Автор: alexxlab

3Авг

Установка распашной межкомнатной двери от компании сенатор: Установка распашной межкомнатной двери от компании сенатор

3 Авг 1971 alexxlab Комментировать

Установка распашной межкомнатной двери от компании сенатор

Главная » Разное » Установка распашной межкомнатной двери от компании сенатор

Распашные двустворчатые межкомнатные двери

≡  23 Март 2015   ·  Рубрика: Строительство и ремонт   

В жилой площади, распашные двустворчатые двери межкомнатные считаются одним из традиционных компонентов шикарного, дорогостоящего оформления. Они, несомненно, сразу же влекут большое внимание к себе и собственно они формируют первое представление от помещения.

К большому сожалению, отнюдь не в каждом жилье установить можно подобные двери. С другой стороны, именно это выполняет вокруг двухстворчатых дверей такой ореол элитарности.

В любом случае, если есть возможность установки конкретно подобных дверей, то стоит ей пользоваться, потому как одностворчатая дверь это просто дверь, а двустворчатая больше схожа на главный вход или подъезд, она словно бы переносит в то время, когда аналогичные двери распахивались перед женщинами в роскошных платьицах и их кавалерами.

Производство межкомнатных двустворчатых дверей

При производстве межкомнатных двустворчатых дверей весьма нечасто применяют массив, особо жёстких пород, потому как такие створки выходят через чур тяжёлыми, и доводится в дополнение усиливать петли и раму.

Если например двери из массива, то, быстрее всего, это сосна, потому как она считается достаточно лёгким матерьялом. В подобных вариантах очень часто используется облицовка, которая исполняется из ценной породы древесины и имеет сильно выраженную, броскую структуру.

Распашные двустворчатые межкомнатные двери нередко делаются вместе с одностворчатыми, для того, что бы сделать целый комплекс для всего дома. Это дает возможность сделать все двери в едином стиле и оформлении, с одинаковой фурнитурой.

Распашные двустворчатые двери в оформлении (фото)

Для этих комплексов свойственно присутствие вставок стекла как в сами полотна дверей, так, к примеру, и в фрамуги. Это дает возможность дверям пропускать огромное количество солнца, выполняя ощущение комфорта и тепла.

Достаточно частым событием считается не просто фрамуга сверху проема двери, но и по бокам от дверей, что дает возможность еще больше зрительно увеличить и без того достаточно широкие двустворчатые двери.

Этот ход зрительно повышает помещение. Для приобретения двустворчатых дверей межкомнатных необходимо обратиться в компанию, которая занимается ими. Скорее всего, они отправят мастера, с каким можно обговорить все желания и который может выбрать идеальную ширину створок.

Это считается очень важным шагом, потому как профессионалу значительно яснее и светлее, какими конкретно обязаны быть створки у двустворчатой двери для того, что бы она по максимуму классно, красиво и комфортно подошла в дизайн.

Думаем Вам понравилась заметка — Распашные двустворчатые двери межкомнатные

Содержание статьи
Установка распашной межкомнатной двери от компании Сенатор

Стальные двери Сенатор (Россия, г.Йошкар-Ола)

Описание входных дверей Сенатор (г. Йошкар-Ола)

В данном разделе представлены российские металлические двери с тройным контуром уплотнения. Данная конструктивная особенность стальной двери позволяет эффективно повысить показатели шумо- и тепло- изоляции.

При изготовлении дверей Сенатор используется только качественная сталь и фурнитура, что позволяет создавать надежные и удобные в эксплуатации стальные двери

Двери Оптима 3К, Стандарт 3К, Практик 3К, Колизей а так же модели Византия и Фараон (благодаря атмосферостойкому покрытию Винорит) могут быть использованы в качестве входной двери как для квартиры, так и для загородного дома (коттеджа).

Двери Сенатор, Император и Модерн 3К могут эксплуатироваться только внутри помещений (входная дверь в квартиру, офис)

Полотно моделей Колизей, Сенатор, Император, Фараон изготовлено из 2-х листов металла: внешний лист стали — 2мм; внутренний лист — 1мм. Конструкция из 2 листов стали позволяет придать необходимую прочность и взломостойкость стальным дверям Сенатор.

Все двери имеются в наличии на складе и доступны к заказу без предоплаты в течении 2-3 дней с момента заказа

Входные двери Сенатор

Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр Быстрый просмотр

Почему установку распашных дверей стоит поручить профессионалам?

Хозяева, которые уже сталкивались с задачей обновления межкомнатных проёмов, не понаслышке знают, сколь сложен и трудоёмок этот процесс — установка распашных дверей. Казалось бы, самый ответственный этап благополучно пройдён — идеальные створки наконец-то выбраны из великого множества предложений, однако на деле эпопея только начинается.

Необходимо позаботиться:

о замерах проёмов — конструкции обязаны соответствовать их формату. Проблема нестандартных проходов решается двумя способами — заказом индивидуальных моделей или переоборудованием стены;

о погрузке и бережной перевозке готовых блоков;

о сборке изделий. Установка распашной двери включает в себя запиливание коробки, изготовление пазов под петли и замки, закрепление стёкол. Подобные работы должны выполняться аккуратно и точно, дабы не допустить повреждений отделки и фурнитуры;

о грамотном монтаже подготовленного продукта. Различают два разных подхода к фиксации системы в проёме. Первый вариант — сначала закрепляют раму, ждут, пока высохнет строительная пена, и навешивают полотно. Второй — блок собирают на горизонтальной поверхности и помещают в проход целиком;

о финишном штрихе — перекрытии стыков между стеной и конструкцией наличниками. Иногда для обшивки откосов заказывают доборы.

Где заказать монтаж?

На высоком профессиональном уровне установка распашной межкомнатной двери выполняется мастерами фирмы Academy, цена услуг варьируется в зависимости от объёма работ. Обращаясь к специалистам, клиент избавляется от массы хлопот и получает результат, качество которого подтверждается гарантиями. Сотрудники компании решают абсолютно все задачи, сопровождающие обновление проёмов, обеспечивая:

лёгкую и комфортабельную работу изделий всех типов. В частности, профессионалы занимаются установкой распашной двустворчатой двери, обладающей более сложным строением и немалым весом;

высокий уровень изоляции проходов, не нарушенных неровными зазорами по периметру створок;

совершенное бесшумное функционирование петель и замков;

идеальный внешний вид блока без перекосов, царапин, потёртостей, возможных при небрежном обращении;

отсутствие самопроизвольного распахивания полотен, дребезжания стёкол, заклинивания замков и прочих нежелательных последствий;

долговечность службы продукта.

С какими моделями работают специалисты?

В магазинах компании Academy можно купить изделия с любыми техническими и декоративными свойствами и заказать установку двойных распашных дверей с симметричными или асимметричными створками и одинарных систем всех разновидностей.

Опытные мастера занимаются монтажом конструкций:

щитовых или филёнчатых, оборудованных стёклами или глухих;

обладающих обычным или скрытым исполнением;

оформленных согласно классическим или современным направлениям дизайна;

представленных в стандартном и нестандартном формате. В том числе, очень высоких или выполненных в арочной конфигурации, и т. д.

Специалисты помогут установить распашные межкомнатные двери и предоставят гарантии на весь комплекс услуг.

Установка новой межкомнатной распашной двери Тула, Отделочные работы 2019 год

Регистрация | Войти в личный кабинет

Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи

  • Сколько стоит Установка новой межкомнатной распашной двери Тула
  • Установка новой межкомнатной распашной двери Тула цена

    • Поиск

    Вы можете разместить своё объявление бесплатно без регистрации:

  • Заказать Установка новой межкомнатной распашной двери
  • Предоставляю услугу Установка новой межкомнатной распашной двери

    • Видео набрало лайков: 65, Видео набрало просмотров: 33836

    Видео набрало лайков: 1, Видео набрало просмотров: 982

    Видео набрало лайков: 35, Видео набрало просмотров: 35695

    Видео набрало лайков: 168, Видео набрало просмотров: 191003

    Видео набрало лайков: 11, Видео набрало просмотров: 5777

    Последние добавленные расценки по вашему региону: Тульская область

    Организаций предоставляющие: Отделочные работы в городе Тула

    Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?

    Оставить отзыв

    *Нажмите на иконку калькулятора, для расчета более 1 Единцы

    Сайт gdeprosto.ru 2017-2019 г. Связь: [email protected]

    Установка новой межкомнатной распашной двери Москва, Отделочные работы 2019 год

    Регистрация | Войти в личный кабинет

    Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи

  • Сколько стоит Установка новой межкомнатной распашной двери Москва
  • Установка новой межкомнатной распашной двери Москва цена

    • Поиск

    Вы можете разместить своё объявление бесплатно без регистрации:

  • Заказать Установка новой межкомнатной распашной двери
  • Предоставляю услугу Установка новой межкомнатной распашной двери

    • Видео набрало лайков: 65, Видео набрало просмотров: 33836

    Видео набрало лайков: 1, Видео набрало просмотров: 982

    Видео набрало лайков: 35, Видео набрало просмотров: 35695

    Видео набрало лайков: 168, Видео набрало просмотров: 191003

    Видео набрало лайков: 11, Видео набрало просмотров: 5777

    Последние добавленные расценки по вашему региону: Москва

    Наименование Ед изм Цена Сред.

    Организаций предоставляющие: Отделочные работы в городе Москва

    Пока еще никто не оставил свой комментарий, хотите быть первым?

    Оставить отзыв

    *Нажмите на иконку калькулятора, для расчета более 1 Единцы

    Сайт gdeprosto.ru 2017-2019 г. Связь: [email protected]

    Установка Межкомнатных Дверей Распашных Своими Руками

    Установка межкомнатных распашных дверей своими руками

    Установка двойных межкомнатных дверей: тонкости процесса

    Как верно установить двойную межкомнатную дверь

    Сейчас вы узнаете, чем особа установка двойных дверей, какие инструменты понадобятся для монтажа. Так же мы поведаем для вас о тонкостях этого процесса.

    Если вы решили обзавестись таким удобным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то для вас просто следует знать ее некие особенности и тонкости.

    Данный вид различается по нескольким категориям:

    • По принципу деяния: раздвижные (см. Раздвижные межкомнатные двери своими руками: разработка монтажа ) и распашные.
    • По составу (материалу производства): из дерева, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
    • По типу конструкции: мощные, филенчатые глухие, филенчатые застекленные.

    Установка двойных дверей: с чего начать

    Сначала, необходимо избавиться от старенькой, ее коробки и обналички. Делаем это с помощью топора и молотка либо загнутой монтажки с гвоздодером.

    Принципиально! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то поначалу аккуратненько снимите наличники. Потом очистите просвет от цемента и монтажной пены. После чего выверните отверткой шурупы из коробочного бруса, или отрежьте болгаркой гвозди.

    Дальше снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится отлично и имеет ровненькую поверхность, то довольно будет канцелярским ножиком убрать застывшую пену.

    Застыл и подготовка проема под двойную межкомнатную дверь

    Последующий шаг: установка дверей двойных межкомнатных. Сначала задумайтесь, как установить: в виде распашной либо раздвижной конструкции.

    У каждого типа открывания есть свои особенности:

    • Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они сберегают место. Для того, чтоб двери расползались по сторонам, необходимо приобрести специальную конструкцию для навешивания и скольжения дверей.

    Принципиально! Если сконструировать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема (см. Как сделать дверной просвет из гипсокартона ), то при открывании двери будут скрываться туда и их не будет видно. Но при всем этом сократится нужная площадь за счет габаритов короба.

    • Установка в качестве распашных является самым распространенным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные двери чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.

    После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 -110 мм.

    Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:

    • Шпр= 2(Тдк3Шдп)4, где
    • Шпр – ширина дверного проема;
    • Тдк – толщина коробочного бруса;
    • Шдп – ширина дверного полотна.

    Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.

    Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).

    Установка двойных межкомнатных дверей: видео

    Установка двойных дверей: собираем дверную коробку

    Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать коробочный брус под необходимые размеры.

    Установка двойных дверей межкомнатных: сборка коробки

    Для этого используйте формулу:

    • Швк= 2(Шд3)4, где
    • Швк – ширина внутренней стороны коробки;
    • Шд – ширина двери.

    Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь:

    • После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45 о. Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
    • Далее врезаем петли (см. Петли для межкомнатных дверей ) в вертикальные части коробки и двери. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
    • Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.

    Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.

    Монтаж дверной коробки для двухстворчатых дверей

    Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.

    Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.

    • Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
    • После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
    • Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.
    • Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
    • Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
    • Запениваем щели профессиональной полиуретановой пеной.

    Теперь можно навешивать дверь на петли и провести заключительные работы: врезку замка и обрамление наличником.

    Как установить двухстворчатую дверь раздвижного типа

    Установка подразумевает следующие действия:

    • Прикручиваем к полотнам ролики.
    • Намечаем, на какой высоте будет крепиться направляющая рельса.
    • С помощью уровня очерчиваем линию и крепим по ней брусок к стене 40-50 мм толщиной.
    • Устанавливаем направляющую на брусок и вешаем на нее дверь.
    • Закрываем направляющую декоративной планкой под цвет дверного полотна.

    Теперь вы знаете, как установить межкомнатную двухстворчатую дверь. И как видите, в этом нет ничего сложного.

    Как выполнить установку двустворчатых межкомнатных дверей своими руками?

    Устанавливать двустворчатую дверь в квартире можно только в некоторых случаях: если помещение совсем маленькое либо имеется большой по размеру дверной проем. Это практично, так как в открытом состоянии двери занимают гораздо меньше места по сравнению с одностворчатым вариантом. Внешний вид такие конструкции имеют изящный, особенно если приобретать современные модели. Полотна таких изделий могут быть распашные либо раздвижные. Существуют и другие модели, но они применяются редко – это качающиеся. При желании выполнить установку своими руками, всегда возникает вопрос, как установить двойные межкомнатные створки правильно? Конечно, монтаж двустворчатых конструкций не очень сложный, но требует определенного опыта и теоретических знаний.

    Работа с проемом

    Перед тем как поставить межкомнатные двери. следует подготовить проем. При установке новых створок на старый короб важно, чтобы он был прочным, надежным и внешне привлекательным. Замена двери таким образом происходит крайне редко. Обычно старая коробка убирается при помощи молотка, гвоздодера и пилы.

    В зависимости от того, из какого материала изготовлен проем, производится очистка. Если использовался бетон, тогда надо удалить все элементы, которые плохо держатся. Для расширения проема необходимо иметь перфоратор. Если нужно уменьшить проем, используется несколько вариантов: оштукатуривание, применение гипсокартона или пиломатериалов. Готовым проем будет считаться, если на нем не будет значительных неровностей, поверхность будет ровной, гладкой, чтобы коробка не выглядывала из-за плоскости.

    Установка двойной двери

    Ремонт квартир в Н.Новгороде под ключ .

     

    Установка распашной межкомнатной двери от компании «Сенатор»

    Порядок установки распашной межкомнатной двери от компании «Сенатор» г. Краснотурьинск.

    Выполнение расчета для проема

    Существуют такие двери, которые по размеру не подходят под имеющийся проем. Чтобы не было никаких ошибок в работе, следует провести расчет по определенной схеме. Для начала приплюсовать к ширине одного полотна зазор, который находится между створками, а также толщину коробки, бруса и промежуток между ними. Сумму, которая получилась, следует умножить на два и прибавить еще для закладных примерно 0,5 сантиметра. Таким же методом можно высчитать высоту, только зазор нужно учитывать тот, что находится между полотном и дверью, а также между коробкой и дверью. При наличии порога необходимо добавить высоту двери, двойную толщину короба и зазор между полотном и дверью, умножить на два.

    Сборка коробки

    Модели, которые изготавливаются в последнее время, идут в комплекте с деталями для сборки. В таком случае установка может проходить без особых затруднений. Необходимо только определить, в какую из сторон будет открываться створка, измерить стойки (их длину), учитывая неровность пола и подготовленного проема. Нижнюю часть стоек отпилить, если в этом есть надобность, а затем вставить в отверстия шканты, которые находятся на боковых стойках в торцевых срезах. Все детали стянуть и закрепить скобами.

    Для выполнения этого процесса на обратной стороне короба есть специальные пазы. Также можно приобрести уже полностью готовые дверные блоки для установки.

    Установка короба

    В этом деле важно подогнать размер бруса под имеющееся полотно. Его габариты – это ширина полотна, умноженная на два, плюс полсантиметра. Рассчитывая высоту, к габаритам двери необходимо добавить один сантиметр снизу и примерно три миллиметра сверху. Брус, который лежит горизонтально сверху, и примыкающие к нему стороны боковых частей отрезаются под углом 45 градусов.

    Собрать коробку необходимо скреплением углов длинными саморезами. Два крепежа закручиваются под углом: с бокового бруса к верхней части, а третий ввинчивается сверху вниз, располагаясь между ними. Установка двойной двери – процесс несложный, но дверь тяжелая, и самостоятельно справиться с работой может быть трудно.

    Как бы там ни было, но для установки необходимо иметь некоторые инструменты и материалы. Важно, чтобы были молоток и отвертка, а также не обойтись без пилы с калеными мелкими зубцами и стусла. Чтобы выполнить фиксацию, нужно приобрести клинья, в качестве которых могут служить бруски из древесины. Необходимы отвес, силиконовый герметик и монтажная пена.

    Рекомендации по установке

    При установке мастер должен учитывать некоторые аспекты:

    1. Еще перед тем как начать устанавливать межкомнатные двери, все подготовительные, а также штукатурные или покрасочные процессы должны быть полностью завершены. Стены должны быть сухими, а в помещении должны установиться постоянные показатели влажности.
    2. После установки новой дверной конструкции не рекомендуется использовать в помещении грунтовку, клеить обои либо что-то еще, что добавляет влагу.
    3. Если вдруг приходится делать дополнительные работы уже после того, как двери будут установлены, тогда их лучше всего снять с петель, а коробку качественно защитить от влаги специальной пленкой.
    4. Пеной нужно уметь пользоваться. Использовать ее необходимо сразу после того, как дверная конструкция будет стоять на месте.

    Запенивание установленной двери

    1. Пену следует использовать такую, чтобы она имела низкий коэффициент расширения, чтобы не возникла деформация коробки.
    2. В проеме лучше всего использовать дополнительные крепления: анкера, саморезы.
    3. При выполнении каждого этапа в обязательном порядке следует проверять ровность конструкции и ни в коем случае не надеяться на свой глазомер.

    Поэтапная установка межкомнатных дверей своими руками

    Выполняется установка двухстворчатой межкомнатной двери практически так же, как и одностворчатой, различий насчитывается мало, но они есть.

    Когда начинается установка двухстворчатых межкомнатных дверей, сначала следует выставить ровно, проверяя уровнем, стойку коробки, на которую впоследствии будет навешено полотно с уже прикрепленными ручками и замком. Заранее в верхней точке надо прикрепить вторую стойку. Навесить полотно, которое содержит ригель-защелку, фиксирующий эту конструкцию.

    Последующие стойки необходимо выставлять таким образом, чтобы полотна находились в одной плоскости, и только затем можно их окончательно закреплять. Перекладину нужно зафиксировать шурупом. Место фиксации следует тщательно подобрать, чтобы впоследствии ригели могли закрываться ответной планкой.

    Сегодня многие жильцы квартир перед тем, как установить двери, решают, какую лучше межкомнатную дверь использовать – двустворчатую или одностворчатую, какие свойства она должна иметь, чтобы покупка была отличной. Очень важно, чтобы двери были функциональными, сочетались с интерьером, а также имели прекрасный внешний вид.

    Механические свойства дверей также играют важную роль. Для каждого помещения нужно подбирать оптимальный вариант.

    Что необходимо иметь для установки двойной двери и как это сделать, можно увидеть в этом ролике:

    Как установить распашные межкомнатные двери

    Добавить изюминку и индивидуальное стилевое решение в интерьере дома можно с помощью дверей. Самыми популярными остаются всевозможные распашные межкомнатные двери.

    Такие двери бывают двух видов:

    1. Двустворчатые, которые в свою очередь подразделяются на:
    • двери с двумя равными полотнами;
    • двери с полотнами размеры которых различны, т.е. одно полотно узкое, а второе шире. Такой тип двустворчатых распашных дверей называют еще «полуторными».

    1. Одинарные – с одним дверным полотном, которое в зависимости от дверного проема и размеров помещения, может быть узким или широким.

    Второй тип распашных дверей желательно установить в помещении, где узкие коридоры.

    Любые распашные двери подразделяются по типу открытия:

    • внутренние, которые открываются от себя;
    • внешние, которые открываются на себя.

    Определиться с типом открытия дверей необходимо сразу, так как этот фактор является определяющим в подборе комплектов замков и петель. В противном случае придется менять не только комплектующие детали, но и само дверное полотно. Особенное значение это имеет для двустворчатых распашных дверей с двойным комплектом петель. Навесы (петли) расположены справа – перед нами правосторонняя дверь. Навесы слева – соответственно, левосторонняя дверь. Комплект навесов можно подобрать так, что распашные двустворчатые двери будут открываться на две стороны. Двери без фиксированного положения полотен можно установить в кафе или для зонирования пространства в большой комнате. Их еще называют «салунными» или «маятниковыми». Узкие «маятниковые» двухстворчатые распашные двери смотрятся наиболее выигрышно. В распашных двустворчатых дверях замок устанавливается в торце одной из створок. В распашных одинарных дверях замок устанавливается в деревянную коробку (рамку).

    Установить распашные двери можно из различных материалов:

    1. Натурального массива дерева.
    2. Натурального клееного дерева.
    3. МДФ полотна ламинированного натуральным шпоном, тонированным в рисунки различных пород дерева. Более экономный вариант, чем в первых двух, но по богатству оформления ничем не уступающий натуральному дереву.
    4. МДФ полотна ламинированные пленкой. Это дает возможность решения различных цветовых решений и дополнительную защиту дверям.
    5. МДФ или ДСП полотен, но полые внутри или с сотовым заполнением.
    6. Пластика.
    7. Стекла.

    Самым не дорогим вариантом является пятый. Это двери эконом – класса, имеющие низкую звуковую изоляцию и степень надежности. Двери из пластика практичны, но редко гармонируют в интерьере квартиры или дома. Поэтому их чаще используют для подсобных помещений. Стеклянные распашные двери в оправе из пластика лучше установить в офисе, магазине и на террасе загородного дома. Стеклянные дверные полотна смотрятся в интерьере выгодно и необычно. Используется чаще всего триплекс или закаленное стекло. Коробка для распашных стеклянных дверей используется из алюминия либо из дерева. Стеклянные двери крепятся на двух или трех петлях. В этот тип дверей монтируется замок «под цилиндр» и нажимные ручки.

    Различные стилевые решения в интерьере дома диктуют всевозможные цветовые гаммы дверей. Стиль «прованс» предполагает использование светлых легких оттенков. На фото можно видеть, как хорошо в интерьере прованского стиля смотрятся белые двустворчатые двери. Если размеры помещения небольшие и дверные проемы узкие, то можно установить одинарные двери с фрезерным рисунком. Для покрытия используется эмаль, которая придает дополнительную влагостойкость распашной конструкции. Также белые распашные двери зрительно увеличивают пространство небольших помещений.

    Для гостевых комнат или кабинетов, оформленных в строгом английском классическом стиле, подойдут двухстворчатые распашные двери со сплошным дверным полотном или вставками из стекла. Рамка предпочтительнее из натурального дерева. Стеклянные вставки в распашных дверях – это дополнительная легкость и визуальное увеличение пространства помещения, размеры которого оставляют желать лучшего. Такие вставки в межкомнатных двустворчатых дверях существенно влияют на их стоимость. Если в доме дети или животные, то целесообразно установить распашные двери с двойным ударопрочным стеклом. Ценовая категория дверей, где вмонтированы стеклянные вставки -выше, но это надежная гарантия от получения травм, в результате детских шалостей. Оригинально выглядят стеклянные двухстворчатые распашные двери с инкрустацией из сплава металла или отделкой фьюзингом, как на фото в каталоге.

    На глухих полотнах распашных дверей из МДФ или дерева используется фигурная фрезеровка. Для этого размеры полотна выбирают толще на глубину фрезы. Чем толще дверное полотно, тем лучше тепло- и звукоизоляция в помещении. На фото представлена распашная дверь с фрезерованным полотном.

    Размеры полотен распашных дверей в интерьере. диктует площадь помещения и расположение мебели. Двухстворчатые полуторные двери, где используются узкие половинки, устанавливают в малогабаритных помещениях для экономии пространства. Узкие части двери монтируют так, чтобы их можно было держать постоянно закрытыми. При необходимости такая створка открывается с помощью специальных замков (например, если вам необходимо занести в комнату диван или шкаф).

    Иногда размеры проемов в квартире не подходят под стандарт. Выход из этой ситуации -индивидуальный заказ. Небольшие дверные проемы отлично украсят узкие двухстворчатые двери и вертикальные стеклянные вставки. Лучше всего смотрятся белые вставки из стекла с нанесенным пескоструйным рисунком.

    Распашные двухстворчатые двери классифицируются по типу проемов. В интерьере используются прямоугольные проемы и арочные. Полотна дверей будут повторять форму проема. В арочных проемах есть возможность установить двери с прямоугольным полотном. При этом в верхней части проема вставляется фрамуга. Глухая фрамуга из МДФ или массива дерева должна повторять цветовое решение дверей и их структуру. В интерьере с низкими потолками лучше устанавливать стеклянные фрамуги, используя узкие створки. Это зрительно увеличит размеры высоты дверей и даст дополнительный световой поток в помещение. Фрамугу можно установить под антресоль над дверьми. Дверцы фрамуги делают тоже распашные двустворчатые.

    Стоит уделить внимание размеру дверного полотна двухстворчатых распашных дверей. Размеры должны подбираться с учетом коробки. Европейский стандарт рекомендует высоту – 2 м 10 см, а ширину – от 60 см до 90 см. Дверной проем фактически должен быть больше дверного полотна на толщину коробки и монтажного зазора.

    Для установки распашных межкомнатных дверей помимо коробки, фурнитуры и замков используются наличники, которые должны быть изготовлены из аналогичного материала, как и вся конструкция.

    РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ — Двери — Строительство и ремонт дома

    Двери можно разделить и по способу открывания. Таковых четыре, и различаются они друг от друга весьма существенно. Самые хорошо известные распашные двери. Различают левые и правые. А точнее, если при открывании петли двери будут расположены справа, то соответственно модель правая. Если наоборот — металлическая дверь левая.

    Наличие распашных дверей в доме свидетельствует о радушии, гостеприимстве и отменном вкусе хозяев. Но эта неотъемлемая часть интерьера обязательно должна соответствовать дизайну и выбранному стилю, будь то классический, модерн или винтаж. Большую роль в дверной конструкции (одностворчатой или двустворчатой) всех уровней сложности играет материал, из которого они изготовляются, цвет и фактура. Чаще всего для изготовления дверей используется массив древесины сосны, осины, ели, березы, вишни, лиственницы, ценных пород — бука, дуба, ольхи. Если финансовые возможности заказчика ограничены, существуют и более дешевые материалы: МДФ и ДСП, получаемые методом прессования стружки и опилок на клейкой основе. В качестве отделки применяются стекло, металлические детали, элементы кожи и другие аксессуары: витражи, зеркала, шпон, оригинальная фурнитура.

    Чтобы двери в санузлах прослужили дольше, наиболее подходящими для них являются не натуральная древесина, а пластик и металл (алюминий), нечувствительные к воздействию высокой температуры и влаги. Приемлемыми для этих целей считаются также двери из комбинированных материалов: ДСП, ПВХ, МДФ, хорошо переносящие температурные нагрузки и повышенную влажность. Эффектно смотрятся здесь и стеклянные двери, устойчивые к деформациям. Они легко монтируются, не требуют особых забот в поддержании их внешнего вида. Если в ванной комнате ограниченное пространство, внутреннюю сторону полотна можно сделать зеркальной, чтобы решить проблему большого зеркала.

    Для распашных стеклянных дверей подходит любое закаленное стекло: прозрачное, тонированное, матовое, зеркальное. Для их монтажа требуется дверная коробка, которая обеспечивает притвор, открываются они только в одну сторону. По желанию заказчика, устанавливают защелки, замки под цилиндр, с индикатором «открыто/заперто», в зависимости от назначения помещения.

    Производители предлагают распашные двери, где оригинально сочетается дерево и стекло. Стеклянные вставки, разделенные деревянными и латунными перегородками характерны для стиля классик, а в стиле модерн неотъемлемой частью являются стеклянные дополнения с четкостью прямых либо изогнутых линий и декоративными элементами. Очень востребованы двери с витражами или витражными имитациями.

    Конструкция распашных дверей

    Коробка. Коробка данной двери выполняет функцию несущего каркаса для навесных элементов и представляет собой прямоугольную раму из деревянного бруса или металлического профиля (в зависимости от материала и массы створок). Элементы коробки фиксируются в дверном проеме.

    Полотно. Данный элемент является подвижной частью дверного блока. В зависимости от конструкции распашная межкомнатная дверь может иметь одну или две створки. Полотна различаются по виду и материалам.

    Петли. Основной функцией данных элементов является обеспечение открывания и закрывания створок. В зависимости от конструкции распашной межкомнатной двери используются различные виды петель: съемные, скрытые и т.д.

    Замок. Замок распашной межкомнатной двери используется для закрепления створок в закрытом положении и предотвращения несанкционированного доступа в помещение. В зависимости от конструкции блока дверь может оснащаться накладными и врезными замками.

    Виды распашных дверей

    По заполнению дверного полотна распашные двери бывают:

    • Глухие. К данному типу относятся распашные двери, полотно которых представляет собой единый блок, без вставок из стекла и декоративных прорезей. Межкомнатная дверь такой конструкции обычно устанавливается в спальне или ванной комнате. Использование глухих полотен позволяет улучшить звуко- и теплоизоляцию помещения.
    • Остекленные. В структуре полотен межкомнатных дверей данного типа имеются декоративные элементы из стекла. Вставки могут быть прозрачными и матовыми. Цена изделия зависит от способа декорирования: тонирования, гравировки и т.д. Распашные межкомнатные двери данной конструкции обычно устанавливаются в кухнях, гостиных. Использование остекленных межкомнатных дверей позволяет повысить освещенность помещения и зрительно увеличить его площадь.

    По количеству полотен распашные двери делятся на:

    • Одностворчатые. Межкомнатная дверь данного типа включает в себя одно полотно. Установка таких конструкций возможна при стандартных размерах проема (от 680×2080 мм до 980×2080 мм). Ширина полотна одностворчатой межкомнатной двери составляет от 60 до 90 см.
    • Двустворчатые. Дверь данной конструкции предусматривает наличие двух створок одинаковой ширины, распахивающихся в разные стороны. Двустворчатая межкомнатная дверь устанавливается в проемах шириной от 130 до 200 см и высотой до 230 см. Ширина каждого полотна при этом составляет от 60 до 90 см.
    • Полуторапольные. Дверь данного типа используется для установки в нестандартном проеме (шириной от 120 см). В таких конструкциях полотна имеют разную ширину, при этом меньшая створка шириной от 30 до 50 см оснащается защелками для фиксации. Размеры большего полотна соответствуют параметрам одностворчатой межкомнатной двери.

    Видео о распашных дверях

    Установка распашной двустворчатой двери

    Распашные стеклянные двери

    Порядок установки распашной межкомнатной двери от компании «Сенатор» г. Краснотурьинск.

    Minecraft механизмы№1(распашные двери)

    Привод автоматической распашной двери

     


    Распашные двери размеры

    Распашные межкомнатные двери бывают одностворчатые и двустворчатые.

    Двойные распашные двери — один из самых распространенных вариантов для гостиных комнат.

    Иногда на межкомнатные двери распашного типа возлагают задачу не только закрывать проход из комнаты в комнату или коридор, но и выполнять декоративную функцию.

    Существует несколько вариантов их компоновки, зависящих от ширины проема и количества полотен.

    В России и Беларуси установлены стандарты распашных конструкций, предусматривающие одностворчатые и двухстворчатые модели.

    Если вам нужны двери нестандартного размера или цвета, то это осуществимо: почти на всех производствах существует возможность заказывать двери любой формы, габаритов и декора. При этом производитель, как правило, устанавливает минимальный размер партии. Например, у производителя Belwooddoors минимальная партия для изготовления дверей нестандартного размера и / или цвета — 5 штук.

    Особенности распашных двустворчатых дверей

    Двухстворчатые двери конструктивно аналогичны одностворчатым.

    Иногда одна створка фиксируется, а вторая выполняет рабочую функцию. Неподвижная часть может открываться, если надо внести мебель. Ширина узкой части составляет треть от общего размера проема. Если обе створки двери имеют разную ширину, то удобно предусмотреть механизм временной фиксации для каждой из них.

    Подготовка

    Важно учесть расположение петель, высоту ручки, необходимость монтажа порога.

    Важно: Подбирая размеры межкомнатных дверей, предусмотрите место для ее открывания. Учитывайте направление.

    Дверь должна свободного двигаться, не задевать пол, не оставлять царапин в дверном проеме. При этом в раскрытом положении она сохраняет положение, которое ей придали. То есть, полу-распахнутая дверь не будет самостоятельно закрываться или открываться полностью.

    Распашные двери бывают правосторонними и левосторонними.

    Чтобы понять, какая модель перед вами, встаньте к ней лицом так, чтобы она открывалась к вам. Вид двери определяют по положению ручки — справа она или слева. На правосторонней двери ручка будет слева, на левой — справа. Перед дверью с той стороны, куда она открывается, должно быть свободное пространство, равное ширине ее полотна.

    Материалы

    В конструкции современной межкомнатной двери могут быть изготовлены из следующих материалов

    • Бруски сосны;
    • из МДФ или ДВП;
    • массива дерева;
    • стекла;
    • пластика;
    • металл: алюминий, сталь.

    Вес

    Планируя установить двухстворчатые распашные двери, учитывайте массу комплекта.

    Вес конструкции зависит от выбранного материала.

    Много весит стекло и массив дерева, модели из МДФ или ДВП гораздо легче.

    Также на вес влияет высота двери.

    Если дверной проем очень высокий, то для снижения веса полотна используют фрамугу — это вставка вверху дверного проема, часто из стекла.

    Дверной проем

    Обычная ширина дверных проемов под двойные двери — от 100 см до 160 cм.

    При отличающихся размерах дверного проема, а также в частных домах, где толщина стен больше, иногда приходится делать двери на заказ.

    Габариты распашных конструкций

    При определении проема под распашные межкомнатные двери учитывают не только габариты самого полотна.

    Требуется заложить ширину и толщину коробки, предусмотреть наличник.

    Часто дверной проем неполностью совпадает с необходимыми величинами и при покупке дверного комплекта необходимо использовать доборы (вставки по ширине и высоте). Подсчитывайте ширину, высоту и толщину всех элементов.

    Начинают с фиксирования размеров дверного проема. Его габариты немного больше. Допускается корректировка деревянными балками, гипсокартоном или кирпичом. Все это может повлиять на общий вес конструкции, что также необходимо учесть. Высоту можно откорректировать с помощью балки (она будет скрыта) или фрамуги. Толщина рамы определяется толщиной стены. 

    Размеры коробки соотносятся с размерами створок двери.

    Двустворчатые распашные двери подчиняются тем же закономерностям. Выглядят они более респектабельно, поэтому их часто используют для гостиной или столовой. Такие двери состоят из двух створок. Они могут быть равными по ширине или отличаться. В последнем случае более узкая часть выполняется неподвижной.

    Стандарты и параметры

    В двухстворчатых дверях полотна бывают по ширине одинаковыми, например, 60 см + 60 см, или разными: 40 см + 80 см, 60 см + 80-90 см. Ширина створок варьируется от 40 до 120 см, но они могут быть и шире.

    Все эти модели можно найти в стандартных модельных линейках производителей и купить готовыми.

    Габаритные размеры дверей определены ГОСТом. В нем учтены:

    • Высота — стандартом считается размер 200 см, допускается разбежка от 190 до 210 см. В помещениях высотой больше 3 м высота двери может достигать 230 см. Снизу под полотном должен оставаться небольшой зазор от пола или порога, чтобы дверь могла двигаться.

      В помещения с высоким потолком ставят двойные распашные двери с большей высотой, 210-230 см. Если потолки очень высокие, от 3,5 м, то закрыть верхнюю часть дверного проема можно с помощью фрамуги.

    • Ширина — допускается выбор от 60 см (иногда даже 55 см) до 90 см. Нередко для большей свободы движения в проходе ставят двери 70-80 см. Чем больше комната, тем просторнее дверной проем. Это относится к одиночным моделям, двойные по ширине отличаются в большую сторону в 1,5-2 раза. Ширину двери уменьшают для санузла, делают больше для гостиной и входной двери. Для двустворчатых дверей она доходит до 130 см.

       

      Следует учитывать, что вес двери увеличивается пропорционально высоте, поэтому высокую подвижную створку высотой более 200 см не следует делать шириной более 21 см: она окажется слишком тяжелой для открывания.

    • Толщина — зависит от материала створок и общих габаритов комплекта. Дверное полотно в большинстве случаев тоньше, чем коробка. Его толщина может быть неравномерной, если используются модели со вставками. Самые тонкие — стеклянные двери. Подбирая толщину, важно учесть вес конструкции, так как слишком тяжелая дверь будет провисать, дверной проем может не выдержать повышенной нагрузки.
    • Ширина короба по стандарту — 4-6 см.

    Важно: Обращайте внимание на соотношение длины и ширины дверной створки. Узкие двери неудобны, широкие и низкие выглядят не эстетично. При высоте 190 см типовая ширина около 60 см, если высота больше 200 см — от 70-90 см.

    Если квартира в черновой отделке или двери подбирают для ремонта частного дома, возведенного по индивидуальному проекту, размеры дверей выбираются свободно. Однако необходимо учитывать их соответствие характеристикам помещения и обеспечение теплоизоляции комнат. Если необходимо определиться с величиной дверного проема, допустимо купить двери заранее. Опираясь на габариты уже купленных дверей, то в расчет берут габариты дверной коробки.

    Размеры дверной коробки

    Как правило, дверные полотна поставляются в комплекте с дверной коробкой: это конструкция в виде «П», на нее фиксируют петли и створку.

    Размеры коробки зависят от высоты и ширины створок. Кроме того, рекомендуется, чтобы ее размеры устапали размеру дверного проема не более чем на 3 см.

    Вместе с коробкой высота двери вырастает на 5-15 см. По ширине добавляются две боковины, плюс 20-30 см. Необходимо также предусмотреть технологический зазор между стеной и луткой для монтажа коробки. Зазоры составляют 15-20 мм с каждой стороны, сверху и снизу (на движение).

    Важно: Если в момент монтажа дверей полы в квартире еще не завершены, необходимо оставить пространство для итогового слоя, который будет положен на стяжку.

    Типовая толщина коробки — 75 мм, ее также необходимо учесть при установке дверей. В типовых многоэтажных домах строители учитывают этот параметр. В частных домах может потребоваться подгонка или индивидуальный заказ всего дверного комплекта.

    Добиться идеального результата проще всего, если установить готовый комплект, включающий дверь, коробку, наличники. Однако по периметру должны оставаться технологические зазоры, обеспечивающие движение.

    Дверная Биржа

    Наименование услуги за шт. Цена
    *Стандартный монтаж  1-й двери  3 000
    *Стандартный монтаж  2-х дверей 2 500
    *Стандартный монтаж  3-х дверей 2 400
    *Стандартный монтаж  4-х дверей 2 200
    *Стандартный монтаж от  5-и до 10-и дверей 2 000
    *Стандартный монтаж  от  10 дверей 1 800
    Установка дверей из массива и эмалированных 3 500
    Установка двери гармошка/ книжка 3 500
    Установка РОТО — ДВЕРИ 4 500
    Установка двери КУПЕ 1 ств. (без отделки проема) 3 500
    Установка двери КУПЕ 2 ств. (без отделки проема) 4 500
    Установка НЕСТАНДАРТНЫХ ДВЕРЕЙ  + 30 % к смете +30 %
    Установка арки ( стандартные размеры 60/70/80/90 см) 3 500
    Установка арки ( нестандартные размеры) 4 500
    **Установка ДОБОРА до 10 см 800
    **Установка ДОБОРА от 10 см – 20 см 1 000
    *** Установка Порталов  от 20 см – 50 см 1500-3000
    Установка капители на одну сторону 900
    Корректировка полотна по высоте (подрезка полотна с одной стороны) 800
    Корректировка полотна по высоте (подрезка полотна с двух сторон) 1 500
    Роспуск наличника вдоль 200
    Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (до 20 см). 1 700
    Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (более 20 см). 2 500
    Обрамление вокруг входной двери 1 700
    Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пеноблоки) одна сторона 500
    Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пеноблоки) три стороны ( ширина + высота) 1 000
    Расширение проема (бетон) одна сторона 1 000
    Расширение проема (бетон) три стороны  (ширина + высота) 1 500
    Расширение проема П44 3 000
    Установка магнитного замка  500
    Установка порога 250
    Установка ограничителя 500
    Врезка замка заказчика (по согласованию с установщиками) 500
    Врезка  сантехнической защелки 300
    Врезка скрытой петли ( 1 шт.) 500
    Врезка ригеля 250
    Выезд бригады установщиков, повторный по просьбе клиента (добивку наличника, установка доборов) 2 500
    Демонтаж дверного блока (без сохранения) 350
    Демонтаж дверного блока (без сохранения) вынос на ближайшую «мусорку» (по согласованию с установщиками) 500
    Расходные материалы — 1 комплект  350
    Изготовление фрамуги из гипсокартона (без стоимости материала) 2 000
    Выезд за МКАД  (за 1 км) +30

    Ваша дверь распахивается внутрь или наружу и имеет ли это значение?

    То, как распахивается дверь в вашем доме, — не самый важный вопрос, который вам придется решать при строительстве или ремонте дома. Однако, если вы не продумаете направление движения двери в доме, может вернуться и преследовать вас непредвиденными способами. При установке дверей мы обычно применяем стандартные отраслевые практики. Независимо от стандартных методов, мы должны пересмотреть наш подход в зависимости от плана этажа вашего дома.Ниже мы рассмотрим все возможные двери в вашем доме и общие факторы, определяющие, как дверь будет распахиваться.

    Практическое правило

    Когда дело доходит до установки дверей, в отраслевых или государственных нормативных документах нет жестких правил или стандартов. Есть руководящие принципы, которые помогают нам решить, в какую сторону будет открываться дверь. Практическое правило — установить межкомнатные двери, открывающиеся в комнату . Такой подход предотвращает превращение дверей в препятствие в ограниченных пространствах, таких как коридоры.Двери, прикрепленные к ограниченному пространству, часто распахиваются, чтобы кто-то не застрял внутри. Примером этого может быть кладовая, место для хранения вещей в полуванны.

    Входные двери гаража

    Устанавливаем двери, которые открываются из гаража в дом по обе стороны от каркаса. При выборе направления поворота решающим фактором является безопасность. Поскольку гаражные ворота — это выход, мы бы установили двери так, чтобы открываться по пути наименьшего сопротивления. В случае пожара или взрыва открывающаяся наружу дверь может стать препятствием для выхода из дома.

    Наружные двери

    Двери снаружи вашего дома открываются или открываются в зависимости от типа двери. Например, когда мы устанавливаем входные двери в вашем доме , мы почти всегда вешаем их так, чтобы они распахивались внутрь. Обычно мы устанавливаем петли с внутренней стороны варенья. Размещение их внутри делает их безопасными и предохраняет от взлома. В отличие от этого, двери-ширмы или вторичные стеклянные двери будут распахиваться наружу. Они действуют как барьер для главной входной двери и не позволяют обеим дверям вращаться внутрь, если в них что-то врезается.

    Двери для патио

    То, как мы устанавливаем двери для патио, во многом зависит от пространства по обе стороны от двери. Некоторые двери внутреннего дворика тесноваты в местах, которые не позволяют им открываться внутрь, что является предпочтительным направлением. Вы можете установить двери , чтобы двигаться в любом направлении. Мы также предлагаем раздвижные двери для патио в качестве опции, если в помещении нет возможности распахивать двери.

    French Doors

    Французские двери отличаются тем, что предлагают двери, которые распахиваются внутрь и наружу.Хотя мы рекомендуем равномерное вращение, мы можем настроить установку так, чтобы каждая дверь поворачивалась напротив другой. Window World обеспечивает полную установку дверей В каком бы направлении ни распахивалась ваша дверь, мы можем установить в вашем доме индивидуальную входную, патио, французскую или межкомнатную дверь. Если вы хотите заменить некоторые двери в своем доме, обратитесь в Window World. Мы предлагаем установку, ремонт и замену дверей для домовладельцев в Миннеаполисе и Сент-Поле, Миннесота. Позвоните нам для бесплатной оценки 651-770-5570.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

    КАК ИСПРАВИТЬ ДВЕРЬ, КОТОРАЯ НЕ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ ИЛИ ЗАКРЫТОЙ

    КОГДА дверь не остается открытой или закрытой сама по себе — то есть, когда она имеет тенденцию медленно закрываться после того, как ее оставили открытой, или когда она распахивается медленно открываются и не будут оставаться в частично закрытом положении, если не будут закрыты с защелкой — есть вероятность, что дверной косяк находится вне вертикального положения. Другими словами, дверной косяк, к которому крепятся петли, стоит не строго вертикально; он слегка наклонен в одну или в другую сторону.

    Если бы дверь всегда была такой, косяк мог быть установлен таким образом с самого начала, или могло случиться так, что дверные петли никогда не устанавливались должным образом, поэтому они находились непосредственно друг над другом, а стержни петель находились на одной линии. Другой. Если это состояние возникло только в последние годы или месяцы, оно могло быть вызвано некоторыми изменениями, или оседанием пола или стены, или и тем, и другим, что привело к смещению дверного косяка. Иногда вся стена будет отвесной (она будет наклоняться в одну или другую комнату), так что дверной косяк, прикрепленный к ней, также не будет вертикальным.

    Самый простой способ проверить любую из этих проблем — если у вас проблемы с дверью, которая имеет тенденцию открываться или закрываться сама по себе — это проверить вертикальное выравнивание дверных петель с помощью отвеса (груз, подвешенный на конец строки). При полностью закрытой дверце держите отвес рядом с верхним стержнем петли, чтобы утяжеленная веревка не касалась ни одной из петель, а находилась как можно ближе к ним. Вес внизу должен быть в нескольких дюймах от пола, чтобы струна могла свободно качаться.Если петли были установлены правильно, и если дверной косяк отвесный (действительно вертикальный), то полоса должна указывать на то, что стержни петель находятся непосредственно друг над другом и почти точно совпадают друг с другом.

    Если вы обнаружите, что петли расположены не по вертикали, то есть не точно выровнены друг с другом, так что прямая линия, проведенная через один шарнирный штифт, продолжится через другой шарнирный штифт, тогда есть вероятность, что проблемы с дверью могут быть исправляется простым перемещением одной или обеих петель внутрь или наружу из косяка, как показано на прилагаемом чертеже.

    Если дверь медленно закрывается, когда ее оставляют открытой, проблему можно решить, переместив верхнюю дверную створку на дверной косяк немного ближе к упору дверцы или переместив нижнюю дверную створку немного дальше от дверного косяка. дверной упор молдинг, как показано на чертеже. (Это исправит тот факт, что дверной косяк, вероятно, не ровный.)

    Когда дверь имеет тенденцию медленно открываться сама по себе, если она не заперта, вы делаете прямо противоположное: отодвигайте верхнюю дверную створку (подальше от двери). прекратить лепку) или переместить нижнюю петлю внутрь.В большинстве случаев легче переместить створку петли наружу (как показано на рисунке), чем пытаться переместить другую петлю внутрь. Одна из причин заключается в том, что обычно не хватает зазора или места, чтобы переместить петлю ближе. Другой заключается в том, что перемещение створки петли внутрь означает разрезание паза (углубление в древесине) больше, в то время как при перемещении петли наружу, как показано на рисунке, такие столярные работы не требуются.

    Перемещение петли означает, что вам придется вынуть винты, а затем снова вставить их в новое место после просверливания новых направляющих отверстий для винтов.Старые отверстия следует заткнуть деревянными лентами или деревянными пробками, смоченными клеем, а затем срезать их по поверхности острым зубилом. Также можно заполнить отверстия кусочками деревянной зубочистки (смоченной в клее) до тех пор, пока они не перестанут влезать в отверстие. Если возможно, дайте клею вокруг них полностью высохнуть, прежде чем сверлить новые пилотные отверстия.

    После того, как вы переместили петли, есть большая вероятность, что вам также придется переместить упор, на который закрывается дверь. Если это так, то нужно просто оторвать молдинг, а затем снова прижать его к двери, пока дверь полностью закрыта.Он должен едва касаться полностью закрытой двери по всей ее длине, а не сильно прижиматься к ней.

    Также вероятно, что ответная планка — металлическая пластина на дверном косяке, имеющая прямоугольное отверстие, в которое входит задвижка дверной защелки, когда дверь закрывается, — также должна быть немного сдвинута, чтобы дверь закрылась с защелкой. правильно в полностью закрытом состоянии. Если перемещение петель привело к более полному открытию дверцы в проем, то дверной ригель зацепится за отверстие запорной планки до того, как дверца полностью закроется, поэтому вам придется переместить запорную пластину ближе к упору. на дверной косяк.

    Если дверной ригель вообще не входит в зацепление, когда дверь полностью закрыта (и вы переместили упор), необходимо отодвинуть запорную пластину подальше от упора. Если вам сложно решить, в какую сторону и на сколько его следует переместить, обычно вы можете решить проблему, поместив яркий свет за дверной замок, медленно закрывая его и наблюдая с другой стороны.

    Есть два винта, которые удерживают эту ответную планку на месте. Выньте их, отметьте новое положение ответной планки, затем заполните старые отверстия, как описано выше, используя деревянные лопатки, смоченные клеем.Подождите, пока клей затвердеет, затем обрежьте лишнюю древесину и просверлите новые направляющие отверстия для шурупов, чтобы запорная планка оказалась в правильном положении. Паз или углубление в древесине, вероятно, придется немного увеличить, но это можно сделать с помощью небольшого острого долота.

    Ответ на почту Q. Как лучше всего избавиться от пятен краски на покрытом шифером патио? — С.Г., Скарсдейл, Нью-Йорк. Если пятна не слишком большие или слишком многочисленные, вы, вероятно, можете удалить их, протерев тонкой стальной шерстью, но сначала попробуйте сделать это в незаметном месте, потому что некоторые виды сланца становятся немного светлее при таком натирании.В противном случае вы можете размягчить их ацетоном, а затем стереть, но не тереть этим пятном, иначе вы можете просто размазать пятна. Вопрос. В соответствии с предложением, сделанным в одной из ваших недавних колонок, я вымыл внешнюю обшивку своего дома, чтобы проверить, действительно ли требуется покраска. Делая это, я заметил, что на краске от некоторых шляпок гвоздей потекла ржавчина. Покроет ли это покрытие ржавчиной, или ржавчина будет продолжать просачиваться? — Р. В., Норт-Вудмир. А. Обычная краска не остановит просачивание ржавчины.Если вы хотите выполнить работу должным образом, каждую шляпку гвоздя следует утопить с помощью набора гвоздей; затем залейте получившееся отверстие шпаклевкой. После этого загрунтуйте все пятна ржавчины пятновыводителем (например, на основе пигментированного шеллака или латекса, который продается в большинстве магазинов красок). Если гвоздей слишком много, чтобы их зенковать и замазывать, просто загрунтуйте ржавые шляпки и полосы двумя слоями одного из пятновыводителей перед тем, как закрасить их.

    По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

    Как получить межкомнатную дверь, чтобы распахивать обе стороны | Руководства по дому

    Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.

    Подпружиненные петли двойного действия позволяют дверям качаться в обоих направлениях, как описано в Hinge Outlet. Вы, наверное, видели их в ресторанах или коммерческих зданиях, где движение транспорта идет в обоих направлениях. Если в вашем доме есть межкомнатная дверь, которая соответствует этому требованию, петли, которые поворачиваются в обе стороны, могут быть именно тем, что вы ищете.

    Изменение направления распашной двери также может помочь сэкономить место в доме, отмечает Houselogic. Двустворчатая дверь не будет работать как запирающаяся дверь после установки петель двойного действия, поскольку дверной упор и дверная ручка удалены. При желании установите фиктивную ручку для эстетики. Для установки двустворчатой ​​двери потребуются следующие шаги и материалы / инструменты.

    1. Снимите дверцу и фурнитуру

    2. Снимите дверцу с проема, отвернув винты в петлях с помощью дрели / отвертки.Снимите петли с двери. Снимите дверную ручку и запорную планку со стороны двери.

    3. Снимите дверной упор

    4. Вставьте кончик монтировки за дверной упор и подденьте его. Дверной упор представляет собой тонкий кусок дерева, расположенный по центру дверного косяка сверху и по бокам. Он служит для остановки и закрытия двери. При необходимости нанесите краску или морилку на косяк, чтобы закрыть оголенные места, где был снят упор.

    5. Уменьшить ширину двери

    6. Отрежьте 1/2 дюйма ширины двери с помощью настольной пилы.Отрежьте сторону дверной ручки. Это сделано для того, чтобы оставить больше места, чтобы дверь могла свободно входить и выходить из рамы. Отшлифуйте край и при необходимости добавьте краску или морилку и прозрачную поверхность.

    7. Присоедините петли двойного действия

    8. Измерьте расстояние от верхнего, заднего угла и вверх от нижнего угла. Сделайте отметки на расстоянии 7 дюймов на стороне двери напротив ручки для маленьких петель двойного действия. Откройте петли. Прикрутите дверное полотно — оно обозначено как таковое — к стороне двери верхним краем даже с метками.Используйте дрель / отвертку и винт диаметром 1 1/2 дюйма. Прикрутите вторую петлю к низу так, чтобы нижний край петли был на уровне меток. Закройте петлю.

    9. Прикрепите дверь к дверному косяку

    10. Установите дверь на место, как если бы она была открыта на 90 градусов. Поместите под них ломовые блоки, чтобы закрепить их. Откинуть створку косяка на верхних и нижних петлях. Створка косяка — это другая пластина с отверстиями — цилиндр с одной стороны поворачивается вместе со створкой. Выровняйте створку дверного косяка на обеих петлях.Прикрутите створку к боковой стенке косяка винтом диаметром 1 1/2 дюйма. Сделайте обе петли.

    11. Регулировка натяжения пружины

    12. Снимите блоки и позвольте двери повернуться в противоположном направлении. Если дверь поворачивается слишком легко, вставьте шестигранный ключ в отверстия в нижней части обеих маленьких петель двойного действия. Используйте шестигранный ключ, чтобы повернуть конец цилиндра по часовой стрелке, затягивая пружину. Сделайте обе петли одинаково. Когда дверца будет работать нормально, вставьте стопорные штифты, входящие в комплект петель, в отверстие, ближайшее к цилиндру.

      13. Наконечник

      Существуют петли двойного действия разных размеров, но лучшим размером является 6-дюймовая петля для многоцелевого использования.

      Предупреждение

      Двери весом более 75 фунтов требуют трех петель. Большинство межкомнатных дверей весят намного меньше.

    Установка дверной ручки

    (844) 371-2170


    Пн — Пт 7:30 — 16:00

    Ниже приведены полезные ресурсы по обращению с дверьми и установке.

    Инструкции по установке

    1. Доставьте дверь (и) на строительную площадку после высыхания цементной штукатурки.Если двери хранятся более одной недели, все края следует заклеить.

    2. Работайте в чистых перчатках и не перетаскивайте двери по другой или другой поверхности.
    3. Хранить на ровной поверхности в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Накройте крышкой, чтобы она оставалась чистой, но допускала циркуляцию воздуха.
    4. Двери не должны подвергаться чрезмерному нагреву, чрезмерной сухости, влажности или резким изменениям в них. Перед развешиванием они должны быть кондиционированы до средней относительной влажности местности.
    5. Функциональная или конструктивная прочность двери не должна ухудшаться при установке двери, установке фурнитуры, вырезании или изменении двери для освещения, жалюзи, панелей или любых других специальных деталей.
    6. Для наружных дверей используйте три петли на дверях высотой 7 футов или меньше и четыре петли на дверях высотой более 7 футов.
    7. Для всех внутренних дверей используйте три петли, за исключением двух петель, которые могут использоваться для дверей с пустотелым сердечником, весящих менее 50 фунтов или 6 футов 8 дюймов или меньше.Для всех дверей 7 футов 5 дюймов или выше требуется четыре петли. Оставьте зазор 1/16 дюйма со стороны петель и 1/8 дюйма со стороны замка.
    8. Когда в наружных дверях сделаны прорези для освещения или жалюзи, они должны быть должным образом защищены от проникновения влаги в сердечник.При установке для наружных качелей без защиты от элементов дверь должна быть должным образом защищена гидроизоляцией или другими подходящими средствами.
    9. Перед отделкой удалите следы манипуляций или последствия воздействия до увлажнения путем тщательной окончательной шлифовки всей поверхности двери наждачной бумагой 3/0 и 5/0 и очистить перед нанесением герметика или отделки.Некоторые породы дерева (особенно дуб) содержат химические вещества, которые неблагоприятно вступают в реакцию с некоторыми видами отделки. По возможности следует проверить поверхность на предмет таких неблагоприятных воздействий. Нанесение герметика перед отделкой обычно предотвращает эту трудность. Всю красоту дерева лучше всего подчеркнет использование матового или полуглянцевого покрытия.
    10. Сразу после установки или обрезки заглушек, уплотнителя и / или порога и перед тем, как повесить любую внутреннюю или внешнюю дверь на варочную панель, вся дверь, включая верхний и нижний края, должна быть покрыта грунтовкой и двумя слоями хороший сорт краски, лака или лака.Между слоями должно быть достаточно времени для высыхания. Для отделки на стройплощадке не используйте краску, разбавленную водой, если сначала не будет нанесен грунтовочный слой на масляной основе. Внешняя отделка должна использоваться на внешней стороне и всех краях наружных дверей.
    11. Латексные или масляные краски не всегда покрывают пустоты на лицевой стороне березовых дверей. Поэтому березовые двери следует отделывать только морилкой и лаком. Если требуется окрашенная поверхность, следует использовать дверь, облицованную ДВП.
    12. Перед обработкой проверьте все шесть сторон на отсутствие повреждений.Поврежденные двери, обработанные заказчиком, не подлежат возврату в кредит.


    Инструкции по обращению, завершению работ и установке

    1. Теперь ответственность за эти двери лежит на вас, обращайтесь с ними осторожно. Держите их сухими, чистыми и в защищенном месте. Невыполнение любого из этих шагов приведет к разрушению дверей без гарантийной защиты.

    2. Если двери были закончены с помощью Fortress Door, держите полиэтиленовый пакет на двери как можно дольше.Пыль с двери с заводской отделкой можно стереть чистой тканью.
    3. Если двери не были отделаны на заводе, будьте особенно осторожны при обращении с дверьми и их подготовке. Двери необходимо отшлифовать, чтобы добиться желаемого уровня качества. Вы несете полную ответственность за то, сколько времени и энергии потребуется для достижения желаемых результатов. Ни при каких обстоятельствах Fortress Door не гарантирует результаты дверей, не завершенных компанией Fortress Door.
    4. Парикмахерская полировка — Шпон, подобранный по буквам, и другие аналогичные разрезы фанеры почти всегда будут демонстрировать парикмахерскую полировку после завершения.
    5. Предварительное сверление отверстий для шурупов необходимо для сведения к минимуму вероятности раскола дерева, независимо от того, является ли дверь огнестойкой или нет. Однако использование отверток с усилителем может и увеличивает вероятность раскола дерева, так как головка винта сидит. Five Lakes Manufacturing не гарантирует, что древесина расколется из отверстия для шурупа.
    6. Деформация становится все более редкой, поскольку в производстве дверей используется все больше деревянных изделий. Однако, если дверь действительно деформируется, мы просим вас внимательно изучить последние изменения условий окружающей среды, убедиться, что рама и установка соответствуют требованиям, и что двери были должным образом отделаны со всех 6 сторон.
    7. Этикетки огня — оставьте их на двери, если дверь отделывается в поле. Если вы снимете их, этикетка будет уничтожена, и мы не сможем отправить вам новые этикетки.


    Инструкции по установке противопожарной двери

    1. Подрезку по высоте можно производить только на нижней направляющей (в соответствии с NFPA 80, максимальная обрезка 3/4 «разрешена на месте).

    2. Крепеж для монтажа на поверхность должны крепиться анкерными болтами, если не предусмотрена внутренняя блокировка.
    3. Допускается максимальный зазор 1/8 дюйма между рамой и дверью (или створками пары).

    Законопроект о собрании штата Нью-Йорк A2247

     
                     С Т А Т Е О Ф Н Е В И О Р К
 ________________________________________________________________________
 
                                   2247
 
                        2021-2022 Очередные сессии
 
                           И Н А С С Е М Б Л И
 
                             14 января 2021 г.
                                ___________
 
 Введен М.A. SIMON - Многостороннее спонсорство - M. of A. COLTON,
   ПОВАР, ДИНОВИТЦ, ГАЛЕФ, МАГНАРЕЛИ, ПАУЛИН, ПРЕДЛАУ, РЕЙС, Л. РОЗЕН-
   THAL, STECK, STIRPE, WEPRIN, WILLIAMS - прочитал один раз и сослался на
   Комитет по жилищному хозяйству
 
 АКТ о внесении изменений в закон о недвижимости в отношении возможности посещения.
   новых домов инвалидами

   НАРОД ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В СЕНАТЕ И СБОРКЕ
 BLY, ДЕЙСТВУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ:
 
   Раздел 1. Закон о недвижимости дополнен новой статьей 16.
 читать следующим образом:
                                СТАТЬЯ 16.
                     ДОСТУПНОСТЬ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 РАЗДЕЛ 480.ЦЕЛЬ.
         481. ПРИМЕНИМОСТЬ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
         482. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ.
         483. ИСКЛЮЧЕНИЕ.
         484. ПРИНУЖДЕНИЕ.
   § 480. ЦЕЛЬ. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ - УСТАНОВИТЬ МИНИМУМ
 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ДОСТУПНОСТЬ В ТАКИЕ ДОМА ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
   § 481. ПРИМЕНИМОСТЬ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ЛЮБОЙ НОВЫЙ ЖИЛЫЙ БЛОК, КОТОРЫЙ
 БЫЛ РАЗРАБОТАН, ПОСТРОЕН, ИЛИ Введен в эксплуатацию, заключен по договору ИЛИ Иным образом
 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЮБЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЛИЦОМ, КОТОРЫМ
 ВРЕМЯ ВО ВРЕМЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОЕКТА ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧИЛ НЬЮ-ЙОРК
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ТАКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
 СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
 ПОМОЩЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ЗАЙМЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НЬЮ-ЙОРК.
 ГЕЙДЖ АГЕНТСТВО (СОНИМА). ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ
 ССУДЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИПОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (FANNIE MAE) ИЛИ
 ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (FHA) ИЛИ ДРУГИЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА. ДЛЯ ЭТОГО
 
  ПОЯСНЕНИЕ - Вопрос на ИТАЛИИ (подчеркнут) является новым; дело в скобках
                       [] - это старый закон, который следует опустить.
     LBD01058-01-1

 А. 2247 2
 
 РАЗДЕЛ, ТЕРМИН «ЖИЛЫЙ НОМЕР» ОБОЗНАЧАЕТ ОТДЕЛЬНУЮ ОДНУ СЕМЬЮ.
 ДОМ, БЛОК ПЕРВОГО ЭТАЖА В ГОРОДСКОМ ДОМЕ ИЛИ БЛОК ПЕРВОГО ЭТАЖА В
 СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ТРЕХ ИЛИ МЕНЬШЕ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, РАЗРАБОТАННЫХ КАК, ИЛИ
 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.
   Статья 482. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
 ЖИЛЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
   1.ДОСТУПНЫЙ ВХОД. (A) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ (B) ИЗ
 НАСТОЯЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА НАЗЕМНОМ УРОВНЕ ТАКОГО ЖИЛЫХ ЧАСТЕЙ СОДЕРЖИТ
 КАК МИНИМУМ ОДИН ВХОД В ЖИЛОЙ БЛОК, ЧТО:
   (I) ДОСТУПНЫ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЮДИ С ТАКИМИ ИНВАЛИДАМИ
 ЧТО ВСЕ НОМЕРА НА УРОВНЕ СОЕДИНЕНЫ ДОСТУПНЫМ МАРШРУТОМ;
   (II) НЕ СОДЕРЖИТ КАКИХ-ЛИБО ШАГОВ ИЛИ ЛЮБОГО ПОРОГА ДВЕРИ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО
 ВЫСОТА В ОДИН ДЮЙМ; И
   (III) НАХОДИТСЯ НА НЕПРЕРЫВНОМ НЕЗАПРЕЩЕННОМ ПУТИ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
 УЛИЦА ИЛИ ПРОЕЗДА, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ УСТРОЙСТВО, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ ПУТИ.
 НАКЛОН ПРЕВЫШАЕТ ОДИН ДЮЙМ НА КАЖДЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ ДЮЙМОВ В ДЛИНЕ, ИМЕЕТ
 ШИРИНА НЕ МЕНЕЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДЮЙМОВ И НЕ ИМЕЕТ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА.
 БОЛЕЕ ДВУХ ПРОЦЕНТОВ ШИРИНЫ.ТАКОЙ НЕЗАКРЫТЫЙ ПУТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
 МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕГОВАМ ЛИЦА И МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ, ПАРКОВКУ
 ПРОЙДИТЕ К ПРОХОДАМ, ПРОГУЛКАМ И ПЛАНАМ.
   (B) ПОЛОЖЕНИЯ ПАРАГРАФА (A) ДАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ
 ПРИМЕНИМО К ЖИЛОМУ БЛОКУ, ЕСЛИ:
   (I) ЗАВЕРШЕННЫЙ УРОВЕНЬ САЙТА СЛИШКОМ ШАГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТИ
 НАКЛОН НА ОДИН ДЮЙМ НА КАЖДЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ ДЮЙМОВ В ДЛИНЕ ПРИ
 ПЕРЕДНЯЯ, БОКОВАЯ ИЛИ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ АППАРАТА;
   (II) НЕТ ПОДЪЕМА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВО; И
   (III) НЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ДРУГИХ ДОРОГ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.
 LAR ДОСТУП К ЗАДНЕЙ ИЛИ БОКОВОЙ ЧАСТИ АППАРАТА.2. ДОСТУПНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ. ВСЕ ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
 ПРОХОД ВНУТРИ НАЗЕМНОГО УРОВНЯ ТАКОГО ЖИЛЬНОГО БЛОКА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
 НЕЗАПРЕЩЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НЕ МЕНЬШЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДЮЙМОВ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ
 НА ДЕВЯТЬ ГРАДУСОВ.
   3. ДОСТУПНЫЙ КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ВСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И
 РОЗЕТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НАЗЕМНОМ УРОВНЕ ТАКОГО ЖИЛИЩНОГО БЛОКА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
 РАСПОЛОЖЕН НА СТЕНЕ НЕ МЕНЕЕ ПЯТНАДЦАТЬ ДЮЙМОВ, НО НЕ БОЛЕЕ СОРОК-
 ВОСЕМЬ ДЮЙМОВ НАД ПОЛОМ ИЛИ В СЛУЧАЕ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 И РОЗЕТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАД СЧЕТЧИКОМ, РАКОВИНОЙ ИЛИ ПРИБОРОМ, НЕ
 БОЛЕЕ ТРЕХ ДЮЙМОВ НАД ТАКОМ СЧЕТЧИКОМ, РАКОВИНОЙ ИЛИ ПРИБОРОМ.4. ДОСТУПНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ВАННАЯ КОМНАТА. НАЗЕМНЫЙ УРОВЕНЬ ТАКОГО
 ЖИЛЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:
   (A) ПО крайней мере ОДНА ВНУТРЕННЯЯ КОМНАТА, ЧТО ПЛОЩАДЬ НЕ МЕНЕЕ СЕМИДЕСЯТ
 КВАДРАТНАЯ СТУПЕНЬ И НЕ СОДЕРЖИТ БОКУ ИЛИ РАЗМЕРУ МЕНЬШЕ СЕМЬ ФУТОВ;
 И
   (B) КАК МИНИМУМ ОДНА ВАННАЯ КОМНАТА, КОТОРАЯ СОДЕРЖАЕТ, МИНИМАЛЬНО, СЛЕДУЮЩЕЕ:
   (I) ЧИСТЫЙ ПОЛ ТРИДЦАТЬ НА СОРОК ВОСЕМЬ ДЮЙМОВ С ЦЕНТРОМ И
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ К РАКОВИНАМ, КОТОРЫЙ НЕ ПРЕОДОЛЕТСЯ НА ПУТИ КАЧЕСТВА
 ДВЕРЬ ВАННОЙ КОМНАТЫ;
   (II) РАКОВИНА И ТУАЛЕТ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИЛИ ГОЛОВЫ
 ПОДХОД ЧЕЛОВЕКА В КРЕСЛО; И
   (III) СТЕНЫ, КОТОРЫЕ УСИЛИВАЮТСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ СПОСОБНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗАПОРЫ
 СОПРОТИВЛЯЮЩИЕ СДВИГУ И ИЗГИБАЮЩИМ СИЛАМИ МИНИМУМ ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ
 ФУНТОВ, КАК СЛЕДУЮЩЕЕ:
   (A) ВСЕ стены, примыкающие к унитазу, должны иметь ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СПИНУ.
 УСИЛЕНИЯ, КАЖДЫЕ НЕ МЕНЕЕ ТРИДЦАТЬ ТРИ ДЮЙМА, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
 ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДЮЙМОВ НАД ЭТАЖЕМ, И ЭТО ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ УПОЛНИТЬ ДВЕНАДЦАТЬ

 А.2247 3
 
 ДЕТСКАЯ ЧЕТЫРЕ ДЮЙМОВАЯ ПОГРУЗКА НА СТЕНЕ ЗА ТУАЛЕТОМ И ДРУГОЙ СОРОК-
 ДВУХДЮЙМОВЫЙ ПОРЯДОК НА ОДНОЙ ИЛИ ДРУГИХ СТЕНАХ, ПРИМЕЩЕННЫХ К ТУАЛЕТУ.
   (B) ПРИ НАЛИЧИИ ВАННОЙ В ВАННОЙ, ТАКИЕ УСИЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ
 ВКЛЮЧАЮТ:
   (I) ДВА ОПОРНЫХ УСИЛИЯ НА ЗАДНЕЙ СТЕНЕ ВАННЫ, КАЖДОЕ
 НЕ МЕНЕЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ДЮЙМА В ШИРИНУ, НЕ МЕНЕЕ ДВАДЦАТЬ ДЮЙМА
 БОЛЕЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ДЮЙМА ОТ СТЕНЫ ГОЛОВНОЙ КОРПУСА, И НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
 В ДВЕНАДЦАТЬ ДЮЙМАХ ОТ СТЕНЫ НОЖНОЙ КОНЦЕВОЙ, ОДИН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА
 НАИМЕНЕЕ ТРИДЦАТЬ ТРИ ДЮЙМА, НО НЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДЮЙМОВ ВЫШЕ
 ПОЛ И ДЕВЯТЬ ДЮЙМОВ НАД ОБОДОМ ВАННЫ;
   (II) ОДНО ОПОРНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ НА НОЖНОЙ СТЕНЕ ВАННЫ, НА
 НЕ МЕНЕЕ ДВАДЦАТЬ ДЮЙМОВ В ДЛИНУ, НЕ МЕНЕЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ ШИРИНОЙ И НАХОДИТСЯ В
 ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ВАННЫ; И
   (III) ОДНА ОПОРНАЯ СИСТЕМА НА ГОЛОВНОЙ КОНЦЕ СТЕНЫ ВАННЫ,
 МИНИМУМ ДВЕНАДЦАТЬ ДЮЙМОВ В ДЛИНУ, МИНИМУМ ВОСЕМНАДЦАТЬ ШИРИНА И РАСПОЛОЖЕНИЕ
 НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ВАННЫ.(C) ПРИ НАЛИЧИИ ДУША В ВАННОЙ КОМНАТЕ ТАКИЕ УСИЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ
 ВКЛЮЧАЙТЕ ОПОРНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ как минимум на двух стенах, на которых
 РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ НЕ РАСПОЛОЖЕНЫ, КАЖДЫЙ ПО ЦЕНТРУ НЕ МЕНЕЕ ТРИДЦАТЬ ТРИ
 В ДЮЙМАХ, НО НЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДЮЙМОВ, НАД ПОЛОМ И НА
 НАИМЕНЕЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ ШИРИНОЙ.
   § 483. ИСКЛЮЧЕНИЕ. ДАННАЯ СТАТЬЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К САЙТАМ, ЧТО ФИЗИЧЕСКИЕ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СОБЛЮДЕНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ НЕОБХОДИМО.
   Статья 484. ПРИНУЖДЕНИЕ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, ФИРМА, КОРПОРАЦИЯ, ПАРТНЕРСТВО ИЛИ ЛЮБОЕ
 ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ЛЮБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, ДОЛЖНЫ
 ПРИНИМАЕТСЯ ГРАЖДАНСКОЙ КАЗНИ НЕ МЕНЕЕ ПЯТЬДЕСЯТ ИЛИ БОЛЕЕ ПЯТИ
 СОТНИ ДОЛЛАРОВ ЗА КАЖДОЕ ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПО КОТОРЫМ ТАКОЕ
 НАРУШЕНИЕ, СОЗДАННОЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ.ЛЮБОЙ
 НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЕДИНЕНО ГЕНЕРАЛЬНЫМ АДВОКАТОМ.
 И ЛЮБАЯ РАЗГОВОРНАЯ СТОРОНА И ЛЮБАЯ СТОРОНА ИМЕЕТ ПРАВО НА
 ПРАВОВАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ И СУД МОЖЕТ ПРИСОВЕТОВАТЬ РАЗУМНЫЕ РАСХОДЫ И
 РАСХОДЫ АДВОКАТА, СВЯЗАННЫЕ С ТАКИМ ДЕЙСТВИЕМ.
   § 2. Настоящий акт вступает в силу на сто восьмидесятый день после
 он станет законом и будет применяться к жилым единицам,
 строительство которых начинается в эту дату или после нее.

    Билл С.1542

    СЕНАТНАЯ ДОКЕТКА, № 910 ПОДАНА: 13.01.2009

    SENATE. . . . . . . . . . . . . . № 1542

    Содружество Массачусетса

    _______________

    В две тысячи девятом году

    _______________

    Закон о содействии безопасной эксплуатации хранилищ коммунальных услуг 6

    Сенатом и Палатой представителей в Общем суде собраны и уполномочены следующим образом:

    РАЗДЕЛ 1: В главу 166 Общих законов внесены поправки путем добавления после раздела 34 следующих разделов: —

    Раздел 34А.Определения

    «Компания» означает распределительную компанию или электрическую компанию, как определено в разделе 1 главы 164.

    «Инспектор» означает одного или нескольких служащих муниципалитета, включая инспектора зданий, комиссара по строительству или местного инспектора город, поселок или район или муниципальный инспектор проводов, назначенный в соответствии с разделом 32. Инспектор не может быть нанят или иным образом связан с Владельцем или Компанией.

    «Владелец» означает собственника собственности, на которой находится Transformer Vault; за исключением того, что «Владелец» не должен включать какую-либо «Компанию», как определено в этом разделе.

    «Хранилище трансформатора» или «Хранилище» должно означать полностью закрытую конструкцию или комнату, в которой размещены сетевые трансформаторы, сетевые устройства защиты и соответствующее оборудование, находящиеся под напряжением.

    Раздел 34B. Приложение

    Разделы с 34A по 34F включительно должны применяться ко всем Хранилищам трансформаторов, находящимся в собственности, аренде или иным образом контролируемых Владельцем, и которые содержат оборудование, принадлежащее, обслуживаемое, ремонтируемое или эксплуатируемое Компанией, но не применяется к Хранилищам трансформаторов, принадлежащих Компании.

    Раздел 34C.Область применения

    Разделы с 34A по 34F содержат структурные и связанные стандарты и требования для трансформаторных хранилищ. Все трансформаторные хранилища должны соответствовать этим разделам.

    Раздел 34D. Инспекция

    Каждый владелец должен обеспечить, чтобы Квалифицированный инспектор проводил ежегодную инспекцию всех хранилищ трансформатора. Инспектор должен проверить расположение хранилища, размер, вентиляцию, дверные проемы, стены, полы, потолки, освещение, дренаж и защитное оборудование, чтобы убедиться, что хранилище трансформаторов соответствует минимальным стандартам, изложенным в разделах 34E.Ничто в этом разделе не должно толковаться как требующее от любого государственного или частного инспектора проведения проверки, кроме как после уплаты таких сборов, которые являются обычными и обычными.

    Если Инспектор обнаружит, что Хранилище трансформатора не соответствует положениям этих разделов каким-либо существенным образом, Инспектор должен проинформировать Владельца об элементах, которые не соответствуют этим требованиям и которые требуют технического обслуживания или ремонта. Владелец должен обслуживать или ремонтировать такие предметы, требующие того же. После завершения любого необходимого технического обслуживания и ремонта инспектор должен провести повторную проверку, чтобы убедиться, что необходимое техническое обслуживание и ремонт были завершены.Все сборы за осмотр и повторный осмотр оплачиваются владельцем трансформаторного хранилища муниципалитету.

    Раздел 34E. Стандарты

    Хранилища трансформаторов

    должны соответствовать следующим требованиям:

    (a) Пространство Хранилища должно быть достаточно большим, чтобы разместить трансформаторы и другое оборудование, расположенное внутри Хранилища.

    (b) Стены, перегородки и крыши Убежищ должны быть построены из материалов, имеющих достаточную конструкционную прочность для условий с минимальной огнестойкостью 3 часа.

    (c) Каждый дверной проем, ведущий в Убежище изнутри здания или из Убежища во внутреннюю часть здания, должен быть снабжен плотно закрывающейся дверью, которая имеет минимальную огнестойкость 3 часа. Инспектор может также потребовать противопожарную дверь для проема во внешней стене, если того требуют условия. Каждая дверь должна быть правильно распашной и автоматически закрывающейся.

    (d) Двери должны быть оборудованы замками, а двери должны быть заперты, доступ разрешен только квалифицированным лицам.Двери для персонала должны открываться и быть оборудованы аварийными планками, нажимными пластинами или другими устройствами, которые обычно запираются, но открываются под простым давлением.

    Тротуарные люки, расположенные внутри или над убежищами трансформатора, должны быть доступны по лестницам из огнестойких и жаропрочных материалов. Расположение дверных проемов обозначить светоотражающей лентой, расположенной на полу и дверях. Все дверные проемы должны иметь табличку с надписью «ОПАСНО — ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВНУТРИ — НЕ ДОПУСКАЙТЕСЬ — ДОСТУП ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ.”

    (e) Хранилища трансформаторов должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать адекватную вентиляцию хранилища в случае появления дыма или других небезопасных условий. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты прочными решетками, экранами или жалюзи в соответствии с требуемой обработкой, чтобы избежать небезопасных условий, но при этом обеспечить адекватную вентиляцию Убежища. Все вентиляционные отверстия в помещении должны быть оборудованы противопожарными заслонками с автоматическим закрытием, которые срабатывают при пожаре в Убежище.Вентиляционные каналы должны быть выполнены из огнестойкого материала.

    (f) Хранилища должны иметь круглосуточное освещение с альтернативным источником питания.

    (g) Хранилища должны быть оборудованы детекторами дыма, детекторами углекислого газа, системами заземления, удобствами и системами обнаружения тепла.

    (h) Материалы не должны храниться в хранилищах трансформаторов.

    Раздел 34F. Нарушения

    Если при повторной проверке Инспектор определяет, что Владелец умышленно или по неосторожности в разумные сроки не выполнил какое-либо техническое обслуживание или ремонт, требуемые в результате проверки, такой Владелец подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более одного тысяч долларов в каждом экземпляре.

    ПВХ раздвижные и складывающиеся двери для террас

    Раздвижные двери ПВХ — многофункциональные конструкции. — Окна ПВХ REHAU

    Двери раздвижные — Это единственный метод остекления, когда нужно открыть проем на всю ширину и раздвижной системе негде выйти. Двери складываются сбоку от проема и практически не требуют дополнительных … 【Узнать цену】

    Двустворчатые двери из U-PVC — Национальное остекление

    Наши двустворчатые двери впишутся практически в любое пространство, поэтому вы можете превратите свой внутренний дворик или зимний сад в потрясающий центр.Наша дверная система — единственная из любых материалов: дерево, алюминий, U-PVC, которая имеет British Board of Agrément … 【Получить цену】

    Двустворчатые двери из ПВХ — окна R и M и зимние сады

    PVC Bi- Складные двери. Двустворчатые двери позволяют открывать всю стену, два угла или даже балкон. Двери можно штабелировать открытыми с одного конца или с обоих концов, или одна панель может открываться, как обычная задняя дверь или пара патио … 【Получить цену】

    st Складные раздвижные двери

    … компания в западном Лондоне. Мы предлагаем полный спектр индивидуальных услуг: складывающиеся двери, раздвижные двери и двустворчатые двери по всей Великобритании. … Это типичный старинный дом, в котором несколько лет назад были заменены деревянные окна на U-PVC. Теперь нас вызвали, чтобы … 【Получить цену】

    Могут ли раздвижные двери из ПВХ выглядеть хорошо? Houzz UK

    Компания по производству окон заявила, что раздвижные двери из ПВХ будут на 500 фунтов меньше, чем алюминиевые, с очень похожим внешним видом и рамой … рама раздвижных дверей плюс двойные двери и окна в этом отношении также должны быть значительно уже.【Получить цену】

    РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ из ПВХ: 7 ступеней с изображениями — Instructables

    РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ из ПВХ: ВВЕДЕНИЕ: — Труба из поливинилхлорида ПВХ — это дешевый, прочный и надежный продукт, обладающий хорошей устойчивостью к коррозии и воде. Выбор ПВХ заключается в его небольшом весе. ПВХ широко используется в садовой поливке и водопроводе… 3,747 6 0 Рекомендуемые ВВЕДЕНИЕ 【Получить цену】

    Что лучше — алюминиевые двустворчатые двери, ПВХ или композит?

    22 марта 20 августа 8… В этом сообщении в блоге Reynaers At Home рассматривается, что лучше: алюминиевые двустворчатые двери, ПВХ или композит … Это увеличивает площадь остекления, а также может использоваться для имитации внешнего вида традиционных стальных окон. … Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ — это то же самое, что и непластифицированный поливинилхлорид ПВХ-У, и он широко используется на рынке окон и дверей для замены … Если в вашей раздвижной двери-ширме есть перегородка, которой почти нет, замените ее.Это простое домашнее улучшение — просто следуйте этим указаниям. Воспроизведение видео не поддерживается. Если у вашей раздвижной стеклянной двери в патио есть экран, которого почти нет, пора его заменить. Это простое улучшение дома 【Получить цену】

    Устранение неполадок с липкой раздвижной дверью для патио Семейный мастер

    Со временем налипание и неисправные ролики могут привести к прилипанию раздвижных дверей. С помощью этих советов устраните проблемы с липкой раздвижной дверью патио. Домашние двери Направляющие для раздвижных дверей — это магниты для грязи, пыли, шерсти домашних животных, насекомых, травы, пищевых крошек и т. Д.Рельсы, как известно, трудно чистить, поэтому вам придется потянуть 【Получить цену】

    Двери для шкафов из ПВХ на Lowes.com

    От раздвижных дверей для шкафов до двойных дверей для шкафов и от пустотелого до твердого сердечника — мы можем помочь вам найти дизайн, тип стержня, марка и порода дерева, которые вы хотели бы для своей двери шкафа. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом складных дверей для шкафов и раздвижных … 【Получить цену】

    Китайская складная дверь из ПВХ — Alibaba.com

    687 продуктов … ПВХ-дверь Homestyle Пластиковая внутренняя складная раздвижная дверь-гармошка.Wuxi Evson International Co., Ltd. 29,90-65,00 долларов США / шт. Шт. Мин. 【Получить цену】

    Раздвижные складывающиеся двери — Окна ветряных мельниц, для двойного остекления в …

    Установщики раздвижных складных дверей в Корнуолле, окна ветряных мельниц. … Двери двустворчатые могут быть выполнены из ПВХ или алюминия. Доступен в разнообразной цветовой гамме: белый, кремовый, дуб или палисандр с дополнительными дополнительными цветами, чтобы соответствовать … 【Узнать цену】

    Многократные складывающиеся двери AGILA REHAU

    В качестве популярной альтернативы более традиционным французским дверям и дверям из ПВХ. Раздвижные двери из ПВХ для патио, ПВХ-двери REHAU Multi-Fold могут создать ощущение открытой планировки для любого типа здания.【Получить цену】

    Двустворчатые двери Eurocell ⋆ Уникальные оконные системы

    Двустворчатые раздвижные двери Aspect для патио производятся компанией Eurocell в Великобритании; это специально разработанная система, полностью ориентированная на качество и обеспечивающая неизменно превосходные характеристики. Дизайнеры применили новаторское мышление для создания складывающихся дверей из ПВХ … 【Получить цену】

    6 советов по выравниванию раздвижной двери патио DoItYourself.com

    Раздвижная дверь внутреннего дворика — прекрасный способ усилить характер интерьера Ваш дом и используйте вход в патио.Раздвижная дверь патио — прекрасный способ как улучшить характер вашего дома, так и использовать вход в патио. Эти раздвижные двери также отлично подходят для того, чтобы позволить многим 【Get Price】

    Двустворчатые двери из ПВХ, французские двери и двери для патио производства Hastings …

    Двери двустворчатые, французские двери и двери для террас, изготовленные из прочных, усиленных и термически эффективных профилей UPVC by Hastings Windows in East Sus. 【Получить цену】

    Складные двери — внутренние, двустворчатые, застекленные В магазин — Прямые двери

    Наружные складывающиеся двери доступны с размерами от 827 мм в ширину и 2090 мм в высоту до наших 6-дверные двустворчатые раздвижные двери шириной до 4800 мм 4.8 метров, чтобы закрыть самое большое отверстие. Стекло во всех наших … 【Получить цену】

    ПВХ Двери Торговая рама Северо-Запад

    Это означает, что вы можете быть уверены, что ваша система складных раздвижных дверей из ПВХ так же хороша в защите от незваных гостей, как и в пропускании дневного света в вашу комнату. дом. Не говоря уже о том, что он лучше исключает сквозняки в холодную погоду благодаря … 【Получить цену】

    Китай раздвижная дверь, внутренняя дверь — WUXI KAIZE IMPORT AND …

    Дешевая цена Внутренняя отделка Пластмасса Складная дверь Дерево Пластик ПВХ раздвижная Двери для ванной.Получить последнюю цену. Мин. Заказ / справочная цена на условиях FOB. 00 … 【Получить цену】

    Двери из ПВХ — Складные двери 2 U

    Складные раздвижные двери из ПВХ Veka Imagine также подходят для самостоятельной установки или могут быть установлены вашим строителем. Они поставляются неглазурованными с отдельными стеклопакетами, чтобы дверь можно было установить, а затем застеклить с помощью … 【Узнать цену】

    Двери для патио: все, что вам нужно знать перед покупкой …

    3 ноя 2020 … Двустворчатые двери: Также известные как складные раздвижные двери, двустворчатые двери в последнее время стали очень популярны… Стандартные двери патио из ПВХ, как правило, являются самым дешевым вариантом, в то время как изготовленные на заказ алюминиевые конструкции будут лежать в … 【Узнать цену】

    Roto Patio Fold — Roto Fenster- und Türtechnologie

    Наши Roto Patio Fold Seven Фурнитура Trust для деревянных, ПВХ и алюминиевых профилей позволяет элегантно и эффективно открывать большие системы Fold and Slide с отдельными элементами до веса створки до 00 кг. Все дверные элементы можно складывать … 【Узнать цену】

    Многократные межкомнатные двери — пластиковые / складывающиеся двери… — Amazon.com

    Результаты — 24 из 55 … Цена и другие сведения могут отличаться в зависимости от размера и цвета. ПВХ двери Homestyle Пластиковые внутренние складные раздвижные двери-гармошки 36 & 39; & 39; 80 & 39; 39; белый · ПВХ внутренние двойные стеклянные раздвижные двери по низким ценам 32 & 39; & 39; 80 & 39; 39 ;, белый … 【 Получить цену】

    Установка раздвижной двери для вашего дома

    Замена раздвижной стеклянной двери может быть дорогостоящей, но если вы сделаете это самостоятельно, вы потенциально можете сэкономить сотни.Это легче сделать, чем вы думаете. Все, что вам нужно, это новая дверь, несколько инструментов и помощник, если дверь слишком тяжелая для вас. 【Получить цену】

    Установка стеклянной раздвижной двери

    Раздвижные двери станут прекрасным дополнением к любой комнате. Они идеально подходят для естественного солнечного света. Установить раздвижные стеклянные двери довольно просто, и потребуется всего пара часов с подходящими инструментами. Продолжайте читать, чтобы узнать, как установить раздвижные стеклянные двери. 【Получить цену】

    Как починить замок раздвижной двери патио DoItYourself.com

    Поскольку раздвижные двери для террас используются часто, их замки часто ломаются. К счастью, их легко исправить. Поскольку раздвижные двери для патио используются очень часто, их замки часто заклинивают или ломаются. Эти замки важны для обеспечения безопасности ваших дверей патио, так что это im 【Get Price】

    Как заменить дверь патио

    Возможно, вы подумываете о замене двери патио в качестве следующего проекта DIY по многим причинам. Может быть, раздвижная система на вашей нынешней двери заедает, или, может быть, дверь протекает во время сильного дождя или пропускает слишком много холодного или горячего воздуха внутрь.Цена на патио двери и установку может быть высокой, но вы Узнать цену】

    Складные двери JELD-WEN Окна и двери

    Деревянная складная дверь патио Siteline. Ценовой диапазон: $$. Показаны модели: -6 из 0 … 【Получить цену】

    Жалюзи для раздвижных дверей Двустворчатые и раздвижные стеклянные двери для патио … — Elite PVC

    Ищете жалюзи для раздвижных дверей в Мельбурне? Звоните Элитные ПВХ двустворчатые створки и жалюзи. Мы специализируемся на всех типах складных и раздвижных жалюзи для стеклянных дверей.【Получить цену】

    Двустворчатые двери Centor — Milena Windows

    Milena Windows Ltd поставляет двустворчатые двери Centor Bi-Fold в Оксфордшир и близлежащие округа. Пусть наши двери оживят ваш дом. Свяжитесь с командой сегодня. Двустворчатые двери; Складные и одностворчатые двери; Французские, одинарные и раздвижные двери … 【Получить цену】

    TESORO Складные двери Lux Окна и двери

    Эти уникальные складные двери, созданные исключительно компанией Lux, легко открываются и сдвигаются в сторону, буквально открывая для вас жилую зону… ПВХ. Раздвижные двери патио. Отличный вариант по соотношению цены и качества, эти раздвижные двери украсят любую комнату. Узнать больше … 【Получить цену】

    Двустворчатые и раздвижные двери — Nationwide

    Высококачественные алюминиевые двустворчатые / раздвижные двери Nationwide предлагают впечатляющие открывающиеся проемы, которые могут объединить внутренние и … Современные и элегантные и предлагая отличное соотношение цены и качества, двери Nationwide из ПВХ обеспечивают бесперебойную работу благодаря … 【Узнать цену】

    Компания aluplast меняет определение внутреннего дворика из ПВХ с 4.Двухпанельные рядные двери шириной 5 м …

    8 июн 2020 … aluplast расширил ассортимент линейных раздвижных дверей из непластифицированного ПВХ, выпустив новую дверь Smart-Slide, которая … перемещает Smart-Slide в пространство, где он может быть продан лицом к лицу с алюминиевыми двустворчатыми дверьми —… Получить цену】

    Двери для патио на заказ — Двери для патио прямого складывания

    Инновационные раздвижные складывающиеся двери для террас. Посмотрите, как революционная панорамная дверь может преобразить ваш дом и дать вам больше возможностей и контроля.【Получить цену】

    Двустворчатые или раздвижные алюминиевые двери для патио — KJM Group

    26 марта 20 8 … Есть много вариантов для открытия вашего дома в сад, Двери патио, двустворчатые двери, французские двери в … очень популярный серый антрацит придал встроенным раздвижным дверям патио из ПВХ новое архитектурное качество. 【Получить цену】

    Sliders UK Specialism and Expertise

    Sliders UK предлагает один из самых широких вариантов в Великобритании. Встроенный раздвижной внутренний дворик из ПВХ, алюминиевые двустворчатые и композитные двери, а также быстрая доставка и лучший в отрасли OTIF.Слайдеры UK. Политика конфиденциальности. 0 772 698222. sales sliders-uk.com. 【Получить цену】

    Bi-Fold — Cortizo

    Двери. Разделы Технический файл. Би-фолд. Описание; Технические данные; Испытательный центр. До 4 створок наружу и внутрь Возможность открывания как четных, так и нечетных … 70 дверь · Millennium 2000 дверь · Двустороннее складывание. Раздвижные оконные и дверные системы. 【Получить цену】

    Quickslide Window and Doors, обладатель награды UK Производитель

    Таким образом, двустворчатые двери, раздвижные двери для террас и французские двери станут отличным дополнением к вашему дому.Двустворчатые двери — одна из последних тенденций в дизайне интерьеров и чрезвычайно популярны благодаря своей способности открывать дом на улицу; … 【Узнать цену】

    Складные двери для дома на продажу В наличии eBay

    Результаты — 48 из 359 … Двери складывающиеся для дома. Магазин по материалам. Посмотреть все — Сортировать по материалам. Показан слайд из 3 — Покупка по материалам. Перейти к предыдущему слайду — Покупка по материалам. Древесина. Винил. Алюминий. Дуб. ПВХ. Стали. Стекло · Металл. Перейти к следующему … 【Получить цену】

    Двустворчатая складывающаяся дверь ПВХ DIA HOME — Mediniai, PVC langai…

    Двустворчатые двери позволяют свету проникать в ваш дом, усиливая ощущение пространства и впуская наружу в летние месяцы. Они открываются очень широко, значительно шире, чем даже самые большие двери патио. Несколько открытий … 【Получить цену】

    Установить раздвижную дверь патио DoItYourself.com

    Вы можете, проявив немного терпения и подходящие инструменты, установить свою собственную дверь патио. Вариант «Сделай сам» делает преимущества новой двери для террасы доступной для многих потребителей, которые, возможно, не готовы вкладывать средства в профессиональную установку.Во многих случаях цена демонтажа и мгновенная 【Получить цену】

    8 причин, почему алюминий является лучшим материалом для складывающихся дверей

    Краткое изложение основных различий между двустворчатыми дверями из алюминия, ПВХ и дерева: · Более широкие рамки необходимы, поэтому вид не такой хороший. · Подходит только для стекол меньшего размера. 【Получить цену】

    Ремонт окон ПВХ Ремонт дверей Стеклопакеты Двойное остекление …

    2 марта 20 8 … D & 39; Лучшие двери и окна из ПВХ представляют слайд Kommerling PremiFold и Система поворота, которая сочетает профили C70 и ovolo O70 со скошенной фаской с фурнитурой greenteQ Invisifold Slide and Fold.【Получить цену】

    Складные двери Сдвоенные двери Двери патио Сдвоенные — Senator Windows

    22 июн 2020 … И алюминиевые складные двери, и двойные двери из ПВХ для вашего патио в различных цветах и ​​вариантах отделки. Доступна установка, удобная для инвалидных колясок. 【Получить цену】

    Двустворчатые створки и жалюзи Elite из ПВХ Двустворчатые двери и …

    Двустворчатые створки и защитные экраны Elite — двустворчатые створки и жалюзи из ПВХ Мельбурн — современная альтернатива Жалюзи для уличного кафе. … РАЗДВИЖНЫЕ / МНОГОСТЕКОВЫЕ.BI-FOLDS … ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ELITE PVC WEATHERWALLSTM, BI-FOLDS и жалюзи.

    2Авг

    Чердачное помещение: Чердачное помещение — это… Что такое Чердачное помещение?

    2 Авг 1971 alexxlab Комментировать

    Страница не найдена — Портал по безопасности

    Здания

    Содержание1 Правила установки мусорных контейнеров1.1 Особенности расположения мусорных контейнеров1.2 Нормы размещения мусорных баков для

    ГОСТы, СНИПы

    Содержание1 Основные положения и аспекты актуализированной редакции СНиП «Кровельные работы»1.1 о новостройках: условия и

    Огнетушители

    Содержание1 Сроки осмотра огнетушителей на предприятии1.1 Техническое обслуживание огнетушителей1.2 Периодичность и сроки1.3 Перезарядка огнетушителей1.4

    Нормы

    Содержание1 Сравнение и обзор двух натяжителей бандажной ленты СИП — какой лучше и почему.

    Как сделать чердачное помещение в частном доме: его обустройство пошагово от и до и обработка: Обзор +Видео

    Чердаком называется помещение, находящееся между верхним перекрытием и крышей здания. Обычно там размещаются разводки отопительных труб, водяные баки, вентиляционные камеры и сборные каналы.

    Проветривание чердака в частном доме проводится посредством специальных слуховых окон, через вытяжные отверстия в коньке крыши и приточные под карнизом. [contents]

    Эти устройства предназначены для того, чтобы препятствовать накапливанию конденсата, образующегося из пара, содержащегося в воздухе санузлов, кухонь и т. д.

    Чердачную конструкцию используют по-разному, например, в хозяйственных целях, разместив там удобную мастерскую. Но перекрытие чердака в таком случае должно быть укреплено, во избежание его провисания. Помещение может быть освещено и искусственно, и естественно. Для этого потребуются специальные чердачные окна и подводка электричества. Также на чердаке может быть обустроена сушилка для белья. Для нее потребуются добавочные вентиляционные устройства.

    Нередко чердак используется домовладельцем как большая кладовка для хранения инструментов, материалов, а частенько и ненужных вещей. В последнее время эта часть дома весьма успешно используется в качестве дополнительного полноценного жилого помещения.

    Планировка чердачного помещения

    Перед тем, как начать планировать обустройство чердака, следует подумать и решить, что именно там будет: просто дополнительная площадь, или автономное жилье.

    В последнем случае понадобится оценить степень пригодности данного помещения, зависящую не только от его величины, но и от возможности обустроить там туалет, кухню, ванную комнату. В первом же случае важны особенности конфигурации помещения и его архитектурных особенностей.

    Чердак можно использовать как цельную, отдельную комнату – гостиную, детскую или кабинет. Желательно, чтобы чертежами занимался профессионал, который сумеет грамотно обыграть пространства, включив в него все необходимые коммуникации. Планирование своими силами может оказаться затруднительным, так как площадь его довольно ограничена, а форма может быть весьма специфичной.

    Холодный чердак

    Разница между теплым и холодным чердаком

    Несмотря на свое название, подобное обустройство крыши заметно сокращает возможные потери тепла из самого здания. Температура чердачного помещения при такой конструкции должна быть не более чем на четыре градуса выше t окружающей среды. Помещение такого чердака является неотапливаемым, то есть реально холодным. Воздух из вентканалов в подобных конструкциях попадает сразу в атмосферу.

    Для уменьшения числа мест пересечений рулонного утеплителя и крыши, каналы в пределах секций объединяют посредством специальных вентиляционных коробов. Устройство такой естественной вентиляции способствует сохранению требуемой влажности и температуры в помещении чердака. Таким образом получается избегать образования конденсата, а также инея внизу панелей кровельного покрытия.

    Важно следующее. Нарушение влажностного и температурного режима может стать причиной увлажнения, как теплоизоляционного материала, так и самих строительных конструкций. Следствия этих процессов трудно прогнозировать: это может быть что угодно, начиная с потери утеплителем своих эксплуатационных качеств, и заканчивая разрушением всей конструкции.

    Преимущества

    Какими преимуществами обладает холодный чердак?

     

    Вентиляция чердачной конструкции

    Специально для вентиляции изготавливают особые отверстия-продухи. Общая их S (площадь) должна занимать от 1/300 до 1/500 площади всего перекрытия.

    Другими словами, на каждые тысячу метров площади перекрытия потребуется не менее двух квадратных метров продухов. Наиболее рациональным оказывается их распределение под кровельным свесом равномерно, по длине конька и периметру здания. Такое расположение обеспечивает интенсивный и качественный воздухообмен по всей чердачной поверхности.

    Весь проветриваемый объем помещения оказывается как бы поделенным, на две зоны давлений, воздушным потоком – отрицательных (минимальных) и положительных (максимальных). Приточные отверстия находятся преимущественно во второй зоне, а вытяжные в первой. Этот факт и гарантирует надлежащее вентилирование помещения.

    Для предотвращения попадания пернатых, продухи закрываются сетками или решетками. Слуховые окна так же, в какой-то степени, способствуют вентиляционному процессу. Они обычно оснащаются решетками жалюзи, и должны быть открыты круглые сутки.

    В случае если крыша скатная, подкровельная гидроизоляция отсутствует, а покрытием служит штучный или листовой материал, не обязательно обустраивать специальные вентиляционные отверстия. Вполне достаточно будет имеющихся зазоров между элементами кровли.

    Кровлю с таким холодным чердаком можно использовать в зданиях любой этажности. Теплоизоляция делается по самому перекрытию. Необходимую величину слоя утеплителя определяют согласно климатическим особенностям местности, где расположено здание. Для большинства регионов России это минимум 20 сантиметров. Вытяжки стояков канализации и вентиляционных шахт в холодном помещении чердака также необходимо тщательно утеплить.

    Мансарда чердака

    Жилое помещение не рекомендуется обустраивать в доме с крытой железом крышей. Никакая самая современная теплоизоляция не сможет защитить от летней жары под раскаленным металлом. Оптимальный вариант кровельного покрытия при обустройстве мансарды – черепица или шифер. Мансарда – это специфическое жилое помещение под скатной крышей, в пространстве чердака.

    Технология обустройства чердака

    Обшивка чердака гипсокартоном

    Лишь после того, как будет полностью собран каркас потенциальной мансарды, включающий вертикальные стойки, бруски-стропила и прочее, можно приступать к процедуре теплоизоляции чердака. Затем проводится обшивка стен и потолка. Можно использовать любой из подходящих материалов – ОСП или ДСП, вагонку, гипсокартонные плиты, фанеру и другое. Перед обивкой листовым материалом необходимо укрепить каркас обрешеткой. Для этого стыки обшивки необходимо укрепить досками.

    В качестве декоративной внутренней обшивки помещения прекрасно подходят неширокие, предпочтительно шпунтованные, планки вагонки.

    Благодаря такой обивке и конструкции, мансарда превратится в уютную и стильную часть жилища. Если поверхность вагонки тщательно зашкурить, покрыть олифой и покрыть масляным лаком, она не будет нуждаться в покраске. По желанию дерево можно оттенить морилкой, или даже марганцовкой, контрастно подчеркнув стены на фоне потолка.

    Вход на мансарду может быть сделан из комнаты или непосредственно с улицы.

    В первом случае понадобится люк с лестницей.

    Простейшая по конструкции чердачная лестница изготавливается из пары стоек-досок 5 х 30 сантиметров, которые будут служить основанием, и досок для ступеней 4 х 25 см. На стойках прорезаются глубокие (20 см) пазы для ступеней. Последние фиксируются гвоздями и казеиновым или эпоксидным клеем. Лестница может быть винтовой, особенно такой вариант подходит для жилища в двух уровнях. Сделать такую компактную лесенку можно из разных материалов, в том числе из дерева и металла.

    Усиление чердачных перекрытий

    Желающие обзавестись дополнительным помещением под крышей должны знать, что это мероприятие заметно увеличит нагрузку на перекрытие чердака. Вес газовой плиты или габаритной ванны с водой вполне могут стать причиной его провисания.

    Поэтому конструкция чердачного перекрытия нуждается в надежном усилении. Какие материалы для этого предпочтительны?

    Конечно же, прочные, гигиеничные, надежные. Из современных материалов такими качествами обладают плитка, гипсокартонные панели, особый пористый бетон и дерево.

    Благодаря своей удивительной способности накапливать и отдавать излишки влаги, древесина считается своего рода регулятором микроклимата в жилище. Для изготовления стен внутри помещения подходят крепкие толстые доски. Гипсоволокнистые панели и гипсокартон могут служить отличным материалом для обивки стен и кровли изнутри. Гипс, входящий в их состав, имеет качества, сходные с таковыми у древесины. К тому же, изделия из него служат замечательной основой под покраску.

    Мансарда и ванная комната на чердаке

    Из особого пористого бетона могут выкладываться внутренние стены, он может применяться для облицовки ванной или для устройства дополнительного уровня пола.

    Он выпускается в виде отдельных компактных блоков. Изготовленная из этого материала плитка используется для отделки кухни и ванной комнаты, ей можно покрыть пол в доме. Работая с плиткой, следует обращать внимание на то, чтобы между ней и отделываемой основой не образовывалось пустот. Балочные перекрытия из дерева не подходят под эту плитку в качестве основы. Такая плитка обладает следующими рабочими качествами – она легко чистится, весьма эстетична и гигиенична.

    Полы: настил

    Массивное и прочное перекрытие из железобетона не нуждается в подготовительных работах. Если же оно изготовлено из дерева, то ему необходима санация. Если дом не новый, то придется заменить расположенную на ложном перекрытии межбалочную засыпку. Она требуется для того, что обеспечить максимум звукоизоляции для пола. При осмотре засыпки следует также определить, в каком состоянии находятся балки. Балочные головки, которые закреплены кладкой, нуждаются в особенном внимании.

    Если они повреждены плесенью или насекомыми, то под угрозой может оказаться надежность всей конструкции перекрытия. Негодные балки придется заменить.

    Для чердачного перекрытия с повышенной прочностью подойдут цементные полы, особенно для комнат с высокой влажностью. Они не только не пропустят к несущим конструкциям воду (например, в ванной комнате), но и будут играть роль подложки для конечной облицовки декоративными материалами.

    Водоснабжение и отопление
    Водоснабжение и отопление чердака дома

    Когда отопительные, канализационные и водопроводные трубы проводятся на чердак в процессе строительных работ, основную задачу можно считать решенной. Останется узнать, там ли, где это требуется по проекту, находится ввод, и позаботиться об устройстве для подогрева воды. Отопление чердачного помещения можно осуществить двумя способами: или посредством подключения к централизованной системе всего дома, или устройством автономного отопления. Автоматические электронагреватели смело можно назвать одним из важнейших современных достижений.

    Посредством компьютера они получают задание с определенным набором параметров: мощностью работы, t нагреваемой воды, ее объемом. Такая синхронизация обеспечивает весьма эффективную работу при существенной экономии электроэнергии. Чтобы избежать ненужных затрат, планировку лучше осуществлять таким образом, чтобы расстояния проводки коммуникаций были минимальными. Поэтому целесообразно будет расположить по соседству ванную комнату и, например, кухню: использование одного электронагревателя позволит обеспечить обе точки необходимым количеством подогретой воды, с минимумом расходов.

    При невозможности подключения чердачного помещения к отоплению всего дома, потребуется монтаж автономного устройства. По существующим нормативам рассчитывается необходимая норма обогрева. В зависимости от полученных результатов выбирается предпочтительный вид энергии. Наиболее удобным и эффективным видом топлива является газ, если имеется такая возможность. Газовое устройство для отопления имеет множество достоинств: удобные габариты, простота монтажа, доступное обслуживание. По требованиям правил ТБ должна быть проведена тщательная огнезащитная обработка всех конструкций мансардных и чердачных помещений.

    Использование чердачного помещения для жилья: оформление, ввод в эксплуатацию

    Чердачное помещение – это элемент капитального строения из числа многоквартирных зданий или частных домов, располагающийся в промежутке между верхним этажом и крышей.

    Допускает определения в качестве самостоятельного хозяйственного помещения, которое управляется ЖЭК или иной соответствующей компанией. А может относиться к совместно используемой нежилой площади здания.

    В частных домах по преимуществу фиксируется как нежилое, вспомогательное помещение, принадлежащее собственнику дома.

    Иногда конфигурация чердака или его части настолько удачно спланирована, что допускает притязать на её использование в роли жилой комнаты. Такие идеи подкрепляются доступностью применения оригинальных дизайнерских решений, позволяющих развернуться творческой фантазии заинтересованного лица и воссоздать неповторимый дизайн, оформив комнату по собственному усмотрению.

    Однако для подобных действий требуется пройти процедуру официального оформления документации на разрешение использования чердака соответственно запланированным целям.

    Такие требования предъявляются даже для собственников частных домов. Для граждан, проживающих в многоэтажных зданиях, они соразмерно усиливаются.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
    Москва и область: 
    +7 (499) 110-93-68
    Остальные регионы: 
    +8 (800) 550-59-06

    Оформление в собственность чердачного помещение

    Оформить данное помещение в собственность допустимо только при соответствующих условиях, которые определяются критериями обозначения частей объектов, допускающих инвентаризационного и кадастрового учёта.

    То есть объект требует правоспособности и способности выступать в роли учётное единицы, допускающей его внесения в кадастровые сведения и проведения с таковым имущественных сделок или гражданских операций.

    Получить данную информацию можно в БТИ, где хранится техническая информация об инвентарных единицах площадей, расположенных на территории тех или иных объектов недвижимости.

    Если БТИ располагает соответствующими сведениями и предоставляет искомую информацию, которая даёт положительный ответ на запрос – требуется обратиться к уполномоченному должностному лицу, в ведении которого находится обозначенный объект.

    По преимуществу такие элементы строений как чердачные помещения, находятся в распоряжении ТСЖ или эксплуатационной компании, обслуживающей здание.

    Заинтересованное лицо составляет заявку о выкупе части объекта и оформлении его в собственность.

    От председателя ТСЖ потребуется рассмотрение заявки и проведения следующих процедур, в случае положительного решения:

    • Поставить вопрос на голосование общим собранием, с оформлением протокола счётной комиссии.
    • Перевести чердак из категории нежилого – в жилое помещение, пригодное для использования по назначению, соответствующему целям заявителя.

    Если большинством голосов жильцов будет принято положительное решение, соответствующее притязаниям заявителя, допускается его переоформление. Перевод части объекта в жилой фонд требует соответствия, указанного в статье 15 ЖК РФ, где перечислены характеристики отдельного помещения, которое допускает постановки на учёт в качестве жилого.

    Достижение регламента юридического соответствия допускает выкупа. ТСЖ устанавливает выкупную цену приобретаемой недвижимости, соразмерно рассчитанной в соответствии со стоимостью жилья в месте проживания покупателя.

    Договор купли-продажи составляется с председателем управляющей компании по нормативам стандартных гражданских договоров имущественных сделок, что требует его регистрации в Росреестре, соответственно нормам Федерального закона № 122-ФЗ, от 27.07.97 г. и статьи 131 ГК РФ.

    Приватизация чердачного помещения

    Если граждане приватизировали квартиру на верхнем этаже, над которым располагается пригодный для использования чердак, они вправе обратиться в местную администрацию с запросом о его приватизации.

    Приватизация обозначенного объекта допускается при условии:

    • Согласия администрации и вынесения положительного административного решения, оформленного актом.
    • Владения обозначенной площадью дома на протяжении 15 лет или более – на основании положения о приобретательской давности.

    В первом случае притязать на имущество допускается независимо от времени использования данной территории. Владелец квартиры может ссылаться на то, что данная территория выступает в роли бесхозяйной, захламлённой мусором.

    Целесообразно сделать акцент на отсутствие ремонта и нарушение санитарных норм жилья. Здесь же следует указать планирование распоряжением чердака, с приведением данной части здания в надлежащий вид.


    Если семья является малообеспеченной или нуждается в расширении жилой площади – указать данный факт, с приложением документального подтверждения.

    Наличие в семье инвалидов и иждивенцев так же требуется указать в качестве причины притязания на объект.

    Если семья использовала обозначенную площадь под хозяйственные нужды более 15 лет – в числе главных причин следует указать на срок использования площади над квартирой, которое происходило:

    • добросовестно;
    • открыто – как своим собственным;
    • без претензий и чинения препятствий со стороны жильцов.

    К поданному заявлению прилагаются подписи жильцов подъезда, с согласием на переоформление территории чердака одним из жильцов. Их количество требует 2/3 общего числа квартир. Если данный консенсус не достигнут, заинтересованное лицо может обратиться в суд за признанием права приобретательской давности.

    При получении разрешения администрации требуется провести процедуру приватизации, соответствующую нормам Закона № 1541-1.

    После получения свидетельства о приватизации – поставить объект на учёт в Росреестре. Только после регистрации собственник может самостоятельно заняться переводом объекта из нежилого – в жилое помещение.

    Экспертиза чердачного помещения

    Некоторые юридические моменты потребуют проведения экспертизы на обозначенной территории здания.

    Экспертиза может понадобиться:

    Кроме этого экспертные заключения представляют при рассмотрении вопросов в суде, когда требуется установить принадлежность обозначенной площади, владельцу расположенной снизу квартиры.

    Экспертное заключение требует соответствия целям его проведения, проводится лицензированными специалистами соответствующей области.

    По преимуществу ими рассматриваются допустимые нормативы при проведении реконструкции объекта под комнату. В этом случае требуется её соответствие критериям комнат, предназначенных под жильё и гарантии безопасности граждан, проживающих на нижних этажах здания.

    К комнате предъявляются требования:

    • доступность естественного освещения;
    • площадь не менее 8 м2;
    • обеспечение коммуникациями;
    • наличие вентиляционных отверстий и т.п.

    Гарантии безопасности жильцов устанавливаются проведением замеров и предъявлением соответствующих требований собственнику. В их число входят требования по соблюдению норм нагрузки на перекрытия и соблюдение целостности несущих стен.

    Эксперты опираются на законодательные нормативы, установленные для проведения тех или иных изменений при реконструкции. В их числе:

    • Градостроительный кодекс РФ;
    • СНиП 31-02-2001;
    • СП 55.13330.2011;
    • СП 54.13330.2011;
    • СП 52.13330.2011.

    При установлении выкупной стоимости устанавливаются параметры объекта, с учётом его амортизации, технического и косметического состояния.

    Независимая оценка допускает проведения на основании расчётов и методов, применяемых по усмотрению исполнителя услуг.

    Получение разрешения на реконструкцию

    Такое разрешение допустимо получить после проведения предварительного этапа, в результате которого объект переводится в жилой фонд и оформляется в собственность. Для собственников частных домов предварительный этап не требуется.

    При возведении капитального строения собственником, допустимо предусмотреть использование пространства под крышей под мансарду заведомо, при подготовке проектной документации и получении разрешения на возведение дома.

    При реконструкции чердака требуется проводить перепланировку с учётом изменения проектной документации, так как в данном случае потребуется провести соответствующий анализ,  основанный на расчётах и гарантирующий безопасность проведения реконструкции. Проводимые расчёты, в свою очередь, требуют сверки с нормативным регламентом, предусмотренных для санкционирования тех или иных видов реконструкции.

    Проект составляется с использованием топографических сведений из поэтажного плана, полученного в БТИ. Вынесенные на отдельный лист, обозначенные сведения дополняются проектом, в который включается надстроенный объект.

    В итоге получается перспектива вновь образуемого жилья, с надстроенной поверх квартиры комнатой или мансардой. Такой проект удостоверяется в архитектурном отделе администрации.

    Так же он требует согласования с уполномоченными инстанциями:

    • противопожарной службой;
    • санэпидстанцией.

    После подготовки и удостоверения проекта требуется его регистрация в Росреестре.

    Только после этого допускается внесение запланированных неотделимых улучшений, ориентированных на нормативы проекта.

    Проведение работ и ввод в эксплуатацию чердачного помещения

    После очистки территории от захламления, требуется проверить целостность крыши и условного пола, следуя инструкциям по безопасности.

    С той же целью следует рассмотреть поверхности стен и потолка, для обнаружения острых и колющих предметов в виде торчащих гвоздей, углов арматуры и прочих.

    Устранив грубые препятствия в виде мешающих работе предметов или поломок стропил, пробоев крыши и т.п., на чердак проводится электрическое освещение и трубы под отопление. В удобных местах располагаются тепловые радиаторы.

    Далее проводятся замеры:

    • углов;
    • общей площади пола;
    • высоты стен.

    Соответственно параметрам, планируется целевое использование комнаты. Составив рабочий эскиз, приступают к утеплению крыши, скаты которой будут играть роль стены или обеих стен, если посередине не предусматривается ставить перегородку.

    Теплоизоляция крыши – главный нюанс целесообразности проведения реконструкции.

    Для того, чтобы комнату допустимо было использовать в холодное время года, двухслойная теплоизоляция укладывается между стропил.

    По верхней части с внутренней стороны она оформляется соответственно предпочтениям собственника. С внешней стороны требуется проверить отсутствие нарушений целостности. При необходимости заменить покрытие.

    Если комната оформляется в многоквартирном доме, перекрытие части крыши не допускается, если внешний вид изменяет часть здания. Регламент работ требует соблюдения единого визуального контекста.

    При необходимости в крыше оформляется проём для окон. Предпочтительно использовать пластиковые стеклопакеты, которые отличаются герметичностью и устойчивостью к морозу, солнечным лучам и систематическому попаданию влаги. Такие изменения не требуют согласования при оформлении мансарды частного дома.

    В многоквартирных домах внесение данных элементов требуется согласовать в предварительном проекте.

    Перекрытия между расположенной снизу квартирой и чердаком, выступают в качестве чернового пола. Прежде, чем приступить к его утеплению и настилу, требуется сформировать проём для входа в квартиру, который будет соединять таковую с вновь организуемой комнатой винтовой или иной лестницей.

    После оформления входа, следует проверить качество настила, который быстро утрачивает эксплуатационные свойства в силу повышенной влажности на чердаке. При оформлении пола комнаты целесообразно использовать влагоустойчивые материалы.

    После оборудования комнаты требуется сдать её в эксплуатацию актом приёмки. Для составления акта приглашаются специалисты из административного отдела архитектуры и представители ТСЖ. Проводится сверка нормативных санкций, указанных в документации на разрешение реконструкции.

    Соблюдение установленного регламента гарантирует подписание акта и разрешение на ввод помещения в эксплуатацию. При допущенных нарушениях выписывается административное предписание, с перечнем необходимых переделок.

    Если собственник намеренно исказил проект реконструкции, проводится экспертиза допустимости внесённых изменений. При положительном решении эксперта, собственник переделывает проектную документацию за собственный счёт.

    Если внесённые произвольно изменения нарушают регламент эксплуатации здания, собственнику вменяется административное взыскание, соответствующее нормам статьи 7.1 КоАП РФ, с требованием восстановления нарушенного регламента путём перестройки комнаты.

    Чем отличается мансарда от чердака? — Мансарды

    В современное время чердачные и мансардные помещения являются очень полезным дополнением к уже существующей постройке. Мансардное помещение является абсолютно жилым и полностью эксплуатируемым, а чердачное помещение может быть просто складом или же помещением для хранения каких-либо вещей. По сути, чердачное помещение – это буфер, который способствует тому, что тепло сохраняется в помещениях ниже. Мансардное же помещение требует утепления, так как тепло через кровлю теряется довольно быстро, а само помещение является эксплуатируемым.

    Если существует возможность расширить жилое пространство, то можно переоборудовать, переделать чердачное помещение в мансарду, сделав необходимые работы по утеплению и обустройству вентиляции, а также оформив все помещение должным образом для дальнейшего эксплуатирования.

    Мансарда это жилое помещение, когда чердак зачастую является складом

    Чердачное помещение

    Чердачное помещение может быть теплым и холодным, традиционно чердак оставляют холодным, не утепляя его. Теплое помещение делается, если планируется сделать его когда-либо эксплуатируемым.

    В данных помещениях важно уделить особое внимание вентиляции, так как необходимо куда-то выводить пар и влагу, которые проникают в помещение или в нем образуются, из-за них может образовываться конденсат, а это уже плохо для материалов. Вентиляция помогает создать хороший микроклимат в чердачном пространстве.

    Если проектируют холодное чердачное помещение, то устраивают теплоизоляцию на верхнем этаже, а также выводят вентканалы на кровлю, дабы дать возможность воздуху, который уже отработан, покинуть все помещения. На теплом же чердаке, дело обстоит немного иначе.

    Чердак это зачастую холодное помещение для хранение вещей и хлама

    Вентканалы не выходят непосредственно на кровлю, они выходят на чердак, и теплый воздух остается внутри помещения, но потом вытягивается через специальную вытяжную шахту. Или же делают выход в коньке, а также внизу в подшивке.

    То есть, кровля в теплом чердаке выполняется сразу проветриваемой, воздух проходит снизу вверху, под поверхностью всей кровли. Затем производят необходимые работы по утеплению чердака, утепляя все места, через которые теплый воздух может покинуть помещение.

    Мансардное помещение

    История мансард началась не так давно. В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар впервые придумал использовать чердачное помещение, как полноценное. Он обустроил в крыше окна, превратил чердачное пространство в уютные апартаменты. Данная идея стала со временем довольно популярной и даже в современное время мансарды являются распространенным вариантом для того, чтобы увеличить жилую площадь в доме.

    Мансарда является жилым помещением, обустроенным под скатной кровлей, она требует проведения работ по утеплению, а также устройство вентиляции, она является полноценно используемым помещением.

    Мансарды имеют огромное разнообразие форм и конструктивных решений. Они могут быть с ломанной крышей, с треугольной, с двускатной, с односкатной, но все особенности планировки мансард связаны с формой здания. Она должна находиться в гармонии с общим видом всего строения и не выглядеть как отдельный элемент.

    Конструкции несущих элементов могут быть из металла, дерева или железобетона, главное проектировать и возводить мансарду по всем правилам.

    Мансарда — изысканный вариант использования пространства под крышей

    Мансарда имеет несколько очень хороших преимуществ по сравнению с обычным этажом. Жилая площадь дома возрастает, но с меньшими материальными затратами на строительство. Вид здания становится интересным и законченным, а также обычно не требуется применение тяжелой техники при возведении мансард.

    Но существуют определенные недостатки, о которых нельзя умолчать. При эксплуатации мансарды, становится понятно, что потеряна полезная площадь помещения, вместе с тем уменьшается высота стен, из-за скошенной кровли. Использование мансардных окон ведет к большим затратам, их также необходимо хорошо утеплить, чтобы предотвратить теплопотери. Важно также устроить гидроизоляцию и теплоизоляцию помещения, чтобы предотвратить гниение материалов и потерю холода.

    В заключении

    Чердачное и мансардное помещения можно хорошенько оборудовать и эксплуатировать так, как угодно. Мансардное помещение станет очень уютным и комфортным, если правильно его обустроить и провести необходимые работы.

    Устроить в нем можно кабинет, спальню, библиотеку, в общем, что угодно. Вам будет комфортно и тепло под скатами крыш, а мансардные окна создадут особую атмосферу, позволяя любоваться звездным небом среди ночи.

    Как сделать комнату на чердаке дома: обустройство чердачного помещения, отделка, инструменты и материалы, советы, рекомендации

    В частном доме или на даче обычно бывает чердачное помещение. По крайней мере, часть этого помещения всегда можно, не прилагая особенных усилий, переоборудовать в жилую комнату или спальню. При этом все работы можно выполнить самому очень быстро.

    Необходимые инструменты:

    • болгарка
    • дрель, набор сверл
    • шуруповерт

    Необходимые материалы:

    • Материалы на пол. Можно использовать обычные плиты ДСП, но я бы советовал применить влагостойкий ОСБИ. Если где-то протечет крыша, да и при мытье вашего пола, ОСБИ не разбухнет и не испортит всю вашу работу.
    • На балки перекрытия следует положить резину, а между балками — утеплитель. Это устранит вибрацию и шум при ходьбе на втором этаже.
    • Материалы для монтажа каркаса вашей будущей комнаты. Профиль стоечный и профиль потолочный. Это профили для гипсокартона. Но совсем необязательно делать вашу комнату из гипсокартона. Можно изготовить внутреннюю отделку из деревянной рейки или панелей МДФ, стеновых и потолочных. Но каркас при этом делается примерно одинаково с небольшими различиями в зависимости от материала.
    • Отделочный материал на ваш выбор. Деревяннаярейка, панели МДФ, гипсокартон.
    • Утеплитель. Утеплителя сейчас много видов. Рекомендую минплиты с высокой плотностью и минимальной теплопроводностью. С ними очень легко работать и легко крепить их к основе ваших будущих стен.
    • Очень важный момент. Учитывая, что капитальных стен здесь не будет, понадобится дополнительная теплоизоляция. Лично я брал фольгированный с двух сторон Тепофол. Толщина его от двух до пятидесяти миллиметров. Чем толще материал, тем лучше изоляция, но выше цена. Тепофол совершенно не пропускает влагу. Продается он в рулонах либо в листах.
    • Линолеум или ламинат.
    • Легкая дверь.
    • Окно.

    Порядок работ:

    Делаем разметку нашего помещения. Далее укладываем на пол плиты ОСБИ с небольшим запасом, немного больше разметки. Затем крепим по всему периметру направляющий профиль 75 или 100 мм, в который будем вставлять стойки из стоечного профиля. Крепим стойки. На эскизе видно, что одна сторона помещения будет ниже, чем остальные. Эту высоту регулируйте сами. От нее во многом будет зависеть площадь будущей комнаты. У этой низкой стены лучше разместить диван, кресло, батарею отопления, так чтобы в дальнейшем не упираться головой в потолок. Затем монтируем перемычки, используя потолочный профиль как для гипсокартона. Не забудьте при монтаже каркаса смонтировать проемы для окна и для двери. Перед тем как крепить потолочный профиль, на косую часть вашего потолка закрепите фольгированный тепофол и утеплитель между стропилами крыши. Потом добраться к этой части вашего потолка изнутри будет невозможно.

    После монтажа каркаса советую обшить его изнутри влагостойким ОСБИ. Крепить листы следует саморезами прямо к металлопрофилю на стены и на потолок. В дальнейшем эти листы послужат основой для того чтобы крепить к ним утеплитель со стороны чердачного помещения и к ним же крепить материал, которым вы будете проводить отделку вашего помещения.

    Начинаем тщательно утеплять помещение. Это очень важная часть работы, от которой зависит, насколько комфортно будет в дальнейшем проживание в этой комнате. Чем лучше вы утеплите комнату со стороны чердачного помещения, тем кофортнее будет температурный режим в вашем помещении. Хочу отметить, что минплиты, к примеру, концерна PAROC, очень легко закрепить к уже установленным листам ОСБИ со стороны вашей мансарды. Советую брать плиты потолще. Плиты толщиной от 50 до 150 см абсолютно пожаробезопасны. После установки утеплителя начинаем закутывать комнату со стороны чердачного помещения фольгированным с двух сторон тепофолом. Места стыков лучше заклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность. Фольга имеет свойство отражать как холодный воздух в зимнее время, так и горячий — в летнее. Она также будет способствовать поддержанию постоянной температуры в самом помещении. Батарею отопления, следует, конечно, тоже установить при условии проживания в этом помещении круглый год.

    После полного монтажа пола и каркаса, плит ОСБИ можно приступать к отделочным работам. До этого нужно сделать разводку электропроводки, соблюдая при этом все правила пожарной безопасности. Монтируем панели МДФ или деревянные. Можно скомбинировать. Самую низкую стену у дивана я зашил рейкой из ольхи, а остальную часть, комнаты облицевал панелями МДФ. Можно применять и гипсокартон, но тогда придется проводить еще и малярные работы, шпатлевку, покраску или обои.

    Дальше устанавливаем в уже готовый проем дверь, окно, на пол стелим линолеум или ламинат. Не забываем установить плинтус, наличники, светильники. Еще я бы посоветовал после проведения отделочных работ покрыть плиты МДФ и деревянную рейку, если она будет, обычным лаком ПФ. Это предохранит материал от грязи и других повреждений и облегчит вам уборку помещения.

    Ваша комната будет очень легкой. Не будет создавать дополнительной нагрузки на стены и плиты перекрытия. Монтаж такого помещения выполняется очень быстро и для выполнения таких работ не нужно быть великим специалистом. Учитывая, что помещение не является капитальной постройкой, не должно возникнуть проблем и с его документальным оформлением.

    Еще хотелось бы добавить один важный момент. Скошенный потолок создает определенные проблемы при подборе мебели для мансарды. Но у наклонной стены всегда можно разместить кровать, тумбочки, шкафчики, столик и стеллажи. А если высота в самой низкой части вашей комнаты достигает полутора метров, то вполне можно установить и встроенный шкаф. Но слишком перегружать интерьер мансарды не советую, поскольку такое помещение требует пространства.

    Чердачное помещение для жилья или хозяйственных целей 8 букв

    Ответы на сканворды и кроссворды


    Чердачное помещение для жилья или хозяйственных целей 8 букв

    Мансарда

    НАЙТИ

    Похожие вопросы в сканвордах

    • Чердачное помещение для жилья или хозяйственных целей 8 букв
    • Чеpдачное помещение для жилья или хозяйственных целей 8 букв
    • Чердачное помещение 9 букв

    Похожие ответы в сканвордах

    • Мансарда — Жилое помещение на чердаке крыши 8 букв
    • Мансарда — Жилое помещение на чердаке под скатом высокой крыши 8 букв
    • Мансарда — Жилое помещение на чердаке под крышей 8 букв
    • Мансарда — Жилое чердачное помещение 8 букв
    • Мансарда — Чердачное помещение для жилья или хозяйственных целей 8 букв
    • Мансарда — Жилая комната на чердаке, под скатом крыши 8 букв
    • Мансарда — Жилое помещение чердачного типа, образуемое на последнем этаже дома с мансардной крышей. Популярность домам с подобной архитектурой принес француз Франсуа Мансар своей работой в Париже в середине XVII века. С начала XIX века, в связи с индустриализацией и урбанизацией, в мансардах жили преимущественно бедные люди 8 букв
    • Мансарда — Обитаемый чердак 8 букв
    • Мансарда — Жилая надстройка 8 букв
    • Мансарда — Чердачное помещение 8 букв
    • Мансарда — Чердак с французским именем 8 букв
    • Мансарда — Чеpдачное помещение для жилья или хозяйственных целей 8 букв
    • Мансарда — Чердачное помещение, оборудованное для жилых нужд 8 букв

    Как самостоятельно утеплить чердачное помещение?

    Несмотря на то, что чердачное помещение представляет собой достаточно ценный кусок пространства, который вы можете использовать как вам удобно, очень часто эта часть дома остается без ремонта и используется для складирования старых вещей.

    Прежде чем утеплять

    Если вам хотелось бы использовать более рационально ваше чердачное помещение вам, прежде всего, стоит позаботиться об утеплении вашего чердака, который продувается всеми ветрами и уже потом превращать эту часть дома в полноценное жилое помещение.

    Прежде чем начинать строительные работы на вашем чердаке, проверьте все ли в порядке с вашей крышей, не прогнила ли черепица, нет ли в ней щелей, сквозь которые могла бы проникнуть влага в помещение. В случае если вы обнаружили прорехи, их необходимо тщательно заделать.

    Чтобы крыша не текла

    Для того чтобы крыша не протекала при дожде, ее необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру это может быть рубероид, который не пропустит внутрь вашего дома влагу. Лучше всего чтобы кровля была расположена под наклоном, таким образом, чтобы капли дождя на ней не задерживались, и скатывались к подножию дома. Любые из способов утепления чердачного помещения предусматривают наличие воздушного кармана, который расположен между кровлей и внутренней отделкой помещения. Слой утеплителя в данном случае крепится между потолочными балками.

    Какой утеплитель выбрать

    На данный момент в продаже представлено большое количество современных материалов использующихся для теплоизоляции, в том числе они смогут выдержать даже условия суровой российской зимы, но при желании вы можете ограничиться и традиционно используемой в таких случаях минеральной ватой и пенопластом.

    Минусы использования пенопласта и минеральной ваты

    Единственным минусом использования минеральной ваты является то, что ее микроскопические частицы могут стать причиной возникновения аллергии и раздражений на коже, поэтому лучше всего проводить работы в защитной маске и перчатках. Говоря об утеплении при помощи пенопласта, стоит позаботиться о пожарной безопасности вашего дома, так как в процессе горения пенопласт выделяет токсичные вещества. Еще одним минусом этого материала является его привлекательность для грызунов, они моментально смогут проделать в нем норки.

    Как утеплять?

    Для того чтобы утепления чердачного помещения не отняло у вас много времени, вам лучше всего использовать минеральную вату, которая сделана не в рулонах, а заранее расфасована в удобные маты, которые характеризуются своей прочностью и не разваливаются, такие изделия уже полностью готовы к использованию. Применение больших листов пенопласта в том числе недолжно доставить много хлопот начинающему строителю, но советуем вам укладывать их в два ряда, для того чтобы усилить эффект.

    Нюансы утепления чердака

    Для того чтобы обезопасить утеплитель от намокания из-за поднимающихся в воздух водяных паров, вам необходимо использовать пароизолятор, который необходимо присоединить к теплозащитному слою используя тонкие рейки. Такой барьер сможет надежно препятствовать образованию конденсата только в случае если все стыки и негерметичные места будут закрыты клейкой лентой. Пароизоляционной защитой может послужить специальное покрытие из фольги, полиэтилена или пергамина.

    Последние штрихи перед отделкой

    Конечно, даже в случае обустройства многослойного утепления крыши теплый воздух из помещения может уходить сквозь стены и пол, в особенности если дом сам по себе холодный, и в нем есть проблемы с отоплением. В том числе стоит обезопасить оконные проемы от утечки тепла. После проведения всех работ вам останется только лишь провести отделочные работы чердачного помещения, вы можете использовать вагонку подходящей расцветки, гладкие листы фанеры, гипсокартон. Верх мансарды можно задекорировать натяжным потолком, который обеспечит наличие воздушного зазора, он послужит дополнительной преградой для понижения температуры в помещении.

    Источник: 7homenews

    Определение чердака Merriam-Webster

    ат · тик | \ A-tik \

    1 : невысокий этаж или стена над основным фасадом в классических стилях.

    2 : комната за чердаком

    3 : комната или пространство непосредственно под крышей здания : чердак

    4 : что-то похожее на чердак (как в складском помещении).

    Ат · тик | \ A-tik \

    1 : , относящиеся к Афинам или их древней цивилизации или имеющие характеристики Афин.

    2 : отличается простотой, чистотой и изысканностью Аттический стиль прозы

    : диалект древнегреческого языка, первоначально использовавшийся в Аттике, а затем литературный язык грекоязычного мира.

    определение чердака по The Free Dictionary

    Вы начинаете с чердака и спускаетесь на первый этаж.Они оба услышали любопытный шум полукруга под чердачным полом. Прежде чем это увещевание было закончено, Мэгги уже была вне слышимости, направляясь к большому чердаку, который уходил под старую высокую крышу, стряхивая воду со своего черного дома. замки на бегу, как скай-терьер, сбежавший из ванны. От Тесея Эдип жаждет защиты в жизни и погребения в аттической земле; О выгодах, которые будут получены, будет рассказано позже. Я мог видеть только, что это был чердак с покатой крышей; и слабый проблеск, не более чем менее глубокая тьма, исходил из окна в крыше.И, наконец, он снял прямо напротив окна Розы небольшой чердак, достаточно далеко, чтобы его нельзя было узнать невооруженным глазом, но достаточно близко, чтобы он мог с помощью своего телескопа наблюдать за всем происходящим. в Loewestein в комнате Розы, точно так же, как в Дорте он наблюдал за сухой комнатой Корнелиуса. «Когда вы закончите свою утреннюю работу, Нэнси, — говорила теперь мисс Полли, — вы можете очистить маленькую комнату в изголовье. лестницы на чердаке и сделать раскладушку.Я встал из-за стола для завтрака и, поднимаясь по лестнице, встретил его, спускающегося со старым ржавым ключом, который, должно быть, принадлежал чердаку, в одной руке и небольшой медной шкатулкой, похожей на кассу, в другой. На маленьком белом чердаке, который служил ей спальней с тех пор, как она впервые вошла в семью, она оказалась неспособной предложить какой-либо ответ, и, как только она оделась, она обратилась в другую квартиру, более просторную и более подходящую для прогулок. и думала, и которой она уже некоторое время была почти равной любовницей.Я думаю, что папа Жак поступил неправильно, оставив после себя оружие, с помощью которого было совершено преступление, и, поскольку он занимал чердак прямо над комнатой мадемуазель Станжерсон, работа строителя, заказанная следственным судьей, даст нам ключ к разгадке загадки, и она откроется. Пройдет немного времени, и мы узнаем, через какую естественную ловушку или через какую секретную дверь старик мог проскользнуть и выйти, и немедленно вернуться в лабораторию к мсье Станжерсону, не заметив его отсутствия. , образованный козырьком крыши и имеющий по одному маленькому окну на каждом конце.Вход на чердак над его квартирами был замурован.

    Чердак

    Отправка сегодня

    Самые популярные товары

    — дизайнерские кошельки, кошельки и солнцезащитные очки

    — обувь

    — платья

    — большие размеры

    — мужские

    Нажми для деталей

    «Отличный выбор, магазин хорошо обставлен, всегда радушный и интересный.Отличное место, чтобы найти новую одежду для работы и знать, что вы используете ее повторно, а не добавляете в мир лишних отходов ».

    Джессика S — ноя 2020

    «Я оставил вещи, проследил за ними в конце времени, и мне прислали чек ….. легко и без проблем»

    Linda B — октябрь 2020 г.

    Чердак — это здорово! Персонал отличный, очень знающий! Утилизируйте ненужные предметы и зарабатывайте кредит, который можно использовать для приобретения «новых для вас» предметов.Помогите малому бизнесу, а также помогите окружающей среде … беспроигрышный вариант! Настоятельно рекомендую!

    Bonnie B — январь 2021 г.

    Расположение

    Чердак

    516 Main St | Bethlehem PA 18018

    День памяти открытых дверей с полудня до 18:00

    Открыто каждый день!

    вс-ср 11-19 | Чт-сб 11.00-20.00

    Получить направление

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Как избавиться от крыс на чердаке

    Запечатать любые отверстия или трещины от крыс

    Неудивительно, что крысы довольно хорошо открывают небольшие отверстия снаружи вашего дома.Важно заделать все отверстия, через которые мыши, крысы или другие нежелательные гости могут проникнуть в ваш дом.

    Итак, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как заделать дыры от мышей и крыс, особенно если учесть, что они могут втиснуться в дыры размером с четверть. Как правило, крысы могут просунуть голову в дыру, и они могут силой проникнуть внутрь остальной части тела. Для этого вы должны проверить вероятные источники; окна, гараж, трещины в стене и щели под дверью.

    Как только вы обнаружите какие-либо трещины или отверстия, которые, как вы подозреваете, могут быть входом для крыс, самое время заполнить, запечатать или накрыть их материалом, который крысы не захотят проглотить. Используемые нами материалы:

    • Ткань жесткая
    • Пенопласт
    • Медная сетка
    • Металлический планка
    • Монтажная пена

    Мы в The Bug Master предлагаем заполнить любые небольшие отверстия стальной мочалкой для достижения наилучших результатов. Для более крупных отверстий мы рекомендуем использовать цемент, листовой металл или что-то более прочное, чтобы навсегда залатать эти большие отверстия, чтобы они не открывались снова в будущем.

    Хотя запечатывание отверстий может не избавить от крыс, уже находящихся в доме, оно, по крайней мере, предотвратит проникновение большего количества крыс в ваш дом. Если у вас возникли проблемы с поиском отверстий или трещин, возможно, стоит позвонить профессионалу, который проведет бесплатный осмотр грызунов, чтобы помочь их обнаружить.

    Убедитесь, что ветки плюща подстрижены

    Крысы используют свои навыки лазания, чтобы строить гнезда над землей, вне поля зрения хищников. Если у вас есть деревья плюща, расположенные недалеко от вашего дома, важно следить за тем, чтобы вы регулярно их поддерживали и подстригали, поскольку деревья плюща являются обычным домом для крыс.

    Даже если в нескольких ярдах от вашего дома растет плющ, вам следует подумать о стрижке, поскольку крысы гнездятся в плюще и очень подвижны. Крысные крысы известны не только своим лазанием, но и способностью прыгать с веток на крыши на высоту до четырех футов.

    Их навыки были также отмечены Калифорнийским университетом, который сообщил, что крысы, особенно крысы, обладают исключительным чувством равновесия. Они обнаружили, что они будут использовать ветви, ближайшую проводку или кабели, чтобы добраться до вашей крыши и на чердаке, если они почувствуют в этом необходимость.Хорошо известно, что крысы будут преодолевать большие расстояния, преодолевая все препятствия, просто чтобы получить пищу и укрытие.

    Держите дрова и груды мусора подальше от дома

    Груды дерева и мусора часто используются в качестве укрытия для крыс, тварей и других нежелательных диких животных, которые могут скрываться вокруг вашего дома. Укрытие из дерева и близость к таким вещам, как мусорные баки, создают идеальные условия для жизни сообщества крыс.

    Еще одна причина, по которой крысы ищут убежища в кучах дров, заключается в том, что они полны пауков, слизней и других более мелких животных, которые являются частью крысиного рациона.

    Чтобы крысы не подходили к вашему дому, важно следить за тем, чтобы поблизости не было больших груд дерева или мусора, поскольку крысы считают их безопасным убежищем. Кроме того, домовладельцы должны поднимать любые кучи дров, которые могут иметься, поскольку они могут скрывать секретный вход в норку, ведущий в ваш дом.

    Хранить продукты в плотно закрытых контейнерах и запечатывать мусор

    По правде говоря, как только крысы на чердаке узнают, где вы храните еду, игра окончена. Если у вас сложилось впечатление, что у вас дома есть проблема с крысами, важно приобретать контейнеры, защищающие от грызунов, чтобы ваши продукты оставались в безопасности.

    Большинство коробок и контейнеров, в которые поставляется наша еда, не подходят для крыс. Картон или хрупкий пластик легко прогрызут крысы. Нет ничего хуже, чем открывать кладовую и обнаруживать, что крысы прогрызли маленькие дырочки в только что купленных вами продуктах.

    Храните ли вы пищу на прилавке, в кладовой или в различных шкафах на кухне, важно убедиться, что вы храните ее в защищенных от грызунов контейнерах, которые сохраняют вашу пищу свежей и защищают от крыс.

    Когда ваша еда станет безопасной, неплохо закрыть мусорное ведро, чтобы крысы не прошли через мусор внутри вашего дома.

    После того, как ваша еда окажется в безопасности, можно также закрыть мусорные баки за пределами дома. Не знаете, как уберечь крыс от мусорных баков? К счастью, это не так уж и сложно.

    Большинство мусорных баков уже сделаны из прочного материала, чтобы не допустить неприятного запаха и проникновения вредителей. Но все же важно убедиться, что крышка закрыта, пока она находится вне вашего дома.

    Вот несколько способов защитить ваши мусорные баки от грызунов:

    • Навинчивающаяся крышка для мусора: Какими бы умными ни были крысы, они, к счастью, не в состоянии отвинтить крышку мусорного бака. Это простой способ уберечь крыс от мусорных баков в доме.
    • Тяжелые предметы: Ищете способ, как уберечь свой мусор от крыс? Попробуйте положить тяжелый предмет на крышку, когда она закрыта. Это помешает им протиснуться в ваш мусор.
    • Bungee Cord: Хотите проявить творческий подход? Еще одна идея — закрепить крышку эластичным шнуром, чтобы она была надежной и непроницаемой для вредителей или грызунов.

    Если приложить дополнительные усилия, чтобы убедиться, что ваша еда и мусор безопасны, то у крыс, живущих на чердаке, будет меньше вариантов еды, что, вероятно, со временем вытеснит их, поскольку они будут искать больше вариантов еды.

    Обратитесь к специалисту по борьбе с грызунами, чтобы тщательно осмотреть чердак

    Один из единственных способов по-настоящему избавиться от проблемы с крысами навсегда — это нанять специалиста по борьбе с вредителями, который позаботится об этой проблеме.

    Опытный профессионал сделает гораздо больше, чем просто расставит ловушки на чердаке и уйдет, надеясь, что проблема со временем разрешится сама собой. Вместо этого специалисты по борьбе с грызунами будут следовать строгому трехэтапному процессу, чтобы ваша проблема с крысами исчезла.

    1. Инспекция — Во-первых, профессионал осмотрит повреждение вашего дома и определит вид грызунов, которые заражают ваш дом. Это поможет им лучше понять, с чем они борются, и составить план атаки.
    2. Отлов в ловушку — Далее идет процесс отлова, который включает отлов грызунов, в данном случае крыс, на чердаке, в централизованном месте, где с ними легче справиться. Это делается с помощью стратегически размещенных ловушек с наживкой, чтобы выманить крыс из ваших стен. На этом этапе импортирования мы хотим оставить открытыми пути эвакуации, чтобы дать еще один шанс уйти из дома целым и невредимым.
    3. Исключение / предотвращение — После того, как крысы исчезли из вашего дома, теперь работа службы удаления вредителей на чердаке заключается в предотвращении заражения в будущем.В зависимости от уровня заражения обычно делают исключение ближе к концу процесса отлова, чтобы не допустить проникновения большего количества крыс в дом.

    Если у вас заражение крысами, мы настоятельно рекомендуем вам попросить нас или другую команду опытных профессионалов позаботиться о нем, как только вы заметите проблему.

    Мы устранили многочисленные заражения, которые можно было бы предотвратить, если бы домовладельцы сообщили о проблеме раньше. Чем дольше вы ждете, тем сложнее исправить проблему.

    Здесь, в The Bug Master, мы заботимся о том, чтобы все наши специалисты по обслуживанию были оснащены инструментами и знаниями для борьбы с заражениями любых форм и размеров. Находясь в Техасе, мы постоянно помогаем местным владельцам домов и бизнеса устранять проблемы с крысами.

    ЧЕРДАК — Официальный Интернет-магазин — Домашняя страница

    • Для использования этого магазина необходимо включить JavaScript!
    Вернуться на сайт

    Дом

    Tourshirt-bundle

    24 €.90

    В продаже

    Рубашка Tourshirt — «Scandinavia / Balticum 2019»

    € 9,90

    Распродажа

    Tourshirt — «Марш пепла и ржавчины 2019»

    9,90 €

    Распродажа

    Tourshirt — «Марш меча и пламени 2018»

    9,90 €

    Распродажа

    Набор пуговиц «Sanctimonious»

    4,90 €

    Рубашка «Гончая»… «

    15,90 €

    «Sanctimonious» Lim. Двустворчатый дверной проем, 12 дюймов, LP

    22,90 €

    Рубашка с длинным рукавом «Sanctimonious»

    24,90 €

    «Sanctimonious» Lim.Digipack CD

    14,90 €

    Рубашка для девочек «Sanctimonious Whore», черная

    € 15,90

    Рубашка для девочек «Ханжа» Белая

    15 €.90

    Молния «Sanctimonious»

    39,90 €

    Нашивка «Спасение»

    4,90 €

    Большая сумка «Sinless»

    5,00 €

    Коробочная версия «Sanctimonious»

    59,90 €

    Нашивка «Триптихон»

    16,90 €

    Красная или белая нашивка Attic Sigil

    3 €.50

    Плакат — Показ релиза «Sanctimonious»

    1,50 €

    Рубашка «Всадник без головы» серая

    12,90 €

    Распродажа

    Tourshirt — Scandinavia 2013

    € 9,90

    Распродажа

    Плакат — RHF ’13

    € 1.00

    Распродажа

    Рубашка «The Invocation»

    12 €.90

    В продаже

    «Призыв» Лим. Раскладной экран 12 «LP

    17,90 €

    «The Invocation» Lim.Digipack CD

    14,90 €

    Tourshirt -TDB- 2012

    9,90 €

    Распродажа

    Тележка

    • 0 товаров
    • 0,00 €
    Просмотр корзины Проверить

    Искать

    ИДТИ

    Категории

    • Все
    • Остатки
    • Новые
    • Ханжеский ассортимент товаров
    • Музыка
    • Ткань
    • Нашивки
    • Булавка
    • Прочие вещи

    Новейшие продукты

    • Tourshirt-bundle
    • Tourshirt — «Scandinavia / Balticum 2019»
    • Tourshirt — «March of Ash and Rust 2019»
    • Tourshirt — «March of Sword and Flame 2018»
    • «Sanctimonious» Набор кнопок

    Информация

    • Контакт
    При поддержке Большого Картеля Проект изоляции чердака

    | О программе ENERGY STAR

    Шаг 1.Выберите подходящий утеплитель.

    Изоляция со свободным заполнением:

    При добавлении дополнительной изоляции вам не нужно использовать тот же тип изоляции, который в настоящее время существует на вашем чердаке. Вы можете добавить сыпучий наполнитель поверх ватина или одеяла из стекловолокна, и наоборот. Если вы используете стекловолокно поверх рыхлой шпатлевки, убедитесь, что у стекловолоконного войлока нет бумажной или фольгированной основы; это должно быть «без лица». Если вы решите добавить насыпь, возможно, будет разумно нанять профессионала, так как приложение требует использования выдувной машины, хотя некоторые магазины товаров для дома предлагают ее в аренду.

    Изоляция батта:

    Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой поверх и перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки, без пароизолятора). Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас. Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема.Никогда не кладите изоляцию на утопленные светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от утопленных «консервных» светильников, если только они не имеют класса IC (Изолированный потолок). Если вы используете неплотную изоляцию, используйте листовой металл или проволочную сетку, чтобы создать барьеры вокруг отверстий для таких светильников. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.

    Шаг 2. Уложите рулоны из стекловолокна. Рулоны слоистой теплоизоляции из стекловолокна перпендикулярно балкам перекрытий.

    Шаг 3.Создавайте барьеры. Используйте листовой металл или проволочную сетку, чтобы создать барьер вокруг приспособлений или вентиляционных отверстий. Изоляция, контактирующая с заглубленными светильниками, может стать причиной пожара. Некоторые встраиваемые светильники могут быть разработаны для «контакта с изоляцией» или IC, и в этом случае барьер не требуется. Перед установкой изоляции проверьте приспособление на предмет обозначения IC.

    Вернуться к началу

    QuietCool Smart Attic Fans — Gable, Roof & Solar

    Почему вентиляторы для чердаков действительно того стоят

    Вентиляция чердаков имеет решающее значение для домовладельцев, потому что чердаки могут быть похожи на духовку на крыше вашего дома, нагревая ваше жилое пространство сверху.Когда наступает середина лета, температура на типичном чердаке может достигать 160 градусов! В двухэтажном доме эта жара может сделать невыносимым верхний этаж! Установка вентилятора на чердаке помогает снизить чрезмерную температуру на чердаке, тем самым помогая в доме оставаться прохладнее. По этой причине они могут помочь домовладельцам чувствовать себя более комфортно.

    Если более комфортной жизни недостаточно, чтобы привлечь вас к вентилятору на чердаке, возможно, сэкономите деньги на счетах за электричество, сохранив при этом самую дорогую бытовую технику.Все домовладельцы боятся запускать кондиционер. Семьи часто ссорятся из-за термостата, взвешивая все за и против, прежде чем неохотно включать свою систему кондиционирования, зная, что их счет за электричество неуклонно растет.

    Способность вентилятора на чердаке охлаждать чердак, чего не может кондиционер, приравнивается к более прохладному дому и кондиционеру, который требует гораздо меньше работы, чем обычно, что может сэкономить деньги. на текущий ремонт дальше по дороге.

    Другие проблемы, связанные с кондиционированием воздуха, включают неудовольствие домовладельцев из-за очевидного периода задержки для их системы кондиционирования.В течение первых нескольких минут домовладельцы могут слышать, как работает их система кондиционирования воздуха, но в доме не становится прохладнее.

    1Авг

    Что делать если треснул наливной пол: Почему наливной пол трескается и как с этим бороться?

    1 Авг 1971 alexxlab Комментировать

    Почему трескается наливной пол | Скололит

    Наши Менеджеры:

    полы по типам
    объектов

    Заказать расчёт

    Главная Статьи Наливные полы Почему трескается наливной пол

    Не так давно на рынке появился инновационный материал, при помощи которого можно быстро сделать идеальную поверхность под напольное покрытие – самовыравнивающиеся смеси.

    Но не всегда наливной пол получается прочным. Существует целый список дефектов наливных покрытий, в числе которых сколы, трещины, бугры, отслоения. Разберем причины, почему треснул наливной пол, и как это устранить.


    Состав наливного покрытия и процесс обустройства


    Смесь для обустройства наливного покрытия, имеет в своем составе следующие компоненты:

    • гипс или цемент это вяжущий ингредиент, который после разведения водой начинает затвердевать и набирать техническую прочность. Смеси на цементной основе живут до получаса, и сам процесс отвердения длится до 8 часов. С гипсовыми составами сложнее, так как она будет набирать прочность почти месяц;
    • минеральный наполнитель – способствует созданию каркаса покрытие. Наполнитель может иметь разную фракцию зерна, от которой зависит толщина слоя наливника и его прочность;
    • специальные модификаторы, которые придают составу эластичность.

    Существует три обязательных этапа, при обустройстве наливного покрытия в любом помещении:

    • тщательная подготовка основания, которая включает в себя очистку от мусора, заделку трещин и швов, шлифовку и обеспыливание;
    • затворение состава;
    • процесс заливки поверхности.

    Важно! На каждом этапе нужно строго придерживаться инструкции, иначе через некоторое время могут возникнуть неприятности и вопросы – треснул наливной пол, что делать.

    Причины появления трещин в наливном покрытии

    Часто бывает, что домашние умельцы обвиняют продавцов и производителей нивеллирующих покрытий, в том, что смеси приобретенные в магазине не качественные, так как по прошествии нескольких дней наливной пол начинает трескаться или отслаиваться. Но на практике получается, что в 95% таких случаев, виной некачественного покрытия является несоблюдение технологического процесса, неправильная подготовка основания, низкая или наоборот высокая температура при работе с составом.

    Потрескался наливной пол, что делать? Перед тем как начать устранять недостатки и дефекты покрытия, стоит понимать, какие ошибки привели к данному результату.

    Прочность основания


    Причиной некачественного наливного покрытия может стать непрочное основание. Причин этому несколько:

    • Большое количество воды добавлено в бетон. Из-за этого высыхание стяжки происходит намного дольше, что является причиной потери прочности.
    • Использование несоответствующей марки цемента, от этого покрытие начинает разрушаться практически сразу.
    • Слишком мелкий или непромытый песок.
    • Быстрое высыхание, при этом верхний слой основания теряет прочность, становясь мягким и рыхлым.

    Если на такую поверхность залить самовыравнивающуюся смесь, то из нее быстро уйдет влага, и трещины появятся практически сразу. Перед тем как начинать работу по обустройству наливника, стоит проверить основание на прочность. Сделать это не трудно – стукните по основанию молотком, если появиться вмятина и крошки, то качество основы не лучшее.

    Горизонт основы

    Рассматривать стоит два параметра: наличие перепада в поверхности, сколы, ямки выступы на основании. Наливной пол – это материал, назначение которого выравнять поверхность до состояния идеала. Для того чтобы определить горизонт, нужно взять строительный лазерный уровень, и с его помощью найти абсолютный нуль, и самую нижнюю точку в покрытии. Материал для работы выбирается исходя из результата, полученного при замерах. Например, перепад поверхности равен 4 см, в этой ситуации тонкослойные покрытия применять нельзя, так как они могут создать качественный слой только до 2 см. иначе покрытие трескается наливной пол, и на нем появятся ямки, от неравномерного высыхания.

    Второй этап – устранение видимых повреждений дефектов. Зачем это нужно? Дело в том, что благодаря своей повышенной текучести, наливное покрытие может дублировать трещины и выбоины. Это может произойти по многим причинам, и поэтому производители четко прописывают в инструкции к составу:

    • все дефекты основания, такие как трещины и ямки, нужно расшить, покрыть грунтом, и заделать соответствующим составом;
    • бугры на поверхности удалить при помощи шлифовки основания. Если наблюдаются сильные наплывы бетона, то их нужно сбить перфоратором или долотом;
    • иными словами основание нужно сделать гладким по возможности.

    Влажность

    Имеет немаловажное значение в обустройстве качественного наливного покрытия. Есть три определяющих фактора:

    • влажность основания при нанесении самовыравнивающихся составов, должна быть не менее 4%. Для того, чтобы проверить влажность основания, достаточно произвести следующие действия:
      • на поверхность основания наклеивается небольшой отрезок полиэтилена, примерно метр на метр. Закрепить можно малярным скотчем. Оставьте настил на сутки, если по прошествии этого времени на полиэтилене появиться конденсат, стяжку нужно сушить;
      • можно поставить на основание, таз с кипятком. Как только вода остынет, емкость убирают – под ней темное пятно, влажность основы, большая.
    • Впитываемость. Проверить просто, налейте на пол воды, если она тут же впиталась – то стоит нанести несколько грунтовочных слоев, или гидроизоляцию. Иначе влага с наливного покрытия быстро впитается в основание, что повлечет за собой растрескивание.

    Чистота основания

    Технология нанесения самовыравнивающегося покрытия, требует не просто убрать с пола строительный мусор, поверхность подвергается влажной уборке и обезжириванию. Этим этапом пренебрегать нельзя – плохая адгезия материала с основой повлечет за собой вздутие и появление трещин на наливном покрытии.

    Треснул наливной пол, что делать?

    Если наливное покрытие дало трещины, то можно его отремонтировать. Существует два способа устранения дефектов:

    • кординальный;
    • локальный.

    Если рассматривать первый метод, то придется демонтировать наливное покрытие, до основания, и залить новое. Второй вариант предполагает проведение ремонтных работ непосредственно на растрескавшемся участке. Чтобы произвести качественный ремонт, участки с бухтением вскрываются, и очищаются от старого материала, швы стоит расшить, поверхность загрунтовать.

    Следующим этапом будет заполнение этих участков специальным составом, или смесью для сооружения наливного покрытия. В этом случае, стоит произвести армирование всей поверхности. Для этого на пол наклеивается серпянка в рулоне, или стеклохолст, после чего производят заливку небольшого слоя наливника. Если на поверхности образовалось много вздутий, трещин и наплывов, то без демонтажных работ не обойтись важно, не просто убрать с поверхности наливник, вышедший из строя, а нанести новое покрытие так, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать в третий раз. Допускается обустройство минимального слоя наливного покрытия, на поверхность, с растрескиванием, в том случае, если под наливным покрытием нет пустот, и оно не бухтит.

    Возможно Вас заинтересуют:

    почему трескается полимерный пол, что делать, если потрескался

    Дефекты наливного пола: разбираемся в чём причины

    Самовыравнивающиеся смеси – это удобный и относительно быстрый способ подготовить основание под укладку ламината, паркетной доски, линолеума, ковролина. Однако не всегда пол получается идеальным. Трещины, отслоения, кратеры, бугры – далеко неполный список дефектов, которые могут появиться на поверхности. В этой статье мы разберем причины появления брака и методы их устранения.

    Особенности наливных смесей

    Сухая строительная смесь, предназначенная для выравнивания пола, состоит из нескольких компонентов:

    1. Вяжущего (цемента и/или гипса), который после затворения водой постепенно твердеет и набирает прочность. Если первый процесс начинается уже через 30-40 минут и длится 3-8 часов, то второй продолжается больше 28 суток;
    2. Минерального наполнителя, создающего своеобразный «каркас» наливного покрытия. От используемой в смеси фракции (размера зерна) зависит допустимая толщина покрытия и уровень нагрузок на сжатие;
    3. Модифицирующих добавок, при помощи которых улучшаются некоторые характеристики раствора (эластичность, растекаемость, прочность на отрыв, излом, морозостойкость и т.п.).

    Каждый из элементов требует определенных условий работы. К примеру, цементу для начала физико-химических реакций необходимо строго дозированное количество воды, модифицирующим и пластифицирующим присадкам – определенный температурно-влажностный режим и т.д.

    Именно поэтому каждый серьезный производитель проводит лабораторные исследования, подбирает рецептуру, ищет оптимальные варианты применения. После получения нужной информации технологами пишется подробная инструкция по работе с наливным полом. Причем максимально понятная как профессионалам, так и неопытным «самоделкиным». И, конечно же, печатается на каждой упаковке.

    Процесс формирования наливного пола включает три этапа:

    1. Подготовка основания (проверка на прочность, впитываемость и ровность, очистка, частичное выравнивание, грунтование).
    2. Замешивание раствора.
    3. Заливка смеси.

    Соблюдение инструкции на каждом этапе очень важно, иначе результат вас не обрадует.

    Наливной пол дал трещины? Ищем причины дефектов

    Раствор выработан, время ожидания прошло, но итог не соответствует ожиданиям. Не стоит сразу обвинять продавца и производителя в том, что вам подсунули некачественный продукт. Практика показывает: в 90% случаев несоблюдение базовых условий подготовки основания, нарушение дозировок, климатических требований и сроков – вот основные причины того, почему трескается наливной пол.

    Что делать? Устранение недостатков начинается с выявления ошибок. Начнем с первого этапа – подготовки основания.

    Прочность базы

    В соответствии со СНиП 2.03.13-88 (СП 29.13330.2011) этот показатель для бетонной стяжки должен быть от 15 МПа (150 кгс/см 2 ) и выше. Проблемы с прочностным параметром могут возникнуть из-за:

    • Избытка воды в бетонной или цементно-песчаной смеси – происходит расслоение стяжки, процесс высыхания и набора прочности затягивается;
    • Цемента слишком низкой марки или некачественного – подстилающий слой быстро начнет разрушаться;
    • Песка слишком мелкой фракции или непромытого;
    • Быстрого ухода воды из стяжки – верхний слой получится непрочным, рыхлым.

    Стяжка из низкомарочного бетона.

    После заливки на основание, не соответствующее нормативам, более крепкая нивелирующая масса «отрывает» слабый поверхностный пласт. Трещины и отслоившиеся области появляются уже через несколько часов.

    Проверить прочность несложно – попробуйте поцарапать пол гвоздем или стукнуть молотком. Если основание не соответствует требованиям нормативов, оно будет легко крошиться, сильно вминаться.

    Ровность основания

    Проверка ровности основания.

    В эту группу входят два показателя — уровень перепадов и наличие на поверхности ямок, каверн, выступов и прочих дефектов.

    Наливные полы используют для того, чтобы выгладить пол до состояния, близкого к идеальному, то есть 2 мм на каждые 2 погонных метра пола (СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011). И чтобы рассчитать толщину нужного слоя, необходимо найти самую высокую точку и самую низкую, замерить перепад между ними. Здесь идеальным помощником выступает лазерный нивелир. Исходя из полученного результата выбирается продукт. К примеру, если требуемое сечение пласта составляет 3 см, то тонкослойный ровнитель, работающий до 2 см, не подходит. Он потрескается, образуются ямки и бугры из-за неравномерного просыхания и некоторых других причин.

    Еще один этап – устранение видимых дефектов. Необходимо внимательно осмотреть пол. Трещины, ямки, выбоины, бугры и прочие дефекты могут дублироваться и на верхнем наливном слое. Причин много: некачественная работа, без маяков или нивелира, слишком сильное нажатие на игольчатый валик во время прокатки (он вырывает раствор из углублений), слишком тонкий слой смеси и т.п. Поэтому в инструкциях производители черным по белому указывают:

    • Трещины, ямки и прочие углубления расшить, загрунтовать и заполнить быстросохнущими ремонтными составами;
    • Выступы и бугры сбить, стесать шлифмашинкой или шлифовальной сеткой для штукатурки.

    То есть пол нужно максимально сгладить, чтобы после заливки все ваши усилия не пропали втуне.

    Влажность

    Здесь определяются три фактора:

    Уровень остаточного содержания воды в основании.

    Замер влажности основания влагомером.

    В соответствии с СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2011) допустимая влажность пола при нанесении наливных растворов составляет 2,5-4%. Измерение производится влагомером. Если коэффициент повышен, то ровного пола не получится – излишек воды отторгнет покрытие, образуются бугры, кратеры, трещины.

    Можно самостоятельно приблизительно определить влажностный показатель основания. Проведите своеобразные экспресс-тесты:

    • Закрепите на полу при помощи скотча полиэтилен размером не более 1х1 м. Выждите сутки и проверьте. Если под пленкой образовался конденсат, капли, потемневшие области, значит база еще недостаточно просохла. Лучше подождать несколько дней и проверить снова. Так до тех пор, пока поверхность не останется совершенно сухой.
    • Поставьте таз с горячей водой на основу и подождите. Если под ним есть потемнения, продолжать работу еще рано.

    Впитываемость пола.

    Проведите экспресс-тест: вылейте немного воды на поверхность. Если влага впиталась раньше, чем через 30 секунд, значит требуется обработка грунтовочным составом с гидроизолирующими свойствами. В противном случае основание быстро «вытянет» воду из раствора и наливная смесь не наберет прочности, потрескается.

    Показатель относительной влажности воздуха.

    Соблюдение климатических требований – одно из важнейших условий начала работ. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2011) устройство пола следует проводить при относительной влажности 40-60%. При слишком высоких показателях увеличивается срок высыхания, а при пониженном значении верхний слой быстро пересыхает, появляются отслоившиеся, потрескавшиеся области.

    Чистота основы

    По технологии требуется не просто подмести пол, а именно пропылесосить его, сбить старую краску, удалить масляные, битумные пятна. То есть убрать все то, что может ухудшить адгезию (сцепление) наливного пола с основанием. Если вы пренебрегаете этим требованием, будьте готовы к появлению трещин, вздутий, полостей под покрытием.

    Грунтование

    Грунт выравнивает степень впитываемости поверхности, улучшает адгезионный показатель, способствует равномерному расплыву раствора по основанию. Лучше всего использовать грунтовки глубокого проникновения или адгезионные.

    Если поверхность после очистки не обработана должным образом или использован некачественный продукт, итогом могут стать множественные дефекты покрытия, неравномерность слоя и т.п.

    Следующий ряд проблем связан с нарушением технологического процесса:

    1. Дозировка воды для затворения не соблюдена. При излишнем количестве практически всегда наблюдается расслоение состава, появление кратеров, а при недостатке – рыхлость и множественные трещины.
    2. Раствор неоднородный, плохо перемешан. Комки сразу будут видны на поверхности, образуются бугорки и впадинки.
    3. Не соблюдены рекомендации по толщине наносимого слоя. Возможен отрыв наливного пола от основания, провалы («бухтение»), неровности.
    4. Отсутствует демпферная лента и деформационные швы.

    Наклеивание демпферной ленты.

    Для помещений площадью более 18-36 м 2 (точный показатель см. в инструкции смеси) рекомендуется делать усадочные разрезы. В противном случае множественные глубокие трещины обеспечены. Причиной тому может стать и отсутствие демпфера по периметру.

  • Не произведена деаэрация раствора сразу после заливки: Если мастер не прокатал смесь игольчатым валиком, то поверхность будет вся в пузырях, вздутиях и мелких кратерах.
  • Нарушен режим сушки. Из-за повышенной температуры, наличия включенных отопительных приборов (особенно теплый пол), прямых солнечных лучей и сквозняков верхний слой наливного покрытия пересушивается и трескается, а со временем пылит и рассыпается.

    • В оставшихся 10% случаях в том, что пол после заливки потрескался, может быть виновата смесь из-за:

    • истекшего срока годности;
    • нарушения условий хранения;
    • несоответствующего состава (подделка или брак).

    В любом случае, прежде чем что-то делать – посоветуйтесь со специалистами. Обратитесь непосредственно к продавцу, потребуйте контактные данные регионального дилера либо торгового представителя завода. Позвоните по телефонам «горячей линии», которые указаны на сайтах заводов. Практически ни один производитель никогда не отказывает в консультации или рассмотрении претензии.

    Что делать

    Устранение недостатков покрытия возможно двумя способами: кардинальным и локальным. В первом случае слой самовыравнивающейся смеси полностью демонтируется. Во втором – производится ремонт повреждений.


    Отслоившиеся области (в том числе там, где чувствуются полости, «бухтение») удаляются, трещины расшиваются, обеспыливаются и обильно грунтуются. Далее проводится заполнение ремонтными составами или той же смесью, что использовалась ранее. Можно дополнительно армировать поврежденную площадь штукатурной сеткой или стеклохолстом.

    Полное удаление наливной смеси необходимо, если у основания низкая марочная прочность, то есть оно слабое. Демонтаж нужно делать и в том случае, когда под новым пластом сформировались множественные полости, вся поверхность «пошла» глубокими трещинами, наплывами, вздутиями,

    В некоторых случаях специалисты рекомендуют устройство еще одного слоя. К примеру, если пол прочный, хорошо «сидит», но есть мелкие неровности. Можно использовать тонкослойный ровнитель или финишную смесь.


    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Наливной пол трещины

    Почему трескается наливной пол после заливки при высыхании: трещины и другие возможные дефекты, можно исключить, если выполнение основного процесса – заливки, производить правильно!

    15 лет на рынке полимерных покрытий пола

    Сырьё европейского производства

    Стоимость при больших объёмах обсуждается

    Бесплатные консультации специалиста

    ПО ВИДАМ

    почему потрескался наливной пол?

    Среди всех строительных материалов, использующихся при отделке напольной поверхности, можно смело выделить самую прогрессивную технологию – наливной пол. Трещины и другие сходные по физическим параметрам дефекты – это единственный минус, который может возникнуть при заливке покрытия. Но важно отметить, что подобные издержки могут проявиться лишь в одном случае – если во время выполнения основного процесса была нарушена технология. Причины появления трещин в наливном полу, почему треснул финишный слой, что предпринять, если пол потрескался и нужен ли ремонт вообще – эти и другие вопросы мы рассмотрим в данной статье.

    Неправильная подготовка чернового слоя под наливной пол может быть причиной трещин

    Подготовка основания – всегда ключевой фактор качественного выполнения процесса заливки. Если во время обработки основы были допущены ошибки или проигнорированы обязательные условия написанные в инструкции, может нарушиться процесс высыхания финишного слоя, что в итоге спровоцирует деформацию покрытия и появление трещин. Возможно это и есть главная из причин которая приведет к необходимости ремонта так как дизайн дома будет испорчен. Стяжка должна быть хорошо высушена, полностью очищена от грязи, пыли, песка и мусора.

    Если на поверхности обнаружены масляные или жировые пятна, их нужно обязательно полностью убрать. Затем, после полной очистки, всю бетонную поверхность необходимо отшлифовать до идеально ровного горизонта. Если в поверхности наблюдаются серьёзные неровности и перепады, предварительно их необходимо устранить. Процесс заливки нельзя начинать, если поверхность имеет глубокие впадины и явно повышенную влажность. Только после полного устранения перечисленных недостатков, можно начинать укладку наливного пола.

    Отдельно стоит упомянуть о подготовке нового основания – бетонной стяжки. После осуществления данных работ, готовому покрытию необходимо дать хорошую выдержку, как минимум 20 дней, но лучше 23-25 суток (это период полного высыхания бетона). Если заливать полы раньше, влага, которая содержится в бетонном основании, может спровоцировать вспучивание слоя, что неизменно приведёт к растрескиванию. Лучшим тому подтверждением служит не один испорченный пол.

    Нарушенный температурный режим

    Если перед началом обустройства наливных полов наблюдается экстремально низкая или высокая температура, начинать основной процесс не рекомендуется. Номинальный температурный диапазон – 15-25 градусов тепла, но не менее 7-8 и не более 35. Нельзя включать теплый пол если он находиться в стяжке под невысохшим слоем, иначе качество в этом покрытии будет плохим и срок службы его уменьшиться.

    Использование бытовых очищающих средств

    Приступая к очистке готового основания, необходимо использовать не только щётку, пылесос, но и моющие средства для полного удаления застарелых загрязнений и жировых пятен. Классические бытовые составы лучше не использовать, так как такие растворы могут полностью не высохнуть, в результате чего пол впоследствии может растрескаться и потерять прочность. Чтобы достичь максимального технического соответствия, лучше всего использовать кислотные составы (преобразователь цементных отложений), потом произвести шлифовку бетона и удаление мусора с помощью пылесоса.

    Некачественное грунтование поверхности перед заливкой

    Многие некомпетентные строители пренебрегают грунтованием или используют разбавленные составы что делать нельзя. Чтобы полностью исключить трещины, возможный демонтаж наливного пола и укладку нового финишного слоя, лучше пользоваться этой же грунтовкой того же производителя в чистом виде (без разбавления) и наносить как минимум в два слоя. Важно помнить простое правило: последующий слой необходимо наносить валиком после полного высыхания предыдущего. Помните этим правилом нужно пользоваться постоянно. Неравномерная обработка грунтовкой может привести к нарушению процесса высыхания, что чревато появлением трещин на формируемой поверхности!

    Неграмотная заливка основного слоя

    Важно помнить, что любое несоблюдение технологии или неправильное смешивание раствора из двухкомпонентных составов, может обернуться деформацией поверхности. Процесс заливки необходимо производить в точном следовании регламенту производителя и малейшее отклонение недопустимо! Если у вас нет строительных навыков, за осуществление данного процесса лучше не браться!

    Стяжка не соответствует необходимой прочности

    Когда производится ремонт стяжки или монтаж нового основания, любая неточность может привести к появлению дефектов, которые затем пропорционально перенесутся на финишный слой. Если вы не хотите делать новое наливное покрытие, трещины на основе, а затем на поверхности не должны появиться. Чтобы исключить ремонт или повторный монтаж наливного пола, необходимо грамотно подготовить основание – залить бетонную стяжку.

    Ремонт наливного пола – как убрать трещины своими руками

    Осуществив основной процесс, вы вдруг обнаружили, что полимерный слой трескается, необходимо изучить «характер и поведение» дефектов, а на основании полученного анализа, принимать дальнейшие решения. Иногда, например, если при наблюдении вы заметили, что трещина больше не увеличивается, можете не переживать – подобная деформация легко устранима. Если вздутий и трещин слишком много ремонта уже будет недостаточно такое покрытие может вздуться снова и его лучше удалить. Ремонт трещин производится следующим образом:

    • Для этого подготовленная ремонтная смесь заливается прямо в трещину.
    • Это место необходимо оградить до его полного высыхания.
    • После всего, заделанная трещина шлифуется мелкозернистой абразивной шкуркой или бумагой.

    Однако этот метод применим для простых эпоксидных, полиуретановых покрытий или заливного основания под многослойную конструкцию.

    При появлении множества мелких трещин на всей поверхности, ремонтировать полимерные полы нецелесообразно. Их следует демонтировать (вместе с основой), заново залить бетонное основание и дать ему хорошо высохнуть. Прежде чем готовить новый черновой пол, необходимо ознакомиться с рекомендациями по подготовке бетонной стяжки, почитать статьи, посмотреть видео. Для получения качественного результата в дальнейшем, необходимо полностью просушить основание и лишь после этого начинать процесс заливки полимерного слоя. Также важно помнить об обеспыливании поверхности и повышении адгезии: чтобы полностью исключить повторные ошибки, лучше всего дважды обработать основу грунтовочным составом «Политек». Соблюдая все рекомендации, можно приступать к выполнению основного процесса – заливке финишного покрытия, однако на данном этапе важно учесть несколько обязательных требований:

    • Чтобы начать заливку, необходимо по всему периметру закрепить демпферную ленту. Толщина финишного слоя не должна превышать рекомендуемые заводом изготовителем параметры (соблюдение этого условия позволит избежать «эффекта подушки» и отслоения поверхности при эксплуатации).
    • Для обеспечения эффективного высыхания формируемого покрытия, необходимо создать оптимальные условия – ограниченный доступ свежего воздуха, лёгкое проветривание, но без сквозняков.
    • Если производится заливка полиуретановых полов, необходимо наоборот – создать хорошее проветривание, так как во время смешивания этих двухкомпонентных составов выделяется токсичный газ.

    Отдельно стоит отметить, что разные наливные полы могут отличаться условиями по осуществлению заливки, поэтому перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к купленной смеси.

    Профессиональный подход

    Чтобы осуществить монтаж наливных полов, необходимо обладать базовыми строительными навыками. Если вы не уверены в своих силах, лучше отказаться от самостоятельного осуществления данных работ, так как любая оплошность может привести к растрескиванию дорогостоящего отделочного материала. Оптимальный вариант – воспользоваться уникальным предложением компании «Политек Систем» – покупкой полимерных полов в комплексе с укладкой! Позвонив нам по телефону Вы можете задать вопрос о том: что лучше ламинат, плитка или наливной пол, как выбрать покрытие, замешать раствор, какое количество его должно быть, способ укладки, как быстро мы проводим работы, ну и конечно о качестве.

    Оставить ваш комментарий, заказать покрытие или отменить ответ, вы можете через форму обратной связи. Не забудьте указать ваш e-mail и имя для ответа.

    Мы готовы предложить Вам устройство (монтаж) наливного пола в любых помещениях. Наши материалы на полимерной основе можно залить в любом помещении, они содержат добавки придающие им декоративные (к примеру цветные, прозрачные под рисунок, под линолеум) свойства и другие компоненты дающие им устойчивость к износу – ремонт не понадобится долго.
    Идеальным основанием для того чтобы заливать покрытие является такой материал как бетон (или должны быть такими как бетонный пол или цементная стяжка). Толщина наливного покрытия очень сильно зависит от того на какой основе он будет заливаться. Расчет могут сделать наши работники, позвоните и мы подскажем вам цену материалов и стоимость работ для вашей площади.

    Ремонт наливных полов: причины появления трещин и методы их устранения

    Популярность наливных полов растет с каждым днем, так как их относительно невысокая стоимость сочетается с хорошими показателями эксплуатации.

    Они обладают высокой износостойкостью в течение долгого времени, не подвергаются воздействию многих химикатов. Тем не менее, даже соблюдение всех правил при их изготовлении, а также качественный и профессиональный монтаж не могут полностью исключить вероятность появления различных повреждений, которые требуют ремонта и обновления.

    Причины возникновения дефектов

    Основные причины, вызывающие появление повреждений различных типов, связаны с нарушением технологий на начальных этапах:

    • неправильно или некачественно замешанный состав;
    • плохо подготовленная рабочая поверхность;
    • использование материалов низкого качества.

    В большинстве случаев, наливной пол обустраивают на бетонной стяжке. Важно следить за тем, чтобы она была полностью высушена. Также на ней не должно быть никаких загрязнений. Любая пыль, грязь или пятна жира в дальнейшем приведут к возникновению дефектов при эксплуатации пола.

    Если оставить основание влажным, то выделение лишней влаги непременно приведет к тому, что участки пола будут трескаться или вздуваться.

    Стяжку необходимо обязательно грунтовать. Любые неровности приводят к тому, что полимерный состав и бетонное основание плохо сцепляются, а это ведет за собой появление трещин.

    Подготавливать и заливать смесь необходимо, соблюдая все правила и инструкцию производителя. Наливной пол будет хрупким, если производить работу при неправильном температурном режиме. Во время заливки пола температура в помещении не должна превышать 25 градусов.

    Нельзя также проводить работы в холодном помещении с температурой ниже 15 градусов.

    В редких случаях возможно появление повреждений наливного пола при его неправильной эксплуатации. Неверно подобранные моющие и чистящие средства могут нарушить целостность верхнего слоя покрытия, и тогда оно будет трескаться. Избыток влаги также способен привести к возникновению проблем с наливными полами.

    Наиболее распространенные проблемы

    К часто возникающим проблемам с наливными полами относят трещины. Они бывают неглубокими, а могут и доходить до бетонного основания. Чаще всего их появление бывает вызвано тем, что основание для пола было сделано некачественно. Если оно было непрочным, подвижным или недостаточно высушенным, это неизбежно приведет к возникновению разного рода трещин во время эксплуатации.

    Наливной пол также часто трескается, если была неправильно приготовлена смесь. Причинами могут быть добавление слишком большого количества воды или же применение раствора с истекшим сроком годности.

    В некоторых случаях не требуется целиком заливать пол, и можно обойтись использованием самовыравнивающегося раствора.

    Бывает, что появление трещин в наливном полу сопровождается отслоением. Другое название такого явления – бухтение. При бухтении часть поверхности, на которой появляются трещины, может отрываться от основания. Тогда она начинает скрипеть и двигаться. Бухтение может возникать в том случае, если на основание не был нанесен гидроизоляционный слой либо при наличии трещин на бетонной стяжке. Тогда влага легко просачивается, и нарушается связь наливного пола и основания.

    Бугристый неровный наливной пол или поверхность со впадинами выглядит совсем не аккуратно. К тому же, любые неровности значительно усложнят укладку на наливной пол других покрытий.

    Данные дефекты часто вызваны неаккуратной заливкой смеси или несоблюдением пропорций при ее приготовлении.

    Особенности ремонта

    Ремонт полимерных покрытий, как правило, требует лишь поверхностной обработки верхнего слоя или его удаление. При более серьезных дефектах может понадобиться демонтаж покрытия, или придется переделывать бетонную стяжку.

    Вернуть изначальный блеск или ликвидировать царапины с поверхности возможно, используя полировку. Данную операцию проводят специальной роторной полировальной машиной с помощью войлочных кругов. На них наносят особый состав. Восстановление полиуретановых полов выполняют с применением защитного лака.

    Перед любой обработкой поверхности очень важно ее тщательно очистить от пыли и грязи, а также обезжирить.

    После шлифовки поверхностного слоя и удаления с него мелких дефектов типа пузырьков или наплывов достаточно заливки финишного слоя. Различные трещины и отслоения требуют полного удаления покрытия из полимера. Иногда достаточно ограничиться определенным участком, но может понадобиться и замена поверхностного слоя по всему периметру, при этом покрытие прорезают до бетона, бетонную стяжку шлифуют.

    Далее выполняют такие же действия, как и при первоначальном монтаже наливного пола:

    • обезжиривают поверхность стяжки;
    • грунтуют ее;
    • наносят необходимые слои.

    При обновлении небольшого участка пола важно тщательно зашлифовать все стыки, обработать их с помощью особой мастики.

    Обычно полную замену наливного пола делают в том случае, если повреждения затрагивают не менее 30% площади. Ремонт бетонной стяжки может потребоваться в том случае, если ее низкое качество и возможные неровности спровоцировали дефекты наливного пола.

    Если бетон удовлетворительного качества, но в стяжке присутствуют трещины, необходимо восстановление подложки. Для этого щели расшивают на достаточный уровень, затем все обеспыливают, грунтуют и заливают ремонтным составом.

    В качестве альтернативы можно использовать технологию инъектирования. Сначала удаляют слой из полимера, чтобы полностью обнажить трещину. Затем в бетоне делают отверстие под углом, вводят туда пакеры. С помощью инъекционного насоса через пакеры вводится состав для гидроизоляции, пока он полностью не заполнит трещину.

    Трещины или отслоения довольно быстро увеличиваются в размерах, поэтому не следует оттягивать время ремонта, чтобы потом вместо отдельного участка не пришлось перезаливать весь пол.

    Способы устранения трещин

    Если наливной пол потрескался, нужно как можно быстрее исправить повреждения. Способы их устранения зависят от глубины трещины и ее размера. При незначительном повреждении длиной не более 1 см необходимости перезаливать настил нет.

    Достаточно выполнить следующие действия:

    • при помощи инструментов трещину расширяют до 2 см на всем ее протяжении;
    • всю грязь удаляют пылесосом;
    • по основанию и стенкам трещину обрабатывают грунтовкой;
    • затем в щели заливают полимерную смесь, выравнивают поверхность.

    Если площадь, на которой треснул пол, довольно большая, надо удалять и перезаливать весь участок настила с повреждениями. Делают это следующим образом:

    • заливной слой откалывают, очищают и смотрят основание;
    • если бетонное основание содержит щели, используют цементную шпатлевку;
    • участок зачищают от загрязнений;
    • занимаются грунтовкой обнаженных боковых поверхностей, грунтуют само бетонное основание;
    • все заливают новым раствором и выравнивают.

    Инструменты

    Чтобы сделать ремонт наливного покрытия в квартире, нужно запастись определенным набором инструментов и приспособлений. Рекомендуют пользоваться респиратором. Для качественного смешивания раствора лучше воспользоваться мощной электродрелью, так как плохо замешанный состав вызовет в дальнейшем появление дефектов на наливном полу.

    Выровнять поверхность или удалить испорченный слой можно с помощью шлифовальной машинки.

    Если ремонт покрытия требует полной перезаливки или нанесения финишного покрытия, следует воспользоваться зубчатым шпателем. Этим инструментом проще распределять вещество по бетонному основанию, а затем средство само выравнивается на поверхности.

    Важно выбирать инструмент с высотой зубцов в два раза меньше, чем толщина слоя. Ширина шпателя не должна превышать 1 м.

    Финишный слой, как правило, наносят с помощью ракли. Данный инструмент схож с зубчатым шпателем, но у него можно регулировать ширину и длину зубцов, благодаря чему есть возможность равномерно покрыть поверхность тонким финишным слоем.

    С помощью игольчатого валика можно восстановить участок наливного пола любой площади. Им равномерно распределяют смесь, и удаляют пузырьки воздуха. В зависимости от площади ремонтируемого участка выбирают инструмент различной ширины и с разной длиной шипов.

    Строительным уровнем контролируют, насколько ровным получаются основание пола и финишное покрытие. В данном случае. лучше воспользоваться приспособлением длиной около 2 м. Валиком наносят грунтовку на участки, с которых предварительно удалили поврежденный материал.

    Желательно выбирать длинный ворс.

    Все инструменты необходимо поместить в растворитель как минимум на 4 часа, чтобы удалить консервационную смазку. В противном случае, возможно попадание масла на пол, что снова приведет к образованию дефектов.

    Для восстановления наливных полов на складе могут понадобиться и дополнительные инструменты. Никогда не стоит затягивать с ремонтом даже незначительных трещин наливного пола, так как их своевременное устранение поможет избежать возникновения более серьезных проблем, которые приведут к необходимости полной перезаливки раствора.

    О том, как заделать трещины в бетонной стяжке, вы унаете в следующем видео.


    Ремонт трещины на наливном полу

    Наливной пол ремонт трещин. Наливной пол – один из самых распространенных видов выравнивания пола в помещении. Если во время заливки смеси была нарушена технология, могут возникнуть разного рода дефекты. В этой статье будет рассмотрен вопрос, нужно ли заделывать трещины в наливном полу и почему трескается наливной пол и как убрать трещины.

    Наливной пол с трещинами

    Причины трещин на наливном полу

    Причиной образования любого дефекта является нарушение технологии укладки или приготовления смеси.

    Но все основные нарушения можно классифицировать следующим образом:

    Неправильная подготовка основания для наливного пола

    Выполненная не в полном объеме подготовка основы в обязательном порядке приведет к деформации финального покрытия. Основа обязана быть хорошо высушена и избавлена от всех видов грязи и пыли.

    Если наличествуют масляные пятна или жировые пятна, то их следует устранить. А так же бетонная поверхность должна быть предварительно отшлифована. Это необходимо сделать для устранения неровности поверхности, ведь на неровный пол нельзя заливать наливные полы. Заливка наливного пола выполняется исключительно на высушенную и выровненную поверхность.

    В случае того если была выполнена выравнивающая стяжка, то перед укладкой пола понадобится выждать не менее 25 суток до полного высыхания бетона. Если пренебречь этим правилом и залить наливной пол раньше, то выделяемая бетоном влага приведет к вспучиванию поверхности, а также обязательно образуются трещины в наливном полу.

    Неправильный температурный баланс

    В случае экстремально низких или высоких температур заливка пола не рекомендуется, а для того, чтобы не треснул наливной пол, необходимо заливать его при температуре от пятнадцати до двадцати пяти градусов тепла.

    Применение неправильных моющих средств

    Во время выполнения очистки бетонного основания от пыли, грязи и других загрязнений, убирают не только с помощью тряпки пылесоса и щетки, но также нужно использовать моющие средства.

    Запрещено применять моющие средства, предназначенные для обычных бытовых нужд. Потому что подобные очистители не удаляются полностью во время очистки, а это может привести к тому, что потрескается финальное покрытие.

    Для правильного очищения бетонного основания необходимо использовать специализированную кислоту (преобразователь отложений цементного характера). А после этого нужно произвести шлифовку с применением шлифовального круга и шлифовальной машинки.

    Некачественная грунтовка поверхности

    Не следует пренебрегать грунтовкой основания, ведь если поверхность обработана неравномерно, то финальное покрытие в виде наливного пола будет просыхать неравномерно, а это значит, поверхность будет трескаться, будут образовываться щели. Поэтому лучше производить грунтование несколько раз, чтобы потом не пришлось переделывать наливной пол.

    Новый слой грунтовки наносится только после того, как полностью просох предыдущий. Время необходимое для этого указывается на упаковке грунтовки.

    Неграмотная заливка наливного пола

    Укладка приготовленной смеси должна осуществляться строго по существующей технологии, ведь если нарушить технологический процесс, то ремонт наливных полов будет неизбежен. Именно поэтому приготовление и укладка наливного пола должна выполняться поэтапно при недопущении отклонений.

    Слабая прочность стяжки

    В случае выполнения некачественной черновой стяжки, наливной пол будет разрушаться вслед за деформацией основы. Поэтому, чтобы не производить повторный ремонт наливного пола, который выльется в дополнительные финансовые затраты, нужно правильно залить новую черновую стяжку или исправить дефекты старого покрытия.

    Ремонт трещин наливного пола

    Для начала необходимо определить характер появления дефекта и проследить за его поведением, а затем уже принимать решение что делать, если потрескался наливной пол.

    Если по истечению некоторого времени трещина не увеличилась и не образовались новые изъяны, то такой дефект легко устраним. Заделка такой трещины выглядит следующим образом:

    • В трещину заливается приготовленный раствор для заливного пола.
    • Место повреждения с залитым раствором оставляется до его полного высыхания.
    • Затем выполняется шлифовка данного места с помощью мелкофракционной наждачной бумаги.

    Подобный метод ремонта подходит только в том случае, если наливной пол является основой для последующего финального покрытия, например, для керамогранитной плитки.

    Если трещины появились в нескольких местах, а так же они имеют множество мелких ответвлений, то производить реставрационные работы нецелесообразно. В таком случае, к сожалению, потребуется удаление не только наливного пола, но и черновой стяжки вплоть до плиточных перекрытий.

    После полного очищения поверхности следует приступить к заливке новой стяжки при строгом соблюдении всего технологического процесса. После заливки стяжки необходимо выждать время до полного и естественного высыхания стяжки.

    После просушки необходимо произвести грунтование поверхности. Этот этап производится дважды, так как качественная грунтовка обеспечит надежное сцепление основания и наливного пола, что позволит избежать образования дефектов.

    Затем переходим непосредственно к заливке новых наливных полов. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

    • По стенам в обязательном порядке должна быть закреплена демпферная пленка.
    • Величина заливаемого пола не должна превышать толщину заданную заводом изготовителем. Иначе залитый пол обретет так называемый эффект подушки, а это, в свою очередь, приведет к отслоению покрытия в будущем.
    • Во время заливки пола не допустимы сквозняки и доступ свежего воздуха.

    Исключением в виде допущения проветривания, является заливка полиуретанового наливного пола. Так как во время его укладки выделяется токсичный газ.

    В этом материале были рассмотрены основные причины появления трещин в наливном полу и методы их устранения. Чтобы зарос “наливной пол ремонт трещин” вас не интересовал, необходимо строго следовать технологии и ответственно подходить к подготовке основания, то этих неприятностей можно избежать.

    Потрескался наливной пол – как его отремонтировать

    Наливной пол в последнее время становится достаточно популярным покрытием, и если раньше количество некачественно смонтированных полов было не столь велико, то с ростом популярности растет и количество дефектов, например, потрескался наливной пол. Прежде чем выяснять, как ремонтировать наливные полы, необходимо четко понимать, как они устроены и по каким причинам могут возникать трещины на таком полу.

    Наливной пол – это самовыравнивающийся раствор, с высокими характеристиками износостойкости и устойчивости к механическим нагрузкам. Такой пол монтируется чаще всего небольшим слоем, так как это дорогостоящая смесь, и предварительное выравнивание лучше провести обычными недорогими смесями, так как они будут защищены от внешнего воздействия. Следовательно, и предъявляемые к ним требования будут на порядок ниже.

    Существует несколько моментов, которые необходимо соблюдать при монтаже наливного пола, чтобы сохранить все его характеристики, заявляемые производителями.

    Давайте их рассмотрим.

    Обработка основания

    Основание под наливным полом должны быть тщательным образом подготовлено. Необходимо заделать раствором все щели и трещины, межплиточные швы должны быть обработаны гидроизоляцией. Поверхность ровная, проверенная по уровню, перепады самой высокой и самой низкой точкой составляет не более двух-трех миллиметров.

    На основании отсутствуют неровности, убран весь мусор и проведено обеспыливание поверхности промышленным пылесосом. В зависимости от типа основания подобрана грунтующая смесь и проведено грунтование всей поверхности, при необходимости дважды.

    Подготовка раствора

    Раствор выбран, учитывая все предъявляемые условия эксплуатации, по устойчивости к воздействию агрессивной среды, к механическим повреждениям. Замешивая раствор, вы соблюдали все рекомендации производителя.

    Заливка и выравнивание

    Для заливки раствора на большой площади вы привлекли помощников, и вы успеваете заливать и выравнивать его, до начала застывания. При выравнивании вы тщательно прошли игольчатым валиком для устранения воздушных пузырьков. После того как раствор начал подсыхать вы его больше не «тревожили» и исключили все возможные сквозняки и поступление свежего воздуха.

    Только при соблюдении вышеперечисленных условий у вас может быть уверенность, что пол получится ровным и качественным.

    А что делать, если есть трещины?

    Если у вас все-таки потрескался наливной пол, то необходимо тщательно проработать вопрос реставрации.

    Нельзя исключать, что первый опыт заливки пола сложился не слишком удачно, но зато сейчас вы уже знаете этот процесс «изнутри». Наиболее часто возникает отслаивание полимерной поверхности от бетонной, отслаивание полимерного покрытия самовыравнивающегося пола, пузыри, сколы, выбоины, трещины, истертые места. Каждый такой случай требует отдельного разбора.

    В данной статье мы остановимся, в основном, только на ремонте трещин.

    Помните, что само по себе полимерное покрытие не может трескаться, причина трещин — это всегда основание. Если у вас появилась одна небольшая трещина, не спешите её заделывать, понаблюдайте некоторое время.

    В случае, когда она так и останется, и не будет разрастаться, то её можно заделать таким же полимером и тщательно зачистить. Но, если она начнет увеличиваться в размерах, или от её пойдет целая паутина микротрещин, то внешняя их заделка вряд ли вам чем-то поможет.

    В этой ситуации демонтируйте самовыравнивающийся слой и проверьте основание под ним, вероятнее всего, оно также растрескалось или его необходимо будет демонтировать до самых бетонных плит.

    Одна из причин, на которую не обращают внимания неопытные строители, — это допустимая толщина самовыравнивающегося слоя.

    При слишком большой толщине слоя (более двух сантиметров), раствор, вероятнее всего, не засохнет равномерно, а получится эффект мягкой подушки. То есть, снаружи раствор засох, а внутри — остался влажным.

    При дальнейшей эксплуатации пол в этом месте провалится. Для ремонта вам придется демонтировать «мягкие участки» наливного слоя, обработать основание и залить его заново, но в этот раз, заливка должна проводиться как минимум в два захода. Чтобы не повторить ситуацию с мягким участком пола.

    Например, при монтаже, вы случайно сделали бугор из наливного пола, а он весь растрескался, так как внутри остался влажный раствор. В этом случае вы снимаете самовыравнивающийся слой, подготавливаете поверхность и заливаете заново, выравнивая по поверхности пола.

    Проблемы со стяжкой — как их устранять?

    Идеально ровная стяжка

    Вполне вероятно, что ваш пол сначала начнет трескаться, а потом и вовсе отойдет от основания. Одна из причин такого поведения пола — это не окончательно просохшая стяжка в основании полимерного покрытия.

    Влага начинает выходить из стяжки, но так как одно из свойств полимера — это влагостойкость, то влага скапливается под ним, и в итоге отрывает покрытие от основания.

    В этом случае необходимо полностью демонтировать самовыравнивающийся пол, выделить время для высыхания стяжки (не старайтесь ускорить процесс, применяя тепловые пушки, вы рискуете тем, что стяжка также пойдет трещинами).

    В зависимости от толщины стяжки, может потребоваться от двух до пяти дней для полного высыхания раствора. После этого еще раз проведите грунтование всей поверхности и залейте пол.

    Если потрескался наливной пол и на вопрос что делать у вас нет ответа, кроме появившихся трещин, которых не так уж и много, но они достаточно длинные и при этом при простукивании слышен глухой (пустой) звук. Можем посоветовать следующее: аккуратно в малозаметном для глаза месте удалите самовыравнивающийся слой и проверьте качество стяжки под ним.

    Вероятнее всего стяжка стала рассыпаться в песок и вам придется демонтировать весь пол до бетонного основания. При этих же симптомах, вполне вероятно, что стяжка сама по себе крепкая, но отслаивание произошло из-за плохой предварительной обработки, например, вы не провели обеспыливание или плохо загрунтовали поверхность.

    В этом случае достаточно будет провести демонтаж только наивного слоя, и еще раз подготовить поверхность основания.

    Что делать, если маяки остались в полу?

    Допуская ситуацию, когда вы, выясняя, почему наливной пол потрескался, вспомнили про оставленные маяки под самовыравнивающимся полом, хотя часто эти маяки оставляют целенаправленно, с уверенностью, что вреда от них не будет.

    Сама полимерная поверхность не подвержена физической деформации при изменении температуры, но этого нельзя сказать про материал маяков, которые вы использовали при монтаже.

    Постоянно расширяющиеся и сужающиеся предметы внутри высохшего раствора, несомненно, приведут к его разрушению по всей площади соприкосновения с маяками. В этом случае вам необходимо демонтировать оставленные маяки, полученные дыры заделать этим же раствором наливного пола и тщательно зашлифовать.

    При деформации только части самовыравнивающегося слоя, вполне допустимо, что и проблема существует не на всем полу, а только на этом участке. В таких ситуациях проводится частичный демонтаж пола, обрабатывается поверхность под демонтированной частью.

    Полученный «кусок» для ремонта обрабатывается грунтовкой и заливается тем же раствором наливного пола. Самовыравнивающаяся смесь прочно скрепляется с существующим участком, и данный участок пола не будет отличаться от основной поверхности.

    Почему пол потрескался и как исправить наливной самовыравнивающийся слой указано в данной статье. Несмотря на все указанные инструкции, рекомендуем обратиться к специалистам, обладающим должным опытом и подтверждающим это официальными сертификатами от производителей самовыравнивающихся смесей.

    Если в результате ремонта ваш пол потерял былую гладкость, то его достаточно будет отшлифовать. Несмотря на качественную смесь, любой полученный пол может быть деформирован в процессе эксплуатации, и в этом случае вы можете все исправить частичным ремонтом, самостоятельно заливая деформированные места раствором.

    Потрескавшийся пол еще не является причиной для паники, как уже указывалось ранее, прежде всего, необходим тщательный анализ трещин. Ведь если трещины имеют место быть только на наливном слое, и вы решили на этот слой уложить паркетные доски, то можно больше не задумываться над ремонтом трещин. Так как они не повлияют на паркетное покрытие.

    Потрескался наливной пол прошу совета, сбивать его или как

    Делали наливной пол, залили слой 3-10 мм. Использовали основит т-42. Перед заливкой почистили основу, пропылесосили, загрунтовали грунтовкой Cerezit в розовой канистре, так как температура была больше 30, подождали минут 20 начали заливать пол. Мешали по инструкции, вода по инструкции. Залили, закрыл дверь в комнату. Через 5 суток, открыл окно в комнате. Когда открывал окно, трещин на наливном полу не было. Уехал в отпуск, приехал через 2 недели, пол частями потрескался и трещит если по нему ходить в местах где есть трещины. Расшил одну трещину, слой наливного пола крепкий, а вот под ним сыпучая фракция, похожа на песок, хотя повторюсь пропылисосили основу и загрунтовали.
    Мастер который наливал пол, грешит на:

    1. Основу, т.к. стяжку делали строители
    2. На состав наливного пола
      У меня теперь дилема:
    3. Сшибать наливной пол еще раз читить основу грунтовать и снова заливать.
    4. Сшибать все до перекрытия и делать сухую стяжку
      Или можно как то исправить положение?
      Время ограничено, до конца августа надо закончить. На пол собираюсь класть пробку под клей.
      Подскажите не дайте мозг сломать.
      Спасибо

    Наливной пол оторвал верхний слой стяжки который про грунтован если вы присмотритесь то уведите на наливном верхний слой грунтованной старой стяжки 4-5 мм кто был крепче тот и оторвал!

    Т.е, если старая стяжка (делалась при строительстве дома) настолько слаба, что при укладки фанеры, почти сразу фанера стала бухтеть и саморезы сталы вылазить, то наливной пол на нее лучше не “класть”? У нас проблема в том, что снимать стяжка слишком пыльное и долгое занятие, а вариант сделать “укрепляющий” слой в пару сантиметров показался вполне интересным (сама стяжка не сильно кривая).

    MSilence написал :
    вариант сделать “укрепляющий” слой в пару сантиметров показался вполне интересным (сама стяжка не сильно кривая).

    Новый цементный раствор,на старом цементном растворе плохо держится как показала практика,также как и цементный раствор на гипсовых смесях.

    MSilence написал :
    слой в пару сантиметров показался вполне интересным

    наверное, если бы действительно пару сантиметров залили, было бы крепче.
    на самом деле сносить старую стяжку, если она плоха, не такое уж долгое дело. А потом можно залить очень густой растекайкой(я например, лила ивсил 3 )по маякам, будет очень ровно,практически в 0. только нужно знать некоторые хитрости, абы кому не доверять.

    Юрасик написал :
    Наливной пол оторвал верхний слой стяжки который про грунтован если вы присмотритесь то уведите на наливном верхний слой грунтованной старой стяжки 4-5 мм кто был крепче тот и оторвал!

    А как исправить?

    А не как, выход один сбивать весь этот пирог и делать за один раз нормально чистовую стяжку из пескобетон М-300 ивсё будет в порядке слоёные пироги это проблема!

    простукиваете в районе трещины, с обеих сторон трещины определяете границу, где начинает “бухтеть”. Прорисовываете границу бухтения карандашом. Затем по начерченным линиям прорезаете наливайку болгаркой на всю её толщину. Отслоившуюся наливайку в районе трещины снимаете шпателем или руками.
    Молотком и перфоратором не пользоваться, иначе может отслаиваться и дальше.
    . грунтуете получше, сушите подольше и подливаете .. . Можно сетку штукатурную иили малярную в эти места подложить.

    Я бы приклеил малярную сетку на всю площадь – тонким слоем цементного клея, как на пенопласт.
    Слегка прошпатлевал, прогрунтовал.
    А потом свеху залил бы по новому. Трескать не должно.
    Отслаиваться – возможно, но там же где и сейчас, а толщина будет нормальная плюс армирование.
    В Вашем случае должно быть достаточно.
    (Мнение чисто теоретическое)

    Грэй написал :
    простукиваете в районе трещины, с обеих сторон трещины определяете границу, где начинает “бухтеть”. Прорисовываете границу бухтения карандашом. Затем по начерченным линиям прорезаете наливайку болгаркой на всю её толщину. Отслоившуюся наливайку в районе трещины снимаете шпателем или руками.
    Молотком и перфоратором не пользоваться, иначе может отслаиваться и дальше.
    . грунтуете получше, сушите подольше и подливаете .. . Можно сетку штукатурную или малярную в эти места подложить.

    У меня та же самая ерунда с полом.Только куски ,вырезанные болгаркой,плохо вынимаются. Думаю расшивать дальше. Хотя,комнату уже вынес.Там бубонел просто везде. Выкинул 30ку на мусорку. Пипец как не хочется выносить остальное. Я знаю,что виновата изначально хреновая стяжка. Спёрли цемент как всегда и песочком подразбавили. Стяжка не соответствует даже М-50 наверно,но где теперь искать этих мастеров.
    Перепады были от 5 до 30мм по всей площади квартиры,поэтому кое где лили по маякам,маяки не вынимали.
    Была идея обшить всю квартиру листами OSB,но у меня на кухне и в сан помещениях электрический тёплый пол залит этой наливайкой. Стоит хороших денег,а задеть его можно болгаркой запросто.
    Я уже про ламинат на этом *поле* не так переживаю. Самое хреновое,если плитка на кухне и санузлах потрескается .
    Комнату,которую вынес до старой стяжки,по-новой зачистил насколько это возможно и залил обычной стяжкой. В одном месте через несколько недель появился бубен. Но трещин нет.
    А что если расшить и плиточного клея полужидкого туда,не вынимая больших кусков?? Я бы залил ещё слой,но не треснет ли так же.

    Технология устранения трещин на наливном полу, причины их появления

    Существует огромное количество стройматериалов, которые используют в качестве напольного настила. И наливной пол тому подтверждение. Он обладает высокими эксплуатационными и техническими параметрами, которые обеспечат длительный срок сохранности внешнего вида покрытия.

    Но иногда случается так, что на полу появляются дефекты. Это трещины, пузырьки, дыры и прочие неровности. Об этом и поговорим.

    Почему трескается наливной пол?

    Существует масса дефектов и неровностей напольного покрытия. И основной причиной такой неприятности считается несоблюдение технологии заливки наливной стяжки пола. Чтобы предупредить растрескивание поверхности, рассмотрим причины образования дефектов.

    Ямы, неровности и бугры

    Случается так, что на поверхности жидкого пола появляются ямы, бугры и прочие неровности. Это свидетельствует о некачественной подготовке чернового основания. Чтобы устранить неприятности, очистите поверхность, отшлифуйте и загрунтуйте в несколько слоев. А залейте ямы полимерным составом, идентичным напольному покрытию.

    Но лучше предупредить появление дефектов, выполняя работы по заливке жидкого пола доброкачественно и внимательно.

    Пузырьки и вздутые участки на полу

    Если на поверхности жидкого пола появились пузырьки и вздутие, это означает, что при укладке настила были нарушения. К примеру: после заливки полимерного состава не производилась обработка поверхности валиком игольчатого типа. Заливка стройматериала выполнялась на влажную поверхность или на плохо высохший бетон.

    Чтобы устранить дефект покрытия, придется полностью убрать полимерный покров. И на это уйдет много сил и финансовых вложений. Справиться по-другому не получится. Ведь эта ошибка «малой кровью» не устраняется.

    Неправильное выполнение подготовительных работ

    Основной причиной растрескивания наливного пола становится неправильная подготовка чернового основания. Чтобы сделать качественный настил, бетон хорошо очищают от пыли, грязи и мусора. Поверхность должна быть сухой и ровной.

    Только тщательная подготовка чернового основания станет гарантом качественного наливного пола

    Удаляются жирные и масляные следы на поверхности, мусор. Обрабатывают бетонную стяжку, чтобы не было трещин, дыр, выпуклостей и прочих неровностей. Ровный и гладкий настил избавит от появления трещины на наливном полу.

    Важно! Производят заливку наливного пола на бетонную стяжку, что хорошо высохла. Это не ранее двадцати дней после выполнения стяжки. Иначе остатки влаги приведут к образованию трещин после заливки.

    Отклонения от рекомендуемого температурного режима

    Выполнение работ требует соблюдения рекомендуемого температурного режима в помещении. Опасна как слишком высокая, так и низкая температура. И если так получилось, то избежать трещины в наливном полу невозможно.

    Чтобы не допустить такой оплошности, стоит производить заливку жидкого пола исключительно при температуре 15-25 градусов по Цельсию выше нуля.

    Применение недопустимых моющих средств

    При подготовке бетонной стяжки кроме тряпки, смоченной в воде, и пылесоса, нужны моющие средства. Но применять то, что найдется на кухне, не стоит. Здесь важно брать специализированные составы. Ведь привычные моющие жидкости плохо смываются. А это в дальнейшем может привести растрескиванию наливного пола.

    Запрещается производить очистку бетонного основания обычными моющими средствами. Это приведет к образованию трещин в полу

    Чтобы получить желаемый результат, воспользуйтесь кислотой — специализированным очистителем цементных отложений. Производить шлифовку поверхности стоит шлифовальным кругом. Только так можно достичь желаемой гладкости и ровности.

    Если поверхность плохо загрунтованная

    Случаются ситуации, когда из-за экономии грунтовочного состава или незнания получается некачественное грунтование поверхности бетона. В результате — неравномерная адгезия поверхности пола: на разных участках жидкий самовыравнивающий состав неодинаково прилегает к основанию.

    Покрытие поверхности чернового пола грунтовкой

    Технологический процесс создания жидкого пола подразумевает нанесение не менее трех слоев грунтовочной смеси. И нанесение каждого последующего слоя производится после высыхания предыдущего.

    Важно! Если самостоятельно производить работы по обустройству жидкого пола и избежать, чтобы при высыхании он трескался или покрывался другими дефектами, стоит внимательно изучить инструкцию по применению грунтовки. Производитель всегда описывает способ применения состава. Если делать по инструкции, сможете избежать проблем.

    Некачественная заливка полимерной смеси

    При появлении неприятностей все можно отремонтировать. Но лучше предупредить образование дефектов. Нельзя выливать полимерный состав на неровный, грязный и шероховатый бетон. Придерживайтесь технологии ремонта.

    Заливка пола жидким полимерным составом

    При замесе раствора, при заливке бетонной стяжки следовать рекомендациям производителя. Это касается однородности жидкого состава. В нем не должно быть комков, поскольку повредит основание.

    Важно! Что делать и как — в инструкции по применению стройматериалов. В зависимости от состава способы замеса раствора отличаются.

    Недостаточная прочность полового настила

    Если стяжка недостаточно прочная и надежная, при эксплуатации она разрушится, потеряет привлекательный внешний вид.

    Когда стяжка нуждается в выравнивании и упрочнении

    В результате нужно будет потратится на ремонтные работы. А черновое основание придется снова ремонтировать. Только четкое и качественное выполнение строительных манипуляций на каждом этапе гарантирует результат.

    Технология устранения изъянов в жидком полу

    При появлении любых дефектов на наливном полу обратитесь за квалифицированной помощью. Но если на это нет денег, можно справится с задачей самостоятельно. Для этого пригодится эпоксидная смола для ремонта трещин или много другое.

    Эпоксидная смола для ремонта трещин на поверхности наливного пола

    Как убрать трещины в полу?

    • Если трещина до сантиметра, увеличить хотя бы вдвое.
    • Потом в полученном зазоре удаляется пыль, грязь и мусор. Важно достичь чистоты. Для этого воспользоваться пылесосом, который быстро и качественно справится с поставленной задачей.
    • Полость трещины обрабатывается грунтовочным составом. Чтобы заполнить зазор, используется эпоксидная смола. Хотя существует масса специализированных средств.

    Заделывание щели в полимерном жидком полу

    • Составом заполняется полость зазора, аккуратно разравнивается.

    Важно! Говорить о качестве выполненной работы можно через 30 дней. Только по истечении этого времени состав полностью высохнет.

    Как заменить проблемные участки наливного напольного покрытия?

    • При появлении на наливном полу участков, которые двигаются, их удаляют. Для этого убирается стяжка до прочного и крепкого настила.
    • После удаления испорченной поверхности осмотреть бетонную стяжку. Скорее всего на этом месте в бетоне трещина, поэтому появился дефект.
    • Когда черное основание в этом месте тоже подвижно, также удалить до тех пор, пока отстает. Иначе набухание повторится.
    • Ремонтируемая поверхность чистится с помощью пылесоса, вскрывается грунтовочным составом для хорошей адгезии покрытия.
    • После высыхания грунтовочного состава (около суток) приступают к заделке дыры с помощью стандартного полимерного материала, который использовался для обустройства жидкого пола.

    Заключение

    Основная причина появления дефектов на напольном жидком настиле — некачественная заливка пола, не соблюдение технологического процесса. Лучше воспользоваться услугами профессионалов. Но если такой возможности нет, можно сделать все самостоятельно. Но выполнять по инструкции. Для этого рекомендуется просмотреть следующее видео:

    Источники:
    http://poly-nalivnye.ru/nalivnoj-pol-poyavlenie-treshhin
    http://dekoriko.ru/pol/nalivnoj/remont/
    http://delaypol.com/nalivnoj-pol/nalivnoj-pol-remont-treshhin.html
    http://kvarremontnik.ru/potreskalsya-nalivnojj-pol/
    http://mastergrad.com/forums/t143751-potreskalsya-nalivnoy-pol-proshu-soveta-sbivat-ego-ili-kak/
    http://laminatepol.ru/18674-treshhin-na-nalivnom-polu.html
    http://masterskayapola.ru/nalivnoj/skolko-sohnet.html

    Правильное восстановление пола, выполненного наливным способом

    Несмотря на огромное количество положительных качеств наливных полов, с течением времени или при некачественном монтаже могут проявиться различные дефекты. Но не каждый при этом обладает информацией о том, как же все это устранять, имеющиеся способы восстановления. Дело в том, что в определенных ситуациях это можно сделать собственными силами, не тратя средства на привлечение специалистов в данном направлении.

    Инструменты для ремонта

    Для начала следует подготовить весь необходимый материал и инструменты. Только полный перечень поможет выполнить ремонт наливных полов качественно и в кратчайшие сроки. Очень важно соблюдать технику безопасности во время пользования раствором. Процесс его приготовления, а также до полного высыхания, но выделяет достаточное количество вредных веществ, влияющих на состояние здоровья человека.

    Чтобы готовую смесь можно было легко перемешать с добавлением воды и необходимых компонентов, применяется мощная электродрель. Самостоятельно вряд ли получится получить качественный раствор. Электрический способ является наиболее оптимальным.

    Если слой наливного пола был испорчен или есть надобность придать ему ровную поверхность, пригодится шлифмашинка. Правда, ею пользоваться также надо уметь. В последующем, чтобы была удалена любая пыль и грязь после работы, потребуется строительный пылесос.

    Наливной пол может заливаться заново или же просто выполняется дополнительный финишный слой. Таким образом, происходит процесс монтажа заново. Чтобы раствор был хорошо разравнен по всей площади, используется зубчатый шпатель. Следует всю приготовленную смесь выровнять по всей поверхности, чтобы она смогла более ровно распределиться. Оптимальной шириной будет 60-100 см. зубцы также следует выбрать правильно, чтобы они были равны половине толщины стяжки наливного пола.

    Наподобие шпателя имеется такой инструмент, как ракля. Главное отличие в том, что ширина зубцов и их длина самостоятельно регулируется исполнителем. С его помощью можно выполнить даже очень тонкий слой наливного пола в 2-3 мм. Во время выполнения ремонтных работ никакой вибрации от инструмента быть не должно. Следует подходить грамотно при его выборе.

    При замешивании раствора для выполнения монтажа пола, могут образовываться пузыри. Именно от них следует избавляться после заливки, для чего предназначен аэрационный валик. Его применяют до схватывания раствора на всей поверхности. Это должно быть выполнено в течение 40 минут. Правильно следует выбирать длину шипов, чтобы не повреждать заливку.

    Могут возникнуть ситуации восстановления большой площади помещения. Тогда потребуется производить установку маяков и использовать правило для разравнивания раствора. Его средняя длина обычно составляет 150-170 см.

    После покупки любого нового инструмента его следует поместить в растворитель на часа 3-4. Это позволит удалить консервационную смазку, которая в процессе восстановления наливного пола может создать дополнительные дефекты при попадании на основание.

    Отслоение

    Когда происходит такой процесс, в народе говорят о том, что полы подняло. Вспучивание могут быть в определенном месте или по всей площади. Для этого существуют основные причины:

    • Основание для заливки было подготовлено не качественно. Не было грунтования, очищения от грязи и пыли. Адгезия смеси с поверхностью была на низком уровне.
    • Влажность основания, куда заливается наливной пол. Следует дождаться высыхания, например, бетонной стяжки полностью, а только потом выполнять монтаж.

    Многие считают, что большое количество воды лишь помогает готовому раствору распределиться по площади в помещении. Некоторые даже выполняются заливки по лужам (води и грунтовка). В последствие это приводит к появлению дефектов.

    • Поверхность под заливку имеет слабую прочность.

    Очень легко определить места отслаивания – постучать по наливному полу полутвердым предметом. Гулкий звук говорит о необходимости проведения ремонта. Если не обращать внимания, то с течением времени пол в данных местах начнет трескаться. Незначительные повреждения удаляются при помощи зубила или отбойника, после чего используются специальные ремонтные раствора, а также пришлифовку. Не лишним будет по краям (под слой наливного пола) запустить жидкое стекло. Этим новый раствор и старый будут хорошо скрепляться.

     

    Бывают случаи, что пол имеет такие дефекты почти во всем помещении. Проще будет в таком варианте вскрыть до основания наливной пол и тщательно его исследовать на погрешности. После выполнения данных мероприятий заливка повторяется с самого начала.

    Удаление трещин

    Трещины в наливном полу – самый распространенный дефект. Можно с уверенностью сказать, что технология монтажа не выполнялась или о ней вообще не знали. Незначительные из них до миллиметра, никакой роли не сыграют, а вот покрупнее дефекты следует сразу же удалять. Работ будет немного и опыта особого не надо.

    Появившиеся трещины надо расширить, зачистить и обработать укрепляющей грунтовкой. Как только поверхность подсохнет, в нее заливается специальный ремонтный бетон, после чего пришлифовывается.

    Трещины в наливном полу могут появляться периодически, даже после их устранения. Это указывается на просадку залитого раствора. Не лишним будет проверить основание на наличие дефектов: плита перекрытия «гуляет», образование в ней усадочных трещин. В таком виде ремонт отнимет гораздо больше времени и средств. В противном случае получить идеальный наливной пол не будет возможности. Локальное устранение трещин по поверхности не даст никакого результата.

    Большое количество трещин не подлежит ремонту. Следует обращаться к специалистам, которые смогут произвести демонтаж наливного пола и заменить бетонную стяжку, если причина в ней.

    Износ и потеря качества

    С течением времени эксплуатации наливной пол начинает терять свой внешний вид и первоначальные качества. В таком случае особо тратиться не надо, а достаточно произвести заливку нового финишного слоя, выбрав подходящий вариант для сочетания с дизайном. Среди основных причин появления такого дефекта – постоянные нагрузки. К тому же такие участки могут появляться не по всей площади, а только в отдельных местах. Чтобы получить лучшее качество, лучше будет вообще устранить старый слой наливного пола, а вместо него залить новый.

    До нанесения новых полимеров, старое основание следует тщательным образом очистить от возможных неровностей и дефектов. Это позволит получить лучший результат. Именно так производят обновление поверхности при изменении интерьера в помещении. Слой стяжки получается незначительный и никак не влияет на расстояние от пола до потолка в комнате.

    Бухтение

    Некоторые дефекты поверхности наливного пола могут сочетаться друг с другом. После того, как залил, пол потрескался в определенных местах. Это еще может дополняться отслоением. Такое явление принято называть «бухтение». Кроме того, что потрескался наливной пол, он начал отслаиваться, что приводит к скрипу. На это может быть несколько основных причин:

    1. Влажность поверхности, куда выполняется заливка наливного пола, составляет более 4%.
    2. Поверхность была не подготовлена для работы (имеется пыль, грязь). Качественная адгезия отсутствует.
    3. Нет слоя гидроизоляции на основании. Даже при его наличии могут быть трещины, которые передаются готовому раствору наливного пола.

    Чтобы избавиться от такого негативного явления, следует удалить тот участок, который отошел от основания, после чего тщательным образом очистить от возможных пыли и грязи. Дополнительно можно протереть участок влажной тряпкой. Далее в 2-3 слоя наносят грунтовку. Останется только произвести заливку самовыравнивающейся смеси в один уровень со всей поверхностью.

    Для достижения наилучшего результата, дополнительно выливается финишный слой по всему такому участку.

    Пузыри и кратеры

    Для такого дефекта предшествуют следующие действия:

    1. Плохое замешивание раствора (чаще при собственноручном исполнении или использовании больших оборотов дрели). Все возможные пузыри в процессе высыхания будут смещаться в верхнюю часть на поверхность. Как только они высохнут, на их месте появятся кратеры, вздутия.
    2. Высокая влажность при выполнении работ (более 60%) и температура в помещении была ниже +5 градусов.
    3. Выполнение толщины наливного пола, не соответствующего минимальным параметрам от производителя.
    4. Попадание капель масла в раствор, который не успел застыть.
    5. Смесь некачественная использующаяся в работе.

    Пузырей с легкостью можно избежать, если после заливки пройтись аэрационным валиком. Он устранит их и не позволит в последующем появляться дефектам на поверхности наливного пола. Но если уже трудности есть, с ними следует справляться.

    Незначительное количество и размер кратеров можно устранить при помощи «закапывания» их раствором. Когда участки большие, то проще и выгоднее будет произвести заливку нового слоя стяжки. Если трескается наливной пол, или появляются другие дефекты, следует сразу же искать способы, чтобы избавиться от этого.

    Помутнение

    Работы окончены, поверхность наливного пола высохла, но имеется помутнение в виде белесого оттенка. Это ухудшает декоративные качества смеси, появляется тусклость, слабая отчетливость. Любые картинки или рисунки будут выглядеть не естественно. Правда, при этом все характеристики эксплуатации остаются на прежнем уровне. Устранение такого дефекта происходит на полиуретановых или эпоксидных полах. Выделяют следующие основные причины:

    • На заливку попали капли жира, других агрессивных химсоставов.
    • Используемая смесь для работы некачественно замешана.
    • Большое количество добавленной воды.
    • Компоненты размешаны не по пропорциям.

    Придется очень сильно постараться, чтобы провести ремонт наливного пола с качеством. Оптимальный вариант – сделать еще один финишный слой. Очень важно уделять внимание технологии заливки. Все пропорции и рекомендации будут отражены в инструкции.

    Сколы и выбоины

    При воздействии острыми или тупыми предметами с достаточным весом на поверхность наливного пола, могут появиться не только трещины после заливки полов, но и сколы. Отколоться могут участки вместе с полимерным составом и бетонным основанием. Все будет зависеть от степени воздействия. Сам процесс восстановления поверхности отнимет много времени и сил. Следует произвести зачистку, после чего нанести слой грунтовки и шпаклевки при необходимости. В окончание останется произвести заливку слоя готового раствора.

    Когда нет возможности самостоятельно произвести ремонт наливных полов в квартире, лучше всего обратиться к специалистам. Они смогут сделать все качественно и в кратчайшие сроки.

    Сбережение поверхности пола после заливки способствует экономии средств. Но от этого никто не застрахован и выбоины могут произойти в любое время и при любых обстоятельствах, когда сам этого не ждешь.

    Особенности восстановления

    Если треснул наливной пол, необходимо принять все исчерпывающие меры, чтобы устранить данный дефект. Заливка может выполняться поверх старого слоя, или же с отдельным участком. В любом случае потребуется зачистка поверхности, в нужных местах – грунтовка, полное высыхание до заливки.

    Эпоксидные составы смеси требуют в ремонте трещин наливного пола использования аналогичных составов (на основе эпоксидных смол).

    Изучение всех последовательных этапов лучше будет происходить на видео. Все эти тонкости помогут найти первоисточник, почему потрескался наливной пол после заливки. Даже в такой ситуации до самостоятельного выполнения ремонта, следует рассчитать свои силы и возможности. Когда этого ничего нет, то тогда прямая дорога в строительную компанию, занимающаяся данным направлением. Заплатив сумму за услугу, вам будет предоставлен действительно желаемый результат.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Наливной пол ремонт трещин — когда необходим и как проводится

    Правильное восстановление пола, выполненного наливным способом

    Несмотря на огромное количество положительных качеств наливных полов, с течением времени или при некачественном монтаже могут проявиться различные дефекты.

    Но не каждый при этом обладает информацией о том, как же все это устранять, имеющиеся способы восстановления.

    Дело в том, что в определенных ситуациях это можно сделать собственными силами, не тратя средства на привлечение специалистов в данном направлении.

    Инструменты для ремонта

    Для начала следует подготовить весь необходимый материал и инструменты. Только полный перечень поможет выполнить ремонт наливных полов качественно и в кратчайшие сроки.

    Очень важно соблюдать технику безопасности во время пользования раствором.

    Процесс его приготовления, а также до полного высыхания, но выделяет достаточное количество вредных веществ, влияющих на состояние здоровья человека.

    Чтобы готовую смесь можно было легко перемешать с добавлением воды и необходимых компонентов, применяется мощная электродрель. Самостоятельно вряд ли получится получить качественный раствор. Электрический способ является наиболее оптимальным.

    Если слой наливного пола был испорчен или есть надобность придать ему ровную поверхность, пригодится шлифмашинка. Правда, ею пользоваться также надо уметь. В последующем, чтобы была удалена любая пыль и грязь после работы, потребуется строительный пылесос.

    Наливной пол может заливаться заново или же просто выполняется дополнительный финишный слой. Таким образом, происходит процесс монтажа заново. Чтобы раствор был хорошо разравнен по всей площади, используется зубчатый шпатель.

    Следует всю приготовленную смесь выровнять по всей поверхности, чтобы она смогла более ровно распределиться. Оптимальной шириной будет 60-100 см.

    зубцы также следует выбрать правильно, чтобы они были равны половине толщины стяжки наливного пола.

    Наподобие шпателя имеется такой инструмент, как ракля. Главное отличие в том, что ширина зубцов и их длина самостоятельно регулируется исполнителем. С его помощью можно выполнить даже очень тонкий слой наливного пола в 2-3 мм. Во время выполнения ремонтных работ никакой вибрации от инструмента быть не должно. Следует подходить грамотно при его выборе.

    При замешивании раствора для выполнения монтажа пола, могут образовываться пузыри. Именно от них следует избавляться после заливки, для чего предназначен аэрационный валик. Его применяют до схватывания раствора на всей поверхности. Это должно быть выполнено в течение 40 минут. Правильно следует выбирать длину шипов, чтобы не повреждать заливку.

    Могут возникнуть ситуации восстановления большой площади помещения. Тогда потребуется производить установку маяков и использовать правило для разравнивания раствора. Его средняя длина обычно составляет 150-170 см.

    После покупки любого нового инструмента его следует поместить в растворитель на часа 3-4. Это позволит удалить консервационную смазку, которая в процессе восстановления наливного пола может создать дополнительные дефекты при попадании на основание.

    Отслоение

    Когда происходит такой процесс, в народе говорят о том, что полы подняло. Вспучивание могут быть в определенном месте или по всей площади. Для этого существуют основные причины:

    • Основание для заливки было подготовлено не качественно. Не было грунтования, очищения от грязи и пыли. Адгезия смеси с поверхностью была на низком уровне.
    • Влажность основания, куда заливается наливной пол. Следует дождаться высыхания, например, бетонной стяжки полностью, а только потом выполнять монтаж.

    Многие считают, что большое количество воды лишь помогает готовому раствору распределиться по площади в помещении. Некоторые даже выполняются заливки по лужам (води и грунтовка). В последствие это приводит к появлению дефектов.

    • Поверхность под заливку имеет слабую прочность.

    Очень легко определить места отслаивания – постучать по наливному полу полутвердым предметом. Гулкий звук говорит о необходимости проведения ремонта. Если не обращать внимания, то с течением времени пол в данных местах начнет трескаться.

    Незначительные повреждения удаляются при помощи зубила или отбойника, после чего используются специальные ремонтные раствора, а также пришлифовку. Не лишним будет по краям (под слой наливного пола) запустить жидкое стекло.

    Этим новый раствор и старый будут хорошо скрепляться.

    Бывают случаи, что пол имеет такие дефекты почти во всем помещении. Проще будет в таком варианте вскрыть до основания наливной пол и тщательно его исследовать на погрешности. После выполнения данных мероприятий заливка повторяется с самого начала.

    Удаление трещин

    Трещины в наливном полу – самый распространенный дефект. Можно с уверенностью сказать, что технология монтажа не выполнялась или о ней вообще не знали. Незначительные из них до миллиметра, никакой роли не сыграют, а вот покрупнее дефекты следует сразу же удалять. Работ будет немного и опыта особого не надо.

    Появившиеся трещины надо расширить, зачистить и обработать укрепляющей грунтовкой. Как только поверхность подсохнет, в нее заливается специальный ремонтный бетон, после чего пришлифовывается.

    Трещины в наливном полу могут появляться периодически, даже после их устранения. Это указывается на просадку залитого раствора.

    Не лишним будет проверить основание на наличие дефектов: плита перекрытия «гуляет», образование в ней усадочных трещин. В таком виде ремонт отнимет гораздо больше времени и средств.

    В противном случае получить идеальный наливной пол не будет возможности. Локальное устранение трещин по поверхности не даст никакого результата.

    Большое количество трещин не подлежит ремонту. Следует обращаться к специалистам, которые смогут произвести демонтаж наливного пола и заменить бетонную стяжку, если причина в ней.

    Износ и потеря качества

    С течением времени эксплуатации наливной пол начинает терять свой внешний вид и первоначальные качества. В таком случае особо тратиться не надо, а достаточно произвести заливку нового финишного слоя, выбрав подходящий вариант для сочетания с дизайном.

    Среди основных причин появления такого дефекта – постоянные нагрузки. К тому же такие участки могут появляться не по всей площади, а только в отдельных местах.

    Чтобы получить лучшее качество, лучше будет вообще устранить старый слой наливного пола, а вместо него залить новый.

    До нанесения новых полимеров, старое основание следует тщательным образом очистить от возможных неровностей и дефектов. Это позволит получить лучший результат. Именно так производят обновление поверхности при изменении интерьера в помещении. Слой стяжки получается незначительный и никак не влияет на расстояние от пола до потолка в комнате.

    Бухтение

    Некоторые дефекты поверхности наливного пола могут сочетаться друг с другом. После того, как залил, пол потрескался в определенных местах. Это еще может дополняться отслоением. Такое явление принято называть «бухтение». Кроме того, что потрескался наливной пол, он начал отслаиваться, что приводит к скрипу. На это может быть несколько основных причин:

    1. Влажность поверхности, куда выполняется заливка наливного пола, составляет более 4%.
    2. Поверхность была не подготовлена для работы (имеется пыль, грязь). Качественная адгезия отсутствует.
    3. Нет слоя гидроизоляции на основании. Даже при его наличии могут быть трещины, которые передаются готовому раствору наливного пола.

    Чтобы избавиться от такого негативного явления, следует удалить тот участок, который отошел от основания, после чего тщательным образом очистить от возможных пыли и грязи. Дополнительно можно протереть участок влажной тряпкой. Далее в 2-3 слоя наносят грунтовку. Останется только произвести заливку самовыравнивающейся смеси в один уровень со всей поверхностью.

    Для достижения наилучшего результата, дополнительно выливается финишный слой по всему такому участку.

    Пузыри и кратеры

    Для такого дефекта предшествуют следующие действия:

    1. Плохое замешивание раствора (чаще при собственноручном исполнении или использовании больших оборотов дрели). Все возможные пузыри в процессе высыхания будут смещаться в верхнюю часть на поверхность. Как только они высохнут, на их месте появятся кратеры, вздутия.
    2. Высокая влажность при выполнении работ (более 60%) и температура в помещении была ниже +5 градусов.
    3. Выполнение толщины наливного пола, не соответствующего минимальным параметрам от производителя.
    4. Попадание капель масла в раствор, который не успел застыть.
    5. Смесь некачественная использующаяся в работе.

    Пузырей с легкостью можно избежать, если после заливки пройтись аэрационным валиком. Он устранит их и не позволит в последующем появляться дефектам на поверхности наливного пола. Но если уже трудности есть, с ними следует справляться.

    Незначительное количество и размер кратеров можно устранить при помощи «закапывания» их раствором. Когда участки большие, то проще и выгоднее будет произвести заливку нового слоя стяжки. Если трескается наливной пол, или появляются другие дефекты, следует сразу же искать способы, чтобы избавиться от этого.

    Помутнение

    Работы окончены, поверхность наливного пола высохла, но имеется помутнение в виде белесого оттенка. Это ухудшает декоративные качества смеси, появляется тусклость, слабая отчетливость.

    Любые картинки или рисунки будут выглядеть не естественно. Правда, при этом все характеристики эксплуатации остаются на прежнем уровне. Устранение такого дефекта происходит на полиуретановых или эпоксидных полах.

    Выделяют следующие основные причины:

    • На заливку попали капли жира, других агрессивных химсоставов.
    • Используемая смесь для работы некачественно замешана.
    • Большое количество добавленной воды.
    • Компоненты размешаны не по пропорциям.

    Придется очень сильно постараться, чтобы провести ремонт наливного пола с качеством. Оптимальный вариант – сделать еще один финишный слой. Очень важно уделять внимание технологии заливки. Все пропорции и рекомендации будут отражены в инструкции.

    Сколы и выбоины

    При воздействии острыми или тупыми предметами с достаточным весом на поверхность наливного пола, могут появиться не только трещины после заливки полов, но и сколы. Отколоться могут участки вместе с полимерным составом и бетонным основанием.

    Все будет зависеть от степени воздействия. Сам процесс восстановления поверхности отнимет много времени и сил. Следует произвести зачистку, после чего нанести слой грунтовки и шпаклевки при необходимости.

    В окончание останется произвести заливку слоя готового раствора.

    Когда нет возможности самостоятельно произвести ремонт наливных полов в квартире, лучше всего обратиться к специалистам. Они смогут сделать все качественно и в кратчайшие сроки.

    Сбережение поверхности пола после заливки способствует экономии средств. Но от этого никто не застрахован и выбоины могут произойти в любое время и при любых обстоятельствах, когда сам этого не ждешь.

    Особенности восстановления

    Если треснул наливной пол, необходимо принять все исчерпывающие меры, чтобы устранить данный дефект. Заливка может выполняться поверх старого слоя, или же с отдельным участком. В любом случае потребуется зачистка поверхности, в нужных местах – грунтовка, полное высыхание до заливки.

    Эпоксидные составы смеси требуют в ремонте трещин наливного пола использования аналогичных составов (на основе эпоксидных смол).

    Изучение всех последовательных этапов лучше будет происходить на видео. Все эти тонкости помогут найти первоисточник, почему потрескался наливной пол после заливки.

    Даже в такой ситуации до самостоятельного выполнения ремонта, следует рассчитать свои силы и возможности. Когда этого ничего нет, то тогда прямая дорога в строительную компанию, занимающаяся данным направлением.

    Заплатив сумму за услугу, вам будет предоставлен действительно желаемый результат.

    : Культура ремонта — наливной пол, горе строители

    : Ремонт наливного пола без остановки производственных линий.

    : Наливной пол треснул .

    : СТЯЖКА ПОЛА И НАЛИВНОЙ ПОЛ. СЕКРЕТЫ МОНТАЖА И ЗАЛИВКИ.

    : Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Источник: //sdelalremont.ru/remont-nalivnogo-pola.html

    Технология устранения трещин на наливном полу, причины их появления

    Существует огромное количество стройматериалов, которые используют в качестве напольного настила. И наливной пол тому подтверждение. Он обладает высокими эксплуатационными и техническими параметрами, которые обеспечат длительный срок сохранности внешнего вида покрытия.

    Но иногда случается так, что на полу появляются дефекты. Это трещины, пузырьки, дыры и прочие неровности. Об этом и поговорим.

    Почему трескается наливной пол?

    Существует масса дефектов и неровностей напольного покрытия. И основной причиной такой неприятности считается несоблюдение технологии заливки наливной стяжки пола. Чтобы предупредить растрескивание поверхности, рассмотрим причины образования дефектов.

    Ямы, неровности и бугры

    Случается так, что на поверхности жидкого пола появляются ямы, бугры и прочие неровности. Это свидетельствует о некачественной подготовке чернового основания. Чтобы устранить неприятности, очистите поверхность, отшлифуйте и загрунтуйте в несколько слоев. А залейте ямы полимерным составом, идентичным напольному покрытию.

    Но лучше предупредить появление дефектов, выполняя работы по заливке жидкого пола доброкачественно и внимательно.

    Пузырьки и вздутые участки на полу

    Если на поверхности жидкого пола появились пузырьки и вздутие, это означает, что при укладке настила были нарушения. К примеру: после заливки полимерного состава не производилась обработка поверхности валиком игольчатого типа. Заливка стройматериала выполнялась на влажную поверхность или на плохо высохший бетон.

    Чтобы устранить дефект покрытия, придется полностью убрать полимерный покров. И на это уйдет много сил и финансовых вложений. Справиться по-другому не получится. Ведь эта ошибка «малой кровью» не устраняется.

    Неправильное выполнение подготовительных работ

    Основной причиной растрескивания наливного пола становится неправильная подготовка чернового основания. Чтобы сделать качественный настил, бетон хорошо очищают от пыли, грязи и мусора. Поверхность должна быть сухой и ровной.

    Только тщательная подготовка чернового основания станет гарантом качественного наливного пола

    Удаляются жирные и масляные следы на поверхности, мусор. Обрабатывают бетонную стяжку, чтобы не было трещин, дыр, выпуклостей и прочих неровностей. Ровный и гладкий настил избавит от появления трещины на наливном полу.

    Важно! Производят заливку наливного пола на бетонную стяжку, что хорошо высохла. Это не ранее двадцати дней после выполнения стяжки. Иначе остатки влаги приведут к образованию трещин после заливки.

    Отклонения от рекомендуемого температурного режима

    Выполнение работ требует соблюдения рекомендуемого температурного режима в помещении. Опасна как слишком высокая, так и низкая температура. И если так получилось, то избежать трещины в наливном полу невозможно.

    Чтобы не допустить такой оплошности, стоит производить заливку жидкого пола исключительно при температуре 15-25 градусов по Цельсию выше нуля.

    Применение недопустимых моющих средств

    При подготовке бетонной стяжки кроме тряпки, смоченной в воде, и пылесоса, нужны моющие средства. Но применять то, что найдется на кухне, не стоит. Здесь важно брать специализированные составы. Ведь привычные моющие жидкости плохо смываются. А это в дальнейшем может привести растрескиванию наливного пола.

    Запрещается производить очистку бетонного основания обычными моющими средствами. Это приведет к образованию трещин в полу

    Чтобы получить желаемый результат, воспользуйтесь кислотой — специализированным очистителем цементных отложений. Производить шлифовку поверхности стоит шлифовальным кругом. Только так можно достичь желаемой гладкости и ровности.

    Если поверхность плохо загрунтованная

    Случаются ситуации, когда из-за экономии грунтовочного состава или незнания получается некачественное грунтование поверхности бетона. В результате —  неравномерная адгезия поверхности пола: на разных участках жидкий самовыравнивающий состав неодинаково прилегает к основанию.

    Покрытие поверхности чернового пола грунтовкой

    Технологический процесс создания жидкого пола подразумевает нанесение не менее трех слоев грунтовочной смеси. И нанесение каждого последующего слоя производится после высыхания предыдущего.

    Важно! Если самостоятельно производить работы по обустройству жидкого пола и избежать, чтобы при высыхании он трескался или покрывался другими дефектами, стоит внимательно изучить инструкцию по применению грунтовки. Производитель всегда описывает способ применения состава. Если делать по инструкции, сможете избежать проблем.

    Некачественная заливка полимерной смеси

    При появлении неприятностей все можно отремонтировать. Но лучше предупредить образование дефектов. Нельзя выливать полимерный состав на неровный, грязный и шероховатый бетон. Придерживайтесь технологии ремонта.

    Заливка пола жидким полимерным составом

    При замесе раствора, при заливке бетонной стяжки следовать рекомендациям производителя.  Это касается однородности жидкого состава. В нем не должно быть комков, поскольку повредит основание.

    Важно! Что делать и как — в инструкции по применению стройматериалов. В зависимости от состава способы замеса раствора отличаются.

    Недостаточная прочность полового настила

    Если стяжка недостаточно прочная и надежная, при эксплуатации она разрушится, потеряет привлекательный внешний вид.

    //www.youtube.com/watch?v=Z6UY68Afzbs

    Когда стяжка нуждается в выравнивании и упрочнении

    В результате нужно будет потратится на ремонтные работы. А черновое основание придется снова ремонтировать. Только четкое и качественное выполнение строительных манипуляций на каждом этапе гарантирует результат.

    Технология устранения изъянов в жидком полу

    При появлении любых дефектов на наливном полу обратитесь за квалифицированной помощью. Но если на это нет денег, можно справится с задачей самостоятельно. Для этого пригодится эпоксидная смола для ремонта трещин или много другое.

    Эпоксидная смола для ремонта трещин на поверхности наливного пола

    Как убрать трещины в полу?

    • Если трещина до сантиметра, увеличить хотя бы вдвое.
    • Потом в полученном зазоре удаляется пыль, грязь и мусор. Важно достичь чистоты. Для этого воспользоваться пылесосом, который быстро и качественно справится с поставленной задачей.
    • Полость трещины обрабатывается грунтовочным составом. Чтобы заполнить зазор, используется эпоксидная смола. Хотя существует масса специализированных средств.

    Заделывание щели в полимерном жидком полу

    • Составом заполняется полость зазора, аккуратно разравнивается.

    Важно! Говорить о качестве выполненной работы можно через 30 дней.

    Только по истечении этого времени состав полностью высохнет.

    Как заменить проблемные участки наливного напольного покрытия?

    • При появлении на наливном полу участков, которые двигаются, их удаляют. Для этого убирается стяжка до прочного и крепкого настила.
    • После удаления испорченной поверхности осмотреть бетонную стяжку. Скорее всего на этом месте в бетоне трещина, поэтому появился дефект.
    • Когда черное основание в этом месте тоже подвижно, также удалить до тех пор, пока отстает. Иначе набухание повторится.
    • Ремонтируемая поверхность чистится с помощью пылесоса, вскрывается грунтовочным составом для хорошей адгезии покрытия.
    • После высыхания грунтовочного состава (около суток) приступают к заделке дыры с помощью стандартного полимерного материала, который использовался для обустройства жидкого пола.

    Заключение

    Основная причина появления дефектов на напольном жидком настиле — некачественная  заливка пола, не соблюдение технологического процесса. Лучше воспользоваться услугами профессионалов. Но если такой возможности нет, можно сделать все самостоятельно. Но выполнять по инструкции. Для этого рекомендуется просмотреть следующее видео:

    Средняя оценка оценок более 0

    Источник: //laminatepol.ru/18674-treshhin-na-nalivnom-polu.html

    Ремонт наливного пола. Технология восстановления полимерных и эпоксидных покрытий

    Рассмотрим виды пластических деформаций эпоксидных и полиуретановых покрытий, группируя их по характеру и локализации

    Разрушение полимерного слоя

    На практике обычно сталкиваются с 6 видами проблем, локализованных в самом полимере:

    • Абразивный износ.Естественное истирание поверхности происходит после длительной эксплуатации. Ускоренный износ может наблюдаться при неверном выборе материала пола, не соответствующем уровню нагрузок на объекте. Ускоряется износ также при отсутствии защитного лакового слоя.
    • Помутнение, расслоение. Может наблюдаться по причине чрезмерной суммарной толщины слоев, нарушения технологии монтажа, использования некачественных материалов.
    • Образование пузырьков.Связано с пористостью основания и недостаточным удалением воздуха игольчатым валиком.
    • Образование бугристости и наплывов.Происходит вследствие повышенной вязкости смеси, а также по причине монтажа при чрезмерно высоких температурах, ускоряющих отверждение полимеров.
    • Эмиссия неотвержденной смолы.Выражается липкостью поверхности и ускоренным запылением. Причины – использование некондиционных материалов, нарушение пропорции при смешивании смолы и отвердителя, а также недостаточное перемешивание. Возможно также, что повышенная влажность воздуха во время монтажа нарушила процесс отверждения.

    Проблемы, связанные с подложкой

    Низкое качество бетонной стяжки, нарушение технологии монтажа наливных полимерных полов, а также непредусмотренное воздействие влаги приводят к следующим последствиям:

    • Образование вздутий, трещин и отслоений полимерного слоя. Если наливной пол отслаивается от грунтовки, это связано с загрязнением, запылением или влагой, попавшими на основание перед заливкой полимера. Если отслаивается грунтовка вместе с полимером, причина кроется в низком качестве бетона, либо в нарушении технологии монтажа. Это могут быть невыполнение шлифовки бетона, недостаточное обеспыливание и обезжиривание, нанесение грунтовки на влажную поверхность.
    • Образование трещин без потери сцепления с подложкой. Полимер отслаивается вместе с грунтовкой и слоем бетона. Причина – низкое качество основания.
    • Кратеры и сквозные поры.Если толщина слоя полимера достаточна для гарантированного закрытия пор основания, то причина образования кратеров кроется в отсутствии грунтовочного слоя.

    Результаты аварийных воздействий

    Падения тяжелых, заостренных металлических предметов могут вызвать сколы и выбоины в полу с нарушением целостности бетонного основания. Розлив агрессивных химикатов на полимеры с недостаточной химической стойкостью приводит к разрушению покрытия на всю глубину, до бетонной стяжки.

    Анализ дефектов

    В тех случаях, когда характер повреждений не свидетельствует о низком качестве подложки, достаточно определить границы предполагаемого ремонта с применением пробного удаления покрытия. В нескольких местах необходимо замерить влажность бетонной стяжки для определения полного технического задания к предстоящим работам.

    При анализе причин отслаивания полимерного слоя следует использовать не только влагомер, но и измеритель твердости, а также строительный тепловизор. Только этот прибор гарантирует обнаружение скрытых источников поступления влаги в бетон.

    Технология ремонта полимерных покрытий

    В зависимости от вида дефектов ремонт наливных полов включает в себя поверхностную обработку полимерного слоя, его удаление, либо демонтаж вместе с частью бетонной стяжки.

    Косметическая реставрация

    Удалить видимые глазу царапины и восстановить первозданный глянец эпоксидного покрытия можно с помощью полировки. Операция проводится роторной полировальной машиной войлочными кругами, на которые наносится специальная эмульсия.

    Реставрация полиуретановых полов проводится путем нанесения защитного лака.

    Любой поверхностной обработке предшествует тщательная очистка, обеспыливание и обезжиривание.

    Ремонт с удалением полимерного слоя

    В ряде случаев достаточно удалить при помощи шлифовки алмазными кругами лишь верхний слой полимера. Так поступают, когда реновации подлежит покрытие с наплывами, пузырьками, поверхностным изменением цвета.

    На отшлифованную поверхность заливается новый финишный слой. Если площадь исправляемых дефектов небольшая, можно обойтись без промышленной роторной установки.

    Для локальной шлифовки применяется обычная ручная угловая шлифмашина.

    Ремонт трещин и отслоений предполагает полное удаление полимерного покрытия. В том случае, когда качество бетонной подложки не вызывает нареканий, но удалять старую заливку собираются на всей площади помещения, последовательность действий выглядит так:

    1. Там, где покрытие имеет слабое сцепление, для удаления применяют насадки скребкового типа для перфоратора.
    2. На участках с сохранившемся сцеплением используют насадки типа долото и шлифмашины.
    3. Обнажившаяся поверхность бетонной стяжки подвергается шлифовке.
    4. Выполняется последовательность действий, соответствующая технологии монтажа полимерного пола: обеспыливание, обезжиривание, грунтование, нанесение первого слоя и т.д.

    Если удаляется покрытие на ограниченном участке, то вначале определяется периметр ремонтных работ (он делается в форме прямоугольника). Затем покрытие прорезается до бетона по этому периметру. Далее работы ведутся, как при полном удалении пола. Разница заключается только в том, что стыки со старым покрытием зашлифовываются и обрабатываются специальной мастикой.

    Каковы критерии выбора: полностью удалять покрытие или проводить локальный ремонт?

    Если важны декоративные свойства (например, в офисах и торговых центрах), то локальный ремонт уместен даже при удовлетворительном общем состоянии поверхности. Решение о полной замене полимерного пола (независимо от типа объекта)принимается, как правило, если повреждено более 30% площади наливного покрытия.

    При локальной замене покрытия использовать следует материалы того же типа, что уже были применены. Исключением является косметический ремонт с помощью метилметакрилатных смесей. Они неплохо работают в контакте с другими материалами. Плюсы метилметакрилатов заключаются в скорости выполнения работ, минусы – в невысокой абразивной стойкости.

    Ремонт, затрагивающий бетонное основание

    Если отслаивание полимерных слоев происходит по причине низкого качества бетонной подложки и неудовлетворительном состоянии гидроизоляции, то без переделки стяжки не обойтись.

    Если при удовлетворительном качестве бетона выявлены трещины в стяжке, следует восстановить подложку. Традиционная технология восстановления заключается в расшивке трещин на необходимую глубину с последующим обеспыливанием, грунтовкой и заливкой полимерным ремонтным составом.

    В последнее время начала развиваться альтернативная технология, называемая инъектированием. Вначале удаляется полимерный слой для полного обнажения трещины.

    Затем под углом 45° в бетоне засверливаются отверстия по направлению к трещине по всей ее длине с шагом 30 — 40 см. В отверстия герметично вводятся специальные штуцера — пакеры.

    К пакерам подключают инъкционный насос и вводят гидроизолирующий состав до его выхода из трещины.

    Все ремонтные действия после заделки трещин аналогичны описанным в предыдущем подразделе.

    Резюме

    Не стоит затягивать с началом ремонта. Цена промедления заключается в том, что вместо косметической или локальной реновации вам придется полностью менять полимерное покрытие.

    Дефекты типа отслоения или трещин имеют тенденцию быстро увеличиваться в размерах. Но особенно торопиться следует при аварийном химическом разрушении полимеров. Чтобы реакция не продолжалась в толще материала, необходимо ограничить участок поражения и полностью удалить с него полимерный слой.

    В каких случаях имеет смысл экономия на вызове специалистов и ремонт своими руками? Решение произвести реновацию самостоятельно экономически оправдано тогда, когда предполагаемые работы ограничены по площади и не требуют аренды дорогостоящего оборудования.

    К примеру, внимательно изучив технологию работы с ремонтными составами и вооружившись резцом, перфоратором, скребками и обычным шпателем, можно проводить замену покрытия на небольших участках.

    Но это имеет смысл лишь в том случае, если необходимые материалы доступны в продаже именно в том количестве, в котором они вам требуются.

    Источник: //nalivnye-3d-poly.com/remont/remont-nalivnyh-polov

    Дефекты наливного пола: причины возникновения и способы устранения

    Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность.

    Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны.

    Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

    Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

    Часто встречающиеся дефекты:

    • отслоение, вздутие финишного слоя;
    • трещины на поверхности;
    • бухтение;
    • мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;
    • расслаивание, помутнение;
    • бугры и впадины;
    • преждевременный износ.

    Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

    Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

    Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

    Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

    Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

    • Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.
    • Использование некачественной грунтовки.
    • Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.
    • Низкая марочная прочность бетонного основания.
    • Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.
    • Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.
    • Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».
    • Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

    Устранение вздутий и отслоений:

    1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.
    2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.
    3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.
    4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

    Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №2. Трещины

    Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

    Причины появления трещин:

    • Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).
    • Наличие трещин на основании.
    • Непрочное, склонное к подвижкам основание.
    • Недостаточное армирование основания.
    • Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.
    • Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.
    • Использование просроченной смеси наливного пола.

    Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

    Процесс работ по заполнению трещин:

    1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.
    2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.
    3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.
    4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

    В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

    Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

    Дефект №3. Бухтение

    В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

    Причины бухтения:

    • Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.
    • Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.
    • Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).

    Устранение бухтения:

    1. Отошедший участок наливного пола удаляют.
    2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.
    3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.
    4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

    Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

    Дефект №4. Бугры и впадины

    Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

    Причины появления бугров и впадин:

    • Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.
    • Заливка смеси «на глаз».
    • Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.

    Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

    Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

    Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

    Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

    Причины дефекта:

    • Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.
    • Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

    Устранение мелких шероховатостей:

    1. Поверхность пола очищают от пыли.
    2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

    Дефект №6. Помутнение

    Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах).

    Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах.

    На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания.

    Причины помутнения:

    • Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов.
    • Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси.
    • Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси.
    • Неправильное соотношение компонентов смеси.

    Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №7. Преждевременный износ

    Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе.

    Причины преждевременного износа:

    • Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы).
    • Использование просроченных компонентов наливной смеси.

    Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола.

    Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

    Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать на опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

    • AnastasyaF11
    • Распечатать

    Источник: //pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/defekty-nalivnogo-pola.html

    Почему потрескался наливной пол и что делать

    Потрескался наливной пол: в чем причины и что делать?

    от 12 ноября 2019

    «Наливайка», «самонивелирка», «саморастекайка», «саморовняйка» — как только его не называют. Он — это наливной пол. Смеси для наливных полов — популярное средство, предназначенное для подготовки основания к монтажу финишного покрытия. Залитая составом поверхность получается очень прочной и надежной. С «наливайкой» довольно легко добиться идеальной или почти идеальной ровности. Но — есть немало нюансов. Чуть отступил от правил — и результат может сильно огорчить. Одна из весьма распространенных проблем — возникновение трещин на поверхности свежевыполненного наливного пола. Каковы причины этого и что делать дальше?

    Потрескался наливной пол: возможные причины

    Причины этого досадного явления бывают разные. Следует проанализировать ход проделанных работ и определить ошибки, вспомнив обо всех реализованных или пропущенных этапах. Часто к трещинам приводит не одно какое-то обстоятельство, а их стечение — то есть сразу несколько допущенных ошибок.

    1. Свежая стяжка не набрала прочности

    Это означает, что к созданию наливного пола приступили слишком рано, не выдержав достаточную паузу после монтажа стяжки. Спешка здесь чревата. Следует подождать, пока стяжка окрепнет. Классическое правило: 1 см стяжки — неделя ожидания. То есть если стяжка 3-сантиметровая — значит, к монтажу наливного пола стоит переходить не раньше чем через 3 недели. Лучше «переждать», чем «недождать».

    2. Не очистили поверхность основания

    Перед монтажом наливного пола основание (стяжку) необходимо тщательно пропылесосить. Это очень важно. Не должно быть ни пыли, ни грязи, ни песка — ничего. Они мешают наливному полу надежно приклеиться к основанию.

    3. Переизбыток воды в «наливайке»

    Это приводит и к растрескиванию, и к рыхлости поверхности. С помощью отвертки можно проверить на рыхлость: если при попытке расковырять покрытие оно довольно легко крошится, рассыпается или трескается — значит, наливной пол является слабым и неплотным. Вероятно, воды при замешивании использовалось больше, чем требуется по инструкции.

    4. Плохо загрунтована стяжка

    Пропускать этот этап ни в коем случае нельзя! Грунтовать надо снова и снова, давая предыдущему слою полностью высохнуть, прежде чем наносить новый. Грунтовать до тех пор, пока грунтовка не перестанет впитываться.

    Если стяжка плохо загрунтована, она вытягивает из «наливайки» влагу — та пересыхает и трескается. Да и адгезия значительно ухудшается.

    5. Неподходящий микроклимат

    Наливной пол в процессе схватывания не любит ни сквозняков, ни жары.

    6. Плохая стяжка под наливным полом

    Многие ошибочно полагают, что «наливайкой» можно «вылечить» проблемное основание. Увы, нет. Наливной пол сам по себе более прочен и крепок, чем цементно-песчаная стяжка. А если последняя еще и рассыпается на глазах, то конфликт покрытий неизбежен. Набирая прочность, наливной пол попросту отрывает и разрывает слабое основание. И, как следствие, трескается сам.

    7. Не использовали демпферную ленту

    Хотя этот пункт многие мастера считают спорным, всё же не стоит им пренебрегать.

    Потрескался наливной пол: что делать?

    Дальнейшие действия зависят:

    • от уровня прочности поверхности;
    • от причин появления трещин;
    • от того, какое покрытие будет уложено сверху.

    Если наливной пол не просто потрескался, но еще и «бухтит» (звонко простукивается, что говорит о неплотном прилегании), легко откалывается и рассыпается под отверткой — ничего не поделаешь, придётся его снимать. Если вместе с ним отходят и фрагменты стяжки — надо полностью переделать основание. То есть убрать плохую стяжку, по-новому выровнять пол, дать ему набрать прочность, а затем залить его «самонивелиркой».

    Если, несмотря на трещины, пол не «бухтит», не рассыпается под отверткой, не хрустит и не двигается — допустимо оставить всё как есть. Особенно если покрытие будет не приклеиваться, а укладываться «плавающим» способом (ламинат, паркетная доска). Крупные трещинки можно точечно зашпаклевать. Для ремонта трещин существуют специальные составы. Используют с этой целью и эпоксидные грунтовки.

    Если финишное покрытие будет приклеиваться к основанию, можно переделать потрескавшийся наливной пол. Тем более если удалось выяснить точную причину растрескивания (например, перелили воды или не грунтовали стяжку и т.п.). Если стяжка хорошая, а финишное покрытие — дорогое, можно потратить ещё немного сил и времени, чтобы основание было подготовлено идеально.

    Если планируется укладывать плитку, растрескавшееся наливное покрытие лучше снять и обойтись без него вовсе. «Наливайка» под плитку не требуется.

    Наливной пол пошёл трещинами

    Нас спрашивают:
    З дравствуйте! Обращаюсь к вам снова за консультацией. Расстроила заливка пола, неделю назад делали пол в зале наливным полом Волма Нивелир. Следовали согласно пропорциям (на мешок 20 кг 5,8-6,8 литров воды, мы добавляли 6 литров с небольшим). Прошлись игольчатым валиком, вроде всё растекалось и подсыхало хорошо, но пришли спустя 3 дня и обнаружили, что весь пол взялся трещинами, как паутина и теперь не знаем, что делать.

    Посоветовали развести ещё в более жидкой консистенции тот же раствор и втирать шпателем, валиком, кистью и т. д. в трещины. На маленьком участке попробовали, в течение дня вроде что-то затёрлось, но поверхность шероховатая на том участке. Подскажите из-за чего могло так получиться (нам ещё в двух комнатах заливать пол) и что теперь с этим делать? Всё делается для дальнейшей застилки линолеумом. Заранее спасибо за уделённое время!

    Мы отвечаем:
    В подобных случаях два варианта: «паленая» смесь — брак или контрафакт (что редко, но бывает), или нарушение технологии, в т. ч. и в части подготовки основания, приготовления и нанесения. Начать с приготовления: точно следуйте инструкции, «нивелирка» (наливной пол) очень требовательна к соблюдению условий. Если написано, что всыпать сухую смесь в воду, а не наоборот, то именно так и надо. Количество воды +/- 1 литр роли не сыграет. Пять минут мешаем миксером, затем даём минутку-две настоятся и снова, сразу перед заливкой перемешиваем. Готовая смесь на не впитывающей поверхности растекается пятном. Основание должно быть хорошо загрунтовано. Если это обычный бетон, или цем. стяжка, то грунтовать обязательно и дожидаться полного высыхания грунтовки (не менее 3-4 часов).

    Если это пористая поверхность (скажем, утеплитель) — на такую поверхность заливать нельзя, разве что слоем от 2-3 см., в другом случае растрескается и всё тут. Наливной пол это как шпаклёвка — в основном призвана заглаживать поверхность. Но опять же от слоя зависит.

    На фото видно что на «нивелирке» остались вмятины от валика, этого быть не должно. Поверхность должна быть ровной, после прокатки для удаления пузырьков, вмятины от иголок валика сразу же должны затягиваться. Смесь укладывается в течение 5-10 минут, максимум минут 20, после чего она начинает схватываться. Не использованную смесь смело можете выбросить, добавлять после воду, чтобы снова её развести, нельзя, если прошло больше 20 минут. Если остаются следы валика, смесь уже схватилась, прокатывать её бесполезно.

    Последующая затирка более жидким составом возможна. Но лучше возьмите шпатлевку на основе цемента, типа того ж «ветонита» или что-то вроде «унифлота» (гипсовая смесь для заделки стыков ГКЛ). Но тут опасность главная не в трещинах, для линолеума до миллиметра они не критичны, а в возможном отслаивании и разрушении.

    Если же всё приготовлено скрупулёзно и нанесено как положено, то тут уже только грешить на качество смеси.

    Наливной пол трещины

    Почему трескается наливной пол после заливки при высыхании: трещины и другие возможные дефекты, можно исключить, если выполнение основного процесса – заливки, производить правильно!

    почему потрескался наливной пол?

    Среди всех строительных материалов, использующихся при отделке напольной поверхности, можно смело выделить самую прогрессивную технологию — наливной пол. Трещины и другие сходные по физическим параметрам дефекты — это единственный минус, который может возникнуть при заливке покрытия. Но важно отметить, что подобные издержки могут проявиться лишь в одном случае — если во время выполнения основного процесса была нарушена технология. Причины появления трещин в наливном полу, почему треснул финишный слой, что предпринять, если пол потрескался и нужен ли ремонт вообще — эти и другие вопросы мы рассмотрим в данной статье.

    Неправильная подготовка чернового слоя под наливной пол может быть причиной трещин

    Подготовка основания — всегда ключевой фактор качественного выполнения процесса заливки. Если во время обработки основы были допущены ошибки или проигнорированы обязательные условия написанные в инструкции, может нарушиться процесс высыхания финишного слоя, что в итоге спровоцирует деформацию покрытия и появление трещин. Возможно это и есть главная из причин которая приведет к необходимости ремонта так как дизайн дома будет испорчен. Стяжка должна быть хорошо высушена, полностью очищена от грязи, пыли, песка и мусора.

    Если на поверхности обнаружены масляные или жировые пятна, их нужно обязательно полностью убрать. Затем, после полной очистки, всю бетонную поверхность необходимо отшлифовать до идеально ровного горизонта. Если в поверхности наблюдаются серьёзные неровности и перепады, предварительно их необходимо устранить. Процесс заливки нельзя начинать, если поверхность имеет глубокие впадины и явно повышенную влажность. Только после полного устранения перечисленных недостатков, можно начинать укладку наливного пола.

    Отдельно стоит упомянуть о подготовке нового основания — бетонной стяжки. После осуществления данных работ, готовому покрытию необходимо дать хорошую выдержку, как минимум 20 дней, но лучше 23-25 суток (это период полного высыхания бетона). Если заливать полы раньше, влага, которая содержится в бетонном основании, может спровоцировать вспучивание слоя, что неизменно приведёт к растрескиванию. Лучшим тому подтверждением служит не один испорченный пол.

    Нарушенный температурный режим

    Если перед началом обустройства наливных полов наблюдается экстремально низкая или высокая температура, начинать основной процесс не рекомендуется. Номинальный температурный диапазон — 15-25 градусов тепла, но не менее 7-8 и не более 35. Нельзя включать теплый пол если он находиться в стяжке под невысохшим слоем, иначе качество в этом покрытии будет плохим и срок службы его уменьшиться.

    Использование бытовых очищающих средств

    Приступая к очистке готового основания, необходимо использовать не только щётку, пылесос, но и моющие средства для полного удаления застарелых загрязнений и жировых пятен. Классические бытовые составы лучше не использовать, так как такие растворы могут полностью не высохнуть, в результате чего пол впоследствии может растрескаться и потерять прочность. Чтобы достичь максимального технического соответствия, лучше всего использовать кислотные составы (преобразователь цементных отложений), потом произвести шлифовку бетона и удаление мусора с помощью пылесоса.

    Некачественное грунтование поверхности перед заливкой

    Многие некомпетентные строители пренебрегают грунтованием или используют разбавленные составы что делать нельзя. Чтобы полностью исключить трещины, возможный демонтаж наливного пола и укладку нового финишного слоя, лучше пользоваться этой же грунтовкой того же производителя в чистом виде (без разбавления) и наносить как минимум в два слоя. Важно помнить простое правило: последующий слой необходимо наносить валиком после полного высыхания предыдущего. Помните этим правилом нужно пользоваться постоянно. Неравномерная обработка грунтовкой может привести к нарушению процесса высыхания, что чревато появлением трещин на формируемой поверхности!

    Неграмотная заливка основного слоя

    Важно помнить, что любое несоблюдение технологии или неправильное смешивание раствора из двухкомпонентных составов, может обернуться деформацией поверхности. Процесс заливки необходимо производить в точном следовании регламенту производителя и малейшее отклонение недопустимо! Если у вас нет строительных навыков, за осуществление данного процесса лучше не браться!

    Стяжка не соответствует необходимой прочности

    Когда производится ремонт стяжки или монтаж нового основания, любая неточность может привести к появлению дефектов, которые затем пропорционально перенесутся на финишный слой. Если вы не хотите делать новое наливное покрытие, трещины на основе, а затем на поверхности не должны появиться. Чтобы исключить ремонт или повторный монтаж наливного пола, необходимо грамотно подготовить основание — залить бетонную стяжку.

    Ремонт наливного пола — как убрать трещины своими руками

    Осуществив основной процесс, вы вдруг обнаружили, что полимерный слой трескается, необходимо изучить «характер и поведение» дефектов, а на основании полученного анализа, принимать дальнейшие решения. Иногда, например, если при наблюдении вы заметили, что трещина больше не увеличивается, можете не переживать — подобная деформация легко устранима. Если вздутий и трещин слишком много ремонта уже будет недостаточно такое покрытие может вздуться снова и его лучше удалить. Ремонт трещин производится следующим образом:

    • Для этого подготовленная ремонтная смесь заливается прямо в трещину.
    • Это место необходимо оградить до его полного высыхания.
    • После всего, заделанная трещина шлифуется мелкозернистой абразивной шкуркой или бумагой.

    Однако этот метод применим для простых эпоксидных, полиуретановых покрытий или заливного основания под многослойную конструкцию.

    При появлении множества мелких трещин на всей поверхности, ремонтировать полимерные полы нецелесообразно. Их следует демонтировать (вместе с основой), заново залить бетонное основание и дать ему хорошо высохнуть. Прежде чем готовить новый черновой пол, необходимо ознакомиться с рекомендациями по подготовке бетонной стяжки, почитать статьи, посмотреть видео. Для получения качественного результата в дальнейшем, необходимо полностью просушить основание и лишь после этого начинать процесс заливки полимерного слоя. Также важно помнить об обеспыливании поверхности и повышении адгезии: чтобы полностью исключить повторные ошибки, лучше всего дважды обработать основу грунтовочным составом «Политек». Соблюдая все рекомендации, можно приступать к выполнению основного процесса — заливке финишного покрытия, однако на данном этапе важно учесть несколько обязательных требований:

    • Чтобы начать заливку, необходимо по всему периметру закрепить демпферную ленту. Толщина финишного слоя не должна превышать рекомендуемые заводом изготовителем параметры (соблюдение этого условия позволит избежать «эффекта подушки» и отслоения поверхности при эксплуатации).
    • Для обеспечения эффективного высыхания формируемого покрытия, необходимо создать оптимальные условия — ограниченный доступ свежего воздуха, лёгкое проветривание, но без сквозняков.
    • Если производится заливка полиуретановых полов, необходимо наоборот — создать хорошее проветривание, так как во время смешивания этих двухкомпонентных составов выделяется токсичный газ.

    Отдельно стоит отметить, что разные наливные полы могут отличаться условиями по осуществлению заливки, поэтому перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к купленной смеси.

    Профессиональный подход

    Чтобы осуществить монтаж наливных полов, необходимо обладать базовыми строительными навыками. Если вы не уверены в своих силах, лучше отказаться от самостоятельного осуществления данных работ, так как любая оплошность может привести к растрескиванию дорогостоящего отделочного материала. Оптимальный вариант — воспользоваться уникальным предложением компании «Политек Систем» — покупкой полимерных полов в комплексе с укладкой! Позвонив нам по телефону Вы можете задать вопрос о том: что лучше ламинат, плитка или наливной пол, как выбрать покрытие, замешать раствор, какое количество его должно быть, способ укладки, как быстро мы проводим работы, ну и конечно о качестве.

    Оставить ваш комментарий, заказать покрытие или отменить ответ, вы можете через форму обратной связи. Не забудьте указать ваш e-mail и имя для ответа.

    Мы готовы предложить Вам устройство (монтаж) наливного пола в любых помещениях. Наши материалы на полимерной основе можно залить в любом помещении, так как они содержат добавки придающие им декоративные (к примеру цветные — колеруются по таблице цветов RAL, прозрачные под рисунок, под линолеум, мрамор) свойства и еще другие компоненты дающие им устойчивость к износу — ремонт не понадобится долго. Для самостоятельного нанесения лучше посмотреть фото и видео по этому вопросу.
    Идеальным основанием для того чтобы заливать покрытие является такой материал как бетон (или должны быть такими как бетонный пол или цементная стяжка). Толщина наливного покрытия имеет переменную величину и очень сильно зависит от того на какой основе он будет заливаться. Расчет могут сделать наши работники, позвоните в наш интернет магазин и мы подскажем вам цену материалов и стоимость работ для вашей площади. Через форму «заказать расчет» вы можете задать вопрос, написать комментарий — поделиться мнением и отменить ответ, не забудьте, пожалуйста указать ваше имя, e-mail, и телефон. Все товары в наличии, есть доставка.

    Ремонт трещины на наливном полу

    Наливной пол ремонт трещин. Наливной пол – один из самых распространенных видов выравнивания пола в помещении. Если во время заливки смеси была нарушена технология, могут возникнуть разного рода дефекты. В этой статье будет рассмотрен вопрос, нужно ли заделывать трещины в наливном полу и почему трескается наливной пол и как убрать трещины.

    Наливной пол с трещинами

    Причины трещин на наливном полу

    Причиной образования любого дефекта является нарушение технологии укладки или приготовления смеси.

    Но все основные нарушения можно классифицировать следующим образом:

    Неправильная подготовка основания для наливного пола

    Выполненная не в полном объеме подготовка основы в обязательном порядке приведет к деформации финального покрытия. Основа обязана быть хорошо высушена и избавлена от всех видов грязи и пыли.

    Если наличествуют масляные пятна или жировые пятна, то их следует устранить. А так же бетонная поверхность должна быть предварительно отшлифована. Это необходимо сделать для устранения неровности поверхности, ведь на неровный пол нельзя заливать наливные полы. Заливка наливного пола выполняется исключительно на высушенную и выровненную поверхность.

    В случае того если была выполнена выравнивающая стяжка, то перед укладкой пола понадобится выждать не менее 25 суток до полного высыхания бетона. Если пренебречь этим правилом и залить наливной пол раньше, то выделяемая бетоном влага приведет к вспучиванию поверхности, а также обязательно образуются трещины в наливном полу.

    Неправильный температурный баланс

    В случае экстремально низких или высоких температур заливка пола не рекомендуется, а для того, чтобы не треснул наливной пол, необходимо заливать его при температуре от пятнадцати до двадцати пяти градусов тепла.

    Применение неправильных моющих средств

    Во время выполнения очистки бетонного основания от пыли, грязи и других загрязнений, убирают не только с помощью тряпки пылесоса и щетки, но также нужно использовать моющие средства.

    Запрещено применять моющие средства, предназначенные для обычных бытовых нужд. Потому что подобные очистители не удаляются полностью во время очистки, а это может привести к тому, что потрескается финальное покрытие.

    Для правильного очищения бетонного основания необходимо использовать специализированную кислоту (преобразователь отложений цементного характера). А после этого нужно произвести шлифовку с применением шлифовального круга и шлифовальной машинки.

    Некачественная грунтовка поверхности

    Не следует пренебрегать грунтовкой основания, ведь если поверхность обработана неравномерно, то финальное покрытие в виде наливного пола будет просыхать неравномерно, а это значит, поверхность будет трескаться, будут образовываться щели. Поэтому лучше производить грунтование несколько раз, чтобы потом не пришлось переделывать наливной пол.

    Новый слой грунтовки наносится только после того, как полностью просох предыдущий. Время необходимое для этого указывается на упаковке грунтовки.

    Неграмотная заливка наливного пола

    Укладка приготовленной смеси должна осуществляться строго по существующей технологии, ведь если нарушить технологический процесс, то ремонт наливных полов будет неизбежен. Именно поэтому приготовление и укладка наливного пола должна выполняться поэтапно при недопущении отклонений.

    Слабая прочность стяжки

    В случае выполнения некачественной черновой стяжки, наливной пол будет разрушаться вслед за деформацией основы. Поэтому, чтобы не производить повторный ремонт наливного пола, который выльется в дополнительные финансовые затраты, нужно правильно залить новую черновую стяжку или исправить дефекты старого покрытия.

    Ремонт трещин наливного пола

    Для начала необходимо определить характер появления дефекта и проследить за его поведением, а затем уже принимать решение что делать, если потрескался наливной пол.

    Если по истечению некоторого времени трещина не увеличилась и не образовались новые изъяны, то такой дефект легко устраним. Заделка такой трещины выглядит следующим образом:

    • В трещину заливается приготовленный раствор для заливного пола.
    • Место повреждения с залитым раствором оставляется до его полного высыхания.
    • Затем выполняется шлифовка данного места с помощью мелкофракционной наждачной бумаги.

    Подобный метод ремонта подходит только в том случае, если наливной пол является основой для последующего финального покрытия, например, для керамогранитной плитки.

    Если трещины появились в нескольких местах, а так же они имеют множество мелких ответвлений, то производить реставрационные работы нецелесообразно. В таком случае, к сожалению, потребуется удаление не только наливного пола, но и черновой стяжки вплоть до плиточных перекрытий.

    После полного очищения поверхности следует приступить к заливке новой стяжки при строгом соблюдении всего технологического процесса. После заливки стяжки необходимо выждать время до полного и естественного высыхания стяжки.

    После просушки необходимо произвести грунтование поверхности. Этот этап производится дважды, так как качественная грунтовка обеспечит надежное сцепление основания и наливного пола, что позволит избежать образования дефектов.

    Затем переходим непосредственно к заливке новых наливных полов. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

    • По стенам в обязательном порядке должна быть закреплена демпферная пленка.
    • Величина заливаемого пола не должна превышать толщину заданную заводом изготовителем. Иначе залитый пол обретет так называемый эффект подушки, а это, в свою очередь, приведет к отслоению покрытия в будущем.
    • Во время заливки пола не допустимы сквозняки и доступ свежего воздуха.

    Исключением в виде допущения проветривания, является заливка полиуретанового наливного пола. Так как во время его укладки выделяется токсичный газ.

    В этом материале были рассмотрены основные причины появления трещин в наливном полу и методы их устранения. Чтобы зарос “наливной пол ремонт трещин” вас не интересовал, необходимо строго следовать технологии и ответственно подходить к подготовке основания, то этих неприятностей можно избежать.

    Вздулся наливной пол — причины и способы решения проблемы

    В настоящее время используются несколько типов покрытий по химическому составу:

    • На основе метилметакриловых смол. Обладают высокой износоустойчивостью, по цене относятся к средней категории.
    • На основе эпоксидных смол. Покрытие устойчиво к динамическим нагрузкам, обладает пластичностью, минимизированы риски образования трещин в результате тепловых расширений основания.
    • С использованием цементного компонента. В цементный компонент добавляются акриловые компоненты и специальная жидкая присадка. Покрытия обладают максимальной износоустойчивостью, главным образом используются в промышленных, складских и торговых помещениях.
    • На основе полиуретана. Наиболее экологически безопасные, допускаются к применению в жилых помещениях без ограничений, по ценовой категории относятся к относительно дорогим.

    Все составы наливных полов двухкомпонентные, это объясняется особенностями протекания химических реакций затвердевания смеси. Наливные полы должны наноситься на ровные, чистые и сухие поверхности специальными инструментами и с соблюдением технологии производителя. Толщина слоя колеблется в пределах 1,5÷7 мм, конкретные значения выбираются с учетом индивидуальных условий эксплуатации покрытия.

    «Краткий ликбез» закончен, теперь можно переходить к конкретному «разбору полетов» с возникающими проблемами и способами их решения.

    Виды и причины возникновения проблем вздутия наливных полов


    Наливные полы могут в некоторых местах отслаиваться или на них появляются вздутия. Существует две группы причин, вызывающих такое неприятные явления, рассмотрим их более подробно.

    Некачественная подготовка основания

    • Слишком большая относительная влажность основания, не имеет значения, основание бетонное, деревянное или из другого материала. Влага существенно понижает адгезию полимера с основанием, появляются отслоения и вздутия.
    • Прочность основание недостаточна. Прочность бетона должна быть не менее М200, в противном случае возможет отрыв покрытия вместе с основанием.
    • Основание некачественно очищено. Есть строительная пыль, масляные пятна и т. д.
    • Нарушение рекомендованных показателей температуры и влажности во время нанесения покрытия. Температура в помещении должна быть выше +5°С, относительная влажность воздуха не более 60%.

    Нарушения технологии заливки пола

    • Некачественные компоненты или неправильная их подготовка к использованию. Необходимо в точности соблюдать процентное содержание компонентов.
    • Несоблюдение временной выдержки межу нанесениями слоев полимера. Если рано наносить верхние слой, то нижний будет повреждаться, если поздно – уменьшится межслоевая адгезия покрытия.
    • Составляющие двухкомпонентного покрытия плохо перемешаны между собой. Размешивать нужно только механическим способом с использованием специальных насадок.
    • Нарушена карта заливки пола, между различными участками появляются видимые границы. Количество рабочих нужно определять с учетом размера пола и производительности их труда.
    • Во время заливки недобросовестно удалялись пузырьки воздуха при помощи игольчатого валика или он совсем не использовался.
    • В период покрытия допущено попадание одного из компонентов на пол – в этом месте образуется его излишек и со временем будет отслоение.
    • Для выполнения работ применялись неподходящие инструменты или оборудование, рабочие не обладали достаточной квалификацией и опытом.

    Примеры вздутия наливного пола:

    Блистеры на поверхности наливного пола — образуются вследствии нагревания влаги, присутствующей в бетонном основании при его некачественной гидроизоляции.

    Некачественное перемешивание материала пола (при слишком больших оборотах), либо некачественное прокатывание игольчатым валиком.

    Попадание влаги под полимерное покрытие.

    Способы устранения вздутий и отслоений

    По большому счету и вздутия, и отслоения имеют одну причину – прочность приклеивания покрытия к основанию становится «нулевой», что вызывает такое печальное явление мы уже рассматривали, теперь пора поговорить, как бороться с последствиями.

    • Обнаружив проблемы в одном месте, проведите тщательный осмотр всего пола, не исключено, что количество проблемных мест у вас увеличится, лучше их всех отремонтировать сразу.
    • Вздутый или отслоившийся слой полимерного покрытия нужно снимать. Каким способом снимать полимер во многом зависит от общей площади. Если она не большая, то можно выполнить эту работу вручную, если проблемная площадь имеет большие размеры, то нужно применять механический метод. Помните, что механический метод приводит к появлению большого количества пыли, а она совсем не безвредна для здоровья, не пренебрегайте правилами техники безопасности.
    • Повторно тщательно очистите основание, при необходимости подсушите его.
    • Нанесите наливной пол с безусловным соблюдением рекомендованной производителем технологии.
    • После полного высыхания покрытия отшлифуйте поверхность «латки», идеально выровняйте ее края с существующим покрытием.

    Как выровнять наливной пол после высыхания шлифовка, заливка нового или демонтаж

    Как заделать трещины

    Заделка трещин в стяжке поможет только в том случае, если речь идет о старом покрытии или трещины образовались на проблемных участках: граница разных коммуникации, трубы или материалов основания, трещинки над маяками.

    В этом случае для ремонта необходимо приготовить смесь из 1 части цемента и 6 частей цемента, замешивать ее следует на клее ПВА. Трещины нужно расшить до основания и выбрать из них все, а то, что можно обкрошить. Поверхность следует зашпаклевать и прогрунтовать ремонтной смесью

    Очень важно ее выровнять до застывания. Необходимо также отметить, что ремонт трещин в стяжке – это только возможность получения более ровной поверхности, и он совершенно не гарантирует прочность и целостность стяжки в дальнейшем

    Особенности наливных смесей

    Сухая строительная смесь, предназначенная для выравнивания пола, состоит из нескольких компонентов:

    1. Вяжущего
       (цемента и/или гипса), который после затворения водой постепенно твердеет и набирает прочность. Если первый процесс начинается уже через 30-40 минут и длится 3-8 часов, то второй продолжается больше 28 суток;
    2. Минерального наполнителя
      , создающего своеобразный «каркас» наливного покрытия. От используемой в смеси фракции (размера зерна) зависит допустимая толщина покрытия и уровень нагрузок на сжатие;
    3. Модифицирующих добавок
      , при помощи которых улучшаются некоторые характеристики раствора (эластичность, растекаемость, прочность на отрыв, излом, морозостойкость и т.п.).

    Каждый из элементов требует определенных условий работы. К примеру, цементу для начала физико-химических реакций необходимо строго дозированное количество воды, модифицирующим и пластифицирующим присадкам – определенный температурно-влажностный режим и т.д.

    Именно поэтому каждый серьезный производитель проводит лабораторные исследования, подбирает рецептуру, ищет оптимальные варианты применения. После получения нужной информации технологами пишется подробная инструкция по работе с наливным полом. Причем максимально понятная как профессионалам, так и неопытным «самоделкиным». И, конечно же, печатается на каждой упаковке.

    Процесс формирования наливного пола включает три этапа:

    1. Подготовка основания (проверка на прочность, впитываемость и ровность, очистка, частичное выравнивание, грунтование).
    2. Замешивание раствора.
    3. Заливка смеси.

    Соблюдение инструкции на каждом этапе очень важно, иначе результат вас не обрадует

    Требования к стяжке как укрепить стяжку, чтобы она не потрескалась

    Поговорим и том, какие меры нужно принимать, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями, после чего ломать голову над тем, как отремонтировать стяжку.

    Главным условием для хорошего и долговечного бетонного основания является правильно сделанное армирование. Лучшим вариантом будет использование сетки из арматуры с величиной ячейки 20х20 см. Ее необходимо укладывать по всему периметру пола.

    Причиной того, что стяжка потрескалась, может быть неодинаковая или недостаточная ее толщина, то есть, менее 30 мм. В данном случае, даже качественное армирование не может противостоять появлению небольших трещин в результате изменения геометрии здания от температурных перепадов или усадки.

    Также трещины в стяжке пола могут появиться в результате неправильного режима сушки бетонного раствора после его распределения по полу (наличие сквозняков) или отсутствия обработки водой в период его подсыхания.

    Немаловажным моментом является и состояние базового основания, на которое заливается раствор. Наличие в нем трещин может сказаться на результате. Поэтому перед началом монтажа все дефекты основания должны быть полностью устранены.

    Трещины на наливном полу

    Наливные полы всех видов способны выдерживать значительные как динамические, так и статические нагрузки, поэтому образование трещин говорит о том, что в процессе монтажа были допущены ошибки в технологии исполнения.

    Главная причина, которая приводит к растрескиванию полимерного слоя наличного пола, является аналогичное повреждение в самой плите. Если дефект небольшой по размерам, его можно зашпаклевать. Если размер трещины большой, тогда необходимо сделать зачистку, после чего произвести стяжку с цементным раствором. Выполнить повторную заливку пола в этом случае нужно только до полного высыхания цемента, иначе дефект появится снова.

    Если же трещина образовалась в готовом наливном полу, то вероятно, что это результат усадки здания. Тогда поврежденный участок надо хорошенько отшлифовать.

    В случае, когда трещина обнаруживается в бетонной основе, необходимо выполнить действия указанные выше, а потом обработать очищенное место специальной пропиткой и залить полимером, который вы использовали ранее.

    Выравнивание наливного пола

    Поскольку полимерный наливной пола характеризуется саморастекаемостью и самовыравниванием, глобальных перекосов в нем быть не может, однако могут образовываться локальные неровности в силу различных причин. После застывания раствора могу образовываться шероховатости, застывшие наплывы, вспучивания и другие дефекты, которые портят декоративность покрытия.

    Причиной таких проблем может стать невнимательная подготовка основной поверхности. Образование вспучиваний и бугорков получается из-за пузырьков воздуха, которые не вышли на поверхность, что часто встречается в растворах высокой вязкости. Ведь после процедуры заливки обязательно надо пройтись по поверхности еще не застывшего пола специальным игольчатым валиком.

    При недостаточно качественной подготовке базовой поверхности и отсутствии грунтования оставшийся мусор и пыль попадут в раствор и вызовут неровности на поверхности полимерного покрытия.

    После заливки и во время удаления пузырьков воздуха, необходимо внимательно осмотреть поверхность будущего пола и вручную удалить появившийся мусор, если это строительная пыль на поверхности, то ее можно снять вместе с частью раствора, а на это место залить чистый раствор тонким слоем.

    Напольные покрытия

    • Ламинат
    • Теплый пол
    • Линолеум
    • Плитка
    • Ковролин
    • Паркет
    • Наливной пол
    • Деревянный пол

    Устройство пола

    • Плинтус
    • Стяжка пола
    • Выравнивание пола
    • Звуко- и гидроизоляция
    • Утепление полов
    • Бетонные полы
    • Ремонт пола
    • Подложка

    Расчет досок ламината
    Расчет тротуарной плитки

    Рассказать о нас

    ПолГид 2012-2019 | Информация

    При копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна

    Неровности наливного пола

    Хоть на первый взгляд наливные полые кажутся хрупким покрытием, но в действительности даже декоративный наливной пол способен выдержать падение предмета весом до 10 кг, кроме того, характеристики наливного пола в жилом помещении таковы:

    • Высокие гигиенические свойства;
    • Устойчивость к истиранию;
    • Защите бетонной плиты от разрушения.

    Для того, чтобы правильно сделать заливку пола очень важно сделать раствор правильной консистенции в соответствии с инструкцией производителя, в частности если раствор получился слишком вязким, поверхность может покрыться неровностями схожими с апельсиновой коркой. Подобный дефект можно удалить путем шлифования, после чего залить слой свежего раствора

    Еще одной причиной образования неровностей может стать плохо очищенная от мусора поверхность. Чтобы избежать этой проблемы рекомендуется применять промышленный пылесос

    Подобный дефект можно удалить путем шлифования, после чего залить слой свежего раствора. Еще одной причиной образования неровностей может стать плохо очищенная от мусора поверхность. Чтобы избежать этой проблемы рекомендуется применять промышленный пылесос.

    Причины образования дефектов на покрытии

    Как уже было сказано, на вопрос, почему потрескался наливной пол, есть вполне конкретный ответ – нарушение технологий со всеми вытекающими последствиями.

    Недостаточно подготовленное основание


    Неправильная подготовка основания под или дома наверняка станет причиной деформации готовой поверхности. Бетонная стяжка, на которую будет заливаться полимерная смесь, должна быть хорошо просушена и очищена от всех возможных загрязнений.

    Нельзя допускать того, чтобы на черновом полу оставались пятна жира и масла, скопления пыли и фрагменты грязи. Более того, стяжка должна быть отшлифована до оптимальной степени гладкости, чтобы не было ни впадин, ни выступов. Заливка полимерной смеси должна производиться исключительно на сухую основу.

    Инструкция заливки полимерных покрытий на бетонную стяжку говорит о том, что бетон должен просыхать как минимум в течение 20 дней. Если залить финишный пол раньше этого времени, влага из бетона будет выделяться, что приведёт к образованию трещин или к вспучиванию винилового покрытия.

    Несоответствие температурного режима


    Если заливка наливного пола выполняется в помещении с высокой или наоборот слишком низкой температурой, поверхностные дефекты неизбежны. Оптимальная температура в помещении для проведения работ с полимерным покрытием составляет от +15°С до +25°С.

    Использование противопоказанных моющих средств


    В ходе проведения подготовки к заливке полимерного состава, помимо использования мокрой тряпки и пылесоса, целесообразно использовать грамотно подобранные специальные моющие средства.

    Для достижения оптимального результата бетонный пол необходимо очищать кислотой – специальным очистителем цементных отложений. Шлифовка должна выполняться шлифовальным кругом, а затем, металлической круглой щёткой, установленной на шлифмашинку.

    Не загрунтованная должным образом бетонная стяжка


    Случается, что строители, за счёт недостаточного опыта или из экономии средств, не или делают это недостаточно качественно. В результате неравномерной адгезии, полимерный состав на разных участках неодинаково прилегает к бетону.

    Инструкция подготовки бетонной стяжки к заливке полимеров предусматривает нанесение двух или трех слов грунтовки на заранее очищенную и отшлифованную поверхность. Разумеется, после шлифовки с пола должна быть удалена вся пыль.

    Неправильно выполненная заливка полимерного состава


    Монтаж наливных полов должен проводиться в соответствии с общепринятой технологией.

    В ходе приготовления смеси и распространения ее по всей площади покрытия, необходимо придерживаться требований, предписанных производителями приобретенного вами полимерного материала. Только лишь в случае соблюдения требований, предъявляемых к проведению монтажа, можно исключить вероятность появления трещин и вздутий на полимерном полу.

    Недостаточная прочность стяжки


    Если бетонная стяжка недостаточно прочна (по СНиП 2.03.13-88 прочность стяжки на сжатие от 15 Мпа), она будет постепенно разрушаться в ходе эксплуатации готового полимерного пола.

    В итоге, появления трещин не миновать и цена ремонтных работ будет высока. Для того чтобы предотвратить нежелательное развитие событий, старый и непрочный черновой пол необходимо качественно отремонтировать.

    Почему появляются дефекты на готовом наливном полу

    После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.

    Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.

    Базовый пол должен быть:

    1. Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.

    2. Ровным и максимально выглаженным — шершавый, неровный и пористый пол также считается дефектом. Наливной слой во время схватывания и усадки раствора продублирует рельеф основания, на его поверхности появятся сеть трещин, наплывы, кратеры, ямки. К тому же пористость  — это явный признак пересушенной базы, из-за чего она будет «вытягивать» воду из смеси, а значит уменьшать прочность наливного пола.
    3. Сухим — повышенная остаточная влажность вызывает множественные повреждения затвердевшего самонивелирующегося состава, а также образование пустот и «бухтение».
    4. Чистым — любое загрязнение отрицательно сказывается на адгезии раствора с основанием. Без тщательного очищения поверхности в первые несколько часов после заливки пол начнет отслаиваться, трескаться, вздуваться.

    Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.

    Потрескался наливной пол, что делать

    В том случае,
    когда Вы обнаружили трещины на своем напольном покрытии, придется определить
    способ их устранения.

    Чтобы не
    задумываться о том, почему наливной пол потрескался, следует изначально уделить
    достаточно внимания процессу установки. Чаще всего трещины могут возникнуть
    из-за отслойки полимеров от бетонного основания. Таком образом получается
    открытое основание наливного пола, что приводит к образованию пузырьков
    воздуха, сколов, выбоин, трещин и потертостей. Для того, чтобы эффективно
    отреставрировать такие изъяны следует индивидуально подойти к каждому
    отдельному случаю.

    В данной статье мы
    поговорим о том, что делать если наливной пол потрескался и как исправить этот
    дефект?

    Особенность
    полимерного покрытия заключается в том, что оно не может треснуть само по себе.
    Поэтому советуем при обнаружении одной трещины не ремонтировать ее сразу, а
    понаблюдать о том, как будет себя вести покрытие дальше.

    Ее можно заделать
    остатками полимерного материала и зачистить только в том случае, когда через
    некоторое время она не разрослась до больших размеров. К сожалению, может
    возникнуть ситуация, в результате которой трещина начнет увеличиваться и
    разрастаться. В таком случае обычная заделка остатками вещества Вам не сможет
    никак помочь.

    Необходимо
    произвести демонтаж полимерного слоя и проверку состояния бетонного основания
    под ним. Вероятнее всего, что оно потеряло свои свойства и растеклось, поэтому
    необходимо будет произвести устранение и замену бетонных плит.

    Многие строители
    замечали, что чаще всего трещины на таком покрытии образовываются в том случае,
    когда слой смеси был увеличен до недопустимой величины.

    Если полимерный
    состав монтировался на пол сразу толщиной более двух сантиметров, то существует
    большая вероятность того, что он просто не смог полностью засохнуть и поэтому
    происходить постепенное смешение основы. При этом с лицевой стороны может
    создаваться полное впечатление того, что раствор застыл и не кажется влажным на
    вид.

    Поэтому, если
    продолжить использовать напольное покрытие, то оно может провалиться в месте
    влажного состава. Для того, чтобы произвести ремонт данного покрытия, Вам
    придется произвести демонтаж данной части, а потом заливку состава заново.
    такая процедура должна производиться в несколько этапов, для того, чтобы смесь
    смогла полностью высохнуть и не пришлось повторять данную операцию снова.

    Эта ситуация может
    возникнуть в том случае, когда при установке образовался бугор, внутри которого
    не застыл состав. Для того, чтобы избавиться от такого изъяна следует
    подготовить поверхность к его удалению, а потом залить место
    самовыравнивающейся смесью снова.

    Способы устранения трещин

    Заделка трещин в стяжке пола начинается с проверки состояния стяжки и основания. Пройдитесь по стяжке. Если трещины или отдельные элементы стяжки сдвигаются хоть на миллиметр, удалите стяжку и отремонтируйте основание. Для дальнейшей диагностики с помощью перфоратора, отбойного молотка или электрического зубила расширьте и углубите самую крупную трещину настолько, чтобы открылось основание.

    Если обнаружите трещины в бетоне основания, отремонтируйте его, для этого срубите всю стяжку. Целое основание говорит о нарушениях технологии укладки стяжки. Ее можно отремонтировать, но через 5-7 лет стяжку придется полностью менять, потому что ремонт не сделает ее цельной, а только выровняет поверхность. И через 2-3 года начнут появляться новые трещины.

    Перфоратором или электрозубилом проведите расшивку трещин. Во время этой операции трещины расширяются, с них срубают боковой поверхностный слой, пострадавший в результате возникших напряжений. После расшивки разметьте комнату на участки прямоугольной формы с размером сторон 1,5-2,5 метра. Прорезайте стяжку по линиям разметки на 2/3 толщины. Ширину разреза делайте 15-20 мм. Для резки стяжки используйте грунторезы или углошлифовальные машинки (болгарки) с алмазным диском для резки по бетону. Эти разрезы предотвратят дальнейшее образование трещин из-за неправильного расчета температурных компенсационных швов.

    Компенсационные швы заполните монтажной, резиновой или битумной мастикой. Наполнители защитят швы от влаги и компенсируют температурное сжатие-расширение бетона. Расшитые трещины увлажните и заполните цементным раствором или полимерными шпатлевками для бетона. Заполнив трещины самовыравнивающейся стяжкой, вы восстановите бетон стяжки и выровняете ее поверхность. Время застывания ремонтного раствора 25-30 дней.

    Стяжка трескается из-за ошибок проектирования и нарушения технологии строительства пола. При строительстве основания и стяжки пользуйтесь ГОСТ и СНиП, это сохранит стяжку целой в течение десятков лет. Такой подход избавит от ремонта стяжки и основания через 5-7 лет эксплуатации пола.

    Причины трещин на наливном полу

    Причиной образования любого дефекта является нарушение технологии укладки или приготовления смеси.

    Но все основные нарушения можно классифицировать следующим образом:

    Неправильная подготовка основания для наливного пола

    Выполненная не в полном объеме подготовка основы в обязательном порядке приведет к деформации финального покрытия. Основа обязана быть хорошо высушена и избавлена от всех видов грязи и пыли.

    Если наличествуют масляные пятна или жировые пятна, то их следует устранить. А так же бетонная поверхность должна быть предварительно отшлифована. Это необходимо сделать для устранения неровности поверхности, ведь на неровный пол нельзя заливать наливные полы. Заливка наливного пола выполняется исключительно на высушенную и выровненную поверхность.

    В случае того если была выполнена выравнивающая стяжка, то перед укладкой пола понадобится выждать не менее 25 суток до полного высыхания бетона. Если пренебречь этим правилом и залить наливной пол раньше, то выделяемая бетоном влага приведет к вспучиванию поверхности, а также обязательно образуются трещины в наливном полу.

    Неправильный температурный баланс

    В случае экстремально низких или высоких температур заливка пола не рекомендуется, а для того, чтобы не треснул наливной пол, необходимо заливать его при температуре от пятнадцати до двадцати пяти градусов тепла.

    Применение неправильных моющих средств

    Во время выполнения очистки бетонного основания от пыли, грязи и других загрязнений, убирают не только с помощью тряпки пылесоса и щетки, но также нужно использовать моющие средства.

    Для правильного очищения бетонного основания необходимо использовать специализированную кислоту (преобразователь отложений цементного характера). А после этого нужно произвести шлифовку с применением шлифовального круга и шлифовальной машинки.

    Некачественная грунтовка поверхности

    Не следует пренебрегать грунтовкой основания, ведь если поверхность обработана неравномерно, то финальное покрытие в виде наливного пола будет просыхать неравномерно, а это значит, поверхность будет трескаться, будут образовываться щели. Поэтому лучше производить грунтование несколько раз, чтобы потом не пришлось переделывать наливной пол.

    Процесс грунтования бетонного основания

    Неграмотная заливка наливного пола

    Укладка приготовленной смеси должна осуществляться строго по существующей технологии, ведь если нарушить технологический процесс, то ремонт наливных полов будет неизбежен. Именно поэтому приготовление и укладка наливного пола должна выполняться поэтапно при недопущении отклонений.

    Слабая прочность стяжки

    В случае выполнения некачественной черновой стяжки, наливной пол будет разрушаться вслед за деформацией основы. Поэтому, чтобы не производить повторный ремонт наливного пола, который выльется в дополнительные финансовые затраты, нужно правильно залить новую черновую стяжку или исправить дефекты старого покрытия.

    А что делать, если есть трещины

    Делаем основание

    Если у вас все-таки потрескался наливной пол, то необходимо тщательно проработать вопрос реставрации.

    Нельзя исключать, что первый опыт заливки пола сложился не слишком удачно, но зато сейчас вы уже знаете этот процесс «изнутри». Наиболее часто возникает отслаивание полимерной поверхности от бетонной, отслаивание полимерного покрытия самовыравнивающегося пола, пузыри, сколы, выбоины, трещины, истертые места. Каждый такой случай требует отдельного разбора.

    В данной статье мы остановимся, в основном,  только на ремонте трещин.

    Помните, что само по себе полимерное покрытие не может трескаться, причина трещин — это всегда основание. Если у вас появилась одна небольшая трещина, не спешите её заделывать, понаблюдайте некоторое время.

    В случае, когда она так и останется, и не будет разрастаться, то её можно заделать таким же полимером и тщательно зачистить. Но, если она начнет увеличиваться в размерах, или от её пойдет целая паутина микротрещин, то внешняя их заделка вряд ли вам чем-то поможет.

    В этой ситуации демонтируйте самовыравнивающийся слой и проверьте основание под ним, вероятнее всего, оно также растрескалось или его необходимо будет демонтировать до самых бетонных плит.

    Одна из причин, на которую не обращают внимания неопытные строители, — это допустимая толщина самовыравнивающегося слоя.

    При слишком большой толщине слоя (более двух сантиметров), раствор, вероятнее всего, не засохнет равномерно, а получится эффект мягкой подушки. То есть, снаружи раствор  засох, а внутри — остался влажным.

    При дальнейшей эксплуатации пол в этом месте провалится. Для ремонта вам придется демонтировать «мягкие участки» наливного слоя, обработать основание и залить его заново, но в этот раз, заливка должна проводиться как минимум в два захода. Чтобы не повторить ситуацию с мягким участком пола.

    Например, при монтаже, вы случайно сделали бугор из наливного пола, а он весь растрескался, так как внутри остался влажный раствор. В этом случае вы снимаете самовыравнивающийся слой, подготавливаете поверхность и заливаете заново, выравнивая по поверхности пола.

    Проблемы со стяжкой — как их устранять?

    Идеально ровная стяжка

    Вполне вероятно, что ваш пол сначала начнет трескаться, а потом и вовсе отойдет от основания. Одна из причин такого поведения пола — это не окончательно просохшая стяжка в основании полимерного покрытия.

    Влага начинает выходить из стяжки, но так как одно из свойств полимера — это влагостойкость, то влага скапливается под ним, и в итоге  отрывает покрытие от основания.

    В этом случае необходимо полностью демонтировать самовыравнивающийся пол, выделить время для высыхания стяжки (не старайтесь ускорить процесс, применяя тепловые пушки, вы рискуете тем, что стяжка также пойдет трещинами).

    В зависимости от толщины стяжки, может потребоваться от двух до пяти дней для полного высыхания раствора. После этого еще раз проведите грунтование всей поверхности и залейте пол.

    Если потрескался наливной пол и на вопрос что делать у вас нет ответа, кроме появившихся трещин, которых  не так уж и много, но они достаточно длинные и при этом при простукивании слышен глухой (пустой) звук. Можем посоветовать следующее: аккуратно в малозаметном для глаза месте удалите самовыравнивающийся слой и проверьте качество стяжки под ним.

    Вероятнее всего стяжка стала рассыпаться в песок и вам придется демонтировать весь пол до бетонного основания. При этих же симптомах, вполне вероятно, что стяжка сама по себе крепкая, но отслаивание произошло из-за плохой предварительной обработки, например, вы не провели обеспыливание или плохо загрунтовали поверхность.

    В этом случае достаточно будет провести демонтаж только наивного слоя, и еще раз подготовить поверхность основания.

    Совет: При ремонте наливного пола используйте такую же смесь или подходящую по составу.

    Технология удаления дефектов

    Если стоит вопрос, как исправить если потрескался наливной пол, целесообразно обратиться за квалифицированной помощью к профессиональным строителям. Если решили справиться с задачей самостоятельно, работаем по следующей и инструкции
    .

    1. Если трещины в наливном полу имеют в ширину 0.5-1 см их придется расширить вдвое.
    2. Далее вычищаем из образовавшегося углубления крупные фрагменты грязи и пыли.
    3. Пылесосом выбираем мелкую пыль.
    4. Внутренняя полость углубления обрабатывается грунтовкой.
    5. Для заполнения трещин применяем смеси для полов типа Ceresit СТ 724, Плитонит Р3 или Глимс SL.
    6. Смесь внедряется внутрь углубления и разравнивается.

    О результатах заделки трещин можно с уверенностью судить только по прошествии 28 суток, когда материал полностью высохнет.

    Замена бухтящих фрагментов наливного пола

    1. Если отдельные фрагменты пола подвижны, их удаляем вплоть до участков стабильного и прочного покрытия.
    2. После того как бухтящий фрагмент покрытия удален, проверяем качество бетонной основы под полом, так как, скорее всего, на ней есть разлом.
    3. Если черновой пол также подвижен, удаляем ту часть стяжки, которая раскачивается.
    4. Полученное углубление тщательно обеспыливаем и грунтуем.
    5. После того как в образовавшейся выемке подсохла грунтовка, заливаем материал, идентичный составу использованного полимерного пола.

    Конечный результат можно будет оценить по прошествии 28 дней.

    Как исправить ошибки заливки самовыравнивающегося пола

    Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:

    • локальные, которые можно устранить без значительных трудовых и материальных затрат;
    • серьезные – в этих случаях лучше полностью удалить покрытие и залить новое.

    В первую категорию относятся:

    Трещины

    Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.

    Трещины на наливном полу.

    Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.

    Локальные отслоения поверхности

    Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).

    Расслоение наливного пола.

    Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.

    Ямы, перепады

    С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.

    Заполнение ямок быстросохнущим составом.

    Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.

    Мелкие неровности, наплывы

    Шлифование пола болгаркой.

    Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка  по бетону.

    Кратеры

    Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую  расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.

    Пересохший верхний слой

    От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу  не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.

    Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

    Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:

    • Сеть трещин по всей площади;
    • Полное отслоение;
    • Множественные пустоты под наливным полом;
    • Пористость на всю глубину слоя, выкрашивание песка и пыли.

    Демонтаж наливного пола.

    Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.

    В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Причины растрескивания стяжки

    Гипсовая штукатурка почти не дает усадку при созревании, а вот цементно-песчаная смесь дает. Следовательно, несмотря на маленький  разрыв по времени между устройством маяков и укладкой стяжки впадины и пики на поверхности стяжки все равно получатся. По своей структуре любая гипсосодержащая смесь отличается от цементного раствора. Они различны по пластичности, коэффициенту линейного расширения, адгезии. Вероятность того, что в местах примыкания гипсового и цементного раствора вдоль маяков образуются трещины на всю глубины почти 100%.

    Второй распространенной ошибкой является приготовление раствора с излишней водой. Цель доливания воды больше необходимого в том, чтобы облегчить себе задачу, поскольку раствор становится более удобным в работе и очень пластичным. Безусловно, это очень удобно в процессе заливки раствора, однако через время у вас возникнут проблемы с такой стяжкой:

    • Избыток воды в растворе подвергает его большим усадкам и деформации. Поэтому, скорее всего стяжка потрескается и забухтит.
    • Повышенное соотношение воды и цемента по время приготовления любого цементного раствора сильно снижает марку прочности. То есть стяжка не приобретет необходимую ей прочность и ее поверхность получится рыхлой. Соответственно она будет пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любого напольного покрытия. Чтобы добавить стяжке прочности придется покрыть ее специальной грунтовкой глубокого проникновения.

    Еще одна ошибка, которую допускают мастера при укладке стяжке это неправильное армирование. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Ошибки при устройстве наливного пола

    Ошибки при устройстве наливного полаРезультат
    Недостаток водыПосле  схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
    Излишек водыВодоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
    Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/минЧересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.

    Поверхность не загрунтована

    		Грунт не только укрепляет основание, но и позволяет выровнять степень его впитываемости по всей площади. Если пропустить этот этап, то раствор может плохо растекаться (то есть уменьшается кольцо расплыва), местами пол получится непрочным, с дефектами.
    Медленная выработка раствораСредний срок жизнеспособности затворенной водой смеси – 20-40 минут. Когда раствор начинает схватываться, его уже невозможно выровнять, то есть образуются наплывы, утолщения, неравномерность слоя.
    После заливки пол не проработан раклей или правиломДо полного высыхания наливной состав обязательно нужно «разогнать» любым ручным инструментом, чтобы не образовались неровности (бугры, ямы).
    Отсутствие деаэрацииПрокатка игольчатым валиком удаляет воздух из раствора. В противном случае образуются множественные кратеры, а поверхность не отличается ровностью и гладкостью.
    Сквозняки, включенные системы отопленияИз-за локального повышения температуры и интенсивного проветривания верхний слой наливного пола быстро пересыхает, не успев набрать прочность. Поэтому он будет пылить, выкрашиваться песком.
    Повышенная влажность воздухаУдлиняются сроки высыхания  и набора прочности.
    Пониженные температурно-влажностные показателиПериод твердения смеси увеличивается, возможно образование непрочных участков.

    Что делать, если дефектов избежать не удалось?  Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.

    Дополнительные рекомендации

    Чтобы не допустить растрескивания стяжки необходимо:

    • Использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от стен, колонн, перегородок. Стяжка не должна с ними соприкасаться.
    • Не заливать цементно-песчаный раствор на деревянное основание. В данном случае применяются другие технологии устройства пола (регулируемые полы, сборные полы Knauf).
    • Использовать полиэтиленовую пленку в процессе укладки полусухой стяжки, которая отгородит ее от бетонного основания. Это нужно, чтобы исключить абсорбирования влаги из укладываемой смеси в бетон.
    • Приобрести качественный цемент и речной или карьерный крупнозернистый песок с минимальным количеством глины.

    Самовыравнивающаяся смесь для трещин — помощь! [Архив] — Форумы по керамической плитке

    Просмотр полной версии: Растрескивание самовыравнивающейся смеси — помощь!

    Мы работаем над облицовкой пола в ванной и решили использовать самовыравнивающийся состав, чтобы выровнять неровный пол (бетонная плита). Сначала мы соскребли и очистили пол, затем нанесли латексную грунтовку LevelQuik и дали ему высохнуть в течение ночи.

    Сегодня мы вылили слой Levelquik RS (следуя инструкциям на упаковке по смешиванию), а через три с половиной часа вылили второй слой.В течение получаса после заливки второго слоя на поверхности стали появляться трещины и неровности размером с горошину примерно на четверти покрытой площади. : cry: Смотрите прикрепленную картинку.

    Есть идеи, что пошло не так? Что мы можем теперь сделать?

    -Michelle

    Scooter

    30.03.2005, 20:23

    RS — это тип набора скорости, если я прав. Я не понимаю, зачем понадобилось два слоя. Время отверждения плитки составляет 16-24 часа. Я думаю, что 2-й слой помешал отверждению 1-го, но у нас есть Custom Rep.Может кто его пингует. Думаю, его зовут Крис.

    Я обычно просто заливаю один слой настолько толстым, насколько мне нужно, и никогда не считал желательным или необходимым налить два слоя.

    Мы не планировали заливать два слоя, но пол все еще не был ровным после первой заливки, поэтому мы следовали инструкциям на упаковке и вылили второй слой после того, как первый затвердел до консистенции, которую можно было бы ходить.

    Обновление:

    Мы только что позвонили в службу поддержки производителя самовыравнивающейся смеси и объяснили проблему.Парень посоветовал постучать по полу, чтобы посмотреть, не звучат ли какие-либо пятна «пустыми», и если это звучит нормально, положить Ditra, как и планировалось, возможно, используя немного более тонкого набора, чтобы выровнять его. Имеет ли это смысл?

    Представитель также сказал, что мы могли бы сбить самые высокие баллы, если бы действительно захотели, но сказал, что в этом нет необходимости. Стоит ли это делать? Если да, то как мы могли это сделать?

    bljack

    31.03.2005, 10:55

    Вы использовали новое ведро или сначала очистили старое? Никогда не видел, чтобы RS действовал таким образом, но если вы смешаете новое с лечившим старым в ведре, я полагаю, это может вызвать такую ​​проблему.Если вы ударите одну из шишек, будет ли она порошкообразной внутри, что может указывать на то, что она недостаточно хорошо перемешана? Возможно, Марк увидит и прокомментирует эту ветку. Если он этого не сделает, отправьте ему личное сообщение, чтобы он его увидел. Его псевдоним Mark11755, он директор по маркетингу Custom.

    Мы тщательно очистили ведро и инструменты после первой заливки (мы думали, что на этом закончили!) Мы только что сбили несколько неровностей, и консистенция кажется твердой — никаких куч порошка.

    mark11755

    03-31-2005, 13:25

    Я предполагаю, что первый слой слишком быстро высох на поверхности, и поверхность не гидратировалась; так как вы вернулись к нему через 3 с половиной часа. Возможно, у вас были вентиляторы и вы высушили поверхность. Я предполагаю, что неровности образовывались, когда вы перемещали материал, когда они пытались выровнять поверхность. Трещины образовывались, когда вода быстро выходила из второй разливной жидкости. Зачем надо было вторую заливать? При правильном применении он должен был выровняться после первой заливки.Тем не менее, я думаю, что наша рекомендация технической службы в порядке.

    плоский пол

    31.03.2005, 19:48

    Какова толщина каждой заливки? Попробуйте осторожно постучать по нему легким молотком или покачать мячом для гольфа. Какие-нибудь глухие звуки?

    Спасибо за ответы!

    Мы не знаем точную толщину заливки, но каждый слой состоял из пятидесятифунтового мешка SLC (смешанного с указанным объемом воды) на площади 30 квадратных футов.

    Мы постучали резиновым молотком по полу, и он звучит одинаково во всем (без глухих мест).

    У нас не было вентиляторов, реально дующих на пол, хотя у нас было открытое окно (температура была в середине 70-х) и включенный вентилятор. Мы ждали 3 с половиной часа, прежде всего потому, что мы пытались раньше прикоснуться к полу, чтобы увидеть, затвердел ли он, и обнаружили, что он твердый, но наши пальцы все еще оставляли следы на поверхности.

    Пол, хотя и улучшенный с помощью первого слоя, все еще не был ровным. Мы провели приличное количество затирки, чтобы распределить и сгладить состав, но обнаружили, что почти каждый проход кельмой оставлял вмятины на поверхности, хотя мы закончили в течение десяти минут.Таким образом, мы решили не вмешиваться в наш второй слой и распределить состав ровно настолько, чтобы он попадал в углы и края пола (поэтому маловероятно, что неровности были вызваны перемещением материала).

    В настоящее время некоторые участки пола почти плоские, но есть большое количество выступов и углублений (до 7 мм ниже уровня), помимо неровностей и трещин. Выглядит ужасно.

    Итак, наша текущая мысль — залить еще одним слоем компаунда, чтобы попытаться еще раз выровнять пол.Поскольку кажется, что многие проблемы могли быть вызваны слишком быстрой настройкой соединения, мы рассматривали возможность использования расширенного набора (LevelQuik ES). Это звучит уместно? И если предположить, что мы действительно наливаем еще один слой, что мы можем сделать, чтобы он вышел ровным? Мы (очевидно) конкретные новички, поэтому не доверяйте нашим навыкам затирки вручную.

    Эти трещины действительно выглядят так, будто посыпка быстро высохла
    неровности — это воздух, попадающий на поверхность покрытия.(просто scape em off)
    обойдите и постучите сверху чем-нибудь более твердым, чем резиновый молоток. Я видел это раньше с diff. виды посыпки. Если вы не уверены в выборе места, возьмите молоток и сильно ударьте по нему, посмотрите, не выскочит ли большой кусок, таким образом вы сможете проверить свою связь. Я бы удостоверился, что пол с отверстиями прочный, прежде чем добавлять еще один слой, и если он есть, сначала загрунтуйте его слоем суспензии
    Вы прогрунтовали или топпинг был еще влажным, когда вы нанесли второй слой?

    Я бы удостоверился, очень уверен, что это покрытие прилипло, прежде чем я положу на него какой-либо пол.

    удачи

    Colt

    С какой скоростной дрелью вы ее совмещали?
    какой тип лезвия?
    Он должен почти выровняться, не затирая шпателем. Вы залили пол ямы сразу?
    Правильное ли покрытие 30 кв. Футов?

    плоский пол

    04-02-2005, 15:29

    Кольт, я согласен со всем, что вы говорите, кроме слоя жидкого навоза. Вы имели в виду суспензию SLC? Все, что нужно, это грунтовка

    Michelle. Каждый слой имеет толщину чуть более 1/8 дюйма, так что проблема не в этом.Вы предоставили нам необходимую информацию. Температура в вашей комнате была хорошей, но я считаю, что потрескивание было вызвано открытым окном и вентилятором.

    Сквозняк вызывал образование корки на верхней части SLC, так же как пудинг образует корку, так что наливы высыхают неравномерно.

    Вы тоже слишком много игрались с материалом, прочитав процедуру SLC в liberry.

    Джим,
    слой суспензии был неправильным термином
    Мне нравится добавлять горсть или две пудры в латекс и веник, кисть.или раскатайте, добавив зернистости грунтовочному слою.

    jadnashua

    04-02-2005, 15:54

    Судя по моему ОЧЕНЬ ограниченному опыту, ваша главная ошибка заключалась в том, чтобы делать это отдельными партиями, к тому же это неспроста называется САМО выравнивающийся бетон. Ему нужно немного помочь с поверхностным натяжением, проникающим в углы, но как только поверхность станет влажной, она отлично выровняется. Если первой заливки недостаточно для покрытия всего пола, не беспокойтесь об этом, а нанесите следующую заливку как можно быстрее.Как только будет достаточно, чтобы легко разложить по углам, сделайте это. Начните с попытки заполнить самую нижнюю область, а затем просто продолжайте заливку, пока не будет заполнена вся обрабатываемая область. Если вы сделаете это достаточно быстро, это будет похоже на наполнение чашки медом — верхняя поверхность будет плоской, с небольшой коронкой, вызванной поверхностным натяжением на самом краю. Пытаясь перемещать его такими тонкими слоями (он начинает формироваться, вероятно, менее чем за 10 минут при той температуре, которую вы его использовали), вы смешивали настройки и сырые материалы в комках, и он пытался выровняться, но не мог, потому что часть его была устроена, образуя своего рода дамбу.Если бы вы могли выдержать высоту, я бы подумал о том, чтобы смешать еще 2 пакета за раз, затем вылить их, использовать большую доску или что-то еще, чтобы покрыть всю площадь как можно быстрее, затем отступите и позвольте этому делай свое дело. Моим (единственным) проектом была ванна размером 6х7 футов, я покрыл несколько тепловых трубок и выровнял пол. Мне потребовалось около 30 минут, чтобы перемешать и вылить все это, а затем, за исключением того, что я вдавил его в углы, как я мог, я просто оставил его … он выровнялся нормально, без каких-либо дальнейших действий с моей стороны.Мне довелось передвигать его с помощью грабли для снега, но почти все, что достаточно сильное, подойдет.

    плоский пол

    04-02-2005, 15:59

    Colt Я думаю, это нормально, но для мастера это может быть сложно. Сколько стоит горстка или две? 🙂 В любом случае не нужно.

    Хм, мы не понимали, что такое количество воздуха вызовет проблемы; это было больше похоже на легкий сквозняк, чем на легкий ветерок. Но в следующий раз мы будем держать окно закрытым, а вентилятор выключенным. У нас также осталось достаточно грунтовки, поэтому мы воспользуемся им перед тем, как заливать любые другие слои.

    Мы смешали SLC и воду с помощью насадки для взбивания яиц для нашей сверхмощной дрели; дрель разогналась до 850 об / мин, и мы перемешивали на несколько менее полной скорости в течение двух минут. Мы прочитали нить в Liberry перед тем, как начать 🙂

    Мы вылили пол (оба раза) полосами шириной примерно в фут, не более минуты или около того между соседними полосами. В первый раз мы попытались сгладить поверхность, потому что заметили, что смесь не выравнивается полностью.Во второй раз все, что мы сделали, это протолкнули смесь в углы / края, и мы работали так быстро, как только могли, но все еще оставались гребни там, где пересекались соседние полосы. Просто казалось, что соединение само по себе не образует ровную поверхность.

    Как вы думаете, поможет ли использование LevelQuik ES (вместо быстрого набора) для следующего слоя?

    плоский пол

    04-02-2005, 18:07

    Вы должны смешать края одной заливки с другой. Закажите гладилку у Bon Tool в liberry.Это шпатель, установленный под углом и прикрепленный к ручке метлы, поэтому вы можете сгладить (растушевать) края, не ходя по нему. Деталь № Сглаживающая лопасть 18 «… 14-916-B8 …. $ 30,50

    Некоторым людям это удастся, я думаю, вам это нужно. 🙂

    Не делайте больше одного прохода, пусть материал сделает сам. работает. Он выровняется, не играйте с ним. Часто то, что вы думаете, рябь или неровности, не более чем отражения. Оставьте это в покое !!

    stefan

    04-02-2005, 19:18 PM

    Я думаю, это комбинация вещей
    бетон старый и сухой, не залитый грунтовкой, смесь не промокшая.
    бетон быстро удалял воду из смеси, поэтому он не самовыравнивался, и вам приходилось работать с ним, чтобы выровнять его. если все в порядке, вам бы не пришлось этого делать, иначе они не смогли бы назвать продукт самоуровнем :).

    ES течет больше !! очень водянистая.

    плоский пол

    04-03-2005, 11:34

    Стефан, возраст и сухость бетона не повлияют. Трудно представить плохую грунтовку, будь то грунтовка или нет.Единственный способ испортить грунтовку — это нанести ее слишком толстым слоем и не ждать, пока она высохнет. Грунтовка также действует как герметик, не позволяя бетону впитывать влагу из смеси.

    vBulletin® v3.7.4, Авторские права © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

    трещин в цокольном этаже? Вот что они означают

    Фото: istockphoto.com

    В: Мы переехали в новый дом, и я только что заметил трещины в цокольном этаже. Они не выглядят новыми, но я не могу сказать наверняка.Я должен быть обеспокоен? Мне нужно вызвать специалиста, чтобы он осмотрел, или я могу исправить трещины самостоятельно?

    A: Скорее всего, трещины в подвальном этаже не указывают на более серьезную проблему. Имейте в виду, что подвальные этажи не выдерживают веса дома, как стены подвала, поэтому трещины в подвальном этаже не повлияют на структурную целостность вашего дома. Тем не менее, иногда трещина в полу может быть первым признаком более серьезной проблемы. Используйте следующие визуальные подсказки и подсказки, чтобы понять, какие трещины могут означать обнаруженные вами трещины и нужно ли вам их ремонтировать.

    Фото: istockphoto.com

    Волосные трещины не требуют ремонта и не являются признаком более серьезной проблемы.

    Прямые, зубчатые или похожие на паутину мелкие трещины в полу подвала обычно возникают в результате поверхностной усадки по мере высыхания бетона. Обычно они появляются через 2–12 месяцев после заливки цокольного этажа, в зависимости от того, как быстро сохнет плита и сколько влаги остается в подвале. Не бойтесь: они поверхностны и не требуют ремонта.

    Но рекомендуется заделать трещины шириной ⅛ дюйма или шире.

    Как и у их родственников, чуть более широкие трещины в полу подвала являются просто результатом усадки и не указывают на более серьезную проблему. Однако все, что шире дюйма, должно быть герметично закрыто, чтобы влага, запах почвы или даже почвенные газы (см. Раздел о газообразном радоне ниже) не просачивались через цокольный этаж. Вы можете запечатать их самостоятельно с помощью эластомерного герметика для уплотнения (см. Пример на Amazon), предназначенного для использования на бетоне и кирпичной кладке.Способы нанесения различаются в зависимости от марки, поэтому внимательно прочтите инструкции к продукту.

    СВЯЗАННЫЕ: 5 простых способов устранения изношенного бетона

    Заделайте трещины по периметру, которые возникают, когда бетонный пол сжимается от стен фундамента.

    Отсутствие привязки бетонного пола к стене фундамента с помощью стальной арматуры во время первоначальной заливки может усугубить проблему растрескивания, что приведет к появлению трещин шириной ½ дюйма (или шире) в местах соединения пола подвала со стеной.Эти трещины в цокольном этаже, как и те, которые появляются в другом месте, не указывают на структурную проблему, но должны быть заделаны аналогичным образом с помощью эластомерного герметика, предназначенного для использования во внутренней кладке.

    Выкрашивание цокольного этажа неприглядно, но все же допустимо.

    Отслаивание или отслаивание поверхности указывает на то, что бетонная смесь была слишком влажной при заливке. В результате вода во время отверждения пробивалась к поверхности бетона и ослабляла верхний слой, который разрыхлялся и отслаивался.Это непривлекательно, но это не сильно влияет на целостность плиты, так как бетон ниже должен быть в хорошем состоянии. (Тем не менее, он может продолжать отслаиваться, чем дольше вы оставите его без внимания.)

    Проконсультируйтесь с экспертом фонда

    Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

    +

    К сожалению, поскольку в будущем, вероятно, произойдет еще больше сколов, вы не можете просто скрыть проблему с помощью краски; когда отслаивается следующий слой, он снимает крашеный слой вместе с ним.Однако, если вас беспокоит вид, подумайте о том, чтобы покрыть проблемную зону бетонной грунтовкой. Или установите напольное покрытие, подходящее для подвала — например, плитку, ковровое покрытие внутри и снаружи помещений, линолеум или плавающий ламинат — поверх бетонного основания.

    СВЯЗАННЫЕ: Решено! Что делать с отслаиванием бетона

    Трещины, вызванные оседанием, можно заполнить и выровнять.

    Оседание происходит, когда подрядчик по строительству фундамента либо недостаточно уплотнил грунт перед заливкой, либо не использовал подходящее основание, такое как песок.В результате бетонная плита трескается под собственным весом, и половина, имеющая меньшую опору, погружается в углубление под ней. Если осевшая часть плиты опускается на 1/2 дюйма или более, образовавшаяся неровная поверхность может создать опасность споткнуться. К счастью, нижняя часть может быть заполнена самовыравнивающимся цементным продуктом (доступным в центрах DIY по цене от 25 до 55 долларов), чтобы уменьшить инциденты и травмы. Знайте, что если пол не успокоился, вам, возможно, придется повторить процесс выравнивания через несколько месяцев.Освоение нового строительства должно прекратиться в течение 12-24 месяцев; если вы можете подождать, возможно, лучше всего нанести выравнивающий продукт по истечении этого времени.

    Когда часть пола подвала трескается и поднимает плиту вверх, возникает проблема.

    Этот вид повреждений предполагает расширение почвы под цокольным полом: почва, содержащая глину, расширяется при намокании, создавая достаточное восходящее давление, чтобы потрескаться и поднять плиточный пол. В то время как другие трещины в подвале часто допускаются, даже игнорируются, трещины, вызванные пучением, следует устранять и ремонтировать, принимая меры для предотвращения их повторения.

    Устранение трещин и неровностей полов, вызванных расширением грунта, — это работа, которую лучше всего доверить профессионалам, которые могут посоветовать и реализовать такие обширные решения, как замена цокольного этажа и / или установка внутреннего водостока под полом для сбора будущих грунтовых вод. Эти проекты могут стоить десятки тысяч долларов, в зависимости от размера подвала. Конечно, не всякая выпуклость потребует полной замены цокольного этажа, но это должно быть сделано надежным подрядчиком по строительству фундамента.

    Независимо от объема или стоимости необходимого ремонта, вы также захотите снизить риск будущих проблем с пучением, отводя воду от фундамента вашего дома, чтобы она не просачивалась вниз и не вызывала больше проблем. Рассмотрим эти два профилактических решения:

    • Убедитесь, что дренажная плитка установлена ​​вокруг фундамента снаружи для сбора грунтовых вод и направляет их в отстойник, откуда они откачиваются. Если в вашем доме нет дренажной плитки или если дренажная плитка рухнула, грунтовые воды могут попасть под пол и вызвать расширение почвы.
    • Выровняйте свой двор с уклоном не менее 2 процентов от фундамента и установите водосточные желоба и водосточные трубы.

      • Фото: istockphoto.com

      Большинство трещин в подвалах не представляют опасности газообразного радона, но вы должны остерегаться такой возможности.

      Если вы живете в районе, где газ радон представляет собой проблему, есть вероятность, что газ может просочиться через трещины в подвальном этаже в ваш дом. Вы можете узнать, живете ли вы рядом с радоновой зоной, на сайте Агентства по охране окружающей среды США.EPA предлагает держать в доме детектор радона на всякий случай. Как и детекторы дыма, детекторы радона издают громкий звуковой сигнал, когда обнаруживают опасные уровни радона — газа без цвета, запаха и вкуса — в воздухе.

      СВЯЗАННЫЕ: 8 опасных секретов, которые могут скрываться вашим домом

      Если детектор радона (см. Пример на Amazon) определяет опасный уровень радона, EPA рекомендует провести профессиональную проверку вашего дома на наличие радона. Дома с положительным результатом теста должны обрабатываться лицензированным подрядчиком по смягчению воздействия радона, который закроет все трещины, а затем предпримет дополнительные шаги для устранения проблемы с газом, установив систему снижения содержания радона, в которой используется сжатый воздух, вентиляторы или другие методы вентиляции. газ подальше от подвала.Радоновая очистка обычно стоит от 1000 до 3500 долларов и может также увеличить ваши счета за коммунальные услуги, поскольку для работы системы вентиляции требуется электричество.

    Проконсультируйтесь с экспертом фонда

    Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку для вашего проекта.

    +

    Как выровнять неровный бетонный пол под плитку или ламинат

    Бетонный пол становится все более популярным в нынешнюю эпоху из-за наличия новых стильных стилей отделки полов.С точки зрения складских помещений, бетон образует фантастический прочный пол, который так нравится многим домовладельцам. Бетонные полы устойчивы к истиранию, истиранию и истиранию. Более того, его гладкая поверхность легко чистится и предлагает один из лучших гипоаллергенных напольных покрытий. Однако, когда бетонные полы стареют, они трескаются и становятся неровными.

    Независимо от того, является ли ваша основная цель ремонтом старого пола, заменой или добавлением нового напольного покрытия к существующему, вы должны сначала выровнять старую бетонную поверхность.Если вы хотите выровнять бетонный пол, вам понадобится процедура выравнивания неровного бетонного пола. Когда у вас есть знания и необходимые навыки, задача становится легкой и может занять всего 1-2 дня. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и материалы, необходимые для работы.

    Материалы для выравнивания неровных бетонных полов
    • Маска для лица и средства защиты глаз
    • Метла
    • Металлический скребок
    • Заполнитель и герметик для бетона
    • Shop-vac
    • Карпентерский уровень
      • Грунтовка для бетона
    • Грунтовка для бетона
    • Поддон для краски, малярный валик с длинной ручкой или толкающая щетка
    • Электродрель с лопастью для смешивания
    • Мел
    • Выравниватель для бетона
    • Ведро на пять галлонов
    • Чистая вода
    • Ручной шпатель
    • Скребок с длинной ручкой

      • Как подготовить комнату перед выравниванием
      1. Уберите всю мебель, материалы и оборудование, чтобы освободить место для комфортной работы.
      2. Осторожно снимите плинтус со стен со всех сторон с помощью скребка или металлического шпателя, так как после выравнивания высота пола увеличится.
      3. Соскребите с пола любой незакрепленный мусор, например, крошку бетона, старый линолеум или плитку.
      4. Подметите обрезки поверхности пола. Кроме того, вы можете убрать всю пыль пылесосом, чтобы на полу не было пыли.
      5. Прибейте кусок дерева к любому проему, например, в коридорах и дверных проемах, чтобы выравнивающая смесь не просачивалась.

      Заполнение трещин и нанесение грунтовки

      Сначала заполните большие трещины или любые отверстия на поверхности бетонного пола с помощью бетонного наполнителя и герметика. Затем закрепите насадку вашего бетонного наполнителя в трещинах и выдавливайте наполнитель в трещины, пока не заполните трещины. С помощью шпателя нажмите на шпатлевку и тщательно утрамбуйте, прежде чем дать ему высохнуть на некоторое время. Этот процесс всегда важен при выравнивании неровностей бетонных полов под плитку.

      Определите и отметьте ваши высокие и низкие точки на поверхности пола, чтобы помочь вам установить ровный уровень пола. Отшлифуйте все высокие и непоследовательные участки до одного уровня, перемещая шлифовальную пластину вперед и в сторону. Смешайте выравнивающий состав до однородной густой пасты. Паста заделывает трещины в полу.

      Нанесите выравнивающую грунтовку на поверхность с помощью щетки с мягкой щетиной и убедитесь, что слой гладкий. В качестве альтернативы вы можете нанести пасту для выравнивающего состава в поддон для краски и с помощью малярного валика нанести тонкий и равномерный слой грунтовки на поверхность пола.Также важно отметить, что один галлон смеси может покрыть примерно 400 квадратных футов площади пола. Наконец, дайте грунтовке высохнуть примерно на 24 часа, пока она не станет липкой.

      Использование выравнивателя для бетона

      Это лучший метод, когда бетонный пол чрезмерно неровный. Все, что вам нужно сделать, это взять пакет с выравнивателем бетона и перемешать его с помощью дрели и лопасти в ведре емкостью 5 галлонов.

      Тщательно перемешайте выравниватель бетона с помощью установленной на дрель лопатки, пока не получите ровную выравнивающую смесь.Не смешивайте более одного пакета, так как он может высохнуть на полпути до завершения процесса подачи заявки. Смесь может высохнуть и затвердеть в течение 15-30 минут.

      Всегда имейте помощника, который поможет вам в замешивании выравнивателя бетона, когда вы наносите уже приготовленную смесь для ремонта неровностей бетонного пола с трещинами. С помощью ракеля с длинной ручкой равномерно распределите смесь по поверхности пола. Ракель поможет вам равномерно распределить смесь и избежать образования скоплений. Убедитесь, что у вас есть доступ к углам и краям комнаты, чтобы обеспечить однородную поверхность пола.

      Дайте вашей выравнивающей смеси высохнуть в соответствии с предписаниями производителя. Многие марки бетонных смесей всегда сохнут в течение 4 часов, если по ним можно ходить, и полностью высыхают через 24 часа.

      Когда бетон высохнет, вы можете укладывать новый напольный материал на ровную бетонную поверхность. Метод также незаменим на начальных этапах выравнивания неровностей бетонного пола гаража. Кроме того, этот процесс также может помочь выровнять неровный бетонный пол для установки ламината.

      Как исправить ошибку с самовыравнивающимся составом — улучшенный дом

      По простому названию часто предполагается, что самовыравнивающаяся смесь делает всю работу за вас. Однако, поскольку он кажется простым в использовании и невероятно быстро сохнет, иногда случаются ошибки.

      Весь процесс укладки и распределения самовыравнивающейся смеси занимает всего 20 минут, не оставляя много времени на ошибку. Чаще всего случается, что вы начинаете заниматься проектом, к которому, возможно, не полностью готовы, и конечный результат — катастрофа.

      Ваш проект наливной смеси ужасно плох, и вам нужно решение, чтобы исправить это. Если это ваш случай, вы попали в нужное место. После того, как вы оцените ситуацию, вы можете удалить плохой состав и нанести новый. Мы опишем все шаги, чтобы исправить ошибку самовыравнивающейся смеси, и дадим несколько советов по достижению желаемого результата при работе с этим продуктом.

      Не хочешь делать это сам?

      Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

      НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

      Что такое самовыравнивающаяся смесь?

      Самовыравнивающаяся смесь обычно используется для выравнивания поверхностей и подготовки полов под дерево, ковер, плитку, камень или другие отделочные покрытия. Это химическая смесь, состоящая из модифицированного полимером цемента.

      В отличие от обычного бетона, самовыравнивающаяся смесь отличается высокой текучестью и не требует чрезмерного количества воды для правильной укладки.Когда вы планируете укладывать плитку или другое напольное покрытие, важно, чтобы у вас была полностью ровная рабочая поверхность. Самовыравнивающаяся смесь становится все более популярным способом добиться этого за очень короткое время.

      Как исправить ошибку с самовыравнивающимся составом

      Часто понимают, что самовыравнивающаяся смесь — это простой и удобный способ выровнять неровную поверхность. Хотя это правда, это эффективно только тогда, когда для этого используются надлежащие инструменты, знания и осторожность. Без надлежащей подготовки вы можете столкнуться с рядом проблем.Чтобы исправить испорченное самовыравнивающееся соединение, выполните следующие действия.

      Шаг 1. Оцените ситуацию

      Прежде чем приступить к исправлению ошибки самовыравнивающейся смеси, вам необходимо понять, с какой проблемой вы имеете дело. Некоторые из возможных проблем включают слишком мягкую поверхность или даже неровные участки пола.

      Если состав будет слишком мягким, вы сможете пометить его ногтем. В этом случае вам нужно удалить его и полностью начать заново.Принимая во внимание, что если у вас остались неровные участки пола, в зависимости от конкретной ситуации, вы можете исправить это, просто отшлифуя его. В любом случае, если проблема кажется непреодолимой, всегда лучше удалить ее и начать заново.

      Шаг 2: Предварительная подготовка

      Во время удаления самовыравнивающейся смеси следует ожидать, что по комнате будет летать много пыли и мусора. Примите необходимые меры предосторожности и защитите себя от вдыхания пыли, надев соответствующую экипировку.Используйте защитные очки, перчатки и маску для лица, чтобы обезопасить себя от любого возможного летящего мусора.

      Дополнительно можно нанести немного воды на поверхность пола. Это увеличит вес пыли и уменьшит вероятность того, что она будет парить по комнате.

      Шаг 3. Удалите самовыравнивающуюся смесь

      На основании вашей оценки, если вы определили, что вам нужно удалить только определенные неровные участки смеси, вы можете избавиться от них путем долбления. Используйте долото, чтобы очень легко удалить все неровности и пригладить их к земле.Затем используйте орбитальную шлифовальную машинку или аналогичное устройство, чтобы еще больше выровнять поверхность.

      Совет: Совершенно нормально сделать небольшую впадину в плохой смеси, так как вы все равно будете наносить повторно и можете заполнить эти провалы в конце.

      С другой стороны, если вам нужно удалить всю старую самовыравнивающуюся смесь, попробуйте разбить ее как можно больше молотком. Затем используйте скребок для краски, чтобы собрать оставшиеся части. Если для вашего конкретного проекта требуются более мощные инструменты, ответьте соответствующим образом. Цель состоит в том, чтобы удалить как можно больше плохого соединения.

      Во время всего процесса удаления убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение и постоянно поливаете поверхность водой, чтобы уменьшить количество пыли.

      Шаг 4: Подготовка нового самовыравнивающегося состава

      При смешивании компаунда строго следуйте инструкциям производителя. Чаще всего ошибки возникают из-за того, что состав не был правильно перемешан с самого начала.Для достижения наилучших результатов используйте дрель, чтобы смешать состав и столько воды, сколько указано в инструкции.

      Лучше всего использовать холодную воду, так как она продлит общее время высыхания состава. Конечный результат будет похож на жидкое молочное вещество. Самовыравнивающаяся смесь очень быстро сохнет, поэтому после смешивания вы должны быть готовы к немедленному нанесению.

      Шаг 5: Нанесение самовыравнивающегося состава

      После того, как вы закончите перемешивание компаунда, не допускайте простоев; сразу же приступайте к нанесению смеси. В зависимости от вашей ситуации, примените его к участкам, где у вас есть впадины в старой самовыравнивающейся смеси, или ко всей области, где раньше была смесь.

      После нанесения первого слоя подождите, пока он загустеет, а затем выровняйте его с помощью инструмента для гипсокартона. Важно отметить, что когда состав начинает загустевать, не пытайтесь замедлить процесс. Добавление воды или нагревание смеси может испортить ее или вызвать поломку.

      Изделие высохнет, и по нему можно будет ходить примерно через четыре часа. Однако вам следует подождать целый день, пока смесь полностью высохнет.

      Шаг 6: Последнее средство

      После того, как вы дадите составу необходимое количество времени для высыхания, проверьте свою работу. Если вы столкнулись с другой проблемой, это может указывать на то, что с этой задачей невозможно справиться самостоятельно. Не бойтесь обращаться к профессионалу, ведь осознание собственных ограничений — важнейшая часть проекта «сделай сам».

      Не хочешь делать это сам?

      Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

      НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

      Советы по работе с самовыравнивающимся составом

      Чтобы обеспечить правильную укладку самовыравнивающейся смеси, мы собрали следующие советы.

      • Вымойте пол. Подметите и пропылесосьте пол перед тем, как насыпать смесь.Вы будете грунтовать и не хотите, чтобы грунтовка прилипала к пыли и мусору на полу.
      • Закройте швы и отверстия. Закройте все отверстия, трещины и швы на полу герметиком и заклейте лентой.
      • Закройте зазор между фундаментом и плитой нижней стены. При необходимости нанесите герметик на пороги и заделайте края герметиком, чтобы создать барьер, предотвращающий распространение смеси в другие комнаты.
      • Поместите картон вокруг вентиляционных отверстий и водостоков. Изолируйте большие отверстия профильным картоном перед заливкой состава.
      • Установить плотины в дверных проемах. Закрепите дверные проемы деревянными полосками и заделайте их герметиком.
      • Загрунтуйте древесину. Если вы наносите самовыравнивающуюся смесь на дерево, сначала нужно загрунтовать. Это поможет предотвратить расширение и сжатие древесины.
      • Купите больше компаунда, чем вам нужно. Вы не хотите, чтобы в середине проекта кончились соединения.К тому времени, как вы пойдете в магазин и вернетесь с еще, он может уже высохнуть.
      • Распространять по мере заливки. Перемещайте ведро для наполнения по полу, пока вы наливаете, и держите его низко к земле, чтобы минимизировать разбрызгивание.
      • Уровень с граблями калибра. Этот инструмент не является полностью необходимым, но отлично подходит для распределения состава и помогает измерить его толщину.

      Чтобы узнать о других распространенных способах улучшения дома, ознакомьтесь с разделами «Как исправить выпуклые швы гипсокартона» или «Как исправить мокрый ламинатный пол».”

      Как выровнять бетонный пол

      Автор: Дейл Пиз — 8 ноября 2019 г., 16:25

      Выравнивание бетонного пола может показаться легкой задачей, но зачастую это намного сложнее, чем можно было бы ожидать. Конечно, есть разные определения того, что значит выровнять бетонный пол, одни сложнее других. И некоторые из них являются фактическим решением проблемы, в то время как другие могут быть только временными, косметическими исправлениями.

      Это руководство проведет вас через определения, подводные камни и шаги, необходимые для правильного выравнивания вашего бетона.Однако прежде чем продолжить, вы должны сначала определить, является ли выравнивание решением, которое вообще следует рассматривать.

      Можно или нужно выровнять мой бетон?

      Бетон со временем естественно портится. Без надлежащего обслуживания он может быть поврежден и не подлежит ремонту всего за десять-два десятилетия. Это может показаться долгим сроком, но если за бетоном правильно ухаживать, он может прослужить всю жизнь.

      Узнайте, как A-1 поможет сохранить ваш бетон новым на десятилетия »

      Если бетон слишком старый и потрескавшийся, то выравнивание бетона, вероятно, не будет жизнеспособным вариантом.

      Вы можете подумать, что покрытие бетона тонким слоем нового цемента или какой-нибудь эпоксидной смолой было бы вариантом, но без хорошего, стабильного фундамента эти типы исправлений быстро испортились бы, вернув вас к исходной точке.

      С таким бетоном, единственный реальный выход — вырвать его и заменить.

      Если ваш бетон в основном цельный, возможно, с несколькими трещинами и неровностями между плитами (разделенными расширяющимися или пропиленными швами), поздравляю, у вас, вероятно, есть хороший кандидат для выравнивания бетона.

      Варианты выравнивания бетонного пола

      Варианты

      можно разбить на три основные категории (после того, как вы устранили идею вырвать их и заменить).

      1. Surface Skimcoat: Этот вариант лучше всего использовать в ситуациях, когда основание устойчиво, но неровно из-за того, что изначально выливался не ровно, либо из-за движения, которое произошло сразу после заливки бетона, но с тех пор стабилизировалось. Обычно для этого используют самовыравнивающийся состав или разбавленный портландцемент и направляющие, чтобы убедиться, что он ровный.Этот метод ремонта не устраняет ни одной из причин неровностей бетона и покрывает бетон не таким прочным и долговечным материалом. Это может быть хорошим вариантом для внутренних бетонных полов, которые необходимо выровнять перед укладкой пола.
      2. Шлифовка: Это крайний вариант для выравнивания бетона. Обычно он не столько выравнивает бетон, сколько просто сглаживает неровные стыки между плитами. Этот вариант также повреждает готовую поверхность бетона, часто обнажая сердцевину плиты, тем самым открывая ее для большей вероятности повреждения элементами.
      3. Выравнивание бетонной плиты: Во многих случаях это может быть лучшим вариантом для выравнивания бетонного пола. Он работает, устраняя коренные проблемы неровного бетона и фундамента под ним. Он выравнивает всю бетонную плиту, а не только поверхность. И это дает вам оригинальную поверхность, которая может прослужить значительно дольше, чем любой ремонт поверхности.

      Выравнивание бетонных полов

      Внутренние бетонные полы, как и наружные плиты, можно поднять с помощью нашего процесса.Мы просто отодвигаем ковровое покрытие, поднимаем плитку или твердую древесину и накачиваем пол.

      ДО

      ПОСЛЕ

      Пошаговое руководство по выравниванию бетонного пола

      Во-первых, правильное выравнивание бетона — это обычно не то, что вы можете сделать самостоятельно. Это требует дорогостоящего оборудования и опытных специалистов.Хорошая новость в том, что это часто значительно дешевле, чем вы могли подумать.

      Шаг 1: Определите лучший тип выравнивания бетона для вашей работы. Это может потребовать некоторых исследований с вашей стороны и нескольких предложений от различных подрядчиков, но время, потраченное заранее, даст вам решение для выравнивания бетонного пола, которым вы будете довольны на долгие годы. Двумя основными вариантами, как правило, являются выравнивание инъекционной пеной или выравнивание раствора. У обоих есть свои плюсы и минусы, поэтому важно знать, что вы ищете.

      • Выравнивающая пена для инъекций: Часто хороший выбор, если вы ищете решение с минимальным беспорядком и меньшими отверстиями. Имейте в виду, что даже если ваш бетонный пол находится внутри, это не единственный вариант, но если вы перемещаете мебель и напольные покрытия, это не то, что вы можете сделать, это может быть подходящим вариантом.
      • Выравнивание раствора с каменным наливом: Этот метод чаще всего является менее дорогим вариантом. В нем используются отверстия большего размера, но он лучше справляется с полным заполнением любых пустот, которые могут быть под плитой (часто это основная причина неровностей бетона), и дает более прочную основу, чем могут дать пеноматериалы.

      Шаг 2: После того, как вы определили лучший метод для вашей ситуации и наняли подрядчика, это то, чего вы можете ожидать. Во-первых, они просверливают отверстия в вашей плите в стратегически важных местах. Важно понимать, что для правильного подъема плит требуются отверстия в неожиданных местах. Материал необходимо залить под плиту в местах, обеспечивающих полное заполнение пустоты. Попытка поднять плиту, просто просверлив отверстия вдоль поднимаемой кромки, может создать чрезмерную нагрузку на плиту и вызвать образование трещин.

      Шаг 3: После того, как отверстия просверлены, через отверстия прокачивается смесь пены или каменного раствора, чтобы заполнить пустоты под ними. После заполнения этих пустот бетон можно поднимать. При выравнивании пены впрыскивание подъем происходит по мере расширения пены. Таким образом, вы можете увидеть, как ваши техники вводят пену, а затем ждут несколько секунд, чтобы она расширилась. Это повторяется до тех пор, пока плита не вернется на свое место. При выравнивании цементного раствора из каменного раствора выравнивание происходит по мере увеличения давления из-за того, что под плиту нагнетается больше материала.Как правило, это более точный метод подъема, потому что любое движение плиты немедленно прекращается, когда материал больше не перекачивается.

      Шаг 4: Наконец, после того, как бетонный пол выровнен, пол очищается, а отверстия заполняются безусадочным раствором. Любые напольные покрытия, которые были перемещены во время процесса, можно сдвинуть назад, и пол можно сразу использовать.

      Щелкните здесь, чтобы найти ближайшее к вам местоположение и получить БЕСПЛАТНУЮ оценку »

      Ремонт трещин в бетоне: уберите цемент и прочтите в первую очередь!

      Прежде чем пытаться эффективно устранить трещины в бетоне, сначала необходимо диагностировать причину неисправности.Существует множество причин появления трещин, наиболее частыми из которых являются проседание бетона , неправильное размещение компенсатора или его отсутствие, или бетон с неровным слоем . Вам необходимо принять во внимание возможность или вероятность будущих движений и напряжений в бетоне.

      Имейте в виду, что в любой зоне, подверженной движению мороза, заделка трещины цементом никогда не является практическим решением и обычно длится не дольше, чем первый цикл замораживания, что приводит либо к повторному появлению трещины в заплате, либо к появлению заплатки. отвали.Прежде чем пытаться отремонтировать любые незначительные трещины в бетоне, примите во внимание перечисленные ниже элементы.

      1) Бетон в помещении? или на открытом воздухе в северном климате и на морозе?

      2) Что в первую очередь привело к растрескиванию бетона? Это внешняя бетонная площадка, которая была установлена ​​без надлежащего размещения компенсационных швов? Был ли бетон залит на неуплотненный грунт и осел? или проблема дренажа воды вызывает движение наледи? Если вы имеете дело с подъемом или опусканием бетона, пора обратиться к профессионалу, чтобы устранить причину , а не симптомы!

      3) Какова ширина трещины или трещин и насколько сильно поврежден бетон? Если трещина является волосяной, вам, скорее всего, лучше жить с трещиной, потому что обычно необходимо отшлифовать трещину и установить продукт, который будет более заметен, чем сама трещина.

      Если бетон серьезно поврежден, лучше всего на этом этапе быть честным с самим собой и признать, что замена бетона будет лучшим «долгосрочным» решением. Однако, если причиной этих трещин является затонувший бетон или оседание бетона, вы можете выбрать более экономичный подход или грязевой подъемник ; намного доступнее, чем замена бетона.

      Двумя основными методами ремонта трещин в бетоне, как правило, являются инъекция эпоксидной смолы или использование гибкого самовыравнивающегося уретанового герметика или уретанового герметика.Ниже приводится описание общих продуктов и типичных методов установки, а также некоторые рекомендуемые приложения. Опять же, это только для мелкого ремонта!

      Уретановый герметик- Как я уже упоминал выше, цементные пятна жесткие и не рекомендуются для участков, подверженных морозам, потому что они не выдержат. Уретановый герметик решает эту проблему, потому что после высыхания он остается гибким, позволяя трещине перемещаться без разрушения продукта.Обратной стороной продукта обычно является наличие цвета. Как и любой ремонтный продукт с бетоном, он не будет соответствовать существующему бетону и будет заметен, особенно при первой установке, однако уретан обычно обеспечивает самый продолжительный внешний ремонт. На большинстве вертикальных поверхностей мы всегда предпочитаем самовыравнивающийся уретан. Стоимость товара обычно невысока.

      Рекомендуемый способ ремонта трещины — сначала отшлифовать трещину или отшлифовать оба края трещины для прилегания к обеим сторонам.Смойте пыль и дайте высохнуть. Плотно установите опорный стержень в трещину, чтобы материал не мог стекать через трещину и выходить наружу. Нанесите самовыравнивающийся уретан в трещину на глубину 1/2 ширины трещины. Другими словами, если ширина трещины составляет 1 дюйм, материал должен иметь глубину 1/2 дюйма. Этот метод лучше всего подходит для дорожек, патио и большинства уличных плит.

      Эпоксидная смола для инъекций — Эпоксидные смолы лучше всего использовать в областях, где бетон не подвержен будущему морозу.Подготовка обычно включает в себя шлифовку трещины, очистку трещины и нанесение эпоксидной смолы. Иногда в смеси используют песок или мелкий заполнитель, либо рассыпают сверху. Ремонт эпоксидной смолой в сухом виде должен быть прочнее, чем сам бетон. Однако, если не устранить причину разрушения, бетон может снова сломаться в другом месте. Часто бетон будет иметь вид , пропил после ремонта, чтобы создать точку движения или слабое место в бетоне для новой точки разрушения.Хотя иногда это делается на внешних плитах, мы считаем, что эпоксидный ремонт лучше всего подходит для внутренних плит и полов, таких как склады и других внутренних полов, которые не подвержены морозу. Стоимость эпоксидных изделий обычно выше.

      За исключением небольших косметических трещин, вам, вероятно, потребуется обратиться в компанию по ремонту , профессиональную ремонтную компанию
      , чтобы устранить причину трещин, а не сами трещины, и предотвратить возникновение будущих трещин или получение текущего повреждения. хуже.

      3 способа выровнять пол гаража

      Вы можете сначала заметить, что пол вашего гаража неровный, когда что-то начинает катиться — теннисный мяч, бейсбольная бита, детская игрушка на колесиках. Или вы увидите пролитую воду, которая не скапливается, а вместо этого образует длинные полосы по мере того, как спускается вниз. Но это больше всего раздражает.

      Как определить, что пол слишком сильно наклонен

      Неровный пол гаража может потребовать выравнивания уровня , когда происходит любой или все три критических сценария:

      • Дверь гаража с зазором : Пол гаража может быть наклонен так, что пол гаража не соприкасается с нижним краем двери.Когда вы находитесь внутри гаража, особенно когда в гараже темно, а на улице светло, вы увидите характерную трещину под дверью.
      • Наклоны пола гаража к дому : Если пол гаража начал наклоняться в сторону дома, вода с подъездной дорожки, часто усиливаемая переполненными желобами и водосточными трубами, может течь в сторону самого дома. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Затронутые критические службы : В гаражах часто есть две службы, которые обязательно должны быть выровнены: стиральная машина, сушилка и водонагреватель.Стиральные и сушильные машины могут перестать работать, если они не выровнены. Водонагреватели могут опрокинуться, особенно в случае землетрясения.

      Slabjacking жидкого навоза

      • Песок, гравий, зола и песчаная суспензия закачиваются под плиту

      • Дешевле, чем укладка полиэтиленовых плит

      • Требуется больше исходного продукта, чем для укладки полиэтиленовых плит, хотя исходный продукт намного дешевле

      Полиэтиленовые плиты

      • Расширяющаяся полиуретановая пена вводится под плиту

      • До четырех раз дороже, чем укладка жидкого навоза

      • Более предсказуемо, чем укладка жидкого навоза

      Домкрат перекрытия с жидким навозом

      Поддомкрачивание перекрытий — это один из методов, который может исправить наклон всего бетонного перекрытия.Самостоятельно этого сделать нельзя, и это дорого. Но это все равно дешевле, чем сносить и заново строить гараж. В нем используется ваша существующая бетонная плита, и требуются лишь незначительные корректировки, если усилия по подъему плиты будут успешными.

      В бетоне просверливается матрица отверстий диаметром около трех дюймов каждая, также называемая грязевиком или подъемом бетона. Затем в скважины закачивают суспензию из песка, гравия, золы и воды. Техники не вводят жидкий навоз случайным образом. Путем проверки и интуиции они должны убедиться, что плита поддерживается во всех областях.Если одна область получит слишком большой толчок, плита может треснуть, если она будет слишком сильно подниматься вверх. Если на один участок попадает слишком мало жидкого навоза, он остается без опоры и со временем может треснуть и сломаться.

      Для отверждения суспензии до конечной прочности около 2400 фунтов на квадратный дюйм требуется около суток (однако технический персонал может регулировать это значение, добавляя различные пропорции извести или песка). Домкратная прокладка плит с использованием жидкого навоза будет намного дешевле, чем домкрат на основе полиуретана из-за более низкой стоимости исходного продукта и потому, что это хорошо зарекомендовавший себя метод, предлагаемый многими компаниями.

      Домкрат для перекрытий с пенополиуретаном

      Впрыскивание пены похоже на впрыск жидкого навоза, но считается более эффективным, поскольку технические специалисты могут лучше предсказать расширение пенополиуретана. Для нагнетания суспензии требуются отверстия для впрыска большего размера, а также необходимо вводить больше продукта под плиту.

      Напротив, для установки домкратов из пенопласта требуются отверстия диаметром чуть более 1/2 дюйма. После того, как шланг вставлен в отверстие, впрыскивается пена, и проходит рассчитанное время, пока пена расширяется до максимального размера.После того, как уколы сделаны, отверстия заделывают заплаточным цементом.

      Пенный продукт тоже намного легче грязи. Примерно 2 фунта полиуретана равны 100 фунтам суспензии. Одна из причин использования более легкого основного продукта — избежать чрезмерной нагрузки на почву еще большим весом. Из-за этого его часто используют в чувствительных к весу помещениях, например возле мостов.

      Домкрат для плит из полиамида будет стоить примерно в четыре раза дороже, чем домкрат на основе жидкого навоза, в основном из-за стоимости исходного продукта.

      Нанесите выравнивающий состав или создайте ключевые точки

      Выравнивающим составом или раствором можно исправить небольшие участки неровного пола. Фактически, это регулярно делается для внутренних полов до того, как будет установлено напольное покрытие.

      Но заливка выравнивающего состава или затирки раствора по всему полу гаража не рекомендуется. При нанесении тонким слоем изделия из кладки имеют тенденцию к растрескиванию. Вместо этого наносите выравнивающий состав только как точечное исправление, если у вас может быть участок, который треснул и теперь наклоняется вниз.Провалы и провалы также являются отличными кандидатами для использования в качестве выравнивающей смеси, поскольку они достаточно локализованы.

      Все участки, на которые наносится выравнивающий состав, должны быть тщательно очищены, чтобы цементный продукт прилипал должным образом.

    31Июл

    Свайный фундамент чем закрыть: Чем и как закрыть свайный фундамент снаружи

    31 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Чем и как закрыть свайный фундамент снаружи

    Обшивка цокольной части свайного фундамента

    Одним из недостатков фундамента свайного типа является продуваемость пространства под полом строения. Это приводит к значительным потерям тепла, накоплению грязи и проникновению грызунов. Решением проблемы в этом случае можно назвать обшивку боковых поверхностей облицовочными материалами.

    Чем закрыть фундамент свайного типа

    Существует множество вариантов решения проблемы, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Однако чаще всего используется следующее:

    • Отделка цоколя облицовочным кирпичом с опорой кладки на бетонную стяжку или подушку из песка и щебня.
    • Обшивка цоколя сайдингом или полимерными панелями с предварительным созданием каркаса.

    При выборе варианта обшивки цокольной части свайного фундамента следует учитывать достоинства и недостатки метода и используемых материалов, а также особенности монтажных работ.

    к оглавлению ↑

    Монтаж сайдинга на навесной цоколь

    Сайдинг является самым распространенным отделочным материалом. Он долговечен и универсален, не требует особого ухода, способен выдерживать перепады температуры, не поддается негативному воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Сайдингом можно самостоятельно обшить навесной каркас свайного фундамента, необходимо лишь соблюдать определенную последовательность:

    1. Вдоль периметра свайного основания роют траншею шириной около полуметра, заводя ее внутреннюю границу под стены дома. Дно траншеи должно иметь небольшой уклон в направлении от строения.
    2. Дно полученного углубления застилают полосами рубероида или другим гидроизоляционным материалом.
    3. Гидроизоляцию засыпают слоем щебня высотой 10 см и укладывают на него перфорированную дренажную трубу. Поверх вновь насыпают щебень слоем 10 см.
    4. Затем формируется подушка из песка высотой до 0,5 метра, которая должна иметь уклон от стен дома.
    5. Поверх песчаной подушки обустраивают отмостку из бетона, асфальта или тротуарной плитки. Рекомендуем прочитать подробную статью, как правильно сделать отмостку.

    Теперь можно приступать к созданию навесного каркаса. Для этого выполняют следующие действия:

    Сайдинг на навесном цоколе

    • На сваях с помощью сварки или саморезов фиксируют направляющие. Лучше всего использовать для этой цели металлопрофиль, так как он более устойчив к негативному воздействию факторов внешней среды. Расстояние между горизонтальными элементами следует выдерживать примерно 0,45 метра, между вертикальными направляющими шаг должен составлять примерно 0,9 метра.
    • Далее делают обрешетку, используя металлические уголки, профилированную трубу или деревянные бруски. Первую стартовую планку располагают на высоте 0,2 метра от уровня отмостки. Вертикальные элементы устанавливают с промежутком около полуметра.

      При использовании деревянных изделий в обязательном порядке выполняют их обработку антисептическими средствами и антипиренами.

    На готовый каркас можно устанавливать сайдинг, этот процесс выполняется по следующей схеме:

    1. На нижнем элементе обрешетки закрепляют стартовую полосу сайдинга, контролируя горизонтальность при помощи строительного уровня. Крепежи при этом следует располагать с шагом 0,3 метра.
    2. Далее выполняют крепеж угловой планки, также выдерживая шаг между саморезами около 0,3 метра.
    3. Устанавливают первый горизонтальный элемент. Его вставляют в паз стартовой планки и задвигают в угловой элемент конструкции. Фиксируют горизонтальную планку саморезами в специальные отверстия.
    4. Следующий элемент сайдинга заводят в угловую планку и сдвигают вниз к нижнему элементу. Аналогично выполняют фиксацию.
    5. По этой же схеме устанавливаются все планки на необходимую высоту. В процессе монтажа последней планки при необходимости подрезают элемент по высоте.
    6. Далее устанавливают угловой элемент с другой стороны. Он закроет торцы планок одной стороны и выступит в качестве стартового угла для следующей стороны.
    7. По верхнему краю последней рейки сайдинга устанавливают финишную планку. Она выполняет декоративную функцию и служит переходным элементом между обшивкой цоколя и стен дома.
    к оглавлению ↑

    Несколько советов

    При самостоятельном монтаже сайдинга следует придерживаться определенных правил:

    • Для крепления одной панели необходимо брать не меньше 5 саморезов.
    • Крепежные элементы погружают строго под прямым углом к рабочей поверхности.
    • Между планками выдерживают зазор до 3 мм, также следят, чтобы планка не упиралась в уголок. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации возможны температурные расширения панелей.
    к оглавлению ↑

    Создание кирпичного цоколя для свайного фундамента

    Цоколь из кирпичной кладки для свайного фундамента является не совсем подходящим вариантом. На это существуют следующие причины:

    • Для создания конструкции с эстетичным внешним видом следует использовать облицовочный кирпич, который является самым дорогим строительным материалом. Если делать цоколь из рядового кирпича, то затраты увеличатся за счет использования отделочных материалов.
    • Кирпичная кладка должна иметь под собой надежное и прочное основание, поэтому в статью расходов дополнительно включают песок, щебень и цемент.
    • Для цоколя из кирпича нужно будет создать защиту в виде отливов по всему периметру, так как при маскировке свай кладка выходит за уровень стен. Читайте более подробно, как сделать отливы для цоколя фундамента.

    Цоколь из кирпичной кладки

    Однако использование кирпича для того, чтобы закрыть свайный фундамент, имеет ряд неоспоримых преимуществ.

    • Во-первых, материал характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, а при использовании пустотелого керамического кирпича эти показатели значительно увеличиваются.
    • Во-вторых, кладка из облицовочного керамического кирпича имеет привлекательный внешний вид, поэтому чаще всего отпадает необходимость проведения дополнительных отделочных мероприятий.
    • В-третьих, использование кирпича позволяет при необходимости провести ремонтные работы на отдельном участке без ущерба для всей конструкции.
    • В-четвертых, кирпичная кладка может прослужить достаточно долгое время при условии, что конструкция имеет соответствующую защиту от негативных внешних воздействий.

    Если выбор сделан в пользу кирпичного цоколя для свайного фундамента, то необходимо придерживаться следующей технологии:

    1. По всему периметру дома копают траншею. Ее глубина не должна превышать 0,2 метра, а ширина – 0,3 метра от наружного периметра опор свайного фундамента. Дно траншеи следует хорошо выровнять и уплотнить с помощью ручных или механических приспособлений.
    2. Далее формируется подушка из песка и щебня. Вначале насыпают слой песка высотой 10 см, его увлажняют и утрамбовывают. Затем насыпают щебень, толщина которого также должна составлять около 10 см, и также хорошо утрамбовывают.
    3. Поверх подушки укладывают арматурные прутья диаметром 5 мм и всю конструкцию заливают бетонным раствором. Высота бетона может составлять от 5 до 10 см.
    4. Бетонная лента для кирпичного цоколя должна набрать требуемую прочность, поэтому следует выждать определенное время и после этого продолжать работу. Подробную информацию на эту тему можно прочитать в статье об уходе за фундаментом после заливки.
    5. Основание из бетона застилают гидроизоляционным материалом, который защитит кирпичную кладку от почвенной влаги.
    6. Кладка кирпича выполняется по стандартным технологиям с обязательной перевязкой рядов и углов.
    7. По верхнему ряду также укладывают гидроизоляцию, она предотвратит проникновение влаги к стенам дома.

    Кирпичный цоколь

    Дополнительно можно почитать статью о том, как правильно выложить цоколь из кирпича.

    Если дом построен на участке с преобладанием пучинистого грунта, то вместо бетонной ленты используют стальные уголки. Их приваривают к сваям на высоте 0,5-0,7 метра от уровня земли. Высота ребра уголка должна составлять примерно 12 см, так как именно эта часть будет выступать в качестве основания для кирпичной стенки. Кирпичная кладка также выполняется с перевязкой рядов. Толщина уголка определяется высотой цоколя и расстоянием между опорами.

    Свайный фундамент является одним из прочных и надежных оснований для жилого дома. Однако, чтобы защитить фундаментальную основу необходимо выполнить отделку цоколя, используя для этого способы и материалы, доступные для бюджета семьи.

        

    Как можно закрыть свайно-винтовой фундамент снаружи

    После создания обрешетки или кирпичной основы приступают к отделке цоколя. Отделочные материалы должны быть влагостойкими, морозостойкими, обладать устойчивостью к деформации, стойкостью к УФ-излучению. Чтобы разобраться, чем лучше закрыть фундамент дома на основе свай, необходимо изучить особенности и характеристики современных материалов.

    Каркасная система

    Для сборки обрешетки используют профильные трубы или брус. На каркас монтируют акриловый или виниловый сайдинг. Между панелями оставляют технологический зазор шириной 1 мм. 


    Это позволяет исключить деформацию материалов при температурных нагрузках. К недостаткам можно отнести перерасход материала при крое и подгонке, так как панели имеют стандартные размеры, а цоколь может иметь высоту, отличную от этого формата.

    Листовая система

    Эта технология предусматривает монтаж ЦСП или асбестоцементных плит на деревянный каркас или металлическую обрешетку.


    После того, как вся площадь цоколя обшита на основу укладывают керамическую или керамогранитную плитку, мягкую черепицу. Обязательным является устройство вентиляционных отверстий, их закрывают декоративными решетками. Облицовочные материалы выпускаются с рельефной или гладкой поверхностью, имитацией текстуры кирпичной кладки, натурального камня.

    Цокольный сайдинг

    Сайдинг для цоколя выпускается в виде панелей и угловых элементов. В комплект также входят отливы, прямые и угловые, а также L-планки для декора стыков, обрамления элементов в местах примыкания к стенам.


    Цокольный сайдинг бывает полимерным, металлическим, фиброцементным. К преимуществам относится атмосферостойкость материала. Простой монтаж позволяет выполнить отделку цоколя свайного фундамента своими руками.

    Профильный настил

    Когда возникает вопрос, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, чтобы закончить монтаж за 1 день, то можно использовать профнастил. Стальные листы выпускают шириной от 100 до 400 см. Их окрашивают краской любых цветов и оттенков, наносят рисунок, повторяющий поверхность кирпичной или каменной кладки.


    Листовой металл хорошо поддается раскрою и резке. Полимерное покрытие надежно защищает металл от коррозии, влаги, перепадов температуры.

    Плоский шифер

    Плиты из асбоцемента обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям, не воспламеняются, не поддерживают горение, не проводят электрический ток.


    Материал хорошо поддается окраске, срок службы изделий из асбестоцемента более 50 лет. К минусам обшивки цоколя плоским шифером относится невысокая прочность — при ударе плиты раскалываются на части.

    Композитные материалы

    Панели из стеклофибробетона и полимер-песчаные плиты, армированные целлюлозным волокном, пользуются большим спросом в строительстве. Композитные материалы сочетают небольшой вес с высокой прочностью.


    Фибробетонные панели обладают морозостойкостью, не впитывают влагу. Помимо модифицирующих добавок в процессе производства цокольных плит используют светостойкие пигменты. Такая отделка сохраняет первоначальный вид на протяжении всего срока службы.

    Облицовочный кирпич

    Кирпич для кладки наружных стен бывает керамическим, силикатным, клинкерным, глазурованным. Он выпускается самых разных цветов — от желтого и коричневого до белого, синего или зеленого. Облицовочный кирпич изготавливают стандартной формы, с закругленными или скошенными углами.


    Фактура поверхности зависит от материала, способа обработки. Он может быть гладким, шероховатым, блестящим или матовым. Лицевой кирпич характеризуется низким водопоглощением, хорошей цветостойкостью, выдерживает от 50 до 100 циклов замерзания и оттаивания.

    Керамогранит, кафель

    Керамогранитная и керамическая плитка — это материалы искусственного происхождения, но при этом по своим качествам они не уступают природному камню. Цоколь, облицованный керамогранитом, не сломается при сильном случайном ударе. 


    Он не боится осадков, не впитывает капиллярную влагу, легко выдерживает сезонные перепады температуры. Плитка выпускается квадратной и прямоугольной формы, любых размеров и цветов.

    Чем закрыть свайный фундамент снаружи: устройство цоколя

    Содержание статьи

    Вопрос актуален для повышения эстетики восприятия дизайна фасадов и увеличения ресурса силовых конструкций здания. В отсутствие полноценного цоколя используются забирки из кирпичной кладки, мелкоформатных облицовок, наклеенных на листовой материал или закрепленных на каркасе панелей, цокольного сайдинга.

    Варианты, чем закрыть низ свайного фундамента

    Незащищенное продуваемое подполье, которое имеет загородный дом на сваях, является источником теплопотерь. Под здание неизбежно попадает влага, проникают грызуны, накапливается грязь. Поэтому боковые поверхности необходимо зашить облицовочными материалами, оставив продухи вентиляции, площадь которых должна быть равна 1/400 от площади подпольного пространства.

    Существует несколько вариантов оформления забирки:

    • цоколь можно декорировать облицовочным кирпичом, оперев кладку на собственный подстилающий слой из щебня и/или песка, бетонную стяжку;
    • на сваи крепятся прогоны, на которые навешивается бюджетный листовой материал (ЦСП, асбоцемент), оклеиваемый керамогранитом, кафелем, гибкой черепицей с фактурой, имитирующей камень;
    • к телу свай крепится каркас из бруса или оцинкованного профиля, на него навешивается цокольный сайдинг, алюминиевые, композитные или полимерные панели, имитирующие кирпичную кладку, природный камень.

    Внимание! Внутри подполья отсутствуют источники тепла, естественная вентиляция через продухи в облицовочных материалах является обязательным условием. Поэтому утеплять забирку не нужно – кроме расхода средств никаких преимуществ это не принесет. Снижение теплопотерь должно достигаться за счет хорошего утепления пола.

    Схема отделки нижней части свайного фундамента.

    В то же время, при контакте с землей ресурс любых облицовок неизменно снижается. Поэтому необходимо обеспечить герметичность сопряжения забирки с отмосткой. Для этого используются рулонные материалы, пленки, один край которых запускают под отмостку горизонтально, другой изгибают под прямым углом и закрепляют на обрешетку каркаса под облицовкой забирки вертикально. Лишь в этом случае снежные сугробы при таянии не протекут внутрь подполья.

    Кирпичная кладка фальш-цоколя

    Устройство забирки кирпичной кладкой возможно лишь при достаточном бюджете. Для фальш-цоколя может использоваться только керамический камень. Поскольку конструкционный элемент исключительно декоративный, нагрузок не воспринимает, допускается применять пустотный или щелевой облицовочный кирпич. Особенностями технологии являются:

    • низ дома имеет высокую художественную ценность, кладка подходит абсолютно для всех архитектурных стилей и экстерьеров фасадов;
    • чтобы исключить просадку и вспучивание глинистых грунтов, потребуется заменить плодородный слой почвы щебнем, песком на глубину 40 см, сделать утепление подошвы ленты и отмостки.

    Важно! Не рекомендуется применять гиперпрессованный или силикатный кирпич в кладке цоколя. Эти материалы слишком восприимчивы к влаге.

    Наружную плоскость кладки можно выполнить заподлицо с фасадом или утопить ее внутрь, чтобы избавиться от монтажа отливов над забиркой.

    Листовая система

    При ограниченном бюджете можно закрепить на сваях прогоны из металлопроката (уголок, профильная труба) или бруса, закрепить на них асбоцементные, цементно-стружечные плиты. После чего, поверхность этих конструкционных материалов декорируется кафелем, гибкой битумной черепицей, керамогранитом. В листовых материалах легко изготовить продухи вентиляции нужного формата и декорировать окна вентиляционными решетками.

    Крепление обрешетки из бруска.

    Совет! При расположении дома на склоне с большим перепадом высот часть подполья обычно задействована в качестве холодного склада. Поэтому в нижней части цоколя можно сделать ворота или дверь, которые будут практически незаметны в общей облицовке низа жилища.

    Монтаж ЦСП плит под отделку кафелем, керамогранитом или гибкой черепицей.

    Керамогранит, кафель

    Устройство забирки из листовых материалов позволяет сократить отходы кроя. Преимуществами облицовки фальш-цоколя плиткой являются:

    • высокая художественная ценность – предпочтительнее крупный формат кафеля или керамогранита, фактура, имитирующая камень, кирпичную кладку;
    • достаточный ресурс – 20 – 30 лет в зависимости от качества материала;
    • выполнение работ своими силами – например системы выравнивания плитки СВП позволяют обеспечить профессиональное качество швов.

    Важно! Производители выпускают плитку разного формата, что позволяет обойтись практически без отходов кроя, подрезки, подколов.

    Гибкая черепица

    Для бюджетного оформления цокольного пространства загородного жилища можно использовать гибкую битумную черепицу. Для максимальной интеграции в экстерьеры фасадов следует выбрать фактуру, максимально схожую с камнем.

    Шинглы с рисунком черепицы приклеиваются на листовой материал, дополнительно фиксируются саморезами или гвоздями. Производители кровельных материалов выпускают ендовы и коньковые элементы, которые можно использовать в наружных и внутренних углах дома, соответственно.

    Каркасная система

    Максимально схожа с предыдущим вариантом прогонов каркасная система. Однако, горизонтальные перемычки здесь крепятся на вертикальные стойки, обеспечивая более высокую пространственную жесткость конструкции. Это обусловлено мелким форматом панелей и недостаточной собственной жесткостью винилового или акрилового сайдинга.

    Устройство каркасов возможно из бруса или оцинкованного усиленного профиля от систем ГКЛ. Стойки висят на ростверке и не доходят до земли на 5 – 7 см, чтобы исключить усилия при зимнем вспучивании грунтов. Горизонтальные перемычки фиксируются специальными элементами («крабы») либо подрезаются боковые полки, профили стыкуются саморезами друг к другу.

    Цокольный сайдинг

    Для облицовки забирки можно выбрать виниловый или акриловый сайдинг. Первый вариант обходится дешевле, акриловый материал обладает меньшим линейным расширением, более устойчив к выцветанию, атмосферостоек. Самые насыщенные цвета, обеспечивающие высококачественную имитацию кирпича, природного камня, наблюдаются именно у акрилового сайдинга.

    Важно! Существенным недостатком является ограниченный размер цокольного сайдинга (примерно, 1,2 х 0,5 м). Что резко увеличивает отходы кроя, если цоколь имеет высоту, отличную от этого формата.

    Цокольным сайдингом можно обшить дом целиком, оставив забирку не утепленной, заложив в обрешетку на фасадах минвату или пенополистирол.

    Композитные панели

    Наиболее востребованы для забирок фиброцементные и полимерпесчаные панели. Армированный целлюлозой цементный камень очень легкий, практически не нагружает конструкцию фундамента. Пескобетон с добавками полимерных материалов весит гораздо больше, зато имеет высокую прочность и износостойкость, так как обычно окрашивается в массе.

    Поэтому для проходных мест с интенсивным трафиком лучше выбрать полимерпесчаный композит. Для отдельно стоящих на участке домов, отмостка которых не является прогулочными тропинками можно ограничиться фиброцементным материалом удобного формата.

    Совет! Клинкерные утепленные панели обходятся для забирок, не требующих утепления, слишком дорого. Поэтому практически не используются в фальш-цоколях.

    Профнастил

    Это самый дешевый вариант облицовки цокольного уровня снаружи. При вертикальном монтаже профнастила на фальш-цоколь используется минимальная волна, что позволяет сократить бюджет строительства дополнительно. Отходы кроя практически отсутствуют. У производителя можно заказать листы нужной высоты, полностью исключив подгонку на объекте. Однако жилище с таким цоколем напоминает промышленный объект, поэтому технология более пригодна для хозпостроек.

    Важно! Свайному фундаменту не страшны силы пучения. Однако не утепленная отмостка может вспучиваться при сезонном промерзании грунтов. Поэтому не рекомендуется опирать забирку дома на отмостку, лучше примкнуть ее с небольшим зазором к фальш-цоколю.

    Таким образом, вопрос декорирования снаружи свайного фундамента зависит от предпочтений владельца дома, имеющегося бюджета, архитектуры здания, дизайна фасадов. Можно использовать листовые материалы, кирпичную кладку, каркасные системы панелей и сайдинга.

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Чем и как закрыть свайный фундамент? 🔨

    На странице мы расскажем о способах закрытия свайного фундамента, таких как: 

     

    Полное бетонирование

    Полное бетонирование. Весь свайный фундамент по периметру обносится опалубкой, заливается раствором. Помимо этого, необходимо:

    • проложить низ, бока опалубки асбестоцементными плитами (в случае её отсутствия – досками, обработанными антисептиком). Это уменьшит давление почвы на нижнюю часть цоколя в случае вспучивания;
    • провести армирование сеткой с ячейками в 150-200мм (проволока в 5-6мм, либо стальные стержни диаметром от 8-ми до 12-ти миллиметров).

     

     

    Забирка свайного фундамента

    Забирка. Так называют железобетонную перемычку, проходящую между столбами свайного фундамента. Конструкция подходит для небольших домов из кирпича, когда есть кирпич (чем закрыть) или в случаях, когда необходимо обустроить перекрытие железобетонными плитами. Понадобятся:

    • асбестоцементные плиты;
    • арматурная проволока в 5-6мм в виде сетки с ячейками 13Х13см;
    • керамический кирпич;
    • металлические крюки: для соединения низа цоколя с кладкой.

     

    Типы цоколей

    Есть несколько разновидностей, наиболее распространённых:

    • западающий: не выступает за стенку дома, толщина наружной стены здания больше. Такая конструкция наиболее долговечна, потому что защищена самим домом от осадков.
    • выступающий: толщина стены меньше. Применяют, когда нужен тёплый подпол, чаще – в деревянных домах. Чтобы защитить цоколь от атмосферного воздействия, на верхней части обустраивают отлив.
    • ровный: расположен заподлицо с наружной стеной здания. Такой вариант нравится владельцам недвижимости, но специалисты считают его наименее оптимальным.

     

    Отделка фундамента декоративными панелями

    Простой способ сделать обрешетку из досок и обвесить по периметру декоративными панелями.

     

    Закрытие фундаменты кирпичной кладкой

    Сперва делаем небольшую опалубку чтобы было основание для кладки кирпича.

    Далее уже на опалубку производится кладка кирпича:

     

    Если проводить сравнение материалов и способов, то простейший метод – облицовка посредством асбестоцементных плит. Они крепятся анкерными болтами к заполненным бетоном (кирпичом) между сваями промежуткам. Другие материалы для отделки:

    • природный, искусственный камень;
    • пластик;
    • оштукатуривание;
    • керамическая плитка.


    Не следует забывать, что любая отделка будет иметь смысл, если качественно установлен столбчатый фундамент, который не будет «ходить» при малейших колебаниях почвы.

     

    Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

    Фундамент здания предназначен для выполнения важной и ответственной функции — создания опорной системы, удерживающей стены и остальные конструкции дома.

    Для этого от фундамента требуется прочность и жесткость.

    Но ситуация меняется, когда строительство производится на обводненных или слабонесущих грунтах.

    Тогда приходится менять конструкцию основания и привязывать его к жестким и плотным слоям грунта, залегающим на значительной глубине от поверхности.

    Так возникают свайные основания, позволяющие строить дома независимо от состояния и степени прочности грунта.

    Содержание статьи

    Чем закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

    Причинами, побуждающими закрывать наружную часть свайного фундамента, являются:

    • Декоративные соображения.
    • Гидроизоляция, защита подпола от ветра и осадков.
    • Теплоизоляция свайного поля.

    При всей своей прочности и устойчивости, свайный фундамент внешне выглядит как набор тонких и ненадежных опор.

    Возникает ощущение, что дом установлен на хлипких жердочках и вот-вот рухнет. Ошибочное впечатление, но оно — результат оценки подсознания, которое действует самостоятельно и не поддается волевой коррекции.

    Установка самого простенького декоративного цоколя сразу изменяет восприятие, и дом сразу выглядит прочным и надежным жилищем.

    Существуют и более рациональные причины заделки цоколя. Это защита подпола от проникновения воды, от наметания снега в зимнее время, от промерзания грунта. Свайное поле не переносит чрезмерного обводнения, а доступ осадков в места установки опор способен значительно изменить степень насыщения грунта водой.

    Кроме того, создание цоколя позволяет образовать под домом подушку теплого воздуха, который снижает опасность морозного пучения и улучшает режим работы свай.

    ВАЖНО!

    Специфика большинства свайных оснований не позволяет жестко соединять ростверк и отмостку. Выбирая способ создания забирки (так ва обиходе называют фальшивый цоколь), следует прежде всего учесть тип основания и его эксплуатационные качества.

    Какие материалы используются при его отделке?

    Выбор типа отделки для цоколя напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Кроме того, важным критерием является назначение отделочного слоя, порученные ему функции.

    Иногда используются сугубо декоративные материалы, не обладающие собственными несущими возможностями.

    В других случаях владельцы предпочитают совместить постройку и отделку цоколя в единую процедуру.

    Вариантов можно назвать довольно много, поэтому следует рассмотреть их по отдельности:

    Кирпич

    Кирпичный цоколь является самым прочным вариантом, позволяющим установить теплоизолятор и обеспечить качественную отсечку от проникновения воды. Если использовать лицевой (отделочный) кирпич, то никакого дополнительного оформления не потребуется.

    Кирпичная кладка может выполняться в разных технологических вариантах, позволяющих использовать в качестве утеплителя керамзит и другие сыпучие материалы (например, пенопластовую крошку), обеспечивающие качественное утепление.

    Если имеются опыт и навыки, можно выложить цоколь самостоятельно, сэкономив при этом значительную сумму денег.

    Недостатком кирпичной кладки является большой вес, необходимость в наличии ровной площадки и сложность выполнения работ в условиях благоустроенного участка.

    Из-за сильного давления на грунт возможно постепенное оседание цоколя, что потребует впоследствии восстановительных работ.

    Цокольный сайдинг

    Установка цокольного сайдинга позволяет создать весьма привлекательный в декоративном отношении цоколь, реалистично имитирующий каменную или кирпичную кладку.

    При этом, сами по себе цокольные панели являются лишь наружной обшивкой и нуждаются в предварительном создании опорной конструкции — обрешетки.

    Преимуществами цокольного сайдинга являются:

    • Малый вес.
    • Привлекательный внешний вид.
    • Сплошное герметичное полотно обшивки, обеспечивающее качественную защиту от ветра, влаги, наметания снега.
    • Простота и высокая скорость установки.
    • Возможность самостоятельного монтажа.

    Цокольный сайдинг нуждается в создании обрешетки. Как вариант, можно производить монтаж на сплошную полосу листового материала (ОСБ, ДСП, фанера и т.п.). При установке панелей необходимо учитывать склонность к температурным расширениям и не закручивать шурупы до упора.

    Для создания утепленного цоколя можно использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов (пенопласт, пеноплекс, пеностекло и т.п.), или приобрести утепленные панели и установить их, сократив тем самым время монтажа.

    Шифер

    Для создания фальшцоколя используют плоский шифер, имеющий вид сплошных ровных асбоцементных щитов.

    Он обладает достаточной прочностью, жесткостью, устойчив к внешним воздействиям — контакту с осадками, влагой, ветру и прочими внешними факторами.

    Самый простой вариант монтажа — установка прочной обрешетки или сплошной полосы, укладка поверх слоя утеплителя (пенопласт или пеноплекс) и установка шифера. Материал не имеет декоративной ценности и нуждается в финишной отделке — покраске, установке декоративных панелей или ином покрытии.

    Вариантом этого материала являются фиброцементные панели или сайдинг. Они имеют другую форму — изготавливаются в виде длинных узких ламелей и монтируются по типу горизонтального сайдинга.

    Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям. Недостаток — высокая стоимость, делающая использование фиброцементных панелей для изготовления фальшцоколя нецелесообразным и слишком затратным решением.

    Декоративные панели

    Отделка цоколя декоративными панелями способна решить только вопрос внешности, но не обеспечит теплоизоляции или влагоустойчивости подпола дома. Панели представляют собой прямоугольные листы, которые крепятся на обрешетку с помощью кляймеров.

    Между ними остаются небольшие щели, которые нужны для прохода лепестков зажимов и для образования температурных зазоров, компенсирующих тепловые расширения материала.

    Эти щели не позволяют образовать герметичное полотно, качественно защищающее теплоизолятор, поэтому применять декоративные панели целесообразно только на предварительно построенной подложке из листовых или штучных материалов.

    При этом, если необходимо только облагородить поверхность цоколя, то выбор декоративных панелей будет вполне оправдан, поскольку они имеют привлекательный внешний вид, просты в монтаже, обладают высокой ремонтопригодностью и допускают замену любого элемента при необходимости.

    Кроме того, декоративные панели позволяют образовать вентилируемый фасад, что способствует сохранению рабочих качеств материала, из которого изготовлена несущая часть цоколя.

    Если это ОСБ, ДСП или иные производные древесины, то возможность постоянного вывода влаги сохраняет их от быстрого размокания и разрушения.

    Искусственный камень

    Искусственный камень имеет привлекательный внешний вид и позволяет оформить цоколь в классическом стиле старинного крестьянского дома.

    Существует масса разновидностей искусственного камня, имитирующих натуральные породы:

    • Плитняк.
    • Туф.
    • Бутовый камень.
    • Валун.
    • Песчаник и т.д.

    Внешне искусственный камень представляет собой род плитки с рельефной поверхностью, имитирующей кладку из того или иного вида натурального материала.

    Толщина плитки достаточно велика — около 2-2,5 см, а монтаж производится на слой плиточного клея, который добавляет примерно 1 см толщины.

    В сумме слой облицовки создает довольно массивное и тяжелое полотно, герметичное и устойчивое к внешним механическим или природным воздействиям.

    Для укладки искусственного камня требуется прочное и жесткое основание. Годится кирпичная кладка, полоса влагостойкого гипсокартона на прочной обрешетке или иные варианты.

    В некоторых случаях укладку плитки производят на обрешетку из широких досок, расположенных таким образом, чтобы создать достаточно обширную площадку для монтажа. Возможно крепление не на клей, а на шурупы.

    Для этого надо заранее просверлить отверстия, подготовить обрешетку соответствующей формы и установить плитки.

    После монтажа следует расшить полотно (заполнить зазоры между отдельными панелями специальным составом для гидроизоляции).

    Профнастил

    Оформление цоколя профнастилом — бюджетное, простое и вполне действенное решение проблемы.

    В зависимости от размеров дома листы материала можно разрезать как вдоль, так и поперек, что дает возможность выбора внешнего вида обшивки.

    Если поверхность будет состоять из набора полос с вертикальным расположением волн, то появится возможность равномерной компенсации тепловых расширений материала.

    Длинные полосы, продольно нарезанные из листов профнастила, позволят установить герметичное покрытие, надежно отсекающее пространство подпола от внешних воздействий — ветра, осадков, наметания снега или проникновения влаги.

    Недостатком профнастила является склонность металла к коррозии, отсутствие эластичности (при получении механических ударов остаются вмятины). Достоинствами материала являются прочность, простота и высокая скорость монтажа, высокая ремонтопригодность, широкий выбор цвета или формы волны.

    Поверхность металла имеет двойной защитный слой из оцинковки и полимерного покрытия. Монтаж производится на предварительно установленную несущую конструкцию (обрешетку), изготовленную из деревянных планок или из направляющих для гипсокартона.

    Листы крепятся прямо на обрешетку при помощи специальных шурупов с шляпками под ключ, покрытыми такой же полимерной краской, как и сами листы (кровельные саморезы). Рекомендуется подкладывать соответствующие резиновые шайбы, герметизирующие отверстия и защищающие участок установки шурупа от коррозии.

    Плитка

    Плитка — прочный и влагоустойчивый отделочный материал, прекрасно защищающий поверхность от всех внешних воздействий. Существует множество разновидностей плитки, изготовленных из разных материалов и обладающих собственным набором качеств.

    Плитка обладает огромным выбором вариантов цвета, рельефа поверхности, степени блеска и прочих свойств.

    Пользователь может найти практически любой вариант, пришедший ему в голову.

    Укладка плитки производится на прочное и жесткое основание. Возможно использовать полосу из влагостойкого гипсокартона или ОСБ с нанесенным слоем штукатурки с армирующей сеткой.

    Важно обеспечить отсечку от контактов подложки с влагой, создав качественную отмостку. Нижняя часть должна иметь бортик, преграждающий влаге путь в область подпола.

    Монтаж производится по обычной технологии — на поверхность подложки (или плитки) с помощью зубчатого шпателя наносится клеевой состав и «расчесывается», образуя калиброванный равномерно распределенный по поверхности слой.

    Плитку прикладывают к поверхности и слегка придавливают, покачивая из стороны в строну для достижения максимальной плотности прилегания. Во всех инструкциях говорится, что клеевой слой достаточно нанести только на одну из поверхностей, но на практике нередко используют двойное нанесение, и на плитку, и на подложку.

    Такой способ потребует больше клея, но обеспечит максимально прочное присоединение плиток и полностью исключит их осыпание с подложки.

    Под нижний ряд плитки рекомендуется установить подсечку — ровную и прямую рейку, которая послужит опорой до момента затвердения клеевого состава.

    Впоследствии подсечка снимается, а на ее место устанавливают какой-либо декоративный элемент (наподобие плинтуса).

    Между плитками устанавливают специальные пластиковые крестики, обеспечивающие одинаковое расстояние как по горизонтали, так и по вертикали. После схватывания клея крестики втаскивают и используют вновь при необходимости.

    Зазоры, образовавшиеся между плитками, очищают от клеевого слоя и впоследствии затирают — заполняют специальной расшивочной смесью. Она может иметь контрастный цвет, чтобы подчеркнуть ровность рядов и украсить полотно облицовки.

    Возможны и другие варианты отделки, поскольку никаких жестких требований к технологии и выбору компонентов не существует. В расчет идут финансовые, эксплуатационные и прочие соображения, позволяющие обратиться к наиболее простому, привлекательному в декоративном отношении и надежному решению.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Внешний вид цоколя является одним из важнейших требований пользователей, которые рассматривают этот элемент как чисто декоративный, забывая о его практическом значении. Рекомендуется не меньшее внимание уделять и эксплуатационным возможностям этого элемента,чтобы получить от него максимум пользы.

    Какой метод наиболее оптимален?

                       

    Назвать какой-либо метод в качестве наиболее предпочтительного можно только отталкиваясь от конкретных заданных условий.

    Абсолютного лидера среди отделочных материалов не существует.

    Если рассматривать их по отдельным признакам, то можно отметить следующие приоритеты:

    • По прочности и надежности — кирпич.
    • По количеству вариантов выбора цвета и типа поверхности — отделочная плитка.
    • По простоте и эффективности покрытия — цокольный сайдинг.
    • По стилю и солидности отделки — искусственный камень и т.д.

    В любом случае выбор будет обусловлен возможностями и целесообразностью.

    ВАЖНО!

    Нет смысла вкладывать деньги и труд в дорогостоящее и трудоемкое оформление цоколя, который практически не виден из-за других построек или садовых насаждений. В то же время, для парадных стен можно и потратиться, чтобы получить высокий внешний эффект.

    Технология утепления под облицовку

    Большого разнообразия способов утепления под отделку нет. Обычно используют установку пенопласта или (лучше) пеноплекса, на который устанавливается армирующая сетка и наносится промежуточный слой штукатурки.

    После ее затвердения можно приступать к установке искусственного камня, плитки или других облицовочных материалов.

    Если планируется установка цокольного сайдинга, этап нанесения штукатурки можно пропустить за ненадобностью и сразу же после установки теплоизолятора приступать к монтажу обшивки.

    При строительстве кирпичного цоколя иногда используют колодцевую кладку с засыпкой полостей керамзитом или пенопластовой крошкой в качестве утеплителя. Никаких дополнительных материалов в этих случаях не применяют.

    Полезное видео

    В данном разделе вы сможете узнать как сделать (отделать) цоколь в свайно-винтовом фундаменте своими руками и чем его обшить у деревянного дома:

    Заключение

    Создание фальшивого цоколя (забирки) неразрывно связано с необходимостью декоративного оформления внешнего вида этого элемента.

    Для отделки возможно использование всех распространенных материалов, выбор которых является прерогативой владельца дачного дома.

    Единственным ограничивающим соображением становится целесообразность затрат, соответствие вложений и результатов.

    Обычно пользователи стремятся выбрать некую «золотую середину», ограничивая трудовложения и расходы до возможного минимума, но получая при этом максимальный результат.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Основные принципы и классификации свайных фундаментов

    Введение

    Неглубокие и глубокие фундаменты обозначают относительную глубину почвы, на которой строятся здания. Когда глубина фундамента меньше ширины основания и меньше десяти футов, это неглубокий фундамент. Фундаменты неглубокого заложения используются, когда поверхностный грунт достаточно прочен, чтобы выдерживать приложенные нагрузки. Если глубина фундамента больше ширины фундамента здания, это глубокий фундамент.Глубокие фундаменты часто используются для передачи строительных нагрузок глубже в землю.

    Условия, при которых используется глубокий фундамент

    · Грунт у поверхности, который имеет относительно слабую несущую способность (700 фунтов на квадратный фут или меньше)

    · Грунт вблизи поверхности, содержащий экспансивные глины (усадка / набухающие почвы)

    · Поверхностные почвы, уязвимые для удаления в результате эрозии или размыва

    Классификация глубоких фундаментов

    Глубинные фундаменты подразделяются на три категории:

    · Свайные фундаменты

    · Фундаменты скважин

    · Фундаменты кессона

    Типы фундаментов и основные механизмы, участвующие в классификации глубоких фундаментов, рассматриваются в нашем обзорном курсе экзамена по гражданскому праву FE для тех, кто готовится стать инженером в процессе обучения.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент определяется как серия колонн, построенных или вставленных в землю для передачи нагрузок на более низкий уровень грунта. Свая — это длинный цилиндр, состоящий из прочного материала, например, бетона. Сваи вдавливаются в землю, чтобы служить устойчивой опорой для построенных на них конструкций. Сваи переносят нагрузки от конструкций на твердые породы, скалы или грунт с высокой несущей способностью. Сваи поддерживают конструкцию, оставаясь прочно уложенными в почву.Поскольку свайные основания закладываются в почву, они более устойчивы к эрозии и размыву.

    Устройство свайного фундамента

    Сваи сначала закладываются на уровне земли, а затем забиваются или забиваются в землю с помощью сваебойной машины. Сваебойщик — это машина, которая держит сваю вертикально и забивает ее в землю. Удары повторяются, когда тяжелый груз поднимается и опускается на сваю. Сваи следует забивать в землю до тех пор, пока не будет достигнута точка отказа, то есть точка, в которой сваю нельзя забивать в грунт дальше.Метод установки сваи является важным фактором структурной целостности свайного фундамента. Метод забивной сваи является идеальным вариантом, поскольку он меньше всего нарушает поддерживающий грунт вокруг сваи и обеспечивает максимальную несущую способность каждой сваи. Поскольку у каждой сваи есть зона воздействия на почву вокруг нее, сваи должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы нагрузки распределялись равномерно.

    Категории свай

    · В зависимости от назначения сваи подразделяются на несущие, фрикционные, фрикционные, несущие, направляющие и шпунтовые сваи.

    · По составу материалов сваи классифицируются как деревянные, бетонные, песчаные или стальные.

    1) Несущие сваи забиваются в землю до достижения твердого слоя. Несущие сваи опираются на твердые породы и действуют как столбы для поддержки конструкции. Несущие сваи допускают вертикальные нагрузки и передают нагрузку здания на твердый слой под ними.

    2) Фрикционные сваи используются, когда почва мягкая и нет твердых слоев.Эти сваи длинные, а поверхности имеют шероховатую поверхность для увеличения площади поверхности и повышения сопротивления трения. Они оказывают сопротивление трению между своей внешней поверхностью и соприкасающейся почвой. Сваи трения не опираются на твердые слои.

    3) Бетонные сваи забиваются под наклоном, чтобы выдерживать наклонные нагрузки.

    4) Направляющие сваи используются при формировании коффердамов для обеспечения устойчивых оснований для подводного строительства.

    Основные принципы свайных фундаментов и их классификации — рекомендуемые темы для изучения перед сдачей экзамена FE Civil.

    Типы свай по форме и составу

    Свайные фундаменты — обзор

    6.1 Введение

    Энергетические свайные фундаменты, как и обычные свайные фундаменты, состоят из двух компонентов: группы свай и свайного перекрытия ( последний задуман как общий элемент конструкции, соединяющий сваи с надстройкой). Определение реакции свай в группе имеет решающее значение для всестороннего понимания поведения любого свайного фундамента.В то же время во многих практических случаях рассмотрение свай как отдельных изолированных элементов является отправной точкой любого анализа и проектирования. Этот подход рассматривается ниже для энергетических свай, подвергающихся механическим тепловым нагрузкам и , связанным с их структурной опорой и ролью геотермального теплообменника.

    Приложение механических и тепловых нагрузок к энергетическим сваям привносит новые аспекты в механическую реакцию таких фундаментов по сравнению с характеристиками обычных свай, которые обычно подвергаются только механическим нагрузкам из-за их единственной опорной роли.Причина этого в том, что вследствие связи между теплопередачей и деформацией материалов, ранее рассмотренных в Части B этой книги, тепловые нагрузки вызывают тепловое расширение и сжатие как свай, так и окружающего грунта, а также модификации. стрессового состояния. Понимание влияния тепловых нагрузок, применяемых отдельно или в сочетании с механическими нагрузками, является ключом к изучению термомеханического поведения энергетических свай.

    Для исследования реакции одноэнергетических свай на механические и тепловые нагрузки можно использовать различные подходы.Полномасштабные испытания на месте, лабораторные испытания на моделях и испытания на центрифугах являются примерами экспериментальных подходов. В целом, для проведения полномасштабных испытаний на месте требуются более значительные финансовые затраты по сравнению с лабораторными испытаниями в масштабе модели и испытаниями на центрифугах. Несмотря на это ограничение, возможность полномасштабных испытаний на месте предоставлять данные, не подверженные влиянию масштаба, которые потенциально могут характеризовать результаты лабораторных испытаний в масштабе модели и испытаний на центрифуге, может сделать такой подход предпочтительным для целей анализа и проектирования.

    В этой главе представлен анализ реакции одноэнергетических свай на механические и термические нагрузки, основанный на результатах натурных испытаний на месте. Основное внимание уделяется энергетическим сваям, подверженным механическим и тепловым тепловым нагрузкам, хотя о влиянии охлаждающих тепловых нагрузок можно судить по представленным результатам.

    Для решения вышеупомянутых аспектов сначала представлены идеализации и предположения : в этом контексте цель состоит в том, чтобы предложить краткое изложение предположений, сделанных для интерпретации реакции энергетических свай, подвергающихся механическим и тепловым нагрузкам.Во-вторых, рассматривается классификация одиночных энергетических свай : цель этой части — обобщить характеристику типов одиночных энергетических свай. В-третьих, обсуждаются изменения температуры в энергетических сваях: в этом контексте цель состоит в том, чтобы расширить тепловое поле, характеризующее энергетические сваи. Затем рассматриваются термически индуцированные вертикальные и радиальные деформации , характеризующие энергетические сваи: в этой структуре цель состоит в том, чтобы обсудить влияние тепловых нагрузок на деформацию энергетических свай.После этого обсуждаются температурные и механические колебания вертикального смещения, напряжения сдвига и вертикального напряжения , характеризующие энергетические сваи: цель этой части состоит в том, чтобы расширить вариации рассматриваемых переменных вдоль энергетических свай и выделить важные различия между ними. влияние тепловых нагрузок по сравнению с механическими. Затем рассматриваются варианты степени свободы : в этом контексте цель состоит в том, чтобы прокомментировать реакцию энергетических свай в зависимости от ограничения, обеспечиваемого землей и надстройкой, характеризующей такие основания.Наконец, предлагается вопросов и проблем : цель этой части — исправить и проверить понимание предметов, затронутых в этой главе, с помощью ряда упражнений.

    Что такое свайный фундамент? Типы свайных фундаментов

    Фундаменты поддерживают конструкцию, переносят нагрузки от конструкции на почву. Но слой, на который фундамент переносит нагрузку, должен иметь адекватную несущую способность и подходящие характеристики осадки.В зависимости от различных соображений существует несколько типов фундамента, например:

    • Общая нагрузка от надстройки.
    • Почвенные условия.
    • Уровень воды.
    • Чувствительность к шуму и вибрации.
    • Доступные ресурсы.
    • Сроки реализации проекта.
    • Стоимость.

    В общих чертах, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Неглубокие опоры обычно используются, когда несущая способность поверхностного грунта достаточна для восприятия нагрузок, создаваемых конструкцией.С другой стороны, глубокие фундаменты обычно используются, когда несущая способность поверхностного грунта недостаточна для восприятия нагрузок, создаваемых конструкцией. Таким образом, нагрузки должны передаваться на более глубокий уровень, где слой почвы имеет более высокую несущую способность.

    Свайный фундамент , своего рода глубокий фундамент, на самом деле представляет собой тонкую колонну или длинный цилиндр, изготовленный из таких материалов, как бетон или сталь, которые используются для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине посредством торцевого подшипника или поверхностного трения. .

    Свайные фундаменты — это фундаменты глубокого заложения. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

    Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва на небольшой глубине не подходит для противодействия чрезмерной осадке, поднятию и т. Д.

    Когда использовать свайный фундамент

    Ниже приведены ситуации при использовании свай Система фундамента может быть

    • При высоком уровне грунтовых вод.
    • От надстройки прилагаются тяжелые и неравномерные нагрузки.
    • Другие типы фундаментов дороже или нецелесообразны.
    • Когда почва на небольшой глубине сжимается.
    • Когда есть возможность размыва из-за его расположения у русла реки или моря и т. Д.
    • Когда рядом со строением есть канал или глубокая дренажная система.
    • Когда выемка грунта на желаемую глубину невозможна из-за плохого состояния почвы.
    • Когда становится невозможным сохранить траншеи фундамента в сухом состоянии с помощью откачки или других мер из-за сильного притока просачивания.

    Свайные фундаменты можно классифицировать по функциям, материалам, процессу установки и т. Д. Ниже приведены типы свайных фундаментов, используемых в строительстве:

    1. в зависимости от функции или применения
      1. Шпунтовые сваи
      2. Несущие сваи
      3. Конец Несущие сваи
      4. Фрикционные сваи
      5. Сваи для уплотнения грунта
    2. В зависимости от материалов и метода строительства
      1. Деревянные сваи
      2. Бетонные сваи
      3. Стальные сваи
      4. Составные сваи
      9116
    На следующей схеме представлены типы фундаментов обсуждалось выше.

    Эти сваи кратко рассматриваются ниже.

    Классификация свайных фундаментов по функциям или применению

    Шпунтовые сваи

    Этот тип свай в основном используется для обеспечения боковой поддержки. Обычно они сопротивляются боковому давлению рыхлой почвы, потоку воды и т. Д. Они обычно используются для коффердамов, покрытия траншей, защиты берега и т. Д. Они не используются для обеспечения вертикальной поддержки конструкции. Обычно они используются для следующих целей:

    • Строительство подпорных стен.
    • Защита от береговой эрозии.
    • Удерживайте рыхлый грунт вокруг траншеи фундамента.
    • Для изоляции фундамента от прилегающих грунтов.
    • Для удержания грунта и увеличения несущей способности почвы.

    Несущие сваи

    Этот тип свайного фундамента в основном используется для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт. Эти фундаменты передают нагрузки через грунт с плохой опорой на слой, способный выдерживать нагрузку.В зависимости от механизма передачи нагрузки от сваи на грунт несущие сваи далее классифицируются как проточные.

    Концевые опорные сваи

    В этом типе сваи нагрузки проходят через нижний конец сваи. Нижний конец сваи опирается на прочный слой почвы или камня. Обычно ворс лежит на переходном слое слабого и сильного истребителя. В результате свая действует как столб и безопасно передает нагрузку на прочный слой.

    Общую несущую способность концевой несущей сваи можно рассчитать, умножив площадь вершины сваи на несущую способность на той конкретной глубине грунта, на которую опирается свая.С учетом разумного запаса прочности рассчитывается диаметр сваи.

    Фрикционная свая

    Фрикционная свая передает нагрузку от конструкции к грунту за счет силы трения между поверхностью сваи и почвой, окружающей сваю, такой как жесткая глина, песчаный грунт и т. Д. Трение может развиваться по всей поверхности. длина сваи или определенная длина сваи в зависимости от толщины грунта. В фрикционных сваях, как правило, вся поверхность сваи работает на передачу нагрузок от конструкции на почву.

    Площадь поверхности сваи, умноженная на безопасную силу трения, развиваемую на единицу площади, определяет вместимость сваи.

    При проектировании сваи поверхностного трения необходимо тщательно оценить поверхностное трение, которое может возникнуть на поверхности сваи, и рассмотреть разумный коэффициент безопасности. Кроме того, можно увеличить диаметр сваи, глубину, количество свай и сделать поверхность сваи шероховатой для увеличения емкости фрикционной сваи.

    Сваи уплотнителя грунта

    Иногда сваи забивают через определенные промежутки времени, чтобы увеличить несущую способность почвы за счет уплотнения.

    Классификация свай по материалам и способу конструкции

    В первую очередь сваи можно разделить на две части. Сваи смещения и сваи без смещения или замены. Сваи, которые вызывают вертикальное и радиальное смещение грунта по мере того, как они забиваются на землю, известны как сваи смещения. В случае замены свай земля просверливается и грунт удаляется, а затем образовавшаяся яма либо заполняется бетоном, либо вставляется сборная бетонная свая.Несущие сваи по материалам свайной конструкции и процессу их установки можно классифицировать следующим образом:

    1. Деревянные сваи
      1. Необработанные
      2. Обработанные консервантом
    2. Бетонные сваи
      1. Сборные сваи
      2. Литые насадные сваи
    3. стальные сваи
      1. двутавровые сваи
      2. пустотелые сваи
    4. композитные сваи

    деревянные сваи

    деревянные сваи укладываются под уровень воды.Срок их службы составляет около 30 лет. По форме они могут быть прямоугольными или круглыми. Их диаметр или размер может варьироваться от 12 до 16 дюймов. Длина ворса обычно в 20 раз больше ширины верха.

    Обычно они рассчитаны на 15-20 тонн. Дополнительную прочность можно получить, прикрутив к стенке сваи пластины для рыбы болтами.

    Преимущества деревянных свай —

    • Деревянные сваи стандартного размера.
    • Экономичный.
    • Простота установки.
    • Низкая вероятность повреждения.
    • Деревянные сваи можно обрезать до любой длины после их установки.
    • При необходимости деревянные сваи легко вытаскиваются.

    Недостатки деревянных свай —

    • Сваи большей длины не всегда доступны.
    • Прямые сваи малой длины получить сложно.
    • Забить сваю сложно, если грунт очень твердый.
    • Приправка сваи древесины затруднена.
    • Деревянные или деревянные сваи не подходят для использования в качестве концевых свай.
    • Для обеспечения прочности деревянных свай необходимо принять специальные меры. Например, деревянные сваи часто обрабатывают консервантом.

    Бетонные сваи

    Сборные бетонные сваи

    Сборные бетонные сваи закладываются в свайное основание в горизонтальной форме, если они имеют прямоугольную форму. Обычно круглые сваи забивают вертикальными формами. Сборные сваи обычно армируют сталью, чтобы предотвратить их разрушение при перемещении от станины к месту основания.После того, как сваи залиты, необходимо провести их отверждение в соответствии со спецификацией. Обычно период отверждения сборных свай составляет от 21 до 28 дней.

    Преимущества сборных свай

    • Обеспечивает высокую стойкость к химическим и биологическим трещинам.
    • Обычно они обладают высокой прочностью.
    • Для облегчения забивки по центру сваи может быть установлена ​​труба.
    • Если сваи залиты и готовы к забиванию до наступления срока установки, это может увеличить темп работ.
    • Можно обеспечить удержание арматуры.
    • Качество сваи можно контролировать.
    • Если обнаружена какая-либо неисправность, ее можно заменить перед поездкой.
    • Сборные сваи можно забивать под воду.
    • Погрузка сваи возможна сразу после забивки на необходимую длину.

    Недостатки сборных свай

    • После того, как длина сваи определена, впоследствии будет трудно увеличить или уменьшить длину сваи.
    • Их сложно мобилизовать.
    • Требуется тяжелое и дорогое оборудование для вождения.
    • Поскольку они недоступны для готовой покупки, это может привести к задержке проекта.
    • Существует вероятность поломки или повреждения во время погрузочно-разгрузочных работ и забивки свай.
    Монтируемые в дворец бетонные сваи

    Сваи этого типа сооружаются путем бурения грунта на желаемую глубину и последующего нанесения в это место свежезамешенного бетона и выдерживания там.Этот тип сваи строится либо путем вбивания металлической оболочки в землю и заполнения ее бетоном с оставлением оболочки вместе с бетоном, либо оболочка вытаскивается во время заливки бетона.

    Преимущества монолитных бетонных свай

    • Оболочки легкие, поэтому с ними легко обращаться.
    • Длину свай можно легко варьировать.
    • Снаряды собираются на месте.
    • Никакого излишнего принуждения не требуется только для предотвращения повреждений при обращении.
    • Отсутствие возможности поломки при установке.
    • При необходимости можно легко поставить дополнительные сваи.

    Недостатки монолитных бетонных свай

    • Установка требует тщательного наблюдения и контроля качества.
    • Требуется достаточно места на строительной площадке для хранения строительных материалов.
    • Сложно построить монолитные сваи при сильном течении подземных вод.
    • Нижняя часть ворса не может быть симметричной.
    • Если свая не армированная и не обшитая, она может разрушиться при растяжении, если будет действовать поднимающая сила.

    Стальные сваи

    Стальные сваи могут быть двутавровыми или полыми. Они залиты бетоном. Размер может варьироваться от 10 дюймов до 24 дюймов в диаметре, а толщина обычно составляет дюйма. Из-за небольшой площади сечения сваи легко забиваются. Чаще всего они используются в качестве концевых свай.

    Преимущества стальных свай

    • Их легко установить.
    • Они могут достигать большей глубины по сравнению с любым другим типом сваи.
    • Проникает сквозь твердый слой почвы за счет меньшей площади поперечного сечения.
    • Легко соединять стальные сваи
    • Может выдерживать большие нагрузки.

    Недостаток стальных свай

    • Склонность к коррозии.
    • Имеет возможность отклоняться во время движения.
    • Сравнительно дорого.

    Статьи свайного фундамента

    Мат vs.Фундаменты свайные

    Тип фундамента, который требуется вашему зданию, зависит от многих переменных: типа почвы, нагрузки здания и окружающей среды, и это лишь некоторые из них. Иногда поверхностная почва очень рыхлая, но под ней скала или очень твердая почва. Более высокие и тяжелые здания требуют более прочного фундамента, в то время как более короткие и широкие здания распределяют нагрузку по большему участку земли и могут использовать более мелкий фундамент.

    Два общих фундамента — это матовый фундамент (неглубокий) и свайный (глубокий).

    Фундамент мат

    Матовый фундамент, иногда его называют плотным фундаментом, как бы выглядит. Это «мат» из бетона, который находится на земле или чуть ниже нее; Другими словами, неглубокий фундамент. Возможно, вы слышали, что это фундамент из плит, часто используемый для стальных зданий.

    Фундаменты

    Mat подходят для легких металлоконструкций с многопролетными жесткими каркасами и гибкими стенами. И они подходят для строительства на бедных почвах (исключая торф и органику), которые имеют однородную консистенцию.

    Тяжелые нагрузки на колонны и стены распределяются по всей площади здания, чтобы снизить контактное давление, в большей степени, чем при использовании опор. Фундаменты из циновок популярны в местах, где распространены подвалы.

    Фундаменты из матов

    — это рентабельный выбор для отдельных площадей фундаментов колонн, общая площадь которых превышает половину общей площади завершенного здания. Это наименее затратно, когда верх коврика находится на уровне пола; это означает, что плита не нужна.

    На этапе проектирования вы должны учитывать следующее:

    • Жесткость мата
    • Граничные условия
    • Изменчивость нагрузок на колонну

    Мат фундамент конструкции

    Фундамент

    лучше всего подходит для зданий средней площади с регулярной планировкой.Можно разместить центр мата в центре вертикальных нагрузок, удерживаемых колоннами, при условии наличия равномерного давления почвы. Горизонтальные воздействия колонн наружу внутри мата отменяются, в то время как внутренние реакции смягчаются трением мата о почву. Обычно вам не нужно беспокоиться о повышающем давлении просто из-за большого веса бетона. Лучшие конструкции сводят к минимуму эффект оседания между колоннами.

    Недостатки матов основы

    Некоторые недостатки основы матов:

    • Необходимость тяжелой арматуры в определенных регионах.
    • Морозный пучок может повредить коврик, если он наклонен.
    • Не подходит для траншей и глубоких ям.
    • Конструкция может быть очень сложной.

    Фундамент свайный

    Опять же, как бы это ни звучало, это фундамент, построенный на сваях, колоннах из прочных материалов. Свайный фундамент — это глубокий фундамент, предназначенный для поддержки зданий на земле с неподходящей почвой вблизи поверхности, но где однородная поддерживающая почва находится глубже.Это очень сложные конструкции, требующие инженерно-геологических знаний.

    Конструкция свай

    Сваи либо забиваются в землю, либо забиваются на место. Обычно сваи устанавливаются на треногах, группами по три штуки. Это обеспечивает прочное основание, относительно устойчивое к неточному размещению колонн и / или неравномерной нагрузке на колонны.

    Свайный фундамент состоит из двух компонентов:

    • Заглушка
    • Одиночная свая или группа свай

    Заглушка сваи — это платформа, которая закрывает верхнюю часть группы свай и на которой размещаются поддерживающие элементы конструкции.Сваи представляют собой длинные тонкие элементы (до 15 м и более), простирающиеся от шапки сваи до поддерживающего слоя почвы. Фундамент классифицируется по строительному материалу сваи, типу грунта и характеристикам передачи нагрузки свай.

    Свайные фундаменты из дерева, стали или железобетона представляют собой вертикальные или наклонные колонны, которые либо собираются, либо монтируются на месте. Сборные сваи можно забивать, заливать раствором, вибрировать или скручивать. Те, которые отлиты на месте, могут иметь или не иметь оболочку, могут быть созданы с помощью множества различных технологий и иметь несколько этапов строительства.

    Сваи действуют как колонны с поперечными связями, которые проникают сквозь более слабый грунт в более подходящий грунт. Нагрузка передается на почву через торцевую опору и / или поверхностное трение. Трение лучше против подъема, поскольку на концевую опору приходится только вес самих свай, чтобы удерживать фундамент.

    Сваи фактически выдерживают боковую нагрузку за счет изгиба, как консоль, так и балка на упругом основании. Однако для обеспечения характеристик изгиба верхняя часть свай должна значительно смещаться.Это не сулит ничего хорошего для хрупких фасадов зданий. В странах с землетрясениями требуются заглушки свай, которые соединяются между собой стяжками, способными передавать силы растяжения или сжатия, составляющие не менее 10% нагрузки на колонну.

    Поскольку земли для строительства становится все меньше и меньше, строители рассчитывают на свайный фундамент при размещении конструкций на более мягком грунте, где нельзя использовать матовый фундамент.

    Виды свайных фундаментов

    • Сваи с торцевыми опорами — это сваи, в которых нижний конец сваи опирается на слой скальной породы или очень твердого грунта.Строительная нагрузка передается через ворс на более прочный слой основания и действует как столб.
    • Фрикционные сваи переносят строительную нагрузку на грунт по всей длине сваи. Трение грунта о всю сваю передает нагрузку на грунт. Нагрузка не полностью поддерживается до конца.
    • Микросваи или мини-сваи — это небольшие сваи, используемые в местах, где забивка свай ограничена. Сверлильный станок просверливает отверстие в почве, в которое заделывается микроваска.
    • Винтовые сваи имеют прикрепленные спиральные лопасти, которые позволяют им действовать как буровая установка, еще одна альтернатива обычным сваям.
    • Просверленные сваи имеют увеличенные механически сформированные основания до шести метров в диаметре. Низ ворса похож на перевернутый конус. Хороший выбор для экспансивных грунтов, сваи с расширенными стенками обеспечивают большую несущую способность, чем обычная свая.

    Недостатки свайного фундамента

    Фундаменты свайные дорогие, сделано больше экспертизы.

    Забивка сваи очень шумная и может посылать ударные волны через окружающую почву. Результатом может быть структурное повреждение близлежащего здания или нарушение ответственной работы.

    С учетом расходов на обрушение здания из-за неисправности

    Как видите, матовый и свайный фундамент имеют очень мало общего и подходят для самых разных построек. Однако, если здание будет легким, а почва однородна на поверхности по всей площади основания здания, матовые фундаменты являются вполне приемлемыми и экономичными фундаментами.Для более крупных и тяжелых зданий правильно уложенный свайный фундамент гарантирует, что здание прослужит десятилетия.

    Свайный фундамент — Designing Buildings Wiki

    Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые имеют достаточную несущую способность и подходящие характеристики осадки. Доступен очень широкий спектр типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких соображений, как:

    В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для поддержки прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

    Фундаменты свайные являются фундаментами глубокого заложения. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева.Фундамент считается «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (см. Аткинсон, 2007).

    Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скалу на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и выдерживая горизонтальные нагрузки. . Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

    Сваи могут быть классифицированы по их основной конструктивной функции (опора на конце, трение или комбинация) или по методу конструкции (смещение (забивание) или замена (бурение)).

    Торцевые сваи развивают большую часть трения у носка сваи, опираясь на твердый слой. Свая передает нагрузку непосредственно на твердые породы, а также получает боковую сдержанность от грунта.

    Для получения дополнительной информации см. «Концевые несущие сваи».

    Фрикционные (или плавающие) сваи развивают большую часть несущей способности сваи за счет касательных напряжений по бокам сваи и подходят там, где более твердые слои слишком глубоки.Свая передает нагрузку на окружающий грунт за счет трения между поверхностью сваи и грунтом, что, в сущности, снижает уровень давления.

    Для получения дополнительной информации см. «Фрикционные сваи».

    Забивные (или перемещаемые) сваи забиваются, поднимаются домкратом, вибрируют или ввинчиваются в землю, смещая материал вокруг вала сваи наружу и вниз вместо его удаления.

    Забивные сваи используются в морских условиях, устойчивы в мягких выдавливаемых грунтах и ​​могут уплотнять рыхлый грунт.

    Различают две группы забивных свай:

    Для получения дополнительной информации см. «Забивные сваи».

    Буронабивные (или сменные) сваи удаляют грунт, образуя отверстие для сваи, которая заливается на месте. Они используются в основном в связных грунтах для образования фрикционных свай и при формировании свайных фундаментов рядом с существующими зданиями.

    Буронабивные сваи более популярны в городских условиях, так как они имеют минимальную вибрацию, их можно использовать там, где высота над головой ограничена, отсутствует риск вспучивания и где может потребоваться изменение их длины.

    Для получения дополнительной информации см. «Буронабивные сваи».

    Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями с непрерывным шнеком (CFA).

    Винтовые сваи имеют спираль возле носка сваи, поэтому их можно вкручивать в землю. Процесс и концепция аналогичны вворачиванию в дерево.

    Дополнительную информацию см. В разделе «Фундаменты на винтовых сваях».

    Микросваи (или мини-сваи) используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, затронутых осадкой.Их можно вбить или прикрутить.

    Для получения дополнительной информации см. «Микросваи».

    Свайные стены можно использовать для создания постоянных или временных подпорных стен. Их формируют путем размещения стопок непосредственно рядом друг с другом. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или взаимосвязанные секущие стены свай, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенками.

    Для получения дополнительной информации см. «Шпунтовые сваи и« секущая свайная стена ».

    Геотермальные сваи объединяют свайного фундамента с замкнутыми геотермальными системами тепловых насосов. Они обеспечивают поддержку конструкции, а также действуют как источник тепла и теплоотвод.

    Фактически, тепловая масса земли позволяет зданию накапливать нежелательное тепло от систем охлаждения и позволяет тепловым насосам обогревать здание зимой. Обычно наземные тепловые насосы извлекают тепло из земли с помощью подземных труб, которые проложены горизонтально или вертикально в земле.В геотермальных сваях петли труб укладываются вертикально внутри самих свай.

    Для получения дополнительной информации см. «Геотермальные свайные фундаменты».

    Groynes в прибрежной инженерии (CIRIA C793), опубликованный CIRIA в 2020 году, определяет смежные сваи как; «… Монолитные бетонные сваи, непосредственно прилегающие друг к другу или соприкасающиеся друг с другом. Иногда используется для досок ».

    Для забивки свай доступен широкий спектр оборудования, в том числе:

    Для получения дополнительной информации см. «Свайное оборудование».

    Сваи могут использоваться по отдельности для поддержки нагрузок или сгруппированы и связаны вместе железобетонной крышкой. Поскольку бурение или забивание сваи строго вертикально очень сложно, заглушка сваи должна быть способна компенсировать некоторые отклонения в конечном положении головок сваи. Заглушка сваи должна выступать над внешними сваями, как правило, на расстояние 100–150 мм со всех сторон, в зависимости от размера сваи.

    Заглушки свай также могут быть соединены между собой железобетоном для создания ограждающих балок.Для обеспечения устойчивости к боковым силам необходимо не менее трех свай с перекрытиями (за исключением кессонных свай). Опорные балки также подходят для распределения веса несущей стены или близкоцентрированных колонн к ряду свай. Сваи могут располагаться в балке в шахматном порядке, чтобы учесть любой эксцентриситет, который может возникнуть в условиях нагрузки.

    Закрывающую балку следует держать подальше от земли там, где цель свай — преодолеть проблему набухания и усадки грунта.Это может быть сделано путем заливки ограждающей балки на полистирол или другой сжимаемый материал, что позволяет перемещать землю вверх без повреждения балки.

    Для получения дополнительной информации см. «Перекрывающая балка».

    Рекомендуется испытать нагрузку, по крайней мере, одной сваи на схему, сформировав пробную сваю, которая находится в непосредственной близости, но не является частью фактического фундамента. Сваю следует перегрузить не менее чем на 50% от ее рабочей нагрузки и выдержать 24 часа. Это позволяет проверить предельную несущую способность сваи, а также качество изготовления, необходимое для ее формирования.

    Для получения дополнительной информации см. «Испытание свайных фундаментов».

    Целостность новых и существующих свай можно измерить путем проведения испытания на целостность.

    Знакомство с свайным фундаментом

    Если вы недавно приобрели земельный участок на побережье и планируете построить на нем дом, то вам необходимо узнать, как прибрежные почвенные условия и близость вашего дома к океану повлияют на процесс строительства дома.
    Прибрежная почва суглинистая, что означает, что она содержит большое количество песка, а дома, построенные у воды, должны быть максимально устойчивы к наводнениям.Оба эти фактора делают выбор правильного фундамента для вашего дома решающим шагом на пути к проектированию дома, который будет оставаться прочным в течение десятилетий, несмотря на почву, на которой он построен, и его близость к воде.

    FEMA рекомендует использовать фундамент для домов открытого типа с глубокими стенами, например свайный фундамент, всем, кто строит новый дом недалеко от побережья. Читайте дальше, чтобы узнать больше о свайных фундаментах и ​​советах по установке.

    Отличия свайных фундаментов от обычных

    Самый распространенный тип фундамента для дома в США — простой или ленточный фундамент.Ленточный фундамент относительно неглубокий и обычно состоит из кирпичной или каменной облицовки и твердой бетонной засыпки. Хотя обычные фундаменты домов обеспечивают достаточную устойчивость для домов, построенных на прочной почве и в районах, не подверженных наводнениям, они не подходят для прибрежных почв и погодных условий.
    Свайные фундаменты сильно отличаются от обычных. Эти фундаменты состоят из ряда прочных и прочных свай из дерева, бетона или стали, которые глубоко вбиваются в землю под вашим домом.

    Виды свайных фундаментов

    Существует два основных типа свай, которые ваш домашний дизайнер рассмотрит при проектировании фундамента: сваи с торцевыми опорами и сваи трения. Если слой почвы прямо под вашим домом недостаточно прочен, чтобы выдержать вес вашего дома, то концевые сваи будут вбиваться глубоко в землю под ним, чтобы закрепить ваш дом на слое камня или более прочной почвы под слоем суглинка. . Сваи с торцевыми опорами часто забиваются на глубину до 25 футов в землю.
    Если почва под вашим домом достаточно прочная, то для ее поддержки можно использовать фрикционные сваи. Фрикционные сваи не так глубоко врезаются в землю, как концевые сваи, но они все же обеспечивают вашему дому гораздо большую прочность, чем обычный фундамент.
    Однако нет двух абсолютно одинаковых свайных фундаментов. Только после тестирования почвы и принятия во внимание дизайна вашего дома проектировщик фундамента может создать индивидуальный свайный фундамент, который обеспечит поддержку, в которой нуждается ваш дом.
    Поскольку сваи должны выступать из земли, первый этаж вашего дома будет приподнят во время строительства. Такое возвышение является дополнительным преимуществом для домов, построенных на побережье или рядом с ним, поскольку оно позволяет штормовым нагонам и волнам просто проходить под домами, не причиняя им никакого ущерба.

    Устройство свайных фундаментов

    Существует множество различных способов установки свай. Вам понадобится опытный подрядчик, который поможет вам решить, какой метод использовать, исходя из конкретных потребностей вашего дома.Подрядчик примет во внимание размер и вес свай, ожидаемое сопротивление почвы или породы и ряд других факторов, прежде чем выбрать подходящий метод.
    При выборе подрядчика для установки свайного фундамента вашего дома важно выбрать того, у кого есть опыт установки свай, например подрядчиков Edgewater Marine Construction, Inc. Правильная установка свайного фундамента так же важна для окончательной целостности вашего дома, как и конструкция фундамента.
    Если вы выберете правильного проектировщика фундамента и специалиста по установке свай, вы можете рассчитывать на новый великолепный дом на побережье, который будет стоять и оставаться в отличной форме на протяжении многих десятилетий.

    Исследование открытого и закрытого свайного фундамента (Сравнительное исследование открытого и закрытого свайного фундамента) — IJERT

    РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

    Данные, полученные в результате испытаний групп свай с открытым концом и групп свай с закрытым концом на различных расстояниях, представлены и интерпретируются в следующих разделах.

    Разрушающая нагрузка: график расчета нагрузки, полученный для групп свай с открытым и закрытым концом, показан ниже. Взгляд на этот рисунок показывает, что график осадки нагрузки приближается почти к вертикальной касательной, когда сваи начинают быстро опускаться. Нагрузка, связанная с быстрым опусканием сваи, принимается за разрушающую нагрузку сваи. Аналогичным образом были получены разрушающие нагрузки для групп свай.

    Сравнение экспериментальной разрушающей нагрузки с другими теориями: Предел несущей способности (Qu) свай в зернистых грунтах определяется по следующей формуле:

    Qu = Ap (0.5 D Nr + PD Nq) + K PDi tan Asi Где

    Ap = Площадь сечения носка сваи в см2 D = Диаметр стержня в см

    = Эффективный удельный вес грунта на подошве сваи в кгс / см3

    PD = Эффективное давление вскрыши на носке сваи в кгс / см2

    Nr и Nq = Коэффициенты несущей способности, зависящие от угла внутреннего трения на носке.

    группы свай были рассчитаны с использованием группы свай

    . Уравнение эффективности

    . Есть много уравнений группы свай.Эти уравнения должны использоваться очень

    = 1

    суммирование для n слоев, в которых ворс равен

    установлено

    осторожно, и во многих случаях может быть не лучше, чем хорошее предположение. Формула Конверс-Лабарра — одно из наиболее широко используемых уравнений групповой эффективности, которое выражается как

    = 1- (п-1) м + (м-1) п

    90 мин

    Где:

    = Групповая эффективность m = количество рядов

    n = количество столбцов = tan-1 (d / s)

    s = расстояние между центрами свай.d = Диаметр сваи

    K = коэффициент давления грунта

    PDi = эффективное перекрывающее давление в кг / см2 для i-го слоя, где i изменяется от 1 до n.

    = угол трения стенки между сваей и грунтом, в градусах (можно принять равным)

    Asi = площадь поверхности ствола сваи в см2 в i-м слое, где i изменяется от 1 до n.

    ПРИМЕЧАНИЕ 1. Коэффициент Nr можно принять для общего разрушения при сдвиге согласно IS: 6403-1981 *.

    ПРИМЕЧАНИЕ 2 Коэффициент Nq будет зависеть, помимо природы грунта, типа сваи и метода ее строительства, для буронабивных свай, значение Nq, соответствующее углу сопротивления сдвигу, показано на рис.1. Это основано на кривой Березанцеуса для D / B от 20 до = 35 ° и кривых Везикса за пределами = 35 °.

    ПРИМЕЧАНИЕ 3. Коэффициент давления грунта K зависит от характера слоев грунта, типа сваи и метода ее строительства. Для буронабивных свай в рыхлых средних песках следует использовать значения K от 1 до 3.

    ПРИМЕЧАНИЕ 4: угол трения стенки можно принять равным углу сопротивления грунта сдвигу. ПРИМЕЧАНИЕ 5: при расчете грузоподъемности сваи по статической формуле для свай, диаметр которых превышает 15-20 диаметров сваи, максимальная эффективная перекрывающая порода на вершине сваи должна соответствовать длине сваи, равной 15-20 диаметрам.

    Недвижимость

    Результаты

    Удельный вес

    2,39 — 2,55

    Насыпная относительная плотность, кг / м3 (фунт / фут3)

    2590 (160)

    Поглощение,%

    0,45

    Влагосодержание,%

    0,1 — 10.1

    Комки и рыхлые частицы глины

    1–44

    Коэффициент проницаемости (см / сек)

    10-3 — 10-6

    Предел пластичности / индекс пластичности

    Непластический

    Недвижимость

    Результаты

    Удельный вес

    2.39 — 2,55

    Насыпная относительная плотность, кг / м3 (фунт / фут3)

    2590 (160)

    Поглощение,%

    0,45

    Влагосодержание,%

    0,1 — 10,1

    Комки и рыхлые частицы глины

    1–44

    Коэффициент проницаемости (см / сек)

    10-3 — 10-6

    Предел пластичности / индекс пластичности

    Непластический

    .
    30Июл

    Пластиковая труба под дорогу: Труба в канаву, труба на заезд

    30 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Труба под дорогу: водопропускная, прокладка, устройство

    Своевременный и эффективный отвод воды важен не только для фундамента здания или садово-огородного участка. Не меньшую роль дренаж имеет и при обустройстве автомобильных и железных дорог. Весенние паводки, обильные осадки осенью, снег зимой и так далее, легко могут превратить автомобильную трассу в водоем.

    Выбираем трубу под дорогу

    Решают эту проблему путем монтажа специальных сооружений.

    Водопропускной трубопровод

    Водопропускная труба является более дешевой и доступной альтернативой моста. Строительство дороги предполагает формирование насыпи. Прокладывать ее приходится в местности разнообразной и с учетом того, что рвы, лощины, луга и так далее весной и осенью превратятся в реки и движение по трассе может быть остановлено. В некоторых случаях для преодоления таких препятствий строится мост.

    Однако затея эта дорогостоящая. Поэтому чаще насыпь сооружается обычным порядком, а проблему с отводом талых и дождевых вод решает укладка труб под дорогой.

    Размеры их весьма внушительны – от 0,5 до 4 м в диаметр. Поэтому иногда их используют для устройства пешеходных тоннелей. Используются они и как дренажные, но только для отвода воды, а не сбора – перфорация здесь не допускается.

    Лучше всего проложить трубу под дорогой во время сооружения насыпи, но допускаются и другие решения.

    Преимущества

    • При прокладке водопропускного трубопровода под дорогу насыпь остается целостной, а не разделяется участками с мостом, что обеспечивает более высокую прочность магистрали.
    • Водоотводящий канал можно соорудить и после строительства насыпи, на качестве трассы это не скажется. При смене направления сточных вод или неправильных расчетах устройство водопропускной трубы под дорогой часто оказывается единственным решением.
    • Канал соорудить намного быстрее, чем мост. Это решение не только экономически выгодное, но и самые быстрое.
    • Прокладка труб под дорогу обходится намного дешевле, чем возведение автомобильного или железнодорожного моста. Соответственно общая стоимость строительства понижается.

    Разновидности водоотводов под дорогу

    Конечно, для насыпей различных размеров и в разных условиях оптимальным будет разный материал. Поэтому прокладка труб под дорогой проводится лишь после всесторонней экспертизы местности и условий эксплуатации будущей трассы.

    Бетонные и железобетонные конструкции

    На сегодня водоотводные каналы из бетона самые популярные по целому ряду причин.

    • Стоимость – самая демократичная. Армированные, то есть железобетонные, несколько больше стоят, но все равно меньше, чем готовые металлические или пластиковые изделия.
    • Универсальность – бетонные трубы под дорогу можно приобрести готовыми (железобетонные тоже), а можно производить прямо на месте строительства. В тех случаях, когда доставка материалов затруднена или невозможна, водоотводный канал сооружается прямо на участке: строится опалубка, армированная железными штырями, и заливается бетоном.

    Такой вариант замедляет темпы строительства, так как бетон долго набирает прочность, но порой является единственно возможным.

    • Прочность – конструкция разрабатывается для укладки под дорогу автомобильную или железнодорожное полотно, поэтому прочность изделия огромна: бетонные водоотводы способны выдерживать землетрясения до 9 баллов. На фото – бетонный водоотвод.

    Пластиковый трубопровод

    Появился сравнительно недавно. Пластмассы не относятся к материалам высокой прочности, а армированные изделия отличаются высокой стоимостью. Но современная пластиковая труба гофрированная под дорогу вполне справляется с нагрузкой.

    • Выбираются для этого изделия достаточной жесткости – 14–16 класса. И на самом деле выстроить такую конструкцию без посильного участия бетона невозможно. Водоотводы укладываются на бетонный фундамент – блочный или монолитный, а сверху перекрываются бетонной аркой. Для усиления конструкция армируется металлическими коробами с валунами.

    Пластиковый водопропускной трубопровод небольшого диаметра чаще используется в качестве дренажной в частном хозяйстве: на дачах, садово-огородных участках, загородных домах. Если речь идет о прокладке под дорогу с небольшой нагрузкой, полиэтиленовые гофрированные изделия полностью себя оправдывают. Чтобы проложить их под дорогу используются стальные обсады, но стоимость и сооружения, и самих работ все равно остается доступной.

    Металлические водоотводы

    По прочностным характеристикам эти изделия выше всяких похвал. Но как водопропускная труба под дорогой себя не оправдывают: при контакте с водой никакие защитные слои не могут уберечь металл от коррозии.

    • Куда выгоднее применять их для одноразового прокола насыпи в тех случаях, когда необходимо удалить или снизить уровень воды на определенном участке.

    Дренажная труба для отвода воды

    Сходящую с отмостки воду следует собирать в общий желоб и вывозить из территории, для этого выбирается место, которое находится в низине от постройки. Чтобы воду не перенаправлять во двор, можно построить большую емкость, то есть колодец для дренажа.

    Дождевая вода уходит в грунт. Для того чтобы она попадала в колодец,  используется дренажная труба для отвода воды. Пустотеалое изделие помещают в щебень и прокладывают от самой емкости под наклоном. Чтобы придать устойчивости дренажным трубам, на них надевают специальные фильтры в виде чулка из устойчивой к гниению ткани. В нашем интернет-магазине “Дренаж-Шоп” можно недорого заказать продукцию для обустройства водоотводных систем.

    Особенности предлагаемых изделий

    • Специальные отверстия на верхней части труб сделаны, для того чтобы вода попадала через них вовнутрь и уходила за пределы участка.
    • Есть два вида отверстий – с фильтрующими материалами и перфорированные.

    Керамика и асбестоцемент применяются очень редко из-за множества недостатков:

    • Маленький срок службы, менее 30 лет.
    • Учитывая стоимость, материалы экономически невыгодные.
    • Сложная установка требует специальных знаний, что существенно замедляет процесс, а самостоятельно проложить материал довольно проблематично. Система быстро засоряется, потому что отверстия пропускают песок и мелкие камни.
    • Тяжелые, что создает неудобства при разгрузке и транспортировке.

    Преимущества использования пластиковых труб:

    • можно брать любые размеры, это позволит обеспечивать сход большого количества дождевой воды.
    • экономически выгодные конструкции, легко укладываются своими силами, не требуя дополнительных затрат;
    • на изделие можно надеть специальный материал, который предотвращает попадание мусора, таким образом, систему не нужно постоянно чистить;
    • из-за гладкой поверхности внутри полости все засорения легко выводятся вместе с водой;
    • небольшой вес  не создает трудностей при укладке и разгрузке;
    • не ржавеют, устойчивые к кислотным осадкам;
    • высокая прочность;
    • срок службы – до 60 лет.

    Пластиковая дренажная труба для отвода воды от компании “Дренаж-Шоп”

    Предлагаемые изделия производят из полипропилена, полиэтилена и ПВХ.

    • Полипропилен производится под маленьким и большим давлением, в первом случае они имеют высокую жесткость, благодаря чему их устанавливают на глубину до 10 метров.
    • Полипропиленовые трубы  также популярны, потому что они имеют гофрированный и гладкий вид, разную степень жесткости. А так как они очень устойчивые к нагрузкам, их можно глубоко укладывать.
    • Большой спрос наблюдается на ПВХ-трубы, которые делают из двух слоев, отличающихся пропускной способностью и прочностью.

    Трубчатые изделия  для дренажа отличаются от канализационных тем, что в состав  первых входят только полимеры, а  через стены вода проходит без препятствий. В отличие от пластиковых, канализационные являются герметичными.

    Дренажные трубы обладают частичной и полной перфорацией, которая влияет на всю систему:

    • частая перфорация производит три отверстия между гофрами, и благодаря ребрам жесткости равномерно распределяется нагрузка, что продлевает срок службы;
    • полная перфорация отверстия осуществляется на расстоянии 60 между ребрами по всей окружности, на одном сечении делают 6 отверстий по 1.3 миллиметра.

    Мы предлагаем на рынке продукцию для эффективного отведения грунтовых и дождевых вод. Для повышения результативности работы системы, ее проектирование целесообразней доверить профессионалам, а монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

    Vodpolimer

    • ООО Крэдо выполняет ремонт

      всех типов электродвигателей

      и электронасосов

      г.Киров, ул.Базовая 3А

      т. 8 (8332) 703-595

    • Труба с изоляцией ППУ

    • Услуги спецтехники

    • Подробнее



    Завод пластиковых труб «Водполимер» работает на российском рынке пластиковых труб с 1985 года. Именно в это время на базе Оричевской ПМК-1 объединения Кировмелиорация, одного из самых крупных предприятий в системе Минводхоза Нечерноземной зоны России, была смонтирована первая линия по производству дренажной трубы из ПНД. В настоящее время на восьми линиях польского и немецкого производства выпускаются трубы из ПНД, ПВД и полипропилена.

    Область применения выпускаемых труб очень широка: транспортировка химически активных жидкостей и газов, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация и дренаж. Качество труб завода «Водполимер» подтверждается сертификатами соответствия Госстандарта России и санитарно-эпидемиологическими заключениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

    Сводная ведомость результатов СОУТ смотреть

    Что пишут в газетах о нас…

    Презентация завода Водполимер

    Особенности монтажа дрена

    Строительство загородного дома по соседству с автомобильной дорогой имеет свои преимущества и недостатки. Для заезда на территорию участка приходится оборудовать подъездные пути. Наличие дренажной канавы может повысить стоимость проекта на 15-20%. Поскольку на приобретение дренажной трубы и ее монтаж могут потребоваться средства и рабочее время. Как правильно уложить в канаву дренажную трубу своими руками?
    Обоснованный ответ на этот вопрос предоставят наши эксперты.
    Просто засыпать канаву нельзя, не исключены штрафные санкции со стороны организации, эксплуатирующей дорогу. Заблокированный отсыпкой сброс талой или ливневой воды может создать на участке небольшой потоп.
    Всякие землеустроительные работы за пределами участка требуют получения разрешения от местных властей. В противном случае кроме штрафа, не исключены требования по возврату придорожной территории в изначальное состояние.

    Какая дренажная труба нужна для обустройства дорожного съезда?

    Оптимальное решение проблемы, это приобретение бетонной армированной дренажной трубы нужного диаметра, соответствующей уровню планируемых нагрузок + 40% дополнительный запас прочности. Так же, потребуется какое-то количество щебня, песка и грунта.
    Чтобы на территорию участка попадало меньше грязи, съезд с дороги желательно заасфальтировать. Будущая конструкция должна выдержать по крайней мере, вес груженого кирпичом тяжелого грузовика.

    Независимо от региона проживания, предпочтение следует отдать дренажной трубе, изготовленного из влаго — морозостойкого бетона повышенной плотности.

    На монтаже трубы можно сэкономить, освоив весь объем монтажных работ самостоятельно. Мы даем последовательность операций, которую вы можете скорректировать в зависимости от сложности поставленной задачи.
    В частности подровнять и углубить дренажную канаву под размер трубы можно без привлечения наемной рабочей силы. Немного времени займет обустройство наружной гидроизоляции. Специалисты рекомендуют последовательно использовать два материала.
    • На первом этапе — нанесение нескольких слоев битумной мастики,
    • на втором — обертывание трубы еврорубероидом или материалом «Гидроизол».

    Возникли вопросы?

    Звоните нам
    прямо сейчас!+7 (495) 961-02-48

    Непосредственно монтаж

    • На дно расширенной канавы отсыпается 150мм песка. Такая подушка за счет собственной деформации поможет трубе равномерно распределить воспринимаемые местные нагрузки. Расположенные в объеме грунта тяжелые конструкции в большей или меньшей степени способствуют усадке песчаного основания.
    • Именно поэтому между песком и последующей щебневой отсыпкой укладывается геотекстильный разделитель средней плотности. Этот материал характеризуется уникальными фильтрационными и армирующими свойствами, поэтому альтернативы на сегодняшний день не имеет.
    • Сшивать полотно не обязательно, достаточно небольшого в пределах 200 мм нахлеста. Далее следует слой щебня толщиной от 100 мм, который послужит основанием непосредственно для самой трубы.
    • При отсутствии подъемного крана трубу следует опустить в подготовленную траншею по пологому скату. Уточняем, именно опустить, а не сбросить. Бетон относится к категории хрупких материалов, поэтому при ударе о дно канавы труба может треснуть по всей длине.
    После проверки правильности положения трубы, поверх уложенной конструкции отсыпается еще один слой щебня, который перед укладкой асфальтового покрытия, необходимо тщательно уплотнить.

    Новые материалы и технологии

    Вы можете одновременно решить массу проблем, задействовав вместо традиционных бетонных  гофрированные пластиковые двухслойные дренажные трубы. Этот материал обладает существенными преимуществами в частности: меньшим весом и стоимостью, достаточной прочностью, стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям.
    При грамотном монтаже, пластиковая дренажная труба в самых сложных условиях может эксплуатироваться на протяжении пяти и более десятилетий. Значительный запас прочности обеспечивают трубы, гофрированные двухслойные, обладающие достаточной жесткостью и стойкостью к деформационным нагрузкам.

    Благоустройство территории


    Прежде чем приступать к строительным работам, нужно позаботиться о том, чтобы строительная техника смогла без проблем подъехать к участку. Быстрым, надежным и недорогим способом для обустройства въезда на участок является укладка трубы в дренажную канаву. Чтобы избежать проваливания и смещения трубы, нужно правильно засыпать трубу щебнем (отсевом).

    Такой вариант имеет ряд преимуществ:

    • Нет нарушения дренажной системы участка.
    • Конструкция въезда будет долговечной.
    • Возможность проезда как легкового так и грузового транспорта.
    • Низкая стоимость работ и материалов.

    Порядок работ по устройству въезда — заезда на участок:

    1. Для начала нужно подготовить поверхность канаву для укладки трубы в канаву, очистить дно канавы от нежелательной поросли, ила, глины и немного углубить.
    2. Укладывается геотекстиль на всю ширину канавы с запасом на всю ширину трубы. По бокам поверх геотекстиля укладывается щебень.
    3. Затем с помощью спецтехники (автокрана или манипулятора) укладываются 1-З пластиковые трубы в зависимости от ширины проезда. Используемая пластиковая труба — высокопрочная из двухслойного пластика, класс жесткости SN8, устойчива к сдавливанию и обладает стойкостью к химическим загрязнениям, не подвержена коррозии и заражению грибковыми микроорганизмами, применяется для систем водоотведения, срок службы 50 лет. Диаметр трубы, как правило 400 мм, что соответствует требованиям к ливневому водоотведению. Труба выдержит проезд тяжелой техники до 25 т. Такую трубу легко чистить.
    4. После монтажа, до уровня верхней части трубы канава заполняется щебнем. Для того, чтобы песок или щебень не вымывались от дождей вниз в породу, сверху укладывается геотекстиль.
    5. В течении месяца песок и щебень проседают примерно на 10-20 см, что дает отличную устойчивость на дороге и позволяет пользоваться заездом сразу после выполнения работ.


    Поручая строительство въезда-заезда на участок профессионалам Вы экономите Ваше время и деньги.
    Всю организацию работ по строительству въезда на участок мы берём на себя!

    Правила мощения дорожек

    01

    		 В мощении дорожек, которые прилегают к дому, должен участвовать материал, использованный в отделке самого дома, будь то фасад, цоколь или крыльцо. То есть один и тот же материал должен переходить с вертикальной плоскости стены дома в плоскость сада и распространяться по нему, что значительно усиливает ощущение общего пространства всей усадьбы. В мощении придомовой территории этот материал не должен доминировать, иначе дом и сад будут зрительно сливаться. Обычно он занимает около трети площади мощения.

    02

    		    Чем дальше от дома, тем меньше в рисунке дорожки используются элементы отделки дома. Допустим, дорожка около дома или вокруг него будет выкладываться из бетонной тротуарной плитки с включением клинкера или отделкой бортовой линии из него. Затем мы перейдем на мощение только из бетонных плит, возможно, другого размера или оттенка с редкими инкрустациями клинкера, а впоследствии, по мере продвижения в лесную зону, мы окончательно выведем клинкер из мощения, уменьшим долю бетонных плит и введем гравийную засыпку. На некоторых участках отдаленной от дома дорожки можно сделать гравийную засыпку с включением в нее отдельных, отличных по тону бетонных плит. По мере продвижения вглубь лесного массива бетон может совсем исчезнуть из дорожного покрытия.

    03

    		Дорожка должна быть достаточно широкой – не уже 60 см, а еще лучше 90 см для сада средних размеров. Чтобы после дождя на дорожке не застаивалась вода, она должна иметь уклон (не менее 1 см на 1 м). Следует избегать небольших углублений на поверхности дорожки: замерзшие лужи зимой очень опасны. Если дорожка примыкает к стене дома, то ее поверхность должна быть по крайней мере на 15 см ниже гидроизолирующего слоя. 

    04

    		В оформлении дорожек и площадок в саду можно использовать не более трех различных, но сочетающихся материалов и не более двух-трех их оттенков. При этом способы компоновки этих материалов могут быть самыми разнообразными. Действительно, монотонность и однообразие мощения необходимо нарушать вкраплением плиток, отличных по тону, фактуре, или вводить зеленые островки из неприхотливых почвопокровных растений, устойчивых к вытаптыванию, которые отлично смотрятся на мощении. 

    05

    		Есть еще один фактор, который нужно учитывать — это геометрия дорожки. В саду свободной планировки изогнутые дорожки, как правило, более привлекательны, чем прямые, но их изгибы должны быть плавными. Геометрия дорожки может влиять на выбор покрытия для мощения – изогнутую дорожку легко сделать из гравия, природного камня, и немного сложнее – из плит для мощения или бетона. Прямые дорожки выглядят лучше вымощенные тротуарной плиткой или клинкерным кирпичом. Так же хорошо подойдет бетон. 

    Материалы для мощения

     
    Дерево и кора  Бетонная плитка    Искусственный камень  Прерывистая дорожка
    В определенных ситуациях
    дорожка из спилов стволов может быть
    чрезвычайно привлекательной – ничто
    не будет так гармонировать
    с полудиким садом, особенно
     если пространство между
     кругляшками засыпать
     измельченной корой.     		Многие не любят бетон
    из-за его простоты, но он остается
    популярным материалом для дорожек
    и подъездных дорог. Он долговечен, достаточно
    недорог, подходит для создания дорожек любой формы.     		Огранен человеческой рукой,
    представляет собой уникальное
    произведение искусства и во многом
    превосходит природный материал. Главные преимущества такого камня
    связаны с ценой, а также красивым эстетическим видом.     		     Или пошаговая дорожка — на участках,
    по которым регулярно ходят – например,
     от внутреннего дворика к огородным грядам, —
    трава вытаптывается, но обычная дорожка
    может разрушить эффект зелено ковра.
    Поэтому лучше сделать прерывистую дорожку
    через газон из уложенных на расстоянии
    шага друг от друга камней или бетонных плит.
     
    Тротуарный кирпич Макадам Натуральный камень Булыжник
    Отличный материал для дорожки
    в саду с традиционной планировкой.     		    Излюбленный материал для подъездных дорог;
    его также называют асфальт, укрепленное
    щебеночное покрытие, тармак и т.д.     		Практически единственный материал
    для строительства не столько функциональной,
    сколько декоративной дорожки. Для этого
    применяют разнообразные плиты из песчаника,
    сланца и известняка.     		Булыжником называют округлые камни
    диаметром более 2,5 см. Булыжная мостовая
    может выглядеть весьма декоративно, но
    годится для небольших участков дорожки,
    так как ходить по булыжнику неудобно. Лучше
    всего выложить из булыжника геометрические
    вставки (квадратные, круглые или прямоугольные)
    на большом участке какого-нибудь монотонного покрытия.

    Схема организации мощения участка

    Пластиковые дренажные трубы — какие бывают типы и прочности?

    Пластиковые дренажные трубы

    Пластиковые дренажные трубы используются для перемещения воды и других жидких материалов из одного места в другое. Есть много разных типов и марок (прочности) труб. Некоторые из наиболее распространенных типов, связанных с ландшафтным дизайном под открытым небом, подробно описаны ниже. У некоторых гладкие внутренние и внешние стены, а некоторые могут быть гофрированными.У каждого типа есть цель, и для конкретного приложения следует использовать правильный тип.

    Устойчивый к погодным условиям

    Все типы пластиковых дренажных труб устойчивы к любым погодным условиям, за исключением самых экстремальных. Пластиковые трубы являются предпочтительными дренажными трубами из-за их универсальности и доступности. Он легкий и простой в установке. Есть несколько пластиковых дренажных труб для разных целей, и они бывают разного диаметра, чтобы вместить разное количество воды.Самый распространенный диаметр, используемый для ландшафтных проектов на открытом воздухе, — это труба диаметром 4 дюйма.

    Вот основная информация о дренажных трубах в зависимости от прочности:

    Гофрированная двустенная труба HDPE / N 12 — самая прочная

    Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, говоря непрофессиональным языком, действительно прочного пластика.Трубы N-12 имеют гладкую внутреннюю стенку и гофрированную внешнюю стенку и отличаются исключительной прочностью. Эта труба по прочности эквивалентна бетонной трубе, но легче по весу, ее легче резать, а также она более экономична. Его можно использовать в нескольких приложениях, но чаще всего там, где требуется высокий рейтинг прочности. Например, коммерческий подъезд, по которому грузовики будут проезжать по участку, где труба проложена под землей. Из-за меньшего веса трубы из ПНД вызывают меньше проблем при транспортировке, и нет необходимости в тяжелом подъемном оборудовании для их перемещения, особенно если требуются трубы большего диаметра.Его можно разрезать обычной пилой для ПВХ или сабельной пилой. Цена, как правило, значительно ниже, чем у бетонных труб, особенно с учетом времени на монтаж.

    SDR 35 Основная труба канализации

    Дренажные трубы из ПВХ SDR 35 в основном используются в городских канализационных системах, но могут использоваться и для других целей. Что касается управления ливневыми водами, это чаще всего используется, когда подрядчик хочет или нуждается в более прочной трубе с гладкой внешней и внутренней стенкой по сравнению с трубой сортамента 20, упомянутым ниже.Размер труб из ПВХ SDR 35 начинается с 4 дюймов и может доходить до 3 футов в диаметре. Однако для большинства жилых помещений не требуется более 6 дюймов в диаметре. Труба SDR имеет репутацию громоздкой установки из-за соединения с резиновыми прокладками, однако этот недостаток затмевается из-за ее цены и доступности. Хотя он не такой прочный, как N12 или Schedule 40, он более чем достаточен для большинства жилых и легких коммерческих помещений.

    График 20 Канализационные дренажные трубы

    Канализационная и дренажная труба Schedule 20 — это наиболее распространенная труба, используемая для дренажа и ливневой воды.Стенка этой трубы будет считаться легкой, но все же может выдерживать обычные нагрузки давления, которые встречаются в большинстве проектов жилых ландшафтов. Стоимость этой трубы очень разумная, еще одна причина, по которой она очень часто используется. Внешний диаметр труб сортамента 20 такой же, как у труб сортамента 35. Фитинги взаимозаменяемы, что увеличивает универсальность этой трубы и трубы SDR 35. Рекомендуется использовать там, где любой вид транспорта не может пересекать территорию.В этот момент может быть осуществлен переход на SDR 35, чтобы выдерживать зоны, где этот трафик может пересекаться.

    График 40 Канализационные дренажные трубы

    Дренажные трубы Schedule 40 широко используются во всем мире, в основном для водопровода внутри помещений, однако они также используются на открытом воздухе для различных ландшафтных проектов. Это более прочная, жесткая труба с гладкой внутренней и внешней стенкой.Когда требуется прочность, было бы более экономично использовать трубу N-12, но для некоторых проектов график 40 соответствует потребностям лучше из-за гладкой внешней стенки, которая обеспечивает более широкую адаптацию к более легким трубам, которые будут упомянуты. в этом блоге. Многие клиенты также предпочитают внешний вид гладкой белой трубы, если есть участки, где труба должна быть открыта, например, там, где водосточная труба соединяется с водопроводной системой, а труба выходит на поверхность выше уровня земли.

    Гибкие гофрированные дренажные трубы

    По прочности эта труба находится в нижней части шкалы.Однако цена является наиболее рентабельной, если нет необходимости в более прочном выборе трубы. Из-за низкой прочности стенки эта труба чрезвычайно гибкая и обычно выпускается в бухтах по 100 футов. Чаще всего эта труба используется для французского водостока, который представляет собой перфорированную версию этой трубы, но есть и другие варианты ее использования. Например, дренаж в подпорной стене или на участках, где будет много поворотов, чтобы провести трубу до конечной точки дренажа или «дневного света».Гибкость позволяет выполнять эти повороты без необходимости использования большого количества фитингов, как для всех упомянутых выше труб. Это экономит трудозатраты на установку, а также снижает затраты из-за отсутствия необходимой арматуры.

    ТРУБА — ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ

    Телефон: (973) 347-1101
    Факс: (973) 347-0064

    West Chester Machinery
    278 Old Ledgewood Rd
    Flanders, NJ 07836

    Цифровые каталоги труб, соединителей и трубопроводной арматуры [загрузки]

    Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом в нашем выставочном зале или позвоните нам по телефону (973) 347-1101 или по факсу: (973) 347-0064, чтобы обсудить, как мы можем предоставить вам все ваши строительные потребности!

    Каталог продукции NDS

    Ставим воду на место.

    • Управление ливневыми водами в жилых домах
    • Коммерческое управление ливневыми водами
    • Профессиональное орошение
    • Управление потоками

    West Chester также предлагает различные строительные материалы, чтобы сделать покупки в одном месте!

    Приходите посмотреть наш широкий ассортимент в нашем выставочном зале или позвоните нам, чтобы обсудить, как мы можем удовлетворить все ваши потребности в строительстве!

    Трубы и фитинги

    Мы предлагаем широкий ассортимент труб и фитингов для различных строительных нужд.Все наши трубы высшего качества и имеют раструб на конце, что исключает необходимость в соединении. Ниже приводится текущий список предлагаемых нами труб в порядке их прочности. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам.

    • Гофрированная двустенная труба HDPE / N12 : исключительно прочная труба, сравнимая по прочности с бетонными трубами RCP. Доступны размеры от 4 до 24 дюймов на складе, другие размеры могут быть заказаны отдельно по запросу.
    • Schedule 40 : Доступны размеры 1.5–6 дюймов в наличии, другие размеры могут быть заказаны по запросу.
    • SDR35 : Доступны размеры 4, 6 и 8 дюймов, другие размеры могут быть специально заказаны по запросу.
    • Schedule 20 (Канализационная и дренажная труба ) : Доступен только в размерах 4 и 6 дюймов
    • Гибкая гофрированная труба : Доступны размеры 3, 4 и 6 дюймов на складе.
    • Фитинги для многих типов труб доступны на складе до 12 дюймов или по специальному заказу.

    Дренажные изделия:

    West Chester также является вашим источником дренажа с широким ассортиментом доступных опций.

    Сборный бетон
    • Квадратные дренажные бассейны 12 дюймов, квадрат 18 дюймов, квадратные 24 дюйма
    • Сверхмощные желоба для бетонных траншей
    • Все вышеперечисленное доступно с чугунной решеткой и заглушками для труб различных размеров.

    Пластиковый дренаж
    • 9-дюймовые квадратные, 12-дюймовые, квадратные водосливные бассейны 18 дюймов
    • Траншейные желоба различных размеров для всех типов применения
    • Драйвелл

    ТРУБА — ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ

    Телефон: (973) 347-1101
    Факс: (973) 347-0064

    West Chester Machinery
    278 Old Ledgewood Rd
    Flanders, NJ 07836

    Цифровые каталоги труб, соединителей и трубопроводной арматуры [загрузки]

    Каталог продукции NDS

    Ставим воду на место.

    • Управление ливневыми водами в жилых домах
    • Коммерческое управление ливневыми водами
    • Профессиональное орошение
    • Управление потоками

    Flo-Well


    Промышленный сухой скважинный

    Кредиты LEED:

    • Сделайте свой сайт зеленым
    • Удерживает ливневую воду на месте
    • Менее затратная установка, чем труба или бетон
    • Расширяется для обработки больших объемов воды

    West Chester Machinery

    Штаб-квартира вашего водовоза, снегоочистителя и строительных материалов для борьбы с пылью в Северном Нью-Джерси.

    West Chester Machinery — это семейное предприятие, которое отмечает более 36 лет работы в строительной отрасли.

    Мы заработали отличную репутацию, предоставляя качественные продукты и превосходное обслуживание.

    От наших квалифицированных услуг до нашего знающего и дружелюбного торгового персонала — вы всегда можете рассчитывать на то, что West Chester удовлетворит ваши потребности.

    Трубы, фитинги и дренажные изделия NDS на складе West Chester Machinery
    • Продукты и инструменты для покрытия уплотнений, а также дистрибьютор продукции SealMaster
    • Герметик для тротуаров — SealMaster Coal Tar Gite Sealer
    • Добавки для герметика дорожного покрытия — Top Tuff, Fass-Dri, FSA
    • Заполнители трещин — текучий герметик для трещин, наполнитель для трещин Gator Pave, Crack Master Supreme
    • Инструменты и принадлежности — скребки, щетки, распылители
    • Ткань фильтра
    • Оранжевый забор
    • Противоил
    • Стабилизирующая ткань
    • Одеяло для контроля эрозии

    Посетите наши производственные мощности во Фландрии, штат Нью-Джерси, и узнайте, что такое West Chester Machinery.

    Гидравлические автоцистерны для контроля пыли

    Продажа, аренда, запчасти и обслуживание.

    ПОДРОБНЕЕ

    Снегоочистители и разбрасыватели

    Продажа, запчасти и обслуживание снежного оборудования.

    Western Snow Pllows & Spreaders, Покупатели распределителей и запчасти Arctic Snow Pusher.

    ПОДРОБНЕЕ

    Строительные материалы

    Дренажные трубы и фитинги, уплотнительное покрытие, герметик для дорожного покрытия, заполнители трещин, инструменты и аксессуары, фильтровальная ткань, оранжевый забор, противоиловый забор и стабилизирующая ткань.

    ПОДРОБНЕЕ

    Монтаж под землей из ПВХ

    — Vinidex Pty Ltd

    Установка под землей из ПВХ

    Следует читать вместе с AS / NZS 2032 и AS / NZS 2566.2

    Подготовка труб

    Перед установкой необходимо осмотреть каждую трубу и фитинг, чтобы убедиться, что в их отверстии нет посторонних предметов, а на внешней поверхности нет больших царапин или каких-либо других повреждений. Предел допустимого повреждения внешней поверхности вдали от уплотняемых поверхностей:

    • Для напорных труб с толщиной стенки от 10% до 1 мм.
    • Для безнапорных труб, 10% толщины стенки. Для труб многослойной конструкции с максимальной толщиной сплошной оболочки.

    Концы труб необходимо проверить, чтобы убедиться, что патрубки и муфты не повреждены. Предел допустимого повреждения уплотнительных поверхностей напорных труб с резиновым кольцом

    • Для напорных труб с резиновым кольцом, 0,5 мм
    • Для безнапорных труб — ноль при просмотре без увеличения.

    Трубы необходимого диаметра и класса должны быть идентифицированы, сопоставлены с соответствующими фитингами и подготовлены к установке.

    Подготовка траншеи
    Труба ПВХ

    может быть повреждена или деформирована, если ее опора на землю, на которой она уложена, не будет по возможности равномерной. Дно траншеи следует осмотреть на предмет неровностей и удалить все твердые выступы.

    Ширина траншеи

    Траншея должна быть максимально узкой, но достаточной, чтобы оставлять место для рабочей зоны и для соединения, уплотнения боковой опоры и осмотра. Он должен быть не менее чем на 200 мм шире наружного диаметра трубы независимо от состояния грунта.

    Широкие траншеи

    Для глубоких траншей, где может возникнуть значительная нагрузка на грунт, траншея не должна превышать ширину, указанную в таблице ниже, без дальнейшего исследования.

    Таблица рекомендованной ширины траншеи
    Размер DN Минимум Максимум
    (мм) (мм)
    100 320 800
    125 340 825
    150 360 825
    200 525 900
    225 560 925
    250 580 950
    300 745 1000
    375 825 1200
    Нестабильные условия

    Если траншея во время или после раскопок имеет тенденцию обрушиваться или проваливаться, она считается нестабильной.Если траншея расположена, например, на улице или в узком проходе, и поэтому нецелесообразно расширять траншею, следует предусмотреть опору для стен траншеи в виде деревянных досок или другой подходящей опоры.

    В качестве альтернативы траншею следует расширить до достижения устойчивости. На этом этапе можно выкопать траншею меньшего размера на дне траншеи, чтобы принять трубу. В любом случае не должно превышать максимальной ширины траншеи в верхней части трубы, если только не была сделана поправка на повышенную нагрузку.

    Глубина траншеи

    Рекомендуемая минимальная глубина траншеи определяется нагрузками на трубу, такими как масса засыпного материала, ожидаемые транспортные нагрузки и любые другие накладываемые нагрузки. Глубина траншеи должна быть достаточной, чтобы предотвратить повреждение трубы при воздействии на нее ожидаемых нагрузок.

    Минимальное покрытие

    Траншеи следует выкопать с учетом указанной глубины залегания, диаметра трубы и минимального рекомендуемого покрытия, перекрытия плюс засыпка над трубами.В таблице ниже приведены рекомендации по минимальному покрытию.

    Минимальное покрытие
    Условия нагрузки Крышка, H
    (мм)
    Не подлежит автомобильной загрузке 300
    При условии загрузки автотранспортом —
    (а) проезжих частей нет;
    (б) проезжие части с уплотнением;
    (в) проезжая часть без уплотнителя    		 450
    600
    750
    Трубы в насыпях или под нагрузкой строительной техникой 750

    Приведенные выше требования к покрытию обеспечат адекватную защиту для всех классов труб.Если необходимо использовать нижние крышки, доступно несколько вариантов.

    1. Используйте высококачественную зернистую засыпку, например щебень из гравия или дорожное основание.
    2. Используйте трубы более высокого класса, чем требуется для нормального давления или других соображений.
    3. Обеспечьте дополнительную конструктивную перемычку, несущую нагрузку на траншею. Временные стальные пластины могут использоваться в случае строительных нагрузок.
    Постельные принадлежности

    Предпочтительные материалы для подстилки перечислены в AS / NZS 2566.2 следующим образом:

    1. Подходящий песок, без камней или других твердых или острых предметов, которые могли бы остаться на сите 13,2 мм.
    2. Щебень или гравий утвержденной фракции размером до 14 мм.
    3. Вынутый грунт может служить подходящей подложкой для трубы, если он свободен от горных пород или твердого вещества и разбит так, что не содержит комков почвы размером более 75 мм, которые препятствовали бы адекватному уплотнению подстилки.
    4. Контролируемые материалы низкой прочности (CLSM).

    Пригодность материала зависит от его совместимости. Гранулированные материалы (гравий или песок), содержащие небольшое количество мелких частиц или совсем без них, или материалы с заданной градуировкой требуют меньшего усилия уплотнения и являются предпочтительными. Пески, содержащие мелкие частицы и глины, трудно уплотнять, и их следует использовать только в том случае, если можно продемонстрировать возможность достижения соответствующего уплотнения.

    Колебания твердого слоя никогда не должны превышать 20% глубины залегания. Абсолютный минимум подложки должен составлять 75 мм.Может потребоваться проделать канавку под каждым патрубком, чтобы обеспечить равномерную опору вдоль ствола трубы.

    Боковая опора и накладка на трубу

    Материал, выбранный для боковой опоры трубы, должен быть надлежащим образом утрамбован слоями не более 150 мм. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить и не деформировать открытую трубу, а также обеспечить равномерное уплотнение с обеих сторон трубы до проектного уровня TEPPFA или AS / NZS 2566. Боковые опорные материалы должны быть аккуратно размещены вокруг бедер труб, чтобы обеспечить равномерную опору для труб.

    Если не указано иное, материал для боковой опоры трубы и покрытия трубы должен быть идентичен материалу основания трубы.

    Материал для перекрытия трубы должен быть выровнен и утрамбован слоями на минимальную высоту 150 мм над концом трубы. Следует проявлять осторожность, чтобы не нарушить линию или уклон трубопровода, если это критично, чрезмерным утрамбовыванием.

    Детекторные ленты или маркерные полосы следует укладывать поверх верхнего слоя после уплотнения слоя почвы толщиной 150 мм.

    Засыпка траншеи

    Если не указано иное, выкопанный материал должен составлять насыпь траншеи.

    Гравий и песок можно уплотнять вибрационным методом, а глины — утрамбовкой. Лучше всего этого добиться, когда почва влажная. Если используется затопление и необходимо добавить дополнительный грунт к исходной засыпке, это следует делать только тогда, когда засыпанная засыпка станет достаточно твердой, чтобы по ней можно было ходить. При затоплении траншеи следует соблюдать осторожность, чтобы труба не всплыла.

    Трубы ПВХ под дорогами
    Трубы ПВХ

    можно прокладывать под дорогами как в продольном, так и в поперечном направлении.

    Камни / гранулированные материалы, предназначенные для земляного полотна, имеют очень высокий модуль упругости грунта и обеспечивают отличную боковую поддержку гибких труб, а также сводят к минимуму влияние статических и динамических нагрузок. Это идеальная структурная среда для труб из ПВХ.

    При установке необходимо учитывать:

    1. допустимые строительные нагрузки;
    2. трубы заглублены на достаточной глубине, чтобы гарантировать, что они не будут нарушены во время будущих реконструкций или реконструкций дороги; и
      3. Соблюдаются минимальные глубины заделки и уплотнения
    3. .
    Плавучесть трубопровода

    Труба во влажных условиях может плавучесть в траншее. Труба из ПВХ, которая легче большинства материалов для труб, должна быть покрыта достаточным количеством материала для засыпки и засыпки, чтобы предотвратить непреднамеренное всплытие и перемещение. Обычно достаточной глубины покрытия трубы в 1,5 раза больше ее диаметра.

    Расширение и сжатие

    Труба будет расширяться или сжиматься, если она устанавливается в очень жаркую или очень холодную погоду, поэтому рекомендуется выполнять окончательные соединения труб, когда температура трубы стабилизируется на уровне, близком к температуре засыпанной траншеи.

    При укладке трубы в жаркую погоду следует принять меры предосторожности, чтобы учесть сжатие линии, которое произойдет, когда она остынет до нормальной рабочей температуры.

    Для систем, цементированных растворителем, линии должны иметь возможность свободно перемещаться до тех пор, пока не будет образовано прочное соединение (см. Процедуры соединения цемента на основе растворителя), а процедура установки должна гарантировать, что усадка не вызывает напряжения на вновь выполненных соединениях.

    Для труб с резиновым кольцом, если сжатие накапливается на нескольких участках, соединение может вырываться.Чтобы избежать этой возможности, предпочтительным методом является засыпка каждой длины, по крайней мере, частично, в процессе укладки. (Может потребоваться оставить соединения открытыми для испытаний и осмотра.)

    Следует отметить, что конструкция соединения с резиновым кольцом допускает сжатие. При условии, что стыки выполнены в первую очередь до контрольной отметки, и сжатие воспринимается примерно равномерно на каждом стыке, опасность потери герметичности отсутствует. Зазор между контрольной меткой и гнездом до 10 мм после сжатия вполне допустим.

    Дальнейшее сжатие может наблюдаться при повышении давления в линии (так называемое пуассоновское сжатие из-за окружной деформации). Опять же, это предусмотрено совместным дизайном и вполне уместно.

    Дополнительные сведения и данные о тепловом расширении и сжатии см. В разделе «Температурные условия ПВХ».

    Электрическое заземление
    Трубопровод из ПВХ

    является непроводящим материалом и не может использоваться для заземления электрических установок или для отвода статических зарядов.Следует проконсультироваться с местными властями, как водопроводными, так и электрическими, относительно их требований.

    Установка труб на изгиб
    Трубы из ПВХ

    можно сгибать во время укладки по изогнутой траектории. Минимальный радиус изгиба в 300 раз превышает внешний диаметр для напорных труб и в 150 раз больше внешнего диаметра для безнапорных труб.

    При установке труб на изгибе трубу следует соединить прямо, а затем уложить по изгибу. Изгиб труб на практике достигается после выполнения каждого соединения путем боковой нагрузки трубы любым удобным способом и фиксации на месте с помощью уплотненного грунта или соответствующих креплений над землей.Используемый метод зависит от размера и класса трубы, поскольку очевидно, что силы, необходимые для изгиба, варьируются в очень большом диапазоне. Для заглубленных линий в хорошей почве можно использовать процесс уплотнения, чтобы вызвать изгиб, как показано ниже. Вспомогательные приспособления для изгиба, ломы и т. Д. Всегда должны иметь мягкие прокладки для предотвращения повреждения труб. Постоянные точечные нагрузки недопустимы.

    Не следует подвергать резиновым кольцевым соединениям значительные изгибающие моменты, так как это создает нежелательные напряжения в втулке и муфте, которые могут отрицательно сказаться на длительной эксплуатации.Чтобы избежать этого, противодействующие опоры следует размещать рядом с розеткой, а не на розетках. Для подземных труб это также позволяет оставить соединение открытым для проверки во время испытаний. Из-за этого ограничения длина, доступная для гибки, меньше полной длины трубы. Также нецелесообразно поддерживать постоянный радиус кривизны за счет приложения сил точечной нагрузки. Расчеты, приведенные в таблице ниже, основаны на теории балок и предполагают длину изгиба 5 м для расчета угла отклонения.

    Трубы, соединенные цементом на основе растворителя, могут быть изогнутыми непрерывно, т. Е. Изгибающие моменты могут передаваться через стыки, но изгиб может применяться только после полного отверждения, 24 часа для соединений под давлением и 48 часов для соединений без давления. Для трубопроводов, соединенных цементным раствором, значения углового прогиба должны быть увеличены на 20%.

    Максимальные углы отклонения, центральные смещения и концевые смещения для напорных труб из ПВХ длиной 6 м
    Номинальный размер Сила, приложенная к центральному пролету Силы, приложенные в точках квартала
    DN Макс.угол отклонения Макс. Смещение Макс. концевое смещение Макс. угол отклонения Макс. Смещение Макс. концевое смещение
    град мм мм град мм мм
    Минимальное отношение радиуса кривизны к диаметру 300
    Диаметр 1 серии
    15 23 470 1200 34 650 1800
    20 18 380 950 27 520 1400
    25 14 300 740 21 410 1100
    32 11 240 580 17 330 900
    40 9.9 210 520 15 290 790
    50 7,9 170 410 12 230 630
    65 6,3 130 330 9,5 180 500
    80 5,4 110 280 8,1 160 420
    100 4.2 88 220 6,3 120 330
    125 3,4 71 180 5,1 98 270
    150 3 63 160 4,5 86 240
    175 2,4 50 130 3,6 69 190
    200 2.1 44 110 3,2 61 170
    Серия 2 диаметра
    100 3,9 82 200 5,9 110 310
    150 2,7 56 140 4 78 210
    200 2,1 43 110 3.1 59 160

    Примечание: теория балки применима к небольшим прогибам, и цифры для труб с малым внутренним диаметром и смещения осевой линии более 5% от пролета следует рассматривать как очень приблизительные

    .
    Упорные блоки

    Для подземных трубопроводов из ПВХ, соединенных резиновыми кольцевыми соединениями, требуются бетонные упорные блоки для предотвращения смещения трубопровода при приложении нагрузки давления. В некоторых случаях упорная опора также может быть рекомендована в системах с цементным соединением на основе растворителя.Неравномерная тяга будет присутствовать на большинстве фитингов. Упорный блок передает нагрузку от фитинга, вокруг которого он установлен, на большую опорную поверхность твердой стены траншеи.

    Конструкция упорных блоков

    Бетон следует укладывать вокруг арматуры в виде клина так, чтобы его самая широкая часть прилегала к прочной стене траншеи. Некоторое формование может потребоваться для достижения адекватной несущей поверхности с минимальным количеством бетона. Бетонной смеси необходимо дать застыть в течение семи дней перед подачей давления.

    Упорный блок должен плотно прилегать к краю траншеи, и для этого может потребоваться вручную обрезать сторону траншеи или вручную выкопать стенку траншеи, чтобы сформировать углубление. Усилие действует через центральную линию фитинга, и упорный блок должен быть сконструирован симметрично относительно этой центральной линии. См. Раздел «Упорная опора» для получения информации о размере упорного блока.

    Трубы и фасонные части из ПВХ

    должны быть закрыты защитной мембраной из ПВХ, полиэтилена или войлока, когда они прилегают к бетону, чтобы они могли двигаться без повреждений.См. Дополнительную информацию в разделе «Наземная установка».

    Трубопроводы на крутых склонах

    Две проблемы могут возникнуть при прокладке труб на крутых склонах, то есть на склонах круче 20% (1: 5).

    1. Трубы могут соскользнуть вниз, что приведет к потере положения контрольной метки. Во время строительства может потребоваться поддержать каждую трубу каким-либо покрытием, чтобы предотвратить скольжение трубы.
    2. Заливочный материал вокруг трубы может быть вымыт движением воды в траншее.Упоры из глины или мешки с песком следует размещать с соответствующими интервалами выше и ниже трубы, чтобы предотвратить эрозию засыпки.

    Если используются переборки, одного ограничителя на длину трубы, размещенного рядом с раструбом, считается достаточным для всех уклонов.

    Какая труба из ПВХ лучше всего подходит для подземного использования?

    Поливинилхлорид, сокращенно ПВХ, представляет собой форму пластиковых труб, используемых для систем вентиляции и канализации. ПВХ-трубы, используемые в домах, имеют диаметр от 1 ½ дюйма до четырех дюймов и длину от восьми до двенадцати футов.

    Материал трубы образует чрезвычайно прочные и жесткие участки трубы. Соединение труб осуществляется с помощью грунтовки, цемента и муфт.

    Есть несколько разновидностей труб ПВХ. Каждый тип идеален для конкретного применения. Типы, используемые для внутренней и надземной установки, отличаются от тех, которые используются под землей.

    Толщина стенки

    Существуют разные толщины стенки (графики) ПВХ трубы. Чаще всего используются толщины стенок 120, 80 и 40.Таблица 40 идеальна для наземных вентиляционных и канализационных линий в домах и имеет меньшую толщину стен, чем таблицы 120 и 80.

    Schedule 120 имеет самую толстую стенку трубы. Обычно внутренний диаметр варьируется в зависимости от толщины стены.

    Например, внутренний диаметр трубы сортамента 120 меньше, чем у трубы сортамента 80, тогда как внутренний диаметр сортамента 80 меньше внутреннего диаметра сортамента 40. Однако внешний диаметр во всех таблицах одинаков.

    Номинальное давление

    Все три спецификации труб из ПВХ идеальны для использования при температурах не выше 140 градусов. Тем не менее, конкретное номинальное давление, рекомендованное для каждой спецификации труб, варьируется.

    Здесь номинальное давление трубы означает величину давления, которое можно безопасно приложить к трубе. Например, схема 40 рассчитана на давление в диапазоне от 120 до 810 фунтов на квадратный дюйм.

    График 80 рассчитан на давление в диапазоне 210–1230 фунтов на квадратный дюйм, а график 120 рассчитан на давление в диапазоне 380–1010 фунтов на квадратный дюйм.Эти номинальные значения давления зависят от диаметра каждого типа графика.

    Промышленные установки

    Обычно тип 120 используется в промышленных приложениях или при высоком давлении. С другой стороны, PVC сортамента 80 идеально подходит для применений, требующих более высокого номинального давления с точки зрения давления, как того требуют правила сантехники, чем тот, который может выдерживать лист сортамент 40.

    Регламент

    При прокладке подземных труб из ПВХ засыпка, применяемая к каждой спецификации труб из ПВХ, варьируется по весу в зависимости от глубины прокладки.

    Поскольку у сорта 80 более толстые стенки, чем у сорта 40, он способен выдерживать большее давление обратной засыпки. Однако местные правила водоснабжения отличаются от региона к региону.

    Таким образом, проконсультируйтесь с местными властями о необходимых требованиях при установке любого типа трубы из ПВХ. Окончательное решение о том, будете ли вы использовать поливинилхлорид сорта 80 или 40, будут иметь местные требования.

    Статьи по теме

    Различия между чугунными и черными трубами

    Различия между медными трубами типа L и типа M

    Сантехнические трубы: 7 основных типов труб, с которыми вы можете встретиться

    Руководство по сгибанию ПВХ при изготовлении круга

    Как проверить, нет ли разрыва трубы под фундаментом

    Руководство по канализационным трубам: ПВХ, АБС, глина, железо

    Мало кто из домовладельцев решает выкопать свой двор только для того, чтобы бегло взглянуть на канализационную трубу.Оценка трубы никогда не бывает выборным занятием. Обычно это вынуждают, когда туалеты отказываются смывать, а сточные воды поднимаются вверх, а не спускаются вниз.

    Выкопать и заменить канализационную трубу — это ужасное занятие, которое разрушает ландшафт, стоит кучу денег и не дает ничего, кроме как позволить вам вернуться к обычной жизни. Понимание того, какая у вас канализационная труба, помогает немного уменьшить боль, поскольку вы будете знать, можете ли вы продолжить с той же трубой или переключиться на другую трубу.Часто тип канализационной трубы, проходящей через ваш двор, соответствует возрасту вашего дома.

    Канализационная труба в старых и новых домах

    Старые дома

    В более старых зданиях, построенных до 1950-х годов, вы можете найти глиняную трубу, чугунную трубу или волокнистую трубу под названием Orangeburg. Глина и чугун являются более старыми типами канализационных трубопроводов и могут оставаться в земле до тех пор, пока они перемещают отходы без утечек. Канализационная труба Orangeburg стоит заменить, если у вас есть почва, , даже если Orangeburg кажется в хорошей форме.

    Даже в старых домах могут быть новые пластиковые канализационные трубы. С годами канализационные системы приходят в негодность. Когда происходит замена, обычно это происходит с пластиковой трубой. Если вы опасаетесь состояния вашей канализационной трубы, вы всегда можете заказать неинвазивный видеосмотр трубы.

    Новые дома

    Дома, построенные с 1970-х годов, как правило, имеют пластиковые канализационные трубы. В некоторых редких случаях вы можете найти старые чугунные или глиняные канализационные трубы в новом доме.В новом доме (и даже в некоторых отремонтированных домах) новая труба часто устанавливается внутри самой ограды дома и выходит во двор на несколько футов. На территории двора старая канализационная труба снова запустится и продолжится вплоть до городской канализационной магистрали.

    В большинстве новых канализационных сетей вас могут направить в сторону трубы из ПВХ или АБС-пластика по глине или чугуну. Хотя с пластиковой трубой, несомненно, легче работать, у глины и железа есть сильные стороны, такие как более длительный срок службы и прочность (для железа).

    Типы канализационных труб

    Основные типы

    • PVC : Белый пластик
    • ABS : Черный пластик
    • Чугун : толстый металл, часто подверженный коррозии
    • Глина : керамика, материал похож на цветочный горшок
    • Orangeburg : Труба из древесного волокна; редко, но иногда встречается

    Пластиковая (ПВХ и АБС) канализационная труба

    Пластиковые канализационные трубы для подземных установок доступны как из АБС, так и из ПВХ.Оба типа труб имеют гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает отличную пропускную способность твердых отходов. Гладкая внешняя поверхность также помогает противостоять (но не полностью предотвращает) закреплению корней.

    Пластиковая канализационная труба диаметром 4 дюйма обычно является предпочтительным материалом для домашних мастеров, поскольку она легкая, легко режется, недорогая и доступна во всех домашних центрах. В качестве дополнительного преимущества пластиковая труба может быть связана с чугунной или глиняной трубой.

    Ли Валлендер

    Труба чугунная канализационная

    Чугунная канализационная труба, как и глиняная труба, ассоциируется со старыми домами, но ее устанавливают и сегодня.Одна из лучших черт чугунных труб — это то, что они невероятно прочные. Канализационная труба диаметром четыре дюйма может выдерживать давление более двух тонн на погонный фут. Напротив, трубы из глины, АБС и ПВХ подвержены поломке.

    Чугунная канализационная труба тяжелая, и ее сложно разрезать своими руками. Чтобы разрезать чугунную трубу в земле, вам понадобится труборез для грунта — специальный инструмент, который можно арендовать в хозяйственных домах за небольшую плату.

    Чугунная труба негорючая.Это не проблема для подземных установок. Но если вы решите продолжить чугун в доме, вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, что чугунная труба не плавится в огне.

    Чугунная канализационная труба

    Глиняная канализационная труба

    Канализационная труба из керамической глины все еще проложена сегодня, хотя, как домовладелец, который делает это своими руками, вы, вероятно, не захотите выбирать ее для замены своей канализационной линии. Глиняная труба тяжелая, и ее сложно разрезать. Часто ваш выбор канализационной трубы продиктован тем, что есть в вашем магазине товаров для дома, и ни один из крупных розничных продавцов не имеет глиняных труб.

    Хотя глиняная труба может показаться устаревшей, это жизнеспособная форма канализационной трубы. Большим преимуществом глиняной трубы перед пластиковой является то, что она инертна, что делает ее очень устойчивой к химическому разложению. Поскольку глиняная канализационная труба имеет пористую поверхность, она притягивает корни деревьев. Корни, которые упираются в глиняную трубу, могут в конечном итоге привести к ее растрескиванию.

    Ли Валлендер

    Канализационная труба Orangeburg

    Безупречная, нетронутая канализационная труба Orangeburg — это не то, что можно часто увидеть.Как правило, вы обнаруживаете, что канализационная труба Orangeburg находится в разрушенном состоянии после того, как вы выкопаете неисправную канализационную линию.

    Волокнистая труба Orangeburg была изготовлена ​​из древесных волокон, связанных специальным водостойким клеем, а затем пропитана сжиженным каменноугольным пеком. Оранжбург нравился многим водопроводчикам того времени, потому что он был легким в переноске и легко разрезался с помощью обычной пилы по дереву.

    Волоконная труба, которая была правильно уложена в песок и мелкий гравий для снижения напряжения, прослужит дольше, чем плохо подготовленные установки.Большинство Оранжбургов имеют продолжительность жизни не более 50 лет, поэтому их редко можно встретить.

    thurdl01 / Flickr / CC BY 2.0

    Правильная труба для работы

    Узнайте о плюсах и минусах различных материалов для водопроводных труб и о том, как выбрать лучший из материалов для систем водоснабжения, водоснабжения и канализации.

    Сантехническая труба может быть изготовлена ​​из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от ситуации. Некоторые типы труб предназначены только для одного применения (например,г. чёрное железо для газа), а другие могут выполнить несколько. Что лучше всего подходит для вашего здания, зависит от множества физических факторов, предпочтений и, прежде всего, от местных норм. Хотите узнать о возможностях? Вот основная информация.

    Служба водоснабжения

    Линия обслуживания — это линия, которая проходит между водопроводом поставщика и домом / зданием. Поскольку он находится в пределах границ собственности, это ответственность владельца.

    • Медь и пластик — типичные варианты для линии обслуживания.В старых зданиях могут быть оцинкованные стальные, чугунные или даже свинцовые трубы.
    • Когда используется медь, это обычно не жесткая труба, а рулон непрерывных труб, идущих к дому. Поскольку единственные соединения находятся на двух концах участка, риск утечек и поломок снижается. В правильных почвенных условиях (медь чувствительна к низкому pH почвы и высокому уровню сульфатов и хлоридов) единственный удар по меди — ее цена.
    • Как вы, наверное, знаете, медь бывает разных типов в зависимости от толщины стенок.Хотя во многих распределительных системах используется относительно тонкостенный тип M, для водоснабжения требуются более толстые стены типа L или K. В некоторых областях допускается заглубление только типа K.
    • Полиэтилен высокой плотности (HDPE, часто просто PE) стал одним из самых популярных вариантов для подземных коммуникаций благодаря своей коррозионной стойкости, долговечности и конкурентоспособной цене. Некоторые нормы требуют, чтобы подземные пластиковые трубопроводы диаметром менее 2 дюймов были из полиэтилена (а не из ПВХ).
    • PVC (поливинилхлорид) — еще один вариант пластика для коммуникаций.Обычно используемый как часть DWV или ирригационной системы, ПВХ разрешен для подземного использования, но не для внутреннего распределения. Это вполне жизнеспособная альтернатива меди или полиэтилену, и зачастую это наименее дорогой вариант.
    • При установке трубопроводов из ПВХ — и в некоторых установках из полиэтилена — для подсыпки и обратной засыпки требуется песок или гравий, поскольку нельзя полагаться на то, что пластик сам по себе выдержит вес и давление при закапывании непосредственно в почву. Код часто диктует тип и размер материала.Некоторые нормы требуют специальной подстилки и обратной засыпки для металлических труб — убедитесь, что ваша установка соответствует соответствующим рекомендациям для вашего региона.
    • Хотя ваш сантехник должен быть хорошо осведомлен о любых местных требованиях, всегда рекомендуется проконсультироваться с местными властями перед началом работ — в некоторых нормах указывается разрешенный тип материала трубы в зависимости от длины линии подачи, входящего давления или другие факторы.

    Водораспределение

    Распределительные трубы проходят внутри конструкции, подводя воду к арматуре непосредственно из холодного водопровода и через водонагреватель.

    • Исторически сложилось так, что сбыт продукции осуществлялся в основном из оцинкованной стали, чугуна и меди. Пластмассы стали чрезвычайно популярными в последние годы, в то время как оцинкованные и чугунные стали все реже.
    • Оцинкованная разводка сегодня используется редко, а возраст большинства труб, которые все еще используются, превышает 50 лет. Обычно его заменяют чем-то другим, когда возникают проблемы, из-за многочисленных проблем, возникающих при эрозии цинкового слоя. Старые оцинкованные трубы также могут представлять серьезную опасность свинца, когда водопровод особенно агрессивен.
    • Цена обычно является определяющим фактором при выборе между медью и пластиком, причем последний набирает популярность по мере роста цен на медь. Медь считается более премиальным материалом, и, хотя она всегда дороже пластика, зачастую она является первым выбором для любой системы.
    • Как упоминалось выше, медь типа M является популярным выбором для бытовых сетей. Труба типа L с более толстыми стенками иногда используется при возникновении проблем с коррозией или для снижения вибрации и шума трубы.
    • CPVC — это пластиковая труба, аналогичная ПВХ, с дополнительным преимуществом хлорирования. Благодаря другому производственному процессу труба становится более термостойкой (до 200 ° F) и, следовательно, одобрена для распределения воды внутри помещений. Дешевле металла и относительно прост в установке, ХПВХ также устойчив к коррозии. Когда медь оказывается слишком дорогой или условия потенциально вызывают коррозию, отличной альтернативой является ХПВХ.
    • Для многих именно PEX (сшитый полиэтилен) в последние годы стал предпочтительным пластиком из-за его стоимости, простоты установки и послужного списка.Хотя у него были проблемы с ростом, он подтвердил свое место в пантеоне предпочтительных сантехнических материалов. Его гибкость и термостойкость дают PEX преимущество перед жестким CPVC, который может более легко взорваться при отрицательных температурах.
    • Для экономии энергии и воды убедитесь, что водопроводные линии хорошо изолированы (некоторые нормы даже требуют этого). В линиях горячего водоснабжения это ограничивает количество теряемого тепла (особенно в случае меди, которая теряет больше тепла, чем пластик). На холодных трубопроводах он обеспечивает некоторую защиту от отрицательных температур, которые могут привести к разрыву труб (всегда помните, что в холодном климате также необходимо утеплить).
    • Правильный размер трубы — ключ к обеспечению производительности и долговечности водопроводной системы. Определить этот размер может быть сложно, поэтому большинство из нас платят сантехникам. Если вы заранее осведомлены о своих привычках и предпочтениях в отношении водопользования, это поможет устранить проблемы и неприятности в будущем. Если вы планируете спроектировать какую-либо часть водопроводной системы или произвести крупномасштабный ремонт, мы рекомендуем получить копию Универсального сборника правил водоснабжения и проконсультироваться с местными властями.

    Дренажно-сливная система (DWV)

    Система DWV состоит из дренажных линий здания и вентиляционных труб. Дренажные трубы направляют сточные воды в канализацию, а система вентиляции удаляет вредные газы и пропускает воздух в дренажные трубы.

    • Старые системы DWV в основном изготавливаются из чугуна, в некоторых из них используются трубы из оцинкованной стали и даже глиняные трубы (для основной дренажной линии). Как отмечалось выше, металлы могут быть подвержены коррозии и другим проблемам. Медь — одобренный материал, но используется редко (из-за своей стоимости).Примерно с 1970-х годов пластик стал популярной альтернативой этим материалам — тенденция, которая сохраняется и по сей день.
    • Хотя чугун потерял популярность с момента появления более доступных по цене пластиков, он предлагает одно главное преимущество перед другими материалами DWV: он очень «тихий». Плотность и толщина чугунных труб блокируют шум от потока сточных вод и помогают снизить вибрацию труб. Тем, кто особенно чувствителен к шуму, определенно стоит подумать о чугуне.
    • Среди пластиковых труб выбор между ПВХ и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в значительной степени определяется местоположением: ПВХ более распространен на восточном побережье, а АБС — на западе. Различия между ними незначительны для применений DWV, с, возможно, небольшим преимуществом ABS для его одноэтапной установки (для этого требуется только цемент на основе растворителя, тогда как для ПВХ требуется предварительная обработка грунтовки).
    • При установке или ремонте системы DWV необходимо учитывать множество факторов: размер трубы, уклон, очистку и т. Д.Не говоря уже о том, что ставки намного выше, когда речь идет о отходах по сравнению с чистой водой. Тем, у кого нет предыдущего опыта, рекомендуется поискать сантехника: риск перекрестных соединений и заражения очень реален, а совершить ошибку слишком легко для любого, кто не знаком с кодом и передовыми методами.
    Сопутствующие товары и статьи

    вернуться наверх ↑

    Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
    Все права защищены.

    Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

    Различные типы дренажных труб и когда их использовать

    Почти каждый конечный продукт подрядного проекта требует доступа к воде. А когда проект связан с водой, почти всегда требуются дренажные трубы. Существует множество разновидностей труб или проводов любой формы, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, в зависимости от конкретных ситуаций.

    Что такое дренажная труба?

    Дренажная труба — это любая труба, используемая для облегчения передачи воды из одного места в другое.Основная цель — отвод сточных вод из жилых домов, офисных зданий или промышленных зон. Правильный и эффективный сброс воды может предотвратить скопление воды, ведущее к наводнениям, структурным повреждениям, эрозии почвы и другим проблемам. По этой причине дренажные трубы можно использовать даже для работы на строительной площадке, а также для окончательного проекта.

    Эти дренажные трубы различаются как по материалу, так и по назначению. Некоторые дренажные трубы используются для отвода воды с определенных участков, таких как крыши, в то время как другие используются исключительно для отвода воды под землю из-за их материала и состава.Тип дренажной трубы, которую выбирает подрядчик, часто зависит от ситуации с дренажем проекта. Выбор, основанный только на цене, обычно недостаточен из-за серьезности последствий отказа. Подрядчики будут использовать три качества для определения типа используемой дренажной трубы: прочность, размер и простота установки. Как правило, почти все новые дренажные трубы изготавливаются из пластика, чтобы быть устойчивыми к любым погодным условиям и условиям грунта.

    Фото Джимми Яна

    Пластик или металл?

    Если вы живете в доме, построенном до 1960-х годов, ваши дренажные трубы, скорее всего, металлические.Несмотря на то, что пластик был изобретен в 1907 году, он не был широко доступен и широко не использовался в строительстве до второй половины двадцатого века. Обычные металлические трубы включают оригинальный чугун, а также более мягкие и менее коррозионные медные трубы.

    В то время как металл раньше был популярным в строительстве дренажных труб, он редко используется в новых установках. Единственный раз, когда металлические трубы будут использоваться для дренажных систем, — это ремонт существующих металлических труб на территории.В противном случае, если бы вы заменили трубы, вы бы заменили их пластиковыми альтернативами.

    Основная причина отказа от металла связана с его высокой склонностью к ржавчине. Устойчивость к погодным условиям, особенно к экстремальным погодным условиям, — это качество, которое многие подрядчики учитывают при выборе подходящих дренажных труб. Даже без постоянно влажной погоды влага существует повсюду, особенно под землей. Влага в воздухе или на коже на самом деле достаточно, чтобы начать процесс окисления на поверхности металлических труб.Такое окисление неизбежно может привести к ржавчине, которая существенно снижает прочность труб из-за снижения их долговечности. Не помогает то, что дренажные системы создают чрезвычайно влажную среду из-за постоянного движения проточной воды.

    У металлических труб всегда есть срок годности, потому что ржавчина и коррозия — это не только риски, но и неизбежность. Когда металлические трубы полностью проржавеют, они могут потрескаться, образовать зазоры или, в крайнем случае, полностью разрушиться.Простой выбор пластиковых труб устраняет весь этот риск и избавляет подрядчика от самого большого опасения подрядчика: ремонта и замены. Для владельца собственности повреждение дренажных труб может привести к десяткам тысяч, а иногда и миллионам долларов как ущерба, так и затрат на замену. Если вы можете выбрать дренажные трубы, всегда выбирайте пластик.

    Типы дренажных труб

    Ниже представлены различные дренажные трубы, разделенные по материалу и стилю.Тип трубопровода может быть адаптирован к различным пластиковым дренажным трубам и имеет собственное специфическое применение. Вот различные типы доступных дренажных труб, а также то, как и когда их лучше всего использовать.

    Фото alexkich

    Материал

    PVC

    Поливинилхлоридные трубы являются наиболее часто используемыми трубами для любого дренажного проекта. Благодаря пластичным свойствам материала трубы из ПВХ могут быть практически любого размера. Эти типы труб отлично подходят для дренажа, когда вода и окружающая среда оказывают большое давление и вес.Это также один из немногих пластиков, которые можно перерабатывать. Итак, если вы являетесь подрядчиком в проекте, где заказчик требует более экологичного подхода, ПВХ может быть идеальной покупкой. Прочность, долговечность и устойчивость ПВХ к воде и некоторым химическим веществам делают его одним из наиболее негибких типов труб, особенно среди пластмасс.

    Фото Prachum

    Бетон

    В то время как пластмассы являются статус-кво в дренажной отрасли, бетон зачастую может быть недорогим выбором для дренажных систем, в которых используются тяжелые или промышленные трубопроводы.Бетон, хотя и совершенно негибкий, используется в проектах и ​​ситуациях, требующих нулевых утечек. Бетонные трубы также можно использовать в качестве дополнительной внешней оболочки для дренажных труб из другого материала. В этом случае бетон будет защищать более слабую или более уязвимую трубу, действуя как ее внешняя оболочка.

    Полиэтилен

    Это самый гибкий из типов пластиковых труб. Простота манипулирования полиэтиленом делает установку труб такого типа невероятно простой.Если проект требует, чтобы трубопроводы и вода передавались в небольших помещениях с большим количеством поворотов, полиэтиленовые трубы, вероятно, являются оптимальным выбором.

    Стили

    Гладкая стенка

    Для одностороннего переноса воды с гладкой внутренней поверхностью трубы с гладкой стенкой станут вашим лучшим другом. Хотя их сложнее установить, они более жесткие и прочные, чем трубы других типов.

    Гофрированные одностенные

    Эти гофрированные трубы обычно недорогие, гибкие и очень простые в установке.Самый большой недостаток заключается в том, что гофрированная текстура труб может сделать их уязвимыми для засорения, и для их отвода часто требуются более крутые углы, чем для обычных труб.

    Гофрированные трубы с двойными стенками

    Это компромисс между гладкими стенками и одностенными гофрированными трубами. Его не так просто установить и не так гибко, как одностенные гофрированные трубы, но у него действительно гладкая внутренняя стенка. Стоимость такой сварки требует денег, так как такие трубы обычно дороже.

    Фото Panaiphoto

    Заключительные мысли

    Выбор правильного типа дренажной трубы может потребовать много времени и усилий. В зависимости от материала и стиля вам может потребоваться изменить чертежи или чертежи проекта, чтобы они соответствовали условиям, или наоборот. Ваше время не должно использоваться для передачи решений и обновлений между полем и офисом. Инструмент управления строительными проектами, например eSUB, может объединять ваши команды с помощью облачного обмена документами, сокращая время, которое вы тратите на принятие решений, и повышая общую продуктивность проекта.

    Пластик — Американская ассоциация бетонных труб

    Компания «
    Риск и ответственность Пэт Галлоуэй, бывший президент ASCE.
    Этот бюллетень в формате PowerPoint.
    Следует ли указывать гибкую трубу? Пока вы понимаете факты, риски и обязательства, связанные с принимаемыми вами инженерными решениями и проектом, который вы готовите, просматриваете и / или утверждаете.
    1. Др.Патрисия Галлоуэй — генеральный директор The Nielsen-Wurster Group, международной консалтинговой фирмы с офисами в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она была первой женщиной, занимавшей пост президента (в 2003 году) Американского общества инженеров-строителей (ASCE) за 151-летнюю историю организации. Доктор Гэллоуэй — бывший председатель международного комитета ASCE и входил в состав совета директоров ASCE в качестве его международного директора с 1992 по 1995 год. В настоящее время она является членом правления Национального научного фонда в Вашингтоне, округ Колумбия.Доктор Галлоуэй является лицензированным профессиональным инженером-строителем в 10 штатах США и канадской провинции Манитоба, сертифицированным специалистом по управлению проектами (PMP), членом Королевского института дипломированных геодезистов, дипломированным инженером в Австралии и членом Академии. экспертов (Великобритания). Она имеет докторскую степень. Имеет степень бакалавра наук в области системного проектирования инфраструктуры Технологического университета Кочи в Кочи, Япония. Имеет степень бакалавра гражданского строительства Университета Пердью и степень бакалавра искусств с отличием Нью-Йоркского технологического института.Г-жа Галлоуэй часто читает лекции и опубликовала более 90 статей и публикаций. Кроме того, она входит в несколько советов директоров коммерческих и некоммерческих организаций. Как международно признанный лидер в области гражданского строительства и строительства, г-жа Гэллоуэй предоставляет управленческий консалтинг, управление рисками и услуги по разрешению споров по проектам строительства, инфраструктуры, энергетики, технологических процессов и транспорта по всему миру. Она наиболее известна своим опытом в области контроля проектов, анализа рисков и проблем с задержками и сбоями.
      Как связаться с доктором Патрисией Галлоуэй:
      The Nielsen-Wurster Group, Inc.
      719 Second Avenue, Suite 700, Seattle, WA 98104
      (206) 386-5250
      [email protected]
      www.nielsen- wurster.com
      Стоимость: фиксированная плата плюс расходы

    Resilient Infrastructure ≠ Thermoplastic Conduit
    Resource # e-026
    Свидетельство высокого риска профессиональной ответственности инженеров-проектировщиков наряду с высоким риском для здоровья и безопасности населения (ситуация, которую профессиональный инженер обязан предотвращать) , обнаруживается в результате недавних природных и техногенных пожаров, которые привели к выходу из строя водопропускных труб на важнейших подъездных дорогах.

    «Читайте между трубами»
    доктора Патрисии Д. Гэллоуэй
    Осень 2006 г .: Дороги и мосты Ливневая вода Приложение
    Bonding Company требует 800 000 долларов США в связи с поломкой трубы HDPE
    (PressRelease)
    Разрушение Tyndall HDPE и, как следствие, замена бетонной трубы обошлось компании-изготовителю облигаций примерно в 800 000 долларов США в соответствии с условиями урегулирования с городом Tyndall. Но последствия распространились далеко за пределы этого небольшого сообщества из 1100 человек в Южной Дакоте.

    Судебные дела о неисполнении

    Проектирование и строительство труб из ПНД: уроки, извлеченные из инцидента с рыбоводным заводом в Восточном Техасе
    Ресурс № e-011
    В апреле 2009 года инспекторы Рыбоводного завода им. Джона Д. Паркера в Восточном Техасе обнаружили участки дренажа из полиэтилена высокой плотности (ПНД). трубы рухнули. В соглашении о компромиссе и мировом соглашении HDR Engineering, Allco и Travelers Casualty and Surety Co.Америки, инженер заплатил 3,18 миллиона долларов TPWD и 213 000 долларов Подрядчику. Примечательно, что производитель труб из ПНД не участвовал в Мировом соглашении.
    «Защита права выбора бетонных труб: ADS против Портленда»
    (Бюллетень YSK № 139) Февраль 2006 г.
    Каждый инженер общественных работ знает, что продавцы могут оказывать давление на город, чтобы одобрить его продукцию для общественных работ. Более 15 лет компания Advanced Drainage Systems (ADS), производитель гофрированных труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE), оказывала давление на город Портленд, штат Орегон, с просьбой одобрить их трубы для городских проектов.Все это время городские власти неоднократно отстаивали свой выбор железобетонных труб, ссылаясь на опасения по поводу структурной целостности и срока службы HDPE по сравнению с бетоном. В 2004 году ADS пошла на беспрецедентный шаг и подала в суд на город, чтобы добиться одобрения HDPE. В 2005 году ADS снова подала апелляцию и проиграла. Город успешно отстоял право выбора инженеров — выбрал железобетонную трубу.
    Шелл-Лейк, Висконсин:
    Dreams Float Away — Выбор дренажной трубы лишает жителей денег и многого другого
    Dispatch — Volume 1, Number 4
    Уважаемый редактор! Мои родители купили нашу хижину на Рольфс-Пойнт примерно 30 лет назад, и я рос, тратя деньги лето в Шелл-Лейк.В первые выходные октября 2002 года мы проиграли битву. Восемь дюймов воды в кабине привели к изогнутым полам, пропитанной водой изоляции и сломанным гипсокартонам, а также появлению плесени, лягушек и грязи … есть ли более продуктивные действия для решения проблемы уровня озера?
    «Протекающая труба вызывает чрезвычайное положение»
    (Бюллетень YSK № 130) октябрь 2003 г.
    Недавняя поломка трубы привела к серьезному материальному ущербу и объявлению чрезвычайного положения для сообщества в Висконсине.
    Ridgeline в Западном Вирджинии:
    Пример выбора бетонной трубы — Ridge Line, Inc. и Advanced Drainage Systems
    Dispatch — Volume 1, Number 3
    Случай Ridge Line, Inc. и Advanced Drainage Systems (ADS ), Дело № 2:00 — 1056, в окружном суде штата Западная Вирджиния США, является хорошим примером того, какие ограничения существуют для дренажной трубы из HDPE и как решаются проблемы, связанные с этими ограничениями, когда они доводятся до сведения HDPE. производитель труб.
    «Принятие на себя ответственности»
    (Бюллетень YSK № 129) август 2003 г.
    Дело Ridge Line, Inc. против Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS) в Окружном суде США в Западной Вирджинии является хорошим примером каковы ограничения для дренажных труб из HDPE и как решаются проблемы, возникающие в результате этих ограничений, когда они доводятся до сведения производителя труб из HDPE.
    «Пример в точку»
    (Бюллетень YSK № 128) Август 2003 г.
    Железобетонные трубы доказали свою эффективность.Он обеспечивал и продолжает обеспечивать надежную структуру для транспортировки сточных вод в различных условиях. Труба из ПНД также имеет проверенные характеристики. Этого оказалось недостаточно для выполнения требований к проектированию и установке, которые большинство владельцев, инженеров и подрядчиков ожидают от бетонных труб. Снова и снова люди, которые определяли и устанавливали трубы HDPE, возвращались и проверяли трубу позже, но обнаруживали, что установка не соответствует ожиданиям.Что тогда происходит?
    Зоопарк Толедо
    «Инженерное проектирование и ответственность»
    (Бюллетень ЕСК № 135) Февраль 2006 г.
    Этот бюллетень имеет формат PowerPoint.
    Он иллюстрирует различия в характеристиках между железобетонными трубами и трубами из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и подчеркивает потенциальную ответственность, которую принимает на себя инженер-консультант при выборе материалов труб для ливневой канализации.В данной презентации в качестве примера рассматривается проект расширения зоопарка Толедо.

    Облигационная компания

    Bonding Company» требует 800 000 долларов из-за поломки трубы из ПНД
    (PressRelease)
    TYNDALL, SD (18 сентября 2012 г.) — Весной 2009 г. здесь городские служащие заметили, что на участке асфальтовой дороги появляются необычные трещины и оседание. Вскоре они обнаружили, что значительная часть трубопровода из ПНД длиной 4000 футов, завершенного немногим более двух лет назад, сильно отклонилась — до 25 процентов на некоторых участках — от своей первоначальной формы.

    Законодательный орган

    «Остерегайтесь инженеров !! Защитите свое право выбора »
    (Бюллетень YSK № 126) Май, 2003 г.
    Законодательное собрание штата Миссури недавно помогло сохранить свободное предпринимательство, отменив внесенную в последнюю минуту поправку к находящемуся на рассмотрении законопроекту, который будет требовать использования трубы для ливневой канализации HDPE в качестве альтернативы. все государственные проекты ливневой канализации. Это положение было таинственным образом добавлено к предложенному законопроекту (HB 327) всего за несколько дней до того, как законодательный орган штата Миссури намеревался проголосовать по законопроекту.Положение потребует полиэтиленовой трубы в качестве одного из двух материалов трубопровода для всех государственных и местных проектов ливневой канализации. Требование не было включено в исходную версию HB 327, но каким-то образом всплыло в окончательной версии законопроекта.
    «Действия DOT в отношении гибких труб»
    (Бюллетень YSK № 117) декабрь 1999 г.
    Этот бюллетень, который вы должны знать, содержит информацию о последних действиях, предпринятых некоторыми государственными департаментами транспорта в отношении приемки, спецификации и использования гибких труб. , в том числе HDPE, PVC и CMP.Бюллетень содержит информацию о действиях штатов Техас, Флорида и Иллинойс. Многие другие государственные службы транспорта также приняли меры или в настоящее время рассматривают их. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что государственные службы транспорта все больше обеспокоены продолжающимся использованием гибких труб под проезжей частью и в других местах.

    Отказ прогиба

    «Сомнительные рекомендации, основанные на результатах исследования»
    (Бюллетень YSK № 124) декабрь 2002 г.
    В декабре 2000 г. было проведено исследование «Оценка характеристик существующих труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE)», спонсируемое Южной Каролиной. Департамент транспорта (SCDOT) и Федеральное управление шоссейных дорог были представлены Департаментом гражданской и экологической инженерии Университета Южной Каролины (USC).После изучения выводов и рекомендаций авторов это «Вы должны знать», вероятно, было бы более правильным, чем «Кто-нибудь знает?»
    «Трубы HDPE, показанные на веб-сайте, не работают»
    (Бюллетень YSK № 120) Октябрь 2001 г.
    Город Пуэбло в Колорадо запретил использование труб HDPE одного производителя и ограничил использование HDPE других производителей из-за тревожное открытие при осмотре установленной трубы HDPE. Осмотр участка гофрированной полиэтиленовой трубы длиной 4800 погонных футов показал прогибы до 8% и значительную инфильтрацию почвы.Провал в коммерческом парке Северного Пуэбло демонстрирует, как муниципалитет или агентство, которое осторожно разрешает использование альтернативных материалов для труб, все же может понести ущерб.

    Воспламеняемость

    Там, где дым, там и пожар
    Ресурс № e-016
    Пластик плавится и горит. В этом ресурсе показаны 2 очень реальных примера проблем с пластиковыми трубами в районах, где могут существовать естественные и искусственные пожары.

    Полипропилен

    Поверхность, вызывающая беспокойство при установке полипропиленовых труб
    Ресурс № e-018
    В некоторых U.S. market, подрядчиков и инженеров приглашают на эксперименты с использованием полипропиленовых (ПП) труб в проектах ливневой канализации. В последнее время появилось несколько интересных отчетов, связанных с фактическими установками, которые вызывают озабоченность и сомнения по поводу полипропиленовых труб.
    Новый продукт, больше опасений — полипропилен против полиэтилена
    Ресурс № e-009
    На протяжении всей своей истории промышленность по производству пластиковых труб разработала поразительное количество неудачных трубных продуктов, которые не оправдали ожиданий по производительности.PPI высмеивает вполне реальные опасения, которые эти риски создают для общества, называя их «тактикой запугивания». ACPA и предусмотрительные инженеры считают эти риски законными факторами, которые необходимо взвесить при принятии решения об использовании или ограничении использования пластмассовых изделий.

    Прочность

    «Пожар в ливневой канализации не является необычным — какую трубу выбрать?»
    (Бюллетень YSK № 119) Октябрь 2001 г.
    При выборе материалов для труб инженер-конструктор и владелец должны учитывать долговечность системы.Прочность также можно определить по способности трубы противостоять огню. Воспламеняемость подземных трубопроводов и водопропускных труб — серьезная проблема. Помимо прекрасных историй болезни, в этом бюллетене обсуждаются риски и ответственность, которые возникают при выборе горючей трубы.

    Другое

    «Претензии к трубам из ПНД в Интернете не подтверждены фактами»
    (Бюллетень YSK № 116) Исправлено в январе 1999 г.
    Огромный объем материалов, доступных в Интернете, хотя и является чрезвычайно ценным, иногда может вводить в заблуждение.На самом деле, иногда информация может быть совершенно неточной. Например, на веб-сайте крупного производителя труб из полиэтилена высокой плотности содержится много сравнений между бетонными трубами и полиэтиленовыми трубами с профильными стенками с внутренней облицовкой, которые могут быть оспорены.
    29Июл

    Как букет искусственных цветов: Букеты из искусственных цветов | Купить в интернет-магазине Конвент Арт

    29 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Свадебный букет из искусственных цветов своими руками: мастер-класс

    Свадебный букет – важнейший аксессуар в наряде невесты. Если же этот свадебный атрибут сделать собственными руками, то он перестанет быть просто аксессуаром, а превратится в своеобразный оберег для вашей будущей семьи. Ведь создавая вещи своими руками, вы вкладываете в них свою душу, и заряжаете энергетикой счастья. В Европе и США сейчас особо актуально и модно делать букеты из искусственных цветов, поскольку это модно, оригинально и недорого.

    к содержанию ↑

    Преимущества букета из искусственных цветов

    Большинство невест не задумываются над тем, чтоб создать искусственный букет. Следуя устаревшему стереотипу, большинство людей считает, что неживые цветы легко отличить от настоящих, потому как они выглядят некачественно, неестественно и дешево. Искусственные аналоги во многом превосходят своих «живых» собратьев. Опытные флористы способны превратить такие материалы как пластмасса, проволока, бумага, ткань и прочее – в настоящие цветочные шедевры, которые ничем не уступят их «живым» аналогам, разве что не будут иметь благоухающего естественного цветочного аромата.

    Искусственные атрибуты для невесты имеют несколько важных преимуществ:

    • Качество. Современные искусственные цветы в основном производятся в Европе при строжайшем контроле качества по новейшим технологиям, в точном соответствии формам и расцветкам натуральных цветов. Красители, применяемые при их производстве, экологичны и не вызывают аллергических реакций, и не выгорают долгие годы. Ваши гости при самом близком рассмотрении не смогут догадаться, что чудесные цветы в вашем свадебном букете созданы человеком. Выбирая цветы с блестками, камушками или тычинками-бусинками, будьте уверены – они будут крепко держаться на протяжении всего торжества.

    • Стойкость. Серьезной проблемой при использовании живых букетов является их восприимчивость к условиям окружающей среды, например, жаре, ветру, морозу. Живые цветы крайне чувствительны к механическим воздействиям и недостатку воды. Эта проблема принесла много огорчения милым невестам, доставив множество хлопот по его «реанимированию». При ненадлежащей упаковке, он может даже не «дожить» до начала торжества или выглядеть неподобающе этому событию.

    Главный плюс свадебных композиций из искусственных цветов – не потеряют свою красоту во время долгого торжественного дня, независимо от того, в какое время года происходит ваше бракосочетание. Этот свадебный атрибут сохранит свое очарование и красоту даже в течение долгих лет, пока он будет храниться у вас на память о самом счастливом дне в вашей жизни. Такой аксессуар невесты используют, когда приходится переносить фотосессию на другой день.

    • Универсальность. Предложенный вариант букета невесты идеально подойдет, если к свадебному наряду или платью трудно подобрать аксессуары, соответствующего оттенка и фактуры. Живые цветы зачастую не могут соответствовать таким требованиям или их крайне проблематично подобрать. Разнообразие цветовой гаммы искусственных цветов поражает. Вы легко сможете подобрать цветы в композицию с точностью до малейшего оттенка, соответствующего цвету и оттенку вашего наряда и торжества. Такие композиции позволяют вносить смелые дополнения в виде различных украшений, камней, жемчуга, бижутерии.
    • Комфорт. Важным моментом также будет комфорт использования такого аксессуара во время свадебного торжества. Искусственные цветы намного легче живых, их удобнее транспортировать. Такая свадебная композиция не «потечет» и не запачкает ваш наряд, не увянет и не помнется. Для вашего спокойствия, свадебный атрибут лучше сделать заблаговременно, чтобы быть абсолютно уверенной, что он будет точно таким, как вы задумали, независимо от погодных условий или цветения необходимых вам растений.
    • Цена. Стоимость свадебного букета тоже имеет немалое значение. Качественные живые цветы, особенно если они редкие и срезаны только 1-2 дня назад, будут стоить дорого. Ценовой диапазон современных искусственных цветов высочайшего качества будет значительно ниже. Вдобавок к уже описанным преимуществам, цена прекраснейшего свадебного букета и аксессуаров будет ниже, чем у их «живых» аналогов. А если вы сделаете букет своими руками – это поможет вам еще больше сократить бюджет вашей свадьбы.
    к содержанию ↑

    Букет дублер для бросания из искусственных цветов

    Зачем нужен букет-дублер? Если ваш свадебный букет имеет сложную форму, к примеру, каплевидную или в виде сумочки, или даже букет-веер, тогда бросание его через голову может быть затруднительно. А если он еще и тяжелый, то это вызовет опасение за сохранность здоровья ваших гостей. Многие девушки придерживаются мнения, что свадебный букет стоит оставлять себе на память и отдавать его в чужие руки – это плохой знак. Вы весь день держите в руках свадебный букет и передаете ему свою энергетику. Как раз для решения этих проблем и суеверий, были придуманы букеты-дублеры.

    Букеты-дублеры делают искусственными, потому как такой свадебный букет останется на долгую память у девушки, которая его словит, он с годами не потеряет ни своего вида, ни своей формы. Такие букеты намного проще создавать, придавая им любую форму и добавляя к ним разнообразные украшения. А разнообразие цветов и оттенков позволит создать букет-дублер, идеально подходящий к цветовой гамме вашей свадьбы.

    к содержанию ↑

    Букет невесты из искусственных цветов своими руками

    Создавая разнообразные красивые искусственные букеты, используйте свое воображение, дайте волю эмоциям. Не стесняйтесь смело использовать различные материалы: тонкую бумагу, ткань, шелк, ленты, холодный фарфор. Вам пригодятся практически любые украшения: бисер, жемчуг, камни, кружева, перья, бижутерия. Если же вы предпочитаете, чтоб было просто, но со вкусом, тогда вам в помощь мастер-класс по созданию незамысловатого, но элегантного и стильного букета.

    Пошаговая инструкция по созданию свадебного букета. Исходные материалы:

    • Искусственные гортензии и хризантемы, максимально похожие на настоящие. Цвет, при создании такой композиции, предпочтительнее белый, но допустимо его заменить на более подходящий под вашу цветовую гамму;
    • Флористическая проволока для цветов;
    • Натуральный льняной или джутовый шпагат. Он должен подходить по цвету к флористической проволоке, но отличаться от нее оттенком;
    • Флористическая лента или органза, шириной около 5 см;
    • Несколько кнопок;
    • Острый нож или секатор.

    Ход процесса:

    1. Обрежьте секатором или острым ножом все листья и веточки с искусственных цветов. Постарайтесь сделать стволы цветов ровными.

    1. Затем возьмите 3 гортензии и сложите их в плотный букетик так, чтоб получился треугольник.

    1. Добавьте к ним еще три гортензии, разместив их так, чтоб они были чуть ниже по «сторонам» треугольника. Важно, чтоб в центре осталось немного свободного места – на него станет последний цветок гортензии. Последний цветок нужно поместить несколько выше остальных, для того чтоб ваш свадебный букет имел более круглую и аккуратную форму.
    2. Далее, возьмите три искусственные хризантемы и добавьте их к букету, но не с краю, а ближе к центру. Старайтесь, чтоб хризантемы не были вплотную расположены друг к другу, их желательно разместить так, чтобы они образовали разомкнутый треугольник.

    1. Чтоб ваш свадебный букет не потерял форму, стебли цветов нужно плотно обмотать флористической проволокой, сверху (практически под самыми цветами), в центре и снизу.

    1. Отрежьте стебли до той длины, при которой вам будет удобно держать букет. Подровняйте их.
    2. После этого необходимо плотно обмотать флористической лентой или органзой стволы. Начинайте обматывать сверху, отступив около 2 см от цветов, спускаясь вниз. Если вы хотите, чтоб основание букета было толще, тогда вам следует обернуть лентой в два-три слоя. Важно тщательно закрепить ленту кнопкой вверху и внизу. В конечном варианте кнопок видно не будет, так как их скроет шпагат. У вас должна получиться плотная ручка.

    1. Для декорирования ручки можно прикрепить к ней бант или обернуть кружевом. Элегантно будет смотреться, если вы обмотаете ручку шпагатом. Обматывать нужно свободно и с фантазией – шпагата должно быть много.

    1. Для того чтоб закрепить шпагат во избежание его разматывания в процессе торжества, пропустите остаток флористической проволоки через переплетения шпагатной нити, закрепив ее кольца друг с другом и со стеблями.

    Для большей наглядности, смотрите видео мастер-класс по изготовлению аксессуара для невесты:

    к содержанию ↑

    Красивые букеты из искусственных цветов фото

    Композиции из искусственных цветов — отличный вариант на любом меропри

    Значения цветов в жизни каждого просто невозможно переоценить. Они приносят пользу не только экологии, но дарят людям эстетическое наслаждение. Эмоции от великолепного букета не сравнить ни с чем. Многие постоянно стремятся окружить себя флорой. Именно поэтому ни одно мероприятие не обходится без растений, да и в доме у многих изюминкой интерьера являются цветы. Какие бы великолепные цветочные декорации не использовались, без зелени любое помещение и оформление будет иметь безжизненный и пустой вид, который лишен уюта и теплоты.

    Для многих красота природных шедевров – это радость и положительные эмоции, но одновременно и настоящая грусть, которая возникает из-за недолговечности этого великолепия. По данной причине композиции из искусственных цветов являются очень популярными в современном мире. Теперь не нужно тратить уйму времени на уход за домашним растением, а также пить антигистаминные таблетки, следую принципу: «Красота требует жертв». Достаточно просто наслаждаться красотой из искусственных растений. Тем более, что современные технологии позволяют создать максимально точные копии живых представителей флоры. Единственное, чем не может похвастаться такой вариант – это ароматом. Но для многих данный «недостаток» — это, как раз-таки, большой плюс.

    На просторах интернета можно отыскать идеальные декоративные цветы, которые помогут создать незабываемую атмосферу, как в доме, так и на любом мероприятии. Поэтому, если вы все еще не решили, как украсить помещение, тогда такой вариант станет самым подходящим.


    Смотреть фото в полном размере

    Лучший букет невесты — композиция из искусственных цветов своими руками!

    Одним из главных атрибутов в этот важный день для влюбленной пары является роскошный свадебный букет в руках виновницы торжества. А как восхитительно смотрится композиция, которая отлично гармонирует не только с образом невесты, но также цветовым и тематическим оформлением всей церемонии. Можно заказать дорого флориста, который сделает все стильно и с учетом последних веяний моды. Но ведь букет, сделанный своими руками – это не просто аксессуар, а настоящий таинственный оберег для будущей семьи. А еще, его можно сохранить в первозданном виде, как напоминание о самом счастливом дне. Во время создания «hand made» шедевра, вы заряжаете его самой сильной и счастливой энергетикой, ведь в процессе участвуют не только умение, воображение и фантазия, но еще и любовь!

    Конечно, для многих композиции из искусственных цветов, даже своими руками, совершенное не идут в сравнение с живыми флористическими творениями природы. Однако, дизайнерский подход и качественные материалы, из которых изготавливаются искусственные цветы, позволяют создать настоящее произведение искусства. Еще один положительный момент такой композиции – это гарантия превосходного вида в течении всего торжества! Мороз, жара, дождь, ветер или отсутствие влаги совершенно не страшны такому. Всем известна традиция передачи, а точнее бросания букета незамужним дамам. Некоторые приходят на свадьбу только ради того, чтобы поймать этот заветный символ предстоящей свадьбы =) Вариант из искусственных растений сейчас в тренде по многим причинам:

    • выглядит стильно и модно;
    • не теряет своей красоты;
    • легкий.

    Особенно актуален последний пункт. Ведь невеста может не переживать, что разобьет кому-то голову или поставить красочный синяк под глазом, бросив такую композицию.

    Смотрите так же: Букеты на заказ

    Любая невеста оценит основные преимущества, которыми славится цветочная композиция из искусственных цветов своими руками

    Многие девушки даже не задумываются о варианте букета из декоративных цветов. Они могут потратить массу времени и сил, в тщетных поисках именно того растение, которое хотят видеть в своей свадебной композиции. Но порой это сделать не удается, ввиду того, что большинство представителей флоры радуют нас своей красотой и цветением в определенный сезон. Но не переносить же из-за этой небольшой неприятности торжество?

    Мнение о том, что искусственная красота выглядит дешево, неестественно и неаккуратно, осталось в далеком прошлом. Сегодня многие такие растения даже превосходят своей красотой живые цветы.

    Кроме того, есть еще целый ряд преимуществ:

    1. Цена – это один из важных моментов, особенно, если ваш выбор пал на оригинальные и редкие экзотические растения. А прибавьте к этому еще стоимость работы профессионального флориста. Такой букет выльется в кругленькую сумму. А ведь бюджет – это первостепенный вопрос для молодой семьи. Однако, собранная цветочная композиция из искусственных цветов своими руками – это отличный шанс существенно сэкономить ваши финансы. Тем более, что внешний вид будет не менее привлекательным и изысканным.
    2. Долговечность. Каждая девушка волнуется и переживает о том, чтобы ее красота в руках «прожила» до конца торжества. А зачем все эти стрессы, если есть более удобный вариант? Искусственные растения сохранят свою красоту не только до конца дня, но и будут еще не один год радовать вас, напоминая о самом лучшем и счастливом дне. Никакая погода и любые другие неблагоприятные факторы не испортят вашу красоту, пусть и не ароматную, но волшебную.
    3. Универсальность и разнообразие. Благодаря огромному ассортименту, есть возможность отыскать идеальный для себя букет, который полностью будет соответствовать стилю, цветовой гамме и тематическому оформлению торжественного события. А составление композиций из искусственных цветов не требует каких-то сверхъестественных навыков. Такие шедевры смогут дополнить любой образ чем-то особенным и необычным. И не важно, будет это готическая свадьба, байкерская или традиционная. Ассортимент позволяет подобрать цветы и создать букет даже для самой креативной невесты.
    4. Комфорт – это немаловажный фактор. Для того, чтобы живые цветы прослужили как можно дольше, их помещают в специальный «оазис», который впитывает определенное количество воды. От этого он становится очень тяжелым. Казалось бы, ну что такого подержать букет, не тонну ж он весит. Но поверьте, это достаточно сложно, ведь такой букет должен быть в нежных ручках на протяжение целого дня. К тому же, ваш наряд не будет испорчен. Не стоит переживать о том, что протечет пода на белоснежное платье или пыльца от цветка оставит свой отпечаток на самом видном месте. А еще, есть возможность подготовить его заблаговременно. Не важно, за неделю или месяц, ведь он не завянет. А вы уже будете знать, что главный атрибут невесты готов, и можно заниматься остальными подготовительными моментами.

    Искусственные растения – это полет фантазий, возможность воплотить любую, даже самую смелую и оригинальную идею, в настоящий шедевр. А это именно то, что поможет каждой невесте превратить свое торжество в настоящую сказку принцессы!


    Смотреть фото в полном размере

    Флористика композиции из искусственных цветов не стоит на месте, а открывает новые возможности для создания красоты

    Только от одного упоминания слов «неживые растения», воображение сразу рисует пластмассовые цветы. Но это ошибочное мнение, так как сейчас для их создания используют более современные материалы: хлопок, шелк, гофрированную ткань. Они настолько естественно и превосходно выглядят, что отличить от природного творения практически невозможно. Такая красота может быть настоящим произведением искусства, особенно, если ее дополнить такими аксессуарами, как стразы, брошки, яркие или нежные бусины, ленты.

    Кроме того, флористика композиции из искусственных цветов включает использование таких материалов:

    • Фоамиран – это один из самых уникальных вариантов. Гипоаллергенный и великолепный материал, из которого получаются нереально красивые и нежные растения. С его помощью можно максимально точно скопировать любое растение, которое визуально вовсе не будет отличаться от живого. Цветовая гамма очень большая, поэтому найти цветы «с перламутровым отливом» вполне реально. Изделия, изготовленные из фоамирана, не мнутся, а также будут украшать ваш интерьер не один год после самого яркого и торжественного события.
    • Атласные ленты очень популярны сегодня. Искусственная композиция из цветов, созданных из этого материала, может быть очень оригинальной и нежной, а значит идеально подойдет для каждой невесты. Всеми любимый стиль Тиффани не обойдется без такой красоты. Отыскать красивые бирюзовые растения не всегда просто, а вот изобилию оттенков атласных лент позавидует даже природа. Может он и не будет выглядеть натуральным, но изящность и красоту передаст однозначно.
    • Из бисера. Да и такие цветы сегодня широко используются. Это очень стильно, неординарно и изящно. Не стоит думать, что бисер – это прошлый век. Из него можно создать настоящее произведение искусства. Правда над созданием таких цветов стоит изрядно потрудиться. Но результат того стоит! Хотите чего-то самого необычного? В таком случае такой вариант вам подойдет идеально.

    Вы можете найти уйму вариантов, которые помогут создать вам невероятное волшебство. Главная задача данного атрибута – это дополнить образ невесты, а также подчеркнуть ее красоту и нежность. Сделать это вполне реально, нужно лишь правильно подобрать оттенки и собрать отдельные элементы в один гармоничный букет.

    Хотите знать, как сделать композицию из искусственных цветов своими руками?

    На самом деле сложного в этом ничего нет. Кроме того, работать с неживыми растениями гораздо проще, чем с натуральными, ведь они более податливы и устойчивы к повреждениям. И для этого не обязательно быть профессиональным флористом, достаточно немного желания, фантазии и свободного времени.

    Есть вариант даже самостоятельно создать не только букет, но и цветы для него, но это не всегда просто, так как для этого может понадобиться необходимое оборудование и специальный материал или купить цветы Харьков. Это не только колоссальная затрата времени, но и финансов, так как небольшое количество необходимого материала редко встречается в розничной продаже, а покупать оптом просто не имеет смысла для одного букета. Поэтому стоит лучше заказать готовые растения и приступить к сбору великолепного букета.

    Композиция из искусственных цветов своими руками:

    1. Листья для такого букета вам не нужны, хоть большинство таких растений продаются с ними. Но не переживайте, их просто нужно обрезать и максимально выровнять стебель. Как правило, искусственные цветы изготавливают с использованием жесткой проволоки, которая отлично держит форму. Поэтому, вам достаточно ее один раз выпрямить и больше не думать об этом.
    2. >Если вы используете разные растения, то для начала необходимо выбрать центральное, которое будет изюминкой композиции. После этого нужно обыграть его, добавляя по кругу остальные цветы.
    3. Размещайте растения таким образом, чтобы они прилегали плотно друг к другу, при этом не ущемляли пространство каждого.
    4. По краям стоит размещать цветы с четкой и точной формой. Так можно получить более аккуратный и круглый букет.
    5. Завершающий этап включает обмотку флористической проволокой, выравнивание и обрезку стеблей под одну длину, а также финальный штрих – оформление стебля атласной лентой.

    Вопрос о том, как составить композицию своими руками решен. Главное – выбирать те растения, которые идеально подходят для свадебного букета. А сегодня таковых довольно много. Несколько видео уроков и рекомендаций, и у вас появится прекрасная возможность создать что-то неповторимое и уникальное.

    Не стоит напрасно считать, что лучше заплатить профессионалу. Ведь никто не сделает это лучше влюбленной и счастливой женщины, которая стремится к идеальному торжеству.

    Букет искусственных цветов Nahel от Bianchi Dino коричневый, белый, ткань

    Доставка и оплата

    Срок доставки по Москве и области: при заказе со склада доставка на следующий день (при оформлении заказа до 15:00) или через день, в остальных случаях точная информация указана в карточке товара

    Срок доставки в другие города: несколько рабочих дней. Точная информация указана в карточке товара

    Способы оплаты: наличными при получении или на сайте банковской картой при оформлении заказа

    Оплата товаров под заказ: 100% предоплата банковской картой

    В случае полного отказа от заказа при курьере, оплачивается стоимость доставки.

    Москва + в радиусе 10 км

    Курьерская доставка:

    Физический вес, кг
    Сумма сторон, см    		 0-5 5-15 15-30 30-200 >200
    80 299 399 499 999 1499
    110 399 399 499 999 1499
    140 499 499 499 999 1499
    270 999 999 999 999 1499
    >270 1499 1499 1499 1499 1499

    Доставка в пункты выдачи заказов:

    Физический вес, кг
    Сумма сторон, см    		 0-5 5-15 15-30 30-200 >200
    80 199 299 399 799 1299
    110 299 299 399 799 1299
    140 399 399 399 799 1299
    270 799 799 799 799 1299
    >270 1299 1299 1299 1299 1299

    Курьерская доставка 10 — 30 км от Москвы
    Физический вес, кг
    Сумма сторон, см    		 0-5 5-15 15-30 30-200 >200
    80 399 499 599 1199 1699
    110 499 499 599 1199 1699
    140 599 599 599 1199 1699
    270 1199 1199 1199 1199 1699
    >270 1699 1699 1699 1699 1699

    Курьерская доставка 30 — 100 км от Москвы
    Физический вес, кг
    Сумма сторон, см    		 0-5 5-15 15-30 30-200 >200
    80 499 599 699 1399 1899
    110 599 599 699 1399 1899
    140 699 699 699 1399 1899
    270 1399 1399 1399 1399 1899
    >270 1899 1899 1899 1899 1899

    Доставка по России

    Мы также доставляем заказы по всей России.

    Точную стоимость и сроки доставки каждого товара Вы можете посмотреть в процессе оформления заказа после ввода адреса.

    Текст песни Маугли9д — как букет искусственных цветов перевод, слова песни, видео, клип

    Маугли – Равнодушная любовь

    Музыка –Артём Авадьяев, Слова – Валерий Белоцерковский
    www.avadyaev.com

    Спасибо что подвез, давай пока
    Как море широка, течет людей река
    И места нет мечтам
    Только шепчет сердце по ночам
    Любовь самообман
    Я не сомневаюсь, знаешь всё ты сам

    Так зачем мы это скрываем
    Если оба понимаем…

    Припев:
    Как букет искусственных цветов
    Эта равнодушная любовь
    Не вернем уже вчерашних слов
    Мы назад
    Как букет искусственных цветов
    Никому не нужная любовь
    И уже совсем неважно кто
    Виноват

    Пускай у роз бумажных нет шипов
    Не жду твоих шагов,
    Не тревожит сердце смысл слов твоих
    Я давно хочу тебе сказать
    Нам нечего терять
    Кроме этой лжи, но мы устали врать

    Так зачем мы это скрываем
    Если оба понимаем…

    Припев:
    Как букет искусственных цветов
    Эта равнодушная любовь
    Не вернем уже вчерашних слов
    Мы назад
    Как букет искусственных цветов
    Никому не нужная любовь
    И уже совсем неважно кто
    Виноват

    Mowgli — Indifferent love

    Music-Artem Avadyaev, Words — Valery Belotserkovsky
    www.avadyaev.com

    Thanks for the ride, come on.
    As the sea is wide, people are flowing the river
    And there is no place for dreams
    Only whispers my heart at night.
    Love self-deception
    I have no doubt, you know everything yourself

    So why do we hide this
    If we both understand …

    Chorus:
    Like a bouquet of artificial flowers
    This indifferent love
    We will not return yesterday’s words
    We are back
    Like a bouquet of artificial flowers
    No one needs love
    And it does not matter who
    It’s to blame.

    Let the roses have no spikes
    I’m not waiting for your steps,
    The heart of your words does not disturb the heart
    I have long wanted to tell you
    We have nothing to lose
    Besides this lie, but we’re tired of lying

    So why do we hide this
    If we both understand …

    Chorus:
    Like a bouquet of artificial flowers
    This indifferent love
    We will not return yesterday’s words
    We are back
    Like a bouquet of artificial flowers
    No one needs love
    And it does not matter who
    It’s to blame.

    Текст песни Маугли — как букет искусственных цветов перевод, слова песни, видео, клип

    Маугли – Равнодушная любовь

    Музыка –Артём Авадьяев, Слова – Валерий Белоцерковский
    www.avadyaev.com

    Спасибо что подвез, давай пока
    Как море широка, течет людей река
    И места нет мечтам
    Только шепчет сердце по ночам
    Любовь самообман
    Я не сомневаюсь, знаешь всё ты сам

    Так зачем мы это скрываем
    Если оба понимаем…

    Припев:
    Как букет искусственных цветов
    Эта равнодушная любовь
    Не вернем уже вчерашних слов
    Мы назад
    Как букет искусственных цветов
    Никому не нужная любовь
    И уже совсем неважно кто
    Виноват

    Пускай у роз бумажных нет шипов
    Не жду твоих шагов,
    Не тревожит сердце смысл слов твоих
    Я давно хочу тебе сказать
    Нам нечего терять
    Кроме этой лжи, но мы устали врать

    Так зачем мы это скрываем
    Если оба понимаем…

    Припев:
    Как букет искусственных цветов
    Эта равнодушная любовь
    Не вернем уже вчерашних слов
    Мы назад
    Как букет искусственных цветов
    Никому не нужная любовь
    И уже совсем неважно кто
    Виноват

    Mowgli — Indifferent Love

    Music Artyom Avadyaev , Lyrics — Valery Belotserkovskii
    www.avadyaev.com

    Thanks for the ride , let’s
    As the sea is wide , flowing river people
    And no place dreams
    Only heart whispers at night
    love of self-deception
    I have no doubt you know all you did

    So why do we hide
    If both understand …

    Chorus:
    Like a bouquet of artificial flowers
    This indifferent love
    Not refund already yesterday’s words
    we ago
    Like a bouquet of artificial flowers
    Nobody wants love
    And it just does not matter who
    sorry

    Let the roses paper no thorns
    Do not wait for your steps ,
    Disturbs the heart meaning of your words
    I want to tell you a long time
    We have nothing to lose
    In addition to this error, but we are tired of lying

    So why do we hide
    If both understand …

    Chorus:
    Like a bouquet of artificial flowers
    This indifferent love
    Not refund already yesterday’s words
    we ago
    Like a bouquet of artificial flowers
    Nobody wants love
    And it just does not matter who
    sorry

    🏵 Новая жизнь искусственных цветов

    Букет искусственных цветов может украшать ваш дом очень долго. Сейчас, когда современные технологии позволяют делать такие безупречно точные копии живых растений, многие с удовольствием используют их в интерьере. Но жизнь такого букета не бесконечна. Оседающая пыль, солнечный свет – всё это со временем делает композицию менее живой, и однажды настаёт тот день, когда вы будете готовы с ней окончательно расстаться. Но не спешите принимать такое решение. Есть ещё один шанс, который вы можете подарить этим цветам. Попробуйте – ведь вы ничего не теряете. Варианты использования искусственных цветов предложил автор YouTube-канала «На все руки». Они очень простые и вы без труда сможете повторить этот опыт.

    Можете оставить несколько листиков у основания цветка. Выберите самые красивые, на ваш взгляд, экземпляры

    Содержание статьи

    Эксклюзивная фоторамка

    Итак, у вас оказался в распоряжении букет из искусственных цветов. В первом варианте использования вам потребуются только бутоны, так что аккуратно отделите их от стеблей.

    Разведите в глубокой чашке гипс. Купить такой сухой состав можно в любом строительном магазине. Разведённая смесь должна по консистенции напоминать негустую сметану. Важно, чтобы в растворе не было комочков сухого материалаОбмакните цветочный бутон в гипсовую «сметану» до самой ножки. Гипс должен оказаться на всех лепестках. После повесьте бутоны сушиться на прищепках лепестками вниз, чтобы под тяжестью гипса они не деформировались, а застыли в первоначальном положенииКогда бутоны окончательно застынут, можно использовать их для декора. Вам потребуется самая обычная деревянная рамка для фотографии и горячий клей. Закрепите бутоны на рамке с помощью клеевого пистолета. Можно сделать это по всему периметру или только в уголках, как вам больше нравитсяПосле декорирования, всю рамку следует покрыть краской из распылителя. Автор использовал белую акриловую, но также неплохо будет выглядеть и оттенок, имитирующий металлический блескРамка получится действительно эксклюзивной, второй такой не найти

    Подобным же образом вы можете оформить не только фоторамку, но и, например, раму зеркала в прихожей или в своём будуаре. Аналогично можно сделать обрамление для часов или картины.

    Украшение для праздничного стола

    Искусственные цветы из букета могут пригодиться вам ещё раз в сервировке праздничного стола. Пригодятся те же гипсовые бутоны, которые вы уже заготовили.

    Кроме гипсового цветка, вам потребуется ещё кольцо для салфеток. Можно купить готовые изделия или сделать их самостоятельно из папье-маше или другого материала. Главное, чтобы поверхность кольца была достаточно широкой, чтобы закрепить цветокДля закрепления декора на кольце используйте тот же горячий клей или любой другой универсальный клеевой состав. В любом случае, проследите, чтобы поверхность склеиваемых деталей перед соединением была сухой и чистойЗакрепите цветок на кольце. Сделайте это аккуратно, так как тонкий слой гипса очень хрупкий, при излишнем усилии он просто треснетГотовую деталь покройте акриловой краской из баллончика. Можно сделать это и кистью, но вы потратите намного больше времени и сил, а результат получится не таким безупречнымТакие оригинальные кольца для салфеток станут настоящим украшением сервировки. Поместите в них яркие тканевые салфетки, они обязательно станут объектом восхищения ваших гостей

    Оригинальные подсвечники

    Если в вашем букете были цветы с такими соцветиями, как у гербер или подсолнухов, из них можно сделать оригинальные подсвечники для сервировки того же праздничного стола.

    Если у цветка выпуклая сердцевина, удалите её перед тем, как покрывать гипсом. Всё остальное оставьте, как есть, даже если у цветка несколько рядов лепестковЦветы нужно обмакнуть в гипсовую смесь, как и в предыдущих случаях, стараясь, чтобы состав покрыл все лепестки. Даже если ряды лепестков окажутся без скрепляющей их середины, гипс выступит связующим звеномПлоские цветы лучше сушить не в подвешенном состоянии, а в горизонтальном. Положите их на поднос, покрытый бумагой для выпечки или целлофаном, и оставьте так до полного высыханияНа такой готовый подсвечник можно поставить миниатюрную свечку

    Подобный декор придаст романтичности сервировке. Это отличная идея для рождественского ужина или свидания. А если вы планируете поставить на подсвечник настоящую свечу, то в процессе гипсования вставьте в центр шпильку, на которую можно насадить свечку, чтобы она не падала

    Вот так можно использовать цветы из искусственного букета. И заметьте: из одной композиции можно сделать три варианта красивых и полезных в быту вещей. И это далеко не предел. Используйте свою фантазию, ведь загипсованные бутоны могут пригодиться в разном декоре.

    В дополнение к этому материалу – небольшое отступление от темы. Часто искусственные букеты, особенно если вы покупаете их через интернет, приходят в примятом виде. Как придать цветкам должную форму без риска повредить композицию – в этом небольшом видеоматериале:

    Как вам понравились варианты использования искусственных цветов? Попробуйте сами воспроизвести этот опыт и поделитесь своими впечатлениями в  комментариях! А если у вас есть собственные варианты использования искусственного букета, напишите нам, приложив фотографии процесса, самые интересные материалы мы обязательно опубликуем!

    ФОТО: YouTube-канал «На все руки»

    Предыдущая

    ИСТОРИИМышонок с секретом: как сделать копилку из джута на новый 2020 год

    Следующая

    ИСТОРИИУпаковка от курицы: почему не стоит выкидывать поддон

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Как помыть искусственные цветы из ткани

    30 апреля 2017

    Елена Остинова

    Womans-way Простой способ помыть букет искусственных цветов из шелка. Очищаем лепестки от пыли и придаем букету новый вид.

    Вы купили шикарный букет на все сезоны и времена. Конечно же это Ваши любимые цветы, и они просто поражают своей схожестью с живыми собратьями. Ваше жилище как будто наполнилось свежим дыханием природной красоты. Букет просто дышит свежестью…

    Но через какой-то промежуток времени цветы блекнут и будто бы вянут. Изменения со временем невозможно не заметить. Букет теряет цвета, яркость, свежесть и привлекательность. Все чаще хочется убрать его подальше или выбросить. Но как такое возможно, он же искусственный…?

    Причина этого досадного изменения проста: слои пыли которые накапливаются на поверхности бутонов и листочков.

    Конечно, мы периодически стряхиваем пыль при уборке, но не вся пыль стряхивается таким образом. Оставшаяся въедается намертво и придает такой неприятный, тусклый вид нашему букету. Как же ухаживать за такими цветами ?

    Попробуем справиться с этой бедой.

    Речь пойдет о цветах из шелковой ткани. (Ни в коем случае не бумажные). В нашем случае это цветы от добросовестного производителя, высокого качества с хорошей пропиткой и устойчивой формой. Как правило, их видно еще в магазине, они выгодно отличаются от своих халтурных копий.

    Итак, для начала открепляем головку (бутон) одного из цветков от стебля.

    Обычно это делается легко без особых усилий. Сначала мы испытаем наш метод на одном экземпляре (вдруг что-то пойдет не так).

    Затем, в емкости (в тазу) разводим небольшое количество средства для стирки деликатных тканей (для шелка).

    Если такого средства под руками нет, воспользуйтесь самым простым шампунем. Желательно без всяких добавок и кондиционеров и т. д.

    В небольшом количестве слегка теплой воды вспениваем наше средство. Чем больше пены, тем лучше отстирается наш цветок.

    Затем аккуратно погружаем наш бутон в средство и легкими движениями выполаскиваем его

    Если с бутоном (и лепестками) ничего неординарного не происходит (он не теряет форму, не линяет), можем приступать к постирушке остальных.

    Никакого замачивания или длительного отмокания в воде тут не требуется.

    Вы сами заметите, как вода постепенно становится серой, а ваши цветы приобретают былую свежесть.

    Сразу после стирки в пене, ополаскиваем бутон легкими движениями в холодной чистой воде, пока водичка перестанет пенится.

    После ополаскивания легонько стряхиваем остатки воды и вывешиваем их на солнышко.

    Вот так

    Если прищепкой не за что зацепиться, тогда аккуратно раскладываем их на полотенце.

    Остаются листики и стебли. С ними мы поступаем также.

    Сначала моем в пенном растворе, а затем ополаскиваем холодной чистой водичкой.

    А дальше на солнышко на просушку

    Желательно всю манипуляцию производить в солнечный день.

    Просто лучше всего сушить наш букет именно на солнце (не феном, не на батарее). Все-таки цветы, это вопрос деликатный и тонкий.

    Сохнут они быстро и поэтому не стоит их выпаливать до изнеможения под солнечными лучами.

    Собираем наши бутоны обратно в букет и любуемся достигнутым результатом.

    Надеемся он Вас порадует.

    Метод прост и выполним в домашних условиях.

    Единственный недостаток этого метода его избирательность.

    К сожалению, далеко не все цветы можно подвергать такой обработке.

    Если вы знаете другие уникальные способы очистки и помывки, пишите нам в комментариях. Давайте вместе делится нашим опытом с читателями.

    Рейтинг статьи / 0

    Поставь свою оценку !

    комментарии

    Искусственные цветы

    Вы хотите привнести вечную красоту и непреходящую элегантность в свой дом или место для вечеринок? Наши искусственные цветы — это самый безопасный вариант для удовлетворения ваших эстетических пристрастий и творческих способностей. Когда речь идет о непревзойденной красоте круглый год, наши искусственные цветы — идеальное решение. В отличие от своих естественных аналогов, эти реалистичные искусственные цветы не вянут и не увядают и не требуют ухода. Будь то букеты из искусственных цветов, стебли цветов, цветочные лозы и гирлянды, вы ищете, чтобы вдохнуть освежающую атмосферу в свое пространство, или хотите создать смелое и красивое впечатление с помощью цветочных стен и гигантских цветочных фонов, у нас есть для вас с нашей огромной коллекцией искусственных цветов, чтобы превратить ваш декор в настоящую сказку с его неземной элегантностью.

    Не нужно весь год ждать ваших любимых цветов и растений, с нашими искусственными цветами и листвой, вы можете добавить желаемые цветы к своей атмосфере, которая будет продолжать источать освежающее сияние в течение всего года. Если это роз , пионов , гортензий , тюльпанов или лилий , которые сделают вас счастливыми; Воспользуйтесь нашими цветочных кустов , цветочных букетов , цветочных стеблей и гирлянд , которые добавят вечного блаженства и цветения вашему пространству.Если вы любите создавать украшения своими руками и художественные шедевры с цветами в качестве вдохновения, наш Craft Flowers , пожалуй, лучший инструмент, который у вас есть, чтобы добавить жизни и изящества в ваши творения. Для создания землистой привлекательности и причудливого лесного чутья выберите наш Natural Preserved Moss and Succulents , который привнесет естественную древесную причуду в любой интерьер и атмосферу. Создайте увлекательные сказочные сады, украшения для террариумов с висячими растениями, украшения из цветов, кашпо для мха и многое другое с помощью наших стильных контейнеров и горшков.

    Превратите свои простые и тусклые стены и фон в волшебные сады Эдема с нашим потрясающим Цветочно-зеленым фоном Стеновые панели , Гигантские бумажные цветы и харизматичный цветок Kissing Balls , доступные во множестве стилей и цветов для элегантно соответствовать вашему вкусу и тематике. Так чего же вы ждете, просмотрите сейчас и выберите цветок своей мечты!

    ваших самых актуальных вопросов о свадебных цветах, ответы на

    Какая свадьба без цветов? Даже если вы любите зелень или предпочитаете подход к дизайну интерьера, цветы будут появляться несколько раз в день вашей свадьбы (чаще всего в букете и бутоньерках, а также в центральных элементах или в качестве украшения алтаря).Но то, что они популярны, не означает, что свадебные цветы не имеют собственного набора вопросов.

    Нам задавали все вопросы о цветах, которые только можно вообразить, и мы узнали несколько хитростей торговли, начиная от проблем с ценой и заканчивая тем, кому выпала честь иметь собственное оформление. Мы сузили круг вопросов до четырех — и ответы на них тоже.

    Кому нужны личные цветы?

    Если вы используете цветы, список получателей может оказаться длиннее, чем вы ожидали.Помимо невесты, подружек невесты, жениха и жениха вам понадобятся личные цветы для ваших матерей и отцов, вашего служителя, помощников, а также цветочницы и хранительницы кольца. Некоторые пары также предпочитают чествовать других членов семьи (например, бабушек и дедушек) свежими цветами. Для женщин вы можете предоставить небольшой букетик, корсаж на запястье или даже зажим с цветочным рисунком, который прикрепляется к их клатчу. Для мужчин бутоньерки являются традиционными, хотя для служителей, приставов и носильщиков кольца могут быть меньше, чем для мужчин на свадебной вечеринке.

    Для своей цветочницы вы можете предоставить корзину с лепестками, цветочную корону или даже цветочную палочку, перевязанную плавными лентами.

    Сколько мы должны потратить на цветы?

    Когда дело доходит до цветов, небо — предел. Вы можете выбрать огромные пышные композиции, которые наполняют пространство ароматом и цветом ($$$), или пойти более простым путем с выбранными кластерами цветов, которые являются простыми и изысканными ($). И, конечно же, ваш выбор цветов также является ключевым. Если вы любите пионы, но собираетесь жениться в январе, вам придется заплатить больше, чтобы их импортировали (скорее всего, из Южной Америки).Связывать себя узами брака в июле? Если вы любите георгины, вам повезло — они сезонные, поэтому будут более доступными, чем в другое время года. Большинство пар тратят от восьми до 10 процентов своего общего бюджета на цветы (включая личные цветы, оформление церемонии и организацию приема), поэтому, если у вас есть большие планы, но меньший бюджет, поговорите со своим флористом о цветах, которые могут дать вам смотрите, как хотите, не нарушая банк.

    Можно ли использовать искусственные цветы вместо настоящих?

    Вы определенно можете использовать искусственные цветы вместо свежих (особенно если у вас сильная аллергия на настоящие цветы), но не идите по этому пути, если хотите немного сэкономить.На самом деле хорошие искусственные цветы (те, которые выглядят настоящими) обычно делаются из шелка и могут быть более дорогими, чем их натуральные аналоги. Конечно, если вы королева ремесел и любите внешний вид цветов из крепированной бумаги (и готовы потратить время на все своими руками), вы, возможно, сможете сэкономить немного денег, сделав имитацию.

    Как сэкономить деньги на свадебных цветах?

    Лучший способ сэкономить на цветах — сделать каждую композицию универсальной. По бокам алтаря большие декорации? Положите одну на карточный стол сопровождения, а другой используйте для украшения стойки.Есть дюжина подружек невесты? Попросите флориста поставить пустые вазы как часть центральных украшений, а затем наклеить букет в каждую, чтобы украсить ваши столы. Разбрасывать вазы с бутонами в течение коктейльного часа? Они могут оживить мантию или украсить стол для торта, или вы можете объединить несколько вместе, чтобы создать композиционную альтернативу одной большой центральной детали.

    Что вам нужно знать — Kennedy Blue

    Причина № 2: шелковые искусственные цветы

    Шелковые свадебные цветы — прекрасный вариант для вашего мероприятия, с бесчисленными дизайнами и цветами.С Etsy вы можете получить действительно естественные цветы по очень разумной цене. Если вы хотите использовать шелковые цветы для украшения или свадебного букета, у Etsy есть несколько удивительных вариантов. Вы можете приобрести готовые композиции или отдельные цветы, чтобы создать свой собственный дизайн.

    Причина № 3: Аренда поддельных цветов онлайн

    Альтернативой покупке искусственных цветов на свадьбу является аренда. Вариант, который невозможен с настоящими свадебными цветами. Есть несколько свадебных магазинов, где вы можете просмотреть каталог готовых свадебных букетов из шелковых цветов и выбрать тот, который вам больше нравится.Затем магазин просто упакует цветы и отправит их вам.

    После свадьбы все, что вам нужно сделать, это отправить букет обратно в магазин. Все это можно сделать возможным, заплатив очень символическую арендную плату в размере около 50 долларов, что намного меньше, чем вы заплатили бы за букет настоящих цветов. Которые часто выбрасывают в мусор на следующий день.

    Причина № 4: Ваши гости не заметят (или не позаботятся)

    Настоящие цветы выглядят более естественно, но шелковые цветы не кричат ​​фальшивыми.Вероятность того, что ваши гости заметят, что ваши цветы поддельные, является номинальной. Сколько людей трогают и нюхают центральные предметы? И даже если они заметят, им, вероятно, все равно. Ваши гости, скорее всего, будут сосредоточены на открытом баре, еде или закусках, поэтому не тратьте время на беспокойство о том, что подумают другие.

    Причина № 5: Покупайте поддельные зелень и цветы оптом

    Если вы планируете показать на мероприятии зелень или большое количество цветов, подумайте о покупке оптом.Это отличный вариант, если вашим любимым декором станет гирлянда, которую часто используют на длинных банкетных столах на свадебных приемах. Они будут выглядеть как настоящие, но, купив оптом, вы также сэкономите много денег. Если вам повезет, вы также сможете перепродать свои оптовые товары после завершения мероприятия.

    Причина № 6: Используйте свои поддельные цветы, чтобы создать свадебный подарок на память

    Хуже всего в получении настоящих свадебных цветов то, что все они просто пропадают, когда мероприятие закончится.Конечно, вы могли бы пожертвовать их в дом престарелых, чтобы хоть как-то заработать. Но это еще одна задача в вашем списке дел. Однако если вы выберете искусственные цветы, у вас будет возможность забрать их домой. Вы можете использовать цветы, чтобы украсить свое жилище или даже подарить их друзьям или семье. Их также намного проще сохранить на память, поскольку они никогда не высохнут и не развалятся на куски.

    Причина № 7: Закажите поддельные цветы заранее, чтобы помочь распределить свадебные расходы

    Еще одним преимуществом поддельных свадебных цветов является возможность предварительного заказа.Заплатите за их доставку задолго до вашего мероприятия, и вы можете сэкономить немного денег. Во всяком случае, это поможет распределить расходы и сделать выплаты менее обременительными.

    Причина № 8: Варианты помимо шелковых свадебных цветов

    Для невест, которые хотят быть более нестандартными в своем выборе, помимо шелковых свадебных цветов есть и другие варианты. Искусственные цветы можно сделать из ткани или бумаги, чтобы получить особенно уникальный вид, который обязательно оценят ваши гости. Совсем недавно стали популярны древесные цветы.Тем не менее, вы можете найти их из полиэстера, нейлона и других типов тканей.

    Причина № 9: Поддельные свадебные цветы более долговечны

    Чтобы нанести значительный ущерб поддельным свадебным цветам, потребуется гораздо больше, чем порыв ветра или небольшой дождь. По конструкции они намного прочнее и долговечнее любого настоящего цветка. Если вы планируете свадьбу на открытом воздухе, искусственные цветы избавят вас от стресса, связанного с непредсказуемой погодой. Вы можете быть уверены, что ваш декор останется нетронутым в течение всего дня.

    Причина № 10: Не беспокойтесь о расходах «вне сезона»

    Составление аранжировок и букетов в конечном итоге зависит от вашего свадебного флориста, но у большинства невест есть суть того, что они хотят. Чаще всего это конкретный образ, тема или цветок. Однако, когда дело доходит до настоящих цветов, существуют затраты, связанные с тем, является ли цветение сезонным. В противном случае цена повышается. К счастью, поддельные цветы позволяют вам выбрать любой цветок в мире, независимо от того, сезон ли он или даже растет ли он в вашей стране.

    Причина № 11: Поддельные свадебные цветы не содержат аллергенов

    Для некоторых гостей настоящие цветы представляют проблему в виде аллергии. Хотя это не вызывает большого беспокойства, это хорошая мысль. Особенно, если это проблема, которая беспокоит кого-то на вашей свадьбе, например, жениха, подружки невесты или вашей свекрови. Поддельные цветы позволят им в полной мере насладиться днем ​​свадьбы, не беспокоясь и не испытывая дискомфорта!

    Причина № 12: Поддельные цветы бывают любого цвета

    Еще одна веская причина выбрать искусственные свадебные цветы — это то, что вы можете найти их любого цвета, который захотите! У вас могут быть фиолетовые розы, красные гортензии или синие тюльпаны.Это не только придаст вашему мероприятию неповторимый вид, но и позволит сочетать цвет с платьями подружек невесты. Если вы хотите, чтобы ваши искусственные свадебные цветы соответствовали вашим платьям подружек невесты Kennedy Blue, воспользуйтесь нашими образцами цветов.

    Искусственных цветов — Цветочные стебли, кусты, кусты и пики

  • Allium Уточнить по типу цветка: Лук (4)

  • Амарант Уточнить по типу цветка: амарант (8)

  • Анемоновый спрей Уточнить по типу цветка: спрей с анемоном (3)

  • Аненом Уточнить по типу цветка: Аненом (9)

  • Антуриум Уточнить по типу цветка: антуриум (3)

  • Дыхание младенца Уточнить по типу цветка: Дыхание ребенка (9)

  • Ягоды Уточнить по типу цветка: ягоды (58)

  • Райская птица Уточнить по типу цветка: райская птица (1)

  • Черноглазая Сьюзан Уточнить по типу цветка: Сьюзан с черными глазами (6)

  • Черный глаз Сьюзан Уточнить по типу цветка: Black Eye Susan (2)

  • Цветет Уточнить по типу цветка: цветы (23)

  • Ветвь Уточнить по типу цветка: Ветка (21)

  • Лютик Уточнить по типу цветка: лютик (1)

  • Калла Лили Уточнить по типу цветка: Калла Лилия (3)

  • Гвоздики Уточнить по типу цветка: гвоздики (12)

  • Рогоз Уточнить по типу цветка: Рогоз (4)

  • вишня в цвету Уточнить по типу цветка: вишневый цвет (5)

  • Coneflower Уточнить по типу цветка: Coneflower (2)

  • Васильковый Уточнить по типу цветка: василек (2)

  • Космос Уточнить по типу цветка: Космос (6)

  • Нарцисс Уточнить по типу цветка: нарцисс (1)

  • Георгины Уточнить по типу цветка: георгины (35)

  • Ромашки Уточнить по типу цветка: ромашки (29)

  • Дельфиниум Уточнить по типу цветка: Дельфиниум (5)

  • Кизил Уточнить по типу цветка: кизил (2)

  • Эвкалипт Уточнить по типу цветка: эвкалипт (25)

  • Перья Уточнить по типу цветка: перья (20)

  • Папоротники Уточнить по типу цветка: папоротник (30)

  • Листья скрипки Уточнить по типу цветка: листья скрипки (1)

  • Не забывай меня Уточнить по типу цветка: Не забывай меня (6)

  • Форзиция Уточнить по типу цветка: форзиция (1)

  • Герань Уточнить по типу цветка: герань (1)

  • Золотарник Уточнить по типу цветка: Золотарник (6)

  • Трава Уточнить по типу цветка: трава (12)

  • Зелень Уточнить по типу цветка: зелень (6)

  • Гипсофила Уточнить по типу цветка: гипсофила (3)

  • вереск Уточнить по типу цветка: вереск (26)

  • Гибискус Уточнить по типу цветка: гибискус (9)

  • Гортензия Уточнить по типу цветка: гортензия (66)

  • Плющ Уточнить по типу цветка: плющ (11)

  • фонарь Уточнить по типу цветка: Фонарь (8)

  • Листья Уточнить по типу цветка: листья (43)

  • Сирень Уточнить по типу цветка: сиреневый (6)

  • Лунария Уточнить по типу цветка: Лунария (1)

  • Магнолии Уточнить по типу цветка: Магнолии (16)

  • кленовый лист Уточнить по типу цветка: кленовый лист (10)

  • Бархатцы Уточнить по типу цветка: бархатцы (4)

  • Смешивание Уточнить по типу цветка: Микс (29)

  • Мам Уточнить по типу цветка: Мамы (44)

  • дубовый лист Уточнить по типу цветка: дубовый лист (6)

  • Оливковое Уточнить по типу цветка: оливковый (1)

  • Орхидеи Уточнить по типу цветка: орхидеи (6)

  • Пионы Уточнить по типу цветка: пионы (39)

  • Фаленопсис Уточнить по типу цветка: фаленопсис (6)

  • Пуансеттия Уточнить по типу цветка: пуансеттия (4)

  • Мак Уточнить по типу цветка: мак (18)

  • Киска Уиллоу Уточнить по типу цветка: киска ива (1)

  • Королева Энн Кружево Уточнение по типу цветка: Кружево Queen Ann (5)

  • Ранункулюс Уточнить по типу цветка: Ранункулюс (37)

  • Роза Уточнить по типу цветка: Роза (120)

  • Шиповник Уточнить по типу цветка: шиповник (1)

  • Дымовой куст Уточнить по типу цветка: дымовой куст (8)

  • Статица Уточнить по типу цветка: Статица (3)

  • Соломенный цветок Уточнить по типу цветка: Соломенный цветок (1)

  • Подсолнухи Уточнить по типу цветка: подсолнухи (36)

  • Сладкий горох Уточнить по типу цветка: душистый горошек (2)

  • Чертополох Уточнить по типу цветка: чертополох (9)

  • тигровая лилия Уточнить по типу цветка: тигровая лилия (3)

  • Тюльпан Уточнить по типу цветка: тюльпан (9)

  • Твидия Уточнить по типу цветка: твид (8)

  • Валериан Уточнить по типу цветка: валериана (1)

  • Дикий цветок Уточнить по типу цветка: полевой цветок (7)

  • Глициния Уточнить по типу цветка: глициния (6)

  • Цинния Уточнить по типу цветка: цинния (7)

    • Как сочетать свежие и искусственные цветы в композиции

    Снова пришло время для пятничных цветов, и на этой неделе у меня есть вопрос к вам … Вы когда-нибудь думали о том, чтобы смешать свежие и искусственные цветы в композиции? Если ваш ответ «нет», у нас есть что-то общее.У меня тоже не было, примерно год назад, когда я начал замечать, что некоторые из доступных искусственных цветов на самом деле были довольно красивыми и реалистичными. Я купил несколько, и некоторое время они стояли в моем гараже, пока однажды, когда я работал над аранжировкой, мне понадобилось добавить еще один сорт цветов. Я взял свои искусственные цветы, попробовал добавить их и был так взволнован тем, насколько хорошо они работают!

    Итак, сегодня я поделюсь пошаговыми инструкциями, как сделать эту весеннюю композицию из СВЕЖИХ и ИСКУССТВЕННЫХ цветов… Вы можете отличить?

    • Серебряное ведро для шампанского — или любой другой контейнер, который вам нравится!
    • Oasis Floral Foam
    • Цветочные триммеры и кусачки
    • Цветы — Fresh & Faux

    Я использовал свежую гортензию, эвкалипт, бульон и лютик для этой композиции и добавил свои любимые искусственно-розовые пионы.

    Для этой композиции я использовала искусственные светло-розовые пионы того же тона, что и гортензия. Их прелесть в том, что вы покупаете их один раз и используете снова и снова! Ниже приведены несколько вариантов, которые вы можете использовать.

    НАЖМИТЕ МАГАЗИН

     
                
                    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Я люблю винтажное серебро и за эти годы собрал несколько экземпляров.Это ведерко для шампанского стало одним из моих любимых контейнеров для цветов. Он создает очень романтическую атмосферу и идеально подходит для композиции хорошего размера, но не слишком большой.

    НАЖМИТЕ МАГАЗИН

     
                
                    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    ДОБАВЬТЕ ЦВЕТОЧНУЮ ПЕНУ В КОНТЕЙНЕР

    Для начала замочите цветочную пену в воде, пока она полностью не пропитается. Вы узнаете, что он готов, когда он станет тяжелым и опустится на дно.Разрежьте ножом и поместите внутрь контейнера, пока он не окажется примерно на 1/2 дюйма от верха. Вам, вероятно, придется сложить более одной части, чтобы заполнить контейнер. Убедитесь, что поролон как можно плотнее прилегает к бокам.

    Когда пена будет на месте, наполните ведро водой примерно на 2/3.

    ДОБАВЬТЕ ЗЕЛЕНЬ

    Я использовал эвкалипт с семенами для этой композиции и удалил «семена», чтобы внешний вид выглядел немного чище. Я начал с того, что вставил стебли в пену для цветов по краю.Я осторожно вставил их под углом, чтобы они выступали за край контейнера и создавали полноценную основу для цветов. Возможно, вам придется удалить некоторые из нижних листьев эвкалипта, чтобы стебли были достаточно длинными, чтобы их можно было удерживать в цветочной пене.

    После того, как я вставил зелень по всему краю, я залил центр несколькими стеблями, чтобы получилась хорошая полноценная основа.

    ДОБАВЬТЕ ЦВЕТЫ

    Я начал с самого большого стебля гортензии и вставил его в пену под углом.Важно добавить первые цветы по краю, чтобы придать форму. Как только они у вас будут на месте, вы можете заполнить центр.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Я редко оставляю листья на своих цветах, когда использую их в такой композиции. Я просто снимаю их все и использую только цветы.

    В этой композиции я использовал отдельные искусственные стебли пиона, но вы можете использовать любой реалистичный искусственный цветок, который у вас есть. Я использовал кусачки, чтобы обрезать стебель до длины, которая позволила мне плотно вставить его в пену.Важно не двигать стебли, когда вы положили их в пену, иначе они расшатываются и не будут надежно закреплены.

    Я снял все листья с искусственных стеблей и отрезал их кусачками. Было легко согнуть цветы, чтобы добавить эффект «свисания», который так красиво выглядит в таком контейнере.

    Я продолжил добавлять гортензию и пионы под разными углами, чтобы создать желаемую форму. Всего я использовала пять гортензий и четыре пиона.

    Когда у меня были все красивые розовые цветы, я начал добавлять в промежутки немного нежных белых лютиков и бульона. Я обрезал все нижние листья, чтобы вставить красивый чистый стебель. Я кладу их в пену под разными углами, по ходу поворачивая композицию, чтобы получить нужную форму. Я также позаботился о том, чтобы красивая заготовка торчала мимо гортензии и пионов, чтобы композиция не получилась слишком круглой.

    Моя цветочная «мастерская» находится рядом с домом, где есть решетка из ночного цветущего жасмина.Когда я работал над этой аранжировкой, я продолжал смотреть на нежные белые цветы и решил взять несколько стеблей, чтобы добавить в эту аранжировку. Вы можете легко использовать здесь искусственный жасмин или вообще отказаться от него, но я не мог не добавить немного этих красот.

    В этой композиции я использовал около восьми лютиков и три стебля, а также четыре маленьких стебля жасмина. Нежный контраст румяно-розового и белого цветов на фоне мягких листьев эвкалипта — идеальное весеннее сочетание.

    Чтобы завершить образ, я использовал несколько более мелких бутонов ранункулюса и обрезал стебли немного длиннее, чтобы они выходили за пределы основной части композиции, чтобы придать ей более естественный и деревенский вид.

    Это было довольно простое устройство, которое можно было собрать примерно за 30 минут.

    Я был очень доволен тем, как искусственные пионы смешались с живыми цветами, и если бы вы не прикоснулись к ним, вы бы не узнали, что они ненастоящие. Самое приятное то, что когда свежие цветы начали опадать, я смогла их выбросить и сохранить свои идеальные пионы на следующий день!

    Итак, мораль этой истории: не бойтесь экспериментировать со свежими и искусственными цветами в одной композиции.Обязательно покупайте высококачественные стебли, которые выглядят максимально реалистично, и вы получите от них десятки вариантов использования. У всех нас есть любимые цветы, которые не цветут круглый год, так что это отличный способ использовать цветы, которые вы любите, в любое время года.

    Я хотел бы получить известие от вас, если вы попробуете эту аранжировку или любую другую из серии Friday Flowers! Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с любыми вопросами или предложениями!

    Просто чтобы вы знали: Для вашего удобства этот пост содержит некоторые партнерские ссылки для покупок.Я связал идентичные продукты там, где мог, и похожие продукты, если исходный был недоступен. Как всегда, если у вас есть вопросы по любой из представленных деталей, не стесняйтесь обращаться ко мне!

    лучших искусственных цветов (которые выглядят как настоящие)!

    Хотя я люблю свежие цветы, на самом деле я не могу держать их в нашем доме круглый год, поэтому я всегда ищу хорошие искусственные цветы, чтобы добавить их в смесь! Искусственные цветы могут быть поражены или пропущены — некоторые из них явно подделки, другие выглядят хорошо на расстоянии, но не так хорошо крупным планом, а есть несколько драгоценных камней, которые настолько похожи на настоящие, что их нужно трогать знать наверняка.

    Сегодня я провожу вас по своему дому, чтобы собрать все искусственные цветы, которые у меня есть, которые прошли «тест на поддельные». Заходи…. (сообщение включает партнерские ссылки — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

    Прежде чем войти внутрь, давайте взглянем на весенний венок на нашей входной двери, сделанный из искусственных цветов, зелени и лимонов:

    Такой красивый, и мне нравится, что он идет с милым полосатым бантом из лент! Я купил его в размере 24 дюйма {здесь}, но вы также можете найти его другие размеры и варианты {здесь}.

    Наша столовая — одна из двух комнат, которые вы видите сразу же, когда входите в наш дом, поэтому мне нравится, чтобы на нашем обеденном столе были цветы или какой-нибудь другой простой центральный элемент. Весной я добавил несколько искусственных тюльпанов к двум маленьким деревянным вазам на столе — я был очень впечатлен, когда прибыли тюльпаны, потому что они НАСТОЛЬКО реалистичные:

    Я нашел розовые тюльпаны {здесь} и белые тюльпаны {здесь} (между двумя вазами у меня 30 розовых (1 упаковка) и 40 белых (2 упаковки) тюльпанов).Деревянные вазы — это старые находки Target, которых больше нет в продаже, но {эти белые 6-дюймовые керамические вазы} имеют такой же размер и подойдут и для этого!

    Мне нужно было МНОГО веток, чтобы заполнить эти две большие вазы, и я собирался потратить сотни долларов на большинство других подделок, прежде чем нашел те, которые по гораздо более разумной цене. Они не такие полные, как другие более дорогие подделки, но за такую ​​цену я ими очень доволен! У меня в каждой вазе по десять стеблей:

    Как и большинство подделок, когда они прибыли, они были чрезвычайно раздавлены! Обязательно потратьте немного времени, чтобы разделить все ветки в разные стороны и распушить их — это все имеет значение! Они довольно высокие, поэтому для моей вазы я отрезал несколько дюймов от нижней части каждой ножки, чтобы добиться нужной высоты.Хорошее практическое правило, когда у вас есть высокие ветки, — срезать или сгибать их так, чтобы нижние листья или цветы были примерно на 1-2 дюйма выше верха вазы.

    На журнальном столике в гостиной, рядом с камином, у меня есть несколько {этих искусственных стеблей эвкалипта} в {этой белой вазе с ребрами}:

    Они выглядят вполне реалистично даже вблизи! Для более экономичной находки {эти ветви эвкалипта} очень хорошо оценены — на основе обзоров они попадают в категорию «отлично выглядят на расстоянии, но не так хорошо крупным планом», что может сработать для вас в зависимости от того, где вы их используете. .

    Вы также можете найти их попарно {здесь}. Я купил их по рекомендации моей подруги Сары из Life на Вирджиния-стрит, спасибо, Сара!

    И буквально вчера прибыли {эти лимонные ветки} (вариант «лимон — М»), которые я заказал для {этой 11-дюймовой вазы} на нашем кухонном острове — я люблю их! Это два заказа варианта из двух частей, всего четыре штанги:

    Такие яркие и радостные для весны и лета!

    И помните, как я говорил о важности взбить их и отделить ветви? Вот почему — вот как они выглядели из коробки…

    Ура! Этим младенцам нужно было немного любви, но около двух минут взбивания, и они были в порядке!

    Они очень пышные и великолепные, а цветы выглядят такими реалистичными!

    Просто знайте, что нижняя часть стеблей выглядит как бы фальшивой, поэтому я бы не стал использовать их в прозрачной стеклянной вазе — в такой корзине или керамической вазе они идеальны! Цена на те, которые я купил в последнее время, подскочила — также обратите внимание на {эти ветки цветущей сакуры}, которые выглядят очень похожими и стоят сейчас немного ниже.

    Перед тем, как выбрать этот, я просмотрел много фиги с искусственными листьями. Его ствол выглядит немного фальшиво вблизи, как и все фальшивые скрипки, которые я видел, но листья выглядят супер реалистично!

    Надеюсь, вы, ребята, нашли идею или две, чтобы добавить красок в ваш дом с помощью некоторых из этих подделок! Я терпеливо жду, когда наши гортензии зацветут, поэтому я могу добавить в смесь немного свежих цветов. Как всегда, спасибо, что нашли время заглянуть в блог!

    Добро пожаловать

    Привет, я Бриттани, и я хотел бы поприветствовать вас в TFB! Я так рада, что вы нашли мой магазин искусственных цветов ручной работы.Хотите верьте, хотите нет, но у нас часто есть люди, которые спрашивают, изображают ли наши фотографии на нашем веб-сайте смесь свежего и искусственного, и… нет, это не так! Несмотря на то, что свежие цветочные композиции красивы, мы полностью любим позер-цветы, и именно с их помощью мы оформляем 100% наших заказов. Когда я планировал собственную свадьбу, я встречался с множеством свежих флористов, но быстро понял, что мое цветочное видение стоит довольно дорого. Моя милая мама посоветовала нам изучить искусственные цветы в качестве альтернативы, чтобы мне не пришлось идти на компромисс в образе моей мечты.Признаюсь, я очень сомневался в этой идее. Но я так рад, что она сделала это предложение, потому что я мгновенно влюбился в возможности невероятного выбора! После свадьбы я решила создать сайт для других невест, и он удивительно расцвел! Нам посчастливилось создать дизайн для тысяч милых и дружелюбных невест! Мы постоянно наполняем нашу студию великолепными искусственными цветами высокого качества. В нашей залитой солнечным светом студии все сделано вручную и специально разработано с заботой и умыслом из цветочных стеблей, акцентов и листвы.Это внимание к деталям — вот что отличает нас от других.

    Немного о личной жизни! Я счастлива в браке с 2014 года. Мы поженились в горах Северной Каролины, в моем родном городе! Но мы переехали в Калифорнию и очень любим солнечный свет и все поля для гольфа вокруг нас, так как это наше любимое занятие на выходных.

    28Июл

    Дом п 68: Дома серии II-68: планировки, фото, характеристики

    28 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Дома серии II-68: планировки, фото, характеристики


    Описание

    Во многих районах можно увидеть столицы 12-, 14-, 16-этажные дома серии II-68, поскольку строили их практически до конца 90-х годов прошлого века. Эти блочно-панельные строения могут включать несколько типовых секций либо же быть односекционными зданиями «башенного» типа.

    С разработкой данного проекта решилась существующая на тот момент проблема невозможности возведения домов в более чем 14 этажей. Для этого архитекторы предложили использовать в качестве наружных стен навесные панели. Модифицированные версии серии II-68 из-за ступенчатого расположения балконов называли «дома-лесенки». Сносу серия II-68 не подлежит, однако многим домам, построенным по этому проекту, в настоящее время требуется капремонт, включающий ремонт подъезда.

    Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

    В зданиях серии, имеющих только 12 этажей, при строительстве использовались исключительно крупные керамзитобетонные блоки. В «четырнадцатиэтажках» и выше наружные блоки были заменены на навесные трехслойные панели.

    Недостатком домов, как и у предыдущей проектной серии, остались низкие потолки – 2,48м. Не удалось разработчикам устранить и несоответствие толщины стен климатическим условиям, поэтому вопрос с теплоизоляцией этих зданий решается в ходе санации.

    В конце 70-х годов внешний вид серых домов этой серии попытались облагородить и навесные панели стали производить светло-голубого цвета. Изменения коснулись и внутренней конструкции секций – был добавлен проход к эвакуационной лестнице через общий балкон.

    «Плюсами» домов серии стали просторные противопожарные лоджии и установка в каждой секции двух лифтов – грузопассажирского и пассажирского. В домах предусмотрены чердачный и подвальный техэтажи, где размещены инженерные коммуникации. Отопление водяное, централизованное.

    Особенности квартирных планировок

    Квартиры в домах серии II-68 имеют улучшенную планировку. Несомненными достоинствами жилья являются просторные кухни, изолированные комнаты. Внутриквартирными несущими являются только некоторые поперечные межкомнатные стены в «двушках» и «трешках». Поэтому конструктивные особенности здания оставляют широкие возможности для перепланировок даже в однокомнатных квартирах, что считается привлекательной характеристикой для потенциальных покупателей недвижимости.

    Технические характеристики

    Параметр

    Значение

    Альтернативное наименование:
    		 II-68
    Регионы строительства:
    		 Москва и область, Самарская область, Тольятти
    Технология строительства:
    		 панельно-блочный
    По периоду строительства: брежневка, современные
    Годы строительства: с 1970 г. по 1980 г (14 этажей), до конца 1990-х (16, 17 этажей)
    Перспектива сноса: Сносу не подлежат
    Количество секций/подъездов: 1
    Количество этажей: 16 этажей, реже 12, 14, 17
    Высота потолков:
    		 2.48 м
    Балконы/лоджии:
    		 Почти всех квартирах
    Санузлы:
    		 Совмещенные в 1-комнатных квартирах, в остальных — раздельные, ванны — стандартные
    Лестницы:
    		 Теплые, незадымляемые, с выходами на противопожарный общий балкон
    Мусоропровод:
    		 Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
    Лифты:
    		 1 грузопассажирский и 1 пассажирский
    Количество квартир на этаже:
    		 7-9
    Площади квартир:
    		 Общая/жилая/кухня
    1-комнатная квартира 30,5-34,5/14,7-19,5/7,8-9,5
    2-комнатная квартира 40-50,2/24,7-28,78/8,9-11,1
    3-комнатная квартира 65,6/46,4/7,8
    Вентиляция:
    		 Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
    Стены и облицовка:
    		 Наружные стены двух типов: керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм и трехслойные керамзитобетонные навесные панели с утеплителем толщиной 300 мм.
    Внутренние (несущие) – керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм.
    Межкомнатные и межквартирные перегородки – гипсобетонные 80 мм.
    Межэтажные перекрытия — многопустотные сборные ЖБ-плиты толщиной 220 мм с опорой на несущие стены.
    Облицовка фасадов — отсутствует.
    Тип кровли:
    		 Плоская, с рулонным покрытием и внутренним водостоком
    Производитель:
    		 Моспромстройматериалы (МПСМ)
    Проектировщики:
    		 МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
    Достоинства:
    		 Отсутствие проходных комнат, грузопассажирский лифт, противопожарная лоджия и увеличенная площадь квартир
    Недостатки:
    		 Явные недостатки отсутствуют

    Игорь Василенко

    Варианты перепланировок квартир серии II-68

    Серия блочных домов II-68, которую по привычке многие именуют П-68, была создана в архитектурных мастерских МНИИТЭП и стала основой для разработки семейства типовых домов, предназначенных для массовой застройки.

    Сама первоначальная серия II-68 (II-68-01) содержит только дома-башни, которые часто возводились как спаренные.

    Дома серии строились не только в Московском регионе, но и в городах РФ.

    Этажность серии от 5 до 17 этажей, но наибольшее распространение получили версии высотой в 12, 14 либо 16.

    Первые дома приняли жильцов в 1969 году, а последний долгострой завершили в 1999 г., хотя период возведения серии практически завершился к олимпиаде 1980 года.

    Квартиры в домах одно-, двух- или трехкомнатные, с их количеством на этаже от 6 до 9. 

    В 1-комнатных квартирах санузлы совмещенные, в остальных только раздельные..

    Квартиры в серии П-68
    Площадь кв. м.ОбщаяЖилаяКухня
     1 к. кв.  30-35  15-19  8-9.6
     2 к. кв.  40-51  25-32  8.6-11
     3 к. кв.  64-65  45-46  78-8.1

     

    Высота потолка в комнатах — 248 см. 

    Два лифта – пассажирский и грузопассажирский. 

    Технические характеристики и материалы домов II-68:

    Материал наружных стен — панели трехслойные с утеплителем / керамзитобетонные блоки, толщиной 30 /40 см соответственно.

    Внутренние стены — бетонные блоки толщиной в 36-39 см. 

    Перегородки гипсобетонные, толщиной 8 см. 

    Перекрытия — многопустотные бетонные плиты толщиной 22 см

    Вентиляция естественная с выходами из кухни и санкабины.

    Мусоропровод с загрузкой на каждом этаже.

    К достоинствам серии можно отнести грузопассажирский лифт, увеличенную жилую площадь, планировку только с изолированными комнатами и возможность перепланировки.

    К недостаткам следует отнести традиционно низкие потолки и маленькие для трёхкомнатных квартир кухни. 

     

    Дома серии II-68 – технические особенности и возможности для перепланировки квартир

    Дома II-68 знакомы многим москвичам. Серия активно использовалась застройщиками с 1970 по 2000 год практически во всех районах. В статье рассмотрим ключевые особенности жилых домов II-68 в разных модификациях и остановимся подробнее на доступных вариантах перепланировки.

    Жилые дома серии II-68 (иногда называются П-68) появились 1970 году. Именно тогда институт МНИИТЭП представил проектную документацию на согласование столичного правительства, которое одобрило начало строительных работ. Активное возведение продолжалось до 2000 года, причем постепенно здания проекта начали появляться в российских регионах – Петрозаводске, Тольятти, Рязани, Симферополе. Утверждать, сколько именно корпусов (оригинальных и модификаций) возведено на территории современной России сложно – серия II-68 долгое время считалась ключевой для застройщиков. С учетом периода разработки и строительства, дома относятся к классу “брежневок”.

    Описание

    СодержаниеПоказать

    При возведении домов использовалась классическая блочно-панельная технология. Проект подразумевает 12-, 14-, 16-этажные дома, которые могут объединяться в многосекционные комплексы. Альтернатива – односекционные строения башенного типа. В каждой секции есть грузовой и пассажирский лифты, классические парадные и незадымляемые лестничные клетки с утеплением.

    Проектная документация подразумевает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с собственными лоджиями. Остекление по умолчанию не предусмотрено, но практически все собственники сразу после получения помещений монтировали балконные рамы. Дополнительные балконы присутствуют на лестничных клетках. Из-за специфики внешнего вида, секции в народе прозвали “дома-лесенки”.

    Проект подразумевает возможность длительной эксплуатации зданий без обязательного сноса. При этом документация требует проведения капитального ремонта фасадных панелей и подъездов. Сейчас достоверно неизвестно, сколько секций, из построенных за 30 лет, прошли требуемое техническое обслуживание.

    Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

    Если не вдаваться в технические подробности, то дома серии – классические “брежневки”. Часть корпусов, построенных до 1980 года, получили фасады, окрашенные в темно-серый цвет. Впоследствии застройщики изменили дизайн и использовали светло-голубую краску, а в случае с высотными корпусами – навесные панели аналогичного цвета. Рассмотрим особенности жилых зданий более подробно.

    Строительные конструкции

    Параметры строений частично отличаются в зависимости от этажности. В частности, особенности касаются наружных стен:

    • 12-этажные корпуса – керамзитобетонные блоки толщиной 40 см;
    • 14-этажные – трехслойные керамзитобетонные навесные панели с утеплителем толщиной 30 см;
    • 16-этажные – аналогично 14-этажным корпусам (отличия есть в распределении квартир на этажах).

    Независимо от количества этажей, несущие и часть внутренних стен керамзитобетонные (40 см), межкомнатные и межквартирные перегородки – гипсокартон (8 см). В качестве междуэтажных перекрытий – плиты ЖБК толщиной 22 см.

    Все секции домов серии II-68 оснащаются стандартными для блочно-панельных домов подвальными помещениями, вытяжной вентиляцией. Кровля плоская с покрытием из рулонных материалов. Конструкция предусматривает внутреннее водоотведение для дождевой воды и талого снега, а также дополнительный технический этаж. Каждое строение комплектуется двумя лифтами (грузовой и пассажирский), стандартным мусоропроводом. Застройщики комплектовали квартиры электрическими кухонными плитами (газификация не предусмотрена). Отопление – централизованное, водяное.

    Стандартные дома серии II-68 имеют существенный недостаток относительно аналогов – слишком низкие потолки. Высота – всего 2,48 или 2,64 м, что допустимо СНиПами, но доставляет некоторый дискомфорт для собственников. Так, при проведении квартирного ремонта усложняется монтаж подвесных потолков, прокладка проводки.

    Модификации серии II-68

    В период с 1970 по 2000 год возводилось более 10 видов зданий рассматриваемой серии. Остановимся подробнее на модификациях, которые встречаются чаще всего:

    • II-68/02, II-68/03 и II-68/04 – полностью блочные варианты, со стандартными планировками и прочими техническими особенностями;
    • II-68-01/22 – высотная модификация (22 этажа), при возведении которой использовались пилоны-контрфорсы;
    • II-68-01/16 и II-68-02/16М – компактные одно- и двухсекционные варианты, которые добавляли в уже обустроенные кварталы;
    • II-68-02/12К – версия для жилищно-строительных кооперативов, отличается балконами в виде неправильных прямоугольников, которые расположены только по одной стороне фасада (не считая лоджий на лестничных клетках).

    Серия стала основой для других панельных зданий, распространенных по территории современной России. Среди примечательных: И-491, И-522А, И-700 и ПБ-01.

    Дом серии II-68 – планировка с размерами

    В соответствии с технической документацией, существуют квартиры с 1, 2 и 3 жилыми помещениями. Однушки при этом выполнены стандартно вне зависимости от существующих модификаций. Для остальных существует несколько разных планировок. Сразу же стоит отметить ряд нюансов – в каждой квартире предусмотрен большой балкон (в некоторых – 2), помещения всегда изолированные, а туалет и ванная – раздельные. Далее рассмотрим характеристики типовых планировочных решений с размерами.

    Планировка 1-комнатной квартиры с размерами

    Однушки существуют в единственном исполнении, оснащаются широким балконом и окном в кухне. Параметры помещений:

    • кухня – 3,58×2,44 м.;
    • жилая комната – 5,82×3,59 м.

    Прихожая во многих модификациях квадратная, оборудована нишей, в которой можно обустроить встроенный шкаф. Общая площадь – до 34 м2.

    Планировка 2-комнатной квартиры с размерами

    Двушки представлены в двух вариантах – продольном (окно в одной плоскости с балконом) и компактном (параллельное размещение проемов). Рассмотрим параметры первого варианта:

    • кухня – 3×3,3 м.;
    • 1 комната – 2,75×4,3 м.;
    • 2 комната – 3,32×5,83 м.

    Габариты в случае компактного размещения:

    • кухня – 3×3,8 м.;
    • 1 комната – 2,8×4,14 м.;
    • 2 комната – 3,33×4,97 м.

    Площадь варьируется от 40 до 50,2 м2 в зависимости от планировочного решения.

    Планировка 3-комнатной квартиры с размерами

    Для 3-комнатной квартиры существует две модификации. При одинаковой общей площади в них немного отличаются размеры помещений. В первом случае:

    • кухня – 2,54×3,1 м.;
    • 1 комната – 3,08×2,94 м.;
    • 2 комната – 2,98×4,51 м.;
    • 3 комната – 3,51×5,88 м.

    Во втором случае:

    • кухня – 2,54×3,1 м.;
    • 1 комната – 3,04×2,98 м.;
    • 2 комната – 3,02×4,5 м.;
    • 3 комната – 3,57×5,86 м.

    Каждая модификация имеет по три окна и по одному выходу на балкон, который не совмещен, как в случае с однушками. Площадь – 65,6 м2.

    Дополнительная информация о доме серии II-68 для согласования перепланировки

    Любой дом серии II-68 поддается модернизации силами жильцов. В квартирах располагается минимальное количество несущих стен, что позволяет изменять конфигурации помещений с минимальными трудностями. Несмотря на такую особенность, любая перепланировка должна быть узаконена через Жилищную комиссию и прочие контролирующие инстанции.

    Типовая перепланировка из каталога МНИИТЭП

    Институт МНИИТЭП не только разработал серию домов II-68, но и варианты изменения квартир. Все оптимальные модификации собраны в каталог с фотографиями, чертежами и пояснениями. Как правило, подобную документацию можно попросить в Управляющей компании или БТИ. Найти сведения можно и в интернете – МНИИТЭП разместили их в свободном доступе для изучения и практического применения.

    Однокомнатная квартира

    В ходе перепланировки собственники могут объединять туалет и ванную, полностью или частично снося перегородку между ними. При этом инженеры рекомендуют обеспечивать дополнительную гидроизоляцию пола в получившемся помещении. Дальнейшие действия подразумевают объединение кухни с жилой комнатой, за счет чего можно сформировать довольно просторную студию.

    Также читайте на нашем сайте статьи: перепланировка однокомнатной квартиры, перепланировка двухкомнатной квартиры, перепланировка трехкомнатной квартиры. 

    Двухкомнатная квартира

    Общий список возможных изменений практически идентичен варианту с однушкой. Однако за счет переноса входной группы в кухню (за счет объединения для получения гостиной), удается увеличить площадь санузла. Фактически, к нему добавляется часть прихожей. Последняя станет коридором между большой гостиной и второй жилой комнатой. В квартирах в прямоугольной прихожей возможно возведение небольшого гардероба без существенного уменьшения площади.

    Примечательно: при создании гостиной придется формировать проем в несущей стене. В соответствии с рекомендациями МНИИТЭП использовать конструкции для усиления стены при этом не надо.

    Читайте на нашем сайте больше о том, как сделать согласование перепланировки квартиры, как узаконить перепланировку, а также как произвести согласование перепланировки нежилого помещения.

    Трехкомнатная квартира

    Изменение планировки по официальной документации от МНИИТЭП практически полностью аналогично варианту с двушкой. Здесь можно сформировать полноценную гостиную и немного увеличить санузел. Две комнаты из трех объединять не рекомендуется. Изменения в несущей стене между ними Жилищная инспекция может не согласовать даже если при работе добавятся усиляющие конструкции.

    Бесплатная консультация
    Акция -20% за заказ согласования перепланировки!

    Помните: для этого контента требуется JavaScript. Стоимость услуг перепланировки
    Услуга Стоимость Срок (Рабочих дней)
    Консультация 0 р. —
    Получение разрешения на перепланировку без затрагивания несущих конструкций от 29 000 р. от 1,5 мес.
    Получение разрешения с затрагиванием несущих конструкций от 39 000 р. от 2 мес.
    Согласование ранее выполненной перепланировки квартир от 49 000 р. от 3 мес.
    Согласование перепланировки квартиры «под ключ» от 59 000 р. от 2 мес.
    Согласование перепланировки квартиры + внесение изменений в ЕГРН «под ключ» от 69 000 р. от 2 мес.
    Получение разрешений с затрагиванием несущих конструкций в панельных домах от 119 000 р. от 3 мес.

    Отзывы

    Заказывали проекты перепланировки с очень большим количеством нюансов и изменений. Было мнение что все это сделать не реально,тем более законно. Сотрудники Soplan качественно выполнили работу и общими усилиями нашу задумку перенесли на бумагу. Мы смогли и пройти все инстанции без каких либо проблем. Мы очень благодарны и рекомендуем всем Вашу фирму.

    Долгов Павел

    Нужно было узаконивание перепланировки не жилого помещения. Выполнили все хорошо, учитывая все наши причуды помещению. Заказывала полное сопровождение. Были две встречи на моей территории, потом сразу подготовили всю документацию. Вот в принципе и все. Спасибо за легкость от данного процесса.

     

    Ведехина Ольга

    Позвонил, сделал заказ по перепланировки квартиры. Приехали замерили, учли пожелания. Через две недели курьер привез готовые документы. Вот так все просто. Спасибо за работу.

    Скрябин Евгений

    Обратились сюда и не пожалели ни на одном из этапов по перепланировке нашей квартиры. Хочу отметить демократичность цен в сравнении с некоторыми компаниями, в которые я обращалась, по описанию услуга та же самая, но в разу дороже. В общем меня эта компания взяла ценой, а по итогу я была удовлетворена и качеством и сроком исполнения работы.

    Носонова Анна

    Получите бесплатную консультацию и
    предварительный расчет стоимости работ     Помните: для этого контента требуется JavaScript. Акция -20% за заказ согласования

    Дома серии II-68-01/16 — планировки

    II-68-01/16 — описание, характеристики, планировки

    II-68-01/16 — Популярная московская серия блочных одноподъездных башен. Присутствует в подавляющем числе московских районов, застроенных в 1970-е-1990-е гг. По популярности может сравнится только с П-44. Серия спроектирована в конце 1960-х гг. Всего построено около 800 домов. В Москве дома серии II-68-01/16 построены в микрорайонах: Тёплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград, Ховрино, Головино, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Капотня, Восточное и Западное Бирюлёво, Зюзино, а также Ярославское ш.

    Благодаря компактным размерам дома серии II-68-01 хорошо вписываются в кварталы существующей застройкой поэтому их строили даже в центре Москвы (Красные ворота, ул. Таганская, Павелецкая).

    В Московской области блочные башни серии II-68-01 построены в городах: Мытищи, Долгопрудный, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Пущино, Одинцово и Одинцовский р-н (Заречье, Новоивановское), Троицк, Серпухов, Ленинский р-н (г. Видное и пос. Коммунарка), Солнечногорский р-н (Андреевка), Дмитровский р-н (Некрасовский).

    Серия панельно-блочных домов II-68-01 сносу  не подлежит, начало санации (капремонта) в Москве – 2000-е гг.

    Визуально блочные башни серии II-68-01 узнаваемы по большим лоджиям: в широтой версии — по пять в ряд на передней части здания и по одной с каждого торца, в меридиональной версии торцевых лоджий нет, а пять рядов лоджий располагается с обеих сторон здания. Также на базе серии II-68-01 разработана уменьшения модификация II-68-01/14-83 с меньшим количеством квартир.

    Все комнаты в домах серии II-68-01 изолированные. Во всех квартирах предусмотрены просторные лоджии. В каждом подъезде предусмотрен один пассажирский и одни грузопассажирский лифт. Санузлы в однокомнатных квартирах совмещенные, в остальных раздельные. Лестницы незадымляемые, с противопожарным балконом. Кухонная плита — электрическая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

                                     

    Также в группу серий II-68 входят: II-68-02/16М (2-секционный вариант II-68-01), II-68-01/14-83 (компактная модификация II-68-01/16), II-68-02/12К (многосекционный дом с балконами неправильной формы), II-68-03 (12-этажный блочный 3-секционный дом), II-68-04 (дом с V-образным секциями и с балконами, расположенными «лесенкой»), И-491 (3-секционный панельно-блочный 16-этажный дом), И-522А (3-секционный панельно-блочный 16-этажный дом), И-700 (22-этажная блочная башня).

    Известны случаи, когда дома серии II-68-01/16 использованы в качестве гостиниц («Кузьминки», «Волга» и ряд других).

    Подробные характеристики серии

    Подъезды1
    Этажностьот 5 до 16, наиболее распространенный вариант – 16. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой
    Высота потолков2,48 м
    ЛифтыОдин пассажирский (400 кг.) и один грузопассажирский (630 кг.)
    БалконыЛоджии во всех квартирах
    Квартир на этажеот 6 до 7 (широтные секции)
    от 8 до 9 (меридиональные секции)
    Годы строительствас 1969 до конца 1990-х гг.
    Построенных домовоколо 800
    Площади квартир1-комнатная квартира общая: 30-35 м², жилая: 15-19.5 м², кухня: 7.9-9.6 м²
    2-комнатная квартира общая: 40-51 м², жилая: 25-32 м², кухня: 8.6-11 м²
    3-комнатная квартира общая: 64-65 м², жилая: 46 м², кухня: 7.8 м²
    СанузлыСовмещенные в однокомнатных квартирах, в остальных раздельные.
    ЛестницыОбычные, без противопожарного балкона.
    МусоропроводС загрузочными клапанами на каждом этаже.
    ВентиляцияЕстественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле.
    Стены и перекрытияНаружные стены – трехслойные бетонные панели толщиной 30 см. Внутренние бетонные блоки толщиной 39 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см.
    Несущие стеныНаружные, а также часть поперечных межквартирных и межкомнатные.
    Цвета и облицовкаЦвета: Коричнево-серый (ранние корпуса), серо-голубой (поздние корпуса), в настоящее время окрашивается в произвольные цвета.
    Облицовка каменной крошкой в ранних корпусах, облицовка плиткой в поздних корпусах.
    Тип кровлиПлоская, с рулонным покрытием. Технический этаж: над верхним жилым этажом.
    ДостоинстваНаличие грузопассажирского лифта, вариативность планировок квартир, трехкомнатные квартиры. Стены в блочных домах типовой серии II-68-01/16 толще, чем у домов блочной серии-предшественницы И-209.
    НедостаткиЗатрудненная механическая обработка керамзитобетонных наружных стен.
    ПроизводительБескудниковский КСМ (в наст. время входит в корпорацию Главстрой)
    ПроектировщикМНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

    Серия 1605-АМ/9 12  Серия 1МГ-600  Серия 1МГ-601  Серия 1МГ-601-441  Серия 1МГ-601Д  Серия 1МГ-601Е  Серия 1МГ-601Ж

    Серия 1МГ-601Ж гостиничная    Серия II-18/12     Серия И-209А     Серия II-68-01/14-83     Серия II-68-02/12К

    Серия II-68-02/16М  Серия II-68-03  Серия II-68-04   Серия 1-515/9   Серия II-29  Серия II-49  Серия И-760А  Серия Башня Вулыха

    Серия II-67 Смирновская  Серия И-III-3   Серия II-67 Тишинская   Серия II-67 Москворецкая   Серия И-491А  Серия И-521А

    Серия И-522А  Серия И-700А  Серия И-700АЯ  Серия П-30  Серия П-3  Серия П-4  Серия П-22К  Серия П-42  Серия П-43

    Серия КОПЭ   Серия П-44   Серия П-46   Серия П-55

    Серия II-68-01

    Серия II-68 (полное обозначение II-68-01-16, а «в народе» П-68) является одной из самых распространенных московских типовых серий. Эти панельно-блочные башни представлены во всех районах столицы и безошибочно узнаваемы (один фасад с жилыми лоджиями, а второй с противопожарной лоджией посередине). Несмотря на то, что блочные дома в принципе не могут быть высотными (выше 14 этажей), инженеры МНИИТЭПа применили интересное решение — внешние навесные панели, что облегчило конструкцию и позволило поднять этажность до 16-ти. Хотя также строились дома данной серии высотой 12 и 14 этажей, а в Подмосковье иногда встречаются и малоэтажные дома из элементов II-68/01. 

    Квартиры бывают 1-, 2-, и 3-комнатные. Есть два варианта планировки подъездов (секций) башен II-68:

    1) семь квартир: три однушки, а двушек и трешек по две,

    2) девять квартир: семь однокомнатных и две двухкомнатные.

    Также были разработаны и применялись проекты полностью блочных домов: II-68/02 и II-68/03, а также II-68/04 («дом-пила» или «дом-лесенка»).

    Более того, на базе наборов деталей серии II-68-01 был создан ряд высотных многоквартирных жилых домов. К ним относятся панельно-блочные 22-этажные II-68-01/22 с пилонами-контрфорсами, а также серии жилых высотных домов, представляющие собой разновидности этой можификации —  И-522А, И-491А, И-700А, И-701А, И-782.

    Серия II-68 планировка типовой секции дома 

     

     

    Фото домов серии II-68-01

    Фото домов серии II-68-01/22

    Серия домов И-782

    Модификация II-68-01/22

    II-68 планировка с размерами

    Перепланировка квартир II-68

    Двухкомнатная квартира II-68/01, планы до и после перепланировки

    Однокомнатная квартира II-68/01

    Трехкомнатная квартира II-68/01

    Дома серии II-68 — размеры пластиковых окон в панельный дом ii 68, проект остекления квартир пластиковыми окнами домов типа II-68: цены под ключ от производителя в Москве Городские Окна

    Серия домов II-68 является блочно-панельной серией. Основные года застройки 1970-2000г. Распространены во всех районах Москвы и во многих районах Подмосковья. Основное характерное отличие это расположение балконов ступенчато («дома-лесенки»). Количество этажей 16, но реже встречается и 12, 14,17 этажей. Есть два варианта наружных стен: керамзитобетонные блоки толщиной 40см и их существенным недостатком является не соответствие теплопроводности для северных широт и вследствие чего возможно промерзание стен (встречаются в 12 этажных домах). И второй вариант это навесные трехслойные керамзитобетонные панели с утеплителем толщиной 30см. в домах высотой от 14 этажей и выше. Цвет чаще светло-голубой. Есть подвальные и чердачные техэтажи.

    Данная серия домов может быть, как и одноподъездной так и многоподъездной. Лифтов два пассажирский 400кг и грузопассажирский 630кг. Вариантов расположения квартир может быть 6-ть, 7-мь, 9-ть. Квартиры просторные, 1-о, 2-х и 3-х комнатные. Потолки не высокие 2,48м. Санузел совмещенный только в однокомнатных квартирах, в остальных раздельный. Есть возможность перепланировок, так как в квартирах мало несущих стен. Сносу данная серия не подлежит.

    Наша компания устанавливает только качественные и надежные окна профильной системы Veka. Окна в данной серии представлены в виде 2-х створчатых, 3-х створчатого и балконный блок с двухстворчатым окном. Открывание створок может быть различное, в зависимости от Ваших пожеланий. В стандартном исполнении рамы могут быть толщиной 58мм (Veka Euroline), но если Вам нужна повышенная звуко и теплоизоляция, то рекомендуем установку рам толщиной 70мм или 82мм. (Veka Softline). Цвет рам может быть любой, благодаря нанесению ламинированной пленки, подчеркивая дизайн Вашего помещения. Так же по Вашему желанию в окнах возможна установка противомоскитных сеток.

    Рекомендуем установку в раму двухкамерного стеклопакета, во избежание образования конденсата. Такие окна прослужат Вам много лет, сохраняя тепло и уют Вашего дома.

    По всем интересующим вопросам Вас грамотно проконсультирует наш менеджер-консультант.

    Планировка квартир серии II-68 и варианты перепланировки II-68

    Причины, по которым требуется согласовать перепланировку в доме серии II-68

    1. Если Вам выдали штраф и предписание, а Вы не выполнили требование контролирующих органов – Вас могут выселить, а саму квартиру с несогласованной перепланировкой выставят на публичные торги.
    2. Вам нужно срочно приватизировать квартиру, но с несогласованной перепланировкой невозможна приватизация.
    3. Оценка безопасности планируемых работ по перепланировке.
    4. Вы планируете получить кредит под залог недвижимости, но из-за наличия несогласованной перепланировки банк Вам отказывает в выдаче денежных средств, так как квартира или помещение считается неликвидным.
    5. Снижение стоимости квартиры с несогласованной перепланировкой при продаже ниже на 20%, чем аналогичной квартиры без перепланировки.
    6. При продаже недвижимости в ипотеку, банк отказывается вкладывать финансы в объект с несогласованной перепланировкой.

    Описание дома

    Размещение квартир в секции

    До перепланировки

    Нужно срочно выполнить проект объединения квартир и согласовать выполненные работы в доме серии II-68? Получить подробную информацию по проекту объединения квартир и порядке согласования перепланировки Вы можете здесь: Перейти

    Цены на согласование перепланировки в доме серии II-68

    Планировка однокомнатной квартиры дома серии II-68

    До перепланировки

    Варианты перепланировки однокомнатной квартиры дома серии II-68

    Планировка двухкомнатной квартиры дома серии II-68

    До перепланировки

    Варианты перепланировки двухкомнатной квартиры дома серии II-68

    Планировка трехкомнатной квартиры дома серии II-68

    До перепланировки

    Какие работы запрещено выполнять при перепланировке

    1. Сносить несущие стены.
    2. Переносить или расширять дверные проемы в несущих стенах без предварительного обследования и выполнения проектной документации.
    3. Переносить санузлы на жилые помещения и на зону кухни.
    4. Объединять балконы//лоджии с внутренними помещениями квартиры. Подробнее о согласовании можно узнать здесь
    5. Увеличивать кухню или санузел за счет площади жилой комнаты.
    6. Увеличивать жилую комнату за счет площади кухни или санузла.
    7. Устаивать теплые полы в квартире за счет использования общедомовой системы отопления.
    8. Объединение комнаты и кухни с газовой плитой без установки двери.

    Как мы будем с Вами работать

    Как мы будем с вами работать

    1. Обращение Заказчика за выполнением работ по согласованию перепланировки нежилого помещения в жилом доме в следующей форме:
    • телефонный звонок консультантам компании
    • заполнение заявки на сайте компании
    • отправка электронного письма с исходными данными по объекту (Планы БТИ, эскиз перепланировки, информация об объекте).
  • В случае непредставления Заказчиком какой-либо актуальной информации, влияющей на качество, стоимости и сроки выполнения работ по согласованию перепланировки объекта, специалисты компании связываются с Заказчиком и запрашивают недостающие данные.
  • Получение Заказчиком индивидуального предложения с указанием состава работ, стоимости и сроков предоставления услуги.
  • Заключение Договора, внесение Заказчиком аванса на расчетный счет Исполнителя.
  • Выезд специалистов компании на объект.
  • Выполнение работ по разработке проектно-технической документации.
  • Согласование проектно-технической документации в инстанциях города с получением Разрешения на выполнение ремонтно-строительных работ.
  • Уведомление Заказчика о готовности документации, согласование даты и времени ее передачи.
  • Встреча с Заказчиком, передача документации.
  • Ознакомление Заказчика с полученными документами, подписание закрывающих документов данного этапа Договора (Акта выполненных работ), внесение Заказчиком платежа на расчетный счет Исполнителя.
  • Выполнение работ по получению Акта о завершенном переустройстве.
  • Получение Акта о завершенном переустройстве в Мосжилинспекции и уведомление Заказчика о его готовности.
  • Ознакомление Заказчика с полученными документами, подписание закрывающих документов данного этапа Договора (Акта выполненных работ), внесение Заказчиком платежа на расчетный счет Исполнителя.
  • Выполнение работ по внесению изменений в техническую документацию БТИ.
  • Получение поэтажных планов БТИ с внесенной перепланировкой и уведомление Заказчика об их готовности.
  • Ознакомление Заказчика с полученными документами, подписание закрывающих документов данного этапа Договора (Акта выполненных работ), внесение Заказчиком платежа на расчетный счет Исполнителя.
  • Выполнение работ по внесению изменений в ЕГРН.
  • Получение документов из ЕГРН с внесенной перепланировкой и уведомление Заказчика об их готовности.
  • Ознакомление Заказчика с полученными документами, подписание закрывающих документов по Договору (Акта выполненных работ), внесение Заказчиком окончательного платежа на расчетный счет Исполнителя.

    • Получите коммерческое предложение на услугу

    P61 против P68 для двухэтажного дома площадью 1600 кв. Футов?

    Другой вариант — оставить свою дровяную печь как есть и добавить P61, если вы можете решить это с точки зрения местоположения и пространства. Затем топите в первую очередь пеллетами, так как дрова вам надоели. Это оставит вам отличный дешевый план резервного копирования, который редко используется вместе с дровами, если электричество отключается на время, чтобы оставаться в тепле вне сети, просто и дешево.

    Древесина не бесплатна, даже если она бесплатна, — это моя философия. Я понимаю, и я также конвертирую древесину в гранулы.Назовите меня бездельником … Чистые 40 фунтовые пушки (мешок с гранулами) чертовски бьют по дереву, вырубая, натыкаясь, складывая и таща вместе со всеми остальными забавами. Древесина, конечно, хороша, но это то, что есть, и я был там ,,, Сделал это.

    Не поймите меня неправильно, потому что я всегда буду поддерживать горение древесины в смеси. Если пеллеты выходят за рамки разумной цены, они могут оставить себе и эти однотонные салазки. У всего есть цена. Время — тоже деньги.

    Чем больше у вас вариантов обогрева, тем лучше вам, и это оставляет деньги в банке или время для игры.Все это имеет значение, но лучше то, что вы можете делать свои собственные снимки по мере необходимости. Я почти не сжигал дрова с тех пор, как установил свои пеллетные установки. Я также признаю, что купил новую дровяную печь NC-30 прошлой весной, потому что простой и дешевый вариант резервного копирования имел смысл. У меня до сих пор есть уличный дровяной котел Woodmaster.

    Дровяная печь NC-30 была заключена через сделку по продаже сравнительно новой для замены болванки. На самом деле слишком большая сделка, чтобы отказываться от нее. Мне еще предстоит сжечь в нем ни одного куска дерева, но, если понадобится, он загорится за наносекунду.Что-то вроде моего плана резервного обогрева, если по какой-то причине я какое-то время останусь без электричества. Пеллетные печи и Woodmaster зависят от сока, протекающего через решетку.

    Электрические потери очень редки, но возможны. Снег здесь не очень распространен, но меня забили, и однажды потребовалось 6 дней, чтобы расчистить дороги. Здесь идет снег, и мало ли. Шестидневная сделка была настоящим снегопадом для здесь, и идиоты на уровне штата и округа боролись за то, кто должен был расчистить его в то время или, по крайней мере, некоторые дороги.К тому же и штат, и округ были захвачены и подавлены, пытаясь разобраться с этим в целом.
    Они выяснили это STAT, когда пожилая женщина умерла из-за того, что машина скорой помощи не могла ее вытащить. Скорее всего, она все равно умерла бы …

    H. Res.68 — 116-й Конгресс (2019-2020): избрание членов определенных постоянных комитетов Палаты представителей. | Congress.gov

    Секция записи Конгресса Ежедневный дайджест Сенат дом Расширения замечаний

    Замечания участников Автор: Any House Member Адамс, Альма С.[D-NC] Адерхольт, Роберт Б. [R-AL] Агилар, Пит [D-CA] Аллен, Рик У. [R-GA] Оллред, Колин З. [D-TX] Амодеи, Марк Э. [R -NV] Армстронг, Келли [R-ND] Аррингтон, Джоди К. [R-TX] Auchincloss, Jake [D-MA] Axne, Cynthia [D-IA] Бабин, Брайан [R-TX] Бэкон, Дон [R -NE] Бэрд, Джеймс Р. [R-IN] Балдерсон, Трой [R-OH] Бэнкс, Джим [R-IN] Барр, Энди [R-KY] Барраган, Нанетт Диас [D-CA] Басс, Карен [ D-CA] Битти, Джойс [D-OH] Бенц, Клифф [R-OR] Бера, Ами [D-CA] Бергман, Джек [R-MI] Бейер, Дональд С., младший [D-VA] Байс , Стефани И. [R-OK] Биггс, Энди [R-AZ] Билиракис, Гас М.[R-FL] Бишоп, Дэн [R-NC] Бишоп, Сэнфорд Д., младший [D-GA] Блуменауэр, Эрл [D-OR] Блант Рочестер, Лиза [D-DE] Боберт, Лорен [R-CO ] Бонамичи, Сюзанна [D-OR] Бост, Майк [R-IL] Bourdeaux, Carolyn [D-GA] Bowman, Jamaal [D-NY] Бойл, Брендан Ф. [D-PA] Брэди, Кевин [R-TX ] Брукс, Мо [R-AL] Браун, Энтони Г. [D-MD] Браунли, Джулия [D-CA] Бьюкенен, Верн [R-FL] Бак, Кен [R-CO] Бакшон, Ларри [R-IN ] Бадд, Тед [R-NC] Берчетт, Тим [R-TN] Берджесс, Майкл К. [R-TX] Буш, Кори [D-MO] Бустос, Cheri [D-IL] Баттерфилд, GK [D-NC ] Калверт, Кен [R-CA] Каммак, Кэт [R-FL] Карбахал, Салуд О.[D-CA] Карденас, Тони [D-CA] Карл, Джерри Л. [R-AL] Карсон, Андре [D-IN] Картер, Эрл Л. «Бадди» [R-GA] Картер, Джон Р. [ R-TX] Картер, Трой [D-LA] Картрайт, Мэтт [D-PA] Кейс, Эд [D-HI] Кастен, Шон [D-IL] Кастор, Кэти [D-FL] Кастро, Хоакин [D- TX] Cawthorn, Мэдисон [R-NC] Chabot, Стив [R-OH] Чейни, Лиз [R-WY] Чу, Джуди [D-CA] Cicilline, Дэвид Н. [D-RI] Кларк, Кэтрин М. [ D-MA] Кларк, Иветт Д. [D-NY] Кливер, Эмануэль [D-MO] Клайн, Бен [R-VA] Клауд, Майкл [R-TX] Клайберн, Джеймс Э. [D-SC] Клайд, Эндрю С. [R-GA] Коэн, Стив [D-TN] Коул, Том [R-OK] Комер, Джеймс [R-KY] Коннолли, Джеральд Э.[D-VA] Купер, Джим [D-TN] Корреа, Дж. Луис [D-CA] Коста, Джим [D-CA] Кортни, Джо [D-CT] Крейг, Энджи [D-MN] Кроуфорд, Эрик А. «Рик» [R-AR] Креншоу, Дэн [R-TX] Крист, Чарли [D-FL] Кроу, Джейсон [D-CO] Куэльяр, Генри [D-TX] Кертис, Джон Р. [R- UT] Дэвидс, Шарис [D-KS] Дэвидсон, Уоррен [R-OH] Дэвис, Дэнни К. [D-IL] Дэвис, Родни [R-IL] Дин, Мадлен [D-PA] ДеФазио, Питер А. [ D-OR] DeGette, Diana [D-CO] DeLauro, Rosa L. [D-CT] DelBene, Suzan K. [D-WA] Delgado, Antonio [D-NY] Demings, Val Butler [D-FL] DeSaulnier , Марк [D-CA] ДеДжарле, Скотт [R-TN] Дойч, Теодор Э.[D-FL] Диас-Баларт, Марио [R-FL] Дингелл, Дебби [D-MI] Доггетт, Ллойд [D-TX] Дональдс, Байрон [R-FL] Дойл, Майкл Ф. [D-PA] Дункан , Джефф [R-SC] Данн, Нил П. [R-FL] Эммер, Том [R-MN] Эскобар, Вероника [D-TX] Эшу, Анна Г. [D-CA] Эспайлат, Адриано [D-NY ] Эстес, Рон [R-KS] Эванс, Дуайт [D-PA] Фаллон, Пэт [R-TX] Feenstra, Рэнди [R-IA] Фергюсон, А. Дрю, IV [R-GA] Фишбах, Мишель [R -MN] Фицджеральд, Скотт [R-WI] Фитцпатрик, Брайан К. [R-PA] Флейшманн, Чарльз Дж. «Чак» [R-TN] Флетчер, Лиззи [D-TX] Фортенберри, Джефф [R-NE] Фостер, Билл [D-IL] Фокс, Вирджиния [R-NC] Франкель, Лоис [D-FL] Франклин, К.Скотт [R-FL] Фадж, Марсия Л. [D-OH] Фулчер, Расс [R-ID] Gaetz, Мэтт [R-FL] Галлахер, Майк [R-WI] Галлего, Рубен [D-AZ] Гараменди, Джон [D-CA] Гарбарино, Эндрю Р. [R-NY] Гарсия, Хесус Дж. «Чуй» [D-IL] Гарсия, Майк [R-CA] Гарсия, Сильвия Р. [D-TX] Гиббс, Боб [R-OH] Хименес, Карлос А. [R-FL] Гомерт, Луи [R-TX] Голден, Джаред Ф. [D-ME] Гомес, Джимми [D-CA] Гонсалес, Тони [R-TX] Гонсалес , Энтони [R-OH] Гонсалес, Висенте [D-TX] Гонсалес-Колон, Дженниффер [R-PR] Гуд, Боб [R-VA] Гуден, Лэнс [R-TX] Госар, Пол А. [R-AZ ] Gottheimer, Джош [D-NJ] Granger, Kay [R-TX] Graves, Garret [R-LA] Graves, Sam [R-MO] Green, Al [D-TX] Green, Mark E.[R-TN] Грин, Марджори Тейлор [R-GA] Гриффит, Х. Морган [R-VA] Гриджалва, Рауль М. [D-AZ] Гротман, Гленн [R-WI] Гость, Майкл [R-MS] Гатри, Бретт [R-KY] Хааланд, Дебра А. [D-NM] Хагедорн, Джим [R-MN] Хардер, Джош [D-CA] Харрис, Энди [R-MD] Харшбаргер, Диана [R-TN] Хартцлер, Вики [R-MO] Гастингс, Элси Л. [D-FL] Хейс, Джахана [D-CT] Херн, Кевин [R-OK] Херрелл, Иветт [R-NM] Эррера Бейтлер, Хайме [R-WA ] Хайс, Джоди Б. [R-GA] Хиггинс, Брайан [D-NY] Хиггинс, Клэй [R-LA] Хилл, Дж. Френч [R-AR] Хаймс, Джеймс А. [D-CT] Хинсон, Эшли [R-IA] Hollingsworth, Trey [R-IN] Horsford, Steven [D-NV] Houlahan, Chrissy [D-PA] Hoyer, Steny H.[D-MD] Хадсон, Ричард [R-NC] Хаффман, Джаред [D-CA] Хьюизенга, Билл [R-MI] Исса, Даррелл Э. [R-CA] Джексон, Ронни [R-TX] Джексон Ли, Шейла [D-TX] Джейкобс, Крис [R-NY] Джейкобс, Сара [D-CA] Jayapal, Pramila [D-WA] Джеффрис, Хаким С. [D-NY] Джонсон, Билл [R-OH] Джонсон, Дасти [R-SD] Джонсон, Эдди Бернис [D-TX] Джонсон, Генри К. «Хэнк» младший [D-GA] Джонсон, Майк [R-LA] Джонс, Mondaire [D-NY] Джордан, Джим [R-OH] Джойс, Дэвид П. [R-OH] Джойс, Джон [R-PA] Кахеле, Кайали [D-HI] Каптур, Марси [D-OH] Катко, Джон [R-NY] Китинг , Уильям Р.[D-MA] Келлер, Фред [R-PA] Келли, Майк [R-PA] Келли, Робин Л. [D-IL] Келли, Трент [R-MS] Кханна, Ро [D-CA] Килди, Дэниел Т. [D-MI] Килмер, Дерек [D-WA] Ким, Энди [D-NJ] Ким, Янг [R-CA] Кинд, Рон [D-WI] Кинзингер, Адам [R-IL] Киркпатрик, Энн [D-AZ] Кришнамурти, Раджа [D-IL] Кустер, Энн М. [D-NH] Кустофф, Дэвид [R-TN] Лахуд, Дарин [R-IL] Ламальфа, Дуг [R-CA] Лэмб, Конор [D-PA] Лэмборн, Дуг [R-CO] Ланжевен, Джеймс Р. [D-RI] Ларсен, Рик [D-WA] Ларсон, Джон Б. [D-CT] Латта, Роберт Э. [R-OH ] Латернер, Джейк [R-KS] Лоуренс, Бренда Л.[D-MI] Лоусон, Эл, младший [D-FL] Ли, Барбара [D-CA] Ли, Сьюзи [D-NV] Леже Фернандес, Тереза ​​[D-NM] Леско, Дебби [R-AZ] Летлоу , Джулия [R-LA] Левин, Энди [D-MI] Левин, Майк [D-CA] Лиу, Тед [D-CA] Лофгрен, Зои [D-CA] Лонг, Билли [R-MO] Лоудермилк, Барри [R-GA] Ловенталь, Алан С. [D-CA] Лукас, Фрэнк Д. [R-OK] Люткемейер, Блейн [R-MO] Лурия, Элейн Г. [D-VA] Линч, Стивен Ф. [D -MA] Мейс, Нэнси [R-SC] Малиновски, Том [D-NJ] Маллиотакис, Николь [R-NY] Мэлони, Кэролин Б. [D-NY] Мэлони, Шон Патрик [D-NY] Манн, Трейси [ R-KS] Мэннинг, Кэти Э.[D-NC] Мэсси, Томас [R-KY] Маст, Брайан Дж. [R-FL] Мацуи, Дорис О. [D-CA] МакБэт, Люси [D-GA] Маккарти, Кевин [R-CA] МакКол , Майкл Т. [R-TX] Макклейн, Лиза К. [R-MI] МакКлинток, Том [R-CA] МакКоллум, Бетти [D-MN] МакИчин, А. Дональд [D-VA] Макговерн, Джеймс П. [D-MA] МакГенри, Патрик Т. [R-NC] МакКинли, Дэвид Б. [R-WV] МакМоррис Роджерс, Кэти [R-WA] Макнерни, Джерри [D-CA] Микс, Грегори В. [D- NY] Мейер, Питер [R-MI] Мэн, Грейс [D-NY] Meuser, Daniel [R-PA] Mfume, Kweisi [D-MD] Миллер, Кэрол Д. [R-WV] Миллер, Мэри Э. [ R-IL] Миллер-Микс, Марианнетт [R-IA] Мооленаар, Джон Р.[R-MI] Муни, Александр X. [R-WV] Мур, Барри [R-AL] Мур, Блейк Д. [R-UT] Мур, Гвен [D-WI] Морелль, Джозеф Д. [D-NY ] Моултон, Сет [D-MA] Мрван, Фрэнк Дж. [D-IN] Маллин, Маркуэйн [R-OK] Мерфи, Грегори [R-NC] Мерфи, Стефани Н. [D-FL] Надлер, Джерролд [D -NY] Наполитано, Грейс Ф. [D-CA] Нил, Ричард Э. [D-MA] Негусе, Джо [D-CO] Нелс, Трой Э. [R-TX] Ньюхаус, Дэн [R-WA] Ньюман , Мари [D-IL] Норкросс, Дональд [D-NJ] Норман, Ральф [R-SC] Нортон, Элеонора Холмс [D-DC] Нуньес, Девин [R-CA] О’Халлеран, Том [D-AZ] Обернолти, Джей [R-CA] Окасио-Кортес, Александрия [D-NY] Омар, Ильхан [D-MN] Оуэнс, Берджесс [R-UT] Палаццо, Стивен М.[R-MS] Паллоне, Фрэнк, младший [D-NJ] Палмер, Гэри Дж. [R-AL] Панетта, Джимми [D-CA] Паппас, Крис [D-NH] Паскрелл, Билл, мл. [D -NJ] Пейн, Дональд М., младший [D-NJ] Пелоси, Нэнси [D-CA] Пенс, Грег [R-IN] Перлмуттер, Эд [D-CO] Перри, Скотт [R-PA] Питерс, Скотт Х. [D-CA] Пфлюгер, Август [R-TX] Филлипс, Дин [D-MN] Пингри, Челли [D-ME] Пласкетт, Стейси Э. [D-VI] Покан, Марк [D-WI] Портер, Кэти [D-CA] Поузи, Билл [R-FL] Прессли, Аянна [D-MA] Прайс, Дэвид Э. [D-NC] Куигли, Майк [D-IL] Радваген, Аумуа Амата Коулман [R- AS] Раскин, Джейми [D-MD] Рид, Том [R-NY] Решенталер, Гай [R-PA] Райс, Кэтлин М.[D-NY] Райс, Том [R-SC] Ричмонд, Седрик Л. [D-LA] Роджерс, Гарольд [R-KY] Роджерс, Майк Д. [R-AL] Роуз, Джон В. [R-TN ] Розендейл старший, Мэтью М. [R-MT] Росс, Дебора К. [D-NC] Роузер, Дэвид [R-NC] Рой, Чип [R-TX] Ройбал-Аллард, Люсиль [D-CA] Руис , Рауль [D-CA] Рупперсбергер, Калифорния Датч [D-MD] Раш, Бобби Л. [D-IL] Резерфорд, Джон Х. [R-FL] Райан, Тим [D-OH] Саблан, Грегорио Килили Камачо [ D-MP] Салазар, Мария Эльвира [R-FL] Санчес, Линда Т. [D-CA] Сан-Николас, Майкл FQ [D-GU] Сарбейнс, Джон П. [D-MD] Скализ, Стив [R-LA ] Скэнлон, Мэри Гей [D-PA] Шаковски, Дженис Д.[D-IL] Шифф, Адам Б. [D-CA] Шнайдер, Брэдли Скотт [D-IL] Шрейдер, Курт [D-OR] Шрайер, Ким [D-WA] Швейкерт, Дэвид [R-AZ] Скотт, Остин [R-GA] Скотт, Дэвид [D-GA] Скотт, Роберт С. «Бобби» [D-VA] Сешнс, Пит [R-TX] Сьюэлл, Терри А. [D-AL] Шерман, Брэд [D -CA] Шерилл, Мики [D-NJ] Симпсон, Майкл К. [R-ID] Sires, Альбио [D-NJ] Slotkin, Элисса [D-MI] Смит, Адам [D-WA] Смит, Адриан [R -NE] Смит, Кристофер Х. [R-NJ] Смит, Джейсон [R-MO] Смакер, Ллойд [R-PA] Сото, Даррен [D-FL] Спанбергер, Эбигейл Дэвис [D-VA] Спарц, Виктория [ R-IN] Спейер, Джеки [D-CA] Стэнсбери, Мелани Энн [D-NM] Стэнтон, Грег [D-AZ] Stauber, Пит [R-MN] Стил, Мишель [R-CA] Стефаник, Элиза М.[R-NY] Стейл, Брайан [R-WI] Steube, В. Грегори [R-FL] Стивенс, Хейли М. [D-MI] Стюарт, Крис [R-UT] Стиверс, Стив [R-OH] Стрикленд , Мэрилин [D-WA] Суоззи, Томас Р. [D-NY] Swalwell, Эрик [D-CA] Такано, Марк [D-CA] Тейлор, Ван [R-TX] Тенни, Клаудия [R-NY] Томпсон , Бенни Г. [D-MS] Томпсон, Гленн [R-PA] Томпсон, Майк [D-CA] Тиффани, Томас П. [R-WI] Тиммонс, Уильям Р. IV [R-SC] Титус, Дина [ D-NV] Тлаиб, Рашида [D-MI] Тонко, Пол [D-NY] Торрес, Норма Дж. [D-CA] Торрес, Ричи [D-NY] Трахан, Лори [D-MA] Трон, Дэвид Дж. .[D-MD] Тернер, Майкл Р. [R-OH] Андервуд, Лорен [D-IL] Аптон, Фред [R-MI] Валадао, Дэвид Г. [R-CA] Ван Дрю, Джефферсон [R-NJ] Ван Дайн, Бет [R-TX] Варгас, Хуан [D-CA] Визи, Марк А. [D-TX] Вела, Филемон [D-TX] Веласкес, Нидия М. [D-NY] Вагнер, Ann [R -MO] Уолберг, Тим [R-MI] Валорски, Джеки [R-IN] Вальс, Майкл [R-FL] Вассерман Шульц, Дебби [D-FL] Уотерс, Максин [D-CA] Уотсон Коулман, Бонни [D -NJ] Вебер, Рэнди К., старший [R-TX] Вебстер, Дэниел [R-FL] Велч, Питер [D-VT] Венструп, Брэд Р. [R-OH] Вестерман, Брюс [R-AR] Векстон, Дженнифер [D-VA] Уайлд, Сьюзан [D-PA] Уильямс, Nikema [D-GA] Уильямс, Роджер [R-TX] Уилсон, Фредерика С.[D-FL] Уилсон, Джо [R-SC] Виттман, Роберт Дж. [R-VA] Womack, Стив [R-AR] Райт, Рон [R-TX] Ярмут, Джон А. [D-KY] Янг , Дон [R-AK] Зельдин, Ли М. [R-NY] Любой член Сената Болдуин, Тэмми [D-WI] Баррассо, Джон [R-WY] Беннет, Майкл Ф. [D-CO] Блэкберн, Марша [ R-TN] Блюменталь, Ричард [D-CT] Блант, Рой [R-MO] Букер, Кори А. [D-NJ] Бузман, Джон [R-AR] Браун, Майк [R-IN] Браун, Шеррод [ D-OH] Берр, Ричард [R-NC] Кантуэлл, Мария [D-WA] Капито, Шелли Мур [R-WV] Кардин, Бенджамин Л. [D-MD] Карпер, Томас Р. [D-DE] Кейси , Роберт П., Младший [D-PA] Кэссиди, Билл [R-LA] Коллинз, Сьюзан М. [R-ME] Кунс, Кристофер А. [D-DE] Корнин, Джон [R-TX] Кортес Масто, Кэтрин [D -NV] Коттон, Том [R-AR] Крамер, Кевин [R-ND] Крапо, Майк [R-ID] Круз, Тед [R-TX] Дейнс, Стив [R-MT] Дакворт, Тэмми [D-IL ] Дурбин, Ричард Дж. [D-IL] Эрнст, Джони [R-IA] Файнштейн, Dianne [D-CA] Фишер, Деб [R-NE] Гиллибранд, Кирстен Э. [D-NY] Грэм, Линдси [R -SC] Грассли, Чак [R-IA] Хагерти, Билл [R-TN] Харрис, Камала Д. [D-CA] Хассан, Маргарет Вуд [D-NH] Хоули, Джош [R-MO] Генрих, Мартин [ D-NM] Гикенлупер, Джон В.[D-CO] Hirono, Mazie K. [D-HI] Hoeven, John [R-ND] Hyde-Smith, Cindy [R-MS] Inhofe, James M. [R-OK] Johnson, Ron [R-WI] ] Кейн, Тим [D-VA] Келли, Марк [D-AZ] Кеннеди, Джон [R-LA] Кинг, Ангус С., младший [I-ME] Klobuchar, Amy [D-MN] Ланкфорд, Джеймс [ R-OK] Лихи, Патрик Дж. [D-VT] Ли, Майк [R-UT] Леффлер, Келли [R-GA] Лухан, Бен Рэй [D-NM] Ламмис, Синтия М. [R-WY] Манчин , Джо, III [D-WV] Марки, Эдвард Дж. [D-MA] Маршалл, Роджер В. [R-KS] МакКоннелл, Митч [R-KY] Менендес, Роберт [D-NJ] Меркли, Джефф [D -ИЛИ] Моран, Джерри [R-KS] Мурковски, Лиза [R-AK] Мерфи, Кристофер [D-CT] Мюррей, Пэтти [D-WA] Оссофф, Джон [D-GA] Падилья, Алекс [D-CA ] Пол, Рэнд [R-KY] Питерс, Гэри К.[D-MI] Портман, Роб [R-OH] Рид, Джек [D-RI] Риш, Джеймс Э. [R-ID] Ромни, Митт [R-UT] Розен, Джеки [D-NV] Раундс, Майк [R-SD] Рубио, Марко [R-FL] Сандерс, Бернард [I-VT] Sasse, Бен [R-NE] Schatz, Брайан [D-HI] Шумер, Чарльз Э. [D-NY] Скотт, Рик [R-FL] Скотт, Тим [R-SC] Шахин, Жанна [D-NH] Шелби, Ричард К. [R-AL] Синема, Кирстен [D-AZ] Смит, Тина [D-MN] Стабеноу, Дебби [D-MI] Салливан, Дэн [R-AK] Тестер, Джон [D-MT] Тьюн, Джон [R-SD] Тиллис, Том [R-NC] Туми, Пэт [R-PA] Тубервиль, Томми [R -AL] Ван Холлен, Крис [D-MD] Уорнер, Марк Р.[D-VA] Варнок, Рафаэль Г. [D-GA] Уоррен, Элизабет [D-MA] Уайтхаус, Шелдон [D-RI] Уикер, Роджер Ф. [R-MS] Уайден, Рон [D-OR] Янг , Тодд [R-IN]

    Журнал Палаты лордов Том 2: 5 декабря 1584 г.

    СМЕРТЬ Саббати, 5 декабря,

    Domini tam Spirituales quam Temporales, quorum nomina subsquuntur, præsentes fuerunt:

    п. Архиеп. Cantuarien .
    Archiepus. Эборасен .
    с. Эпус. Лондон .
    Epus. Дунельмен .
    с. Эпус. Винтон .
    Epus. Гереф .
    Epus. Эльен .
    Epus. Батон . et Wellen .
    Epus. Санкт-Петербург .
    Epus. Cicestren .
    Epus. Линкольн .
    Epus. Бангор .
    с. Эпус. Norwicen .
    Epus. Ассафен .
    Epus. Глосестрен .
    Epus. Ландавен .
    Epus. Sar .
    Epus. Вигорн .
    Epus. Роффен .
    Epus. Карлиолен .
    с. Эпус. Цестрен .
    с. Эпус. Экзон .
    с. Эпус. Ковен . et Lichef .
    с. Эпус. Meneven .    		 P. Thomas Bromley , Miles, Ds. Канчелларий.
    Ds. Burleighe , Ds. Thesaurarius Английский .
    с. Маркио Винтон .
    Идет Oxon , Magnus Camerarius.
    Идет Lincolne , Admirallus.
    Comes Salopp , Marescallus Angliæ .
    с. Поставляется Leicestrie , Mag. Senescallus.
    Поставляется Arundell .
    Приходит Нортумб’ленд .
    Поставляется Kancie .
    с. Поставляется Darbie .
    Поставляется Wigorn .
    с. Поставляется Rutland .
    с. Поставляется Cumberland .
    с. Поставляется Sussex .
    Приходит Хантингдон .
    с. Поставляется Bathon .
    Приходит Warwicke .
    Приходит Саутгемптон .
    Приходит Бедфорд .
    с. Поставляется Pembrooke .
    Приходит Хартфорд .
    с. Вицекомы Mountague .
    P. Vicecomes Bindon .
    с. Ds. Говард , Camerarius.
    Ds. Абургавный .
    Ds. Оделей .
    с.Ds. Zouche .
    с. Ds. Уиллоуби .
    Ds. Баркели .
    Ds. Морли .
    с. Ds. Дакры .
    с. Ds. Коббан .
    Ds. Стаффорд .
    с. Ds. Грей Уилтон .
    Ds. Скруп .
    Ds. Дадлей .
    Ds. Латимер .
    Ds. Ламли .
    Ds. Стёртон .
    Ds. Огл .
    с. Ds. Mountioye .
    с. Ds. Дарси .
    Ds. Mountegle .
    с. Ds. Пески .
    Ds. Vaux .
    с. Ds. Виндесор .
    с. Ds. Вентворт .
    с. Ds. Boroughe .
    Ds. Мордаунт .
    Ds. Рассел .
    с. Ds. Крамвелл .
    с. Ds. Эверс .
    Ds. Wharton .
    с. Ds. Riche .
    с. Ds. Уиллоуби де Пархэм .
    с. Ds. Дарси де Чиче .
    P. Ds. Север .
    с. Ds. Чандос .
    Ds. Хансдон .
    с. Ds. Сент-Джон де Блецо .
    с. Ds. Бакехерст .
    с. Ds. Делавэр .
    P. Ds. Комптон .
    Ds. Чейни .
    с. Ds. Норрис .

    Обслуживание навигации.

    HODIE 2 a vice lecta est, Закон о поддержании судоходства.

    Эрит и Пламстедмарш.

    Item prima vice lecta est Billa, Закон для иннинга of Earith и Plumsted-Marsh , quæ commissa est Comitibus Darbie, Cumb’land, Sussex , Episcopo Rochester , Dominis Cobham, Graye, Northe, Buckehurst, Compton .

    Комитеты, назначенные для заслушивания также (прим. 1) Сторон Владельцы как внутренние, касаясь указанного законопроекта об иннинге Earith и Plumsted-marsh .

    Боксстед и Лэнгхэм Clothiers.

    Артикул 3 a Vice lecta est Billa, для швей из Boxsted и Langeham , в графстве Essex , quæ communi omnium Procerum Assensu summarya est, et data est Servienti Gawdie , et Doctori Awberie , deferenda in Domum Communem.

    Мошеннические переводы.

    Артикул 2 a vice lecta est Billa, videlicet , Закон о средствах защиты от мошенничества, nova Билла.

    Перенести.

    Dominus Cancellariuscontinavit præsens Parliamentum usque in diem Lun Proximum, hora congresseta.

    P68DRCBRN P 68 DRC BRN Steel City Brown Пластиковый дуплекс Recp

    • Спасибо за ваши предложения! Благодарим вас за помощь в улучшении нашего программного обеспечения. Это помогает нам обслуживать вас еще лучше!

      Режим редактирования: Войдите, чтобы предложить улучшения для этого элемента.Закрывать Помогите улучшить наши данные
      Характеристики
      Материал
      Стали
      Размеры и вес
      Длина
      11.4 дюйм
      Описания
      Описание
      КОРИЧНЕВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДУПЛЕКС RECP
      Краткое описание
      Ковровое покрытие и крышка, сталь
      Тип продукта
      Ковровое покрытие и крышка
      Длинное описание
      Ковровое покрытие и крышка, сталь, 0.29 фунтов / EA
      Характеристики
      Ковровое покрытие и крышка для напольного бокса для заподлицо, диаметр 6 дюймов, коричневый, поликарбонат, для дуплексной розетки.
      Дополнительная информация
      для использования с
      Напольный ящик 68 P
      Соответствие стандартам
      UL E11461
      количество в упаковке
      4 ПК; 1 КТ
      Сделано в США
      да
      Нокауты
      0
      Информация о производителе
      Марка
      Стальной город
      Номер детали производителя
      P 68 DRC BRN
      GTIN
      00785991619089
      UPC
      785991619089
      Таксономии, классификации и категории
      Описание категории
      НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ
      Тип
      Промывка
      Упаковка
      Масса
      0.29 фунтов / EA
      Масса за штуку
      0,29
      Коробка
      1
      Пакет
      4
      Использование, сертификаты и стандарты
      Приложение
      Для использования с напольной коробкой 68 P
      стандартный
      UL E11461
      Помогите улучшить наши данные
      Режим редактирования: Войдите, чтобы предложить улучшения для этого элемента.Закрывать
    • У вас должна быть учетная запись клиента, чтобы просматривать наличие запасов во всех местоположениях.

    • Выберите категорию (-ы), к которой вы хотите привязать этот элемент.

      (Вы можете выбрать несколько категорий, удерживая клавишу Ctrl при щелчке)

      Категория ссылки

    * Все цены могут быть изменены.

    Предложите связанный товар

    Тип: Аналог / Аксессуар

    Поиск, номер связанного каталога:

    Отправка вашего предложения

    Подождите, пока операция не будет завершена.

    Дом Гропиуса | Историческая Новая Англия

    Gropius использовал традиционные строительные материалы Новой Англии и архитектурные элементы интригующим образом, например, вертикальные обшитые вагонкой стены вестибюля, которые не только функциональны, но и красивы.Gropius использовал их вертикальную ориентацию, чтобы создать иллюзию высоты, а также практичную поверхность для подвешивания постоянно меняющейся коллекции произведений искусства; дерево — это поверхность, которую легко прибить, исправить и покрасить. Вход — это пример того, как Гропиус интерпретировал центральный вход в колониальном стиле с элементами Баухауза. Этот портик расположен по диагонали, которая естественным образом ведет к входной двери. Стена из стеклоблоков защищает от ветра и дождя, но позволяет свету проникать во входной проход, а также во внутреннюю часть холла.Г-жа Гропиус отметила, что ремонт был «сведен к минимуму, потому что дом был очень хорошо построен». Выдержав критику и недоумение по поводу необычного дизайна дома и материалов со стороны товарищей с местного лесного склада, строитель Каспер Дженни из Конкорда был оправдан в глазах своих коллег после того, как дом пережил разрушительный ураган 1938 года с минимальными повреждениями.

    Многие светильники в Gropius House были получены из нетрадиционных коммерческих каталогов. Например, бра для холла заказывали по каталогам отелей.По бокам зеркал в ванных комнатах полухромированные лампочки перенаправляют свет в стороны и отражают свет обратно в зеркала. Это создает приятный свет, в то же время устраняя необходимость в дополнительных световых оттенках или укрытиях. Вешалка для полотенец была установлена ​​на радиаторе горячей воды, чтобы согреть полотенца, что в 1938 году было идеей, опередившей свое время. Gropius House имеет четыре ванные комнаты, две на первом этаже и две на втором этаже; все они подключены к одному основному стеку для повышения эффективности и экономии.Все четыре ванные комнаты были расположены в менее заметном северо-западном углу дома, где солнечная энергия и виды не имели значения.

    Над белым обеденным столом Formica, разработанным Марселем Брейером, находится потолочный светильник, который в музеях использовался для выделения произведений искусства. Он имеет специальную регулируемую диафрагму, поэтому он освещает только периметр стола. Этот драматический световой эффект был использован Гропиусами как часть развлекательного репертуара сверкающих блюд, цветочных композиций, отбрасываемых теней и льстивого света.

    Гропиус экспериментировал с нетрадиционными материалами, такими как акустическая штукатурка California, которую можно найти на стенах и потолках гостиной и столовой, а также в других частях дома. Очень пористое вещество, которое, к сожалению, со временем «поседело» от своего первоначального белого цвета, оно было нанесено с помощью пистолета-распылителя на планку. Его звукопоглощающие характеристики по-прежнему эффективно работают.

    Почти вся мебель в доме была сделана вручную в мастерских Баухауса в Дессау до того, как семья уехала из Германии.Есть несколько заметных исключений, в том числе кресло для матки Сааринен и подставки для ног в виде бабочки Сори Янаги в гостиной. В 1975 году Исэ купил в Германии двухместный диван TECTA в гостиной.

    В числе гостей дома и обеденного стола Гропиусов были их друзья из Баухауза и соратники-эмигранты, а также другие известные люди двадцатого века. Александр Колдер, Джоан Миро, Игорь Стравинский, Генри Мур, Деметри Хадзи и Фрэнк Ллойд Райт — несколько имен в гостевой книге Gropius.

    Гропиус по-разному включил философию жизни в гармонии с природой. Большие окна из листового стекла имеют двойное назначение: они визуально выводят на улицу, но также позволяют получать пассивное солнечное излучение. Другая стратегия, которую он использовал, заключалась в том, чтобы позволить дождевой воде с плоской крыши и талому снегу стекать через центральную трубу в сухой колодец. Со временем миссис Гропиус спроектировала свои сады так, чтобы они стали маловодными и неприхотливыми, и в них были включены местные растения. В них не было кондиционирования воздуха, но использовалась пассивная вентиляция.

    Вальтер Гропиус считал, что связь дома с его ландшафтом имеет первостепенное значение, и он спроектировал территорию дома так же тщательно, как и само строение. В 1938 году Гропиусы наслаждались потрясающими видами, потому что дом стоял один на вершине холма, не загороженный деревьями и лесами. Травяной цоколь, на котором стоит дом, обрамляют каменные стены. Эта «цивилизованная территория» вокруг дома включала лужайку, простирающуюся примерно на двадцать футов вокруг дома, и многолетний сад, который продолжал выступать за ширмой, выходящей на юг.За пределами ухоженного кольца яблоневый сад и луг были оставлены для естественного роста. В качестве новых деревьев Гропиусы выбрали сосну обыкновенную, белую сосну, вяз, дуб и американский бук.

    Деревянные решетки, простирающиеся с восточной и западной сторон дома и покрытые розами и виноградными лозами, обеспечивали уединение и защиту от дороги. Чтобы связать дом с ландшафтом, были посажены такие виноградные лозы, как горько-сладкий, виноград Конкорд и трубчатая лоза. Целью Гропиусов было создание ландшафта Новой Англии со взрослыми деревьями, непослушными каменными стенами и спасенными валунами в качестве фокусных точек.

    Сад в японском стиле в задней части дома был разбит миссис Гропиус в 1957 году после поездки в Азию. Она намеревалась создать профиль с низким горизонтом в саду с азалиями, кизильниками, конфетами и можжевельником, а также использовать красный клен в качестве фокуса под аркой.

    Уолтер и Исэ Гропиус считали, что крытая веранда — одна из лучших практических мер Новой Англии по отношению к окружающей среде. Однако они отметили, что подъезды обычно затемняли внутренние жилые помещения и часто располагались спереди или сбоку от дома.В прошлые десятилетия веранда, выходящая на дорогу, была бы довольно приятной, если бы соседи и нечасто проезжали тихоходные машины. Однако современная жизнь диктовала, что крыльцо не должно заставлять жителей дома терпеть уличный шум. Гропиус адаптировал основную идею, разместив крыльцо перпендикулярно дому, чтобы улавливать любой легкий ветерок, обеспечить полную конфиденциальность с дороги и затемнить только служебное помещение. Застекленная веранда позволяла жить на открытом воздухе круглый год. Мистер.Гропиус играл там в пинг-понг в зимние месяцы, так как солнце, обращенное на юг и запад, согревало его зимой, а бриз — летом.

    По совету миссис Сторроу гараж разместили у подъезда слева от входа. Это было далеко от дома, но было удобно, потому что зимой не выкапывали снег лопатой. Это также обеспечивало беспрепятственный обзор основной конструкции. После смерти миссис Сторроу в 1945 году Гропиусы купили дом у ее сына и добавили полтора акра к первоначальным четырем акрам.

    Пеллетная печь Harman P68 — Печь Сравнить

    Найдите сертифицированного специалиста по отоплению и охлаждению в вашем районе

    Обратитесь к местному эксперту с самым высоким рейтингом, чтобы он помог со всеми потребностями вашего дома в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Связаться с профессионалом

    Очень доволен

    Мы находимся в 11-м сезоне, используя его в качестве основного источника тепла. Мы выбрасываем зольную корзину примерно каждые 6 недель и чистим пылесосом только в конце шестимесячного отопительного сезона.Воспламенитель перестал работать около 4 лет назад, но мы не удосужились его починить. Одиннадцать сезонов !!! Не пришлось тратить на это деньги… возможно, до сих пор. Он стал громким, и его нужно будет отремонтировать, возможно, двигатель устает. Это была очень эффективная печь, которая почти не нуждалась в обслуживании!

    Очень неудовлетворен

    Пожалуйста, не тратьте деньги зря.Она не способна отапливать большой дом, как сказал продавец, она наверняка обогреет ее. Итак, за 6000 долларов у меня есть обогреватель. Если у вас открытая планировка, это может сработать, но не старый фермерский дом. Сначала он у меня был в подвале, потом все нормально, потом переехал наверх и отапливает 3 из 6 комнат, но не буду, повторюсь, не отапливать весь дом. Я мог бы потратить деньги на обогреватели плинтусов и мне было бы лучше, так что будьте осторожны, прежде чем бросить столько денег. Между прочим, это дом P68 площадью 3400 квадратных футов.Надеюсь, это кому-то поможет. Он построен хорошо, работает хорошо, но я бы поставил ему отрицательные 5 звезд, если бы мог.

    «Купи себе Harman, ты не разочаруешься»

    Очень доволен

    Я владел нашим Harman P68 уже 9 лет, и это действительно была лучшая инвестиция, которую я когда-либо делал. Площадь нашего дома составляет около 4000 квадратных футов, и он согревает все три этажа красиво и жарко.Я не могу сказать, что мне в этом что-то не нравится. Может, засыпать гранулы. Хотелось бы, чтобы за меня это сделал робот! ха! Нам ни разу не пришлось ремонтировать или чинить его за те 9 лет, что мы владеем, он работает как чемпион. Я могу на 1000% рекомендовать это устройство всем, кто меня спрашивает. Мне просто повезло, что мы сразу решили использовать этот бренд. Если вы когда-нибудь хотели купить печь на гранулах, обратите внимание на широкий ассортимент печей, который может предложить Harman. Печи настолько эффективны, красивы и прекрасно сделаны, что вы не можете выбрать лучшую марку.

    Очень неудовлетворен

    Я владею этой печью на пеллетах меньше года. У меня не было этого очень долго. Все, кого я знаю, высоко оценили эту марку и модель. Мне понравилось, что он был черным, имел современный вид и был таким простым в использовании. Я должен был понимать, насколько это дешево на тот момент, но все равно купил.Мне не нравится, насколько он забивается даже при регулярных чистках. Мне пришлось заменить шнек 3 раза, все за свои деньги, хотя на эту модель была гарантия. Я бы никогда больше не стал покупать эту марку или модель просто из-за того, что они часто ломаются, и они так же дешевы, как костюм, в котором продавец был одет, когда продавал его мне. Ремонт непросто сделать самому, детали сложно найти, не говоря уже о порядке, он постоянно ломается и шатается, как мой бывший парень. Я бы никому не рекомендовал эту печь на гранулах.

    «Я ЛЮБЛЮ свою печь на гранулах».

    Очень доволен

    У меня есть Harman P68. Я думаю, что это лучшая инвестиция, которую я когда-либо делал. Владею им около трех лет. Он заменил обычный дровяной обогреватель. Мне никогда не приходилось с ним ничего делать, кроме как чистить его и держать в полном объеме. Он отапливает весь дом, старый фермерский дом, который действительно трудно отапливать, но Harman делает это идеально и почти без усилий.У меня нет того беспорядка или уборки, которые у меня были с дровяной печью, но все же это дровяное тепло, поэтому я чувствую и тепло дерева без всех проблем. Я чищу его после того, как сожгу тонну гранул, чтобы не было постоянной проблемы с золой, которая возникает при нагревании дров. Он сам себя питает, у него есть термостат — вы просто устанавливаете его и уходите. Никогда не было заклинившего шнека или каких-либо других проблем, о которых я слышал от людей, которые покупали другие марки. Я бы определенно купил другой, на самом деле, у меня никогда не будет ничего, кроме Harman.Я бы порекомендовал это другу? Я все время рекомендую его друзьям и совершенно незнакомым людям. Я люблю тепло, мне нравится удобство, мне нравится чистота и эффективность, но больше всего мне нравится то, что это надежно.

    Лучшие продукты для обогрева и охлаждения

    См. Рейтинги и обзоры лучших печей, кондиционеров, тепловых насосов, котлов и т. Д.

    Бренды HVAC

    Узнайте больше о системе отопления и охлаждения вашего дома с помощью наших руководств, инструкций, часто задаваемых вопросов, советов и многого другого.

    Airliners.net

    Детали

    Тип

    Шести- / семиместный легкий двухместный

    История

    Партенавиа разработала P.68 как многоцелевой малообслуживаемый и аэродинамически эффективный твин, способный выполнять ряд вспомогательных функций. Получившийся в результате P.68 Victor впервые поднялся в воздух 25 мая 1970 года и продемонстрировал характеристики, аналогичные характеристикам самолетов этого класса (например, Seneca) с убирающимся шасси, но без дополнительного веса и сложности убирающегося шасси. Конструкция с высоким крылом также включала в себя большую часть конструкции из армированного стекловолокном пластика в ненесущих зонах.Тринадцать опытных образцов P.68A были построены между 1971 и 1973 годами, прежде чем с 1974 года были поставлены улучшенные серийные P.68B с удлиненной кабиной, увеличенной взлетной массой и переработанной приборной панелью. 1976/77, но в производство не пошел. P.68C заменил B в 1979 году и представил более длинный нос для размещения метеорологического радара и больше авионики, дополнительное топливо, переработанный интерьер кабины и переработанные обтекатели колес. TC с турбонаддувом был представлен в 1980 году и включает два двигателя TIO360 мощностью 157 кВт (210 л.с.) с турбонаддувом.Были построены версии Observer как P.68B, так и P.68C, они имеют чистую носовую часть для видимости, подобной вертолетной. Турбовинтовой двигатель AT.68TP300 Spartacus впервые взлетел в 1978 году и привел к созданию более крупного AP.68TP Viator, находящегося на государственной службе Италии.

    Силовые установки

    P.68B — Два плоских четырехпоршневых двигателя Lycoming IO360A1B мощностью 150 кВт (200 л.с.) с впрыском топлива, приводящие в движение два лопастных гребных винта с постоянной скоростью.P.68TC — Два двигателя Textron Lycoming TIO360C1A6D с турбонаддувом мощностью 155 кВт (210 л.с.).

    Производительность

    P.68B — максимальная скорость 322 км / ч (174 узлов), максимальная крейсерская скорость 306 км / час (165 узлов), экономичная крейсерская скорость 295 км / час (160 узлов). Начальная скороподъемность 1600 фут / мин. Практический потолок 20 000 футов. Дальность полета на экономичной крейсерской скорости 1700 км (920 морских миль). P.68TC — максимальная скорость 352 км / ч (190 узлов), максимальная крейсерская скорость 324 км / ч (175 узлов), экономичная крейсерская скорость 278 км / ч (150 узлов).Начальная скорость набора высоты 1550 фут / мин. Практический потолок 27000 футов. Дальность полета с максимальной полезной нагрузкой 555 км (300 нм), дальность с максимальным расходом топлива 1924 км (1040 нм).

    Вес

    P.68B — пустой 1200 кг (2645 фунтов), максимальная взлетная масса 1960 кг (4321 фунт). P.68TC — с пустым снаряжением 1300 кг (2866 фунтов), максимальная взлетная масса 1990 кг (4387 фунтов).

    Размеры

    P.68B — Размах крыла 12.00 м (39 футов 5 дюймов), длина 9,35 м (30 футов 8 дюймов), высота 3,40 м (11 футов 2 дюйма).

    27Июл

    Как собрать подвесной реечный потолок в ванной: виды, как установить своими руками

    27 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Потолок подвесной в ванную. Подвесной потолок в ванную реечный — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции


    Подвесной потолок в ванную реечный

    Реечный потолок в ванной комнате — выбор и монтаж

    Подвесные конструкции на потолке в душевой комнате позволяют не только украсить помещение, но и выполняют практические функции. Функциональный каркас надежно скрывает неэстетичные коммуникации. Другой вопрос, какой дизайн или модель стоит выбрать? Для этого должны соблюдаться определенные условия, например, возможность монтажа своими руками. Помимо этого, нужно учитывать, что ванная является специфическим местом.

    Эксплуатация отделочных материалов, а также предметов быта в душевой осложняется особенностями помещения. Как правило, сложности возникают с повышенной влажностью, перепадами температуры, возникновением грибка или плесени, а также другими негативными факторами. Кроме того, будущий реечный потолок для ванной должен обладать долговечностью, прочностью, надежностью и прочими достоинствами. Отчего к выбору подвесной конструкции следует подходить обстоятельно.

    Сильные стороны

    Реечные потолки для ванной должны обладать многими преимуществами, чтобы с успехом противостоять различным негативным обстоятельствам. Отдельно стоит отметить, что при этом внешний вид потолочного покрытия должен отвечать высоким стандартам и выполнять свои прямые функции. Желательно чтобы установка могла быть произведена своими руками. Ведь монтаж каркаса является одним из важнейших мероприятий.

    1. Устойчивость к полноценному контакту с водой. Данный вид перекрытий не ржавеет со временем, не окисляется и не гниет. Однако стоит обратить внимание на подвесы из оцинкованной стали, которые являются слабым местом в конструкции.
    2. Маскировка коммуникаций. Реечный потолок в ванную хорошо скрывает всевозможные коммуникации в виде водопроводных труб или электропроводки. Кроме того, остается к ним свободный доступ, который может понадобиться в случае необходимости.
    3. Несложный уход. Простота эксплуатации данного каркаса заключается в самом материале. Неприхотливые изделия позволяют отдохнуть от постоянной уборки своим хозяевам, так как все что требуется от них – это раз в год протирать потолок.
    4. Маскировка дефектов. Не секрет, что многие потолки в домах не отвечают высоким стандартам качества. Для устранения дефектов зачастую требуются немалые средства. Реечный потолок в ванной комнате помогает решить эту проблему своей конструкцией, так как он отлично скрывает неровности и не имеет швов.

    Реечный потолок маскирует дефекты

  • Доступная цена. Относительно натяжных потолков и других дорогих перекрытий подвесной потолок стоит весьма недорого. Данный аспект объясняет его стабильную популярность.
  • Дополнительная установка. Монтаж любого типа освещения можно проводить своими руками. Светильники могут быть навесным или встроенными, при этом будут органично смотреться на подвесном потолке.
  • Широкий ассортимент. На отечественном рынке производители предлагают достаточно обширный выбор. Поэтому любой покупатель найдет конструкцию себе по душе.
  • Простота монтажа. Установка каркаса может производиться своими руками, т.е. без вызова специалистов. Это несложно, главное, понять принцип сборки.
  • Долгий срок службы. Реечные потолки могут прослужить около 20 лет и более. Все зависит от индивидуальных особенностей ванной, а также степени эксплуатации материала.
  • Защитный слой. В случае когда происходит протечка у соседей сверху, подвесной потолок обеспечивает защиту душевой от потока воды.

    • Данные технологические и эксплуатационные характеристики помогают реечному перекрытию оставаться одним из лидеров на отечественном рынке. Основные достоинства в виде простоты монтажа своими руками, а также нетребовательности в уходе позволяют каркасу оставаться желанным приобретением. Кроме того, привлекательный внешний вид и широкое разнообразие дают возможность экспериментировать с дизайном в ванной комнате. Какой потолок лучше выбрать?

    Разновидности

    Реечный потолок в ванной комнате может удивлять не только разнообразием форм и размеров, но многообразием используемых материалов. Обшивка покрытия осуществляется различными изделиями. Для того чтобы правильно определиться, какой материал лучше, нужно узнать все достоинства и недостатки каждого из них.

    Дерево всегда считалось наиболее популярным материалов для отделочных работ. В настоящее время деревянные изделия применяются не только в качестве напольного покрытия, но и потолочных перегородок. Яркий пример успешного применения древесины – баня. Для использования под навесной потолок используются разные породы, поэтому их качества обобщены. Сильные стороны:

    • Экологически чистый материал.
    • Естественная расцветка и структура.
    • Высокий уровень звукоизоляции.
    • Внешняя эстетика.

    Реечный потолок из древесины

    Деревянное покрытие подойдет для любителей деревенского или природного стиля в отделке. Однако помимо своих достоинств, как и любой другой материал, древесина имеет свои слабости. Минусы:

    1. Низкая степень огнестойкости.
    2. Высокая цена.
    3. Недолгий срок службы.
    4. Хорошо впитывает воду.
    5. Слабо борется с микроорганизмами.
    6. Для ухода нужны специальные составы.
    7. Требуется дополнительное освещение.

    Подвесной потолок из металла на сегодняшний день превратился из экзотического варианта в обыденность. Если раньше трудно было представить, что в душевой комнате потолочное перекрытие будет выполнено из алюминия, то сейчас это в порядке вещей. Данный материал обладает целым списком преимуществ, которые позволяет использовать его в ванном пространстве.

    Аллюминевый реечный потолок

    • Выдерживает высокие нагрузки.
    • Длительный срок эксплуатации.
    • Несложный уход.
    • Обширный ассортимент.
    • Презентабельный внешний вид.
    • Устойчивость к огню.
    • Является источником дополнительного освещения за счет отражающейся поверхности.
    • Не собирает пыль.
    • Имеет хорошие шумоизоляционные свойства.
    • Не подвержен коррозии.

    Алюминиевые изделия можно установить своими руками. Монтаж проходит относительно несложно, так как элементы собираются по аналогии с конструктором только больших размеров. Помимо этого, металлический потолок может быть украшен различными изображениями и декоративными узорами, что позволяет конструкции иметь дополнительный эффект. Но все плюсы не скроют недостатков каркаса. Слабые стороны:

    1. Достаточно высокая цена.
    2. При обработке материала возникают определенные сложности.
    3. Некоторые многоуровневые конструкции, потребуют участия специалистов.

    Обычно покупатели алюминиевых перекрытий представляют собой обеспеченных людей. Однако даже менее состоятельные граждане могут позволить себе приобрести металлический потолок, так как он окупится со временем. Внешне алюминий смотрится эффектно и подходит для тех, кто предпочитает качественные и долговечные материалы с определенной долей изыска или даже роскоши.

    Какой еще можно выбрать материал, как не пластик? Данные изделия характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, привлекательным внешним видом, а также функциональностью. Собрать конструкцию своими руками – это реальное дело. Монтаж можно проводить без найма работников, что добавляет поклонников к этому виду потолочного перекрытия.

    Пластиковый реечный потолок

    • низкая цена;
    • легкость обработки изделий;
    • несложный уход;
    • высокая водоустойчивость;
    • широкий ассортимент;
    • простота монтажа.

    Для того чтобы выбрать пластик нужно взвесить все плюсы и минусы. Возможность установки своими руками привлекает многих, но при этом придется постараться грамотно собрать всю конструкцию. Хотя с этим тоже проблем особых возникнуть не должно. Однако пластмассовый потолок все же обладает своими слабыми сторонами и не всегда приятными. Недостатки:

    1. хрупкость материала;
    2. небольшой срок эксплуатации;
    3. горючесть;
    4. плохо выдерживает механическую нагрузку.

    Большинство потребителей выбирает потолочное перекрытие в душевую комнату из пластика. Это объясняется низкой стоимостью изделия относительно своих аналогов из других материалов. При этом стоит отметить, что и другие преимущества находятся в достаточном количестве. Кроме того, простота ухода и длительный срок службы также на стороне пластиковой конструкции.

    Видео инструкция

    Главная » Потолок в ванной комнате » Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками. Автор: Сергей Урбан

    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками

    Как ни крути, а подвесной потолок в ванной комнате занимает особое место – это не только декоративное украшение помещения, но и функциональная конструкция, предназначенная для маскировки коммуникаций. Именно по этим причинам к выбору подвесного потолка нужно отнестись со всей ответственностью. В данной статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с одним из видов подвесных потолков, который по всем параметрам подходит для эксплуатации в ванной комнате. Мы определимся с его преимуществами и недостатками, а также узнаем, как установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

    Подвесной реечный потолок в ванную фото

    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки

    Самым агрессивным фактором, оказывающим влияние на любой строительный и отделочный материал в ванной комнате, является повышенная влажность – именно с его учетом нужно подбирать конструкцию подвесного потолка. В отличие от всех других потолочных систем. алюминиевые реечные потолки для ванной подходят самым лучшим образом. Почему? Для этого есть несколько причин.

    1. Полная инертность этой системы к воздействию влаги – такой потолок не ржавеет, не окисляется и не гниет. Он, можно сказать, вечный, единственное слабое место такой конструкции – это подвесы, изготовленные из оцинкованной стали. Но даже с учетом этого нюанса реечные потолки для ванных комнат способны прослужить более 20-ти лет. Если вас это устраивает, то ничего лучше искать и не нужно.
    2. Простой уход. Все, что от вас потребуется в процессе эксплуатации реечного потолка в ванной, так это иногда (возможно даже раз в год) протирать его влажной тряпкой.
    3. Сравнительно низкая стоимость – по крайней мере не космическая. Если сравнивать этот материал с другими потолочными системами, то он обойдется вам не дороже, чем натяжной потолок .
    4. Простой монтаж. Если для установки натяжного потолка приходится вызывать специалистов, то монтаж реечного потолка можно осуществить самостоятельно – это не сложно, главное, понять принцип его сборки.

    Реечный потолок в ванной комнате фото

    Вот вам и четыре веские причины, благодаря которым следует отдать предпочтение именно реечной конструкции подвесного потолка. Еще можно упомянуть отличный внешний вид, разнообразие цветовых гамм и возможность монтажа конструкций сложной, даже радиальной формы.

    Зеркальный реечный потолок для ванной фото

    Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной

    Простая и легкая установка реечного потолка в ванной происходит благодаря элементарной конструкции этой системы – она состоит всего из 4-х элементов.

    1. Рейки. Бывают трех типов – открытые, закрытые и со вставками. При установке первых между ними возникает небольшой, едва заметный зазор, вторые стыкуются без щелей, а у третьих щель закрывается тонкой алюминиевой вставкой. Все виды реек могут иметь разную ширину, которая составляет 90, 100, 150 и 200мм – наиболее ходовой считается рейка шириной 100мм. Что касается длины реек, то, как правило, она составляет 3 или 4м.Обычно для изготовления реек используется алюминий толщиной 0,5мм – этого вполне достаточно, чтобы изделие не деформировалось. Режется рейка достаточно легко с помощью электроножниц или лобзика.
    2. Стрингер или, как его еще называют, несущая шина или траверса. Сразу хочу уточнить один момент – для каждого вида рейки существует отдельный стрингер. Назначение у этого изделия одно – удерживать рейки на потолке в одной плоскости. Производятся длиной 3 или 4м.
    3. Пристенный профиль – обеспечивает качественное прилегание потолочной системы к стенам. Как правило, этот профиль изготавливается в виде уголка или буквы «П». Наиболее удобным в монтаже является пристенный профиль в виде уголка.
    4. Регулируемые подвесы – обеспечивают надежное крепление реечного потолка к перекрытиям. Состоят они из трех частей – спицы с ушком, спицы с крюком и специальной пружины, называемой в народе «бабочкой». Обе спицы вставляются в пружину с разных сторон, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту положения стрингера.

    С этим материалом и придется работать – на мой взгляд, что-либо перепутать и установить не так просто невозможно.

    Конструкция реечных подвесных потолков для ванной

    Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

    Установить реечный подвесной потолок в ванную достаточно просто. Главное – следовать определенной последовательности и наработанным специалистами рекомендациям, которые можно прочитать ниже и посмотреть видео по установке реечного потолка.

    В целом, весь монтаж такой потолочной системы можно разделить на несколько этапов.

    1. Разметка. Ее выполнять лучше в полном объеме. На этом этапе работ предстоит сделать две вещи – отметить периметр потолка на стенах и места установки подвесов. Наиболее сложным является периметр – он размечается с помощью гидравлического или лазерного уровня. С помощью уровня в каждом из углов помещения устанавливаются отметки, которые впоследствии соединяются линией посредством отбивочной нити. Что касается мест установки подвесов, то для них придется начертить на потолке сетку с ячейкой 1200 на 1200мм. Следует учесть, что первые от стен линии этой сетки должны располагаться на расстоянии 400мм. В местах пересечения линий устанавливаются подвесы. Но это уже следующий этап работ.
    2. Установка пристенного уголка. Здесь тонкостей нет – берем уголок, подрезаем его в нужный размер и крепим к стене по заранее отмеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей. Стыковать профиль в углах помещения лучше под 45˚.
    3. Установка подвесов. Крепятся они к потолку с помощью дюбелей – прямиком через петлю одной из спиц. Чтобы впоследствии монтаж траверс проходил легко, подвесы нужно отрегулировать так, чтобы их крюки находились выше уровня пристенного профиля.

    Установка реечного потолка в ванной своими руками фото

  • Установка стрингеров. На мой взгляд, это самый простой этап работ, в котором имеется один небольшой нюанс – траверсу нужно подрезать так, чтобы между ее краями и стенами оставался небольшой зазор, не превышающий 5мм. Зазор должен быть с двух сторон. Что касается крепления к подвесам, то для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия, с помощью которых они и подвешиваются к крюкам подвесам.
  • Регулировка траверс. Здесь также не должно возникнуть вопросов – сжимая пружины всех подвесов по очереди и опуская или поднимая стингеры, добиваемся того, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 10мм. Более точная регулировка стрингеров осуществляется в процессе монтажа реек.
  • Установка реек. Все, что здесь нужно сделать, так это обеспечить деформационный шов вдоль стен. Рейка подрезается, укладывается обеими концами на уголок и просто нащелкивается на траверсу. Самая главная трудность в процессе установки реек заключается в монтаже последней полосы – придется повозиться, чтобы заправить ее в профиль. Ах да, забыл про окончательное выравнивание потолка – доходя до очередного ряда быстроподвесов, сжимаем их пружины и укладываем реечный потолок на пристенный профиль.

    • Вот и все, именно так производится монтаж реечного потолка в ванной. Как видите, все просто. Главное – изучить его конструкцию и последовательность работ.

    Монтаж реечного потолка для ванной фото

    Ну и в заключение темы, как установить реечный потолок в ванной комнате, хотелось бы сказать несколько слов о светильниках – сами понимаете, без их установки не обойтись. Можно использовать практически все известные осветительные приборы – подойдут и точечные светильники, и споты, и осветительные приборы, называемые в народе «таблетки», и даже люстры, если позволяет высота ванной комнаты. Технология и последовательность монтажа реечного потолка может изменяться в зависимости от используемых осветительных приборов – например, установку точечных светильников придется совмещать с креплением реек. А вот споты или люстру можно повесить и потом, главное, вовремя вывести наружу электрический провод.

    Подвесной реечный потолок в ванную

    Все мы знаем, что ванная — это зона повышенной влажности. Вода, испаряясь, поднимается к потолку и образует на нем конденсат. Поэтому именно потолку следует уделить особое внимание при ремонте в ванной комнате. Существует несколько способов для оформления потолка в этом помещении. Одним из наиболее доступных вариантов является подвесной реечный потолок. Материал для его монтажа очень легкий, поэтому работу может выполнить любой хозяин. К тому же реечный потолок долговечен, а уход за ним прост.

    Дизайн реечных потолков в ванной может быть самым различным. Они могут быть и блестящими глянцевыми, и матовыми. Хотя последний вариант больше подходит для ванной, так как не создает ярких бликов. К тому же к матовому покрытию легче подобрать подходящее освещение. Рейки на потолке могут укладываться елочкой, либо чередоваться по цвету. Довольно необычно будет смотреться двухуровневое реечное покрытие на потолке в ванной комнате.

    Виды реечных потолков в ванную комнату

    Реечный потолок — это система узких реек, а также подвесная конструкция, к которой они крепятся. Такие потолки бывают типов: закрытого и открытого. В открытых системах рейки располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Такие потолки больше подходят для высоких комнат, так как щели между рейками будут не так заметны. А благодаря хорошей вентиляции в таких конструкциях конденсат не оседает на поверхности реек. Потолок из реек открытого типа может быть использован как в жилых, так и в общественных помещениях.

    Закрытая конструкция реечного потолка предполагает плотное расположение панелей друг к другу. Рейки скрепляются друг с другом при помощи специальных язычков, образуя сплошное покрытие потолка.

    Кроме этого, реечные потолки изготавливают и со вставками, которые маскируют все зазоры между элементами такого покрытия. Такой тип речного потолка является наиболее востребованным, так как позволяет, комбинируя образцы, сделать потолок в ванной оригинальным и красивым.

    Подвесные реечные потолки различаются и по виду материалов, из которых они изготовлены. Алюминиевый подвесной реечный потолок для ванной обладает влагостойкими свойствами, на него не влияют температурные колебания, он не боится коррозии. Поскольку алюминий прочен, как металл и легок, как пластик, то он отлично подходит для изготовления реечных подвесных потолков в ванной комнате.

    Разновидностью алюминиевого реечного потолка являются зеркальные потолочные системы. Зеркальный реечный подвесной потолок в ванной визуально расширит помещение. Такое покрытие может быть изготовлено из алюминиевой ленты необходимой длины. Ширина ее может колебаться от 10 до 20 см. Для прочного потолка следует выбирать рейки с большей толщиной, но оптимальной считается толщина 0,5 мм.

    Пластиковый реечный потолок в ванной комнате универсален: он не восприимчив к влаге и сырости, ему не нужен специальный уход. Пластик гораздо дешевле алюминия, поэтому пластиковые подвесные реечные потолки востребованы как для ванной, так для кухни или прихожей. Кроме этого, пластиковые потолки часто используются в различных коммерческих помещениях.

    Металлический реечный потолок для ванной лучше не устанавливать, поскольку металл со временем ржавеет под действием влаги. Такое покрытие больше подходит для сухих помещений, например, склада.

    Сочетая различные оттенки и текстуры реечного покрытия, можно получить эффектный потолок, который на многие годы станет предметом вашей гордости и отличным украшением ванной комнаты.

    Источники: http://sovety-vannoy.ru/delaem-remont/potolok/reechnyj-v-vannoj-komnate.html, http://vannaja.net/reechnyj-potolok-v-vannoj-komnate/, http://womanadvice.ru/podvesnoy-reechnyy-potolok-v-vannuyu

    remontonly.ru

    Подвесной потолок в ванной комнате

    Подвесной потолок в ванной — красивая и долговечная поверхность

    Подвесной потолок в ванной

    Ванная комната является помещением с экстремальными по влажности воздуха условиями. Как правило, полы и стены в ней отделываются кафелем, который с успехом противостоит сырой среде. Но, потолок кафелем не обложишь. Шпаклевка и краска долго не прослужат. Отличным выбором является установка подвесного потолка в ванную комнату. Благо, выбор отделочного материала сегодня достаточно велик.

    Читателю предлагается краткий обзор рынка подвесных потолков, которые можно использовать для оборудования ванной комнаты и других объектов с повышенной влажностью.

    Разновидности материала для подвесного потолка в ванной

    Какую поверхность выбрать?

    Установка подвесных потолков в ванной и других сырых помещениях предполагает использование гидрофобных материалов, устойчивых к коррозии и плесени. Выбор таких материалов довольно велик.

    Так, для того, чтобы установить подвесной потолок в туалете или ванной, можно использовать подвесные системы из такого материала:

    Каждый из этих материалов обладает определенными плюсами и минусами. Выбор зависит от особенностей объекта, вкуса и финансовых возможностей его владельца.

    Согласно своему названию, все системы подвесного типа имеют примерно одинаковое устройство.

    Они состоят из таких частей:

    • стальные подвесы различной конструкции;
    • каркас из профилей определенного сечения, который крепится к подвесам;
    • облицовочный материал, зафиксированный на каркасе.

    Подвесные потолки в ванной, фото которых можно изучить в галерее, иногда оборудуются светильниками и вентиляторами.

    Подвесной потолок из гипсокартона

    Поверхность из гипсокартона

    Гипсокартонные листы являются довольно популярным строительным материалом. Его используют, не только для отделки потолков, но и при строительстве стеновых перегородок. Для сырых помещений используется только водостойкие листы. Каркас изготавливается из оцинкованного CD и UD профиля и П-образных вертикальных подвесов. Крепление плит к каркасу проводится саморезами.

    У покрытия из гипсокартона следующие достоинства:

    1. Доступная цена.
    2. Возможность создания многоуровневых конструкций.
    3. Податливость материала позволяет создавать из него различные криволинейные фигуры, такие, как овальные ступени, арки и купола.
    4. Прочность. Зашпаклеванный гипсокартон довольно хорошо выдерживает удары. На его поверхность удобно крепить светильники внутреннего и внешнего размещения.

    Наряду с очевидными плюсами, у сооружений из ГКЛ есть и очевидные минусы.

    К ним относятся такие:

    • длительное время возведения;
    • использование строительных смесей, что приводит к большому количеству пыли и грязи при возведении;
    • невозможность демонтажа и повторной сборки.

    Исходя из этого, навесные конструкции из ГКЛ больше востребованы для отделки офисных помещений и жилых комнат.

    Подвесные плиточные системы

    Подвесные плиточные системы

    Данный способ отделки долгое время считался приемлемым только для нежилых помещений. Однако, современные технологии и дизайн настолько преобразили внешний вид материала, что кассетный подвесной потолок для ванной комнаты стал обычным явлением. И этому есть свои причины.

    Эти сооружения обладают такими достоинствами:

    1. Их можно очень легко и быстро собирать. Установить подвесной потолок в туалете или ванной может даже новичок в течение одного дня.
    2. Конструкция не имеет жесткой фиксации. Это дает возможность свободного доступа в межпотолочное пространство. В случае затопления, кассеты снимаются и ставятся обратно после просыхания потолочной плиты.
    3. Кассеты не имеют герметичного соединения с каркасом. За счет этого над ними не будет скапливаться сырость и конденсат.
    4. Богатый выбор фактуры плиток позволяет экспериментировать с расцветкой поверхности, устанавливая матовые, глянцевые и зеркальные элементы облицовки. В любое время их можно поменять местами или заменить на другие, внеся свежую струю в интерьер помещения. Подвесной зеркальный потолок в ванной позволяет визуально увеличить размер помещения, сделать его светлым и оригинальным.
    5. Доступная цена кассет и комплектующих.

    При этом, во время строительства практически нет мусора, лишь небольшие горстки пыли от сверления бетона перфоратором.

    Минусом плиточных конструкций является невозможность создания однородной плоскости без швов.

    Подвесной пластиковый потолок

    Поверхность из пластика

    Этот вид отделки особенно популярен для тех мест, где влажность — постоянный спутник. А, это — ванные, душевые, кухни и туалеты. Подвесной потолок в ванной комнате является эстетичным и недорогим решением этой части квартирного вопроса.

    На заметку: Если сделать подвесной потолок в туалете из пластика, то можно не бояться протечек от неисправного бачка у соседей наверху. Панели легко отмываются от любой грязи.

    К несомненным преимуществам этого сооружения являются такие его свойства:

    1. Высокая скорость установки. Вся работа занимает несколько часов.
    2. Легкость пластика. Панели настолько легкие, что с ними без усилий справляется один человек.
    3. Разнообразие цветовой гаммы и размера материала. Панели выпускаются матовыми, глянцевыми, зеркальными и декорированными.
    4. Устойчивость к сырости и плесени. Поливинилхлорид, из которого изготавливаются панели, является химически инертным веществом, которое не вступает в реакцию с воздухом и водой.
    5. Долговечность. Срок службы ПВХ-панелей исчисляется десятилетиями. Они быстрее устаревают морально, чем физически.
    6. Возможность быстрого демонтажа, обслуживания и сборки.

    При этом, существенным позитивным фактором является низкая цена материала и комплектующих.

    К числу недостатков этого материала относятся такие:

    • горючесть;
    • неустойчивость к ультрафиолету;
    • тонкая поверхность, которую легко смять или поцарапать.

    Но, благодаря большому количеству плюсов, этот вид отделки наиболее популярен для ванных. Подвесной потолок в ванной, видео по установке которого можно найти в интернете, дает представление о легкости работы и красоте конечного результата.

    Реечный подвесной потолок

    Установка реечных подвесных потолков в ванной является отличным решением, как в плане качества, так и эстетичности. Использование алюминиевых профилей и реек позволит владельцам квартиры навсегда забыть о необходимости ремонта и боязни коррозии.

    В пользу реечных подвесных потолков в ванной говорят такие факторы:

    1. Устойчивость к коррозии. Алюминий и оцинкованная сталь совершенно не реагируют на высокую влажность. На них никогда не появится грибок и плесень.
    2. Материал очень прочен и не боится механических повреждений.
    3. Долговечность. Срок службы реечных систем может доходить до 50 лет.
    4. У металла отличные отражающие свойства. Это позволяет визуально увеличить объем ванной комнаты и сделать ее светлее.
    5. Система легко устанавливается и демонтируется. Для этого не нужны специальные инструменты и строительные навыки.

    Реечные конструкции нашли себе применение, не только для отделки ванных. Их широко используют для покрытия кухонь, коридоров и гостиных.

    Строительный бизнес продолжает развиваться, предоставляя потребителям, все большее количество отделочных материалов. Выбор зависит от особенностей помещения, вкуса и фантазии.

    Видео про установку реечной поверхности

    Устанавливаем подвесной потолок в ванной

    Подвесной потолок в ванной комнате поможет быстро спрятать неровности существующего потолочного перекрытия. Под потолочным пространством легко разместятся любые потолочные коммуникации, такие как трубы, электрическая проводка и вентиляция. Установленные в него точечные светильники создадут приятое и яркое освещение.

    Реечный подвесной потолок

    К материалам, из которых изготавливают подвесной потолок для ванной комнаты. предъявляются жесткие требования. Прежде всего, они должны быть устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.

    Для устройства подвесного потолка в ванной категорически нельзя применять гипсокартон. Даже если вы будете использовать влагостойкие плиты, срок их службы в ванной комнате сократится минимум втрое. Влагостойкий гипсокартон можно применять для выравнивания стен ванной с последующим нанесением на него плиточного покрытия.

    Для отделки потолка ванной комнаты подойдут следующие подвесные потолочные системы:

    • Реечный алюминиевый потолок
    • Потолок из пластиковых панелей ПВХ
    • Натяжной потолок из пленки ПВХ
    • Перфорированные подвесные потолки кассетные

    Наиболее простой в установке являются алюминиевые реечные подвесные потолки. К плюсам этой технологии относится то, что монтаж производится в ванной, в которой уже выполнена отделка пола и стен.

    Главное преимущество таких потолков это быстрота сборки подвесной системы. Установка даже начинающим домашним мастером займет 4-5 часов. При этом не потребуется дополнительная отделка.

    Комплект реечных подвесных потолков

    Перед тем, как устанавливать подвесной потолок в ванную комнату, надо ознакомиться из каких элементов состоит эта потолочная система. Ниже приведен перечень комплекта:

    • Алюминиевая потолочная рейка — длина 3 м или 4 м
    • Межреечная вставка – длина 3 м или 4 м
    • Несущий потолочный универсальный профиль (шина) с просечками или стрингер
    • Подвес универсальный из двух спиц – спица с петлей и спица с крючком, соединенные плоской пружиной
    • Уголковый пристенный профиль

    Крепеж пристенного профиля

    Расчет реечного потолка для ванной

    Для расчета подвесного потолка необходимо точно произвести замеры его площади. Для этого рулеткой измерьте ширину и длину по плиткам, уложенным на стены. Делать это надо рулеткой, но если ее нет под рукой. можно использовать и метровую деревянную линейку.

    Перемножив длину на ширину и, узнаете площадь потолка. Потолочные рейки могут быть двух размеров – шириной 100 мм и 150 мм. Для расчетов возьмем ширину рейки 100 мм. Между рейками монтируют межреечные декоративные вставки. Их ширина 16 мм, а длина 3 или 4 метра.

    Для расчета количества реек и вставок можно воспользоваться простой формулой: L / (A + B) = Z, где:

    1. L – длина ванной комнаты в м
    2. A – ширина потолочной рейки в м
    3. B – ширина межреечной вставки в м
    4. Z – количество потолочных реек и межреечных вставок

    Расстояние между универсальными шинами (стрингерами) не более 1,2 м. Универсальные подвесы крепятся к плитам перекрытия с шагом не более 1,2 м Крепление всех элементов каркаса производится дюбель-гвоздями (быстрый монтаж) размером 6 х 40 мм.

    Монтаж подвесов и реек

    Количество их так же легко рассчитать. Пристенный уголок крепят с шагом 35 – 40 см. Для крепления одного универсального подвеса используется один дюбель-гвоздь.

    Инструменты для выполнения монтажных работ

    Для того, чтобы установить подвесной алюминиевый реечный потолок в ванной необходимо подготовить следующий набор инструментов:

    • Болгарка или ножовка по металлу
    • Дрель электрическая ударная или перфоратор
    • Сверло 6 мм для работы с бетоном и металлом
    • Сверло 6 мм для кафельной плитки (перо)
    • Уровень лазерный или водяной
    • Линейка, карандаш, измерительная рулетка
    • Правило 1,5 м с уровнем
    • Молоток
    • Малярная отбивочная нить
    • Набор коронок по металлу (по диаметру встраиваемого светильника)

    Кассетный потолок типа АРМСТРОНГ из пластиковых панелей

    Установка реечного потолка

    Рассмотрим подробно, как выполняется установка в ванной подвесного потолка.

    Важно помнить! Перед тем как начать монтаж подвесного потолка в ванной электрическая проводка должна быть уложена в гофрированный рукав и закреплена на существующем потолке на хомутах. Все оголенные провода должны быть изолированы.

    При помощи уровня лазерного или водяного производится разметка горизонтальной плоскости потолка. На стенах ставят отметки карандашом по периметру и соединяют их малярной красящей отбивочной нитью.

    Для этого напарник устанавливает нить на отметку, а второй натягивает ее на другой метке. Оттянув нить подобно стрельбе из лука, ее отпускают. После этого на стене остается ровная линия синего цвета.

    Важно помнить! Если производится разметка стен покрытых кафельной плиткой, то уровень потолка не должен попадать на межплиточный шов. При сверлении это может вызвать растрескивание плитки.

    На потолке таким же образом производится разметка осей стрингеров под подвесные реечные потолки в ванную. По осям с интервалом 1,2 м ставят отметки для крепления универсальных подвесов. Разметка закончена и можно переходить к следующему действию.

    Установка пристенного уголкового профиля

    Для крепления пристенного уголка в профиле сверлом по металлу с шагом 35 – 40 см высверливаются отверстия. Край профиля, который будет крепиться в углу, зарезают под углом 45 град.

    Профиль прикладывают по линии на стене и через отверстия отмечают места сверлений. Делают это сверлом для соответствующего материала (бетон или кафель). По точкам на линии горизонта потолка сверлом (пером) кафельной плитке высверливают отверстия. Как только плитка просверлена, сверло меняют на инструмент по бетону 6 мм.

    Важно знать! Сверлить бетон сверлом для кафельной плитки нельзя. Оно моментально перегреется и затупится, что сделает его непригодным.

    В просверленные в стене отверстия вставляют пластиковые дюбеля и забивают их молотком. Подготовленный по размерам пристенный уголок крепят в дюбеля по всему периметру помещения.

    Монтаж универсальных подвесов и установка универсальных шин

    По меткам на потолке высверливают отверстия и крепят универсальные подвесы к существующему потолку. Для этого одна спица подвеса имеет петлю, а вторая крюк для подвеса стрингера.

    Схема установки реечного потолка

    На крюки универсальных подвесов монтируют стрингеры. Для этого в несущих профилях предусмотрены специальные просечки. Горизонтальную плоскость между соседним стрингером проверяют правилом 1,5 м со спиртовым уровнем горизонта.

    Потолочные рейки отрезают по размерам. В требуемых местах коронкой вырезают отверстия под точечные светильники и сразу монтируют их. Рейки защелкивают в просечки на стрингерах. Между рейками на стрингеры монтируют вставки. Подвесной потолок в ванной установлен и готов к эксплуатации.

    Устанавливаем подвесной потолок в ванной комнате

    Сегодня отделать потолок можно разными способами. Но осуществляя его отделку любым из способов, когда ремонтируешь ванную комнату, следует со всей серьезностью отнестись к подбору отделочных материалов. Ведь потолочная поверхность здесь постоянно находится под воздействием влаги, которая оседает на нее из влажного воздуха в виде капелек конденсата. Наиболее практичным вариантом отделки в данном случае можно считать установку подвесного потолка. Поэтому стоит рассмотреть в деталях, как можно сделать подобную отделку. И вначале следует посмотреть, какой можно сделать подвесной потолок в ванной комнате своими руками, фото одной такой конструкции представлено ниже.

    Из множества достоинств подобных навесных конструкций основным является возможность их использования без предварительной подготовки потолочной поверхности даже при ее значительной неровности. Достоинством можно также назвать и то, что их установка позволяет компактно разместить в межпотолочном пространстве необходимые коммуникации.

    Виды навесных потолков подходящих для ванной

    Решать какое потолочное покрытие будет в данной комнате и из чего его лучше выполнить, следует еще до начала ремонта. Вообще если описывать подвесной потолок в общих чертах, то это сложная конструкция, в основе которой лежит каркас, собираемый из металлических профилей, укрепленных на стенах по периметру комнаты.

    Натяжной потолок в ванную комнату

    Совет! В некоторых источниках пишется, что для сборки каркаса лучше выбирать деревянный брус он дешевле и проще в монтаже, но для ванной комнаты такое решение будет не практичным. Из-за высокой влажности, дерево быстро начинает гнить, а обрабатывать его водоотталкивающими пропитками слишком дорого.

    Что касается выбора материала для подшивки, то он довольно разнообразен. Но в данном помещении он ограничен, поскольку из-за высокой влажности воздуха можно применять, лишь влагоустойчивые материалы, которые не страшатся прямого попадания воды, а ведь оно неизбежно, к примеру, при приеме душа.

    Для этой цели обычно используют следующие материалы:

    • панели пластиковые;
    • рейки металлические;
    • облицовочные материалы на основе стекла, в частности, стеклянную и зеркальную плитку;
    • листы влагостойкого гипсокартона.

    Натяжной потолок, как вариант отделки стоит обособленно от вышеперечисленных способов. Монтаж данного покрытия несколько отличается от обустройства подвесной конструкции, но есть у них и много общего. Похожи они, в частности, тем, что и то и другое покрытие находится на некотором расстоянии от базового потолка.

    Натяжной пленочный потолок в ванне

    Какие преимущества и недостатки подвесных конструкций

    Сначала стоит рассмотреть, чем выгодна установка подвесных потолочных поверхностей в ванной.

    При условии, изготовления покрытия из влагостойких материалов, плюсом данного потолочного оформления можно считать следующие моменты:

    1. Практичность. В межпотолочное пространство можно спрятать большинство коммуникаций, которых в данном помещении, по правде сказать, немало.
    2. Снижение трудоемкости работ. приводящее к экономии затрат труда. Если имеются на поверхности большие перепады по высоте из-за неровно положенных плит, установка подвесной конструкции становится наиболее подходящим вариантом отделки. Поскольку для оштукатуривания поверхности потребуются значительные трудозатраты. К тому же слишком толстый слой штукатурки, нанесенный для выравнивания, недолго продержится при влажном воздухе.
    3. Большой срок службы. Если при выборе материала учесть специфические условия данного помещения, то сооруженная конструкция будет долговечной.
    4. Привлекательный внешний вид. Богатый ассортимент отделочного материала для подшивки позволяет реализовывать любые дизайнерские решения. Посмотреть возможные варианты оформления можно на фото, представленных на многочисленных интернет-сайтах.

    Зеркальный потолок в ванной комнате

    У данного варианта отделки есть, конечно же, и недостатки. Основным минусом считается то, что при монтаже покрытия частично урезается высота помещения. Вот почему нереально установить такую навесную конструкцию в невысокой ванной. Планировать ремонт в этом случае нужно с учетом того, что в процессе монтажа придется «пожертвовать» 10 или 15 см высоты стен. Конечно, можно уменьшить этот показатель, но не намного. Ведь в межпотолочное пространство сегодня принято убирать линию сплит-системы и электропроводку. Эти работы лучше провести заблаговременно. Наметить, где будет проходить система освещения, сделать разводку проводов с одновременной их фиксацией.

    Монтаж навесной потолочной конструкции в ванной

    Прежде всего, стоит сказать, что смонтировать навесной потолок в ванной комнате своими руками под силу многим домашним умельцам. Монтажные работы ведутся поэтапно.

    Крепление реек к потолку

    Сборка каркасного основания:

    1. Вначале выполняется разметка, чтобы определить, где будет проходить новая граница между потолочной поверхностью и стеной. Для этого уровень пола принимается за нулевой и от него вверх отмеряется одинаковое расстояние и делаются отметки на стенах. Для более точной разметки следует пользоваться лазерным уровнем.
    2. На стенах по периметру комнаты по разметке закрепляется на дюбели и саморезы профиль.
    3. К этим профилям крепят вдоль и поперек стоечные профили, на которые потом будет монтироваться обшивка. Частота их установки зависит от вида обшивки.
    4. Затем нужно прикрепить подвесы, которые не дадут каркасу провиснуть. Они должны быть расположены с шагом 60 см по одной линии. Каждый из подвесов достаточно закрепить одним саморезом.

    Совет! Не забудьте вдоль профилей натянуть шнуры, которые наглядно покажут наличие прогибов. На положение этих шнуров надо ориентироваться при монтаже подвесов.

    Подшивка потолка

    На последнем этапе монтажа потолочного полотна в ванной к готовому каркасному основанию крепиться материал, который выбран для подшивки. В зависимости от его вида применяется определенный метод крепления, но зачастую делается это с помощью саморезов.

    Монтаж каркаса для подвесного потолка

    Некоторым облицовочным материалам, таким как гипсокартон, после закрепления на каркасном основании требуется дополнительная отделка, в частности, швы и места крепления листов необходимо зашпаклевать. Кроме того поверхность нужно покрасить или оклеить другим более влагостойким покрытием.

    Подвесной потолок из гипсокартона

    По правде говоря, специалисты считают, что использовать обычный гипсокартон для сооружения навесных конструкций в данном помещении – не самая лучшая идея. Тем не менее, не стоит от нее сразу отказываться, ведь выпускаются влагостойкие сорта гипсокартона, которые предназначены для использования в помещениях с высокой влажностью воздуха. Его верхние слои картона обрабатываются парафиновой пропиткой, которая препятствует увлажнению плиты и ее деформации.

    Монтаж каркаса для потолка, крепление гипсокартона

    Для сооружения такой навесной конструкции необходимо обзавестись следующим инструментом и материалами:

    Кроме того невозможно обойтись в этом случае без направляющего и потолочного профилей, прямого подвеса, соединителей для профилей, саморезов и дюбелей. Приготовить нужно и необходимое количество листов гипсокартона обязательно влагостойкого.

    Подвесной потолок из гипсокартона в ванную

    Подготовительные мероприятия

    Работы по разметке состоят из определения уровня потолочного полотнища и нанесения на стены по периметру комнаты контрольной линии, вертикальное ее положение проверяем по уровню. Разметку делать совсем не сложно, ведь во многих квартирах ванные обычно небольшие по площади. Если предполагается установка точечных светильников, то высоту межполочного пространства необходимо делать не менее 10 см, чтобы уберечь их от перегрева.

    Сборка каркасного основания

    На стенах саморезами закрепляем базовые профили. Крепим к потолочным плитам подвесы. Боковые их части отгибаем вниз вертикально. К базовому профилю и подвесам крепим профили обрешетки. На небольшой площади достаточно двух-трех планок. Установка поперечных перемычек придаст каркасу дополнительную прочность. Затем с помощью уровня надо проверить горизонтальность основания. Если нет отклонений, можно переходить к следующему этапу.

    Монтаж реечного потолка в ванную комнату

    Обшивка гипсокартоном

    Вначале нужно нарезать из гипсокартоновых листов детали обшивки нужного размера. Чтобы разрезать лист нужно резаком по линейке сделать неглубокий надрез, прорезав при этом только верхний картонный слой. Затем согнуть лист, переломив его по линии надреза и прорезать нижний картонный слой. Место среза лучше сразу зачистить с помощью рубанка. Отверстия под точечные светильники делают с помощью дрели и коронки нужного размера.

    К каркасу гипсокартон крепится саморезами длиной 25 мм. Их надо закручивать шуруповертом таким образом, чтобы шляпки оставались на поверхности и не прорывали картон. Закончив полностью обшивку, надо выполнить дополнительную отделку поверхности. Для чего швы между листами и все шляпки саморезов заделывают шпатлевкой. После того, как она полностью высохнет, ее шлифуют, чтобы основание стало идеально гладким. Создать дополнительную защиту от влаги позволяет покрытие поверхности акриловой грунтовкой. Для покраски потолка в ванной используют интерьерную краску. Она хорошо держится в условиях повышенной влажности.

    Потолок из пластиковой вагонки

    Обшивка навесного потолка в ванной пластиковой вагонкой, пожалуй, самое оптимальное решение. В отличие от дерева и гипсокартона для поливинилхлорида высокая влажность не страшна. Он не впитывает воду, поэтому облицовка из пластика не портится во влажных помещениях.

    Установка подвесного потолка в ванной своими руками

    Начинают монтировать подобное потолочное покрытие с разметки и сборки каркаса. Все эти работы выполняются так же, как было описано выше. Далее по краям металлического каркаса с трех сторон крепится стартовый уголок П-образной формы. Вагонку нарезают по длине комнаты и вставляют в стартовый уголок. Каждая новая панель соединяется в паз с уже установленной и фиксируется саморезами на каркасе. Последнюю панель надо замерить и отрезать по размеру, затем ввести ее в паз соседней, надеть на нее L- профиль и зафиксировать на клей для пластика.

    Стоит сказать, что у полимерной вагонки есть три несомненных достоинства – это ее легкость при достаточной прочности и простота крепления.

    Установка подвесного потолка в ванной своими руками Монтаж каркаса для подвесного потолка Подвесной потолок из гипсокартона в ванную Крепление реек к потолку Натяжной потолок в ванную комнату Монтаж реечного потолка в ванную комнату Натяжной пленочный потолок в ванне Монтаж каркаса для потолка, крепление гипсокартона Зеркальный потолок в ванной комнате

    Источники: http://potolokvdoma.ru/podvesnye/podvesnojj-potolok-v-vannojj/, http://vot-potolok.ru/podvesnoj-potolok-v-vannoj, http://zonavannoi.ru/potolok/podvesnoj-potolok-v-vannoj-komnate.html

    macter-potolok.ru

    Подвесной реечный потолок в ванную

    Все мы знаем, что ванная — это зона повышенной влажности. Вода, испаряясь, поднимается к потолку и образует на нем конденсат. Поэтому именно потолку следует уделить особое внимание при ремонте в ванной комнате. Существует несколько способов для оформления потолка в этом помещении. Одним из наиболее доступных вариантов является подвесной реечный потолок. Материал для его монтажа очень легкий, поэтому работу может выполнить любой хозяин. К тому же реечный потолок долговечен, а уход за ним прост.

    Дизайн реечных потолков в ванной может быть самым различным. Они могут быть и блестящими глянцевыми, и матовыми. Хотя последний вариант больше подходит для ванной, так как не создает ярких бликов. К тому же к матовому покрытию легче подобрать подходящее освещение. Рейки на потолке могут укладываться елочкой, либо чередоваться по цвету. Довольно необычно будет смотреться двухуровневое реечное покрытие на потолке в ванной комнате.

    Виды реечных потолков в ванную комнату

    Реечный потолок — это система узких реек, а также подвесная конструкция, к которой они крепятся. Такие потолки бывают типов: закрытого и открытого. В открытых системах рейки располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Такие потолки больше подходят для высоких комнат, так как щели между рейками будут не так заметны. А благодаря хорошей вентиляции в таких конструкциях конденсат не оседает на поверхности реек. Потолок из реек открытого типа может быть использован как в жилых, так и в общественных помещениях.

    Закрытая конструкция реечного потолка предполагает плотное расположение панелей друг к другу. Рейки скрепляются друг с другом при помощи специальных язычков, образуя сплошное покрытие потолка.

    Кроме этого, реечные потолки изготавливают и со вставками, которые маскируют все зазоры между элементами такого покрытия. Такой тип речного потолка является наиболее востребованным, так как позволяет, комбинируя образцы, сделать потолок в ванной оригинальным и красивым.

    Подвесные реечные потолки различаются и по виду материалов, из которых они изготовлены. Алюминиевый подвесной реечный потолок для ванной обладает влагостойкими свойствами, на него не влияют температурные колебания, он не боится коррозии. Поскольку алюминий прочен, как металл и легок, как пластик, то он отлично подходит для изготовления реечных подвесных потолков в ванной комнате.

    Разновидностью алюминиевого реечного потолка являются зеркальные потолочные системы. Зеркальный реечный подвесной потолок в ванной визуально расширит помещение. Такое покрытие может быть изготовлено из алюминиевой ленты необходимой длины. Ширина ее может колебаться от 10 до 20 см. Для прочного потолка следует выбирать рейки с большей толщиной, но оптимальной считается толщина 0,5 мм.

    Пластиковый реечный потолок в ванной комнате универсален: он не восприимчив к влаге и сырости, ему не нужен специальный уход. Пластик гораздо дешевле алюминия, поэтому пластиковые подвесные реечные потолки востребованы как для ванной, так для кухни или прихожей. Кроме этого, пластиковые потолки часто используются в различных коммерческих помещениях.

    Металлический реечный потолок для ванной лучше не устанавливать, поскольку металл со временем ржавеет под действием влаги. Такое покрытие больше подходит для сухих помещений, например, склада.

    Сочетая различные оттенки и текстуры реечного покрытия, можно получить эффектный потолок, который на многие годы станет предметом вашей гордости и отличным украшением ванной комнаты.

     

    womanadvice.ru

    Подвесной потолок в ванной — установка и монтаж

    Красивый подвесной потолок в ванной и других комнатах может изменить интерьер квартиры или дома до неузнаваемости. Без применения этой технологии не обходится ни одно современное строительство или капитальный ремонт жилого дома.

    Инженерные и производственные ошибки, приведшие к даже незначительным перепадам бетонных плит перекрытий, могут быть устранены большим штукатурным слоем. Но в ванной это невозможно. Большие перепады температур и повышенная влажность приведут к разрушению такого слоя. Там просто будет опасно находиться – высокая вероятность получить травму от внезапно отвалившейся штукатурки. Подвесные потолки в ванной с легкостью решают проблему интерьера комнаты, невозможного без безупречного потолка.

    Помимо сугубо практической необходимости использования подвесных потолков, они выступают как главная составляющая самых смелых и потрясающих дизайнерских проектов. От вида современных ванных комнат захватывает дух. Завораживающая игра света и цветов благодаря технологии подвесных потолков делает ванную комнату эксклюзивной в квартире и доме.

    Подвесной потолок в ванной фото:

    Подвесной потолок в ванной комнате

    Варианты подвесного потолка

    К основным видам, применяемым в современном строительстве и обустройстве подвесных потолков ванных комнат, относятся:

    • Реечный – в качестве потолка выступают отполированные алюминиевые панели
    • Из панелей ПВХ – самый распространённый вид подвесного потолка из огромного ассортимента пластиковых панелей
    • Натяжной – в виде эластичной виниловой плёнки и признается самым надёжным видом потолка для ванных комнат
    • Из влагостойкой гипсокартонной плиты – используется специально разработанный для помещений с повышенной влажностью вид гипсокартона
    • Стеклянный – потрясающий эффект когда в освещении комнаты принимает участие потолок
    • Зеркальный – значительно увеличивают объём пространства зеркала, закреплённые на подвесном потолке
    • Витражный – то же, что и стеклянный, но вместо стекол используются витражи
    • Деревянный – в настоящее время очень редкий вид, так как необходимо использование или очень дорогих пород дерева, или тщательнейшей его обработки

    Вариант подвесного потолка для ванной комнаты

    Многообразие видов подвесного потолка даёт возможность сделать правильный выбор, учитывая финансовые возможности потребителя. Самая демократичная цена подвесного потолка ванной комнаты будет, если выбрать вариант с панелями ПВХ.

    Установка и монтаж

    Сам по себе процесс не сложный и не требует сварочных работ. Монтаж и установка подвесного потолка в ванной не занимает много времени. При наличии минимального строительного опыта и небольших размерах помещения с задачей можно справиться самостоятельно.

    Необходимые электроинструменты:

    • Перфоратор – технологические отверстия в бетоне, силикатном и красном кирпичах
    • Дрель – сверление металлических элементов
    • Шуруповерт – ввинчивание шурупов и саморезов
    • Болгарка малая – подрезание шин, панелей, профилей
    ВАЖНО! При больших размерах ванной комнаты и, особенно, при её нестандартных и непропорциональных размерах рекомендуется монтаж подвесного потолка в ванной доверять только специалистам!

    Розовый подвесной потолок в ванной комнате

    Вентиляция

    Комната личной гигиены отличается от всех других комнат дома повышенной влажностью и температурой при её непосредственной эксплуатации и острой необходимостью качественной вентиляции для недопущения появления и роста вредных грибковых и других органических образований. Это касается и подпотолочного пространства, скрытого за подвесным потолком, в котором обязательны вентиляционные отверстия.

    Технологический процесс монтажа и установки любого вида подвесных потолков можно разбить на следующие этапы:

    • Подготовка потолка и подпотолочного пространства
    • Выбор и правильная разметка высоты подвесного потолка
    • Установка основной несущей конструкции
    • Разметка и подготовка технологических отверстий для электроосвещения, вентиляции
    • Монтаж декоративных элементов потолка на несущую конструкцию
    • Проверка работы осветительных приборов и технической вентиляции

    Подвесной потолок золотого цвета

    Подготовка потолка и подпотолочного пространства

    Очень важный и ответственный пункт для всех вариантов подвесных потолков. После того как будет установлен подвесной потолок для ванной комнаты доступа к настоящему потолку комнаты больше не будет.

    Тщательно очистить потолок от остатков отслоившейся штукатурки, краски. При необходимости, произвести повторную штукатурку поверхности потолка или швов между бетонными плитами и покраску. Обязательна противогрибковая и антибактериальная обработки поверхности потолка и той части стен, которые будут скрыты под подвесным потолком.

    Выбор и правильная разметка высоты подвесного потолка

    Самым существенным минусом подвесного потолка является занижение реальной высоты комнаты после его установки. При монтаже стараются добиться минимального отклонения реальной высоты комнаты от расчетной для подвесного потолка. Эта разница продиктована высотой несущей конструкции, высотой элементов освещения и эффективности вентиляции подпотолочного пространства, но минимально рекомендуется отступать 10 см. При выборе высоты следует учесть, что элементы освещения, расположенные внутри подвесного потолка, не должны соприкасаться с потолком комнаты. Зазор между ними должен быть минимум 1 см.

    В случае, если потолок в комнате неровный, выбирают самую нижнюю его точку и уже от неё отмеряют рассчитанные минимальные значения для монтажа подвесного потолка.

    На этом этапе необходимо пользоваться уровнем, лучше водяным.

    Разметку наносят на все стены ванной комнаты одной сплошной линией.

    Установка и монтаж реечного подвесного потолка

    • По периметру стен по размеченным линиям закрепляется пристенный декоративный уголок
    • Делаем разметку на потолке для крепления шин. Шины должны быть строго параллельны друг другу и перпендикулярны выбранному направлению реек в ванной комнате. Первая и последняя шины должны располагаться от стен на расстоянии 40 см, максимальное расстояние между шинами 120 см. Крепление крайних подвесов должно быть так же 40 см от стены и максимально 120 см между собой
    • После разметки мест крепления подвесов, сверлим отверстия и закрепляем в них дюбелями спицы с подвесами-зажимами
    • Отмеряем длину шин, они не должны касаться ни одну из стен и иметь зазор с ними 1 см
    • Закрепляем шины в зажимах, параллельно друг другу, соблюдая зазор в 1 см от каждой стены
    • С помощью уровня выравниваем все шины по горизонту. Для упрощения задачи рекомендуем взять за ориентиры пристенные уголки.  Шины должны быть на 1-2 мм выше горизонтальной планки уголков. Этот зазор нужен для алюминиевой панели.
    • Декоративные панели подрезаются так, что бы между ними и стеной был зазор 1 см с обеих сторон
    • В панелях делаются технологические отверстия для осветительных элементов
    • Панели защелкиваются на шинах от одного края к середине комнаты, а потом с другого – к середине
    • Между зафиксированными алюминиевыми панелями устанавливаются декоративные планки

    Схема монтажа реечного подвесного потолка

    Натяжной потолок

    • По размеченным линиям уровня подвесного потолка закрепляются пластиковые или алюминиевые профили, багеты
    • При требовании дизайнерских проектов монтируются элементы освещения, например, имитирующие эффект ночного неба
    • Натяжные потолки с помощью теплого воздуха нагревают и они становятся более эластичными
    • Потолок распрямляют, выравнивают соединительные линии и равномерно зажимают в багетах
    • После остывания винил полностью распрямляется и становится более упругим
    • В местах установки осветительных приборов делаются технологические отверстия

    Процесс монтажа натяжного потолка

    Установка и монтаж подвесного потолка из гипсокартонных плит

    • Профиля UD крепятся к стенам средней полкой по линиям разметки по периметру комнаты
    • CD профиль несет основную нагрузку и проходит через всю комнату. Крепится  широкой своей полкой вниз оцинкованными саморезами к профилю UD через каждые 60 см
    • П-образными кронштейнами СD профиль крепится к потолку через 50-60 см
    • Для поперечной жесткости и обеспечения фиксации всех сторон гипсокартонной плиты применяется UD профиль
    • Для больших помещений CD может использоваться и для продольной, и для поперечной жесткости. Крабовое соединение обеспечивает их надёжную фиксацию друг с другом
    • Производится разметка и подготовка гипсокартонных плит и их отдельных частей, получаемых разрезанием техническим ножом. Делаются отверстия под осветительные приборы и вентиляцию
    • К профилям, с помощью саморезов, крепится влагостойкий гипсокартон.
    • Штукатурится вначале стартовой, а потом финишной штукатурками. Стыки плит штукатурятся с налаживанием на них полосы специальной сетки. Штукатурка после высыхания выравнивается и грунтуется
    • На полученную ровную поверхность возможно нанесение влагостойкой акриловой краски или элементов декора

    Монтаж подвесного потолка из гипсокартонных плит

    Панели ПВХ

    Пластиковый подвесной потолок в ванной – самый простой, распространённый вариант. Небольшой вес, необъятный выбор, легкость в обслуживании, дешевизна – это всё о ПВХ панелях. Порядок монтажа и установки в первых четырех пунктах полностью совпадает с гипсокартонными плитами. Далее остаётся всего лишь стык в стык закреплять их на конструкции из профилей CD и UD саморезами за технологические выступы с одной стороны панели. Длина панелей ПВХ должна быть короче на 1 см от расстояния между стенами. Этот зазор закрывается декоративными плинтусами.

    Пластиковый подвесной потолок в ванной

    Существует ещё один способ установки ПВХ потолка в ванной с помощью стрингеров. Подробно он описан здесь:

    Видео подвесной потолок в ванной из панелей ПВХ

    Подвесной зеркальный потолок

    Подвесной зеркальный потолок в ванной вместе со стеклянным и витражным отличаются более высокой ценой и сложностью исполнения. Реализация таких проектов требует исключительно профессионального подхода и досконального знания технических особенностей.

    Подвесной витражный потолок в ванной

    Легкость, простота монтажа и установки подвесного потолка позволяет в кратчайшие сроки преобразить ванную комнату.

    Поделиться статьей:

    potolokexpert.com

    Подвесной потолок в ванной из различных материалов

    Качественная отделка ванной комнаты должна иметь не только привлекательный вид, но и быть практичной, долгое время не требующей повторного ремонта. Подвесной потолок в ванной стал популярен относительно недавно. Однако опыт, полученный в процессе эксплуатации различных видов потолочных покрытий, позволяет утверждать, что использование подвесных потолков для ванных комнат делает помещение привлекательным на долгое время.

    Схема устройства подвесного потолка в ванной комнате.

    Разработано достаточное количество вариантов использования различных материалов и способов установки подвесных потолков в ванные — панельные, реечные, кассетные, натяжные и даже изготовленные из зеркал.

    Поэтому каждый может выбрать материал для монтажа подвесного потолка в ванной, полностью соответствующий выбранному для нее интерьеру, и наиболее подходящий для семейного бюджета.

    Если ремонт производится самостоятельно, то следует позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:

    • пластиковые панели или реечное покрытие;
    • деревянный брус;
    • электродрель и шуруповерт;
    • дюбели и саморезы;
    • ножницы по металлу;
    • рулетка и уровень.

    Причины популярности подвесных потолков для ванных комнат

    Монтажная схема подвесного потолка в ванной.

    Как только владельцы жилья поняли, что с помощью новых технологий ремонта можно не только получить красивое и оригинальное потолочное покрытие, но и спрятать за него коммуникации, портящие внешний вид помещения, популярность установки подвесного потолка в ванной стала расти.

    Не менее важным стал факт практически полного отсутствия большого количества строительного мусора, неизбежного при ремонте потолочного покрытия традиционными способами — оштукатуриванием и последующей побелкой либо покраской.

    Вернуться к оглавлению

    Подвесные потолки из пластиковых панелей

    Услуги профессионалов-ремонтников могут обойтись в немалую сумму. Некоторые виды подвесных потолков для ванных позволяют произвести ремонт, не прибегая к услугам профессиональных мастеров. Именно по причине легкости их монтажа, первыми подвесными потолками в ванную комнату стали покрытия, изготовленные из ПВХ-панелей. Немаловажно, что при установке ПВХ-панелей, высота его снижается всего лишь на 2-3 см, что позволяет использовать такую отделку в домах, имеющих небольшую высоту стен.

    Схема монтажа подвесного потолка в ванной комнате из панелей ПВХ.

    Выпускают ПВХ-панели в богатой палитре цветов и разнообразной фактуры, они не боятся влаги и повышенной температуры и не выцветают. Особого ухода такой подвесной потолок в ванной комнате не требует. Достаточно иногда протирать его от брызг обычной тряпкой, используя стандартное моющее средство для мытья посуды.

    Если за панелями спрятана проводка, для предотвращения скопления на ней конденсата следует предусмотреть установку вентилятора. Крепление пластиковых панелей осуществляется на рейки, крепящиеся к основному покрытию с помощью дюбелей.

    Вернуться к оглавлению

    Модульный и реечный потолок из различных материалов

    Для создания оригинального покрытия потолка в ванной используют его монтаж из реек, изготовленных из алюминия. Эту работу вполне можно выполнить самостоятельно, имея минимальные навыки строительных работ. Обычно площадь потолка в ванных имеет небольшие размеры, что дополнительно облегчает работу.

    Достаточно широкий выбор цветов, в которых выпускаются алюминиевые рейки для потолка, позволяет создать уникальный интерьер ванной комнаты, а основную роль в дизайне помещения будет играть реечное потолочное покрытие. Производители изготовляют комплектующие для монтажа потолка более 50-ти оттенков, включая и зеркальное покрытие реек.

    Схема монтажа реечного потолка для ванной.

    Рейки выпускаются разнообразной формы, поэтому можно монтировать покрытие любой конфигурации. Алюминиевым рейкам не страшна влага, покрытие легко моется, но от ударов и царапин его необходимо беречь. Повреждения устраняются только заменой отдельных реек. Монтаж реек осуществляется на специальный профиль, крепящийся к стенам помещения ванной комнаты.

    Модульные потолки схожи с реечными по способу монтажа. Первоначально монтируется каркас, состоящий из профиля, выполненного из нержавеющего профиля. При монтаже к направляющему профилю крепятся дополнительные элементы, образующие квадраты, размер которых должен соответствовать размерам модулей. Модули крепятся в полученных квадратах.

    Для ванной можно использовать модули, изготовленные из влагоустойчивого материала — металл, пластик, стекло и стекловолокно, покрытое с лицевой стороны ПВХ-пленкой.

    Основное отличие модульного потолка от реечного в том, что реечный потолок отнимет от высоты помещения около 3-х см, а для модульного эта цифра увеличится до 10-ти см.

    Вернуться к оглавлению

    Натяжной потолок в ванной комнате

    Установка натяжного потолка в ванной комнате позволит создать абсолютно ровное покрытие потолочной поверхности за несколько часов. Важно знать, что натяжные потолки в ванной монтируются только после окончания отделки стен помещения.

    Схема поэтапного монтажа натяжного потолка в ванной комнате.

    Растущая популярность установки натяжных потолков в ванных обусловлено в первую очередь тем, что материал, из которого они изготавливается, совершенно не боится влаги. Более того, если у соседей, живущих этажом выше, случится протечка воды, то натяжной потолок не позволит пролиться воде дальше, обезобразив потолочную поверхность.

    Полотно, из которого изготовляется потолок, выдерживает нагрузку, доходящую до 100 кг на 1 кв. м площади. Поэтому достаточно слить воду (можно использовать отверстие, предназначенное для установки светильника), и потолок принимает прежний вид. Материал, предназначенный для изготовления натяжных потолков, не выделяет вредных для человека веществ, а также не впитывает их.

    Установка натяжного потолка начинается с крепления на стенах профиля в строго горизонтальном положении, заранее размеченном, и постоянно проверяемом с помощью уровня. Способ крепления полотна к профилю лучше использовать гарпунный. Гарпунная система крепления дает возможность, при необходимости, быстро заменить потолочное покрытие.

    Полотно для натяжных потолков выпускается различных расцветок, а при желании возможно нанесение оригинального рисунка.

    1popotolku.ru

    Подвесной потолок в ванную реечный

    Реечный потолок в ванной комнате — выбор и монтаж

    Подвесные конструкции на потолке в душевой комнате позволяют не только украсить помещение, но и выполняют практические функции. Функциональный каркас надежно скрывает неэстетичные коммуникации. Другой вопрос, какой дизайн или модель стоит выбрать? Для этого должны соблюдаться определенные условия, например, возможность монтажа своими руками. Помимо этого, нужно учитывать, что ванная является специфическим местом.

    Эксплуатация отделочных материалов, а также предметов быта в душевой осложняется особенностями помещения. Как правило, сложности возникают с повышенной влажностью, перепадами температуры, возникновением грибка или плесени, а также другими негативными факторами. Кроме того, будущий реечный потолок для ванной должен обладать долговечностью, прочностью, надежностью и прочими достоинствами. Отчего к выбору подвесной конструкции следует подходить обстоятельно.

    Сильные стороны

    Реечные потолки для ванной должны обладать многими преимуществами, чтобы с успехом противостоять различным негативным обстоятельствам. Отдельно стоит отметить, что при этом внешний вид потолочного покрытия должен отвечать высоким стандартам и выполнять свои прямые функции. Желательно чтобы установка могла быть произведена своими руками. Ведь монтаж каркаса является одним из важнейших мероприятий.

    1. Устойчивость к полноценному контакту с водой. Данный вид перекрытий не ржавеет со временем, не окисляется и не гниет. Однако стоит обратить внимание на подвесы из оцинкованной стали, которые являются слабым местом в конструкции.
    2. Маскировка коммуникаций. Реечный потолок в ванную хорошо скрывает всевозможные коммуникации в виде водопроводных труб или электропроводки. Кроме того, остается к ним свободный доступ, который может понадобиться в случае необходимости.
    3. Несложный уход. Простота эксплуатации данного каркаса заключается в самом материале. Неприхотливые изделия позволяют отдохнуть от постоянной уборки своим хозяевам, так как все что требуется от них – это раз в год протирать потолок.
    4. Маскировка дефектов. Не секрет, что многие потолки в домах не отвечают высоким стандартам качества. Для устранения дефектов зачастую требуются немалые средства. Реечный потолок в ванной комнате помогает решить эту проблему своей конструкцией, так как он отлично скрывает неровности и не имеет швов.

    Реечный потолок маскирует дефекты

  • Доступная цена. Относительно натяжных потолков и других дорогих перекрытий подвесной потолок стоит весьма недорого. Данный аспект объясняет его стабильную популярность.
  • Дополнительная установка. Монтаж любого типа освещения можно проводить своими руками. Светильники могут быть навесным или встроенными, при этом будут органично смотреться на подвесном потолке.
  • Широкий ассортимент. На отечественном рынке производители предлагают достаточно обширный выбор. Поэтому любой покупатель найдет конструкцию себе по душе.
  • Простота монтажа. Установка каркаса может производиться своими руками, т.е. без вызова специалистов. Это несложно, главное, понять принцип сборки.
  • Долгий срок службы. Реечные потолки могут прослужить около 20 лет и более. Все зависит от индивидуальных особенностей ванной, а также степени эксплуатации материала.
  • Защитный слой. В случае когда происходит протечка у соседей сверху, подвесной потолок обеспечивает защиту душевой от потока воды.

    • Данные технологические и эксплуатационные характеристики помогают реечному перекрытию оставаться одним из лидеров на отечественном рынке. Основные достоинства в виде простоты монтажа своими руками, а также нетребовательности в уходе позволяют каркасу оставаться желанным приобретением. Кроме того, привлекательный внешний вид и широкое разнообразие дают возможность экспериментировать с дизайном в ванной комнате. Какой потолок лучше выбрать?

    Разновидности

    Реечный потолок в ванной комнате может удивлять не только разнообразием форм и размеров, но многообразием используемых материалов. Обшивка покрытия осуществляется различными изделиями. Для того чтобы правильно определиться, какой материал лучше, нужно узнать все достоинства и недостатки каждого из них.

    Дерево всегда считалось наиболее популярным материалов для отделочных работ. В настоящее время деревянные изделия применяются не только в качестве напольного покрытия, но и потолочных перегородок. Яркий пример успешного применения древесины – баня. Для использования под навесной потолок используются разные породы, поэтому их качества обобщены. Сильные стороны:

    • Экологически чистый материал.
    • Естественная расцветка и структура.
    • Высокий уровень звукоизоляции.
    • Внешняя эстетика.

    Реечный потолок из древесины

    Деревянное покрытие подойдет для любителей деревенского или природного стиля в отделке. Однако помимо своих достоинств, как и любой другой материал, древесина имеет свои слабости. Минусы:

    1. Низкая степень огнестойкости.
    2. Высокая цена.
    3. Недолгий срок службы.
    4. Хорошо впитывает воду.
    5. Слабо борется с микроорганизмами.
    6. Для ухода нужны специальные составы.
    7. Требуется дополнительное освещение.

    Подвесной потолок из металла на сегодняшний день превратился из экзотического варианта в обыденность. Если раньше трудно было представить, что в душевой комнате потолочное перекрытие будет выполнено из алюминия, то сейчас это в порядке вещей. Данный материал обладает целым списком преимуществ, которые позволяет использовать его в ванном пространстве.

    Читать  Качественные смесители для ванной

    Аллюминевый реечный потолок

    • Выдерживает высокие нагрузки.
    • Длительный срок эксплуатации.
    • Несложный уход.
    • Обширный ассортимент.
    • Презентабельный внешний вид.
    • Устойчивость к огню.
    • Является источником дополнительного освещения за счет отражающейся поверхности.
    • Не собирает пыль.
    • Имеет хорошие шумоизоляционные свойства.
    • Не подвержен коррозии.

    Алюминиевые изделия можно установить своими руками. Монтаж проходит относительно несложно, так как элементы собираются по аналогии с конструктором только больших размеров. Помимо этого, металлический потолок может быть украшен различными изображениями и декоративными узорами, что позволяет конструкции иметь дополнительный эффект. Но все плюсы не скроют недостатков каркаса. Слабые стороны:

    1. Достаточно высокая цена.
    2. При обработке материала возникают определенные сложности.
    3. Некоторые многоуровневые конструкции, потребуют участия специалистов.

    Обычно покупатели алюминиевых перекрытий представляют собой обеспеченных людей. Однако даже менее состоятельные граждане могут позволить себе приобрести металлический потолок, так как он окупится со временем. Внешне алюминий смотрится эффектно и подходит для тех, кто предпочитает качественные и долговечные материалы с определенной долей изыска или даже роскоши.

    Какой еще можно выбрать материал, как не пластик? Данные изделия характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, привлекательным внешним видом, а также функциональностью. Собрать конструкцию своими руками – это реальное дело. Монтаж можно проводить без найма работников, что добавляет поклонников к этому виду потолочного перекрытия.

    Пластиковый реечный потолок

    • низкая цена;
    • легкость обработки изделий;
    • несложный уход;
    • высокая водоустойчивость;
    • широкий ассортимент;
    • простота монтажа.

    Для того чтобы выбрать пластик нужно взвесить все плюсы и минусы. Возможность установки своими руками привлекает многих, но при этом придется постараться грамотно собрать всю конструкцию. Хотя с этим тоже проблем особых возникнуть не должно. Однако пластмассовый потолок все же обладает своими слабыми сторонами и не всегда приятными. Недостатки:

    1. хрупкость материала;
    2. небольшой срок эксплуатации;
    3. горючесть;
    4. плохо выдерживает механическую нагрузку.

    Большинство потребителей выбирает потолочное перекрытие в душевую комнату из пластика. Это объясняется низкой стоимостью изделия относительно своих аналогов из других материалов. При этом стоит отметить, что и другие преимущества находятся в достаточном количестве. Кроме того, простота ухода и длительный срок службы также на стороне пластиковой конструкции.

    Видео инструкция

    Главная » Потолок в ванной комнате » Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками. Автор: Сергей Урбан

    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками

    Как ни крути, а подвесной потолок в ванной комнате занимает особое место – это не только декоративное украшение помещения, но и функциональная конструкция, предназначенная для маскировки коммуникаций. Именно по этим причинам к выбору подвесного потолка нужно отнестись со всей ответственностью. В данной статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с одним из видов подвесных потолков, который по всем параметрам подходит для эксплуатации в ванной комнате. Мы определимся с его преимуществами и недостатками, а также узнаем, как установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

    Подвесной реечный потолок в ванную фото

    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки

    Самым агрессивным фактором, оказывающим влияние на любой строительный и отделочный материал в ванной комнате, является повышенная влажность – именно с его учетом нужно подбирать конструкцию подвесного потолка. В отличие от всех других потолочных систем. алюминиевые реечные потолки для ванной подходят самым лучшим образом. Почему? Для этого есть несколько причин.

    1. Полная инертность этой системы к воздействию влаги – такой потолок не ржавеет, не окисляется и не гниет. Он, можно сказать, вечный, единственное слабое место такой конструкции – это подвесы, изготовленные из оцинкованной стали. Но даже с учетом этого нюанса реечные потолки для ванных комнат способны прослужить более 20-ти лет. Если вас это устраивает, то ничего лучше искать и не нужно.
    2. Простой уход. Все, что от вас потребуется в процессе эксплуатации реечного потолка в ванной, так это иногда (возможно даже раз в год) протирать его влажной тряпкой.
    3. Сравнительно низкая стоимость – по крайней мере не космическая. Если сравнивать этот материал с другими потолочными системами, то он обойдется вам не дороже, чем натяжной потолок .
    4. Простой монтаж. Если для установки натяжного потолка приходится вызывать специалистов, то монтаж реечного потолка можно осуществить самостоятельно – это не сложно, главное, понять принцип его сборки.

    Реечный потолок в ванной комнате фото

    Читать  Планировка маленькой ванной комнаты

    Вот вам и четыре веские причины, благодаря которым следует отдать предпочтение именно реечной конструкции подвесного потолка. Еще можно упомянуть отличный внешний вид, разнообразие цветовых гамм и возможность монтажа конструкций сложной, даже радиальной формы.

    Зеркальный реечный потолок для ванной фото

    Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной

    Простая и легкая установка реечного потолка в ванной происходит благодаря элементарной конструкции этой системы – она состоит всего из 4-х элементов.

    1. Рейки. Бывают трех типов – открытые, закрытые и со вставками. При установке первых между ними возникает небольшой, едва заметный зазор, вторые стыкуются без щелей, а у третьих щель закрывается тонкой алюминиевой вставкой. Все виды реек могут иметь разную ширину, которая составляет 90, 100, 150 и 200мм – наиболее ходовой считается рейка шириной 100мм. Что касается длины реек, то, как правило, она составляет 3 или 4м.Обычно для изготовления реек используется алюминий толщиной 0,5мм – этого вполне достаточно, чтобы изделие не деформировалось. Режется рейка достаточно легко с помощью электроножниц или лобзика.
    2. Стрингер или, как его еще называют, несущая шина или траверса. Сразу хочу уточнить один момент – для каждого вида рейки существует отдельный стрингер. Назначение у этого изделия одно – удерживать рейки на потолке в одной плоскости. Производятся длиной 3 или 4м.
    3. Пристенный профиль – обеспечивает качественное прилегание потолочной системы к стенам. Как правило, этот профиль изготавливается в виде уголка или буквы «П». Наиболее удобным в монтаже является пристенный профиль в виде уголка.
    4. Регулируемые подвесы – обеспечивают надежное крепление реечного потолка к перекрытиям. Состоят они из трех частей – спицы с ушком, спицы с крюком и специальной пружины, называемой в народе «бабочкой». Обе спицы вставляются в пружину с разных сторон, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту положения стрингера.

    С этим материалом и придется работать – на мой взгляд, что-либо перепутать и установить не так просто невозможно.

    Конструкция реечных подвесных потолков для ванной

    Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

    Установить реечный подвесной потолок в ванную достаточно просто. Главное – следовать определенной последовательности и наработанным специалистами рекомендациям, которые можно прочитать ниже и посмотреть видео по установке реечного потолка.

    В целом, весь монтаж такой потолочной системы можно разделить на несколько этапов.

    1. Разметка. Ее выполнять лучше в полном объеме. На этом этапе работ предстоит сделать две вещи – отметить периметр потолка на стенах и места установки подвесов. Наиболее сложным является периметр – он размечается с помощью гидравлического или лазерного уровня. С помощью уровня в каждом из углов помещения устанавливаются отметки, которые впоследствии соединяются линией посредством отбивочной нити. Что касается мест установки подвесов, то для них придется начертить на потолке сетку с ячейкой 1200 на 1200мм. Следует учесть, что первые от стен линии этой сетки должны располагаться на расстоянии 400мм. В местах пересечения линий устанавливаются подвесы. Но это уже следующий этап работ.
    2. Установка пристенного уголка. Здесь тонкостей нет – берем уголок, подрезаем его в нужный размер и крепим к стене по заранее отмеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей. Стыковать профиль в углах помещения лучше под 45˚.
    3. Установка подвесов. Крепятся они к потолку с помощью дюбелей – прямиком через петлю одной из спиц. Чтобы впоследствии монтаж траверс проходил легко, подвесы нужно отрегулировать так, чтобы их крюки находились выше уровня пристенного профиля.

    Установка реечного потолка в ванной своими руками фото

  • Установка стрингеров. На мой взгляд, это самый простой этап работ, в котором имеется один небольшой нюанс – траверсу нужно подрезать так, чтобы между ее краями и стенами оставался небольшой зазор, не превышающий 5мм. Зазор должен быть с двух сторон. Что касается крепления к подвесам, то для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия, с помощью которых они и подвешиваются к крюкам подвесам.
  • Регулировка траверс. Здесь также не должно возникнуть вопросов – сжимая пружины всех подвесов по очереди и опуская или поднимая стингеры, добиваемся того, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 10мм. Более точная регулировка стрингеров осуществляется в процессе монтажа реек.
  • Установка реек. Все, что здесь нужно сделать, так это обеспечить деформационный шов вдоль стен. Рейка подрезается, укладывается обеими концами на уголок и просто нащелкивается на траверсу. Самая главная трудность в процессе установки реек заключается в монтаже последней полосы – придется повозиться, чтобы заправить ее в профиль. Ах да, забыл про окончательное выравнивание потолка – доходя до очередного ряда быстроподвесов, сжимаем их пружины и укладываем реечный потолок на пристенный профиль.

    • Читать  Расчет кафельной плитки для ванной

    Вот и все, именно так производится монтаж реечного потолка в ванной. Как видите, все просто. Главное – изучить его конструкцию и последовательность работ.

    Монтаж реечного потолка для ванной фото

    Ну и в заключение темы, как установить реечный потолок в ванной комнате, хотелось бы сказать несколько слов о светильниках – сами понимаете, без их установки не обойтись. Можно использовать практически все известные осветительные приборы – подойдут и точечные светильники, и споты, и осветительные приборы, называемые в народе «таблетки», и даже люстры, если позволяет высота ванной комнаты. Технология и последовательность монтажа реечного потолка может изменяться в зависимости от используемых осветительных приборов – например, установку точечных светильников придется совмещать с креплением реек. А вот споты или люстру можно повесить и потом, главное, вовремя вывести наружу электрический провод.

    Подвесной реечный потолок в ванную

    Все мы знаем, что ванная — это зона повышенной влажности. Вода, испаряясь, поднимается к потолку и образует на нем конденсат. Поэтому именно потолку следует уделить особое внимание при ремонте в ванной комнате. Существует несколько способов для оформления потолка в этом помещении. Одним из наиболее доступных вариантов является подвесной реечный потолок. Материал для его монтажа очень легкий, поэтому работу может выполнить любой хозяин. К тому же реечный потолок долговечен, а уход за ним прост.

    Дизайн реечных потолков в ванной может быть самым различным. Они могут быть и блестящими глянцевыми, и матовыми. Хотя последний вариант больше подходит для ванной, так как не создает ярких бликов. К тому же к матовому покрытию легче подобрать подходящее освещение. Рейки на потолке могут укладываться елочкой, либо чередоваться по цвету. Довольно необычно будет смотреться двухуровневое реечное покрытие на потолке в ванной комнате.

    Виды реечных потолков в ванную комнату

    Реечный потолок — это система узких реек, а также подвесная конструкция, к которой они крепятся. Такие потолки бывают типов: закрытого и открытого. В открытых системах рейки располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Такие потолки больше подходят для высоких комнат, так как щели между рейками будут не так заметны. А благодаря хорошей вентиляции в таких конструкциях конденсат не оседает на поверхности реек. Потолок из реек открытого типа может быть использован как в жилых, так и в общественных помещениях.

    Закрытая конструкция реечного потолка предполагает плотное расположение панелей друг к другу. Рейки скрепляются друг с другом при помощи специальных язычков, образуя сплошное покрытие потолка.

    Кроме этого, реечные потолки изготавливают и со вставками, которые маскируют все зазоры между элементами такого покрытия. Такой тип речного потолка является наиболее востребованным, так как позволяет, комбинируя образцы, сделать потолок в ванной оригинальным и красивым.

    Подвесные реечные потолки различаются и по виду материалов, из которых они изготовлены. Алюминиевый подвесной реечный потолок для ванной обладает влагостойкими свойствами, на него не влияют температурные колебания, он не боится коррозии. Поскольку алюминий прочен, как металл и легок, как пластик, то он отлично подходит для изготовления реечных подвесных потолков в ванной комнате.

    Разновидностью алюминиевого реечного потолка являются зеркальные потолочные системы. Зеркальный реечный подвесной потолок в ванной визуально расширит помещение. Такое покрытие может быть изготовлено из алюминиевой ленты необходимой длины. Ширина ее может колебаться от 10 до 20 см. Для прочного потолка следует выбирать рейки с большей толщиной, но оптимальной считается толщина 0,5 мм.

    Пластиковый реечный потолок в ванной комнате универсален: он не восприимчив к влаге и сырости, ему не нужен специальный уход. Пластик гораздо дешевле алюминия, поэтому пластиковые подвесные реечные потолки востребованы как для ванной, так для кухни или прихожей. Кроме этого, пластиковые потолки часто используются в различных коммерческих помещениях.

    Металлический реечный потолок для ванной лучше не устанавливать, поскольку металл со временем ржавеет под действием влаги. Такое покрытие больше подходит для сухих помещений, например, склада.

    Сочетая различные оттенки и текстуры реечного покрытия, можно получить эффектный потолок, который на многие годы станет предметом вашей гордости и отличным украшением ванной комнаты.

    Источники: http://sovety-vannoy.ru/delaem-remont/potolok/reechnyj-v-vannoj-komnate.html, http://vannaja.net/reechnyj-potolok-v-vannoj-komnate/, http://womanadvice.ru/podvesnoy-reechnyy-potolok-v-vannuyu

    openfile.ru

    для ванной своими руками, видео монтажа

  • Подвесной потолок обладает высокими эксплуатационными качествами, но при его монтаже необходимо учитывать достоинства и недостатки материалов, используемых в работе

    Время ежегодной побелки потолка в ванной кануло в лету. Люди, которые ценят свой комфорт и личное время, теперь не занимаются этой занудной процедурой. На смену архаичным способам приходят современные технологии. Конечно, подвесной потолок в ванную реечный не собрать за полчаса, и он будет подороже извести, но. тем не менее, как говориться, игра стоит свеч. Затратив некоторую сумму на его приобретение, и некоторое время на его устройство, Вы надолго забудете о ремонте потолка. Что касается ухода за ним, то здесь проблем тоже никаких нет – достаточно иметь тряпку, моющее средство, для протирки, время от времени, своего нового потолка.

    Реечные подвесные потолки для ванной своими руками

    Реечные потолки весьма распространены в последнее время, поскольку не боятся воды и очень эстетичны, особенно со встроенными точечными светильниками. Впрочем, это не единственные причины устроить подобный потолок у себя в ванной.

    Простой монтаж может сделать и неспециалист, что во времена популярности бюджетных ремонтов, очень даже злободневно, и, возможность сделать работу своими руками, вносит в это свою заметную лепту.

    Инструменты и материалы

    Для того чтобы устроить такие потолки у себя дома, в собственной ванной комнате, нужно подготовить следующие инструменты:

    • Лазерный уровень. Этот инструмент значительно облегчит Вашу работу. Можно, конечно, все сделать и дедовским методом, но это будет сложнее в плане разметки.
    • Рулетку.
    • Маркер.
    • Ножницы по металлу.
    • Электродрель со сверлами.
    • Перфоратор, если потолок бетонный. Можно, конечно, воспользоваться и ударной дрелью, но из-за этого трудоемкость работ несколько возрастет, потому, что времени на сверловку уйдет больше.
    • Сверло-коронку нужного диаметра, в зависимости от диаметра светильников. Например, если светильники диаметром 70мм, то сверло должно быть 75мм.
    • Саморезы.

    Ну, и конечно, набор реек алюминиевых, уголок и стрингеры.

    Монтаж реечного подвесного потолка в ванную

    Базироваться, в том случае, если потолок неровный, следует от каждой стены.

    Минимальная высота будущего потолка рассчитывается из того, какие конструкции светильников будут устанавливаться, а также крепеж для направляющих и длину подвесов.

    После того, как лазером намечена будущая разметка, ее надо обозначить на стене для предстоящего монтажа. Это лучше всего сделать маркером – его лучше видно, чем, скажем, карандаш.

    Инструкция пошагово
    • Исходя из размеров стен, нужно нарезать уголок из алюминия, который будет крепиться по начерченной линии, то есть, по периметру ванной комнаты. Это делается ножницами по металлу.
    • Широкая часть уголка и будет плоскостью со сетной. Нужно предварительно сделать разметку на уголке, где через каждые 40см будут в дальнейшем просверлены отверстия.
    • После того, как отверстия в уголке просверлены, нужно приложить уголки к стене и сделать на стенах разметку этих отверстий.
    • Далее сверлим плитку 6-ти миллиметровым сверлом с твёрдосплавной напайкой.
    • В полученные отверстия аккуратно забиваем молотком пластмассовые пробки.
    • Крепим уголок посредством саморезов. Нужно следить за тем, чтобы уголок не съехал относительно разметки! Уголок не будет опорой для потолка, его назначение скрыть торцы рейки. Так что он всего лишь окантовка, а не крепеж.
    • Весь груз потолка будет лежать на направляющих (стрингерах), которые соединяются воедино просто – наложением друг на друга в местах соединений, и последующим прикручиванием саморезами. Сращивать стрингеры нужно тогда, когда нужен третий стрингер для усиления жесткости потолка. Он будет пролегать по центру потолка. Таким образом, два стрингера будут размещаться по краям потолка, а третий — по центру.
    • Стрингеры крепятся к базовому потолку длинными саморезами, которые вкручиваются в потолок только частично. Расстояние между ними – 70 см., и 20см от края потолка. Направляющие пока лежат на уголке, саморезы же не прижали их к потолку. После, закручивая частично саморезы, будем, таким образом, выравнивать потолок.
    • Первая рейка из алюминия устанавливается со стороны, противоположной входу. Рейка защелкивается в выступах на направляющих. Рейка обрезается с 5-ти миллиметровым зазором с каждого края.
    • После установки второй реки, оставляем зазор между первой рейкой. В этот промежуток буду вставлены блестящие полоски из алюминия, которые надежно крепят потолок и создают великолепный внешний вид.

    Подобные потолки очень хорошо смотрятся с точечными светильниками. Для их установки нужно запастись сверлом-коронкой. Отверстия сверлят в рейке до установки на потолок. Корпус светильника также ставится до установки рейки на потолок.

    После установки рейки через корпус светильника пропускается провод с соединительной колодкой. Потом устанавливается лампа.

    Дальнейшая сборка потолка осуществляется следующим образом: рейки вставляются в направляющие и защелкиваются стрингерами. Когда будет установлена последняя рейка, стрингеры подтягиваются, выравнивая, таким образом, потолок.

    Блестящие вставки обрезаются с каждой стороны по 1-му см. Планки вставляются и защёлкиваются, скрепляя потолок.

    Как выбрать реечный подвесной потолок в ванную

    Ремонт в ванной комнате – это не только кафель на стенах и замена, по необходимости, сантехники.

    Очень важным элементом в интерьере ванной является потолок, и от того, насколько он будет правильно подобран и хорошо сделан, зависит внешний вид столь необходимого для жизни помещения, как ванная.

    Выбор алюминиевых реечных потолков не случаен, поскольку именно этот вариант дает тот самый результат, о котором мечтает всякий уважающий себя домовладелец: чтобы красота покрытия потолочного была не в ущерб его практичности.

    Достоинства реечного алюминиевого потолка:

    • Эстетика;
    • Прочность;
    • Влагостойкость;
    • Долговечность;
    • Возможность установки встроенных светильников;
    • Гигиеничность. Отсутствие грибка и плесени;
    • Хороший выбор расцветок:
    • Простота монтажа позволяет смонтировать потолок без привлечения наемной силы – то есть. своими руками.

    Реечный подвесной потолок является наиболее удачным решением для отделки потолка в ванной комнате.

    Совершенно незаменим для поклонников стиля хай-тек. Впрочем, и не только для них.

    Таким образом, Ваша ванная станет более уютным помещением, которое будет радовать глаз, а не просто помывочным пунктом в квартире.

    Как приобрести комплектующие в нужном количестве

    Реечный потолок не имеет огромного количества комплектующих и сложных деталей.

    Великое множество расцветок потолков, имеющееся в специализированных магазинах, поможет Вам осуществить любую Вашу задумку.

    Скомплектовать все нужное очень несложно из-за простоты устройства подвесного потолка.

    Его комплектующие:

    1. Алюминиевые рейки;
    2. Подвесы;
    3. Несущие шины;
    4. Пристенные уголки.

    После обмера ванной комнаты, Вы можете следовать в магазин, где Вам подберут и рассчитают необходимое количество материала.

    Монтаж подвесного реечного потолка в ванную (видео)

    В заключении, хотелось бы подвести черту под всем вышесказанным. Как говориться, все гениальное — просто. Прост монтаж подвесного реечного потолка – это не потребует каких-то специальных знаний и огромного опыта работы по устройству этих потолков. Не нужны и запредельные суммы на покупку соответствующего набора материалов. Что касается инструмента, то далеко не у всех есть лазерный уровень, и его вовсе не обязательно покупать, а достаточно одолжить у друга, или же взять напрокат. На худой конец, можно воспользоваться и самым обыкновенным уровнем. Все остальное у Вас гарантировано есть дома. А долее, Вам нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию по монтажу потолка и. засучив рукава, приступить к делу. Удачи!

    Реечный подвесной потолок в ванную (фото)

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    homeli.ru

    Реечный потолок в ванной комнате

    Ремонт в ванной комнате всегда требует особого подхода. Причина – специфические условия эксплуатации этого помещения, связанные высокой вероятностью прямого попадания воды на стены, пол и потолок, c традиционно высокой влажностью и частыми перепадами температур. Далеко не каждый материл способен долго выдерживать такой «экстрим», и непродуманно выполненная отделка может очень быстро прийти в полную негодность.

    Реечный потолок в ванной комнате

    Для пола и стен в таких условиях трудно подобрать что-нибудь лучше керамической облицовки. С потолком – сложнее. В принципе, иногда и его полностью отделывают кафелем. Но, согласитесь, нравится это не всем, а качественная укладка плитки на потолочную поверхность – задача повышенной сложности, выполнить которую собственными силами – чрезвычайно трудно. Хорошо себя зарекомендовали натяжные потолки, но и здесь не обойтись без вызова специалистов. А вот реечный потолок в ванной комнате – вариант, близкий к идеалу. Он и отлично смотрится, и стойко выдерживает все характерные для этого помещения воздействия. А смонтировать такую подвесную конструкцию по силам большинству домашних мастеров. И в настоящей статье мы это докажем.

    Общие сведения о реечных потолках

    Как устроены реечные подвесные потолки?

    Если посмотреть на многочисленные примеры использования реечных потолков ванных, то можно убедиться, насколько широко разнообразие предлагаемых вариантов. Наверное, нет такого стиля оформления, под который не удалось бы подобрать оптимально подходящую модель.

    Реечный потолок отлично впишется в любой стиль оформления ванной комнаты или совмещённого санузла

    А все это великолепие представляет собой довольно несложную конструкцию, при монтаже которой используется всего несколько деталей. И несмотря на изобилие вариантов, принцип устройства всех реечных потолков – общий для всех.

    Для начала – глянем на общую монтажную схему:

    По такой принципиальной схеме устроены практически все реечные подвесные потолки

    Разбираемся с деталями:

    1 — основной несущий элемент конструкции. Специальный направляющий профиль, который в технической документации может именоваться стрингером или траверсой. Как видно на рисунке ниже, форма стрингеров может быть разной. Но все равно это практически всегда П-образный металлический профиль, имеющий на смотрящих вниз полках специальные вырезы или зубцы, предназначенные для надежной фиксации декоративных потолочных реек. В верхней части профиля предусмотрены отверстия или специальные фигурные гнезда для крепления подвесов.

    Несколько примеров стрингеров различных моделей

    Разнообразие стрингеров довольно широко – оно зависит и от производителя, и от модельной линейки. В ассортименте той или иной компании могу быть траверсы, обладающие определённой универсальностью, например, с расположением фиксаторов на расстоянии установленной кратности (скажем, 25 или 50 мм). Но нередко профили подходят исключительно к конкретной модели, и никакой взаимозаменяемостью не обладают. То есть на эту особенность стоит обращать внимание при приобретении комплектующих.

    В продаже предлагаются стрингеры стандартной длиной 3 или 4 метра. Для ванной – вполне достаточно, и прибегать к сращиванию вряд ли придется.

    2 — детали, обеспечивающие подвешивание конструкции к потолку. Чаще всего подвесы идут в комплекте с конкретными стрингерами, то есть адаптированы под гнезда направляющих. Но если нет – приобретаются отдельно. Конструкция тоже может различаться, и ее выбор зачастую зависит от намеченного расстояния между перекрытием и реечным потолком.

    Одни из наиболее популярных – подвесы-«бабочки», позволяющие очень точно регулировать высоту в весьма значительном диапазоне.

    В ряде случаев подвесы и вовсе не требуются, когда просвета между перекрытием и потолком практически не оставляется. О возможных случаях подробнее будет рассказано в разделе про монтаж системы.

    3 — основные декоративные элементы системы – потолочные рейки. Выпускаются стандартной длиной 3 или 4 метра. Материал изготовления, конфигурация, ширина, оформление — все это может очень серьёзно отличаться, так как именно эти рейки и становятся основной особенностью выбираемой модели.

    Это лишь несколько примеров декоративных реек – на самом деле их разнообразие намного шире

    Общее у всех типов и моделей реек то, что их профиль всегда имеет направленные вверх полки, которые обладают определенным пружинным свойством – при совмещении с выступами стрингеров защелкиваются на них и надежно фиксируются в этом положении.

    4 — дополнительная декоративная деталь, необязательная, но используемая во многих моделях. Называют ее или декоративной вставкой, или раскладкой. На чертеже выше она не показана, поэтому проиллюстрируем другой схемой:

    Схема, хорошо показывающая взаимное расположение основных деталей реечного потолка.

    Профили раскладки имеют конфигурацию, обеспечивающие надежную их фиксацию между основными потолочными рейками. А вариантов оформления, даже в рамках одной модельной линейки, может быть несколько.

    Идентичные по размерам профили раскладки, но в различном декоративном оформлении

    Так, вполне можно применить вставки, окрашенные в тон основной поверхности. Но чаще все же выбираются контрастные, чтобы подчеркнуть линии потолка в выбранном стиле оформления ванной.

    5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.

    Пристенный уголок – устанавливается по периметру реечного потолка

    Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.

    6 – пристенный П-профиль. Функциональное предназначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.

    Пристенный П-профиль

    Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.

    Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.

    Некоторые разновидности реечных потолков

    Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа. Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.

    • Модели реечных потолков могут быть открытого типа, сплошными бесщелевыми, или закрытого типа. Разница – во взаимном расположении реек и их «взаимодействии» между собой.

    — Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.

    Примеры реечных потолков, в которых просветы между отдельно расположенными рейками закрываются раскладками

    — Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.

    Конфигурация стрингеров и реек такова, что панели плотно прилегают друг к другу по всей своей длине

    — Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.

    Примеры моделей реечных потолков закрытого типа

    На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет.

    Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть качественная вытяжка, естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.

    Реечный потолок с перфорированными панелями

    Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.

    • Как можно видеть на схемах выше, рейки могут различаться не только своими размерами, но и особенностями формы. В этом вопросе есть условно приятное подразделение профилей на несколько типов:

    — «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.

    — «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.

    — Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.

    Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.

    • Различаются рейки и по материалу изготовления.

    — Самыми недорогими являются пластиковые панели. Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.

    — Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.

    — Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит.

    — В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.

    • Наконец, довольно значительно могут различаться рейки и внешним оформлением. Покупателям предлагается выбор и по оттенкам, и по уровню глянца поверхности. Так, панели могут быть в матовом исполнении или доходить буквально да степени зеркальной полировки.
    Сочетание реек двух цветов и полированных раскладок между ними

    Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними.
    Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать раздражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.

    Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций

    Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.

    К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:

    • Нет необходимости много сил тратить на подготовку старой поверхности перекрытия к отделке. Да, необходим мелкий ремонт, «лечение» от плесени, тщательное грунтование антисептическим составам. Но выравнивать поверхность – нет никакой нужды, так как все неровности скроются отделкой.
    Старая потолочная поверхность не нуждается в сложном ремонте – все ее изъяны будут скрыты реечной подвесной конструкцией.
    • Конструкция очень легкая – она не потребует мощных крепления, и можно не опасаться за то, что она рухнет под своей тяжестью.
    • Подвесная конструкция позволяет скрыть проложенные коммуникации – трубы или кабельные разводки, вентиляционные каналы.
    В пространстве между реечным потолком и перекрытием можно спрятать некоторые инженерные коммуникации и кабельные разводки.
    • Уже отмечалось, что реечный потолок – отлично подходит для условий ванной, то есть для эксплуатации с частыми перепадами влажности и температуры. Особенно это касается алюминиевых моделей.
    • Качественный и грамотно смонтированный реечный потолок прослужит долго – срок эксплуатации алюминиевых конструкций доходит до 20 и более лет. Долговечность стали может быть поменьше – это зависит от качества антикоррозионной подготовки. Пластиковые рейки теряют свои декоративные качества быстрее, но их можно и заменить, не демонтируя системы подвесов – стрингеров.
    • Широкий выбор вариантов позволяет подобрать модель под намеченный стиль оформления ванной, реализовать даже весьма смелые проекты.
    • Реечная конструкция нее требует сложного ухода. Пыли панели не притягивают, а небольшие загрязнения легко убираются периодическими влажными уборками.

    К недостаткам можно причислить следующее:

    • Пространство между подвесной конструкцией и перекрытием становится уязвимым местом в плане скопления влаги. А это – прямой путь к возникновению и развитию колоний грибка и плесени. В обязательном порядке необходимо продумывать вопросы эффективной вентиляции ванной, в том числе – и этого пространства.
    • Монтаж подвесного потолка (не только реечного) уменьшает полезную высоту помещения. Даже при прямом подвесе стрингеров к потолку, миллиметров 50 все равно уйдет. Ну а если встраиваются светильники или необходимо скрыть коммуникации – то снижение может быть и значительно большим. Для ванной подобное уменьшение обычно не столь критично, но все равно помнить про это обстоятельство следует.
    • К условным недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость комплектов, особенно оснащенных качественными алюминиевым рейками. Но хорошее дешевым и не бывает…

    На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

    Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но  долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.

    Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:

    • Направление реек может выбираться любое – как задумают хозяева. Но в том случае, если предполагается монтировать монохромный бесщелевой вариант, то предпочтительное направление панелей — от входа, параллельно линии взгляда. Так тонкие просветы между панелями станут менее заметными.
    • Если, наоборот, планируется установить потолок с выраженной линейной структурой (а так чаще всего и бывает), то следует помнить, что расположение панелей способно или визуально удлинить тесное помещение (при продольном расположении), или сделать его «шире» (при поперечном). Контрастные вставки-раскладки только усиливают этот эффект.

    Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.

    • На расположение реек могут повлиять и размеры помещения. Стараются выбирать так, чтобы в обрезки ушло как можно меньше материала.

    Поясним на примере:

    Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.

    Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.

    Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек. Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.

    То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.

    • При заказе реек (если они будут нарезаться по длине в магазине) рекомендуется прибавлять к промеренному расстоянию несколько сантиметров. Лучше обрезать деталь по месту, чем очутиться перед фактом, что буквально нескольких миллиметров не хватает из-за, казалось бы, пустяковой ошибки.
    • Имеет немаловажное значение и ширина реек. А она может варьироваться в довольно широком диапазоне.

    Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.

    • При просчете количества реек для потока нельзя забывать про промежуток между ними, если он планируется (незаполненный или закрытый раскладкой). Опять же, намного проще будет произвести правильный подсчет, если составит масштабированную схему.

    При планировании учитывается следующее:

    — При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.

    Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.

    Иногда приходится начинать от стены с резаной панели (справа), иначе на противоположную сторону придется слишком узкий фрагмент

    В таких случаях рекомендуется и стартовую рейку делать резаной по длине – чтобы выйти на оптимальное соотношение с обеих сторон.

    • Просчёт длины и количества стрингеров ведут уже после определенности с расположением реек. Понятно, что траверсы должны расположиться строго перпендикулярно панелям, и иметь длину от стены до стены (за вычетом деформационного просвета, о котором будет сказано ниже).

    Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.

    • Понятно, что любой добросовестный хозяин проверит приобретаемые панели на предмет повреждений. Нет никакого смысла отдавать свои «кровные» за детали с деформированными краями, царапинами, облупившимся защитно-декоративным слоем, следами коррозии и т.п. Для ванной слишком большого количества материала не требуется, поэтому осмотрите внимательно каждую рейку и раскладку. В продажу эти изделия должны поступать с защитной пленкой, которая будет сниматься только в ходе монтажа подвесного потолка.
    В магазины потолочные рейки и раскладки к ним поступают в защитной плёночной упаковке, на которой не должно быть никаких повреждений
    • Многие магазины стройматериалов практикуют подготовку комплектов для реечных потолков по указанным заказчиком размерам помещения. Могут предлагаться готовые наборы для стандартных ванных комнат наиболее распространенных в городе серий многоэтажек. Выбрать такой путь, или же проводить раскрой самостоятельно из деталей стандартной длины – решать покупателю. В любом случае, все обрезки, которые образовались при подготовке готового комплекта, все равно будут включены в общую стоимость.
    • В сферах производства любых строительных или отделочных материалов есть свои «авторитеты» – производители, задающие стандарты качества. Не являются исключением и подвесные реечные потолки. Можно перечислить ряд зарубежных и отечественных компаний, продукция которых не вызывает нареканий.
    Логотипы наиболее авторитетных производителей реечных потолков, представленных на российском рынке

    На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal» (Франция) и «Hunter Douglas» (Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня.
    В наше время вполне можно остановиться и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel», выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес», для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард».
    Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.

    Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

    В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.

    Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.

    Итак, с чего начинаем?

    Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.

    Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.

    Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения плесенью.

    Закрыть такой кошмар подвесным потолком и успокоиться на этом – совершенно недопустимое легкомыслие

    Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.

    Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!

    На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой самостоятельному ремонту потолков.

    И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки.
    Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль.
    А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать.
    Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем.
    На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту.
    Итак, буквенными обозначениями показаны:
    «А» — расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм.
    «Б» — шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм.
    «В» — крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера.
    «Г» — между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм.
    Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой.
    Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока.
    Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля.
    Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию.
    Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие.
    Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров.
    На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию.
    «А» — если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов.
    «Б» — можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте.
    «В» — применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы.
    Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости.
    Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет.
    А она, кстати, нередко бывает необходима.
    Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры.
    Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях.
    Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем.
    Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера.
    Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили.
    Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей.
    Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла.
    Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу.
    Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы.
    Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен.
    После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене.
    Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность.
    Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее…
    Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели.
    Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет.
    Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента.
    После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм.
    Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены.
    Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели.
    Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа.
    Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки.
    Ударное сверление на этом этапе исключается.
    Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор.
    Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм.
    В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки…
    …а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место.
    Аналогичная операция проводится на всех стенах.
    В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной.
    Можно переходить к последующим операциям.
    Если это еще не проделано ранее, то стрингеры нарезаются по промеренной длине.
    При нарезке обязательно учитываются два важных нюанса.
    Первое – начальная точка стрингеров должна в точности совпадать, чтобы рейки не получались перекошенными.
    Второе – длина профиля должна быть такой, чтобы с обеих его сторон соблюдался деформационный зазор примерно в 5 мм.
    Вырезанные стрингеры можно сразу разложить по «полкам», то есть на пристенные профили, в соответствии с ранее выполненной разметкой. С уголком в этом плане проблем не возникает – полка открыта сверху. А если используется П-профиль, то верхнюю его полку придется порезать с двух сторон по краям стрингера, а затем этот «лепесток» аккуратно отогнуть вверх. В получившееся «гнездо» как раз и ляжет направляющая.
    В демонстрируемом примере мастер будет подвешивать стрингеры на длинные саморезы. Длина их должна быть такой, чтобы крепеж вошел в поверхность перекрытия минимум на 30 мм.
    Выбранному способу во многом способствовало то, что потолок деревянный. Впрочем, и на любом другом перекрытии это возможно – просто предварительно высверливаются отверстия и забиваются дюбель-пробки.
    Саморезы заводятся через отверстия в верхней полке стрингера и вкручиваются в поверхность перекрытия.
    Располагаю крепёж так, чтобы ближайший к стене саморез был на расстоянии не более 300 мм от нее, а шаг выдерживается примерно в 750 ÷ 800 мм.
    Стрингер окажется подвешенным на шляпках саморезов. Первоначально его можно выставить так, чтобы его нижний край был немного выше нижней опорной полки пристенного профиля (примерно на 10 мм). Точную регулировку лучше провести уже после установки декоративных реек.
    Если планируется применение не саморезов, а штатных подвесов, то вначале намечаются точки их крепления к перекрытию (в соответствии с расположением отверстий или фигурных гнезд.
    Затем производится их крепление по этой разметке.
    Ну а дальше подвешиваются стрингеры и выставляются по высоте по тому же принципу. Только регулировка проходит иначе – сжатием пружинных «крылышек» фиксатора-«бабочки» и их перемещением по вертикальной спице.
    После того как стрингеры выставлены, можно переходить к монтажу декоративных реек в соответствии с разработанной ранее схемой их расположения.
    Сам процесс установки реек – чрезвычайно простой: они защелкиваются на зацепах стрингера от приложения небольшого усилия рукой.
    То есть на этом этапе основная сложность будет заключаться в проведении правильного раскроя деталей.
    Прежде всего, рейку нужно обрезать по длине.
    В рекомендациях по выбору материала говорилось, что лучше приобретать панели с небольшим запасом длины. Вот теперь пришла пора точно промерить расстояние между противоположными стенами, а затем задать по 5 мм деформационного зазора с каждой из сторон.
    Например, промеренное расстояние равно 1965 мм. Значит, длина детали должна составить 1955 мм.
    Как провести аккуратный рез?
    «Болгарка» исключается категорично и однозначно! Перегрев поверхности и нарушение защитно-декоративного покрытия обязательно со временем скажется. Да в таком «грубом» инструменте в данном случае и нет нужды.
    Вполне будет достаточно обычного ножа и ножниц по металлу. Для начала по намеченной линии реза несколько раз с приложением усилия проводят остро отточенным ножом, прорезая небольшую бороздку.
    Затем с обеих сторон ножницами по металлу подрезаются боковые пружинящие края рейки, до выхода на лицевую сторону.
    Останется лишь несколько раз согнуть удаляемый фрагмент по процарапанной борозде – и он легко и аккуратно отделится от панели.
    Кстати, не спешите сразу выбрасывать даже короткие обрезки – некоторые из них еще послужат для других целей.
    С готовой панели можно снять защитную пленку (впрочем, некоторые мастера вообще ее удаляют уже после завершения монтажа).
    Рейка устанавливается на свое место и защёлкивается на выступах всех стрингеров, с которыми она пересекается.
    Стартовая рейка должна по все своей длине зайти на уголок пристенного профиля или в паз, если применяется П-профиль. Возможно, для этого потребуется небольшая корректировка высоты расположения стрингеров.
    Очередные рейки обычно сначала заводятся торцами на пристенный профиль (для этого допускается ил легкий изгиб), а затем защелкиваются в траверсах.
    В показываемом примере монтируется потолок открытого типа. Просветы между панелями на завершающей стадии монтажа будут заполняться раскладками.
    Но вот нюанс – мастер намеренно расположил точки крепления подвесов именно над остающимися просветами. Это позволит провести окончательную корректировку высоты – остается доступ к саморезам.
    Рано или поздно, но наступает момент установки рейки, в которой будет врезаться потолочный светильник, один или даже несколько. Для этого после раскроя детали по длине придется еще и вырезать гнезда требуемого диаметра.
    Задача не представит особой сложности, если в распоряжении мастера имеется качественное сверло-коронка.
    При сверлении коронкой не следует прилагать больших усилий, иначе можно вызвать заклинивание инструмента и замятие краев вырезаемого окна.
    Острая коронка и сама способна прорезать ровное отверстие даже с совсем небольшим приложением силы.
    Если коронки нет, то придется поработать ножом и ножницами по металлу.
    На лицевой плоскости реки с помощью циркуля или шаблона намечается контур будущего проема.
    От центра круга к прочерченной окружности ножом выполняются прорези. Чем их будет больше, тем «чище» получится вырезанный круг.
    После этого ножницами проводится окончательная доводка – прорезанные отогнутые «лепестки» обрезаются с максимальным приближением к намеченной окружностью границе.
    Возможно, круг получится не идеальный, но для размещения встраиваемого точечного светильника это не имеет принципиального значения.
    Панель с вырезанным гнездом устанавливается на предназначенное ей место — обычным порядком.
    Через отверстие наружу выводятся провода для подключения светильника.
    Если светильники уже готовы к установке, то это можно проделать уже сейчас, не откладывая – так будет еще проще.
    Монтаж продолжается в том же порядке.
    Но когда до противоположного края остается установить две — три рейки, то есть с их положением уже невозможно ошибиться, лучше переключиться на установку самой крайней панели, которую в большинстве случаев приходится обрезать по всей длине.
    Почему желательно вначале установить ее – будет понятно из последующих действий.
    Кстати, чтобы уж точно застраховать себя от ошибки, вместо реек временно на оставшемся участке можно на стрингере закупить обрезки, оставшиеся после раскроя. Так картина станет полностью понятной.
    Ширина последней панели должна быть такой, чтобы она полноценно легла на полку пристенного профиля, но не доходила до стены примерно на 5 мм.
    То есть проводится необходимый промер, и на рейке наносится линия реза.
    Теперь вопрос – как резать на столь длинном участке?
    Вариант – наметка прорези ножом с последующим аккуратным обламыванием. Однако, на большой длине качественно выполнить эту операцию – довольно сложно.
    Поэтому имеет смысл проводить такие обламывания участками.
    Для этого от края панели до намеченной ножом линии проделываются прорези. Рекомендуемая длина участка для быстрого и аккуратного обламывания – порядка 100 ÷ 150 мм.
    После такой «локализации» провести последовательное обламывания удаляемой полосы – не составит труда.
    Другой вариант – весь рез выполнить ножницами по металлу.
    Но и здесь рекомендуется вначале «фрагментировать» отрезаемый участок поперечными прорезями. Иначе качественно выполнить операцию будет крайне сложно.
    Обрезанная панель после установки на место будет удерживаться в стрингере только с одной стороны. Резаный ее край просто лежит на полке пристенного профиля. А это – не сильно хорошо, так как полной фиксации нет, и рейка может прыгать даже от совсем незначительных внешних усилий, например, от резкого колебания воздуха (хлопнувшая дверь, сильный сквозняк и т.д.)
    Но если в качестве пристенного обрамления используется П-профиль, то с этим недостатком очень несложно справиться.
    Достаточно будет прижать резаный край панели к нижней полке и расклинить в этом положении. А помогут в этом – оставшиеся после раскроя реек по длине обрезки.
    Их просто-напросто вставляют в паз П-профиля, получая тем самым надежное расклинивание.
    Шаг установки таких вкладок ничем не регламентируется – все зависит от количества обрезков.
    Но даже не особо часто их расположение все равно надежно зафиксирует резаный край панели в нижнем положении, и «полоскаться» он уже не сможет.
    Кстати, когда речь велась о составлении схемы монтажа, особо отмечалось, что полностью резаной по длине может быть не только последняя панель, но и первая. В этом случае подход к ее установке и фиксации не будет ничем отличаться от описанного выше способа.
    После установки краевой панели можно до конца заполнить и оставшийся участок потолка.
    После этого, при необходимости, проводится корректировка высоты расположения стрингеров – так, чтобы края панелей легли на полки обрамляющего профиля, но не упирались на них. Такую корректировку можно провести подкручиванием саморезов, на которых висят стрингеры – как мы видели, для этого заранее было продумано их расположение над оставшимися просветами.
    Если же используются иные подвесы (например, те же пружинные «бабочки), то никто не мешает заранее оставить под ними незакрытые участки, то есть именно в этих местах временно панель не устанавливать. Появится возможность достать рукой до фиксаторов, чтобы слегка подкорректировать высоту подвеса. Ну а затем несложно заполнить эти участки уже готовыми рейками.
    Если модель подвесного речного потолка предполагает установку вставок-раскладок, то их монтаж и станет завершающей операцией.
    Профили нарезаются по требуемой длине, при этом промер осуществляется от противоположных внешних краев горизонтальных полок пристенных профилей.
    С нарезанный раскладок снимается защитная плёнка.
    Затем профиль вставляется в промежуток между рейками и подается вверх. О надежной фиксации обычно говорит характерный щелчок – выступы вошли в ответные пазы.
    После установки раскладок потолочная подвесная конструкция обретает дополнительную жесткость.
    Все, монтаж реечного потолка завершен!

    Как можно убедиться из предлагаемой инструкции – ничего запредельно сложного в монтаже реечного потолка нет. Задачу вполне можно считать посильной даже для начинающего мастера, если он мобилизует все свои умения и аккуратность, будет строго следовать технологическим рекомендациям.

    Чтобы дополнить информацию, можно посмотреть видеопримеры монтажа реечных потолков. Вот – один из них:

    Видео — Мастер делится опытом монтажа реечного потолка в ванной.

    Реечный потолок в ванную комнату, алюминиевый реечный потолок для ванной в СПб : цены

    Идеальный потолок для влажных помещений

    Любому хозяину хочется, чтобы ванная комната всегда выглядела опрятно и стильно. Но влажная среда способствует распространению плесени и грибка на потолке, а обычную штукатурную отделку в ванной приходится часто обновлять. Поэтому самый простой способ оградить себя от постоянного ремонта — это купить реечный потолок для ванной.

    Он устойчив к влажности и переменам температуры, хорошо отражает свет и не требует подготовительных работ перед установкой. Кроме того, реечный потолок в ванную поможет быстро и эффектно оформить пространство. Вы не только решите целый ряд практических вопросов, но и сделаете потолок полноценной частью дизайна вашего дома.

    Знакомьтесь: «Mr.Tektum»

    Российская производственная компания «Алден Групп» занимается изготовлением и продажей потолочных конструкций под маркой Mr.Tektum. Производство всех элементов осуществляется методом холодной прокатки на собственном высокотехнологичном оборудовании в Санкт-Петербурге. Поэтому мы предлагаем своим клиентам реечные потолки для ванной по самым выгодным ценам.

    Реечные потолки в ванную комнату от «Алден Групп»:

    • выполнены из крашеного или ламинированного алюминия высочайшего качества;
    • монтируются за считанные часы;
    • скрывают коммуникации, швы и дефекты поверхности потолка;
    • не требуют специального ухода.

    Вы можете выбрать любой цвет и стиль реечных потолков для ванной — мы предлагаем более 15 базовых цветов и сотни вариантов рисунков для фотопечати. Печать производится экологически чистыми ультрафиолетовыми красками, которые не боятся влаги и не тускнеют со временем.

    Морской или городской пейзаж, восточный орнамент, вид открытого космоса или закатное небо — реечный потолок в вашей ванной комнате может стать именно таким, как вам хочется. Мы также готовы изготовить потолок по вашему дизайн-проекту.

    Закажите свой потолок

    Мы в компании «Алден Групп» знаем, что потолок — это не просто фон. Это важнейшая часть интерьера. У нас вы можете приобрести классические или перфорированные реечные потолки любого размера и сложности. И будьте уверены — ваш заказ будет готов в кратчайшие сроки! Мы также производим быстрый монтаж всех конструкций.

    Комплекты «Mr.Tektum» для ванных комнат и туалетов позволяют быстро и экономично создать реечный подвесной потолок в помещениях стандартных размеров (1,5м х 1м ; 1,72м х 1,52м). Для современного домостроения требуются комплекты больших размеров как комплект потолка 2м х 2м. Кроме того, программа позволяет комбинировать комплекты для разных площадей, например: два комплекта для туалета (1,5м х 1м) создают потолок с размерами сторон 2м х 1,5м. Комбинируя комплекты различных цветов вы создаёте индивидуальный стиль своего помещения.

    Таблица подбора комплектов Mr.Tektum

    Подвесной потолок в ванной комнате

    Подвесной потолок в ванной комнате не только красив и современен, но и крайне удобен в тех случаях, когда бетонная потолочная плита имеет неровности, сглаживанием которых заниматься совершенно не хочется.

    Необходимость устроить подвесной потолок в ванной обусловлена несколькими типовыми причинами:

    1. Некачественно выполненный монтаж элементов перекрытия.
    2. Постоянные вибрации в здании или эпизодические осадки.
    3. Деревянное или слишком сложное комбинированное перекрытие.
    4. Необходимость скрыть существующие или новые инженерные коммуникации, которые невозможно снять.
    5. Корректировка высоты ванной комнаты.

    Неровный или изобилующий дефектами потолок помещения санузла требует нанесения значительных выравнивающих слоев, в которых постоянно образуются трещины и другие дефекты из-за перепадов влажности и температуры.

    Если какие-либо стыки конструкций оказываются на потолке, то в таких местах рано или поздно образуются трещины, появление которых ускоряется колебаниями влажности и температуры. Многие владельцы влажных помещений настроены сделать подвесной потолок даже при надежном монолитном железобетонном перекрытии только из-за нежелания заниматься его выравниванием и отделкой — ведь все подвесные потолки изначально рассчитаны на самое высокое качество.

    Иногда подвесной потолок выгодно сделать, чтобы уменьшить отапливаемый объем помещения и уменьшить эксплуатационные расходы, а также для монтажа звукоизоляции или теплоизоляции.

    Натяжной потолок в ванной: плюсы и минусы — об этом можно прочитать в публикации нашего сайта.

    О потолочных плинтусах для ванной комнаты можно почитать в этой статье.

    Виды подвесных потолков

    Все возможные конструкции подвесных потолков можно условно представит в виде нескольких групп:

    • гипсокартонные и их аналоги, требующие последующей малярной обработки до полной готовности;
    • сборные конструкции из элементов полной заводской готовности, устанавливаемых по несущему каркасу;
    • натяжные потолки, представляющие собой полимерную мембрану.

    Установка гипсокартонного потолка преследует цель сделать подвесную конструкцию незаметной, не отличающейся от других потолков. Все остальные типы более или менее активно акцентируют идею подвесной конструкции, требующей своего особенного решения в интерьере.

    Нужно понимать, что слишком активный, выразительный и даже очень красивый пололок в небольшом помещении может не проявить всех своих достоинств и даже ухудшить качества интерьера ванной комнаты.

    Особенности устройства потолков разных моделей позволяют выделить реечные конструкции, в которых нужная плоскость набирается из линейных элементов — вагонки, реек, длинных панелей, и кассетные, или плитные, в которых набор выполняют из штучных элементов квадратной или прямоугольной формы. В таких конструкциях каркас чаще всего остается видимым, из-за чего он изготавливается с определенным качеством.

    Какой выбрать потолок

    Выбор конструкции потолка, должен определяться техническими условиями, но в еще большей мере соображениями дизайна ванной комнаты. Самое, кажется, категорическое условие — низкая высота помещения, которая ограничивает высоту подвесных конструкций. Самодеятельный автор будущего потолка должен понимать, что уменьшение объема маленькой ванной резко снизит уровень ее комфорта.

    Для минимально возможной потери объема нужно принять гипсокартонную систему потолка с креплением каркаса на скобах, без подвесок, либо одну из реечных конструкций из алюминия или пластика, выполнив их монтаж вплотную к перекрытию.

    Если возможные потери высоты не существенны, можно выбрать любую конструкцию и уточнить этот выбор дизайнерскими соображениями. Вот некоторые основные факторы, которые нужно учесть:

    1. Чем крупнее и интенсивнее видимые конструкции потолка, тем большее влияние они оказывают на пространство и тем меньшим это пространство кажется
    2. Яркие, теплые и горячие цветовые тона зрительно кажутся ближе, уменьшая пространство и наоборот — холодные серовато-голубоватые тона малой интенсивности отдаляются и помещение кажется крупнее
    3. Нужно быть внимательным с зеркальным потолком — яркое, контрастное и интенсивное отражение над головой никогда не увеличит помещение — оно сможет сделать его вдвое более насыщенным и не исключено, что зеркала с потолка скоро захочется снять
    4. Потолок с геометрической «нагрузкой» в виде конструкций подвесного потолка можно сделать легче, утяжеляя стены, применяя на них темную контрастную плитку, мощный декор — на фоне таких стен потолок станет невесомым.

    Из технических особенностей пользователей может интересовать стопроцентная устойчивость алюминия и пластика от любых воздействий в ванной, чего нельзя сказать даже о влагостойком гипсокартоне — серьезную «банную» нагрузку он может не выдержать, как и отделочные слои, по нему выполненные. От применения гипсокартона многих сдерживает необходимая квалификация, без которой его установить, а потом качественно отделать нельзя.

    А вот все сборные потолки домашний мастер может уверенно и качественно сделать в одиночку,

    Таким образом, в небольшом помещении ванной комнаты алюминиевые или пластиковые конструкции могут выглядеть немного тяжеловесно, но зато обеспечат полную сохранность потолка на длительное время. Гипсокартонный потолок даст заведомо более деликатный результат, но режим его эксплуатации нуждается в наблюдении.

    Уровень подвесного потолка. Разметка

    Правильный уровень, на котором нужно устраивать подвесной потолок в ванной, определяется несколькими факторами, в том числе:

    1. Необходимостью разместить крепеж всех конструкций и обеспечить монтаж элементов
    2. Габаритами инженерных коммуникаций, которые скроет потолок
    3. Особенностями устройства вентиляции в ванной комнате и над потолком
    4. Условиями устройства освещения, а точнее — монтажа светильников в теле подвесного потолка.

    Минимальное расстояние от существующего перекрытия до потолка может быть обеспечено при монтаже гипсокартонных листов на клей — для этого достаточно зазора в 5 — 15 мм. Немного большее расстояние требуется, чтобы сделать реечные конструкции, которые также могут быть выполнены очень близко к перекрытию — на расстоянии 20-50мм. Такие малые расстояния важны при устройстве потолков в помещениях с небольшой высотой — 2500 мм, а то и меньше.

    Определяя уровень плитного (кассетного) потолка типа «армстронг», нужно убедиться, что в образовавшиеся ячейки каркаса можно будет вставить стандартные плиты, зеркальные панели или другое заполнение — для этого монтажа нужна определенная высота над направляющими каркаса.

    Найденный уровень фиксируют замкнутой по всему периметру помещения линией, проведенной с помощью обычного или лазерного уровня. К слову, конец такой линии, совпавший с ее началом, свидетельствует о точности операции и об исправности использованного инструмента.

    Устройство каркаса гипсокартонного подвесного потолка

    Прежде всего, нужно исключить натяжные потолки из числа тех, которые домашний умелец сможет уверенно и качественно сделать с первой попытки. Помимо необходимости в пожароопасном специальном оборудовании, монтаж натяжного потолка требует реального опыта и квалифицированного помощника.

    Монтаж начинается с установки контурного элемента по периметру ванной комнаты. В собранном виде этот контур является кондуктором, на который ориентируют по уровню все другие элементы каркаса.

    Для гипсокартонного потолка в пазы обвязочного контурного профиля вставляют линейные профили с шагом 600 и с таким же шагом размещают продольные подвески или крепежные скобы для каждого из профилей.

    Каждую точку подвески нужно проверить рукой с усилием до 10 кг — это больше того веса, который подвеска будет держать.

    Когда подвеска профилей выполнена, их нужно скрепить саморезами с контурным профилем, а после этого — выполнять все электромонтажные работы, оставив выпуски проводов, где нужно — в отверстиях потолка под установку светильников

    После монтажа электроразводок можно обшить каркас листами гипсокартона. В местах стыков листов можно проложить (сверху, разумеется) отрезок потолочного профиля — для жесткости такого соединения. Когда потолок зашит, выполняют его малярную отделку. Опытный мастер перед выполнением малярных работ защитит головки саморезов от коррозии обычной малярной масляной краской — белого цвета. Тогда риск образования пятен ржавчины становится значительно меньше.

    Устройство каркаса сборного подвесного потолка

    Сборный навесной потолок в ванной монтируют в обычной для таких конструкций последовательности:

    • с нужным для потолочного материала шагом устанавливают направляющие, для плитного потолка — в двух направлениях;
    • направляющие крепят к контурному профилю;
    • монтируют потолочный материал — алюминиевые или пластиковые рейки или панели, плиты «Армстронг», зеркальные панели — в соответствии с технологией изготовителя.

    Нужно не упустить из внимания температурное расширение алюминия и пластмассы — их установка должна предусматривать зазор на температурные деформации, величина такого зазора — примерно 5-6 мм на каждый метр длины детали или изделия.

    Некоторые особенности электроразводок в помещении ванной

    Монтаж подвесного потолка не отменяет правил и особенностей устройства электрооборудования в помещения ванной. Нужно только учесть некоторые особенности, например:

    1. Не пропускать через ванную транзитных линий электроснабжения
    2. Необходимые разводки над подвесным потолком выполнять, как в самом помещении с высокой влажностью
    3. Проявить особенную осмотрительность при устройстве встроенных в потолок светильников.

    Дело в том, что в предельно малом пространстве над подвесным потолком условия охлаждения светильников хуже, чем обычно, и перегрев приводит к преждевременному выходу ламп из строя. Если нет возможности устроить подвесной потолок на достаточном расстоянии от перекрытия, то замкнутый объем над ним нужно сделать вентилируемым — соединить с одним из вентканалов, чтобы вентиляция потолочного пространства осуществлялась постоянно. Это проветривание понизит температуру светильников.

    Практика показала, что правильный дизайнерский выбор подвесного потолка в ванной важнее, чем даже его качественный монтаж. А уж если правильное и взвешенное решение найдено, но грамотная установка такого потолка обеспечит его длительную сохранность и желаемый эффект в интерьере.

    70+ (Фото) Монтаж Своими Руками

    4470 Просмотры 0

    Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение. Реечные потолки легко монтируются, устойчивы к влажности, сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет. Оттенки и виды фактур разнообразны, находятся привлекательные сочетания на любой вкус. В этой статье я расскажу о том, как выбрать рейки для конкретного помещения, используя их плюсы в полной мере.

    Содержание этой статьи:

    Читайте также: Современный модный дизайн совмещенной ванной комнаты со стиральной машиной. ТОП-10 идей для экономии пространства + 50 ФОТО

    С чего начать работу?

    Реечный потолок устанавливается в ходе отделочных работ в последнюю очередь. Когда пол и стены оформлены, можно приступать к его монтажу.

    Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение

    Процесс этот будет недолгим и «чистым», разве что образуется небольшое количество пыли при установке каркаса по периметру стен.

    Перед покупкой материалов подумайте:

    • Какой тип реек будет соответствовать пропорциям и стилю ванной комнаты?
    • Из какого материала они должны быть?
    • Где будут устанавливаться светильники?
    • Какие задачи должен решить потолок относительно дизайна помещения?

    Легко монтируются

    Ответив на эти вопросы, набросайте схему конструкции, и приступайте к выбору цвета и других параметров реек. По схеме можно рассчитать количество материалов. Теперь у вас есть четкое видение того, как будет выглядеть потолок ванной комнаты, и смета на покупку всех деталей конструкции.

    Выбор реек для потолка

    Прародителем реечных конструкций стала обычная вагонка, которая применяется в отделке помещений уже много лет. Подвесной реечный потолок представляет собой каркас по периметру комнаты со множеством длинных элементов, уложенных последовательно. В выборе этих элементов скрыта основная сложность для владельца ванной.

    Устойчивы к влажности

    Параметры реек, важные для рассмотрения:

    • Тип соединения между собой.
    • Материал изделий.
    • Ширина полосы.
    • Глянцевое или матовое покрытие.
    • Отсутствие или наличие перфораций.

    Сейчас продаются рейки с любым сочетанием этих параметров. Поиск нужных материалов будет проще, если знать, какие размеры, фактура поверхности и тип соединения вам подходят.

    Сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет

    Тип соединения

    По типу соединения они бывают:

    • открытыми;
    • закрытыми;
    • с промежуточными вставками.

    Для открытого типа производятся изделия с закругленными по боковым сторонам краями. Они укладываются рядом друг с другом, между ними остается небольшой зазор. Такие зазоры полезны тем, что в помещении с плохой вентиляцией они помогают циркуляции воздуха, удалению лишней влаги.

    При установке потолка с открытым типом соединения реек особое внимание нужно отвести влагозащитной изоляции электрических проводов и элементов освещения. Если ванная небольшого размера, без качественной вентиляции, влага будет скапливаться за навесной поверхностью.

    Красивый потолок в ванной небольшого размера

    Закрытые рейки имеют по одному краю выступ «замок» и скрепляются между собой. Они образуют сплошное полотно, на котором может быть практически не видно стыков. Этот вариант хорош для маленьких комнат с невысокими стенами, так как сплошное полотно визуально занимает меньший объем помещения.

    Если между панелями предусмотрены промежуточные вставки, они также лягут сплошным полотном. Зазоры допускают микровентиляцию, но существенно не влияют на влажность. Однако межреечные вставки дают больше возможностей для украшения.

    Ванная в скандинавском стиле

    Материал

    Основой для реечных панелей может стать:

    • алюминий;
    • сталь;
    • пластик.

    Относительно благоустройства ванной можно смело делать выводы о том, какой материал наиболее функционален в эксплуатации. Так, сталь точно не лучшее решение для ванной.

    Сталь дешевле алюминия, обладает хорошей жесткостью, дает высокий уровень шумоизоляции. Но сталь подвержена коррозии, и даже лучшее лакокрасочное покрытие не спасет ее от ржавчины через 2-3 года.

    Пластик не ржавеет, дешевле других материалов. Однако он более хрупкий, со временем на нем могут появиться вмятины после неосторожной смены осветительных приборов или слишком активной уборки.

    Вариант потолка из дерева

    Алюминиевый реечный потолок

    У алюминиевых изделий много достоинств, и всего один недостаток – они дороже стальных и пластиковых. К достоинствам отнесу:

    • сочетание легкости и прочности;
    • устойчивость к коррозии, грибковым заражениям;
    • простоту в уходе;
    • долговечность.

    Алюминиевые реечные конструкции остаются привлекательными 10-15 лет, они не меняют цвет, не трескаются, устойчивы к незначительным ударам и давлению. То есть, их не повредить во время небольшого ремонта или уборки. К тому же, на них практически не оседает пыль, поэтому весь уход за такой поверхностью состоит из протирания влажной губкой раз в несколько месяцев.

    Красивая ванная в светлых тонах

    Алюминиевые детали очень легкие, квадратный метр конструкции может весить около 1.5 кг, с таким весом каркас легко монтируется на любые стены. При этом алюминий огнестоек и дает хорошую звукоизоляцию. И смотрятся алюминиевые подвесные конструкции респектабельно, современно.

    Размеры реек

    Длина панелей составляет 3-4 метра, они легко режутся по нужным размерам. Толщина алюминиевых изделий обычно составляет 0.6 мм, они отличаются гибкостью, подходят для установки многоуровневых потолков и сложных по форме уровней.

    Идея для оформления загородного дома

    А вот ширина может быть от 9 до 20 см. Этот размер важен для дизайна комнаты, так как узкие рейки визуально вытянут помещение в одном направлении. Поэтому с их помощью можно сделать пропорции узкой комнаты более комфортными, располагая рейки перпендикулярно относительно длины помещения. Широкие панели подчеркнут простор большой ванной комнаты.

    Глянец или благородная матовость?

    Глянцевые потолки визуально увеличивают объем комнаты, наполняют ее светом за счет отражения, увеличивают высоту стен. Это решение будет хорошим для маленькой ванной, или комнаты с низкими стенами. Глянец хорошо сочетается с современными интерьерными стилями, такая конструкция может стать украшением комнаты с лаконичным дизайном и минимальным декором.

    Матовые изделия смотрятся неброско

    Но на глянцевых поверхностях лучше видно скапливающийся пар, разводы от него, и любые брызги. Если помещение плохо вентилируется, будет оборудовано открытой душевой, то потребуется регулярная очистка глянцевой поверхности.

    Матовые изделия смотрятся неброско, с ними можно создавать классические или нежные композиции. Такой потолок не отвлекает от других украшений комнаты, оттеняет красоту светильников, помогает настроиться на релаксацию, расслабиться. Но матовая поверхность подчеркнет высоту комнаты и ее параметры, поэтому больше подходит просторной ванной.

    Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта. За ним легче ухаживать, ведь на такой поверхности практически не заметно скопление пара или незначительных водяных брызг. Однако он смотрится просто, и не будет гармонировать с яркими декоративными штрихами, дорогими изделиями.

    Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта

    Перфорированные и сплошные рейки

    Перфорация в виде множества мелких отверстий на поверхности рейки имеет особое значение в ванной комнате. Если в помещении слабая вентиляция и небольшой размер, то перфорация помогает влаге подняться выше уровня подвесной системы и осесть на штукатурку, частично впитываясь. За счет этого можно избежать скопления влаги на поверхности, и немного снизить ощущение влажности.

    Однако такое решение требует качественной противогрибковой обработки поверхности до установки реек, усиления влагозащитного слоя электропроводки, скрытой за навесной конструкцией.

    Но за перфорированной поверхностью можно скрыть воздуховоды климатической системы жилья, тем самым устраняя лишнюю влажность.

    Уютная ванная комната

    Перфорации могут стать украшением комнаты, для современного стиля это отличный ход. Но для комнат с низким потолком, с классическим интерьером или очень маленькой площадью такая поверхность не подходит.

    С гладкими панелями работать проще, они имеют более универсальный дизайн. Однако при сплошном полотне нужно уделить больше внимания вентиляции комнаты, спланировав ее до установки потолка.

    Читайте также: Красивый потолок из гипсокартона в зале (подвесной, двухуровневый, фигурный, с подсветкой) + 80 ФОТО

    Особенности освещения

    Именно с выбора светильников начинается планирование всех работ. Для реечных потолков используются встроенные точечные светильники, которые могут иметь разные размеры, предусматривают использование разных типов лампочек.

    Идеальный вариант оформления для загородного дома

    Тип используемых лампочек:

    • лампы накаливания;
    • свечи накаливания;
    • галогеновые;
    • светодиодные;
    • люминесцентные.

    Лампочки отличаются мощностью, энергопотреблением, уровнем светового потока. Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному, имеют низкий уровень энергопотребления. Не буду останавливаться на подробном описании вариантов, это тема отдельной статьи.

    Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному

    Однако только выбрав светильники с подходящими лампами, можно приступать к расчету их количества.

    Исходя из потребности помещения в количестве света и показателей конкретных лампочек можно посчитать, сколько потребуется светильников. В хорошем магазине осветительных приборов вам помогут сделать расчеты по площади ванной и высоты стен.

    Когда количество точек освещения и требуемая высота установки подсчитаны, нужно нарисовать схему их расположения. Тут можно как обратиться за помощью к дизайнеру, так и самостоятельно прикинуть, где должны находиться светильники. Электропроводка укладывается в специальные кабель-каналы до начала монтажа подвесных элементов.

    Собирая потолок, нужно будет вырезать в рейках отверстия под ширину светильников с учетом схемы освещения. Поэтому особенно важно следить за тем, чтобы точки освещения не оказывались на стыке двух уровней.

    Стиль минимализм

    Совет

    Старайтесь расположить светильники так, чтобы каждый был или ровно посредине между двумя панелями, или по центру одной. Чтобы это было возможным, ширину выбранных реек нужно знать до составления схемы освещения.

    Читайте также: Дизайн и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стен и потолков + 110 ФОТО. Быстрый и дешевый способ декора

    Дизайн реечного потолка в ванной

    Для того, чтобы выбрать «свой» дизайн, стоит рассмотреть три основных параметра:

    • Цвет элементов.
    • Сложность конструкции.
    • Направление реек.

    Стиль прованс

    Прелесть реечного потолка в том, что каким бы сложным ни казался его дизайн, монтаж остается довольно простым. Поэтому можно смело выбирать любой приглянувшийся вариант и воплощать его в жизнь.

    Цвет видимых элементов конструкции

    При покупке реек можно обнаружить невероятное количество их цветов. Даже оттенков белого довольно много, от снежно-белого до молочного. Часто встречаются металлические оттенки, от золотистого до стального. Реже увидишь серый, бежевый, черный. Но при желании можно найти даже желтые, красные, зеленые рейки.

    Различные цвета можно сочетать путем использования двух оттенков панелей и укладкой межреечных вставок иного тона. Я хочу рассказать о наиболее распространенных сочетаниях, которые не раз доказали свою жизнеспособность в реальной жизни.

    Роскошный вариант для ванной комнаты

    Белый цвет

    Простой белый потолок хорош тем, что он сочетается с любой отделкой стен и пола, визуально немного увеличивает объем пространства. Универсальность этого решения трудно переоценить. Причем можно сделать как бесшовное полотно, так и с межреечными вставками разных оттенков.

    Популярны вставки металлических оттенков:

    • хром;
    • серебро;
    • сталь;
    • золото.

    Такой декор смотрится ярко, но отлично сочетается с элементами сантехники, может участвовать в разных композициях. Однако эффект объема, который возникает при переходе от белого к более темным полосам, подходит только для помещений с потолками не ниже 2,7.

    Темная основа

    Черный потолок, оттенки темно-серого, металлик смотрятся стильно и респектабельно в сочетании с темной отделкой комнаты, хромированными деталями, стеклом. Для современной ванной это смелое, но интересное решение. С хорошо продуманным интерьером ванная комната будет вызывать чувство умиротворения, спокойствия.

    Если комната небольшая, предпочтение стоит отдать глянцевому потолку. Матовая темная поверхность будет давить, подчеркивая размер помещения. Стильно смотрится матовая поверхность с глянцевыми вставками металлического оттенка.

    Коричневый потолок подойдет почти под каждый дизайн

    Контрастные решения

    Если в ванной используется яркая плитка: красная, оранжевая, зеленая, синяя – то эффектно смотрятся межреечные вставки того ж оттенка на белом фоне. Такие эксперименты в рамках современного стиля позволяют без лишнего декора сделать ванную интересной, вдохнуть в нее жизнь.

    Необычно смотрятся белые вставки на темном или зеркальном, стальном фоне. Белый визуально выравнивает бликующую поверхность, облегчает конструкцию, не давая потолку выглядеть мрачно. С их помощью можно подчеркнуть высоту стен.

    Оригинальный дизайн ванной комнаты

    В сложных конструкциях на разных уровнях и даже в одной плоскости могут сойтись два разных основных оттенка. Хорошо смотрятся сочетания:

    • белый с серебристым;
    • белый с золотистым;
    • белый со стальным;
    • черный и хром.

    Для большой ванной можно использовать все цвета радуги, дополняя их белым. Контрастные сочетания нуждаются в консультации дизайнера, так как самостоятельно подобрать нужное количество двух разных цветов трудно.

    Мягкие цветовые сочетания

    Светлые, приглушенные оттенки любых цветов могут сочетаться с белой основой или светлыми межреечными вставками. Мятный, оливковый, бежевый, голубой, сиреневый потолки смотрятся красиво, соответствуют современному, классическому стилю. С ними можно экспериментировать смелее, так как мягкие переходы от светлых тонов к белому не бросаются в глаза.

    Уютная комната в деревенском стиле

    Также спокойно смотрятся сочетания разных оттенков серого, черный с темно-серым. Необычный темный потолок при союзе двух оттенков смотрится объемнее, интереснее. Мягкий переход тут обеспечивает визуальную легкость конструкции.

    Использование сложных конструкций

    Реечный подвесной потолок может быть многоуровневым, если позволяет высота помещения. Каркас для такой конструкции не многим сложнее одноуровневого, а вот дизайн становится интереснее. К тому же двухуровневое решение позволяет закрыть объемную часть коммуникаций, или огрехи планировки.

    В просторной ванной с помощью двух уровней можно визуально разделить комнату на бытовую и процедурную части. Можно поэкспериментировать с освещением, закладывая источники света между уровнями (к примеру, используя светодиодные ленты).

    Оформление деревом

    Второй уровень может идти «волной», может иметь строгие геометрические формы. Но важным вопросом при его формировании будет расположение реек относительно первого уровня. Так, рейки обоих уровней могут идти в одном направлении, если форма комнаты прямоугольная, и необходимо ее визуально расширить.

    Но встречаются варианты, где рейки двух уровней идет перпендикулярно друг другу, или даже под определенным углом.

    Важно соблюдать осторожность, чтобы вместо необычной композиции не получить ощущение хаотичности и дисгармонии.

    Направление реек

    Самый простой вариант — это укладка панелей в одном направлении. Как правило, укладка ведется по ширине, чтобы не создавать эффект узкой комнаты. Однако можно смело составлять более сложные композиции.

    Создаем эффект волны за счет панелей

    Так, поверхность делят на две части, используя два цвета реек. Их направление идет перпендикулярно друг другу. Такой ход делает рисунок более сложным, за счет чего визуально сглаживается ощущение непропорциональности комнаты при плохой планировке.

    Совет

    Укладывая два ряда реек перпендикулярно друг другу, можно разделить их плавно изгибающейся вставкой. Этим штрихом вы уберете ощущение строгости, грубости решения.

    Встречаются более сложные варианты, когда в рисунке учувствует до 4 направлений расположения реек. Однако для такого творчества нужен простор, то есть большая ванная. При всей сложности работ результат может оказаться не столь привлекательным, как хотелось бы.

    Небольшое, уютное помещение в белых цветах

    Читайте также: Дизайн маленькой ванной комнаты совмещенной с туалетом. ТОП-12 приемов уникальной коррекции пространства + 50 ФОТО

    Монтажные работы

    Такой потолок можно смонтировать своими руками без специальных приборов. Из расходных материалов потребуются:

    • Укладочный профиль, который монтируется по периметру комнаты.
    • Стрингеры, подвесы для поддержки конструкции по центру.
    • Рейки, межреечные вставки.
    • Дюбель-гвозди, саморезы.

    Для работы понадобятся:

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • набор из ножниц по металлу и ножа;
    • маркер;
    • рулетка;
    • линейка.
    • плоскогубцы;
    • скотч.

    Охотничий домик

    Разметка делается так, чтобы поверхность была строго параллельна полу. По ней устанавливается П-образный профиль, который станет основой конструкции. Затем крепятся подвесы и стрингеры по одному уровню.

    Рейки нарезаются так, чтобы они были на 3-5 мм короче расстояния между профилями. Они устанавливаются последовательно. Зазоры закрываются межреечными вставками после установки панелей, или в процессе.

    Читайте также: Современные натяжные потолки (матовые, глянцевые, двухуровневые). Выбор и установка от А до Я + 230 ФОТО

    Полезные советы

    Когда выбраны материалы и намечена схема расположения светильников, сделан набросок расположения реек, становится понятно, каким будет в итоге дизайн. Чтобы результат вас удовлетворил, обратите внимание на ряд полезных советов.

    Если потолок получается слишком ярким, привлекающим внимание, то в отделке стен и декорировании помещения стоит проявить умеренность. В целом мысль о том, чтобы верх стал главным украшением ванной, довольно интересна.

    Совет

    Используя сочетание белого и ярких цветов, следите, чтобы ярких деталей было не более 30%. Иначе конструкция будет визуально давить и искажать пропорции комнаты. Сочетание белого с темно-серым, стальным, черным также требует осторожности.

    Такие эксперименты проводят только в больших помещениях с высокими стенами.

    Поверхность можно сделать необычной за счет разных приемов: выбрать нестандартный цвет реек или промежуточных вставок, сделать два яруса, уложить рейки под углом относительно друг друга, сочетать контрастные цвета.

    Не стоит использовать все эти приемы одновременно, иначе решение будет слишком броским. Лучше выбрать лишь один способ необычного декорирования.

    Вас порадует разнообразие цветов и фактур реечных поверхностей

    ВИДЕО: Как установить реечный потолок в ванной комнате?
    Читайте также: Выбираем плитку для маленькой ванной комнаты. Оптимальное сочетание стиля и дизайна, ТОП-10 решений + 150 ФОТО

    Выводы

    Если помещение маленькое, украшать его за счет стен и дополнительных деталей не получится, это будет визуально уменьшать жизненное пространство. А потолок станет отличным декором, не требуя частого ухода и повседневного внимания.

    Читайте также: Потолок в комнате (натяжной, пластиковый, из гипсокартона, штукатурка). Беспроигрышные варианты дизайна + 310 ФОТО

    ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 70 фотографий)

    8.8 Total Score

    Заранее планируя все этапы работ вплоть до рисования схемы укладки реек, можно создать дизайн уникального реечного потолка для своей ванной. Он будет органично дополнять интерьер ванной, подчеркивая ее стиль. Людей с фантазией порадует разнообразие цветов и фактур реечных поверхностей. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

    Актуальность информации

    9.5

    Доступность применения

    9

    Раскрытие темы

    8.5

    Достоверность информации

    8

    Плюсы

    • красота;
    • практичность;
    • долговечность.

    Минусы

    • цена алюминиевых комплектов;
    • занижение высоты потолка на толщину конструкции; необходимость полной разборки для получения доступа к скрытым коммуникациям.
    Добавить свой отзыв

    Реечный потолок в ванной комнате своими руками (8 фото)

    Ремонт в ванной комнате зачастую становится самым сложным в квартире. После достаточно трудоемких этапов ремонта стен, так или иначе встает вопрос — что делать с потолком?

    В наши дни выбор облицовочных материалов для потолка огромен. Однако для такого помещения, как ванная, в виду высокой влажности, многие эффектные виды отделок не подходят. Однако сейчас есть выгодные дизайнерские решения для ванной комнаты, обладающие и красотой, и надежностью – это реечный потолок. В данной статье, мы подробней расскажем, что представляет собой этот облицовочный материал и как установить реечный потолок в ванной самостоятельно.

    Что собой представляет реечный подвесной потолок

    Данная облицовка представляет собой модульную конструкцию, которая устанавливается поверх базового потолка. Это позволяет не только скрыть все коммуникации в ванной комнате, но и создать весьма эффектный дизайн в комнате.

    Вся конструкция подвесного реечного потолка включает в себя два основных элемента:

    • узкие облицовочные панели, шириной до 20 см из легкого и гибкого алюминия;
    • несущего каркаса, который собирают из специальных профилей.

    Благодаря использованию алюминия, рейки легко монтируются на траверсы, не требуя использования дополнительного крепежа. Чтобы потолок выглядел изящно и оригинально,  между рейками крепятся декоративные вставки.  Именно благодаря ним, подвесной реечный потолок, приобретает особый лоск и оригинальность.

    Выбор облицовочных панелей

    Если вы решили установить реечный потолок для ванной, то нужно тщательно подойти к процессу покупки облицовки. В данном случае важно уделить особое внимание качеству алюминиевых панелей. Они должны быть полностью упакованы в пленку, не иметь царапин и других дефектов.

    Еще один важный критерий, на который необходимо обратить внимание:

    • Длина планок. Как правило, их стандартный размер 4 метра, но есть и 3-х метровые панели.
    • Ширина. С этим параметром  можно поэкспериментировать, правда, надо заранее продумать внешний вид потолка. Ширина панелей колеблется  от 9 до 20 см. Чаще всего для  подвесного реечного потолка в ванную используют панели шириной 10см;
    • Толщина. Также важный параметр, от которого зависит  прочность и надежность потолочной конструкции. Оптимально, чтобы толщина рейки не превышала  0,5 мм. Тогда ваша конструкция не будет провисать, гнуться, и будет отлично держать форму.

    Также при покупке реек, обратите внимание на тип панелей, которые могут быть:

    • Закрытого типа. Крепеж происходит встык, визуально такая поверхность очень похожа на вагонку из дерева;
    • Открытого типа. При установке между панелями оставляют зазор. В ванной такую конструкцию практически не устанавливают, она больше приемлема для высоких помещений;
    • Потолок со вставками. Крепится также как и потолок открытого типа, только зазор между планками закрывается узкими декоративными вставками, как правило, контрастного цвета.  Именно такой подвесной реечный потолок лучше всего подходит для ванной комнаты.

    Достоинства и недостатки

    Любой вид отделки имеет свои плюсы и минусы. Зная все параметры материала, гораздо проще определиться, подходит ли вам такой вид отделки или нет.

    Рассмотрим подробней преимущества данного облицовочного материала:

    • Высокая влагостойкость и антикоррозийные свойства. Алюминий превосходно переносит высокую влажность, никак не меняя своих свойств. Этот металл не подвержен коррозии. Потому данная отделка идеальна для помещений с высокой влажностью.
    • Прочность и надежность. Металл гораздо прочнее ПВХ панелей, которые также часто применяют для отделки ванной.  Там, где пластиковая панель даст трещину, металлическая рейка лишь слегка поцарапается, что легко устранить.
    • Долговечность. Прослужат вам долгие годы, не ухудшая своих характеристик, даже в условиях перепадов температуры и высокой влажности.
    • Простота монтажа. Установить подвесной реечный потолок своими руками достаточно просто, особенно когда есть пошаговая инструкция и хоть небольшой навык работы с дрелью и крепежными инструментами.
    • Возможность скрыть проводку и другие коммуникации под навесной конструкцией.
    • Высокие эстетические показатели. Облицовочные планки имеют богатое разнообразие цветов и фактур, умело комбинируя которые можно создавать оригинальный дизайн помещения.
    • Практичность. Такой потолок предельно прост в эксплуатации, он достаточно прочный, потому не нужно так осторожничать при уборке, как с натяжным потолком, который легко проткнуть. Можно использовать обычные моющие средства.
    • Не притягивают пыль, а также не допускает появления плесени.
    • При повреждении одной планки ее легко можно заменить. Правда частично разобрать потолок для этого придется.
    • Огнестойкость. Облицовочные рейки произведены из материалов, не поддерживающих горение.
    • Экологичность.  Даже при нагревании до высоких температур,  такой потолок не выделяет вредных для человека веществ.

    Говоря о недостатках реечного потолка, можно упомянуть только то, что подвесная конструкция скрадет немного высоту помещения – 5-10см. Однако согласитесь, что преимуществ у данного материала значительно больше, чем недостатков.

    Монтаж реечного подвесного потолка

    Специально для новичков, которые пока не знают, как смонтировать самостоятельно подвесной реечный потолок в ванной, мы расписали пошаговую инструкцию.

    Для начала, вам нужно определить количество материала. Если вы сомневаетесь и боитесь ошибиться, то перед походом за стройматериалами, просто измерьте длину и ширину помещения. Этих показателей будет достаточно, чтобы высчитать нужное количество панелей. Ведь количество  будет зависеть и от того, рейку какой ширины вы выберете для облицовки. В строительных магазинах всегда могут произвести точный расчет материала, так что на этот счет можете не беспокоиться. Также не забудьте про потолочный плинтус – его размеры вы можете определить и сами – длина плинтуса равна периметру помещения. Еще вам понадобятся  уголки для декора, шины и подвесы.

    Установка каркаса

    Установка в ванной комнате реечного потолка своими руками  требует определенных знаний навыков и мастерства. Даже если вы раньше не сталкивались с такой работой, прочитав нашу инструкцию, вы вполне сможете установить потолок и самостоятельно, главное подойти ко всем работам аккуратно и ответственно.

    Этап первый. Процесс сборки каркаса начинается с разметки. Чтобы потолочная конструкция служила вам годами, нужно установить ее исключительно ровно. Поэтому место расположения подвесной конструкции определяется с помощью строительного уровня.  Лучше брать длинные уровни, которые автоматически можно использовать в качестве линейки.  Если такого нет, можно использовать длинную планку или шнур, главное чтобы они были расположены точно также как и уровень. Проводите маркером линию будущего расположения подвесного потолка. За счет такого выравнивания и съедается часть высоты помещения, в среднем теряется 6-12 см.

    Важно! Даже если ваш базовый потолок идеально ровный, от него до реечной конструкции, должно быть расстояние не менее 5 сантиметров. Это пространство используется для того, чтобы скрыть проводку и другие коммуникации.

    Этап второй. По очерченной линии крепятся направляющие профили по всему периметру помещения, с помощью дюбелей, располагая их каждые 50-60см.

    Этап третий. После установки настенных профилей  делают разметку для несущих ламелей. Первый такой профиль располагают  на расстоянии 20-30 см от стены, следующие – на 70-90 см. Далее к профилям крепятся фиксаторы.

    Крепеж облицовочных панелей

    Сначала нужно отмерить нужную длину рейки и аккуратно разрезать ее. Первую рейку прикладываем к пристенному профилю и защелкиваем ее фиксатором. Проделываем эту процедуру и с другого конца стены. Все последующие рейки крепятся аналогично.  Панели сцепляются до получения характерного щелчка. Декоративные вставки между рейками устанавливают в любой последовательности.

    Уточнение! Не забудьте заранее сделать отверстия под светильники! Для этого нужно тщательно вымерять место расположения будущего светильника и вырезать в рейке  отверстие нужного диаметра.

    Если последняя рейка не помещается по ширине, обрежьте ее на нужное расстояние.

    Завершающим штрихом служит монтаж потолочного плинтуса, который наклеивают на жидкие гвозди.  Все! Реечный потолок в ванную установлен!

    Краткая суть статьи

    1. Реечный потолок – идеальный вариант отделки для ванной комнаты. Это практичный, долговечный вид облицовки, помогающий создать неповторимый интерьер.
    2. Он представляет собой подвесную конструкцию, собранную из алюминиевых реек, которые покрыты декоративным лаком.
    3. Реечные потолки бывают самых разных цветов и фактур, могут быть гладкими или перфорированными.
    4. Установка реечного потолка вполне под силу даже новичкам в строительной сфере. Сделать это достаточно просто  – монтируется каркас из направляющих и несущих профилей, к которым и крепят облицовочные панели с помощью фиксаторов. Подробнее можно прочитать в разделе «Монтаж»

    Подвесной потолок в ванную реечный

    Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.

    		Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения.
    Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.

    На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции.
    А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм.
    Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм.
    В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм.
    Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.

    		Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.

    Определение уровня

    		Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок.
    При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.

    Разобранный встраиваемый светильник

    		Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.

    На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса.
    Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм.
    На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.

    		В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.

    А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.

    		Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.

    После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.

    		Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.

    Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.

    		Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень.
    В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.

    Резка уголка.

    		Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.

    Использование стусла.

    		Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º — такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.

    Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.

    		Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.

    Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.

    		Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.

    Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.

    		Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть.
    Примерный шаг расположения отверстий — 400-500 мм.

    Просверливание отверстий.

    		Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.

    Профиль прикладывается к стене.

    		После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.

    Сверление стены.

    		Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.

    Дальнейшее сверление.

    		Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.

    Пробки вставляются в отверстия.

    		Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.

    Установка профиля.

    		Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.

    Профиль готов.

    		Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.

    Стрингеры нарезаются в нужный размер.

    		При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».

    Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.

    		В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.

    Саморез вставляется в отверстие.

    		Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.

    Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.

    		Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».

    Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.

    		На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.

    Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.

    		Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.

    Резка реек.

    		Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.

    Подрезка боковых полочек.

    		Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.

    С подготовленной рейки снимается защитная пленка.

    		Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.

    Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.

    		Это просвет позднее будет заполняться вставками.
    Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.

    Вырезание гнезд.

    		Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качественной коронки нужного диаметра (например, 65 мм).

    Процедура сверления.

    		Сверлить нужно очень аккуратно, без сильного давления на коронку, чтобы не допустить замятия тонкой стенки рейки. При хорошей острой коронке и аккуратности мастера – должно получиться ровное круглое отверстие.

    Если нет коронки, или если сверление, как говорится, «не идет», можно обойтись и без этого.

    		На панели циркулем или по приложенному круглому шаблону прочерчивается граница будущего гнезда под светильник. Затем от центра круга к прочерченной границе ножом делаются радиальные прорези – чем они чаще будут расположены, тем лучше.

    Вырезание «лепестков».

    		Теперь останется только ножницами по металлу аккуратно вырезать эти получающиеся «лепестки» — и получится гнездо, очень близкое к требуемому кругу. Мелкие неровности скроются декоративным ободком светильника.

    Установка панели с гнездом для светильника.

    		Панель с гнездом для светильника устанавливается на свое место. При этом через отверстие наружу выпускается подводящий кабель питания с патроном.

    Установленный светильник.

    		Впрочем, ничего не мешает после фиксации рейки сразу подключить и установить на штатное место и сам светильник.

    Следующая панель.

    		Устанавливается и защелкивается на стрингерах очередная панель – ничего сложного.

    После того как смонтирована большая часть площади потолка, есть смысл заранее позаботиться и об установке крайней панели, которую, скорее всего, придется подрезать вдоль по всей длине.

    		Для точного промера можно вместо недостающих пока реек временно установить отрезанные фрагменты – это поможет избежать ошибки. Затем определяется ширина крайней панели – она должна быть такой, чтобы рейка легла на полку пристенного профиля, но не доставала до стены примерно 5-7 мм. Продольную резку можно проводить по-разному. Например, неоднократным приложением усилий острым ножом по намеченной линии с последующим аккуратным обламыванием рейки по всей длине. Достаточно сложно, к тому же есть шанс деформировать «полезную» сторону раскраиваемого профиля.

    Обламывание панели.

    		Если уж обламывать – то участками, также по намеченной линии, но вырезая от края ножницами фрагменты определенной длины, миллиметров по 100-150.

    Обламывание панели.

    		Такой короткий фрагмент должен отломиться быстро и «чисто».

    И, наконец, можно просто по намеченной линии резать ножницами.

    		Правда, чтобы не происходило замятия и деформации, с идущей в обрезки стороны рекомендуется нарезать вот такую «бахрому», как показано на иллюстрации.

    Последняя панель.

    		Установленная крайняя завершающая панель одной стороной зафиксирована на стрингере, а вот второй ее край просто лежит на полке, и оттого может «полоскаться» от любого, самого незначительного усилия или даже от сильного колебания воздуха.

    Кусок рейки.

    		Вот тут-то и скажется преимущество П-профиля над обычным уголком – этот край панели несложно расклинить между верхней и нижней полками профиля. А помогут в этом оставшиеся обрезки реек.

    Их попросту вставляют сверху в паз П-профиля по всей линии прилегания резаной панели к стене.

    		Высота у этих фрагментов такая же, как у нормальной планки, то есть обеспечивается отличное расклинивание нижнего обрезанного края с его плотным прилеганием к нижней полке профиля.

    Проверка.

    		Проверка – поверхность резаной рейки надёжно зафиксирована и не прогибается под направленным снизу усилием.

    Установка остальных оставшихся реек проводится обычным порядком.

    		Но на этом этапе необходимо провести еще и «чистовое» выравнивание плоскости подвесного потолка, чтобы по краям он плотно прилег на полки обрамляющего профиля, но вместе с тем – не опирался на них, а просто располагался без видимого зазора. В нашем примере регулировку можно провести с помощью подкручивания в нужном направлении саморезов – через оставленные просветы между рейками.
    Если же применялись пружинные подвесы-бабочки, то имеет смысл в местах расположения точек подвеса рейки временно не устанавливать. Оставшийся просвет позволит просунуть руку в пространство над плоскостью подвесного потока и провести окончательную его корректировку. После этого можно будет без особого труда поставить на место последние рейки, закрыв площадь потолка полностью.

    Если конструкцией подвесной системы предусмотрены заполняющие вставки между рейками, то пришло время их установки.

    		Вставки нарезаются в нужный размер – он промеряется между внешними краями полок пристенного профиля. Затем со вставок снимается защитная пленка и они вкладываются в пространство между рейками с приложением усилия снизу – до полной фиксации, которая обычно сопровождается характерным щелчком. Установка этих вставок сразу заметно повышает общую жесткость конструкции. После установки последней вставки монтаж реечного подвесного потолка можно считать законченным.

    Установка вентиляторов для ванн в подвесные потолки | Home Guides

    Установка вентиляторов для ванн в подвесные потолки выполняется почти так же, как и светильники. Опорные стержни устанавливаются над решеткой с каждой стороны вентилятора, а подвесные провода подключаются от вентилятора к ферме или твердому потолку наверху. После того, как вентилятор установлен, электрик протягивает провода к вентилятору и выполняет подключения. Хотя установка вентилятора для ванны не сложна, новичку в домашних условиях следует прибегнуть к помощи профессионала, чтобы убедиться, что вентилятор устанавливается на правильном уровне для потолочной плитки.

    Найдите пару потолочных подвесов на фермах или жестком потолке над проемом в решетке подвесного потолка, которые определяют место установки вентилятора. Работайте со стремянки и отметьте верхние края основных полозьев с каждой стороны отверстия в сетке в месте расположения вентилятора.

    Измерьте ширину корпуса потолочного вентилятора и добавьте 8 дюймов. При необходимости сдвиньте монтажные стержни у нижнего края вентилятора внутрь или наружу так, чтобы внешние концы каждого находились на расстоянии 4 дюймов от соответствующих сторон корпуса.В зависимости от производителя вентилятора, сдвиньте штоки вручную или ослабьте небольшие установочные винты с помощью отвертки, чтобы сдвинуть штоки, а затем снова затяните их.

    Расположите вентилятор над решеткой так, чтобы отверстие для вытяжного канала было направлено в правильную сторону. При необходимости обратитесь к плану HVAC, чтобы определить, в какую сторону обращен порт. Отметьте верхние края потолочной решетки с каждой стороны проема в местах, которые совпадают с концами монтажных стержней.

    Установите 30-дюймовые опорные стержни поверх сетки на каждой группе соответствующих отметок на сетке.Для этого расположите штанги перпендикулярно основным направляющим с каждой стороны отверстия по отметкам. Отрежьте четыре куска подвесного провода длиной 12 дюймов с помощью плоскогубцев. Вставьте один конец проволоки в прорезь на станке сбоку главной направляющей и скрутите концы вместе с верхней стороной стержня с помощью плоскогубцев.

    Установите вентилятор так, чтобы штоки опирались на опорные балки. Ослабьте винты регулировки высоты с каждой стороны корпуса. Удерживая 24-дюймовый уровень напротив нижних краев основных направляющих, поднимите или опустите шасси по мере необходимости, чтобы нижний край был на одном уровне с нижними краями основных направляющих.Затяните регулировочные винты.

    Согните концы двух длинных отрезков подвесной проволоки на 90 градусов с помощью плоскогубцев. Вставьте конец каждой в одну из потолочных подвесок выше и плотно скрутите концы вокруг вертикальной части проводов. Вставьте нижние концы каждой подвесной проволоки в обработанное отверстие на выступе на верхнем крае корпуса вентилятора. Туго натяните проволоку и загните конец вверх. Оберните конец вокруг вертикальной части проволоки с помощью плоскогубцев.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Как легко установить потолочную плитку

    Если ваш последний проект ремонта включает новый потолок, не паникуйте при мысли о потолочных работах по гипсокартону. В правильной ситуации подвесной потолок дает реальные преимущества перед постоянным.Во-первых, каналы, трубы и кабели, спрятанные над подвесным потолком, остаются доступными для ремонта или модификации. А во-вторых, натяжные потолки лучше звукоизоляции, чем потолки из гипсокартона.

    Однако для мастера своими руками реальный бонус — это простая установка, для которой требуются только простые бытовые инструменты. Подвесной потолок, состоящий из металлической сетки, поддерживающей легкие панели, подходит большинству домовладельцев. Если вас беспокоит внешний вид заведения, в последние годы потолочные панели для подвесных потолков стали более привлекательными, предлагая широкий выбор дизайнов.

    Хотя подвесные потолки подходят не всем и не для каждой ситуации, они имеют большой смысл в подвалах и помещениях на первом этаже с ванными комнатами наверху. Если в подвесной сантехнике появляется течь, подвесной потолок может означать разницу между дорогостоящим и трудоемким ремонтом и незначительными неудобствами.

    Все, что вам нужно для подвесного потолка, — это достаточный зазор над головой. Требования различаются, но большинство кодексов предусматривают минимум 7 1/2 футов. высота потолка в новостройке.Некоторые нормы, однако, предусматривают более низкую высоту потолка, если это является частью проекта ремонта, поэтому стоит спросить. Вам понадобится примерно 4 дюйма пространства между старым и новым потолком, чтобы установить панели на место, и еще 2 дюйма, если вы собираетесь установить полнопанельные люминесцентные потолочные светильники.

    Мы установили наш подвесной потолок в комнате с деревянным каркасом с сухими стенами, хотя бетонные или бетонные стены подвала не сильно повлияли бы на установку. В этом случае просто используйте шурупы вместо гвоздей, чтобы закрепить периметральную лепнину, которая поддерживает потолок по его краям.

    Выбор системы

    Шаги установки варьируются от одного производителя к другому, но незначительно. Мы выбрали потолок Armstrong Tegular Ceiling (Armstrong World Industries Inc., P.O. Box 173058, Denver, CO ). Потолочные панели Tegular имеют утопленный фланец, который позволяет им выступать под решетку примерно на 1/4 дюйма. Хотя эти панели более привлекательны, они требуют осторожной обрезки, когда требуется меньшая панель.

    После того, как вы выбрали пакет потолка, подумайте над компоновкой сетки.В то время как домашние центры и розничные продавцы будут рады составить список деталей на основе масштабированного чертежа вашего помещения, вы должны иметь общее представление о том, как компоненты сочетаются друг с другом, прежде чем приступить к работе.

    Типичные системы имеют L-образный кронштейн по периметру или молдинги для поддержки подвесного потолка на стенах. Из этого карниза через каждые 4 фута устанавливаются длинные стрингеры, называемые главными направляющими, по всей длине помещения. Концы основных направляющих опираются на периметральные молдинги, а все, что между ними, подвешено с помощью тросов, прикрепленных к балкам выше.Поперечные тройники устанавливаются поперек этих полозьев с интервалом 24 дюйма. Эта сетка — все, что нужно для поддержки 2 x 4 фута. потолочные панели. С 2 х 2 фута. панели, дополнительный набор соединителей разделяет каждые 2 x 4 фута. площадь.

    Шаг 1: Установка периметра

    Первым делом нужно определить максимальную высоту нового подвесного потолка. Если вы не планируете устанавливать люминесцентный светильник, измерьте расстояние около 4 дюймов.от существующих потолочных балок и разметьте стену. 4-дюйм. места достаточно, чтобы расположить плитки под углом. (Если вы все же планируете установить встраиваемое приспособление, поместите отметку на расстоянии 6 дюймов от балок.) На этой отметке проведите линию вокруг трех сторон комнаты, используя 4-футовый. уровень.

    Измерьте расстояние от балок в нескольких местах по всей комнате, чтобы у вас было достаточно места над решеткой панелей во всех точках существующего потолка. Если балки потолка не лежат на горизонтальной плоскости, убедитесь, что их размер составляет 4 дюйма.от самой низкой точки на самой нижней балке. Когда три линии периметра выровнены по уровню и на правильной высоте, соедините их мелом на оставшейся стене.

    Шаг 2: Установка периметра

    Установив периметр, установите настенные стойки и прибейте молдинг по периметру так, чтобы его верх совпал с линиями периметра. Используйте гвозди 6d и избегайте истирания окрашенной поверхности лепнины.Обрежьте лепнину ножницами для жести. Для длинных стен стыкуют концы двух частей молдинга.

    Шаг 3: Установка периметра

    Когда вы подойдете к внутреннему углу, установите первую часть молдинга вплотную к углу и прижмите вторую часть к первой.

    Шаг 4: Установка периметра

    Для внешних углов более привлекательно соединение со скосом.Используя ножницы для жести, отрежьте оба карниза под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями 6d.

    Шаг 5: Установка бегунов

    Установив периметр молдинга на место, установите основные направляющие перпендикулярно балкам на расстоянии 4 фута друг от друга. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок казался сбалансированным из стороны в сторону. В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели.

    Измерьте размер комнаты параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве. Чтобы определить зазор по периметру каждой стены, вычтите сумму длин панелей из размера комнаты. Если зазор составляет всего 1-2 дюйма от полной панели, вы можете начать с одной боковой стены и продолжить через противоположную стену с полноразмерными панелями. Если зазор меньше, лучше разделить его пополам, поместив по половине с каждой стороны.Например, если зазор имеет ширину 18 дюймов, будет лучше, если с обеих сторон комнаты будет установлен ряд частичных панелей шириной 9 дюймов. В этом случае начните свою первую главную направляющую на расстоянии 9 дюймов от стены, продолжайте движение через комнату с целыми панелями и закончите основной направляющей на расстоянии 9 дюймов от противоположной стены.

    Аналогичный расчет следует произвести в обратном направлении. Здесь пересекающиеся элементы, называемые поперечинами, расположены в пазах на каждой главной направляющей. Если вам необходимо обрезать несколько дюймов от ведущих концов основных направляющих, чтобы разместить ряд частичных панелей, обязательно отрежьте одинаковое количество от каждой направляющей, чтобы поперечные тройники были параллельны стене, а отверстия в панелях были квадрат.

    Чтобы установить основные направляющие, отмерьте от стартовой стены определенный зазор и проведите мелом по балкам. Затем отмерьте 4 фута от этой линии и сделайте вторую линию. Повторите эту процедуру через 4 фута. увеличивается, пока не дойдете до дальней стены.

    Шаг 6: Установка бегунов

    Для поддержки основных направляющих ввинтите маленькие рым-болты в каждую третью балку вдоль меловых линий. Затем прикрепите отрезки провода калибра 16 к каждому рым-болту.Оберните проволоку не менее трех раз вокруг себя сверху. Затем плотно натяните струну через комнату между периметрами молдинга, примерно через каждые 8 ​​футов, так, чтобы струна выровнялась с нижней частью молдинга. Используйте эту веревку для выравнивания каждого главного бегунка, когда вы подвешиваете его на проволоке.

    Установите ведущий конец полозья на периметр периметра и опустите его, пока он не коснется первой струны. Посмотрите через бегунок, чтобы определить, где согнуть первую проволочную опору. Согните проволоку, пропустите ее через ближайшее отверстие в полозке, загните вверх и скрутите не менее трех раз.

    Шаг 7: Установка бегунов

    Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждая из них не будет поддерживаться через каждые 4 фута. Если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.

    Шаг 8: Установка бегунов

    Поместите дополнительную проволочную опору рядом с каждым из этих сочленений. Обрежьте излишки с последней длины полозья с помощью ножниц.

    Шаг 9: Установка бегунов

    Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками, расположенными на расстоянии 2 фута друг от друга. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь в полозьях.

    Шаг 10: Установка бегунов

    Если выбранная вами система имеет размер 2 x 4 фута. панелей, установите панели в центре сетки, чтобы выровнять сборку.Если в вашей системе 2 x 2 фута. панели, установите 2-фут. разъемы, прежде чем двигаться дальше. Эти соединители параллельны направляющим и подходят к прорезям в поперечных тройниках. С 2-футовым. разъемы на месте, установите достаточное количество центральных панелей, чтобы выровнять сетку.

    Шаг 11: Установка бегунов

    Если сетка более или менее квадратная, вырежьте и установите детали, чтобы соединить сетку с периметром. Опять же, заводские концы зацепляются за прорези направляющих и поперечных тройников, в то время как обрезанные концы опираются на верхнюю часть периметра.

    Шаг 12: Добавление приборов

    Если вы планируете установить полнопанельный люминесцентный светильник, вам потребуется обеспечить некоторую защиту проводки, которая проходит между распределительной коробкой, соединенной с потолочной балкой, и светильником. Нормы требуют, чтобы эти провода были заключены в гибкий металлический канал.

    Начиная с приспособления, установите соединитель кабелепровода / коробки под углом 90 градусов в одно из канальных отверстий приспособления.Затем пропустите три изолированных провода калибра 14 (черный, белый и зеленый) через гибкий кабелепровод в коробку каналов. Закрепите кабелепровод, затянув установочный винт соединителя. Присоедините эти провода к выводам прибора, как обычно, соединив провода одинакового цвета.

    Шаг 13: Добавление приспособлений

    Установите приспособление в решетку вместо одной из панелей и подсоедините оставшийся конец кабелепровода к пустой крышке распределительной коробки.Выломайте заглушку из пластины и присоедините ее к кабелепроводу с помощью стандартного коробчатого соединителя. Закончите, сделав электрические соединения и прикрепив пластину к коробке.

    Шаг 14: Воздуховоды и диффузоры

    Нагревательные каналы также потребуют особого внимания. В большинстве случаев работа требует опустить воздуховод до уровня чуть выше верхней части панели, вырезать отверстие в панели и вставить диффузор.

    Если воздуховод заканчивается прямоугольным чехлом, убедитесь, что в чехле есть боковые выступы, которые позволят вам вкрутить диффузор и панель в выступы в чехле воздуховода.Это может потребовать от вас небольшой работы с листовым металлом, но это не должно быть необычно.

    Если ваш воздуховод заканчивается коленом, направленным вниз, или если вам приходилось приносить в комнату свой собственный воздуховод, вы можете выбрать круглый диффузор с регулируемой мощностью. Эти пластиковые или металлические диффузоры продаются в большинстве домашних центров. Опять же, хитрость заключается в том, чтобы подвести воздуховод к панели.

    Для определения наилучшего положения положите уровень или линейку поперек сетки. Затем протяните воздуховод вниз до точки чуть выше панели.Вам также потребуется создать конструктивную опору в пространстве балок, в котором находится воздуховод, чтобы он не оседал под собственным весом.

    Шаг 15: Воздуховоды и диффузоры

    Когда воздуховод готов, тщательно измерьте с двух сторон решетки и соответствующим образом расположите диффузор на панели. Обведите диффузор карандашом и вырежьте по этой линии, чтобы получилось отверстие.

    Шаг 16: Воздуховоды и диффузоры

    Наконец, установите панель, вставьте диффузор в воздуховод и прикрутите его к воздуховоду, работая через соседнее отверстие в решетке.

    Шаг 17: Завершение работы

    Когда дело доходит до резки панелей для заполнения отверстий по периметру меньшего размера, всегда обрезайте готовой стороной вверх и всегда используйте острый канцелярский нож. Избегайте использования силового оборудования — вы создадите слишком много целлюлозной пыли, и работа не будет выполняться быстрее.

    Начните с измерения отверстия в решетке и прибавления примерно 3/8 дюйма для нового фланца. Полностью разрежьте панель, при необходимости сделав несколько проходов.

    Шаг 18: Завершение

    Чтобы создать новый фланец tegular, положите фланец целой панели на вырезанный кусок и начертите новую линию фланца.

    Шаг 19: Завершение

    Вырежьте по этой линии, но только до половины глубины панели.

    Шаг 20: Завершение

    Затем положите нож на бок и надрежьте панель с его края на той же высоте, что и заводской фланец.Это удалит ровно столько материала, сколько нужно для изготовления нестандартного фланца. Установите вырезанную панель так, чтобы новый неокрашенный фланец был обращен к стене.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Потрясающий подвесной потолок, который можно сделать своими руками!

    Прощай, уродливые стропила, ПРИВЕТ великолепный потолок Ceilume!

    Boldless Blonde содержит платную рекламу и партнерские ссылки, по которым взимается комиссия за продажу продуктов, ссылки на которые указаны в сообщении.Этот блог соблюдает устные маркетинговые стандарты. Я верю в честность отношений, мнение и порядочность. Полученная компенсация может повлиять на рекламный контент, темы или сообщения в этом блоге. Этот контент, рекламное пространство или публикация будут четко обозначены как платный или спонсируемый контент. Я сотрудничаю с брендами и продуктами, которыми я увлечен, и ценю вашу поддержку в обеспечении успеха этого блога.

    С того самого дня, как мы начали отделывать подвал, мне было тяжело с потолком.Очевидно, что незаконченный потолок вызывает раздражение, не говоря уже о том, что мы подняли гипсокартон только на 8 футов, так что наверху есть зазор. Если вы изучали потолки подвала, то можете сказать, что вариантов немного и они очень редки.

    Гипсокартон для потолка не подходил для нас по нескольким причинам. Во-первых, вся сантехника и электричество проходят на потолке, и если нам когда-либо понадобится доступ к чему-либо, я не хотел бы резать и ремонтировать гипсокартон. Во-вторых, мы хотели иметь возможность самостоятельно взяться за проект потолка, а мы далеки от специалистов по гипсокартону.

    Было ясно, что подвесной потолок — наш единственный вариант. Я знал, что мы справимся с подвешиванием решетчатой ​​системы, особенно когда я нашел потолочный комплект QUICKHANG. Однако стандартная акустическая потолочная плитка была не в моем стиле. Пройдя пару поисков в Google и Pinterest, я обнаружил Ceilume, и все мои взгляды на подвесные потолки изменились! ОНИ БЫЛИ КРАСИВЫМИ!

    В начале проекта потолка мы собирались отделывать комнату моих сыновей и кладовку, а также половину ванны.Я запросил несколько образцов у Ceilume и сразу же влюбился в их дизайн, качество и удобство для самостоятельной сборки! В Ceilume есть БОЛЕЕ 40 стилей на выбор! Посетите их веб-сайт ЗДЕСЬ, и ваш ум взорвется, как мой!

    До и после потолка

    Мы решили остановиться на Stratford Style из-за его дизайна и доступности! Плитку Ceilume можно заказать прямо на Amazon с бесплатной доставкой! Разница ЗАМЕТИТЕЛЬНАЯ, и я смогла сделать эту половину ванны сама, пока мой муж был на работе! Вот так ЛЕГКО с этим работать!

    Что вам понадобится

    Установка сетки

    Начните с прикрепления L опор по периметру.Используйте свой магнитный уровень, чтобы убедиться, что все они прямые и ровные, прежде чем прикреплять их к стене! [[Более подробные инструкции по установке см. ЭТО]]

    Эта полуванна небольшая, поэтому мне понадобилась только одна основная опорная балка, которую я выбрал для прохождения посередине. Эти металлические быстросъемные кронштейны делают эту работу такой простой! У них есть маленькие шипы, которые вы забиваете на место, а затем можете прибивать, не двигаясь. Когда они вставлены, вы сжимаете металл, чтобы отрегулировать подвес вверх и вниз, что позволяет легко выровнять потолок без связки проволоки.

    После того, как моя основная балка была установлена, я измерил и вырезал свои 4 боковые балки. Они защелкиваются на месте и опираются на внешнюю L-образную опору.

    Установка плитки Ceilume

    Когда все мои кронштейны были подняты, пришло время устанавливать плитку. Сначала измерьте длину плитки и с помощью уровня плотника отметьте прямую линию. Затем вы можете легко разрезать их ножницами. (на фото выше)

    Работая ряд за рядом, я укладывал плитку, просто обрезая ее по размеру и укладывая в сетку.Эта часть проходит так быстро и приносит такое удовлетворение! Если вы больше визуальный человек, я поделился некоторыми установками в своих историях в Instagram ЗДЕСЬ. (вам нужно будет щелкнуть мышью, чтобы добраться до потолка)

    Вот так — преобразился мой потолок! Я серьезно не могу в восторге от Ceilume Tile! 10/10 рекомендую, и мне не терпится заняться основным жилым пространством! Помимо установки, вы можете легко заменить текущую плитку на свой любимый дизайн Ceilume! Готовы ли вы поменять всю акустическую плитку на Ceilume?

    У

    Ceilume УДИВИТЕЛЬНОЕ обслуживание клиентов! Они смогли помочь мне определить, как лучше всего установить окно в комнате моих сыновей, а также указали, какие кронштейны мне нужно купить для своих осветительных приборов.Я обязательно буду использовать Ceilume для всех будущих потолочных проектов!

    Подробнее об этой ванной в подвале читайте в моем сообщении ЗДЕСЬ.

    Установка на подвесном потолке: 5 советов по упрощению установки

    Плитка для подвесного потолка — популярный выбор для подвалов, офисов и других помещений. Подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, требуют тщательной планировки и способности эффективно работать над головой. Поэтому стоит быть осторожным с деталями и потратить немного времени на выполнение домашней работы, прежде чем начать.

    Установить подвесной потолок можно самостоятельно, приложив немного усилий и ноу-хау. И хотя лучше всего начать с инструкций производителя, есть несколько инструментов и советов, которые «не показаны» в инструкциях, которые сделают проект более гладким.

    5 советов по более простой установке подвесного потолка

    1. Определитесь с внешним видом и бюджетом

    Выбор подходящего подвесного потолка зависит от множества факторов. Начните с того образа, который вам нужен, и вернитесь к бюджету, который вы можете себе позволить.Существует множество разновидностей — от простой металлической решетки и вставных панелей до богато окрашенных кессонных образов, которые бросают вызов предвзятым представлениям о том, как должна выглядеть эта потолочная отделка.

    Обдумывая фактическую цену, важно учитывать, что в отличие, скажем, от гипсокартона — гораздо дешевле купить, гораздо сложнее отделать — подвесной потолок после установки не требует дополнительных работ.

    2. Выберите между подвесным потолком и потолком для поверхностного монтажа

    Хотя самым строгим определением подвесного потолка является потолок, который подвешен на несколько дюймов ниже существующего потолка или обрамлен проводами и поддерживается металлической решеткой, есть и другие варианты, такие как потолки для поверхностного монтажа, устанавливаемые с помощью зажимов, которые привинчиваются непосредственно к обрамление выше . Однако инструменты и методы установки практически идентичны.

    Выбирая между подвесными изделиями и изделиями для поверхностного монтажа, знайте, что изделия для поверхностного монтажа обычно занимают меньше места, чего часто не хватает в старых домах. Однако они могут ограничивать доступ к механическим устройствам, которые управляют пространством балок.

    3. Соберите инструменты

    Вам понадобится:

    • Измерительная лента.
    • Мел. (синий или другой светлый цвет для внутреннего использования)
    • Аккумуляторная дрель-шуруповерт или ударный шуруповерт .
    • Лазерный уровень. Это действительно удобно для длинных горизонтальных линий, обычно требуемых для подвесных потолков. (Спиритические уровни работают для небольших помещений, но небольшие неточности и человеческие ошибки накапливаются постепенно и затрудняют точное выравнивание всей комнаты.)
    • Поиск шпильки. Царапина — отличное шило.
    • Ножницы и бокорезы авиаторные (жестяные) (плоскогубцы электротехнические). Ножницы режут уголки и тройники; бокорезами загибают проволоку. Некоторые компании делают подвесную систему, которая проще, чем гнуть проволоку, и работает так же, как поршень, закрывающий слив в раковине.
    • Лестницы. Стремянка подойдет, но прокатные леса, которые можно использовать для всех видов других проектов, лучше.

    4. Удалите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек

    С помощью поисковика:

    1. Снимите крышку корпуса устройства, исследуйте, с какой стороны она прибита к шпильке шилом, и вы нашли шпильку.
    2. Вернитесь к потолку и убедитесь, что вы действительно нашли стойку, вбив острие шила в стену молотком. Если он останавливается и его трудно вытащить, значит, вы в шпильке. Если вы можете шевелить им через гипсокартон, значит, вы это пропустили.
    3. Отверстия над запланированной линией подвесного потолка скрыты, поэтому при необходимости попробуйте несколько мест.

    5. Еще раз проверьте размеры и расположение

    Есть небольшая математика, которую вам помогут инструкции перед установкой.Стоит дважды проверить правильность размеров и макета, потому что вся работа зависит от этой первоначальной работы.

    Двумя наиболее важными элементами являются следующие:

    1. Вы разделили комнату в соответствии с их формулой, с целью, чтобы панели на концах были одинакового размера друг с другом (то же самое с плиткой, но то, как вы придете к окончательной планировке, отличается)
    2. Ваша сетка квадратная. Есть немного места для маневра, но не так много. Если сетка не квадратная, панели не появятся.

    Добавьте терпения к этому уравнению. Если вы не привыкли таскать лестницы повсюду и целый день работать над головой, эти мышцы не будут активно использоваться каждый день. Иди медленно. Работайте методично и наблюдайте, как преобразится ваш потолок.

    Как установить подвесной потолок

    Узнайте, как установить подвесной потолок, из этой статьи с практическими рекомендациями. В нем рассказывается о том, что следует учитывать перед установкой, а также приведены пошаговые инструкции для самостоятельной сборки и полезное видео.

    Подвесной или «подвесной» потолок, впервые распространенный в офисных зданиях и коммерческих помещениях, также популярен в домах для определенных типов помещений, особенно подвалов, переоборудованных гаражей и комнат отдыха. Подвесные потолки устанавливаются по периметру комнаты.

    Подвесной потолок, состоящий из сетки из металлических каналов, удерживающих легкие панели, свисает под исходным потолком дома или нижней стороной пола над ним, часто скрывая отопительные воздуховоды, трубы, другое механическое оборудование или сильно поврежденный потолок.

    В жилых помещениях панели, которые вписываются в решетку, обычно изготавливаются из легких звукопоглощающих минеральных волокон и имеют размер 2 на 2 или 2 на 4 фута. Их звукоизоляционные качества, особенно в сочетании со звукоизоляционными тканями, размещенными над ними, могут отлично справляться с шумом.

    Поскольку панели просто падают в перевернутые Т-образные каналы сетки, они легко снимаются для замены или для доступа к механическому оборудованию в области выше.Специальные панели и оборудование, такие как люминесцентные светильники и звуковые колонки, также предназначены для размещения в сети.

    Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

    Помимо панелей, выставленных в большинстве центров по ремонту дома (и доступных по специальному заказу), посмотрите некоторые коммерческие предложения в каталогах производителей и на их веб-сайтах.Ведущими производителями подвесных потолочных систем являются Armstrong, Certainteed и USG. Каждая из них делает панели узорчатыми, текстурированными и гладкими. Некоторые также производят панели под металлочерепицу и панели под дерево.

    Панели обычно продаются в упаковках, содержащих определенное количество квадратных футов материала. Чтобы оценить необходимое количество, измерьте длину и ширину комнаты, исключив участки, которые не будут закрыты панелями (например, световой люк или потолочный вентилятор). Умножьте эти цифры на квадратные метры и добавьте 10 процентов для отходов.

    Чтобы работа выглядела профессионально, запланируйте создание границ одинакового размера на противоположных сторонах комнаты. Чтобы определить нестандартную ширину панелей, необходимую для рядов по периметру, измерьте дополнительное пространство от последнего полного ряда элементов до одной стены и разделите его на два. Эта последняя цифра будет шириной бордюров у этой стены и у противоположной стены. Для завершения расчетов повторите эту процедуру для других размеров комнаты.

    Пошаговая установка

    Установка подвесного потолка — довольно простой проект своими руками.Вот как это сделать:

    1 Начните с расчета высоты потолка. Минимум должен быть 7 футов 6 дюймов, а также должен быть на 3 дюйма ниже любого водопровода и 5 дюймов ниже любого освещения. Как только вы определились с уровнем потолка, отметьте его меловой линией. Затем установите направляющие опоры на стены по периметру комнаты так, чтобы они закрывали линию. Прикрепите L-образные опорные направляющие вдоль горизонтальной линии на стенах.

    2 Используя ножницы для жести или ножовку, отрежьте основные тройники до нужной длины. Поместите их на опоры направляющих и подвесьте их к балкам с помощью проволоки № 12, прикрепленной к рым-винтам, вставленным через каждые 4 фута. Подвесьте центральные направляющие направляющих к балкам выше, используя витую проволоку.

    3 Вставьте выступы 4-футовых поперечных тройников в пазы основных тройников, а затем защелкните их на месте.

    Зафиксируйте 4-футовые поперечные тройники (перпендикулярные опоры) в гусеницах.

    4 Осторожно опустите на место сплошные панели и все устанавливаемые панели люминесцентного освещения.С помощью универсального ножа обрежьте бордюрные панели по размеру. Перед работой с панелями хорошо вымойте руки, потому что пятна не удаляются легко. Опустите потолочные панели в готовую потолочную решетку.

    Вот полезное видео, которое проведет вас через все этапы:

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

    4 Популярные варианты подвального потолка

    Установка подвального потолка имеет много преимуществ, например, делает еще одну комнату вашего дома пригодной для жизни. После установки потолка вы можете использовать свой подвал как семейную комнату, спальню или небольшую квартиру для сдачи в аренду студентам колледжа или посторонним. Существует множество популярных вариантов подвального потолка, и то, что вы выберете, зависит от суммы денег, которую вы готовы потратить, вашей способности установить потолок (или нанять кого-то для этого) и доступа, который вы хотите для проводки и прочего. вещи за потолком, когда вы закончите.Вот 4 варианта подвальных потолков, которые вы найдете сегодня во многих домах:

    1. Подвесной потолок или подвесной потолок

    Для этого требуется металлический каркас и потолочная плитка, которые свисают с потолочных стыков. Это может быть самый простой в установке потолок, потому что металлический каркас легкий. Просто разместите плитки в металлической решетке (на раме), и у вас есть готовый потолок. Позже вы также сможете установить водопровод или провести электропроводку.Используйте подвесной потолок в качестве временного решения для немедленного использования подвала или оставьте его на долгое время. Они устанавливаются быстрее, чем другие варианты, указанные ниже. Также удобно добираться до систем вентиляции, проводов и всего остального. Все, что вам нужно сделать, это удалить часть плиток, к которой вы хотите получить доступ.

    Преимущества

    • Потолочная плитка служит хорошим изолятором. Это улучшит звучание вашей системы домашнего кинотеатра и удалит эхо или гулкий звук, который иногда бывает в домах с высокими потолками с твердой поверхностью.
    • Легкий доступ к трубам, проводке и вентиляции. Это ключевая функция, которая позволяет легко установить новую развлекательную систему, компьютерные кабели, починить протекающую трубу и т. Д. Вам не нужно будет вскрывать гипсокартон, что дороже и требует дополнительных трудозатрат
    • Установка проще, чем установка потолок из гипсокартона

    Недостатки

    • Вы потеряете 3-5 дюймов высоты потолка. Подвесные потолки требуют большего вертикального пространства для установки, поэтому, если в вашем подвальном помещении изначально не хватает высоты, это может быть даже не вариант для вас.
    • Большинству людей просто не нравится, как они выглядят
    2. Натяжной потолок

    Это более дорогой вариант, чем подвесной потолок, но он делает подвал великолепно выглядящим. Вы можете установить его на плоской поверхности или «растянуть» в трехмерную форму. Он сделан из поливинилхлоридной мембраны, и вы устанавливаете ее, растягивая и защелкивая по периметру, который действует как каркас. Подвесные панели выглядят как трехмерные или изогнутые панели (в зависимости от того, как вы их устанавливаете) и доступны во многих цветах.Если вам нравится отдельно стоящий художественный вид, попробуйте натяжной потолок.

    3. Потолок из гипсокартона или Kalcote

    Если вы хотите покрасить потолок, чтобы он соответствовал декору подвала, подумайте об установке потолка из гипсокартона. Единственный недостаток использования гипсокартона для потолка подвала заключается в том, что вы ограничиваете доступ к сантехнике, проводам и всему остальному за ним. Если вы хотите самостоятельно выполнять сантехнические или электромонтажные работы или, по крайней мере, уметь исследовать и устранять простые проблемы, то потолок из гипсокартона вам не подходит.Гипсокартон также очень сложно установить, и вам, возможно, придется нанять профессионального подрядчика по ремонту подвала для помощи, что является дополнительными расходами.

    Преимущества

    • Возможно, более профессиональный вид и его легче адаптировать к стилю существующих комнат в вашем доме
    • Идеально, если у вас мало вертикального пространства для работы. Не требует столько места наверху, как его аналог для подвесного потолка
    • Материалы (гипсокартон) дешевле

    Недостатки

    • Более интенсивный труд и установка
    • Не обеспечивает легкий доступ к проводке, трубам или вентиляции
    4.Акустические потолочные плитки

    Если ваша основная задача — контролировать шум, идущий в подвал и из него, вам следует установить акустические потолочные плитки. Они популярны для блокировки шума, проникающего через потолок. Установка акустической потолочной плитки аналогична установке натяжных потолков. Плитки помещаются в сетку, которую вы уже приобрели или приобрели. Как и в случае подвесного потолка, вы можете удалить плитку, чтобы получить доступ за подвесной потолок.

    После того, как вы определитесь с типом потолка подвала, вы сможете спроектировать подвал, соответствующий вашим потребностям.Вам также не обязательно придерживаться белого или кремового цвета потолка. Поэкспериментируйте с цветами, предлагаемыми производителем, или раскрасьте уникальные цвета, чтобы они соответствовали декору вашей комнаты.

    Свяжитесь с Freedom Builders & Remodelers 815-985-0310 для консультации по поводу следующего ремонта подвала.

    Насколько низко должен быть подвесной потолок?

    Подвесной потолок может быть очень эффективным способом улучшить внешний вид комнаты. Этот тип потолка — экономичный выбор и хороший вариант, чтобы скрыть открытую сантехнику и проводку.Если вы подумываете об установке подвесного потолка, вы можете задаться вопросом, насколько он должен быть низким. Ниже приводится то, что мы обнаружили в ходе нашего исследования.

    Производители подвесных потолков обычно рекомендуют от 3 до 8 дюймов максимум пространства над подвесным потолком. Это может быть фактором, определяющим высоту подвесного потолка над полом. Обычно подвесной потолок должен соответствовать строительным нормам и правилам для минимальной высоты потолка, которая во многих местах составляет 7 футов. Многие люди устанавливают этот тип потолка в подвальных помещениях и рекомендуют минимальную высоту не менее 7 футов 5 дюймов.

    Мы подробно обсуждаем высоту готового подвесного потолка и то, как далеко ниже уровня сантехники, балок пола и других препятствий можно установить потолок ниже. Продолжайте читать!

    Сколько места нужно для подвесного потолка?

    Подвесные потолки — это распространенный проект, который люди берут на себя, чтобы улучшить внешний вид своего дома. Подвесной потолок может скрыть сантехнику, отопительные каналы и электрическую проводку, обеспечивая при этом легкий доступ при необходимости. Их часто просто установить, и на выбор предлагаются панели различных стилей и размеров, что делает их популярными для модернизации помещений.Но для правильной установки этих потолков необходимо определенное пространство над ними.

    Сколько места должно быть над подвесным потолком?

    Большинство производителей рекомендуют около трех дюймов над подвесными потолками, а некоторые рекомендуют до восьми дюймов. Эта трехдюймовая рекомендация обычно применяется к промежутку между любыми препятствиями, некоторые из которых включают:

    • Балки перекрытия помещения выше
    • Существующий потолок
    • Сантехника
    • Воздуховоды ОВК
    • Электропроводка или оборудование
    • Открытые балки

    Это всего лишь рекомендация, и в некоторых случаях люди устанавливают потолок на полдюйма или одного дюйма над ним.Хотя, возможно, будет сложнее установить плитку с таким ограниченным расстоянием. Чтобы установить плитку, вы должны поднять ее через отверстие в решетке под углом, а затем сдвинуть ее на нужное место в решетке — зазор менее трех дюймов может затруднить этот процесс.

    При установке ближе, чем на три дюйма, возможно, вы не сможете снять плитку для работы с водопроводом или электричеством над потолком, не сняв всю направляющую, удерживающую потолочную решетку. Также будет намного сложнее установить, если вы будете использовать такие низкие зазоры, и это займет больше времени.

    Большинство людей считает, что лучше всего оставлять минимум на три дюйма ниже уровня любой водопроводной или электрической проводки. Это дает вам место для доступа ко всему, и оставляет место для установки или удаления плитки без каких-либо проблем с вмешательством со стороны конструкции или препятствий наверху.

    Иногда можно обойтись меньшим пространством под трубой или проводкой, если большая часть подвесного потолка имеет пространство не менее трех дюймов. Это потому, что вы можете вставить потолочную плитку в соседний проем, а затем надвинуть ее на решетку и под трубу или проводку.В таких случаях возможно использование одного дюйма или меньше, но обычно это не рекомендуется.

    Как далеко от пола должен быть подвесной потолок?

    Многие строительные нормы и правила не содержат конкретных правил для высоты подвесного потолка. Строительные нормы рассматривают их, как и другие потолки, по высоте, поэтому будут применяться типичные потолочные нормы. В большинстве населенных пунктов США строительный кодекс основан на Международном жилищном кодексе, согласно которому потолок должен быть не менее семи футов высотой как минимум на половине комнаты.Некоторые местные нормы и правила могут отличаться от этого, но в противном случае ваш подвесной потолок должен быть не менее семи футов или выше.

    Многие люди рекомендуют устанавливать подвесной потолок выше требуемого минимума, предлагая в качестве минимальной высоты семь футов, пять дюймов или семь футов шесть дюймов. Какую бы высоту вы не установили для потолка, имейте в виду, что при более низком уровне комната кажется более замкнутой, особенно в небольших комнатах. Также не забывайте об использовании помещения. Низкий потолок в прачечной — не такая большая проблема, как низкий потолок в семейной комнате.

    Прочие соображения

    При установке подвесного потолка необходимо учитывать еще несколько факторов: ограждение препятствий, опоры и расстояния для осветительных приборов.

    Препятствия для бокса

    Если у вас есть препятствие, например, водопровод или отопительные каналы, вы можете его обойти. Это оставляет большую часть потолка выше, а потолок опускается под препятствие. Это поможет вам сохранить приличную высоту потолка в помещении, где есть низко висящие трубы или воздуховоды.Вы можете увидеть пример этого на видео ниже.

    Опора и расстояние для освещения

    Если вы решите установить в подвесном потолке встраиваемые светильники для канистр или аналогичные, вам необходимо убедиться, что вы разместили подвесные потолки достаточно низко, чтобы световые баллончики не выходили за них после завершения. Вдобавок к этому ваш подвесной потолок не будет выдерживать вес канистры, и вам нужно каким-то образом поддерживать свет от существующего потолка, возможно, построив свои собственные опоры.

    Вы можете использовать такие предметы, как потолочные вентиляторы или люстры с подвесным потолком, но они не могут висеть на нем. Люстра или потолочный вентилятор должны свисать с чего-то выше подвесного потолка, будь то старый потолок или опоры, которые вы построили сами.

    Установка подвесного потолка

    Пример установки подвесного потолка можно найти в видео:

    В чем разница между подвесным потолком и подвесным потолком?

    Подвесной потолок — это то же самое, что и подвесной потолок.Люди могут относиться к этому типу потолка с помощью любого из следующего:

    • Подвесной потолок
    • Подвесной потолок
    • Подвесной потолок
    • Акустический потолок
    • Т-образный потолок
    • Подвесной потолок
    • Выдвижной потолок
    • Сетка потолочная
    • Модульный потолок

    Все они относятся к одному и тому же типу потолка. Все это в основном просто решетки, которые подвешены под постоянной конструкцией и позволяют размещать встраиваемые потолочные плитки.

    Можно ли повесить вещи на подвесной потолок?

    Хотя не следует подвешивать тяжелые предметы к подвесному потолку, более мелкие предметы легко повесить. Благодаря металлической решетчатой ​​структуре можно легко использовать кусок проволоки или согнуть канцелярскую скрепку, чтобы создать зажимы для подвешивания небольших предметов. Многие школьные учителя делают это, например, чтобы развесить классные украшения. Некоторые магазины также вешают украшения и мелкие предметы на подвесные потолки.

    Существуют крючки, специально созданные для подвешивания предметов к подвесным потолкам.Один из таких продуктов:

    Крючки для подвесных потолков

    Нажмите здесь, чтобы увидеть эти крючки на Amazon.

    Большинство людей не рекомендуют подвешивать более 15 фунтов к подвесному потолку. Каждый раз, когда вы вешаете тяжелые предметы на подвесной потолок, вы рискуете погнуть тавровые балки и повредить потолок.

    Какие огни подходят для подвесного потолка?

    Когда дело доходит до вариантов освещения с подвесным потолком, флуоресцентные лампы являются наиболее распространенными.Однако доступны и светодиодные панели.

    Lithonia Lighting 4-ламповый люминесцентный светильник

    Щелкните здесь, чтобы увидеть этот свет на Amazon.

    Светодиодная панель с регулируемой яркостью LED Fantasy 2 × 2

    Щелкните здесь, чтобы увидеть этот свет на Amazon.

    Если вы не хотите использовать один из вышеперечисленных вариантов, у вас есть пара препятствий. Ваш подвесной потолок не может выдержать значительный вес, потому что это не прочная конструкция. Это может затруднить использование некоторых осветительных приборов, но не полностью помешает вам их использовать.Если вы хотите использовать приспособление, не предназначенное для подвесного потолка, вы можете соорудить над потолком опоры для поддержки освещения.

    В приведенном ниже примере вы можете видеть, что в этом подвесном потолке используются встраиваемые светильники для канистр; вернитесь к другим соображениям, как обсуждалось выше, за советами по установке этих приспособлений.

    При закрытии

    Подвесные потолки — это хороший проект, сделанный своими руками, который может быстро обновить комнату. Производители рекомендуют оставлять от трех до восьми дюймов над потолком.В большинстве мест требуется, чтобы потолок находился на высоте не менее семи футов над полом.

    Если вам понравилась эта статья, вам также могут понравиться:

    Какая стандартная высота потолка?

    11 великолепных идей для спальни в мансарде с низким потолком, которые вам нужно увидеть

    .
    26Июл

    История мебели в россии: МЕБЕЛЬ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

    26 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    История мебельного производства в России

    Сегодня многие из нас не задумываются об истории отечественного мебельного производства. Среднестатистические российские граждане, покупая в магазинах готовые изделия, совершенно не интересуются, как мастера пришли к современным технологиям и методам обработки расходных материалов. Более того, для многих изделия отечественного производства не являются эталоном надежности и стиля. Потребитель обращает внимание на импортные товары, считая их более качественными и изысканными. При этом мало кто понимает, что российское производство мебели в своем развитии прошло те же исторически сложившиеся стили, что и европейская мебель.

    Древнерусское мебельное производство

    В Древней Руси мебель создавалась народными мастерами, передававшими свои умения из поколения в поколения вплоть до 19 века. Тогда мебель являлась неотъемлемой частью архитектуры помещений, поэтому лавки и столы встраивались в точно отведенное им место, ровным счетом, как и в ряде западных стран.

    Дореволюционный период, начало развития фабричного производства

    Первая крупная мебельная фабрика Фишера и Шмидта появилась в Москве, практически одновременно с фабрикой Мельцера в Санкт-Петербурге. Позже были открыты другие мебельные производства. Чаще всего он открывались вблизи с крупными городами (Киев, Рига). Но даже тогда мебель производилась ручным способом, оставаясь по-прежнему дорогостоящим товаром, доступным для купечества и буржуазии.

    Готовые изделия, изготовленные из натуральных пород дерева и дорогих тканей, отличались своей громоздкостью и неуклюжесть. Только к концу 19 века в моду пришли стиль рококо и модерн, а также другие популярные мебельные стили, которые мастера умело, смешивали между собой, выпуская доброкачественную художественную мебель.

    Эпоха советского мебельного производства, сталинский ампир

    После революции, мебельная промышленность начала активно развиваться. На территории СССР стали открываться специализированные предприятия. В продаже появился большой выбор мебели, доступной для разных слоев населения. При этом все изделия по-прежнему производили исключительно из натурального дерева. Удешевление готовой продукции осуществлялось за счет внедрения производственных линий.

    Самым запоминающимся стилем советского мебельного производства стал «Сталинский ампир», которому были свойственны черты помпезности и монументальности. Все это ушло в прошлое, после подписания в конце 1955 года Постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», что положило начало моде стилю минимализма.

    Рост частного производства

    С конца 90-х, после распада СССР, в России наблюдается стремительный рост частных мебельных предприятий. Многие из них устанавливают партнерство с иностранными фирмами. Это привело к появлению различных дизайнерских решений, внедрению новых материалов, расширению предложения в разных ценовых категориях.

    Таким образом говорить об исключительном качестве импортной мебельной продукции наряду с ее российскими аналогами вряд ли возможно, так как многие современные товары в этом сегменте ничуть им не уступают, если только в цене.

    История преобразования мебели в России | Фото мебели в различные времена

    Важнейшее место в истории занимало мебельное производство, где различные предметы интерьера могут преобразовываться в зависимости от использования человеком. За счет подвижных элементов в соединении, мебель может увеличиваться или уменьшатся. Такие предметы интерьера применялись редко и что важно, хранились в собранном виде. Ее основная цель — удобство в использовании. Примером мебели, которая регулируется, служит раздвижной стол и кресла с разными наклонами спинки и фортепьянные стулья. Такая мебель была рассчитана на создание комфорта.

    Туалетный столик, столик для рукоделия, украшенный вышивкой, дамское бюро

    Туалетный столик, столик для рукоделия, украшенный вышивкой, дамское бюро

    Преобразующая мебель может менять свое главное назначение. Комбинированная мебель, получила распространение в период классицизма.

    Бюро и кресло из мастерских Гамбса

    Бюро и кресло из мастерских Гамбса

    Мебель-трансформер упоминается в древних веках, например в гробницах Египта были найдены археологами предметы, которые путем преобразования использовались фараонами ложем, или троном.

    В России преобразующая мебель имеет свою богатую историю. С 1730 годов оружейными мастерами Тулы изготавливались столы складные и кресла в виде буквы «Х». Складная мебель использовалась в походе. Были необходимы предметы дорожного быта. Особо любопытен походный набор, сделанный для Павла I в мастерской мастера Х.Мейера. Корпус представляет плоский ящик, в одной половине находилось отделение принадлежностей для письма, в другом незаметно сложенное кресло. Эта предмет в собранном виде становится необременительным багажом. Редкая компактность требовала сложнейших стальных механизмов.

    Пример портативной мебели — это конторка декабриста М. С. Лунина. Ящик содержит множество отделений. В дальних поездках использовали шкатулки-несессеры, они в раскрытом виде превращались в секретеры. Самый известный пример шкатулка Чичикова с потайным ящиком для денег.

    Старинная мебель 18 века

    Старинная мебель 18 века

    В походе ценилась компактность. Секретеры, письменные столы обычно содержали различные места для хранения туалетных деталей или, например, выдвижное зеркало. В те времена привлекались достижения в механике. Механизмы сложной конструкции встраивают в различные мебельные предметы. Привлекая механизмы к производству мебели, позволило создавать предметы, вызывающие восхищение обывателей. В основном преуспели немецкие мастера А. Вейсвейлер, Д. Рентген. В мебели неожиданность превращения стало приоритетным и главным. Возникла мода на функциональные пюпитры (письменные, туалетные столы, столики-подносы для завтрака).

    Интерьер 19 века в России

    Интерьер 19 века в России

    Применение храпового механизма трансмиссии было новшеством. Необычными стали письменные столы «арлекин», здесь ящики просто выпрыгивали вверх, когда нажималась кнопка. Редким был комбинированный туалетный стол в форме сердца. Это был предмет интерьера с зеркалом внутри крышки и с поворотными ящиками.

    Мебель в дом-музее Лермонтова в Москве

    Мебель в дом-музее Лермонтова в Москве

    К повсеместно распространенным считают стол «poudreuse». Он прямоуголен и разделен на три секции. Самая центральная часть вертикально поднималась, внутри крепилось зеркало. В царских столах использовался шелк, фарфор, хрусталь.

    Мебель Давида Рентгена

    Мебель Давида Рентгена

    Влияние на преобразующую мебель в России оказал мастер Д. Рентген. Мастер вырабатывает свою стилистику, под названием рентгеновский классицизм. В мебели для общества Петербурга можно встретить обилие пилястр и арок. Механизмы, встроенные в мебель, превращают ее в механических слуг. Владелец мебели, нажимая на скрытые пружины мог раскрывать, опускать, поднимать рабочие плоскости столов, также звучала музыка. Предметы были фантастичны по выполнению, становились раритетами. «Бюро с Аполлоном», изготовленное для Екатерины II, находящиеся в Эрмитаже. Демонстрировалась как диковинка и сразу же была передана в Академию наук.

    Мебель в стиле «жакоб» серийного производства, первая половина 19 века

    Мебель в стиле «жакоб» серийного производства, первая половина 19 века

    Помимо этих уникальнейших предметов Рентген смог организовать производство скромной мебели, но все-таки обладающей высокими художественными достоинствами. Это: секретеры, бюро-цилиндры, комбинированные столы, кресла в поворотах. Спрос на мебель мастера в Петербурге был высочайшим и наладил ее его ученик, Г. Гамбс. Он создал механическое бюро, которое демонстрировалось как высшее достижение инженерного искусства, приобретено было Эрмитажем. Стало неожиданным появление кресла из плоской подставки. В последующие годы Гамбс изготовлял мебель-трансформер с высокими потребительскими качествами, но серийную. Известно, что в 1835 году А. С. Пушкину подарили механическое кресло, оно составляет экспонат музея поэта в северной столице. При чтении использовались складные пюпитры.

    Раскладное кресло А.С. Пушкина

    Раскладное кресло А.С. Пушкина

    В XVIII веке появились рабочие столы с подъемной доской, которая регулировалась и была предназначена для архитекторов. Их изобретения принадлежит английским мебельщикам.

    Камердинерская во дворце, обставленная мебелью «жакоб»

    Камердинерская во дворце, обставленная мебелью «жакоб»

    С середины XVIII века появляются настольные игры для досуга, возникает необходимость в столах. Комбинированные игровые столы приобретали у Рентгена. Строго отделанные, имели устройства, с помощью которых можно было использовать для игры триктрак, шашки, карточные игры. Для каждый игры надо было раскрыть определенную полукрышку, напоминающую книжную страницу. Закрытый стол использовали в качестве пристенной консоли. Стол ставили в огромном зале, чтобы он удивлял устройством. Это была демонстрация прогресса в механике и мастерства столяров.

    Дубовая мебель из Абрамцево, по проектам Е.Поленовой, 1880-е

    Дубовая мебель из Абрамцево, по проектам Е.Поленовой, 1880-е

    Русские столяры делали столы для карточных игр, компактные, не очень сложной конструкции, зато с нарядными наборными композициями. Поле для игры обтягивалось зеленым сукном, стола крышка имела две половинки, соединенных петлями. Раскрытая полукрышка удерживалась ножкой, отведенной в сторону.

    Мебель из Абрамцево. Стол (справа) создан в 1880-е, а табурет (слева) представляет собой более поздний, «продвинутый», вариант стиля модерн (1910 г).

    Мебель из Абрамцево. Стол (справа) создан в 1880-е, а табурет (слева) представляет собой более поздний, «продвинутый», вариант стиля модерн (1910 г).

    Выразительны и восхитительны по пластике столики для рукоделия, в которых под столешницей крепился шелковый мешок. Преобразование мебели характерно для обеденных столов. При Петре I распространяются столы голландские «на косых ходах» и столы «спущенными» полами. Такие способы преобразования дошли до нашего времени и применяются сейчас. Во времена классицизма мастера начинают увеличивать площадь столешницы в 4 раза. Например, стол-сороконожка. Предмет получил такое необычное имя из-за количества дополнительных ножек. С начала XIX века обеденные столы для гостиных делают на центральной колоннообразной опоре с фигурным основанием.

    Полка «Святое воинство» и шкафчик, проекты Н.Рериха в Сергиеве Посаде, 1900-е

    Полка «Святое воинство» и шкафчик, проекты Н.Рериха в Сергиеве Посаде, 1900-е

    Блистали фантазией мастера при изготовлении подручных столиков, они использовались для разных целей. Английский тип столика называется «стол-конверт», наружная крышка разрезалась на 4 треугольника, они, раскрываясь составляли квадратную столешницу удвоенной площади.

    Шкафчик по проекту С.Малютина, зеркало по проекту А.Зиновьева, 1900 г.

    Шкафчик по проекту С.Малютина, зеркало по проекту А.Зиновьева, 1900 г.

    В быту периода классицизма встречался табурет или кресло, которое могло превращаться в стремянку и была незаменима в библиотечных комнатах.

    Стол-трансформер 19 века

    Стол-трансформер 19 века

    Все эти формы мебели-трансформер востребованы и получили дальнейшее развитие.

    История мебельного производства в России

    На сегодняшний день мебельная промышленность в России является одной из самых крупных и развитых в мире. В производстве российской мебели применяются новейшие технологии и инновационные материалы, которые стойко переносят жару, холод, повышенную влажность и другие негативные факторы. Такому промышленному и экономическому скачку предшествовала долгая история, полная интересных событий и талантливых личностей.

    Ближе к концу XIX века производство мебели в России становится массовым, заметно увеличивается конкуренция среди производителей, каждый стремится модернизировать свою технологию изготовления мебели, применяются новые станки и паровые машины. В этот период становится очень популярным производство мебели, стилизованной под разные временные эпохи. Этим занимались такие известные мебельные мастера как Курочкин, Брейер, Готшальк и другие.

    Со временем количество заказов увеличилось настолько, что даже ведущий поставщик европейской мебели Давид Рентген не мог справляться с потребностями российского рынка. Было решено развивать свою мебельную промышленность, которая бы могла удовлетворить такой большой спрос. Активный этап формирования отечественной мебельной промышленности припал на период правления царицы Елизаветы. В Петербурге и по всей России начинают открываться мебельные мастерские, на всю страну гремят имена Гамбса, Баумана, Тура и Шарлеманя. Их мебель настолько искусно изготовлена, что стала пользоваться спросом даже среди европейских покупателей, впервые Россия начинает экспортировать свою мебель заграницу. Что впрочем не удивительно, ведь в последствии к проектированию российской мебели прикладывали свою руку такие великие архитекторы как Бренно, Растрелли, Руск и другие. Российская мебель приобретает свой ярко выраженный стиль и становится очень популярной, как при дворе, так и в домах высших кругов общества.

    В начале XX века топы продаж по всему миру возглавляет мебель в стиле модерн. В России производством такой мебели занималась мастерская Х.Б.Розен-берга, которая располагалась в Петербурге на улице Садовой. На то время лучшим резчиком мебели считался мастер Сусарин, он приложил свои умелые руки к львиной доле всей мебели в стиле модерн, изготавливаемой на то время в Петербурге.

    И по сегодняшний день мебель русских мастеров, пользуется большим спросом за границей. Она уходит за баснословные суммы с аукционов Нью-Йорка, Парижа и Лондона, ее коллекционируют богатые и влиятельные бизнесмены, старинная русская мебель занимает почетные места в ведущих музеях мира.

    Даже спустя сотни лет дело русских мебельщиков живет и процветает, причем мебель стала намного доступнее, сегодня ее может себе позволить практически каждый. Отечественные компании производят комфортные и функциональные кабинеты руководителя, как эконом, так и премиум класса. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и убедитесь в этом сами. Здесь вы наверняка найдете то, что искали!

    История мебели

    С чего все началось. История мебели.

    Вряд ли нам станет когда-нибудь известна разгадка тайны появления мебели. Она наверняка появилась в тот момент, когда женщина начала заботиться о создании уюта и комфорта в своем жилище, заставляя вернувшегося с утомительной охоты мужа изготавливать примитивные, но столь необходимые предметы мебели…

    Слово «мебель» происходит от французского – meuble. Уже несколько тысяч лет, как мебель сопровождает человека. Едва ли найдется человек, которого не интересовали бы, скажем, вопросы связанные с жильем, мебелью, красивыми и практичными предметами быта.

    Древнейшие из известных нам образцов мебели были найдены в Египте в царских погребениях III века до нашей эры. Это обломки ларцов из черного дерева, инкрустированных слоновой костью, малахитом и бирюзой. Там же были найдены и первые в истории человечества табуреты, один из которых был даже складным. Табуреты эти были сделаны из дерева, а ножки в виде копыт животных вырезаны из целых слоновьих клыков. Древние египтяне являются также «авторами» кроватей и стульев.

    Первая мебель, созданная человеком, была жесткой и очень функциональной. Только египетские фараоны могли себе позволить сидеть в кресле, украшенном золотыми накладками и сложной резьбой.

    Великие, но неприхотливые в быту, греки придумали лари — своеобразные сундуки, служившие одновременно лежанками и скамьями.

    В это время в традиции создания мебели входит культ использования природных мотивов. Точнее, ножки всех древних табуретов выполнялись в виде копыт животных, подлокотники тронов были сделаны в форме шагающих львов. В отделке тронов для самых богатых особ не скупились на золото, цветную эмаль, резьбу, перламутр, цветное стекло. Применяли в основном краски теплых тонов: желтую, красную, зеленую, черную, коричневую, а также голубую и белую. Во время раскопок при осмотре стула фараона Тутанхамона было обнаружено, что верхняя часть спинки украшена металлической накладкой, изображающей золотое крылатое солнце — знак бога Ра.

    Примечательно, что именно Египтянам предстояло изобрести много новшеств в разработке мебельных ансамблей: стулья, кресла, скамейки, табуреты, столы, кровати, сундуки и ларцы — именно их выдумка. Надо отметить, что простые люди хранили продукты, одежду и другую утварь в основном в корзинах, шкатулках и глиняных сосудах. Спали на циновках, плетеных матах, расстеленных прямо на полу. Сидели, в зависимости от благосостояния, на связках тростника, соломы или на простейших табуретах.

    Раскопки в Греции показали, что всё внимание древние греки в основном уделяли архитектурному искусству, но культа мебели еще не существовало. Если ее и изготавливали, то делали из дерева, бронзы и мрамора. Хотя подлинных образцов деревянной мебели того времени не сохранилось. Наиболее важным типом домашней мебели был ларь — особый ящик для хранения вещей. Стенки таких ларей покрывались росписью разных цветов. Кроме ларей, в обиходе древних греков были очень распространены столы на трех опорах, изготовленных в виде ног крупных животных.

    Это отражается на подъеме ремесленного мастерства мебельщиков, приводит к их конкуренции, выделению из цеха плотников новых специалистов — столешников, сундучников, шкафников. В XIV веке изобретается «лесопильная мельница», что позволило облегчить тяжелые до этого конструктивные элементы мебели.

    Художественная форма изготовления мебели, как и всякое творчество, определялась прежде всего общественным устройством в тот или иной период времени. Решающими факторами были и географическое положение, технические достижения, культурные запросы и вкусы заказчика. Под влиянием этих факторов мебель непрерывно изменялась и совершенствовалась.

    История мебели знает несколько кульминационных периодов, когда художественные черты мебели могли по праву считаться «высоким искусством». И один из этих периодов — позднее средневековье или иначе — готика.

    В начале XVII века общее повышение жизненного уровня и запросов привело дворянство к желанию иметь более роскошную «жизненную среду». Подобные тенденции особенно четко обозначились в городах, где развитие искусств более всего отражалось на ремесленных цехах.

    Именно в этот период мебель стала привычным повседневным реквизитом — предметом интерьера.

    Сундук в те времена был объектом творческого интереса и был символом благосостояния семьи. Его переднюю стенку обычно покрывали рельефы и ряды стрельчатых аркад. Украшениями также служили изящные фронтоны, фиалы, розетки, крестоцветы и человеческие фигуры. Орнамент зависел и от породы дерева. Так, например, в Южной Германии, Тироле и Австрии из хвойного дерева создавались лиственные завитки на синем или красном фоне. В Скандинавии, Англии, Северной Италии и Испании пользовалось хорошо обстругиваемое жесткое дерево. В других странах мебель украшалась завитками, кустами и гирляндами из цветов и плодов.

    Значительно позже стула, стола и кровати родился шкаф. Произошло это в средние века в готических замках феодальной Европы. Прообразом его служил ларь-сундук, который старался вытянуться вверх от обилия хранимых вещей и превратился в шкаф, сразу заняв одно из основных мест в мебельной иерархии. Шкаф стал подражать готическим замкам, украшался подобием башенок, колонн и даже деревянной скульптурой. Очень удобный для использования в различных целях, шкаф стал основателем целой мебельной «династии»: из него позже возник буфет со стеклянными дверцами, когда научились лить стекло большой площади, а потом появился и книжный шкаф. С развитием столярного ремесла и фантазии человека, создается гибрид стола и шкафа-бюро.

    Помимо этого изготавливались различные типы столов: прямоугольные с перекрещивающимися ножками, круглые и продолговатые, опирающиеся на широкие боковые щиты.

    Однако центральное место в убранстве жилищ того времени отводилось кровати. На юге она стояла на приступках, а на севере снабжалась балдахином или полубалдахином. В XVI веке во Франции и в Нидерландах предпочитали иметь кровать непосредственно встроенную в деревянную обшивку стены.

    Если предыдущие стили органично развивались друг из друга, то ренессанс, через тысячелетие избрал отправной точкой художественное наследие античности. Для мебели этого стиля характерны четкая форма, ясное построение и повышенное использование в оформлении архитектурных элементов. Родиной всех новых форм художественного выражения стала Италия. Корпусная мебель (сундук, шкаф) решаются как архитектурные сооружения, при этом декорируется, как правило, почти все. Используются различных форм колонны, пилястры, растительные орнаменты (например, очень популярный мотив — «акант», гермы, купидоны, гротески, арабески, плетенки, гирлянды, фестоны, львиные головы, грифоны и т.д. Столярное дело достигает в этот период очень высокого уровня. Цветовое решение мебели ренессанса — сдержано. Обыгрывается естественный цвет и текстура вощеной древесины. В это время был изобретен станок для выработки фанеры — это открыло путь для распространения техники фанерования, а вместе с ней приему украшения мебели интарсией. В отличие от предыдущих периодов до нас дошло много предметов мебели эпохи Возрождения разных школ, техник и стран. При кратком рассказе о мебели Ренессанса важно также отметить, что большое разнообразие ее образцов и направлений связано в том числе с огромной ролью ставшего особенно требовательным заказчиком и тем, что над их созданием трудились не только мастера ремесленники, но и проектировщики — художники, делавшие для них эскизы.

    Помимо архитектурных стилей, мебель очень «зависела» и от страны, где она создавалась. Во Франции — изящная и декоративная, в Германии — прочная с обильным скульптурным декором, демонстрирующая достаток хозяина, в Скандинавии — удобная и функциональная. А англичане даже создали собственный кабинетный стиль благодаря мастеру Т.Чиппендейлу, давшему имя этому стилю. Рациональность форм такой мебели из благородного дерева сочеталась с искусным и тонким декором. Подражание чиппендейловскому стилю в Соединенных Штатах получило название колониального стиля в мебели.

    Совершенно отдельно и независимо от европейских влияний стоят интерьеры Востока. Много плетеных вещей из тростника, веревок или полосок кожи, мебель из темного, почти черного дерева. Все низкое, непривычное для европейского глаза: ширмы и пуфики, скамейки, вставляемые одна в другую, маленькие столики.

    Мягкая мебель возникла в замках европейской знати в период классицизма. Во Франции, законодательнице мод в декоре интерьера, в это время строятся резиденции королей и не отстающие от них дворцы знати. Сначала мебель, предназначенную для сиденья просто обтягивали тканью. Затем, когда владельцы замков все больше привыкали к роскоши и комфорту, а их одежда становилась легче, менее утепленной и многослойной, сидеть на жестких стульях и диванах оказалось не очень удобно. «Набивалась» мягкая мебель конским волосом, овечьей шерстью, лебяжьим пухом, позже стал применяться каучук, а в наше время поролон и синтепон.

    Русская мебель в своем развитии прошла в основном те же исторически сложившиеся стили, что и европейская мебель. Но в русских образцах всегда чувствуется большая самобытность, оригинальность трактовки формы и отделки изделия с выявлением своего национального характера.

    В Древней Руси мебель создавалась народными мастерами-умельцами, на протяжении веков выработавшими очень удобные формы и конструкции, передававшиеся из поколения в поколение и сохранившиеся в быту (особенно в крестьянской мебели) до XIX века. Мебель была тесно связана с архитектурной планировкой помещений, нередко встраивалась в точно отведенное ей место.

    Основными предметами обстановки жилища были лавки, скамьи и табуретки с квадратными или круглыми сиденьями, носившие название стульца или стольца. Открытые полки для посуды, настенные или стоящие на полу шкафы, массивные столы, снабженные ящиками или шкафчиками. Стулья и кресла встречались редко. Лавки и скамьи делались неподвижными (вдоль стен) или переносными; они предназначались не только для сиденья, но и заменяли кровати. Скамьи были со спинками и без них. Спинки иногда делались перекидными и назывались переметом (скамья тогда называлась переметной). Сундук в обстановке русского жилища появился позднее.

    Мебель украшалась сквозной и глухой резьбой, пропильными узорами, различными профилями, точеными колонками, повторявшими формы русской архитектуры, покрывалась росписью. В орнаментике преобладали животные, растительные (травы) и геометрические мотивы.

    В церковной мебели основной формой были очень разнообразные свечные ящики.

    Мебель русского барокко и рококо, связанная с именами замечательного архитектора Растрелли, в своих формах и отделке повторяла все богатство архитектурных форм зданий.

    В XVIII веке в России начали выделывать железную мебель в Туле, но производство ее было очень невелико и образцы попадали в основном только во дворцы. Изготовлялись стулья, кресла, скамьи простые по форме, но довольно тяжелые и жесткие. Эти вещи отличались необыкновенно тонкой, филигранной обработкой деталей, сквозным орнаментом с насечкой золота и серебра, блестящими «алмазными» гранями, образующими настоящее металлическое кружево высокого художественного качества.

    Русская мебель второй половины XVIII — начала XIX века была связана с архитектурой интерьера, точно повторяя основные элементы архитектуры классицизма, творчески использующего античные архитектурные формы. Предметы обстановки отличаются легкостью, строгостью и простотой. Они были удобны по форме и не перегружены украшениями. Скупые, хорошо проработанные профили и отделка повторяли орнаменты лепки и росписи стен и потолков.

    Стулья и кресла классицизма имеют прекрасные округлые линии и профили, напоминающие античные образцы. Они делались с учетом пропорций фигуры человека.

    Мебель русского классицизма можно разделить на две группы — по форме, характеру отделки и материалу. Первая группа — это дворцовая, парадная мебель. Создавалась она по проектам крупнейших русских архитекторов — А. Н. Воронихина (мебель для дворца в Павловске), К. И. Росси (мебель для многих дворцов Петербурга), Джакомо Кваренги, В. П. Стасова, Доменико Жилярди и других. Эту мебель выполняли из дорогих материалов в столичных мастерских. Крупными мастерами-мебельщиками в это время были Гамбс и Тур.

    Петербургский мастер Гамбс работал в России приблизительно с 1790 г. до 60-х гг. XIX в. Он состоял придворным мебелыциком. Фирма Гамбс продолжалась его сыном.

    Тур был мастером-краснодеревцем и работал вместе с Гамбсом.

    Вторая группа — мебель бытовая. Ее делали в основном по проектам крепостных мастеров в тех же строгих, высокохудожественных принципах классической архитектуры. Она заполняла помещичьи усадьбы и городские дома. Небольшие мебельные мастерские были в Петербурге, Москве, Вятке и помещичьих усадьбах, таких, как Архангельское, Останкино и др.

    Мастера создавали свои оригинальные решения многочисленных предметов обстановки, сообразуясь со вкусом заказчиков и со своими знаниями обработки дерева, обогащая мебель народным искусством. Известны имена талантливых мастеров-мебельщиков: Зенина, Нащекина, Сидорова, Уточкина — в Москве, Ивана Рудина, Андрея Федорова — в Вятке.

    Материалом для мебели в основном служили береза, орех, тополь и ясень, которые отделывались почти всегда под модное тогда красное дерево. В 70-х годах XVIII века в России для изготовления мебели впервые была использована карельская береза. Это крупный вклад русских мастеров в мировое искусство мебели.

    Отличительной чертой предметов обстановки того времени были всевозможные механические устройства — потайные ящики с незаметными пружинами, складывающиеся, выдвигающиеся с поворотами отдельных частей, целой системой запоров и услуг, вплоть до крошечных музыкальных инструментов, исполняющих целые оперные увертюры. В условиях крепостного труда не считались со временем, потраченным на изготовление предмета.

    Переходный стиль от классицизма к ампиру в русской мебели носит название «павловский», хотя по времени он был гораздо дольше, чем царствование Павла I, продолжавшееся с 1796 по 1801 год. Павловская мебель — крупная и массивная по форме. Декоративная отделка ее с большими пятнами орнамента на гладком фоне в основном красного дерева или карельской березы подчеркивала массивность предмета. Характеру орнаментики свойственна некоторая театральная утрировка форм: косматые орлы, причудливые грифоны, грузные сфинксы оформляют тяжелые архитектурно-монументальные секретеры, комоды, столы.

    Еще в обработке павловской мебели, а затем позднее, при Александре I, на изготовлении предметов обстановки ощущалось влияние французской мебели стиля ампир. Большие плоскости красного дерева, четкие и прямые формы предметов подчеркивались введением тонких медных полосок, окаймляющих их.

    Такая мебель введена во Франции мебельным мастером Жакобом (стиль Жакоб).

    Русская ампирная мебель имеет свои совершенно самобытные решения по сравнению с образцами европейского ампира. Прежде всего русская мебель гораздо более монументальна. В ее декорировке наряду с классическими орнаментами используются мотивы русских орнаментов. Мебель строится в строгом подчинении законам архитектуры. Украшения и орнаментацию концентрируют в определенных местах, оставляя большие гладкие поверхности полированного дерева. Вместо бронзы для отделки мебели русские мастера употребляют золоченую резьбу по дереву или лепку из гипса и левкаса.

    Разнообразные предметы обстановки стиля ампир заполняли дворцы и усадьбы помещиков, городские дома буржуазии и купечества. Образцы ампирной мебели можно разделить на две группы: парадную — дворцовую и более интимную бытовую (русский бидермейер). В это время были широко распространены многочисленные варианты диванов, пред-диванных столов на одной тумбе, кресла в виде бочки или корыта с глухой спинкой, шкафы, комоды, горки, секретеры и новый тип мебели — большие зеркала в богатых рамках. Предметы обстановки стиля ампир отличались красотой пропорций и прекрасным качеством отделки. Но эта мебель была несколько суха, строга и малоудобна для обихода.

    В 20-х годах XIX века начинает меняться характер интерьеров. Вместо парадных анфилад громадных залов появляются более интимные, небольшие комнаты — диванная, чайная, кабинет, курительная комната. Мебель становится более комфортабельной. Появляется тяга к восточной мебели (20-е и 30-е годы), к обильным драпировкам, восточным мягким диванам (оттоманкам). В отделке мебели красного дерева сказывалось увлечение готикой. В моду входит мягкая (кутаная) мебель, обитая стеганой кожей, кретоном, бархатом.

    Кретоновая мягкая мебель была модна в 1870-1880 гг. Всевозможных форм кресла и диваны отделывались сложной системой обивки, с пуговицами, кисеей, кружевами, бархатом с бахромой, висюльками, подвесками, помпонами, Эта мебель была чрезвычайно тяжелой, неуклюжей, некрасивой, негигиеничной и непрочной.

    К концу XIX века предметы обстановки повторяли мебель стиля рококо, но в более простых и тяжелых формах, Фирма Гамбс ввела в моду ореховую мебель с упрощенной и обобщенной орнаментацией стиля рококо. Позже появляются вещи, в отделке которых эклектически смешиваются элементы разных стилей мебели. Комнаты наполняются тяжелыми бархатными драпировками и массой мелких вещей: сувениров, портретов, дешевых картин в тяжелых золотых рамках. Формы мебели становятся мельче, с множеством точеных украшений, окрашивают ее в основном в черный цвет. Возникла мода на мебель в стиле ренессанс. Образцы ее в большом количестве выделывались на мебельных фабриках, но они ничего общего не имели с предметами подлинного стиля Возрождения.

    В начале XX века появилось увлечение старинной мебелью. Крупные мебельные фабрики Фишера и Шмидта в Москве и Мельцера в Петербурге выпускали доброкачественную художественную мебель в разных стилях по желанию заказчиков — крупной буржуазии и купечества. Стиль модерн не внес в русскую мебель каких-либо своеобразных национальных черт по сравнению с образцами европейского модерна.

    А как появился стол?

    Обыкновенный стол — прямоугольная доска на четырех ножках — с незапамятных времен служил человеку. Изначально популярными были лишь самые простые пиршественные столы — грубо сколоченные доски, водружённые на козлы. За такими столами пировали и князья со своими дружинами, и простые люди.

    С развитием письменности появляются самые первые письменные столы: в то время они были невысокими, и верхняя доска их находилась на уровне колен. Но стол не служил непосредственно для письма, на нем лишь размещали чернильницы, линейки, перья и ножи для их затачивания. Затем для дополнительного удобства появились столы с открывающейся столешницей, под которой стали располагать множество отделений и маленьких ящичков.

    Древние греки, славящиеся своим либерализмом и ораторским искусством, для проведения переговоров впервые решились закруглить у стола углы и поставили его на изогнутые ножки. Так появился круглый стол. В эпоху классицизма в период развития мебельного искусства мебельные мастера уже изготавливали более 20 видов столов: делались и сервировочные столики, и полноценные письменные столы. Появились игорные столы для азартных игр, столы для рукоделия (так называемые «бобики», имеющие форму боба), туалетные столики для спален прекрасных дам. Столы стали изготавливать не только из дерева, но и из всевозможных более дорогих материалов: мрамора, бронзы, яшмы.

    Как появился стул?

    В Древнем Египте во времена правления фараонов, когда не существовало еще полноценных стульев, принято было сидеть на скамьях и простейших табуретах. Существует некая легенда, которая гласит, что во время погребения одного из фараонов, один из его приближенных просто упал с такой неудобной скамейки. Это событие могло послужить дурным знаком.

    Поэтому ученые предполагают, что именно после этого случая были придуманы первые подлокотники, а позднее и спинки. Но столь роскошные и богатые предметы мебели выполняли функцию скорее трона и были доступны лишь правителям государства. Трон оказался настолько удобным, что с тех пор ни один державный правитель от него не отказывался. Кроме того, позднее, наличие стула стало признаком принадлежности к богатейшему сословию. Примечательно, что в Древней Греции, в отличие от Египта, стулья были привилегией лишь женщин и детей. Мужчины же предпочитали возлежать во время неторопливых бесед и пиров.

    Для древних римлян, как и для египтян, стул или кресло были показателем того, насколько человек преуспел. И поэтому было принято носить свой собственный стул с собой: так чиновники имели складные украшенные слоновой костью стулья, которые носили за ними их рабы. На низком, богато украшенном сидении сидеть позволялось лишь особо уважаемым гражданам. А глава богатого семейства имел право восседать на домашнем троне, изготовленном из мрамора, и устроенном по типу императорского.

    В Европе члены королевской семьи восседали на стульях с подушками, знать располагалась на богато украшенных сиденьях, а придворные, имеющие более низкий ранг, сидели на складных стульях. Вся остальная прислуга обязана была стоять. Так долгое время стул оставался показателем богатства и престижа, играя важную роль в дворцовом ритуале.

    На протяжении долгого времени задачей древних мастеров при изготовлении стула было не создание комфортного и удобного седалища, а сотворение величавого и богатого трона. Зачастую такие стулья обрекали человека на многочасовую муку, похожую на пытку. Так Людовик XIV приказал изготовить стулья для своего дворца из чистого серебра.

    И только лишь к XVII веку отношение к стулу кардинально переменилось. В основе его лежал принцип удобства. Первым таким стулом стал шезлонг, на котором можно было как сидеть, так и лежать. Шезлонги были разными по форме: в виде лодки или в виде «разбитой герцогини», состоявшей из кресла и приставленного к нему мягкого табурета, а иногда из двух кресел и табурета между ними. Но культ «светского стула» всё еще не сдавал позиции: например, мужчине, одетому во фрак, приходилось сидеть задом наперёд — лицом к спинке стула, чтобы не измять фалды.

    Лишь в середине XIX века в истории мебельного строения, наконец, произошел окончательный переломный момент. Изобретение венского столяра Михаила Тонета позволило простому человеку пользоваться обыкновенным стулом в своём доме благодаря практичности и, прежде всего, дешевизне. Тонет разработал идею производства мебели из гнутого дерева. К концу XIX века фирма «Тонет» произвела на своей фабрике уже 50 миллионов стульев. Стулья быстро покорили Америку, Европу и даже Россию. По примеру Тонета мебель во всём мире стали делать из гнутых конструкций: фанеры, труб, металла.

    В современной истории стула можно наблюдать самые неожиданные тенденции дизайнерской мысли. Так появился стул, изготовленный из квадратной в сечении трубы; не так давно был придуман стул с сиденьем в виде чаши на высокой подставке. В Англии было изобретено кресло со встроенным механизмом, позволяющим удобно усаживаться в 4-х разных позициях. Итальянцы придумали кресло, которое за несколько секунд превращается в кушетку. Также был изобретен рабочий стул для конструктора, приспосабливающийся к любому росту сидящего.

    В двадцатом веке бурно развивается химия, а появление новых синтетических материалов и пластмассы произвело взрыв в мебельной индустрии. Минимализм 60-х годов создает пластмассовые тонконогие столы и стулья, пластиковые светильники-конусы. Производство мебели из штучного стало поточным, дерево сменили заменители. Дальнейшее развитие мебельной индустрии приводит к появлению гарнитуров — это практически уже обставленная комната. И как вершина поточного производства — ужас недавнего прошлого: одинаковые «стенки» и мягкая мебель с одинаковой обивкой в типовых квартирах. Сегодняшнее время все расставило по местам: большое разнообразие стилей, качества изготовления (от ручной работы до потока), используемых материалов, а, соответственно, и большой ценовой разброс — это современное состояние мебельного рынка. Теперь каждый руководствуется в выборе мебели собственным вкусом и советами дизайнера, ограничеваясь только чувством меры и платежеспособностью.

    Изменился стиль жизни, и появились новые виды мебели. Мебель под аудио- и ведеоаппаратуру, компьютерные столы, диваны — трансформеры, в которых есть все: от откидных столиков до массажеров и встроенных динамиков. Дизайнерские работы в области конструирования мебели поражают смелостью фантазии: пуф в виде шляпы с яблоком, стеклянный стол на водорослях-ножках. Создание мебели стало искусством.

    Безусловно, мебель всегда существовала для того, чтобы облегчить быт человека, улучшить интерьер, создать уют. Поэтому в разные исторические отрезки времени совершенствовалась технология изготовления, использовались новые и новые материалы. Неизменным осталось лишь одно — желание человека поспать в уютной кровати, пообедать за столом, располагающим к трапезе, посидеть в мягком и удобном кресле.

    История создания мебели в России.

    История создания классической деревянной мебели России. Русская мебель при Елизавете Петровне: от барокко к рококо.

    Особенные черты имеет вся мебель, изготавливавшаяся в середине 18 века на Руси.  Своей массивностью и формами, она  относится к стилю барокко, но одновременно с этим четко просматриваются элементы  французского или английского  стиля рококо.  Размеры мебели становятся более компактными, а формы легче, но замысловатей.  Высота ножек, заметно увеличивается, и исчезает утолщенная часть под царгой,  ножки плавно сливаются, создавая плавно изогнутую линию.  Громоздкие  кресла, деревянные стулья и шкафы инкрустированные металлом, черепаховыми пластинами и цветным деревом, теряют свою популярность, незаметно формы этой мебели становятся изящней плавне, конструкции уменьшаются в размерах, за счет чего получаются уютней и функциональней.

    Мраморные столешницы обеденных столов, меняются на деревянные. Верхняя плоскость столешниц,  декорируется натуральной кожей с тиснением, обивкой для мебели по-прежнему служит натуральный бархат и кожа, окрашенная в различные цвета. Появляется также новая обивочная шпалерная ткань, и орнаментированный шелк, которые довольно быстро завоевывают популярность, спинки сидений, в некоторых моделях, декорируют натуральной соломкой.

    В эпоху правления  Елизаветы Петровны, в середине 18 века, мебель в стиле рококо, восхищает, затейливо изогнутыми спинками, стульев из массива, обеденные круглые столы, имеют ножки, с обилием завитков, среди которых различимы листья и цветы. Для изготовления таких прекрасных тонких линий и завитков, используют древесину более мягких сортов, в результате чего основной материал – дуб, который применялся в стиле барокко, сменяется березой и липой. В некоторых экземплярах, обилие резьбы, различных изгибов плавных линий и завитков, заслоняют основную конструкцию, которая оказывается погребена, под клубящимися и извивающимися по всем направлениям изгибами.  Помимо резьбы, нашла применение, как элемент декора, роспись.

    Для этого фактуру древесины покрывают левкасом белым или светлым тоном.  Кромки ножек и царги,  а также угловые части каркаса,  обводили тоненькими линиями  краски,  получались своего рода рамочки, внутри которых и расписывали орнаменты,  это могли быть различные цветы и листья, бутоны роз переплетались с волшебными завиточками. По сегодняшний день сохранились экземпляры, а именно  журнальные столики из массива, обеденные столы и стулья, декорированные такой прекрасной росписью. Комоды в большинстве случаев изготавливают из розового дерева,  они имеют высокие изогнутые ножки,   сам комод своими  выпуклыми формами напоминает  раздувшийся кузов,  и его величина зависит от количества и размеров имеющихся выдвижных ящичков. Хотя разделение на ящики, в моделях практически неразличимо, так мастерски все за декорировано, лишь замочные скважины и ручки выдают истинное количество этих ящиков.

    В середине 18 века, расписные комоды, считаются характерным примером  русской мебели,  которая выдержанна полностью в стиле рококо, включая и форму и декор. Несколько тонковатые выгнутые ножки, соединяются с такой же   тонкой царгой,  образовывая общую дугу, в изгибе которой сквозит упругость и напряжение.  Бюро выполняют, используя поочередно, вогнутые или выпуклые поверхности окаймленные рамками, внутри которых роспись в виде прихотливо вьющейся травки или листьев и бутонов  растений, роспись выполняется на светлом или белом фоне. Очень легкий свободный декор, делает акцент на непринужденность самой конструкции. Популярно не только покрытие левкасом, так же нашли применение лаки различных цветов, зеленый, красный, желтый, и даже черный, эти лаки назывались китайскими, после их нанесения на мебель, производили роспись золотом или красками, писали различные сюжеты и композиции в виде орнаментов.

    Снова входит в моду инкрустация, на слишком больших плоскостях  мебели, выполнены мозаичные композиции, которые составлены из разных пород древесины. Такой элемент набора дерева, совершенствуется и достигает небывалых высот мастерства, выполняются сложные  тончайшие мотивы и узоры, целые картины разных содержаний. Но в России помимо мебели изготовленной русскими мастерам – краснодеревщиками елизаветинского периода,  завозится мебель заграничных мастеров, в таком, же стиле. Послы Франции приезжая в Россию, везли с собой на кораблях большое количество мебели из массива ценных древесных пород,  и по окончанию своей миссии,  продавали предметы мебели знатным русским дворянам.

    История мебели и интерьера

    Корни слова «мебель» — в латинском «mobilis», что означает «некий подвижный, легко передвигающийся предмет». Развитие мебели в течение веков нашло отражение в её истории.

    К мебели относятся столы, стулья, кровати, диваны, шкафы, скамейки разнообразных видов; мебель является одним из главных способов оборудовать любое жилое либо нежилое помещение, равно как и пространство сада, парка, украсить улицу или дворик.

     

    Мебель бывает:

    • бытовой — созданная для эксплуатации в жилых домах, на дачах, в квартирах;
    • для эксплуатации в различных общественных местах (детские учреждения, офисы, административные здания, кафе, рестораны, театральные заведения и т.д.).

     

    По присущим им техническим характеристикам и особенностям конструкции мебель может быть встроенной, передвижной, пристенной либо навесного характера. Также мебельные изделия бывают сборно-разборного и неразборного типа.

    Как развивалась мебельная индустрия

    История мебельной эволюции неразрывно перекликается  с историей развития художественных направлений в целом. Наиболее древние из дошедших до нашего времени образцов мебельного искусства  демонстрируют нам богатство древнеегипетской обстановки жилищ фараонов и его ближайших вельмож. Мы можем видеть большое количество сундуков и складывающихся табуретных изделий, имеющих опоры в форме букв Х; величественные тронные конструкции со слегка изогнутыми сидениями и выпрямленными ровными спинками; круглые столы, имеющие одну ножку, либо столы прямоугольного облика с четырьмя опорами. Также встречается спальная мебель, имеющая четыре ножки и гнутую раму в качестве основы.

    В Древнем Египте для обогащения рамных, ящичных и прочих мебельных конструкций находили применение различные скульптурные элементы, имевшие облик звериных лап или голов — обычно к таким решениям прибегали при изготовлении ножных опор для  мебели. Кроме этого, предметы мебели отделывались красивыми рельефными ажурными либо золотыми деталями, инкрустировались слоновой костью, стеклом, камнями. Все эти украшения изготавливались в виде зверей либо солнечных изображений; также нередко украшения имели изображения самих древнеегипетских повелителей.

    Как развивалось мебельное производство в советский период

    Девизом проектировщиков мебели во времена Советского Союза (особенно это касается отрезка с 50-х по 80-е годы) было — «практичность, экономичность, простота, рациональность». Мебель, отвечающая данным критериям, производилась как для квартир, так и для  архитектурных сооружений административного пользования. Было разработано много видов сборно-разборной, встраиваемой, а также способной трансформироваться мебели. Огромное множество шкафов-перегородок, встроенных шкафов, стеллажей наводнили магазины. Диваны-кровати и кресла-кровати, складные столы для кухни и прочее моментально находили своих потребителей.

    В создании всей этой мебельной продукции участвовали  конструкторы почти всех союзных республик. В основе работ по созданию моделей советского массового мебельного искусства лежали общие технологическо-эстетические критерии, способствующие приданию изделий национальных особенностей своих создателей. Эта цель достигалась с помощью разнообразных декоративно-отделочных материалов, а также индивидуальному почерку каждого из дизайнеров.

    Развитие мебели за рубежом

    Другие страны социалистического лагеря также научились выпускать мебель высокого качества. Очень удачным и престижным считалось в СССР купить мебель производства Польши, ГДР, Венгрии или Чехословакии. Мебельная продукция, импортируемая из этих стран, отличалась большим разнообразием моделей, нежели отечественная, была более функциональной и эстетичной и предназначалась не только для оформления жилых интерьеров, но и для различных общественных помещений.

    В настоящее время наблюдается расцвет мебельной промышленности во многих странах мира. Изготовление мебели самых разнообразных моделей является очень перспективным направлением производства и для России.

    История возникновения мебели

    В переводе с латинского слово «мебель» обозначает «подвижный». Первой мебелью для хранения различных вещей в истории человечества был шкаф-колода. В него складывали одежду, различную утварь и даже пищу.

        Потом люди стали скалачивать из досок ящики-лари, а когда придумали ларь накрыть крышкой, получился сундук. Сундук служил не только для хранения вещей, но был и кроватью, и сидением одновременно.

    Мода на сундуки держалась много веков. Сундуки изготавливались высококлассные ремесленники и расписывали знаменитые художники. Со временем у сундука по бокам появились ручки. Сундук считался символом богатства. Даже приданое невесты складывали в сундуки и преподносили в дар молодым.

     

        К XIV веку у сундука появился конкурент- шкаф. Он был похож на дом  в доме. Его снабжали колоннами, нишами и карнизами и у него было преимущество перед сундуком: вещи можно был разложить по полочкам.                     

     

        От сундука произошла креденца — столик, где пробовали еду перед подачей на большой стол. Со временем она приобрела цоколь, спереди оперлась на две ноги, а сзади на сплошную стенку и имела два этажа с выдвижными ящиками. Ей украшали гостиные, но потом креденца перебралась в бельевые и гардеробные комнаты.

     

     

        Со времен  средневековья известен также дрессуар: буфет с этажеркой, где размещалась дорогая посуда.

        Во второй половине XVIII века появился сервант – низкий ящик с ячейками. Потом сервант выглядел как консольный столик с выдвижными ящиками.  Но оба они не были похожи на современный  сервант.

     

        В 1730 году появился секретер – изящный столик  со шкафчиком для бумаг и откидывающей дверкой, которая превращалась в столешницу.

     

        Родственниками шкафов стали «кабинеты» изящные шкафчики с множеством ящиков и полочек для хранения бумаг, украшений. Они появились в Италии XVI веке.

     

        В XVIII веке в Англии научились делать шкафы со стеклянными дверцами — так появился книжный шкаф.

     

        Англичане изобрели гардеробы для хранения  одежды, а потом еще придумали вставлять в него наружное зеркало.

     

        Отдельное место в истории мебели занимает комод, что в переводе обозначает  «удобный». Комод- это смесь итальянского шкафа  с ящиками и сундука. Он появился в богатых домах в начале XVIIIвека.

     

        Мебель изменяла свой облик вместе с развитием технологий по ее изготовлению. На рубеже эпохи Возрождения была изобретена филенка, которая упростила изготовление мебели. А в XVI веке была изобретена пила, которой срезали тонкий слой дерева (фанеру). Фанеру использовали для декорирования фасадов мебели.

     

        Из-за этих изобретений в XVII веке мастера по изготовлению мебели разделились на столяров (они работали с деревом) и чернодеревцев  (мастера по изготовлению «корпусной» мебели).

     

        В XX веке производство шкафов и комодов было поставлено на поток. И только в 1945 году француз Поль Кадовис придумал знаменитую  мебельную стенку. В России стенка появилась в 70-х годах и являлась символом достатка в доме. А совсем недавно появилось новое явление в мебели — шкаф- купе.

    Русские стили мебели — 1780-1790 — Центр знаний — Антиквариат и дизайн

    Русские мебельные стили — 1780-1790

    История мебельного производства в России тесно связана со строительством новых дворцов, построенных во второй половине восемнадцатого века в России. Влияние европейской мебели в России, конечно, не исчезло внезапно, но стало второстепенным, а не главным источником вдохновения.Появилось четыре группы мебели:

    Окрашенная мебель: Наименее впечатляюще в группе. Обычно использовались краски двух оттенков.

    Маркетри Мебель: Часто изготавливается из карельской березы * , которая ценится за свой необычный и очень декоративный вид.

    Мебель с резьбой и позолотой: Как правило, из липы, позолоченная сусальным золотом до матовой или блестящей отделки. Красное золото, зелено-золото и иногда серебро добавлялись для декоративного эффекта.Русские преуспели в огромном разнообразии орнаментальных мотивов, таких как корзины из тростника, гирлянды из цветов и листвы, розетки, ракушки, урны, гадруны и жемчуг, сабо и головы барана, грифоны, орлы, арфы и сфинксы, что позволяло использовать самые сложные конструкции. и эклектичные сочетания.

    Резная, расписная и позолоченная мебель: Смелый дизайн часто представлял собой сочетание греческих, римских и египетских, французских, итальянских и немецких элементов. Орнаментальные детали приобрели такой высокий рельеф, что казались практически автономными, а не декоративным элементом.Яркость придавала гирлянда из роз и клематисов. Наиболее часто используемыми цветами, помимо классических оттенков позолоты и бронзы, были оранжево-красный, черепахово-коричневый, ультрамариновый синий и бледно-бирюзовый.

    Источник: Русская мебель Золотой век 1780-1840, Антуан Шеневьер

    * Карельский — это кусковая древесина с неровностями, которая не режется на мелкие формы, что затрудняет работу. Это всего лишь одна из многих берез, используемых россиянами.Дымчатые и огненные березы — другие. Он особенно хорошо работает с предметами мебели в стиле неоклассицизма и бидермейера с широкими простыми формами.

    Кап карельской березы вызван зарывающимися под корой жуками. Деревья растут очень медленно. Шпон было сложно изготовить, и для его резки требовались очень острые лезвия и инструменты. В фанере было много «дырок» и щелей, и иногда для его соединения использовалась техника «мозаики». Ранние и особенно тонкие изделия имеют много «капа» — качественный шпон сегодня найти сложно.

    Вернуться в Центр знаний

    Русская мебель конца XIX

    В конце XIX века. изменение стиля мебели. В 1970-1980-х годах была широко распространена мебель П. Гамбса, владельца одной из старейших мебельных мастерских Санкт-Петербурга, которую он впервые показал на Выставке промышленных товаров Российской Империи (1849 г.). ).Мебельные изделия Gambs по своей природе схожи с формами рококо. Стулья, кресла и диваны обрамлены по контуру деревянным бортиком сложного профиля. Мебель удобная. Спинки мягких стульев, кресел, диванов часто стегали.

    В отделке мебели широкое распространение получили позолоченная бронза, фарфор в виде врезных медальонов, накладки, инкрустации с растительным орнаментом и пасторальными сюжетами, инкрустация различными породами дерева, костью, перламутром, цветными металлами.Введение в производство мебельных химических масс, похожих по цвету и рисунку на черепаховые пластины, позволило создать мебельные изделия в стиле Буля.

    В 1970-1980-х годах широкое распространение получила мебель «кутана», отороченная рюшами, драпировками, декоративными сетками замысловатого плетения с кисточками и бомбочками, широкой многоярусной бахромой, спускающейся до пола, шнурами, кисточками. Необходимым дополнением обивки мягкой мебели является декоративная обивочная тесьма сложного узорчатого переплетения, часто связанная веревкой разной толщины.

    Гарнитуры офисов и столовых выполнены либо в стиле ренессансной мебели, либо в стиле барокко. Иногда стилизованная мебель дополнялась аутентичными фрагментами резьбы, обшитыми сохранившейся цветной и золотой кожей XVI — XVII веков. работа на испанском, итальянском и французском языках.

    В конце XIX века. Есть также мебельные изделия в псевдорусском стиле, формы которых противоречили как функциональному назначению объекта, так и аутентичным традициям старинной и народной мебели.Типичный пример такой мебели — стул с дугообразной спинкой и подлокотниками в виде осей.

    Конец XIX — начало XX века. в России характеризуется возникновением капиталистической экономической системы, развитием промышленности, ростом городов, появлением новых социальных идей и движений. Во второй половине XIX в. Интенсивное капиталистическое развитие страны привело к появлению новых типов архитектурных сооружений, не имевших аналогов в прошлом: вокзалов, крытых рынков, универмагов, офисных зданий.Наиболее характерным типом городской застройки этого времени был многоквартирный дом. В.И. Ленин писал: «Рост торговли, фабрик, городов, железных дорог требует совершенно иных построек, непохожих ни по своей архитектуре, ни по размеру в старых зданиях патриархальной эпохи» (Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., Стр. т. 3, стр. 530-531).

    В конце XIX века. стали использовать железобетон. Классическая система порядков, выражающая тектонику каменных реечно-балочных и стеновых конструкций, оказалась несовместимой с новыми конструктивными решениями, подчиняющаяся другим тектоническим принципам и пропорциональная законам.

    В последнее десятилетие века все активнее начинает проявляться модерн как в архитектуре, так и в решении интерьеров и мебели. В России эта тенденция характеризуется рядом индивидуальных признаков. Отличительной чертой модерна, как известно, было противостояние эклектике. В русской архитектуре стиль модерн в чистом виде встречается сравнительно редко, как правило, в него вводятся элементы различных стилей. Для архитектуры модерн характерно обращение к новым строительным и облицовочным материалам, использованию металла, керамики, облицовочного кирпича, больших стеклянных поверхностей.Мастера современности стремились более полно соответствовать составу строения его функции с учетом санитарно-гигиенических требований к архитектуре.

    Большой вклад в развитие современной архитектуры внес Ф. О. Шехтель (1859–1926). Ему принадлежат такие объекты, как особняки Морозова, Рябушинского, Дерожинского, здание Ярославского вокзала и здание Художественного театра в Москве.

    Интерьеры особняка З.Г. Морозова, построенный в 1893 году, выполнен в едином стиле с фасадами и выдержан в мотивах английской готики. Единое направление решения всего здания было очень прогрессивным для того периода развития архитектуры, когда царила эклектика и когда не только в одном здании, а зачастую и в одном помещении, встречались совершенно разные стили. Шехтель широко внедряет в интерьеры особняка резьбу по дереву: резные рамы обрамляют окна, дверные проемы и зеркало в холле, стрельчатые арки, отделяющие холл от авангала, высокие спинки диванов и кресел имеют легкую ажурность своих форм и создают ощущение простора.Красота интерьеров особняка заключается в гармонии целого и бесчисленных деталей, составляющих удивительный своим разнообразием ансамбль.

    Одним из характерных произведений стиля модерн является особняк Рябушинского (1900 г.), ныне музей А. №. Горького в Москве. Особняк отличается новизной планировочно-композиционных приемов, новым характером декоративного решения: компактный, близкий к квадрату план, центральная лестница, вокруг которой организованы жилые и хозяйственные помещения, решена так, что как он движется, происходит постоянная смена точек зрения на интерьеры.Применен широкий спектр отделочных материалов и художественных инструментов — от натурального камня и бронзы до майолики и витражей. В зоне повышенного внимания архитектора оказались мебель и осветительные приборы. Каждая деталь продумана удобно, тщательно и тщательно.

    Одно из лучших произведений Ф. О. Шехтеля — здание Художественного театра (1902 г.). В чуждых любому церемониалу интерьерах архитектору удалось создать атмосферу, настраивающую на восприятие искусства, созвучную принципам театра.Основным звеном внутренней композиции является зрительный зал, отличающийся плавными очертаниями закругленной торцевой стены и арочного портала сцены. В зале нет домиков, сиденья ярусов расположены у амфитеатра.

    Современная мебель отличается обтекаемыми формами объекта, нарочито асимметричными формами, новыми материалами (бук, ясень, серый клен). В таких изделиях, как шкафы, буфеты, серванты, часто используются открытые полки и ниши различных размеров (рис.1). Основными декоративными инструментами являются резьба сглаженного рельефа с мотивами стилизованных трав, цветов с удлиненно-загнутыми стеблями и листьями, штампованный металл и мозаика из цветного стекла на латунной оправе. В трактовке орнамента чувствуется влияние искусства Востока (Япония, Китай). Обивочные ткани имели модные серо-зеленые, лилово-розовые и желто-зеленые оттенки. Широко используемые приложения.

    Рис. 1. Русская мебель в стиле модерн: а — шкаф для столовой, б — шкаф для салона

    Наряду с современностью возникло еще одно направление в развитии русской мебели — обращение к подлинным памятникам русского народа. Изобразительное искусство.В этом направлении работали братья В. М. Васнецов (1848–1926) и А. М. Васнецов (1856–1933), В. Д. Поленов (1844–1927), Е. Д. Поленова (1850–1898), М. Д. Якунчиков (1870–1902), Н. К. Рерих (1874–1947), М. А. Врубель (1856–1910), С. В. Малютин (1859–1937).

    Рис. 2. Мебель абрамцевской мастерской (конец 80-х годов XIX века): а — полка с резьбой и тонировкой, б — шкаф с геометрической резьбой

    Разнообразная мебель, созданная этими мастерами. отличалась монументальностью и оригинальностью оформления: столы с высокими резными подрамниками, диваны в виде скамеек, шкафы в виде гарнитуры, полки, навесные шкафы (рис.2) в тонированном матовом полированном дереве для раскрытия текстуры древесины. Мебель украшена резьбой, тканями с аппликациями и вышивкой по мотивам древнерусских сказок.

    В 1885 году художники открыли в подмосковном Абрамцево художественные мастерские, в которых вместе работали крестьяне местных деревень и художники. Бессменным руководителем мастерской была Е. Д. Поленова — большой энтузиаст и активный коллекционер крестьянских предметов быта, украшенных резьбой и росписью. Создавая мастерскую, художники ставили задачу обеспечить местных жителей доходами, а также сохранить и воспроизвести старинные русские образцы мебели и домашней утвари.E.D. Поленова совместно с В. Васнецов, В. Поленов, А. Мамонтов выполнил большое количество мебельных проектов, рассчитанных на бедного потребителя.

    Благодаря абрамцевскому промыслу в Подмосковье в 90-х годах XIX века. В селе Кудрин возникло крестьянское ремесло — резьба по дереву Абрамцево-Кудрино, организованная бывшим учеником мастерской В. П. Ворносковым. Крестьяне изготавливали из дерева различные ящики, деревянные шкафы, деревянные скульптуры.

    Интересное явление в развитии отечественного интерьера и мебельного производства начала ХХ века.была выставка «Современное искусство» (1902 г.), основными участниками которой были А.Н. Бенуа (1870-1960), Л. Бакст (1866-1924), И. Грабарь (1871-1960), К.А. Коровин (1861-1939), Э.Е. Лансере (1875-1946), А.Я. Головин (1863-1946). Основная идея инициаторов выставки заключалась в создании гармоничного интерьера, в котором все элементы (обработка стен, мебель, светильники) соединялись бы между собой и создавали единое цельное впечатление.

    На выставке был показан стол работы А.Эскизы Бенуа и Э. Лансере, будуар Л. Бакста, диван К. Коровина, комната А. Головина. Интерьеры столовой и будуара выдержаны в светлых тонах, художники стремились совместить в интерьерах некоторую торжественность с комфортом, используя мотивы архитектуры и прикладного искусства 18 века, а также модерна, преимущественно в его английском варианте. . Отголоском современности стало широкое использование в отделке керамики, металла (бронзы, латуни) и линолеума, которым был вымощен пол столовой.В решении мебели авторы обратились как к петровской эпохе (стулья), так и к современным образцам (белый буфет).

    Самое интересное решение — диван К. Коровина, в котором художник нашел новое лаконичное решение: стены и потолок комнаты задрапированы серым полотном с вытканными зелеными силуэтами деревьев, вдоль стен стояли желтые диваны; низкие шкафы и узкий прямоугольный стол были свободны от былых громоздких украшений «по-русски».

    Другой, театральный характер имел интерьер А.Головина: одна стена покрыта цветной выпуклой майоликой с рисунком на мотивы фантастических деревьев, трав, зверей и птиц, другие стены сделаны из дерева, вырубленного под корой старого Волги — с сиренами, львами и травами. Кровать с колоннами выложена цветной плиткой. Потолок выполнен из резного дерева с изображением лика солнца в центре.

    Экспонаты выставки «Современное искусство» были оторваны от практических задач, продиктованных жизнью, и поэтому не оказали серьезного влияния на последующее развитие интерьера и мебели, но их значимость заключалась в том, что впервые задача создавалась осознанно. создания единой интегрированной среды в доме: синтез архитектуры и прикладного искусства.Кроме того, обращение к искусству классицизма углубило интерес к использованию его традиций, что впоследствии нашло отражение в деятельности таких архитекторов, как И. А. Фомин, В. А. Щуко, И. В. Жолтовский, А. И. Таманян. Эти архитекторы создали не только интерьеры особняков и отдельных квартир, но и мебель, в которой использован декор и пропорции лучших образцов русской мебельной классики XIX века. Вновь стали широко использовать красное дерево и карельскую березу.

    В имении М. К. Тенищевой (Талашкино) Смоленской губернии, где побывали и работали Н. К. Рерих и М. А. Врубель, в 1903 г. была организована художественная мастерская по обработке дерева под руководством С. Малютина. Главной особенностью мебели, созданной в Талашкино, стала стилизация древнерусских народных форм и декора, воплощенная в духе сказочной поэтической красоты. В рельефном резном декоре мебели геометрические и растительные орнаменты сочетаются с фантастическими изображениями птиц.Ярким и выразительным предметом этого художественного направления является книжный шкаф, выполненный по рисунку Н. К. Рериха. Вся поверхность створок покрыта барельефной резьбой с тонировкой. Для композиционного решения резьбы характерна некоторая условность и обобщенность сюжета, создающая впечатление сплошного орнаментального ковра. Фантастические сюжеты (сказочные животные, птицы и рыбы), архаичные примитивные интерпретации близки искусству древних славян.

    Революция в деревообработке в России — The Calvert Journal

    Древесина корня

    Несмотря на то, что Вудэндрут (пара Павел Мосолов и Женя Ретинская) находится в Москве, за много тысяч миль от океана, своим существованием он обязан морю.«Павел — профессиональный капитан корабля, и мы много времени проводим в море», — поясняет Ретинская. «Пару лет назад мы наткнулись на эти гигантские куски плавучего дерева, выброшенные штормом. Их гладкие полированные формы вдохновили нас на создание нашего первого объекта — настольной лампы из большого побеленного корнем дуба. Это было не так уж и сложно: все, что нам нужно было сделать, это вырезать часть ствола перочинным ножом (единственный инструмент, который у нас был с собой), выкопать его из земли и перетащить на несколько километров к машине.”

    Руководствуясь этим благоприятным началом, пара продолжает «переработку» найденного материала: траление на пляжах, строительных площадках и разрушенных пирсах в поисках богато текстурированной высококачественной древесины (поскольку более дорогие сорта живут дольше, они появляются довольно часто). «На побережье Балтийского моря мы нашли целые стволы соленого дуба, на Лазурном берегу — оливы и виноградную лозу, в Орегоне — ветви и корни секвойи. Качество древесины было видно сразу: мы бы забрали ее всю, если бы смогли перевезти через границу.(При прохождении таможни там указывали груз как «дерево и корень» — так родился бренд.)

    С одной стороны, производство upcycle сложно организовать из-за крайне нестабильных поставок сырья; с другой стороны, он гарантирует им предметы с историей: их лампа Brookes сделана из балок дубового дома, на которых до сих пор остаются следы древоточцев и гвоздей. Апсайлинг также требует мобильности — еще чего-то, что нравится молодой паре. Прошлой зимой дизайнеры отправились в путешествие по Европе, собирая коряги и работая над ними в своей небольшой мобильной мастерской.Летом они работали в гараже в Вайоминге, путешествуя по соседним штатам, посещая блошиные рынки, работая с тем, что они нашли, и изучали новые техники.

    (Не) массовая Мебель в СССР — Strelka Mag

    Советский дизайнер объясняет, почему конструктивистская мебель так и не стала популярной.

    Александр Семенов — дизайнер, советский мебельный ученый, лауреат премии ADD Awards за лучший дизайн 2015 года. Он написал и опубликовал две книги по дизайну мебели в СССР с 1920 по 1955 годы.Сейчас Семенов работает над третьей книгой, посвященной истории массовой мебели со второй половины 1950-х — 1980-х годов. Журнал «Стрелка» рассказал ему о том, кто занимался дизайном в СССР и как стиль конструктивизма повлиял на советскую мебельную промышленность.

    — Как к вам пришла идея написать историю советской мебели?

    — В Государственной академии им. Штиглица мы в основном проектировали и создавали мебель, используя собственные эскизы, и смогли увидеть, как бумажный дизайн превратился в законченное произведение.Четыре года назад единственное, что я видел в советском дизайне мебели, — это огромная стена в квартире моей бабушки и несколько стульев из кладовой. Ситуация начала меняться после моей поездки в Копенгаген. Я нашла несколько книг о датской мебели в Датском музее искусства и дизайна (Børge Mogensen: Simplicity and Function, 101 Danish Design Icons и Contemporary Danish Furniture Design). Я хотел разобраться, как оформляли предметы интерьера в СССР, поэтому пошел в аспирантуру и начал писать книги.В будущем собираюсь создать иллюстрированный альбом по результатам своих исследований.

    Складная книжная полка / Иллюстрация из книги «Современная архитектура», 1926 г.

    Раскладушка / Иллюстрация из книги «Современная архитектура», 1926 г.

    — Какие источники вы использовали в своей работе?

    — Большая часть информации о мебели в СССР была представлена ​​в отчетах о проделанной работе в процессе производства или в каталогах выставок. Как правило, это формальные тексты, поэтому среди студенческих проектов я нашел необычные примеры.Авторы этих текстов, не обремененные условиями массового производства, гораздо более чутко относились к духу времени. Среди работ Селима Хан-Магомедова, журналов «Современная архитектура» и «Красная Нива» в 20-е годы можно найти экспериментальные и «бумажные конструкции», или нереализованные проекты; и «Техническая эстетика», «Декоративное искусство СССР», «Наука и жизнь» в 1960–1980-е годы

    Многие «бумажные проекты» в начале 90-х просто выбросили на улицу.Люди по-прежнему избавляются от готовой мебели. Мы знакомы с работами 1920-х годов благодаря работам конструктивистов, а первые сведения о массовой мебели появляются только в конце 1950-х годов. А пока в своей работе я пытаюсь обобщить разрозненную информацию и использовать ее как основу для последовательной истории советского дизайна.

    — Дизайн в СССР называли «технической эстетикой» — кто над этим работал?

    — На мой взгляд, «техническая эстетика» — более конкретный термин.Сразу можно представить, чем занимался художник-инженер: концептуализировать эстетику массового продукта, его взаимосвязь с окружающей средой. Помимо «художник-инженер», был еще термин «художник-дизайнер». Эти профессии во многом были схожи: оба учились в художественной школе, например, на факультете дизайна мебели Ленинградского высшего художественно-дизайнерского училища им. Веры Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия) или в Московской высшей школе. искусств и промышленности (ныне Московский художественно-промышленный университет им. Строганова).Они изучали российские и зарубежные достижения в области дизайна, читали журналы «Техническая эстетика» и «Домус». Думаю, с той лишь разницей, что термин «художник-дизайнер» применялся к тем, кто чаще специализировался на «бумажном» или концептуальном дизайне.

    Складная книжная полка / Иллюстрация из книги «Современная архитектура», 1926 г.

    Раскладушка / Иллюстрация из книги «Современная архитектура», 1926 год

    Советский мебельный дизайн соответствовал мировым тенденциям.В 1920-е годы конструктивисты вроде Эль Лисицкого обменялись опытом в дизайне с представителями Баухауза. Джо Коломбо и другие зарубежные дизайнеры были известны и любимы в Советском Союзе. Настолько, что в 1975 году в Москве прошла крупнейшая международная конференция по дизайну ICSID. Специально для этого случая была разработана легкая, компактная, удобная в транспортировке, доступная и экологически чистая мебель из гофрированного картона.

    — Первая часть вашего исследования посвящена периоду конструктивизма.Они предложили максимально рационализировать жилищные условия. Они также разработали новые типы квартир, жилых помещений и трансформируемую одежду. Какие конструкции выдержали испытание временем?

    — Конструктивисты предлагали готовые решения интерьеров. Дизайн типовой обстановки жилого помещения типа F в доме Эль Лисицкого на Новинском бульваре, или декор комнаты репортера Васильчикова в фильме Льва Кулешова «Журналистка» / «Ваша знакомая». , 1927) могут служить примерами.При проектировании автор имел в виду определенную программу того, как люди будут жить в вновь созданной среде. Он будет изобретать вещи, которых мир никогда раньше не видел, и предполагал, что люди быстро адаптируются к новой многофункциональной трансформируемой одежде и научатся ее эффективно использовать. Этого не произошло, в основном потому, что большинство рисунков осталось на бумаге. Хотя, честно говоря, я не думаю, что если бы мы сегодня переделали или воссоздали авангардную мебель, она бы послужила нам так же эффективно, как и предполагалось.В 1920-е годы дизайн как область, связанная с созданием концептов и массовым производством, только начинала развиваться, поэтому инженеры были заняты решением других вопросов.

    Художник Эль Лисицкий утверждал, что мебель является частью грандиозного плана, организации домашнего хозяйства, которая включает в себя как архитектуру, так и все детали интерьера. Мебель должна была соответствовать архитектуре. Между тем у него было два вида дизайнов. Первый — интегрированная мебель, которая крепилась к определенному зданию: передвижная перегородка для жилого помещения, которая разделяла пространство квартиры на различные зоны в зависимости от времени суток и желания человека.Второй тип — мобильное оборудование, с помощью которого можно было изготавливать предметы разного назначения: стол, диван, стеллаж, шкаф, журнальный столик.

    Хотя мебель для зонирования впервые появилась задолго до авангардистов, именно они ее применили. Интегрированные предметы интерьера и перегородки идеально вписались в концепцию компактного, но многофункционального жилья. Эти идеи продолжали развиваться в 1960-1970-е годы. Так в 1975 году появился один неординарный дизайн: это был МЕБАР (сочетание русских слов «мебель» — «мебель» и «архитектура» — «архитектура»), позволивший изменить композицию интерьера.Его изобрели конструкторы Лучкова и Сикачев, инженер Блехман. Всего один экземпляр МЕБАР был выпущен Московской мебельной фабрикой №3 на III Всесоюзный конкурс жилищной мебели. Дизайнерские мебельные организации и фабрики отказались от возможности массового производства МЕБАР после выставки. Тем, кто хотел, чтобы она была в интерьере, предлагалось заказать ее в цехе по производству нестандартной мебели или изготовить самостоятельно.

    Жителям конкретных домов не разрешалось выносить мебель, которая была пристроена к дому.Так было в «Доме на набережной». Предметам мебели, созданным по эскизам Бориса Иофана, присваивались номера, и они были привязаны к определенному интерьеру. Мебель в каждой квартире не отличалась индивидуальностью. По сравнению с объектами советского неоклассицизма начала 1950-х годов он выглядел довольно незамысловато и даже аскетично.

    — Конструировали и вагоны метро. Сначала они хотели разместить в них мягкие диваны, но отказались от этой идеи, потому что не было места и поток пассажиров был слишком интенсивным.Какие еще проекты 1930-х годов так и не были реализованы?

    — К сожалению, довольно успешная Архитектурная мастерская Моссовета №12 закрылась в 1930-е годы: здесь помимо мебели проектировали турникеты и киоски для Московского метрополитена. Созданные в мастерской дизайны кому-то показались слишком прозападными: они напоминали стиль ар-деко. Примерно в то же время был закрыт Высший технико-художественный институт: в то время это было одно из крупнейших учебных заведений в мире, готовивших специалистов по художественному оформлению.Профессоров института обвиняли в распространении утопических идей среди молодежи.

    Интересна история Клуба рабочих, спроектированного Родченко. Строительство здания планировалось специально к Международной выставке декоративно-прикладного искусства, которая должна была состояться в Париже в 1925 году. В проекте была продемонстрирована внутренняя организация учебно-познавательного клуба трудящихся СССР. Он воплотил социалистическое видение абсолютной доступности образования и коллективного жилья.Внутри клуба была запланирована зона интеллектуального досуга. Выглядела она как очень оригинальная конструкция: шахматный стол со стульями и откидной столешницей — уйти нельзя, пока не закончишь партию — и контейнеры для шахматных фигур. У интерьера было немало удачных презентаций, но его дальнейшая история неясна. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что проект был передан французам, а затем исчез, вероятно, во время Второй мировой войны.

    Мебель для передвижного театра

    — Вы в основном описываете экспериментальную мебель вроде той, что сделана для самолета «Горки», ледокола «Ленин» и номенклатурного гнезда «Дом на набережной».Как индивидуальное и массовое производство мебели и дизайн соотносились друг с другом?

    — Экспериментальные проекты быстро реагируют на тенденции времени, а массовая мебель рассчитана на долгие годы. Первые часто служат источником вдохновения для создания вторых, но они никогда не соответствуют концепции на сто процентов. Вот почему так интересны судьбы экспериментальных проектов: например, ни одного кресла, построенного по проекту Николая Рогожкина, сегодня не осталось, только одна фотография и описание.Однако недавно было решено реконструировать его из металла и широко распространить.

    — Почему мебель конструктивистов не дошла до массовой аудитории?

    — Наследие конструктивизма, такое как Дом Мельникова, теперь кажется предметом из какого-то фантастического фильма. Авангардисты действительно пытались заглянуть вперед и предсказать будущие тенденции и проблемы дизайна. Возникает закономерный вопрос: почему нет такой смелой авангардной мебели, как авангардная архитектура? Прежде всего, архитектура всегда символична, поскольку она формирует общественное пространство и имеет гораздо более длительный средний срок службы, чем мебель.Это означает, что государству выгоднее делать упор на развитие архитектуры. Во-вторых, дореволюционная мебельная промышленность была ориентирована на индивидуальное производство и не могла справляться с большими объемами заказов. К тому же первые значительные успехи в масштабном жилищном строительстве были достигнуты только в конце 20-х годов прошлого века, и массовая мебель уже не успевала за темпами архитектурного развития. В-третьих, конструкции конструктивистов зачастую действительно были слишком новаторскими не только для промышленности, но и для рядового потребителя.И, наконец, отсутствие жесткой рыночной конкуренции среди производителей мебели, преобладавшей на Западе, было одним из условий существования советского дизайна. Фабрики не чувствовали необходимости постоянно обновлять технологии и ассортимент продукции, что привело к однородности продукции и отказу от многих дизайнов. Так случилось с экспериментальной складной книжной полкой по проекту Александра Галактионова, складным уличным киоском по проекту Алексея Гана и трансформируемым столом Александра Морозова.

    — Что мы знаем о производстве мебели во время войны?

    — Экономика мирного времени была перестроена для обслуживания военных целей в 1940-х годах, поэтому производство мебели практически прекратилось. Обратный процесс начался в Европе и СССР после войны. Несмотря на то, что было немного поздно, хрущевская программа масштабного строительства и обустройства квартир нового типа была частью этого процесса. Чрезвычайно масштабная программа развития массового жилищного строительства, а также, что немаловажно, мебельной промышленности и дизайна началась с постановления от 4 ноября 1955 года «О ликвидации излишеств в проектировании и строительстве».Для большинства советских людей это означало, что они получат отдельные квартиры и возможность купить компактную недорогую мебель, которая будет хорошо смотреться в их новых домах; мебель, однако, была бы похожа на все остальные. Советские дизайнеры рекомендовали использовать для украшения интерьера небольшие фигурки народного творчества, ковры, картины, самовары.

    Мебель по проекту Николая Суетина

    Дизайн для складного стола / Иллюстрация из книги «Современная архитектура», 1926 г.

    Дизайн для складного стола / Иллюстрация из книги «Современная архитектура», 1926 г.

    — Как возникло Советское мебель влияет на внешний вид квартир в современной России?

    — В первые годы после появления хрущевок производилась только компактная мебель — ниже потолка.Были конструкции встроенных шкафов, которые занимали бы все пространство ниши, но они были окрашены в тот же цвет, что и стены. В результате многочисленных опросов, проведенных на мебельных фабриках, позже было решено, что пора вводить в производство более массивные мебельные гарнитуры. К 1980-м годам они занимали основную долю всей производимой мебели.

    Многие малогабаритные квартиры-студии — совмещенная комната с кухней и раздельный санузел — были построены в постсоветской России. На площади 25 квадратных метров должны были уместиться личные или семейные вещи, зона отдыха, рабочая зона и зона для приготовления пищи.Для такого дома нужны были многофункциональные и компактные вещи. В 1920-х и 1960-1970-х годах было много отличных проектов для таких условий. К сожалению, информации о хорошем качестве и образцовых дизайнах пока мало. Однако следует учитывать, что на внешний вид мебели влияет менталитет людей: в российских квартирах швейную машинку Singer можно поставить рядом со шкафом Ikea; такие сочетания уже никого особо не удивляют.

    История ИКЕА в России

    Она присоединилась к компании ИКЕА еще с Советского Союза, а с середины 1970-х годов.При этом почти 30 предприятий СССР осуществляли поставки продукции IKEA. Советский Союз работал с IKEA на бартерных условиях.

    90 лет началось с открытия закупочного офиса ИКЕА в Санкт-Петербурге, где он мог работать вместе с поставщиками из России. В течение семи лет мебельный магнат начал строительство гипермаркета на одном из участков Ленинградского шоссе. Строительство и оснащение гипермаркета 40 миллионов долларов. Инвестиции и открыли его ровно 3 года были потрачены в Химках (в 2000 году).

    Еще одно направление ИКЕА — строительство крупных торговых центров под названием «Мега». В конце 2002 года был запущен один из первых московских мегамоллов. В здании почти 300 магазинов, которые продают товары и предоставляют услуги. Однако комплекс — это не только огромный торговый центр, который получает прибыль от продаж, но и дает возможность сдавать в аренду торговые площади.

    В августе 2009 года шведский производитель являлся владельцем 12 магазинов и 12 торговых центров «Мега».В Подмосковье работают три гипермаркета ИКЕА, в Санкт-Петербурге — 2 фирменных магазина. Сеть состоит из региональных офисов, которые расположены в Казани и Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Омске и Краснодаре. Не обошла стороной ИКЕА и Новосибирск. А в 2011 году магазины открылись в Уфе и Самаре.

    Компания, представляющая интересы ИКЕА в России, называется «ИКЕА Россия и Украина». В их состав входят две организации, которые называются ООО «ИКЕА МОС» и «Дом ИКЕА».«ИКЕА Мос» занимается развитием сети ТЦ «МЕГА» и подразделения «ИКЕА Хоум» — управляющей компании магазина.

    Сначала компания ИКЕА завоевала рынок Украины, затем занялась изучением украинского рынка. В 2010 году исследование украинского рынка было завершено, но компания на него не пошла, решив подождать. Приоритетное сотрудничество с Украиной — развитие партнерских отношений с производителями мебели и сопутствующих товаров на территории Украины.

    На территории РФ уже работают предприятия ИКЕА. Это мебельная фабрика, открытая в 2006 году (г. Ленин и Московская область), фабрика (производство) и лесопилка, которые находятся в Республике Карелия. Я вложил в российские компании ИКЕА около 4 миллиардов долларов. ИКЕА в России достигла стабильных позиций только в 2006 году и закончила год с прибылью около двух с половиной миллиардов долларов. Руб. С того времени продажи товаров ИКЕА ежегодно увеличивались примерно на 20 процентов.

    В 2010 году опубликованы результаты, отражающие исследование цен на продукцию ИКЕА во всех странах мира, где есть представительства ИКЕА. Оказалось, что цены в РФ одни из самых высоких. Правда, оказалось, что Россия находится на третьем месте после таких стран, как Япония и Австралия. Если проанализировать причину высоких цен на товары IKEA в России, то можно сделать неутешительные выводы. Основные причины дороговизны — недостаточно развитая российская логистика, высокий уровень налоговых ставок и, как это ни печально, коррупция.

    Следует отметить, что уже при строительстве первого объекта IKEA возникла конфликтная ситуация, которая «раскололась» IKEA с местными властями. Согласно утвержденному проекту, шведский производитель должен был построить эстакаду над Ленинградским шоссе. Как только по обеим сторонам дороги были смонтированы опоры, IKEA попросила ГИБДД остановить движение по этому маршруту, чтобы продолжить уже начатые работы. Но предприятие получило отказ, мотив которого оказался весьма неожиданным.Власти заявили, что строительство нарушит целостность композиции под названием «Противотанковые ежи», увековечивающей подвиг партизан в годы Великой Отечественной войны.

    В то время руководителем российского подразделения IKEA был Леннарт Дальгрен. Он прокомментировал ситуацию, откровенно говоря о коррупции власти России и Москвы. Пресса адекватно отреагировала на это замечание. Наиболее серьезные претензии к компании IKEA предъявлял вице-премьер Иосиф Орджоникидзе, который в то время курировал иностранные инвестиции в Москву.Кроме того, в протоколе было зафиксировано поручение пресс-секретарю Сергею Цою принять участие в принятии мер, подчеркивающих незаконность действий шведской компании.

    2004 год был очень важным для ИКЕА, так как ее руководство решило открыть ТЦ «МЕГА». Но по неизвестным причинам открытие несколько раз откладывалось. Постройка никак не могла пройти Госкомиссию по приемке объектов. Арендаторы ТРЦ понесли огромные убытки — более 2 миллионов человек.Евро. Проблема была исчерпана только тогда, когда IKEA «решила» пожертвовать миллион долларов на строительство спортивных объектов в Подмосковье.

    Но руководство ИКЕА не считает это проявлением коррупции. Это пожертвование на благие цели. Такие ситуации возникают не только в России, но и при строительстве торговых центров в Евросоюзе. Нормальным считается и стратегия обсуждения инфраструктуры, такой как мосты или дороги.

    В 2009 году Федеральная антимонопольная служба удивила компанию IKEA новым заявлением.Компания утверждала, что заставляет арендаторов пользоваться услугами только определенного количества страховых компаний. Эти факты получили настолько широкую огласку, что в связи с этим даже было возбуждено уголовное дело.

    В российских регионах развитие ИКЕА также столкнулось с различными проблемами. Например, 2003 год известен тем, что завершающий этап строительства магазина под Санкт-Петербургом был «заморожен» из-за отказа Минприроды дать экспертное заключение.

    Претензии к IKEA были и у мэрии Новосибирска. Причиной такого отношения стало нежелание шведского производителя должным образом оборудовать транспортный доступ к торговому центру. Поэтому открытие торгового центра, запланированное на 2007 год, затянулось. 2009 год — откладывание открытия гипермаркета в г. Омске в связи с отсутствием у застройщика необходимой документации. Одна из основных причин отказов в открытии торговых центров ИКЕА — несоответствие пожарной безопасности магазинов.Еще одна проблема с открытием гипермаркетов представительств — проблемы с технической документацией.

    Не только вышеперечисленные объекты вышли из строя на стадии завершения строительства и открытия, трудности возникли в таких городах, как Ростов-на-Дону, Казань и Адыгея. В Краснодаре земля, которая уже заложена под строительство торгового центра IKEA, в последний момент была передана третьим лицам. Поэтому строительство центра не состоялось.

    Торговый центр МЕГА в Самаре был построен в 2007 году, но начал работу только в 2011 году. Десять раз его открытие откладывалось, так как у инвестора не было необходимой разрешительной документации. Областная инспекция строительного надзора отказалась оформить необходимые документы, так как проект не был рассчитан на ураган, сила ветра которого составляет 30 м / с. Пока объект простаивал, он подорожал вдвое. В середине 2009 года на строительство здания было потрачено почти 8 миллиардов рублей.Самарский проект был заморожен. И только к марту 2010 года IKEA удалось легализовать строительство в Самаре, оформив необходимый пакет документов.

    июня 2009 года, известный как владелец концерна Ингвар Кампрад, обвинил россиян в обмане. Тарифы на газ и электроэнергию сильно завышены по сравнению с первоначально заявленными. Соответственно, компания IKEA понесла убытки на сумму около 135 миллионов долларов. Евро. ТК «Мега Парнас», построенный в г.Петербург, не подключенный в заявленное время к электросети, и собственники были вынуждены подключить здание к автономным дизель-генераторам, использование которых намного превышает рыночные расценки.

    сентябрь 2009 года: Арбитражный суд Москвы обязывает IKEA выплатить долг в пользу «Независимых систем электроснабжения» в размере 285 миллионов долларов. Российские рубли на аренду генераторов. Мебельный концерн, в свою очередь, подал иск против российской энергетики, который в настоящее время находится на рассмотрении. Руководство IKEA отказывается комментировать ситуацию.

    В 2010 году с помощью «Ленэнерго» были установлены альтернативные источники энергии и счетчики, трансформаторы, что позволило шведскому концерну оплачивать фактически потребленную электроэнергию. В то время, когда делом заинтересовалась Генпрокуратура, в отставку подал уже поданный гендиректор «Ленэнерго». Но неожиданно в конце 2010 года между IKEA и российской компанией было подписано мировое соглашение, и иск был отозван. А в 2011 году Генпрокуратура снова обнаружила нарушения подключения к сети в «МЕГА Дыбенко».

    История электросети продолжилась в 2010 году. Руководство ИКЕА сообщило, что компания оплатила фиктивный акт приема-передачи электрооборудования, после чего ТЦ три года эксплуатируется по ложному решению. Конечно, руководители компании, которые повсеместно заявляют о своей невиновности во взяточничестве, заявили, что IKEA никоим образом не причастна к коррупции. Ситуация, по их мнению, была абсолютно неприемлемой.

    После длительных разбирательств в компании были сняты с постов два топ-менеджера: директор по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости Стефан Гросс.Ингвар Кампрад заявил журналистам, что очень расстроен произошедшим в российском офисе.

    Осенью 2010 года в прессе было опубликовано интервью бывшего менеджера инфраструктуры Стаффана Германссона, в котором раскрыты подробности халатности и коррупции, связанных с реализацией проекта «МЕГА» в Санкт-Петербурге.

    Летом 2009 года холдинг IKEA объявил о прекращении развития сети в России из-за непредсказуемых административных действий в некоторых регионах.На тот момент уже давались обещания, что шведской компании разрешат достроить строящиеся объекты в таких городах, как Самара, Омск, Уфа и Московская область, но в будущем инвестиционная деятельность будет прекращена. Минэкономразвития РФ вмешалось в ситуацию на стороне IKEA и встало на сторону IKEA. Даже министр торговли Швеции Ева Бьёрлинг и министр иностранных дел Карл Бильдт вступили в переговоры об IKEA.В ряде публикаций появились статьи о том, что открытие Самарского филиала ИКЕА может вернуть холдингу к воплощению идеи экспансии в России. А в планах шведского производителя «покорить» такие города, как Саратов, Пермь, Челябинск, Томск, Воронеж, Сочи, Тольятти, Барнаул и Тюмень.

    С 1 октября 2010 года в руководство «ИКЕА Мос» перешел Пер Вандшлаг, ранее возглавлявший Inter IKEA Center Group в Австрии, Швейцарии и Юго-Восточной Европе.Приоритетные цели, которые он провозгласил, включают внедрение новых стандартов управления, соответствующих корпоративной культуре и ценностям IKEA. Изначально было объявлено, что в ближайшие несколько лет IKEA не будет открывать новые магазины в Российской Федерации, так как будет занята развитием существующих. 2011 год для IKEA знаменателен тем, что на модернизацию было выделено от 50 до 100 миллионов евро инвестиций. В начале того же года производственная база ООО «Сведвуд» в Карелии была расширена, а годовая производственная мощность предприятия увеличилась на 28 тыс. М³ готовой продукции.Однако в прессе стала распространяться информация о том, что руководители IKEA отказались строить новые магазины за пределами Москвы из-за уже существующих трудностей с открытием торговых центров в городах Самара и Уфа.

    Впоследствии компания IKEA опровергла это сообщение, заявив, что открытие этих центров не имеет ничего общего со стратегическими инвестиционными планами или стратегиями компании на российском рынке. Фактически, в ближайшее время не планируется открытие новых торговых центров в новых регионах.Но это совершенно не означает, что инвестиционная кампания будет приостановлена.

    Директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям IKEA в России Оксана Белычук даже подтвердила эту точку зрения в интервью.

    Не соответствует действительности и слух об открытии магазина «ИКЕА» во Владивостоке в 2011 году.

    В ходе специального запроса пресс-служба шведской компании сообщила, что внутренние проверки, проведенные в 2010 году в связи с коррупционным скандалом, выявили все те же признаки работы с третьими лицами, использующими коррупционные методы.Новой проблемой, которая также была выявлена ​​в ходе аудита, стало несовершенство системы работы с персоналом. 29 и 30 января 2011 г. появилось сообщение о заминировании трех торговых центров на МКАД. Это были ТЦ Вегас, ИКЕА, МЕГА Белая Дача. Как выяснилось, одним из фейковых террористов оказался 21-летний местный охранник. По его словам, это правонарушение он совершил, обидевшись на начальника смены, в которой работал.

    С 2010 года заморожены планы по строительству новых торговых центров ИКЕА в Перми, Воронежской области, Новосибирске и других регионах.До 2013-2015 гг. Строительство торгового центра в Мытищинском районе Московской области было отложено. Планировалось, что он будет самым большим в Европе. Его площадь должна составить 400 тысяч квадратных метров, а стоимость проекта — 1 миллиард долларов. Однако активный покупательский спрос, положительная динамика, которую компания сохранила на российском рынке в сфере мебельного ритейла, признание бренда IKEA заставили руководство компании задуматься об открытии отдельного от IKEA магазина в Подмосковье.

    В ближайшем будущем модернизация и развитие существующих торговых центров «ИКЕА» и «МЕГА» предполагают, в основном, устройство парковок и подъездных путей для покупателей магазинов. Также было объявлено, что планируется продление перехода и полосы замедления съезда с МКАД, который находится в районе «МЕГА Теплый Стан».

    Лучшие дизайнеры интерьера в России

    Москва, которую многие считают столицей дизайна Восточной Европы, поистине является символом качества и многообещающим в современной индустрии дизайна.
    На самом деле, недавняя история дизайна в Москве и России поистине экстраординарна: многие перспективные или признанные дизайнеры интерьеров, архитекторы и продуктовые дизайнеры входят в мир дизайна и представляют невероятных техник и невероятных дизайнов !
    В этой статье Hommés Studio собрала лучших дизайнеров интерьера в России .

    Надежда и Григорий Ананьевы

    Надя и Гиви Ананьевы окончили Университет индустриально-прикладного искусства в МГУ им. Строганова, члены Содружества художников и Британского института дизайна интерьеров (BIID) — преподавателя в школе дизайна интерьеров «Детали» и Британская средняя школа дизайна.

    В 2005 году они стали победителями архитектурной премии «Золотое сечение» в номинации «Интерьерный дизайн».

    Елена Акимова

    Елена Акимова — дизайнер интерьеров, художник и коллекционер современного искусства. Она считает, что все элементы имеют многослойный характер, они могут изменяться, принимать новые формы.

    Студия Арка Предмет

    Видение студии дизайна интерьеров

    Arch Predmet основано на эффективных принципах дизайна , касающихся общественных и частных пространств.

    Способен разрабатывать проекты любой сложности , их индивидуальность состоит из монументального великолепия и благородного классицизма в сочетании с отчетливым и безупречным английским стилем .

    Олимпиада Арефьева

    Олимпиада Арефьева, профессиональный архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор , с детства увлечена творчеством: у нее несколько художественных школ и архитектурный институт. Олимпиада является основателем «Well Done Interiors», где она оформляет сложные интерьеры .

    Артбюро 1/1

    Artburo 1/1 ценит эксклюзивность своих работ. Задача состоит не в том, чтобы сделать прирученного искусства адаптированным, упрощенным , а в том, чтобы обозначить эстетических вкусов, предпочтений , обозначить его стилистическое направление с помощью выделенной линии. Применяйте то, что арт в закрытом режиме каждый день, чтобы это не была просто одноразовая посуда и чехлы.

    Знак «1/1» представляет произведение искусства, созданное в единственном экземпляре , то есть единственном экземпляре .

    Екатерина Бегичева

    Екатерина Бегичева, один из ведущих дизайнеров интерьеров, на самом деле является композитором хоровых коллективов. Однако в этой профессии она не осталась. Со временем рос интерес к искусству , поэтому она начала критиковать искусство и украшать некоторые интерьеры .

    Ариана Ахмад

    Ариана Ахмад создает интерьеры, «живя» своей жизнью в мельчайших деталях , уважительно погружаясь в свои личные представления о красоте и комфорте .Создает красивых, уютных, функциональных и уникальных интерьеров.

    Белоногова Наталья

    Наталья Белоногова, Interior Design , настоящая путешественница, безбоязненно комбинирующая различных форм, размеров и материалов для создания идеально сбалансированного пространства .

    Мария Ватолина

    Прежде чем заняться дизайном интерьеров, в Москве серьезно и профессионально Мария Ватолина сделала более 200 концептуальных фото интерьера .

    Опыт работы со всеми существующих стилей и возможность экспериментировать, смешивания различных объектов сформировали выразительную и смелую форму , которая позволяет построить оригинальный интерьер на основе классической или современной архитектуры в в сочетании с предметами современного искусства, предметами, дизайнерскими предметами, антиквариатом и мебелью.

    Белоусовых Николай

    Николай Белоусов, архитектор , строит абсолютно современных домов -х годов, в которых в основном используется дерево .

    Надеемся, вам понравилась наша статья и предложения по интерьеру. Не стесняйтесь прикреплять все изображения к своей любимой доске Pinterest или распечатать ее и использовать на досках настроения своих проектов. Вы также можете посетить на наших досках Pinterest , чтобы получить больше вдохновения.

    Получите больше идей для своих проектов и найдите функциональные, стильные и большие варианты освещения и мебели:

    Звенигород | Местоположение и история

    Звенигород , г. Москва, область, (регион), Западноевропейская Россия.Он расположен на берегу Москвы-реки в 33 милях (53 км) к западу от Москвы.

    Археологические раскопки (1943–45 и 1954–57) показали, что здесь жили поселения с 12-го и 13-го веков. Первое письменное упоминание о Звенигороде появилось в 1339 г. в завещании князя Московского и Владимирского Ивана I. С XIV по XVI века Звенигород служил оборонным постом на западных подступах к Москве, со стороны Литвы и Польши, по дороге Смоленск-Москва. Городок (Цитадель), земляное укрепление, возвышающееся на 46 метров над Москвой-рекой, было построено в этот период.В 1398 году правящий князь Юрий Звенигородский основал Саввино-Сторожевский монастырь на слиянии рек Сторожка и Москва, в 1 км от Звенигорода. Петр I (Великий), его брат Иван V и его сестра София нашли убежище в монастыре во время восстания в 1682 году стрельцов , русского военного корпуса, созданного в середине 16 века и составлявшего основную часть русской армии. . Природная среда холмов и лесов сделала окрестности Звенигорода излюбленным местом отдыха таких известных россиян, как политический мыслитель Александр Герцен (1812–70), драматург Антон Чехов (1860–1904), рассказчик и писатель Максим Горький. (1868–1936), композитор Петр Ильич Чайковский (1840–93).

    25Июл

    Чертеж домика на дереве: Домик на дереве своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

    25 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Простой домик на дереве своими руками


    Строительство домика на дерева кажется задачей не из легких. Но если у вас есть все необходимые материалы и верный помощник, не отказывайтесь от возможности порадовать своих детей!

    В качестве основания под домик послужили три дерева с ровными стволами, растущие на подходящем расстоянии друг от друга. Как правило, такие деревья с ровным основанием и с отсутствием ветвей на нижних ярусах можно найти только в лесу. В то время, как деревья, выросшие на открытых участках, имеют «неправильную» и несимметричную форму и для таких проектов не годятся.

    Автор использует предварительно окрашенные пиломатериалы. Для покраски использовалась масляная морилка, которая приобретает водоотталкивающие свойства после высыхания, тем самым предохраняю древесину от воздействия туманов и осадков. Плюсом такого покрытия является возможность обновить слой морилки в любой момент без тщательной подготовки основания, как в случае с масляными или алкидными красками.

    Для того, чтобы построить домик на дереве своими руками вам понадобится:

    Материалы:
    — доска для изготовления основания каркаса толщиной 30-40 мм, предварительно окрашенная;
    — доска толщиной 25-35 мм для изготовления ферм каркаса;
    — доски для нижней и верхней обвязки каркаса;
    — шалевка толщиной 25 мм для обшивки каркаса, предварительно покрашенная;
    — балки перекрытия — доски толщиной 25-30 мм;
    — доски или бруски для устройства ограждения второго яруса и изготовления лестницы;
    — металлический кровельный материал, типа профнастила, предпочтительно оцинкованный или покрашенный;
    — шурупы, саморезы по дереву и металлу, гвозди.


    Инструменты:
    — торцовочная пила;
    — аккумуляторная дрель;
    — аккумуляторный шуруповерт;
    — циркулярка ручная аккумуляторная или ножовка по дереву;
    — молоток;
    — угольник, строительная рулетка, строительный уровень, маркер.

    Шаг первый: выбор места, чертеж, выбор материалов
    Автор выбрала место с тремя деревьями, образующими треугольник, которые имеют достаточно ровное основание. Для этих целей подходят зрелые деревья в пределах леса, рост которых уже значительно замедлился. К тому же деревья, растущие в лесу, стремятся ввысь в поисках солнечного света, благодаря чему имеют ровный ствол и почти полное отсутствие нижнего яруса веток.

    В качестве основного материала для изготовления каркаса домика отлично подойдет брусок сечением 40 х 60 мм или доска толщиной не менее 35-40 мм. Для изготовления ферм каркаса, нижней и верхней обвязки можно использовать доски меньшей толщины. Тогда как для обшивки сгодится обычная шалевка или даже сосновая вагонка.

    Определившись с основанием домика, подготовьте чертеж, где определите основные размеры конструкции и некоторых элементов.



    Шаг второй: устройство основания для домика на дереве
    Фундаментом для домика послужила обвязка в форме треугольника, прикрученная прямо к стволам деревьев. На нем размещено прямоугольное основание каркаса с продольными перемычками. Для надежности основание с одной стороны закреплено к стволу дерева диагональными распорками.

    Основание и фундамент-треугольник можно дополнительно скрепить между собой металлическими пластинами или уголками.
    Используйте строительный уровень чтобы расположить основание максимально ровно.



    Шаг третий: сборка каркаса
    Основание каркаса зашейте листом ОСБ или фанеры. Приступайте к установке ферм. Для того, чтобы облегчить процесс каждую ферму выставите по уровню и закрепите временной распоркой.

    После этого выполните верхнюю обвязку стен, используя шуруповерт и саморезы. То же самое повторите и с нижней обвязкой.



    Шаг четвертый: обшивка стен
    Определитесь с расположением окон и дверей и приступайте к обшивке домика. Обратите внимание, что все работы по обшивке проводятся изнутри сооружения. Поэтому нужно построить работу таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к месту крепления шалевки. По этой же причине шалевку следует предварительно покрасить.


    Шаг пятый: обустройство террасы и ограждения
    Сделайте настил из досок у входа в домик. Для этого закрепите доски саморезами, а лишний материал обрежьте так, как показано на фото.
    Из остатков брусков и досок изготовьте простое решетчатое ограждение для террасы. Этот же материал отлично подойдет для лестницы.
    В этом проекте лестница установлена под 90 градусов, а ступени закреплены «на ребро».


    Шаг шестой: кровельные работы
    В качестве кровельного материала было использовано оцинкованное железо. И неудивительно, ведь это самый надежный и дешевый вариант для такого рода задач. Он прочный, легко монтируется с помощью саморезов по металлу, не ржавеет и легко демонтируется в случае необходимости.

    Автор вырезал выемку под ствол дерева, используя ножницы по металлу, прежде чем закрепил лист.




    Домик готов! Это довольно простая и практичная базовая конструкция, которую вы можете дополнить собственными идеями и получить совершенно другой результат.

    Не упустите возможность порадовать вашего ребенка!



    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    идеи и реализация лучших проектов для детей (105 фото)

    При современном ритме жизни в городской суете у людей почти не остаётся времени на отдых. Чтобы выходные на даче стали необыкновенными и запоминающимися, обратите внимание на домик на дереве. Такое сооружение поможет стать ближе к природе, а дети будут просто в восторге.

    Кроме того, дом на дереве является шикарным элементом ландшафта. Даже просмотр фото домиков на дереве дарит сказочные ощущения, не говоря уже о времяпрепровождении в нём.

    Можно приобрести готовый домик или построить его самостоятельно. При выборе любого варианта домика, необходимо знать некоторые важные моменты, благодаря которым удастся получить прочную, надёжную и безопасную конструкцию.

    Краткое содержимое статьи:

    Где разместить домик

    Выбор дерева-каркаса является определяющим фактором. От этого зависит, насколько долговечным и крепким будет сооружение.


    Наилучшими вариантами являются дуб, клён или пихта. При этом важно, чтобы дерево не было слишком старым или, напротив, не окрепшим. Серьёзные повреждения коры, трещины, вредители и сухие ветки должны отсутствовать. Наличие толстых горизонтально расположенных ветвей поспособствует надёжному закреплению домика.

    Не рекомендуется располагать конструкцию на тополе или иве (у них слабые корни), а также на липе, у которой вязкая древесина, что будет препятствовать прочной фиксации.

    Материал

    Домик может быть изготовлен из пластика, дерева, веток или фанеры. Каждый материал обладает своей спецификой, определяющей приёмы работы с ним.

    Современный пластик. Такие домики не размещаются непосредственно на дереве. Готовые пластиковые детали собирают и устанавливают на крепкой платформе с лестницей.

    Изделие отличается лёгкостью, гигиегичностью и богатым выбором расцветок. Домик легко разбирается и снимается для хранения на зимний период. Можно без труда подобрать подходящую модель, ознакомившись с фото готовых домиков.

    Дерево — экологичный и износостойкий материал. Из него можно построить полноценный дом на дереве, в котором отдыхать смогут даже взрослые. Сооружение, напоминающее настоящее жилище, возможно снабдить обогревом и освещением.

    Ветки используются для строительства домика-шалаша. Этот вариант не требует особых затрат, но не подойдёт для игр в дождливую погоду.


    ИДЕЯ! Из веточного каркаса можно создать креативный «зелёный домик». Для этого потребуется установить на дереве сетку — основание и подобрать зелень, которая оплетёт крышу и стены.

    Фанера является бюджетным и доступным вариантом. Поэтому её чаще всего выбирают для сооружения домика своими руками.

    Основание конструкции

    Методы установки и закрепления домика для детей разнообразны и зависят от материала сооружения, его стилистики, а также породы дерева, на котором оно будет располагаться.

    Сваи. Такая конструкция в общем — то является независимой, она не опирается непосредственно на ствол дерева. Поэтому сооружение может располагаться возле яблони или липы. Пол или крыша домика лишь пересекаются с деревьями. Опорой в этом случае служат сваи — столбы, размер которых определяется пропорционально параметрам будущего сооружения.

    Платформа. Основанием конструкции являются ствол или толстые ветви, способные выдержать нагрузку. Пол домика крепиться к веткам или штамбу самонарезающимися анкерами. Для дополнительной устойчивости платформу укрепляют балками. Этот вариант отлично подходит для пластиковых сборных домиков.

    Подвесная площадка. Метод является простым, но не обеспечивает абсолютную безопасность играющих в домике детей. Конструкция закрепляется на дереве тросами или цепями, которые при передвижении ребёнка могут раскачиваться.

    Этапы строительства домика на дереве

    Определившись с типом, материалом и видом сооружения, а также выбрав подходящий участок с деревом, можно начинать стройку. Речь пойдёт о том, как сделать домик.

    Составление чертежа является первоочередной задачей. Необходимо учесть все детали, посоветоваться с ребёнком — хозяином будущего дома и узнать, каким бы он хотел видеть свой игровой домик. При проектировании нужно точно рассчитать размеры пола, потолка, стен, окон. Идеальным вариантом является изготовление макета.


    Подготовка дерева. Тонкие нижние ветки удаляются секатором. Крону необходимо очистить от засохших ветвей, которые в дальнейшем могут обломиться и упасть на крышу домика. При этом действовать нужно аккуратно, стараясь не повредить ствол и основные ветви.

    Установка основания. В зависимости от выбранного типа крепления конструкции, виды работ будут различаться.

    При строительстве домика на сваях, предварительно выкапывают углубления в земле не менее 60 см. Далее делают «подушку» из щебня и песка, после чего устанавливают в ямки столбы и заливают их цементом.

    При выборе в качестве основы платформы, брус приворачивают обоими концами к столбам, а по середине — к самому стволу. Такая операция проводиться с двух сторон, брусья при этом должны располагаться строго горизонтально. Затем сверху перпендикулярно накладывают другие бруски и фиксируют их болтами на металлических пластинах.

    Подвесная площадка крепиться к несущим ветвям с помощью цепей или прочных тросов, которые предварительно присоединяют к готовому основанию.

    Укладка пола. Нарезанные в соответствии с нужными размерами доски укладывают на каркас, оставляя зазоры в пару сантиметров. Промежутки необходимы для оттока дождевых вод. Крепятся дощечки гвоздями или саморезами. Готовый пол не должен скрипеть и качаться при передвижении по нему.

    Установка стен. Предварительно необходимо сделать каркас из бруса. Для этого устанавливается по одной балке в каждом углу основания, и далее по всему периметру на расстоянии 30 — 50 см. Затем на каркасе фиксируются доски. В зависимости от вкусов хозяина домика, стены можно сделать сплошными или в виде решётки. Также нужны отверстия – окна.

    Монтаж крыши. Лучшим вариантом является навес. Он может быть брезентовым (тогда к веткам над домиком приворачиваются крюки, через которые продлевается шнур, и на шнур набрасывается полотно брезента), либо дощечным (в этом случае сооружаются стропильные системы).


    Лестница подбирается с учётом возраста владельца домика и его предпочтений. Верёвочная лестница подойдёт для взрослых и детей школьного возраста, для малышей её лучше не использовать.

    Существует классический вариант: из бруса и поперечных перекладин. Возможно соорудить лестницу в форме щита с прорезями. Главное, она чтобы она была удобной и безопасной.

    7 оригинальных идей для создания домиков на дереве

    Игровой. Станет любимым домиком для детей, если снабдить его горкой, уходящей в бассейн или песочницу. Важно, чтобы такой спуск был безопасным, а приземление — мягким.

    Азиатский. По аналогии с азиатским жилищем, можно создать двухэтажную конструкцию с соломенной крышей. Вид с террасы высоко расположенного домика будет потрясающим.  3. Экологичный. Креативный эко — домик в форме луковицы, расположенный прямо на стволе, никого не оставит равнодушным. А туннель, ведущий сквозь лес, подарит ощущение сказки.

    Зеркальный. Невероятный куб на дереве из стекла смотрится фантастически. Такой домик создан для туристов в Швеции.

    Чудо-терем. Самый большой дом на дереве находиться в  Шотландии. Внутри располагается ресторан на 120 мест. Такой терем пользуется огромной популярностью.

    Футуристический. Домик из алюминиевых пластин в форме «летающей тарелки» построен в Швеции и играет роль гостицы, в которой путешественники могут отдохнуть в светлых отапливаемых номерах, принять душ и приготовить завтрак на мини — кухне.

    Скворечник. Автор уникального японского проекта называет его «дом для 78 птиц и 1 человека». Для пернатых имеются маленькие комнатки с круглыми отверстиями, а для человека — отдельный вход с противоположной стороны. Отдыхающий может насладиться видами природы и понаблюдать за птицами через окошки в стене.

    Фото домика на дереве

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 30.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Как построить дом на дереве

    Многие родители спрашивают, как построить дом на дереве для детей, каким должно быть дерево для постройки, материалы и инструменты, что будет нужно для работы.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 1/7 | Кол-во символов: 197
    Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

    Функции домика на дереве и его возможная конструкция

    Проектирование домика — едва ли не более увлекательное занятие для родителей, чем для детей — игра в нём.

    Соседи и СНиП

    Но самый первый этап совсем не романтичен. Если наш будущий домик имеет более или менее капитальный вид, то Строительные нормы и правила диктуют минимальные расстояния до границы соседнего участка:

    • для жилья — не менее 3 метров;
    • для прочих строений — не менее 1 метра;
    • для высоких деревьев — не менее 4 метров.

    Нельзя забывать и о просматриваемости соседских окон и участка из нашего будущего домика; соседи могут возмутиться и потребовать разобрать его.

    Возраст пользователя

    Дома на деревьях для взрослых

    Дом на дереве в Чунцин, Китай — конструкция из нескольких небольших домиков, соединенных вместе Чайный дом японского архитектора Terunobu Fujimori, – сказка, окруженная великолепными вишневыми деревьями Дом на дереве в окружении красивых желтых деревьев вТокио с забором, сделанным из кривых веток, что придает ему схожесть с большим птичьим гнездом Дом-сад в Алнвик, Нортумберленд, Великобритания — один из крупнейших домов на дереве в мире, названный так за растущие через пол и крышу деревья Замок на дереве в Великобритании с веревочным мостом Дом «Четыре дерева» от Лукаша Коса построен вокруг четырех деревьев и имеет пластичную конструкцию Дом Yellow House, архитекторы Pacific Environments Architects Ltd, в Окленде, Новая Зеландия; является рестораном, построенным на 40-метровом дереве с диаметром у основания — 1,7 метра Дом Ла Каса-дель-Арбол на дереве, растущем у обрыва скалы в Баньос, Эквадор Дом The Tree House HemLoft архитектора Джоэл Аллен расположен в Уистлере Вудс, Канада Дом Free Spirit Spheres — отель в лесу на западном побережье Ванкувера, Канада Своеобразный дом-Лаокоон — среди извивающихся стволов Хижина на стволе дерева над обрывом

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1844
    Источник: https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

    Каким должен быть детский домик на дереве

    Дом на дереве для детей в первую очередь должен быть безопасным. Это значит, что его высота над землей не должна превышать определенную величину, а толщина ствола не должна быть меньше 30 см в диаметре.

    Процесс постройки простого домика на дереве

    В нем обязательно должны быть перила ограждения. А кроме этого, делая дом на дереве, нужно учитывать еще множество разных факторов:

    1. Высота. Чем старше ребенок, тем большей она может быть. Но максимально допустимое расстояние между землей и полом постройки должно быть не более 2 м. Оптимальной считается высота человеческого роста, то есть около 1, 8 с. Для детей лучше сделать игровую площадку на расстоянии в пределах 1 м над землей.
    2. Удобство. Домик для игр на ветвях дерева должен быть снабжен надежной и удобной лестницей в домике. Перекладины в ней должны быть удобными для захвата детской ладошкой. А расстояние между ними должно быть таким, чтобы исключить случайное соскальзывание ноги или руки.
    3. Вместительность. В постройке должно хватать места для всех желающих. Включая и взрослых, которых маленькие обитатели обязательно захотят позвать в гости. Поэтому чертежи нужно делать с запасом свободного пространства.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1238
    Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

    Составление чертежа и выбор дерева

    Сначала нужно продумать все детали и составить чертеж. Основными параметрами являются высота и площадь домика, а также способы его крепления. Обычно основание домика представляет собой прямоугольный щит с отверстиями под ветки, опираемый по углам на прочные столбы. Стенки и крыша сооружения могут иметь произвольную форму и выполняться из любых подручных материалов.

    Чтобы попасть в домик, необходима лестница

    Чтобы попасть в домик, необходима лестница. Она должна быть максимально надежной, иметь прочное крепление и при этом не портить вид сооружения. Прибивать лестницу к стволу нельзя – это губительно для дерева, к тому же из-за его роста конструкция будет все сильнее деформироваться. Веревочная лестница является самым дешевым вариантом, но использовать ее можно на небольшой высоте и только в том случае, если ребенок умеет с ней обращаться. Все это нужно учесть при составлении проекта и расчетах материала.

    Схема домика

    Схема домика

    Домик на дереве

    Очень важно правильно выбрать дерево, ведь от этого зависит прочность и надежность домика, а также безопасность ребенка. Нельзя выбирать старые деревья с большими дуплами и пустотами внутри, с большим количеством сухих веток, с открытыми корнями. Слишком молодые и неокрепшие деревья также не подходят для подобных целей.

    Домик на дереве

    Не рекомендуется строить домик на ветвях ивы, тополя или березы. Самый оптимальный вариант – это яблоня, клен или ясень с диаметром ствола не меньше 30 см, с крепкой корневой системой, здоровой корой и отсутствием паразитов. Желательно выбирать дерево с прямым стволом, так будет легче смонтировать и закрепить основание.

    Дерево для домика

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1673
    Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

    Подготовительные работы

    Выбрав дерево, нужно правильно его подготовить. Мелкую густую поросль на нижних ветках и стволе можно спокойно удалить секатором, а вот ветки среднего размера следует обрезать с умом. Неграмотная обрезка может губительно сказаться на дереве, и оно засохнет. Чтобы этого не случилось, можно оставить все большие ветки и смонтировать основание для домика вокруг них.

    Для строительства понадобятся инструменты:

    • ножовка или дисковая пила;
    • молоток;
    • рубанок;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • наждачная бумага.

    Также будут необходимы материалы:

    • обрезная доска сечением 5х25 и 2,5х15 см;
    • брус 150х150 см;
    • опорные балки диаметром 20 см;
    • оцинкованные саморезы;
    • гвозди;
    • металлические крепежные пластины;
    • антисептическая пропитка для дерева;
    • солидол или масляная отработка.

    Перед началом работ доски и брус обязательно обрабатывают пропиткой и просушивают на солнце. Это продлит эксплуатацию домика, защитит деревянные поверхности от сырости и гниения. Длина опорных балок должна быть на 1-1,5 м больше, чем расстояние от земли до основания домика. Балки необходимо вкапывать в землю, поэтому после обработки антисептиком нижнюю часть каждой балки покрывают плотным слоем солидола, битумной мастики или пропитывают масляной отработкой.

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1265
    Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

    Выбираем дерево для постройки

    Если вы решили сделать домик на дереве своими руками, то сперва нужно найти подходящее место для постройки. Есть ряд критериев, которые нужно учитывать при выборе. К ним относятся:

    • состав почвы вокруг дерева;
    • вид (порода) дерева;
    • его возраст;
    • состояние ветвей и ствола;
    • объемность кроны.

    Теперь детально рассмотрим каждый из параметров отбора. Основа для постройки должна находиться на обычном, а не песчаном грунте. Иначе ствол повалится под дополнительной тяжестью, которую создаст дом на дереве.

    Пример дерева с построенным детским домиком

    Порода дерева существенно влияет на выбор. Сосну, как и другие хвойные, лучше сразу исключить. Острые иглы могут поранить ребенка, а смолистый ствол создаст массу проблем со стиркой одежды и мытьем ребят. У липы слишком мягкая древесина, а у тополя, ивы и каштана слабая корневая система. Поэтому дом на дереве своими руками чаще всего возводят на дубе или клене. Они обладают не только твердой древесиной, но и разветвленной кроной, удобной для установки помоста.

    Из плодовых пород для того чтобы установить маленький домик, подойдет яблоня. Но она годится только для малышей, взрослых ее ветви могут не выдержать.

    Дерево, выбранное для постройки, не должно быть молодым и старым. И чем больше будет ветвей, тем лучше получится результат. Отметим, что толщина ветвей, на которых будет монтироваться домик на дереве для малышей, не должна быть менее 20 см.

    Схема с размерами и планировка детского домика на дереве

    Если рядом с постройкой есть сухие ветки, их обязательно нужно удалить. Если во время игры детям доведется опереться на них, они могут упасть, когда сухая древесина сломается под их весом. Объем кроны тоже важен. Чем большим он будет, тем больше будет точек для фиксации элементов конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1802
    Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

    Советы

    • Постарайтесь, чтобы все было как можно легче. Чем тяжелее дом на дереве, тем больше опор ему необходимо, тем больше он наносит вреда дереву. Если вы хотите поставить в доме на дереве мебель, пусть и она будет легкой.
    • Если вы прикручиваете что-то прямо к дереву, то лучше брать несколько больших болтов, а не много маленьких. В противном случае есть шанс, что вся та область, где будет много маленьких болтов, пойдет трухой.
    • Болты и нагели, которые подойдут для постройки дома на дереве, продаются далеко не во всех хозяйственных магазинах, придется поискать нужное по округе или в интернете.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 604
    Источник: https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5

    Особенности строительства домика

    Есть два основные типа строительства домика на дереве своими руками, если исходить из особенностей его основы:

    • строительство на живом дереве или деревьях;
    • строительство на сухом стволе.

    Если вы решили строить небольшой детский домик на одном сухом стволе, то для начала вам нужно убедиться, что оно не сгнило внутри и крепко держится в земле. Наиболее надёжным вариантом будет недавно высохший дуб сечением 40—50 см. После чего стоит определиться с высотой, на которой будет расположен домик. Оптимальная высота будет в районе от 3 до 5 метров. Ещё одним важным критерием будет его перпендикулярное расположение по отношению к земле или хотя бы приближенное к этому значению.

    При постройке простого дома на живых деревьях важным моментом будет выбор места. Нужно найти четыре взрослых дерева, которые вместе образуют квадрат (или хотя бы что-то похожее). Кроме того, они также должны быть более или менее ровными, а окружность ствола на высоте трёх метров должна составлять 60—70 см.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1025
    Источник: https://sotka.guru/dachnye-sooruzheniya/detyam/kak-sdelat-domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

    Из чего построить дом?

    Перед началом работ необходимо подготовить необходимые материалы:

    1. толстые доски, возможно поддоны;
    2. деревянные опоры для поддержки домика, крепления к земле;
    3. опоры нужно забетонировать в земле – понадобятся цемент, песок;
    4. независимо от того, расположится домик полностью на стволе дерева или, частично опираясь на ствол, понадобятся дополнительные кронштейны;
    5. крепежные элементы: винты, болты, колышки;
    6. возможно понадобятся веревки при строительстве лестниц, перил;
    7. каркас делают из любого дерева, обычно используют доски из сосны (самые дешевые), бука, дуба;
    8. пропитка поможет сделать древесину устойчивой к влаге, морозу.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 646
    Источник: https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey

    Чертеж проекта

    Перед началом работы и до того как будут приобретены материалы, нужные, чтобы построить дом на дереве, необходимо сделать проект конструкции дома. В нем учитываются все элементы, составляются размеры и выверяются пропорции.

    К работе над проектом обязательно нужно привлечь детей. Ведь они будущие жильцы, и их мнение обязательно нужно учесть. В результате домашнему мастеру удастся создать волшебное место для игр и развлечений. Первым делом нужно сделать эскиз. Для этого будущий домик рисуют на обычной бумаге, без размеров и пропорций.

    Чертеж домика на дереве

    Согласовав конструкцию, начинают делать уже настоящие чертежи. В них строение рисуется в масштабе, с указанием всех данных и точных цифр.
    Схема должна быть сделана минимум в трех проекциях — вид спереди, снизу и боковой вид. Будет хорошо, если для каждой из сторон мастер нарисует отдельный чертеж. Рисовать лучше на миллиметровой бумаге, она имеет готовые направляющие. Для работы над проектом будут нужны:

    • чертежный карандаш;
    • линейка;
    • угольник;
    • стиральная резинка.

    Лучше, если будет два типа карандашей, с твердым и мягким стержнями. Первым делается набросок, а вторым уже прорисовывается контур готового чертежа дома. Схема поможет не только в работе, но и при заготовке материалов. Мастер сможет рассчитать их количество, чтобы не тратить лишние деньги.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1361
    Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

    Как построить своими руками: пошаговая инструкция с фото

    1. Закупаем доски, фанеру и деревянные панели.

      При таком небольшом количестве удобней закупить всё в большом строительном супермаркете

    2. Привозим закупленное.

      При таком небольшом количестве можно обойтись двумя-тремя ходками личного автомобиля

    3. Размечаем и нарезаем дерево вчерне.
    4. Ошкуриваем каждую деталь.
    5. Обрабатываем все деревянные детали антисептической пропиткой.

      Обработка дерева — ошкуривание и пропитка

    6. Готовим выбранные деревья. Клёны имеют особенность давать зелёные стрелки от корня. Всю эту растительность нужно убрать. Если на запроектированной высоте есть лишние ветки, их нужно обрезать с умом, иначе дерево может засохнуть. Иногда лучше оставить такую ветку и запроектировать её обход.

      Готовим деревья: пилим лишнее, убираем поросль

    7. Размечаем высоту платформы с помощью нивелира и строительной нити.

      Намечаем высоту с помощью нивелира или гидроуровня и строительной нити

    8. В опорных досках сверлим отверстия продолговатой формы — для большей универсальности и пластичности.

      Отверстия под крепление к дереву должны быть продолговатыми — чтобы конструкция не оказалась слишком жёсткой

    9. Крепим к деревьям на анкерные болты большого диаметра две опорные доски, выверяя горизонталь уровнем.

      Крепим основу — две опорные доски — на анкерные болты

    10. Вымеряем размер перемычек между досками.

      Прикладываем доски для перемычек к опорным, чтобы выяснить точный размер

    11. Монтируем между досками эти перемычки для идеальной прочности.

      Монтируем перемычки между опорными досками, чтобы конструкция была жёсткой

    12. Собираем на земле каркас платформы на саморезы, а потом устанавливаем его на опорные доски с помощью болтов.

      Каркас платформы собирается на земле, а потом устанавливается на опорные доски

    13. Укрепляем платформу на опорных досках, усилив конструкцию четырьмя диагональными опорами, которые тоже крепятся на деревьях.

      Платформу нужно укрепить ещё и опорами

    14. Связываем дополнительно все сочленения металлическими пластинами или уголками.

      Связываем конструкцию металлическими уголками ради прочности

    15. Ещё раз проверяем конструкцию на прочность.

      Нужно затянуть все болты до идеального состояния

    16. Можно добавлять в конструкцию платформы дополнительные рёбра жёсткости; они же послужат опорой для фанерного пола.

      Ребра жёсткости платформы послужат одновременно основой для пола

    17. Горизонтальность тщательно проверяется.

      Ребра жёсткости, вид сверху; важно, чтобы основа для пола была предельно ровной

    18. Зашиваем платформу фанерой.

      Фанерный пол настилается на каркас

    19. Выглядит очень надёжно.

      Готовый пол выглядит надёжно

    20. Начинаем зашивать веранду тонкой доской.

      Начало монтажа веранды тонкой доской

    21. Отдельно, на земле, в гараже, сооружаем каркас стен — по одной стене.

      Будущая стена пока только начинает монтироваться

    22. Собираем стены вместе для доводки. Уже сделаны проёмы для слуховых окон, обычных окон и двери.

      Будущие стены ставим вместе для точной подгонки

    23. Оконные и дверной проёмы усиливаются дополнительными брусами, чтобы окна и дверь легко открывались, не перекашиваясь.

      Оконный проём нужно укрепить

    24. Сооружаем конёк крыши — тоже на земле.

      Будущий конёк крыши должен быть очень прочным

    25. Примеряем к коньку и стенам крайние стропила крыши.

      Примерка стропил перед вырезанием выемок

    26. Делаем выемки в брусе крайних стропил.

      Выемки в стропилах служат лучшей крепости конструкции

    27. Уточняем размеры, монтируем вместе со стенами.

      Крайние стропила укреплены с помощью выемки

    28. Все выемки в стропилах должны быть одинаковыми.

      Внутренние стропила пока еще не закреплены, но уже подготовлены

    29. Окончательно закрепляем все стропила на коньке.

      Крепим все стропила к коньку

    30. Подгоняем стены.

      Собрали каркас домика — пока вчерне

    31. Зашиваем снаружи стены сначала фанерой, поверх неё — панелями.

      Обшивание стен фанерой и панелями

    32. При этом оставляем свободными оконные и дверной проёмы.

      Проёмы — оконный и дверной — остаются открытыми

    33. Монтируем — пока временно — окосячки из тонкой доски на оконные проёмы.

      Окосячки делаются из тонкой доски

    34. Делаем окна-ставни.

      Окна-ставни — так безопасней для детей

    35. Монтируем их на петли в проёмы.

      Установка окна на петли

    36. Повторяем операцию с дверью.

      Установка двери на петли

    37. Монтируем обрешётку на стропила.

      Обрешётка для кровли монтируется на стропила

    38. Делаем это небольшими саморезами.

      Монтаж обрешётки на саморезы

    39. Размечаем и режем фальцевую кровлю.

      Резка кровли происходит на верстаке

    40. Собираем кровлю необходимого размера.

      Сборка фальцевой кровли необходимого размера

    41. Красим обшивку изнутри — для того, чтобы домик был светлым; перед этим снимаем окна и дверь с петель, удаляем окосячки.

      Окраска фанеры изнутри — для долговечности и света

    42. Подцепляем крышу на крюк и разбираем стены полностью для переноса в сад.

      Подъем крыши — чтобы разобрать стены для переноса в сад

    43. Опускаем крышу на пол гаража.

      Крыша на полу, а стены уже в саду

    44. Красим оконные каркасы; чтобы не задеть обшивку, используем малярную ленту.

      Окраска оконных каркасов

    45. Создаём над платформой систему талей для подъёма туда стен и крыши.

      Тали для подъема частей домика на платформу

    46. Монтируем торцевые стены на платформе.

      Монтаж торцевых стен — в первую очередь

    47. Пока фиксируем их брусками снаружи; потом бруски удалим.

      Промежуточная фиксация стен брусками

    48. Монтируем боковые стены.

      Монтаж боковых стен делается после хорошего укрепления торцевых стен

    49. Поднимаем талями крышу.

      Подъем крыши с помощью талей

    50. Так выглядит почти собранный домик.

      Почти собранный домик — время делать кровлю

    51. Монтируем кровлю на саморезы с шайбами.

      Кровля крепится на саморезы с шайбами

    52. Изнутри она выглядит очень солидно.

      Кровля изнутри выглядит надёжной

    53. Оформляем проёмы слуховых окон.

      Слуховые окна почти готовы

    54. Размечаем и режем оргстекло для слуховых окон.

      Резка оргстекла для слуховых окон

    55. Закрепляем его в проёмах, ставим наличники.

      Готовые слуховые окна — высоко и безопасно

    56. Приступаем к сооружению перил.

      Будущие перила — всё пока только намечено

    57. Фиксируем рейки на основе.

      Почти собранные перила — не хватает поручней

    58. Перила почти готовы — не хватает боковой стороны и лестницы.

      Почти готовые перила; но пока нет лестницы

    59. Перила окончательно готовы.

      Полностью готовые перила

    60. Размечаем доску под лестницу.

      Доска под лестницу размечена

    61. Монтируем лестницу.

      Монтаж лестницы по одной ступеньке

    62. Лестница готова.

      Готовая лестница, но пока без перил

    63. Делаем выемки для большего удобства при подъёме.

      Делаем перила с помощью выемок

    64. Лестница в готовом виде очень удобна.

      Закреплённая лестница очень удобна

    65. У неё очень красивый верх.

      Верх лестницы очень красив

    66. А вот — готовый дом.

      Дом готов, красив, надёжен

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 6364
    Источник: https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

    Информация о статье

    Хобби и игры

    На других языках:

    English: Build a Treehouse, Español: construir una casa de árbol, Italiano: Costruire una Casa sull’Albero, Deutsch: Ein Baumhaus bauen, Português: Construir uma Casa na Árvore, 中文: 搭建一个树屋, Français: construire une cabane dans les arbres, Bahasa Indonesia: Membuat Rumah Pohon, Čeština: Jak postavit dům na stromě, Nederlands: Een boomhut bouwen, ไทย: สร้างบ้านต้นไม้, العربية: بناء منزل على الشجرة

    • Печать
    • Править

    Эту страницу просматривали 102 261 раз.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 730
    Источник: https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5

    Как сделать конструкцию полностью безопасной для детских игр

    • домик должен находиться на разумной высоте;
    • лестница должна быть прочна и не очень крута, с удобными перилами;
    • не должно быть травмирующих элементов — саморезы и уголки спрятаны, доски хорошо оструганы и ошкурены;
    • краска и покрытие не должны быть токсичны;
    • любая открытая площадка должна быть ограждена перилами.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 368
    Источник: https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html

    Фото галерея интересных идей

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 31
    Источник: https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey

    Заключение

    Каждый в детстве мечтал об уютном, тихом домике на высоком дереве. Хижину можно подвесить на дереве, но гораздо надежнее построить домик под деревом, установленный на балках, закрепленных в земле. Тогда можно легко устроить маленькую игровую площадку под домиком, прикрепить качели, горку, под платформой повесить гамак. Сделать конструкцию своими руками довольно сложно – нужно правильно закрепить основание, обеспечить опоры, построить стены, крышу, лестницу. Создание деревянного дома для детей требует много работы, времени и усилий, радость на лицах близких наверняка вознаградит за неудобства проектирования и строительства.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 642
    Источник: https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey

    Отделка домика на дереве

    Последний этап — отделка конструкции внутри и снаружи. Древесину грунтуют и после высыхания окрашивают. Все металлические части крепежей должны быть упрятаны ниже слоя материала и закрыты сверху пробками. Начинать игру можно после того, как все части высохнут.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 291
    Источник: https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html

    Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 23541
    Количество использованных доноров: 6
    Информация по каждому донору:
    1. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2938 (12%)
    2. https://nashgazon.com/postroyki/domik-na-dereve-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 8576 (36%)
    3. https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 1681 (7%)
    4. https://wiki-dacha.ru/domik-na-dereve-dlya-detey: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2345 (10%)
    5. https://sotka.guru/dachnye-sooruzheniya/detyam/kak-sdelat-domik-na-dereve-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3112 (13%)
    6. https://Proekt-sam.ru/deti/kak-sdelat-domik-na-dereve.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 4889 (21%)

    Источник: m-strana.ru

    Домик на дереве для детей своими руками

    Теплые дни заставляют нас проводить досуг на свежем воздухе. Стоит позаботиться о детях и устроить отличное игровое пространство в саду. Домик на дереве – отличный способ сделать уличные игры привлекательными. Строительство детской хижины не очень сложное и доставит массу удовольствия самому строителю. Преимущества гарантируются при условии, что здание получится безопасным, надежным. Как построить домик для детей на дереве своими руками, подробно расскажем ниже.

    Что понадобится?

    Важно знать, как сделать детский домик, чтобы конструкция гарантировала безопасную детскую игру. Нужно подготовить чертежи, дизайн домика заранее, приготовить необходимые материалы. Любители мастерить своими руками справятся с задачей, получая удовольствие от труда.

    Можно значительно сократить расходы на покупку необходимых строительных элементов конструкции, используя поддоны, подручные материалы, оставшиеся от строительства, ремонта дачи.

    Понадобятся:

    • дрель,
    • лобзик,
    • пила,
    • аксессуары – шурупы, молоток, совок, лестница, защитные очки;
    • деревянные балки, брусья, доски, профнастил, плиты OSB.

    Доски выбирают прочные, пропитанные – они прослужат несколько лет. Использование натурального строительного материала обеспечит безопасность, долговечность, конструкция гармонично впишется в окружающую среду.

    Интересный вариант – строительство домика из поддонов. Поддоны стоят дешево, они продаются в крупных магазинах, на складах. Бывшие в употреблении поддоны требуют тщательной очистки, шлифовки, пропитки.

    Выбор правильного дерева

    Чрезвычайно важно сделать правильный выбор дерева для основания домика, на котором строится конструкция. Если дерево крупное, раскидистое, можно разместить конструкцию между ветвями на любой высоте.

    Какое дерево подойдет?

    Дерево должно удовлетворять следующим требованиям:

    1. здоровый ствол, без гнили, заболеваний, полостей, паразитов, отрицательно сказывающихся на долговечности конструкции;
    2. необходима долговечность, устойчивость к изменяющимся погодным условиям;
    3. надежной опорой послужит взрослое дерево, полностью сформировавшееся, с широкими, разветвленными ветвями, глубокими корнями, толстым стволом, обеспечивающим высокую устойчивость.

    Наиболее подходящие в качестве фундамента домиков деревья следующие:

    • дуб – прочная древесина, славится раскидистыми горизонтальными ветвями;
    • бук – прочный, крепкий;
    • грецкий орех – обладатель прочной древесины;
    • яблоня;
    • ель;
    • тополь с ветвящимися ветвями;
    • липа;
    • клен.

    Нельзя выбирать гибкие деревья, например, иву.

    Выбора подходящего вида дерева недостаточно – для строительства домика площадью 9 м² (3 × 3 м) требуется диаметр ствола минимум 30 сантиметров.

    Как рассчитать диаметр ствола растущего дерева? Расчет диаметра производится по формуле, путем деления окружности ствола на число Пи (3,14).

    Пример расчета. Для монтажа домика площадью 9 кв.м потребуется дерево с окружностью ствола минимум 95 см:

    90/3,14=30 сантиметров

    Если основные ветви дерева расположены в форме буквы «V» – пол следует расположить чуть выше стыка основных ветвей кроны.

    Домик должен иметь достаточно прочную основу, чтобы сделать игру полностью безопасной. В процессе строительства важно не повредить дерево, хотя иногда конструкция требует подрезания некоторых ветвей. Профессиональная обрезка не повредит дереву, не остановит дальнейшее развитие. Не рекомендуется размещать домик слишком высоко. Нужно обеспечить свободный подъем-спуск без риска падения.

    Если подходящего дерева нет

    Если дети просят построить дом, а в саду отсутствует подходящее дерево с надлежащей формой, грузоподъемностью, можно построить домик на пне, бревне. Конструкция после постройки примет форму хижины Бабы Яги, непременно привлекающую требовательных малышей.

    Нужно приобрести твердую деревянную балку, здоровый пень дерева, который закапывают в землю на глубину, достаточную для устойчивости. Следует залить в землю бетонную смесь, обеспечивающую полную безопасность конструкции.

    Из чего построить дом?

    Перед началом работ необходимо подготовить необходимые материалы:

    1. толстые доски, возможно поддоны;
    2. деревянные опоры для поддержки домика, крепления к земле;
    3. опоры нужно забетонировать в земле – понадобятся цемент, песок;
    4. независимо от того, расположится домик полностью на стволе дерева или, частично опираясь на ствол, понадобятся дополнительные кронштейны;
    5. крепежные элементы: винты, болты, колышки;
    6. возможно понадобятся веревки при строительстве лестниц, перил;
    7. каркас делают из любого дерева, обычно используют доски из сосны (самые дешевые), бука, дуба;
    8. пропитка поможет сделать древесину устойчивой к влаге, морозу.

    Строительство домика

    Составление плана, схемы

    Сборка конструкции требует точности, расчетов прочности. Не стоит размещать домик высоко, сильный ветер станет серьезной помехой, когда ветви начнут раскачиваться, расшатывая конструкцию.

    Хороший план – залог успеха. Сначала нужно сделать чертеж домика с учетом пространства для растущего дерева, расположения ветвей. Это подразумевает необходимость оставлять свободное пространство в некоторых местах, чтобы построенный объект не разрушался под давлением растущего растения. Важно ознакомиться с характеристиками породы дерева. Нужно оставить отверстия шире на 5-8 см для дальнейшего роста ствола дерева.

    Выполняя дизайн детского домика планируют его размеры. Удобно, если пол имеет размер минимум 2,5 × 2,5 метра. Такие пропорции гарантируют веселье, размещение некоторой мебели, игрушек, оставляя пространство детям, не слишком обременяя дерево. На этапе проектирования выбирают расположение двери, где не растут ветки, ограничивающие вход. Необходимо расположить окна с солнечной стороны, обеспечивая естественное освещение интерьера домика.

    Обозначение пола, выбор способа монтажа

    Сначала нужно поставить опоры, построить напольную платформу домика.

    Существует 3 способа монтажа напольной платформы:

    1. Первый способ – монтаж опорных балок на стволе дерева. Метод используют часто, хотя наносят повреждения дереву.
    2. Второй способ – плавающая подвесная платформа. Домик монтируют в подвесном виде на цепях, веревках, подвешенных на высоких, крепких ветвях. Монтаж подвесной платформы можно сделать на высоком дереве с сильными ветвями, домик должен быть легким.
    3. Третий способ – наиболее экологичный – опоры закапывают, бетонируют в землю, не прикрепляются к стволу дерева. Для опоры используют деревянный брус с размерами поперечного сечения более 10 сантиметров. Необходимо выбирать надежные кронштейны. Брус закапывают на глубину 8-10 сантиметров, засыпают гравием, бетонируют брусья в земле, укрепляя конструкцию. Обычно используются 4 опоры, в случае крупного домика потребуется 5-6 брусьев.

    Строительство дома

    Для строительства платформы пола используют толстые доски, для стен – тонкие доски, плиты OSB.

    Монтаж пола

    Напольную платформу нужно дополнительно усилить балками, закрепленными сбоку. Количество балок и расстояние адаптируют к размерам домика, предполагаемым нагрузкам. Чтобы сделать верхний слой пола можно использовать:

    • традиционные деревянные доски;
    • доску OSB.

    Плита OSB более долговечна, устойчива к неблагоприятным погодным условиям.

    Приступаем к установке двух очень прочных балок, поддерживающих конструкцию между ветвями. Пол монтируется на их основе.

     

    Завершаем структурный каркас домика, прикрепив элементы шурупами или, используя готовые металлические соединители для крепления элементов конструкции.

    Укрепите конструкцию двумя опорами с каждой стороны, обеспечивая безопасность.

    Доски будущего пола выкладывают 2 способами:

    1. параллельно между ветвями – дерево сильно травмируется вкручиваемыми шурупами;
    2. на деревянном каркасе, к которому прикрепляют доски – ветви почти не травмируются, не усохнут.

    Доски нельзя укладывать без опоры длиной пролетов более 1,5 метра. Для прочности снизу нужно положить балки в перпендикулярном направлении.

    Когда рама и кронштейны полностью смонтированы – стоит обрезать концы столбов, выступающих над уровнем пола, чтобы они не мешали.

    Схема опоры домика.

    Установка стен

    Когда пол домика готов – начинают создавать боковые конструкции. Для строительства боковых стен домика лучше использовать по краям деревянные балки, середину можно заполнить любым материалом, часто используют:

    • плиты OSB, характеризующиеся исключительной прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям;
    • деревянные доски;
    • фанерные плиты;
    • сайдинг;
    • в легком летнем варианте стены выполняют из полотна, маскировочной сетки.

    При строительстве боковых стен домика нужно оставлять отверстия окон, двери. Высота дома должна соответствовать росту ребенка плюс 20-30 сантиметров, ведь дети быстро растут. Детский домик должен гарантировать безопасность, комфорт.

    Отдельные элементы соединяют саморезами, специалисты особенно рекомендуют шурупы CSA, ершеные гвозди CNA. Нельзя экономить на крепежных элементах, нужно обеспечить максимальную прочность, надежность, устойчивость конструкции.

    Крыша

    Конструкция крыши крепится непосредственно к боковым стенкам. Крыши делают плоские и двускатные. Двускатные лучше подходят для зимних условий, когда выпадает снег. Толстый слой снега может перегрузить конструкцию.

    В качестве кровли используют:

    • доски,
    • профнастил,
    • битумные плиты.

    Крышу можно изготовить из листового металла, досок и покрыть смолистой бумагой. Интересные акценты – соломенная крыша, кровля из деревянного ДСП. Создание такой кровли требует профессионального мастерства, значительно увеличивает стоимость строительства домика.

    Обеспечить 100% водонепроницаемость поможет прикрепленная к раме толстая полиэтиленовая водонепроницаемая пленка, к которой крепят доски крыши. Можно обработать доски крыши смолой, защищая их от влаги, разрушения.

    Вход, лестница

    Поскольку сооружение расположено на определенной высоте над землей, необходимо обеспечить безопасность, комфорт при восхождении и спуске.

    1. Приставная лестница. В простейшем варианте используют простую лестницу, решение представляет угрозу падения, особенно для маленьких детей. Минута невнимания и лестница может наклониться, пошатнуться. Желательно прикрепить лестницу к дереву.
    2. Деревянная лестница в домик, сделанная своими руками. Некоторые люди строят лестницу самостоятельно из поперечных перекладин и двух одинаковых досок размерами поперечного сечения 5 × 10 сантиметров. Планки крепят к деревянным колышкам, дополнительно закрепляют гвоздями. Важно приспособить грузоподъемность лестницы к весу людей.
    3. Веревочная лестница – интересное решение для детей старшего возраста, поможет ребенку развивать навыки лазания. При строительстве веревочной лестницы стоит использовать специальные прочные канаты, предназначенные для альпинизма.
    4. Сооружение солидной самонесущей деревянной лестницы на боковой стороне платформы – достаточно сложная задача. Выбирая данный вариант, необходимо помнить о безопасном угле наклона лестницы, слишком крутая лестница опасна. Лестницы сооружают из досок 50 × 10 мм и ступеней 50 × 12 мм. Размер лестницы подбирается под конкретные условия. Надлежащим образом вырезанные ступени следует прикреплять к доскам с помощью винтов и клея через равные промежутки. Необходима балюстрада или перила, повышающие уровень безопасности.

    Стабильная лестница с перилами безопасности – наиболее оптимальное решение для самых маленьких детей, у которых существуют проблемы с координацией движений.


    Пропитка и покраска дерева

    Детский домик на даче – инвестиция на долгие годы, поэтому стоит подумать о правильной пропитке древесины. Перед обработкой досок подходящим препаратом, следует обработать поверхность шкуркой, удалить сучки, ворс. Некоторые фрагменты требуют легкого шлифования, тщательной очистки от грязи, пыли. Перед пропиткой нужно тщательно очистить поверхность.

    Необходимо использовать специальный пропиточный агент, защищающий древесину от неблагоприятных погодных условий. Важно наносить пропиточные основы в соответствии с направлением текстуры древесины. Рекомендуется наносить минимум 2 слоя пропитки. Пропитка играет важную роль:

    • защищает древесину от чрезмерного поглощения влаги;
    • предотвращают рост плесени;
    • препятствует размножению грибков.

    Некоторые пропитки содержат красители, позволяющие окрасить дерево в выбранный цвет, подобный определенному виду древесины. Рисунок текстуры останется видным. Если пропитка не содержит красителей, необходимо нанести лак или краску.

    Безопасность конструкции

    Наибольшие риски связаны с возможностью падения, их следует минимизировать:

    1. Домик устанавливают невысоко. Высота 1,5-2 метра над землей наиболее подходящая. Хотя падение и с такой высоты травматично.
    2. Нужно установить забор безопасности или перила вокруг платформы. В идеале высота перил – 70-90 см, расстояние между вертикальными балясинами – 10-15 см.
    3. Под домиком не стоит располагать бетонную площадку, брусчатку. Неплохо насыпать мягкий материал (песок, опилки) или сделать зеленый газон. Падая, ребенок приземлится на довольно мягкую почву.

    Дизайн интерьера и игровое пространство

    Дизайн домика внутри подбирают к интересам детей. Можно включить следующие элементы:

    • мальчикам и девочкам нравится играть в настольные игры;
    • удачные идеи – поставить мини-настольный футбол, кукольный домик;
    • на дереве стоит разместить баскетбольное кольцо;
    • в домике, под платформой пригодится столик с карандашами, красками;
    • небольшая скамейка с мягкими подушками;
    • надувное кресло;
    • кровать с легко моющимся надувным матрасом;
    • если ребенок маленький – под домиком, можно установить песочницу, горку, небольшие качели;
    • деревянный ящик для игрушек;
    • картины на стенах.

    Идея создания домика из поддонов

    Процесс строительства дома из поддонов не сильно отличается от представленного выше. Для строительства «здания» стандартных размеров, площадью 2 кв. метра потребуется 10-12 поддонов. Половина поддонов используется полностью, из остальных возьмем только верхний слой.

    Хижина для взрослых

    Уютный домик на дереве – мечта многих взрослых. Строительство домика на дереве для детей и взрослых – более сложная задача. В такой ситуации стоит воспользоваться помощью профессионалов, гарантирующих прочное, устойчивое, наиболее оптимальное решение.

    В нашей стране домики для взрослых на дереве не распространены. В США, Германии, Австрии дома отдыха на деревьях с полным оборудованием становятся популярными.

    Ниже представлены оригинальные хижины в разных частях мира.

    Канада

    Шотландия

    США, Дакота

    Братислава, отель

    Атланта

    Эквадор


    Фото галерея интересных идей

    Заключение

    Каждый в детстве мечтал об уютном, тихом домике на высоком дереве. Хижину можно подвесить на дереве, но гораздо надежнее построить домик под деревом, установленный на балках, закрепленных в земле. Тогда можно легко устроить маленькую игровую площадку под домиком, прикрепить качели, горку, под платформой повесить гамак. Сделать конструкцию своими руками довольно сложно – нужно правильно закрепить основание, обеспечить опоры, построить стены, крышу, лестницу. Создание деревянного дома для детей требует много работы, времени и усилий, радость на лицах близких наверняка вознаградит за неудобства проектирования и строительства.

    Как построить детский домик своими руками чертежи. Простой домик на дереве. Домики из пенопласта

    Многие дачники при планировании и , собираются построить хотя бы небольшой детский домик своими руками, чтобы маленьким собственникам было чем заняться и где поиграть в летнее время. Именно поэтому мы и решили написать статью, где подробно распишем процесс создания этого небольшого строения на участке.

    В нашем случае высота конька постройки составит 90 сантиметров, а общие размеры ограничатся следующими показателями – 160x160x140 сантиметров. Для постройки детского домика потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Шурупы с гвоздями;
    • 4 фундаментных блока;
    • Краска;
    • 4 половые доски;
    • Обрезная доска;
    • Вагонка;
    • 6 держателей балки;
    • Крепежные уголки;
    • 11 брусков для создания пола и 5 для кровки;
    • Резные наличники;
    • Мебельный щит.

    Порядок работ

    • Сборка каркаса для пола . Первым делом выполняется основание будущего строения с последующим усилением при помощи металлических уголков и выравниванием по диагонали.


    • Определение с участком . Выбирать следует ровное место . Если такового нет, то придется сначала подровнять территорию под постройку. На участке при помощи каркаса необходимо обозначить четыре угловые точки, что станут разметкой для размещения фундаментных блоков.
    • Придаем устойчивость основанию . Прежде чем, выкладывать каркас домика, следует по поверхности песчаной подушки разместить четыре фундаментных блока в глубину не более одного штыка лопаты. После этого между каркасом и основанием прокладывается гидроизоляционный материал.

    • Выполнение пола . Следующим шагом каркас полностью обшивается досками, получая таким образом ровную поверхность.

    • Обработка нижней стороны . После того, как пол будет собран, необходимо обработать наружную поверхность досок, то есть ту, что станет в последующем прилегать к земле. Далее можно начинать возводить стены, вставлять двери и окна.

    Важный момент! Для строительства детского домика своими руками следует подбирать только фугованные материалы . Таким образом дети не станут травмироваться и получать занозы во время игры в небольшой постройке. С этой же целью есть смысл выполнить фаски на углах.

    • Стропила . Первым делом на рабочей поверхности вычерчивается предварительная разметка. После при помощи временных гвоздей выполняется наживка. Следующим шагом необходимо закрепить подстропильник, а также заделать все стыки уголками. В конце гвозди убираются.
    • Крепление стропил . Для установки ровно по отвесу 3 стропил следует поместить на каркасе, уперев их при помощи наклонной подпорки. К каркасу стены будущего детского домика станут крепиться металлическими держателями.

    • Обшивка стен . Собранный своими руками каркас можно обшить разными материалами, однако наиболее часто для этого используется вагонка.

    • Сборка крыши . Начиная от конька крыша домика обшивается при помощи резной доски по обеим сторонам. Поверх нее можно уложить ондулин, который довольно просто обрезается по размеру болгаркой.


    • Внешнее украшение . Закончив с постройкой детского домика, не стоит останавливаться на достигнутом – украсьте внешний вид новой постройки для ребенка, сделав сооружение более нарядным и красивым. Для этого можно приукрасить углы постройки фигурными уголками, а двери, окна и торцы резными наличниками.

    • Интерьер . Не стоит упускать из внимания и , разместив внутри, к примеру, небольшую скамейку или столик.

    Таким образом вы получите практически готовый детский домик. Как видно, выполнить все работы своими руками совсем несложно. В конце останется просто покрасить стены новой постройки.

    Детский домик на столбах

    Самостоятельно соорудить игровой дом для ребенка можно запросто на дачном участке, прямо перед жилищем. Одним из наиболее часто встречаемых вариантов является постройка, выполненная своими руками на столбах.

    Инструкция для работ

    Разумеется, новая конструкция на участке не будет отличаться большим весом, а потому нет необходимости выполнять под нее фундамент. Однако кое-какое основание все же потребуется даже для детского сооружения. В нашем случае лучше всего воспользоваться деревянным брусом 100 на 100 миллиметров. Скрепить вместе брус можно при помощи стальных уголков.

    Следующим шагом необходимо разместить опоры, которые станут удерживать верхний этаж детского домика. С этой целью стоит использовать доски толщиной и шириной в 30 и 80 миллиметров соответственно. Для крепления пригодятся перемычки, что станут одновременно удерживать доски 2-ого этажа.

    Вместе с этим устанавливаются деревянные опоры, они станут выполнять роль опорных конструкций для лестницы. Устанавливается перекрытие из дерева.

    Совет специалистов! Чтобы перекрытие будущего сооружения смогло удерживать сильную нагрузку, рекомендуется размещать доски ребрами вниз.

    Лучше всего, если опоры постройки станут размещать не где-нибудь, а на поверхности из тротуарной плитки .

    Чтобы дети не поранились по время игры, стоит установить на лестнице балясины с перилами.


    В верхней части опоры должны фиксироваться между собой. Для крепления стенового каркаса следует использовать перемычки.

    Обшивать стены можно при помощи обычных досок, для крыши рекомендуется воспользоваться фанерой.

    Для большей безопасности и избежания травм у детей перед постройкой детского домика стоит собственноручно ошкурить все лесоматериалы. Помимо этого, лучше, если вы заранее осмотрите все доски на наличие сколов, трещин и обломов, чтобы в процессе эксплуатации постройки минимизировать риск получения заноз.

    Для крыши можно использовать практически любой современный мягкий .


    Кроме главного входа, не лишним будет предусмотреть в конструкции домика для детей и «черный» и попросту запасной выход. С этой целью можно выполнить в полу сооружения небольшое отверстие, куда будет протянут канат. Несомненно, ребята по достоинству оценят такое решение!

    Ближе к концу проводятся отделочные работы, для которых применяются различные декоративные элементы и разноцветные красящие материалы.

    В завершении между столбами, под первым этажом, можно создать песочницу.

    Мастер-класс по созданию домика своими руками

    Первый вариант

    Для работы потребуются следующие материалы:

    1. Уголки из дерева.
    2. Обрезная доска.
    3. Шпунтовая доска для создания пола.
    4. Гвозди.
    5. Крепежные уголки из металла.
    6. Брусок для каркаса сечением 45 на 45 сантиметров.
    7. «Биотекс».
    8. «Блок Хаус».

    Прежде чем приступать к созданию детского домика своими руками, нужно составить чертеж будущей конструкции. В нашем случае постройка станет содержать одну-единственную комнату с дверным проемом и окном и небольшой верандой.

    Как известно, любые построечные работы начинаются с основания , что станет одновременно играть роль пола. Три лаги соединяются вместе со шпунтованными досками посредством крепления шип-паз и гвоздей.

    После этого из бруса выполняется каркас новой постройки. Не забывайте, что для крепления брусков стоит использовать металлические уголки .

    Чтобы в процессе крепления «Блок Хауса» материал не повредился и не испортил свой внешний вид, необходимо пользоваться обрезками и молотком.

    Выполнять облицовку стен следует исходя из расположения дверного проема и окон.



    Углы со стороны улицы прикрываются при помощи деревянных уголков.

    Для крыши используются обрезные доски, что с каждой стороны фиксируются при помощи гвоздей. Настил рекомендуется выполнять из битумной черепицы.

    После того, как вы своими руками полностью построите детский домик, необходимо обработать стены, пол и крышу сооружения «биотексом». Этот состав не только придаст поверхностям нужный цвет, но и станет в дальнейшем защищать конструкцию постройки от негативного воздействия дождя и солнца.

    Как и в прошлый раз, внутри комнаты выполняются полочки, стол и лавочки.

    Таким образом мы своими руками, без помощи специалистов и дополнительных расходов, получим красивый и надежный детский домик, который непременно по достоинству оценят ваши дети.

    Второй вариант

    Во втором случае для постройки дома потребуются следующие компоненты и материалы:

    1. Тонкие доски.
    2. Рубероид.
    3. Шесть деревянных досок 2,4 на 1,8 метра.
    4. Набор шурупов.
    5. Бруски различного сечения.
    6. Морилка.

    Заложить основание по возможности рекомендуется с использованием щебня. В качестве альтернативы можно просто выровнять поверхность земли под новым сооружением. Далее бруски с размером сечения 10 на 10 сантиметров необходимо распилить на равные части, после чего разместить их с шагом между стойками в 1,4-1,5 метра.

    Опорные бруски следует расположить под стойками в почве, таким образом мы исключим в дальнейшем процесс гниения пола. Бруски 5 на 10 см сечением размещаем промеж стойки и панели, что станет в последующем полом. Фиксация брусьев достигается за счет шурупов. Имеющиеся пустоты между лагами следует засыпать землей.

    Следующим шагом необходимо разрезать деревянные панели на равные части, после чего разложить их в строго горизонтальном положении. Крепление достигается за счет бруса.

    Для того, чтобы настил в итоге получился максимально ровным, следует укладывать панели с небольшим запасом , после чего отпилить лишние части.

    Далее идут работы по созданию боковых панелей. В данном случае первоначально следует выполнить разметку, оставляя по ширине хотя бы 6-сантиметровый запас по каждой стороне. Что касается высоты стены для детского домика, то в качестве примера можно сделать 1,5-метровые панели.

    В процессе сборки стен своими руками не следует забывать про дверные и оконные проемы, что создаются также исходя из заранее сделанной разметки. В нашем случае габариты двери составят 0,6 на 1,2 метра.


    Внутренние и наружные панели покрываются лаком. После того, как настил будет хорошо зафиксирован, к нему при помощи шурупов крепятся стены. Доска с размерами сечения 10 на 5 сантиметров размещается с небольшим выступом за грань по боковой стороне.

    Как только новая стена будет размещена на месте, ее укладка обязательно проверяется при помощи уровня. Только убедившись в правильности расположения можно переходить к следующей стене!

    Следующим шагом сооружается крыша, которая в конце укрывается слоем рубероида. Для прикрытия пробелов, что случайно могут образоваться между панелями, следует использовать широкий конек.

    Для большей красоты можно создать на окнах ставни либо собрать своими руками небольшое крыльцо перед домиком.

    На этом детская постройка будет готова.

    Надземная постройка с лестницей и горкой

    Интересным вариантом может послужить детский домик, построенный на дачной территории на возвышенности. В этом случае могут потребоваться следующие материалы и изделия:

    1. Краска.
    2. Лестница.
    3. ДСП-плиты.
    4. Песок с цементом для основания.
    5. Горка.
    6. Бруски из дерева для свай.
    7. Шурупы и гвозди.

    Данный вариант сооружения станет возводиться по большей части благодаря соединению шип-паз, что позволит при необходимости разбирать постройку, к примеру, на зиму.

    Рама домика собирается аналогично тому, как показано на фото ниже.



    Если вы собираетесь выполнить ставни на оконном проеме, то следует заранее купить в магазине навесные петли.

    Собираются перила под крыльцо. С этой целью в брусках с определенным шагом делаются маленькие отверстия, глубиной не более половины бруса.


    Рейки следует примерить вместе с высверленными выемками. Убедившись, что рейки хорошо подходят, их стоит убрать на время и закрепить при помощи гвоздей для большего удобства покрасочных работ.

    Наиболее важным моментом при строительстве любого сооружения выступает закладка фундамента. Детский домик не является исключением! В нашем случае под сваи постройки необходимо выкопать 4 ямы, глубина которых будет, примерно, один метр. Далее опоры заливаются цементной смесью, после чего остается дождаться окончательного высыхания.

    Важно подчеркнуть, что чем глубже в почве станут размещаться сваи, то тем надежнее будет готовая конструкция дома, снижая на нет риск крушения и подвижности детской постройки.

    Каждому ребенку нужно свое личное пространство, где он мог бы поиграть, помечтать или просто повеселиться с друзьями. Можно соорудить из подручных материалов игровой домик, осуществив заветное желание своего чада.

    Прежде всего, посоветуйтесь со своим ребенком и выслушайте его пожелания: кому-то придется по душе комплекс домик с двухъярусной кроватью, кто-то захочет играть в шалаше, а кому-то вовсе можно построить домик на дереве или во дворе — вариантов масса, но их нужно соизмерять и с собственными возможностями.

    Игровой домик для детей из картонной коробки

    Самый простой и дешевый вариант сделать игровой домик для детей. Главное — подобрать плотную и большую картонную коробку, к примеру, из-под холодильника или стиральной машины. В ней при помощи канцелярского ножа прорезают окошки и двери, из склеенных кусочков плотного картона изготавливается крыша. Дизайн будущего дома лучше нарисовать на бумаге: если ребенок уже достаточно взрослый, можно попросить его помочь украсить собственный дом.

    Стыки в коробке нужно хорошенько склеить скотчем, чтобы во время использования конструкция не развалилась. Место стыка дверей и окошек со стенами тоже нужно закрепить скотчем или тканной лентой, иначе картон очень быстро порвется. Что касается декора, можно использовать краски и карандаши, создавая всей семьей фантазийные рисунки, оклеить стены старыми обоями, цветными наклейками, аппликациями из цветной бумаги и так далее. Внутри дома можно даже повесить мини-занавески и постелить коврик, чтобы ребенок не замерз.

    Можно сделать и более сложные архитектурные формы: используйте только каркас, а из отдельных кусочков картона сделайте крыльцо, крышу и даже немного мебели.

    Из нескольких больших коробок можно сделать целый дворец, причем если хорошенько укрепить стыки, конструкция будет складной. Большие коробки разрезают по боковым стыкам, а затем углы проклеивают широким малярным скотчем. Мебель в доме можно сделать «встроенной» (приклеить стол к стенам, а стулья сделать из небольших складных коробок).

    Игровой домик-шалаш

    Для игры можно сшить из ткани небольшую палатку или шалаш. Нам понадобится каркас и старая простынь или покрывало. Шалаш может быть разборным или стационарным, так что подойдет для детской комнаты любого размера. Основой станут длинные деревянные брусья или ПВХ трубы (5 штук), длиной 1,7-1,8 метра, их можно приобрести в любом строительном магазине. Брусья ошкуривают и красят, чтобы ребенок случайно не поцарапался и не загнал занозу. Из дощечек или крепкой проволоки делаем основу в виде пятигранника, в каждый угол прикрепляем брус, а затем собираем сверху в пучок и крепко связываем веревкой или проволокой.

    Простынь вырезаем в виде полукруга с небольшим отверстием, на каркасе ее можно будет закрепить при помощи завязок. На пол стоит положить мягкий коврик или матрас, а внутрь поместить настольную лампу или абажур.

    Предлагаем вам пошаговый мастер-класс еще одного шалаша, который можно сделать своими руками, не прикладывая особых усилий. Для этого понадобится 3 круглых бруска, 4 деревянных планки для каркаса, карандаш, дрель, рулетка, ткань для отделки, нитки, ножницы.

    Сначала хорошо бы сделать хотя бы ориентировочный чертеж деревянного домика: одно дело, если это убежище для одного ребенка, другое — если для компании друзей.

    От верхнего и нижнего края каждой из 4 планок (их длина примерно 160-170 см), отмечаем по 15 или 20 см. На месте отметки высверливаем отверстия для круглых брусков. Планки нужно положить попарно в ряд, чтобы проверить, что отверстия совпадают.

    После этого можно сшить полотно (его длина должна на 10-15 см превосходить высоту домика). В нижних краях полотна оставляем отверстия, в которые будут вставляться круглые бруски. Можно предусмотреть и специальные крепления (петли, резинки, липучки), но это более хлопотно. Кстати, ткань лучше выбирать легкую, полупрозрачную, тогда она будет пропускать больше света.

    Можно приступать к сборке детского домика. Нижние края круглых брусков вставляем в полотно, хорошенько закрепляем сверху проволокой, большим саморезом или веревкой. Внутрь домика кладем матрас, подушки, коврик, чтобы в нем было уютно и комфортно в любое время года.

    Кстати, основой небольшого шатра может вполне стать гимнастический обруч, но такой шалаш в основном крепится к потолку при помощи металлического крючка. Можно обустроить шалаш просто на проволочном каркасе. Для этого делаем прямоугольник, а затем обтягиваем его тканью. Можно оформить «окошки» занавесками, украсить каркас цветными аппликациями, сделать откидную дверь, полки для игрушек. Конечно, такая конструкция займет достаточно места, но зато очень понравится вашему чаду.

    Вот еще интересные вариации детских домиков. Самый простой — сделать небольшой купол над кроватью, который можно будет снимать на ночь и устанавливать по необходимости. Купол можно сделать на гибких дугах от ненужной туристической палатки или старого развивающего коврика.

    В саду из сетки можно сделать основу для плетущихся растений, в итоге образуется довольно-таки приличный шалашик для дачи.

    Некоторые умельцы умудряются сделать домик даже из пластиковых бутылок, склеив их между собой. Конечно, дружная компания в таком доме не поместится, но для одного ребенка вполне подходящее решение!

    Угловой комплекс для игр детей

    Можно построить для детей целый комплекс, разместив его в углу комнаты. Для этого из деревянных реек делаем каркас.

    Стены можно сделать из фанеры или листов гипсокартона, прикрученных саморезами к каркасу. Ступеньки лучше сделать из дерева или листов металла, они выдерживают большую нагрузку.

    Пол на «втором этаже» лучше сделать из ДСП, вся конструкция будет держаться на саморезах или болтах.

    Снаружи зашиваем дом гипсокартоном. При желании, внутрь можно даже провести проводку или ограничиться одной стационарной лампой (настольной).

    Из трех брусков делаем основу для перил, на которую набиваем дощечки, чтобы домик стал не только красивым, но и безопасным.

    Теперь вооружаемся красками и раскрашиваем детский уголок. Ступеньки и пол можно покрыть ковролином.

    Деревянные игровые домики для детей на даче


    Чтобы построить небольшой, но уютный домик для игр потребуется: 6 досок 1,8х2,4 м с сечением 50х75 мм, 4 обработанных бруса, длиной 1,8 м, сечением 10х10 см, 6 брусьев, длиной 2,4 м (сечение 5х10 см), 1 брус, длиной 2,4 м, сечением 50х75 мм, 1 брус длиной 2,4 м, сечением 25х75 мм, 1 рулон рубероида, 1 коробка шурупов 75 мм, 2 коробки шурупов 30 мм, толевые гвозди, морилка, тонкие дощечки. Понадобится и инструмент: гидроуровень, трамбовка, лопата, молоток, шуруповерт, отбивка, дисковая пила, канцелярский нож, кисть для краски.

    Конечно, в идеале хорошо бы сделать минимальный фундамент из щебня, но можно просто выровнять поверхность почвы. Брусья 100х100 мм нужно распилить на одинаковые части (длину выбираете сами), расстояние между двумя стойками должно составлять 1,4-1,5 метра.

    Опорные брусья размещаем под стойками, скрепите между собой. Прессованные брусья, сечением 50х100мм и длиной 2400 мм размещаем, чтобы они прошли между стойками панели, которая будет играть роль пола. Все брусья между собой скрепляем шурупами, а промежутки между лагами заполняем грунтом. Опорные брусья должны находиться над землей, чтобы пол хорошо вентилировался и не гнил.

    Дощатые панели нужно нарезать и уложить горизонтально, скрепив между собой. Под них желательно подложить остатки бруса, чтобы пол не гнил.

    Настил должен быть равномерным, лучше оставлять немного запаса, а потом его отпилить.

    Нарежьте боковые панели, их высота должна составлять 1,5 метра, разметку проще всего наносить при помощи отбивки. Оставляйте запас по ширине, чтобы закрыть углы (припуски по 6 см). Панели для крыши тоже нужно изготавливать аккуратно, неровности по гребню скроются коньком.

    Заранее нужно выпилить окна и двери, предварительно сделав разметку на полотнах. В нашем случае размер двери составлял 1,2х0,6 м. Все основные детали сбиваем, покрываем морилкой, а затем приступаем к сборке домика.

    Наружную и внутреннюю поверхность панелей покрывают лаком. Настил фиксируют, к нему прикрепляют 75-ти миллиметровыми шурупами стены. К боковине основания крепим доску 50х100 мм, чтобы она выступила за грань, к которой примкнет стена.

    Стену устанавливают в нужную позицию, ровность проверяют уровнем, потом крепят вторую панель.

    Установите крышу, пробелы между кровельными панелями закрывают широким коньком, покройте ее рубероидом.

    При желании возле домика можно соорудить и крыльцо, и ставни для окон.

    Такой игровой домик для детей простоит не один год, принося детям немало радости и удовольствия!

    Когда-то мы строили для игр сооружения из стульев, подушек и одеял. Так почему бы сегодня не помочь подрастающему поколению и не соорудить настоящий детский домик своими руками? Использовать можно любые подручные материалы – дерево, ПВХ или алюминиевые трубы, фанеру, деревянные поддоны или плотный картон.

    Игровой домик в квартире

    Даже в комнате небольшой площади вполне можно установить небольшой каркас, обтянутый тканью, в виде палатки или вигвама. Если же квадратные метры позволяют, соорудите в детской полноценный деревянный или фанерный домик в виде сказочной избушки, кареты, вагончика, ракеты или корабля.

    Домик-вигвам

    Как известно, вигвам – особая конструкция, состоящая из нескольких длинных жердей, соединенных в верхней части и обтянутых плотной тканью. Такое сооружение можно с легкостью разобрать и убрать на хранение, перенести из комнаты в комнату, вынести на свежий воздух, во двор или упаковать в багажник машины и перевезти на садовый участок.

    Да и сделать такой игровой детский домик вигвам совсем несложно.

    В качестве каркаса использовать можно:

    • тщательно отшлифованные и покрытые лаком или олифой деревянные рейки длиной 120 см и толщиной 2-4 см; для установки на свежем воздухе использовать можно и прочные ветки деревьев, но только в том случае (!), если у них будут спилены даже мельчайшие сучки
    • водопроводные ПВХ-трубы
    • легкие алюминиевые трубы, к примеру, оставшиеся от старых гардин

    Для обтягивания домика-палатки лучше выбрать плотный лен или хлопок, хорошо пропускающие воздух. Под таким тентом детям будет комфортно и легко дышать даже в жаркие дни.

    Простейшее сооружение-вигвам – три жерди, прочно связанные в верхней части на расстоянии 10-20 см от верхушки. Чтобы крепление получилось прочным, соединить их все же лучше болтами, просверлив в верхней части каркаса отверстия. Конструкцию можно чуть усложнить, сделав для нее жесткую основу из деревянных реек или труб, которая будет устанавливаться на пол. Со стороны входа в вигвам перекладину делать не нужно – дети будут постоянно об нее запинаться.

    В принципе, вы сможете соорудить и полноценную палатку и в форме четырехугольника или шатра, но с креплениями каркаса придется повозиться подольше. Об этом мы расскажем чуть ниже.

    Несколько небольших подушек, сшитых из цветной ткани, матрас или мягкий пушистый ковер украсят детский вигвам и сделают его более уютным.

    Палатка или шатер из труб ПВХ

    Водопроводные трубы из пластика народные умельцы давно уже используют не только по прямому назначению. Ведь из них получаются достаточно прочные и удобные садовые кресла, столы и даже теплицы.

    Украсьте окошки такого импровизированного домика ситцевыми занавесками и постелите коврик. Снаружи жилище можно оклеить тканью, остатками обоев или цветными салфетками, раскрасить красками, украсить аппликацией, яркими надувными шариками, флажками и гирляндами. Позвольте ребенку поучаствовать в процессе отделки, вручив ему кисть и краски.

    Конструкция из фанеры

    На изготовление такого домика уйдет не более пары дней:

    1. Чертежей для изготовления детского домика в сети немало. Вы можете воспользоваться любым из них. Мы же опишем лишь сам принцип сборки.
    2. Полы в доме теплые, и домик может обойтись без них. Но все же лучше изготовить небольшое возвышение с помощью деревянных брусков-лаг с прикрученной к нему фанерой. Крепить к такому основанию каркас будет удобнее, да и само сооружение получится более устойчивым.
    3. Монтируем каркас из стоек-брусьев, прикрепленных к полу. Гвозди лучше не использовать – они могут расшататься. Крепление с помощью шурупов будет гораздо надежнее и долговечнее.
    4. Поперек стоек прикручиваются горизонтальные перемычки.
    5. Между ними крепится брусок, образующий конек крыши.
    6. Для двускатной крыши понадобится изготовить фронтон – сбитые в форме треугольника деревянные рейки.
    7. Осталось обшить стены и крышу фанерой, раскрасить его краской или оклеить обоями.
    8. Кровлю можно сделать и односкатной, зашив фанерой верхнюю часть строения под небольшим наклоном.
    9. Дверку делают из деревянных досок или изготавливают для нее только каркас, а само дверное полотно вырезают из фанеры. Навешивают ее с помощью обычных металлических петель, приобрести которые можно в мебельном магазине.
    10. Окрасить или оклеить тканью, обоями или яркой аппликацией домик можно и изнутри.
    11. Криволинейные фигуры из фанеры в домашних условиях выпиливают лобзиком. Если вы умеете и любите работать с деревом, изготовьте для своего ребенка мебель, которую он сможет поставить в свой новый домик.
    12. Фанеру можно даже согнуть, если предварительно замочить ее в ванной. Толстые листы должны полежать в воде пару часов. Для тонкой фанеры достаточно 10-15-минутного замачивания. Размягченную деталь укладывают на поверхность и закрепляют саморезами, чтобы во время просушки она приобрела нужную форму.
    13. Окрашивают фанеру обычной масляной или эмалированной краской. Не забудьте предварительно прогрунтовать поверхность. Краска в этом случае ляжет более ровно, да и уйдет ее гораздо меньше.

    Детский домик во дворе

    Для детей, живущих в квартире, дача может показаться скучным местом. Чтобы процесс привыкания прошел как можно быстрее и незаметней, позаботьтесь о создании игровой площадки и уютного домика с любимыми игрушками. Такое сооружение станет превосходным украшением сада или придомового участка.

    Вариантов изготовления сказочных жилищ во дворе немало. Детский домик для дачи можно соорудить из:

    • дерева
    • фанеры
    • ДВП или ДСП
    • поликарбоната
    • винилового сайдинга
    • поддонов (паллет)
    • непромокаемой ткани, натянутой на каркас из ПВХ или деревянных реек
    • веток деревьев и пр.

    Идей детских домиков немало. За основу конструкции можно взять не только изображения из сети, но и картинки из детских книжек. Пристройте к домику горку и качели. Бассейн лучше расположить поодаль, иначе в детское жилище будет постоянно попадать вода. Гипсокартон для возведения крыши и стен использовать не стоит – даже влагостойкий, он быстро разбухнет под дождем.

    Для детской игровой площадки необходимо выбирать хорошо просматриваемое место без сквозняков. Не стоит начинать строительство в низине, где постоянно скапливается дождевая вода.

    Из поликарбоната

    Поликарбонат, используемый при строительстве теплиц , здесь не подойдет. Для детского домика для дачи необходимо приобрести цветной пластик с меньшей степенью прозрачности.

    Его крепят на каркас из металла, труб ПВХ или деревянных брусков:

    1. Для такого легкого строения фундамент не понадобится. Достаточно вкопать на глубину 50-60 см в землю четыре опоры для обеспечения устойчивости. Иначе во время сильного ветра его перевернет.
    2. Для защиты от влаги на дно ям, подготовленных для опор, насыпьте небольшой слой щебня. Нижнюю часть металлических столбов необходимо отработать антикоррозийной пропиткой, а затем обернуть их рубероидом. Низ деревянных столбов покрывают битумом.
    3. Размеры для детского домика выбираются произвольные. Удобней, если они будут совпадать с размерами листов поликарбоната.
    4. Полы необходимо будет приподнять с помощью деревянных брусьев и половых реек – длительное нахождение детей в тени на сырой земле недопустимо.
    5. Чтобы дерево быстро не пришло в негодность, строение лучше установить на кирпичи или бетонные блоки. Их вкапывают в грунт по углам основания на штык лопаты.
    6. Для получения прочного строения понадобится поликарбонат толщиной от 8 мм.
    7. Режут его листы строительным ножом.
    8. Защитную пленку снимают уже по окончании строительства. Иначе на пластике могут появиться царапины.
    9. Из поликарбоната можно изготавливать любые арочные конструкции – он легко гнется, но только в длину.
    10. Прочность этого пластика обеспечивается за счет особого строения листов. Их изготавливают в виде сот (ребер жесткости). Однако это имеет и свои недостатки – при неправильном креплении внутри может скапливаться вода. Чтобы поликарбонат не потемнел от влаги и не потерял привлекательности, раскраивайте листы так, чтобы ребра жесткости располагались вертикально. Торцы листов во избежание попадания влаги закрываются специальным торцевым профилем.
    11. Во избежание воздействия на материал ультрафиолета листы крепятся защитным слоем наружу. На нем всегда нанесены надписи и пиктограммы.
    12. Если одного листа недостаточно для закрытия стены, вкопайте в землю дополнительную опору, чтобы стыки листов приходились на ее центр.
    13. При перепадах температур материал способен изменять размеры, поэтому не стоит располагать листы впритык друг к другу. Необходимо оставить небольшой технологический зазор. При монтаже используйте термошайбы, которые помогут компенсировать расширение.
    14. При высверливании отверстий под крепеж делайте их на пару миллиметров больше диаметра саморезов. Закручивать их туго не следует, иначе при тепловом расширении пластик растрескается.
    15. Для изготовления двускатной крыши понадобится коньковый элемент из такого же пластика. Приобрести его можно в строительном магазине. Защитить конек от влаги можно и согнутой под нужным углом полосой металла.

    Деревянное строение

    Высота такого строения зависит от роста ребенка. Но дети растут быстро, поэтому строить лучше с запасом.

    1. Фундамента детский домик из дерева не требует. Для защиты дерева от влаги можно установить его на основу из кирпичей. Использовать можно и невысокие деревянные или металлические сваи. К крылечку домика, установленному на таких опорах и поднятого над землей, можно будет пристроить горку.
    2. Пол должен быть достаточно прочным и добротным. Использовать лучше половую доску или фанеру. Их крепят на брусках-лагах. Сторону, обращенную к грунту, пропитывают антисептиком.
    3. В качестве каркаса по углам и в месте расположения окон и двери монтируется толстый брус толщиной 50х50 мм. Для придания конструкции жесткости по верху и низу крепятся горизонтальные брусья.
    4. Углы усиливаются распорными брусками – укосами, стойки – металлическими уголками.
    5. Крышу лучше делать двускатную, чтобы у ребенка не было соблазна туда залезть. Вначале из брусков готовятся фронтоны – торцевые стороны, имеющие форму треугольника. Между ними располагаются горизонтально идущие бруски, на которые набивается вагонка или крепится фанера.
    6. Во избежание заноз дерево обязательно зачищается и ошкуривается.
    7. Для обеспечения вентиляции, достаточного освещения и удобства наблюдения за детьми в нем делается несколько окошек. Их располагают в 50-60 см от пола.
    8. Высота двери должна быть хотя бы на 20-30 см выше роста ребенка.
    9. Рядом с домиком можно оборудовать качели, горки, установить спортивный уголок. Для девочки можно обустроить небольшую клумбу с цветами, за которой она сможет ухаживать сама.

    Замечательно, если вы организуете торжественное открытие домика с чаепитием, праздничными плакатами и музыкальным сопровождением.

    Закрывать легкие конструкции тяжелым шифером недопустимо. Ведь в случае обрушения ребенок может пострадать. Используйте для кровли детского домика более легкий поликарбонат, дерево или фанеру, покрытую мягкой черепицей.

    Домик на дереве

    1. Как сделать детский домик на дереве? Построить такое сооружение не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Конечно, дизайнерские конструкции создать под силу лишь человеку, умеющему работать с деревом. Но вот простейшее сооружение, состоящих из опорных столбов и площадки, в центре которой сделан вырез для ствола дерева под силу даже начинающему столяру.Дерево, на котором будет располагаться строение, должно быть достаточно мощным, но не старым, с прочными ветвями. Все сухие ветви обязательно удаляются.
    2. Каркас для домика на дереве изготавливается из хорошо отшлифованного и загрунтованного бруса. Чтобы дерево не повело, его обязательно хорошо просушивают. Сечение бруса – от 5 см. Лучше использовать сосну – она меньше поддается гниению.
    3. Соединение опор должно быть максимально прочным. Обычное соединение на саморезах использовать не стоит – оно быстро расшатается.
    4. В столярном деле для этих целей используют специальный вид соединений «вполдерева» внахлест. Для этого в деревянных брусках ножовкой и стамеской вырезают углубления. Детали накладываются друг на друга и дополнительно соединяются болтами.
    5. Деревянная площадка должна быть максимально устойчивой. Ее изготавливают из бруса и выравнивают фанерой.
    6. Крышу закрывают деревянными рейками, фанерой или мягкой кровлей.
    7. Изготовить необходимо и приставную лестницу. Для этого можно прибить к наклонной доске несколько деревянных брусков. Лазать по такой лестнице будет удобней.

    Домик из металла будет быстро нагреваться на солнце, и ребенку в нем будет неуютно и некомфортно. Поэтому, даже если у вас осталось немало металлопрофиля после монтажа кровли, используйте его где-нибудь в другом месте. Для детского же жилища выберете более экологичный материал.

    Домик из поддонов

    Деревянные паллеты (поддоны) – превосходный строительный материал. Так как прочные доски в них уже сбиты между собой, собрать игровой домик можно достаточно быстро. Хотя при желании паллеты можно полностью разобрать и использовать в строительстве только доски.

    1. Обязательно обращайте внимание на маркировку. Если на поддоны нанесены буквы IPPC, это означает, что они прошли обработку химикатами. Использовать такие изделия крайне не рекомендуется. Не стоит возводить детский домик и из окрашенных паллет. Ведь для их обработки часто используют составы с содержанием формальдегида. Лучше окрасьте уже готовое изделие сами.
    2. Несколько поддонов необходимо разобрать – их толстые поперечины мы будем использовать для создания каркаса. Для этого удаляем все гвозди с помощью гвоздодера. От боковых досок поперечины можно просто отпилить.
    3. Каждую из паллет необходимо ошкурить, иначе дети быстро нахватаются заноз. Для этого можно использовать наждачку с крупным зерном. Ее вставляют в держатель для наждачной бумаги (терку). Использовать для зачистки можно и шлифмашинку или болгарку.
    4. Если поддоны грязные, их предварительно моют жесткой щеткой.
    5. Вначале собираем пол. Для лаг используем сбитые между собой толстые поперечины паллет. Для настила пола можно взять ДСП или доски от разобранных поддонов.
    6. Чтобы домик из поддонов, собранный своими руками, прослужил как можно дольше, для защиты от влаги устанавливаем его на небольшое возвышение из закопанных в землю по углам строения кирпичей.
    7. Приступаем к сборке каркаса. Прикрепляем к собранному основанию домику вертикальные опоры – поперечные доски поддонов. Используем для этого металлические уголки и саморезы.
    8. Делаем по периметру опор горизонтальную обвязку из строганной доски.
    9. Для крыши тяжелые поддоны лучше не использовать. Собираем ее на стропилах досками, полученными после разбора.
    10. Крепим к собранному каркасу стены-поддоны.
    11. Домик лучше сделать с верандой, закрытой общей крышей. Такое строение будет выглядеть более основательным и уютным.
    12. Для изготовления оконной рамы в 4 досках пропиливаем канавку, а затем выбираем дерево стамеской или стачиваем рубанком так, чтобы получить «порожек».
    13. Срезаем края этих досок под углом 45 градусов, стягиваем доски саморезами, а для надежности крепления еще и склеиваем.

    Шалаш из веток

    Детский шалаш лучше разместить вблизи дома, чтобы игры происходили на глазах у взрослых. Поставьте его возле изгороди или в тени высокорослых деревьев, чтобы защитить строение от сквозняков.

    Для строительства используются любые виды веток достаточной толщины:

    1. Вначале необходимо определиться с формой шалаша. Длинные ветки можно расставить по кругу в виде вигвама, скрепив их в верхней части и по периметру прочной бечевкой.
    2. Классический двускатный шалаш из веток делается следующим образом. На выбранном месте в землю забиваются две прочные толстые жерди, конец которых в верхней части раздвоен в виде рогатины.
    3. Чтобы они легче входили в землю, один из концов жерди заостряется с помощью топора.
    4. В уключины рогатин горизонтально укладывается опорная жердь и скрепляется веревкой.
    5. Проволоку для крепления лучше не использовать. Ее понадобится достаточно много, и идеально загнуть все ее кончики, чтобы ребенок случайно не поранился, вряд ли получится. Лучше взять полипропиленовый шпагат или толстую хлопчатобумажную бечевку.
    6. Более тонкие жерди укладываются на опорную под углом 45-60 градусов вначале с одной, а затем другой стороны шалаша. Для прочности их также скрепляют бечевкой.
    7. Поперек горизонтальных рогатин можно привязать вертикальные, образуя таким образом решетку.
    8. Поверх крыши укладывается лапник (еловые ветки) или сено. Чтобы дождь не попадал внутрь, укладку начинают снизу таким образом, чтобы последующий слой закрывал предыдущий.
    9. Для защиты от ветра по периметру шалаша располагают камни, которые засыпаются землей.
    10. В качестве пола используется сено или валежник. Его можно накрыть толстой плотной тканью или ковром, чтобы дети не смогли уколоться о ветки.
    11. Вы получите более долговечное сооружение, если изготовите для шалаша каркас из деревянных брусьев. Поверх него также укладываются ветки, а затем лапник.
    12. Если под рукой есть достаточное количество ивовых веток, сделайте для детей шалаш в форме шатра. Прутья этого дерева очень хорошо гнутся, и «сплести» из них домик не составит труда. Для работы понадобится достаточное количество шпагата, которым скрепляются ивовые ветки.

    Отдых на даче или приусадебном участке – отличный способ семейного времяпрепровождения. Однако детям часто становится совсем скучно вдали от города и совершенно нечем заняться. В таком случае на помощь приходит игровой комплекс, который можно сделать внутри детского игрового дома.Такое своеобразное убежище, например, из дерева, наполнит детские игры новыми эмоциями и разнообразием, а создание такого изделия может стать очередной семейной игрой.

    Если вы уже задумывались о том, как сделать домик своими руками, но испугались сложных схем и чертежей – не падайте духом. Строительство такого сооружения, при правильном подходе, сможет развеселить не только ребятню, но и их родителей. Важно обзавестись усердием, терпением и хорошим настроением. Тогда любая работа, особенно такая творческая, будет в радость.

    Приступаем к работе: требования к домику

    Чтобы превратить жизнь ребёнка в сказку и построить для него настоящее, а не вымышленное королевство, недостаточно энтузиазма. Важно тщательно структурировать работу и разобраться в особенностях конструкции. Какой бы домик для детей своими руками вы ни пожелали сделать, он должен отвечать ряду требований:

    • Используемые материалы должны быть полностью безопасны (они не должны быть токсичными).
    • Домик должен иметь безопасную конструкцию.

    Безопасным в детском игровом домике своими руками должно быть все, в том числе: лакокрасочные покрытия, пропитки для пиломатериалов, отделочные и строительные материалы. А также в домике не должно быть шершавых поверхностей и острых углов. Вы же не хотите потом лечить травмы любимого чада?

    Прежде чем приступать к работе , полезно ознакомиться в интернете с примерами готовых проектов. Обратите внимание на чертежи и схемы, особенности внешнего вида. В интернете можно найти уже готовые дизайнерские проекты из дерева или вы можете спроектировать свой детский игровой домик и создать его вместе с ребёнком. Такой подход поможет развлечься не только вам, но и дать ребёнку творчески себя проявить.

    Размеры у детского домика для дачи своими руками могут быть любыми. Всё зависит от площади участка, наличия материалов и вашего желания. Это может быть дом, шалаш, замок, берлога. Любые фантазии можно воплотить в жизнь, если грамотно подойти к работе. Не бойтесь сложностей.

    Для строительства домика вам могут понадобиться:

    Готовое изделие можно разнообразить аксессуарами, превратив обычную постройку в сказочный город или даже страну.

    Особенности выбора места

    Выбирая место для домика, помните, что это в первую очередь детская площадка. Поэтому она должна располагаться как можно дальше от парковочных мест, водоёмов, зон для барбекю. А также обратите особое внимание на наличие колодцев и септиков поблизости – их ни в коем случае не должно быть рядом!

    Детскую зону всегда можно совместить с садом и затем украсить:

    • Садовыми гномами.
    • Детскими лабиринтами или зелёными лабиринтами.
    • Персонажами из любимых мультфильмов.
    • Гамаком.
    • Качелей.
    • Спортивными лестницами, турниками, горками.
    • Подсветкой.

    Кроме всего вышеперечисленного, выбранное место должно хорошо просматриваться со всех сторон сада и из окон жилого дома. Прежде чем определиться с местом, осмотрите понравившийся участок со всех сторон.

    Дерево – самый популярный материал для создания детских игровых домов. Он не только внушает доверие, но и выглядит весьма эффектно. К тому же строительство деревянного детского домика сможет осилить даже новичок.

    Выбирая материал для будущего дома для ребёнка, обратите внимание на свойства выбранной древесины. Например, хвойные породы благотворно влияют на здоровье, поэтому, кроме развлечений, в таком доме ваш ребёнок будет получать профилактику множества заболеваний. Это обусловлено большим содержанием фитонцидных веществ в хвое, которые активизируют защитные функции организма.

    Строительство такого деревянного дома сможет украсить дачу и также удачно впишется в интерьер загородного дома или виллы.

    Перед началом работ необходимо определиться с точным размером дома . Решить, будут ли присутствовать такие дополнительные элементы, как горки, террасы, лестницы, и учесть это при составлении чертежа.

    Составляя чертёж, учитывайте не только двери и окна, но и внутреннюю отделку, внешние декоративные элементы (если они планируются). Выбирая размеры, помните, что дети быстро растут, и внутреннее убранство, как и размер детского домика, должны это учитывать.

    На что стоит обратить особое внимание:

    • Крыша.
    • Высота дверных проёмов.
    • Поверхность стен.
    • Стационарность, мобильность и компактность игрового дома для ребёнка.
    • Высота окон от уровня пола и их количество.

    Если планируется строительство детского домика для ребёнка дошкольного возраста – для расположения окон достаточно 700 мм от уровня пола . Старшие дети в таком домике смогут заглянуть в окно присев на корточки, а младшие — стоя. Учитывая, что от окон в доме будет зависеть освещённость помещения – их должно быть не меньше двух-трёх.

    Выбирая размер дверей, учитывайте рост ребёнка. Дверной проём необходимо сделать выше роста ребёнка не меньше, чем на 400 мм. А покрытие стен, во избежание травм и ссадин, должно быть абсолютно гладким и ровным. По этой же причине крышу необходимо делать двускатной, а не ровной. Тогда у ребёнка не возникнет соблазна на неё залезть.

    Строим детский дом: необходимые материалы

    Позаботьтесь, чтобы купленный продукт был хорошего качества, ознакомьтесь со всеми сертификатами. Убедитесь в отсутствии токсических веществ в составе купленных материалов.

    Для строительства деревянного детского домика своими руками вам понадобится:

    Самый простой вариант строительства деревянного дома своими руками – деревянный каркас, обшитый блок-хаусом. Что такое блок-хаус? Это строганная доска из оцилиндрованного бревна. В продаже доступны изделия стандартных размеров и в широком ассортименте.

    Основное преимущество использования блок-хауса – прочность , что делает его идеальным материалом для строительства детского игрового дома на даче или приусадебном участке. К тому же такое изделие будет одинаково эффектно смотреться на территории сада и детской площадки.

    Кроме вышеперечисленных преимуществ, материал блок-хаус отличается экологичностью, а цены на него весьма низкие, для строительных материалов такого качества. А собрать деревянный домик своими руками можно вооружившись шуруповёртом, рулеткой, ножовкой и уровнем. Впоследствии такой детский домик можно обшить винилом, что значительно улучшит его внешний вид.

    Основы: возводим фундамент

    Любое строительство начинается с постройки фундаментной основы . Для этого перед началом работы разметьте место установки, согласно чертежу, на территории детской площадки. Приступаем:

    1. При четырёх колышков (40 см в высоту) и бечёвки размещаем будущее месторасположение дома.
    2. В углах размеченной местности выкапываем ямки глубиной 100 см. Они будут нужны для опорных брусьев. такие же ямки делаем в местах расположения столбов, для установки окон и дверей. Во избежание неприятных сюрпризов всегда сверяйтесь с чертежом.
    3. Перед установкой все устанавливаемые деревянные брусья необходимо тщательно обработать пропиткой от гниения.
    4. Готовые ямки засыпаем щебнем до высоты 150 мм. Затем на него устанавливается брус.
    5. Установленные опоры заливаются цементом. На этом этапе строительство необходимо прервать до полного высыхания цементной основы. Это займёт примерно неделю.

    Строительство пола и стен

    Спустя несколько дней, когда залитый цемент немного схватится, на деревянные опоры необходимо прибить четыре самых прочных бруса. Они располагаются на уровне будущего пола игрового дома. Так мы получаем каркас, с опорными основами в углах и местах расположения окон и дверей. Горизонтально закреплённые брусья завершают каркасную конструкцию.

    Приступаем к строительству стен и пола:

    1. В соответствии с чертежами, полученную каркасную основу обшивают блок-хаусом. Чтобы не тратить драгоценное время на корректировку размеров, приобретайте в магазине изделия, соответствующие размерам вашего чертежа.
    2. После обшивания конструкции, места окон и дверей вырезаются по предварительным разметкам. Особое внимание уделите декорированию проёмов: они не должны иметь щелей и острых углов – это может быть опасно для ребёнка.
    3. Для построения пола на прибитые базовые брусья прибиваем дополнительные доски. Устанавливать их нужно на одинаковом расстоянии друг о друга. В результате у вас должно получиться крепкое и прочное подобие решётки.
    4. Теперь, на готовую основу необходимо выложить два слоя фанеры. Следите за тем, чтобы верхние фанеры, перекрывали швы нижних. Такое расположение фанеры делает пол максимально безопасным.

    Строительство крыши

    Фронтоны крыши следует изготавливать из того же материала, который был использован для строительства всего домика. Они должны быть треугольной формы, и ни в коем случае не пологими.

    Для создания фронтонов вам понадобится:

    Строительство крыши почти закончено, осталось определиться с её внешним покрытием (если вы ещё этого не сделали). В интернете можно найти множество фото различных вариантов обшивки крыш. Это может быть черепица, солома, ондулин, доски или поликарбонат. Всё зависит от ваших возможностей и желания.

    Отделочные работы

    Строительство деревянного дома для ребёнка своими руками почти закончено. Осталось определиться с оформлением вашего творения . Его можно украсить мелким прудом с любимыми мультипликационными персонажами ребёнка. А можно и самим проявить фантазию, украсив деревянный дом в стиле русских народных сказок. Благо, что в интернете можно найти множество фото с вариантами таких декоров.

    Однако какой бы способ отделки вы ни выбрали, помните, что правильная обработка дерева – залог долголетия игрового дома. К тому же, без соответствующей обработки, деревянный домик быстро потеряет свою привлекательность.

    В сохранении долголетия деревянного дома своими руками вам помогут:

    • Пропитки и лаки, создающие отталкивающую грязь невидимую плёнку. К тому же, защитная плёнка не позволяет древесине темнеть.
    • Антипрены снизят горючесть дерева.

    Для нанесения уходовых средств на древесину используйте валик и следуйте инструкциям производителя.

    Как видите, сделать детский домик для дачи своими руками не такая уж сложная миссия. Достаточно запастись терпением и вдохновением. Творите вместе со своей семьёй и для своей семьи , а главное, не бойтесь экспериментировать. Учитывайте вкусы ребёнка и старайтесь подбирать спокойную цветовую гамму для оформления игровой площадки. Ведь мягкие, пастельные цвета благотворно влияют на психику ребёнка, гармонизируя её и активизируя творческие процессы.

    Помните, что основное требование детской постройки – безопасность. Поэтому отсутствие острых углов и травмоопасных мест должно стать вашим приоритетом в создании сказки для вашего малыша. Это должно быть не просто сказочное, но и максимально безопасное место для проведения досуга.

    Детский домик своими руками







    Сказочный теремок для вашего малыша

    Каждый ребенок мечтает о собственном уголке, где он может свободно уединиться от взрослых с их правилами и советами. Так нынешние папы и мамы наверняка сооружали конструкцию из стульев и покрывала, которая носила название «палатки» и играла сразу двойную роль — была штабом, в котором удобно секретничать, и домиком для столь популярной игры дочки — матери. Современным детям вовсе необязательно каждый раз мучиться, чтобы построить шалаш. Ведь сегодня на рынке детских товаров есть такие удобные и практичные деревянные детские домики, в которых можно не только посплетничать или поиграть в ролевую игру, но и спрятаться от непогоды, устроив с друзьями небольшое чаепитие.

    Деревянный детский домик — идеальное решение для игр на даче

    Для полезного и эффективного досуга малыша рекомендуется приобрести детский деревянный домик для дачи. Такой домик производится из высококачественных и экологических материалов, что позволяет производителям гарантировать их безопасность.Деревянные детские домики довольно прочные и что не менее важно — долговечные, а значит — играть в этом домике сможет не одно поколение. Детские домики, выполненные из дерева, продуманы до мелочей. Они функциональны и удобны, а выглядят так, словно к вам во двор пришла сказка. Конструкция такого домика может быть самой разнообразной: с окошками, дверьми, горками и лесенками. А также иметь различную планировку.Одним из важных преимуществ деревянного детского домика является его высокая экологичность и безопасность. При изготовлении таких домиков, с целью исключить появление грибка и гнили, древесину предварительно высушивают. Такой подход помимо всего способствует повышению ее устойчивости к воздействию влаги и сырости.Абсолютно все дети обожают активные игры на улице и детские деревянные домики для дачи это идеальный подарок, как для малышей, так и для ребят постарше. А благодаря широкому ассортименту, представленному в нашем магазине, вы сможете подобрать деревянные детский домик, который будет не только отвечать интересам вашего малыша, но отлично дополнит ваш дачный участок, внеся в него немного сказки.Все дети любят активные игры на свежем воздухе. А поэтому детский дачный домик станет для них идеальным подарком. Родителям доставит огромное удовольствие наблюдение за своими детьми. Ведь дети это неисчерпаемый источник фантазии и вера в чудеса.

    Богатый выбор — приятные цены

    Уютная хижина, красочный замок, ажурная беседка, рыбацкий домик или двухэтажный «особняк» для маленькой принцессы — в нашем интернет магазине представлен богатый выбор детских деревянных домиков для дачи. Здесь вы сможете подобрать домик, который будет не только максимально отвечать потребностям вашего ребенка, но и идеально впишется в декор вашего дачного участка.А в случае если ни один из представленных домиков вам не подходит, то мы с удовольствием создадим уникальный дизайн детского деревянного домика с учетом интересов и потребностей вашего малыша. В зависимости от предпочтений вашего ребенка домик может быть украшен его любимыми мультипликационными персонажами или героями в любом стиле, будь-то космическая или сказочная тематика. Таким образом, вы можете сделать вашему малышу самый лучший подарок, воплотив его самые заветные желания в реальность, а прогулку в сказочное приключение.Детские деревянные домики для дачи это отличное приобретение, позволяющее не только проводить время на улице весело и с пользой, но и возможность побыть вместе с детьми, окунувшись в сказочный мир фантазии и детской беззаботности.

    Безупречный сервис и качественный товар

    Одним из важных моментов при выборе того или иного магазина является качественный сервис и возможность оперативно получить помощь по тому или иному вопросу, связанному с покупкой. Особенно это актуально, когда дело касается покупки товаров для детей, где важно не только качество и безопасность, но и эстетический внешний вид, а также габариты.В нашем интернет магазине вы всегда можете получить консультацию специалиста, который поможет подобрать деревянный детский домик и ответит на все интересующие вас вопросы по выбранному товару.Мы осуществляем доставку во все регионы России, в удобное для вас время. Оплата производиться наличными непосредственно курьеру или безналичным способом, путем банковского перевода. При этом если деревянный детский домик по каким либо причинам вам не подошел вы легко сможете его вернуть или обменять на аналогичный товар.В нашем магазине придерживаются открытых и доверительных отношений, ведь мы дорожим нашими клиентами и всегда рады видеть вас вновь в нашем интернет магазине.Мы заботимся о наших маленьких покупателях и стараемся, чтобы покупки в нашем магазине были комфортными и приносили только радость.

    Рекомендуем также

    Как сделать детский домик на дереве своими руками?

    Из этой статьи вы узнаете:

    Игровой домик – это мечта каждого ребёнка. А иметь домик на дереве – это вообще что-то не реальное в понятиях малыша. Но находятся среди родителей энтузиасты, люди с фантазий и воображением, желанием порадовать и удивить ребёнка. Папы, дедушки, дяди, не зависимо от своей профессии, становятся вдруг плотниками, столярами, слесарями, строителями, и создают шедевры для своих детей. При этом они осуществляют не только мечту своих отпрысков, но и реализовывают свои детские, увы, не сбывшиеся желания о личном пространстве в виде маленького домика под небесами. Есть масса вариантов, как построить домик на дереве с подробным пошаговым описанием работ.

    Как сделать домик для детей на даче из дерева

    Самый быстрый, но финансово затратный вариант, – это приобретение уже готовой конструкции с её дальнейшей установкой мастерами. Ряд производителей предлагают разные интересные дизайнерские решения домиков для мальчиков и девочек. Вам стоит только выбрать понравившийся вариант, а остальное за вас сделает производитель. Но если вы приняли решение о самостоятельном строительстве, то, в первую очередь, вам необходимо знать, что изготовление уличного домика для ребят потребует от вас определённых навыков: умение проектировать, разбираться в строительном материале, работать различным инструментом и знать меры безопасности при монтаже. Если вы несведущий в этих областях человек, то имеет смысл просмотреть в интернете серию видео уроков по конструированию подобных построек.

    Итак, как построить домик на дереве на даче? Данная конструкция может быть сделана исключительно из древесины. Для строительства подойдут новые доски, брус, фанера (она легка в обработ ке и её проще всего найти в хозяйстве или приобрести в магазине строительных товаров). Вопрос, как сделать домик на дереве для детей полностью отпадает, если вы ещё задолго до реализации идеи прочтёте соответствующую литературу или просмотрите ряд видеофильмов, в которых люди делятся идеями.

    Прежде всего, нужно определиться с местом на дачном участке, то есть выбрать опорное дерево (клён, ясень, дуб). Оно должно быть здоровым, сильным, с мощным стволом (около 1 м в диаметре) и толстыми ответвлениями. Не стоит использовать такие деревья, как берёза и тополь. Идеальным деревом для строительства станет раздвоенное или расстроенное насаждение, тогда отпадёт необходимость в дополнительных опорах. Но такие деревья на дачных участках – редкость. Если на загородной территории растут деревья с тонкими стволами, то домик полностью ставиться на опоры, а дерево играет, лишь дополнительную роль в качестве декоративного украшения.

    Вторым этапом станет изготовления эскиза с учётом нагрузки и площади, на которой эта постройка будет размещена. Далее определяемся с назначением дома: штаб, квартира, смотровая площадка (с выбором помогут сами малыши). После этого подбираем материал и готовим инструмент для работы (пилу, дрель, молоток, топор, рубанок, шуроповёрт, лобзик, уровень, крепёжные элементы). Когда все предварительные работы выполнены, приступает к конкретному строительству.

    План по изготовлению домика на дереве

    1. Распиливаем приобретённый материал на детали, придерживаясь размерам указанных на чертеже.
    2. Обрабатываем каждую деталь при помощи рубанка, наждачной ленты, покрываем антисептиком.
    3. Готовим выбранное дерево (убираем поросль около объекта, скашиваем траву, спиливаем лишние сучки, удаляем засохшие, определяем высоту).
    4. Сверлим в опорных досках продолговатые отверстия.
    5. Закрепляем их между собой при помощи анкерных болтов.
    6. Для прочности делаем перемычки.
    7. На земле делаем каркас, а затем крепим его на подготовленной основе на дереве и дополнительно укрепляем диагональными опорами (крепим к дереву) или устанавливаем вертикальные опоры.
    8. Всю конструкцию дополнительно усиливаем металлическими пластинами и уголками, делаем рёбра жёсткости для надёжности полов.
    9. Настилаем пол.
    10. Делаем стены с отверстиями для окон и двери.
    11. Ставим стропила, делаем обрешетку и монтируем крышу, используя кровельный материал (андулин, профнастилы).
    12. Устанавливаем лестницу обязательно с перилами. В других случаях она может быть верёвочной.
    13. Ставим окна-ставни, двери (если это предусмотрено планом).
    14. Приступаем к внутренней отделке (можно сделать мебель). Это может быть стол, стулья, кровать.
    15. Готовую постройку можно покрасить или покрыть лаком.

    Советы от умелых мастеров

    Сделанный детский домик на дереве своими руками должен быть полностью безопасным для игры. Нужно придерживать некоторых рекомендаций умелых мастеров. Игровая зона должна находиться на разумной высоте. Подъёмная лестница с прочными ступеньками и удобными перилами не должна быть крутой. Все элементы постройки должны быть без острых углов, тщательно ошкурены, крепёжные элементы скрыты, применяемые краски и лаки – не токсичны, открытые зоны – ограждены.

    В готовой и надёжной постройке в тёплое время года мальчики и девочки будут проводить своё свободное время, занимаясь любимым делом: рисовать, играть в настольные и компьютерные игры, читать книги, решать головоломки. Домик может стать объектом сюжетно ролевых игр, например, «Индейцы», «Робинзон», «Охотовед», «Лесник», «Егерь», «Биолог». Дети имея такой домик придумают десятки игр, осуществляя свои фантазии и исполняя мечты.


    ✿ Как сделать домик на дереве своими руками?

    Содержание статьи

    Домик на дереве своими руками: маленькая мечта

    Домик на дереве – это, пожалуй, мечта не только всех детей, но и многих взрослых. И, конечно же, это мечта родом из детства, когда каждому ребенку хочется иметь укромное местечко для захватывающих игр, новых приключений или просто для чтения книг и занятия своими любимыми делами.

    Мечта всех детей – домик на дереве

    Для таких целей детский домик на дереве – идеальное место. Несомненно, строительство такого домика – очень сложная задача. Но, как говорится, дело мастера боится! В нашей статье мы постараемся дать вам все необходимые рекомендации, касающиеся того, как построить домик на дереве, чтобы мечта стала реальностью!

    Какое дерево выбрать?

    Каждый, у кого в саду или во дворе растут большие деревья, может построить домик на дереве своими руками. Нужно лишь правильно выбрать дерево, ведь ошибка в этом ответственном деле может повлечь за собой различные проблемы.

    К примеру, если для строительства выбрать сосну, то придется смириться с жизнью в тени колючих густых ветвей, в постоянной сырости и чаще всего – по соседству с муравьями.

    Скорее всего, это мало кого устроит. Древесина липы слишком вязкая, что может создать трудности при завинчивании болтов и укреплении основ.

    Выбираем дерево для домика

    Ель очень притягательна для различного рода насекомых, к тому же из-за особенностей своей корневой системы она недостаточно устойчива, поэтому для строительства прочного домика понадобится использование не одного, а двух или даже трех стволов. С другими деревьями хвойных пород дела обстоят примерно так же.

    Дерево не должно быть слишком старым или слишком молодым, искривленным или гнилым, очень маленьким или, наоборот, огромным.

    Читайте также: Как правильно построить четырехскатную крышу своими руками, чертежи и фото

    Больше всего для строительства домика на дереве подходят такие виды деревьев как дуб, туя, клен, пихта. Деревья этих пород очень прочны, стройны и устойчивы. Именно поэтому на них с успехом можно разместить домики различных размеров и конструкций.

    Для строительства небольших детских домиков из дерева, например в дачном саду, с успехом можно использовать яблоню средних размеров.

    Главное – помните, что строительные работы никоим образом не должны нанести вреда дереву, ведь деревья живут намного дольше людей, и выбранное в качестве опоры для домика дерево непременно переживет своего хозяина. Поэтому необходимо соблюдать несколько несложных правил:

    • во-первых, кору и камбий не рекомендуется срезать больше чем на половину глубины, ведь это погубит растение;
    • во-вторых, помните, что дерево будет расти и несколько видоизменяться, следовательно, при строительстве нужно учесть и этот факт;
    • в-третьих, создавая план дома и разрабатывая его архитектуру, необходимо учитывать структуру ствола, то есть если ствол изгибается, то домик должен повторить этот изгиб;
    • в-четвертых, строительные работы в большинстве своем лучше проводить на земле, и только самые необходимые – на дереве.
    Делаем чертеж домика

    Основы строительства на высоте

    После того, как дерево выбрано, необходимо определиться с конструкцией пола, который в данном случае послужит основанием для будущего домика и заменит фундамент. Для постройки пола понадобятся половицы, лаги и балки.

    Платформа по способу закрепления может быть жестко фиксированной на стволе или же могут иметься крепления, которые позволят регулировать высоту платформы.

    Второй вариант просто необходим в том случае, когда опора будет закрепляться вокруг нескольких стволов, так как скорость роста этих стволов может быть различной, что потребует корректировки уровня фиксирующих захватов.

    Инструкция по строительству домика

    Для создания захвата необходим материал, который сыграет роль амортизатора, пара не очень больших, но достаточно прочных досок, и четыре длинных болта. Доски наложите на ствол с двух сторон и прочно зафиксируйте болтами. Сверху уложите лаги, затем половицы.

    Кроме этого, платформу необходимо зафиксировать при помощи дополнительных распорок, направленных от ее углов и средних линий. Распорки можно прикрепить к стволу болтами или при помощи кронштейнов.

    Идея домика на дереве

    В некоторых случаях платформу фиксируют к стволу с помощью анкерного болта и на ветвях с помощью струн и цепей. В таком случае фиксация не является жесткой, что позволит регулировать высоту платформы. Правда при таком виде фиксации нужно позаботиться и об основных ветвях, на которых вы закрепите цепи. Эти ветви необходимо притянуть к дереву или другим ветвям, но на другой высоте.

    Для обеспечения безопасности ребенка платформа должна быть обустроена ограждающими поручнями, а в лучшем случае – стенами. Стеновые панели могут быть плетенными или сделанными из досок внахлест.

    Для обеспечения доступа к домику на дереве для детей можно использовать веревочную лестницу, которая закрепляется на прочной ветке, либо же построить деревянную лестницу, что, естественно, является более удобным вариантом для использования.

    Подарите детям сказочный мир

    Сооружая домик на дереве, необходимо особое внимание уделять правилам безопасности, быть очень аккуратными и осторожными при строительстве, детские домики располагать на небольшой высоте. Материалы, выбранные для строительства, должны быть натуральными.

    Таким образом, строительство дома на дереве – это не просто мечта, а мечта, имеющая право на жизнь!

    Как нарисовать простой мультяшный домик на дереве для детей — Пошаговое руководство

    Домики на дереве — это такой взрыв из прошлого. Помните легендарный домик на дереве Барта Симпсона? Я думаю, что современные городские нормы и правила владения домом, вероятно, лишили возможности построить домик на дереве. Но если вам повезло, что он есть или у вас был, раскрасьте меня в зеленый цвет от зависти! Также известен как форты на деревьях и служит идеальным штаб-квартирой детского клуба.У нас есть мультяшный учебник о домике на дереве, который настолько прост, насколько это возможно! Это потрясающее первое руководство, которое научит детей рисовать простой дом на дереве. После того, как мы разберемся с основами, я покажу вам несколько безумных примеров того, что подробно описало человечество.

    Примечание. Этот учебник и многие другие подходят для детей в возрасте от 3 до 10 лет (дошкольные и старше).

    А почему бы не ознакомиться с нашей коллекцией бесплатных раскрасок для детей! Мы регулярно обновляем нашу библиотеку ресурсов, поэтому не стесняйтесь проверять, когда мы добавляем все больше и больше контента.В настоящее время у нас более 1000 раскрасок и мы создаем больше уроков по рисованию!

    Легкое и простое руководство по рисованию. Симпатичные полноразмерные раскраски для малышей, дошкольников и детей младшего школьного возраста.

    🖍️ Инструменты успеха

    🎨 Родители: Единственные инструменты, которые вам понадобятся для использования этих руководств по рисованию: ластик, карандаш и лист бумаги. Но — если они у вас есть — карандаш для рисования делает линии более тусклыми и мягкими, что помогает детям развить мелкую моторику.Я также рекомендую обернуть карандаш для набросков черным маркером, когда вы закончите, для более аккуратного результата. Наконец, сотрите карандашные следы перед добавлением цвета.

    Пошаговое руководство по рисованию домика на дереве

    Скорее всего, у большинства из нас не будет настоящего домика на дереве, но на бумаге, о да, это возможно, так что давайте сделаем это! Это очень просто с точки зрения форм, но в нем много деталей, поэтому не торопитесь, и вы получите это в кратчайшие сроки.

    1. Сначала нарисуем треугольную крышу со стеной квадратной формы.Это будет выглядеть как стрелка вверх с этой комбинацией треугольника и квадрата.
    2. Затем давайте добавим детали внутри дома, нарисовав прямоугольную дверь в правом нижнем углу.
    3. Затем нарисуйте круговое окно в верхнем левом углу с вертикальной и горизонтальной линиями внутри него, пересекающими друг друга. Теперь у вас есть симпатичное круглое окно!
    4. Позади дома нарисуйте множество кривых листьев дерева. Чем больше кривых, тем лучше.
    5. Затем под домом нарисуйте пять крошечных прямоугольных деревянных лестниц, вертикально параллельных друг другу.В домик на дереве без ступенек не подняться, правда?
    6. Наконец, нарисуйте огромный ствол дерева неправильной формы с двумя изогнутыми заостренными ветвями наверху и четырьмя изогнутыми заостренными корнями на земле.
    7. Убедитесь, что ветви находятся под домиком на дереве, чтобы соединить листья и ветви.
    8. Мы немного взволнованы, чтобы забраться на него! Раскрасим его зелеными листьями и желтым стволом, ветвями и корнями.
    9. Наконец, вы можете раскрасить его, как наш домик на дереве: красный дом, коричневые деревянные лестницы и дверь и чистое белое окно.

    Какой бы цвет и дизайн вы ни выбрали, вы не ошибетесь! Взгляните на некоторые из этих сумасшедших, СУМАСШЕДШИХ домиков на дереве, спроектированные ниже (некоторые созданы архитекторами-самоучками!)

    ~

    🔖 См. Нашу коллекцию учебников «Как рисовать» инструкций для маленьких детей! Просмотрите нашу коллекцию из бесплатных раскрасок для детей, пока вы здесь. Мы — группа независимых иллюстраторов, которые создают раскраски, уроки рисования, крафтовые распечатки и обучающие листы для детей.Мы регулярно обновляем нашу библиотеку ресурсов, поэтому не стесняйтесь проверять, когда мы добавляем все больше и больше контента. В настоящее время у нас более 1000 раскрасок и более 500 руководств по рисованию для детей!

    ~

    🖍️ Инструменты успеха
  • Бумага (Пустой шаблон PDF для рисования)
  • Карандаш
  • Полимерный ластик
  • Контурные маркеры
  • Инструменты для раскрашивания (я рекомендую набор для раскрашивания Crayola на 140 предметов)

    • Инструкции по печати и сохранению:
    • Пользователи настольных ПК и ноутбуков: кнопка мгновенной печати находится в верхнем левом углу.
    • Мобильные пользователи: если вы не видите значок мгновенной печати на мобильном телефоне по какой-либо причине, переключите свой мобильный браузер на «Просмотр рабочего стола», и вы сможете его увидеть. Вы можете найти это в меню своего веб-браузера. Или найдите ближайший компьютер для печати.
    • Измените ориентацию страницы с горизонтальной или вертикальной в зависимости от того, что лучше всего подходит.
    • Чтобы сократить время загрузки, мы размещаем изображения на разных подстраницах. Для переключения используйте навигацию вверху и внизу галереи.
    • Подходит как для формата A4, так и для стандартного формата Letter США, но на всякий случай просмотрите свои спецификации.
    • Хотите сохранить файл на потом? Просто нажмите кнопку мгновенной печати и выберите печать, выберите Сохранить как «PDF» в раскрывающемся списке — и готово! (Ваш экран и выбор могут выглядеть немного иначе.)

    Интересные домики на деревьях по всему миру!

    Наш простой мультяшный домик на дереве сильно отличается от домика на дереве НЛО, сказочного домика на дереве, домика на дереве в форме фонаря и т. Д.Вот почему мне нравится этот урок по домику на дереве! Сначала вы узнаете, как нарисовать простой домик на дереве, а затем научитесь многим способам проявить свои творческие способности после открытия!

    • 4Treehouse, созданный Лукашем Косом, построен вокруг четырех деревьев и парит в воздухе, как огромный японский фонарь на ходулях, над озером Мускока в Онтарио, Канада. Это великолепно!
    • Самостоятельно построенное здание высотой 100 футов под названием «Дом на дереве Горация Берджесса» считается самым высоким домом на дереве в мире.Он был построен полностью из переработанной древесины Горацием Берджессом из Кроссвилля, штат Теннесси, потому что «Бог повелел ему».
    • В Окленде, Новая Зеландия, есть ресторан, который предлагает ресторан в виде домика на дереве. Он построен так, что органично окружает деревья, и может одновременно принять от 30 до 50 гостей. Он был назван рестораном Yellow Treehouse. По форме он почти такой же, как желтый азиатский фонарь, сделанный полностью из дерева.
    • Есть домик на дереве (Heidi’s Treehouse) у воды в Поулсбо, штат Вашингтон (около Сиэтла, США), к порогу которого ведет веревочный мост.
    • Сферы свободного духа — домики на дереве — редкий тип домиков на дереве в Ванкувере, Канада. Изготовленные вручную сферы и подвесные подвески из веревочной паутины придают ему один из самых уникальных образов, который позволяет строительная архитектура.
    • В Японии есть дом на дереве, спроектированный архитектором Такаши Кобаяши. Вот уже более 22 лет они являются местом, где можно насладиться природой и отдохнуть от других мирских желаний.
    • Бельгийский скульптурный дом на дереве был спроектирован для фестиваля искусств TRACK и представляет собой миниатюрную копию домов позади него.Его разработал Бенджамин Вердонк.
    • Создавая всемирные общества домов на деревьях, компания O2 Treehouse стремится «вдохновить человечество на переосмысление того, как мы можем более безвредно сосуществовать с природой. Вы можете увидеть их портфолио нестандартных сборок здесь.
    • Минималистичный дизайн домика на дереве Nendo позволяет туристам взглянуть на частную жизнь птиц. Он разделен на две части стеной с крошечными смотровыми отверстиями, позволяющими посетителям увидеть, чем занимаются птицы на другой стороне.
    • Старинный Боинг 727, хотя и не совсем дом на дереве, первоначально был куплен Джоанн Ассери за 2000 долларов. Самолет обошелся ей в 4 000 долларов на транспортировку и 24 000 на ремонт и преобразование в этот домик на дереве Executive Suite 727.
    • Дом на дереве архитектора Терунобу Фухимори сочетает в себе минимализм и воображение. Интерьер деревянный и немного незамысловатый, но экстерьер просто сказочный.
    • Шведская гостиничная компания на дереве решила пойти по другому пути и построила домик на дереве НЛО; аренда комнаты здесь обошлась вам в 600 000 долларов.

    🖍️ БОЛЬШЕ КАК НАРИСОВАТЬ Учебники …

    Помощь Поддержка больших и малых художников

    Мы были бы очень признательны, если бы каждый, кто получил удовольствие от нашей серии уроков по рисованию или получил пользу от нее, мог дать нам сообщение в социальных сетях или обратную ссылку. Это позволит нам создавать больше контента за счет 1) привлечения небольших независимых художников и 2) обучения маленьких детей повсюду создавать больше с помощью искусства. Спасибо.

    Руководство по домику на дереве — набросок плана дома на дереве

    Sketchup — это бесплатное * веб-приложение, которое значительно упрощает освоение систем автоматизированного проектирования (САПР).Это, вероятно, самый простой способ создать 3D-модель вашего дома на дереве, который позволяет создавать виды под разными углами, которые вы можете распечатать, чтобы построить планы дома на дереве.

    * — Программное обеспечение Sketchup больше нельзя запускать на вашем собственном компьютере, но вы можете использовать бесплатную онлайн-версию, создав учетную запись в Trimble.

    Чтобы максимально использовать Sketchup, у вас должен быть базовый план размера и формы вашего домика на дереве. Чем больше вы знаете с самого начала, тем легче будет преобразовать ее в 3D-модель.Когда у вас есть исходная форма, легко добавлять новые детали. Вы также можете изменить исходные размеры, но это может вызвать некоторые побочные эффекты. Все детали добавляются к модели с использованием реальных размеров, но вы можете уменьшить масштаб, чтобы получить обзор всего дома на дереве, или увеличить, чтобы отрегулировать мельчайшие детали. Использование реальных размеров означает, что вы можете рассчитать или проверить размеры между собранными деталями, прежде чем начинать что-либо строить.

    Одна из лучших причин для создания 3D-модели вашего домика на дереве заключается в том, что вы можете смотреть на законченную конструкцию под любым углом, чтобы убедиться, что вас устраивает внешний вид или расположение таких частей, как окна и двери.Вы даже можете зайти внутрь виртуального домика на дереве и проверить наличие проблем, таких как окна неправильной высоты, обрамление, которое может быть препятствием, или места, которые не подходят для мебели, которую вы можете планировать использовать внутри.

    Загружаемая бесплатная версия Sketchup больше не доступна. Теперь он ограничен бесплатной онлайн-версией, или вы можете выбрать один из их тарифных планов.

    Компоненты

    Вы можете сделать модель домика на дереве простой, работая только с внешними размерами и рассматривая здание как коробку.Это быстрый способ создать приблизительное впечатление о домике на дереве, но если вы потратите больше времени, вы получите гораздо более полезные результаты. В идеале вы моделируете каждую часть, используемую для здания, а затем собираете их, чтобы сформировать опоры, каркас и внешние поверхности здания. Это звучит как большая работа, но многие части домика на дереве идентичны, поэтому вы можете дублировать их, чтобы заполнить модель.

    Ключевое отличие сборки модели от простого чертежа заключается в том, что вы собираете детали как отдельные компоненты .Они представляют собой деталь с тремя измерениями из реального мира, такую ​​как балка, используемая в полу, или лист фанеры, используемый для стены. Компоненты можно редактировать индивидуально, поэтому, если что-то нужно изменить в ваших планах, вы можете изменить необходимые детали. Вы можете объединить компоненты в групп , построив стену или пол, пока они не будут выглядеть как настоящие.

    Существует множество онлайн-руководств, которые помогут изучить Sketchup. Следующее было выбрано, чтобы вы начали строить планы домика на дереве.

    Установочные единицы


    Базовый набор инструментов


    Работа с компонентами


    Пример — модель сарай






    Карандашный рисунок

    Tree House — bestpencildrawing

    Как нарисовать дерево для рисования как нарисовать дерево джакаранда как нарисовать древовидную диаграмму как нарисовать дерево на холсте как нарисовать древовидный сюжет как нарисовать дерево. Ознакомьтесь с другими идеями о карандашных рисунках, рисовании деревьев и карандашном искусстве.

    Treehouse Final Sketch Zentangles Paper Crafts In 2019
    Download Full Resolution

    Испытание человека на дереве дома carolyn r.

    Карандашный рисунок домика на дереве . Сначала вы должны начать с рисования основания дерева, которое представляет собой. Примерный набросок желаемого рисунка может помочь, прежде чем вы начнете рисовать, иначе вы можете продолжить без него. Как нарисовать подробное дерево.

    Нарисовать подробное дерево не так уж и сложно. Drawingoftheday карандашом pencildrawing рисование искусство easydrawing начинающие увидят больше.Нарисуйте дом на дереве человека противоположного пола.

    3d рисунок на стекле марчелло баренги. Карандашный рисунок дерева подробнее о Карандашном рисунке дерева Карандашный рисунок дерева без листьев Карандашный рисунок бананового дерева Карандашный рисунок елки Карандашный рисунок кокосовой пальмы Карандашный рисунок мангового дерева Карандашный рисунок домика на дереве Карандашный рисунок дерева Жизни карандашом рисунок дерева шаг за шагом карандашный рисунок деревьев реалистичный рисунок деревьев. В этом видео вы узнаете, как легко нарисовать домик на дереве.

    Внутренний взгляд на самого себя, на окружающую среду, важные для администрации вещи, карандаш, белая бумага. Исследуйте доску Marti Clarks, используя pinterest. Первое, что вам понадобится, это немного покоя и покоя, хорошая концентрация и отличное чувство природы.

    Проекты, которые мне нравятся. Поделитесь и подпишитесь на мой канал, чтобы узнать больше, мой канал предоставит вам простое пошаговое руководство по рисованию и зарисовкам. 15 удивительных 3D-рисунков, которые поразят вас.

    В целях экономии времени рисунок был примерно обведен карандашом.Карандашный рисунок домик на дереве. Как нарисовать трехмерное дерево подробнее о том, как нарисовать трехмерное дерево, как нарисовать трехмерное дерево, как нарисовать трехмерный домик на дереве, как нарисовать трехмерное дерево в autocad, как нарисовать трехмерное дерево.

    Suart86, все права защищены p c suart86 2014. Это видео Майкла Вайснера покажет зрителям, как нарисовать домик на дереве, используя белый лист бумаги для рисования и письменные принадлежности. Нарисуйте ствол дерева и проложите свой путь вверх.

    Как нарисовать домик на дереве Издательство. Пациент попросил нарисовать хороший дом как можно лучше, потратить столько времени, сколько нужно, стереть все, что нужно.

    Богемные рисунки на дереве Легкие рисунки Карандашное искусство
    Загрузить в полном разрешении

    Карандашный рисунок дома на дереве Карандашный рисунок на дереве
    Загрузить в полном разрешении

    Старый дом на дереве Рисунок Дом на дереве Прикреплено Www Modlar Com Art
    Загрузить в полном разрешении

    Рисунки на дереве Дети Google Search Art Tree House
    Download Full Resolution

    Feodosia St Iliya Cape Lighthouse Art Art Drawings Pencil
    Download Full Resolution

    Quick Tree House Sketch Pencil 30 Minutes In Photoshopcome Blog
    Download Full Resolution

    Drawing A Tree House Time Lapse Mickirway Youtube
    Download Full Resolution

    Sketchings Treehouse The Aspiring Illustrator
    Download Full Resolution

    Pin By Crystal Waugh В проектах, которые стоит попробовать в 2019 Рисунки Tree
    Скачать в полном разрешении

    Tree House Pencil Art Drawing Steemit
    Download Full Resolution

    Photo To Ucbue Sketchucbue Of Tree House Pencil Drawing A Photo To
    Download Full Resolution

    Catablog Art Therapy: Человек на дереве

    Дом, Дерево, Человек (HTP)
    Ссылка : Бак, Джон Н.(1949). Техника H-T-P. Журнал клинической психологии, 5, 37-74.
    Цель : Эта проективная оценка может предоставить информацию о характеристиках личности и межличностных взаимодействиях.
    Возраст : Возрастных ограничений нет.
    Материалы : (6) чистый лист, белые листы бумаги 7 ”x8 ½”, несколько графитных карандашей №2 и набор мелков, включая красный, зеленый, сине-желтый, коричневый, черный, фиолетовый и оранжевый; рекомендуется использовать секундомер.
    Администрация : Для чертежа ДОМА лист бумаги размещается горизонтально со словом «ДОМ», написанным вверху страницы.Для рисунков ДЕРЕВО и ЛИЦА лист размещается вертикально и маркируется соответствующим образом. Директива гласит: «Возьмите, пожалуйста, один из этих карандашей. Я хочу, чтобы вы нарисовали мне как можно более точную картину дома. Вы можете нарисовать дом, какой захотите, все зависит от вас. Вы можете стереть сколько угодно, это не будет в счет вас. Вдобавок ты можешь тянуть столько времени, сколько пожелаешь, просто нарисуй мне как можно лучше домик.
    Та же самая важная директива затем дается для чертежа ДЕРЕВА, а затем снова для чертежа ЧЕЛОВЕКА.
    Секундомер используется для отслеживания количества времени, затраченного клиентом на каждый рисунок. Нет ограничений по времени.
    Inquiry: Post Drawing Inquiry состоит из 22 вопросов и дает художнику возможность обсудить, описать и объяснить нарисованные картины.
    ДОМ
    Реальный это или вымышленный?
    Это ваш дом или кто-то еще?
    Положительный или отрицательный?
    Вы бы хотели владеть этим домом?
    Кто живет в этом доме?
    Дом выглядит близко или далеко?
    Какая погода изображена на картинке?
    Что больше всего нужно дому?
    Где находится дом?
    ДЕРЕВО :
    Какое дерево?
    Каков возраст дерева?
    Какой сейчас сезон?
    Где находится дерево?
    Что ему больше всего нужно?
    Если бы вы были на картинке, где бы вы были?
    ЛИЦО :
    Этот человек реален или вымышлен?
    Это мужчина или женщина?
    Каков возраст человека, изображающего рисунок?
    Каков этот человек? (личностные характеристики)
    Что человеку на рисунке нравится в себе больше / меньше всего? (любимые вещи)
    Вы бы хотели знать этого человека?
    * Задайте все вопросы обоим нарисованным.
    После 2-го розыгрыша: если бы эти двое встретились, что бы произошло?

    Интерпретация : Ни один знак ни о чем не свидетельствует. Посмотрите на всю картину, которая складывается из ПВТ. Также рассмотрите ответы на вопросы PDI. Наличие или отсутствие эмоциональных индикаторов указывает на неадаптивную или здоровую адаптацию. Оценщик получит общее представление о том, как художник справляется. Оценщик рассмотрит графомоторные факторы, общие проективные факторы рисования и конкретные предлагаемые выводы, касающиеся чертежей домов, деревьев и людей.
    Графомоторные факторы включают стирание, размещение, давление, размер, ход, линию и затенение.
    Общие факторы проекционного рисования включают детализацию, искажения, диспропорции, пропуски, края бумаги, обработку линии земли, выделение средней линии, симметрию, прозрачность, различные факторы, такие как облака, спонтанно нарисованное солнце и т. Д. и «Рисунки с личностями»:
    Обычно дом воспринимается как автопортрет, отражающий то, как художник воспринимает качество своих отношений, особенно отношений со своей матерью.Дом отражает силу эго человека и его границы. Кроме того, считается, что верх дома олицетворяет фантазию человека; подвал, бессознательное человека; и первый этаж, реальность. Основные особенности дома Бака включают 1 дверь, 1 окно, крышу и дымоход.
    Дерево считается самоотражением и представлением внутриличностных отношений художника. Здесь корни представляют бессознательное; ствол, сила эго; корона, фэнтези; и ветви, как человек взаимодействует со своим окружением.Насколько человек удовлетворен своим окружением, зависит от всего изображения дерева. Основные функции Дерева Бакс включают ствол и как минимум 1 ветку.
    Человек, нарисованный (нарисованный дважды), представляет его / ее межличностные отношения и может отражать перенос на мать и отца. Основные черты личности Бака: голова, туловище, 2 ноги, 2 руки, 2 глаза, нос, рот и 2 уха.
    Сильные стороны : ПВТ — это углубленная проективная оценка с множеством факторов, которые в совокупности создают впечатление о оценщике.В отличие от многих оценок, которые предоставляют только один вывод, из которого можно сделать выводы, ПВТ предоставляет четыре чертежа. Также включен обширный PDI, который обеспечивает большую глубину и понимание чертежей.
    Ограничения : Из-за глубокого характера этой оценки может быть сложно выполнить ее за одно занятие. Оценщик должен также учитывать фактор усталости, когда просит человека пройти ПВТ, особенно если художник — ребенок, болен или эмоционально истощен.Если оценщик использует секундомер, как было предложено, клиент может почувствовать спешку или беспокойство.
    Завершение письменной оценки HTP также отнимает у оценщика очень много времени.
    Reflection : Эта оценка предоставляет большое количество полезной информации о художнике. Мне особенно нравятся вопросы PDI, потому что вероятно возникнет более реалистичная картина. Это немного долго, поэтому я мог бы попытаться пройти оценку более чем за одно занятие, чтобы уменьшить усталость. Я, вероятно, не стал бы использовать секундомер и немного изменил бы язык администрирования, чтобы он звучал менее устрашающе, чтобы создать более заботливую, открытую и комфортную среду.

    Тест личности Дом-Человек-Дерево — Практическая Психология

    Каждый раз, когда мы что-то рисуем, мы подсознательно проецируем нашу личность на лист бумаги. Даже если мы этого не осознаем, даже самый простой рисунок может пролить свет на наши эмоции, интеллект, самооценку и страхи.

    Оценка рисования, известная как тест «дом-дерево-человек», — это распространенный метод, который психологи используют, чтобы больше узнать о личностных качествах.

    Тест «дом-дерево-человек» (ПВТ) — это проективный тест, предназначенный для измерения различных аспектов личности.Тестируемым предлагается нарисовать дом, дерево и человека. Интерпретация этих рисунков используется для создания картины когнитивного, эмоционального и социального функционирования человека.

    С другой стороны, качественная оценка — это субъективный анализ рисунка, предназначенный для измерения личности испытуемого. Этот тип оценки теста «дом-дерево-человек» очень личный и может варьироваться от одного аналитика к другому. Как и при подсчете других качественных тестов, существует ограниченное количество эмпирических данных, подтверждающих его достоверность.

    Тест «дом-дерево-человек» был разработан ранним клиническим психологом Джоном Баком в 1948 году. Основанный на личностном тесте «Нарисуй человека», созданном Флоренс Гуденаф в 1926 году, он был первоначально разработан для оценки детского интеллекта. Бак дополнительно обновил тест HTP вместе с психологом Эмануэлем Хаммером в 1969 году.

    Тест «дом-дерево-человек» является одним из наиболее широко используемых проективных тестов для детей и взрослых и подходит для всех людей в возрасте от 3 лет и старше.

    Тест используется клиническими психологами, эрготерапевтами и педагогами.Он также используется как часть серии тестов личности и интеллекта, включая тесты Роршаха, TAT и WAIS, как средство оценки личности. Более того, тест HTP — эффективный инструмент для оценки повреждения головного мозга у пациентов с шизофренией.

    Тест «дом-дерево» занимает в среднем 150 минут.

    Терапевты могут выбирать между одноэтапным тестом, в котором для рисования используется карандаш или мелок, и двухфазным тестом, в котором на первом этапе используется цветной карандаш, а на втором — карандаш.Каждая фаза состоит из двух частей, где за первым невербальным творческим шагом следует структурированный вербальный шаг.

    Тестируемым предлагается как можно точнее нарисовать дом, дерево и человека на отдельных листах бумаги. Затем им задают ряд вопросов об их рисунках. Бак предложил список из 60 вопросов, однако обученные тестировщики могут создавать свои собственные варианты и задавать уточняющие вопросы.

    Вот несколько примеров вопросов, которые можно задать:

    Дом:

    • Кто живет в доме?
    • Люди ходят в дом?
    • Это счастливый дом?
    • Из чего сделан дом?
    • Что происходит внутри дома?

    Дерево:

    • Что это за дерево?
    • Сколько лет дереву?
    • Какой сейчас сезон?
    • Дерево живое?
    • Кто поливает дерево?

    Человек:

    • Кто этот человек?
    • Сколько лет человеку?
    • Как себя чувствует этот человек?
    • Человек счастлив?
    • Чем любит заниматься человек?

    После того, как респонденты ответят на вопросы, их рисунки анализируются и интерпретируются.

    Интерпретация теста дом-дерево-человек

    Тест дом-дерево-человек основан на идее, что рисунки отражают чувства. Детали рисунка рассматриваются как отражение различных личностных качеств.

    Рисование дома

    Дом считается выражением семейных отношений и семейных ценностей респондента.

    • Крыша олицетворяет интеллектуальную сторону и духовную жизнь человека.
    • Стены могут быть связаны с силой характера испытуемого.
    • Двери и окна представляют отношение человека к внешнему миру и уровень социальной интеграции.

    Рисование дерева

    Считается, что дерево указывает на самые глубокие, бессознательные аспекты личности.

    • Ветви могут показывать степень социальной связанности. Например, дерево без ветвей указывает на то, что человек мало контактирует с другими.
    • Ствол часто рассматривается как символ внутренней силы.
    • Крона дерева символизирует идеи, мысли и самооценку.

    Рисование человека

    Человек — это символическое представление идеального «я» и социальных взаимодействий.

    • Голова символизирует интеллект, общение и воображение.
    • Глаза указывают на восприятие мира.
    • Руки дают информацию об аффективности и агрессивности.

    Есть несколько других аспектов рисунков, которые терапевты принимают во внимание при анализе тестов HTP:

    Размеры объектов

    Считается, что размеры объектов на рисунке указывают на уровень самооценки и уверенности.Например, очень маленький дом может показать, что человек недоволен своей жизнью в доме.

    Уровень детализации

    Уровень детализации — еще один фактор, раскрывающий личность респондента с помощью рисунка. Очень подробное лицо может указывать на необходимость представить себя в благоприятном социальном свете. Напротив, изображения без деталей часто указывают на депрессию.

    Расположение объектов

    Расположение объектов на странице также имеет значение.Рисунки в верхней части страницы считаются относящимися к мечтам и воображению, а рисунки внизу связаны с физическим миром. Рисунок в правой части страницы связан с будущим, в центре — с настоящим, а слева — с прошлым.

    Штрихи и линии

    Давление, твердость и твердость штрихов и линий указывают на способность к решимости и способности принимать решения. Одна и та же линия, проведенная дважды, показывает неуверенность, неудовлетворенность или перфекционизм.Эмоциональная сила, высокая самооценка и уверенность, наоборот, отражаются в твердости линий.

    Отношение испытуемого

    В дополнение ко всем вышеперечисленным элементам терапевты также учитывают отношение, слова и жесты испытуемого во время рисования. Любое проявление разочарования, гнева или удовлетворения принимается во внимание при анализе теста.

    Оценка теста «дом-дерево-человек»

    Тест «дом-дерево-человек» может быть оценен как объективным количественным, так и субъективно-качественным образом.Квалифицированные терапевты полагаются на подробное 350-страничное руководство и пояснительное руководство Джона Бака при проведении и оценке тестов HTP.

    Количественная оценка дает общую оценку интеллекта. Исследования показывают, что количественная оценка сильно коррелирует с другими хорошо зарекомендовавшими себя тестами интеллекта.

    Ссылка на эту статью:

    Теодор. (2020, апрель). Тест личности Дом-Человек-Дерево. Получено с https://practicalpie.com/house-person-tree-test/.Теодор. (2020, апрель). Тест личности Дом-Человек-Дерево. Получено с https://practicalpie.com/house-person-tree-test/.

    Дизайн дома на дереве | Значок Cadette Trees Activity


    Сведения о деятельности

    Необходимое время: 45-60 минут

    Необходимые материалы:

    • Лист обычной белой бумаги
    • Карандаш
    • A линейка или линейка
    • Цветные карандаши или маркеры (опционально)
    • Доступ в Интернет с компьютера или мобильного телефона телефон

    Установка : Знать деревья — значит любить их.Даже если у вас мало деревьями в вашем районе, вы все равно сможете принять участие в этом мероприятии.

    Activity : Ознакомьтесь с основами архитектурные чертежи и набросок плана домика на дереве вашей мечты. Это может быть простым или сложным — решать вам. Затем представьте свои планы друзей или членов семьи, чтобы узнать, не хотят ли они там жить.

    Выполните следующие действия:

    1. Зайдите в Интернет и найдите видео о строительстве домиков на дереве.Найдите один в котором рассказывается о том, как разные виды деревьев могут влиять на дизайн домика на дереве.

    2. Подумайте о трех лучших видах домиков на дереве и выберите дерево, которое вы хотите спроектировать домик на дереве из. Или потратьте пять минут, чтобы выйти на улицу и найти дерево в вашем дворе или по соседству со взрослым. Сделать фото его, если возможно, или сохраните его в памяти, чтобы вы могли его нарисовать Когда доберешься до дома.

    3. После того, как вы представили дерево, нарисуйте его на простой лист бумаги.Помните: рисунок может быть простым или сложный, как рассказал инструктор на видео.

    4. А теперь давайте займемся творческой энергией вы возвращаетесь в Интернет и находите другое видео, в котором рассказывается о том, как профессиональный архитектор нарисует или спроектирует домик на дереве. Изучите видео, чтобы узнать основы архитектурного рисунка. о том, как вы нарисуете дом на дереве, наблюдая за видео.

    5. Наконец-то пора нарисовать домик на дереве! Когда рисуешь, спрашивай себе некоторые вопросы по дизайну.Например:

    • Какие особенности будет в вашем доме? (Окна, место для гамаки, палуба или мансардное окно?)

    • Как кто-то воспользуется спроектированным вами домиком на дереве? (Это для маленькие дети, взрослые или вся семья?)

    • Хотите спроектировать дом для ночлега или просто место встречи?

    Командиры войск: Инструкции для всех шаги значка доступны бесплатно в вашей девушке Набор инструментов для волонтеров-скаутов.

    занятий для девочек-скаутов на дому были адаптированы из существующих занятий для девочек. Скаутское программирование и оптимизация для использования дома в период социальное дистанцирование.

    Архитектурных чертежей: 10 разрезов в убежищах на кронах деревьев

    Архитекторы: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

    Для большинства зданий архитектура начинается с земли.Но здания продолжают расти вместе с нашими амбициями, и поскольку мы создали небоскребы, взлетающие на тысячи футов, и супервысокие высоты, которые достигают стратосферы, мы продолжаем смотреть вверх. В более интимном масштабе домики на деревьях отражают врожденное стремление к размышлениям, а также новые виды и точки обзора. По мере того, как архитекторы строят с нуля, их проекты исключаются из приведенных ниже условий и придают вновь обретенную гибкость, освобождаясь от обычных ограничений.

    В честь домов, которые возвышаются над землей, в следующей коллекции проектов представлены уединенные дома и дома, спроектированные вокруг верхушек деревьев и лесов.Размещенные на пяти континентах, проекты демонстрируют всеобщее увлечение домами на деревьях и природой. Коллекция, изученная с помощью чертежей в разрезе, показывает, как здания отделяются от земли и как они размещаются по отношению к окружающему ландшафту. Вместе они дают представление о различных способах жизни с природой и охватывают более широкий контекст.

    Дом на дереве от Van der Merwe Miszewski Architects (VDMMA), Кейптаун, Южная Африка

    Окна и окна от ASI Limited , освещение от Crenshaw

    Этот дом был спроектирован на склонах Столовой горы в Кейптауне с учетом стремления к контекстной отзывчивости и возможности подключения.Участок, прилегающий к долине и ручью, имеет навес из раскидистых сосен-зонтиков. Эти величественные и скульптурные деревья послужили основным ориентиром и, в конечном итоге, структурной концепцией дома. Пять древовидных структур прикрепляют крышу к земле и служат убежищем для функций, собранных под ней. Эти деревья окружены полностью отдельным корпусом из легкой прозрачной стали и стекла, который опирается на прочно обработанное каменное основание.

    В дизайне дома использованы темы повествования, наслоения и выраженного порога.Посетителю предлагается принять участие в путешествии открытий, ему предлагается принять участие в раскрытии опыта в доме, снятии слоев. VDMMA попытался усилить опыт раскрытия и деликатного воздействия, создать в доме чувственность и моменты интенсивной близости — безумие, погруженное в красоту африканского пейзажа и тесно связанное с ней — одновременный диалог между внутренним и внешним и снаружи и внутри, ни один не имеет прецедента над другим.

    Дома на дереве от Peter Pichler Architecture, Северная Италия

    PPA разработало концепцию экологичных домов на деревьях в лесу итальянских Доломитовых Альп. Дома на деревьях являются дополнением к существующему отелю и созданы для того, чтобы создать новый опыт жизни в лесу с максимальной связью с природой. Геометрия включает острые крутые крыши, вдохновленные окружающими елями и лиственницами, и они будут сделаны из местного дерева. Площадь квартир составляет от 35 до 45 м2 на 2 уровнях.Нижний уровень — это небольшая зона для чтения / отдыха, а верхний уровень — это спальная зона с небольшой ванной комнатой. Два уровня соединены небольшой внутренней лестницей.

    Проект задуман как «замедленный» — вид туризма, в котором природа и интеграция архитектуры играют первостепенную роль. Как заявили в офисе: «Мы верим, что будущее туризма основано на отношениях человека с природой. Хорошо интегрированная, устойчивая архитектура может усилить эти отношения, больше ничего не нужно.«В разделе вы получите представление о структуре и жилых помещениях, а также о вертикальной циркуляции.

    Багажный дом от Paul Morgan Architects

    Багажный дом от Paul Morgan Architects, Хайлендс, Австралия

    Кровля и потолки от Dulux , деревянные полы от Intergrain

    Trunk House был разработан для решения одного вопроса; как пойти в лес и использовать формы экологии для постройки дома? Проект представляет собой небольшой домик в Центральном нагорье Виктории.Бриф включал гостиную, небольшую кухню, ванную комнату и две спальни. Клиенты просили создать небольшую среду обитания, которая могла бы связать их с изоляцией, которую можно найти в лесу, а также близостью к птицам. В качестве конструкции хижины использовались вилки или разветвления деревьев. Бифуркации происходили из лесных подстилок и сельскохозяйственных угодий и, в силу своего возраста, были хорошо выдержаны. Они были соединены скульптором в прямые колонны с внутренними металлическими пластинами.

    Внутренняя колонна с излучающими балками завершала конструкцию.Стринговые деревья были удалены с участка, чтобы освободить место для нового дома. На площадку был доставлен мобильный фрезерный станок, облицовочные плиты были фрезерованы, отверждены на месте, а затем закреплены внутри. Форма досок в гостиной приводит к минимальному выбросу углерода при поиске и установке облицовочных плит. Дизайн был направлен на достижение почти прозрачных взаимоотношений с окружающим лесом за счет экоморфологической трансформации остатков древесины в структуру.Он разработал типологию небольшого австралийского дома, объединив ее с прецедентами примитивной хижины и традициями построек аборигенов.

    Tree Snakes House by Luís and Tiago Rebelo de Andrade, Брага, Португалия

    Проект этих домов разработан совместно с компанией Modular System. Идея заключалась в том, чтобы получить объект, который был бы далек от ортогональности и предустановленных концепций, связанных с модульной конструкцией.Дизайн, связанный с сланцами и деревом на основании, предполагает змею, скользящую между деревьями. Выбор материалов дает ощущение связи с природой и создает целостный образ симбиоза между домом и парком. Архитекторы использовали новую технологию, уже опробованную на прототипах, которая позволила легко переносить конструкцию.

    Натуральное сырье, сланец и дерево, использованные в отделке, способствовали интеграции в сам столетний парк. Последовательность и обоснованность вмешательства были достигнуты за счет слоев усиленной изоляции, систем отопления, повторного использования воды, водяных солнечных панелей, системы освещения с низким потреблением энергии с использованием светодиодной технологии, а также возможности сохранения почвы без какой-либо водонепроницаемой системы.Каждый дом состоит из студии с ванной и кухней. Два дома древесных змей в парке Педрас-Салгадас — это объекты, которые с использованием схожих материалов и технологий указывают на наше воображаемое: примитивную хижину и дикое животное.

    IMJ Tree House by Ifat Finkelman & Deborah Warschawski, Иерусалим, Израиль

    Конструкционные рамы и системы от Базелет

    Входной двор Молодежного крыла художественного образования Музея Израиля в Иерусалиме (IMJ) является основным местом сбора посетителей — взрослых, детей и групп.Этот проект — обновление внутреннего двора — сочетает в себе программу, открытую для интерпретации пользователями, с четко определенным контекстом. Существующая сосна — это центр проекта, физический якорь концепции дизайна. Как дань коллективной памяти детства о домике на дереве, небольшое крытое строение, где дети могут спрятаться и смотреть на него, расположено высоко над наклонным стволом, возвышающимся над окрестностями музея. Наряду со своим сильным культовым внешним видом, он также функционирует как вершина одного непрерывного сложенного структурного элемента, позволяя различным ситуациям возникать вдоль него.

    Конструктивная техника — плиты Ipea толщиной 2 см, прикрепленные к легкому стальному каркасу — создают диапазон прозрачности сверху вниз. Постепенно превращаясь в землю, поверхность элемента становится игровой площадкой; Элементы сидения создают рельеф, покрытый мягкой поверхностью из резины EPDM. Все это тщательно скрывает конфигурацию подземной инфраструктуры, а также широко распространенную корневую систему. Ночью освещается только дом, который всплывает над входом во двор.

    Qiyunshan Tree House by Bengo Studio, Аньхой, Китай

    Освещение — Crenshaw , мест — Martin Brattrud

    Этот дом на дереве расположен в уезде Сюнин, в 33 км к западу от города Хуаншань, провинция Аньхой, Китай. Он является частью живописной горной местности Циюнь. Общая площадь его более крупного контекста составляет 110 квадратных километров. Живописный парк славится своими горами, водой и пещерами. Проект разрабатывался как загородный отель с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, одной гостиной и одной пейзажной комнатой (комната наверху).Все комнаты соединены винтовой лестницей. Проект площадью 120 кв.м был задуман как хижина на склоне горы.

    Посетители входят в дом на дереве по среднему коридору, который соединяется с большим проектом. Жители попадают в каждую комнату по винтовой лестнице. Функциональная высота каждой комнаты была установлена ​​на 1,6 метра, и они соединяются с такими функциями, как крыльцо, гостиная, спальня, ванная комната, смотровая комната и смотровая площадка. Посетители и жители могут полюбоваться 360-градусным обзором леса и увидеть окрестности с разной высоты.

    Чертеж разреза от modus studio

    The Bob + Sunny Evans Tree House от modus studio, Хот-Спрингс, Арканзас, США

    Расположенный на естественном склоне горы Уашита вдоль озера Гамильтон в Garvan Woodland Gardens в Хот-Спрингс, штат Арканзас, Детский сад приключений Эванса приветствовал новый домик на дереве летом 2018 года. Согласно модусу, домик на дереве является первым из три запланированных для сада, которые предоставят интерактивный образовательный опыт для посещения детей в рамках амбициозного плана по возвращению детей в лес.Дом на дереве использует богатую визуальную и тактильную среду, чтобы стимулировать разум и тело, чтобы укрепить связь с миром природы, при этом удовлетворяя потребности всех пользователей.

    Основная тема дендрологии, изучение деревьев и лесных растений, определяет как форму, так и программу структуры. 113 плавников, состоящих из термализованной ширмы из южной желтой сосны из Арканзаса, создают полупрозрачную и вызывающую воспоминания форму, динамически покрывающую несколько уровней пространства для детей и взрослых, которые перенаправляют внимание на чудеса природы в пологе леса.Загадочная форма, творческая игра теней, света и звука, исследование материалов и приключения, которые предлагает Tree House, создают новый опыт в лесу Уашита среди местных сосен и дубов.

    House in the Tree Crown by Nanavízió, Будапешт, Венгрия

    Металлический сайдинг от RheinZink , Лампы от Lumoconcept

    Nanavízió дебютировал с этим минималистичным, сдержанным домом для одной семьи, который прячется среди вековых деревьев в окружающих лесах.Крутой лесной участок был главной задачей проекта, но он также вдохновил архитекторов на включение деревьев в дизайн. Благодаря крутым склонам вдоль окон переходят навесы деревьев нижнего сада. Высокие дубы, каштаны и сосны покрывают дом и переносят природу прямо на порог.

    Объем дома составляют два разных блока, соединенных вместе под углом 90 °: сплошной черный блок дополняется металлическим двухэтажным блоком с большими стеклянными поверхностями.Жесткие открытые бетонные поверхности в интерьере смягчаются фанерными панелями светлого цвета, которые выглядят сквозь весь дом. Естественного света щедро обеспечивает двухэтажная стеклянная стена, обращенная к северному склону и навесу деревьев в лесу.

    Чертеж в разрезе Studio Weave

    Фотография Джима Стивенсона

    Экология цвета от Studio Weave, Дартфорд, Великобритания

    Экология цвета привносит общественную функцию в заброшенный уголок Дартфорда, выступая в роли хранителя обновленного Экологического острова в Центральном парке.Деревянная конструкция представляет собой коллективную художественную студию, убежище для наблюдения за птицами и укрытие в парке — все вместе. На первом этаже есть полуоткрытый кафельный класс и кладовая, а наверху — закрытая комната, откуда открывается вид на реку Дарент и окружающие деревья. На верхнем этаже ставни разных размеров позволяют проводить мероприятия, начиная от скрытого наблюдения за дикой природой и рисования до общественных мероприятий, которые проходят прямо в парке.

    Создание двух взаимосвязанных циклов лежало в основе проекта: процесс извлечения цветных красителей и их использования в поделках, а также дикая природа, которую эти растения привлекают, включая насекомых и птиц.Преобладающим строительным материалом является британская древесина, в конструкции каркаса используется лиственница, а для облицовки — кедр. Облицовка из кедра окрашена рисунком «Joy», разработанным графическим дизайнером Nous Vous. Перед установкой Nous Vous провел серию семинаров с командой местных жителей и художников, чтобы нарисовать все 144 панели, которые образуют внешнюю облицовку. Одним из самых амбициозных аспектов конструкции является открывающийся на петлях «клюв» на верхнем этаже, где вся стена на восточном фасаде открывается одним махом через простую систему шкивов.Когда клюв открыт, создается впечатление, что вы находитесь в домике на дереве среди кроны деревьев, откуда открывается вид на текущую реку.

    Полевая станция Outlandia от Malcolm Fraser Architects

    Полевая станция Outlandia от Malcolm Fraser Architects, Глен-Невис, Шотландия

    Этот дом на дереве, спроектированный как поле для художников в Глен-Невис, способствует творческому взаимодействию между художниками и землей, ее историей и людьми. Как заявляют команды, выбор места был основан на «долгих ползаниях по влажному подлеску и лесистым склонам, в облаках мошек и коврах из хвои» в поисках естественной и человеческой драмы.«Сидя на полпути к противоположной стороне ущелья, ведущей к Бен-Невису, посетитель приближается к Outlandia по тропе, прорезанной через густой лес позади нее, спускаясь из затхлой темноты деревьев в обширный вид, который от темноты к свету и обрамленный старыми высокими лиственницами, открывается через Глен до плеча Бена.

    Само здание выходит на 45-градусный уклон: домик на дереве, частично построенный из деревьев, вырубленных для формирования участка, входил через мост со склона позади него; простая коробка, высовывающаяся в поле зрения с большим окном.Частью процесса строительства было малоударное, экологически чистое использование материалов, извлеченных с участка; часть была противоположной, ударопрочной, с бетонными площадками для фундамента. Первоначальная программа была рассчитана на один год, и художники использовали домик на дереве как основу для творческого взаимодействия.

    Узнайте больше об архитектурных чертежах

    Архитекторы: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

    Все рисунки и фотографии любезно предоставлены архитекторами.

    .
    1 … 1 033 1 034 1 035 1 036 1 037 … 1 102