключателями. В их конструкции предусмотрена установка специального оборудования защитного отключения. При этом, период времени для отключения сети не должен превышать 2-е десятые секунды.

В заключение разберем вопрос, который может задать начинающий электрик.

Взаимозаменяемость защитных систем

Можно ли установить зануление вместо заземления? На этот вопрос любой специалист ответит «да», но только в промышленном здании.

В жилом помещении применять такую схему защиты следует в очень редких случаях, и только в нежилых помещениях. Это обусловлено, в первую очередь, с неравномерной нагрузкой на провод фазы и нейтрали.

При работе, на провода каждой фазы поступает одинаковая нагрузка, но по нейтрали общей цепи проходит достаточно малый ток. Каждому известно, что нельзя касаться фазы, но можно выполнять работу с нолем под нагрузкой.

При этом, сечение нулевого провода меньше провода фазы. При долгом использовании он окисляется на скрутках, нарушается слой изоляции при нагреве, в худшем случае он просто отгорит. При этом, напряжение фазы подходит к щитовой, затем, через провод ноля идет к потребителю. Корпуса приборов находятся под напряжением, повышается возможность поражения человека током.

Как советуют некоторые умельцы в Интернете, можно подвести к каждому бытовому прибору провода системы зануления, но это повлечет за собой значительные траты на проводку и последующий ремонт. Поэтому занулять источники в жилых помещениях нельзя.

Лучше в электрощите установить устройство защитного отключения и спокойно пользоваться бытовыми приборами. Каждое защитное устройство выполняет свое предназначение, при правильном расчете, монтаже и его использовании.

Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT

При проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок, промышленного и бытового электрооборудования, а также электрических сетей освещения, одним из основополагающих факторов обеспечения их функциональности и электробезопасности является точно спроектированное и правильно выполненное заземление. Основные требования к системам заземления содержатся в пункте 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). В зависимости от того, каким образом, и с каким заземляющими конструкциями, устройствами или предметами соединены соответствующие провода, приборы, корпуса устройств, оборудование или определенные точки сети, различают естественное и искусственное заземление.

Естественными заземлителями являются любые металлические предметы, постоянно находящиеся в земле: сваи, трубы, арматура и другие токопроводящие изделия. Однако, ввиду того, что электрическое сопротивление растеканию в земле электротока и электрических зарядов от таких предметов плохо поддается контролю и прогнозированию, использовать естественное заземление при эксплуатации электрооборудования запрещается. В нормативной документации предусмотрено использование только искусственного заземления, при котором все подключения производятся к специально созданным для этого заземляющим устройствам.

Основным нормируемым показателем, характеризующим, насколько качественно выполнено заземление, является его сопротивление. Здесь контролируется противодействие растеканию тока, поступающего в землю через данное устройство — заземлитель. Величина сопротивления заземления зависит от типа и состояния грунта, а также особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлено заземляющее устройство. Определяющим фактором, влияющих на величину сопротивления заземлителя, является площадь непосредственного контакта с землей составляющих его пластин, штырей, труб и других электродов.

Виды систем искусственного заземления

Основным документом, регламентирующим использование различных систем заземления в России, является ПУЭ (пункт 1.7), разработанный в соответствии с принципами, классификацией и способами устройства заземляющих систем, утвержденных специальным протоколом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Сокращенные названия систем заземления принято обозначать сочетанием первых букв французских слов: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также английских: «combined» и «separated» — комбинированный и раздельный.

• T — заземление.
• N — подключение к нейтрали.
• I — изолирование.
• C — объединение функций, соединение функционального и защитного нулевых проводов.
• S — раздельное использование во всей сети функционального и защитного нулевых проводов.

В приведенных ниже названиях систем искусственного заземления по первой букве можно судить о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя. Принято различать TN, TT и IT системы заземления. Первая из которых, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S. Для понимания различий и способов устройства перечисленных систем заземления следует рассмотреть каждую из них более детально.

1. Системы с глухозаземлённой нейтралью (системы заземления TN)

Это обозначение систем, в которых для подключения нулевых функциональных и защитных проводников используется общая глухозаземленная нейтраль генератора или понижающего трансформатора. При этом все корпусные электропроводящие детали и экраны потребителей следует подключить к общему нулевому проводнику, соединенному с данной нейтралью. В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:

• N — функциональный «ноль»;
• PE — защитный «ноль»;
• PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.

Построенная с использованием глухозаземленной нейтрали, система заземления TN характеризуется подключением функционального «ноля» — проводника N (нейтрали) к контуру заземления, оборудованному рядом с трансформаторной подстанцией. Очевидно, что в данной системе заземление нейтрали посредством специального компенсаторного устройства — дугогасящего реактора не используется. На практике применяются три подвида системы TN: TN-C, TN-S, TN-C-S, которые отличаются друг от друга различными способами подключения нулевых проводников «N» и «PE».

Система заземления TN-C

Система заземления TN-C

Как следует из буквенного обозначения, для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

Данная система имеет несколько существенных недостатков, главный из которых – утеря защитных функций в случае обрыва или отгорания нулевого провода. При этом на неизолированных поверхностях корпусов приборов и оборудования появится опасное для жизни напряжение. Так как отдельный защитный заземляющий проводник PE в данной системе не используется, все подключенные розетки земли не имеют. Поэтому используемое электрооборудование приходится занулять – соединять корпусные детали с нулевым проводом. .

Если при таком подключении фазный провод коснется корпуса, из-за короткого замыкания сработает автоматический предохранитель, и опасность поражения электрическим током людей или возгорания искрящего оборудования будет устранена быстрым аварийным отключением. Важным ограничением при вынужденном занулении бытовых приборов, о чем следует знать всем проживающим в помещениях, запитанных по системе TN-C, является запрет использования дополнительных контуров уравнивания потенциалов в ванных комнатах.

В настоящее время данная система заземления сохранилась в домах, относящихся к старому жилому фонду, а также применяется в сетях уличного освещения, где степень риска минимальна.

Система TN-S

Система заземления TN-S

Более прогрессивная и безопасная по сравнению с TN-C система с разделенными рабочим и защитным нолями TN-S была разработана и внедрена в 30-е годы прошлого века. При высоком уровне электробезопасности людей и оборудования это решение имеет один, но достаточно очень существенный недостаток — высокую стоимость. Так как разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля реализовано сразу на подстанции, подача трехфазного напряжения производится по пяти проводам, однофазного — по трем. Для подключения обоих нулевых проводников на стороне источника используется глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора.

В ГОСТ Р50571 и обновленной редакции ПУЭ содержится предписание об устройстве на всем ответственных объектах, а также строящихся и капитально ремонтируемых зданиях энергоснабжения на основе системы TN-S, обеспечивающей высокий уровень электробезопасности. К сожалению, широкому распространению и внедрению системы TN-S препятствует высокий уровень затрат и ориентированность российской энергетики на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения.

Система TN-C-S

Система заземления TN-C-S

С целью удешевления оптимальной по безопасности, но финансово емкой системы TN-S с разделенными нулевыми проводниками N и PE, было создано решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшим бюджетом, незначительно превышающим расходы на энергоснабжение по системе TN-C. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание разветвляется на «PE» — ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».

Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.

Система заземления TT

Система заземления TT

При подаче электроэнергии по традиционной для сельской и загородной местности воздушной линии, в случае использования здесь небезопасной системы TN-C-S трудно обеспечить надлежащую защиту проводника комбинированной земли PEN. Здесь все чаще используется система TT, которая предполагает «глухое» заземление нейтрали источника, и передачу трехфазного напряжения по четырем проводам. Четвертый является функциональным нолем «N». На стороне потребителя выполняется местный, как правило, модульно-штыревой заземлитель, к которому подключаются все проводники защитной земли PE, связанные с корпусными деталями.

Совсем недавно разрешенная к использованию на территории РФ, данная система быстро распространилась в российской глубинке для энергоснабжения частных домовладений. В городской местности TT часто используется при электрификации точек временной торговли и оказания услуг. При таком способе устройства заземления обязательным условием является наличие приборов защитного отключения, а также осуществление технических мер грозозащиты.

2. Системы с изолированной нейтралью

Во всех описанных выше системах нейтраль связана с землей, что делает их достаточно надежными, но не лишенными ряда существенных недостатков. Намного более совершенными и безопасными являются системы, в которых используется абсолютно не связанная с землей изолированная нейтраль, либо заземленная при помощи специальных приборов и устройств с большим сопротивлением. Например, как в системе IT. Такие способы подключения часто используются в медицинских учреждениях для электропитания оборудования жизнеобеспечения, на предприятиях нефтепереработки и энергетики, научных лабораториях с особо чувствительными приборами, и других ответственных объектах.

Система IT

Система заземления IT

Классическая система, основным признаком которой является изолированная нейтраль источника – «I», а также наличие на стороне потребителя контура защитного заземления – «Т». Напряжение от источника к потребителю передается по минимально возможному количеству проводов, а все токопроводящие детали корпусов оборудования потребителя должны быть надежно подключены к заземлителю. Нулевой функциональный проводник N на участке источник – потребитель в архитектуре системы IT отсутствует.

Надежное заземление — гарантия безопасности

Все существующие системы устройства заземления предназначены для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрических приборов и оборудования, подключенных на стороне потребителя, а также исключения случаев поражения электрическим током людей, использующих это оборудование. При проектировании и устройстве систем энергоснабжения, необъемлемыми элементами которых является как функциональное, так и защитное заземление, должна быть уменьшена до минимума возможность появления на токопроводящих корпусах бытовых приборов и промышленного оборудования напряжения, опасного для жизни и здоровья людей.

Система заземления должна либо снять опасный потенциал с поверхности предмета, либо обеспечить срабатывание соответствующих защитных устройств с минимальным запаздыванием. В каждом таком случае ценой технического совершенства, или наоборот, недостаточного совершенства используемой системы заземления, может быть самое ценное — жизнь человека.

в чем разница, ⚡ отличия и требования

Безопасность – главное требование, которому должен отвечать любой электроприбор. При отсутствии грамотной защиты малейшая пробоина в проводе может спровоцировать появление электрического потенциала на кожухе устройства. При касании к такому аппарату произойдет удар током.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Избежать этого поможет соединение открытых металлических отводов с землей или нулевым кабелем. Однако в чем разница между заземлением и занулением знают не многие. В этом нужно разобраться, прежде чем приступать к монтажу какого-либо оборудования.

Что такое заземление?

Заземлением называют намеренное подключение открытых частей электроприборов к отдельному отводу, непосредственно контактирующему с землей. В результате этого происходит падение напряжения на корпусе аппарата. Основная часть тока отводится в почву.

Чаще заземлитель представляет собой конструкцию из металлических штырей, вбитых в почву на одинаковом расстоянии друг от друга. Они соединяются между собой стальной лентой. Размеры такой установки зависят от особенностей электроприбора, который планируется эксплуатировать.

Заземляющая конструкция соединяется с шиной и посредством проводников заводится в распределительный щиток дома. Шина – металлическая полоса, оснащенная клеммниками. К ней подсоединяются проводники от каждого электрического прибора.

Выделяют три типа заземления:

1. Рабочее. Обеспечивает бесперебойную работу электроприборов. Применяется в штатном или аварийном режиме.

2. Защитное заземление. Предотвращает травмирование человека электрическим током.

3. Молниезащитное. Помогает отводить импульсные токи, попадающие на прибор в результате удара молнии.

Конструкция, состоящая из штырей, вкапываемых в землю, именуется искусственным заземлением. К естественной защите относят трубопроводы, элементы зданий из железобетона, обсадные магистрали и прочие элементы, контактирующие с грунтом.

В качестве заземлителя нельзя использовать трубы, по которым транспортируются взрывоопасные и горючие вещества, а также детали из алюминия, оболочки кабелей.

Схемы подключений

Существует пять основных схем создания защитного заземления.

В современных домах чаще реализуются схемы TN-C-S и TN-S. Они обеспечивают высокую степень безопасности. В старых постройках заземление нередко вовсе отсутствует. Его придется организовывать самостоятельно.

Любые работы с электрикой должен проводить человек, имеющий соответствующее образование и допуск. Человеку без опыта и знаний нельзя самостоятельно вносить какие-либо изменения. Это чревато выходом из строя всей техники или пожаром.

Что представляет собой зануление?

Занулением именуют систему, при которой все, не находящиеся под напряжением токопроводящие детали оборудования, подключают к нейтрали. Она предотвращает повреждения в результате короткого замыкания.

При контакте провода, имеющего напряжение, с зануленным кожухом агрегата образуется большая сила тока. Это провоцирует срабатывание автомата-предохранителя, отключающего подачу питания на агрегат.

В качестве нейтрального проводника в однофазной электрической цепи можно использовать третью жилу кабеля. Причем у фазы и ноля должно оказаться минимальное сопротивление. Только так защитная аппаратура сработает.

Применение системы зануления целесообразно в случаях:

1. Трехфазная сеть с переменным током и заземленным нулем.

2. Сеть с постоянным током и заземленной средней точкой.

3. Оборудование с глухозаземленной нейтралью.

В квартирах подобные системы не применяются. Это угрожает жизни и здоровью людей, а также работоспособности техники. При внезапном повреждении нулевого проводника, человека ждет удар электрическим током.

Схема подключения

Нейтральный проводник связывается с нейтралью трансформатора, имеющей надежное заземление. Нейтраль вместе с трехфазной линией заводится в помещение. Ее разводят по всем имеющимся щиткам. Далее от нее берется рабочий ноль, выдающий однофазное напряжение.

Защитное зануление формируется отдельным нулем в щитке. В схеме подключения не должны присутствовать аппараты коммутации, к примеру, рубильники. Чтобы избежать негативных последствий при повреждении нулевого проводника каждые 200 метров цепи монтируются дополнительные узлы защиты. На них сопротивление не должно превосходить отметку в 30 Ом.

В чем разница между заземлением и занулением?

Заземление и зануление имеют идентичную функцию – защита человека и животного от воздействия электрического тока. Но между двумя понятиями есть существенные различия:

1. При заземлении ток отводится в почву. Напряжение в сети уменьшается, но не до нуля. Минимальный ток в системе все же остается. Зануление же позволяет экстренно отключить подачу питания на прибор.

2. Заземление не связано с фазами электроприборов. При организации зануления строго соблюдаются правила подключения.

3. Отличие зануления и заземления и в сфере их применения. Первое подходит для эксплуатации в глухозаземленных нейтралях. Заземление же применяется в цепях, имеющих изолированную нейтраль. Подобную систему монтируют для оборудования, напряжение которого превосходит 1000 В.

4. Зануление подходит для промышленности, а в жилых домах его устанавливают крайне редко. Заземление же лучший способ обезопасить жителей квартир.

Зазамеление и зануление одинаково хорошо защищают технику от повреждений. А вот с точки зрения безопасности для человека первый вариант считается более эффективным.

Дополнительным различием становится возможность самостоятельного монтажа. Соблюдая все технические требования и нормы безопасности, заземление можно выполнить своими руками. Для этого достаточно иметь сварочный аппарат, металлические прутки и достаточный уровень знаний. Зануление же сможет выполнить только высококвалифицированный электрик.

Заземление отличается от зануления и методикой подключения. Это наглядно видно по схемам.

Технические требования

Расположение элементов защитного заземления и зануления определяются еще на стадии разработки схемы электропроводки. При этом к системам предъявляется ряд требований:

1. При использовании трансформатора, напряжение которого составляет 380 В, возможно подключение только одного потребителя электричества.

2. При мощности оборудования менее 1000 Вт и наличии глухозаземленного нулевого проводника монтаж зануления обязателен.

3. Оборудование с мощностью свыше 1000 Вт должно быть оснащено заземлением нулевого кабеля для предотвращения травм рабочих при пробое изоляции проводов.

4. Для аппаратуры, эксплуатирующейся на улице, монтаж заземления и зануления обязателен.

5. В 3х-фазной цепи требуется дополнительная защита от пробоя тока. Ее устанавливают в нулевом проводнике.

Монтаж защитных конструкций требуется для любой техники, напряжение постоянного тока которой свыше 380 Вт, а переменного 440 Вт. Только так эксплуатация аппаратуры окажется безопасной.

Одновременное создание зануления и заземления необходимо для любой техники мощностью выше 1300 Вт. Подобной защитой оснащаются ванны и поддоны душевых кабин, подвесные потолки.

Что делать, если в доме нет заземления?

Если здание слишком старое или электропроводка в нем спроектирована неверно, то заземление может полностью отсутствовать. Эксплуатация в таких домах аппаратов с высокой мощностью, например, бойлеров, стиральных машин, холодильников и прочих, небезопасна. Единственный выход из такой ситуации – самостоятельно создать защиту.

В частном доме это сделать несложно, достаточно вывести на улицу шину и подсоединить к ней конструкцию из трех штырей, вкопанных в землю. В многоэтажном строении работы окажутся гораздо сложнее. Можно установить распаечные коробки на каждом этаже и к ним уже подводить заземление. Контур нельзя устанавливать на дорожном покрытии, его лучше отвести в клумбу. Представитель каждой квартиры сможет впоследствии подключиться к общей шине и провести заземление в свое жилье.

Частые ошибки

Неопытные мастера в попытке все работы провести самостоятельно часто совершают грубые ошибки. Очевидным становится тот факт, что заземлителем не может служить рабочий ноль. Есть те, кто пытается обеспечить отвод напряжения посредствам труб отопления или системы водоподведения. Делать это целесообразно только, если система полностью сделана из металла и гарантировано контактирует с землей.

На практике в многоэтажных зданиях часто встречаются участки со вставками из полипропилена. Да и трубопровод может и вовсе не соприкасаться с почвой. В результате подключения к такой системе соседи получат сильнейший удар током.

Видео о заземлении и занулении

Лучше разобраться, в чем разница между заземлением и занулением, понять схемы их подключения и особенности поможет небольшой видеоролик.

Создание правильной системы заземления – гарантия безопасности использования всех электроприборов. Лучше доверить эту работу профессионалам. Ценой недостатка знаний и навыков в этой области может стать человеческая жизнь.

Чем отличается заземление от зануления схема

Заземление и зануление: в чем разница

Для безопасной работы на различных электоустановках и проводниках используется соединение открытых металлических отводов с землей и подключение сети к нулевому кабелю. Но немногие начинающие мастера точно знают, чем отличается заземление и зануление электроустановок и электрооборудования.

Определение заземления

Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).

Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.

Рисунок TN-C

Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.

1. Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
2. Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
3. В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.

Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.

Назначение зануления

Иногда зануление и заземление путают друг с другом, так в чем разница между ними? Зануление применяется по ПУЭ только для промышленных установок и не является гарантом безопасности. Если фаза попадает на открытую часть устройства, то ток не уходит. После этого происходит сопряжение двух фаз, и, как следствие, короткое замыкание. Нулевой проводник необходим для быстрого реагирования дифференциального защитного автомата на КЗ, но не для защиты человека от поражения током. Поэтому его принято использовать только на производстве, где требуется быстрое отключение питания в случае аварийной ситуации.

Нужно ли делать зануление в частном доме или квартиры? Нет, это необязательно, и даже чревато различными негативными последствиями. Скажем, если нулевой провод сгорит, то большее количество электрических устройств, к которым он был подключен, сломается из-за чрезвычайно высокого скачка напряжения. Стоит помнить, что Ваша безопасность не пострадает, если вместе с занулением обустроить также заземление, установить УЗО и защитный выключатель.

Как установить зануление, чтобы устройство, подключенное к нему, не сгорело:

1. Нужно использовать трехжильный провод с изоляцией. Одна жила отведена для фазы, вторая для нуля, третья для заземления;
2. Земля подключается в самом конце электромонтажных работ на корпус безопасного проводника к заземляющему контуру и т. д. Наиболее практичен специальный заземляющий отвод у щита;
3. В целях безопасности обязательно устанавливаются различные выключатели питания и прочие защитные установки.

Видео: в чем разница зануления и заземления

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

Разница между заземлением и заземлением со сравнительной таблицей

Одно из основных различий между заземлением и заземлением состоит в том, что при заземлении токоведущая часть соединяется с землей, тогда как при заземлении нетоковедущие части соединяются с землей. Другие различия между ними объясняются ниже в виде сравнительной таблицы.

Содержание: Заземление V / S Заземление

Сравнительная таблица

Определение заземления

При заземлении токоведущие части напрямую соединены с землей. Заземление обеспечивает обратный путь для тока утечки и, следовательно, защищает оборудование энергосистемы от повреждений.

Когда в оборудовании возникает неисправность, ток во всех трех фазах оборудования становится несимметричным. Заземление отводит ток короткого замыкания на землю и, следовательно, уравновешивает систему

Заземление имеет несколько преимуществ, например, исключает перенапряжение, а также разряжает перенапряжение на землю. Заземление обеспечивает большую безопасность оборудования и повышает надежность обслуживания.

Определение заземления

«Заземление» означает соединение нетоковедущей части оборудования с землей.Когда в системе возникает неисправность, возрастает потенциал обесточенной части оборудования, и когда любой человек или бродячие животные коснутся корпуса оборудования, они могут получить ток.

Заземление отводит ток утечки на землю и, следовательно, защищает персонал от поражения электрическим током. Он также защищает оборудование от ударов молнии и обеспечивает путь разряда для разрядника, разрядника и других устройств.

Заземление достигается путем соединения частей установки с землей с помощью заземляющего проводника или заземляющего электрода в тесном контакте с почвой, размещенной на некотором расстоянии ниже уровня земли.

Ключевые различия между заземлением и заземлением

1. Заземление определяется как соединение нетоковедущей части, такой как корпус оборудования или корпуса, с землей. При заземлении токоведущая часть, например нейтраль трансформатора, напрямую соединена с землей.
2. Для заземления используется провод черного цвета, а для заземления зеленого цвета — провод.
3. Заземление уравновешивает несимметричную нагрузку, а заземление защищает оборудование и людей от поражения электрическим током.
4. Заземляющий провод помещается между нейтралью оборудования и землей, в то время как при заземлении заземляющий электрод помещается между корпусом оборудования и заземляющей ямой, которая находится под землей.
5. При заземлении оборудование физически не связано с землей, и ток не равен нулю на земле, тогда как при заземлении система физически связана с землей и имеет нулевой потенциал.
6. Заземление создает путь для нежелательного тока и, следовательно, защищает электрооборудование от повреждений, в то время как заземление снижает высокий потенциал электрического оборудования, вызванный неисправностью, и, таким образом, защищает тело человека от поражения электрическим током.
7. Заземление подразделяется на три типа. Это твердое заземление, заземление по сопротивлению и заземление по реактивному сопротивлению. Заземление может быть выполнено пятью способами: заземление трубопровода, пластинчатое заземление, стержневое заземление, заземление через кран и ленточное заземление.

Технические характеристики заземляющих электродов

1. Электрод заземления нельзя размещать вблизи здания, система установки которого заземлена на расстоянии более 1,5 м.
2. Сопротивление заземляющего провода не должно быть более 1 Ом.
3. Проволока, используемая для электрода и цепи, должна быть из одного материала.
4. Электроды следует располагать вертикально так, чтобы они касались слоев земли.

Размер жилы не должен быть меньше 2,6 мм. ² или половина проволоки, используемой для электропроводки. Для заземления и заземления используется неизолированный медный провод. Зеленая 6 THHN (провод с термопластичным покрытием с высоким тепловыделением) и медная проволока различных размеров, например 2,4,6,8 и т.также используются для заземления.

Разница между соединением, заземлением и заземлением

• Одно из самых непонятых и запутанных понятий — это разница между соединением, заземлением и заземлением. Связывание — это более ясное слово по сравнению с заземлением и заземлением, но между заземлением и заземлением есть небольшая разница.
• «Заземление» и «Заземление» — это фактически разные термины для , выражающие одну и ту же концепцию .Заземление в системе электропроводки сети — это проводник, который обеспечивает путь к земле с низким импедансом для предотвращения появления опасного напряжения на оборудовании. Заземление чаще используется в стандартах Великобритании, Европы и большинства стран Содружества (IEC, IS), а термин «заземление» используется в стандартах Северной Америки (NEC, IEEE, ANSI, UL).
• Мы понимаем, что заземление необходимы, и знаем, как это сделать, но у нас нет кристально четкой концепции для этого.Нам нужно понимать, что на самом деле есть две разные вещи, которые мы делаем для одной и той же цели, которую мы называем заземлением или заземлением.
• Заземление — это связь нашего источника электричества с землей (обычно через соединение с каким-то стержнем, вбитым в землю, или другим металлом, который имеет прямой контакт с землей).
• Заземленные цепи машин должны иметь эффективный обратный путь от машин к источнику питания, чтобы функционировать должным образом (здесь — нейтральная цепь).
• Кроме того, нетоковедущие металлические компоненты в системе, такие как шкафы для оборудования, корпуса и конструкционная сталь, должны быть электрически соединены между собой и должным образом заземлены, чтобы между ними не могло существовать потенциальное напряжение. Однако проблемы могут возникнуть, когда термины, такие как «соединение», «заземление» и «заземление», меняют местами или путают в определенных ситуациях.
• В системе распределения питания типа TN, в США NEC (и, возможно, в других сферах): оборудование заземляется для пропускания тока повреждения и отключения защитного устройства без электризации корпуса устройства.Нейтраль — это путь возврата тока для фазы. Эти заземляющий провод и нейтральный провод соединены вместе и заземлены на распределительном щите, а также на улице, но цель состоит в том, чтобы на заземленную землю не протекал ток, кроме случаев кратковременного повреждения. Здесь мы можем сказать, что на практике заземление и заземление почти одинаковы.
• Но в системе распределения питания типа TT (в Индии) нейтраль заземляется только (здесь это фактически называется заземлением) на источнике распределения (на распределительном трансформаторе), а четыре провода (нейтраль и трехфазный) передаются потребителю.А на стороне потребителя все корпуса электрооборудования подключаются и заземляются в помещениях потребителя (здесь это называется заземлением). Потребитель не имеет права смешивать нейтраль с землей в своем помещении, здесь заземление отличается от практики.
• Но в обоих вышеупомянутых случаях заземление и заземление используются для одной и той же цели. Давайте попробуем разобраться в этой терминологии по очереди.

• Соединение — это просто соединение двух электрических проводников вместе.Это могут быть два провода, провод и труба, или это могут быть два Оборудования.
• Соединение должно выполняться путем соединения всех металлических частей, которые не должны пропускать ток во время нормальной работы, с приведением их к одинаковому электрическому потенциалу.
• Связывание гарантирует, что эти две соединенные детали будут иметь одинаковый электрический потенциал. Это означает, что мы не сможем накапливать электроэнергию в одном оборудовании или между двумя разными устройствами. Между двумя соединенными телами не может быть тока, потому что у них одинаковый потенциал.
• Само по себе склеивание ничего не защищает. Однако, если одна из этих коробок заземлена, не может быть накопления электроэнергии. Если заземленная коробка соединена с другой коробкой, другая коробка также имеет нулевой электрический потенциал.
• Защищает оборудование и человека, уменьшая ток между частями оборудования при различных потенциалах.
• Основной причиной соединения является безопасность персонала, поэтому кто-то, прикоснувшись к двум частям оборудования одновременно, не получит шока, став путем выравнивания, если они окажутся под разными потенциалами.
• Вторая причина связана с тем, что произойдет, если фазовый провод может коснуться внешней металлической части. Соединение помогает создать обратный путь с низким сопротивлением к источнику. Это вызовет протекание большого тока, что, в свою очередь, вызовет срабатывание прерывателя. Другими словами, соединение позволяет выключателю отключиться и тем самым устранить повреждение.
• Соединение с заземлением широко используется для обеспечения того, чтобы все проводники (человек, поверхность и продукт) имели одинаковый электрический потенциал.Когда все проводники имеют одинаковый потенциал, разряда не произойдет.

• Заземление означает соединение мертвой части (то есть части, которая не проводит ток в нормальных условиях) с землей, например, рамы электрооборудования, корпуса, опоры и т. Д.
• Цель заземления — свести к минимуму риск поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям при наличии неисправности. Обычно для обозначения этого используется зеленый провод.
• В условиях неисправности нетоковедущие металлические части электроустановки, такие как рамы, ограждения, опоры, ограждения и т. Д., Могут иметь высокий потенциал относительно земли, так что любой человек или бродячие животные, прикоснувшиеся к ним или приближающиеся к ним, будут разность потенциалов, которая может привести к протеканию тока через тело человека или животного такой ценности, которая может оказаться фатальной.
• Чтобы избежать этого, нетоковедущие металлические части электрической системы подключаются к общей массе земли с помощью системы заземления, состоящей из заземляющих проводов, для безопасного отвода токов короткого замыкания на землю.
• Заземление выполнено путем соединения металлической системы с землей. Обычно это достигается путем введения заземляющих стержней или других электродов глубоко внутрь земли.
• Заземление предназначено для обеспечения безопасности или защиты электрического оборудования и человека путем разряда электрической энергии на землю.

• Заземление означает соединение токоведущей части (то есть части, которая проводит ток в нормальных условиях) с землей, например нейтралью силового трансформатора.
• Заземление выполняется для защиты оборудования энергосистемы и обеспечения эффективного обратного пути от машины к источнику питания. Например, заземление нейтральной точки трансформатора, подключенного звездой.
• Заземление относится к токоведущей части системы, например нейтрали (трансформатора или генератора).
• Из-за молнии, скачков напряжения в линии или непреднамеренного контакта с другими линиями высокого напряжения в проводах системы распределения электроэнергии может возникнуть опасно высокое напряжение.Заземление обеспечивает безопасный альтернативный путь вокруг электрической системы вашего дома, что сводит к минимуму ущерб от таких происшествий.
• Обычно для обозначения этого используется черный провод.
• Все электрические / электронные схемы (AC & DC) нужен опорный потенциал (ноль вольт), который называется основанием для того, чтобы сделать возможным протекание тока от генератора к нагрузке. Заземление может или не может быть заземлено. При распределении электроэнергии он заземляется либо в точке распределения, либо на стороне потребителя, но не заземлен в автомобиле (например, все электрические цепи транспортных средств имеют заземление, подключенное к шасси и металлическому корпусу, которые изолированы от земли через шины).Из-за падения напряжения в проводке может существовать напряжение между нейтралью и землей, поэтому нейтраль не обязательно должна иметь потенциал земли.
• В правильно сбалансированной системе фазные токи уравновешивают друг друга, так что общий ток нейтрали также равен нулю. Для отдельных систем это невозможно полностью, но мы стремимся приблизиться к совокупности. Такая балансировка обеспечивает максимальную эффективность вторичной обмотки распределительного трансформатора
.

• Нет большой разницы между заземлением и заземлением, оба значения «Подключение электрической цепи или устройства к земле». Это служит различным целям как стекать нежелательные токи, чтобы обеспечить опорное напряжение для цепей, нуждающихся в один, чтобы свинцовой молнии от хрупкого оборудования. Хотя между заземлением и заземлением есть небольшая разница.

• В США используется термин «заземление», а в Великобритании — термин «заземление».

• Земля является источником нежелательных токов, а также иногда является обратным путем для основного тока.При этом заземление выполняется не для обратного пути, а только для защиты чувствительного оборудования. Это альтернативный путь с низким сопротивлением для тока.
• Когда мы вынимаем нейтраль для трехфазного несимметричного соединения и отправляем ее на землю, это называется заземлением. Заземление выполняется для уравновешивания несбалансированной нагрузки. Между оборудованием и заземляющей ямой используется заземление, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования.

• Заземление предназначено для защиты элементов схемы всякий раз, когда высокое напряжение передается громами или любыми другими источниками, в то время как заземление является общей точкой в ​​цепи для поддержания уровней напряжения.
• Заземление используется для обеспечения безопасности человеческого тела в условиях неисправности, в то время как заземление (как нейтральное заземление) используется для защиты оборудования.
• Заземление — профилактическая мера, а заземление — только обратный путь
• Заземляющий провод обеспечивает обратный путь для тока короткого замыкания, когда фазный провод случайно касается заземленного объекта. Это элемент безопасности системы электропроводки, и мы никогда не ожидаем увидеть протекание тока через заземляющий проводник во время нормальной работы.
• Не заземляйте нейтраль во второй раз, когда она заземлена либо на распределительном трансформаторе, либо на главной сервисной панели со стороны потребителя.
• Заземление действует как нейтраль. Но нейтраль не может действовать как земля.

• Заземление и заземление относятся к нулевому потенциалу, но система, подключенная к нулевому потенциалу, отличается от оборудования, подключенного к нулевому потенциалу.Если нейтральная точка генератора или трансформатора подключена к нулевому потенциалу, то это называется заземлением , . В то же время, если корпус трансформатора или генератора подключен к нулевому потенциалу, это называется заземлением .
• Термин «Заземление» означает, что цепь физически подключена к земле и имеет нулевой потенциал по отношению к земле (земле), но в случае «заземления» цепь физически не подключена к земле, но ее потенциал равен нулю (где токи алгебраически равны нулю) относительно другой точки, которая также известна как «Виртуальное заземление».”
• Земля имеет нулевой потенциал, тогда как нейтраль может иметь некоторый потенциал. Это означает, что нейтраль не всегда имеет нулевой потенциал по отношению к земле. При заземлении у нас есть опорный потенциал нулевого напряжения относительно земли, в то время как при заземлении у нас есть опорный потенциал нулевого напряжения для цепи . Когда мы подключаем два различных силовых цепей в системе распределения электроэнергии, мы хотим иметь тот же ноль вольт ссылку, чтобы мы соединить их и основания вместе.Этот общий эталон может отличаться от потенциала земли.

• Нейтральный провод при подключении к сети является обязательным в целях безопасности. Представьте, что человек с 4-го этажа здания использует заземляющий провод (который заземлен в подвале в подвале) в качестве нейтрального для питания своих фонарей. Другой человек со 2-го этажа имеет обычную установку и использует нейтраль для той же цели. Нейтральный провод также заземляется на уровне земли (согласно практике США нейтраль заземляется (заземляется) в здании, а согласно индийской практике она заземляется (заземляется) на распределительном трансформаторе).Однако заземляющий провод (нейтральный провод) имеет гораздо меньшее электрическое сопротивление, чем заземляющий провод (заземление) , что приводит к разнице электрического потенциала (т. Е. Напряжения) между ними. Это напряжение представляет серьезную опасность для любого, кто прикасается к заземляющему проводу (металлический корпус оборудования), поскольку он может иметь несколько десятков вольт.
• Второй вопрос — законность. Использование заземляющего провода вместо нейтрали делает вас вором энергии, так как счетчик использует только фазу и нейтраль для регистрации потребления энергии.Многие потребители совершают кражу энергии, используя заземляющий провод в качестве нейтрального провода в счетчике энергии.

• Земля — ​​это источник нежелательных токов, а также обратный путь для основного тока. При этом заземление выполняется не для обратного пути, а только для защиты чувствительного оборудования. Это альтернативный путь с низким сопротивлением для тока. Земля используется для безопасности человеческого тела в условиях неисправности, в то время как заземление (в качестве нейтрального заземления) используется для защиты оборудования.

Нравится:

Нравится Загрузка …

О компании Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Джигнеш Пармар завершил M.Tech (Power System Control), B.E (Electric). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере передачи, распределения, обнаружения кражи электроэнергии, технического обслуживания и электротехнических проектов (планирование-проектирование-технический обзор-координация-выполнение).В настоящее время он является сотрудником одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмедабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Промышленный Электрикс» (австралийские энергетические публикации). Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знает английский, хинди, гуджарати, французский языки.Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить свои знания по различным инженерным темам.

Разница между соединением и заземлением

Соединение и заземление

Склеивание — это прочное соединение металлических частей для образования токопроводящей дорожки, обеспечивающей безопасное электрическое соединение. Склеивание обычно выполняется для защиты от поражения электрическим током. Любое намеренное или случайное соединение между электрической цепью или прибором и землей называется заземлением. Заземление гарантирует, что все металлические части электрической цепи, с которыми может контактировать человек, соединены с землей, обеспечивая тем самым нулевое напряжение.

Два или более токопроводящих объекта требуются для соединения Bonding, которое обычно выполняется с помощью проводника. Заземление, также известное как заземление, представляет собой особый тип соединения, когда токопроводящие объекты соединяются с землей с помощью хорошего проводника. Эти проводники обычно представляют собой провода или стержни. Заземление не влияет на нормальную работу электрической системы.

Соединение обеспечивает безопасность в случае тока короткого замыкания. Если человек коснется металла электрического устройства во время неисправности и в то же время коснется металлического объекта, подключенного к земле, он обязательно получит удар электрическим током.Но если все металлические объекты соединить вместе, они окажутся безопасными, поскольку будут иметь одинаковый потенциал, что полностью устранит возможность поражения электрическим током.

Склеивание и заземление в институциональных, коммерческих и промышленных зданиях очень важно. Для правильной работы в цепях машин должен быть предусмотрен обратный путь, начинающийся от машин к источнику питания. Кроме того, нетоковедущие, но металлические компоненты должны быть электрически соединены, чтобы исключить потенциал напряжения между ними.

Возьмем, к примеру, ситуацию, когда краска наносится на стальную пластину с помощью системы распыления с помощью ацетонового носителя. В этой ситуации необходимо надлежащее заземление и склеивание. Когда краска проходит мимо сопла пистолета-распылителя, она создает статический заряд, из-за которого ацетон в конечном итоге вызывает образование горючих паров в области окраски. Пистолет-распылитель прикреплен к металлической пластине, которая, в свою очередь, прикреплена к земле, чтобы избежать воспламенения паров.

Само по себе соединение ничего не защищает. Но если одна из коробок заземлена, запас электроэнергии невозможен. Если заземленная коробка подключена ко второй коробке, электрический потенциал второй коробки равен нулю.

Люди часто путают заземление и соединение. Будь то соединение с заземлением или заземляющее соединение, цель электромонтажа дома состоит в том, чтобы рядом с проводами не было металлических коробок или других проводящих материалов, поскольку это становится электрически нежизнеспособным (горячим).Лучше всего их заземлить, чтобы не допустить поражения электрическим током при прикосновении к ним ничего не подозревающего человека.

РЕЗЮМЕ:
1. Соединение — это прочное соединение металлических частей для образования проводящего пути, в то время как заземление — это любое намеренное или случайное соединение между электрической цепью или прибором и землей. части электрической цепи, с которыми может контактировать человек, соединены с землей, что обеспечивает нулевое напряжение.
3. Заземление достигается с помощью провода, а заземление — с помощью стержня.
4. Соединение обеспечивает безопасность при токе короткого замыкания, а заземление не оказывает реального влияния на работу электрической системы.
5. Сама по себе склейка ничего не защищает, но если одна из ящиков заземлена, запас электроэнергии невозможен.

Для получения дополнительной информации: безопасно работать с легковоспламеняющимися жидкостями.

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Cite
Luzy R. «Разница между соединением и заземлением». DifferenceBetween.net. 5 декабря 2009 г.

Разница между комбинационной и последовательной схемами (со сравнительной таблицей)

Решающее различие между комбинационной и последовательной схемами состоит в том, что результат комбинационной схемы зависит только от входа, присутствующего в данный момент, в то время как в последовательной схеме вывод логики зависит не только на последнем вводе, но также и на более ранних выводах. В схеме комбинационной логики нет обратной связи, но когда дело доходит до схемы последовательной логики, обратная связь является важной частью схемы.Таким образом, генерируемый результат учитывает как настоящие, так и прошлые результаты.

Содержание: комбинационная схема против последовательной схемы

1. 1. Таблица сравнения
   2. Определение
   3. Ключевые отличия
   4. Заключение

Сравнительная таблица

Определение комбинационной схемы

Комбинационная схема состоит из связанного набора нескольких вентилей, которые выдают выходной сигнал, специфичный для входа в этот момент. Базовые И, ИЛИ и НЕ или универсальные вентили И-НЕ и ИЛИ-ИЛИ являются фундаментальными строительными блоками комбинационной схемы. Как показано на приведенной ниже схеме комбинационной схемы, выходные линии сразу же следуют за входными линиями.Одним из типичных примеров комбинационной схемы является декодер, который используется для преобразования данных двоичного кода в данные десятичного кода.

В этих схемах выходной сигнал, сгенерированный в то время, будет зависеть от входа в конкретное время. Существует три разновидности комбинационных логических схем — арифметические и логические функции, передача данных и преобразователи кода. В состав арифметических и логических схем входят сумматоры, вычитатели, компараторы, PLD и т. Д.Точно так же цепи передачи данных — это мультиплексоры, демультиплексоры, кодеры, декодеры и так далее. BCD и 7 сегментов — это схемы преобразователя кода.

Обычно это комбинационная схема, состоящая из n двоичных входов и m двоичных выходов. Он реализует важнейшие функции цифрового компьютера.

Значимые характеристики комбинационной схемы

• Таблица истинности : генерирует число m двоичных выходных сигналов для набора из 2 ⁿ входных сигналов.
• Графический символ : Показывает связанный план ворот.
• Булевы уравнения : Выходные сигналы выражаются в форме логической функции входных сигналов.

Определение последовательной цепи

Последовательная схема — это класс схем, в которых результат зависит как от текущего входа, так и от прошлых выходов. Особенностью этой схемы является то, что состояние выхода изменяется в соответствии с последовательностью вставки входа.Это означает, что последовательные схемы содержат объем памяти для хранения немедленных результатов. Например, он может запомнить, какой логический уровень 0 или 1 подключен к его входу, а также использовать этот факт на выходе. Это запоминающее устройство может состоять из простого логического элемента ИЛИ.

Существуют различные устройства, реализующие последовательные схемы, такие как защелки, триггеры и регистры. Эти входные данные изменяются из одного из двух состояний. Последовательные схемы делятся на две категории: синхронные и асинхронные схемы.Схема считается синхронной, когда внутреннее состояние машины изменяется в определенное время, управляемое часами.

Ключевые различия между комбинационной и последовательной схемами

1. Как упоминалось выше, комбинационные схемы используют последний вход для генерации выхода, тогда как последовательный вход определяет выход данного входа, учитывая также предыдущий выход.
2. Комбинационная схема не имеет возможности хранить данные.В отличие от последовательных схем, можно хранить определенный объем данных.
3. Последовательные схемы в основном используются в триггерах, защелках и регистрах. Напротив, комбинационные схемы используются в основных устройствах, таких как сумматоры, вычитатели, кодеры и так далее.
4. В комбинационной схеме не используются часы. Напротив, последовательные схемы реализуют часы для выполнения функций запуска.
5. Последовательная схема требует обратной связи для своего функционирования.И наоборот, комбинационная схема не требует обратной связи.

Заключение

Устройства, построенные по комбинационной схеме, не требуют для своей работы предыдущего выхода. С другой стороны, последовательной схеме требуются предыдущие выходы для ее функционирования и получения точных результатов.

Понимание различий между соединением, заземлением и заземлением

Невозможно переоценить важность соединения и заземления в коммерческих, промышленных и общественных зданиях. Заземленные цепи машин должны иметь эффективный обратный путь от машин к источнику питания для правильной работы. Кроме того, нетоковедущие металлические компоненты на объекте, такие как шкафы для оборудования, кожухи и конструкционная сталь, должны быть электрически соединены между собой, чтобы между ними не могло существовать потенциал напряжения.Выгоды для владельца здания многочисленны — максимальная защита оборудования, устранение опасности поражения электрическим током, увеличение времени безотказной работы и снижение затрат за счет отказа от дорогостоящего обслуживания оборудования. Однако проблемы могут возникнуть, когда термины, такие как «соединение», «заземление» и «заземление», меняют местами или путают в определенных ситуациях.

Заземление — это соединение металлической системы с землей, как правило, с помощью заземляющих стержней или других подходящих заземляющих электродов. NEC запрещает заземление через изолированные заземляющие стержни как единственное средство заземления оборудования.Тем не менее, некоторые производители чувствительного оборудования фактически поощряют эту практику в своих руководствах по установке, чтобы сократить количество обращений в службу поддержки, «не обнаруженных», связанных с ошибками машины и перезагрузкой.

Иллюстрация

Понимание различий между соединением / заземлением и заземлением лучше всего проиллюстрировать на примере. Производитель литых компонентов заменял вышедшие из строя печатные платы на компьютеризированном станке с числовым программным управлением (ЧПУ).После грозы система самодиагностики машины иногда регистрировала проблему с компонентами. Машина не запускалась, задерживая дневной производственный цикл. Специалисты завода по электронике выявили и заменили вышедшие из строя печатные платы, а затем вернули станок с ЧПУ в работу. Однако ремонт и производственные потери в каждом случае обходились в тысячи долларов.

Вызванный для устранения проблемы, персонал организации инженерных служб крупного производителя электрораспределительного оборудования заметил, что, хотя на заводе был заземлен станок с ЧПУ в соответствии с инструкциями производителя по установке, заземление явно нарушало NEC.Это очевидное противоречие демонстрирует тревожный факт: некоторые методы заземления, разработанные для уменьшения ошибок данных в чувствительных машинах, могут фактически нарушать нормы и стандарты заземления, вызывая повреждение оборудования и создавая угрозы безопасности. Также важно отметить, что противоречивые требования можно преодолеть, но никогда не ставя под угрозу безопасность сотрудников.

Ключевые понятия и термины

Понимание разницы между соединением / заземлением и заземлением требует неявного понимания нескольких важных понятий и терминов, в том числе изложенных ниже.

Безопасное заземление и работа машины

Проблема, с которой сталкивается завод в этом примере, не является чем-то необычным. Производители чувствительных машин обнаружили, что изолированные заземляющие стержни могут уменьшить количество неприятных проблем, таких как перезагрузка, ошибки данных и периодические отключения. Это уменьшение связано с уменьшением количества переходных процессов напряжения или «шума» на заземляющем стержне по сравнению с обычной системой заземления здания. Из-за уменьшения количества ошибок данных, связанных с заземляющим стержнем, некоторые производители включают изолированные заземляющие стержни в свои инструкции по установке.Некоторые даже подразумевают, что гарантия на машину не будет соблюдаться, если заземляющий стержень не будет установлен.

Однако во время грозы или замыкания на землю изолированный заземляющий стержень становится помехой, создавая опасность поражения электрическим током для сотрудников и повышая потенциал чувствительных компонентов машины. На рисунке 1 показаны чрезвычайно большие переходные напряжения, которые могут возникать между приведенными в действие заземляющими стержнями из-за токов молнии и сопротивления земли. Хотя замыкания на землю в самой машине могут не потреблять достаточно тока для срабатывания устройств защиты от сверхтоков, они могут создавать опасность прикосновения для сотрудников.

Статья 250.54 NEC 2008 специально запрещает использование изолированных заземляющих стержней или заземления в качестве единственного средства заземления оборудования, хотя некоторые использовали другие разделы NEC для обоснования такой практики. «Справочник NEC» предоставляет следующие комментарии, связанные со ст. 250,6 (нежелательные токи):

«Увеличение использования электронного управления и компьютерного оборудования, чувствительного к паразитным токам, заставило проектировщиков установки искать способы изолировать электронное оборудование от воздействия таких паразитных циркулирующих токов.Циркулирующие токи в заземляющих проводниках оборудования, металлических кабельных каналах и строительной стали создают разность потенциалов между землей и нейтралью электронного оборудования.

«Неопытные люди часто рекомендуют изолировать электронное оборудование от всего остального силового оборудования, отсоединив его от заземления силового оборудования. В этом корректирующем действии средства заземления оборудования удаляются или неметаллические прокладки устанавливаются в металлическую систему кабельных каналов вопреки фундаментальным принципам безопасного заземления, изложенным в требованиях ст.250. Электронное оборудование затем заземляется на землю, изолированную от общей земли системы питания. Изоляция оборудования таким образом создает разность потенциалов, которая может привести к поражению электрическим током. Ошибка усугубляется тем, что такая изоляция не устанавливает низкоомный обратный путь от замыкания на землю к источнику питания, который необходим для срабатывания устройства защиты от сверхтока ».

Соединение / заземление в сравнении с заземлением

Изолированные соединения с землей не требуются для чувствительной работы машины.Проблемы возникают, когда перепутаны соединения / заземление оборудования и заземление. В США термин «заземление» используется для обозначения как минимум пяти или более систем, связанных с заземлением, в том числе:

• Тип системы. Это относится к средствам, с помощью которых устанавливаются зависимости напряжения источника питания. Источники питания делятся на четыре основные категории: трансформаторы, генераторы, электрические сети и статические преобразователи энергии. Эти системы могут быть сконфигурированы как звезда или треугольник, и способ их сопряжения с системой заземления определяет тип системы.Наиболее распространенным типом трехфазной системы является глухозаземленная звезда, которая устанавливается путем подключения проводника с надлежащим номиналом (также известного как основная или системная перемычка) от клеммы X0 источника (обычно трансформатора) к системе заземления. .

• Заземление оборудования. Наилучшим способом заземления оборудования является проложить заземляющий провод подходящего размера по тому же маршруту, что и силовой и нейтральный проводники, от источника к машине. NEC допускает использование металлических кабелепроводов и других заменителей, но некоторые отраслевые эксперты считают, что эти системы менее эффективны, и их следует избегать.

• Заземляющий электрод (заземление). Этот термин относится к способу подключения системы заземления объекта к земле. Наиболее распространенным заземляющим электродом для небольших объектов является металлический стержень заземления, но системы заземления для больших зданий могут — и должны — быть более сложными и включать средства, с помощью которых можно периодически проверять и тестировать эти системы. Система заземляющих электродов, закапанная в землю или заключенная в бетон, а затем забытая, часто является источником возрастающих проблем по мере старения здания и износа заземляющих электродов.

• Снижение грозы. На некоторых объектах используются молниеотводы (также известные как молниеотводы) для направления ударов молнии в сторону от силового оборудования, но эти устройства часто подключаются к системе заземления таким образом, что они имеют противоположный эффект — непреднамеренное попадание энергии молнии в конструкции объекта сталь, обмотки низковольтных трансформаторов и, как следствие, чувствительные строительные нагрузки.

• Заземление опорного сигнала. Чувствительные электронные машины полагаются на систему заземления для передачи сигналов малой величины.Поэтому часто бывает важно обеспечить несколько путей заземления, а не полагаться на один заземляющий проводник оборудования между источником питания и чувствительной нагрузкой. Это гарантирует, что паразитные напряжения в системе заземления поддерживаются значительно ниже уровня, при котором их можно спутать с чувствительными опорными сигналами машины. Лучшее руководство по заземлению опорного сигнала — это стандарт IEEE 1100-2006, «Рекомендуемая практика для питания и заземления электронного оборудования».

Обратите внимание, что заземление не требуется для чувствительной работы машины.Например, современные летательные аппараты оснащены чувствительными компьютерами и электронными устройствами, которые корректно работают без привязки к земле. Они полагаются на соединенную металлическую систему — каркас самолета, обшивку, конструктивные опоры, дорожки качения и заземляющие проводники — как основу для заземления. Если в этой связанной системе повышается напряжение относительно земли, все машины на борту испытывают это повышение вместе. В результате машины не видят разницы потенциалов по отношению друг к другу.Как только самолет приземляется, любое напряжение между самолетом и землей должно быть снято с помощью электрода, который проходит в обход резиновых шин.

Устранение проблемы

Непосредственным решением проблемы незаконного заземления стержня на примере завода (рис. 2 ) было устранение опасности поражения электрическим током. Это было сделано путем подключения заземляющего проводника (1/0 меди) от заземляющего стержня к ближайшей части системы заземления здания — в данном случае к конструкционной стали. Это соединение устранило потенциал удара во время шторма, уменьшив сопротивление между заземляющим стержнем и системой заземления здания.

Следующим шагом было устранение ошибок проводки и установка заземляющего провода от источника к станку с ЧПУ ( Рис. 3 ). Основной причиной того, что изолированный заземляющий стержень был эффективным в уменьшении проблем с эксплуатацией, была связанная система здания, которая испытывала скачки напряжения, наложенные на нее из-за ошибок проводки. Одной из распространенных ошибок является неправильное подключение нейтральных проводов к шинам заземления или заземляющих проводов к нейтральным шинам. Эта ошибка позволяет нейтральным токам протекать по связанной системе, тем самым создавая переходные процессы напряжения.Нейтральные провода разрешается подключать к соединенной системе только на служебном входе или к понижающему трансформатору (который NEC называет отдельно производным источником). Обратите внимание на рис. 2, что на заводе перед станком с ЧПУ были установлены как регулятор напряжения, так и устройство подавления шума. Эти устройства часто применяются для решения неприятных проблем в работе, вызванных переходными процессами в системе заземления. Однако устройства подавления не являются панацеей. Фактически, они иногда не нужны, когда сначала устраняются проблемы с проводкой и заземлением.

После того, как ложный заземляющий стержень был подключен к остальной части связанной системы, необходимо было решить эксплуатационные проблемы, которые включали исправление ошибок проводки, выявленных при обследовании площадки. Для примера установки этих шагов было достаточно. В других ситуациях вам следует обратиться к следующему контрольному списку:

1. Подключите заземляющий стержень к соединенной системе и установите заземляющий провод от источника питания к чувствительной нагрузке, чтобы устранить угрозу безопасности и обеспечить эффективный путь возврата при замыкании на землю.

2. Исправьте ошибки проводки и заземления в системе питания, обслуживающей чувствительную машину.

3. Установите понижающий трансформатор (т. Е. Отдельно производный источник) для обслуживания только технологической машины. Подключите новую нейтраль к точке заземления на стороне нагрузки трансформатора.

4. Все оставшиеся проблемы в работе, вероятно, вызваны контурами заземления связи. Контуры заземления, которые создаются посредством проводки связи между чувствительными машинами, питаемыми от разных источников питания, могут потребовать более сложных схем коррекции, таких как оптическая изоляция.

Таким образом, завод в примере установил обрабатывающий станок с ЧПУ в соответствии с рекомендациями производителя. К сожалению, эти рекомендации включали требование о том, чтобы отдельный заземляющий стержень служил единственным средством заземления оборудования. Хотя такая практика может уменьшить количество ошибок данных в чувствительных технологических машинах, она нарушает NEC, создает опасность поражения электрическим током для сотрудников и вызывает разность потенциалов, которая может повредить чувствительные электронные компоненты.

Инженеры-электрики и подрядчики могут помочь клиентам избежать подобных ситуаций, предоставив проактивные консультации в этой области. Лучшее место для начала — собрать как можно больше информации — из NEC 2008 года, семинаров / конференций, проверенных производителей электрического оборудования и онлайн-источников. Обладая этими знаниями, у вас есть еще одна причина обратиться к клиенту и решить критически важный вопрос.

Рэй, P.E., является директором компании Schneider Electric’s Square D Engineering Services, Роли, штат Нью-Йорк.C. С ним можно связаться по телефону [email protected] . Ватерер является научным сотрудником компании Schneider Electric Square D Engineering Services, Норкросс, штат Джорджия. С ним можно связаться по телефону [email protected].

Инженер-электрик или подрядчик, который разбирается в различных элементах надлежащих систем заземления, соединения и заземления, лучше всего может проконсультировать клиентов по надлежащей практике в этой области.Хорошее понимание требований NEC также может помочь вам заработать репутацию человека, с которым можно связываться по любым вопросам, связанным с подключением / заземлением. Такой опыт также может привести к будущему бизнесу.

Типы систем заземления в соответствии со стандартом IEEE

Заземление (заземление) — это система электрических цепей, подключенных к земле, которая функционирует, когда ток утечки может разрядить электричество в землю.

Согласно Стандарту 142 ™ 2007 Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), цель системы заземления:

1. Ограничьте величину напряжения на землю в допустимых пределах
2. Обеспечьте путь для прохождения тока, который может обеспечить обнаружение возникновения нежелательной взаимосвязи между системным проводом и землей.Это обнаружение приведет к срабатыванию автоматического оборудования, которое определяет подачу напряжения от проводника.

В соответствии со стандартами IEEE система заземления делится на:

1. TN-S (Terre Neutral — отдельный)
2. TN-C-S (Terre Neutral — комбинированный — раздельный)
3. ТТ (Дабл Терре)
4. TN-C (Neutral Terre — комбинированный)
5. IT (Изолированная земля)

Терре происходит от французского языка и означает земля.

Первая буква обозначает соединение между землей и источником питания, а вторая буква показывает соединение между землей и электронным оборудованием, на которое подается электричество. Значение каждой буквы следующее:

• T (Terra) = прямое соединение с землей.
• I (Изоляция) = Нет соединения с землей (даже при высоком импедансе)
• N (нейтраль) = подключение напрямую к нейтральному кабелю питания (если этот кабель также заземлен в источнике питания)

1. TN-S (Terre Neutral — отдельный)

В системе TN-S нейтральная часть источника электроэнергии соединена с землей в одной точке, так что нейтральная часть установки потребителя напрямую подключена к нейтральному источнику электроэнергии.Этот тип подходит для установок, близких к источникам электроэнергии, например, для крупных потребителей, у которых есть один или несколько трансформаторов высокого / низкого напряжения для собственных нужд и если установка / оборудование находится рядом с источником энергии (трансформаторы).

2. TN-C-S (Terre Neutral — комбинированный — раздельный)

Система TN-C-S имеет нейтральный канал от основного распределительного оборудования (источника питания), подключенный к земле и заземленный на определенном расстоянии вдоль нейтральных каналов, ведущих к потребителям, обычно называемый защитным множественным заземлением (PME).В этой системе нейтральный проводник может функционировать для восстановления тока замыкания на землю, который может возникнуть на стороне потребителя (установки), обратно к источнику питания. В этой системе установка оборудования у потребителя только соединяет землю с клеммой (каналом), обеспечиваемой источником питания.

3. TT (Дабл Терре)

В системе ТТ нейтральная часть источника электроэнергии не связана напрямую с заземлением нейтрали на стороне потребителя (установка оборудования).В системах ТТ потребители должны обеспечивать собственное заземление, а именно путем установки заземляющего электрода, подходящего для данной установки.

4. TN-C (Neutral Terre — комбинированный)

В системе TN-C нейтральный канал главного распределительного оборудования (источника питания) подключен непосредственно к нейтральному каналу потребителя и корпусу установленного оборудования.

В этой системе нейтральный провод используется в качестве защитного проводника, а комбинация нейтральной и заземляющей боковых рамок оборудования известна как проводник PEN (защитное заземление и нейтраль).

Эта система не предназначена для проводов диаметром менее 10 мм. ² или переносного оборудования. Это связано с тем, что при возникновении короткого замыкания по PEN-проводнику одновременно проходит ток дисбаланса фаз, гармонический ток третьего уровня и его кратные.

Чтобы уменьшить воздействие на оборудование и живые существа вокруг оборудования, при применении системы TN-C провод PEN должен быть подключен к нескольким электродным стержням для заземления на установке.

5. IT (Изолированная земля)

Из первой буквы (I) ясно, что в этом типе IT-системы нейтраль изолирована (не соединена) с землей. Точка PE не подключена к нейтральному каналу, а напрямую подключена к заземлению.

В своем применении нейтральная точка IT-системы на самом деле не изолирована от земли, но все же связана с импедансом Zs, который имеет очень высокое значение от 1000 до 3000 Ом.Это служит для ограничения уровня перегрузки по напряжению при наличии помех в системе.

Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу marketing @ phoenixcontact.com.sg, чтобы узнать больше!

Все о системах электрического заземления

В этом блоге мы рассмотрим необходимость системы электрического заземления, ее важность, типы заземленной системы, общие методы и факторы, влияющие на установку заземленной системы, советы по безопасности и т. Д. Проще говоря, этот блог посвящен системе электрического заземления.

Земля — ​​это обычная точка возврата электрического потока. Система заземления — это резервный путь, который имеет альтернативный путь для электрического тока, протекающего на землю из-за любого риска в электрической системе до того, как произойдет возгорание или поражение электрическим током.

Проще говоря, «заземление» означает, что для прохождения электричества в землю был проложен путь с низким сопротивлением. «Заземленное» соединение включает соединение между электрическим оборудованием и землей через провод. После правильного подключения это обеспечивает вашим устройствам и приборам безопасное место для разряда избыточного электрического тока. Это потенциально предотвратит ряд рисков для электрического оборудования. Провод заземления в розетке — это, по сути, предохранительный клапан.

Национальный электротехнический кодекс определяет заземление как «проводящее соединение, намеренное или случайное, между электрической цепью или оборудованием и землей или каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли». NEC также заявляет, что «земля не должна использоваться в качестве единственного заземляющего проводника оборудования». (NEC) ограничивает напряжение от молнии, скачков напряжения в сети и контакта с линией более высокого напряжения с помощью заземляющих проводов оборудования.

Заземление электрической системы — это разумный и самый простой способ сделать всю систему более безопасной и обеспечить защиту от колебаний в электросети. Система должна быть идеально заземлена, если вы хотите иметь безопасную и надежную сеть и избегать рисков для жизни людей.

Некоторые люди, особенно в крупномасштабных жилых или коммерческих проектах, думают, что установка системы заземления и любых дополнительных конструкций из электрических материалов будет сложной и трудоемкой, если будет выполнено своевременное техническое обслуживание.Это чрезвычайно опасная практика, которая может привести к поражению электрическим током в случае короткого замыкания внутренней проводки в приборе.

По словам Джона Гриззи Грзивача, почетного профессора Национального учебного института OSHA: «Большинство несчастных случаев и смертельных случаев, связанных с контактом с линией, являются результатом отсутствия соответствующих средств индивидуальной защиты, изолированного покрытия линии или надлежащего заземления. »

Общие риски незаземленной электрической системы — это поражение электрическим током и возгорание, поскольку электрический ток всегда проходит через путь с низким сопротивлением.Рабочие на рабочем месте подвергаются более высокому риску, когда незаземленное устройство разряжает избыточное электричество. В результате электричество передается человеку, причинившему травму или ведущему к смерти. Вероятность неисправности в незаземленной системе очень высока. Чтобы обеспечить максимальную защиту человека и электрического оборудования, убедитесь, что ваша система заземлена.

Как правило, системы питания подключаются к земле через емкость между линиями и землей, и нет прямого физического соединения между какими-либо линиями питания и землей.

Типы заземленных систем:

Ниже перечислены три важных типа систем заземления.

• Незаземленные системы
• Системы с заземлением через сопротивление
• Системы с глухим заземлением

Когда система электроснабжения работает и нет преднамеренного подключения к земле, это называется незаземленной системой. Хотя эти системы были нормальными в 40-х и 50-х годах, они все еще используются сегодня.

В незаземленной системе ток замыкания на землю незначителен, поэтому его можно использовать для снижения риска поражения людей электрическим током. При возникновении неисправности два провода должны пропускать ток, который был назначен для трех проводов: повышение тока и напряжения вызовет нагрев и приведет к ненужному повреждению электрической системы.

Поскольку ток замыкания на землю незначителен, поиск любой неисправности становится очень трудным и трудоемким процессом. Альтернативные издержки отказа в незаземленной системе чрезвычайно высоки.

Системы с заземлением через сопротивление:

Заземление через сопротивление — это когда в системе электроснабжения имеется соединение между нейтралью и землей через резистор. Здесь резистор используется для ограничения тока короткого замыкания через нейтраль.

Существует два типа резистивного заземления: заземление с высоким сопротивлением и заземление с низким сопротивлением.

Заземление с высоким сопротивлением: Ограничьте ток замыкания на землю до <10 ампер.

Заземление с низким сопротивлением: Ограничивает ток замыкания на землю в пределах от 100 до 1000 ампер.

Системы заземления с высоким сопротивлением (HRG) обычно используются на заводах и фабриках, где текущая работа процессов вмешивается в случае неисправности.

С другой стороны, системы заземления с низким сопротивлением (LRG) используются в системах среднего напряжения 15 кВ или менее и срабатывают защитные устройства при возникновении неисправности.

Системы с глухим заземлением:

Твердое заземление означает, что система электроснабжения напрямую подключена к земле, и в цепи нет преднамеренного добавления импеданса.Эти системы могут иметь большой ток замыкания на землю, поэтому повреждения легко обнаруживаются.

Обычно используется в промышленных и коммерческих энергосистемах. Есть резервные генераторы на случай, если в результате неисправности производственный процесс остановится.

Общие методы для систем электрического заземления:

Заземляющие пластины изготовлены из меди или оцинкованного железа (GI) и помещаются вертикально в землю в яме (заполненной слоями древесного угля и соли) глубиной более 10 футов.Для более высокой системы электрического заземления необходимо поддерживать влажность земли вокруг системы заземляющих пластин.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы плиты заземления имели площадь поверхности не менее 2 футов, контактирующую с окружающей почвой. Черные металлы должны иметь толщину не менее 0,20 дюйма, а цветные материалы (медь) должны быть толщиной не менее 0,060 дюйма.

Трубки и стержни заземления:

Труба из оцинкованной стали (смесь соли и древесного угля) укладывается вертикально в почву путем просверливания для подключения заземляющих проводов.Длина и диаметр трубы в основном зависит от типа почвы и электроустановки (силы тока). Влажность почвы будет определять длину трубы для укладки в землю.

Медный стержень с оцинкованной стальной трубой вставляется вертикально в землю. Это очень похоже на заземление трубы. Здесь стержни имеют форму электродов, поэтому сопротивление земли снижается до определенного значения. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы длина приводных штанг была не менее 8 футов, а длина 8 футов должна находиться в непосредственном контакте с почвой.

Фактор, влияющий на установку системы заземления:

Ниже перечислены факторы, которые влияют на работу любого заземляющего электрода:

• Материал, используемый в системе заземления
• Заземляющий электрод (длина или глубина, диаметр, количество заземляющих электродов)
• Почва (тип, влажность, температура, удельное сопротивление, количество соли)
• Проектирование наземной системы
• Расположение котлована

Важность заземления электрических токов:

Защита от перегрузки:

На электрическом рабочем месте, когда по какой-либо причине происходит чрезмерный скачок напряжения, в системе вырабатывается электричество высокого напряжения, вызывающее поражение электрическим током и пожар.В этом сценарии существенно помогает заземленная система, вся эта избыточная электроэнергия уходит в землю. Эта простая форма защиты от перенапряжения потенциально может спасти рабочих, электрические приборы, данные и устройства, а не повредить все, что подключено к электрической системе.

Стабилизация напряжения:

Заземленная система гарантирует, что цепи не будут перегружены и не будут работать, за счет распределения нужного количества мощности между источниками напряжения. Земля обеспечивает общую точку отсчета для стабилизации напряжения.

Защита от поражения электрическим током:

Общие риски незаземленной электрической системы — это серьезное поражение электрическим током или возгорание. В худшем случае незаземленная система вызывает возгорание, повреждение оборудования, потерю данных и травмы или смерть персонала. Заземленная система обеспечивает бесчисленные преимущества, устраняет опасность поражения электрическим током, защищает оборудование от напряжения, предотвращает электрические пожары, снижает затраты на ремонт оборудования и время простоя, снижает уровень электрического шума (колебания электрического сигнала).

В электрической системе поддержание заземления должно быть приоритетом для безопасности. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и рабочих мест, повсюду соблюдаются меры предосторожности. Некоторые советы по безопасности упомянуты ниже:

• Перед тем, как начать, ознакомьтесь с правилами электробезопасности (см. OSHA 29 CFR 1910.269 (a) (3) и .269 (c))
• Соединение с заземлением должно быть установлено первым и удалено в последнюю очередь при удалении заземления (OSHA 29CFR 1910.269 (n) (6)).
• Убедитесь, что рабочее место электрооборудования оборудовано датчиками напряжения, токоизмерительными клещами и тестерами розеток.
• Используйте устройство защиты от перенапряжения для отключения электропитания на рабочем месте при возникновении неисправности, устройства защиты кабеля для пола для предотвращения срабатывания на рабочем месте и прерыватели цепи замыкания на землю для всех розеток для предотвращения поражения электрическим током.
• Выберите правильное оборудование при заземлении электрической системы. Помните, что ваше оборудование настолько сильное, насколько самое слабое в системе.
• Убедитесь, что рабочие знают, как правильно использовать каждый инструмент, особенно при работе с постоянным электрическим током.
• Используйте автоматический выключатель или предохранитель с соответствующим номинальным током.
• Регулярная чистка наземных комплектов продлевает срок их службы и увеличивает безопасность.
• Никогда не используйте оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными вилками.
• Осматривайте, обслуживайте и организуйте ремонт проводов в местах, где они входят в металлическую трубу, прибор или в местах, где кабели, проложенные в стене, входят в электрическую коробку.

ВЫВОД:

Система электрического заземления обеспечивает безопасность персонала и оборудования при работе на линии. Помните, что обесточенная линия просто активируется в мгновение ока, поэтому электрическая система должна быть надежно заземлена в любое время.

Проверенный опыт нашей команды сертифицированных профессиональных инженеров поможет в оценке вашей системы и предоставит самые современные решения по заземлению для защиты вашей энергосистемы.Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами в сборе данных, моделировании системы, моделировании наихудших условий и отклонений, построении ступенчатого и контактного потенциалов и предоставлении рекомендаций в соответствии с последними промышленными стандартами.

Если у вас остались вопросы о системах заземления или наших услугах, оставьте их в комментариях ниже, и мы поможем вам ответить.

Три различных типа заземления

Сегодня я собираюсь дать вам краткий обзор трех различных типов систем заземления, которые важны.

Этими тремя системами являются:

1. Незаземленные системы
2. Системы с заземлением через сопротивление
3. Системы с глухим заземлением

Я уже немного говорил о том, что такое заземление, в том числе дал краткий обзор того, почему мы это делаем и для чего оно используется. Если вы еще не читали эту статью, прочтите ее, прежде чем продолжить.
Прочитали, что такое заземление? Хорошо, давайте перейдем к теме сегодняшнего дня.

«Эй, подожди», — можете подумать вы: «Мы только что закончили читать о том, как важно заземление для безопасности! Зачем нам незаземленные системы? » Ответ заключается в том, что у нас не должно быть на самом деле иметь незаземленные системы, но они существуют, и у них есть свои цели.
Видите ли, незаземленная система — это не на самом деле незаземленная. Электрически ваша система соединена с землей через емкость между линиями и землей, так что вы можете сказать, что это система с заземленной емкостью .Мы называем это просто незаземленным из-за условностей и потому, что нет прямого физического соединения между какой-либо из ваших линий электропередач и землей.

Преимущества

У незаземленной системы есть несколько преимуществ. Во-первых, поскольку ваша система никогда физически не связана с землей, у вас будет незначительный ток замыкания на землю. Например, в 3-фазной системе, поскольку весь ток замыкания на землю является емкостным, когда у вас есть одно замыкание на землю в незаземленной системе, ток и напряжение, которые вы потеряете, незначительны и вместо этого переносятся. двумя другими строками.Это позволяет вам беспрепятственно продолжать работу во время одиночного замыкания на землю.
Другим большим преимуществом является то, что из-за незначительного тока замыкания на землю можно использовать специальные незаземленные системы, чтобы минимизировать риск поражения людей электрическим током. Отличным примером может служить медицинское оборудование в больнице: пациент напрямую подключен к аппарату, и в случае неисправности электричество могло бы пройти через пациента в землю. Поскольку в незаземленной системе током замыкания на землю пренебрежимо мало, ток питания не будет проходить от устройства через пациента в землю.

Недостатки

Конечно, недостатки незаземленной системы очевидны. Если есть неисправность, вы теперь используете два провода, чтобы пропустить ток, который был отведен для трех проводов: увеличение тока и напряжения приведет к увеличению тепла, а дополнительное тепло приведет к гораздо более быстрому износу вашей изоляции. Изношенная изоляция может привести к ненужному повреждению вашей электрической системы, особенно двигателей.
Другим большим недостатком незаземленной системы является то, что обнаружение неисправностей невероятно сложно и требует много времени.Каждую линию необходимо тестировать индивидуально, что является очень медленным процессом, полностью прерывающим обслуживание. Альтернативные издержки отказа в незаземленной системе очень высоки.
Незаземленные системы были нормой в 40-х и 50-х годах, но поскольку их недостатки перевешивают преимущества в большинстве сценариев, сегодня вы не увидите слишком много новых незаземленных систем.

Заземление через сопротивление — это соединение между нейтралью и землей через резистор. Этот резистор используется для ограничения тока короткого замыкания через нейтральную линию: если ваше напряжение не меняется, то ваш ток зависит от размера резистора в соответствии с законом Ома (V = IR).

Преимущества перед незаземленными системами

Поскольку ток в нейтрали контролируется, а не незначителен, системные перенапряжения также контролируются. Этот пониженный ток и пониженное перенапряжение означают пониженное тепловыделение, что сводит к минимуму износ вашей электрической системы. Это особенно важно для обеспечения безопасности ваших двигателей, поскольку пониженный ток не повредит магнитное железо двигателя (ремонт дорогостоящий). Сниженные токи также снижают риск поражения электрическим током и опасности дугового разряда / взрыва.
Существует два типа резистивного заземления: заземление с высоким сопротивлением и заземление с низким сопротивлением.

Заземление с высоким сопротивлением

Заземление с высоким сопротивлением обычно используется для ограничения тока замыкания на землю до <10 ампер. Низкий ток замыкания на землю также означает, что, как и в случае с незаземленной системой, вы можете продолжать работу системы при одном замыкании на землю. Низкий ток обычно не вызывает срабатывания защитных устройств во время одиночного замыкания на землю.
В целом, вы хотите использовать заземление с высоким сопротивлением, когда вам нужен низкий ток короткого замыкания и все же вы хотите работать с одним замыканием. Заземление с высоким сопротивлением обычно наблюдается при модернизации ранее незаземленных систем в дополнение к новым системам.

Заземление с низким сопротивлением

Заземление с низким сопротивлением обычно ограничивает ток замыкания на землю в пределах от 100 до 1000 ампер. Это дает то же преимущество, что и заземление с высоким сопротивлением, в том, что вы можете контролировать ток замыкания на землю, что означает, что вы можете спроектировать свою систему так, чтобы выдерживать токи без повреждений.Система заземления
с низким сопротивлением позволяет отключать ваши защитные устройства при возникновении неисправности. Их цель состоит в том, чтобы немедленно отключить питание цепи, и поэтому, в отличие от систем заземления с высоким сопротивлением, система заземления с низким сопротивлением не будет поддерживать работу во время одиночного замыкания линии на землю.
Заземление с низким сопротивлением также снижает перенапряжение и используется в системах среднего напряжения 15 кВ или меньше, обычно там, где используются большие генераторы / двигатели.

Надежное заземление — это то, что вы получаете, когда подключаете систему напрямую к земле без какого-либо сопротивления.Заземление обычно подключается к системе в нейтральной точке, например, нейтральной клемме генератора или трансформатора.

Плюсы и минусы

Прочное заземление, как и резистивное заземление, может значительно снизить перенапряжения в вашей электрической системе. Однако системы с глухим заземлением могут иметь большой ток замыкания на землю. В результате системы с глухим заземлением не могут работать при замыкании на землю (поскольку весь ток в системе идет от замыкания на землю).
Твердое заземление имеет два основных применения:

• В системах с напряжением 600 В или ниже можно использовать твердое заземление, если нет необходимости поддерживать работу неисправной цепи.
• В системах с напряжением 15 кВ или выше, твердое заземление может использоваться, если по какой-либо причине желательны высокие токи замыкания на землю, например, быстрое обнаружение замыкания на землю (поскольку большой ток наверняка приведет к срабатыванию защитных устройств).

• Вы можете использовать незаземленные системы, если хотите, чтобы ток замыкания на землю был незначительным.
• Резистивное заземление предлагает преимущества незаземленных систем без риска больших перенапряжений.
• Прочное заземление снижает перенапряжения, но имеет высокие токи замыкания на землю.

В конце концов, тип заземления, который вы используете для своей системы, будет зависеть от того, какой тип заземления лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.

Когда нужна армирующая сетка
В ряде случаев при штукатурных работах строители устанавливают специальную  из металлической или пластиковой проволоки. По аналогии с железобетонными конструкциями она предназначена для сопротивления растягивающим нагрузкам, которые могут возникать при перепадах температуры и передаче деформаций несущей стены на внешний отделочный слой.
Сетка способствует увеличению адгезии, т. е. улучшает сцепление материалов, препятствует растрескиванию и расслаиванию. Кроме того, применение арматуры минимизирует последствия возможных нарушений технологии, например несоблюдения температурно-влажностного режима.
Для отделки толщиной до 50 мм использование сетки является необязательным и напрямую зависит от требований клиента и выделяемого бюджета. При превышении этого показателя большинство профессионалов предпочитают её поставить, несмотря на то, что данного требования нет в действующем СНиП 3.04.01–87.
Нормы по СНиП
 «Изоляционные и отделочные покрытия» указывает такие величины максимальной и минимальной толщины одного слоя штукатурки:
При нанесении одним слоем:
раствор на основе цемента – до 20 мм;
раствор на основе гипса – до 15 мм.
При нанесении в несколько слоёв:
обрызг (намёт) каменных поверхностей – до 5 мм;
обрызг (намёт) деревянных поверхностей – до 9 мм;
грунтовка цементным раствором – до 5 мм;
грунтовка известковым или известково-гипсовым раствором – до 7 мм;
накрывочный слой из обычной штукатурки – до 2 мм;
накрывочный слой из декоративной штукатурки – до 7 мм.
В многослойном покрытии каждый слой укладывается только после схватывания предыдущего, это следует учитывать, оценивая продолжительность работ.
Рекомендации производителей
Компании, создающие строительные смеси, проводят серии тестов своих продуктов и имеют развитую систему контроля качества. Как эксперты они прилагают к своему товару список рекомендаций, которые уточняют общие представления об отделочных смесях.
Вот наиболее популярные марки материала:
▶ Knauf Rotband (Ротбанд). Гипсовая штукатурка с высококачественными пластификаторами и полимерными добавками. Рекомендуемый диапазон по толщине отделки: минимальная – 5, максимальная – 50 мм. На каждые 10 мм расход смеси составляет 8,5 кг на м2 площади стены.
▶ Knauf Grunband. Морозостойкая и трещиностойкая цементно-известковая штукатурка. Расход материала – 12 кг/м2 при толщине отделки в 1 см. Рекомендуемые минимальная и максимальная величина отделочного слоя – те же, что для Knauf Rotband.
▶ Ceresit CT 24. Ещё одна смесь на цементном вяжущем, оптимально подходящая для оштукатуривания внешних стен дома. Производитель советует использовать её для стен из ячеистого бетона, рекомендуемый слой – от 3 до 30 мм. Расход при 10 мм — 14 кг/м2.
▶ Veber Vetonit TT40. Универсальный состав на основе цемента. Рекомендуется наносить по 5–40 мм, расход – 17 кг/м2.
▶ Unis Экослой. Штукатурка на гипсовой основе от компании Unis. Производитель рекомендует толщину отделки от 5 до 50 мм, с возможным увеличением до 70 на вогнутых участках стен. Расход – 10-11кг/м2.
▶ Unis Теплон. Смесь на основе модифицированного гипса. Значения по толщине как для Unis Экослой. Расход смеси – 9 кг/м2.
▶ Старатели. Состав на основе гипса. Допустимая толщина — от 5 до 100 мм. Расход для слоя 1 см – 9 кг на м2 поверхности стены.
▶ Основит PC21 M. Высокопрочная цементная штукатурка. Может накладываться слоем от 2 до 30 мм. Расход 13 кг/м2 при толщине в 1 см.
Толщина декоративной штукатурки
Штукатурка может служить как выравнивающим покрытием для последующей покраски или отделки плиткой, так и самостоятельно являться внешним . В последнем случае для внешнего слоя часто применяются специальный состав и технология нанесения.
Основные виды декоративной штукатурки и толщина облицовки:
. Содержит мраморную крошку, размер которой напрямую влияет на расход штукатурки. Средняя толщина слоя – 3 мм.
. Штукатурка для создания гладкого мраморовидного покрытия. Наносится такое покрытие в 2 слоя, толщина каждого 1-3 мм.
. Состоит из акрилового сополимера и декоративного заполнителя. Крошки бывают довольно крупными, до 3 мм. Толщина такого слоя обычно около 2–3 мм.
. По составу данный вид штукатурки может быть абсолютно стандартным. Выделяется шуба технологией нанесения. Сначала штукатурка укладывается ровно в 3–5 мм, а через примерно 15 минут, не дожидаясь её высыхания, поверхность стены обрабатывают валиком.
. В этом составе для декоративной отделки добавлены целлюлозные и шёлковые волокна. Примерная толщина покрытия – 2–3 мм.
Определение необходимого количества штукатурки – задача не такая тривиальная, как может показаться на первый взгляд. Опытный строитель-отделочник хорошо знаком с различными типами стен и составами смесей, он знает, как влияют на качество отделки внешние факторы, поэтому способен выбрать оптимальный тип отделочной смеси и её толщину. Мастерам – любителям лучше всего в этом вопросе руководствоваться рекомендациями от производителей материалов.
Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.
 Предыдущая
Черновая отделкаПриготовление раствора для штукатурки из сухих смесей
Следующая
Черновая отделкаШтукатурка потолка по маякам: идеальное выравнивание под покраску
Как выровнять стены гипсовой штукатуркой Ротбанд
С современными смесями для штукатурки и выравнивания стен, например, такой как «Ротбанд», появившейся на российском рынке только в 1993 году, работать совсем не сложно и даже новичок, впервые взявшийся за инструменты, воспользовавшись моим опытом, сможет успешно оштукатурить или выровнять стены в своей квартире.
Гипсовая штукатурка «Ротбанд» (немецкое название «Rotband», переводится как «Красная лента») является лидером по применяемости среди таких штукатурных смесей, как «Старатели», «Волма-Слой» или «Основит Гипсвэлл», благодаря экологической чистоте, удобству в работе и другим замечательным свойствам.
Производится «Ротбанд» на российских предприятиях с участием капитала немецкой фирмы «Knauf Gips KG», поэтому на мешках в названии всегда присутствует слово Кнауф. «Ротбанд» фасуется в мешки по 5, 10 и 30 кг, но в продаже в основном присутствуют мешки весом 30 кг. На трехслойном герметичном мешке имеется краткая инструкция с иллюстрациями по применению, но о тонкостях работы не упоминается. Этот пробел с учетом личного опыта я и постараюсь восполнить.
Основные технические характеристики

гипсовой штукатурки «Ротбанд»
Основные технические характеристики гипсовой штукатурки «Ротбанд» приведены в таблице.
Хотя производитель и рекомендует наносить «Ротбанд» толщиной от 5 до 50 мм, но при выполнении работ по выравниванию стен приходится сталкиваться с необходимостью нанесения более тонкого слоя. Благодаря высокой адгезии (способности приставать к поверхностям) и прочности, как показала практика, «Ротбанд» крепко держится и при толщине нанесения даже 1 мм.
О цвете гипсовой штукатурки «Ротбанд»
Фирма «Knauf Gips KG» надписью на мешке утверждает, что «Ротбанд» может иметь белый, серый или даже розовый цвет, и это не влияет на технические характеристики гипсовой смеси. На технические характеристики цвет, очевидно, не влияет, но при штукатурке и выравнивании стен готовая смесь, в зависимости от цвета, ведет себя по-разному.
При нанесении толстого слоя штукатурки белого или серого цвета, она немного стекает, образуя на поверхности небольшие горизонтальные волны, чего не наблюдается при использовании штукатурки розового цвета. Но если необходимо выровнять стены с качеством поверхности, пригодной для непосредственной наклейки на него обоев без шпатлевки, то тогда лучше использовать «Ротбанд» белого или серого цвета. Но в таком случае для придания идеальной ровности поверхности придется выполнить дополнительно еще ее затирку и заглаживание. Объясняется разное поведение раствора зернистостью. У «Ротбанда» розового цвета зерно крупное, до 1,2 мм, а у белого и серого цвета зерно меньшего размера, не более 0,5 мм.
Поэтому перед покупкой необходимо определиться, какого цвета штукатурка лучше подойдет для ваших работ. На упаковочном мешке цвет штукатурки не указывается, но указывазан производитель. Оказалось, что по производителю можно предположить, какого цвета гипсовая штукатурка в мешке.
Данные в таблице не являются утверждающими, тут попался мне мешок «Ротбанда» производства ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», и вопреки моим ожиданиям, цвет гипсовой смеси оказался не розовым, а серым. Так что если цвет для Вашей задачи имеет принципиальное значение, то лучше перед покупкой сухой смеси уточнить какого она цвета у продавца.
Подготовка гипсовой штукатурки «Ротбанд» к работе
Так как время жизни приготовленного раствора «Ротбанд» ограничено 20 минутами, то в первую очередь нужно, исходя из удельного расхода и сложности работы, определить необходимое его количество, которое можно успеть нанести на стену. При локальном выравнивании стен это непростая задача, и точно определить требуемое количество штукатурки практически невозможно. Поэтому следует заранее продумать, куда уложить оставшийся раствор.
Исходя из порций штукатурки, выбирается объем емкости для ее приготовления. Емкость должна быть с закругленными углами или круглой формы, чтобы весь объем «Ротбанда» можно было перемешать до однородной консистенции строительным миксером. В качестве тары хорошо подходит пластмассовое ведерко от водоэмульсионной краски.
Сначала в емкость наливается необходимое количество воды, из расчета 2 части объема воды на 3 части объема сухой штукатурки. Смеси лучше насыпать немного меньше и в случае необходимости добавить в конце перемешивания. Вода и емкость должны быть чистыми. Следует заметить, что чем ниже температура воды, тем больше времени раствор гипсовой штукатурки будет оставаться пригодным для работы.
Мешать раствор лучше всего с помощью строительного миксера, зажатого в патроне электрической дрели с регулировкой оборотов. Когда смесь станет однородной, необходимо выключить дрель и вынуть миксер. Консистенция считается нормальной, если раствор не сваливается с перевернутой кельмы.
В противном случае нужно добавить еще немного сухой смеси и снова размешать раствор до однородной массы.
Полученный раствор необходимо выдержать 5 минут для созревания. Затем делается еще одно перемешивание и можно приступать к работе. После созревания «Ротбанда» добавлять воду или сухую штукатурку в раствор по инструкции производителя не разрешается.
«Ротбанд» обладает очень высокой адгезией и пристает ко всему, на что попадает. Поэтому все инструменты необходимо как можно быстрее мыть водой, иначе потом загрязненные места придется с большим трудом отскабливать. Миксер хорошо отмывается, если сразу после размешивания раствора, не вынимая его из дрели, окунуть его в воду и включить дрель.
Как видите, рабочая часть строительного миксера за 10 секунд практически полностью отмылась от «Ротбанда».
Инструменты для выравнивания стен
Для того, чтобы было комфортно работать, и чтобы получить высокое качество отремонтированных стен, необходимо иметь набор инструментов и приспособлений. При подготовке стен для выравнивания приходится заниматься и пыльной работой – стесывать на стенах горбы штукатурки, скалывать зубилом выступающие кирпичи и цементный раствор, обрабатывать отштукатуренную поверхность наждачной шкуркой. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты — очках, респираторе и перчатках.
После освобождения стен от обоев или слоёв краски и отслаивающейся штукатурки необходимо оценить их отклонение от вертикали и плоскостность. Для оценки вертикальности можно использовать отвес или водяной уровень. Отвес можно купить в магазине, но его несложно сделать своими руками, достаточно к прочной нитке или веревке длиной, равной высоте потолков, привязать грузик весом 100-200 грамм. Грузик будет, благодаря силе земного притяжения, натягивать нитку вниз строго вертикально и по ней легко можно будет проверить вертикальность стены.
Для закрепления отвеса на стене необходимо у потолка в стену забить длинный гвоздь или, если вбить невозможно, засверлить в стене отверстие и закрутить саморез такой длины, чтобы грузик отвеса не касался стены. Теперь достаточно линейкой измерить расстояние между ниткой отвеса и стеной. Разность между считанными на различной высоте значениями и будет отклонением поверхности стены от вертикали.
Как видно на фотографиях, внизу расстояние от стены до нитки составило 29 мм, а вверху – 18 мм. Отклонение от вертикали на расстоянии 2,5 м составило всего 11 мм. Такую стену можно считать вертикальной и выравнивать ее нет смысла. На глаз все равно такое отклонение заметить невозможно.
Но если потребуется выровнять горизонтальную поверхность, например потолка или балки, то без строительной линейки с водяным уровнем обойтись сложно. Чем длиннее строительная линейка с уровнем, тем точнее получится выровнять потолок.
Для нанесения и выравнивания ротбанда и шпатлевок служит кельма и шпатели разной ширины. Для выравнивания внутренних и наружных углов есть специальный инструмент.
На фотографии слева выравниватель внешних углов, хотя проще хорошие углы сделать с помощью специального профиля-маячка. Слева на фотографии выравниватель внутренних углов, позволяющий при выравнивании стен сделать идеальные углы. На заднем плане – гладилка с зубцами. С помощью неё ровность стен можно доводить до идеальной. В случае необходимости она позволяет оставить  бороздки на поверхности для качественного нанесения второго слоя штукатурки или при укладке кафельной плитки.
Приобретать лучше всего кельмы и шпатели, лезвие у которых сделано из качественной нержавеющей стали.
При приготовлении растворов из сухих смесей необходимо соблюдать пропорцию воды и самой смеси. Для этого желательно иметь мерки, например у меня для воды используется консервная банка, а для смесей – совок из пластмассы. На одну банку воды необходимо два совка с горкой смеси.
Без плоской жесткой кисти и ведерка с водой при ремонте квартиры не обойтись. Вода с кистью понадобятся при отклейке обоев, смачивании пересохших стен перед нанесением растворов, очистки кельмы и шпателя от остатков растворов во время выполнения работы по выравниванию и штукатурке стен. Под рукой всегда должна быть еще увлажненная тряпка.
При выравнивании стен для заделки выбоин, дыр и других дефектов бывает необходимо небольшое количество раствора. В таком случае удобно под рукой иметь маленькие лоточки с прямыми боками, о которые хорошо снимать остатки раствора со шпателя.
Иногда на стенах встречаются бугры, которые выступают за уровень дверной коробки, из-за чего выровнять их невозможно. Приходится такие выступы срезать. Если бугор находится на большей стене, то для выравнивания его необходимо будет покрыть штукатуркой большую площадь и израсходовать много материала. Такие неровности лучше срезать.
На фотографии изображен частично срезанный бугор с участка стены, выступающий за уровень дверной коробки. Пришлось удалять цемент толщиной около 10 мм с довольно большой площади, но другого выхода не было.
Известковая часть штукатурки хорошо срезалась жестким шпателем, а выступы из кирпича и цемента пришлось удалять с помощью стамески, зубила и молотка.
Для выравнивания поверхности до готовности под поклейку обоев или нанесения финишной шпатлевки, понадобится затирка. На фотографии самодельная затирка, сделанная из пенопластовой упаковки.
Основной инструмент, необходимый для выравнивания стен, перечислил, еще понадобятся всевозможные рейки и доски для формирования углов и для маяков, саморезы и дюбели разных типоразмеров, всевозможные отвертки, наждачная шкурка и много других вещей, которые перечислить сложно. Для работы на высоте понадобится еще лестница-стремянка или столик для ремонта.
Разметка стен для выравнивания
От точности измерений отклонения стены от вертикальности и плоскостности зависит не только конечный результат работы по выравниванию стен, но и количество «Ротбанда», которое будет необходимо уложить. Так что это, пожалуй, самый ответственный этап работы.
Разметку старых стен для выравнивания следует проводить только после удаления с них покрытия (обоев, панелей) и плохо держащейся старой штукатурки. Есть правило: все, что на стене шевелится, в независимости от размеров, должно быть перед выравниванием удалено. Далее для разметки нужно определить геометрию стены. Для этого необходимо по ее углам забить четыре длинных гвоздя, если получится, или закрутить четыре самореза, что обычно и приходится делать.
К саморезам, с хорошим натягом, исключающим провисание, привязываются нитки по периметру стены и накрест. Нитки, соединяющие саморезы по вертикали, с помощью отвеса или строительной линейки с уровнем, сдвигают таким образом, чтобы они заняли строго вертикальное положение. Нитки не должны касаться поверхности стены. Остальные нитки сдвигаются по саморезам к точке привязки вертикальных ниток. В результате нитки образуют горизонтальную плоскость, относительно которой с помощью обыкновенной линейки легко определить неровность стены и установить маячки.
Далее, с помощью простой линейки определяется самый выступающий участок стены и принимается решение о целесообразности его среза. Сколько можно будет сэкономить «Ротбанда» даже если срезать всего 1 мм выступающего участка стены и расход для выравнивания Вы можете подсчитать с помощью нижеприведенного онлайн калькулятора.
Затем все нитки на саморезах сдвигаются на одинаковое расстояние. В случае необходимости они сдвигаются таким образом, чтобы их плоскость касалась самой выступающей точки стены. Вот это и будет вертикальная плоскость, которую должна занять выровненная стена. Теперь с помощью линейки нужно определить среднюю толщину нанесения выравнивающего раствора для расчета расхода «Ротбанда» на калькуляторе.
Выравнивание стен «Ротбандом»
Это самая ответственная и объемная часть работы при ремонте квартиры. От качества полученной поверхности стен в конечном итоге будет зависеть результат всей работы. Выравнивать стены «Ротбандом» несложно и под силу даже новичкам. Главное правильно разметить и установить опорные поверхности (маяки) для правил (ударение на букву И). В продаже есть готовые правила с ручками разных длин, но в качестве правила можно с таким же успехом использовать любую гладкую доску длиной, в зависимости от ширины выравниваемого участка стены, от 0,5 до 2 метров. Хорошо подходит строительная линейка. Главное, чтобы при выравнивании поверхности стены правило не прогибалось. Поэтому и нельзя для этих целей использовать широкий шпатель.
Электрические розетки, выключатели и соединительные коробки
После разметки стен может оказаться, что электрическая розетка или выключатель по окончании работ окажутся на глубине в несколько сантиметров или наоборот, будут выступать, и из-за них, для того, чтобы стена была ровной, придется либо срезать лишнее, либо наносить дополнительный слой «Ротбанда» в несколько сантиметров. В дополнение, вполне возможно, что место установки выключателя или розетки Вас не устраивает и есть желание их перенести в другое место стены. Можно воспользоваться случаем и установить при необходимости дополнительные розетки. Поэтому перед тем как приступить к выравниванию стен, необходимо разобраться с электрическими розетками и выключателями.
Пример переноса розетки с одного места стены на другое, подробно описан в статье сайта «Как подключить, перенести и отремонтировать электрическую розетку». Если потребуется подключить дополнительную розетку к уже установленной или от розетки запитать настенный светильник со стационарным выключателем не стене, то пример такого подключения можно увидеть в статье «Как установить выключатель или розетку скрытой установки на стене».
Еще я столкнулся с вопросом, что делать с электрическими соединительными коробками. Все коробки квартиры, шесть штук, были установлены в прихожей, при этом на разном уровне, как по высоте, так и по глубине.
Внешний вид электрических коробок явно не соответствовал качеству задуманного внешнего вида стен. Все соединения проводов в коробках у меня были еще ранее пропаяны припоем и в ближайшей перспективе прокладка новых проводов от коробок не просматривалась. Поэтому решил спрятать коробки под штукатурку. Перед покрытием электрических коробок штукатуркой, для проверки качества соединений, была снята с них изоляция.
Хотя и прошло с момента пайки проводов более 15 лет, соединение выглядело идеально, как будто пайка была сделана на днях. Осмотр окончательно меня убедил в возможности спрятать электрические коробки в стену.
Винтовые крышки коробок выступали за плоскость стен, и пришлось их удалить. Наносить штукатурку непосредственно на провода по нормам ПУЭ недопустимо. Поэтому пришлось сделать на коробки новые крышки из стеклотекстолита с диаметром, равным внутреннему диаметру коробок. С помощью штангенциркуля была нанесена окружность. Вырезана крышка с помощью ножниц по металлу.
Чтобы новая крышка не входила глубоко в электрическую коробку, в ней было просверлено три отверстия, в которых была нарезана резьба М4 и закручены винты по длине равные глубине коробки.
Осталось установить крышку в электрическую коробку и можно смело покрывать ее слоем ротбанда.
Если в электрической коробке много соединенных проводов и крышка не проваливается глубоко, то винты можно и не устанавливать. Крышку меньшего диаметра можно было бы сделать, обрезав края старой. Место нахождения спрятанных под штукатурку коробок я зафиксировал в специальном блокноте, куда заношу обычно все, что может пригодиться в дальнейшем при выполнении ремонта квартиры.
Если планируется установка подвесных или натяжных потолков, в которых обычно монтируются точечные потолочные светильники, то придется еще проложить электропроводку к местам их установки.
Как видите, работы с электропроводкой при выполнении выравнивания стен могут занять значительное время.
Выравнивание стен по маякам
Выравнивают стены обычно с помощью правила, которое перемещают по направляющим маякам. Выступающий за уровень маяков «Ротбанд» правилом сдвигается, и после прохода правила образуется ровная новая поверхность стены. Выбор опорных поверхностей в качестве маяков зависит от того, есть ли в стене окна, двери или проемы.
Распространено мнение, что правило при выравнивании стен необходимо двигать снизу вверх. Эта рекомендация справедлива при штукатурке стен цементным раствором. При выравнивании «Ротбандом» правило можно двигать не только снизу вверх, но и сверху вниз, и из стороны в сторону, как удобнее в конкретном случае.
Проще всего выравнивать стены, имеющие неровности на отдельных участках ее поверхности. Например, если на участке стены есть округленная впадина, даже значительного размера, или продольная (поперечная) впадина любой длины, то маяками будут служить ровные участки стены, граничащие с неровностью. Достаточно заполнить впадину «Ротбандом» и провести над ней правилом таким образом, чтобы концы правила скользили по ровным участкам стены.
Выравнивание впадин
Рассмотрим пример, как выровнять впадину. При промерах строительной линейкой выявлен участок стены с впадиной глубиной до двух сантиметров площадью около одного квадратного метра.
Поверхность стены представляла собой древний гипсокартон, с которого был снят картон. Поэтому для того, чтобы оставшиеся ворсинки картона и пыль не ухудшали сцепления «Ротбанда» со стеной, перед его нанесением поверхность впадины была покрыта клеем ПВА, разведенным водой в пропорции одна часть клея на 9 частей воды.
Если есть хоть малейшее сомнение в качестве поверхности, особенно это касается случая, если «Ротбанд» наносится на известковую штукатурку, то обязательно нужно покрыть поверхность специальными жидкостями или разведенным водой клеем ПВА. Клей связывает мелкую пыль, песчинки, образуя на поверхности твердую корку.
Для хорошего сцепления «Ротбанда» с поверхностью гладкой стены желательно, перед нанесением его толстого слоя, предварительно нанести тонкий слой, как бы втирая мастерком или шпателем «Ротбанд» в стену.
Затем с помощью широкого шпателя наносится толстый слой, при этом уровень стены должен стать чуть выше, чем уровень предполагаемой выровненной стены.
Далее, с помощью правила, роль которого в основном у меня выполняла трубчатая строительная линейка с уровнем, удаляются излишки «Ротбанда». Для того, чтобы правило лучше скользило по штукатурке, его желательно увлажнить смоченной в воде тряпкой или кистью. Правило нужно перемещать под углом около 45°, чтобы излишки «Ротбанда» могли заполнять места, где штукатурки недостаточно. При перемещении правила, его желательно двигать на 5-10 мм перпендикулярно маякам. В таком случае штукатурка будет лучше срезаться и заполнять неровности.
В местах, где правило снимало излишки «Ротбанда», останутся неглубокие бороздки. Где правило не коснулось штукатурки, места будут гладкими. С правила можно снять налипшую штукатурку и нанести её обратно на стену. Далее на места, где штукатурки недостаточно, наносится еще слой и очищенное от остатков «Ротбанда» влажной тряпкой правило вновь проводится по маякам. Если вся поверхность будет покрыта бороздками, значит, стена выровнена и останется только разгладить бороздки широким шпателем.
Как видно, стена стала ровной, с поверхностью, готовой для оклейки обоев. Если дополнительно выполнить затирку, то поверхность будет абсолютно гладкой и готовой даже под покраску, без дополнительного выравнивания шпаклевкой.
Выравнивание внешних углов
Углов мне пришлось выравнивать много: шесть стенных и семь, образованных двумя балками и откосами входной двери. Если углы сравнительно ровные по вертикали, то для их выравнивания в продаже имеются перфорированные металлические, покрытые цинком, профильные защитные уголки, которые при установке на угол служат не только для выравнивания, также они служат маяками для последующего выравнивания отходящих от угла стен. При монтаже уголковых профилей нужно учитывать этот факт. В дополнение перфорированные уголки защищают углы от повреждений в дальнейшем, после окончания ремонта.
Уголковые профили, которые Вы можете найти в продаже, обычно имеют длину 3 м, и их обычно приходится укорачивать с помощью ножниц по металлу. Сначала профиль разрезается с одной стороны, а затем навстречу с другой. Остаток неразрезанного металла легко ломается после нескольких перегибов.
Способ закрепления уголкового профиля на углу стены зависит от ровности самого угла. Если кривизна угла стены не более одного сантиметра и одна из стен ровная, позволяющая забить в нее почтовые гвоздики, то механический способ в данном случае самый удобный. С успехом можно зафиксировать уголковый профиль с помощью растворов: гипса, алебастра или «Ротбанда».
Перед выравниванием стен внутреннюю пустоту в уголковом профиле нужно обязательно заполнить «Ротбандом». Сделать это можно с помощью узкого шпателя через перфорированные отверстия и зазор между уголком и стеной.
Надо отметить, что заполнять пустоту второй грани уголкового профиля и выравнивать прилегающую стену нужно только после полного высыхания гипсовой штукатурки, примерно через сутки. Уголковый профиль сделан из тонкой стали и при надавливании будет шевелиться, нарушая плотность прилегания нанесенного «Ротбанда» на предыдущую грань.
При выравнивании этого участка стены маяками послужили уголковый профиль и коробка двери. Как видите, поверхность стены стала ровной, осталось обработать ее наждачной бумагой и можно на стену клеить обои.
Выравнивание углов балки
Если промеры показали, что угол после выравнивания стены должен оказаться в воздухе, то в таком случае уголковый профиль не поможет и в любом случае, будет ли в дальнейшем он установлен для защиты угла от механических повреждений или нет, сначала нужно создать хотя бы одну грань угла с помощью опалубки.
Рассмотрим, пожалуй, самый сложный случай, с которым можно столкнуться при выравнивании стен – выравнивания стенок и углов балки на потолке.
На фотографии балка, форма которой далека от прямоугольной. С вертикальных поверхностей балки удалена только меловая побелка, а с горизонтальной плоскости удалена известковая штукатурка до бетонного основания. Хотя «Ротбанд» настоятельно не рекомендуют наносить на известковую штукатурку, практика показала, что адгезия «Ротбанда» после обработки поверхности известковой штукатурки водным раствором клея ПВА достаточна для надежного сцепления.
Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.
Выравнивание балки начинается с вертикальных стенок. Для этого устанавливается опалубка, сделанная из гладкой доски длиной, равной длине балки. В качестве опалубки хорошо подходит ламинированная полоска ДСП. Место установки определяется максимально выступающими местами вертикальной и горизонтальной плоскостями балки по уровню.
Проще всего опалубку зафиксировать с помощью обрезков уголкового профиля и почтовых гвоздиков. Но можно вместо уголков нанести немного гипса, алебастра или «Ротбанда». Дополнительно, перед нанесением штукатурки, нужно продеть между опалубкой и балкой прочную нить. Подготовительные работы выполнены, и можно приступать к выравниванию балки «Ротбандом».
Предстояло нарастить на балку не опирающийся ни на что слой штукатурки толщиной около пяти сантиметров. Поэтому, для облегчения веса и экономии «Ротбанда», решил использовать пенопластовые пластинчатые вставки, нарезанные из пенопластовой упаковки с помощью специально сделанного для этих целей станком для резки пенопласта.
Для того чтобы не тратить лишнее время при работе с раствором заблаговременно карандашом на балке была нанесена нумерованная разметка установки пенопластовых пластин. Пластины использовались размером не более 10 квадратных дециметров и устанавливались с зазором между ними не менее одного сантиметра. Это необходимо для создания монолитности нанесенного слоя «Ротбанда».
Далее каждая пластина по очереди намазывается с немаркированной стороны, как маслом бутерброд, толстым слоем «Ротбанда» и прикладывается к предназначенному месту с несильным прижимом. При этом «Ротбанд» частично выдавливается по краям пенопласта. Теперь можно приступать к нанесению слоя гипсовой штукатурки, полностью заполняя раствором промежутки между пластинами пенопласта.
Так как нужно было нарастить около 50 мм стенки балки, а толщина пенопласта с подслоем составила около 15 мм, то после нанесения на пенопластовый слой десятимиллиметрового слоя «Ротбанда», был установлен еще один слой пенопласта из плиток толщиной 10 мм, и после этого на балку уже был нанесен последний выравнивающий слой. В результате такой технологии вес стенки уменьшился не менее чем на 50% и соответственно уменьшился и расход «Ротбанда». В дополнение, на стенке не появились горизонтальные волны, что обычно бывает при укладке на стену толстого слоя штукатурки.
Обычно опалубку после штукатурных работ с цементным раствором удаляют через сутки боковым ударом по ней молотком. Для гипсовой штукатурки «Ротбанд» такая технология снятия опалубки не подойдёт, так как она крепко прилипает к доске, поэтому без повреждения нанесенного слоя опалубку не отделить. Для безопасного отделения опалубки и была заложена нитка. Через полчаса после окончания работы достаточно протянуть нитку вдоль опалубки, и она легко отделится, не повредив угол.
Точно так же выравнивается вторая стенка балки, и по образовавшимся углам, как по маякам, с помощью широкого шпателя выравнивается низ балки. В качестве маяков при выравнивании стен балки использовались торец оправки и прилегающая справа стена. Как видите, балка изменилась до неузнаваемости.
Выравнивание стен с помощью заводских маяков
При нанесении штукатурки «Ротбанд» на неоштукатуренные стены из кирпича или бетонных плит, лучше всего в качестве маяков использовать специальный Т-образный перфорированный профиль промышленного изготовления.
С одного участка стены в виде ниши шириной 80 см пришлось удалить лист старого гипсокартона и выровнять неоштукатуренную кирпичную стену. В качестве маяков использовать поверхности стены или коробки дверей не представлялось возможным. Делать маяки из «Ротбанда» при толщине выравнивания до 50 мм трудоемкая задача. Поэтому решил установить покупные маяки – стальные оцинкованные перфорированные Т-образные профили, как на фотографии выше.
Первым делом была проведена оценка ровности стены с помощью отвесов. Для этого по краям стены были установлены на гвоздиках два отвеса, представляющие собой две нитки с грузиками.
Отвесы показали, что отклонение стены от вертикали в нижней ее части доходило до 5 см. Если устанавливать маяки вертикально, то толщина наращиваемого слоя увеличилась бы на 6 мм (высота самого Т-образного профиля), что увеличило бы время на выравнивание стены и расход «Ротбанда» на 11 кг. Поэтому маяки были установлены горизонтально.
Самой выступающей частью стены была железобетонная балка, относительно нее и были установлены маяки. Провал стены выше бетонной балки составлял 8 мм, поэтому в качестве маяка был использован Т-образный профиль.
Закреплять маяки на стене проще всего с помощью гипсовой штукатурки. Для этого на профиль, в нескольких местах наносится немного «Ротбанда», и маяк устанавливается на стену таким образом, чтобы опорная его линия едва соприкасалась с ниткой отвеса.
Выдавленный из-под профиля (после его установки на стену) «Ротбанд» разглаживается шпателем таким образом, чтобы покрыть сверху опорную поверхность маяка.
Так как нижняя часть стены отклонялась от отвеса на 50 мм, то для установки еще двух маяков был использован оставшийся от выравнивания углов уголковый перфорированный профиль. Он имеет высоту выступа около 18 мм. Закрепить маяк непосредственно на растворе на удалении от стены на 50 мм очень сложно. Поэтому на стене предварительно были установлены и закреплены с помощью «Ротбанда» пенопластовые пластины.
Все три маяка на расстоянии 120 см друг от друга установлены, после застывания «Ротбанда» можно приступать к выравниванию стены. Для экономии раствора использовался, как и для выравнивания балки, листовой пенопласт.
Выравнивание узкого простенка
При выравнивании узкой стенки, можно обойтись и без установки маяков, если использовать специальное правило.
Для его изготовления достаточно выпилить внутренний прямой угол в любом листе подходящих размеров. Опираясь одной стороной угла на уже выровненную стенку, правило проводится, снимая выступающую часть «Ротбанда».
Затирка и сглаживание выровненных «Ротбандом» стен
Если не сгладить выровненные «Ротбандом» стены, то в дальнейшем, для подготовки их к оклейке обоями или окраске, потребуется операция шпаклевки. Но можно исключить шпаклевку полностью или частично, если после выравнивания поверхность стены сгладить гладилкой. На такую поверхность можно сразу клеить обои, а для окраски выполнить только финишную шпаклевку очень тонким слоем. Сглаживание существенно снизит затраты на материалы и уменьшит время отделки стен.
Перед выравниванием стен «Ротбандом» я посмотрел демонстрационный видеоролик фирмы «Knauf Gips KG» и попробовал на практике сгладить стены по их технологии. В результате убедился, что ролик снят явно для рекламных целей и сглаживали явно не «Ротбанд». Даже если выравниваешь стену площадью в один квадратный метр, к концу работы «Ротбанд», уложенный в самом начале, успевает затвердеть, в таком случае и при обильном смачивании поверхности не удаётся затереть ямки и следы от шпателя. Но все же, методом проб и ошибок, я разобрался в технологии затирки и сглаживания стен, выровненных «Ротбандом».
К затирке следует приступать через 30-60 минут после окончания выравнивания стены, когда «Ротбанд» затвердеет. Для проверки твердости, достаточно прикоснуться с небольшим усилием пальцем к поверхности, не должно оставаться вмятины.
Стена и затирка обильно смачиваются водой с помощью кисти. Затирка прикладывается к поверхности стены и ей выполняют круговые движения с минимальным нажимом. Сначала затирка перемещается легко, но по мере размягчения поверхностного слоя «Ротбанда», на стене начинают появляться концентрические полосы и для движения затирки приходится прилагать все большее усилие. Как только перемещать затирку станет трудно, нужно ее отделить от стены. Вы сразу же увидите все дефекты поверхности стены, они не будут покрыты следами от движения затирки.
Подошва затирки будет покрыта слоем молочка «Ротбанда». Его нужно шпателем или мастерком снять и нанести на места дефектов. Затем затирку опять обильно смочить водой и продолжить затирку стены, пока она опять не станет перемещаться с трудом. Эта операция повторяется до тех пор, пока вся поверхность стены не будет покрыта бороздками.
После того, как затиркой будут устранены все дефекты, останется только провести один раз по поверхности стены широким шпателем, предварительно протертым мокрой тряпкой и держа его максимально параллельно поверхности стены. У Вас получится практически идеальная, выровненная с помощью гипсовой штукатурки «Ротбанд» и сглаженная поверхность стены, готовая для оклейки обоев.
В случае если предполагается декоративная отделка стен лакокрасочным покрытием, то выровненные стены «Ротбандом» необходимо покрыть финишной шпаклевкой.
Штукатурка стен: максимальная толщина слоя
Хотите сделать идеальными ваши стены при минимальных затратах? Ознакомьтесь с материалом ниже, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
 Оштукатуривание стен – основной вид подготовительных работ под чистовую отделку. В зависимости от назначения помещения и условий его эксплуатации, для этой цели применяют соответствующие типы материалов. Как правило, их основа:
Для надежного соединения штукатурки с основанием необходимо выбрать оптимальную толщину ее слоя. Эта величина зависит от вида обрабатываемой поверхности и свойств отделочного материала. Соблюдение такого условия важно, в противном случае возможно нарушение целостности покрытия и отрыв его от основания.
С целью скрыть изъяны поверхностей внутри помещений, их выравнивают с помощью штукатурных составов. Каждый из них имеет рекомендуемый диапазон толщины слоя нанесения.
 Всегда стремятся к получению самого минимального слоя. В этом случае штукатурка прочнее держится на основании, материала расходуется меньше, а значит и ремонт обходится дешевле.
При нанесении составов на бетон и гипсокартонные поверхности размер самого тонкого покрытия составляет всего 2-3 мм. Пористая структура основания и применение современных смесей, содержащих пластичные добавки, обеспечивают возможность получить минимальную толщину штукатурки.
Часто большое количество дефектов поверхности и отсутствие плоскостности вынуждает наносить максимально допустимую толщину материала:
Если этого недостаточно, допустимо увеличение слоя до 50 мм на кирпиче и до 70 мм на бетоне. В этом случае основание обязательно армируют металлической сеткой.
 Сухие смеси на основе гипсового вяжущего легки и удобны в применении.
Специальные добавки, улучшающие сцепление материала с поверхностью, позволяют наносить слой покрытия различной толщины.
Его минимум для Knauf HP Start составляет 3 мм.
В зависимости от компонентов материала и его назначения, наименьшая рекомендуемая толщина штукатурки может отличаться в большую сторону. Например, для смеси Knauf Rotband ее величина равна 5 мм.
Оштукатуривание в один слой дает прочное монолитное покрытие. В отличие от других материалов, гипсовые позволяют сделать это легко. Максимально возможная толщина для популярной смеси торговой марки Knauf HP Start составляет 30 мм, а для Rotband – 50 мм. Как правило, чем дороже состав, тем больше он содержит минеральных и полимерных компонентов, которые расширяют его возможности. При отделке равных по площади поверхностей, расход такой штукатурки в 2 раза меньше цементно-песчаной смеси.
 В сравнении с гипсовыми составами выравнивание стен цементными и известковыми растворами требует большего количества времени, а процесс работы трудоемок.
Традиционные материалы непластичны, поскольку большая часть их состава – песок. Они значительно утяжеляют стены и перегородки, поэтому максимально допустимая толщина слоя вполовину меньше гипсового и составляет 25 мм. Технология выполнения такого покрытия включает несколько этапов, в этом случае итоговый размер штукатурки равен их сумме.
Для нанесения более толстого слоя поверхность отделки армируют металлической сеткой и покрывают адгезионным грунтом Бетоконтакт.
Для получения долговечного покрытия необходимо точно соблюдать условия технологического процесса. Особое внимание уделяют подготовительным этапам работы. В противном случае неизбежно образование трещин, отслоение части материала, снижение его прочности.
Как надежный фундамент служит основой для возведения здания, так точно и штукатурка выполняет базовую роль для чистовой отделки. Правильная подготовка стен – залог отличного итогового результата.
Толщина штукатурки находится в прямой зависимости от состава раствора. Для фасадных работ обычно используют цементно-песчаные смеси, которые обладают большой плотностью, препятствуют проникновению влаги, имею высокую физико-механическую стойкость к внешним воздействиям. Минимальный нормативный слой цементно-песчаной смеси – 10 мм. Не рекомендуется наносить более 20 мм за один раз.
Для всех видов смесей, по СНиП 3.04.01-87 однослойная максимальная толщина штукатурки стен – 20 мм. Данные по нормативам, какая толщина штукатурки должна быть при устройстве многослойной штукатурной поверхности:
Максимальные и минимальные толщины штукатурки зависят от качества материала, на поверхность которого наносится состав. Существует несколько видов поверхности, на которой ведутся работы по оштукатуриванию:
Перед определением максимальной толщины слоя штукатурки необходимо выставить строительные маяки, по уровню определив ровность предполагаемой поверхности.
В тех случаях, когда на внешнем слое стены закреплен утеплитель, оштукатуривание является обязательным видом работ. Однако прежде чем приступить к нанесению смеси, слой которой не превышает 5 мм, следует закрепить на поверхности теплоизолятора капроновую сетку для армирования.
В зависимости от типа основания, штукатурные слои могут быть разными:
Первый слой называется обрызг. Он наносится для того, чтобы основная часть материала лучше держалась на покрытии. Для его нанесения используют жидкий раствор. Материал просто накидывают на стену и не разравнивают, чтобы после высыхания образовалось неровное покрытие, на которое лучше ляжет основная часть штукатурки. Максимально возможный слой для кирпича и различных видов бетона составляет 5 мм, для дерева – 8 мм.
После высыхания обрызга на поверхность наносится штукатурка толстым слоем. Он называется грунт и является основным. Толщина гипсовых штукатурок или известковых составов должна быть 0.7-3 см, цементных растворов – 0.5-5 см.
Стены, которых не коснулась отделка снаружи, впитывают влагу, которая проникает внутрь дома. Вряд ли кому-то захочется быть свидетелем того, как в ненастную погоду тепло «ускользает» из вашего дома. Штукатурки для отделки наружной поверхности дома изготавливают на основе, песка, извести и цемента. Толщина цементной штукатурки, которая пользуется наибольшей популярностью, должна быть не меньше 10 мм.
Обрызг – первый слой, необходимый для прочной сцепки поверхности стен со штукатуркой.
Толщина слоя обрызга в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) не должна превышать 5 мм.
Грунт – второй слой толщиной 7-8 мм – является основообразующим. Если нужно нанести толстый слой грунта, то его разбивают на несколько наслоений, каждое из которых не должно быть толще 7 мм.
Раствор накрывки наносят на ещё невысохший слой грунта.
Внимание! Любые работы по нанесению покрытий на фасад начинаются только после того, как стены осядут и будут очищены от пятен, загрязнений и строительной пыли.
Одним из видов наружной отделки стен является так называемая мокрая штукатурка. Она наносится поверх двух слоев: теплоизоляционного и армирующего. Толщина слоя штукатурки по утеплителю может быть 3-4 мм (если это толстослойный фасад) или 7-9 мм (толстослойный фасад).
На каждые 4 квадратных метра поверхности может быть не более 3 дефектов при условии использования обычной штукатурки. Для высококачественных поверхностей не больше 2 отклонений. Глубина неровностей не должна превышать 5 мм для простых покрытий и 2 мм для высококачественных. Отклонения в горизонтальной плоскости регламентируются так же, как и в вертикальной.
стабилизирует влажность в помещении (впитывает лишнюю влагу из воздуха при её избытке и возвращает, когда уровень влажности падает).
Чаще всего для оштукатуривания помещений используется гипсовая смесь. Она завоевала популярность благодаря своей экологичности и простоте в приготовлении (разбавляется водой). Все необходимые сведения указаны на упаковке. Так, например, толщина слоя гипсовой штукатурки Ротбанд составляет 10 мм.
Удостоверьтесь в том, чтобы на время высыхания гипсовой штукатурки, по комнате не гуляли сквозняки. Они могут спровоцировать появление трещин.
Если вы или дизайнер желаете окрасить стены, то штукатурка должна быть высококачественной. В случае оклейки обоями – улучшенной. Шпатлевка может быть нанесена на поверхность, прошедшую простую отделку.
Нормативная толщина намета простой штукатурки (обрызга и грунта) – 12 мм,
улучшенной – 15 мм
высококачественной – 20 мм.
Как гласит СНиП 3.04.01-87 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА:
«3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя».
Штукатурка, маяки и правило
Вы хотите собственноручно преобразить стены вашего дома или квартиры, но при этом за плечами у вас нет огромного багажа опыта оштукатуривания? Тогда без маяков не обойтись. Не обойтись ещё и потому, что они позволяют существенно сократить расход раствора. И всё это без вреда, а, наоборот, с пользой для дела: ровность стен будет идеальной.
Лучшим объяснением будет демонстрация этого процесса.
Важно! От размеров маяков зависит толщина слоя штукатурки. Поэтому проявите скрупулезность при выборе этих направляющих элементов.
Армирование и штукатурка
Армирующая сетка — еще один инструмент в копилке ремонтного ремесла, который облегчит оштукатуривание стен.
Этот прием обеспечивает более крепкое соединение стены с отделочным покрытием и предупреждает образование трещин.
Применяется для оштукатуривания дома снаружи и изнутри.
Толщина слоя штукатурки по сетке первого типа должна быть около 30 мм, а по сетке второго типа – больше 50 мм.
Сетка укладывается на прогрунтованную стену так же, как и обои, только разматывается рулон из горизонтального положения.
Штукатурка, маяки и правило
Вы хотите собственноручно преобразить стены вашего дома или квартиры, но при этом за плечами у вас нет огромного багажа опыта оштукатуривания? Тогда без маяков не обойтись. Не обойтись ещё и потому, что они позволяют существенно сократить расход раствора. И всё это без вреда, а, наоборот, с пользой для дела: ровность стен будет идеальной.
Лучшим объяснением будет демонстрация этого процесса.
Важно! От размеров маяков зависит толщина слоя штукатурки. Поэтому проявите скрупулезность при выборе этих направляющих элементов.
В некоторых случаях кривизна стен настолько велика, что раствора нужно нанести больше, чем 5 см. На каждые дополнительные 2 см слоя необходимо использовать армирующую сетку. Штукатурка – это не самый дорогой строительный материал, но его нужно много, поэтому в некоторых случаях лучше отказаться от использования смесей в пользу гипсокартонных плит. Кроме того, такие материалы довольно тяжелые, поэтому перед началом работ нужно убедиться в надежности обрабатываемой стены.
Как контролировать слой штукатурной смеси
Для этих целей используют маяки. Они представляют собой металлические направляющие длиной 3-4 м и толщиной в 6 или 10 мм. Шестимиллиметровые изделия удобны тем, что позволяют наносить небольшой слой раствора, а десятимиллиметровые более жесткие и удобные.
После проведения всех работ с отвесом и определения кривизны покрытия монтируют маяки. Для этого необходимо отступить 30 см от угла, начертить ровную линию, нанести на нее небольшие порции раствора и приклеить маяк. Вдавливанием или вытаскиванием наружу нужно выровнять его, после чего установить второй у противоположного угла.
Опытные мастера могут немного менять толщину слоев штукатурки, исходя из своего личного опыта, но начинающим крайне не рекомендуется отступать от вышеприведенных параметров и рекомендаций производителя.
Армирование и штукатурка
Армирующая сетка — еще один инструмент в копилке ремонтного ремесла, который облегчит оштукатуривание стен.
Этот прием обеспечивает более крепкое соединение стены с отделочным покрытием и предупреждает образование трещин.
Применяется для оштукатуривания дома снаружи и изнутри.
Толщина слоя штукатурки по сетке первого типа должна быть около 30 мм, а по сетке второго типа – больше 50 мм.
Сетка укладывается на прогрунтованную стену так же, как и обои, только разматывается рулон из горизонтального положения.
Минимальный слой штукатурки на стене
Толщина слоя штукатурки по кирпичу определяет уровень качества защиты стен от воздействия влаги, переменных температур, механических повреждений, а для помещения толщина слоя штукатурки – это показатель защищенности от посторонних шумов и промерзания. Этот вид отделочных работ по созданию защитного покрытия связан с техническими и эксплуатационными характеристиками сооружения. Оштукатуривание проводится как снаружи, так и внутри здания. Каждый вид отделки имеет свои отличительные черты и нюансы, но особенно важно то, какой будет толщина штукатурного слоя, способного стать полноценной защитой строения.
Оптимальные параметры
Определяя, какой слой штукатурки можно наносить на стену здания, важно уделить внимание особенностям материала, из которого возведены несущие конструкции, не менее важен и состав самой штукатурной смеси. При выполнении работ по поверхности кирпичных стен стоит придерживаться требований СНиП, согласно которым максимальная толщина штукатурки на ровной кирпичной стене не должна превышать 20 мм.
Не соблюдение установленных параметров ведет к нарушению технологического процесса, растрескиванию, расслаиванию.
Штукатурка, сделанная без соблюдения правил и норм, не поможет создать качественную, прочную и надежную поверхность, создающую эффективную защиту для стен снаружи и внутри здания.
Существует несколько видов штукатурных смесей для создания наружного и внутреннего выравнивающего слоя:
гипсовая;
на основе песчано-цементной смеси;
гипсово-песчаная.
Использование каждого отдельного вида разрешено на определенной поверхности. Это ограничение связано с таким параметром, как совместимость материалов. Так, например, категорически запрещается нанесение гипсовой штукатурки на известковую поверхность. Один материал при высыхании дает усадку, а другой значительно расширяется. В результате происходит отслаивание, и созданное покрытие просто отпадает.
Интересуясь толщиной фасадной штукатурки, следует знать, что зависит она от качества раствора и материала, из которого возведены стены. Толщина декоративной штукатурки при отделке наружных стен не должна превышать 1 см. В противном случае покрытие не будет прочным и долговечным.
Декоративная штукатурка не только повышает эстетическую привлекательность фасада здания, но и позволяет стенам дышать и обеспечивает защиту и вентиляцию несущих ограждающих конструкций.
Особенности толщины слоя в зависимости от качества поверхности
Максимальные и минимальные толщины штукатурки зависят от качества материала, на поверхность которого наносится состав. Существует несколько видов поверхности, на которой ведутся работы по оштукатуриванию:
Кирпич. Наибольшая толщина штукатурки стен из кирпича не должна превышать 2 см, если речь идет об однослойном оштукатуривании. В тех случаях, когда предусмотрено использование армировочной сетки, возможно увеличение толщины штукатурки до 5 см. Надежная фиксация гарантирована благодаря высокой адгезии и особой рельефной фактуре кирпичных блоков. Минимальный слой штукатурки на такой стене не может быть меньше 0,5 см. В противном случае после полного высыхания сквозь состав проступит рельеф отдельных деталей стены.
Штукатурка на стене из бетона имеет максимальный слой 2 см. Такие работы тоже зачастую требуют армирования, и в таком случае толщина раствора, нанесенного на стены, может достигать 25 мм. Использование армирующей сетки в данном случае обязательно.
Штукатурка стен из гипоскартона применяется довольно редко. Работы связаны с заделкой швов и стыков, а для декорирования вполне достаточно слоя толщиной 2 мм. Если в качестве облицовки выбрана кафельная плитка, положить которую решено на гипсовую штукатурную смесь, то слой такой смеси возрастает до 1 см, но требуется крепеж сетки для армирования.
Ячеистый бетон – материал, отличающийся прекрасной адгезией и абсолютно ровной поверхностью. Его не штукатурят, а слой готовой смеси служит отделкой, и толщина его не превышает 5 мм. В редких случаях может потребоваться выравнивание стен с помощью штукатурки, и тогда устанавливают строительные маяки и осуществляют оштукатуривание, нанося смесь слоем, толщина которого может достигать 7 или даже 10 мм. Конечно монтаж армирующей сетки в таком случае обязателен.
Деревянные стены штукатурят, набив предварительно дранку. Возможны различные варианты использования штукатурной смеси, но чаще всего такие стены выравнивают, накладывая слой штукатурки не более 2 см, и облицовывают декоративным материалом, не утяжеляющим конструкцию.
 Перед определением максимальной толщины слоя штукатурки необходимо выставить строительные маяки, по уровню определив ровность предполагаемой поверхности.
В тех случаях, когда на внешнем слое стены закреплен утеплитель, оштукатуривание является обязательным видом работ. Однако прежде чем приступить к нанесению смеси, слой которой не превышает 5 мм, следует закрепить на поверхности теплоизолятора капроновую сетку для армирования.
Уточнить, каким должен быть минимальный и максимальный слой наносимой на поверхность стены штукатурной смеси, можно, прочитав инструкцию на упаковке состава или изучив данные СНиП в разделе «Изоляционные покрытия».
Особенности слоев при оштукатуривании
Штукатурка для выравнивания поверхности наносится на стены в несколько слоев, каждый из которых имеет свои отличительные черты и особенности:
Первый – обрызг, является самым значительным по своим параметрам. Он наносится непосредственно на поверхность стены, подготовленной к выравниванию. Способ нанесения может быть ручным или механическим. В первом случае потребуется штукатурный ковш, а во втором – специальная машина, под напором направляющая раствор на поверхность стены. При однослойном нанесении слой раствора достигает 2 см, но если предстоит многослойное нанесение для качественного выравнивания поверхности кирпичных стен, то толщина обрызга может достигать 5 см. Максимальная толщина штукатурки на кирпиче — 10 см, обрызг составляет 2/3 этого слоя. Это слой не заглаживают, дают полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Неровная бугристая поверхность обладает высокой адгезией, что гарантирует прочность покрытия.
Второй штукатурный слой – грунт. Этот слой является основным. Его максимальная толщина составляет от 7 мм до 5 см. Создание грунта связано с основной сложностью выполнения работ: распределение штукатурки с помощью правила. «Вытянуть» стены нужно так, чтобы ни малейший участок созданной поверхности не выступал над уровнем маячков.
Третий завершающий слой – накрывка. Для его создания использую довольно жидкий состав, который быстро распределяют по полностью высохшей оштукатуренной поверхности. Толщина его не превышает 0,5 см.
Это завершающих этап работ по оштукатуриванию. Толщина каждого из слоев определяется требованиями СНиП, но при сильном уклоне стен или значительной деформации поверхности может понадобиться увеличение создаваемого слоя, в таком случае сетка для армирования будет уже не капроновой, а металлической.
Более подробно выравнивание стен штукатуркой представлено на видео:
Минимальная толщина штукатурки
Толщина штукатурки имеет значение не меньшее, чем характер раствора и состояние стены на которую она наносится. Если она недостаточна – не удастся в полной мере выполнить выравнивание поверхности. Чрезмерное же утолщение – это напрасная трата денег на материалы и риск сползания или отслаивания раствора от стены.
В этой статье мы рассмотрим разные варианты величин слоев, характерных для газобетона, бетона, кирпича, деревянных, гипсокартонных и утепленных стен. Также здесь приведены цифры по нормам СНиП для штукатурных работ.
Оптимальная толщина штукатурки
Решая вопрос «какой слой штукатурки можно наносить на стену в моем случае?» следует стремиться к самым минимальным цифрам, которые возможны без потери качества работы.
Отделка кирпичных, бетонных и газобетонных стен
Минимальная толщина штукатурки по кирпичу – 5 мм. Это обусловлено характерным рельефом поверхности. При меньшем слое он будет отчетливо проступать наружу. При этом шпаклевание в целях дальнейшего выравнивания будет хлопотным и, что самое главное, непродуктивным. Максимальная толщина без применения армирующей сетки – 20 мм, все что больше (до 50 мм) – только с ней.
Толщина штукатурки по бетону, благодаря хорошей адгезии этого основания со всеми отделочными материалами, может быть практически любой. Минимальный слой может быть от 2 мм, а максимальный, если работать без применения армирующей сетки – 2 см. С сетками минимум – 2 см, максимум – 7 см. В исключительных случаях, при значительной кривизне стен допустимо увеличить цифру до 10 см.
Гипсовая штукатурка, слой по газосиликатным блокам должен быть от 2 до 15 мм
Отделка деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также утепленных
С оштукатуриванием по деревянной поверхности все по-другому. Всего у нас получается два рабочих слоя. Первый делается таким, чтобы под ним полностью скрылась армирующая сетка или решетка из дранки, тут определенных цифр нет. Счет идет на втором слое, и он должен быть не менее полутора, а лучше двух сантиметров.
Гипсокартонные листы сами по себе образуют достаточно ровное покрытие, поэтому выравнивающий слой в большинстве случаев тут требуется совсем небольшой. Максимальная толщина штукатурки стен – 1-1,5 см. С превышением этих цифр отделка выполняется очень редко и только при условии предварительного монтажа армирующей сетки. По минимальным толщинам тут особых ограничений нет, обычно это 1,5-2 мм.
Какая толщина штукатурки должна быть у разных составов?
Толщину штукатурки СНиП (3.04.01-87) при однослойном нанесении регламентирует так:
Гипсовые растворы – до 1,5 см.
Все прочие, кроме гипсовых – до 2 см.
А вот что говорится о многослойном нанесении неполимерных штукатурок:
Обрызг по бетону, кирпичу, камню – до 5 мм.
Обрызг по дереву, включая армирующую сетку или дрань – до 9 мм.
Грунт известково-гипсовый, известковый – до 7 мм.
Грунт цементный – до 5 мм.
Накрывка при нанесении тонкослойных декоративных штукатурок – до 7 мм.
Накрывка при нанесении черновых штукатурок – до 2 мм.
 Обратите внимание: толщина фактурных штукатурок напрямую зависит от размера каменного зерна в наполнителе. А точнее, она должна быть ему равна. Это касается составов типа «короед», «барашек», «камешковая» и т. д. Данные относительно фракции наполнителя всегда присутствуют на упаковках с материалом.
Каким может быть минимальный слой штукатурки и максимальный
Толщина штукатурки –одна из основных составляющих качественной защиты, тепло-, звукоизоляции и отделки поверхностей, которая напрямую влияет на технико-эксплуатационные характеристики строения. Выполняется снаружи и внутри здания.
Внешняя — предохраняет стены от накапливания влаги несущими конструкциями через стыки и микрощели, внутренняя — служит для выравнивания поверхностей под финишное покрытие. В статье подробно разберемся, какая должна быть оптимальная толщина штукатурки стен по различным материалам и как влияет состав раствора на толщину слоя.
Состав раствора и толщина штукатурного слоя
Толщина штукатурки находится в прямой зависимости от состава раствора. Для фасадных работ обычно используют цементно-песчаные смеси, которые обладают большой плотностью, препятствуют проникновению влаги, имею высокую физико-механическую стойкость к внешним воздействиям. Минимальный нормативный слой цементно-песчаной смеси – 10 мм. Не рекомендуется наносить более 20 мм за один раз.
Полезно знать: На бетон запрещено наносить гипсовый состав. Цемент и гипс, вступают в реакцию, как следствие, штукатурка вздувается и отпадает, гипс проникает в тело стены и разрушает конструкцию. Дабы избежать дефектов наносят промежуточный слой – известковый, толщиной 4 мм.
Выравнивающая штукатурка, слой должен быть не менее толщины маяков
В готовых смесях на упаковке производитель в обязательном порядке указывает рекомендуемый, а также минимальный и максимальный слой раствора. Какой слой штукатурки можно наносить на стену:
Гипсово-песчаный состав 10-25 мм, при армировании можно нанести 35 мм.
Глиняно-песчаная — 10-30 мм, такая же, но с добавлением цемента 15-30 мм.
Гипсовая смесь, согласно таблице 10 СНиП п. 3.21 «Изоляционные покрытия», наносится толщиной не более 15 мм – для однослойного выравнивания, его рекомендуется армировать, дабы предотвратить появление трещин, более толстый наносятся в два этапа: «мокрым по мокрому».
При толщине слоя более 20 мм армирование обязательно
На разные поверхности
Для всех видов смесей, по СНиП 3.04.01-87 однослойная максимальная толщина штукатурки стен – 20 мм. Данные по нормативам, какая толщина штукатурки должна быть при устройстве многослойной штукатурной поверхности:
Обрызг- толщина штукатурки по кирпичу, камню, бетону – до 5 мм, по дереву – 9 мм.
Грунт цементными растворами – 5 мм, гипсово-известковыми и известковыми — до 7 мм.
Накрывочный – 2 мм, для декоративной отделки не более 7 мм.
 Полезно знать: Недопустимо соприкосновение гипса с улучшенной известковой или цементной смесью. Запрещены известковые составы наносить по гипсу, так как первый имеет усадку при высыхании, а второй, наоборот, расширяется. Происходит отслоение, наружная отделка отпадает.
Оптимальная толщина слоя по ровной кирпичной стене – 10 мм
Штукатурка деревянных поверхностей подразумевает набивку драни или армирующей сетки. Минимальная толщина штукатурки, СНиП регламентирует: от армирования 20 мм, и не менее 25 мм от основания. Более тонкий растрескается по ячейкам.
Максимальная толщина штукатурки стен зависит от неровностей поверхности, при больших перепадах это может быть и 50, и 100 мм, армирование обязательно. Подобные работы не целесообразны, влекут слишком большие затраты и велик риск растрескивания. В случаях, когда перепады поверхности более 50 мм рекомендуется выравнивание с помощью гипсокартона.
Для отделки деревянных поверхностей набивка дранки обязательна, толщина рейки 3-5 мм
Особенности для ячеистых бетонов
При проведении работ по газо- и пенобетонным поверхностям необходимо соблюдать правило: толщина штукатурного наружного слоя должна быть тоньше внутреннего в 2 раза. Оптимально — для газобетонных стен 20 мм в помещении и 10 мм – фасадная часть. Для пенобетонных поверхностей достаточно 5 мм – внутри и 10 мм — снаружи. Такое соотношение обусловлено паропроницаемостью материалов, дабы избежать появления точки росы.
Цементно-песчаные растворы для поверхностей из ячеистых бетонов лучше не использовать
Какой слой штукатурки должен быть на потолке
Технологический процесс отделки потолка подразумевает, что при ровной поверхности минимальная толщина штукатурки по бетону может быть 5 мм, на кирпичной – не менее 10 мм, более тонкий слой просветит кладочные швы. Для деревянных поверхностей минимальная толщина раствора на потолке – 25 мм, наносить следует в 3 этапа: обрызг, грунт, выравнивание.
Максимально возможная толщина штукатурного слоя на потолке – 50 мм. Если перепад высоты превышает эту цифру, то для выравнивания следует подобрать другой вариант, например, натяжной или навесной потолок.
Во избежание трещин, стыки и швы следует заклеить армирующей лентой
Какой должна быть толщина штукатурки стен
Выравнивание поверхности при помощи штукатурки остается самым востребованным способом подготовки стен под финишную отделку.
При этом с работой может справится даже новичок, достаточно лишь познакомиться с технологией нанесения раствора и узнать, какой оптимальной толщины должна быть штукатурка стен. Сегодня мы рассмотрим допустимые показатели, при которых толщина штукатурки стен будет качественно выполнять свои функции в зависимости от типа поверхности.
Разновидности штукатурный смесей
К сожалению не все застройщики уделяют должное внимание максимальной толщине штукатурки стен и поэтому уже через несколько лет поверхности могут растрескиваться и ухудшать внешний вид фасада. Чтобы избежать таких проблем при самостоятельном выравнивании стен, нужно изучить тонкости работы со штукатурным раствором.
 Какой должна быть толщина штукатурки стен
На данный момент классифицируют несколько видов смесей, которые делятся на:
Простой – такая разновидность не требует специальной отделки и наносится на поверхности в два слоя
Улучшенный – оштукатуривание данными составами происходит в три этапа: обрызг, грунтовка, накрывка. Используется в качестве выравнивания под обои
Высококачественный – оптимальный вариант перед покраской стен. Наносится в несколько слоев и требует использования маяков
Штукатурки делятся на мокрые и сухие. Цементно-песчаный раствор, с помощью которого выполняют мокрые процессы не требователен к уровню влажности, поэтому и используется, как для улицы, так и для ванных комнат в доме. Из его минусов можно выделить длительное время высыхания. А вот сухие смеси, в состав которых входит гипс, быстро сохнут и с ними довольно просто работать. Из минусов: материал требователен к уровню влажности, подходит только для внутренних работ и сухих помещений.
Минимальный и максимальный слой штукатурки (видео)
Какие отклонения допустимы?
В первую очередь следует разобрать нормы СНиП, благодаря нему нет нужды искать необходимые данные по разным источникам. Все возможные отклонения учтены в акте под названием «Изоляционные и отделочные покрытия». Итак:
Отклонение на стене по вертикали из учета одного метра не должно превышать 3мм, если речь идет про толщину улучшенной штукатурки стен то СНиП утверждает, что отклонение в этом случае нужно делать не более 1 мм
Для общей высоты стены данное отклонение не должно быть более 1,5 см для обычных шпаклевок и 0,5 см для улучшенных смесей
Вместе с этим регламентируется и допустимое количество изъянов для участка с площадью в 4 м2. По совокупности для простых работ допускается 3 изъяна, а для улучшенных – 2
Фасадные работы проводятся если уровень влажности стены составляет не более 7-9%, при этом профессиональные строители пользуются влагомером, а домашние мастера должны отталкиваться от сухой поверхности
Для горизонтальных плоскостей отклонение допускается в пределах 3мм и 1 мм, как и при вертикальном расположении
Оптимальная толщина для разных видов оснований
Строительный черновой процесс очень важен для качества всей отделки в последующем. Нужно запомнить, что толстый слой — это не значит хорошо. Скорее всего под своим весом штукатурка просто начнет отваливаться от стены или растрескиваться.
Важно! Мнение, что для тонких стен, толщина штукатурки должна быть больше является заблуждением. В случае с недостаточной толщиной стен вам не обойтись без утеплителя и толстым слоем штукатурной смеси тут не обойтись.
Давайте выясним, какой будет толщина штукатурки при самостоятельном выравнивании стен исходя и вида основания:
Кирпич – кирпичные стены отличаются своей рельефностью, поэтому делать слой меньше 5мм не представится возможным. В ином случае пострадает последующее выравнивание. В этом случае можно сделать слой максимально толстым, он будет равен 5см. При этом потребуется применение армированной сетки. Если выравнивать стену задумано без нее, то максимальный слой составляет 2,5 сантиметра
Бетонная стена –пористое основание бетона хорошо сцепляется со штукатуркой, поэтому минимальный показатель толщины равняется 2мм, а максимальный 7см при условии использования армирующих сеток. Без них допустимо делать не более 2см
Газобетон – для структуры, которая почти идентична бетону разрешена та же толщина, что и в предыдущем случае. При этом максимум для газобетонных перекрытий может варьироваться от 8 до 15
Максимальная толщина штукатурки стен
Дерево – штукатурить данную поверхность непросто, именно поэтому она требует дополнительной установки металлической или пластиковой сетки с размером ячеек не превышающих 40мм. Для деревянного основания потребуется два слоя – толщина первого не важна, он необходим для перекрытия сетки, а вот второй делают не больше 15-20мм в толщину
Проводя стеновое выравнивание часто применяют гипсокартон. Следует отметить, что сам лист ГКЛ достаточно ровный и поэтому шпаклевки применяются только для заделки стыков и крепежных элементов. Расход смеси при этом будет минимальным, так как для плоскости достаточно выравнивающего слоя в 15мм
Пеноболок – пеноблоковые стены с легкостью штукатурят, при этом показатели толщины зависят от того снаружи или внутри проводятся работы. Для улицы слой составляет от 5 до 10 мм, а для внутренних стен равен 10-20мм
Важно! В процессе выравнивания стен необходимо придерживаться допустимой толщины и ровности. Проверить основание помогает штукатурное правило.
Отталкиваемся от вида штукатурки
Чтобы улучшить показатели тепло и пароизоляции для своего жилья необходимо знать и нормы толщины для определенных видов штукатурки. Качественный ремонт возможен в том случае, когда при нанесении штукатурного слоя мастера используют регламентируемые правила.
Толщина слоя гипсовой штукатурки на стене при однослойном нанесении не должна превышать 1,5 см, а вот для цементных растворов допускается слой в 20мм. Цемент является устойчивым материалом, который дает возможность защитить наружный фасад и выровнять стены – главное, соблюдать тонкости работы с тяжелой смесью.
Важно! Если необходимо провести выравнивание стен на улице, то следует запомнить нормы минимальной толщины, которая составляет 1см. Именно такой слой защитит стены от негативного воздействия воды и влаги и продлит срок службы всей конструкции.
Когда выполняется штукатурка стен толщина слоя зачастую колеблется из-за индивидуальных показателей. Именно такие отклонения и прописаны СНиП – важно придерживаться этих показателей и использовать сертифицированные штукатурные растворы, которые изготовлены по всем стандартам ГОСТ. Проверять наличие документов нужно перед покупкой материала. Давайте в небольшой таблице наглядно рассмотрим, какова толщина улучшенной штукатурки стен и каков средний разбег отклонений между разными классами смеси:
Требования
Простая
Для улучшенной
Для высококачественных
Для основания
Максимальные от вертикали, мм
3
2
1
На высоту, мм
15
10
5
По горизонтали, мм
3
2
1
Количество неровностей для 4 кв.м
3 шт.
2 шт.
2шт.
Откосы, столбы, пилястры
От вертикали
4
2
1
Для всего элемента
10
5
3
Ширина от проектного значения
5
3
2
Криволинейные
От радиуса
10
7
5
Улучшенная штукатурка стен толщина слоя:
Для стеновой поверхности может достигать 15 мм в тот момент, когда для простых не должна превысить 12мм
Среди востребованных штукатурок особую популярность получили декоративные смеси Ротбанд (rotband) короед и многих интересует, какова толщина необходимого слоя для этого раствора. Отталкиваться можно от данных состава – толщина не должна быть меньше размера зерна, используемого в материале.
Штукатурка гипсовая HABEZ Синдика (Ротбанд) 25кг
Сухая штукатурная смесь Хабез «Синдика» (для ручного нанесения) на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное 30 время работы. Для финишного выравнивания штукатурки используются различные виды шпаклевки.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка поверхности
Температура основания помещений должна быть не ниже 5? С. Основание под штукатурку должно быть сухим, очищенным от грязи, отслоений и пыли. Перед оштукатуриванием поверхность рекомендуется обработать грунтовкой для внутренних работ «Синд-люкс» или универсальной грунтовкой «Синд-плюс» для исключения трещинообразования и отслоения штукатурки, металлические элементы защитить от коррозий.
Порядок работы
Один мешок сухой смеси (30 кг) засыпать в емкость с 16-18 л чистой холодной воды и перемешать до получения однородной, не содержащей комков массы. Выдержать несколько минут и снова перемешать. Приготовленную растворную смесь после замешивания с водой наносить ровным слоем на поверхность стены и разровнять с помощью инструментов. После начала схватывания поверхность штукатурки увлажнить и загладить до получения ровной поверхности. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет 40-60 минут от начала замешивания смеси с водой.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Не добавлять в смесь «HABEZ-Синдика» инородные материалы. Если применяется механическая мешалка, то она должна работать на низких оборотах. После приготовления смеси не добавляйте дополнительно воду или смесь. Цвет штукатурки может меняться от белого до сероватого оттенка, который не влияет на качественные характеристики.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах высотой не более двух ярусов. Материал из поврежденных мешков пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.
 Штукатурка Ротбанд: инструкция по применению
 Характеристики
 Технические характеристики
 Расход на 1 м2
 время высыхания
 Как применить?
 Подготовительные работы
 инструменты для препарирования
 Смешивание раствора
 Раствор
 Советы и хитрости
 Немецкий производитель строительных материалов Knauf на российском рынке первый год доминирует в списке продаж. Одним из самых популярных продуктов остается гипс «Ротбанд».Инструкция по применению этого материала проста и понятна даже для новичка, технические характеристики штукатурки сверху, а немецкое качество говорят сами за себя.
 Характеристики
 Штукатурка Кнауф «Ротбанд» заслужила признание специалистов в области ремонта и новичков по многим причинам. Примечательно, что подход к выбору сырья для изготовления своей продукции у основателей компании сугубо профессиональный. Братья Кнауф — горные строители по профессии.Многие годы пытались подобрать материал, который был бы качественным, экономичным и простым в работе, и остановились на гипсе.
  Большое количество этого минерала в составе гипса обеспечивает все его уникальные свойства и преимущества: 
 Раствор «Ротбанд» отличается продуманным составом. Его основа — мелкодисперсный порошок карьерного гипса. В него добавлены компоненты природного происхождения, повышающие эластичность, способность дольше удерживать влагу раствора, адгезию к рабочей поверхности и долговечность.
 Влагозадерживающие предохраняют компоненты внутри слоя от растрескивания после нанесения на стену или потолок.
 Материал полифункциональный ремонт. Он справляется со многими задачами и позволяет заделать глубокое назначение, выровнять стену с перепадами кривизны до 5 см за один прием, предотвратить теплопотери, улучшить звукоизоляцию в помещении, подготовить поверхность стен и потолок отделать декоративной отделкой, выполнить саму отделку и даже реставрационные работы.
 Справочник по применению точный и понятный, поэтому Кнауф «Ротбанд» подходит для профессионального использования и обслуживания своими руками. Многочисленные отзывы подтверждают, что ремонт линейки материалов «Ротбанд» не сложен.
 Гипсовая смесь универсальная. Лучше всего она ложится на относительно гладкую поверхность из бетона, цемента или цементной штукатурки, но также подходит для использования на других основаниях. В частности, это кирпичные стены и пористые материалы, которые характеризуются высокой влагопоглощающей способностью, гипсокартон, ДСП и OSB.Прекрасно справляется с выравниванием и стены в старых постройках и на территориях, которые неоднократно подвергались косметическому ремонту.
 Благодаря работе производства концерна на международном уровне продукция соответствует европейским стандартам качества, признана в любой стране и адаптирована к климатическим условиям разных стран, в том числе и сложному климату России.
 Штукатурка долговечна и устойчива к истиранию как во влажных, так и в сухих помещениях. Подходит для отделки ванных комнат, ванных комнат и кухонь, если использовать специальные составы для защиты штукатурки.
 Смесь способна «не мешать» в тандеме с другими производителями отделочных материалов и эффективно сочетаться с продуктами собственной линейки.
 Суспензия очень пластична, но не растекается по поверхности. Это полезно при отделке проблемных участков.
 Не требуется шпаклевка после оштукатуривания «Ротбанд».
 Гипс очень экономичен для отделки стен и потолка, его не нужно столько, сколько цементно-песчаных смесей. Это экономит и финансы, и время на ремонт.
 Толщина одного слоя — плюс-минус 50 миллиметров. Обычно этого достаточно, чтобы выровнять стену за один присест.
 Замороженное гипсовое покрытие устойчиво к возгоранию.
 Штукатурка позволяет стене «дышать», а это значит, что на отделочном материале не будет образовываться конденсат.
 Гипс — минерал природного происхождения. Не вызывает аллергических реакций и не выделяет токсины.
  тоже обратите внимание на недостатки. Как отмечают многие специалисты, раствор может давать небольшую усадку. Это важно учитывать при расчете разбавления вещества и его расхода воды.
 Также могут возникнуть проблемы при попытке нанести второй слой на первый пятисантиметровым без состава грунтовки между ними. Адгезия в этом случае не на высоте.
 Расход материала для начинающих может значительно превысить указанные производителем показатели. Смесь затвердевает при воздействии воздуха менее часа.Работать нужно очень быстро.
 По сравнению с аналогичной продукцией других производителей, ценовой сегмент гипса Knauf «Rotband» относится скорее к премиум-классу, чем к эконом.
 Технические характеристики
 Они заслуживают особого внимания, так как определяют качество и долговечность материала.
 Кроме уже упомянутых, состав учитывает такие характеристики, как упаковка, хранение, толщина слоя, прочность и плотность, временные характеристики цвета и размерной доли.
  Форма выпуска пластыря «Ротбанд» — фасованные мешки по 5, 10, 25 и 30 кг.  Пятикилограммовая упаковка сделана из полиэтилена и тяжелее бумаги — только бумага. Эта упаковка не только помогает сохранить готовую к использованию сухую штукатурную смесь, но и несет в себе полезную информацию для покупателя. На всех упаковках присутствует отличительный фирменный знак — штамп «Немецкий стандарт. Проверенное качество». Кроме того, маркировка наносится с течением времени упаковки товаров в следующем формате: год, месяц, час, секунды.Полоса — на внешнем слое упаковки присутствует тиснение.
 Эти простые знаки помогают отличить фирменную продукцию от некачественной подделки.
 Хранить в бумажной или пластиковой таре в сухом и проветриваемом месте при температуре не ниже 0 градусов и не выше 25. Желательно не допускать попадания и нагревания смеси при попадании солнечных лучей.
  Снаружи упаковки имеется информационная таблица, в которой указаны основные характеристики. По этим данным фракция не может превышать 1,2 мм. Эта цифра важна для «точечного» решения. Чем меньше дробь, тем больше она «ползает» по стене. Чем больше, тем лучше он удерживается на стене выше сцепляемости с обрабатываемой поверхностью.
 Цвет не указан, но производитель заявляет, что на эксплуатационные качества штукатурки он не влияет. Оттенок гипса зависит не от добавки красителя, а от того, откуда его добывают. Готовый раствор можно окрасить в белый, серый или розовый цвет.Белая штукатурка попадает на рынок Германии и Краснодарского завода, серая — из Красногорска, розовая — из Колпино.
 Рекомендуемая толщина потолка разная для отделки и обработки стен. Для горизонтальных поверхностей минимум 5 миллиметров, а максимум — 15. Для вертикальных — от 5 до 50.
 Предварительные цифры, нанесенные на каждый процесс отдельно. Таким образом, «созревший» раствор после добавления воды в течение 3-7 минут оставался жидким и пригодным в течение 25-35 минут, тонкий слой сохнет в течение 3-5 часов, а максимальный густой — только в течение 7 дней.
 Показатели плотности и прочности проверить самостоятельно практически невозможно.
  Они регулируют максимальную нагрузку на штукатурный слой, а для линейки «Ротбанд» производитель устанавливает следующие цифры: 
 Плотность — 950 кг / куб.м;
 Прочность на сжатие — не менее 2,5 МПа;
 Сила в мошенничестве — не менее единицы.
 Последняя, ​​но самая важная характеристика — расход смеси на квадратный метр.Она заслуживает подробного рассмотрения.
 Расход на 1 м2
 Состояние рабочих поверхностей различное, а расход материала усредненный Set — слой 1 см. В этом играет роль и профессионализм человека, выполняющего ремонтные работы. Мастера-профессионалы по возможности точно могут определить необходимую толщину слоя, но любители часто думают, что больше — значит лучше. Там, где можно было сделать два сантиметра толщиной, накладывают максимум, в результате расход сильно увеличивается.
 Учитывая, что продукция Knauf «Rotband» — не самый бюджетный вариант, такая экстравагантность бьет по карману.
 Чтобы избежать лишних временных и финансовых затрат, нужно правильно провести расчет гипсовой смеси на квадратный метр.
  Делаем вручную пошагово: 
  Стены «шпунтовые».  Идеально гладкая поверхность, скорее исключение, чем правило, поэтому нужно сравнивать разницу высот минимум в трех точках.По этой длине основание стены делится на три равных отрезка, в середину каждого отрезка по 20 см от потолка вбивается гвоздь, гвоздь привязывается к шнуру с грузом. Внизу, в точке остановки нагрузки, протыкают еще один гвоздь и фиксируют кончик шнура. Этот же шнур может проходить по горизонтальной линии. Этот метод дает возможность точно определить кривизну качелей стены.
  Расчет среднего арифметического.  Этот показатель будет равен необходимой толщине штукатурного слоя, чтобы стена была ровной случайно.Например, если длина стены 9 метров, было взято три навеса на ней, а отклонения были получены 1, 2 и 3 сантиметра, их нужно сложить и разделить на количество навесов. Суммарный изгиб дает 6 сантиметров, а выравнивающий слой должен составлять 2 см.
  Расчет материала на 1 кв.  В упаковке указана минимальная толщина слоя на квадратный метр. Из этих данных легко получить максимальную и усредненную цифру. Например, при толщине слоя 2 см необходимо умножить данные из информационной таблицы 2.Расход штукатурки «Ротбанд» на 1 кв.м на 1 см составляет 8,5 кг. Значит, нужно 2 17 кг на метр.
  Расчет материала по всей площади.  17 кг (другие получают число) нужно умножить на площадь стены. Для каждой поверхности расчет ведется отдельно.
  Расчет количества пакетов гипса.  Общий вес гипса делится на 5, 10, 25 или 30 (1 кг на упаковку). Чем больше объем, тем дешевле цена за кг, поэтому лучше ориентироваться на большую упаковку.
  Поставка гипса.  Даже ручной расчет не дает 100% точного результата. Количество мешков с гипсом, необходимых для ремонта помещения, всегда округляется в большую сторону. В 10,5 — 11 в 12,5 — 13. Если количество поступило ровно, приобретается дополнительный мешок в объеме 5-15% от общего веса.
 Расчеты потолка производятся аналогичным образом, но с учетом того, что максимальная толщина всего 15 мм.
 время высыхания
 Для нанесения грунтовки и декоративных финишных покрытий после оштукатуривания необходимо высохнуть и иметь как можно более гладкую поверхность.
  Самый толстый слой 5 см сохнет 7 полных дней.  Исходя из этого, можно рассчитать примерное время высыхания слоя в 1 см — от 24 до 34 часов. Точная цифра зависит от толщины слоя (1 см сохнет быстрее, чем 3) и типа поверхности. На пористых впитывающих и колодезных стенах (блоки из пенобетона, кирпича) штукатурка теряет влагу быстрее и быстрее сохнет, материалы средней впитывающей способности (например, гипсокартон) и показатели средней, и плотных бетонных поверхностей таймаут макс.
 Как подать заявку?
 Технология нанесения штукатурки «Ротбанд» доступна любому желающему.Осуществляется поэтапно — от подготовительных работ до обработки защитными средствами.
 Подготовительные работы
 Покраска без подготовки — время и деньги на ветер. Отремонтированное помещение необходимо освободить от мусора, при его наличии провести химчистку (удалить строительную пыль) и отсыпать. Чистые стены и потолок обязательно нужно загрунтовать поверхность, подходящую по типу состава, в два слоя с интервалом в несколько часов.
 Лучший вариант — грунтовка Knauf.
  Пол рекомендуется защитить толстую пленку полиэтилена  Закрепив ее малярной лентой. Это избавляет от необходимости удалять с пола белые и штукатурные пятна застывшие капли раствора.
 Если не проводить тренировки, могут возникнуть такие проблемы, как растрескивание штукатурки, шелушение, неровный вид.
 инструменты для препарирования
 Для малярных работ требуется несколько емкостей под водой (залитых штукатурной смесью, мыть инструменты) и раствор стремянки, заплатка для красок, чтобы раствор заливался порционно для глубоких щелей шпателем, полуторок, шпателем, шпателем и специальным инструментом под названием линейка.
 Для перемешивания раствора необходима строительная мешалка. Поднимитесь и просверлите смесительную насадку.
 Также стоит запас спецодежды, удобной обуви, перчаток. При оштукатуривании потолка — респиратор, защитные очки и шапка или шарф для защиты волос.
 Смешивание раствора
 Когда второй слой грунтовки высохнет (примерно 24 часа), пора переходить непосредственно к отделке. Старая кирпичная кладка, пористые материалы и дерево, имеет хорошее водопоглощение, можно покрывать грунтовкой в ​​три слоя, но тонкой.
  Перемешивание раствора производится в пластиковой таре.  Использовали чистую воду комнатной температуры и мешалку или дрель. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по температуре и количеству жидкости и тщательно перемешать до получения однородной гипсовой массы.
 Настаивать раствор 10 минут, затем приступить к распылению. Для заделки глубоких трещин и образования маяков-пирамид на стене его готовят в небольших количествах отдельно, чтобы остальная масса не застыла.
 Существует несколько способов нанесения штукатурки «Ротбанд»: 1 прием, 3 часа и маячки.
 Для установки в одну ступеньку стена должна быть достаточно ровной и не проблемной. В таком случае готовый раствор для наращивания наносят шпателем на стену и снизу вверх, отступая от нее на расстояние, равное толщине слоя. Таким образом покрыта вся территория.
 Многослойное исполнение, предназначенное для твердых поверхностей, требующих дополнительного армирования.
  Всего нанесено три слоя: 
 «Обрызг» — минимальная толщина жидкого раствора;
 «Грунтовка» — толщина базового слоя 3-4 см.При необходимости «утапливают» малярную сетку для армирования;
 «Накрывки» — тонкий финишный слой облицовки поверхности стены и сетки.
 Далее возможны несколько вариантов действий. Если стена уже ровная, обработайте накрывку шпаклевкой перед декоративной отделкой; Когда дефекты все же есть, накрывку загрунтовать и повторно нанести штукатурку одним слоем нужной толщины.
 Затирка
 К ней приступают, когда штукатурка уже «схватилась», но еще не полностью затвердела.На стену наносим маскирующую терку и начинаем обрабатывать круговыми движениями слева направо.
 Давление должно быть небольшим, чтобы не повредить свежую штукатурку.
 Советы и хитрости
 Выполнить качественные работы, используя гипс «Ротбанд»,  советы новичкам помогут профессионалы: 
 Всегда приобретать материал с запасом;
 не сажать просто много раствора;
 добавление воды к сухой смеси, а не наоборот, а не заливка всего рекомендованного объема напрямую;
 для работы в сухой среде с соблюдением температурного режима от +5 до +25;
 заранее продумать, несет ли штукатурка декоративную функцию и наносить рельеф, уже в процессе штукатурки;
 с использованием двухслойной грунтовки качества;
 перед нанесением штукатурки удалить все металлические элементы краской для стен или белой эмалью слой 2;
 не пытайтесь ускорить процесс высыхания тепловентилятора и обогревателя — влага испарится слишком быстро, и поверхность может потрескаться.
 О том, как выровнять потолок и стены своими руками, вы можете посмотреть видео ниже.
 Запрещено использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.
 ROTBAND »Bilev İnşaat MMC
  Описание 
 Knauf Rotband — это универсальная сухая смесь на основе гипсового вяжущего, которая применяется для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
 Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового.Объясняется это наличием в гипсовом камне природных примесей.
 Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.
  Заявка 
 Подходит для качественного шпаклевания стен и потолков с обычным твердым основанием, например, бетон, кирпич, цемент, штукатурка, а также поверхностей из пенополистирола, ДСП.
 Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолков и поверхностей стен.
 Может использоваться для отделки помещений с нормальной влажностью, а также кухонь и ванных комнат.
  Преимущества 
 • Гипсовая штукатурка Knauf Rotband обеспечивает гладкую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.
 • Не трескается даже при толстом слое.
 • Расход гипсовой штукатурки Knauf Rotband в 2 раза меньше, чем у традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
 • Нанесение штукатурного слоя галопом до 50 мм без обрызгивания.При необходимости можно нанести более толстые слои в два раза.
 • Универсальность материала — одновременная штукатурка и шпатлевка, изготовление элементов декора, ремонтно-реставрационные работы.
 • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже пористой, впитывает влагу и при повышенной температуре.
 • Регулировка уровня влажности в помещении — помещение «дышит», создавая очень благоприятную атмосферу.
 • Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных веществ.
  Технические характеристики 
 Толщина слоя:
 • — стенка: 5 — 50 мм
 • — потолок: 5-15 мм
 • расход на слой 10 мм: ~ 8,5 кг / м2
 • Сушка: ~ 7 дней
 • Максимальный размер зерна: до 1,2 мм
 • Прочность:
 • — На сжатие:> 2,5 МПа
 • — При изгибе:> 1,0 МПа
 • Плотность в затвердевшем состоянии: ~ 950 кг / м3
 • Упаковка: бумажный пакет 30; 25; 5 и 10 кг, полиэтиленовый пакет по 5 кг.
 • Срок годности: 6 месяцев в закрытой таре.
 Расход цементной смеси на 1 м2 штукатурки. Калькулятор: расход штукатурки на м2
  1. Расход штукатурки на 1м2, Гипс, Декоративный, Кора, Ротбанд, Цементная смесь, Ветонит 
 Перед покупкой определенных стройматериалов необходимо знать, сколько их потребуется для данной площади. Например, при выборе покрытия важно знать стоимость штукатурки за 1м2 под тот или иной вид основания.А расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси. 1. Калькулятор для расчета расхода штукатурки на 1м2
 Укажите параметры стены для штукатурки, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически. (Примечание: дробь от числа отделяйте «точкой», а не «запятой»!)
 
 2. Факторы, влияющие на расход смеси на штукатурке
 На те или иные затраты на смесь влияют два фактора — вид штукатурки и кривизна стен.В зависимости от них требуется количество материала.
  Тип штукатурки  зависит от основания (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон). Поэтому расчет ведется для каждого конкретного случая. Плюс на упаковке прописан примерный расход.
  Кривизна стен  или отклонение по вертикали, по горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр. Принято считать, что в новых панельных домах отклонение составляет 20-25 мм.
 3.Расчет штукатурки
 Расход раствора на штукатурку определяется соответствующим методом. Для начала нужно определить среднюю толщину предполагаемого слоя. Например, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением кривизны 1; 3 и 5см (при наклеивании на поверхность в 3-х точках). Далее складываем 1 + 3 + 5 = 9. Затем делим на общее количество баллов 9: 3 = 3.
 В результате средний слой штукатурки равен 3 сантиметрам.Максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный около 1 см.  Внимание!  Если поверхность отделана по маякам, толщина слоя должна быть равна высоте маяков, то есть примерно от 6 до 10 мм. Далее посмотрите на упаковку и прочтите рекомендацию производителя.
 Например, расход материала — штукатурка Волма или Кнауф Ротбанд. На упаковке написано, что нужно 8,5 кг состава, чтобы покрыть 1 м2 основания слоем штукатурки в 10 мм.Расход материалов на штукатурку считается по следующей формуле: 8,5 кг / см * 3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. Для всей нашей поверхности в 10 м2 вам потребуется 255 кг (10 м2 умножить на 25,5 кг / м2).
 Каждая смесь продается в мешках по 30 кг. Поэтому рассчитываем количество пакетов, необходимое для отделки. Для этого 255 кг: 30 кг = 8,5 мешков. Цифру округляем до 9. Методика определения не представляет никаких сложностей, поэтому вопроса о том, как рассчитать объем штукатурки, быть не должно.
 4. Расход штукатурки в зависимости от ее вида
 В зависимости от вида штукатурки определяется ее расход. Рассмотрим самые популярные виды смесей и их примерный расход.
 Для декоративной штукатурки требуется 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от вида декоративной смеси. Например, венецианская штукатурка, расход которой будет примерно от 70 до 200 г на 1 м2, требует меньших затрат.
 Гипсовую смесь нужно около 9 кг на 1 м2, при этом слой должен быть около 10 мм.
 Rothband требуется 8,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм.
 На цементную смесь требуется 16-18 кг на 1 м2.
 Штукатурка на короеда из расчета 2,5-3 кг на 1 м2.
 Vetonit требуется около 1,5 кг на 1 м2.
 В том случае, если вы запутаетесь во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас трудности, можно воспользоваться обычным онлайн-калькулятором. Такие программы существуют на многих строительных площадках и позволяют с минимальной ошибкой определить количество необходимого материала.
 Однако они сделают хороший расчет, если вы уже определили тип смеси и знаете площадь предполагаемой обрабатываемой поверхности, а также среднюю толщину слоя (эти данные необходимы для компетентного расчет). В ячейки введите цифры и получите конкретный окончательный результат.
 Содержимое:  
 Процесс выравнивания поверхностей штукатуркой — одна из самых сложных и традиционных отделочных операций в строительстве.Штукатурные работы в основном выполняются с помощью цементных или известковых растворов. Но сегодня все чаще для этого используют гипсовые сухие смеси.
 С помощью данной строительной операции устраняются все дефекты, связанные с неровностями поверхностей строительных конструкций: перекрытия, стены, откосы, колонны и т. Д. Фактически штукатурка нивелирует недостатки предыдущих строительных работ: кирпичная кладка и другие.
 Лепнина стен своими руками — Изображение 1
 Но наряду с этим, в зависимости от состава, фактуры и цвета штукатурки, с ее помощью фасадным поверхностям и элементам интерьера комнат можно придать особую стилистическую направленность, выполнить различные декоративные эффекты и дизайнерские задумки.
 Однако, несмотря на свою традиционность, специфика применения штукатурных работ остается неопределенностью в количестве материалов, которые необходимо закупить для того или иного объема штукатурных работ, связанных с выравниванием поверхностей.
 Поэтому вопрос расчета количества штукатурки остается актуальным, как это было много лет назад. Просто сегодня это можно сделать намного проще и быстрее хотя бы потому, что есть калькуляторы для гипса.
 Калькулятор расхода гипса онлайн

 Штукатурка UNIS TEPLON белый (30 кг) Штукатурка Гипсовая серая (30 кг) Гипсовая штукатурка RUSEAN TERMOPLAST / 30 г Штукатурка FOUND GYPSVELL MN T-26 (30 кг) Штукатурка FOUND GYPSVELL T-25 белая (30 кг) Штукатурка Гипсовая BASED GYPSVELL T-25 серый (30 кг) Легкий BASIC FLYVELL T-24 (25 кг) Штукатурная смесь LITOKOL LITOGIPS / LITOKOL LITHOGIPS (30 кг) Штукатурка Ceraflex C23 Grey (30 кг) Штукатурка VOLMA LAYER Universal (30 кг) Штукатурка VOLMA HOLST (30 кг) Штукатурная смесь VILIS gypsum (30 кг) Гипсовая штукатурка PERFEKTA / PERFECTA White (30 кг) Штукатурка PERFEKTA / PERFECTS Машинное нанесение (30 кг) Штукатурка PERFEKTA / PERFECT Grey (30 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / White Knauf ROTBAND (30 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / Knauf ROTBAND Grey (25 кг) кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND Grey (30 кг) Штукатурка BERGAUF Bau Putz Gips Штукатурка для стен и потолков (30 кг) Штукатурка BERGAUF Prima Putz Gips / Prima Putz Premium гипс (30 кг)
 Площадь, м2
 Толщина слоя, мм
 Нормы расхода штукатурки на 1м2 разных марок и типов

 Расход гипса:

 Штукатурка UNIS TEPLON белая (30 кг) расход на 1м2 и при толщине слоя 1 мм требуется — 0.9 кг цена мешка 307 руб.
 Ластики
 Лепнина ОТТЕРИ гипс серый (30 кг) расход на 1м2 и толщина слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 280 руб.
 Гипсокартон RUSEAN TERMOPLAST / Термопласт (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 270 руб.
 Гипсовая штукатурка BASIS GYPSVELL MN T-26 (30 кг) Расход на 1м2 и толщину слоя 1 мм требуется — 0.95 кг цена мешка 233 рубля.
 Гипсокартон BASES GYPSVELL T-25 белый (30 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — 0,9 кг цена мешка 314 руб.
 Гипсокартон BASED GYPSVELL T-25 серый (30 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — 0,9 кг, цена пакета 298 руб.
 Штукатурная смесь LITOKOL LITOGIPS / LITOKOL LITHOGIPS (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм обязательна — 1 кг цена мешка 284 руб.
 Keraflex
 Stucco Ceraflex C23 Grey (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм — 0,9 кг, цена пакета 315 руб.
 Гипс ВОЛМА СЛОЙ Универсальный (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,85 кг цена пакета 297 руб.
 Stucco VOLMA HOLST (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 287 руб.
 Штукатурная смесь ВИЛИС гипс (30 кг) расход на 1 м2 и толщину слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 210 руб.
 Штукатурка гипсовая ПЕРФЕКТА / ПЕРФЕКТ Белая (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,75 кг цена пакета 294 руб.
 Штукатурка гипсовая ПЕРФЕКТА / ПЕРФЕКТС Машинное нанесение (30 кг), расход на 1м2 и толщина слоя 1 мм — 1,25 кг, цена пакета 260 руб.
 Штукатурка гипсовая ПЕРФЕКТА / ПЕРФЕКТ Грей (30 кг) расход на 1м2 и толщину слоя 1 мм — 0,75 кг цена пакета 260 руб.
 Штукатурка КНАУФ РОТБАНД / Knauf ROTBAND Белая (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 375 руб.
 Штукатурка КНАУФ РОТБАНД / Knauf ROTBAND Grey (25 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 305 руб.
 Штукатурка КНАУФ РОТБАНД / Knauf ROTBAND Grey (30 кг) расход на 1м2 при толщине слоя 1 мм — 0,85 кг цена мешка 360 руб.
 Гипсовая штукатурка BERGAUF Bau Putz Gips / Гипс для стен и потолка (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм обязательна — 1,2 кг цена мешка 275 руб.
 Штукатурка гипсовая БЕРГАУФ Прима Путц Гипс / БЕРГАУФ Прима Путц Гипс премиум (30 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм обязательна — 1 кг цена мешка 350 руб.
 Расход цементной штукатурки:

 Цементная выравнивающая штукатурка BASED BIGVELL T-22 (25 кг) Расход на 1 м2 и толщину слоя 1 мм требуется — 1.8 кг цена мешка — 203 руб.
 Цементно-известковая выравнивающая штукатурка НА ОСНОВЕ STARTWELL T-21 (25 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. — 1,8 кг. Цена мешка — 191 руб.
 Штукатурка облегченная BASIC FLAVEVELL T-24 (25 кг) расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — 0,95 кг цена мешка 212 руб.
 Штукатурка цементная тонкослойная ОСНОВА SLIMWELL T-23 (25 кг) расход на 1 м2 и толщина слоя 1 мм требуется — 1,7 кг. Цена мешка — 209 руб.
 В старых постройках он может вообще отсутствовать или, наоборот, быть очень большим и неровным. Строители в этих случаях очень недолюбливают, потому что даже их установка очень трудоемка.
 
 Маяки для штукатурки — Фото 2
 Нормы расхода и, следовательно, затраты на закупку материалов для штукатурки также зависят от того, какая смесь будет для этого использоваться. То есть скорость потока можно регулировать, просто используя используемые материалы.Любые изменения в этом плане повлекут за собой новые цифры расходов.
 Итак, наименее сложная гипсовая штукатурка для нанесения слоя в один сантиметр имеет расход 9 кг / м2. А вот штукатурной смеси на основе цементного вяжущего для этого уже понадобится 17 кг / м2, то есть почти вдвое больше.
 При снижении затрат на штукатурку

 Как уже отмечалось, стоимость штукатурки будет постепенно снижаться по мере улучшения качества оштукатуренных поверхностей, то есть чем ровнее, тем меньше расход.
 Повысить эффективность и качество штукатурки также возможно, используя вместо традиционных цементно-песчаных или известково-песчаных составов специальные сухие строительные смеси заводского производства, такие как Volma или Knauf Rotband. Вы тоже можете.
 Декоративная штукатурка плотностью около 8 кг / м2 отличается низким расходом, но для точного определения расхода необходимо знать тип используемой штукатурки. Так, для оштукатуривания «Короэд», которым в основном являются фасады зданий, почти 3 кг сухой смеси на 1 кв.М. обязательны. м при толщине слоя один миллиметр.
 
 Лепные стены у маяков — Изображение 3
 Расчет количества штукатурной смеси. Пример

 Процесс расчета потребности штукатурного материала на один квадратный метр начинается с определения необходимой толщины слоя. Для этого необходимо очистить поверхность, на которую должна быть штукатурка, и застелить ее по уровню маяка.
 Формула расчета количества штукатурки
  Выберите из списка выше, штукатурка 
 Нам потребуется = расход (из таблицы) x слой штукатурки (в миллиметрах) x площадь (кв.м.)
 Затем определите несколько ключевых точек для измерения отклонения поверхности от плоскости, помня, что большее количество точек повысит точность результата. Затем измеренные отклонения суммируются и делятся на общее количество измерений.
 На конкретном примере это будет выглядеть так. Пусть потребуется оштукатурить поверхность 15 кв.м. с максимальным отклонением 6 см.
 
 Штукатурка — расчет на 1 м2 — Фото 4
 Процесс поверхностной штамповки выполняется в пяти точках с результатами: 15; 25; 35; 45 и 60 мм.Суммируя эти цифры, разделив на 5, определяем, что для качественной штукатурки средний слой штукатурки должен составлять 36 мм. Причем штукатурка в самом тонком месте будет иметь слой 1,5 см, а в самом толстом — 6 см.
 Что по этому поводу рекомендуют производители? Обычно на фирменной упаковке указывают конкретную потребность сухой смеси на 1 м2 для слоя в 1 см. Если, например, для штукатурки на гипсовом вяжущем подбирается сухая смесь марки Knauf Rotband или Volma, этот показатель равен 8.5 кг.
 Рассчитайте расход штукатурной смеси на 1 м2: 8,5 кг x 3,6 см = 30,6 кг / м2, 15 кв.м: 30,6 кг x 15 кв.м. = 459 кг. Если упаковка 25 кг, то необходимо закупить: 459 кг делим на 25 кг и получаем 18,4 мешка или, округляя, 19 мешков.
  Самый доступный и простой способ выровнять стены — это оштукатурить. Перед покупкой тех или иных стройматериалов нужно знать, сколько их потребуется для той или иной площади. Приступая к работе, рекомендуем произвести точный расчет расхода штукатурки на 1 м2, чтобы не ошибиться с покупкой необходимого количества расходных материалов.Воспользовавшись нашим калькулятором для расчета расхода штукатурки, вы избежите задержек в работе и отходов материала, которые неизбежно возникают при покупке недостаточного или слишком большого количества смеси. 
 При заполнении полей онлайн-калькулятора учитывают начальную кривизну поверхностей на 1 м2 (слой штукатурки зависит от параметра) и тип используемых материалов. При выборе покрытия важно знать стоимость штукатурки за 1 м2 под тот или иной вид основания.А расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси.
 1. Калькулятор для расчета расхода штукатурки на 1м2
 Укажите параметры стены под штукатурку, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически. 
  (Примечание: отделяйте дробь от числа «точкой», а не «запятой»!) 
 2. Факторы, влияющие на расход смеси по штукатурке
 На те или иные затраты на смесь влияют два фактора — вид штукатурки и кривизна стен.В зависимости от них определяется необходимое количество материала.
  Тип штукатурки  зависит от основания (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон). Поэтому расчет ведется для каждого конкретного случая. Плюс на упаковке прописан примерный расход.
  Кривизна стен  или отклонение по вертикали, по горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр. Принято считать, что в новых панельных домах отклонение составляет 20-25 мм.
 3. Расчет гипса
 Расход раствора на штукатурку определяется соответствующим методом. Для начала нужно определить среднюю толщину предполагаемого слоя. Например, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением кривизны 1; 3 и 5см (при наклеивании на поверхность в 3-х точках). Далее складываем 1 + 3 + 5 = 9. Затем делим на общее количество баллов 9: 3 = 3.
 В результате средний слой штукатурки равен 3 сантиметрам.Максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный около 1 см.  Внимание!  Если поверхность отделана по маякам, толщина слоя должна быть равна высоте маяков, то есть примерно от 6 до 10 мм. Далее посмотрите на упаковку и прочтите рекомендацию производителя.
 Например, расход материала — штукатурка Волма или Кнауф Ротбанд. На упаковке написано, что нужно 8,5 кг состава, чтобы покрыть 1 м2 основания слоем штукатурки в 10 мм.Расход материалов на штукатурку считается по следующей формуле: 8,5 кг / см * 3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. Для всей нашей поверхности в 10 м2 вам потребуется 255 кг (10 м2 умножить на 25,5 кг / м2).
 Каждая смесь продается в мешках по 30 кг. Поэтому рассчитываем количество пакетов, необходимое для отделки. Для этого 255 кг: 30 кг = 8,5 мешков. Цифру округляем до 9. Методика определения не представляет никаких сложностей, поэтому вопроса о том, как рассчитать объем штукатурки, быть не должно.
 4. Расход штукатурки в зависимости от ее вида
 В зависимости от вида штукатурки определяется ее расход. Рассмотрим самые популярные виды смесей и их примерный расход.
 Для декоративной штукатурки требуется 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от вида декоративной смеси. Например, венецианская штукатурка, расход которой будет примерно от 70 до 200 г на 1 м2, требует меньших затрат.
 Гипсовую смесь нужно около 9 кг на 1 м2, при этом слой должен быть около 10 мм.
 Rothband требуется 8,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 50 мм.
 На цементную смесь требуется 16-18 кг на 1 м2.
 Штукатурка на короеда из расчета 2,5-3 кг на 1 м2.
 Vetonit требуется около 1,5 кг на 1 м2.
 В том случае, если вы запутаетесь во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас трудности, можно воспользоваться обычным онлайн-калькулятором. Такие программы существуют на многих строительных площадках и позволяют с минимальной ошибкой определить количество необходимого материала.
 Количество штукатурки и цементной штукатурки на один квадратный метр.
 При составлении сметы на ремонт и для расчета денег, которые потребуются на штукатурку, необходимо знать стоимость штукатурки на 1 м2 поверхности. Существует несколько основных факторов, влияющих на это значение:
 Кривизна стен
 Кривизна стен может быть как по вертикали — отклонение от уровня, так и по горизонтали — единая плоскость стен и потолка. Только помните, что минимальный слой штукатурки при работе с маяками составляет 6 мм — это толщина штукатурного маяка, поэтому расход штукатурной смеси при работе с маяками становится немного больше, но все стены и потолок приобретают идеальную вертикаль. уровень, которого невозможно достичь штукатурными работами без маяков.Производители штукатурных смесей на обратной стороне мешка штукатурной смеси всегда указывают, сколько штукатурки используется в среднем, при толщине слоя 10 мм 10 кг на 1 м2 (1 мешок 30 кг на 3 м2 поверхности), но это теория! На практике расход штукатурных смесей всегда немного больше, что связано с остатками раствора в шлангах, желобах и другими потерями.
 Воспользуйтесь преимуществами онлайн-расчета количества штукатурной смеси:
 Результаты расчетов
 Гипсовые штукатурки имеют расход 10 кг на 1 м2 поверхности на каждые 10 мм штукатурного слоя.
 Кривизна стен влияет на расход штукатурки!
 В новых домах отклонение стен и потолков от вертикали до 20 мм (иногда бывает и больше), на таких стенах оказывается толщина штукатурного слоя от 6 мм (как уже говорилось ранее, это — толщина штукатурного маяка) до 20 мм, что дает среднее значение 13 мм, а значит, расход штукатурной смеси составит 15 кг (с учетом потерь) на 1 м2 поверхности, т.е.е. 1 мешок на 2 м2. Для расчета стоимости штукатурки в новых домах можно смело брать это значение, проверенное на сотнях реализованных объектов.
 Чтобы сэкономить на штукатурке и стоимости материала, рекомендуем производить машинным способом.
 Условие параллельности стен и углов 90 градусов
 Для расчета расхода штукатурки с учетом этих требований необходимо установить штукатурные маячки, согласно данной технической спецификации, для измерения максимального отклонения маяк от вертикали и, как и в первом случае, рассчитать среднюю толщину штукатурного слоя.Эти условия могут привести к значительному перетеканию смесей, ведь штукатурный слой может доходить до 50 мм. Но никто не будет сначала устанавливать маячки для измерения отклонений, а затем заказывать необходимое количество материала (дополнительные затраты на доставку материала), обычно в этих случаях определяется, сколько стен будет на объекте, где вам нужно распараллелить или задать угол 90 градусов и рассчитать материал с запасом, от среднего слоя штукатурки в 25-30 мм на этих стенах.
 При условии параллельности стен и прямых углов количество смеси увеличивается на 1 м2!
 Итак, чтобы рассчитать расход гипсовой смеси, необходимо знать толщину штукатурного слоя, для новых домов она составляет 13 мм (1 мешок 30 кг на 2 м2 поверхности), для старых запас 25 мм (1 мешок 30 кг на 1 м2 поверхности), что это средний расход, поэтому перед расчетом материала всегда следует проверять стены на отклонения от вертикали, особенно для старого фонда (может быть самые неожиданные сюрпризы).
 Цементно-песчаные штукатурки имеют расход 17 кг на 1 м2 поверхности на каждые 10 мм штукатурного слоя. 
 Среднее количество гипсовой штукатурки для новостроек при работе с маяками составляет 30 кг на 2 м2. Для старого фонда и сталинок — 30 кг на 1 м2!
 Также предлагаем ознакомиться с (действующими СНиПами, монтажом сетки, предельно допустимыми допусками, снятием маяков, специальными грунтовочными составами, штукатуркой для маяков и др.)).
 
 Современная штукатурная смесь — это не только вспомогательный материал для строительства и ремонта, но и совершенно самостоятельное покрытие, способное выполнять защитное, теплоизоляционное, гипсовое …
 Правильная стяжка пола — основа качественного ремонта. Сколько прослужит дорогое напольное покрытие в вашей квартире? Сколько времени осталось до следующего ремонта? Какие факторы влияют на …
 Технология оштукатуривания маяков совершенствовалась и развивалась достаточно долго, чтобы родились действительно простые и удобные техники.Теперь со шнурками мучиться не надо, а …
 Отделка стен начинается с их выравнивания специальными смесями, если поверхности достаточно гладкие, наносится слой декоративного строительного состава, в обоих случаях необходимо рассчитать расход штукатурки  на 1 м 2 .
 1
 Профессионалы не задают этот вопрос по понятным причинам, но для новичков в строительно-ремонтном деле ответ на него не будет лишним.Но сначала давайте разберемся, что такое гипс и что это такое. Этот материал представляет собой смесь разнородных компонентов, смешанных с водой в определенных пропорциях. Как правило, основой состава становится некое вяжущее средство, например, цемент или гипс, от которых раствор и получил свое название. Иногда связующих компонентов может быть несколько, например, так делают известково-гипсовую штукатурку.
 Кстати, последний относится к более декоративным материалам, в отличие от цементно-песчаной выравнивающей смеси, которая очень похожа на обычный кладочный раствор.Он идет от места назначения и зависит в первую очередь от расчета штукатурки на 1 м 2. Для отделки требуется достаточно тонкий слой, но чтобы скрыть неровности на стене, а тем более выбоин и трещин, требуется гораздо больше материала. Второй фактор, влияющий на расход смеси, — это, собственно, уровень кривизны стен или погрешность их геометрии. Часто необходимо использовать последовательно два разных раствора, один для чернового слоя, второй для отделочного слоя, и если неровности незначительны, можно сразу использовать декоративный состав.
  В значительной степени расход материала, из которого изготовлена ​​обрабатываемая поверхность . Например, бетон нужно покрыть грунтовкой для увеличения адгезии, то есть сцепления смеси, а иногда достаточно смочить кирпич водой, потому что кладка имеет множество неровностей для хорошего сцепления штукатурки с основанием. . Там, где соединяются две разные поверхности, например, кирпич и бетон, необходимо скрепить строительную сетку, а это обязательно увеличит толщину штукатурного слоя.Это касается перегородок из дерева, на которые набивается обрешетка из стеллажей или такой же сетки.
 2
 Какой бы материал мы ни рассматривали, опытным путем уже определено, сколько его уходит при определенных условиях. Штукатурные растворы не исключение, и далее мы подробно расскажем, сколько смеси можно израсходовать на квадратный метр стены.
 Калькулятор расхода штукатурки
 Укажите параметры стены под штукатурку, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически.
 При этом речь пойдет о минимальном слое в 10 миллиметров, так как если кому-то нужно больше, умножьте цифру на соответствующую цифру. Количество в мешках учитываться не будет, поскольку упаковка обычно стандартная. Если вам нужно 10 килограммов, допустим, 230 килограммов цемента, а в мешках продается всего 50 килограммов, в любом случае придется покупать 5 мешков.
 Начнем с цементного раствора. Поскольку он используется в основном в качестве черновой, а для декоративной отделки совершенно непригоден, разве что в качестве основы под покраску стен этот состав всегда наносится сплошным слоем.Учитывая, что тонкое цементно-песчаное покрытие легко трескается, минимальная его толщина должна быть в пределах 3 сантиметров. А если используются специальные маяковые профили, то стена покрывается раствором до их высоты, то есть не менее 6 сантиметров. На 1 квадрат при толщине 1 сантиметр цементной смеси нужно в среднем 17 килограммов.
 Гипсовый состав более легкий, состоит из мелкозернистых компонентов, которые обеспечивают высокую плотность покрытия и помогают эффективно сглаживать неровности.На самом деле этот вид отделки практически универсален, и подходит даже для наружных работ, но следует учитывать, что материал при всей своей пластичности очень быстро застывает, из-за чего его необходимо размять в небольших количествах. порции. Из-за легких составляющих на квадратный метр стены при толщине слоя 10 миллиметров требуется около 9 килограммов гипсовой смеси.
 Состав  Короед  среди компонентов имеет крошку природного камня, обеспечивающую рельефность покрытия, и в зависимости от размера фракций масса наплавленного материала варьируется.Расход штукатурки на 1 м 2 обычно не превышает 2,5-4 килограмма при условии, что толщина отделки сантиметровая, хотя реально слой не больше размера зерна. Рекомендуется обращать внимание на информацию, предоставленную производителем. Также можно учесть возможные недочеты в работе и иметь некоторый запас материала, минимум около 5%.
 Как декоративный, он разработан для высочайшего качества отделки. С его помощью создаются имитации камня и дерева, он составляет основу фресок.В готовом состоянии выглядит как пастообразная смесь, на стене становится почти прозрачное покрытие, хотя оно может быть многослойным, в зависимости от того, какой эффект требуется. В любом случае толщина слоя не превышает пары миллиметров, поэтому венецианский расход на квадратный метр составляет примерно от 70 до 200 граммов.
 3
 Что касается раствора для выравнивания, необходимо с достаточной точностью определить, сколько материала потребуется на одну стену.Сразу по всей комнате расчеты нежелательны, так как кривизна всех поверхностей может быть разной. Считаем ключевые точки, которых должно быть не менее трех на всю площадь стены. По уровню ставим маяки и смотрим, насколько значительны отклонения в отмеченных местах. Например, в одной из точек глубина выемки составляет 5 сантиметров, в другом месте 2, а еще где-то все 6.
 Отметок может быть много, главное сделать везде замеры, потом сложить результаты и поделить на количество точек.Например, общее количество ключевых маяков — 10, сумма отклонений — 42 сантиметра, определяем среднюю толщину слоя 42/10 = 4,2 сантиметра. Это значение относится к основной части поверхности, только местами нужно будет увеличить толщину покрытия до 6 сантиметров, а где-то она будет всего 20 миллиметров. Однако, как уже было сказано выше, если вы используете для работы рельсы, слой должен быть с ними вровень.
 Расчеты количества штукатурки для готового состава и полученного локально из сухой смеси разные, в первом случае лучше ориентироваться по данным, указанным на таре.
 Зная толщину отделки, остается только рассчитать, сколько материалов потребуется для выравнивающей смеси. Как правило, в этом случае лучше всего обзавестись специальной. Однако можно действовать по старинке, сделав акцент на пропорциях. Стандартный перечень компонентов: цемент, песок, вода и пластификатор. Первые два компонента соединяются в пропорции 1 часть к 4 от общего объема штукатурки, если вяжущий материал марки М-400, если у вас более дорогая версия М-500, то соотношение будет другим — 1: 5.Вода требуется ровно для того, чтобы раствор приобрел консистенцию сметаны средней густоты, пластификатора (например, жидкого мыла) хватит на полстакана. Далее несложно рассчитать расход цемента на 1 м 2 штукатурки, зная, сколько уже замешанного раствора уходит на этот участок.
 Оценка толщины и состава смазочного слоя посредством обратного проектирования тестов на реометрию поверхности раздела
 Материалы (Базель).2020 Apr; 13 (8): 1799.
 Департамент гражданской, архитектурной и экологической инженерии, Миссурийский университет науки и технологий, Ролла, Миссури 65409, США
 Получено 13 марта 2020 г .; Принято 9 апреля 2020 г.
 Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья представляет собой статью в открытом доступе, распространяемую в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Эта статья цитировалась другими статьями в PMC. .
 Реферат
 При перекачивании бетона у стенки трубы образуется слой смазки. Были проведены обширные исследования по измерению и моделированию свойств этого слоя и использованию этих значений для прогнозирования давления накачки. Однако в литературе ведутся многочисленные дискуссии по поводу состава и толщины этого слоя: можно ли считать его строительным раствором, микрометром или цементным тестом? В этой статье возможные решения для толщины и состава смазочного слоя получены на основе испытаний реометрии границы раздела.Предполагается, что смазочный слой состоит из одного или нескольких концентрических слоев пасты или микромеханического раствора. Чтобы выполнить это определение, необходимо знать реологические свойства составной пасты, строительных растворов с различным максимальным размером частиц и бетона. В этом документе рассматриваются проблемы, возникающие из-за использования различных реометров и из-за чувствительности реологии пасты к сдвигу. Результаты показывают, что математически один слой гомогенной пасты или строительного раствора с различным максимальным размером частиц может быть ответственным за образование смазочного слоя.Однако физически составляющий материал должен в некоторой степени содержать частицы песка, поскольку миграция частиц пропорциональна квадрату размера. Если результаты, полученные в литературе по откачке, применимы к результатам, полученным в этой статье, кажется, что смазочный слой состоит из строительного раствора с максимальным размером частиц от 1 до 2 мм.
  Ключевые слова:  смазочный слой, интерфейсный реометр, реология, бетон, раствор, вязкость, предел текучести, перекачка
 1.Введение
 Из литературы хорошо известно, что перекачка бетона требует образования смазочного слоя [1]. Отсутствие этого слоя могло бы привести к чрезмерному давлению нагнетания и потенциально заблокировать насосный трубопровод [2]. Было проведено множество исследований для прогнозирования давления перекачки бетона, будь то с помощью интерфейсных реометров [1,3,4,5,6,7], Sliper [8,9,10,11] или путем измерения реологии бетона и входящего в его состав (микро-) раствора [12,13,14]. В последнем случае необходимо знать толщину смазочного слоя, прежде чем применять принципы капиллярного реометра к потоку в трубе.В случае интерфейсных реометров и Sliper толщина смазочного слоя не является необходимой, но ее также нельзя определить в результате измерений. Вместо этого толщина смазочного слоя неявно включается в параметры границы раздела (вязкая постоянная) или во взаимосвязь между потерей давления и расходом.
 Было выполнено несколько экспериментов для оценки толщины смазочного слоя, а также его состава путем анализа бетона разного цвета, затвердевшего во время потока через трубу [15], скорости ультразвукового импульса [12,13], или отслеживая профиль скорости в полуоткрытой трубе [14].Однако несколько исследований не пришли к единому выводу, поскольку сообщается о различной толщине смазочного слоя (в диапазоне от 1 до почти 10 мм) [9,12,13,14,15]. Однако следует иметь в виду, что смазочный слой должен иметь постоянно изменяющуюся объемную долю частиц в зависимости от расстояния от твердой стенки, в зависимости от их размера [16].
 Миграция частиц, вызванная сдвигом, является механизмом, управляющим образованием смазочного слоя, но следует учитывать начальные неоднородные условия, вызванные эффектом геометрической стенки.Миграция частиц, вызванная сдвигом, описывается в литературе с помощью двух теорий: модели диффузионного потока [17] и модели баланса суспензии [18]. Модель диффузного потока, разработанная Philips et al. [17] приписывает вызванную сдвигом миграцию частиц неравновесной частотой столкновений с обеих сторон частиц, вызванной разницей в скорости сдвига. Как следствие, частицы мигрируют и создают градиент концентрации, увеличивающийся от высокой до низкой скорости сдвига. Этот градиент концентрации вызывает два встречных потока, ослабляющих первичный поток.Первый встречный поток является прямым следствием изменений частот столкновений, поскольку меньше частиц сталкивается на стороне с высокой скоростью сдвига, а больше — на стороне с низкой скоростью сдвига. Второй встречный поток вызван увеличением вязкости с увеличением размера частиц. По прошествии определенного времени достигается динамическое равновесие, и статистически градиент концентрации частиц остается постоянным во времени. Скорость миграции зависит от применяемого градиента скорости сдвига и от квадрата размера частиц [17].Это означает, что при увеличении масштаба от строительного раствора до бетонной окалины, предполагая увеличение размера частиц в 4 раза, скорость миграции увеличивается в 16. Таким образом, крупные частицы мигрируют намного быстрее, чем более мелкие частицы, что может препятствовать миграции более мелких частиц. ведь [19]. Это будет важный аспект, который необходимо рассмотреть в оставшейся части этого документа. Однако следует также иметь в виду, что эффект геометрической стенки вызывает начальное неоднородное граничное условие. Это могло бы ускорить вызванную сдвигом миграцию всех частиц, и это могло бы вызвать миграцию меньших размеров, которой можно было бы пренебречь, если материал рассматривается как однородный в его начальных условиях.Недавнее исследование перекачки бетона показало, что на толщину смазочного слоя не повлиял крупный размер заполнителя, но на его реологические свойства [20].
 В свете расхождений в заявленных значениях толщины и состава смазочного слоя, в данной статье делается попытка воспроизвести смазочный слой и состав путем обратного проектирования теста реометрии границы раздела. Он проливает свет на математически возможные различные комбинации толщины и состава смазочного слоя, а результаты сравниваются с существующей литературой.Обратный инжиниринг основан на реологических свойствах различных компонентов бетона: пасты, растворов с различными размерами частиц и самого бетона. Однако при использовании этого метода возникли некоторые серьезные проблемы из-за чувствительности материала к сдвигу, которые также будут обсуждаться в этой статье.
 2. Теоретическая концепция
 Концепция обратного инжиниринга основана на хорошо известных реологических уравнениях для реометров с концентрическими цилиндрами: уравнении Райнера – Ривлина [21,22].Объем, который бетон занимает в интерфейсном реометре, делится на различные искусственные концентрические кольца разной толщины. Первый слой, ближайший к внутреннему цилиндру, состоит из пасты, и каждый последующий слой имеет максимальное увеличение частиц. Рассматриваемые слои имеют максимальный размер частиц 300 мкм (сито № 50), 600 мкм (сито № 30), 1,18 мм (сито № 16), 2,36 мм (сито № 8), 4,75 мм (сито № 4), далее насыпным бетоном. Знание реологических свойств каждого слоя, которые будут обсуждаться далее, позволяет рассчитать вклад в скорость вращения для каждого слоя в зависимости от приложенного крутящего момента.Однако толщины каждого слоя неизвестны, они фактически являются переменными, и они будут определяться путем подбора толщин, чтобы максимально приблизиться к измерениям крутящего момента и скорости вращения в реометре границы раздела фаз. Вклад каждого слоя в скорость вращения можно оценить, изменив уравнение Райнера – Ривлина, и он дается в следующем уравнении. Вывод этого уравнения (1) можно найти в [23]:
 ΔNx = T8π2hμp, x (1Ri, x2−1Ro, x2) −τ0, x2πμp, xln (Ro, xRi, x)
 (1)
 где: Δ  Н  x   = вклад каждого слоя в скорость вращения (об / с)
  T  = приложенный крутящий момент (Нм)
  μ    p ,  x   = пластическая вязкость подслоя  x  (Па с)
  τ   0,  x   = предел текучести подслоя  x  (Па)
  h  = высота внутреннего цилиндра, погруженного в бетон (м)
  R    i ,  x   = внутренний радиус слоя  x  (м)
  R    o ,  x   = внешний радиус слоя  x  (м)
 Следует учитывать следующее ограничение:  R    i ,  x  +1  =  R    o ,  x  , что означает, что слои не могут перекрываться.Также следует рассчитать радиус заглушки для каждого слоя. Если  R    p ,  x  >  R    o ,  x  , можно применить приведенное выше уравнение. Если  R    p ,  x   < R    i ,  x  , слой вообще не срезается, и Δ  N  x   = 0 для этого слоя. В случае  R    i ,  x   < R    p ,  x   < R    o ,  x  , слой 907 только частично срезанный    o ,  x   следует заменить на  R    p ,  x   в уравнении.Полная скорость вращения — это сумма всех Δ  N  x  . Одно предположение, которое делается в этом процессе, состоит в том, что толщина слоя не изменяется при изменении скорости вращения, что не может быть полностью оправдано.
 3. Возникшие проблемы
 При определении реологических свойств каждого слоя и их сравнении в общих расчетах возникли некоторые серьезные проблемы. Первой проблемой была разница в производительности реометров, аналогичная той, что наблюдалась в различных кампаниях по сравнению реометров [24,25].Четыре реометра использовали, как будет описано ниже, для измерений пасты, строительного раствора, бетона и границы раздела фаз. Процедура трансформации была определена на основе процедуры сравнения использованных реометров.
 Второй проблемой была зависимость реологических свойств материала от сдвига [26]. Следует учитывать, что скорость сдвига внутри пасты в растворе или бетоне будет варьироваться в зависимости от объема пасты, даже если применяется последовательная процедура смешивания раствора и бетона.Фактически, чтобы быть более правильным, это будет зависеть от толщины избыточного слоя пасты на заполнителях и, как следствие, будет зависеть от отношения объемной доли заполнителя к максимальной плотности упаковки [27,28,29]. Это означает, что стандартные процедуры смешивания строительных растворов или бетонов изменят реологические свойства пасты с изменениями объемной доли относительно максимальной плотности упаковки и усложнят сравнение данных. Для оценки реологических свойств строительного раствора была разработана отдельная процедура, гарантирующая, что процедура смешивания и измерения не влияет на максимальную скорость сдвига, применяемую к пасте.
 4. Материалы
 4.1. Составляющие материалы
 В данной статье использовался коммерчески доступный обычный портландцемент типа I / II (согласно ASTM C150 [30]). В одну из бетонных смесей также была включена летучая зола класса C. Плотность цемента и летучей золы составляла 3160 и 2930 кг / м  3  соответственно.
 Был выбран местный дробленый песок, поскольку его зернистость была крупнее, чем у стандартного природного песка.Более крупный песок был предпочтительным для обеспечения достаточной разницы между объемными долями при различных размерах частиц. показывает гранулометрический состав песка с градацией градаций из ASTM C33 [31]. показывает плотность высушенного в печи и твердотельного накопителя, а также значения абсорбции различных просеянных фракций измельченного песка. Для каждого из значений, перечисленных в, размер сита указывает максимальный размер частиц.
 Гранулометрический состав измельченного песка (полная линия), сопровождаемый градациями градации ASTM C33 (пунктирные линии).
 Таблица 1
 SSD, сухая плотность в печи и значения абсорбции измельченного песка для каждой просеянной фракции, указанные по их максимальному размеру частиц.
 Размер сита #
 Плотность SSD
 Плотность OD
 Поглощение
 8 (2,36 мм)
 2580 кг / м  3 
  3 
 1,27%
 16 (1,18 мм)
 2560 кг / м  3 
 2520 кг / м  3 
 1.50%
 30 (0,60 мм)
 2560 кг / м  3 
 2520 кг / м  3 
 1,77%
 50 (0,30 мм)
 2550 кг / м  
 2490 кг / м  3 
 2,42%
 Крупный заполнитель представлял собой дробленый известняк с номинальным максимальным размером заполнителя 9,5 мм, плотностью 2700 кг / м  3  и абсорбцией 0,66%.
 Выбранные добавки представляли собой диспергирующую добавку на основе PCE и стабилизатор гидратации для уменьшения влияния гидратации на реологические свойства.Агенты, модифицирующие вязкость, или воздухововлекающие добавки не применялись.
 Для сравнения реометров была изготовлена ​​копия эталонного материала Национального института стандартов и технологий (NIST) с использованием кукурузного сиропа, воды и известнякового наполнителя [32].
 4.2. Конструкции смесей
 Работа в этой статье разделена на три этапа: сравнение реометров, определение кривых в стиле Кригера-Догерти для предела текучести и вязкости строительных смесей, а также оценка толщины смазочного слоя и состава смеси. бетонные смеси в интерфейсном реометре.В следующих разделах содержится информация о дизайне миксов для каждого из этих этапов.
 4.2.1. Сравнение реометров
 представляет структуру смеси, используемую для репликации эталонного материала NIST [32].
 Таблица 2
 Смешанный дизайн реплики эталонного материала NIST.
 Материал
 Количество (кг)
 Кукурузный сироп
 18,63
 Дистиллированная вода
 5.89
 Порошок известняка
 42,68
 4.2.2. Кривые Кригера-Догерти для строительных смесей
 При производстве строительных растворов для кривых Кригера-Догерти использовалась процедура, которая сводит к минимуму влияние перемешивания раствора на прилагаемую скорость сдвига в пасте. Состав пасты можно найти в. Пасту готовили партиями по 9 л в смесителе для пасты с интенсивным сдвиговым усилием. Предварительно определенные количества песка в сочетании с количествами воды для обеспечения водопоглощения песка вручную смешивались с пастами для получения объемных долей заполнителей от 20% до 50%.дает пример песка, добавленного к заранее определенному количеству пасты для получения правильных объемных долей. показывает различные объемные доли песка, оцененные для каждого размера песка. Более высокие объемные фракции не могут быть достигнуты при более мелких фракциях песка, так как эти смеси достигают фрикционного состояния в реометре [33,34].
 Таблица 3
 Состав 9 л пасты для определения кривых Кригера-Догерти строительных смесей.
 Материал
 Количество
 Цемент
 9.97 кг
 Зола-унос
 2,49 кг
 Вода
 4,98 кг
 PCE
 32,4 г
 HS
 37,4 г
30 Таблица 9097 песок и паста, необходимые для получения удельных объемных долей в образцах раствора.
 75 950 г
 Таблица
1
 Объемная доля
 Песок
 Цементная паста
 20%
 634 г
 1873 г
 30%
 1267 г
 1405 г
 45%
 1426 г
 1288 г
 50%
 1584 г
 1171 г
 1171 г
 порция песка с указанным максимальным размером заполнителя.
72
 Размер сита
 20%
 30%
 35%
 40%
 42,5%
 45%
 47,5%
 50%
 X
 X
 X
 X
 # 16
 X
 X
 X
 X
 X
 # 30
 X
 X
 X
 X
 X
 # 50
 X
 X
 X
 X
 4.2.3. Определение свойств смазочного слоя в интерфейсных реометрах
 Конструкции бетонных смесей для испытаний интерфейсных реометров были изготовлены таким же образом, как и строительные смеси. Паста была создана в смесителе для пасты с интенсивным сдвиговым усилием и добавлена ​​к предварительно гомогенизированным заполнителям (песок + крупнозернистые заполнители) в барабанном бетоносмесителе емкостью 150 л. Пасту и агрегаты медленно перемешивали в барабанном смесителе до получения гомогенной смеси. Ожидается, что при медленном перемешивании скорость сдвига пасты внутри бетона будет ниже скорости сдвига, которой подвергалась паста в смесителе для пасты.В состав бетонной смеси входило 38% пасты, 34,7% дробленого песка и 27,3% крупнозернистого заполнителя по объему. Паста состояла из цемента и воды для смесей 1 и 2 при  w / c  = 0,35 и 0,40, соответственно. Состав смеси 3 был идентичен дизайну смеси 2, за исключением замены 20% объема цемента летучей золой. Дозировки добавок поддерживали на уровне 2 и 4 г / кг вяжущих материалов для диспергатора и стабилизатора гидратации соответственно.
 5.Сравнение реометров
 5.1. Реометры и процедуры. 2 мм, две геометрии в вискозиметре ConTec Viscometer 5 для раствора (5S) и бетона (5W) и реометре ICAR (Germann Instruments, Копенгаген, Дания). показаны размеры каждого реометра.Для всех реометров, кроме Anton Paar, процедуры измерения были фиксированными. Для вискозиметра ConTec 6, 5S, 5W и реометра ICAR максимальная скорость вращения составляла 0,71, 0,50, 0,40 и 0,50 об / с соответственно. Минимальная используемая скорость составляла 0,03 об / с для ConTec 6, 0,025 об / с для ConTec 5S и 5W и 0,05 об / с для ICAR. Все процедуры состояли из семи этапов с периодом перед сдвигом при максимальной скорости вращения 20 с. Все испытания проводились при трех различных температурах: низкой (2 ° C), комнатной (20 ° C) и высокой (35 ° C).Эталонный материал и все портативные неэлектронные компоненты реометра были доведены до каждой температуры перед испытанием. Температура образца измерялась до и после каждого испытания. При каждой температуре было проведено по три измерения.
 Таблица 6
 Размеры, минимальная и максимальная скорость сдвига каждого реометра.
 907 907 907 9044 907 9044 907
 Реометр
 R  I  (MM)
 R  O  (MM)
 H (MM)
 Мин. Скорость сдвига (1 / с)
 Макс. Скорость сдвига (1 / S)
 АНТОН ПААР
 13.3
 14,5
 40,0
 Переменная
 CONTEC 6
 50
 61,5
 Переменная
 0,4
 21,1
 13,2
 CONTEC 5W
 100
 145
 Переменная
 0,3
 6,8
 ICAR
 63,5
 143
 1277
 3,9
 Данные для каждого реометра были обработаны с помощью процедуры Райнера – Ривлина, преобразующей точку пересечения и наклон зависимости крутящего момента и скорости вращения в предел текучести и пластическую вязкость, соответственно. При необходимости применялась итерационная процедура для корректировки поршневого потока. Следуя процедуре расчета предела текучести по пересечению кривой с осью крутящего момента, максимальное и минимальное напряжение, приложенное во время испытаний, может быть получено из наибольшего и наименьшего значений крутящего момента.Минимальная и максимальная скорости сдвига определяются из касательных напряжений и полученных реологических свойств. Была применена модель Бингема, предполагающая линейное реологическое поведение, хотя наблюдалось некоторое заметное истончение сдвига. Однако не существует адекватной процедуры коррекции поршневого потока для нелинейных реологических свойств, и исследователи решили исправить поршневой поток и игнорировать нелинейность.
 Для Anton Paar были наложены диапазон скорости сдвига и температура для каждого из других реометров, что привело к прямому сравнению между каждым реометром и Anton Paar.Прямое сравнение между другими реометрами невозможно из-за различий в диапазонах скорости сдвига.
 5.2. Результаты
 и показывают взаимосвязь между пределом текучести и вязкостью, соответственно, при сравнении реометров с прибором Anton Paar. Для вязкости наблюдаются хорошие корреляции. Для предела текучести также наблюдаются приличные корреляции, но качество ухудшается с увеличением размера зазора реометра. По ряду причин, выходящих за рамки данной статьи, корреляция между пределом текучести ICAR и Anton Paar имеет низкое качество [35].Вместо этого предполагается, что ICAR и ConTec 5W будут давать одинаковые значения предела текучести (из-за отсутствия других допущений). Посредством корреляций в и могут быть установлены уравнения преобразования между реометрами путем их сравнения с Anton Paar MCR 302 [35].
 Сравнение значений предела текучести всех реометров и прибора Anton Paar.
 Сравнение значений пластической вязкости всех реометров и прибора Anton Paar.
 6. Определение кривых Кригера-Догерти для минометов
 6.1. Процедуры
 Все измерения были выполнены в вискозиметре ConTec 6 по нетрадиционной процедуре. Период перед сдвигом при скорости вращения 0,35 об / с был намеренно коротким и составлял 10 с, что было достаточно для опускания внутреннего цилиндра в образце. Процедура состояла из семи шагов по 2 с каждый, при которых скорость вращения снижалась с 0,71 до 0,03 об / с. Целью этой скорректированной процедуры было свести к минимуму возмущение образца при наложении более высокой скорости сдвига на пасту в ступке по сравнению со смесителем для пасты.До и после измерения на всех образцах строительных растворов с различными объемными долями песка были определены реологические свойства пасты, и их линейная эволюция во времени использовалась для расчета относительного предела текучести и относительной пластической вязкости, соответственно. За исключением первого образца пасты, который был возвращен в смеситель, все остальные образцы были выброшены после измерения. Перед взятием следующего образца пасты для получения нового строительного раствора его повторно перемешали в смесителе для пасты.
 6.2. Результаты
 На основе отношения измеренного предела текучести и вязкости образцов строительного раствора (рассматриваемого как суспензия, обозначенного индексом «s» в уравнениях (2) и (3)) относительно их соответствующих значений для пасты (считается средой, с индексом «m») можно рассчитать относительный предел текучести ( τ   0,  r  ) и вязкость ( η  r  ). Уравнение Кригера-Догерти для относительной вязкости [36] и его аналог для предела текучести [37] соответствуют данным, определяя  φ  max  ,  φ  м   и [ η ]. φ  max   обозначает максимальную плотность упаковки, а  φ  м   — порог перколяции: переход материала в режим трения [33,34]. [ η ] — характеристическая вязкость с учетом формы, угловатости и шероховатости частиц. Отдельные значения характеристической вязкости были подобраны для уравнений предела текучести и вязкости.
 ηsηm = ηr = (1 − φφmax) — [η] φmax
 (2)
 τ0, sτ0, m = τ0, r = (1 − φ) (1 − φφm) — [η] φm
 (3)
 и показаны экспериментальные данные и аппроксимация кривых данных для предела текучести и пластической вязкости, соответственно.показаны полученные константы подгонки. Можно видеть, что максимальная плотность упаковки показывает тенденцию к уменьшению с уменьшением максимального размера частиц, что логично видно из уменьшения полидисперсности частиц. Однако максимальная плотность упаковки кажется низкой, что частично можно объяснить угловатостью измельченного песка. Однако вторая причина может заключаться в том, что наименьший размер частиц песка имеет тот же порядок величины, что и наибольшие частицы пасты. Таким образом, простое различие между суспендирующей средой и взвешенными частицами не полностью оправдано, поскольку частицы цемента могут мешать упаковке более мелких частиц песка.Пороговые значения перколяции для предела текучести следуют той же тенденции, что и максимальная плотность упаковки, и систематически составляют от 85% до 90% от максимальной плотности упаковки [34]. Внутренняя вязкость увеличивается с уменьшением максимального размера частиц. Однако причина такого поведения неизвестна.
 Увеличение относительного предела текучести с увеличением объемной доли.
 Увеличение относительной пластической вязкости с увеличением объемной доли.
 Таблица 7
 Подходящие значения для уравнений Кригера-Догерти для предела текучести и вязкости.
 ΦM
 [ η ] ДЛЯ YS
 ΦMAX
 [ η ] ДЛЯ PV
  # 8 
 0,565
 6,27
 0,628
 4,53
  # 16 
 0,511
 6,01
 0,579
 4,52
  # 30 
 0,501
 9,02
 0.591
 5,51
  # 50 
 0,455
 12,38
 0,494
 7,05
 На основе полученных кривых теперь можно определить реологические свойства строительного раствора с каждым максимальным размером частиц при каждой объемной доле на основе реологии пасты. Это позволяет избежать отдельного измерения реологических свойств каждого слоя строительного раствора для измерений межфазного реометра.
 7. Определение состава и толщины смазочного слоя в интерфейсном реометре
 7.1. Процедура испытания
 Для этой исследовательской части пасту отдельно смешивали в смесителе для пасты с большим усилием сдвига, и реологические свойства определяли с помощью Anton Paar MCR 302, описанного выше. Процедура заключалась в применении предварительного сдвига в течение 180 с при 100 с  -1  с последующим уменьшением от 100 до 0,1 с  -1  за 30 с. Реологические свойства бетона оценивали с помощью вискозиметра ConTec 5W, следуя той же процедуре, что и вискозиметр ConTec 6, чтобы минимизировать нарушение пасты внутри бетона.Интерфейсный реометр состоял из гладкого цилиндра диаметром 125 мм и длиной 200 мм по вертикали [23,38]. Нижний конец имеет коническую форму для облегчения вставки в бетон, но его вклад в общий крутящий момент не учитывался [36]. Процедура заключалась в предварительном сдвиге бетона в течение 20 с при 0,5 об / с для создания слоя смазки с последующим ступенчатым снижением скорости вращения с 0,5 до 0,05 об / с с семью шагами по 5 с каждый.
 Реологические свойства строительных растворов с различными максимальными размерами заполнителей были оценены на основе объемной доли песка с этим конкретным максимальным размером заполнителя в смеси () и кривых Кригера-Догерти, установленных в разделе выше.Для частиц песка размером 4,75 мм (№4), поскольку такая кривая не может быть построена из-за ограничений на размер частиц в вискозиметре ConTec 6, была принята кривая для частиц размером 2,36 мм (№8).
 Таблица 8
 Объемные доли для каждой фракции песка, используемые для оценки реологических свойств каждого слоя раствора.
 Размер сита
 Объемная доля
 # 4
 0,47
 # 8
 0.38
 # 16
 0,26
 # 30
 0,17
 # 50
 0,09
 После определения всех реологических свойств (раствор и бетон) или расчетов они были преобразованы для корректировки различий между реометрами на основе уравнений преобразования, полученных с эталонной жидкостью.
 7.2. Результаты
 показывает результаты для значений крутящего момента при различных скоростях вращения в реометре границы раздела для каждой из измеренных смесей.показывает измеренные или оцененные реологические свойства каждого подслоя, используемые для вычисления значений Δ  N  x  . В первой стратегии все значения  R    i ,  x  , за исключением самого  R  i  , могли изменяться для получения наилучшего возможного решения. Это отражает тот факт, что смазочный слой состоит из разных концентрических слоев разных растворов. Однако расчетные (подогнанные) толщины этих слоев были намного меньше их максимального размера частиц, что делало это решение физически несущественным.
 Таблица 9
 Измеренные значения крутящего момента в межфазном реометре для каждой смеси при заранее определенных скоростях вращения.
 62 62
 ROT Velocity
 Torque MIX 1
 Torque MIX 2
 Torque MIX 3
 0,50
 0,90
 0,58
 0,90
 0,58
 1,09 9044 902 902 902 907 907 907 907 0,99
 0,89
 0,35
 0.61
 0,46
 0,78
 0,27
 0,49
 0,40
 0,70
 0,20
 0,37
 0,33
 0,51 907 907 044
 0,05
 0,08
 0,16
 0,30
 Таблица 10
 Измеренные (паста и бетон) или рассчитанные (раствор) реологические свойства каждого гипотетического слоя в интерфейсном реометре.
 Паста
 # 50
 # 30
 # 16
 # 8
 # 4
 Concr
  YS MIX 1 
 0,7
 1,3
 1,6
 1,9
 4,2
 12,4
 39,7
  PV MIX 1 
 0,13
 0,26
 0,38
 0,63
 1,88
 6.63
 33,5
  YS MIX 2 
 0,6
 1,1
 1,4
 1,6
 3,6
 10,5
 54,4
  PV MIX 2 
 0,09
 0,18
 0,27
 0,46
 1,35
 4,78
 24,3
  YS MIX 3 
 0,5
 0,8
 1,1
 1,2
 2.8
 8,2
 50,6
  PV MIX 3 
 0,07
 0,14
 0,21
 0,34
 1,02
 3,62
 26,6
 Вместо этого была выбрана вторая стратегия решения, позволяющая изменять толщину только одного слоя, оставляя все остальные существует. В этом случае предполагается, что материал в слое смазки однороден, даже если это будет отклоняться от реальности.Это приводит к несколько более адекватной толщине слоя (хотя и небольшой по сравнению с максимальным размером частиц). показывает полученные подобранные толщины для каждого слоя отдельно. Однако следует иметь в виду, что указанная толщина предназначена специально для этого слоя, в отсутствие какого-либо другого слоя. Например, это означает, что смазочный слой для смеси 1 состоит из слоя пасты 96 мкм или слоя строительного раствора 282 мкм с частицами 600 мкм или слоя толщиной 1,53 мм с частицами 2,36 мм.С математической точки зрения, для каждого из смесей растворы только для слоев пасты или строительного раствора с размером частиц до 1,18 мм обеспечивают почти идентичные совпадения на полученной кривой T-N (показан пример). Увеличение размера частиц смазочного слоя до 2,36 или 4,75 мм вызывает большее отклонение точек, особенно при более низких скоростях вращения.
 Пример результатов реометра границы раздела фаз для конструкции смеси 1. Черные данные — это эксперимент, полые серые точки будут результатом, если бетон останется однородным, в то время как закрашенные серые точки показывают наилучшее совпадение с одним слоем раствора.
 Таблица 11
 Требуемая толщина отдельного слоя, которую следует рассматривать как слой смазки при испытании границы раздела.
 MAX AGGR. Размер
 MIX 1
 MIX 2
 MIX 3
 # 200
 0,096 мм
 0,123 мм
 0,033 мм
 мм # 50
 0,09 мм
 # 30
 0.282 мм
 0,362 мм
 0,098 мм
 # 16
 0,48 мм
 0,61 мм
 0,17 мм
 # 8
 1,53 мм
 1,96 мм 907 0,53 мм 907 # 4
 7,46 мм
 9,59 мм
 2,08 мм
 Однако математическая подгонка не должна определять способ интерпретации данных. Приведенные выше результаты показывают, что слой раствора толщиной от 2 до 10 мм (до 4.75 мм) дает такие же результаты, как слой раствора толщиной от 0,5 до 2 мм с частицами 2,36 мм, а также слой цементного теста толщиной от 30 до 125 мкм. Все результаты почти эквивалентны, поскольку реологические свойства слоев пропорциональны друг другу, особенно для слоев строительного раствора с более мелкими частицами. Основываясь на модели диффузионного потока, слой с самыми крупными частицами кажется наиболее логичным решением, поскольку более крупные частицы мигрируют быстрее [16,17]. Однако неизвестно, насколько миграция более крупных частиц препятствует перемещению более мелких частиц и т. Д.[19]. Кроме того, слой толщиной 8 мм в зазоре примерно 80 мм кажется слишком толстым, так как это потребовало бы увеличения объемной доли частиц в сыпучем бетоне, что изменило бы реологические свойства. Это не рассматривается в данном анализе. Кроме того, на основе этих теоретических расчетов, объемный бетон, по крайней мере, частично расслаивается в большинстве случаев, эффективно активируя встречный поток частиц из-за изменения частоты столкновений и ограничивая потенциал миграции частиц.С другой стороны, заявление о том, что смазочный слой состоит исключительно из цементного теста, было бы слишком большим шагом, поскольку это потребовало бы чрезвычайно быстрой миграции всех частиц в смеси, особенно во время испытания (1 мин). Однако начальные условия образца, то есть эффект геометрической стенки, не учитываются при оценке миграции частиц, вызванной сдвигом. Таким образом, все вышеперечисленные решения могут оставаться в силе. Однако большинство результатов в литературе по эффективным измерениям толщины указывает на слой толщиной 1-2 мм [5,12,14].Это означает, что слой, скорее всего, будет состоять из строительного раствора с максимальным размером частиц 1 или 2 мм.
 8. Выводы
 Была предпринята попытка реконструировать состав и толщину смазочного слоя, образованного во время выполнения теста реометрии границы раздела. Предполагая, что смазочный слой образован концентрическими слоями  n  с различными максимальными размерами частиц, можно создать математическую модель, чтобы найти взаимосвязь между крутящим моментом и скоростью вращения.Измеряя или вычисляя реологические свойства цементного теста, фракций раствора с различными максимальными размерами заполнителей и бетона, можно рассчитать изменение скорости вращения в конкретном слое для каждого приложенного крутящего момента. Неизвестными в уравнении являются толщины каждого слоя, которые можно математически подобрать на основе экспериментальных данных крутящего момента и скорости вращения.
 Однако перед выполнением такой программы необходимо рассмотреть две основные проблемы: необходимо оценить различия в реометрах и свести к минимуму зависимость скорости сдвига пасты внутри раствора и бетона для успешного выполнения работ. эксперименты.Различные реометры, использованные в этой работе для измерения свойств цементного теста, растворов и бетона, сравнивались с помощью реплики эталонного материала NIST для пасты. Поведение этого материала измеряли в каждом реометре и сравнивали с результатами, полученными на Anton Paar MCR 302 при той же температуре и для того же диапазона скоростей сдвига. С помощью этого последнего реометра можно установить прямую корреляцию между пределом текучести и вязкостью, что позволяет провести двухэтапную процедуру сравнения данных.
 Чтобы исключить эффект сдвига пасты до и во время измерений, были скорректированы процедуры смешивания раствора и бетона, а также процедуры реологических измерений. Периоды до сдвига и продолжительность временных шагов были минимизированы. Это позволило построить кривые в стиле Кригера-Догерти для предела текучести и вязкости строительных растворов с различными максимальными размерами частиц. При каждом уменьшении максимального размера частиц отмечалось уменьшение расчетной максимальной плотности упаковки, снижение порога перколяции для трения и увеличение характеристической вязкости.Эти кривые использовали для расчета реологических свойств различных слоев строительного раствора в испытании на реометре границы раздела фаз на основе измеренных реологических свойств пасты.
 Для испытаний реометрии границы раздела толщины каждого слоя были определены математически, чтобы соответствовать экспериментальным данным крутящего момента и скорости вращения. Однако это привело к тому, что толщина слоя намного меньше максимальной толщины частицы, что не имеет физического смысла. Вместо этого была определена требуемая толщина одного слоя, чтобы соответствовать данным крутящего момента-скорости вращения для каждого из рассматриваемых слоев.Каждый раз независимо от рассматриваемого слоя получалось математически адекватное решение. Однако физически самые большие частицы мигрируют быстрее, что приводит к большей правдоподобности решения с самыми большими частицами. С другой стороны, чрезмерная толщина слоя может не полностью соответствовать действительности из-за увеличения встречных потоков, ограничивающих миграцию частиц, вызванную сдвигом. Точно так же в предлагаемом решении не учитывается начальное условие — эффект геометрической стенки.Большинство результатов в литературе сообщают о толщине смазочного слоя приблизительно от 1 до 2 мм. Если результаты, представленные в этой статье, могут быть применены к условиям перекачки, несмотря на разницу в применяемой скорости сдвига, множество источников ошибок в измерениях и оценках и т. Д., Это будет означать, что максимальный размер частиц в слое смазки будет находиться в диапазоне порядка 1-2 мм.
 Благодарности
 Авторы выражают благодарность Министерству транспорта США через Транспортный центр Университета RE-CAST Tier-1 и Совет по исследованиям бетона Американского института бетона за финансовую поддержку.Точно так же следует поблагодарить Центр инженерных исследований инфраструктуры (CIES) в Missouri S&T за предоставление исследователям различных реометров и смесителей. И последнее слово признательности Даниэлю Гальвесу Морено и Аиде Маргарите Лей Эрнандес за их помощь при смешивании бетона и проведении различных испытаний с помощью интерфейсного реометра.
 Вклад авторов
 A.S. выполнил все измерения, представленные здесь, в то время как между обоими авторами велись многочисленные обсуждения планирования экспериментов, выбора процедур и интерпретации результатов.Эта статья в основном написана Д.Ф. на основе выводов А.С., написанных в его диссертации [35]. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.
 Финансирование
 Это исследование финансировалось Министерством транспорта США через Транспортный центр Университета RE-CAST Tier-1, номер гранта [DTRT13-G-UTC45] и Фонд исследований бетона Американского научно-исследовательского института бетона, номер проекта [2017-37].
 Конфликт интересов
 Оба автора заявляют об отсутствии конфликта интересов.
 Список литературы
 1. Каплан Д. к.т.н. Тезис. LCPC; Париж, Франция: 1999. Перекачка бетона. (На французском языке) [Google Scholar] 2. Браун Р. Д., Бэмфорт П. Б. Испытания для определения прокачиваемости бетона. ACI J. 1977; 74: 193–203. [Google Scholar] 3. Каплан Д., де Ларрард Ф., Седран Т. Проектирование контура бетононасоса. ACI Mater. J. 2005; 102: 110. [Google Scholar] 4. Chapdelaine F. Ph.D. Тезис. Université Laval; Лаваль, Квебек, Канада: 2007. Фундаментальные и практические исследования по перекачиванию бетона. [Google Scholar] 5.Нго Т.Т., Кадри Э.Х., Беннасер Р., Касси Ф. Использование трибометра для оценки трения на границе раздела и состава пограничного слоя бетона во время перекачки жидкого бетона. Констр. Строить. Матер. 2010; 24: 1253–1261. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2009.12.010. [CrossRef] [Google Scholar] 6. Фейс Д., Хаят К.Х., Перес-Шелл А., Хатиб Р. Прогнозирование давления нагнетания с помощью нового трибометра для высокопрочного бетона. Джем. Concr. Compos. 2015; 57: 102–115. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2014.12.007. [CrossRef] [Google Scholar] 7.Квон С.Х., Пак С.К., Чон Дж.Х., Джо С.Д., Ли С.Х. Прогнозирование перекачки бетона: Часть II-Аналитическое прогнозирование и экспериментальная проверка. ACI Mater. J. 2013; 110: 657–667. [Google Scholar] 8. Меччерин В., Нерелла В. Н., Кастен К. Проверка прокачиваемости бетона с помощью реометра с скользящей трубой. Констр. Строить. Матер. 2014; 53: 312–323. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2013.11.037. [CrossRef] [Google Scholar] 9. Секриеру Э., Фатаи С., Шрёфль К., Мехтчерин В. Исследование прокачиваемости бетона с использованием различных лабораторных инструментов и связи с реологией.Констр. Строить. Матер. 2017; 144: 451–461. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2017.03.199. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Секриеру Э., Ходор Дж., Шрёфл К., Мехтчерин В. Формирование смазочного слоя и типа потока при перекачивании материалов на основе цемента. Констр. Строить. Матер. 2018; 178: 507–517. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2018.05.118. [CrossRef] [Google Scholar] 11. Секриеру Э., Мохамед В., Фатаи С., Меччерин В. Оценка и прогнозирование потока бетона и давления нагнетания в трубопроводе. Джем. Concr.Compos. 2020; 107: 103495. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2019.103495. [CrossRef] [Google Scholar] 12. Чой М.С., Ким Ю.Дж., Квон С.Х. Прогнозирование потока перекачиваемого бетона в трубе на основе миграции частиц, вызванной сдвигом. Джем. Concr. Res. 2013; 52: 216–224. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2013.07.004. [CrossRef] [Google Scholar] 13. Чан К.П., Ким В.Дж., Чой М.С., Квон С.Х. Новый метод оценки реологических свойств смазочного слоя для прогнозирования перекачки бетона. Adv. Concr. Констр. 2018; 6: 465–483. [Google Scholar] 14.Ле Х.Д., Кадри Э.Х., Аггун С., Вирендилс Дж., Трох П., Де Шуттер Г. Влияние слоя смазки на профиль скорости бетона в насосной трубе. Матер. Struct. 2015; 48: 3991–4003. DOI: 10.1617 / s11527-014-0458-5. [CrossRef] [Google Scholar] 15. Якобсен С., Хауган Л., Хаммер Т.А., Калогианнидис Э. Условия течения свежего раствора и бетона в различных трубах. Джем. Concr. Res. 2009; 39: 997–1006. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2009.07.005. [CrossRef] [Google Scholar] 16. Фатаи С., Секриеру Э., Меччерин В.Реология и обработка строительных материалов. Springer; Чам, Швейцария: 2019. Влияние общей объемной доли на характеристики перекачки бетона; С. 303–310. [Google Scholar] 17. Филлипс Р.Дж., Армстронг Р.С., Браун Р.А., Грэм А.Л., Эбботт Дж.Р. Материальное уравнение для концентрированных суспензий, которое учитывает миграцию частиц, вызванную сдвигом. Phys. Жидкости A Fluid Dyn. 1992; 4: 30-40. DOI: 10,1063 / 1.858498. [CrossRef] [Google Scholar] 18. Нотт П.Р., Брэди Дж.Ф. Поток суспензий под давлением: моделирование и теория.J. Fluid Mech. 1994; 275: 157–199. DOI: 10.1017 / S0022112094002326. [CrossRef] [Google Scholar] 19. Кришнан Г.П., Беймфор С., Лейтон Д.Т. Радиальная сегрегация, вызванная сдвигом, в бидисперсных суспензиях. J. Fluid Mech. 1996; 321: 371–393. DOI: 10.1017 / S0022112096007768. [CrossRef] [Google Scholar] 20. Чой М.С., Ким Й.Дж., Чан К.П., Квон С.Х. Влияние крупного размера заполнителя на поток перекачиваемого бетона. Констр. Строить. Матер. 2014; 66: 723–730. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2014.06.027. [CrossRef] [Google Scholar] 21.Райнер М., Ривлин Р. Die Theorie der Strömung einer elastischen Flüssigkeit im Couette-Apparat. Kolloid-Zeitschrift. 1927; 43: 1–5. DOI: 10.1007 / BF01451550. (На немецком языке) [CrossRef] [Google Scholar] 22. Валлевик Дж. Э. доктор философии. Тезис. NTNU; Тронхейм, Норвегия: 2003. Реология суспензий частиц: свежий бетон, строительный раствор и цементная паста с различными типами лигносульфонатов. [Google Scholar] 23. Фейс Д., Хаят К.Х., Перес-Шелл А., Хатиб Р. Разработка трибометра для определения свойств смазочного слоя самоуплотняющегося бетона.Джем. Concr. Compos. 2014; 54: 40–52. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2014.05.008. [CrossRef] [Google Scholar] 24. Феррарис К.Ф., Брауэр Л.Е., Банфилл П., Бопре Д., Шапделен Ф., де Ларрард Ф., Домон П. Сравнение конкретных реометров: международный тест в LCPC (Нант, Франция) в октябре 2000 г. Министерство торговли США, Национальный институт стандартов и технологий; Гейтерсбург, Мэриленд, США: 2001. [Google Scholar] 25. Феррарис К.Ф., Феррарис К.Ф., Бопр Д., Фредерик Шапделен Домон П., Келер Э., Шен Л., Сонеби М., Струбле Л., Тепке Д., Валлевик О. Сравнение конкретных реометров: международные испытания в MB (Кливленд, штат Огайо, США) в мае 2003 г. Министерство торговли США, Национальный институт стандартов и Технология; Гейтерсбург, Мэриленд, США: 2004. [Google Scholar] 26. Фейс Д., Асгари А. Влияние максимальной приложенной скорости сдвига на измеренные реологические свойства текучих цементных паст. Джем. Concr. Res. 2019; 117: 69–81. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2018.12.003. [CrossRef] [Google Scholar] 27.Хорнахад Х., Кендерс Э.А.Б., Ван Брейгель К. К разработке самоуплотняющихся бетонных смесей без осадки. J. Композиции на основе силиката. Матер. 2015; 67: 135–139. DOI: 10.14382 / epitoanyag-jsbcm.2015.22. [CrossRef] [Google Scholar] 28. О С.Г., Ногучи Т., Томосава Ф. К разработке смеси для реологии самоуплотняющегося бетона; Материалы Первого международного симпозиума RILEM по самоуплотняющемуся бетону; Стокгольм, Швеция. 13-19 сентября 1999 г .; С. 361–372. [Google Scholar] 29. Кван А.К., Ли Л.G. Комбинированное влияние толщины водяной пленки, пленки пасты и пленки раствора на свежие свойства бетона. Констр. Строить. Матер. 2014; 50: 598–608. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2013.10.014. [CrossRef] [Google Scholar] 30. Стандартные технические условия на портландцемент, ASTM C150. ASTM International; Вест Коншохокен, Пенсильвания, США: 2019 г. [Google Scholar] 31. Стандартные технические условия для бетонных заполнителей, ASTM C33. ASTM International; Вест Коншохокен, Пенсильвания, США: 2018. [Google Scholar] 32. Феррарис К.Ф., Мартис Н.С., Джордж В.Л. Разработка стандартных стандартных образцов для реологических измерений материалов на основе цемента. Джем. Concr. Compos. 2014; 54: 29–33. DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2014.01.008. [CrossRef] [Google Scholar] 33. Яммин Дж., Шош М., Герне М., Моранвиль М., Руссель Н. От обычного бетона с реологией к самоуплотняющемуся бетону: переход между фрикционным и гидродинамическим взаимодействиями. Джем. Concr. Res. 2008. 38: 890–896. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2008.03.011. [CrossRef] [Google Scholar] 34.Руссель Н., Лемэтр А., Флатт Р. Дж., Куссо П. Устойчивый поток цементных суспензий: современное состояние микромеханики. Джем. Concr. Res. 2010. 40: 77–84. DOI: 10.1016 / j.cemconres.2009.08.026. [CrossRef] [Google Scholar] 35. Салинас А. Ph.D. Тезис. Миссурийский университет науки и технологий; Ролла, Миссури, США: 2019. Изменения свежих свойств текучего бетона, вызванные накачкой, и состав смазочного слоя.
 31Авг
Накладные шпросы: Шпросы на окна — купить по РФ и СНГ. Декоративная раскладка в стеклопакет. Фальш-переплет на окна!
  31 Авг 2021   alexxlab Комментировать
Накладные шпросы для пластиковых окон —
Шпросы на окнах
Основные виды шпросов
Изначально шпросы были призваны делать прозрачную часть стекла более прочной, так как стекла были хрупкими и представляли собой поперечные и продольные планки от рамы до рамы.
Остекление больших площадей требовало дополнительной поддержки, что и достигалось с помощью шпросов. Сегодня такая функция не актуальна, так как стекла имеют достаточную толщину и способны выдерживать большие нагрузки.
Их современное использование обусловлено эстетической стороной. Фальш-переплет позволяет придать экстерьеру здания уникальный вид. В зависимости от расположения и практической нагрузки различают следующие виды шпросов:
конструктивные
межстекольные
накладные
венецианские
венские
В целом шпросы можно разделить на конструктивные и декоративные.
Конструктивные шпросы (разделяющие)
Конструктивные шпросы как раз относятся к настоящим и разделяют окно на отдельные стеклопакеты. Но применение таких элементов встречается редко. Разделение импостным профилем ощутимо удорожает конструкцию, поэтому его применение чаще всего аргументировано большой площадью остекления, где требуется дополнительное укрепление.
Межстекольные шпросы
Межстекольные шпросы относятся к декоративным. Планки располагаются между стеклами внутри стеклопакета. Они могут быть:
изготовлены из алюминия или пластика
окрашены в любой цвет
покрыты плёнкой (в основном используются золотые, серебряные, медные тона)
В основном производители окон предлагают стандартный размерный ряд шпросов: 8, 18, 26, 45 мм. Более тонкие шпросы могут быть изогнутыми и принимать любой желаемый вид.
Установка межстекольных шпросов в окнах ПВХ возможна при имеющемся расстоянии между стеклами 12–18 мм.
Накладные шпросы
Накладными шпросами украшаются деревянные окна. Такие шпросы объединены в рамку и располагаются с уличной стороны, не касаясь самого стекла. Рамка может крепиться к оконной коробке с помощью петель или пришурупливаться.
Венецианские шпросы
На пластиковые окна крепятся венецианские шпросы. Они самые вариативные, ведь их раскладку можно менять из года в год или избавиться от них совсем. Секрет венецианских шпросов в том, что планки приклеиваются с досягаемой стороны стекла — как со стороны помещения, так и со стороны улицы.
Для крепления на стекле используется двухсторонняя липкая лента или силикон. Сечение венецианских шпросов может быть полукруглым или многогранным, выступая от поверхности стекла не больше чем на 15 мм. Предлагаемая ширина таких шпросов составляет от 25 до 40 мм.
Цена на венецианские шпросы — самая низкая из всех предлагаемых вариантов. Тем более, что можно купить готовую рамку и закрепить её на стеклопакете.
Венские шпросы
Венские шпросы имитируют конструктивные, но напоминают и венецианские. Здесь планки также приклеиваются на внешнюю сторону стеклопакета, но внутри, по уровню планок, устанавливается дистанционная рамка, что создаёт ощущение разделения стеклопакета.
Для того чтобы шпросы не сдвинулись, рабочая поверхность снабжена уплотняющей прокладкой.
Как шпросы влияют на теплопроводность?
Энергоэффективность окна — это, пожалуй, самый важный критерий при выборе стеклопакета в наших широтах. Использование дополнительных элементов — шпросов — может привести к образованию мостиков холода.
Для начала стоит сказать, что теплопроводность в местах стыка стекла с профилем более высокая, чем в центре стеклопакета. То есть в этих местах тепло уходит быстрее.
Дистанционная рамка венских шпросов также усиливает теплопроводность. И даже алюминий межстекольных шпросов способен снизить энергоэффективность окна. Чем богаче раскладка, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.
Алюминиевые шпросы для окон
Шпросы представляют собой декоративные планки, которые располагаются внутри или снаружи стеклопакета и делят поверхность стекла. Образуя узоры, они позволяют придать окну оригинальный вид, подобранный практически для всех существующих типов интерьера. Особой популярностью пользуются шпросы, установленные в окнах помещений классического дизайна. Они бывают разных цветов и размеров и изготавливаются в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
Применение шпросов
Шпросы — это отличное решение для квартир, офисов и домов с большими окнами, которые хочется визуально разбить на несколько элементов. Они достаточно неприхотливы в уходе и придают любому помещению интересный вид.
В настоящее время используются самые разнообразные формы шпросов. Они могут быть прямоугольными, круглыми, полукруглыми и так далее. Полукруглая арка может напоминать окна храмов, стрельчатый вид относится к готике, а подкова представляет собой мавританский стиль.
Наличие таких планок в стеклопакете ни в коем случае не усложняет процесс использования окон или ухода за ними, не способствуют накоплению пыли и не мешает их мыть.
Делать выбор окон со шпросами и без них следует индивидуально, полагаясь на свой вкус. Так как для некоторых главную роль играет внешний вид окна, для других функциональность. Но в любом случае, особое внимание стоит уделять шпросам на окна, ведь главное, чтобы наряду с красивым видом они имели отменные эксплуатационные характеристики.
С помощью современных технологий производства и материалов можно создавать широкий ассортимент оконных конструкций начиная традиционными с классической расстыковкой и заканчивая более расстеленной поверхностью с тонкими и узкими ребрами, благодаря которым обеспечивается максимальное освещение комнаты. По желанию владельца жилища оконные конструкции можно украсить шпросами. Но решившись на использование такого декора, следует помнить, что он существенно изменяет вид здания и уровень теплоизоляции. Более того, усложняет мытье окон. Поэтому решение о выборе окон со шпросами необходимо делать обдуманно. Так как окно долголетняя инвестиция. И поэтому в данном вопросе: установить окна со шпросами или без, требуется осознанность.
Для окон со шпросами требуется дополнительное внимание, а сама раскладка на окнах, может быть какой угодно. Лучше всего, если она будет произведена, следуя рекомендациям архитектора. Самостоятельные коррективы необходимо вносить очень осторожно.
Если неправильно подобрать раскладку, то она может обезобразить интерьер дома, не говоря уже об экстерьере. Желательно, при осуществлении покупки окна воспользоваться компьютерными программами, с помощью которых можно будет легко установить оконный вид, изменить расположение шпросов и цветовую гамму.
Особенности шпросов
Шпросы комплектуются герметичными прокладками, которые практически не видны снаружи. Это позволяет им не соприкасаться со стеклом и не повредить его при механическом воздействии, ударах и вибрации. Кроме того, в этом случае стекла не будут издавать неприятных звуков дребезжания.
Межстекольные шпросы это раскладка в виде планок из алюминия или синтетического материала, которые располагаются внутри стеклопакета, образуя с помощью соединителей определенный пространственный узор (решетку, солнце, звезду). Такие шпросы пригодны для стеклопакетов с расстоянием между стеклами 12-18 мм. Их ширина: 8, 18, 26 и 45 мм, причем самые толстые нельзя изогнуть в виде дуги. Шпросы могут быть окрашены в массе, иметь лакокрасочное покрытие или декоративные накладки, быть оклеенными пленкой. Можно применить двухцветное тонирование один цвет виден изнутри помещения, а другой снаружи.
Венецианские шпросы (фальшпереплеты) наклеиваются на поверхность стекла с одной или обеих сторон и чаще всего изготавливаются из пластика, реже из дерева или алюминия. Они наклеиваются на двустороннюю липкую ленту или на мягкий силикон, и в случае необходимости их легко снять. В сечении венецианские шпросы имеют закругленную или трапециевидную форму, ширину 25-40 мм и на 5-15 мм выступают над поверхностью стекла. Можно просто приклеить на стекло вырезанные по размеру рамки из шпросов. Их отделка зависит от материала, из которого они изготовлены, а он соответствует материалу оконных профилей.
Накладные шпросы располагаются на наружной стороне окна в отдельной деревянной рамке. Они пригодны только для деревянных окон. Рамка прибивается к оконной коробке (в этом случае шпросы монтируются к ней на защелках) или вместе со шпросами крепится на петлях (тогда ее в любой момент можно открыть). Шпросы не касаются поверхности стекла, а отстоят от него на несколько миллиметров. Это делает возможным свободное стекание атмосферных осадков по стеклу. Толщина шпроса около 30 мм, по контуру окна рамка толще. Отделка соответствует цветовой гамме деревянных профилей. Накладные шпросы можно также изготовить самостоятельно: купить готовые рамки, пропитать их защитным составом и прикрепить на петлях к створке окна.
Алюминиевые шпросы имеют значительный срок службы (несколько десятков лет) и высокую прочность при довольно низком удельном весе. Они устойчивы к проявлению коррозии, деформации и многим другим воздействиям.
Красивые шпросы могут стать оригинальным украшением интерьера, сделать его неповторимым, подчеркивающим ваш личный индивидуальный стиль.
Шпросы на пластиковых окнах. Виды и особенности подбора
Из статьи Вы узнаете:
Не только геометрия окна оказывает влияние на создание оригинального стиля. Одним из наиболее распространенных способов декорирования оконных конструкций является оснащение их шпросами (декоративными накладками). Фасад, оборудованный окнами из ПВХ с нанесенными на них шпросами, приобретает особенно нарядный, стильный вид. Декоративные элементы, называемые шпросами, часто участвуют в остеклении зданий самого различного назначения и дизайна – от современного до винтажного стилей.
Применяют различные виды переплетений, которые могут существенно изменить облик всей оконной конструкции, поэтому, перед заказом, отдельное внимание заказчики уделяют тому, какие шпросы могут органично дополнять дизайн.
Разновидности шпросов
Современный рынок пластиковых окон предлагает различные виды шпросов:
по форме;
ширине;
геометрии направления переплетений.
Таким образом, заказчик может без особого труда полностью преобразить внешний вид окна, оборудовав его дугообразными или прямыми шпросами, резными, в виде различных геометрических фигур, кругов, звездочек и т.д.
Расположение шпросов также не предусматривает никаких ограничений направления секторов, расположение которых может быть симметричным или нет. Разделяющие шпросы, нанесенные на окно, позволяют придать изделию завершенный вид, гармонично дополняя его дизайн.
Использование шпросов раньше являлось, скорее, необходимостью ввиду высокой стоимости стекла. Установка декоративных накладок в раму производилось небольшими частями. Развитие современных технологий избавило от конструктивной необходимости в шпросах, однако их применение по-прежнему востребовано при обустройстве жилья или нежилых помещений окнами из пластика, если их габариты превышают стандартные.
Ввиду тяжести конструкции крупногабаритных окон, требуется их дополнительно усилить. Для укрепления стекла, его элементы нужно вырезать и заново вставить по отдельности, снижая тем самым общую нагрузку при эксплуатации.
[tip]Переплет для окон может быть изготовлен из древесины, металла, пластика, а ширина подбирается по усмотрению заказчика.[/tip]
Цена конструкции со шпросами зависит, прежде всего, от массивности изделия и его ширины.
С дизайнерской точки зрения оригинально выглядят мансарды, оснащенные окнами с декоративными шпросами. Завершить процесс полного преображения помогут стильные шторы или изготовление оригинальных жалюзи.
При должном старании и знании тонкостей процесса, каждый домовладелец сможет оснастить окно шпросами без привлечения мастеров.
Стеклопакеты со шпросами могут оснащаться декоративными элементами различных размеров и форм
Декоративные накладки, относящиеся к венецианскому типу, объединяют множество разновидностей. В большинстве случаев, для их изготовления используется металл, полимер или древесина. Для фиксации переплета применяют двустороннюю ленту или силикон . Эти материалы спокойно выдерживают агрессивные среды при внешнем воздействии, что позволяет применять их не только для внутренних работ, но и для фиксации с внешней стороны.
Венецианские шпросы, именуемые также фальшпереплетами, дают долю фантазиям заказчиков и дизайнеров. Рисунок узоров фальшпереплетов на оконных конструкциях может быть изменен, при наличии в этом потребности.
Изделия имеют невысокую стоимость, а возможность приобретения готовой рамки с легкой установкой ее в стеклопакет, делают такой способ декорирования доступным для большинства домовладельцев.
Декоративный элемент вблизи
Шпросы, относимые к венскому типу, схожи по способу крепления с венецианскими шпросами. Отличительной чертой служит внутреннее размещение внутри стеклопакета специальной дистанционной рамки, создающей эффект, как при конструктивных шпросах. Для уплотняющей прокладки характерна повышенная надежность, а ширина переплета не превышает 76 мм. Над поверхностью стеклопакета шпрос выступает не более 12 мм.
Способ монтажа межстекольных шпросов – внутренний, через особое отверстие, которым оснащена дистанционная рамка. Для фиксации пластин применяют крестообразный соединитель.
Шпросы, выполненные в виде объемных узоров, придают особую привлекательность и респектабельность дизайну. 8-милиметровые пластины сгибаются, создавая самые причудливые узоры и формы. Окраску изделия производят в массе, с нанесением лакового покрытия или пленки. Интересным вариантом станет нанесение на окно переплета с двухцветным тонированием.
Шпросы в виде накладки соединяют рамкой, монтируемой к раме из древесины. Изделие фиксируют с наружной стороны, без касания поверхности стеклопакета. Такая накладка позволяет декорировать окно, без риска образования скоплений грязи, пыли на стекле в местах установки шпросов. В непогоду грязь и дождевые капли спокойно стекают вниз по стеклянной поверхности, облегчая хозяевам процесс ухода за стеклопакетом.
Установить накладные шпросы не составит труда, однако их применение ограничено: если створка открывается с помощью поворотного или раздвижного механизма, от ее применения следует отказаться.
Подбираем шпросы к окну
Тонкие шпросы способны придать оригинальный образ окну, позволяя беспрепятственно поступать свету в помещение.
Окна со шпросами позволяют оборудовать классические загородные домовладения (см. фото ниже). Конструкция из ПВХ приобретает дополнительную роскошь и респектабельность в глазах окружающих. Особенно эффектно оборудуются окна с нанесенными накладками в ресторанах и кафе.
Декоративные переплеты позволяют акцентировать и дополнять винтажный, готический стили, украсить золотыми накладками и арками. Для византийского стиля рекомендуется применять полукруглые формы, напоминающие окна в храмах.
При подборе важен учет архитектурных особенностей здания. Выбор можно доверить профессиональным дизайнерам или сделать это самостоятельно. Существуют особые программы, позволяющие просмотреть, как будут выглядеть оконные конструкции в общем дизайне всего дома.
Помимо дизайна шпросов, важное значение в экстерьере имеет ширина, вид, оттенок, форма оконной конструкции. Благодаря применению различных видов соединений, создается уникальный рисунок, либо фиксируют накладки под прямым углом. Некорректный выбор декоративного переплета может существенно ухудшить дизайн окна.
Эксплуатация межстекольных шпросов зависит от качества изделий и их прочности. В целом, срок использования совпадает с длительностью работы всей оконной конструкции.
[tip]Наименьшую продолжительность службы имеют накладной или венецианский шпрос.[/tip]
Готовый рисунок межстекольного шпроса изменению не подлежит, поэтому к подбору переплета необходимо подходить более ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Одной из основных характеристик конструкции является способность к изоляции тепла. При нарушении шпросом стекла теплоизоляция становится хуже. Низкий коэффициент теплопередачи наблюдается на стыках стекла с профилем окна, где наблюдаются потери тепла. Теплопроводность без оснащения окон декором выше на 10-20%. Таким образом, установка шпросов ведет к снижению показателей сохранности тепла.
Чрезмерное число раскладок повышает затраты на поддержание температурного режима в помещении.
[tip]Чем больше раскладок на окнах, тем холоднее в комнате.[/tip]
Венские шпросы с дистанционной рамкой схожим образом влияют на сохранность тепла. Дистанционная рамка действует в качестве мостика, проводящего холодный воздух, в результате не исключены проблемы с запотеванием и промерзанием. Хуже всего держат тепло шпросы конструктивного типа; межстекольные декоративные элементы из алюминия, также снижают изоляцию. Венецианского типа шпросы не меняют показателей теплопроводности.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Конструктивные шпросы, помимо высокой теплопроводности, характеризуются образованием разводов после непогоды. Аналогично характеризуются венецианские шпросы. Для конструктивных шпросов невозможно создание затейливых узоров и изгибов с малым радиусом.
Из нашей статьи Вы можете узнать про угловые окна: их возможности, характеристики + фото
Оформление помещения зависит и от уровня естественного освещения. Создание единого дизайна также зависит от выбора мебели, иных элементов дизайна. Следует дозировать применение декоративных элементов, чтобы общий вид фасада не выглядел чрезмерно напыщено. Накладки в виде шпросов способствуют уменьшению пропуска света в комнаты.
[tip]Применение шпросов в местах повышенной вибрации низкой частоты не рекомендовано.[/tip]
Вибрации воздуха приводят к тому, что крепления конструкции разбалтываются и вызывают неприятное дребезжание при ударах накладок о стекло.
Уход за такими окнами
Шпросы не требуют дополнительного ухода. Допускается стандартный набор действий, как и для обычных пластиковых окон. Однако, накладки могут вызывать повышенное образование грязи, а значит, требовать более частого очищения. Для очистки шпросы аккуратно протирают, избегая механического воздействия.
Стоимость окна с декоративными накладками определяется по виду механизма открывания, применяемых материалов и их качества, числа камер и т.д.
Чтобы создать неповторимый облик дому рекомендуется оснащать оконные конструкции красивыми декоративными шпросами. Дизайн окон подобного типа значительно улучшается, придавая фасаду здания особый шик и респектабельность.
Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики
Шпросы могут выглядеть по-разному
Сейчас набирают популярность пластиковые окна со шпросами (планками-разделителями). Cвоеобразные переплетения планок в оконной конструкции гарантируют не только эксклюзивность, но еще и прочность. Что такое шпросы в окнах и как с их помощью быстро и недорого сделать обычное окно уникальным – об этом моя статья.
Шпросы: видовые отличия
Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.
Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.
Разделители на пластиковые окна
Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.
Схема конструктивного разделителя.
Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.
Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.
Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.
Варианты оформления окна шпросами
Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.
В стеклопакете – межстекольные перекладины
Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.
Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.
Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.
Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.
Декоративные накладные образцы
Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.
Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.
Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.
Монтаж таких планок прост
Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!
Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.
Деревянное окно со шпросами
Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.
На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.
Конструктивные разделители
На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.
Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.
Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.
Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.
Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.
Накладные шпросы
Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.
Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.
а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.
Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.
Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.
Нюансы по эксплуатации шпросов
Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.
Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:
Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.
Вывод
Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.
Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.
Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.
Шпросы на пластиковые окна: рекомендации по выбору
Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.
Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.
Разновидности шпросов
Шпросы для окон имеют большое разнообразие: широкие, узкие, прямые и резные, дугообразные или круглые. Разные фигуры в виде солнца, звезд создают, соединяя планки под разными углами. Сектора на стеклопакете могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые поля или делится на несколько небольших участков неправильной формы.
Гармонично и наиболее завершено смотрятся конструктивные или разделяющие шпросы на пластиковые окна, поскольку являются частью оконной рамы. Завершенность окну придает единый дизайн.
Раньше применение переплетов было необходимым, так как стоимость стекла была большой. Устанавливали его в раму небольшими кусочками. На сегодняшний день их применение встречается редко. В основном конструктивные шпросы используют только при большой площади остекления.
Вес таких окон значительный, поэтому необходимо дополнительное укрепление. Для этого элементы стекла вырезаются и вставляются отдельно, чтобы снизить нагрузку. Разделяющие переплетения производят из дерева, металла или пластикового профиля различной ширины.
Пластиковые окна со шпросами массивны из-за ширины, что влияет на цену подобной оконной конструкции.
Стоит заметить, что шпросы могут быть установлены также и на мансардные окна как элемент оформления. Дополнив окна дизайнерскими шторами или жалюзи вы сможете качественно изменить внешний облик оконных блоков. Не лишним будет упомянуть, что установить окна на мансарде вы можете и сами. В этом вам поможет наша статья.
Венецианские шпросы являются самыми вариативными декоративными накладками. Изготовляются в основном из пластика, реже из дерева и алюминия. Пластины приклеиваются двусторонней лентой или мягким силиконом, устойчивых к внешним факторам воздействия, с внешней и внутренней сторон, или только с одной.
Разная ширина фальшпереплетов, так еще называют венецианские шпросы, не ограничивает возможности дизайна окна. Узорами фальшпереплетов оформляются готовые пластиковые окна, которые в случае необходимости можно снять, чтоб изменить рисунок.
Декорирование окна золотыми шпросами
Стоимость венецианских шпросов небольшая. К тому же можно приобрести готовую рамку и установить её на стеклопакете.
Венские шпросы по технологии крепления подобны венецианским и отличаются лишь расположением внутри стеклопакета дистанционной рамки. Это создает эффект конструктивных шпросов. Уплотняющая прокладка обладает повышенной надежностью и эффективностью.
Ширина венских шпросов 20-76 мм, а высота над поверхностью стеклопакета составляет 8-12 мм.
Классические шпросы на дверях и окнах
Межстекольные шпросы монтируются вовнутрь стеклопакета в специальное отверстие в дистанционной рамке шириной 12-18 мм. Пластины скрепляются специальным крестообразным соединителем.
Объёмные узорчатые шпросы на окнах смотрятся очень привлекательно, что придает конструкции богатый вид.
Тонкие пластины шириной 8 мм можно согнуть и придать им любую форму. Окрашиваются они в массе, покрываются лаком, оклеиваются пленкой, могут иметь декоративные накладки и двухцветное тонирование.
Накладные шпросы соединяются в рамку, которая монтируется к деревянной раме. Устанавливаются с наружной стороны, не касаясь самого стекла. Таким образом, дождь или снег беспрепятственно стекают по стеклу.
Накладные шпросы можно изготовить своими руками. Стоит учесть, что их не используют для поворотных и раздвижных окон.
Подбираем шпросы к окну
Придать оригинальность имиджу компании способны тонкие шпросы на пластиковые окна, которые не препятствуют поступлению солнечного света вовнутрь офиса.
Украшенные окна загородных коттеджей в классическом стиле смотрятся солидно и богато, придавая их владельцу дополнительный престиж в глазах гостей и соседей.
Окна со шпросами занимают достойное место и в ресторанах, кафе.
Превосходно выглядит декоративное переплетение и в других стилевых решениях. В стиле винтаж можно использовать арочные, готические, распашные окна с золотыми шпросами. В византийском стиле полукруглая арка будет напоминать окно храма.
Выбирая окна ПВХ со шпросами, следует учитывать архитектуру фасада здания. Их можно подобрать самостоятельно или обратившись к дизайнерам. И с помощью специальных программ, посмотреть результат выбранной раскладки в экстерьере до воплощения ее в жизнь.
Заказывая декорированные пластиковые окна, необходимо обратить внимание на их ширину, вид, расцветку, расположение, форму (прямую, дугообразную или изогнутую).
Различные оттенки шпрос
Виды соединений также отличаются, можно создать рисунок или использовать прямой угол.
Важно иметь в виду, что часто расположенные декоративные шпросы будут плохо смотреться на окне.
Не стоит забывать о прочности и качестве. Срок службы межстекольных шпросов, такой же как и у простого пластикового окна. Менее долговечными считаются венецианские и накладные шпросы.
Следует учесть, что поменять готовый рисунок в окнах с межстекольным ишпросами не получится, поэтому к выбору рисунка и цвета переплетения необходимо подойти ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Теплопроводность окна – один из важных условий при выборе стеклопакета.
Шпрос, нарушающий стекольное соединение, ухудшает теплоизоляционные качества окна. Это связано с низким коэффициентом теплопередачи в местах соединения стекла с оконным профилем, в которых тепло уходит быстрее.
По сравнению с окнами без декоративного переплетения, коэффициент теплопроводности декорированных окон на 10-20 % выше. А значит, стеклопакеты со шпросами холоднее.
Большое количество оконных раскладок приводит к большим затратам на отопление. Чем больше раскладки, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.
Накладные шпросы в оформлении загородного дома
В окнах с венскими шпросами дистанционная рамка внутри стеклопакета также снижает теплоизоляционные свойства. Она становится своеобразным мостиком, проводящим холод, что может привести к запотеванию окна и его промерзанию.
Наиболее холодные конструктивные шпросы, а алюминиевые межстекольные – понижают теплоизоляцию, не прикасаясь к остеклению.
Окна пластиковые со шпросами венецианскими на теплопроводность окна практически не влияют.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Кроме большого коэффициента теплопроводности, конструктивные и венецианские шпросы отличаются наличием разводов после дождя. Вода смывает собиравшуюся пыль на выступающих планках, а также задерживается грязь в местах соединения переплетения и стекла.
Конструктивные шпросы не позволяют создавать сложные узоры и выполнять изгибы с небольшим радиусом.
Существует множество вариантов, как оформить помещение, и не последнее место в этом вопросе занимает освещение. Как произвести монтаж потолочной подсветки своими руками, вы узнаете из статьи http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/. Также стоит уделить внимание мебели, порой элементы оформления могут оказаться весьма функциональными, например, мягкое изголовье кровати.
Большое количество декоративных элементов может испортить фасад здания, а также уменьшить светопропускную способность окна.
Шпросы в стеклопакетах в районах с высокой степенью вибраций с низкой частотой лучше не использовать. От вибрации воздуха, со временем, они могут разболтаться и ударяться о стекло, издавая неприятное дребезжание.
Уход за окнами со шпросами
Уход за пластиковыми окнами с декоративным переплетением такой же, как и у простых оконных конструкциях. Единственное, тратится больше времени на очищение от пыли и наружных загрязнений дополнительных пластин на стеклопакете.
Декоративные шпросы аккуратными движениями, без лишних усилий протираются, чтобы не сдвинуть их с места.
Цена на окна со шпросами зависит от размера окна, вида открывания, используемого профиля, количества камер в стеклопакете, способа прикрепления пластин на стекло и материалов их изготовления.
Придать роскошность окну, использовав шпросы с декоративными соединениями, станет отличным решением. Окна будут оригинальны и неповторимы, а внешний вид дома – притягивать к себе любопытные взгляды.
Как правильно устанавливать накладные шпросы?

 Современные шпросы во многом отличаются от своих предшественников. Если сегодня шпросы выполняют в большей степени декоративную функцию, то в прошлом веке их наличие было скорее необходимостью, т.к. изготовление и транспортировку стекол большой площади еще не освоили, поэтому рама состояла из секций, в которые вставляли небольшие стекла.

 Мода на окна с красивыми переплетами возвратилась, что позволило превратить простое квадратное окно в изысканный элемент декора.

Что такое накладные шпросы?

 Один из видов шпрос – накладные или фальш-переплет. Они выполнены из пластика, имеют стандартную ширину, но разную высоту — 10 и 12 мм. В зависимости от рисунка, нарезаются на фрагменты, которые после наклеиваются на стеклопакет. Это делает окно более красивым и привлекательным.

 Соответственно, для того, чтобы шпросы красиво выглядели, надо сделать своеобразную «обманку» стеклопакета, чтобы создавалось впечатление, что створка состоит из тонких импостов, между которыми вставлены маленькие стеклопакеты.

 Для этого изготавливается специальный стеклопакет, в середине которого находятся специальные дистанционные рамки, ширина которых соответствует ширине накладного шпроса.

Как изготавливается стеклопакет под шпросы?

 Для того чтобы изготовить такой стеклопакет, необходимо сделать разбивку окна на соответствующую сетку и подогнать в программе положение дистанционных рамок.

 Если одна часть окна глухая, а вторая — открывается, то дистанционные рамки будут отличаться по высоте, т.к. створки будут разной ширины. Но конфигурацию расположения рамок легко рассчитать с помощью программ, в которых проектируются окна.

Как собирается створка?

 Сначала створка «расклинивается» и проверяется, чтобы диагонали совпадали. Если створка наклонно-поворотная, то мы можем сделать так, чтобы одна диагональ была на 1 мм больше, чем другая. И больше та, которая идет от нижней петли. Диагональ делается больше для того, чтобы после того, как створка будет навешана, она под собственным весом немного просядет и, когда она будет собрана, диагонали выровняются за счет простых физических свойств материалов.

 После того, как стеклопакет вставлен, устанавливается штапик, и створка готова к тому, чтобы на нее наклеивать шпросы.

 

Как подготовить створку к наклейке шпрос?

 Прежде всего, с помощью технического фена створка обдувается, чтобы на поверхности стекла не было частиц мусора и пыли. После чего стекло дополнительно протирается салфеткой, смоченной в очистителе Sika Aktivator.

 После того, как стеклопакет полностью очищен, происходит подрезка шпросов.

 В связи с тем, что используются разные по высоте шпросы — 10 и 12 мм, то, как правило, шпросы с большей высотой устанавливаются по вертикали. Если шпросы одинаковые по высоте – или 10 мм, или 12 мм – то в первую очередь клеется тот шпрос, который имеет меньшую длину. Связано это с тем, что у него будет меньшее линейное расширение во время влияния на него солнечных лучей.

 

Как подготовить шпросы к наклейке на стеклопакет?

 Например: створка имеет высоту 1525 мм: 59 мм сверху и 59 мм снизу — высота створки до паза штапика; высота штапика — 25 мм.

 Следует обратить внимание на углы подрезки шпроса: стандартная величина — 15 градусов, но это касается стандартных профилей. Угол подреза шпроса возле штапика зависит от самого штапика и может быть от 15 до 22,5 градусов.

 Угол подрезки шпроса для внутренней и внешней сторон створки — разные. Для внешней — 15 градусов, для внутренней — 22.5 градусов. Это делается для того, чтобы торец шпроса плотно прилегал к поверхности штапика.

 Когда шпрос нарезается на специальном станке, то деталь должна быть повернута к мастеру той стороной, на которой находится клеящаяся лента. Если шпрос повернуть другой стороной — клеящаяся лента будет во время пореза обрываться по краю.

 С помощью станка края шпроса отрезаются под определенным углом, а также по двум краям торцевой части делаются фаски, чтобы между шпросом и штапиком, или другой частью шпроса не было зазоров.

 Остальные заготовки шпрос нарезаются в соответствии месту их крепления на стеклопакете.

 

Как наклеить шпрос на стеклопакет?

 Для того чтобы наклеить шпрос, с его обратной стороны снимается защитная пленка, но только у самого края, приблизительно на 1-2 см и кончики разворачиваются так, чтобы их было видно по бокам из-под заготовки. Это дает возможность сначала установить шпрос в нужном положении, и лишь потом, прижав край, где была снята защитная пленка, приклеить его к стеклу.

 Точно так же шпрос приклеивается и с противоположного конца. После этого идет «примерка» горизонтальных фрагментов раскладки. Далее — постепенное удаление защитной пленки и приклеивание шпроса по всей длине вертикальной части.

 Горизонтальные части шпроса приклеиваются точно также. После того, как шпросы наклеены с одной стороны стекла, ту же процедуру повторяют с другой стороны створки.

Какие особенности имеют накладные шпросы?

 Если по каким-то причинам фрагмент шпроса отклеился, то его легко можно приклеить, заменив скотч на изнаночной стороне.

 Если проект конструкции окна предполагает накладные шпросы закругленной формы, то шпрос можно гнуть на специальных станках, по аналогии с профилем ПВХ. Но здесь следуют учесть, что заготовка устанавливается в станке лицевой стороной вверх, чтобы края после приклеивания плотно прилегали к стеклу.

 Шпросы также можно изготовить во всех цветах стандартной ламинации профиля.

Какие преимущества у накладных шпрос?

 Преимущество накладных шпрос с разбивкой дистанционной рамкой в том, что создается впечатление, что установлен не один большой стеклопакет, а несколько маленьких размеров.

 Более подробно обо всех нюансах установки накладных шпрос расскажет технический специалист компании VEKA Украина Юрий Буткалюк в новом видео на нашем YouTube-канале:

  
Накладные шпросы для пластиковых окон
Окна со шпросами
Шпросы – это декоративная решетка на окнах, с помощью которой можно создать практически любой индивидуальный рисунок. Окна со шпросами выглядят очень изящно и очень популярны среди владельцев коттеджей, загородных домов и особняков.
Шпросы — раскладка в виде планок из алюминия, расположенных внутри стеклопакета, и образующих определенный узор (решетку, звезду, солнце и т.п.).
Шпросы на пластиковом окне — это прекрасная возможность создать индивидуальный рисунок и придать окнам дизайнерский вид.
Размеры и стандартные цвета шпросов
Шпросы 8 мм
Шпросы 18 мм и 25 мм
В шпросах 18 и 25 мм оборотная сторона возможна белого цвета.
Цветные шпросы – новый тренд!
Окна с цветной декоративной решеткой на стеклах — самая ожидаемая новинка 2018 года. Теперь фантазию в дизайне интерьера можно ничем не ограничивать. Неповторимость, индивидуальность и взрыв эмоций!
• Тысячи цветов на выбор по каталогу RAL
• Ширина переплета от 8 до 26 мм
• Материал премиум класса
• Двуслойное лакокрасочное покрытие
• Устойчивость к выгоранию
Варианты расположения шпросов на окне
Примеры металлопластиковых окон со шпросами
Чтобы купить шпросы на окна, звоните по телефону +7 (812) 640-90-60
Производство пластиковых окон со шпросами сопряжено с небольшим удорожанием продукции, однако это позволяет получить результат необычайного вида. Мы советуем обращаться с профессионалам, когда вы хотите получить качественное недорогое окно.
Компания
Продукция
Услуги
Офисы продаж
Использование материалов сайта Окна Панорама в других интернет-ресурсах возможно только с установленной активной ссылкой на оригинал! В противном случае любая перепечатка и иcпользование материалов с сайта является нарушением Федерального закона РФ от № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», так как представленная информация является интеллектуальной собственностью компании.
Информация, размещенная на данном сайте, носит информационный характер и не является офертой на основании статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики
Шпросы могут выглядеть по-разному
Сейчас набирают популярность пластиковые окна со шпросами (планками-разделителями). Cвоеобразные переплетения планок в оконной конструкции гарантируют не только эксклюзивность, но еще и прочность. Что такое шпросы в окнах и как с их помощью быстро и недорого сделать обычное окно уникальным – об этом моя статья.
Шпросы: видовые отличия
Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.
Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.
Разделители на пластиковые окна
Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.
Схема конструктивного разделителя.
Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.
Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.
Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.
Варианты оформления окна шпросами
Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.
В стеклопакете – межстекольные перекладины
Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.
Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.
Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.
Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.
Декоративные накладные образцы
Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.
Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.
Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.
Монтаж таких планок прост
Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!
Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.
Деревянное окно со шпросами
Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.
На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.
Конструктивные разделители
На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.
Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.
Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.
Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.
Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.
Накладные шпросы
Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.
Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.
а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.
Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.
Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.
Нюансы по эксплуатации шпросов
Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.
Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:
Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.
Вывод
Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.
Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.
Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.
Окна со шпросами – пластиковые, деревянные, алюминиевые
Компания «АнкорокнаА» изготовит окна со шпросами (импостами, с переплетом или фальш-переплетом) в Петербурге и Ленинградской области. У нас вы можете заказать стеклопакеты со шпросами: пластиковые, деревянные, алюминиевые.
Будучи производителем, мы предлагаем выгодные цены на окна со шпросами, предоставляем гарантии и необходимые сертификаты качества на изготавливаемую продукцию.
Шпросы или импосты могут быть изготовлены для всех видов окон, в различных вариантах цветов и дизайна.
Как мы работаем:
замер бесплатный;
монтажные и отделочные работы любой сложности;
гарантия на конструкции – 25 лет, на работу – 5 лет.
Для более подробной информации обращайтесь к специалистам компании «АнкорокнаА».
Что такое шпросы на окнах?
Шпросы – это планки, которые устанавливаются между стеклами в стеклопакете. Шпросы (импосты) в стеклопакетах разработаны для придания оконной раме дополнительной жёсткости и прочности, для усиления каркаса. Однако, стоит отметить, что зачастую шпросы используются как декоративные элементы, так как сегодня оконные конструкции достаточно прочные и не требуют дополнительных средств придания жесткости. Стеклопакеты со шпросами выполняют эстетическую функцию: придают окнам элегантность. Помимо межстекольных шпросов (применяемых для стеклопакетов, расстояние между стеклами которых не менее 12 мм), есть шпросы оконные накладные. Фальш-переплеты на окна могут прикрепляться к поверхности стекла и располагаться внутри стеклопакета.
Оконные шпросы подразделяются на:
межстекольные импосты: монтируются внутри стеклопакета и не подлежат изменениям;
декоративные венецианские шпросы: при помощи клея размещаются на поверхности оконного стекла, при необходимости их можно заменить – используются такие переплёты на окна деревянные, алюминиевые и пластиковые;
накладные, выполненные в виде деревянной рамки (деревянные шпросы), размещаемой снаружи. Рамка прибивается прямо к оконной коробке, либо крепится посредством петель. Накладные шпросы находятся на некотором небольшом удалении от стекла. 
ВАЖНО! Накладные шпросы подходят только для деревянных окон, не годятся для поворотных и раздвижных окон.
Окна с переплетом станут эксклюзивным произведением оконного искусства. Шпросы могут быть широкими и узкими, прямыми или изогнутыми. Их можно соединять под разными углами, составляя различные фигуры. Мы предлагаем множество различных видов переплетов окон. Специалисты компании готовы предоставить наработанные каталоги либо рассмотреть ваши варианты. Цветовые вариации переплетов: белые, коричневые, золотые, серебряные, алюминиевые, ламинированные под нужный цвет, имеющие лакокрасочное покрытие, оклеенные пленкой.
Компания «АнкорокнА» производит шпросы в окна в четырех вариантах размера: 8, 18, 26 и 45 мм. Для арочных окон шпросы могут быть изогнуты только размеров 8, 18, 26 мм.
Если вам необходимо купить / установить шпросы или фальш-накладки на окна в Санкт-Петербурге, обращайтесь в компанию «АнкорокнА». Мы предложим вам различные дизайнерские решения и хорошие цены. По желанию клиента, изготовим шпросы и на двери.
198330 г. Санкт-Петербург 
ул.Маршала Захарова 27к1,
Штапики, уплотнители, шпросы и фальш-накладки
Окно – это не цельное изделие, а сборная конструкция, которая состоит из различных деталей.
Требования к функциональным возможностям и эстетике окон постоянно растут, и для их удовлетворения необходимы все новые и новые детали.
Оконная рама (профиль), само стекло (стеклопакет), оконная ручка и прочие комплектующие – это те элементы, о которых знают все.
Кроме них существуют и менее известные, но от того не менее важные составляющие современных, красивых и качественных окон, которыми считаются пластиковые окна РЕХАУ:
Уплотнители для пластиковых окон
Уплотнители представляют собой обычные резиновые трубки, которые вставляются в щели между рамой и стеклом, обеспечивая плотное прилегание друг к другу, что не дает сквознякам проникать в дом и предотвращает дребезжание стекол.
В случае окон из металлопластика применяются более сложные профили уплотнителей, более современные материалы, но суть остается той же: обеспечение плотной посадки деталей конструкции и герметизация стыков.
Штапики для пластиковых окон
Штапики похожи по функциям с уплотнителями, хотя и играют несколько иную роль.
Штапики также обеспечивают плотную посадку стекла и устраняют нежелательный воздухообмен с внешней средой, выполняя роль заслонки, закрывающей зазор между стеклопакетом и профилем.
Кроме этого, располагаясь не внутри, а снаружи щелей, штапики непосредственным образом влияют на эстетику окна, придают ему законченный вид.
Поэтому выбор штапиков надо производить с учетом общего дизайна будущего окна.
Шпросы для пластиковых окон
Шпросы – декоративные планки на окна, которые переплетаются друг с другом в той или иной последовательности.
Шпросы не являются обязательными деталями каждого окна, но их использование может придать вашему окну некоторую стилистику (например, английский стиль), помочь ему лучше вписаться в интерьер комнаты и не выделяться на фасаде исторического здания (зачастую такое требование обязательно учесть при смене остекления в исторических районах города).
Шпросы очень актуальны при остеклении общественных мест, они гармонично сочетаются с витражами и другими декоративными отделками окна.
Благодаря такому решению создается впечатление, что стеклопакет не является цельным полотном, о собран из отдельных элементов.
Фальш-накладки для пластиковых окон
Фальш-накладки очень похожи на шпросы, их отличие заключается в технологии нанесения. Фальш-накладка представляет собой цельное декоративное изделие, которое приклеивается к окну специальным веществом.
Они могут иметь любой внешний вид, все зависит от пожеланий заказчика и общего дизайнерского решения окна. Зачастую фальш-накладки устанавливают с внешней стороны окна, что создает впечатление окна «под старину», или окна в английском стиле, стиле «прованс».
Этот декоративный элемент очень прост в установке и совсем недорого, поэтому он получил довольно широкое распространение.
Небольшие детали, которые могут показаться не такими значительными, оказывают значительное влияние как на функциональные свойства окна, так и на его внешний вид. Без штапиков и уплотнителей невозможно добиться хорошей шумо- и теплоизоляции, а шпросы и фальшнакладки – это отличный и недорогой способ придать дизайну окна солидность старых времен.
Мы с радостью поможем Вам определиться с выбором дополнительных элементов, наилучшим образом подходящих к выбранному дизайну. Или поможем разработать дизайн Вашего окна с нуля, сделаем так, чтобы все его элементы гармонично дополняли друг друга.
Шпросы на окнах своими руками
Места стыков обработать силиконовым герметиком для придания эстетичного вида срезам. 
Шпросы на пластиковые окна: рекомендации по выбору
Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.
Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.
Разновидности шпросов
Шпросы для окон имеют большое разнообразие: широкие, узкие, прямые и резные, дугообразные или круглые. Разные фигуры в виде солнца, звезд создают, соединяя планки под разными углами. Сектора на стеклопакете могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые поля или делится на несколько небольших участков неправильной формы.
Гармонично и наиболее завершено смотрятся конструктивные или разделяющие шпросы на пластиковые окна, поскольку являются частью оконной рамы. Завершенность окну придает единый дизайн.
Раньше применение переплетов было необходимым, так как стоимость стекла была большой. Устанавливали его в раму небольшими кусочками. На сегодняшний день их применение встречается редко. В основном конструктивные шпросы используют только при большой площади остекления.
Вес таких окон значительный, поэтому необходимо дополнительное укрепление. Для этого элементы стекла вырезаются и вставляются отдельно, чтобы снизить нагрузку. Разделяющие переплетения производят из дерева, металла или пластикового профиля различной ширины.
Пластиковые окна со шпросами массивны из-за ширины, что влияет на цену подобной оконной конструкции.
Стоит заметить, что шпросы могут быть установлены также и на мансардные окна как элемент оформления. Дополнив окна дизайнерскими шторами или жалюзи вы сможете качественно изменить внешний облик оконных блоков. Не лишним будет упомянуть, что установить окна на мансарде вы можете и сами. В этом вам поможет наша статья.
Венецианские шпросы являются самыми вариативными декоративными накладками. Изготовляются в основном из пластика, реже из дерева и алюминия. Пластины приклеиваются двусторонней лентой или мягким силиконом, устойчивых к внешним факторам воздействия, с внешней и внутренней сторон, или только с одной.
Разная ширина фальшпереплетов, так еще называют венецианские шпросы, не ограничивает возможности дизайна окна. Узорами фальшпереплетов оформляются готовые пластиковые окна, которые в случае необходимости можно снять, чтоб изменить рисунок.
Декорирование окна золотыми шпросами
Стоимость венецианских шпросов небольшая. К тому же можно приобрести готовую рамку и установить её на стеклопакете.
Венские шпросы по технологии крепления подобны венецианским и отличаются лишь расположением внутри стеклопакета дистанционной рамки. Это создает эффект конструктивных шпросов. Уплотняющая прокладка обладает повышенной надежностью и эффективностью.
Ширина венских шпросов 20-76 мм, а высота над поверхностью стеклопакета составляет 8-12 мм.
Классические шпросы на дверях и окнах
Межстекольные шпросы монтируются вовнутрь стеклопакета в специальное отверстие в дистанционной рамке шириной 12-18 мм. Пластины скрепляются специальным крестообразным соединителем.
Объёмные узорчатые шпросы на окнах смотрятся очень привлекательно, что придает конструкции богатый вид.
Тонкие пластины шириной 8 мм можно согнуть и придать им любую форму. Окрашиваются они в массе, покрываются лаком, оклеиваются пленкой, могут иметь декоративные накладки и двухцветное тонирование.
Накладные шпросы соединяются в рамку, которая монтируется к деревянной раме. Устанавливаются с наружной стороны, не касаясь самого стекла. Таким образом, дождь или снег беспрепятственно стекают по стеклу.
Накладные шпросы можно изготовить своими руками. Стоит учесть, что их не используют для поворотных и раздвижных окон.
Подбираем шпросы к окну
Придать оригинальность имиджу компании способны тонкие шпросы на пластиковые окна, которые не препятствуют поступлению солнечного света вовнутрь офиса.
Украшенные окна загородных коттеджей в классическом стиле смотрятся солидно и богато, придавая их владельцу дополнительный престиж в глазах гостей и соседей.
Окна со шпросами занимают достойное место и в ресторанах, кафе.
Превосходно выглядит декоративное переплетение и в других стилевых решениях. В стиле винтаж можно использовать арочные, готические, распашные окна с золотыми шпросами. В византийском стиле полукруглая арка будет напоминать окно храма.
Выбирая окна ПВХ со шпросами, следует учитывать архитектуру фасада здания. Их можно подобрать самостоятельно или обратившись к дизайнерам. И с помощью специальных программ, посмотреть результат выбранной раскладки в экстерьере до воплощения ее в жизнь.
Заказывая декорированные пластиковые окна, необходимо обратить внимание на их ширину, вид, расцветку, расположение, форму (прямую, дугообразную или изогнутую).
Различные оттенки шпрос
Виды соединений также отличаются, можно создать рисунок или использовать прямой угол.
Важно иметь в виду, что часто расположенные декоративные шпросы будут плохо смотреться на окне.
Не стоит забывать о прочности и качестве. Срок службы межстекольных шпросов, такой же как и у простого пластикового окна. Менее долговечными считаются венецианские и накладные шпросы.
Следует учесть, что поменять готовый рисунок в окнах с межстекольным ишпросами не получится, поэтому к выбору рисунка и цвета переплетения необходимо подойти ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Теплопроводность окна – один из важных условий при выборе стеклопакета.
Шпрос, нарушающий стекольное соединение, ухудшает теплоизоляционные качества окна. Это связано с низким коэффициентом теплопередачи в местах соединения стекла с оконным профилем, в которых тепло уходит быстрее.
По сравнению с окнами без декоративного переплетения, коэффициент теплопроводности декорированных окон на 10-20 % выше. А значит, стеклопакеты со шпросами холоднее.
Большое количество оконных раскладок приводит к большим затратам на отопление. Чем больше раскладки, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.
Накладные шпросы в оформлении загородного дома
В окнах с венскими шпросами дистанционная рамка внутри стеклопакета также снижает теплоизоляционные свойства. Она становится своеобразным мостиком, проводящим холод, что может привести к запотеванию окна и его промерзанию.
Наиболее холодные конструктивные шпросы, а алюминиевые межстекольные – понижают теплоизоляцию, не прикасаясь к остеклению.
Окна пластиковые со шпросами венецианскими на теплопроводность окна практически не влияют.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Кроме большого коэффициента теплопроводности, конструктивные и венецианские шпросы отличаются наличием разводов после дождя. Вода смывает собиравшуюся пыль на выступающих планках, а также задерживается грязь в местах соединения переплетения и стекла.
Конструктивные шпросы не позволяют создавать сложные узоры и выполнять изгибы с небольшим радиусом.
Существует множество вариантов, как оформить помещение, и не последнее место в этом вопросе занимает освещение. Как произвести монтаж потолочной подсветки своими руками, вы узнаете из статьи http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/. Также стоит уделить внимание мебели, порой элементы оформления могут оказаться весьма функциональными, например, мягкое изголовье кровати.
Большое количество декоративных элементов может испортить фасад здания, а также уменьшить светопропускную способность окна.
Шпросы в стеклопакетах в районах с высокой степенью вибраций с низкой частотой лучше не использовать. От вибрации воздуха, со временем, они могут разболтаться и ударяться о стекло, издавая неприятное дребезжание.
Уход за окнами со шпросами
Уход за пластиковыми окнами с декоративным переплетением такой же, как и у простых оконных конструкциях. Единственное, тратится больше времени на очищение от пыли и наружных загрязнений дополнительных пластин на стеклопакете.
Декоративные шпросы аккуратными движениями, без лишних усилий протираются, чтобы не сдвинуть их с места.
Цена на окна со шпросами зависит от размера окна, вида открывания, используемого профиля, количества камер в стеклопакете, способа прикрепления пластин на стекло и материалов их изготовления.
Придать роскошность окну, использовав шпросы с декоративными соединениями, станет отличным решением. Окна будут оригинальны и неповторимы, а внешний вид дома – притягивать к себе любопытные взгляды.
Пластиковые окна с раскладкой — особенное оформление для стильного интерьера
Декоративная раскладка на окна (фальш-переплет, шпросы) используется для увеличения эстетичности оконных проемов. Она может кардинально изменить вид установленного окна, сделав его суперсовременным или стилизованным под винтаж, подчеркнуть изящность особенных линий или нестандартность архитектурных фасадных форм. Пластиковые окна с раскладкой часто используются в оформлении впечатляющих загородных коттеджей, при декорировании балконного остекления или при реконструкции архитектурных памятников. Добавление таких элементов позволяет точно воссоздать «расстекловку» в соответствии со старинными планами зданий. На крупногабаритных и панорамных окнах такой декор выглядит особенно хорошо.
Кроме того, шпросы могут использоваться не только в качестве декора, но и для усиления конструкции окна.
Основные типы декоративных раскладок
Конструктивно раскладка на пластиковых окнах может быть следующих видов:
специальные накладки на петли или для любой другой фурнитуры;
фальш-переплет в виде профилей, наклеиваемых с внешней стороны окна, — они могут отличаться формой, расцветкой и габаритами;
шпросы или жесткая раскладка, монтирующаяся внутрь стеклопакета.
Стеклопакет пластиковых окон с декоративной раскладкой и со шпросами
Декоративная раскладка для окон ПВХ может выполняться под различными углами, в виде сложных геометрических фигур, криволинейных линий и даже орнаментов. Выполняют такие накладки из специального профиля, толщина которого находится в диапазоне 20-80 мм, а ширина варьируется в пределах 8-25 мм. Можно также выбирать цвет — это может быть серебро, золото или бронза, а также любые другие матовые оттенки. Как правило, накладки выбирают так, чтобы они соответствовали окраске оконного профиля, цветам в интерьере или стилистическому решению фасада.
Также существует классификация шпрос по форме:
с прямыми либо фрезерованными краями;
узкие;
широкие;
гнутые.
Соединять такие элементы можно между собой под любым углом. В раскладке также можно использовать и эффектные дополнения в виде роскошных вензелей. А при выборе между широкими и узкими раскладками стоит помнить, что широкие могут изгибаться максимум на 8 мм.
На заметку: Шпросы более удобны в плане эксплуатации, ведь они устанавливаются внутрь стеклопакета и не вызывают сложностей при мытье стекло. Зато фальш-переплет легко можно выполнить самостоятельно.
Декоративные конструкции разделяются и по материалам — они могут быть пластиковыми, алюминиевыми и деревянными (выбираются в зависимости от материала оконной рамы).
Хотите знать как еще можно красиво оформить окна? «Шторы на окна с балконной дверью» — ответ вы найдете в этой статье. Подбираем варианты оформления в зависимости от типа пространства.
Еще один из популярных элементов дизайна оконного проема — это жалюзи. Обзор моделей жалюзи для пластиковых окон вы найдете на этой странице нашего сайта.
А про особенности тонировочной пленки для окон читайте здесь. Вы узнаете о ее разновидностях и о том, как ее правильно клеить.
Как устанавливают декоративную раскладку
Пластиковые окна с раскладкой могут оформляться межстекольными шпросами в виде алюминиевых или пластиковых пластинок, или декоративными накладками. Межстекольные элементы закладываются непосредственно на этапе изготовления окна, поэтому в уже установленном стеклопакете их заменить нельзя. Также существуют накладные готовые рамки, которые фиксируются в проеме с наружной стороны стекла — они более распространены для деревянных, а не для пластиковых окон.
Так, декоративные раскладки подразделяются по способу установки на:
Внутренние в виде металлического или пластикового профиля, закрепляемого на окнах изнутри. Такая раскладка крепится к дистанционной раме благодаря специальным торцовым соединителями. Торцовая защелка в этой конструкции устанавливается в небольшое 3-миллиметровое отверстие. Внутренняя раскладка выполняет не только эстетическую функцию, но и представляет собой конструктивно необходимый элемент — особенно. если речь идет о больших стеклопакетах, масштабной площади остекления. Дополнительные элементы конструкции обеспечивают защиту окна от внешних повреждений и влияний температурных перепадов, морозов и так далее.
Наружные или внешние декоративные раскладки крепятся непосредственно на поверхность стекла уже после того, как стеклопакет будет собран. Получается фальшпереплет для пластиковых окон, фиксирующийся на стекле специальным клеевым слоем. Такой способ может демонстрировать плоские, фигурные или рельефные конструкции — все зависит от того, какие декоративные задачи были поставлены изначально.
Для самостоятельной установки чаще всего выбирают декоративные пластиковые накладки. Перед их установкой на поверхности стекла обязательно выполняется эскиз — разметка делается карандашом или маркером с максимальной точностью.
Если вы хотите создать сложный орнамент вместо традиционного фальш-переплета, то стоит проводить работы с особой тщательностью. Ведь при большом количестве разрозненных элементов оформить правильно все их стыки, образующиеся в местах пересечения переплета или в местах соединения рамы, штапиков и накладок, будет затруднительно. Если же стыки будут неровными и грубыми, о декоративности оконного проема можно будет забыть.
Варианты эскизов пластиковых окон с фальшпереплетом
Собственно работы по установке раскладки на окна своими руками выполняют в такой последовательности:
Декоративный профиль отмеряется в соответствии с разметкой на эскизе и нужная его часть отрезается острым ножом — так, чтобы на месте среза не было шероховатостей и заусенцев.
Нарезанные части нужно приложить к окну, не снимая защитной пленки. Это нужно для того, чтобы еще раз проверить соответствие размеров элементов.
Нужно снять защитную пленку с двухстороннего скотча, расположенного в нижней части накладки.
Профиль для создания фальш-переплета крепится мягкими движениями с легким давлением.
Для того, чтобы обеспечить конструкции герметичность и прочность, все места стыков, а также боковые части накладок, обрабатываются силиконовым герметиком. Герметик необходимо наносить очень аккуратно, чтобы не испачкать стекло.
В том случае, если вы хотите превратить свои окна в безупречный дизайнерский шедевр с помощью фигурных накладок, лучше поручить процесс создания раскладки профессионалам — так вы убережете себя от неоправданных трат на испорченный материал. Специалисты для декорирования окна будут использовать соответствующий инструмент и закончат все работы очень быстро.
Фото пластиковых окон с раскладкой
Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи о декоративных раскладках для пластиковых окон.
Также, предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик о декоративных раскладках (шпросах).
Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики
Шпросы: видовые отличия
Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.
Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.
Разделители на пластиковые окна
Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.
Схема конструктивного разделителя.
Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.
Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.
Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.
Варианты оформления окна шпросами
Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.
В стеклопакете – межстекольные перекладины
Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.
Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.
Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.
Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.
Декоративные накладные образцы
Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.
Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.
Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.
Монтаж таких планок прост
Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!
Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.
Деревянное окно со шпросами
Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.
На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.
Конструктивные разделители
На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.
Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.
Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.
Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.
Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.
Накладные шпросы
Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.
Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.
а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.
Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.
Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.
Нюансы по эксплуатации шпросов
Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.
Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:
Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.
Вывод
Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.
Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.
Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.
Шпросы на пластиковых окнах. Виды и особенности подбора
Из статьи Вы узнаете:
Не только геометрия окна оказывает влияние на создание оригинального стиля. Одним из наиболее распространенных способов декорирования оконных конструкций является оснащение их шпросами (декоративными накладками). Фасад, оборудованный окнами из ПВХ с нанесенными на них шпросами, приобретает особенно нарядный, стильный вид. Декоративные элементы, называемые шпросами, часто участвуют в остеклении зданий самого различного назначения и дизайна – от современного до винтажного стилей.
Применяют различные виды переплетений, которые могут существенно изменить облик всей оконной конструкции, поэтому, перед заказом, отдельное внимание заказчики уделяют тому, какие шпросы могут органично дополнять дизайн.
Разновидности шпросов
Современный рынок пластиковых окон предлагает различные виды шпросов:
по форме;
ширине;
геометрии направления переплетений.
Таким образом, заказчик может без особого труда полностью преобразить внешний вид окна, оборудовав его дугообразными или прямыми шпросами, резными, в виде различных геометрических фигур, кругов, звездочек и т.д.
Расположение шпросов также не предусматривает никаких ограничений направления секторов, расположение которых может быть симметричным или нет. Разделяющие шпросы, нанесенные на окно, позволяют придать изделию завершенный вид, гармонично дополняя его дизайн.
Использование шпросов раньше являлось, скорее, необходимостью ввиду высокой стоимости стекла. Установка декоративных накладок в раму производилось небольшими частями. Развитие современных технологий избавило от конструктивной необходимости в шпросах, однако их применение по-прежнему востребовано при обустройстве жилья или нежилых помещений окнами из пластика, если их габариты превышают стандартные.
Ввиду тяжести конструкции крупногабаритных окон, требуется их дополнительно усилить. Для укрепления стекла, его элементы нужно вырезать и заново вставить по отдельности, снижая тем самым общую нагрузку при эксплуатации.
[tip]Переплет для окон может быть изготовлен из древесины, металла, пластика, а ширина подбирается по усмотрению заказчика.[/tip]
Цена конструкции со шпросами зависит, прежде всего, от массивности изделия и его ширины.
С дизайнерской точки зрения оригинально выглядят мансарды, оснащенные окнами с декоративными шпросами. Завершить процесс полного преображения помогут стильные шторы или изготовление оригинальных жалюзи.
При должном старании и знании тонкостей процесса, каждый домовладелец сможет оснастить окно шпросами без привлечения мастеров.
Стеклопакеты со шпросами могут оснащаться декоративными элементами различных размеров и форм
Декоративные накладки, относящиеся к венецианскому типу, объединяют множество разновидностей. В большинстве случаев, для их изготовления используется металл, полимер или древесина. Для фиксации переплета применяют двустороннюю ленту или силикон . Эти материалы спокойно выдерживают агрессивные среды при внешнем воздействии, что позволяет применять их не только для внутренних работ, но и для фиксации с внешней стороны.
Венецианские шпросы, именуемые также фальшпереплетами, дают долю фантазиям заказчиков и дизайнеров. Рисунок узоров фальшпереплетов на оконных конструкциях может быть изменен, при наличии в этом потребности.
Изделия имеют невысокую стоимость, а возможность приобретения готовой рамки с легкой установкой ее в стеклопакет, делают такой способ декорирования доступным для большинства домовладельцев.
Декоративный элемент вблизи
Шпросы, относимые к венскому типу, схожи по способу крепления с венецианскими шпросами. Отличительной чертой служит внутреннее размещение внутри стеклопакета специальной дистанционной рамки, создающей эффект, как при конструктивных шпросах. Для уплотняющей прокладки характерна повышенная надежность, а ширина переплета не превышает 76 мм. Над поверхностью стеклопакета шпрос выступает не более 12 мм.
Способ монтажа межстекольных шпросов – внутренний, через особое отверстие, которым оснащена дистанционная рамка. Для фиксации пластин применяют крестообразный соединитель.
Шпросы, выполненные в виде объемных узоров, придают особую привлекательность и респектабельность дизайну. 8-милиметровые пластины сгибаются, создавая самые причудливые узоры и формы. Окраску изделия производят в массе, с нанесением лакового покрытия или пленки. Интересным вариантом станет нанесение на окно переплета с двухцветным тонированием.
Шпросы в виде накладки соединяют рамкой, монтируемой к раме из древесины. Изделие фиксируют с наружной стороны, без касания поверхности стеклопакета. Такая накладка позволяет декорировать окно, без риска образования скоплений грязи, пыли на стекле в местах установки шпросов. В непогоду грязь и дождевые капли спокойно стекают вниз по стеклянной поверхности, облегчая хозяевам процесс ухода за стеклопакетом.
Установить накладные шпросы не составит труда, однако их применение ограничено: если створка открывается с помощью поворотного или раздвижного механизма, от ее применения следует отказаться.
Подбираем шпросы к окну
Тонкие шпросы способны придать оригинальный образ окну, позволяя беспрепятственно поступать свету в помещение.
Окна со шпросами позволяют оборудовать классические загородные домовладения (см. фото ниже). Конструкция из ПВХ приобретает дополнительную роскошь и респектабельность в глазах окружающих. Особенно эффектно оборудуются окна с нанесенными накладками в ресторанах и кафе.
Декоративные переплеты позволяют акцентировать и дополнять винтажный, готический стили, украсить золотыми накладками и арками. Для византийского стиля рекомендуется применять полукруглые формы, напоминающие окна в храмах.
При подборе важен учет архитектурных особенностей здания. Выбор можно доверить профессиональным дизайнерам или сделать это самостоятельно. Существуют особые программы, позволяющие просмотреть, как будут выглядеть оконные конструкции в общем дизайне всего дома.
Помимо дизайна шпросов, важное значение в экстерьере имеет ширина, вид, оттенок, форма оконной конструкции. Благодаря применению различных видов соединений, создается уникальный рисунок, либо фиксируют накладки под прямым углом. Некорректный выбор декоративного переплета может существенно ухудшить дизайн окна.
Эксплуатация межстекольных шпросов зависит от качества изделий и их прочности. В целом, срок использования совпадает с длительностью работы всей оконной конструкции.
[tip]Наименьшую продолжительность службы имеют накладной или венецианский шпрос.[/tip]
Готовый рисунок межстекольного шпроса изменению не подлежит, поэтому к подбору переплета необходимо подходить более ответственно.
Как влияют шпросы на теплопроводность окна
Одной из основных характеристик конструкции является способность к изоляции тепла. При нарушении шпросом стекла теплоизоляция становится хуже. Низкий коэффициент теплопередачи наблюдается на стыках стекла с профилем окна, где наблюдаются потери тепла. Теплопроводность без оснащения окон декором выше на 10-20%. Таким образом, установка шпросов ведет к снижению показателей сохранности тепла.
Чрезмерное число раскладок повышает затраты на поддержание температурного режима в помещении.
[tip]Чем больше раскладок на окнах, тем холоднее в комнате.[/tip]
Венские шпросы с дистанционной рамкой схожим образом влияют на сохранность тепла. Дистанционная рамка действует в качестве мостика, проводящего холодный воздух, в результате не исключены проблемы с запотеванием и промерзанием. Хуже всего держат тепло шпросы конструктивного типа; межстекольные декоративные элементы из алюминия, также снижают изоляцию. Венецианского типа шпросы не меняют показателей теплопроводности.
Есть ли минусы у окон со шпросами?
Конструктивные шпросы, помимо высокой теплопроводности, характеризуются образованием разводов после непогоды. Аналогично характеризуются венецианские шпросы. Для конструктивных шпросов невозможно создание затейливых узоров и изгибов с малым радиусом.
Из нашей статьи Вы можете узнать про угловые окна: их возможности, характеристики + фото
Оформление помещения зависит и от уровня естественного освещения. Создание единого дизайна также зависит от выбора мебели, иных элементов дизайна. Следует дозировать применение декоративных элементов, чтобы общий вид фасада не выглядел чрезмерно напыщено. Накладки в виде шпросов способствуют уменьшению пропуска света в комнаты.
[tip]Применение шпросов в местах повышенной вибрации низкой частоты не рекомендовано.[/tip]
Вибрации воздуха приводят к тому, что крепления конструкции разбалтываются и вызывают неприятное дребезжание при ударах накладок о стекло.
Уход за такими окнами
Шпросы не требуют дополнительного ухода. Допускается стандартный набор действий, как и для обычных пластиковых окон. Однако, накладки могут вызывать повышенное образование грязи, а значит, требовать более частого очищения. Для очистки шпросы аккуратно протирают, избегая механического воздействия.
Стоимость окна с декоративными накладками определяется по виду механизма открывания, применяемых материалов и их качества, числа камер и т.д.
Чтобы создать неповторимый облик дому рекомендуется оснащать оконные конструкции красивыми декоративными шпросами. Дизайн окон подобного типа значительно улучшается, придавая фасаду здания особый шик и респектабельность.
Алюминиевые шпросы для стекол
Шпросы представляют собой декоративные планки, которые располагаются внутри или снаружи стеклопакета и делят поверхность стекла. Образуя узоры, они позволяют придать окну оригинальный вид, подобранный практически для всех существующих типов интерьера. Особой популярностью пользуются шпросы, установленные в окнах помещений классического дизайна. Они бывают разных цветов и размеров и изготавливаются в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
Применение шпросов
Шпросы — это отличное решение для квартир, офисов и домов с большими окнами, которые хочется визуально разбить на несколько элементов. Они достаточно неприхотливы в уходе и придают любому помещению интересный вид.
В настоящее время используются самые разнообразные формы шпросов. Они могут быть прямоугольными, круглыми, полукруглыми и так далее. Полукруглая арка может напоминать окна храмов, стрельчатый вид относится к готике, а подкова представляет собой мавританский стиль.
Наличие таких планок в стеклопакете ни в коем случае не усложняет процесс использования окон или ухода за ними, не способствуют накоплению пыли и не мешает их мыть.
Делать выбор окон со шпросами и без них следует индивидуально, полагаясь на свой вкус. Так как для некоторых главную роль играет внешний вид окна, для других функциональность. Но в любом случае, особое внимание стоит уделять шпросам на окна, ведь главное, чтобы наряду с красивым видом они имели отменные эксплуатационные характеристики.
С помощью современных технологий производства и материалов можно создавать широкий ассортимент оконных конструкций начиная традиционными с классической расстыковкой и заканчивая более расстеленной поверхностью с тонкими и узкими ребрами, благодаря которым обеспечивается максимальное освещение комнаты. По желанию владельца жилища оконные конструкции можно украсить шпросами. Но решившись на использование такого декора, следует помнить, что он существенно изменяет вид здания и уровень теплоизоляции. Более того, усложняет мытье окон. Поэтому решение о выборе окон со шпросами необходимо делать обдуманно. Так как окно долголетняя инвестиция. И поэтому в данном вопросе: установить окна со шпросами или без, требуется осознанность.
Для окон со шпросами требуется дополнительное внимание, а сама раскладка на окнах, может быть какой угодно. Лучше всего, если она будет произведена, следуя рекомендациям архитектора. Самостоятельные коррективы необходимо вносить очень осторожно.
Если неправильно подобрать раскладку, то она может обезобразить интерьер дома, не говоря уже об экстерьере. Желательно, при осуществлении покупки окна воспользоваться компьютерными программами, с помощью которых можно будет легко установить оконный вид, изменить расположение шпросов и цветовую гамму.
Особенности шпросов
Шпросы комплектуются герметичными прокладками, которые практически не видны снаружи. Это позволяет им не соприкасаться со стеклом и не повредить его при механическом воздействии, ударах и вибрации. Кроме того, в этом случае стекла не будут издавать неприятных звуков дребезжания.
Межстекольные шпросы это раскладка в виде планок из алюминия или синтетического материала, которые располагаются внутри стеклопакета, образуя с помощью соединителей определенный пространственный узор (решетку, солнце, звезду). Такие шпросы пригодны для стеклопакетов с расстоянием между стеклами 12-18 мм. Их ширина:  8, 18, 26 и 45 мм, причем самые толстые нельзя изогнуть в виде дуги. Шпросы могут быть окрашены в массе, иметь лакокрасочное покрытие или декоративные накладки, быть оклеенными пленкой. Можно применить двухцветное тонирование один цвет виден изнутри помещения, а другой снаружи.
Венецианские шпросы (фальшпереплеты) наклеиваются на поверхность стекла с одной или обеих сторон и чаще всего изготавливаются из пластика, реже из дерева или алюминия. Они наклеиваются на двустороннюю липкую ленту или на мягкий силикон, и в случае необходимости их легко снять. В сечении венецианские шпросы имеют закругленную или трапециевидную форму, ширину 25-40 мм и на 5-15 мм выступают над поверхностью стекла. Можно просто приклеить на стекло вырезанные по размеру рамки из шпросов. Их отделка зависит от материала, из которого они изготовлены, а он соответствует материалу оконных профилей.
Накладные шпросы располагаются на наружной стороне окна в отдельной деревянной рамке. Они пригодны только для деревянных окон. Рамка прибивается к оконной коробке (в этом случае шпросы монтируются к ней на защелках) или вместе со шпросами крепится на петлях (тогда ее в любой момент можно открыть). Шпросы не касаются поверхности стекла, а отстоят от него на несколько миллиметров. Это делает возможным свободное стекание атмосферных осадков по стеклу. Толщина шпроса около 30 мм, по контуру окна рамка толще. Отделка соответствует цветовой гамме деревянных профилей. Накладные шпросы можно также изготовить самостоятельно: купить готовые рамки, пропитать их защитным составом и прикрепить на петлях к створке окна.
Алюминиевые шпросы имеют значительный срок службы (несколько десятков лет) и высокую прочность при довольно низком удельном весе. Они устойчивы к проявлению коррозии, деформации и многим другим воздействиям.
Красивые шпросы могут стать оригинальным украшением интерьера, сделать его неповторимым, подчеркивающим ваш личный индивидуальный стиль.
Шпросы на окнах
 Современные технологии и материалы позволяют устанавливать большие окна в дом с минимальным размером профиля, обеспечивая максимальное поступление солнечного света в помещение. В некоторых случаях увеличение площади окна несет потерю прочности стекла, чтобы избежать этих проблем используют специальную раскладку – шпросы.

 Шпросы изготавливаются из металлических, пластмассовых, а также деревянных тонких планок, могут быть различной формы (прямые, узкие, широкие, изогнутые в дуги или окружности, в виде фигур) и соединяться под любым углом. Максимальный изгиб шпросов зависит от ширины: чем она больше, тем труднее придать раскладке округлую форму.
 
 С их помощью стекло разделяют симметрично, на сектора разной величины и форм. В настоящее время увидеть на окнах изысканные узоры и всевозможные фигуры, выполненные из этих элементов не редкость.
Виды шпросов
 
Конструкционные – являются несущей частью переплета. Разделяют оконную раму на мелкие части, образуют области, в которые вставляются индивидуальные стеклопакеты. Как правило, изготавливаются из того же материала, что и профиль окна.
 
 Декоративные – используются для придания индивидуальности. Вставляются как внутри стеклопакета, так и накладываются на внешнюю или внутреннюю часть окна или же сразу с двух сторон.

 По популярности среди покупателей преобладают декоративные шпросы, за счет простоты установки и использования.
Типы декоративных шпросов
Венецианские (фальш-переплеты)
 Эти элементы крепятся к стеклу на внутреннюю или внешнюю поверхность или на обе стороны стеклопакета. При их производстве используют все виды материалов: алюминий, ПВХ, дерево. Подтипом венецианских шпросов являются венские. 
Венские
 Венские – гибрид конструкционных и венецианских шпросов. Они выглядят как венецианские и при этом имитируют конструкционные. Планки крепятся на лицевую сторону стеклопакета, а внутри, по уровню планок, устанавливается дистанционная планка, в результате чего создается впечатление разделения поверхности. Чтобы конструкция не двигалась, дополнительно уплотняют рабочую поверхность (раму). 
Межстекольные
 Декоративная раскладка этого типа встраивается в стеклопакет при производстве, тем самым она защищена от внешнего воздействия. Если окна уже установлены, то применение такого декора невозможно. Срок службы таких раскладок равен всему сроку эксплуатации окна.
Накладные
 Представляют собой готовую раму, которая вставляется в оконный проем поверх окна. Применяются такие шпросы только с деревянными окнами. Преимущество их заключается в том, что они менее подвержены загрязнению от дождя и соответственно ухаживать за окном необходимо реже.

Теплопроводность
 От увеличения количества шпросов прямо пропорционально зависит теплопроводность окна, что в свою очередь влияет на теплоизоляцию помещения. Использование конструкционных раскладок увеличивают теплопроводность стеклопакета до 20%, соответственно такое окно более холодное. Покупатели, выбирающие накладные и венецианские раскладки, могут не опасаться – теплопотери минимальные и практически не заметны.
Уход за окнами
 Конструкционные и венецианские раскладки более подвержены загрязнению по сравнению с другими видами. Из-за особенности конструкций на стыках будет задерживаться сток дождевой воды и оседать пыль, которая растворена в воздухе.
Межстекольные и накладные шпросы – самые удобные. Межстекольные не мешают уходу за стеклопакетом, а накладные легко демонтируются, так как крепятся либо на двустороннюю липкую ленту, либо на герметик.
Какие еще элементы можно использовать для придания уникальности вашим окнам можно узнать в статье «Декоративные элементы окон» на нашем сайте ОкнаТрейд!

Шпросы для деревянных окон
 Межстекольный, накладной фальш переплет, конструктивный.
Шпросы представляют собой элементы декора, которые устанавливаются на деревянные окна со стеклопакетом и могут изготавливаться из любых материалов, как искусственных, так и натуральных. При помощи декоративной раскладки на поверхности или в полости стеклопакета можно создавать рисунок, способный стать его украшением и значительно улучшить эксплуатационные характеристики.
Какие бывают шпросы, предназначенные для деревянных окон?
Устанавливаемые на деревянные стеклопакеты декоративные раскладки бывают нескольких видов:
Межстекольные.
Накладные.
Конструктивные.
Используемые раскладки должны соответствовать тональности, в которой выполнены декорируемые деревянные евроокна. Если владелец помещения желает сделать шпросы более контрастными, то ему следует выбрать элемент декора, цвет которого будет значительно отличаться от расцветки оконной рамы. При декорировании окна из дерева можно использовать раскладки, выполненные в разном цветовом исполнении.
 Особенности межстекольных шпросов 
Межстекольные шпросы устанавливаются в деревянные окна, как с целью декора, так и для увеличения уровня безопасности такой конструкции. Их могут изготавливать из различных материалов, но чаще всего из алюминиевого профиля или пластика, имитирующего натуральный древесный массив. При помощи такой декоративной раскладки дизайнеры создают изумительные узоры, способные украсить оконную зону любого помещения.
Подробнее…..
 Что собой представляют накладные шпросы? 
Накладные фальш переплёты монтируются на поверхность окна из дуба и других пород дерева в качестве элемента декора. Они изготавливаются из древесины и окрашиваются в тот же цвет, что и рама, благодаря чему создают впечатление цельной оконной конструкции. Посредством фальш переплётов большой стеклопакет можно визуально разделить на несколько симметрично расположенных секций.
 
Подробнее…..
 Чем отличаются конструктивные шпросы  
Конструкционные шпросы могут устанавливаться, как на поверхностях стеклопакетов, так и в их полостях. В большинстве случаев на деревянных окнах из лиственницы создаётся рисунок в форме решётки. В некоторые оконные блоки в процессе изготовления устанавливаются декоративные раскладки, которые разделяют их на секции с индивидуальными стеклопакетами. Такой элемент декора значительно увеличивает прочностные характеристики окон из сосны, делая их устойчивыми к взлому и любому внешнему воздействию.
Подробнее…..
Вызвать замерщикаЗаказать звонок
 Увеличивают ли занятия спортом над головой риск разрыва вращательной манжеты у инвалидов-колясочников?
  Цель:  Проанализировать, увеличивает ли частые занятия спортом над головой риск заболевания вращательной манжеты плеча у пациентов с травмами спинного мозга (ТСМ), зависимых от инвалидных колясок.
  Дизайн:  Поперечное исследование, анализ рисков.
  Параметр:  Отделение ортопедической хирургии, травматологии и травм спинного мозга.
  Участники:  В это исследование были включены пациенты (N = 296) с травмой спинного мозга, требующие постоянного использования инвалидной коляски с ручным управлением. Все население было разделено на 2 группы (спорт и отсутствие спорта), среди которых 103 пациента занимались спортом над головой на регулярной основе (не менее 1-2 раз в неделю) и 193 пациента занимались спортом над головой менее одного раза в неделю или в неделю. вообще никаких занятий спортом.Средний возраст участников спортивной группы составил 49,1 года. Средняя продолжительность зависимости от инвалидной коляски составила 26,5 года. Средний возраст группы, не занимающейся спортом, составлял 48 лет. Средняя продолжительность зависимости от инвалидной коляски составила 25,2 года. Каждый человек заполнил анкету, предназначенную для выявления активности, связанной со спортом над головой, на регулярной основе, и был задан вопрос о проблемах с плечом. Магнитно-резонансная томография обоих плеч была проведена у каждого пациента и проанализирована стандартизованным образом.
  Вмешательства:  Никто.
  Основные показатели результатов:  Оценивались возможные различия в непрерывных данных между пациентами с разрывом вращающей манжеты и без нее. Был рассчитан относительный риск разрыва вращательной манжеты плеча между пациентами, занимающимися спортом над головой, и теми, кто не занимается спортом над головой.
  Полученные результаты:  Сто три пациента регулярно занимались спортом над головой, а 193 — нет.Не было различий между группами по возрасту, полу, уровню травмы спинного мозга и продолжительности зависимости от инвалидной коляски. Индекс массы тела был значительно ниже в спортивной группе, чем в группе без занятий спортом (P <0,0001). Разрыв вращающей манжеты имел место у 75,7% пациентов в спортивной группе и у 36,3% пациентов в группе без занятий спортом (P <0,0001). Разрыв вращательной манжеты имел симптомы у 92,6% пациентов. Расчетное увеличение риска развития разрывов вращательной манжеты плеча в спортивной группе было в два раза выше, чем в группе, не занимающейся спортом (95% доверительный интервал, 1.7-2,6; P <0,001). Аналогичные результаты были получены для неврологического уровня поражения (T2-7 / 
  Выводы:  Занятия спортом над головой были определены как дополнительный фактор риска, наряду с возрастом и продолжительностью зависимости от инвалидной коляски, для развития болезни вращательной манжеты плеча у пациентов с параплегией.Высокая частота занятий спортом показывает физиологические преимущества, а также улучшает психологический статус и качество жизни пациентов с травмой спинного мозга. Дилемма состоит в том, как увеличить физическую активность, чтобы получить пользу для физиологического и психологического здоровья, без дальнейшего чрезмерного использования верхних конечностей, особенно плеча, у пациентов с параплегией. Данные этого исследования могут быть полезны для выяснения этиологии разрыва вращательной манжеты у спортсменов с параплегией и при консультировании пациентов с ТСМ относительно уровня активности плеча и верхних конечностей, а также для поддержки разработки профилактических стратегий.
  Ключевые слова:  Реабилитация; Вращательная манжета; Травмы спинного мозга; Инвалидные коляски.
 Обычные травмы плеча у спортсмена, расположенного над головой
 Врач: Дэвид А. Абрутин, Служба спортивной медицины,
 Неудивительно, что спортсмены, которые занимаются такими видами спорта, как бейсбол, софтбол, плавание, волейбол, теннис и другими повторяющимися видами спорта, метательные виды спорта имеют более высокий риск развития травм плеча.
 Плечо состоит из двух основных суставов: плечевого (GH) сустава, акромиально-ключичного (AC) сустава и лопаточно-грудного сустава. Плечевой сустав — чрезвычайно подвижный сустав. Это шарнирный сустав, состоящий из головки плечевой кости (верхняя кость руки, выполняющая роль мяча) и суставной впадины (суставной впадины). Его подвижность помогает в развитии силы, необходимой для броска бейсбольного или волейбольного мяча с высокой скоростью.
 Однако количество движений, допустимых в плечевом суставе, иногда может нарушить его стабильность.Внешний край гленоида окружает ободок из мягкой фиброзной ткани, называемый верхней губой, который создает «всасывание», удерживая голову
 плечевой кости совмещено с суставной впадиной. Связки, сухожилия и мышцы (например, плечевые связки, вращающая манжета и сухожилия двуглавой мышцы плеча), окружающие плечевой сустав, дополнительно обеспечивают стабильность и выравнивание сустава.
 Обычные травмы
 Многократное использование спортсменами руки на высоких скоростях приводит к значительной нагрузке на стабилизирующие конструкции.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных травм, наблюдаемых у атлетов, занимающих верхнюю часть тела. К сожалению, у опытных спортсменов повышен риск развития более чем одной из этих травм из-за чрезмерного использования.
 Слезы SLAP (верхняя верхняя губа, передняя и задняя) 
 Это разрыв в верхней части (S — верхняя часть) суставной губы. Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, которое образует двуглавую мышцу плеча, на самом деле прикрепляется к верхней губе и прикрепляется к ней.Передний / задний (AP) относится к тому факту, что разрыв, вероятно, распространяется впереди и позади прикрепления сухожилия двуглавой мышцы (если вы думаете о гленоиде как о циферблате часов, разрыв будет с 10 часов до 1 часа).
 Разрывы SLAP обычно возникают из-за силы, действующей на сухожилие двуглавой мышцы в результате броска. Это, в свою очередь, может тянуть место прикрепления к верхней губе. Общие признаки и симптомы SLAP-слезы включают щелчки, ощущения захвата и блокировки, а также боль, описываемую как «глубокую» в плече, особенно при движении над головой.
 Тендинит двуглавой мышцы и разрывы сухожилий 
 Как упоминалось выше, длинная головка сухожилия двуглавой мышцы прикрепляется к верхней части суставной губы и проходит вниз по передней части плечевого сустава. Повторяющиеся движения, такие как бросание и подача в спортивных состязаниях над головой, могут вызвать раздражение, воспаление или разрыв сухожилия. Общие признаки и симптомы тендинита двуглавой мышцы включают:
 Боль и болезненность в передней части плеча (двуглавая борозда)
 Слабость
 Ощущение хлопка или щелчка
 Тендинит ротаторной манжеты и разрывы сухожилий 
 Вращательная манжета состоит из четырех мышц и сухожилий:
 Надостной мышцы
 Инфраспинатус
 Терес минор
 Подлопаточная мышца
 Помимо внутренних и внешних вращательных движений плеча, вращающая манжета удерживает головку плечевой кости прижатой (опущенной) и удерживает ее на месте во время движения.Повторяющееся использование, которое наблюдается в спортивных состязаниях над головой, может вызвать раздражение или воспаление этих сухожилий.
 Чаще всего поражается надостная мышца. Надостная мышца играет большую роль в отрыве руки от тела. По мере усиления раздражения может разорваться сухожилие.
 Симптомы тендинита и разрывов вращательной манжеты включают:
 Излучающая или отраженная боль
 Боль в задней части плеча и дельтовиде
 Боль ночью
 Слабость
 Потеря диапазона движения
 Дефицит внутренней ротации плечевой кости (GIRD) 
 Для броска с высокой скоростью необходимо крайнее внешнее вращение плеча.Это заставляет переднюю часть плеча растягиваться. Это, в свою очередь, вызывает укорачивание или сжатие задних структур плеча, особенно капсулы. Этот дисбаланс может привести к изменению механики, создавая большую нагрузку и аномальные силы на верхнюю губу и вращающую манжету.
 Обычно симптомы включают:
 Боль в плече с болью в локте или без нее
 Боль при работе над головой
 Напряжение в мышцах груди
 Крыло лопатки
 Потеря скорости броска
 GIRD можно оценить, измерив внутреннюю и внешнюю ротацию как доминирующего, так и недоминантного плеча.Потеря внутреннего вращения более чем на 20 градусов в доминирующем плече может указывать на GIRD.
 Диагностика
 Если вы подозреваете, что у вас травма плеча, тщательный сбор анамнеза и медицинский осмотр хирурга-ортопеда по спортивной медицине являются первым шагом к постановке правильного диагноза. Они могут или не могут заказать рентгеновский снимок, чтобы исключить другие причины боли, такие как перелом, травма пластинки роста, артрит или образование шпор костей. Основа лечения — консервативное ведение.
 Если улучшения не наблюдается, можно заказать МРТ (магнитно-резонансную томографию) или артрограмму МРТ.Артрограмма МРТ обычно назначается для оценки разрывов губ. Контрастный краситель вводится непосредственно в плечевой сустав под контролем ультразвука или рентгена. Эти исследования полезны, потому что краситель «заполнит» любые слезы, которые могут присутствовать, что сделает их более заметными для врача.
 Лечение
 Обычно начальное лечение включает консервативный подход с изменением активности, лед, противовоспалительные препараты и физиотерапию. Иногда может быть предложена инъекция кортизона.Если в течение 6–12 недель улучшения не наблюдается, может быть показано хирургическое вмешательство. Многих травм можно избежать с помощью полноценного отдыха, а также программы силы и кондиционирования.
 Если вы или ваш близкий получили спортивную травму плеча, запишитесь на прием к одному из наших экспертов по спортивной медицине.
 Биомеханика спортивных навыков метаний через голову
 Бросок над головой — это сложное движение, в котором задействовано все тело, часто называемое кинематической цепью.Бросок над головой является склонным к травмам и сильно связан с травмами плеча и локтя, например, при подаче бейсбола. Что такое правильная техника броска, было предметом споров. Очевидно, что правильная техника обеспечивает высокий уровень производительности и сводит к минимуму риск травм. Однако определение правильной техники чрезвычайно сложно и связано с вероятной причиной травмы. Правильная техника может привести к относительно более низкой нагрузке на конструкцию, подверженную риску, при максимальном уровне производительности, и / или может привести к меньшим колебаниям нагрузки на конструкцию, находящуюся под угрозой, и, таким образом, снизить вероятность превышения несущей способности конструкции. .
 Чтобы определить правильную технику, должна быть известна точная биомеханика движения, включая нагрузки, их вариации и механизмы разрушения анатомических структур. В качестве альтернативы следует проводить долгосрочные продольные исследования, которые статистически увязывают технику (с точки зрения вариации и воздействия) с производительностью и травмами. Таким образом, кросс-секционные исследования, сравнивающие группы, вряд ли приведут к более глубокому пониманию.
 Эта тема исследования направлена ​​на сбор материалов, дающих представление о биомеханике броска.Желательно, чтобы во вкладах не изучалась изолированно верхняя конечность, а рассматривалась кинематическая цепь или поток мощности. Также требуются вклады, которые связывают кинематику и кинетику сегмента с нагрузками на внутреннюю структуру, и как таковые пытаются выяснить, когда вероятны травмы. Поскольку связь между техникой и травмой чрезвычайно сложно обнаружить в подходах к межобъектным исследованиям, мы поощряем представление публикаций, в которых используются внутрипредметные парадигмы. Наконец, статистические ассоциации между биомеханикой и производительностью или травмой также входят в сферу этой темы исследования.
  Ключевые слова :
Биомеханика метания, травма верхней конечности, поток энергии, кинематическая цепь
  Важное примечание :
 Все материалы по данной теме исследования должны находиться в рамках того раздела и журнала, в который они были отправлены, как это определено в их заявлениях о миссии.Frontiers оставляет за собой право направить рукопись за пределами области охвата в более подходящий раздел или журнал на любом этапе рецензирования.
 Бросок над головой — это сложное движение, в котором задействовано все тело, часто называемое кинематической цепью. Бросок над головой является склонным к травмам и сильно связан с травмами плеча и локтя, например, при подаче бейсбола. Что такое правильная техника броска, было предметом споров.Очевидно, что правильная техника обеспечивает высокий уровень производительности и сводит к минимуму риск травм. Однако определение правильной техники чрезвычайно сложно и связано с вероятной причиной травмы. Правильная техника может привести к относительно более низкой нагрузке на конструкцию, подверженную риску, при максимальном уровне производительности, и / или может привести к меньшим колебаниям нагрузки на конструкцию, находящуюся под угрозой, и, таким образом, снизить вероятность превышения несущей способности конструкции. .
 Чтобы определить правильную технику, должна быть известна точная биомеханика движения, включая нагрузки, их вариации и механизмы разрушения анатомических структур.В качестве альтернативы следует проводить долгосрочные продольные исследования, которые статистически увязывают технику (с точки зрения вариации и воздействия) с производительностью и травмами. Таким образом, кросс-секционные исследования, сравнивающие группы, вряд ли приведут к более глубокому пониманию.
 Эта тема исследования направлена ​​на сбор материалов, дающих представление о биомеханике броска. Желательно, чтобы во вкладах не изучалась изолированно верхняя конечность, а рассматривалась кинематическая цепь или поток мощности.Также требуются вклады, которые связывают кинематику и кинетику сегмента с нагрузками на внутреннюю структуру, и как таковые пытаются выяснить, когда вероятны травмы. Поскольку связь между техникой и травмой чрезвычайно сложно обнаружить в подходах к межобъектным исследованиям, мы поощряем представление публикаций, в которых используются внутрипредметные парадигмы. Наконец, статистические ассоциации между биомеханикой и производительностью или травмой также входят в сферу этой темы исследования.
  Ключевые слова :
Биомеханика метания, травма верхней конечности, поток энергии, кинематическая цепь
  Важное примечание :
 Все материалы по данной теме исследования должны находиться в рамках того раздела и журнала, в который они были отправлены, как это определено в их заявлениях о миссии.Frontiers оставляет за собой право направить рукопись за пределами области охвата в более подходящий раздел или журнал на любом этапе рецензирования.
 Оценка силовых характеристик плеча в спорте над головой и изменений, связанных с диапазоном движений, во время изокинетического тестирования
 Тип статьи: Исследовательская статья
 Авторы: Эрдоган, Айхан Танер  a  | Umutlu, Gökhan  b; *  | Acar, Nasuh Evrim  b 
 Место работы: [a] Школа физического воспитания и спорта, Международный университет Final, Кирения, Кипр | [b] Школа физического воспитания и спорта, Университет Мерсина, Мерсин, Турция
 Для переписки:
 [*]
 Автор, ответственный за переписку: Гекхан Умутлу, Школа физического воспитания и спорта, Университет Мерсина, кампус Чифтликкой, 33343 Енишехир, Мерсин, Турция.Тел. / Факс: +90 324 361 0001 / + 90 324 361 01 27; Электронная почта: [электронная почта защищена].
 Резюме: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сила мышц плеча имеет жизненно важное значение при прохождении, прыжках, стрельбе и поворотах под водой. ЦЕЛЬ: сравнить двусторонние абсолютные и относительные пиковые моменты разгибания-сгибания плеча у игроков в волейбол, гандбол, подводный хоккей и бадминтон и определить, соответствует ли снижение среднего момента, мощности и показателей работы наблюдаемым двусторонним отношениям пиковых моментов.Метод. Всего в исследовании приняли участие 44 здоровых спортсмена мужского пола (16 подводных хоккеистов: 22,45 ± 2,06 года; 8 волейболистов: 22,38 ± 3,29 года; 9 гандболистов: 22,56 ± 1,60 года; 11 бадминтонов: 21,40 ± 1,73 года). Результаты. Различия между отношениями доминирующей и недоминантной пиковой силы разгибания плеча (p <0,05) были статистически значимыми среди групп. Между волейболистами и бадминтонистами наблюдались существенные различия в снижении среднего момента разгибания плеча (p <0.001) и среднее снижение работы по разгибанию плеч (p <0,05) на доминирующей стороне с первого по третий подход. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Измерения только пикового момента могут быть неадекватными для определения расхождений в силе между различными видами спорта, и оценка снижения среднего момента, работы и параметров силы между подходами может быть более полезной для изучения характеристик силы плеча у спортсменов.
 Ключевые слова: Момент, работа, мощность, объем движений, спорт над головой
 DOI: 10.3233 / IES-183221
 Журнал: Изокинетика и наука о физических упражнениях, т. 27, нет. 2, стр. 153-161, 2019
  Цена: 27,50 EUR 
 Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть или приобрести мгновенный доступ
 3 Обычные спортивные травмы плеча
 Плечо — самый подвижный сустав в теле, что также делает его предрасположенным к травмам.Если вы спортсмен, постоянно нагружая плечо повторяющимися движениями над головой или участвуя в контактных видах спорта, вы можете получить травму плеча.
 См. Руководство по анатомии плеча
 Средства от слезной губы  Сохранить
  Существует несколько нехирургических и хирургических методов лечения разрыва верхней губы плеча. 
 См.  Средства для лечения слез
 Это три распространенные травмы плеча, вызванные занятиями спортом:
 объявление
 1.SLAP tear
 Это разрыв хрящевого кольца (верхней губы), окружающего впадину плеча. Разрыв SLAP имеет тенденцию развиваться с течением времени из-за повторяющихся движений над головой, таких как бросок в бейсбол, игра в теннис или волейбол или плавание.
 См. Слезная травма плеча SLAP и лечение
 Вы можете заметить следующие характерные симптомы:
  Снижается спортивная результативность.  У вас меньше силы в плече, и ваше плечо кажется, что оно может «выскочить».”
  Определенные движения вызывают боль.  Вы замечаете, что боль возникает при определенных движениях, например, при броске бейсбольного мяча или поднятии предмета над головой.
  Диапазон движения уменьшается.  Вы не можете бросать или поднимать предметы над головой, как раньше, поскольку диапазон ваших движений уменьшается. Вы также можете столкнуться с трудностями при выполнении движений.
  Боль в плече, которую невозможно определить.  У вас сильная ноющая боль в плече, но вы не можете определить точное место.
 См. Симптомы разрыва SLAP
 Если у вас есть разрыв SLAP, вы также можете заметить ощущение щелчка, скрежета, защемления или хлопка в плече.
 2. Нестабильность плеча
 Причины и факторы риска вывиха плеча  Сохранить
  Три фактора могут сделать плечо более восприимчивым к вывихам: повторяющиеся движения над головой, предыдущий вывих и генетика. Прочтите  Причины и факторы риска вывиха плеча
 У спортсменов часто наблюдается нестабильность плеча.Эта травма может возникнуть, если вы занимаетесь контактными видами спорта, включая футбол или хоккей, или теми, которые требуют повторяющихся движений, например бейсболом.
 См. 3 причины нестабильности плеча
 Нестабильность плеча возникает, когда связки, мышцы и сухожилия больше не защищают плечевой сустав. В результате круглая верхняя часть кости плеча (головка плечевой кости) смещается (кость полностью выскакивает из плечевой впадины) или смещается (кость частично выходит из впадины).
 См. Травма вывиха плеча (вывих плеча)
 Вывих характеризуется сильной внезапной болью; подвывих (частичный вывих) может сопровождаться короткими приступами боли. Другие симптомы включают слабость рук и отсутствие движений. Отек и синяк на руке — это видимые изменения, которые вы также можете заметить.
 См. Симптомы вывиха плеча
 3. Повреждение ротаторной манжеты
 Травмы вращательной манжеты плеча: диагностика  Сохранить
  При лечении травмы вращательной манжеты врачи могут сразу назначить медицинское обследование или назначить нехирургическое лечение и проявить выжидательную позицию.См.  Травмы ротаторной манжеты: Диагноз
 Это еще одна травма, обычно наблюдаемая у спортсменов, занимающихся повторяющимися видами спорта над головой, включая плавание и теннис. Травмы вращательной манжеты обычно характеризуются слабостью плеча, уменьшением диапазона движений и ригидностью.
 См. Травмы ротаторной манжеты
 Травмы вращательной манжеты также болезненны. Вот что вам нужно знать:
 Боль по ночам обычна; возможно, вы не сможете комфортно спать на стороне травмированного плеча.
 Боль может ощущаться при определенных движениях, особенно движениях над головой.
 Также может возникнуть боль в плече или руке.
 См. Травмы вращательной манжеты плеча: симптомы
 Подобно разрыву SLAP, люди с травмами вращающей манжеты часто испытывают ноющую боль в плече.
 Знание об этих травмах и их симптомах может побудить вас быстрее обратиться за медицинской помощью; Раннее лечебное вмешательство может привести к лучшему результату и более раннему возвращению к спорту.
 Подробнее:
 Причины разрыва SLAP и факторы риска
 Диагностика слёз верхней губы плеча
 Спортивные травмы над головой, штат Мичиган — HealthQuest Physical Therapy
 Вернитесь в игру быстрее и проще с физиотерапевтическими процедурами
 Спортивная травма может случиться с каждым, кто занимается физической активностью, независимо от того, тренируетесь ли вы перед спортивными испытаниями или просто работаете над совершенствованием своих навыков. В HealthQuest Physical Therapy мы стремимся эффективно лечить вашу спортивную травму, чтобы вы могли вернуться к самому важному — вернуться в спорт! Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь вам восстановиться после спортивной травмы и предотвратить возникновение травм в будущем, свяжитесь с нашим отделением физиотерапии в Юго-Восточном Мичигане, чтобы назначить консультацию!
 Как произошла моя спортивная травма?
 «Спортивная травма» — это термин, который может использоваться для описания любой травмы, полученной во время тренировки или выполнения какой-либо спортивной деятельности.Спортивные травмы могут возникать двумя способами: внезапно, например, когда один футболист сталкивается с другим, или со временем, из-за повторяющихся движений, таких как неправильное поднятие тяжестей в тренажерном зале или бег в неподходящей обуви. Проще говоря, все, что вызывает боль при выполнении физических упражнений, можно считать спортивной травмой.
 Если вы перекатываете лодыжку на футбольном поле, слишком агрессивно замахиваете битой на бейсбольном ромбе или напрягали спину во время прогулки по любимой тропе, HealthQuest Physical Therapy может помочь вам найти облегчение.Ваш план лечения будет зависеть от характера травмы, истории вашего здоровья и от того, требует ли травма хирургического вмешательства. Если вы получили спортивную травму, как можно скорее свяжитесь с нами. Любая необработанная травма со временем может стать более серьезной.
 Распространенные виды спортивных травм:
 Во время занятий спортом возможно любое количество травм. Тем не менее, четыре наиболее распространенных спортивных травмы включают: 
  Шина на голень. Синдром медиального напряжения большеберцовой кости, также известный как голень, представляет собой боль, которая может ощущаться в костях голени, которые расположены в передней части ноги. Эта боль возникает при чрезмерной нагрузке на большеберцовую кость и окружающие ее соединительные ткани. Шина на голени часто вызывает у вас чувство ослабления и ограниченности; Однако их можно избежать, если надеть подходящую обувь, укрепить мышцы кора и ног и разогреться перед тренировкой.
  Травмы колена.  Знаете ли вы, что колено — самый сложный сустав в вашем теле? Хотя это означает, что он способен выполнять множество физических упражнений, это также означает, что это одна из наиболее часто травмируемых частей тела.Травмы колена могут включать тупую боль от бедра к колену, повторяющиеся травмы, затрудняющие движение колена, или более серьезные травмы, такие как разрыв ПКС, которые могут потребовать интенсивной реабилитации или хирургической коррекции.
  Растяжения.  Ваши кости соединены друг с другом связками. Когда связка выходит за свои пределы, может возникнуть растяжение связок. После растяжения связки более вероятно, что в будущем пораженный участок снова будет растянут.
  Растягивает или растягивает мышцы.  Ваши мышцы и кости связаны сухожилиями. Когда сухожилие растягивается сверх своего предела, может возникнуть растяжение или «растяжение мышцы». После того, как сухожилие растянуто, более вероятно, что пораженный участок снова будет растянут в будущем.
 Найдите помощь при спортивной травме с помощью физиотерапии:
 Наши физиотерапевты из Юго-Восточного Мичигана — специалисты по движениям, полностью оборудованные для создания оптимального индивидуального плана лечения для ваших нужд.При первом посещении вы пройдете комплексное обследование, чтобы оценить вашу травму. Это помогает нам выбрать лучший курс лечения. Некоторые диагностические тесты, такие как рентген, ультразвук или МРТ, могут быть рекомендованы для определения первопричины вашей боли, чтобы мы могли найти наилучшее решение для вашего выздоровления.
 В планах лечения
 учтены характер вашей травмы, ваш образ жизни, уровень физической подготовки и любые риски для здоровья, которые могут у вас возникнуть.Обычно они состоят из укрепляющих упражнений, растяжек и мануальной терапии, как описано ниже:
 Укрепляющие упражнения — используются для усиления травмированных и прилегающих участков.
 Растяжки — используются для улучшения баланса и подвижности.
 Мануальная терапия — используется для увеличения диапазона движений и уменьшения рубцовой ткани.
 Все это сделано для того, чтобы помочь вам восстановиться после спортивной травмы и предотвратить повторение травм в будущем.Если из-за травмы вы не можете заниматься спортом так, как хотите, обратитесь в HealthQuest Physical Therapy сегодня! Мы расскажем вам о первых шагах к выздоровлению, чтобы вы могли вернуться в игру!
 Распространенных травм плеча в результате занятий спортом над головой
 понедельник, 22 июня 2020 г.
 Почему травмы плеча являются обычным явлением при занятиях спортом с над головой?
 Наши плечевые суставы — самые подвижные суставы человеческого тела. Тем не менее, есть компромисс за всю эту мобильность в виде нестабильности, ведущей к большому количеству травм плеча в спорте.
 Наименее устойчивое положение для вашего плеча — это поднять руку на 90 градусов в сторону, согнуть локоть на 90 градусов и направить руку вперед. Говоря упрощенно;
   «Ваше плечо наиболее ослаблено при занятиях спортом над головой, например плаванием, скалолазанием или другими видами метания».  
 Спорт над головой может привести как к травматическим, так и атравматическим травмам плеча.
  Травмы , такие как вывих плеча, часто возникают на соревнованиях в результате таких вещей, как жесткие приземления и подкаты.
  Атравматические травмы , такие как разрывы, вызывающие спортивную травму. Боль в плече, часто возникающая во время тренировок, связана с частым повторением одних и тех же движений или большими нагрузками.
 Обычные спортивные травмы плеча
 Это наиболее распространенные спортивные травмы плеча, вызванные занятиями спортом над головой.
  SLAP Разрыв 
 Плечевую впадину окружает хрящевое кольцо (верхняя губа).  Разрыв SLAP — разрыв в этом хряще .Он развивается из-за повторяющихся движений над головой с течением времени.
 Симптомы разрыва SLAP включают:
 Снижение спортивных способностей, когда дело доходит до мощности в бросках через голову, и ощущение, что ваше плечо может «выскочить».
 Боль, вызванная определенными движениями, например раскачиванием теннисной ракетки
 Ограниченный диапазон движения над головой
 Глубокая болезненная боль, которую вы не можете определить.
 Ощущения щелчка, скрежета, защемления или хлопка в плече
  Нестабильность плеча 
 Часто встречается в контактных видах спорта, таких как регби или хоккей, и в тех, которые требуют повторяющихся движений, таких как крикет, нестабильность плеча является распространенной травмой среди спортсменов.
 Возникает при дестабилизации связок, мышц и сухожилий плеча. Это приводит к вывиху круглой части кости плеча (головки плечевой кости) (выход полностью) или подвывиху (частичный выход) из впадины плеча.
 Вывих вызывает внезапное и сильное начало боли, а подвывих сопровождается короткими приступами боли.  Симптомы также включают: 
 Слабость в руке
 Отсутствие движения
 Набухание
 Ушиб
 Прочтите здесь один из моих блогов о причинах нестабильности плеча
 Спортивные травмы
 Согласно исследованиям ДеФрода, Стивен Ф.и их статья о нестабильности плеча у атлетов с над головой
   Это прямая цитата из их отчета  
  Бейсбол 
 Повторяющийся характер подачи в бейсболе подвергает игроков риску нестабильности плеча из-за микротравм и микронестабильности (31) (таблица). Рейнольд и др. (32) обнаружили 5-градусное увеличение внешней ротации среди профессиональных бейсбольных питчеров в конце сезона по сравнению с началом сезона.Эта прогрессирующая потеря внутреннего вращения и увеличение внешнего вращения теоретически может вызвать ослабление тканей передней капсулы и привести к микронестабильности (9). Повреждения верхней губы, как передне-нижнего (поражение Банкарта), так и верхнего (поражение SLAP), распространены среди бейсболистов, особенно питчеров. В частности, разрыв SLAP может быть связан с GIRD (33). Burkhart et al. сообщили о серии из 124 бейсбольных питчеров с поражениями SLAP типа II (отслоение якоря двуглавой мышцы) и сообщили, что средний GIRD составлял 53 градуса в общей когорте пациентов, со средним GIRD 33 градуса у пациентов с поражениями SLAP типа II (31) .
  Теннис 
  Теннисная подача сверху подвергает теннисистов риску развития нестабильности плеча в механизме, аналогичном механизму метателей сверху  (35). По этой причине теннисисты также подвержены разрывам GIRD и SLAP, которые могут изменить кинематику плеча или привести к незначительной нестабильности (35). Lädermann et al. (36) стремились изучить нестабильность плечевого сустава и паттерны соударений во время теннисных движений, определяя тип и частоту соударений, а также степень подвывиха плеча.Десять бывших бессимптомных профессиональных теннисистов были набраны и обследованы на предмет внутреннего и внешнего ударов, а также суставно-плечевой нестабильности с использованием кинематического тестирования оптического захвата движения (OMC), МРТ и клинического обследования. У всех игроков была клинически компетентная вращательная манжета, в то время как МРТ выявила повреждения манжеты у шести субъектов (включая три интерстициальных разрыва надостной мышцы и восемь частичных отрывов суставного сухожилия надостной мышцы [PASTA]). Разрывы нижней губы были очевидны у пяти спортсменов (два задних, два нижних и два задневерхних повреждения).Не было никаких свидетельств поражений Беннета или Банкарта. Тестирование OMC выявило передневерхний удар у двух спортсменов во время их удара справа.  У четырех спортсменов был обнаружен передний и латеральный субакромиальный удар, а у семи — задневерхний удар во время фазы позднего взвода во время подачи  (36). Авторы рекомендовали использовать более компактное движение подачи, чтобы свести к минимуму столкновение, которое может возникнуть вместе с нестабильностью.
  Волейбол 
  В волейболе кинематика отличается от кинематики при броске; тем не менее, этот вид спорта также включает в себя повторяющуюся активность над головой, которая может привести к чрезмерной нагрузке на плечевой сустав, превышающей его физиологические пределы. Однако, поскольку движения, необходимые для подачи, подачи и установки в волейболе, немного отличаются от метаний через голову, спортсмены проявляют свою нестабильность в другой форме, обычно в виде разнонаправленной нестабильности (MDI) (35). Трудно предсказать, какие пациенты подвержены риску дальнейшей травмы или прогрессирования до явного вывиха. Таким образом, пациенты должны находиться под тщательным наблюдением в отношении их симптомов и работоспособности и быть выведены из игры, если симптомы не исчезнут.Кинетические силы на плече являются наибольшими во время пиков, и тех спортсменов, которые часто выполняют это действие как в играх, так и на тренировках, следует контролировать на предмет признаков чрезмерного использования (37).  Со временем повторяющиеся движения, связанные с волейбольной подачей, могут привести к хроническому ослаблению капсулярной ткани, что приводит к опасениям во время активности над головой, когда рука поднимается вперед и отводится вперед, или даже к повседневным действиям.  Пациенты с избыточной тканью капсулы могут быть кандидатами на капсульный сдвиг, ремплиссаж или и то, и другое.Джонс и др. сообщили о результатах 20 атлетов с верхом над головой (шесть бейсболистов, четыре плавания, три софтбола, три волейбола, три тенниса и одно водное поло), которым была выполнена артроскопическая капсульная складка (12 с наложением швов, восемь с анкерами) для ослабления боли в плече, вторичной по отношению к симптомы передней нестабильности без явного вывиха (38). При среднем периоде наблюдения 3,6 года 18 (90%) пациентов вернулись к игре, причем 17 (85%) пациентов были на уровне игры до травмы. У двух пациентов, которые не смогли вернуться к игре, была сопутствующая травма вращательной манжеты плеча и сохранялась боль в послеоперационном периоде (38).
  В то время как поражения HAGL были описаны у бейсболистов, эту травму также можно увидеть у соревнующихся волейболистов, поскольку чрезмерное отведение и внешнее вращение, полученные во время подачи волейбола, могут приближаться к таковым во время бейсбольного поля.  Однако дооперационная диагностика поражения HAGL как причины передней нестабильности плеча может быть затруднена. Taljanovic et al. (39) исследовали серию из четырех студенток-волейболисток с хронической болью, связанной с физической активностью, и слабостью нижней капсулы и / или нестабильностью доминирующих плеч.Авторы были особенно заинтересованы в наличии поражений HAGL, о чем свидетельствуют МР-артрограмма и артроскопия. У всех четырех пациентов были обнаружены поражения HAGL. У трех также были обнаружены разрывы вращательной манжеты плеча неполной толщины с суставной стороны, а у трех — разрывы губ, которые были восстановлены с помощью фиксаторов (один SLAP, один разрыв средней линии заднего отрыва лабральной мышцы и один хронический разрыв передней нижней отрывы).  Авторы подчеркнули, что повторяющиеся микротравмы от ударов головой в волейболе могут привести к ослаблению нижней капсулы и последующим повреждениям HAGL  (39).При оценке волейболистов врачи должны помнить об этой травме.
  Плавание 
 Подобно волейболу, пловцы также подвержены MDI и общей слабости связок (40).  «Плечо пловца» — это термин, используемый для обозначения широкого спектра патологий (субакромиальный удар, тендинит двуглавой мышцы или вращательной манжеты плеча или просто генерализованная боль в плече), которая влияет на эту группу пациентов (41).  Tate et al. исследовали факторы риска боли в плече и инвалидности, хотя и не обязательно нестабильности, на протяжении карьеры пловцов, обследовав 236 пловцов в возрасте 8–77 лет (41).Профиль боли и симптоматика менялись в зависимости от возраста и воздействия. Пациенты младше 12 лет в основном испытывали боль, тогда как пациенты старшего возраста чаще жаловались на инвалидность и неспособность пользоваться плечами; наиболее симптоматичными являются спортсмены средней школы (41). Факторами, которые в наибольшей степени способствуют возникновению боли в плече, были более длительное плавание, травмы в анамнезе (часто встречающиеся у пловцов, которые также играли в водное поло) и те, кто испытывал чувство субъективной нестабильности (41).Это исследование подчеркивает важность информирования пловцов о факторах риска развития длительной инвалидности в целом, чтобы проблемы, такие как периодическая нестабильность, которая, как было показано, способствует болям в плече в более позднем возрасте, можно было решить раньше, чем позже.
 Sein et al. (41) предположили, что объем тренировок в плавании коррелирует с частотой травм. Авторы опросили 80 элитных пловцов в возрасте от 13 до 25 лет с помощью анкеты и сопоставили результаты своего физического осмотра с результатами МРТ. В целом, 91% сообщили о каком-либо типе боли в плече, у 84% были положительные признаки импинджмента при обследовании, а у 69% была тендинопатия надостной мышцы на МРТ (41).  Авторы обнаружили, что увеличение толщины сухожилия на МРТ положительно коррелирует с тендинопатией, в то время как измерения дряблости плеча коррелируют с результатами физического обследования. Количество часов и пробег в неделю коррелировали с тендинопатией: у тех, кто плавает> 15 ч · нед -1, вероятность развития тендинопатии в два раза выше (41).В то время как в верхних видах спорта, таких как бейсбол, реализован подсчет подачи и ограниченное количество иннингов, предназначенных для снижения уровня травм,  таких ограничений в плавании не существует; потенциально предрасполагая этих спортсменов к нестабильности и дальнейшим травмам. 
  Копье 
  Метание копья имитирует биомеханику метания, наблюдаемую у бейсбольных питчеров , тем самым предрасполагая этих спортсменов к аналогичной патологии в фазах позднего взведения и раннего ускорения метания.Херрингтон (42) обнаружил, что у  метателей копья присутствует большее внешнее вращение в метательной руке, чем в руке без метания, аналогично GIRD у бейсбольных питчеров, что потенциально может привести к соударению и другой патологии задней части плеча . Поддержание мышечного баланса вращающей манжеты и плечевого сустава имеет решающее значение, учитывая взрывной характер метания копья (42). Kim et al. (43) исследовали эффект таргетной терапии в течение 8 недель, направленной на укрепление вращающей манжеты и анализ диапазона движений у элитных метателей копья, и обнаружили, что у всех 10 спортсменов улучшилась сила вращательной манжеты, стабильность корпуса, гибкость и расстояние броска после терапии.
  Травма ротаторной манжеты 
 Травмы вращательной манжеты плеча обычны в спорте над головой, они болезненны и характеризуются слабостью в плече, уменьшением диапазона движений и ригидностью.
  Боль вращательной манжеты часто бывает трех видов: 
 Во сне, если спать на боку с травмой плеча
 В движении, особенно при движении над головой
 По всей руке
 Подобно тому, как ощущаются слезы SLAP с болью в плече
 Прочтите здесь один из моих блогов о травмах вращательной манжеты плеча при болях.
 Способы предотвращения травм плеча при занятиях спортом над головой
 Одна из основных вещей, которые мы можем сделать для предотвращения травм плеча в спорте, — это правильно составить график тренировок и обращать внимание на то, насколько тяжелый груз вы несете. Это выглядит по-разному для каждого вида спорта над головой, но особенно в преддверии игрового сезона / события важно проверить, с чем вы можете справиться.
 Следующее, что вам нужно сделать, и в чем вам может помочь физиотерапия, — это укрепить вращательную манжету.Если вы занимаетесь спортом над головой, вам понадобится особо сильный плечевой сустав.
 Лягте на живот. Вытяните одну руку, согнув локоть на 90 градусов, ладонью к полу. Держите локоть согнутым и медленно поднимайте руку, пока она не совпадет с плечом. Медленно опустите руку и повторите десять раз. Поменяйте руки.
 Встаньте, слегка вытяните руки за спину, большие пальцы рук вниз. Поднимите руки, держа их прямыми. Медленно опускайтесь. Повторить десять раз.
  Прежде чем что-либо делать, запишитесь на прием к одному из наших врачей Physio Inq или к местному физиотерапевту для индивидуальных упражнений для плеч, которые помогут укрепить сустав и предотвратить постоянные и повторяющиеся травмы.
 Как лечить травмы плеча в результате занятий спортом над головой
 В первую очередь, лечение травмы плеча начинается с отдыха. Ваше движение уже будет ограниченным и болезненным, но действительно лучше не отталкиваться и продолжать использовать плечо. К сожалению, если у вас травма плеча, первым делом нужно отдохнуть.
 Если у вас вывих плеча, лечение не может начаться, пока не произойдет репозиция. «Редукция» — это медицинский термин, обозначающий возвращение сустава на место.Это может быть невероятно болезненная процедура и иногда требует снотворного.
 В дополнение к отдыху, льду и противовоспалительным / обезболивающим препаратам, физиотерапия является невероятно важным аспектом плана лечения травм плечевого сустава в спортивных состязаниях над головой. Поскольку травмы и физические данные каждого человека уникальны, важно, чтобы ваш план реабилитации был адаптирован для вас.
 Здесь, в Physio Inq, наши сертифицированные мобильные физиотерапевты и физиотерапевты клиники могут создавать индивидуальные планы, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей.Мы работаем со спортсменами и любителями физических упражнений по всей Австралии, а с помощью наших мобильных служб наши физиотерапевты могут даже прийти к вам. Если вы страдаете от тяжелой травмы плеча, позвоните нам. Мы очень хотим помочь вам вернуться в нужное русло.
 Ссылки: 
 https://www.sports-health.com/blog/3-common-shoulder-sports-injuries 
 https://www.sports-health.com/sports-injuries/shoulder-injuries/treatment-dislocated -плечо 
 https://www.verywellhealth.com/rotator-cuff-strengtning-exercises-2696604 
 https: // журналы.lww.com/acsm-csmr/Fulltext/2018/09000/Shoulder_Instability_in_the_Overhead_Athlete.10.aspx
 .
 31Авг
Какое лучше оружие для самообороны: Оружие для самообороны без разрешения и лицензии
  31 Авг 2021   alexxlab Комментировать
Какой вид оружия лучше всего подходит для самообороны?

Желание иметь оружие испытывают многие граждане. Прежде чем купить ружье следует точно знать сферу его применения. Оружие для охоты, спортивных стрельб и самообороны существенно отличается. В зависимости от преследуемой цели выбирается его вид, калибр, способ перезарядки. Не последним фактором является и его стоимость. Охотники, для которых важно получить добычу, выбирают дорогие ружья, надежные и удобные в пользовании. Кому-то может быть достаточно купить травматический пистолет.
Многофункциональностью, удобством, практичностью отличается помповое ружье. Оно было на вооружении в армии, полиции. Гражданские лица успешно пользуются им на охоте и, в случае необходимости, при самообороне. Современные виды этого оружия отличаются усовершенствованными технологиями и более качественными материалами изготовления. Помповое ружье отличается быстрым способом перезарядки, что положительно сказывается на скорости стрельбы. Она получается выше, чем у традиционного гладкоствольного оружия. Поэтому помповые ружья являются более привлекательными для пользования, чем классические двустволки. Более низкая цена, чем у полуавтоматического оружия приводит часто к выбору в их пользу. Также их отличают простота обслуживания, долговечность, надежность.
Купить травмат часто предпочитают те, кому нужна самооборона. Все типы оружия травматического действия не приводят к смертельным поражениям. Резиновая пуля, выпускаемая с такого оружия, может нанести серьезную травму. Лучше всего травматические пистолеты использовать в качестве психологического оружия, для запугивания противника. Существенный эффект от стрельбы достигается только на небольшом расстоянии. Существуют определенные зоны в человеке, куда запрещено целиться и стрелять при пользовании травматическим оружием. Оно предназначено не для нанесения серьезной травмы, а для того, чтобы остановить агрессивные действия противника.
Данное оружие характеризуется высокой эффективностью при самообороне. Им может воспользоваться любой человек, ране не имевший дело с оружием. Благодаря небольшим габаритам и незначительному весу его можно носить в кармане или даже в небольшой сумочке. Простота в пользовании позволяет надеяться на быстрое достижение эффекта от его применения. В травматическом револьвере нет предохранителя, он не требует перезарядки.
 
( Пока оценок нет )
Охолощенный пистолет тт как оружие самообороны
 Хоть цивилизация пришла, мир все равно нуждается в применении оружия. Пистолет не всегда нужен чтобы совершить преступление или запугать человека, чтобы отнять его ценности – оружие необходимо для регулирования порядка и применения его к преступникам при сложившихся ситуациях. Но использование пистолета для самозащиты актуально не только у правоохранительных органов, также простые граждане, взирая на определенные обстоятельства или горький опыт из случаев жизни, желают тоже иметь защиту, в виде оружия.
Отличным кандидатом на роль инструмента для самозащиты является охолощенный ТТ, при помощи которого человек может спокойно отогнать от себя стаю собак, злоумышленника, или даже несколько человек, которые окружили жертву. Помимо улицы, довольно часто на дорогах стали орудовать преступные группировки, что норовят перехватить на трассе выбранный автомобиль и отобрать ценные вещи или же угнать саму машину, а от жертвы могут избавиться побоями. Поэтому, очень важно быть все время на чеку, а при неизбежной ситуации, которая грозит потерей денег или даже жизни, необходимо обезопасить себя. Именно поэтому многие люди предпочитают иметь с собой современное оружие самообороны, например — охолощенный тт, который весьма удобен, прост в работе и обладает небольшими габаритами.

 
 
 Охолощенный пистолет тт, по внешним признакам соответствует настоящему боевому пистолету, с измененным внутренним механизмом для стрельбы светозвуковым патроном калибра 10х31 мм. поэтому вреда он причинить не может.
Для приобретения охолощенного пистолета ТТ не требуется ни каких разрешений, сертификатов. Это изделие полностью сертифицировано и находится в свободном гражданском обороте. Если вы определились, что вам нужно эффективное оружие для самозащиты, и решили купить охолощенный тт, то помимо этого важно учитывать несколько аспектов:
• Оружием нужно уметь обращаться;

 • Вы должны быть ответственными;

 • Запрещается открытое ношение оружия СХП;

 • Запрещается использовать оружие СХП без причины.
Существует еще множество моментов, которые вы должны учитывать, если у вас появится охолощенный тт, но для начала следует научиться им правильно пользоваться. Проводить учение следует в тире, для начала рекомендуется присутствие инструктора, который научит правильно держать пистолет тт схп или другие виды оружия, но лучше готовится стрелять именно из такого схп оружия, которое вы собираетесь купить.
Имея пистолет тт схп, вам следует понимать всю ответственность его содержания. Если у вас есть дети, не следует хранить его в доме, если у вас нет надежного места. Но если все же другого места нет, то для оружия нужно приобрести специальный качественный сейф, что будет надежным хранителем вашей самозащиты.
Открытое ношение и имитация СХП может привлечь внимание работников правоохранительных органов. Помните, что за пистолет тт схп или другой вид охолощенного оружия, вы несете полную ответственность!
Купить тт схп а также расходники к нему (патроны, чистящие средства и тд.) можно в специализированном магазине, со всеми необходимыми документами и гарантией.
 
гладкоствольное, нарезное и пневматическое. Какое лучше оружие для самообороны и как его выбрать?
У американцев есть пословица: «Раньше люди делились на больших и маленьких — первые обижали вторых. Но пришел мистер Кольт и уравнял все шансы».
Оружие для самообороны считается гражданским. Оно является средством, помогающим уравнять силы между нападающим и защищающимся. К нему относятся технические средства, разрешающие владельцу их законное использование для защиты своей жизни и здоровья.
Гражданское оружие для самообороны
Гражданское оружие, применяемое для самообороны, – это такое, с которым человек беспрепятственно передвигается по территории государства, подданным которого он является.
Оружие для самообороны может требовать получения лицензии. Если она необходима, то гражданин обязан брать ее с собой для подтверждения права на ношение и хранение оружия. Гражданское оружие исключает огонь очередями и не может иметь емкость барабана, превышающую 10 патронов.
Гладкоствольное короткоствольное оружие
Гладкоствольное оружие для самообороны считается самым мощным. Оно делится на несколько типов:
одноствольное однозарядное;
двуствольное;
помповое;
полуавтоматическое.
Для самообороны отлично подходят полуавтоматические и помповые ружья. Определить, какое оружие лучше для самообороны, можно, сравнив его характеристики.
Виды гладкоствольного оружия
ИЖ-43 К (курковая двустволка) – один из простейших видов. Оно довольно эффективно. Может храниться даже в заряженном состоянии, что для обороняющегося немаловажно. С этой двустволкой просто обращаться, и по сравнению с полуавтоматическими и помповыми ружьями она более надежна. Эта модель относится к внутрикурковым, где наружные курки — пружины для взвода, настоящими спусковыми крючками не являются.
Малогабаритное многозарядное ружье ТОЗ-106 двадцатого калибра имеет болтовый затвор. Модель компактная, с хромированным укороченным стволом и откидным прикладом. Имеет коробчатые быстросъемные магазины. Она сравнительно недорогая, но не отличается хорошим качеством. При использовании могут возникнуть проблемы из-за тугого затвора, а при перезарядке возможен перекос и заклинивание патронов. Иногда при выстреле вываливается магазин. Но все заводские дефекты легко исправляются в домашних условиях.
Помповое ружье ТОЗ-94 12-го калибра тоже недорогое и унаследовало от своего прототипа хороший дизайн. Оно многоцелевого использования, применяется и для самообороны в том числе. Есть несколько его модификаций. Ружье с хорошим боем, но механизмы работают не всегда надежно.
Полуавтоматическое ружье ТОЗ-187 12-го калибра – это полуавтомат, который со своим прототипом сходства имеет мало. Есть и недостатки: механизмы работают не всегда надежно, из-за этого при стрельбе иногда происходит небольшая задержка. Поэтому для самообороны ружье хоть и разрешено, но все же подходит мало.
Помповое ружье ТОЗ-194 12-го калибра надежнее, чем ТОЗ-187 и ТОЗ-194. Оно более удобно и имеет неплохой дизайн. А помповые ружья ИЖ-81 КМ и ИЖ-81 считаются самыми надежными. Они многоцелевые и прекрасно подходят для самообороны. На базе ИЖ-81 разработана еще одна неплохая модель – МР-133, обеспечивающая безопасность при обращении с нею.
Серия ружей «Сайга-12» – полуавтоматическая. Они имеют высокую надежность, выпускаются во многих модификациях: со складным прикладом; прицельной планкой, которую можно регулировать; дульными сменными насадками; стволами различной длины.
Помповое ружье Remington 870 очень часто используется как оружие для самообороны. Оно многоцелевое, со множеством модификаций, которые различаются по длине ствола, дополнительным аксессуарам и т. д. Считается дорогим, но очень надежным.
Нарезное оружие
Нарезное оружие для самообороны ранее не было распространено. Но в последнее время депутаты внесли на рассмотрение вопрос о разрешении его использования гражданами и для этих целей. Эксперты отмечают, что сложность обращения с ним и остальные аспекты не влияют на признание его как годного для самообороны.
Пневматическое оружие
Пневматические пистолеты не имеют большой мощности, но тем не менее применяются и для самообороны. При этом у них есть и преимущество, так как газобаллонные пистолеты можно приобретать и без лицензии, но при условии, что гражданин достиг совершеннолетия. Однако есть и небольшое препятствие, о котором нужно помнить. Применять пневматическое оружие не запрещено, а вот на его ношение существует запрет. В газобаллонном оружии используют баллоны с углекислым газом, которые крепятся к штуцеру. В основном баллон находится под стволом или в рукоятке.
Находясь в свободной продаже, пневматическое оружие изначально было предназначено для развлекательной и спортивной стрельбы на небольших расстояниях. Пневматические револьверы и пистолеты имеют калибр 4,5 мм, и в основном обладают дульной энергией до 7,5 Дж. Но более мощное оружие без регистрации не продают. При этом в каждой стране существуют свои ограничения на параметры такого вида оружия. Пульки весят совсем немного – около 0,5 г.
Пневматическое оружие для самообороны уступает травматическим пистолетам в несколько раз по самым важным параметрам: массе пули и ее энергии. Шарик, который выпущен из пневматического оружия, сильный удар обеспечить не может, но тем не менее пробить человеческую кожу вполне способен. Однако это только при условии, что на месте удара нет плотной одежды. Шарик из пневматики может причинить небольшую боль, но это может приостановить лишь трезвого человека. А вот находящегося в состоянии алкогольного опьянения – вряд ли.
Если защищающийся стреляет в голову, то газобаллонный пистолет череп не пробьет, но если промахнуться и попасть в глаз, например, нанеся тем самым нападающему тяжелое увечье, то можно оказаться в тюрьме за превышение необходимой обороны.
Пневматическое оружие бывает иногда и ненадежным, так как газ находится в баллончике, который имеет свойство постепенно терять «заряд». А при морозе давление еще и снижается. Пневматическое оружие может быть компрессорным. В этом случае давление в пневмокамеру нагнетается переламыванием ствола при зарядке и движением рычага.
Разрешенное оружие
Разрешенное оружие для самообороны – это какое? Это, в первую очередь, разрешенное законом для свободного хранения и ношения. И разные подручные вещи, при помощи которых можно отразить атаку.
Оружие, разрешенное для самообороны, подразделяется на четыре основных вида:
бесствольное огнестрельное оружие с газовыми, травматическими и светозвуковыми патронами, соответствующее нормам РФ;
газовое оружие, в которое входят: револьверы, пистолеты, патроны для них, механические распылители, различные аэрозольные устройства, которые содержат слезоточивые и раздражающие вещества, разрешенные в РФ;
огнестрельное гладкоствольное оружие для самообороны, в которое входят модели с травматическими патронами, соответствующие нормам РФ;
электрошоковые устройства, различные искровые разрядники с выходными параметрами, которые соответствуют стандартам и нормам РФ.
Вспомогательное оружие
Оружие огнестрельное для самообороны требует наличия лицензии. Однако можно воспользоваться и другими вариантами. Газовые баллончики – это самое распространенное оружие для самообороны, благодаря небольшим габаритам, невысокой цене и сильному действию. Они содержат раздражающие вещества, которые при попадании в дыхательные пути или глаза вызывают слезоотделение, острый кашель и резкую боль. Но для эффективности необходимо попасть струей из баллончика именно в лицо нападающего. И для отражения атаки нападающий должен находиться не далее, чем в двух метрах от защищающегося.
Электрошокеры – оглушающее оружие. В основном оно предназначено для контактных боев. Да и при защите электрошокер необходимо зафиксировать на пару секунд на теле нападающего, что часто бывает невозможно.
Как выбрать подходящее оружие
Какое оружие выбрать для самообороны? Традиционно лучшим вариантом считается помповое. Можно, конечно, использовать любое ружье, но все же оптимальный вариант – короткоствольные, максимально приближенные к пистолетам. Оружие для этих целей должно быть компактным, легким, надежным и простым в обращении. У ружья можно заменить приклад на пистолетную рукоятку, что сделает его еще более компактным. Но это может внести некоторые ограничения в точность прицела.
Пистолеты и револьверы предпочтительно подбирать таким образом, чтобы они смогли уместиться в небольшой сумочке (например, женской), не выделяясь и не привлекая к себе внимания. Поэтому очень важны те модели, которые не срабатывают сами по себе, а имеют предохранители.
Однозарядное оружие для самообороны не подойдет, так как первый выстрел, согласно закону, делается в воздух для предупреждения нападающего. Помповое оружие – оптимальный выбор, так как оно компактно, нетребовательно к мощности патронов, имеет возможность перезарядки.
Газовые баллончики, электрошокеры и т. д. также должны быть небольшими, компактными, с возможностью быстрого реагирования в критической ситуации.
Патроны для оружия
Лучше всего подбирать патроны, которые помогут избежать рикошета, так как первый выстрел по законодательству всегда должен быть предупредительным (в воздух). Оружие для самообороны, заряженное мелкой дробью, будет эффективно при близком расстоянии, чем дальше – тем больше теряется точность. Патроны для любого оружия  не должны обладать большой пробивной силой.
Револьвер Флобера
Одним из оптимальных вариантов при выборе оружия для оборонительных целей является револьвер Флобера. Он имеет классическую форму, смотрится устрашающе и может отпугнуть нападающего. Имеет разные размеры и удобно ложится в женскую руку. В основном его изготавливают из немагнитных сплавов, и это обуславливает высокое качество изделия.
Считается, что среди револьверов это лучшее оружие для самообороны. Он имеет хорошую массу пули и большую мощность. Звук выстрела не отличается от боевого. Такие револьверы можно приобрести без регистрации и разрешения. Они просты в использовании.
Оружие, не требующее лицензии
Оружие для самообороны без лицензии – это баллончики газораспылительного действия, электрошоковые устройства, пневматические пистолеты небольшой мощности и механические распылители. В категорию газораспылительного оружия попадают также газовые пистолеты. Но их нельзя использовать в замкнутых пространствах.
Электрошокеры различаются по мощности, при самообороне лучше применять модели с небольшим вольтажом. Пневматическое оружие также не требует лицензии, но тем не менее внешне оно максимально приближено к боевому, дает психологический эффект, а нападающий не сможет сразу определить, настоящее ли оно.
Получение лицензии
Все же большая часть оружия потребует получения лицензии. Для самообороны получают отдельную. Отличие в том, что на охотничье и боевое оружие требуется персональное разрешение.
Для получения лицензии необходимо пройти обследование в психоневрологическом, наркологическом диспансерах, поликлинике, сделать фотографии и обратиться в лицензионный отдел при УВД. Далее — купить оружие и получить на него разрешение. Иногда может потребоваться покупка сейфа для хранения. Лицензия на оружие выдается в течение месяца после подачи заявления.
Газовые револьверы и пистолеты, бесствольное огнестрельное оружие могут приобрести лишь лица, достигшие совершеннолетия, с обязательной регистрацией оружия в 2-недельный срок в УВД по месту жительства. Лицензия допускает не более 5 единиц зарегистрированного оружия. Она же является и разрешением на ношение и хранение.
7-62 — Статья — Дробовик для самообороны
Дробовик- прекрасное оружие самообороны на близких дистанциях, но для эффективного поражения противника необходимо знание возможности и особенности своего оружия.
Осуществляя выбор дробовика в качестве оружия самообороны, необходимо уяснить ряд моментов относительно его будущего использования. Следует принимать во внимание, что дробовик наиболее пригоден для стрельбы на дальности 25 и менее метров. На больших дальностях осыпь даже самых лучших картечных патронов приобретает крайне непредсказуемый характер, затрудняя их использование в целях самообороны. Возможности ружья также существенно ограничиваются в том случае, если использовать его в условиях небольших замкнутых помещений. На расстоянии 5 и менее метров осыпь имеет очень небольшой размер, требуя точного наведения оружия на цель. С другой стороны, если вы попадете на такой дистанции, то вы можете быть уверены в том, что цель надежно поражена.
В любом случае в настоящее время дробовик — это основное оружие доступное для большинства наших сограждан. Наиболее пригодны для использования в целях самообороны полуавтоматические и помповые ружья . Сегодня вы можете приобрести отечественное помповое ружье по достаточно скромной цене, цены на импортное оружие также начинают постепенно становиться доступными для значительной части населения. Хотя некоторые источники называют лучшим оружием самообороны классическую курковую двустволку с короткими стволами, для обычного человека все же больше подходит помповое ружье  соответствующего качества.
Говоря о выборе ружья для самообороны, нельзя дать один общий совет, который подошел бы всем. Здесь необходимо учитывать целый ряд факторов. Каким опытом обращения с таким оружием вы обладаете? Что вы можете себе позволить? При каких обстоятельствах и каким именно образом вы планируете использовать ваше оружие? Для большинства людей наилучшим выбором является помповое ружье. Полуавтоматы больше подходят для тех, кто уже обладает определенным опытом. Кроме того, полуавтоматическое ружье можно посоветовать тем, кто по причине своего физического сложения испытывает трудности в обращении с подвижным цевьем помповика. Лучшим вариантом самозарядного ружья для самообороны по мнению многих экспертов являются различные модификации Benelli серии Super 90. Единственный недостаток этого прекрасного оружия — это его цена.
При выборе помпового ружья  рационально прислушаться к опыту американских авторов, так как именно в США культура обращения с ним получила наибольшее развитие. Эксперт по оружию самообороны Кен Хакаторн в числе наиболее подходящих моделей называет Remington 870, Mossberg 500 или 590 и Winchester 1300 Defender.
Определенной популярностью в США также пользуется lthaca М 37, так как ее цевье расположено ближе к ствольной коробке, что делает ее особенно удобной для людей с относительно короткими руками. Недостаток М 37 заключается в том, что патроны в ствол могут поступать только через магазин, т.е. вставить патрон непосредственно в патронник здесь нельзя. Remington 870 наиболее распространен в США в качестве гражданского оружия самообороны, а также широко применяется правоохранительными органами. По мнению Хакаторна, оптимальная конфигурация этого ружья включает 500-мм ствол, удлиненный магазин и хорошо видимую светящуюся мушку от компании «Trijicon».
Remington также производит ружья с винтовочными прицельными приспособлениями, однако они плохо подходят для быстрой стрельбы и непригодны в условиях низкой освещенности. Более рационально использовать предлагаемые сегодня целым рядом компаний прицельные приспособления тип Ghost Ring. Компания «Scattergun Technologies» выпускает на базе модели 870 целый ряд прекрасных ружей, специально предназначенных для самообороны и использования в полиции.
На втором месте среди ружей, пригодных для самообороны, после М 870 по мнению Хакаторна стоят Mossberg М 500 и М 590. Он также высоко оценивает Winchester М 1300 Defender. М 1300 выпускается не только в традиционном 12, но и в 20 калибре, что делает его прекрасным выбором для тех, кто чувствителен к отдаче, в том числе для женщин. Практически любое помповое ружье, произведенное с соблюдением современных требований к качеству, может успешно применяться в качестве оружия самообороны. Совсем необязательно стремиться приобрести именно новое ружье, стоимость которого может оказаться чрезмерной. Среди предлагаемого в магазинах комиссионного оружия можно найти помповые ружья в прекрасном состоянии, износ которых выражается лишь в повреждении покрытия или незначительных царапинах на дереве. При правильном выборе и уходе такое ружье прослужит вам долгие годы.
В том случае, если существует реальная вероятность, что вам может потребоваться ружье, наиболее правильно хранить его с заряженным магазином и пустым патронником. Таким образом, для того чтобы изготовиться к ведению огня, вам потребуется только передернуть затвор. Это допустимо только в том случае, если вы можете непосредственно контролировать безопасность вашего оружия. Во всякое другое время ружье должно быть разряжено. Очень важно научиться разряжать ружье, манипулируя только отсечкой магазина. Используя эту методику, можно извлечь все патроны из оружия, не передергивая при этом затвора. Это гораздо безопаснее, чем прогонять их через ствол, что очень важно, если вы разряжаете оружие дома или в машине.
Другой полезной привычкой, которую надо приобрести как можно быстрее, должно стать обыкновение автоматически досылать новый патрон в патронник резким быстрым движением цевья сразу после очередного выстрела. Многие стрелки не уделяют этому достаточного внимания, превращая передергивание затвора в отдельную операцию. Если для того чтобы дослать новый патрон, вам приходится отнимать приклад от плеча, значит либо используемая вами техника стрельбы неправильна и вам стоит освоить упомянутое выше моментальное движение цевьем, либо просто помповое ружье плохо подходит для вас, и вам имеет смысл подумать о приобретении полуавтомата.
Очень важно усвоить то, что с того момента, как вы досылаете патрон в патронник ружья, вы должны удерживать свой указательный палец вне спусковой скобы, расположив его вдоль ствольной коробки.
Боеприпасы 
Вопрос о том, какие именно патроны лучше всего подходят для решения задач самообороны, очень широк и неоднозначен. Можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев предназначенный для этих задач дробовик должен иметь 12 или как минимум 20 калибр. Несмотря на наличие в продаже ряда ружей .410 калибра, созданных именно как оружие самообороны, этот калибр все же нельзя рекомендовать как универсальный и подходящий любому стрелку. 20 калибр является хорошим компромиссным вариантом для тех стрелков, кто плохо переносит отдачу. Для того чтобы по возможности упростить разговор о том, какой вариант снаряжения патронов является наиболее предпочтительным, надо сказать, что в большинстве случаев оптимальным выбором боеприпаса для самообороны является картечь. Однако не стоит расстраиваться и сломя голову бросаться в магазин, если единственным имеющимся у вас для защиты жилища патроном окажется ваш любимый утиный или стендовый патрон с дробью. Такие боеприпасы прекрасно подходят для дистанций типичных для самообороны в условиях дома. Тем не менее в том случае, если дистанция до цели составляет более 10 метров, картечь будет лучшим выбором. Если вы живете в местности с относительно холодной погодой, подразумевающей тяжелую и плотную одежду, то целесообразно выбрать картечь диаметром 8 и более мм. 6,2-мм картечь подойдет, если по вашим предположениям дистанция стрельбы составит не более 15 метров и цель не будет иметь защиты в виде плотной одежды. При решении определенных задач могут быть использованы и пули, особенно если вам приходится стрелять больше, чем на 25 метров, что является признанной максимальной эффективной дальностью использования картечи. Кроме того, пули показывают высокую эффективность при стрельбе по целям, расположенным за преградами. В том случае, если вы используете и картечные, и пулевые патроны одновременно, разумно выбирать их так, чтобы гильзы имели разный цвет.
Таким образом, в состоянии стресса вам будет легче определить, какие именно патроны вам необходимо зарядить в ружье при данной ситуации. (Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Мы предвидим возможные претензии по поводу определения 25 метров в качестве возможной дистанции оборонительной стрельбы. Так вот, на наш взгляд стрельба по противнику на такой дальности вполне может быть оправданна и квалифицирована именно как самооборона, в том случае если ваш противник сам вооружен огнестрельным оружием и представляет реальную угрозу для вашей жизни — Ред.). Всегда осматривайте ваши боеприпасы перед тем как зарядить их в оружие. Если у вас возникают какие-то подозрения относительно качества патрона, то лучше не рисковать лишний раз и отложить его для тренировочных стрельб.
Тренируйтесь таким образом, чтобы перед началом выполнения каждого упражнения ваше оружие находилось бы в таком состоянии, в каком оно скорее всего будет находиться в реальной жизни. Если вы храните ружье с пустым магазином, то перед началом упражнения оружие должно быть также разряжено. Постоянно практикуясь в быстром снаряжении магазина, вы сможете значительно усовершенствовать свои навыки в обращении с ружьем. В обращении с оружием, как и в других боевых искусствах, эффективная работа в условиях стресса основывается на устойчивой мышечной памяти, созданной путем многократных повторений базовых движений. Если при работе с оружием на тренировках вам приходится обдумывать каждое ваше движение, то, скорее всего, вы растеряетесь и не сможете действовать уверенно тогда, когда «гром грянет». Если ваш дробовик в первую очередь предназначен для защиты жилища, решите для себя, когда и как вы будете его использовать. Не пожалейте времени и изучите ваш дом с оружием в руках, представляя себе, как именно вы при необходимости будете осматривать помещения. Планируйте вашу оборонительную тактику вокруг сильных сторон своего оружия. Хотя важно уметь стрелять на дистанции до 25 метров, при защите жилища реальная дальность стрельбы вряд ли превысит 5 метров. Это означает, что вам придется научиться инстинктивной стрельбе навскидку. При этом помните, что на таких дальностях дробовик ведет себя практически так же, как и винтовка, создавая очень небольшую и плотную осыпь. Что бы вам ни говорили, стреляя из ружья, вы можете промахнуться.
Источник: http://shotgun.com.ua/hunting/pompa.html Олег Балякин
 Купите лучшее мужское оружие самообороны онлайн
 причин носить с собой нелетальное оружие личной защиты
 Большинство столкновений можно разрешить с помощью несмертельной силы.
 Если вы находитесь в опасной ситуации, лучший выбор — найти способ выбраться из нее и оказаться в безопасности. Для этого вам может потребоваться отключить злоумышленника. Сильный и надежный перцовый баллончик или электрошокер покалечит большинство нападающих на достаточно долгое время, чтобы вы могли сбежать в безопасное место и попросить о помощи.
 Против вас может быть применено огнестрельное оружие со смертельным исходом.  Если против вас будет использовано нелетальное оружие, у вас все еще есть шанс на выживание. 
 Забирать человеческую жизнь — это неестественно, поэтому колебаться при этом — нормально.
 Во время секунды или двух колебаний у атакующего может быть достаточно времени, чтобы взять верх. Если вы используете электрошокер, перцовый баллончик и другое нелетальное оборудование для самообороны, вы более склонны использовать его без колебаний, потому что психологически знаете, что никого не убьете.
 Вы не можете законно носить огнестрельное оружие повсюду, даже если у вас есть лицензия на скрытое ношение.
 Нельзя носить оружие во многих торговых центрах, кинотеатрах и общественных зданиях. Напротив, вы можете носить с собой перцовые баллончики практически куда угодно, без ограничений и электрошокеров в большинстве этих мест.
  Стрельба из пистолета будет иметь юридические последствия , даже если вы были на правой стороне истории. Вам может не быть предъявлено никаких уголовных обвинений, но вполне вероятно, что вы столкнетесь с гражданской ответственностью в течение многих лет.
 Несмертельное оружие на продажу
 Вы не должны полагаться исключительно на других в своей защите. Ваш супруг (а), братья и сестры или другие родственники не всегда могут помочь вам защитить себя. Полиция обычно реагирует после того, как произошел неприятный инцидент. Тем не менее, вы можете носить с собой надежное нелетальное оружие для самозащиты, которое даст вам достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места, не отняв жизни.
 Выбор несмертельных предметов самообороны может сбивать с толку. К счастью, здесь вы найдете самые надежные средства самообороны.Что бы вы ни решили защитить, убедитесь, что это что-то, что у вас всегда есть под рукой, и что вы уверены и комфортно используете это.  Стань победителем, а не жертвой! 
 Вот: 10 лучших орудий для обороны дома
  Нашими основными факторами были общее качество, надежность, точность, производительность и простота использования каждого пистолета. 
 Если вы ищете  эффективное оружие домашней обороны , то одним из самых популярных вариантов является огнестрельное оружие.
  Почему так много людей используют пистолеты, особенно когда доступно гораздо более мощное оружие? 
 Их компактный размер позволяет легко хранить пистолет рядом с кроватью в сейфе для пистолета, специально разработанном для быстрой доставки оружия в ситуациях жизни или смерти.
 Этот размер также пригодится, если вы находитесь в тесноте, например в коридоре или на лестничной клетке.
  (Эта статья Уилла Эллиса впервые появилась в Gun News Daily в 2019 году.) 
 В то время как винтовки более точные, а дробовики более мощные, пистолеты более чем достаточно точны для ближних и средних боевых действий и могут быть быстро извлечены  , когда от этого зависит ваша жизнь.
  Но какой пистолет правильный выбор? 
 Мы составили список лучших, чтобы помочь вам сделать выбор.
  НАШ ПРОЦЕСС ОТБОРА 
 Прежде чем перейти к нашему списку, мы хотели объяснить, как мы выбрали эти ружья.Если вы просто хотите проверить оружие, вы можете перейти к списку ниже.
 Нашими главными факторами были общее качество, надежность, точность, мощность и простота использования каждого пистолета.
 Это означает, что мы использовали ружья, которые, как мы и другие стрелки обнаружили, каждый раз очень хорошо работают, и стреляли в цель.
 В конце концов, когда на кону ваша жизнь, вам нужен пистолет, которому можно доверять.
  А КАК НАСЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ? 
 Хотя мы также принимали во внимание тормозную способность, существуют некоторые заблуждения относительно этой концепции.
 Многие ошибочно полагают, что 9-мм патрон намного слабее, чем более крупные патроны, такие как популярный .45ACP.
 Так было и в 80-е годы, но баллистическая технология значительно улучшилась, и теперь калибр калибра 9 мм стал намного эффективнее.
 Если вы нам не верите, примите во внимание тот факт, что ФБР и несколько полицейских управлений вернулись к использованию пистолетов калибра 9 мм в 2015 году.
 Реальность такова, что любой пистолет может кого-то остановить, если попасть в нужную область.
  Имея это в виду, вот наша десятка лучших вариантов: 
 Вальтер PPQ M2
 FNX-45
 CZ 75 SP-01 Тактический
 Спрингфилд XD MOD2
 Кольт 1911
 Ругер 1707 GP100
 Смит энд Вессон M&P Shield
 Зиг Зауэр MK25 P226
 Gen 4 Glock 19
 Beretta M9
  ВАШЕ ПЕРВОЕ ПИСТОЛЕТЕ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЗАЩИТЫ 
 Хотя в этот список входят пистолеты разных калибров, мы обычно рекомендуем 9-миллиметровый пистолет в качестве вашего первого пистолета для домашней обороны.Вот почему:
 9-миллиметровые пистолеты обычно имеют большую емкость, чем пистолеты с более крупными патронами. 9 мм часто имеет емкость 15 + 1 или 17 + 1 по сравнению с емкостью 7 + 1 или 9 + 1 для вашего стандартного .45ACP.
 Статистика
 за 2006 год показала, что у полицейских Нью-Йорка процент попаданий в боевых ситуациях составил всего 28,3 процента.
 Нелегко поразить цель в ситуации высокого давления, поэтому лучше иметь более высокую производительность.
 Кроме того, 9-миллиметровые патроны дешевле, что означает, что вы можете практиковаться с оружием, тратя меньше.
  ТОП-10 ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЗАЩИТЫ 
 А теперь давайте погрузимся в нашу десятку, начиная с №10.
  10. BERETTA M9 
 Beretta M9 — отличный универсальный пистолет. В 1985 году он стал предпочтительным пистолетом  для вооруженных сил США , и военные не выбирают пистолет, если он не является надежным и эффективным.
 Он оснащен уникальной системой 3-Dot Sight System   для быстрого обнаружения цели.Внутренний скос магазина предназначен для быстрой тактической перезарядки в боевых условиях. При весе 33,3 унции он легкий и простой в обращении.
 Если можно сказать что-то отрицательное о M9, так это громоздкий рычаг предохранителя / спускового крючка. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что для снятия предохранителя требуется двуручный захват, что, как указали некоторые владельцы M9, может занять много времени в внезапной ситуации самообороны.
 Более длинное нажатие на спусковой крючок также является небольшим недостатком, поскольку стрелок может не попасть в цель из-за преждевременного ожидания.Помимо этого, M9 — жизнеспособный вариант для целей обороны дома.
 Он очень точен прямо из коробки, имеет реверсивный магазин  от  до  для стрелков-правшей и левшей , а также устойчив к поту, чтобы держать ружье в руке.
  9. GEN 4 GLOCK 19 
 Glock уже давно пользуется доверием среди производителей пистолетов, а его флагманское оружие известно своей простотой, эффективностью и легкостью в использовании.
 Пистолет Gen 4 поставляется с тремя магазинами и имеет увеличенные двусторонние выпуски магазинов.Модель 19 имеет сменные ремни на спине и грубую текстурированную раму для лучшего захвата.
 Эта модель подходит для любых погодных условий и превосходит предыдущие модели с точки зрения эргономики и производительности.
 Любое поколение Glock 19 — отличное ружье, но нам нравится G4, поскольку Glock постоянно находил способы его улучшить. Он оснащен ночным прицелом, позволяющим хорошо прицелиться даже в темноте, и имеет множество вариантов кобуры.
  8. SIG SAUER MK25 P226 
  Navy SEALs   несут P226  в качестве бокового рычага, и этот MK25 соответствует тому, что они используют.Ружье поставляется с ночным прицелом, и вы сразу заметите, насколько оно эргономично и удобно лежит в руке для максимального контроля.
 Он имеет прочную и привлекательную раму из твердого анодированного алюминия, а также направляющие  из нержавеющей стали с нитронным покрытием . Он также имеет встроенную направляющую для аксессуаров и цельную ручку
.
 9-миллиметровая модель  может вмещать пятнадцать патронов , тогда как версия 40 S&W имеет только магазин на 10 патронов.
 Существует несколько различных вариантов P226, но все они сопоставимы по качеству, и выбор версии зависит от того, какие функции вам нужны, и от стиля кобуры, который вам больше всего подходит.
  7. SMITH & WESSON M&P SHIELD 
 Этот  Smith & Wesson M&P Shield  может иметь меньшую емкость, чем некоторые другие пистолеты в этом списке, но он надежен и, что самое главное, очень компактный, поэтому его удобно скрывать за поясом.
 Этот пистолет с центральным выстрелом имеет ствол  с заводскими отверстиями и затвор , а также имеет оптоволоконный прицел 5,3 дюйма для быстрого прицеливания и немедленного действия.
 Угол захвата 18 дюймов обеспечивает стрелку плавную и надежную работу.
 Девять милли — это оружие небольшого профиля с  прочными нержавеющими полимерными рамками. .
 Длина ствола  составляет всего 3,3 дюйма , и вы можете спрятать этот пистолет практически где угодно.
  6. RUGER 1707 GP100 
 До сих пор в нашем списке не хватало револьверов. Что касается шестизарядных винтовок, нам нравится этот Ruger, и мы предпочитаем GP100 с 6-дюймовым стволом , который пригодится для прицеливания .
 Модель 1707 имеет отделку из нержавеющей стали  и цилиндр  с плавным циклом и тройным замком . Запатентованный механизм рулевой тяги Ruger предотвращает случайный выстрел, что делает его идеальным огнестрельным оружием для тех, у кого дома есть маленькие дети.
 Black Hogue Monogrip значительно снижает отдачу, что является очень привлекательной особенностью для людей, которые не привыкли к резкой отдаче, характерной для многих видов огнестрельного оружия.
 Поскольку вы делаете только шесть выстрелов из револьвера, за исключением нескольких избранных, у которых есть больше, имеет смысл выбрать более тяжелый патрон, и 357 Magnum определенно отвечает всем требованиям.
  5. КОЛТ 1911 
 У него не самое большое количество пуль, это тяжелое ружье, и оно немного больше обычного пистолета. Все это говорит о том, что есть причина, по которой так много людей любят 1911 год.
  Надежность — сильная сторона этого пистолета , но еще одним преимуществом является его безопасность. Каждый 1911 имеет изогнутую вверх предохранительную рукоятку, требующую, чтобы вы крепко держали ее, чтобы выстрелить из ружья. Это значительно усложняет случайную осечку.
 Модель Colt Defender Series имеет  прицелов с низким креплением и точками , что делает его идеальным для скрытого ношения.По сути, здесь улучшено все, от супа до орехов… или от молотка до расширяющегося отверстия для выброса.
 Его двойная пружинная система отдачи  способствует долговечности этого пистолета  при одновременном снижении отдачи.
  4. SPRINGFIELD XD MOD2 
 Вам понравится, как «зона захвата» на этом оружии ощущается в ваших руках, помогая контролировать отдачу. Для .45ACP Springfield XD имеет большую вместимость, а 4-дюймовый ствол делает его еще одним компактным и легким вариантом, идеально подходящим для ближнего боя.
 Покрытие  Melonite  на этом плохом мальчике обеспечивает полную коррозионную стойкость, а трехдюймовый ствол помещает его в верхний пантеон огнестрельного оружия, которое легко скрыть.
 Принадлежности
 включают штуцер заподлицо из нержавеющей стали  и полноразмерный магазин XD Gear Mag-X Tension . Если вы ищете компактный пистолет с удобной рукояткой и у вас ограниченный бюджет, Mod 2 — это то, что вам нужно.
 17 Ежедневно носите с собой несмертельное оружие для самообороны [Будьте в безопасности]
 Вы путешествуете по суровым районам? Вы ищете способ защитить себя, не используя оружие? Вы ищете нелетальные способы защиты от потенциальных злоумышленников? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, пора начать узнавать больше о лучшем нелетальном оружии для самообороны.Продолжайте читать, чтобы узнать, что мы считаем лучшим повседневным оружием несмертельного действия для самообороны.
 Несмертельное оружие для самообороны 
 Как бы сильно вы ни хотели этого признавать, мир, в котором мы живем, не всегда безопасен. Похоже, что чаще всего, когда вы включаете новости, вы слышите о какой-то атаке. Никто не хочет стать жертвой нападения, но на самом деле это может случиться с кем угодно. Наличие плана на случай непредвиденных обстоятельств — один из лучших способов быть готовым, если на вас когда-либо нападут.Мы не говорим, что на вас нападут, но всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.
 Когда дело доходит до самообороны, первое, что приходит в голову, — это оружие. Да, оружие — законный вариант для самообороны, но не всегда лучший выбор. Иногда сложившаяся ситуация не требует использования пистолета для самообороны, в других случаях ваше оружие просто недоступно, когда оно вам нужно.
 Как вы защищаете себя или свой дом, если вы не можете или не хотите использовать оружие? Очевидно, нам нравится идея фонарей, которые могут временно ослепить людей.Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы найти фонарик с высоким световым потоком.
 Несмертельное оружие самообороны — отличный выбор. Вот взгляните на то, что мы считаем лучшим нелетальным оружием, которое вы можете использовать:
 # 1 — Перцовый баллончик: 
 
 Перцовый баллончик — отличный вариант, но нам больше нравится этот модернизированный вариант, имеющий другая формула и больше геля, поэтому он прилипает. Это называется Reflex Protect.
 Если вы ищете что-то достаточно сильное, чтобы остановить любого потенциального злоумышленника, перцовый баллончик — отличный выбор.Олеорезин стручковый — активный ингредиент перцового аэрозоля, вызывающий воспаление глаз и кожи лица. Это также вызывает расширение капилляров. Эти реакции затрудняют дыхание потенциальным нападающим, могут вызвать временную слепоту, вызывают жжение вместе с болью. Эти эффекты могут длиться от 20 минут до часа. Перцовый баллончик очень сложно смыть. Перцовый баллончик выпускается в баллончиках или патронах для перцовых баллончиков.
 # 2 — Bean Bag Gun: 
 Bean bag Gun, такой как Arma-100, показанный здесь, является отличным нелетальным оружием самообороны, которое остановит человека на своем пути.Пистолет для мешков с фасолью использует баллон с азотом под давлением для запуска мешков с фасолью со скоростью 135 футов в секунду. Достаточно получить удар мешком с фасолью на такой скорости, чтобы сбить вас с толку. Мешки с фасолью просты в использовании, просто наведи и стреляй.
 # 3 — Куботан: 
 Куботан, также известный как карманная палка, может быть прикреплен к брелку для оружия самообороны. Куботан достаточно мал, чтобы его можно было держать в ладони. Их небольшой размер часто затрудняет их регистрацию в качестве оружия потенциальными злоумышленниками.Скрытие оружия в ладони дает вам преимущество при атаках с близкого расстояния или в местах скопления людей. Большинство людей не знают, как использовать куботан, поэтому вероятность того, что он будет использован против вас, если вы потеряете контроль над оружием, минимальна.
 # 4 — Tactical Pen: 
 Еще одно оружие размером с ладонь — тактическая ручка. Тактические ручки — это настоящие инструменты для письма, которые служат также и в качестве небольшого оружия самообороны. Как оружие размером с ладонь, тактическая ручка работает только на близком расстоянии с тренировками.. Необходимо уметь пользоваться тактической ручкой.
 Ape Survival раздает довольно красивую тактическую ручку, в которой также есть ручка для письма и небольшой фонарик. На изображении ниже показано, что в нем находится, вам просто нужно оплатить доставку и погрузку-разгрузку.
 # 5 — Тактический фонарик: 
 Тактический фонарик работает как оружие самообороны несколькими способами. Многие тактические фонари оснащены эффектной лицевой панелью. Некоторые тактические фонари имеют зубчатую лицевую панель, а другие имеют стандартный дизайн.
 В любом случае поразительный безель предназначен для защиты от внезапных и сильных ударов. Эти рамки станут отличным ударным инструментом, если на вас когда-нибудь нападут. Тактические огни излучают более 1000 люмен, что позволяет потенциально ослепить злоумышленника.
 Режим стробоскопа также можно использовать для дезориентации потенциальных злоумышленников, пока вы быстро убегаете. Если тактический фонарь звучит хорошо, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим тактическим огням.
 # 6 — Булава:  через Stun & Run Self Defense LLC на Youtube
 Отличное нелетальное оружие, но у него есть некоторые ограничения.Булава — это разновидность слезоточивого газа, которая используется с 1960-х годов. В отличие от перцового баллончика Mace не обладает воспалительными свойствами. Когда человек вступает в контакт с Мейсом, его глаза начинают слезиться и сразу же закрываются. Рот, нос и горло начнут гореть, они начнут кашлять и задыхаться. Булава не эффективна для людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Чрезвычайно жестокие люди также могут быть невосприимчивы к выводящим из строя силам Булавы.
 # 7 — Оглушающие устройства:  через TheYankeeGI на Youtube
 Самым распространенным устройством для оглушения является электрошокер с электрошоковой дубинкой, идущей в последнюю секунду.Самое замечательное в электрошокерах — они бывают разных форм и размеров, что позволяет вам выбрать то, что идеально вам подходит. Устройства оглушения — это несмертельное оружие самообороны, поскольку они выпускают электрический заряд в небольшую область вашего тела. Обычно оглушающее устройство выпускает импульсный электрический ток, достаточно сильный, чтобы вывести из строя потенциального злоумышленника. При включении устройство издает громкий пугающий треск.
  Электрошокер:  Ручное устройство примерно такого же размера, как фонарик.Достаточно маленький, чтобы поместиться в ладони и легко поместиться в сумочке или кармане. Электрошокер использует два электрода, чтобы выпустить электричество от 20 000 до 150 000 вольт, чтобы сбить нападавшего на землю.
  Оглушитель сотового телефона:  Похож на электрошокер, но выглядит так же, как сотовый телефон. Устройство можно носить на ремне, в сумочке или в кармане. Электрошокеры для сотовых телефонов могут подавать напряжение до 4,5 миллионов вольт и являются перезаряжаемыми.
  Фонарик для губной помады:  Работает как фонарик, так и в качестве оглушителя.Эти потрясающие средства легко скрыть, так как они выглядят как тюбик с губной помадой. При зарядке аккумулятор позволяет устройству выдавать 3 миллиона вольт.
  Электрошоковая дубинка:  Электрошокер, предназначенный для ношения на поясе, труднее скрыть. Палочка дубинки достигает 18 дюймов в длину. Дубинка может выдавать 800 000 вольт. Некоторые стили наэлектризовывают только кончик дубинки. В других моделях вся палка электризуется, не позволяя злоумышленникам схватиться за нее.
 # 8 — Taser:  через GunWebsites на Youtube
 Не следует путать с электрошокером. Хотя они выглядят похожими, электрошокер выпускает ток с целью нарушить сигналы, идущие от мозга к мышцам, чтобы вывести из строя атакующего. Тазеры стреляют двумя колючими электродами, прикрепленными к длинным проводам. Электроды с зазубринами проникают в кожу и пропускают ток. Тазеры можно использовать с близкого расстояния или с минимального расстояния, но вы получаете только один выстрел, поэтому учитывайте его.
 # 9 — Tactical Knife: 
 Тактические ножи, вероятно, одно из лучших средств самообороны, которое вы можете носить с собой. Тактические ножи, разработанные для ближнего боя, действительно могут быть смертельными, но их также можно использовать, чтобы просто отразить нападение. Выбирая нож для самообороны, ищите что-нибудь легкое. Вам нужен клинок длиной не менее трех дюймов, что-то короче не подойдет для самообороны. Вы не хотите делать что-то дешевое, ищите что-нибудь прочное, что-то из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм.
 # 10 — Брелок для самозащиты: 
 Самозащита не означает, что вы должны защищать себя. В некоторых случаях вы можете предупредить других о том, что вам нужна помощь, если вы попали в беду. Брелки для самозащиты — это небольшие личные сигналы, которые могут предупредить окружающих о том, что вам нужна помощь. Личные будильники, такие как Vigilant, излучают 130 децибел, чтобы предупредить окружающих о том, что вам нужна помощь. Сигналы тревоги могут звучать не очень хорошо, поскольку вы полагаетесь на помощь других, но, возможно, шум будет достаточно громким, чтобы заставить любого потенциального злоумышленника дважды подумать.Брелки для самообороны следует носить с собой в дополнение к другому несмертельному оружию самообороны.
 # 11 — Приложение для мобильного телефона: 
 Большинство людей не понимают, что сотовые телефоны можно использовать в качестве несмертельного оружия самообороны с добавлением приложения, такого как PANIK. Есть много других приложений, доступных для загрузки, но это одно из лучших. Приложение действует как личный будильник и призвано привлечь к себе как можно больше внимания. Сигнализация представляет собой громкую сирену, которая включается вместе с фонарем.Приложение заставляет ваш экран мигать разноцветными огнями, пытаясь привлечь внимание людей. Можно добавить пароль, чтобы злоумышленники не могли закрыть приложение. Приложение также может быть интегрировано с вашими учетными записями в социальных сетях для отправки сообщения о бедствии при активации. Как и в случае брелка для самозащиты, приложения для мобильных телефонов следует использовать в качестве вторичного оружия самообороны, а не в качестве основного.
 # 12 — Резиновые пули: 
 Если у вас есть огнестрельное оружие, но вы ищете нелетальный вариант, возможно, вам подойдут резиновые пули.Предназначен для стрельбы из пистолетов, винтовок, дробовиков и т. Д., Вы должны пройти тот же процесс получения разрешений и лицензий, что и обычное огнестрельное оружие. Резиновые пули сильно болят и не предназначены для убийства, но они могут быть смертельными при стрельбе с близкого расстояния.
 # 13 — Рогатка: 
 Многие люди думают об этом как о «игрушке», при правильном использовании они являются отличным несмертельным оружием для самообороны. Изготовленные из легкого алюминия с кожаным чехлом, рогатки могут стрелять в шарикоподшипники из нержавеющей стали на расстоянии до 120 ярдов.Если вы планируете использовать рогатку для самообороны дома, убедитесь, что вы выбрали высокоскоростную рогатку.
 # 14 — Мини-арбалет: 
 Мини-арбалет или пистолетный арбалет — отличное несмертельное оружие для самообороны, но, как и другие виды оружия, при неправильном использовании он может быть смертельным. Эти мини-арбалеты могут иметь вес натяжения до 50 фунтов и могут стрелять стрелами на расстоянии до 120 футов.
 # 15 — Оружие для боевых искусств: 
 Оружие для боевых искусств включает в себя такие вещи, как метание звезд, нунчаки, косяки и многие другие.Это не оружие, которое можно просто подобрать и использовать. Чтобы правильно использовать их для самообороны, вам нужно будет тренироваться с ними. При правильном использовании и с необходимыми навыками их можно использовать для сдерживания потенциальных нападающих без применения смертоносной силы.
 # 16 — Собаки: 
 Не ваше традиционное нелетальное оружие, но собаки способны защитить вас и ваших близких, а также ваш дом. Достаточно просто иметь собаку более крупной породы, чтобы отпугнуть большинство домашних захватчиков, поскольку лай привлекает нежелательное внимание.Неуверенность в нападении также помогает. Собаки не просто обеспечивают защиту, они обеспечивают верных друзей. Собаки требуют большой ответственности, поэтому не принимайте решение легкомысленно.
 # 17 — Домашняя сигнализация: 
 Системы охранной сигнализации защищают ваш дом весь день, каждый день, независимо от того, находитесь ли вы там или нет. Найдите систему, которая позволит вам контролировать весь дом и его окрестности. Обязательно наличие дверных и оконных датчиков, а также видеозаписи. Системы должны иметь сигнал тревоги минимум 140 децибел с возможностью отправки отчета в соответствующее отделение неотложной помощи.
 Несмертельное оружие Последние мысли 
 При выборе лучшего нелетального оружия самообороны вы должны помнить, какова на самом деле цель самообороны. Самооборона — это не победа в битве, это вопрос выживания при нападении. Нашей целью было показать вам лучшее нелетальное оружие самообороны, которое мы могли найти. Каждое из этих нелетальных видов оружия предназначено для самообороны; некоторые виды нелетального оружия подействуют лучше, чем другие, в зависимости от ситуации.Независимо от того, какое нелетальное оружие вы решите использовать для защиты, вам необходимо знать, как им пользоваться; сядьте и потренируйтесь с ним, пока не научитесь им пользоваться. Спасибо, что посетили , наш сайт . Пожалуйста, взгляните на наши обзоры фонарей   или наши руководства для покупателей фонарей  для всех ваших потребностей в фонариках.
 Рейтинг 5 лучших видов оружия для защиты дома!
 Когда дело доходит до вашей семьи, вы не должны ожидать ничего, кроме лучшего оружия для самообороны дома.Вам нужен идеальный инструмент для работы, и у нас есть идеальный список для вас. Вот некоторые из лучших средств защиты дома, которые вы можете использовать для защиты своей семьи.
 Пистолет
 Тазер
 Перцовый спрей
 Стальная бита или дубинка
 Тактический фонарь
 Тактический фонарь
 Вы можете быть удивлены, увидев тактическое оружие как одно из лучших средств защиты дома, но это правда.Некоторые фонарики сделаны из стали и имеют на концах острые концы, чтобы можно было кого-нибудь поранить. Тактический фонарик также отлично подходит для того, чтобы увидеть кого-нибудь в темноте. Если кто-то ворвется в ваш дом, возможно, он пытается спрятаться в тени.
 Тактические фонарики также можно носить в кошельках, карманах, сумках и других местах. Если вам нужен предмет, который можно взять с собой в дорогу, то тактический фонарик может стать для вас хорошей покупкой. Однако, чтобы в полной мере использовать тактический фонарь, вы должны приобрести один из стали и длиной не менее 6 дюймов.Обратной стороной тактического фонаря является то, что вы зависите от своих сил, чтобы выбраться из ситуации, и вам нужно быть близко к злоумышленнику. Без надлежащей тренировки по самообороне вас могут обидеть.
 Если вам нужно подобраться к преступнику, это всегда дает ему шанс напасть на вас.
 Стальная бита или дубинка
 Подобно тактическому фонарю, стальная бита или дубинка является одним из лучших средств защиты дома из-за того, насколько легко ими владеть и насколько прочными.Если кто-то окажется в пределах досягаемости вашего удара, вы можете нанести серьезный урон. Летучая мышь или дубинка дают вам диапазон и силу, когда вы правильно махаете.
 За исключением того, что, как и в случае с тактическим фонариком, вы сталкиваетесь с общей проблемой. Вам нужно не только приблизиться к злоумышленнику, но и полагаться на свои силы, чтобы кого-то обидеть. Если вы невысокий мужчина или женщина, это может поставить вас в невыгодное положение. Когда вы выбираете такой нелетальный инструмент, как этот, вы всегда оставляете возможность того, что кто-то может отобрать его у вас в бою.
 Перцовый спрей
 Перцовый аэрозоль является фаворитом для многих лучших оружий для защиты дома, и не зря. Перцовый баллончик дает вам время на побег и дистанцию ​​от нападающего. На самом деле перец очень изнурительный и болезненный. Тот, кто обрызгал лицо перцовым баллончиком, не будет очень эффективным.
 Тем не менее, остается вероятность того, что вы случайно опрыскаете себя или попадете в глаза.Вы также можете случайно опрыскать любимого человека. В пылу мгновения вам не нужно беспокоиться о том, чтобы распылить средства на себя или на других.
 Электрошокер / электрошокер
 Существуют электрошокеры и электрошокеры практически для любой ситуации. Вы можете найти маленькие электрошокеры, которые поместятся в сумочке, или большие на несколько сотен вольт. Благодаря такому множеству вариантов на выбор они являются популярным оружием для защиты дома. Опять же, это несмертельные варианты, а это означает, что у вас не будет тормозящей силы, чтобы кого-то подавить, если это будет необходимо.Вместо этого вы должны надеяться, что у вас достаточно напряжения, чтобы причинить кому-то такую ​​боль, что он не сможет быстро восстановиться.
 Вы хотите рискнуть?
 Пистолет
 Пистолет обладает исключительной останавливающей способностью, и вы можете купить специальные снаряды для самообороны, которые не пробивают стены, чтобы ваша семья могла оставаться в безопасности. Есть несколько калибров на выбор, но даже такой маленький, как .22, может остановить кого-то, у кого достаточно выстрелов.Защита дома — лишь одна из многих причин купить оружие. Неважно, женщина ты или мужчина. Пистолет или дробовик даст вам больше шансов выжить после вторжения в дом или кражи со взломом. Когда на кону ваша жизнь, вам нужно оружие с максимальной останавливающей силой.
 Ищете оружие самообороны для своего дома? Хотите купить первое ружье, но не знаете, куда обратиться? Компания Spring Guns and Ammo может помочь! Мы проведем вас через этот процесс и поможем выбрать пистолет, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!
 Какое лучшее оружие для самообороны?
… Я собираюсь обсудить другое оружие, кроме огнестрельного.
 Вот мой список оружия, которое можно использовать для самообороны
 Пневматический пистолет (CO2)
 Тактический нож
 Перцовый спрей
 Билли Клуб
 Электрошокер / Устройство
 Тактическая ручка
 Аварийная звуковая сигнализация
 Тактический фонарь
 Абсолютно лучшая защита — это внимательно следить за своим окружением (нападение) и избегать любых возможных столкновений. Но иногда что-то идет не так, и вам, возможно, придется защищаться.Всегда будьте готовы.
 Пневматические пистолеты
 Пневматические пистолеты могут быть жизнеспособным оружием самообороны и могут уничтожить нападавшего правильным выстрелом или выстрелами. Некоторые из них компактные и мощные. Их можно хранить в сумочке или в машине, но они не так удобны, как некоторые другие варианты. Пневматические пистолеты отлично подходят для защиты дома, если вы не можете или не хотите иметь огнестрельное оружие.
 Мощный пневматический пистолет, такой как Daisy Powerline 415, способен остановить человека. Он имеет начальную скорость 495 fps и может стрелять стальными BB.Стальной BB, движущийся со скоростью 495 кадров в секунду, может проникать через 3-4 дюйма мягких тканей. Таким образом, оптимальной целью будет лицо, а точнее глаза. Если выстрелить кому-нибудь в глаза, можно убить. Если кто-то схватит вас, и вы сможете добраться до пневматического пистолета, направьте пистолет ему в лицо и продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока у вас не закончатся патроны. В этом сценарии вы легко можете кого-нибудь убить.
 Пневматические пистолеты
 с CO2 — лучший выбор, потому что они мощные и полуавтоматические с магазином на 10+ BB.Вы можете выстрелить более 10 раз, прежде чем потребуется перезарядка.
 Пистолеты
 A также очень недорогие. Так что любой может купить его и унести. Daisy Powerline 415 продается по цене около 40 долларов.
 Тактический нож
 У меня было много тактических ножей, хорошие и не очень. Их, безусловно, можно использовать для самообороны. Они абсолютно смертельны. Есть много областей, где нож может в кратчайшие сроки сделать нападающего беспомощным. Глубокий порез в любом месте тела шокирует нападающего и снижает его / ее способность продолжать атаку.Некоторые области являются гораздо лучшими целями, чем другие, например, лицо и шея. Шея, скорее всего, лучшая цель, потому что есть большие вены, которые легко быстро перерезать.
 Так какие же хорошие ножи для самообороны?
  SOG Flash II 
 SOG Flash II — это хорошо сделанный нож со складным лезвием. Я предпочитаю складные лезвия для самообороны, потому что, когда я нахожусь в состоянии паники и отчаянно пытаюсь схватить нож, я не хочу беспокоиться о том, чтобы порезать руку, схватив нож с жестким лезвием.Папка позволяет мне быстро и безопасно взять ее в любом положении. Лезвие можно очень быстро открыть одной рукой.
 Flash II имеет композитную нескользящую ручку, которая эргономична и удобно лежит в руке. Легко схватить мокрый или сухой, не потеряв его. Это тоже почти нерушимо. Лезвие толстое и очень прочное. Он легко проникает в любую среду от ткани до кожи и костей. Он острый как бритва.
 SOG Flash II очень недорогой в отличие от других тактических ножей, таких как ножи Benchmade.У меня был Griptilian стоимостью 180 долларов. SOG стоит около 50 долларов. Вы можете получить его здесь … Купить на Amazon.com
  Kersaw 1555Ti 
 Kershaw 1555Ti — еще одно достойное оружие для самообороны. Он хорошо спроектирован и изготовлен. Он имеет полностью металлическую рукоятку и тяжелое стальное лезвие. Это также нож со складным лезвием с функцией SpeedSafe Assisted Opening. Лезвие можно открыть одной рукой за миллисекунды.
 Модель 1555ti полностью выполнена из нержавеющей стали и покрыта матово-серым карбонитридом титана.Выглядит так же хорошо, как и работает. Поднимая его, можно сказать, что он хорошо сделан, потому что он тяжелый. Лезвие острое и прочное. Он прорезает джинсовую ткань, картон и кожу, как топленое масло. Он продается по цене около 40 долларов. Это воровство!
 Перцовый баллончик
 Перцовый аэрозоль может быть очень эффективным для отражения нападающего, но лучше всего, когда нападающий находится на расстоянии от вас. Не рекомендуется для ситуаций, когда вы находитесь в непосредственной близости, например, если кто-то схватит вас и удержит на земле.Если вы используете перцовый баллончик в этом случае, он также попадет вам в глаза. Нехорошо.
 Перцовый аэрозоль в большинстве случаев очень эффективен. Это вызывает сильное жжение кожи и особенно глаз. Когда используется перцовый баллончик, зрение практически отсутствует. Это позволяет вам осознавать, что вас не преследуют. 95% злоумышленников будут отпугнуты с помощью перцового баллончика. Однако нападавшие, находящиеся под воздействием наркотиков, не могут.
 Перцовый спрей удобен в переноске и использовании. Устройства / пистолеты бывают разных форм и размеров, чтобы их можно было носить с собой любого типа.К тому же они дешевы. Цены варьируются от 7 до 50 долларов.
 Электрошокер / Устройство
 Электрошокеры могут быть очень эффективными, но с некоторыми оговорками. Электроды электрошокера / устройства должны контактировать с человеком, чтобы произвести электрический ток. Чем дольше вы шокируете атакующего, тем дольше длится эффект. Узнайте, как правильно использовать электрошокер, прежде чем носить его.
 Электрошокеры очень эффективны при мгновенной остановке человека. Удар электрическим током настолько силен, что все функции мышц сразу же останавливаются.Все коммуникации между мозгом и мышцами прекращаются. Они падают на землю и лежат от нескольких минут до 15 минут, прежде чем попытаться встать.
 Если на вас напали и у вас есть электрошокер, попробуйте сделать 3+ секундный шок. Это не только остановит атаку, но и приведет к дезориентации и замешательству нападающего. Это даст вам время уйти и позвонить в службу экстренной помощи. 3-5-секундный шок уложит кого-нибудь на 10-20 минут.
 Я был потрясен током 20 000 вольт раньше, и позвольте мне сказать вам … это настоящий опыт.Вы не знаете, что произошло, и почему вы оказались на земле с колотящимся сердцем. Vipertek VTS-989 имеет разряд в 53 миллиона вольт. 20 000 вольт сбивают вас с ног. Не могу представить 53 миллиона вольт!
 Некоторые нападающие прекращают преследование, когда слышат отчетливый щелчок электрошокера. Это также может быть хорошим сдерживающим фактором.
 Электрошокеры / устройства
 легко переносить и использовать. Любой желающий может купить его и научиться эффективно им пользоваться. Стоят они около 20 долларов. VIPERTEK VTS-989 — очень популярная модель и бестселлер.Вы можете купить его здесь … купить на Amazon.com
 Билли Клуб
 Дубинки Билли могут быть хорошим оружием, если это единственный вариант. Их нелегко носить или спрятать. Возможно, вы захотите оставить его в своем грузовике или машине или, возможно, в доме. Они лучший вариант для рукопашного боя. Они также хороши против нападения с ножом. Длина клюшки дает вам преимущество, потому что вы можете ударить нападающего с большого расстояния без травм. Они также могут быть смертельными.
 Bill Club может быть смертельным оружием в определенных случаях, например, сильным ударом по голове.В противном случае это разрушительное оружие, которое легко сломает кости. Они очень эффективны при правильном использовании.
 Вы также можете просто использовать бейсбольную биту, но для этой цели возьмите более легкую и меньшую по размеру. Вы хотите, чтобы его можно было быстро раскачивать.
 Тактическая ручка
 Тактические ручки — отличное оружие, которое легко спрятать. Они достаточно компактны для кошельков, карманов брюк, пальто, носков или обуви, перчаточного ящика, ланч-бокса, портфеля и т. Д. Вы можете хранить их где угодно.
 Тактическая ручка — это ручка специального назначения, предназначенная для многоцелевого использования. Это настоящая ручка, и она будет писать в перевернутом виде под дождем. Поскольку он сделан как стальной шип, его также можно использовать в целях самообороны, например, чтобы ударить кого-то ножом. Он достаточно прочен, чтобы прокалывать кожу и кости. При необходимости он также может разбить стеклянное окно.
 Если на вас напали, используйте тактическую ручку, чтобы нанести удар по лицу и шее нападающего. Хотя иногда бывает сложно попасть в эти области при атаке сзади, и в этом случае нанесите удар по любой части атакующего.Вы были бы удивлены, что происходит с духом атакующего, когда вы ведете тактическую ручку через его / ее ладонь. Он может быстро остановить атаку.
 Тактический фонарь
 Тактический фонарик можно заменить на Bill Club или Bat. Его цель — ударить нападающего. Большинство тактических фонарей созданы с этой целью и имеют прочную конструкцию. Обычно они изготавливаются из авиационного алюминия. Они вполне могут быть «Клубом».
 Тактический фонарик можно использовать сначала как прожектор, чтобы ослепить атакующего, который преследует вас.Если атака прогрессирует, то она используется как оружие ближнего боя и может нанести серьезный удар. И снова голова — идеальная цель. Когда вы вступаете в бой с нападающим, не прекращайте наносить ему удары, пока атака не прекратится.
 Купите тактический фонарик подходящего размера. Не карманный фонарик. Купите батарейный фонарь размером 2,3 или 4 D.
 Рекомендую фонарики Maglite. Они хорошо сделаны с нескользящей насечкой на рукоятке. Правоохранительные органы часто предпочитают носить с собой фонарики Maglight.Они прочные, устойчивые к погодным условиям и яркие. У меня есть один уже более 15 лет, и он все еще выглядит новым.
 Звуковая сигнализация / сирена
 Звуковая сигнализация или сирены могут быть эффективными при некоторых обстоятельствах. Некоторых злоумышленников они отпугнут или отпугнут, а других — нет. Вы никогда не можете сказать. Но они лучше, чем ничего. Я бы носил несколько видов оружия, и в первую очередь использовала звуковую сигнализацию. Затем вернитесь к варианту 2, если сигнализация не сработает.
 Лучшее оружие для женщин в самообороне.
 Лучшее оружие для женщин в ситуациях самообороны будет следующим в порядке эффективности
 Электрошокер
 Перцовый спрей
 Звуковая сигнализация или сирена
 Причина, по которой эти предметы больше подходят женщинам, заключается в том, что они не требуют / не требуют физического контакта или силы. Перцовый баллончик и звуковая сигнализация используются на расстоянии. Так что, если они не удержат злоумышленника, вы все равно можете бежать. Электрошокер требует, чтобы человек находился в контакте с нападающим, однако при правильном использовании он ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВЕН.Поражение электрическим током в 93 миллиона вольт меняет правила игры. Он мгновенно останавливает и бросает человека. Человеческие мышцы будут сильно сокращаться и оставаться заблокированными до тех пор, пока шок не прекратится. У нападающего нет выбора, когда он шокирован электрошокером. После поражения электрическим током восстановление обычно занимает 10-20 минут. Я видел это в действии несколько раз.
 Лучшего оружия самообороны, которое не является оружием
 Атаки происходят каждый день и могут случиться с кем угодно. От грабежей до нападений и еще более жестоких преступлений, таких как убийства и сексуальные посягательства, мир, в котором мы живем сегодня, часто может быть пугающим и опасным местом.По данным Министерства юстиции США, только в прошлом году было совершено около 9 миллионов преступлений, связанных с недвижимостью, и почти 1,3 миллиона преступлений с применением насилия за тот же период времени. Принимая во внимание такие тревожные статистические данные, как эта, бросать голову в песок в отношении частоты преступлений в нашей стране — не лучшая стратегия. Вместо этого мы должны готовиться к тому, что эти типы преступлений могут нанести серьезный удар, — готовиться к тому, чтобы не попасть в число этих статистических данных.
 Один из лучших способов не стать жертвой — это носить на себе или в автомобиле какой-либо тип или типы оружия самообороны. Для некоторых людей решением этой защиты является пистолет, но ношение пистолета не всегда осуществимо. Покупка и ношение скрытого оружия требует лицензии и подачи заявки на получение различных разрешений, и не каждый имеет право на владение оружием. К счастью, есть много других вариантов оружия для самообороны и самозащиты, некоторые из них летальные, а некоторые нет.Что общего у всех этих средств самообороны, так это их способность остановить грабителя или нападающего, либо нанося ему физический вред, либо создавая шум, который отговорит нападавшего от продолжения атаки.
  Некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими. Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы можем получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнайте больше здесь. 
 В следующей статье мы познакомим вас с несколькими различными типами оружия самообороны — некоторыми обычными и некоторыми нетрадиционными, — подчеркнув эффективность каждого из этих видов оружия в различных ситуациях нападения.
 Готовится к самообороне
 Прежде чем мы перейдем к различным вариантам оружия для самообороны — оружию, которое не является огнестрельным, — давайте сначала обсудим тему «подготовки». Быть готовым к потенциальной атаке, возможно,  — лучшее оружие, доступное вам. В отличие от того, что вы можете увидеть по телевизору, нападения не всегда совершаются парнем в парке, который разговаривает сам с собой, или грабителем в лыжной маске, который крадется вокруг вашего дома. Во многих случаях нападения и нападения происходят в местах, где вы часто бываете: в торговых центрах, ресторанах, парках и т. Д.- а некоторые исходят от людей, которых вы знаете, даже от людей, которым вы доверяете. Мы думаем, что, обладая этими знаниями, вы согласитесь с тем, что быть готовым к худшему из возможных сценариев определенно окупается.
 Один из способов подготовиться к отражению атаки — записаться и принять участие в каком-либо классе самообороны. На этих занятиях инструкторы, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах, покажут вам, как выявлять и избегать потенциально опасных ситуаций. Они также научат вас некоторым навыкам сопротивления, используя только руки, ноги, колени, локти и предметы повседневного обихода, например ключи.В совокупности эти уроки могут дать вам больше уверенности и подготовить к худшему.
 Есть много других подготовительных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы обезопасить себя. Эти меры никоим образом не являются надежными, но вы можете уменьшить свои шансы стать жертвой:
  Предупреждение.  Быть внимательным и осознавать свое окружение, особенно когда вы один, может помочь вам избежать попадания в потенциально опасную ситуацию. Точно так же, как вас учили сохранять бдительность при вождении автомобиля, чтобы избегать нарушений и аварий, понимание того, где вы находитесь и что происходит вокруг, может защитить вас.
  Избегайте темных мест.  Находясь в хорошо освещенном месте, вы можете помочь отпугнуть потенциального злоумышленника, поскольку такие люди лучше всего работают в темноте.
  Прогулка в парах.  По возможности избегайте ходьбы в одиночку. Вы менее подвержены нападкам, если идете с одним или несколькими людьми.
  Не будьте порождением привычки . Если вы всегда едете по одному и тому же маршруту на работу и с работы, или если вы всегда делаете одни и те же остановки каждый день / ночь, прекратите это делать.Изменяя свой маршрут, вы можете избежать преследования вас.
 
 В дополнение к этим этапам подготовки, ношение какого-либо оружия самообороны также может помочь вам дать отпор атакующему, пока вы не сможете уйти, позвать на помощь или пока не прибудут власти. Сегодня доступно множество видов оружия, разработанных исключительно для целей самообороны, и множество других предметов повседневного обихода, которые в крайнем случае могут стать оружием самообороны. Большинство, если не все, из этих видов оружия очень легко изучить и освоить, и все они в некоторой степени ОЧЕНЬ эффективны против нападающего, не позволяя ему взять верх в ситуации.
 Если ношение оружия невозможно или неправдоподобно в вашей конкретной ситуации — или если у вас просто нет привязанности к оружию, как в случае с значительной частью населения — у вас все еще есть несколько вариантов оружия в вашем распоряжении для самооборона. Здесь мы выделили ассортимент этого оружия и объяснили, как каждое из них может быть эффективным для самообороны.
 Нож
 Когда оружие не является вариантом — или предпочтительным выбором — нож, который является еще одним потенциально смертоносным оружием самообороны, может быть отличным вариантом.Ножи бывают разных размеров и форм, от складных карманных ножей до швейцарских армейских ножей и больших К-образных дуг с фиксированным лезвием, также известных как тактические ножи. По мнению некоторых экспертов, нож может быть таким же, если не более эффективным, чем пистолет в определенных ситуациях, особенно когда нападающий находится очень близко к вам. Более того, нож имеет множество применений помимо самообороны, что делает его очень универсальным оружием.
 Сегодня также доступно множество ножей, которые замаскированы под другие предметы — ножи, которые одинаково эффективны для самообороны.От ножей, замаскированных под кредитные карты, брелков для ключей и множества других конструкций, эти ножи дают людям душевное спокойствие, которое исходит от знания, что они вооружены, без необходимости носить или скрывать настоящий нож. Одним из наиболее эффективных и популярных из этих замаскированных ножей является перочинный нож или тактический перочинный нож — нож, который выглядит так же, как обычный пишущий инструмент, пока не откроется верхняя часть, чтобы обнажить лезвие. Ручные ножи можно хранить при себе, в машине, на столе, в комплекте для выживания или сумке для защиты от насекомых.При использовании для самообороны их острые, трудно ломаемые наконечники делают их очень эффективными против нападающего, даже в большей степени, чем некоторые другие предметы в нашем списке.
 Есть несколько причин выбрать нож для самозащиты. Некоторые из них включают:
  Отличное оружие для крупного плана . По мнению некоторых экспертов, нож — отличное оружие для съемки крупным планом. Фактически, когда нападающий находится в пределах 20 футов от вас, у вас гораздо больше шансов защитить себя ножом, чем пистолетом.
  Не всегда смертельно . Для тех, кто знает, что они делают, нож не всегда должен быть смертельным оружием. Более того, иногда даже вид ножа может отпугнуть атакующего и заставить его бежать в поисках «более легкой» цели.
  Удобно носить с собой . Нож легко носить с собой и спрятать, не требует специальной упаковки или внимания. Единственное, что нужно хорошему ножу, — это ножны (даже не карманные) и время от времени хорошая заточка.
  Нет боеприпасов . В отличие от пистолета, при ношении ножа вам не нужно беспокоиться о дополнительных боеприпасах.
  Используется как инструмент . В отличие от любого другого оружия в нашем списке, нож можно использовать как инструмент, так и как средство самозащиты. Это делает его очень полезным, универсальным и удобным устройством самозащиты.
 
 В большинстве штатов США есть законы, касающиеся владения, владения и ношения ножей.В некоторых штатах, например, незаконно носить с собой ножи, если длина лезвия не превышает 3 дюймов; в то время как в других штатах разрешается иметь при себе только ножи с нефиксированными лезвиями. Поэтому, прежде чем выбирать нож для самообороны и защиты, обязательно ознакомьтесь с законами своего штата.
 Перцовый баллончик
 Оружие самообороны, которое настолько эффективно, что оно регулярно используется правоохранительными органами для подавления агрессивных, жестоких и крайне отказывающихся от сотрудничества преступников, перцовый баллончик — один из лучших доступных способов отразить потенциального злоумышленника или грабителя.Перцовый баллончик, также известный как OC-спрей, изготавливается из концентрированной формы экстракта перца чили. Обычно он поставляется в небольших аэрозольных баллончиках для удобства переноски, и его действие может быть немедленным и болезненным.
 Чтобы понять эффективность перцового баллончика как средства самообороны, вспомните жжение, которое вы, вероятно, испытывали в прошлом после укуса очень острого перца — халапеньо, серрано, хабанеры и т. Д. Вы это представляете? Если да, то вы знаете, что боль может казаться невыносимой и продолжительной, и никакое количество воды не остановит ее.А теперь представьте ту же самую боль в глазах, носу, горле и легких — вот что может сделать перцовый баллончик с потенциальным нападавшим.
 Когда перцовый баллончик попадает в лицо нападающего, боль такова, что он, несомненно, забудет обо всем остальном, кроме боли, которую он испытывает, включая свое первоначальное намерение. Обычно это дает вам возможность дать отпор, убежать или позвать на помощь.
 Перцовый баллончик в качестве оружия самообороны дает ряд преимуществ.Среди них:
  Перцовый баллончик переносной . Обычно перцовый баллончик упакован в небольшие аэрозольные баллончики, он очень портативен, и его легко скрыть.
  Несмертельный . Хотя боль от перцового баллончика такова, что потенциальный злоумышленник наверняка вспомнит день, когда он пытался напасть на вас, эффекты баллончика не смертельны — они обычно проходят примерно через 30-60 минут, в зависимости от силы воздействия. концентрация. Это делает их безопасной альтернативой пистолетам, ножам и даже тазерам, последние из которых, как известно, в редких случаях вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем.
  Разрешения не требуются.  В большинстве штатов нет разрешений, необходимых для владения и ношения перцового баллончика, в основном потому, что это вещество не может вызвать каких-либо длительных проблем со здоровьем у тех, кто испытывает его воздействие.
  Доступный . Перцовый спрей обычно можно купить менее чем за 20 долларов за банку, что делает его очень доступной формой самообороны.
 
 Используемый с 1973 года перцовый баллончик является безопасной, эффективной и законной формой самозащиты, которая действительно может помочь спасти вашу жизнь в опасной ситуации.
 Электрошокер
 Электрошокер может быть очень эффективным оружием на близких дистанциях, давая вам необходимое время, чтобы спастись от нападавшего и получить помощь. Так что же такое электрошокер и как он работает?
 Электрошокер — это электрическое оружие самообороны, которое использует высокое напряжение, чтобы остановить нападающего. Маленькое устройство оснащено зубцами на одном конце, которые при активации и размещении на атакующем быстро обездвиживают его. Электрошокер разработан так, чтобы воздействовать на центральную нервную систему человека, к которому прикасаются его электрические штыри.Он посылает в мышцы электрическую энергию, используя высокую частоту импульсов, которая заставляет эти мышцы работать очень быстро, но крайне неэффективно. Этот быстрый рабочий цикл мышц истощает уровень сахара в крови, превращая его в молочную кислоту за считанные секунды. Возникающая в результате потеря энергии затрудняет движение и функционирование, и в то же время крошечные неврологические импульсы, которые проходят по всему телу и направляют движение мышц, прерываются. Это вызывает дезориентацию и потерю равновесия и оставляет атакующего в пассивном и растерянном состоянии на несколько минут .
 Хотя это не оказывает значительного воздействия на сердце и другие органы преступника, электрошокер даст вам необходимое время, чтобы убежать и получить помощь. Имейте в виду, что электрошокеры и электрошокеры (которые рассматриваются в следующем разделе) — это разные виды оружия. Электрошокеры — это оружие ПРЯМОГО КОНТАКТА, то есть зубцы вручную вставляются в атакующего, в то время как электрошокер можно использовать на расстоянии до 15 футов и более.
 Некоторые из преимуществ электрошокера как средства самообороны включают:
  Портативный. Подобно ножам и перцовому баллончику, электрошокеры представляют собой довольно маленькие устройства, и их можно носить в кармане или хранить в бардачке.
  Доступный . По сравнению с электрошокерами электрошокеры очень рентабельны, хотя и не так доступны, как перцовый баллончик.
  Несмертельный . Длительные проблемы, возникающие в результате использования электрошокера, крайне редки, но его последствия длятся достаточно долго, чтобы вы могли получить необходимую помощь.
  Legal.  В большинстве штатов разрешение на ношение электрошокера не требуется.Однако все штаты требуют разрешения и обучения для тех, кто хочет владеть электрошокером.
 
 Электрошокер (или электрошокер)
 Электрошокер — это устройство, похожее на оружие, которое при выстреле посылает два электрических зонда в кожу потенциального злоумышленника. Регулярно используемые правоохранительными органами и тюремными чиновниками для подавления непокорных или агрессивных субъектов, тазеры могут быть очень эффективным оружием для самообороны.
 Когда зонды электрошокера контактируют с нападавшим (оба зонда должны войти в контакт, чтобы электрошокер был эффективным), они вызывают ОЧЕНЬ неудобный электрический шок, который по существу сковывает мышцы и, в большинстве случаев, отправляет нападавшего в земля.Это дает стрелку электрошокера достаточно времени, чтобы бежать и искать помощи — или дать отпор.
 Есть некоторые преимущества и недостатки использования электрошокера для самообороны. Одним из плюсов электрошокера является то, что его можно использовать на расстоянии, что позволяет остановить нападающего на пути до того, как он окажется на расстоянии вытянутой руки от вас. Это еще одна причина, по которой правоохранительные органы полагаются на это нелетальное оружие при работе с агрессивными субъектами, которые могут чувствовать себя «сверхчеловеческими» из-за употребления запрещенного препарата.Эффект электрошокера является немедленным и болезненным, но он также, как правило, длится долгое время после первоначального разряда, в результате чего нападавший чувствует себя слабым и немного сбитым с толку — точно так же, как кто-то почувствует себя после случайного электрического удара.
 С другой стороны, для того, чтобы электрошокер был эффективным, оба зонда должны проникнуть в кожу атакующего, а это значит, что пользователь должен иметь, по крайней мере, хорошее прицеливание. К счастью, если один или оба зонда пропустят нападавшего, электрошокер по-прежнему можно использовать как электрошокер, когда атакующий приближается.
 
 Хотя тазеры не квалифицируются правительством США как огнестрельное оружие, они все же должны быть зарегистрированы, а потенциальные владельцы должны пройти класс безопасности, прежде чем им будет разрешено носить это оружие.
 Летучие мыши, дубинки и трости
 Известные вместе как ручное ударное оружие, такие устройства, как летучие мыши, дубинки и трости, действительно могут спасти вашу жизнь в ситуации нападения.
  Летучие мыши 
 Хотя изначально летучие мыши были разработаны для большой игры в бейсбол, они использовались для самообороны с самого начала их изобретения.Владеть летучими мышами недорого, а их дизайн с широкой ударной поверхностью и заостренной ручкой затрудняет борьбу с ними. Более того, один расчетливый удар битой может быстро отпугнуть любого нападающего и заставить его бежать в горы. Летучих мышей можно хранить в вашей машине или в различных местах вокруг вашего дома для самообороны, но если вы не ребенок, идущий на его / ее игру, они довольно бросаются в глаза и непрактично носить с собой в повседневных ситуациях.
  Трости 
 Трости намного практичнее и менее заметны для использования на открытом воздухе, и могут быть столь же эффективны в качестве ударных устройств, если возникнет ситуация.Современные трости изготавливаются из самых разных материалов и доступны во многих размерах и весах. Хорошая трость — для самообороны — обеспечит тяжелую ударную поверхность и большой радиус действия. Однако, если вы не пожилой человек или не сильно хромаете, люди все равно могут задаться вопросом, зачем вы несете трость. Здесь может быть очень полезна дубинка.
  Дубинки 
 В отличие от больших деревянных дубинок, которыми раньше пользовались полицейские для поддержания порядка, дубинки — это современные устройства правоохранительных органов, которые выдвигаются, их легко носить и скрывать.Одно движение дубинки вперед — и у вас есть твердосплавное устройство, разработанное специально для самообороны и поддержания мира. Дубинки имеют заостренную тонкую ручку, благодаря которой их легко взять одной рукой, а ваша свободная рука всегда будет под рукой, чтобы отразить нападение.
 
 Летучие мыши, трости и дубинки — даже зонтики — могут быть смертельным оружием, если их использовать на шее или в области головы, но когда на вас нападают, это должно быть последнее, о чем вы должны думать. Однако, если вас это беспокоит, просто ограничьте свои удары большими мясистыми частями тела, такими как верхние части ног и руки.
 Тактический фонарь
 Тактические фонарики, как правило, намного больше обычного домашнего фонаря. Эти устройства сделаны из прочных металлических материалов и практически не поддаются разрушению. Они также могут быть отличным оружием для самообороны, особенно для тех, кто не может или не хочет носить оружие. Современные успехи в технологии фонарей превратили тактический фонарик в универсальное оружие для самообороны — единый инструмент, который может служить множеству целей. Вот некоторые из преимуществ использования тактического фонаря для самозащиты:
  Свет .Все мы знаем, что фонарики создают свет — свет, который мы используем, когда выключается питание или освещая путь на темной дороге. Вы также можете знать, что злоумышленники и злоумышленники любят делать свою грязную работу в темноте, поэтому такое устройство, как тактический фонарик, излучающее огромное количество света во всех направлениях, может служить основным сдерживающим фактором для злоумышленника. Если злоумышленник  все равно приближается к вам, вы можете использовать луч фонарика, чтобы ослепить его, давая вам время и возможность, необходимые для сражения или бегства.
  Забастовка . Тактические фонари намного длиннее и тяжелее, чем их обычные бытовые аналоги, что делает их отличным оружием в крайнем случае. Сотрудники правоохранительных органов часто используют свой фонарик в качестве средства самообороны в ситуациях близкого контакта, что делает его бесценным инструментом, который можно надеть при ходьбе после наступления темноты.
 
 Не требуется разрешений на владение или ношение тактического фонаря, а при ходьбе после наступления темноты в его ношении нет ничего примечательного.Вместе эти факторы делают тактический фонарь одним из лучших самодельных устройств для самообороны.
 Предметы на каждый день
 Наконец, предметы повседневного обихода могут стать отличным средством самозащиты и защиты дома для тех, кто предпочитает не иметь и не носить оружие. Многие люди устанавливают сигнализацию в своих домах и автомобилях для защиты от кражи, но существуют также «самосигналы», которые могут помочь предупредить людей, если на вас напали преступники. Некоторые производители производят брелки для ключей, оснащенные тревожной кнопкой — кнопкой, при нажатии которой издается громкий звуковой сигнал, — и в настоящее время существует ряд приложений для сотовых телефонов, которые служат той же цели.Эти громкие звуки часто могут отпугнуть потенциального злоумышленника, прежде чем он успеет подойти к вам.
 Говоря о ключах, эти маленькие инструменты, которые мы используем для отпирания наших автомобилей и домов, также могут быть очень эффективным оружием для самообороны. По мере приближения к машине, особенно на темной или изолированной стоянке или в гараже, тренируйтесь держать ключи так, чтобы один из острых концов торчал наружу между указательным и средним пальцами. В случае нападения ключ, проткнувший глаза или лицо злоумышленнику, может сработать так же хорошо, как и нож.
 Ремни с крупными металлическими пряжками также можно использовать как подручное оружие самообороны. Просто снимите ремень и пару раз оберните его вокруг руки (чтобы вам было труднее бороться), чтобы металлическая часть была выдвинута для раскачивания.
 
 Когда ваша жизнь на кону — факт, который вы должны учитывать всякий раз, когда на вас нападают или преследуют потенциальный нападавший, — время имеет значение, и практически все, о чем вы можете подумать, потенциально может быть использовано для спасения вашей жизни.Независимо от того, решите ли вы носить с собой нож, электрошокер, перцовый баллончик или другое оружие самообороны по вашему выбору, главное — всегда быть готовым к худшему. Поступая таким образом, вы обычно можете атаковать нападавшего или, по крайней мере, произвести достаточно шума или волнения, чтобы его отпугнуть.
  Дополнительные ресурсы: 
  кредит изображения: eevl / Deposit Photos 
 9 видов оружия (кроме огнестрельного), которые могут спасти вашу жизнь
 Приблизительное время прочтения: 5 минут
 Если сеть выйдет из строя, способность защищаться будет бесценной.Фактически, важность самообороны будет прямо там, где есть еда и вода.
 Конечно, огнестрельное оружие — самый эффективный способ защитить себя от нападающего, но это не всегда возможно. Например, если вы оказались в месте, где запрещено использование огнестрельного оружия.
 Цель этой статьи — рассказать вам о многих других типах оружия, которые вы можете использовать для защиты. Вы можете носить большинство из них где угодно, не привлекая нежелательного внимания, но они достаточно эффективны, чтобы убить практически любого.
  Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest! 
 Вот 9 видов оружия, которые могут спасти вашу жизнь:
 1. Нож
 Начнем с самого очевидного оружия: ножа. Ножи есть повсюду, и почти у каждого есть хотя бы пара из них, будь то швейцарские армейские ножи или большие К-образные дуги с фиксированным клинком. Конечно, в то время как нож K-bar или подобного типа, вероятно, привлечет к вам внимание, простой складной тактический нож можно удобно спрятать в кармане и будет столь же эффективным.
 Нож может быть даже опаснее пистолета в непосредственной близости. Для самообороны выберите прочный складной нож, который можно быстро открыть и с зазубренным лезвием с эргономичной рукояткой.
 2. Перцовый спрей
 Поскольку этот материал достаточно силен, чтобы его можно было использовать в качестве защиты от медведей, можно поспорить, что он будет эффективен против любого человека. Воспалительный эффект перцового баллончика вызывает опухание и закрытие глаз, в результате чего злоумышленник ничего не видит.
 Это также очень рентабельно — всего от 10 до 15 долларов за канистру. Это небольшая цена за устройство, которое вызывает сильное раздражение глаз, кожи и дыхательной системы нападавшего.
 Тем не менее, у перцового баллончика есть серьезные минусы. Когда вы распыляете заряд на лицо нападающего, возможно, что часть его попадет и на вас. Это плохо для людей с респираторными заболеваниями. Кроме того, химические вещества в перцовых баллончиках обычно не выдерживают экстремально высоких или низких температур, что снижает их эффективность.
 Он также не работает при ветре или дожде и может иметь неприятные последствия, если вам в лицо дует сильный порыв ветра. Хотя в вашем арсенале самообороны должен быть перцовый баллончик, было бы разумно иметь при себе и дополнительный защитный предмет.
 3. Электрошокер
 Многие электрошокеры не похожи на традиционные, поэтому не должны привлекать слишком много внимания. Тем не менее, вам будет разумно держать свой электрошокер надежно замаскированным. Электрошокер — это не только нелетальное оружие самообороны, это отличная альтернатива перцовому баллончику, поскольку он сработает даже на ветру или под дождем.
 Простого звука тряски, издаваемого электрошокером, может быть достаточно, чтобы отпугнуть нападающих. Но даже если это не так, тысячи вольт электричества, безусловно, будут.
 4. Трость
 Трость — один из самых эффективных защитных предметов в этом списке. Она дает вам большой радиус действия, сильно бьет и (поначалу) гораздо менее устрашающе, чем бейсбольная бита. Выберите трость с тяжелой ручкой, которая непросто сломается; Лучше всего подойдут трости из твердой древесины с резиновыми ручками.
 Просто помните, что если вы планируете использовать трость для самообороны, вам лучше выглядеть так, как будто вы хромаете, поскольку в противном случае вы будете выглядеть очень подозрительно.
 5. Зонтик
 Зонт — отличная альтернатива трости и может быть столь же смертоносным, но только если вы используете не хрупкий зонт. Многие зонты могут легко сломаться, если их использовать в драке, поэтому придерживайтесь тех зонтов, которые были созданы для целей самообороны, например, тот, который указан в ссылке. Он легкий и сделан из стекловолокна, которое по прочности не уступает стальной трубе.
 Конечно, вы можете использовать зонт только тогда, когда на улице дождь или мокро, так как вы будете выглядеть довольно подозрительно, таская его с собой в солнечный день.
 6. Ремень
 Пояс — еще один повсеместный предмет, который можно превратить в мощное оружие самообороны. Для этого вам понадобится широкий кожаный ремень с пряжкой из тяжелого металла. Ремень обеспечит вам большую досягаемость, а пряжка может нанести большой урон, если вы будете достаточно сильно качаться. Ремень также можно использовать, чтобы задушить нападавшего или связать его после того, как вы его задержали, что утроит его практичность.
 7. Тактическая ручка
 Тактическая ручка — это предмет, который одинаково удобен как в вашем EDC, так и в вашем комплекте для выживания. В качестве оружия можно использовать любую ручку (смотрите не дальше фильмов Борна), но тактическая ручка еще лучше. Из кулака должно выходить не менее дюйма ручки, чтобы она могла эффективно пробивать дыры в нападающем.
 8. Шарф
 Погодите, шарф? Да это правильно. Хотя шарф — одно из самых невероятных средств самообороны, он также может быть одним из самых смертельных, если вы знаете, что делаете.Шарф можно использовать как импровизированную удавку или удушающее оружие.
 Если вы все еще настроены скептически, имейте в виду, что Французский Иностранный легион носит шарфы как часть своего снаряжения и, как известно, использует их в качестве гарроты в тактических миссиях. Единственный недостаток шрама в том, что он предназначен для холодной погоды, поэтому в теплую погоду вы можете выглядеть глупо, надев его.
 9. Ключи от машины
 И последнее, но не менее важное: ключи от машины можно также использовать в качестве оружия самообороны.Предполагая, что ваши ключи не складываются (а большинство таковых), вы можете использовать их как толкающий кинжал. Хотя они не такие острые, как настоящий кинжал, они все же могут нанести серьезный урон, если вы используете их достаточно сильно, особенно если вы накачаны адреналином.
 А еще лучше, вы можете получить инструмент самозащиты брелка, подобный тому, который указан по ссылке. они достаточно острые, чтобы кого-то по-настоящему ранить, даже сквозь одежду.
  Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest! 
 Вперед:
 .
 31Авг
Как переделать крышу на старом доме: Как переделать крышу на старом доме
  31 Авг 2021   alexxlab Комментировать
замена кровли частного и дачного дома своими руками, переделка конструкции в деревянном доме
Любое здание имеет свой ресурс, и рано или поздно требует капитального ремонта. Приведение в порядок стен – далеко не последняя задача. Куда более важным мероприятием будет реконструкция крыши, которая иногда может требовать полной замены всех деталей на новые. Сам процесс реконструкции предполагает сохранение внешнего вида при смене составляющих. Так и крыша после ремонта должна существенно обновиться, не потеряв при этом старых свойств и характеристик.
Особенности
Процесс реконструкции бывает нужен в различных случаях, это и необходимость расширить чердак, и замена испорченных элементов, или просто перепланировка кровли. Если предстоит работа с крышей, можно быть уверенным, что процесс будет масштабным и относительно длительным. Если в здании участились подтекания потолка, или поднялся уровень влажности в жилых помещениях, это говорит о том, что на крыше начались какие-то неполадки.
Реконструкция крыши частного дома, это фронт работ, который имеет четкую цель, и призван улучшить уровень комфорта проживающих в нем людей. Для проведения работ обычно демонтируют старое покрытие, проверяют целостность балок и перекрытий, и при необходимости заменяют их на новые детали. Если нужно будет утеплить потолок, то можно усилить обрешетку, чтобы она его выдержала. Предусматривается и вентиляция, которая дает возможность материалам дышать, что способствует более длительной эксплуатации.
Любая реконструкция предполагает улучшение конструктивных или эксплуатационных характеристик здания, делая его более крепким и надежным. Приоритетным направлением в этой отрасли является создание новых конструкций, а не укрепление и ремонт старых. Усилить обрешетку следует в том случае, если на крышу ожидается увеличение нагрузок. Если вес новой крыши будет значительно больший, чем ранее, то лучше полностью заменить обрешетку. В этом случае идет расчет сечения и шаг бруса под определенный кровельный материал.
Если заменяется сама кровля, то стоит обратить внимание на стропильную систему. В этом случае проверяется шаг, сечение стропил, стойки и их размеры, подкосы и диагональные ноги. В случаях, когда есть необходимость выполнить новую конфигурацию крыши, то выполняются новые расчеты и строительство совершенно новой конструкции.
Таким образом, мелкий ремонт кровли может производиться по мере необходимости, но как только его результаты перестают приносить ожидаемый результат, необходимы более масштабные работы. Тоже касается и процессов со сменой внешних показателей или увеличения веса на крышу, в каждом отдельном случае есть свои особенности проведения работ, которые необходимо знать и правильно использовать.
Когда необходима?
Если во время эксплуатации дома ощущаются явные проблемы с кровлей, нужно их выяснить и провести соответствующие ремонтные работы, вплоть до полной реконструкции крыши.
Чаще всего проблемами с крышей служат такие факторы:
ошибки в процессе проектирования;
недочеты при монтаже конструкции;
неправильная эксплуатация.
Если при проектировании были допущены просчеты, это приведет к тому, что стропильная конструкция деформируется. Это нарушает целостность кровли. Ошибки могут быть и в процессе расчета теплоизоляции, когда в зимнее время крыша будет перемерзать и покрываться льдом, от чего кровельный материал начнет деформироваться.
При неправильном монтаже можно также получить массу проблем. Если не соблюдать технологические требования и отступать от намеченного проектом плана, проблем с эксплуатацией не избежать. Если на крышу был положен некачественный материал, то очень скоро это даст о себе знать протечками и потерей тепла.
Чтобы точно знать, с чем именно предстоит бороться, важно найти профессионала, который сможет правильно определить причину проблем. Это и будет стартом для создания плана ремонта крыши и сметы на него.
Для проведения работ по реконструкции крыши ставится ряд целей:
Работа с подкровельным пространством, увеличение его габаритов, и уменьшение. Эти работы предполагают создание новой конструкции кровли, задействование стены и перегородки.
Использование чердака в новом качестве, для чего есть необходимость провести ремонт крыши.
Следование стандартам санитарных норм в случае если чердак отводится под жилое пространство.
Изменение чердака в мансарду.
Дополнительное строение рядом с домом в виде кухни или гаража, которое получает часть крыши дома.
Комплектация окон в мансарде, для увеличения количества света в помещении.
Создание двери и балкона прямо на крыше дома.
Есть и ряд других причин, которые могут вызвать необходимость реконструкции крыши:
изношенность конструкции крыши раньше срока, из-за неправильных условий эксплуатации;
следствие плохого качества работ, выполняемых строителями дома в отношении возведения крыши;
небрежное отношение к кровле, длительное отсутствие ремонта, даже если он сильно нужен;
отсутствие вентиляции в проекте строительства крыши и ее перекрытия.
Это возможные причины, по которым может потребоваться реконструкция крыши с изменением ее внешнего вида.
Способы
Чтобы понять, какой способ ремонта крыши выбрать, нужно понять, с какой именно проблемой пришлось столкнуться. Не стоит спешить снимать кровельный материал, пока не были проверены все коммуникации, трубы водопровода и канализации, если с ними все в порядке, тогда стоит обратить внимание на герметизацию крыши, необходимо проверить есть ли на ее поверхности загрязнения или частичные сколы кровли. При плоских крышах нередким явлением является смещение крыши, что приводит к негативным последствиям.
Если говорить о способах ремонта крыши, то выделяют:
Частичные ремонтные работы, они проводятся, если есть небольшие повреждения в крыше.
При повреждениях крыши более чем на 37%. В этом случае проводится капитальный ремонт, где все поврежденные места полностью заменяются, и на их место устанавливаются новые.
При небольших местных повреждениях кровли, можно провести локальный ремонт.
Если была найдена одна или несколько протечек, то на них накладываются латки из специального материала.
При выявлении небольших трещин заклеивать их можно с помощью строительной ленты или использовать герметик.
Переделка дачного дома не заставит себя долго ждать, потому как в деревянном жилище достаточно быстро начнут портиться кровельные элементы. На замену старой крыше, если она обветшала или стала протекать, можно соорудить новую или сделать частичный ремонт. На даче зачастую строят не капитальные дома, а значит, работы по его благоустройству и постоянным ремонтам будут постоянными. Чтобы хоть как-то это изменить, нужно переделать дом в частично жилой, для чего он облаживается кирпичом и сооружается новая, надежная крыша.
Если дом выстроен надежно, то необязательно делать глобальные перемены, достаточно будет заменить испорченные детали и наладить все по новой. В загородном доме часто организовываются разного рода пристройки, и в условиях небольшой площади они возводятся прямо возле дома. Для удобства и скорости строительства новая крыша не возводится, а удлиняется уже имеющаяся. Для деревянной избы важно правильно выбрать материалы и для кровли, и для утепления, чтобы минимизировать риск пожароопасных ситуаций.
Процесс реконструкции по своей сути работа объемная и требует различных видов работ, это:
смена старых листов кровли на новые, если они износились или имеют механические повреждения;
сам процесс реконструкции крыши, и как часть его, работа со стропилами, и их замена, если есть такая необходимость;
проведение реконструкции, вследствие которой габариты крыши существенно изменятся;
проведения полной реконструкции как крыши, так и чердака.
Тонкости выполнения работ
Наиболее логичный вариант протекания работ, в случае необходимости перекрыть крышу или внести некие изменения в ее конструкцию, это обдумывание того, что именно должно быть поверх дома и подбор квалифицированной бригады рабочих, которые и будут воплощать все в жизнь.
В этом случае рабочий процесс будет выглядеть так:
специалисты осмотрят крышу и вместе с хозяином дома создадут примерный чертеж будущей конструкции;
поскольку внешний вид кровли и ее габариты будут меняться, нужно получить соответствующие разрешения на проведение работ;
когда все решено, нужно переходить к расчету сметы на строительство;
высококлассные рабочие юридически подтверждают свою деятельность и несут за нее ответственность.
Если предстоит замена кровли своими руками, то стоит подготовиться и изучить нормативно-правовую базу, которая касается вопросов реконструкции любой части дома. Важно не затягивать процесс строительства, чтобы уложиться в трехлетний период, когда были согласованы документы, иначе процедуру придется повторить. Чтобы сделать действительно крепкую и надежную крышу, важно иметь очень серьезную базу знаний, чтобы готовое строение не было опасно для окружающих.
Замена и ремонт кровельного покрытия может осуществляться двумя путями:
Работой сразу со всей крышей, когда реконструируются сразу оба ската крыши. В этом случае над домом возводится защитный каркас с тентом.
Работа с каждым скатом производится по отдельности, что позволяет удешевить работы. Не нужно возводить никаких грандиозных тентов.
Для защиты дома от осадков лучше всего выбирать такой материал, который даст выходить парам, но не пропустит дождь на поверхность дома, который остался без крыши. Грамотно установив такую защиту, процесс ремонта можно проводить в любой сезон. Установка тента процесс не простой и требует знаний и умений, которые есть у настоящих профессионалов в этом деле. При всех плюсах этой технологии, есть и ряд минусов, связанных с тем, что тент ограничивает рабочую зону и мешает использовать длинные балки и доски, из которых монтируются стропила. Кроме того, такая защита для дома требует немалых средств, которые входят в стоимость ремонта, и делают его более дорогим.
Ввиду этого, ремонт и монтаж крыш зачастую делают при помощи второго варианта, где работа разделяется на этапы и выполняется кусочками. В этом случае работа ведется только, если на улице тепло и солнечно. Если нагрянул дождь, работа останавливается, а открытая часть крыши закрывается пленкой.
Для того чтобы начать реконструкцию, необходимо провести полноценную экспертизу пирога, строил, минерального утеплителя и гидроизоляции. Все элементы, которые исчерпали срок эксплуатации, должны быть удалены, переделываем необходимые части, и только после этого проделываем сам ремонт. Если крыша будет выполнять еще и роль потолка для чердачного помещения, а то и самой мансарды, то необходимо позаботиться о вентиляции во время строительства.
Утеплитель, обрешетка и стропила должны взаимодействовать так, чтобы между ними была воздушная подушка, это усилит теплоизоляцию. Оптимальной величиной вентиляционного зазора считается пять сантиметров. Важно сохранять это расстояние вдоль всего ската. Стоит позаботиться о циркуляции воздуха в направлении: конек-карниз, что спасет от осенних листьев и пернатых, ищущих себе пристанище. Конек крыши также должен быть укомплектован аэратором, который является вентиляционным выходом, внешне никак не отличающимся с кровельным материалом.
Весьма эффективным вариантом для хорошего вентилирования пространства является вентиляционная турбина, вращение которой начинается при любом дуновении ветряных масс. Этот вариант будет удачным для жилого чердака, где можно оборудовать мансарду. Ввиду особенных характеристик, которые предъявляются данному помещению, необходимо укрепить стропила.
Чтобы находиться в мансарде было комфортно, важно позаботиться о теплоизоляционном слое. Для скатной крыши, будь она новая или та, которую будут реконструировать, лучше всего использовать стекловолокно и каменную вату. Работать в этом случае лучше с плитами, потом как маты от времени могут начать провисать, что даст холоду доступ внутрь помещения. Из современных материалов можно выделить пеностекло и пенополистирол.
Полный перечень работ по реконструкции крыши можно представить в виде определенного алгоритма работ, который включает:
Работу с обрешеткой. Если предстоит полная переделка, то старая конструкция демонтируется и возводится новая. Если же ремонт частичный, то меняются испорченные детали. В зависимости от типа кровельного покрытия, формируется разный шаг обрешетки, для асбестоцемента это 75 см, а для металлочерепицы – около 40 см. Наружная сторона стропил комплектуется контробрешеткой, на которую и будет крепиться слой гидо- и пароизоляции.
Процесс усиления обрешетки, для чего формируются дополнительные распорки, которые распределяют вес иначе, частично заимствуя его на себя.
Работа по усилению ендов и карнизного свеса, где чаще всего формируется застой снега. При помощи сплошной обрешетки удается решить возможные проблемы.
Процесс усиления несущих конструкций стропил скобами, болтами, накладками, дополнительными стойками.
Работа по созданию вентиляции кровли, которую можно сделать несколькими вариантами: создание дополнительных окон в поверхности крыши или размещение продухов около карниза на наружной стене; система воздухообмена должна быть сквозная, чтобы не было накопление воздуха в «мешках» и его застоя.
Процесс утепления кровли про помощи теплоизоляции, которая может быть размещена между стропилами или под ними. Важно установить пароизоляционный слой, который далее обшивается отделочным материалом.
В зависимости от трудоемкости работ и их масштабности, виды деятельности могут варьироваться. Но для создания надежной крыши, которая может служить потолком для мансарды, важно соблюсти технологию монтажа на каждом этапе.
Советы и рекомендации
Если реконструкция проводится на плоской крыше, то важно правильно организовать уклоны, по которым будет стекать вода в водоотвод. Этот нюанс позволит увеличить эксплуатационный срок кровли и поможет в более простом и легком процессе ремонта. Самым простым вариантом создания такого уклона являются клиновидные плиты утеплителя, которые укладываются на основание крыши или слой теплоизоляции, важно сделать уклон равный 1,5%. Если получается выдержать такой наклон, то вода не застаивается и хорошо отводиться, что помогает сберечь кровельный материал как можно дольше.
Если крыша ранее не была утепленной, то для установки соответствующих слоев, необходимо полностью разбирать кровельный пирог. Если кровля частично утеплена, то целый и неиспорченный материал можно оставить, а остальной заменить. Обычно утепляют крыши, основание которых сделано из фанеры, ОСП и ж/б листов.
Для проведения работ по реконструкции плоской крыши, отличным материалом является пенобетон, который становиться буферной зоной для пара, который образовывается из воды и равномерно распределяется по всей поверхности материала. Этот механизм позволяет не нарушать гидро- и теплоизоляцию, что помогает сберечь кровельное полотно в исконном виде в течение многих лет. Воздействие холода также не имеют отрицательного эффекта на поверхность, потому как паровые частички при замерзании становятся кристаллами, которые никак не вредят материалу крыши.
Процесс реконструкции важно проводить правильно, первым делом проводятся работы со старой крышей и ее покрытием. Важно убрать все неровности, изгибы и вздутия. Укладка новой кровли должна совершаться на основание, которое уже полностью подготовлено. Первым делом идет укладка новой гидроизоляции, а уже на нее можно монтировать кровельные материалы любого типа.
Если плоская крыша не оправдала себя и есть необходимость сделать вместо нее скатную, то не всегда нужно разрушать то, что было, можно возвести новый каркас поверх нее. Стропилами служат фермы, которые сделаны из профиля. Работать с ними легко и удобно, а сразу после сооружения каркаса, можно монтировать новую кровлю. Профиль из оцинкованной стали очень надежен для таких случаев, так как он не портится от условий внешней среды, не боится влаги, тепла и не горит.
Любые работы по реконструкции кровли должны быть обоснованными, и проводиться с соблюдением всех правил и норм. Желательно знать законодательную базу, чтобы избежать разного рода проблем. Можно обратиться в агентство по строительству и ремонту, где профессионалы своего дела помогут составить план работ, подсчитают затраты на материалы, и при необходимости сделают всю работу в кратчайшие сроки. Хотя этот вариант обойдется значительно дороже.
Сделать всю работу самостоятельно можно, главное – хорошо подготовиться к ремонту, прочесть литературу, посмотреть видеоролики, и не спешить все закончить за неделю. Настоящий ремонт продолжается длительное время, но результат того стоит, при правильной замене кровли, можно устроить полноценное мансардное помещение, где с удовольствием будет находиться вся семья.
О тонкостях реконструкции кровли подробно рассказывается в видео.
Замена крыши дома, демонтаж. Как заменить кровлю крыши своими руками
 Каким должен быть дом? В первую очередь он должен быть сухим и теплым. За эти два важных критерия отвечает крыша. Если кровля не в порядке, то проблемы не заставят себя ждать. Протечки, сырость, большие счета за отопление, нарушение внешнего облика дома – это только частичный их перечень.
Но как вовремя понять, что нужна замена кровли крыши? Для этого необходим качественный осмотр кровли и стропильной системы. Делать его нужно ежегодно, даже для владельцев новых крыш. В результате осмотра могут выявиться проблемы, которые и укажут на масштаб необходимого ремонта.
Обнаружены мелкие трещины на кровельном покрытии, оно потеряло эстетический вид. При этом к стропильной системе вопросов нет — на дереве не замечена гниль, трещины или грибок. Данный вариант самый простой, достаточно купить новый кровельный материал для крыши и заменить им старый.
Обнаружены следы влаги на стенах чердака или помещения мансарды. В доме отмечается высокая влажность. Все это указывает на то, что кровля протекает или излишне накапливает влагу. При снятии кровельного покрытия чаще всего будут обнаружены следы гнили или даже грибка на обрешетке. Как следствие потребуется не только замена покрытия, но и каркаса.
Обнаружены серьезные разрушения стропильной системы, теплоизоляционного слоя и дыры в кровельном покрытии. Данный вариант самый сложный. Потребуется полная реконструкция всей крыши. Владельцу дома нужно быть готовым, что стоимость замены крыши таких масштабов будет значительной. Если траты неизбежны, стоит задуматься имеет ли смысл увеличить площадь дома, соорудив мансарду.
Демонтаж старой кровли
Решение о частичном или полном ремонте крыши принято. Следующий этап замены кровли — это демонтаж старого покрытия. Если в качестве настила выступает шифер, то для его снятия потребуется фомка и молоток. Если в дальнейшем владелец дома не планирует использовать листы, то можно пробить в шифере дырки в местах, где он крепится к обрешетке и скинуть листы на землю. Когда повторное использование актуально, то работу по снятию старого шифера нужно производить более аккуратно и обязательно с помощником.
Демонтаж обрешетки и всей стропильной системы производится с использованием фомки или пилы.
Если кровля была покрыта более современными материалами, такими как профнастил, металлочерепица или керамическая черепица, то демонтаж кровли производится максимально аккуратно. Данное покрытие всегда можно использовать повторно для крыш небольших площадей – гаража или дачного домика.
На какое покрытие лучше заменить старую кровлю?
Если крыше необходим капитальный ремонт или полная замена конструкции, то ограничений при выборе материала для покрытия нет. Если же замена кровли будет производиться на старую стропильную систему, то специалисты рекомендуют использовать металлочерепицу или профнастил. Оба этих материала закроют недостатки старой конструкции (есть у всех старых кровель).
Как произвести замену шифера на металлочерепицу без последствий
Замена крыши из шифера на новый материал начинается с демонтажа и осмотра стропильной системы. Если обнаружены следы гнили или повреждения от насекомых, то разрушенные участки дерева ликвидируются и заменяются новыми. Затем расстилается слой гидробарьера, он крепится по всей площади стропил с помощью строительного степлера. Далее начинается монтаж обрешетки — монтируется брус обязательно перпендикулярно коньку крыши, с помощью него производится окончательное крепление прослойки гидробарьера.
Продолжаем устанавливать обрешетку – крепим поверх брусьев бруски такого же сечения (как правило, 25*120 мм). Начинать устанавливать бруски необходимо с края, важно по ходу работы проверять точность уровня при помощи шнура, установленного по диагонали.
Укладка листов металлочерепицы начинается справа налево! Это важно, так как у листов есть своя система крепления, если производить их укладку в правильном направлении, то вся работа пройдет быстро и ровно. Если же выступающие места обнаружены, то их необходимо срезать болгаркой. Монтируются низ каждого листа обязательно ниже стропил где-то на 8 см.
Особенности замены шифера на профнастил
Профилированный лист выпускается в разных размерах, в нашем случае он должен соответствовать следующим габаритам: ширина от 980 до 1800 мм, длина от 0,6 до 0,8 мм. Замена кровли дома начинается аналогично, как и в случае с металлочерепицей – с монтажа шифера и проверки стропил.
Далее непосредственно на старые стропила укладывается гидроизоляционное покрытие, обязательно с нахлестом. Стыки пленки необходимо качественно проклеить самоклеющейся лентой. Далее слой теплоизоляции, как правило — это минеральная вата.
Монтаж самих листов профнастила начинают с торцовой стороны крыши в одну или две волны (в зависимости от типа кровли). В местах, где листы находят друг на друга, должны быть качественно скреплены.
Если крыши имеет маленький наклон, то рекомендуется еще дополнительно герметизировать. Крепление материала к обрешетке осуществляется исключительно саморезами с резиновыми прокладками.
Замена кровли будь-то частичная или полная требует больших материальных и трудовых затрат. Сегодня можно найти разные расценки на кровельные работы. Главное помнить что крыша – это не место неразумной экономии.
Другие материалы по теме:
Устройство фальцевой кровли
Укладка металлочерепицы на крышу
Добавить комментарий
как расчитать строение кровли, какой материал для покрытия выбрать, как своими руками сделать монтаж, детальное фото и видео

 На данный момент застройщики стремятся сделать крышу не только надежной, но и эстетически привлекательной, и оригинальной, что также учитывается в ходе разработок. Возводится конструкция с учетом нескольких требований. Так, материал для крыши деревянного дома и ее форма подбирается, исходя из особенностей дерева (вероятности усадки, разбухания). Коэффициент усадки сырого бревна равен 10%, профилированного сырого бруса – 5%, высушенного (клееного) бруса – 3%.

 Любого старое здание будет выглядеть иначе с новой верандой. В случае ограниченного бюджета и небольшим опытом строительства достаточно соорудить каркасную пристройку с продольным ее примыканием к основному зданию. Здесь применяется метод вывешивания верхних обвязок на опорных стойках. Перед тем, как переделать крышу деревянного дома для новой пристройки, нужно проверить ее состояние. Если кровля не требует ремонта, то достаточно будет одного дополнительного ската. Фундамент легкой веранды представляет собой столбчатую бетонную конструкцию, обвязанную под каркас. В обвязке крепятся лаги пола. Поскольку усадка используемых в строительстве материалов проходит неравномерно, то не следует жестко сцеплять стыковочные узлы между старым домом и новой верандой. 

 Специалисты рекомендуют возводить крыши в виде следующих конструкций:
стандартной двухскатной;
четырехскатной;
многошипцовой.

 Такая конфигурация позволяет удалять с кровли дождевую воду, а снеговые массы под собственным весом сами сползают с нее. Преимуществом такой крыши является свободное чердачное пространство, наличие отличной термоизоляции, большие кровельные свесы, благодаря которым возможно выведение атмосферных осадков далеко от стен.

 При сравнении с разными устройствами кровель видно, что строение крыши деревянного дома кардинально от них отличается. В случае ошибок при монтажных работах придется понести дополнительные расходы.
 Самым экономичным вариантом будет строительство двухскатной крыши (прочитайте: «Как самому сделать двухскатную крышу»), однако, в большинстве случаев, домовладельцы останавливают выбор на четырехскатной кровле. Она не только защитит от непогоды, но будет надежной и респектабельной конструкцией. Такая крыша возводится из самой сложной стропильной системы, поэтому к созданию проекта нужно подойти серьезно, а за работу браться при наличии необходимых навыков. 
 Всего существует две разновидности четырехскатных крыш: вальмовые и шатровые. Вальмовая форма крыши деревянного дома выглядит в виде двух фасадных трапециевидных скатов и двух треугольных торцевых плоскостей (вальм). Наклон кровельных скатов может быть абсолютно разным, что придает кровле ломаную форму. В устройстве крыши дома не предполагаются фронтоны, а чердачные окна вставляются в кровельных скатах (прочитайте: «Красивые крыши домов — разнообразие вариантов»). 
 Особенностью шатровой кровли является пирамидальная форма, где все четыре ската одинаковы, а их вершины соединяются вверху. В стропильную систему входит четыре накосные (диагональные) стропила, которые соединяются в коньковом узле. Такая крыша лишена фронтонов и конькового прогона. Шатровая крыша, как правило, используется для небольших квадратных построек (прочитайте: «Шатровая крыша: конструкция и чертеж»).
 Возведение новой стропильной системы

 Устройство надежной кровельной конструкции получается за счет сложной стропильной системы, строительство которой должно начинаться с создания проекта. При расчете уделяется внимание ожидаемым постоянным и временным нагрузкам: общему весу крыши, атмосферным факторам. Коэффициент запаса прочности должен составлять от 1,4 и более. Здесь же определяются с устройством (наслонное, висячее) и размером стропил и кровельных элементов. Для снижения нагрузки на стропильную систему выполняется установка раскосов, а предотвратить ее расшатывание можно специальными затяжками.

 Перед тем, как строить крышу деревянного дома, подбирается угол ее наклона. В регионах, где постоянные сильные ветра или незначительное количество осадков, нужен небольшой наклон кровли. В случае высоких снеговых нагрузок, либо частых дождей, крышу делают с уклоном от 45 и более градусов. Главными факторами выбора наклона кровельных скатов являются: уровень атмосферной нагрузки, использование чердачного пространства, особенности покрытия.

 Стропила укладываются снизу вверх без мауэрлата – вместо него основой для крепления становится верхнее бревно или брус. Далее устанавливается коньковый брус. Для удобства можно пользоваться ватерпасом и отвесом. От того, насколько точно застройщик рассчитает высоту конька и его размещение, будет зависеть надежность стропильной системы.
 Стандартное устройство крыши деревянного дома с четырьмя скатами возводится из накосных (диагональных) стропил. Для них используется брус, либо сдвоенная доска, поскольку основная нагрузка придется именно на них. Чтобы увеличить прочность конструкции, стыки опорных элементов дополняются стойками-опорами. Правильным будет расположение опор на ¼ длину диагональной ноги от конькового прогона. В случае с четырехскатной крышей выполняется крепление дополнительных укороченных стропил – нарожников, благодаря которым нагрузка будет распределена по диагональным стропилам, а деревянная конструкция крыши станет еще прочнее. 
 Чтобы понять, как рассчитать крышу деревянного дома, следует изучить всю систему ее строительства (подробнее: «Как рассчитать крышу дома: материалы и конструкция»). Так, крепление нарожных стропил выполняется с одной стороны к мауэрлату, а с другой – к накосным стропилам. Нарожники должны располагаться строго параллельно друг друга и в одной плоскости с боковыми скатами. Укрепить несущую способность стропил можно при помощи брусков (сечение – 50×50), которые прибиваются снизу к стропильным ногам по обе стороны. Нарожники, прибитые к брускам, не должны сходиться с ними в одной точке.
 Устанавливаем стропильную систему четырехскатной кровли

 В данном случае монтаж крыши деревянного дома начинается с накосных стропил, которые требуют особого внимания относительно некоторых моментов:
стропила изготавливаются из удвоенных по прочности стройматериалов;
верхняя часть стропил подвергается наибольшей нагрузке, поэтому в этом месте необходимо их сращивание, также для их усиления монтируются вертикальные стойки;
изготовление диагональных стропил требует дополнительного запаса по длине;
для усиления важных узлов крепления используются скобы или скрутки из проволоки.
 В зависимости от того, какие типы крыш деревянных домов выбирают владельцы, возводится и стропильная система, а кровельный пирог устраивается по одной схеме из слоя пароизоляции, контробрешетки, гидроизоляционного материала, обрешетки, кровельного покрытия. Такая прослойка защитит от атмосферного воздействия, а за счет обрешетки распределиться кровельная нагрузка. Читайте также: «Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками».

 Обрешетка кладется на систему стропил уже поверх гидроизоляционных слоев, зафиксированных контробрешеткой для вентилируемого зазора, через который будет удаляться влага из утеплителя. Образование конденсата на крыше деревянного дома или его пристройках, практически, исключено, поскольку древесина имеет свойство «дышать» и впитывать испарения.

 Вопрос о том, чем крыть крышу деревянного дома, относится к основным, поскольку именно кровельный материал защищает конструкцию от влаги – главного врага. Из-за влаги повреждается стропильная система, начинает гнить, уровень теплоизоляционной эффективности резко снижается. Пароизолирующий слой на крыше сооружается из инновационной мембранной пленки, под которой в обязательном порядке нужно оставить небольшое расстояние для вентиляции.

 Монтаж крыши деревянного дома, смотрите на видео:

 
 Возможности новой теплоизоляции в старом доме

 Новая крыша и пристройка должны быть надежно утеплены. Если чердак не будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади, как на фото, то внутреннее утепление крыши может отсутствовать – утепляется только пол. Жилую мансарду нужно утеплить.

 До начала монтажа утеплителя тщательно проверяются все деревянные детали на наличие дефектов, сырости, гнили. Для продления срока службы древесину пропитывают антисептиком. Особое внимание уделяется электропроводам, отопительным системам, водоснабжению. Как только все будет готово, начинаются утеплительные работы.

 На данный момент утепляется крыша деревянного дома своими руками минеральной (Isover) и базальтовой (Rockwool) ватой, предлагаемой как в виде рулонного, так и плиточного материала. Низкая теплопроводность и высокое сопротивление к возгоранию считаются главными ее преимуществами. 
 Чтобы общий вес крыши домов и новых пристроек не сильно увеличивался, ее покрывают легкими материалами: металлочерепицей, шифером, еврочерепицей, ондулином. Укладка облицовки выполняется, как и на крышах других типов, от карниза до конька с учетом нахлеста. При таком монтаже влага под кровлю не будет проникать. Прочитайте также: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия».
как заменить кровельное покрытие на новое

 Содержание:

 Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.

 
Какой именно ремонт крыши нужен

 Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.

 К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

 В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае, так как черепичная крыша надежна и долговечна. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.

 

 Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом. На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов. Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.


 Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается. Если принято решение полностью перекрывать кровлю, нужно выбрать, чем покрыть крышу на даче недорого, чтобы сэкономить деньги.

Замена кровли из профнастила на старом доме

 Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.

 Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:
При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
Из-за неправильной укладке.
Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

 Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.

 

 Первым делом проводится ревизия характера повреждений. Это позволит определиться с тем, как заменить крышу на доме, увидеть масштабы необходимого ремонта: будет это локальная замена поврежденных участков кровли, или полная ее реконструкция. При необходимости проведения капитальных работ по полной замене покрытия кровли, нужно внимательно осмотреть всю стропильную конструкцию, термоизоляцию и гидроизоляцию. Дело в том, что эти системы нередко также повреждаются во время пробоин профлиста.

 Далее определяют, чем именно будет покрыта дача после демонтажа износившейся облицовки. Нередко вместо профилированных листов проводят укладку металлочерепицы, которую отличает внешняя привлекательность, невысокая стоимость и простота укладки. Потребуется провести расчет выбранного покрытия и подготовить стропильную конструкцию под его монтаж.
Меняем мягкую черепицу на стальные листы

 Для битумной черепицы характерна хорошая прочность, поэтому повредить ее поверхность непросто. Однако после истечения срока годности потребуется ее замена. В тех случаях, когда есть желание сделать новую кровлю более жесткой и прочной, применяют профильные листы из стали.

 

 Замена старой кровли в этом случае имеют такой порядок:
Ревизия крыши дачного дома. Важно определить, способна ли она выдержать вес нового материала, или ее необходимо также менять.
Та же процедура проводится по отношению к несущим конструкциям и обрешетке, на которой лежала битумная черепица.
Проверка диагональных измерений старой крыши. Иногда необходим ремонт стропильной конструкции.
Определение масштаба необходимых ремонтных мероприятий. Это даст возможность провести подсчет необходимого материала для замены кровли крыши.
Монтаж кровельного покрытия своими руками

 Иногда, когда старое кровельное покрытие сохранилось хорошо, его применяют в качестве подложки под новую укладку. Для этого монтируют деревянные рейки над поверхностью мягкой черепицы, напротив стропил. Они выступят основанием для новой обрешетки под металлические листы. Укладка металлопрофиля проводится внахлест, с движением от нижнего среза крыши. Обязательно наличие доборных элементов – профильного уплотнителя, планок, ендов, водостоков.

 Замена старой крыши на новую является непростой задачей, хотя внешне все выглядит очень просто. Обязательно нужно предварительно дать правильную оценку состоянию старой кровли и стропильной системы. Это позволит точно определить объем реконструкционных работ и порядок их реализации.

 
 
 
Ремонт и реконструкция крыши загородного дома
Редкий владелец дачи может похвастаться тем, что крыша его загородного дома долго не знала протечек, «слезящихся» прямиком в хозяйское сердце, и прочих неисправностей. Как раз наоборот: почти у каждой постройки найдутся проблемы, вызванные повреждениями кровельной конструкции.

Ремонт и реконструкция крыши 
С годами появляются сомнения в долговечности и безотказности стропильной системы, гидро-, тепло- и пароизоляции. Параллельно возникает смутное или явное (нужное подчеркнуть) желание переоборудовать холодный чердак в отапливаемую мансарду. Поэтому модернизация и капитальный ремонт крыши становятся специализированным сегментом строительной деятельности.

Замена шифера на более современную кровлю
Диагноз должен быть профессиональным 
Перед началом ремонтных работ выясните реальные причины «беды». Действительно заинтересованным в этой теме рекомендую почитать присланный в редакцию вопрос Проблемы с утеплением крыши и дальнейшее его обсуждение. В протечках автор винит не наружную влагу дождей и снегов, а подкровельный конденсат. Совершенно грамотный подход, хотя достаточно неожиданный для дачницы, не посвященной в ремесло кровельщика. 
Причины недостатков кровельной конструкции можно свести к ошибкам:
проектирования,
монтажа,
эксплуатации.


Написав о проектировании, я подумал, что не всегда в дачном строительстве оно имеет место. Читательская почта нашего портала дает богатый и, самое главное, не «высосанный из пальца» фактологический материал с готовыми иллюстрациями для подготовки тематических статей. Еще раз отвлекитесь от повествования и посмотрите (именно посмотрите) сюда. В этом вопиющем по своей безалаберности кровельном сюжете явно не было ни проекта, ни проектировщика.
Так вот. К чему могут привести промахи кровельного проектирования?
Неверный расчет неизбежно приведет к деформированию стропильной конструкции. А значит, целостность кровельного покрытия нарушится.
Чересчур креативные и далекие от практики архитекторы закладывают в проект слишком сложные узлы. Так, например, нередко вентиляционные или каминные трубы «снайперски» целят в ендовы. Неудивительно, что выныривающие в ендовах вертикальные конструкции перекрывают естественный ток воды.
Создание «снеговых мешков» на стыке двух ендов. Если будете обновлять такую кровлю, то лучше полностью переделать ее конструкцию. 
Протечки могут быть вызваны ошибками не только в конструкционном, но и в теплотехническом расчете. Из-за недостаточной теплоизоляции мансардной крыши зимой кровля обледенеет, и кровельный материал может деформироваться.


Прораб ставит задачу десятнику непосредственно на несущем мауэрлате
Наравне с проектными ошибками добавить головной боли может и неграмотный монтаж. Тут лидируют: 
несоблюдение технологических требований, 
отступление от проектной документации. 


Монтаж сплошной обрешетки 
Да и найти реальных кровельщиков, а не за все берущихся универсалов-строителей, тоже непросто. Возьмем, к примеру, самые ответственные на кровле места — зоны примыканий (ендовы, обрамления дымоходов). 

Монтаж ендовы. Фото: «Браас»
В этих местах часто применяют материалы, различные по теплотехническим свойствам. Например, обожженная керамическая черепица стыкуется со стальной прижимной планкой. В морозы, когда дифферент интерьерной и забортной температур приближается к 50°С, под кровельным покрытием в этих зонах интенсивно конденсируется влага, которая затем протекает в мансардный этаж. Согласитесь, о таких «мелочах» знает не каждый, кто жаждет получить подряд на сооружение дачной крыши и «срубить деньгу» по-быстрому. 
Следует учитывать, что и хозяева дачи бывают небезгрешны при эксплуатации кровли. Кровельный материал может также быть поврежден при обслуживании любых крышных проводок: дымоходов, вентиляционных выходов, телевизионной антенны.
Было бы несправедливо оценивать любой кровельный материал как вершину технического совершенства. А если он некачественный, то сам по себе может стать источником протечек. Такие случаи нередки при покупке «левых» материалов от безвестных производителей. Вывод напрашивается сам собой.
Итак, проблемная кровля требует как минимум профессиональной экспертизы. Для этого понадобится пристальное изучение кровельной и стропильной конструкций. Только после него можно составлять перечень ремонтных и восстановительных работ. Однако если вы собираетесь заменить легкое кровельное покрытие на более тяжелое (скажем, битумную черепицу на керамическую), это потребует перерасчета стропильной конструкции с ее последующим усилением.

Такую кровлю не скоро придется перекладывать
Или другой пример. Если металлочерепица «согласна» на бюджетную разреженную обрешетку, то под битумную нужно постелить сплошную, да еще приличного качества. Последняя, безусловно, дороже. Разумеется, при переходе необходимо будет поменять и конструкцию обрешетки. Все это неминуемо отразится и на смете реконструкции.

 
 
Ремонт крыши: устранение проблем
Серьезный ремонт крыши может выполняться по двум схемам:
Его проводят по всем скатам одновременно, что предполагает сооружение над крышей предохранительного тента;
Ремонт крыши и замену кровли производят поэтапно, с переходом с одной «захватки» к другой, то есть со ската на скат.
 
 В первом случае навес выполняется из материала, способного выпускать внутренние пары и непроницаемого для атмосферных осадков. Его натягивают на строительные леса, установленные по периметру дома.
Есть вариант попроще и подешевле, когда навес натягивают на временную конструкцию, которая опирается на несущие элементы крыши: например, на мауэрлат. Все эти манипуляции требуют строителей с опытом. С таким тентом работы на крыше можно вести в любое время года. Даже зимой там допустимо отопление с помощью тепловых пушек.
Однако у навесной технологии есть и два заметных недостатка: 
Во-первых, тент и несущая его конструкция ограничивают рабочее пространство и затрудняют операции с длинномерными составляющими стропильной системы. 
Во-вторых, водружение защитного тента требует заметных расходов.


Монтаж стропильной системы 
Поэтому владельцы дач предпочитают обычную «бестентовую» схему, по которой ремонт крыши выполняется от ската к скату под открытым небом. Кровлю вскрывают фрагментами, ожидая сухой погоды. В дождик деятельность притормаживают, а открытые участки закрывают влагонепроницаемыми пленками.
В пользу этой схемы для дачников-садоводов говорят и скромные масштабы традиционных загородных домов. Ремонт крыши здесь вполне осилят 2-3 человека за летний сезон, пускай даже и рекордно дождливый. 

 

При экспертизе необходимо выполнить осмотр кровельного пирога и всех компонентов стропильной конструкции. Намокший минераловатный утеплитель, поврежденную гидроизоляцию и т.д. удаляют. При увеличении массы кровельных материалов, идущих на замену, выполняют усиление конструкций, а древесину стропил обрабатывают специальными защитными составами.

Древесина посинела. Недопустимое качество для несущей конструкции. Фото В.В. Черномашенцева
Конспективно остановимся на монтаже битумной черепицы. Выбор также обусловлен вопросами из читательской почты. Для этой кровли потребуется настил из влагостойкой фанеры, ОСП или строганной обрезной доски. Листовые изделия должны укладываться с небольшим зазором (не более 10 мм), который будет компенсировать незначительные деформации кровельной конструкции, возникающие, например, в процессе естественной осадки здания.

Битумная черепица компании «Тегола» 
Уложить битумную черепицу по старому кровельному покрытию вполне реально. Действительно, если нет сил и желания отдирать предыдущую кровлю, можно махнуть на нее рукой (разумеется, если это не был, например, волнистый асбоцементный шифер). Такое волевое решение имеет смысл, если вы уверены в отличном состоянии стропильной конструкции и кровельного пирога.
Для крыш сложного профиля (со слуховыми окнами, ендовами, дифферентами по высоте и т.д.) разумно выбрать фальцевую кровлю из оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием. Но для укладки такого материала на сложных поверхностях потребуются профессиональные кровельщики.

Вентиляционный выход 
Реконструкция крыши
Если уж вы замахнулись на серьезную реконструкцию, то необходимо учесть все современные требования к кровельным конструкциям. Например, проблему вентиляции. Ведь раньше, при холодных чердаках, об этом даже не задумывались: просто не было нужды.
Следует уделить особое внимание организации естественной вентиляции утеплителя, обрешетки и стропильной конструкции. Достаточный вентиляционный зазор (не менее 5 см) должен быть обеспечен по всей длине ската. Само собой, надо обеспечить естественную циркуляцию потоков воздуха от карниза к коньку. Для этого в подшивке карнизного свеса предусматривают неброские отверстия, которые закрываются решеткой. Она исключит задувание листвы и «экспансию» пернатых, ищущих теплые местечки для своих гнезд. 

Аэроэлемент компании «Браас» 
На самом коньке крыши следует предусмотреть вентиляционные выходы и коньковые аэраторы, внешне не отличающиеся от кровельного материала.
Еще один вариант обеспечить надежную вентиляцию — установить вентиляционную турбину. Это незамысловатое устройство вращается при малейшем дуновении ветерка и активизирует проветривание подкровельного пространства.

Вентиляционная турбина 
Реконструкция чердака
Переделать холодный чердак в современную отапливаемую мансарду — подспудное желание многих собственников традиционных домов. Но следует четко понимать, что такое намерение выльется в копеечку, причем весьма солидную. Этим следует заниматься лишь в том случае, когда вы по каким-либо причинам не можете расширить свои владения в рамках первого этажа, что заметно дешевле.

Подготовка конька крыши 
Возникает вопрос: а почему мансарда — недешевый «проект»? Дело в том, что к пространствам под крышей предъявляются повышенные теплотехнические и конструкционные требования. Это понятно даже при простом сравнении объемов холодного чердака и мансарды. Жилая мансарда требует гораздо большего внутреннего пространства, нежели холодный неэксплуатируемый чердак. А это означает, что необходима перестройка стропильной системы.

Необходимо гидроизолировать конструкции, выполненные из древесины
При замене традиционных стропил из бревен или сколоченных досок логично воспользоваться новыми технологическими предложениями. Например, клееными деревянными конструкциями. Небольшая масса таких современных «деревяшек» позволяет обойтись без дорогостоящей аренды автокрана. Древесина способна десятилетиями удерживать гвозди и саморезы. Здесь не понадобится сварка соединений, актуальная для домов с металлическими стропилами. И самое приятное — визуально-эстетические и экологические свойства деревянных клееных конструкций дают возможность создавать современные интерьеры мансард без последующей отделки.
Не сдает позиций при реконструкции крыш и металл. 

Глаз не оторвать от обводов такой кровельной конструкции 
Однако надо помнить о его недостатках. При суточном перепаде температур на железных поверхностях образуется конденсат. А влага стальным конструкциям совсем ни к чему. Кроме того, для них характерен высокий уровень теплового расширения. То есть и эту «мелочь» надо учесть при подготовке проекта реконструкции крыши.

Мастера кровельной компании Савченко из Воронежа. На их счету несколько уникальных объектов, включая лютеранский собор в Москве
Комфортный микроклимат в мансарде зависит от теплоизоляции. Она играет здесь определяющую роль Поэтому к ее выбору нужно подойти с особой ответственностью. Утеплитель должен обладать реальной энергосберегающей способностью, быть негорючим, долговечным, паропроницаемым, геометрически и технически стабильным.
Для утепления скатных крыш, новых или реконструируемых, применяют теплоизоляционные плиты из стекловолокна или каменной ваты. Заметьте: плиты, а не маты! Последние со временем могут провиснуть, изменить форму, открыв лазейки (щели) для беспощадного холода.
Характерные параметры теплоизоляторов обусловлены качеством исходного сырья и спецификой современного высокотехнологичного производства: 
Так, каменной вате присуща хорошая сопротивляемость сжатию, высокая огнестойкость, геометрическая и структурная стабильность.
Плитам из стекловолокна свойственны упругость и эластичность. Именно они лежит в основе монтажа, когда плиты укладывают между стропилами враспор, не допуская появления щелей в будущем.  


Монтаж обрешетки
Однако на рынке можно найти и неизменные по форме теплоизоляторы: например, пеностекло и экструдированный пенополистирол. Второй предлагаю априори не использовать для сооружения кровель. При прямом контакте с огнем он выделяет недопустимо вредные для здоровья человека химически соединения. Чего не скажешь о пеностекле, которое по всем теплотехническим характеристикам абсолютно лидирует среди материалов. Но при его использовании практически невозможно избежать щелей — будущих мостиков холода. Кроме того, материал этот весьма дорогой, почти недоступный для рядового отечественного дачника.

 

Для предохранения конструкций стропильной системы и утеплителя от увлажнения применяют паро- и гидроизоляционные мембраны. Это пленки, которые удаляют из утеплителя водяной пар, проникающий из теплого помещения.
При капитальном ремонте крыши с заменой утеплителя и всех изоляционных пленок оптимальным вариантом будет материал с переменной паропроницаемостью. Это мембрана из полиамида, в сухом состоянии — отличный паробарьер. При увлажнении ее способность пропускать водяной пар увеличивается в десятки раз. Вот вам прямой пример внедрения новых технологий в строительство и эксплуатацию загородной недвижимости. 

 
 
Окна мансарды
Для холодного неэксплуатируемого чердака освещение традиционно не предусматривается. Разве что небольшие окна на обоих торцах двускатной крыши или туманное стеклышко в скворечнике слухового окна (дормера). Такие скромные светопрозрачные плоскости не обеспечивают достаточно дневного света. Но если при реконструкции «верхнего хозяйства» вы замышляете создать жилую мансарду, то без специальных окон не обойтись. Их так и называют — мансардными. Они устанавливаются непосредственно в кровельный скат.

Такому слуховому окну позавидует иной фасад 
Высшим достижением в области разработки новых конструкций мансардных окон следует признать их совершенно неожиданную трансформацию в балконную дверь и появление крошечного балкончика. На фото справа показана модель мансардного окна-балкона компании «Факро». Думаю, не каждому дачнику нужен такой «наворот», но о его существовании по крайней мере стоит знать.

Слева: мансардное окно. Справа: мансардное окно-балкон. Фото: «Факро»
Установку окон для крыши следует выполнять строго по инструкции производителя. Даже, казалось бы, незначительный перекос оконного блока может привести к неплотному прилеганию створки к раме. И это нарушит цельность теплозащитной оболочки всей мансарды. 
При установке следует сохранить и качественную тепло-, гидро- и пароизоляцию оконного блока. Иначе он будет промерзать и терять свои теплоизолирующие качества. 

 

Продуманный проект модернизации крыши, помноженный на добросовестный труд при ее сооружении, обеспечит комфортную эксплуатацию всего загородного дома. Удачи!
Читайте также:
 
Новая крыша в старом доме
 30 апр. 2020 г., 10:45
В многоквартирном четырёхэтажном доме 34/2, расположенном на Новомытищинском проспекте, завершился долгожданный ремонт кровли. Работы в общей сложности продолжались четыре года, сообщает корреспондент газеты «Родники».
Жилое здание было сдано в эксплуатацию в 1956 году. За всю его историю кровлю ни разу не меняли, только ремонтировали.
В 2016 году региональный Фонд капитального ремонта доверил ремонт кровли подрядной организации ООО «СК-2000». Беды жителей дома начались с приходом неподготовленных, как выяснилось позже, рабочих. Сняв старое кровельное покрытие над квартирами, они ничем не закрыли этот участок крыши. Начался затяжной ливень, который затопил несколько квартир.
Собственница одной из них – Мария Ильинична Колесова рассказывает, что пришлось пережить в те дни: «В спальне, в гостиной, на кухне я расставила все имеющиеся кастрюли, тазы, вёдра. В них стекала с потолка дождевая вода. Я только и делала, что меняла ёмкости и вытирала полы, чтобы влага не просочилась в квартиру, находящуюся этажом ниже».
С безответственной подрядной организацией договор был расторгнут. На смену ей пришла другая. Она тоже долго не продержалась.
В ноябре прошлого года капитальным ремонтом кровли в доме занялась третья подрядная организация – ООО «Фибробетон». Бригадир Филипп Брасс рассказал, что сделано: «Мы строго следовали утверждённому проекту, в котором был прописан весь объём работ. Выполнили монтаж кровельного покрытия, заменили стропильную систему, утеплили чердачное помещение, заменили водосточные трубы». 
Управляющая компания «Жилищное хозяйство», контролировавшая подрядную организацию, совместно с представителями совета дома подписала акт приёмки.
Гарантийный срок на новую кровлю – пять лет. Если за это время на ней обнаружатся дефекты, подрядная организация будет переделывать их за свой счёт.
Смола Виктор Владимирович
 Источник: http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/novaya-krysha-v-starom-dome
Переделка крыши дома 🏦 [мансарды] калькулятор цен в «Артель и С»
Содержание
Заметили, что после дождя под потолком проступает влага? Появились трещины и щели, а деревянные балки покрылись плесенью? Все это говорит о том, что пора задуматься о переделке крыши. В этом случае нужно провести внешний осмотр, выявить слабые и дефектные звенья в кровельном пироге и заняться переделкой. Для качественной переделки крыши старого дома рекомендуем приглашать к работе специалистов компании «Артель и С».
1. Когда требуется переделка крыши?
Выделим ключевые моменты, когда нужно приглашать специалисты, чтобы выполнить демонтаж и монтаж новой кровли.
Конструкция сильно износилась, дефекты видны невооруженным глазом.
Стропильная система активно гниет, видна плесень и грибок.
Конструктивные особенности крыши вас не устраивают.
Старый кровельный материал пришел в негодность.
Вы планируете переделать крышу в мансарду.
Особое внимание во время переделки крыши стоит уделять теплоизоляционным материалам. Иначе, все усилия будут тщетны. Старайтесь выбирать базальтовую или минеральную вату, чтобы обеспечить качественную изоляцию. Что касается материалов для финишной отделки, рекомендуем использовать металлочерепицу и профлист. Шифер не практичен и больше подходит для хозяйственных построек, поэтому также рекомендуем заменить стройматериал.
2. Особенности переделки
Переделка крыши дома предполагает изменение конструктивных особенностей с целью улучшить технические характеристики строения. Если крыша сильно обветшала, укреплять старую конструкцию не имеет смысла. В этом случае рекомендуется выполнить демонтаж строения, заново обустроить стропильную систему и уложить кровельный материал.
Когда предполагается увеличение нагрузки на строение, рекомендуем выполнить усиление обрешетки. Шаг бруса и расчет сечения выбирается в зависимости от финишного материала.
3. Способы переделки
Существует несколько способов переделать крышу деревянного дома. Выделим основные:
частичное восстановление и замена – необходима при выявлении мелких дефектов;
локальная замена элементов – точечное исправление поврежденных элементов;

 

переделка капитальная – если повреждение составляет более 40%.
Получается, если вы обнаружили только мелкие дефекты и есть незначительные повреждения стропил, не обязательно полностью вскрывать кровельный материал. Можно обойтись локальной переделкой крыши и этого будет вполне достаточно.
Процесс переделки крыши при капитальных корректировках выглядит следующим образом:
демонтаж;
замена стопил;
усиление крыши при необходимости;
монтаж обрешетки и установка контробрешетки;
настил кровли.
Помните, что размер шага обрешетки формируется в зависимости от материала. Например, для металлочерепицы шаг составляет в районе 40 см, а для асбестоцемента 75 см.
4. Переделка крыши в мансарду
Обустройство мансарды в частном доме – это хороший способ увеличить полезную площадь строения без надстройки дополнительного этажа. Когда высота чердачного помещения достаточная, то переделка сводится к минимальным затратам. Вам придется выполнить утепление, заменить вышедшие из строя элементы стропильной системы и облагородить помещение.
В качестве утеплителя можно выбрать пенополиуретан или минеральную вату. Если крыша была построена правильно, то под кровельным материалом должна быть выполнена гидроизоляция, а шаг установки стропил составляет 60 см. Вам остается аккуратно уложить теплоизоляционный материал между стропил.
На заметку
Обязательно оставьте зазор в 5 см. Это так называемый вентиляционный зазор, чтобы оградить теплоизоляцию от намокания.
После проведения работ по утеплению мансарды, переходите к настилу пароизоляции. Все образовавшиеся стыки проклейте с помощью специальной ленты. Благодаря этому удастся добиться полной герметичности. На заключительной стадии выполняется укладка выбранного кровельного материала.
5.  Калькулятор замены крыши дома
5.1 Калькулятор демонтажа
Обветшалую кровлю нужно менять немедленно. Иначе, это станет причиной более серьезных проблем. Течь, щели, трещины и другие дефекты, негативно отражаются на состоянии частного дома.
Если вы твердо решили переделать крышу частного дома, советуем вам воспользоваться калькулятором расчета стоимости от «Артель и С».
 Выберите материалМеталлочерепицаПрофнастилОбрешеткаГидроизоляцияСтропильная системаБитумная черепицаКерамическая черепица
Цены указаны с учетом средней стоимости строительных материалов. Для того, чтобы узнать точные расценки, обратитесь к менеджеру компании.
Перед тем как приступать к настилу нового кровельного материала, рекомендуем воспользоваться калькулятором, чтобы рассчитать стоимость демонтажа.
 Выберите материалСтропилаФальцевая кровляПрофлистЧерепицаСтяжка до 10 смСтяжка до 5 см
Для уточнения стоимости демонтажа для вашего дома, советуем обратиться к менеджеру компании «Артель и С».
Частые вопросы

 Бесплатная консультация
 
Рекомендуемые статьи этого раздела
 
Отделка фасада клинкерным кирпичом

 Клинкерный кирпич является несомненным фаворитом среди фасадных отделочных материалов. Он прочный, д …
 Подробнее 
 
Монолитный фундамент-плита

 Современные проекты зданий разнообразны и по архитектуре, и по планировке, нередко предусматривают р …
 Подробнее 
 
Как выполнить ремонт печки в доме своими силами?

 Процесс установки печки в частном доме связан с различными нюансами и сложностями. Если сделать все  …
 Подробнее
PDF — топ 10 ошибок при выборе подрядчика
 Забрать
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Загрузка таймера
Наши спецпредложения и акции.
 Полное руководство по ремонту крыши
 Когда вы думаете о ремонте дома, на ум могут прийти такие простые проекты, как украшение интерьера или уборка сада. Однако иногда возникают более серьезные проблемы, и если вы уже какое-то время являетесь домовладельцем, вы знаете, что крыша может быть одной из самых болезненных точек в современном доме.
 Тем не менее, как узнать, когда пришло время для ремонта крыши, можете ли вы провести ремонт самостоятельно или ситуация требует от вас привлечения опытного профессионала? Руководство по ремонту крыши, которому вы хотите следовать до T.
 Знать, когда ремонтировать
 Самостоятельная оценка состояния крыши может оказаться сложной задачей. В конце концов, как узнать, что искать, и каковы на самом деле незначительные признаки повреждений, которые могут дорого вам обойтись в долгосрочной перспективе? Дело в том, что, если не будет утечки прямо над вашей головой в гостиной, проблема будет сохраняться до тех пор, пока она не нанесет еще больший ущерб.
 С учетом сказанного, есть определенные предварительные проверки, которые вы можете провести самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалу.Во-первых, осмотрите потолок и углы и поищите влажные места. Вы также можете отправиться на чердак в поисках каких-либо внутренних повреждений, коррозии или лишней плесени. На крыше ищите дыры, потрескавшуюся крышу, поврежденную черепицу, а также небольшие трещины и щели, через которые может протиснуться дождь и мусор.
 В поисках идеального подрядчика
 Привлечение опытного подрядчика по кровле — это решение, которое поможет вам сэкономить время и деньги. Если вам не нужно заменить один шифер или залатать дыру, вам, вероятно, потребуется найти надежного подрядчика из-за огромных масштабов проекта, не говоря уже о тонкостях и уникальных наборах навыков, которые необходимы для плавного и успешного ремонта крыши. .
 Работа с вашим подрядчиком с самого начала будет иметь решающее значение, поскольку постоянное и четкое общение необходимо для быстрого и безболезненного проекта. Вам необходимо заранее сообщить подрядчику о своих пожеланиях и идеях, чтобы у вас было время на создание подробного плана, а также на закупку всех необходимых материалов.
 Как сделать самому
 Это не означает, что вы не можете заниматься мелким ремонтом самостоятельно, но вам нужно будет как следует подготовиться, собрать необходимые ресурсы, а также изучить и всегда соблюдать правила безопасности.Во-первых, прежде чем взяться за лестницу, поймите, что высотные проекты требуют профессионального оборудования, поэтому обязательно нанимайте передвижные леса, чтобы обеспечить безопасность и легкую маневренность в любое время.
 Кроме того, не забудьте надеть строительный шлем, обвязку, рабочие перчатки, а также налокотники и наколенники. Что касается инструментов, которые вы будете использовать, они будут зависеть от характера проекта, но вам, скорее всего, понадобится брезент, кровельные гвозди, герметик, универсальный нож и, конечно же, подходящий материал для новой черепицы.
 Выбор подходящих материалов
 Выбор подходящего материала для ваших нужд — еще один важный шаг. Выбранные вами кровельные материалы не только эстетичны, но и служат функциональному назначению, которое должно выдержать испытание временем и стихиями. Прежде чем вы начнете покупать самую красивую черепицу на рынке, поймите, что местные строительные нормы и правила могут диктовать, какие материалы вы можете или не можете использовать.
 Существует множество материалов на выбор, например, битумная черепица, деревянная черепица, металлическая кровля, бетонная черепица, композитный шифер и шиферная кровля.Все они имеют свои уникальные преимущества и недостатки, поэтому обязательно уточняйте у своего подрядчика материалы, которые лучше всего подходят для ваших нужд и финансового положения.
 Подготовка к длительному проекту
 Временные рамки, на которые вы ориентируетесь при планировании ремонта крыши, могут составлять от одного дня до пары недель — это будет зависеть от уровня квалификации рабочих. Если вы проводите ремонт самостоятельно, но у вас нет предыдущего опыта, рассчитывайте дополнительно вложить больше финансовых средств.
 С другой стороны, если вы нанимаете подрядчика, вы можете ожидать, что весь проект будет завершен в считанные дни. Среди наиболее важных шагов вы найдете удаление старой черепицы, ремонт древесины крыши, установку гидроизоляции, установку изоляционного материала и, наконец, установку новой черепицы.
 Ремонт кровли, в отличие от многих других видов ремонта дома, не является задачей, к которой следует относиться легкомысленно. Если у вас нет опыта в этой области, было бы разумной и экономичной идеей поручить профессионалу заниматься всеми основными ремонтами.
 Об авторе: Лукас Бергман — агент по недвижимости и консультант по возобновляемым источникам энергии, у него много хобби и увлечений, но, прежде всего, он больше всего любит проводить время со своей женой — Марой. Еще ему нравится «Властелин колец». Ему, вообще-то, очень нравится «Властелин колец».
 35 советов по ремонту старых домов
 Ремонт старых домов:
 Кладка
 (Фото: Lansera / Fotolia.com)
  1.Знайте свои циклы обслуживания.  Большинство зданий нуждаются в техническом обслуживании каждые 50–60 лет.
  2. Подберите раствор.  Новый раствор должен максимально соответствовать цвету, консистенции и высоте. Использование слишком большого количества портландцемента в смеси создает твердые растворы, которые могут повредить старые здания.
  3. Никогда не шлифовать стыки.  Удалять только испорченный раствор. Если кто-то говорит вам иное, бегите.
  4. Никогда не используйте герметики. Герметики задерживают влагу, создавая проблемы при замораживании / оттаивании.
  5. Натуральная замена.  Поврежденные блоки кладки следует заменять целиком или через голландцев из того же материала. Пустоты, заполненные шпаклевкой, не прослужат долго.
  — Джейкоб Арндт, консультант по сохранению, резчик по архитектурному камню 
 Радиаторы
  6. Однотрубный паровой радиатор не дросселировать.  Пар и конденсат должны разделять это замкнутое пространство. Держите клапан полностью открытым или полностью закрытым, чтобы избежать гидроудара и разбрызгивания вентиляционных отверстий.
  7. Создайте идеальный слух.  Однотрубные паровые радиаторы должны наклоняться в сторону подающего клапана. Используйте две шашечки под ножками радиатора — они идеальной формы и размера.
  8. Контроль усиления.  Термостатические радиаторные клапаны — отличный способ зонировать любой радиатор и сэкономить топливо. Водогрейные и паровые двухтрубные радиаторы получают их на приточной стороне; в однотрубных паровых радиаторах они располагаются между радиатором и дефлектором.
 (Фото: Сильвия Гаши-Сильвер)
  9.Получите отличную отделку.  Профессионалы согласны с тем, что пескоструйная обработка с последующей порошковой окраской дает наилучшее, долговечное и нелипкое покрытие, но не пытайтесь делать это дома.
  10. Не беспокойтесь о пожарах.  Даже при нагревании паром радиатор нагревается примерно вдвое ниже температуры, необходимой для разжигания бумаги, так что вы можете спокойно отдыхать.
  — Дэн Холохан, автор,  Утраченное искусство парового отопления
 Деревообработка
  11. Используйте сердцевину.  Сердцевина всегда наиболее устойчива к болезням.Никогда не следует использовать заболонь большинства пород.
  12. Лучше всего делать пропилы в виде трещин или четверти зерна.  Эти пропилы самые стабильные. Плоское зерно часто расширяется и сокращается сезонно в два раза быстрее, чем квартальные запасы.
  13. Уложите гладкие пиломатериалы сердцевиной вверх.  Плоские пиломатериалы лучше изнашиваются сердцевиной вверх. Если есть чашеобразная форма, края останутся плоскими, и только центр будет слегка выступать.
  14. Научитесь пользоваться ручным инструментом. Большинство исторических изделий из дерева производилось с помощью ручных инструментов, и большинство столярных изделий машинного производства (конца 19 века и позже) было установлено с их помощью. Исторические отделки изделий из дерева, изготовленные с помощью ручных рубанков, невозможно воспроизвести на современных станках, таких как шлифовальные машины.
  15. Используйте традиционные столярные изделия.  Ремонт компонентов должен производиться традиционными столярными изделиями, а не традиционными методами, такими как оптовая заливка недостающей детали эпоксидной смолой.
  — Роберт Адам, основатель и старший советник, отдел консервации столярных изделий, школа на Норт-Беннет-стрит 
 Кровля из шифера, ремонт старых домов
 Шиферная крыша на башне.(Фото: Натан Винтер)
  16. Определите свой планшет.  Чтобы правильно ухаживать за шиферной крышей, узнайте, что это за шифер. Точно так же, как вы не можете отремонтировать Chevy с помощью запчастей Ford, вы никогда не должны использовать красный шифер Нью-Йорка на серой шиферной крыше Пенсильвании.
  17. Оцените долговечность вашей крыши.  Если ваша крыша прослужит всего 100 лет, а ей 95 лет, не стоит тратить на нее деньги. Но крыша с 200-летним сроком службы и 75-летняя крыша — это молодая крыша, которую следует высоко ценить и надлежащим образом поддерживать.
  18. Регулярно проверяйте свою крышу.  Не реже одного раза в год ходите по дому (при необходимости используйте бинокль) и смотрите на свою крышу. Если вы видите пропавшие, сломанные или скользящие таблички или мигание, которое выглядит подозрительно, позвоните своему слейтеру.
  19. Присмотритесь к качеству . Хорошие слейтеры есть, но их нужно искать. Стоит приложить усилия, чтобы иметь кого-то, кто действительно знает, что он делает.
  20. Самообразование.  В Интернете доступно множество ресурсов для шиферной кровли.Найдите время, чтобы просмотреть, прочитать, посмотреть и узнать. Ваша лучшая защита от недобросовестного подрядчика и повреждения вашей крыши — это знания.
  — Джозеф Дженкинс, автор,  Библия с черепичной крышей
 Окна
  21. Сохраните деревянные окна.  Тридцать процентов заменяемых окон не старше 10 лет: пластиковые детали выходят из строя и не подлежат ремонту, уплотнения стеклопакетов выходят из строя или стекло запотевает. Ваши оригинальные деревянные окна прослужили столетие или больше; они могут продержаться еще один.
  22. Каждое окно отличается.  Учитывать индивидуальные потребности окна. Вы можете аккуратно восстановить передние окна дома и добавить внутренние воздушные панели в зависимости от сезона, добавить уплотнители и внешние штормы на боковые окна и заменить гниющие окна на заднем дворе. А некоторым окнам может вообще ничего не понадобиться.
  23. Старые окна могут быть энергоэффективными.  Добавление уплотнителей и защита от штормов могут сделать оригинальные окна такими же энергоэффективными, как и заменяемые.Внутренние воздушные панели и шторы или жалюзи на роликах также добавляют комфорта и способствуют экономии энергии.
  24. Продолжается техническое обслуживание.  Простое обслуживание и мелкий ремонт вытянут ваши окна через десять или два года. Полный ремонт позволит им прожить остаток этого столетия.
  25. Наслаждайтесь старыми окнами . Их оригинальные формовочные профили и старое волнистое стекло создают аутентичный характер, который нелегко воссоздать.
  — Джон Лик, консультант по консервации, редактор OHJ 
 Штукатурка
  26.Сохрани это.  Оригинальная штукатурка — ключевой исторический элемент любого старинного дома. Удаление его, особенно для замены гипсокартона более низкого качества, значительно изменит исторический облик и стоимость вашего дома.
  27. Не пользуйтесь кнопками.  Штукатурку, отделившуюся от основы (планки), необходимо удерживать на месте, чтобы ее сохранить, но гипсовые пуговицы могут еще больше раздавить штукатурку, и они образуют неровность поверхности, которую необходимо снять, чтобы она смешалась. более безопасный вариант.
  28. Залить трещины.  Заклеивание трещин лентой редко работает и обычно выглядит некрасиво. Выкопайте трещины в виде V-образных пазов и заполните штукатуркой или закрепляющим составом для более длительного и незаметного ремонта.
  29. Подбор ремонта.  Подобная смесь предпочтительнее, но смешивание современных гипсовых штукатурок с традиционными материалами, такими как известковая замазка и волосы, предлагает более быстрое решение, которое все равно будет хорошо смешиваться. Грубая штукатурка (например, Structolite) лучше всего имитирует самые старые штукатурки, в то время как финишные штукатурки создают гладкие поверхности, соответствующие более поздним эпохам.
  30. Сначала потренируйтесь.  Перед тем, как приступить к ремонту в условиях повышенной видимости, попробуйте свою штукатурную смесь и затирку на незаметном месте или на доске.
  — Ноэль Лорд, консультант по консервации, редактор OHJ 
 Оборудование
 (Фото: Сильвия Гаши-Сильвер)
  31. Аккуратно очистите.  Для очистки антикварной фурнитуры от грязи и постороннего мусора используйте моющие средства (например, Autosol) с натуральными ингредиентами.
  32.Осторожно удалите краску.  Будьте осторожны при удалении многолетней краски; Вы же не хотите уничтожить 40-летнюю патину в процессе. Лучше всего использовать раствор TSP (тринатрийфосфат) и воду. Токсичные моющие средства могут повредить отделку.
  33. Будьте терпеливы.  Чтобы разрыхлить несколько слоев краски, нужно время; Ежедневно проверяйте оборудование, погруженное в раствор. Когда краска расслоится, сотрите ее, а затем обработайте тонкой стиркой очень тонкой стальной ватой (класс 00).
  34. Знайте, что у вас есть. Чем больше подробностей вы можете рассказать об аппаратном обеспечении, тем больше вероятность, что вы сможете сопоставить его. Сделайте замеры (в целом и между отверстиями), сделайте снимки и, если вам нужен замок, убедитесь, что вы знаете, какой у него тип внутреннего механизма. По возможности приносите оригинальный предмет с собой в магазины или на склады.
  35. Будьте гибкими.  Иногда бывает трудно найти точное совпадение, но не менее хорошее совпадение. Различия в вытягивании ящиков на сундуке можно скрыть, например, переместив оригиналы вверх и используя ближайшие спички внизу.
  — Терри Хартман, менеджер, Liz’s Antique Hardware 
 Реконструкция крыши — Extreme How To
 Проект для профессионалов 
 Мэтт Вебер 
 Наша миссия в Extreme How-To — охватить проекты по благоустройству дома профессионального уровня для тех, кто занимается своими руками, но у нас есть исключения. Например, строительство крыш — это определенно работа для профессионала, и профессионалу требуется многолетний опыт работы, чтобы стать знающим строителем крыш.Умный домовладелец не привлечет случайного подрядчика для изменения структуры своего дома; они изучат возможные варианты и выберут авторитетного профессионала с достоверными рекомендациями. Это одна из многих причин, по которым даже самый опытный домашний мастер должен оставить такой сложный проект, как каркас крыши, кому-то, кто знает, что делает.
 Вы когда-нибудь задумывались, как в доме меняют шляпы? В этом случае подрядчики фактически построили новую крышу поверх старой.
 Тем не менее домовладельцев, сделанных своими руками, часто интересует, как выполняется работа, даже если они не собираются делать ее сами.В этой статье рассматривается сложный характер ремоделирования крыши и показано, почему эту часть дома лучше оставить экспертам.
  Инжиниринг и дизайн 
 Как и балки перекрытия, стропила следует выбирать в соответствии с пролетом балок. Стропила большего размера 2 × 10 будут иметь более длинный допустимый пролет, чем 2 × 8. Однако, в отличие от перекрытий перекрытия, стропила устанавливаются под углом, что также влияет на допустимый пролет. Малый угол (ближе к горизонтали) вызывает большую нагрузку на стропила, чем стропила с более крутым уклоном.Также на допустимый пролет влияют расстояния между стропилами. Плюс сорт пиломатериала влияет на допустимый пролет; Пиломатериалы сорта №1 будут иметь больший пролет, чем пиломатериалы №2. Все эти факторы должны быть рассчитаны при проектировании крыши, чтобы обеспечить структурную целостность и удовлетворить местные строительные нормы и правила.
 Старая черепица видна внутри каркаса новой крыши.
 Когда необходимо привязать новые стропила к каркасу дома, рабочие вырезают старую крышу для надежного соединения.
 И переменные конструкции на этом не заканчиваются … Строитель должен определить уклон или уклон крыши и использовать это измерение, чтобы рассчитать общий подъем от опорной плиты стены до конька крыши. По общему подъему они могут рассчитать длину стропил и общее количество необходимых стропил с учетом любого свеса вдоль карниза.
 Эта перегородка была построена для того, чтобы приподнять карниз новой крыши и придать дому более высокий и грандиозный дизайн.
 Простая двускатная крыша дома была преобразована в двускатную крышу с несколькими коньками.
 Далее строитель тщательно рассчитывает расположение приспособления для надреза или крепления пасти птицы (не забудьте вычесть толщину коньковой доски!). Затем можно переходить к установке коньковых досок и стропил, используя методы крепления, утвержденные местными правилами.
 Дополнительная высота, полученная за счет новой крыши, позволяет разместить вентиляционное отверстие в передней части дома.
 Следующим шагом будет «чернение» обрамления обшивочным материалом.
 Еще не запутались? Мы даже не поцарапали поверхность стяжки, гидроизоляции и материала, из которого изготовлена ​​ваша кровля.
 Представлен законченный проект с сайдингом, краской и отделкой.
  Логистика 
 Если у вас нет бригады квалифицированных кровельщиков, то физическая проблема, связанная с простым перемещением строительных материалов на место, станет огромным препятствием, которое необходимо преодолеть.
 Некоторые проекты крыш включают новые дополнения к существующей крыше. В этом случае домовладельцы хотели добавить к задней части дома крытую веранду.
 Тяжелые стропила прибывают на грузовике, и для перемещения каждого из них требуется более одного человека.На самом деле, может быть легче загрузить длинные 2х каркасные доски на крышу, чем загружать настил крыши — громоздкие листы 4 × 8, которые имеют тенденцию улавливать ветер, как паруса лодки, когда вы пытаетесь поднять их по лестнице. Эта задача может быть не только сложной, но и опасной, и это одна из многих причин, по которым профессиональные строители посвящают всю бригаду, а часто и целый день, для создания и организации рабочего места. У кровельных подрядчиков также есть специализированное оборудование, которое экономит время и силы при перемещении материалов на работе.
 Кровля требует, чтобы несколько рабочих поднимали тяжелые материалы и выполняли надлежащие соединения во всех нужных местах.
 Временные опорные скобы используются для удержания компонентов каркаса на месте во время строительства крыши.
  Руки помощи 
 Подобно логистическим проблемам перемещения материалов, строительство крыши — от размещения и поддержки коньковой балки до размещения и крепления стропил — требует одновременной работы нескольких человек (а часто и более двух).Мало того, что требуется несколько человек, чтобы поднять вес элементов каркаса, но и помощники должны быть знакомы с методами строительства крыши, чтобы сделать правильные соединения, в то время как главный строитель (или другой рабочий) держит противоположный конец доски. Бригада кровельщиков обычно имеет обычную процедуру установки, которую они практикуют на всех своих крышах, которая упрощает этот совместный процесс.
 Новый гребень будет соединен с существующей крышей как ответвление в виде гребня и впадины.
 Показана новая стропильная система крыльца.
 Кроме того, для удержания коньковой балки и других компонентов крыши на месте во время строительства кровельные бригады обычно возводят временные каркасные конструкции. Эти временные конструкции обычно включают опорные стойки 2 × 4, диагональные распорки и планки на уровне пола для фиксации распорок. Опорные конструкции прибивают или скручивают вместе и, в зависимости от метода строительства, могут или не могут быть удалены позже, если крыша достаточно прочная, чтобы стоять самостоятельно.
 Крыша возведена над настилом, который будет использоваться как открытая жилая зона.
  Позвонить подрядчику 
 Для домика на дереве или небольшого флигеля «экстремальный» мастер-самодельщик сможет построить свою собственную крышу, потому что размер и количество материала, высота конструкции и масштаб проекта будут намного более приемлемыми, чем крыша дома. жилой дом. Однако, поскольку вы не можете находиться в нескольких местах одновременно, в вашем распоряжении нет бригады рабочих или лет обучения без отрыва от производства, мы настоятельно рекомендуем позвонить подрядчику, когда придет время реконструируйте верх вашего дома.
 Вот готовая пристройка к крыше крыльца.
 Варианты кровельного покрытия 
  Битумная черепица Turada 
 Битумная черепица Turada придаст вашему проекту нотку деревенской элегантности. По внешнему виду они похожи на кедровую черепицу, но стоит поднести кедровую черепицу Турада рядом с кедровой, как вы сразу заметите разницу в плотности. В этой высокопрочной черепице сочетаются качество и красота. Гонт Turada Hardwood — это экологически чистый строительный продукт, не требующий химической обработки.Следовательно, черепица не оказывает вредного воздействия на среду, в которой она установлена. Опоясывающий лишай Turada Wallaba обладает естественной устойчивостью к насекомым и гниению. Они имеют наивысший рейтинг огнестойкости и соответствуют противопожарной кровельной системе класса «A, B или C» согласно ASTM E108. Посетите www.notcedar.com.
  Крыши DaVinci 
 DaVinci Roofscapes производит высококачественные полимерные кровельные материалы в сочетании с отличным обслуживанием клиентов. Черепица из композитного сланца тщательно спроектирована, чтобы обеспечить аутентичный вид и долговечность крыш из натурального сланца.Для тех, кто желает естественного внешнего вида черепицы, разрезанной вручную или пиленной на станке, композитная черепица Davinci напоминает текстуру натурального кедра, но отличается непревзойденной прочностью и экономией на жизненном цикле до 50 процентов по сравнению с натуральным кедром. кровельные работы.
 Компания использует запатентованный современный полимер, обеспечивающий долговечность и красоту на долгие годы. На синтетическую черепицу DaVinci также распространяется пожизненная ограниченная гарантия на материалы.Посетите www.davinicroofscapes.com.
  Pinnacle Pristine 
 Битумная черепица Pinnacle Pristine с защитой от Scotchgard Protector обеспечивает великолепный цвет, который остается естественным в сочетании с длительной защитой от неблагоприятных погодных условий. Эти высокоэффективные, ветроустойчивые габаритные битумные черепицы изготовлены из прочных, но гибких материалов, устойчивых к порывам ветра. Сила Scotchgard Protector от 3M помогает предотвратить уродливые черные полосы, вызванные водорослями, поэтому цвет вашей крыши остается таким же красивым, как и в тот день, когда вы ее выбрали.Архитектурный стиль Pinnacle Pristine с четкими линиями теней придает вашей крыше привлекательный вид, который выделяется благодаря 14 цветам высокой четкости, которые дополнят любой дом. Кровля рассчитана на ветер со скоростью 130 миль в час и поставляется с пожизненной ограниченной гарантией для длительного спокойствия. Посетите www.atlasroofing.com.
 Боковое примечание 
  Безопасность прежде всего для кровельных работ 
 Кровля неизменно входит в десятку самых опасных профессий. CNN Money заявила, что «уровень смертности на 100 000 рабочих равнялся 40».5. ” Это означает, что 2469 кровельщиков ежегодно умирают из-за осложнений, связанных с жарой, поражением электрическим током, падениями, химическим воздействием и множеством других потенциальных опасностей — и это профессионалы. Что касается широкой публики, статистика становится только более тревожной. Опубликованное американским журналом превентивной медицины исследование показало, что «2,1 миллиона человек обратились за неотложной помощью в США из-за травм, связанных с лестницей». Дело в том, что, хотя может показаться простым прислонить лестницу к крыше и подняться наверх, есть много других сложностей, которые следует учитывать.Работы с кровлей лучше доверить профессионалам, но всякий раз, когда вы все-таки забираетесь на крышу, обязательно надевайте соответствующую страховочную привязь, а шнур прочно прикреплен к коньку крыши с помощью нескольких шурупов.
 Рекомендуемые статьи
 Старый дом, новая крыша — Ремонт исторического дома
 Старый дом, новая крыша — ремонт исторического дома
 Прогулка по центру Венеции похожа на прогулку во времени. Венеция с ее историческими зданиями, знаменитым историческим железнодорожным вокзалом и цирковым наследием имеет красочное прошлое, которое все еще видно как посетителям, так и жителям.Фактически, весь план города, разработанный Джоном Ноленом в 1926 году, внесен в Национальный реестр  исторических  мест.
 Для людей, которые любят историю или просто любят атмосферу и характер старого дома — Венеция — это то место, где можно побывать. Если вы приобрели или владеете историческим домом в этом районе, Северном порту или Энглвуде, вам может быть интересно узнать, как сохранить его значимость, когда придет время для ремонта дома. Когда вашему историческому дому нужна новая крыша, есть ли способ сохранить историческую целостность и защитить свой дом?
 Перекрыть крышу исторического дома
 Исторические общества обычно соглашаются в своем подходе к ремонту любой части исторического дома, включая установку новой крыши.Когда дело доходит до сохранения целостности дома и окружающего района, ожидается, что домовладелец будет стараться уважать первоначальную конструкцию дома, ища материалы и дизайн, которые сохранят его характер. Некоторые городские исторические советы имеют строгие правила ремонта исторического дома.
 Например, многие дома на рубеже веков были построены с использованием кровельных материалов из камня или шифера. Камень — самый прочный и долговечный кровельный материал, который вы можете выбрать, поэтому в вашем 100-летнем доме все еще может быть оригинальная крыша.Однако со временем потребуется установить новую крышу. Большинство комиссий по планированию и исторических обществ предпочли бы, чтобы крышу заменили аналогичным материалом.
  Сохраняйте характер дома:  Крыша — видимый компонент дома. В исторических районах и общинах вам может потребоваться повторно покрыть дом тем же материалом (или как можно более близким к тому же материалу). Фактически, совет директоров может попросить вас сначала узнать, можно ли отремонтировать крышу, а не заменить ее, чтобы сохранить преемственность ее наследия.Если крышу необходимо заменить, то были инновации, которые передадут внешний вид и эмоции старых материалов, но предоставят домовладельцу современные преимущества, такие как энергоэффективность и охлаждение. В частности, крыши из асфальтовой гальки теперь предлагают эстетические улучшения, которые позволяют сохранить внешний вид и индивидуальность старого камня.
  Держите воздух в движении:  Исторический дом редко имеет эффективные и действенные системы впуска, которые обычно считаются необходимыми для адекватной вентиляции.Воздух должен иметь возможность как входить, так и выходить из конструкции через крышу. Поскольку шиферные и каменные крыши являются обычным явлением для исторических домов. естественные промежутки между отдельными плитами позволяли дому «вдыхать и выдыхать». Однако когда 100-летний камень удаляется и заменяется современными материалами, вентиляция дома оказывается под угрозой. По мнению кровельщиков, лучший способ решить эту проблему — не только заменить саму крышу, но и установить вентилируемые софиты и коньковые своды.
  Будьте готовы к проекту:  Старая кровля часто строится на рейках, а не на настиле крыши, которую используют современные подрядчики по кровле.Современные кровельные материалы в первую очередь предназначены для крепления к фанерному столу на крыше, и прикрепление их к рейкам может привести к неэффективной или неправильной установке, что может привести к аннулированию гарантии производителя. Возможно, вы захотите обсудить необходимость реконструкции конструкции крыши с учетом современных материалов, несмотря на то, что эстетика остается старой.
 В районе Венеции есть тысячи и тысячи новых домов, но владение домом с наследием — поистине уникальный опыт.Если вы любите свой исторический дом и хотите сохранить его характер, одновременно повышая его эффективность, обратитесь к экспертам Kingdom Roofing. Мы жили и работали здесь десятилетиями, и мы любим свою историю так же, как и вы.
 Мы предлагаем решения для любого кровельного бюджета и являемся вашим источником для жилых или коммерческих кровельных нужд — от нового строительства до ремонта, замены крыш, технического обслуживания и изоляции.
 Насколько дорого стоит новая крыша?
 Внешний вид вашего дома — это первое, что видит покупатель, а ваша крыша — часть этого важного первого впечатления.Немного потрескавшейся черепицы может не отпугнуть большинство покупателей, но если вся ваша крыша в плохом состоянии, вам следует позаботиться о ней перед размещением.
 Хотя новая крыша может быть дорогой, она того стоит, если учесть негативное влияние, которое ваша нынешняя крыша может оказать на вашу продажу:
  Меньше предложений : дом, требующий значительного ухода, не понравится покупателям, ищущим что-то готовое к заселению, поэтому вы можете потерять интерес к своей собственности.
  Более длительный процесс продажи : Продажа может занять больше времени, потому что покупатели могут захотеть договориться о цене продажи или они могут запросить ремонт или замену крыши перед закрытием.
  Сниженная цена предложения : Предвидя стоимость замены крыши позже, покупатели могут не захотеть платить столько за ваш дом в его нынешнем состоянии.
 Варианты ремонта и замены крыши
 Существуют различные степени ремонта и замены крыши, в зависимости от состояния вашей текущей крыши и вашего бюджета.
 Замена битумной черепицы
 Если вы повредили черепицу ветром или ветвями деревьев, замена отдельных черепиц может быть относительно недорогой — просто убедитесь, что они соответствуют вашей существующей крыше.
 Частичное переналадка кровли
 Если есть только определенные участки крыши вашего дома, которые нуждаются в ремонте, вы можете сделать частичную замену крыши. Вы можете делать частичную замену крыши столько раз, чтобы у вас не получился неровный уклон. Если в вашем доме уже есть несколько слоев кровли, вам, возможно, придется сделать совершенно новую крышу, что намного дороже, потому что старую крышу нужно сначала отремонтировать.
 Новая крыша
 В зависимости от износа, возраста и климата вам может потребоваться полная замена крыши.Обычно у вас есть два варианта:
 Оторвать
 При замене отрывной крыши старая крыша полностью снимается и заменяется новой. У этого подхода есть несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это позволяет вам осмотреть крышу на предмет дальнейших проблем. А черепица лучше держится, когда прикреплена непосредственно к конструкции дома (а не к другой черепице), так что это более качественная отделка. Возможно, самым большим преимуществом является то, что замена отрывной крыши является большим аргументом в пользу покупателей.Если вы пойдете по этому маршруту, обязательно включите его в описание вашего объявления.
 Крыша над
 Менее затратный вариант, этот подход включает установку новой крыши поверх старой (без удаления лежащей ниже крыши). Косметически она будет выглядеть так же, и вы все равно сможете продавать ее покупателям как новую крышу.
 Насколько новая крыша увеличивает стоимость дома?
 Новая крыша может повысить стоимость дома, но вы можете не увидеть 100% возврата инвестиций — очень немногие улучшения, если таковые имеются, предлагают полную окупаемость потраченных денег.Но даже если вы не видите огромной финансовой отдачи, новая крыша может повысить ваши шансы получить полную запрашиваемую цену, сократить время выхода на рынок и упростить переговоры.
 Какую прибыль вы получите от замены крыши? Вот средние затраты на два наиболее распространенных типа замены крыши, согласно отчету журнала Remodeling о стоимости и стоимости за 2019 год.
 Замена — битумная черепица
 Битумная черепица — один из наиболее широко используемых видов кровельных материалов.Они прочные, водонепроницаемые и относительно простые в установке.
 Средние национальные расходы: 22 636 долларов США
 Средняя стоимость перепродажи: 15 247 долларов США
 Рентабельность инвестиций: 68,2%
 Замена — металл
 Металлические крыши долговечны и не требуют особого ухода. Чаще всего они встречаются в более снежных частях страны.
 Средние национальные расходы: 38 600 долларов США
 Средняя стоимость перепродажи: 23 526 долларов США
 Рентабельность инвестиций: 60.9%
 Следует ли заменить крышу перед продажей дома?
 Если вы думаете, что ваша существующая крыша вызовет проблемы при продаже дома, вам следует заменить ее перед размещением.Замена крыши стоит дорого, поэтому убедитесь, что вам действительно нужна новая крыша.
 Если вы с  по  решите двигаться вперед, вы окажетесь в хорошей компании. Согласно отчету Zillow Group Consumer Housing Trends Report 2018, 18% продавцов сообщили о замене или ремонте своей крыши перед продажей.
 Альтернатива ремонту или замене крыши
 Если вы не хотите тратить время или деньги на ремонт или замену крыши перед размещением, рассмотрите возможность продажи через предложения Zillow.Если ваш дом соответствует критериям, вы можете пропустить процесс внесения в список и продать свой дом Zillow как есть за наличные.
 Знаки, что необходимо отремонтировать или заменить крышу перед продажей
 Следующие пункты могут как негативно повлиять на вашу апелляцию, так и проблемы с пометкой домашнего инспектора:
 Битумная черепица
 Битумная черепица с трещинами
 Провисание крыши (что может указывать на гниение нижнего настила)
 Потерянные гранулы (обнаружены в желобах и водостоках)
 Утечки
 Ледяные дамбы (зимой)
 Недавние повреждения ветром или градом
 Какой кровельный материал мне использовать?
 Если вы заменяете только черепицу или часть крыши, вам нужно, чтобы материал крыши соответствовал имеющемуся.Но если вы полностью замените крышу, у вас будет больше возможностей.
 Битумная черепица
 Долговечная, доступная и простая в установке битумная черепица является наиболее распространенным типом кровли в США и прослужит 25 и более лет. Они также бывают самых разных цветов.
 Синтетическая или композитная черепица
 Эта черепица выглядит как сланец или дерево, но по цене она сопоставима с ценой на асфальт. Они могут прослужить до 50 лет при минимальном обслуживании.
 Деревянная черепица
 Несмотря на то, что деревянная черепица выглядит красиво, она примерно в два раза дороже асфальта, и ее срок службы составляет около 25 лет.Обратите внимание, что в некоторых городах нельзя использовать деревянную черепицу из-за опасности возгорания.
 Металлочерепица
 Металлическая крыша изготавливается из соединительных секций металлической кровли, вырезанной по размеру вашего дома. Металлические крыши дороги, но они невероятно долговечны и могут прослужить 50 и более лет. Они распространены в районах, где много снега, так как скользкая поверхность легко проливает снег.
 Плитка, глина или цемент
 Обычная для домов в испанском стиле плитка, глиняная или цементная плитка невероятно долговечны — от 50 до 100 лет.К тому же они дорогие — примерно в три раза дороже асфальта.
 Сланец
 Так как черепица сделана из настоящего камня, шиферные крыши могут прослужить более 100 лет. Но они тяжелые и дорогие, стоят до 20 раз дороже, чем асфальт.
 Ремоделирование? Новая крыша важна — сейчас и когда вы продаете
 Четыре дня подряд люди заполонили мой дом, производя постоянный шквал чего-то похожего на пулеметный огонь.Мой муж Д.К. и я сидели на корточках внутри и кричали друг на друга, чтобы нас услышали. Собакам очень хотелось убежать, но они не выдерживали град гвоздей, летящих с крыши. И валы гипсокартона падали с потолка, как снег — на кровать, прилавки и полы.
 При ремонте дома замена крыши — один из самых шумных, беспорядочных, самых дорогих и, откровенно говоря, наименее приятных проектов. «Ура! У нас новая крыша », — сказал никто никогда. Ни один здравомыслящий человек не стал бы этого делать, если бы он не был вынужден.И мы сделали.
 Судя по всему, кровли из асфальта и черепицы, подобные нашей, имеют срок службы от 15 до 20 лет; нашему исполнилось 17 лет, и он начал протекать точно по расписанию. У нас есть четыре оценки, все более или менее одинаковые — стратосферные.
 «Мы могли бы купить для этого новый бассейн!» Я плакал.
 «Да, — сказал уравновешенный DC, — но нам нужна новая крыша, которая не протекает. Нам не нужен бассейн ».
 Когда рабочие закончили, они прочесали двор гигантским магнитом, чтобы подобрать заблудшие гвозди раньше, чем наши ноги или шины.Я встал впереди и посмотрел на новую крышу. За все эти деньги я ожидал почувствовать хотя бы укол удовлетворения. Но в отличие от счастливых ощущений, которые я испытал, когда мы перекрасили интерьер нашего дома и установили паркетные полы, когда я взглянул на нашу новую крышу, я почувствовал zippo. Новая крыша выглядит точно так же, как старая.
 Итак, я был шокирован, когда позже в тот же день прочитал новый отчет Национальной ассоциации риэлторов о влиянии на реконструкцию за 2019 год, в котором говорилось, что новая кровля была улучшением внешнего вида дома номер один, которое привлекло покупателей.Более того, домовладельцы, которые недавно приобрели новые крыши, дали проекту 9,5 из 10 баллов по шкале радости. Кто эти люди?
 Я более внимательно изучил отчет, в котором рассматривались 20 распространенных проектов реконструкции дома — 12 внутренних и восемь внешних — чтобы найти не только фактор радости и привлекательность покупателя, но и то, какую часть затрат домовладельцы могут рассчитывать окупить. Затем я позвонил Дане Булл, риэлтору из Бостона, знакомому с отчетом, и спросил, что она думает о нем.
 «Данные о крыше определенно заставили меня почесать голову», — сказал Булл.«Где в этом радость? Я подумал, что это опечатка ».
 Однако, добавила она, крыша всегда поднимается во время продажи дома, обычно во время осмотра, и это влияет на цену продажи: «Степень, в которой крыша может стать серьезным камнем преткновения, является причиной того, что она поднимается наверх. список ключевых проектов ».
 Это было верно для нас, округ Колумбия мягко напомнил мне: «Когда мы купили дом (два года назад), инспектор сказал нам, что крышу нужно будет заменить через несколько лет, и мы учли это в нашем предложении, поэтому мы получили дом по той цене, которую мы сделали.”
 Я забыл.
 «Возможно, вы не получите больше для своего дома, потому что у вас новая крыша, — сказал Булл, — но вас не накажут за то, что у вас есть крыша, которую нужно заменить» Кроме того, если вы верите в отчет, домовладельцы, заменяющие свои крыши, могут рассчитывать на возмещение 107 процентов затрат.
 Вот некоторые другие выводы из отчета о ремоделировании NAR:
  Деньги:  Американцы тратят 400 миллиардов долларов в год на ремонт своих домов.
  Фактор радости:  После ремонта 74 процента домовладельцев выразили желание жить в своих домах. (Остальным 26 процентам, по-видимому, нравится все время жить с работниками.)
  Совок окупаемости:  Возглавляют список проектов интерьера, которые привлекают покупателей (и сколько продавцы могут рассчитывать на возмещение), — это полный ремонт кухни (возмещение затрат на 59 процентов), модернизация кухни (52 процента), замена системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (85 процентов). ) и новые деревянные полы (106% окупаемости) именно в таком порядке.
  Внешние рабочие места:  Новая крыша завершила внешние проекты, за ней последовали новые виниловые окна (71 процент возмещения затрат), новый виниловый сайдинг (63 процента) и новые гаражные ворота (95 процентов возмещения затрат) в качестве привлекательных улучшений. самое покупателям.
 Стоит ли покупать дом со старой крышей?
 Крыши в хорошем состоянии могут прослужить 30 и более лет, но некачественная установка или некачественная черепица и черепица могут означать, что замену крыши потребуется гораздо раньше.
 Так что спросите продавца, сколько лет крыше, и осмотрите желоба, чтобы убедиться, что дренажные системы находятся в хорошем рабочем состоянии. Вы также должны быть начеку на предмет сухой гнили, часто вызываемой плохой вентиляцией, которая может вызвать провисание и рассыпание.
 УЗНАЙТЕ СОСТОЯНИЕ КРЫШИ И ЧТО НУЖНО 
 Во-первых, поймите, что у дома, который вы решите купить, не будет совершенно новой крыши (если только дом не был построен только что). Каждая крыша имеет определенную степень износа.И рано или поздно он потребует ремонта.
 Вопрос в том, сколько лет. Вы покупаете дом с 15-летней крышей? 20-летняя крыша? Чем выше это число, тем скорее вы, как новый владелец, должны будете вложить средства в его ремонт и починки.
 В зависимости от материалов, крыша может прослужить дольше среднего (около 25–30 лет). Асфальтовая черепица, композитная черепица, металлические крыши и другие материалы имеют разный срок службы. Кроме того, утепление играет большую роль в определении того, как часто нужно менять крышу.
  Итак, как собрать все факты и принять обоснованное решение? 
 Нанять домашнего инспектора для проверки состояния крыши
 Спросите у домовладельца документацию о последнем ремонте крыши
 Получите второе мнение профессиональной кровельной компании
 Самостоятельно осмотреть крышу и чердак
 Оцените, сколько будет стоить ремонт и когда он понадобится
 КАК ЗНАЕТЕ СОСТОЯНИЕ КРЫШИ, ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЗВЕШИВАТЬ ВАШИ ВАРИАНТЫ 
 Имейте в виду, что вы, вероятно, не единственный, кто рассматривает возможность сделать предложение на дом.На рынке продавца домовладелец не так открыт для переговоров по ремонту крыши и цене.
 Думайте об оценке крыши как о способе защитить себя и согласовать покупку с вашими личными целями. Не как способ заставить продавца произвести ремонт до вашего въезда (хотя такое может случиться!).
 Покупка дома со старой крышей просто означает, что вам нужно делать домашнюю работу. Затем вы сможете правильно взвесить свое решение, сравнив эту оценку с вашими целями:
 Как долго вы планируете жить в новом доме?
 Есть ли у вас средства для немедленного ремонта крыши (при необходимости)?
 Планируете ли вы сделать в доме пристройки, которые могут повлиять на крышу?
 Если состояние крыши неидеальное, заключит ли продавец с вами сделку?
 Какой требуется дополнительный ремонт? К чему все это сводится?
 КОГДА УХОДИТЬ ОТ ДОМА СО СТАРОЙ КРЫШЕЙ: 3 СИГНАЛА ПЛОХОЙ СИТУАЦИИ 
 Иногда крыша бывает в таком плохом состоянии, лучше вообще избежать головной боли и позволить домовладельцу найти способ произвести необходимый ремонт.Осмотр дома должен выявить эти основные проблемы, но, на всякий случай, давайте рассмотрим сигналы опасности, связанные с провалом крыши.
 КРЫША ПРОСЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА КОНСТРУКТИВНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
 Если фактическая структура крыши нарушена, было бы разумно отойти от ситуации. Замена треснувших или изношенных балок крыши может быть дорогостоящим (и ненужным) вложением для покупателя дома.
 ЕСТЬ ЗАПЛАТЫ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ черепицы или чрезмерного разрастания водорослей 
 Отсутствует ли черепица на крыше или солнечные лучи проникают в чердак? Вероятно, это связано с очень старой черепицей или другими материалами, которые требуют немедленной замены.Также обратите внимание на рост мха и водорослей на синглах экстерьера. Влага на чердаке может означать проблемы с вентиляцией, которые требуют дополнительных работ.
 ПЯТНА НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДЫ 
 Если в кровле в течение длительного времени происходит незамеченная протечка, она уже могла повредить потолок и внутренние стены дома. Если вы заметили пятно, проведите рукой по пораженному участку и проверьте, нет ли на нем мягкости или признаков плесени и грибка.
 СЛЕДУЕТ КУПИТЬ ДОМ С НЕДОСТАТОЧНОЙ КРЫШЕЙ? 
 Течи через крышу — это плохо. Если вы сомневаетесь в серьезности утечки, лучше всего попросить домашнего инспектора проверить первопричину и признаки повреждения водой во всем доме.
 Вы можете обнаружить, что утечку можно устранить простым косметическим ремонтом. Или что утечка еще не причинила серьезного ущерба. Например, вода могла быть захвачена мусором или засором на внешней черепице, что привело к утечке через крышу, не позволяя ей течь в желоба.Это маловероятный сценарий для большинства наклонных крыш, но может случиться.
 ЧТО ЭТО МОЖЕТ ВАМ СТОИМОСТЬ? 
 Если вам все же придется заменить крышу, это может обойтись вам очень дорого. Новая крыша может стоить от 10 000 до 40 000 долларов, в зависимости от размера дома.
 То, что крыша старая, обычно не является основанием для того, чтобы просить продавца снизить цену. Но у вас может быть место для переговоров, если крыша не обслуживается, и если ремонт необходим для устранения очевидных утечек или других серьезных проблем.
 Однако чаще всего вы будете нести ответственность за замену или ремонт крыши. Поэтому учитывайте эту стоимость в общем жилищном бюджете.
 В любом случае, лучше тщательно изучить вопрос, прежде чем вы решите купить дом.
 ### 
  О компании Total Home Roofing : Total Home Roofing — компания №1 по кровельным материалам для жилых и коммерческих помещений во Флориде. Компания Total Home Roofing, основанная в 2006 году в Рокледже, Флорида, насчитывает более 150 сотрудников и 3 офиса в Центральной Флориде.
 Обслуживание Орландо, Зимний парк, Зимний сад, Мейтленд, Апопка, Эджвуд, Окои, Бель-Айл, Бэй-Лейк (часть Всемирного центра Уолта Диснея), Лейк-Буэна-Виста (часть Всемирного центра Уолта Диснея), Итонвилл, Окленд, Уиндермир, Какао-Бич , Merritt Island, Vero Beach, Melbourne, Viera, Dewater, Titusville, Sanford, Daytona Beach, Port Orange, New Smyrna Beach, Ormond Beach, Kissimmee, Winter Haven, Ocala, Altamonte Springs, Longwood, Deltona, Oviedo, Deland, St.