Автор: alexxlab

24Июл

Оштукатуренные дома: Фасад дома — как сделать красиво и стильно? 110 фото новинок дизайна

24 Июл 1971 alexxlab Комментировать

Фасад дома — как сделать красиво и стильно? 110 фото новинок дизайна

Наряду с такими достоинствами коттеджа, как удобство и надежность, немалую роль играет еще и его внешняя привлекательность. А визуальное восприятие здания всегда зависит от облика его фасадов. Из каких составляющих складывается этот облик? Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Читайте также здесь: Терраса к дому.

Краткое содержимое статьи:

Пропорции фасадов здания

Зачастую коттедж — это не просто прямоугольная коробочка, но более сложный комплекс, включающий в себя эркеры, балконы, террасы, возможно, пристройки. Взаимное расположение всех этих частей и задает основу для внешнего вида сооружения. То, насколько они гармонично соотносятся друг с другом, во многом определяет качество фасадов.

Еще одним важным аспектом архитектурного решения здания является положение, размер и форма оконных и дверных проемов. Коттедж с большими витражами, занимающими значительную часть плоскости стен, будет казаться более легким, чем дом с узенькими окошками-бойницами.

Если Вы ищите настоящие деревянные подоконники на заказ, тогда мы с радостью поможем вам. На официальном сайте нашей компании представлен самый большой выбор подокоников по доступным ценам.

Так же важно не забывать, что у фасада двухэтажного дома будут иные пропорции, нежели, к примеру, у одноэтажного. Это тоже весомое обстоятельство, влияющее на то, каким в результате станет коттедж.


Облицовочные материалы

В прошлом внешний облик здания в первую очередь зависел от используемого для его строительства материала. Если стены были сложены из кирпича, то и их поверхность в большинстве случаев представляла собой тот же самый кирпич.

Однако современные технологии позволяют создавать более тонкие, дешевые, но при этом прочные и теплые стены — за счет применения многослойных конструкций из разных элементов. Это значит, что фасад кирпичного дома может демонстрировать, например, очень эффектную и реалистичную отделку под дерево.

Если вас интересуют надежные кондиционеры с доставкой по Севастополю, рекомендуем посетить интернет магазин Клондайк.

И наоборот — коттедж, кажущийся на первый взгляд кирпичным, на самом деле может быть построен, например, из железобетона.

В общем, из чего бы не было сконструировано Ваше жилище, всегда можно скорректировать его вид при помощи правильно подобранных облицовочных материалов. Сейчас в свободном доступе есть очень много вариантов. Начиная от традиционной штукатурки и заканчивая керамогранитной плиткой, сайдингом, декоративным камнем.

Их применяют по отдельности — или в сочетании друг с другом. На некоторых из возможных способов облицовки стоит остановиться подробнее.

Штукатурка для фасада дома

Это покрытие обладает значительным художественным потенциалом — с его помощью можно задать огромное количество фактур и оттенков в самых разных сочетаниях. Штукатурка позволяет реализовать любое колористическое решение. При этом работать с ней относительно легко — можно оштукатурить фасад не прибегая к помощи специалистов. И стоимость у этого материала вполне демократичная.

Есть у штукатурки и серьезный недостаток — она неустойчива к воздействиям окружающей среды. Влажность, резкие перепады температур могут вызвать появление трещин и отслоения. Фасадное покрытие придется часто обновлять.


Зато данный материал хорошо вписывается практически в любой стиль, начиная от традиционных классических и заканчивая новаторскими ультрасовременными экспериментами.

Сайдинг: достоинства и недостатки

Другим распространенным сейчас вариантом фасадной отделки является так называемый сайдинг, который представляет собой виниловые или металлические панели. Среди достоинств этого решения так же хочется назвать широкий ассортимент цветов, привлекательную цену и простоту монтажа, который можно осуществить своими силами.

Еще одним весомым плюсом таких панелей является их практичность — они устойчивы к температурным нагрузкам и очень долговечны. При грамотном подходе применение сайдинга способно пойти на пользу и визуальному образу коттеджа.

Однако этот материал плохо сочетается с классическими стилями. Если Вы хотите сделать свое жилище по-настоящему роскошным, напоминающим дворцы прошлого, то сайдингу придется предпочесть какие-то другие варианты. А вот современные архитектурные течения очень эффективно взаимодействуют с ним.


Деревянные фасады домов

На текущий момент этот вариант весьма актуален. Он может быть представлен панелями из древесины, имитацией бруса и так далее. Набор возможных цветовых решений, конечно, в этом случае весьма ограничен.

Однако следует отметить, что вид деревянной поверхности психологически воспринимается человеком как приятный и теплый. К тому же это натуральный материал, безопасность которого для людей и окружающей среды гарантированна.

Среди его минусов хочется назвать сложность ухода, низкую устойчивость к возможным повреждениям, сравнительно высокую цену. Однако несмотря на все это дерево продолжают активно использовать — многочисленные примеры его применения можно легко обнаружить в любом каталоге лучших фасадов шедевров современной мировой архитектуры. Дело в том, что данный материал хорошо и эффектно вписывается практически в любой стиль, придавая объекту законченность.

Искусственный облицовочный камень

Выразительным способом внешней отделки здания является декоративный камень. Его художественные возможности очень велики — разнообразие форм, рисунков, фактуры и оттенков способно стать в умелых руках мощным изобразительным средством. Читайте здесь: Отмостка вокруг дома.

Правда, облицованная искусственным камнем поверхность может оказаться слишком активной, перетягивающей внимание на себя — по этой причине данный материал часто используют в сочетании с каким-то другим.

Среди несомненных достоинств декоративного камня нужно назвать его прочность, долговечность, устойчивость к различным воздействиям. А очевидным минусом является относительно высокая стоимость.


Камень является неотъемлемой частью классических стилей. Это традиционный материал, который часто использовался в прошлом, в частности, для облицовки цоколей. Однако он нашел свою нишу и в современном строительстве и является составляющей многих модных решений.

Декоративные детали

Не стоит забывать и о мелочах, добавляемых исключительно для соответствия определенной стилистике. Наличники на окнах, декоративные балки, ажурные карнизы — все эти вещи определяют неповторимы характер дома.

Особенно это касается традиционных, классических архитектурных течений. Современности свойственно пренебрегать подобными художественными средствами.

Тем не менее, применение разнообразных архитектурных деталей по-прежнему актуально. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто посмотреть на фото фасадов частных домов в любом архитектурном журнале. Пилястры, капители, картуши по-прежнему встречаются в оформлении очень многих зданий.

На настоящий момент они изготавливаются из легких современных материалов, максимально простых в обработке. Существуют целые каталоги, где необходимые вам элементы можно выбрать и заказать.

Фото дизайна фасада дома


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Оштукатуренный фасад коттеджа ФОТО дизайн


Оштукатуренный фасад коттеджа смотрится на «пять» — это и кивок в сторону достатка владельца и комплимент его вкусу. А еще, это отличный способ защитить утеплитель на фасаде дома от неблагоприятных внешних воздействий.

Штукатурка фасада является сейчас самым популярным методом отделки фасада. В чем же его преимущества:

• С помощью штукатурки фасаду можно придать нейтральный облик и сделать здание гармоничным среди других построек.

• Наличие всевозможной гаммы расцветок позволяет выбрать подходящую для фасада, поиграть с цветом, придать некую нарядность и выделить одно здание от другого.

• Штукатурка-это некий теплоизоляционный материал, с помощью которого сохраняется в здании нормальная температура

• Штукатурка-это негорючий материал, поэтому он полезен для пожарной безопасности здания

Всем известно, что есть такой этап строительства, на котором все усилия направлены на утепление дома. Но почему-то далеко не все люди представляют технологию этого процесса, и какое ему отводится значение. Раньше утепляли дома путем утолщения стен, а сейчас, зайдя в любой магазин стройматериалов, можно найти огромное количество материалов для теплоизоляции.

И люди теперь прибегают к последнему методу. С помощью таких материалов помещение не будет терять тепло, вследствие чего экономятся денежные средства на его обогрев. Атмосферные осадки и температурные климатические условия будут не страшны зданию, что, соответственно, увеличит срок эксплуатации.

Технологический процесс должен быть выполнен качественно, по правилам и нормам. Нарушения его могут негативно отразиться на сооружении. Например, появятся мостики холода, промокнет стена и образуется грибок. И вся работа, проведенная ранее, окажется непригодной, что повлечет за собой дополнительные затраты и уменьшение срока утеплителя.

 

Отсюда и вывод, что такую работу лучше отдать в руки профессионалов.

Когда оконные проемы сделаны качественно, соблюдая весь технологический процесс, тепло тогда уходит через стены дома, так как у них большая площадь. Поэтому и нужно качественно выполнить утепление фасада.

Оштукатуренные фасады коттеджа — ФОТО:

 

50 фото красивых фасадов в отделке частных домов

Разнообразие современных материалов позволяет придать вашему загородному дому практически любой вид не зависимо от того, из чего он сделан. Отделка будет ограничена только вашим вкусом и фантазией. Но и если первое качество – это индивидуальная характеристика каждого человека, то второе можно развивать до бесконечности. Поэтому мы собрали для вас 50 вариантов фото фасадов частных домов необычного дизайна, чтобы вдохновить вас на новые архитектурные подвиги.

Содержание

  1. Декоративная штукатурка
  2. Сайдинг и дерево
  3. Клинкерная плитка, кирпич и камень
  4. Смешанные фасады

В прошлой статье мы рассмотрели основные материалы для отделки фасада частного дома, их свойства и характеристики. Поэтому в данной фото галерее мы рассмотрим реальные примеры и различные варианты внешней отделки современных домов из этих стройматериалов.

Декоративная штукатурка в дизайне фасадов

Самым популярным методом выравнивания и декорации стен является фасадная штукатурка. Основным плюсом этого вида отделки является то, что станы можно «разукрасить» любыми цветами и сочетаниями. А если дизайн фасада надоест, то можно будет его перекрасить или обновить.

Красно-белое сочетание отделки фасада штукатуркой замечательно гармонирует с тёмной крышей и оконными рамами


На фото классическое сочетание белого и фиолетового – дом визуально разделен на 2 зоны

Ещё одно сочетание красно-белого частного дома

Более строгий вид фасада – стальной серый и красный цвет в сочетании с красной крышей

И ещё один вариант отделки красным и серым цветом штукатурки

Также фасадную штукатурку можно «разбавлять» другими элементами – например, плиткой и мозаикой

Красиво смотрится вариант отделки бело-голубыми цветами

Просто белый вариант – не совсем практичен для частных домов, но выглядит весьма гармонично с любыми материалами окон и крыши

Дом на фото строгого серого цвета смотрится немного мрачновато и минималистично

Также минималистично смотрится дома в светло-коричневом однотонном цвете

Дизайн стен в сиренево-оранжевых тонах так и хочется дополнить цветущими клумбами и кашпо

Как видите, видов разнообразных сочетаний цветов при отделке штукатуркой огромное множество. Красивый фасад можно сделать грамотно подобрав правильную цветовую гамму.

Сайдинг и дерево в отделке фасадов

Следующий вариант отделки, который мы рассмотрим – это сайдинг и обшивка деревом. В нашей стране это наиболее популярные и часто встречающиеся методы облицовки в первую очередь из-за экономичности.

Вертикальная облицовка серо-коричневым оттенком дерева

Минималистичная отделка деревом под сосну

Еще один частный дом в современном стиле с отделкой деревом

Выглядит просто, но опрятно

Более дорогой тип облицовки деревом

Облицовка фасада дома виниловым сайдингом

Пример декора сайдинга под натуральный камень

Виниловый в сочетании отделкой цоколя частного дома сайдингом под натуральный камень

На этом фото вид сайдинга под плитку

Имитация отделки фасадов под бревна выглядит реалистично только с дальнего расстояния

Отделка фасада клинкерной плиткой, кирпичом и натуральным камнем

Более «монументальным» для частных домов является использование облицовочного кирпича, клинкерной плитки и натурального камня. Фасад будет прочным и долговечным при любом климате. Но данный вид отделки является самым дорогим и трудоёмким.

Использование клинкерного кирпича при строительстве стен позволит сэкономить.

Натуральный камень придаст дому оттенок старины, особенно в сочетании с красной черепичной крышей

Для фасадов современных домов в стиле минимализм активно используют плитку

Дом, в котором используют дерево, натуральный камень и декоративную штукатурку

Разнообразить отделку можно используя разные цветовые сочетания клинкерной плитки

Применение клинкерного кирпича для дома в стиле модерн

Загородный дом с применением различных сочетаний клинкерной плитки – отлично смотрится с крышей из металлочерепицы

На этом 3D проекте необычный дизайн …крыши!

Если вы хотите, чтобы ваш дом по виду напоминал замок, то смело используйте для отделки фасадов серый натуральный камень

Такой вариант камня в сочетании с черепичной крышей больше подойдёт не для дома. а для виллы

Мы не могли пройти мимо этого частного дома – под увитыми плющом стенами материал трудноузнаваем

Еще одно сочетание камня и черепицы

В этом доме часть стены над гаражом отделано виниловым сайдингом, в то время, как большая часть фасада – клинкерной плиткой. Либо не хватило денег, либо было неудобно монтировать. В любом случае, смотрится гармонично.

Смешанные фасады частных домов

Иногда для облицовки фасада частного дома используют несколько материалов. Главное – подобрать правильное сочетание. Помочь в этом вопросе может профессиональный дизайнер. Предлагаем вам посмотреть фото «неиспорченных» таким подходом внешнего вида домов:

Классическое сочетание – штукатурка + клинкерная плитка

Более сложным является совмещение светлого дерева и фасадной штукатурки

Казалось бы невыполнимая задача – совместить виниловые панели с натуральным камнем. Но в данном примере дизайнеру это сделать удалось.

На это 3D-проекте использовали штукатурку, клинкерную плитку и дерево

Необычный подход в геометрическом использовании деревянных панелей

Отделка деревом и штукатуркой

Для этого частного дома использовали совмещение дерева, штукатурки и натурального камня

Отделка современного дома плиткой и деревом

Дом с необычным использованием дерева и штукатурки

Ещё один дом современного стиля с плиткой и деревом

Отличным сочетанием для фасадов служит клинкерная плитка и декоративная штукатурка

Для реализации такой отделки точно не обойтись без дизайнера

Природные материалы отлично подходят для сочетания внешнего вида стен частного дома, например, натуральный камень и дерево

3D проект дома с использованием клинкерной плитки и штукатурки

Правильный подбор кровли и материалов

И совсем немыслимое сочетание для отделки – виниловый сайдинг и сланцевый натуральный камень.

Читайте также статьи:

Отделка фасада — 90 фото лучших идей оформления яркого и практичного фасада

Если вы задумались над строительством дома или уже приступили к строительству, обязательно продумайте, какой будет внешняя отделка фасада дома. Этому процессу стоит уделить должное внимание, поскольку облицовка фасада по своей функциональности играет не только декоративную функцию, но и защитную.

Дождь, град, снег, ветер, перепады температуры и другие неблагоприятные и агрессивные проявления природы способны негативно сказаться на стенах дома, поскольку со временем даже самый крепкий бетон подвергается разрушению.

К тому же, отделка, выполненная должным образом, способна выполнить также и терморегуляционную функцию.

При выполнении отделки фасада, Вам просто не обойтись без хорошего инструмента. Рекомендуем посетить портал http://tehnikaportal.ru/category/instrumenty здесь вы найдете подробный обзор современного инструмента и техники.

Отделочные материалы для фасада

Современный рынок строительных материалов может предложить разнообразные материалы для отделки фасадов.

Собственно, и от применяемого материала для отделки, зависит и технология работы по облицовки поверхностей здания, которые тоже могут быть различными.

Все зависит от ваших эстетических пожеланий, финансовых возможностей и расположением свободного времени. Все существующие варианты работ по облицовки успешно выполняют главные функции, о которых говорилось выше — защитную и декоративную.

На сегодняшний день, чаще всего можно встретить поверхности домов, которые облицованы или фасадными панелями разных размеров, или штукатуркой или обложены плиткой или камнем. В строительстве считается, что именно эти способы наиболее удачны в отделочных работах фасада здания.

Фасадные панели

Использование панелей для отделочных работ очень востребованный способ облагораживания, как частного дома, так и капитального здания. Чаще всего, можно увидеть на фасаде дома сайдинг, композитные панели из алюминия, фиброцементный сайдинг.

Эти панели имеют практически идентичную технологию крепления. Также, используя данный строительный материал можно обыграть любую текстуру природного материала.

К преимуществам такой фасадной отделки можно отнести:

  • защита стен здания,
  • утепление поверхностей,
  • быстрый монтаж и сборка в очень короткие сроки.

Последний положительный момент недобросовестные продавцы используют себе на руку.

А именно при продаже дома, который имеет на стенах глубокие трещины в следствии усадки фундамента, а на фото отделки фасада дома вы их просто не увидите.

А все из-за фасадных панелей, которыми облицовываются стены, тем самым придавая объекту более товарный вид.

Относительно недавним облицовочным способом являются фиброцементные панели. Этот материал создается с помощью нанотехнологий и выглядит как плита размером метр на полметра метра, которая крепится к каркасу из металла. Эти панели с легкостью могут смоделировать текстуру камня или дерева.

Недостатком только будет стоимость такого облицовочного материала, поскольку изготавливается он только в Японии, а транспортировка из-за океана и нанотехнологии в процессе производства существенно сказываются на цене.

Фасадные панели из алюминия — это прерогатива использования для отделки фасадов офисов, магазинов, то есть коммерческих зданий. Как правило, частные дома не облицовываются таким материалом.

Штукатурка как вид материала для отделки фасада

Если вы ищите бюджетный вариант, чтобы преобразить ваш дом, то воспользуйтесь декоративной штукатуркой «короед» или камешковой штукатуркой — это наиболее распространенные виды строительного материала для отделочных фасадных работ.

Многие отдают предпочтение именно такому виду декорирования, в силу универсальности штукатурки и ее особенностей, к которым можно перечислить:

  • широкая палитра цветов, то есть, здесь нет никаких ограничений в цвете, штукатурку можно окрасить абсолютно любым цветом;
  • низкая стоимость материалов;
  • не требуется помощь специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.

И «короед» и камешковая штукатурка не отличаются в техники нанесения. Единственное отличие, это в структуре уже готового изделия. Отделка фасада штукатуркой «короед» имеет вид небольших углублений — ямок, которые со временем забиваются грязью. В работе с камешковой штукатуркой такой проблемы не возникает.

Природный и искусственный камень — не последнее слово в облицовочных работах

Пожалуй, самой дорогостоящей и доволи таки кропотливой работой является облицовка дома камнем. Если вы сторонник готического или классического стиля, то этот материал как раз для вас.

Природный камень можно заменить искусственным, который немного снизит ваши затраты. В зависимости от типа стен, существует два типа производства искусственного камня: на цементной основе, который укладывается на стены с твердым покрытием, и на гипсовой основе — на стены утепленные пенопластом.

Среди обладателей частных домов, можно встретить тех, кто использует клинкерную плитку, которая имитирует кирпич. По внешнему виду, стены, выложенные такой плиткой, ничем не отличаются от стен выгнанных кирпичом.

Некоторые многоэтажные дома городские и коммунальные власти декорируют разноцветной плиткой. Такой дом, смотрится ярко, весело и выделяется на фоне серых городских построек.

Как видите, поле для деятельности огромное. Рынок строительства может предложить разные классические и современные виды отделки фасадов. Все зависит от вашего вкуса.

Фото красивой отделка фасадов в современном стиле



Чем отделать фасад дома из газобетона

Газобетонную кладку снаружи можно отделывать множеством способов. Какой материал выбрать? Какие решения не стоит применять? На что нужно обращать внимание при устройстве отделки фасада? Давайте разберёмся.

Требования к фасаду

Для дома из газобетона подходят все популярные отделочные материалы. Ограничений нет. Но есть важное требование к самой конструкции фасада:

  •  Паропроницаемость отделки должна быть такой же, как у газобетона, или более высокой. Если же она плохо пропускает водяной пар, то между ней и несущей стеной нужно устраивать вентилируемый зазор, через который пар будет удаляться из конструкции фасада. Это связано с тем, что газобетон изготавливают в автоклаве, при высоких температуре, давлении и влажности, и потому на выходе с завода он насыщен влагой (которая, впрочем, никак не мешает строить дома из только что изготовленного материала). Постепенно газобетон высыхает, и его влажность снижается до постоянной величины – 4-5% в зависимости от климата в регионе, где построен дом. Поэтому к отделке фасада нужно приступать спустя как минимум 2 месяца после возведения стен, притом отделочный материал должен быть паропроницаемым. Если же нет времени ждать, то выполняют фасад с вентзазором, прямо по «влажному» газобетону, причём отделочный материал может быть паронепроницаемым. Других серьёзных требований нет.

Добавим, что отделочный материал не только делает фасад красивым, но и улучшает свойства газобетонных стен:

  •  Защищает кладку от осадков. В принципе газобетонный дом можно вообще ничем не отделывать, и срок его службы не уменьшится. Ведь газобетон не боится осадков: «умеет» отдавать всю впитанную влагу, без какого-либо ухудшения свойств. У газобетона YTONG (Xella Россия) марка по морозостойкости – F100, то есть срок службы даже не отделанной кладки – не менее 100 лет. Но защищенная от осадков кладка будет долговечнее.
  •  Повышает сопротивление кладки воздухопроницанию. То есть делает стены ещё более тёплыми.
  •  Защищает кладку от механических повреждений.

Варианты отделки

Их можно разделить на две группы:

1. Покрытия, наносимые непосредственно на стены: краски, штукатурки с последующим окрашиванием или другим декорированием

2. Облицовка на относе (с вентзазором). Бывает двух видов:

  • Облицовочная кладка, обычно из керамического кирпича
  • Навесная облицовка искусственным камнем, керамогранитной плиткой, деревянным планкеном, фиброцементным сайдингом и пр.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG

Какую фасадную штукатурку выбрать?

Краски по «голому» газобетону – довольно редкое явление, поскольку через них будет просматриваться более темный, по сравнению с блоками, кладочный шов, и это некрасиво. К тому же они не защищают швы кладки от продувания. Поэтому остановимся подробнее на штукатурках. Это самый быстрый и, как правило, довольно бюджетный способ отделать фасад. Тем более что кладка из газобетонных блоков обладает очень хорошей геометрией, а значит, штукатурку можно наносить тонким слоем (5-7 мм, если это соответствует требованиям её производителя), и её расход будет небольшим.

Какие штукатурки можно применять? Те, у которых высокая паропроницаемость, то есть плотность не более 1300 кг/м3. Поэтому цементные составы автоматически отпадают. Гипсовые штукатурки не влагостойкие, и их не используют для наружных работ. Допустимы следующие составы:

  • Цементно-известковые
  • Известково-цементные
  • Известково-песчаные
  • Силиконовые
  • Силикатные

Наиболее распространены штукатурки на известковой основе. Они эластичные, имеют хорошую адгезию к газобетону, экологически безопасные и притом сравнительно недорогие. Но главное – у них невысокая плотность, и это делает их достаточно паропроницаемыми, чтобы наносить непосредственно на газобетон. Лучше всего выбирать так называемые «лёгкие» штукатурки, содержащие органические пористые заполнители (например, MPL или LP 18 от Quick-mix). Их плотность – 1000-1300 кг/м3, они надёжные и долговечные. Более того, прочность таких штукатурок не превышает прочность газобетона, что позволяет избежать отслаивания отделки или появления трещин на ней. Обратите внимание: если штукатурка прочнее кладки, то при нагреве или охлаждении фасада возникают напряжения на границе отделки и газобетона, чреватые указанными проблемами.

Добавим, что составы для наружной отделки должны быть влаго- и морозостойкими (с маркой не менее F35, оптимально – F50).

Окрашивать штукатурку можно только паропроницаемыми фасадными красками, в том числе силиконовыми и силоксановыми: они имеют хорошую укрывистость, довольно плотные и потому не дают осыпаться штукатурному слою и сами не отслаиваются со временем (например, краски LX300 и LX3350 от Quick-mix). Более того, такие краски очень устойчивы к загрязнениям, и их можно десятилетиями не обновлять.

Как наносить штукатурку?

Перед оштукатуриванием поверхность кладки обеспыливают и грунтуют. Задача грунтовки – обеспечить постепенное и равномерное высыхание штукатурки: кладочный клеевой шов плотнее самого газобетона и потому хуже впитывает влагу из раствора. Неравномерное («сеткой») или слишком быстрое высыхание может привести к трещинам на отделке. Грунтовка позволят избежать этого. Однако следует использовать только специальные грунтовки, предназначенные для фасадных работ. Популярный у мастеров «бетоноконтакт» применять нельзя: он покроет газобетон толстой пленкой, которая не даст штукатурке прочно «сцепиться» с кладкой.

Затем наносят штукатурку. Если она рассчитана на создание тонкого покрытия, то обычно делают два слоя: сначала базовый (армирующий), а поверх него – декоративный. Также распространены штукатурки, которые по рекомендации их производителей наносят вместе с армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна. Такой способ отделки отнимает больше времени и сил. Часто этот вариант выбирают тогда, когда «базовая» штукатурка должна быть только окрашена. Ведь декоративная штукатурка скрывает усадочные трещины базового слоя, а краска – нет. Сетка в штукатурке защитит от появления трещин на финишном покрытии.

Но даже если технология не требует применения сетки, все равно рекомендуют устанавливать её по углам (в сочетании со специальными угловыми профилями), а также по оконным и дверным проёмам – по ребрам, совместно с угловыми профилями, и по углам проёма – полотнами размером 20х40 см. Это нужно, чтобы обеспечить прямолинейность углов и предотвратить появление трещин. Сетку вдавливают в штукатурный слой, так чтобы она полностью находилась в его толще.

Перед окрашиванием или нанесением декоративной штукатурки базовый слой обязательно грунтуют. Финишное покрытие выполняют в 1-2 слоя.

Кирпичная облицовка

Фасады, облицованные кирпичом, не выходят из моды. Как правило, применяют пустотелые или полнотелые керамические или клинкерные кирпичи (реже – силикатные). Чтобы украсить стены из газобетона кирпичной кладкой, нужно соблюсти два условия:

  • Облицовка должна быть отделена от несущей стены зазором величиной не менее 40 мм и не более 150 мм, с возможностью притока и вытяжки воздуха. Это обусловлено тем, что паропроницаемость у кирпича значительно меньше, чем у газобетона. Воздух, циркулирующий в зазоре, удаляет водяной пар из конструкции фасада, обеспечивая долговечность и нормативные теплозащитные свойства наружных стен.
  • В кирпичной кладке необходимо предусмотреть меры по отводу конденсата, который может образовываться на внутренней поверхности облицовки. Иначе срок службы фасадных материалов будет меньше, чем должен.

Как монтировать облицовку?

Её можно сооружать как одновременно с возведением несущей стены, так и после её возведения. На что опирать кирпичную кладку? Первый вариант – на железобетонный фундамент, который спроектирован более широким – с учетом того, что на него будет опираться ещё и облицовка. Это капитальное, надёжное решение, но предполагающее дополнительные немалые затраты на фундамент. Второй, более дешёвый вариант – консольный вынос (полка) по периметру железобетонного фундамента. Вынос делают, используя выпуски арматуры и бетон.

Чтобы соединить облицовку с несущей стеной, но вместе с тем создать вентзазор, применяют гибкие связи. Это стержни или пластины сложной формы, выполненные из нержавеющей стали. Связь одним концом закладывают в шов газобетонной кладки при её возведении, либо механически крепят к ней. А другим концом заделывают в растворный шов кирпичной кладки. Связи размещают на фасаде в «шахматном» порядке. Шаг их установки определяют расчетом, где учитывается высота здания. Минимальное количество связей – 5 шт./м2. Дополнительные связи устанавливают на углах здания и по периметру проёмов (не менее 3 шт./пог. м).

Чтобы обеспечить приток и вытяжку воздуха в вентзазоре, предусматривают отверстия в лицевой кладке. Они выполняют и вторую функцию: выводят за пределы фасада влагу, сконденсировавшуюся в зазоре. Отверстия – это вертикальные швы, не заполненные раствором. Более продвинутый вариант – швы, в которые установлены специальные вентиляционные коробки с воздушным лабиринтом, выполненные из полимерного материала.  Вентиляционные отверстия устраивают на каждом этаже, с шагом в горизонтальной плоскости не более 510 мм. Их размещают в два ряда – вдоль нижнего и верхнего края поэтажной кладки. Дополнительные отверстия предусматривают в зоне нижнего откоса оконного проема и над его перемычкой.

Навесная облицовка

Принцип её работы такой же, как у кирпичной облицовки, то есть она предполагает вентиляционный зазор между несущей стеной и фасадным материалом (также эту конструкцию называют «вентфасадом»). Есть много видов навесной облицовки, но чаще всего используют:

  • Декоративный (искусственный) бетонный камень
  • Деревянный планкен
  • Фиброцементный или другой сайдинг
  • Клинкерную плитку
  • Керамогранит
  • Кровельный металл – профнастил или фальцевое покрытие (для домов в стиле барнхаус)
  • Фасадную битумную плитку

Фасадный материал крепят к стене из газобетона с помощью подконструкции – направляющих, чаще всего в сочетании с установленной на них обрешёткой (иногда – сплошным настилом). Для деревянной обшивки, кровельного металла, некоторых сайдингов применяют направляющие и обрешётку из деревянных брусков шириной 40-50 мм и толщиной 10-40 мм. Бруски фиксируют к стене гвоздями или саморезами по газобетону. Нередко перед установкой такой облицовки фасад закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной.

В остальных случаях направляющие и обрешётка – это тонкостенные профили из оцинкованной стали. Их крепят к блокам тем или иным крепежом по газобетону (распорные дюбели, дюбель-гвозди, анкеры и др.), предусматривая в месте примыкания профилей к стене прокладки из гидроизоляционного материала, например, бутилкаучуковые ленты. Некоторые подконструкции предполагают, что сначала к блокам монтируют стальные кронштейны, а уже к ним – направляющие. Между собой стальные элементы соединяют, как правило, саморезами.

По сути основная сложность – выбрать для направляющих правильный крепёж, у которого нагрузка на вырыв будет соответствовать газобетону и облицовке. Шаг направляющих и обрешётки зависит от размера и веса облицовочных элементов, то есть подбираются индивидуально под тип и модель материала. Отметим, что производители фасадной облицовки дают чёткие рекомендации по устройству подконструкции, а зачастую предлагают все необходимые комплектующие для её монтажа. Особенно если у облицовочного элемента специфическая форма, и для его закрепления нужна, например, обрешётка с особыми фиксаторами.

Можно ли крепить кирпич или камень без вентзазора?

В большинстве случаев – нет, особенно если речь идёт о только что построенном доме. И керамический кирпич, и клинкерная плитка, и декоративный бетонный камень обладают низкой паропроницаемостью, поэтому будут работать как паробарьер. Из-за этого влага будет накапливаться в толще стены, что может привести к уменьшению срока службы клея для кладки газобетонных блоков, отслаиванию облицовки, появлению высолов на её затирочных швах, разрушению отдельных слоёв газобетона и к другим проблемам.

YTONG допускает монтировать такие материалы непосредственно на кладку, только если площадь облицовки не превышает 25% от площади фасадов. Например, можно украшать рустами углы и проёмы в оштукатуренном доме. Есть и другое исключение – фасадная система с применением материалов Quick-mix и клинкерной плитки. Система предполагает сначала оштукатуривание газобетонной кладки в несколько слоёв облегчённой штукатуркой, с использованием армирующей стекловолоконной сетки, а затем приклеивание плитки. Однако это решение недешёвое и связано с рядом ограничений, среди них:

  • Стеновые блоки должны иметь плотность не менее D500
  • Фасадные работы желательно проводить на следующий сезон после возведения наружных стен
  • Площадь межплиточных швов должна составлять не менее 18% от площади стен, чтобы водяной пар мог беспрепятственно выходить через швы

Как утеплить фасад?

Начнём с того, что в средней полосе России дополнительно утеплять стены из газобетонных блоков YTONG марки D400 толщиной 375 мм не нужно (согласно расчётам по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). Однослойные стены предпочтительнее: меньше и затраты на строительство, и сроки выполнения работ, и вероятность ошибок при устройстве фасада. Если же нужны более плотные блоки или если строительство ведётся в регионе с холодными зимами, то без теплоизоляции вряд ли обойтись.

Лучше выбирать утеплители из каменного или стеклянного волокна (минеральной ваты), поскольку они обладают хорошей паропроницаемостью. Есть три способа их монтажа:

1. Непосредственно на газобетонную кладку с последующим оштукатуриванием. Это многослойная система, где каждый последующий слой (от дома к улице) должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Сначала утеплитель приклеивают к стене и дополнительно закрепляют на ней стальными анкерами с полимерными тарельчатыми дюбелями (не менее 5 шт./м2). После чего по армирующей сетке наносят базовый, а затем декоративный слои штукатурки. При необходимости фасад окрашивают.

2. В конструкции фасада с кирпичной облицовкой. В этом случае используют особые гибкие связи с полимерными тарельчатыми дюбелями или фиксаторами: ими и клеем закрепляют слой утепления на газобетонной кладке. Гибкие связи не только прижимают теплоизоляцию, но и формируют воздушный зазор между ней и кирпичной облицовкой. Утеплитель закрывают гидроветрозащитной мембраной. 

3. В конструкции вентфасада. Выполняется по тому же принципу, что и кирпичная облицовка: утеплитель, мембрана, вентзазор, облицовочный материал.

Что же касается утеплителей из полимерных материалов (обычный и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, PIR), то у них низкая паропроницаемость. Поэтому их можно монтировать только к полностью высохшей газобетонной кладке, желательно спустя год и более после строительства дома. Притом в здании должна быть приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая водяной пар. А толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Иными словами, в большинстве случаев слой пенополистирола должен составлять не менее 100 мм. Полимерный материал обычно фиксируют к стене клеем и анкерами с тарельчатыми дюбелями.

Плюс таких материалов – на них можно приклеивать искусственный камень. При утеплении пенополистиролом это решение дешевле, чем монтаж камня на металлическую подконструкцию или облицовка керамическим кирпичом. Другой способ отделать полимерный утеплитель – с помощью штукатурки.

Ищете строителей? Выберите строительную компанию на платформе Building Companion и получите скидку на материалы YTONG.

Дома фото – 135 лучших примеров, фото фасада частных загородных домов и коттеджей

Фасад — и здесь нет ни малейшего преувеличения — лицо вашего дома. Обновленный, яркий, красивый фасад или старый, давно видавший виды экстерьер — отделка фасада дома снаружи может красноречиво свидетельствовать о вашем положении и образе жизни. Перед ремонтом, обновлением или облицовкой фасада, убедитесь, что выбранные материалы и цвет дома полностью соответствуют тому, что вы хотите рассказать о себе и своей семье. Если вы еще не определились с концепцией, смотрите фото красивых домов на Houzz.

ru, из которых вы почерпнете интересные идеи дизайна фасадов.

Если вы решились обновить фасад, определитесь со стилем, который подходит вам больше всего. Следующий шаг — выбор цветовой гаммы или наоборот контрастного сочетания цветов и материалов для облицовки дома — в основном их диктует выбранный стиль, однако не бойтесь привнести в проект свою индивидуальность.

Какие материалы и цвета использовать для фасада здания?


Как уже упоминалось выше, стиль фасада во многом обусловлен общей концепцией дизайна всего дома. Для рустики и кантри подойдут деревянные фасады, тогда как современный и скандинавский стили тяготеют к камню, бетону и стеклу. Если натуральные материалы не укладываются в ваш бюджет, отделка фасада сайдингом поможет значительно сэкономить. Если не готовы к полноценной переделке, можно просто обновить цвет дома с помощью краски или фасадной штукатурки и некоторых простых элементов декора — перекрасьте наличники или закажите новые откосы и отливы, замените ручки и петли на окнах и двери более стильными и интересными.

Как украсить фасад дома дополнительно?


Если ваша цель — красивый, но в меру яркий дом, постарайтесь избежать экстравагантного декора для фасадов. Прекрасным украшением экстерьера станет табличка с номером дома — цифры на ней могут быть напечатаны необычным шрифтом или цветной краской. Почтовый ящик, коврик у входной двери, освещение — всё эти мелочи создают определенный характер и настроение. Перед новогодними праздниками украсьте дом световой гирляндой и другим праздничным декором. И не забывайте использовать для вдохновения при обновлении фасада дома фото готовых проектов.

Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что дом – ваш вариант – мы собрали для вас 1 298 583 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Архитектурная мастерская za bor и WEISSFORM. Красивые дома на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например дом со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Отделка фасада дома штукатуркой, оштукатуривание фасадов

Самая обычная отделка фасада дома штукатуркой в современных условиях многоэтажного строительства используется очень редко. В то же время найдется множество рачительных и экономных хозяев, которые захотят выбрать отделку фасадов декоративной штукатуркой для своего загородного дома и смогут выполнить все работы самостоятельно и своими руками.

Связано это с тем, что у этого материала есть ряд преимуществ, с которыми не сравнятся никакие синтетические аналоги.

Преимущества штукатурки

Несмотря на то, что отделка фасада дома штукатуркой – процесс достаточно длительный и трудоемкий, такая традиционная технология имеет ряд явных преимуществ.

  1. Прочность поверхности и ее устойчивость к атмосферным воздействиям и ударам. В отличие от многих современных материалов, которые собираются как конструктор, например, пенопласта, оштукатуривание фасадов может легко выдержать снег, дождь, град и удары камнями. При этом на поверхности не останется ни вмятин, ни даже царапин.
  2. Отделка фасада декоративной штукатуркой позволит стенам дышать, что очень важно как для бетонных, так и для кирпичных построек. Таким образом, дом прослужит долго и будет более экологичным и здоровым для жизни.
  3. Отделка фасада дома штукатуркой позволяет избежать токсичных материалов, химии и подобных материалов. Дело в том, что все современные строительные материалы производят из пластмассы, которая при нагревании выделяет вредные вещества. К тому же, все композитные панели, в отличие от оштукатуривания фасадов, соединяются с помощи клеевых составов, которые высыхают и не делают воздух чище. Технология штукатурки фасадов, при ее правильном применении, позволяет использовать только песок и цемент, поэтому воздух в таком доме будет чистейшим, что не может повлиять на самочувствие людей.
  4. Отделка фасада дома штукатуркой чаще всего используется для реконструкции старых и облупившихся домов. Такое оштукатуривание фасадов позволяет скрыть все дефекты здания и сделать его поверхность идеально красивой и оригинальной.
  5. Этот состав производится на основе цемента и песка, поэтому стоит не дорого, и будет по карману всем.
  6. Оштукатуривание фасадов позволяет использовать любую цветовую гамму и создать дом своей мечты, выбрав нужный цвет, рисунок и фактуру.

Виды облицовки

Отделка фасада дома штукатуркой используется с древних времен и имеет богатую историю. В то же время, срок службы и долговечность таких покрытий будет зависеть от того, из какого материала сделаны стены и насколько они качественные. Поэтому вам будет необходимо, прежде всего, тщательно подготовить фасад под штукатурку.

Использование смесей «короед»

Если вы сомневаетесь, чем оштукатурить фасад дома, выберите минеральные смеси, которые в народе чаще всего называют «короед». Основой такого покрытия будет раствор из цемента и песка, в который добавляются специальные минералы и пигменты.

Такая технология нанесения фасадной штукатурки позволяет имитировать дорогие покрытия, используя различные спецэффекты.

Эта отделка фасада дома штукатуркой подойдет для стен, утепленных минеральной ватой или пенопластом. При этом стены будут дышать, и пропускать пар. Это покрытие со временем может трескаться, поэтому оно прослужит вам до 15 лет.

Использование акриловой штукатурки

Если вы хотите, чтобы ваше покрытие было эластичным, выбирайте акриловый материал. Он тоже пропускает пар, но используется только для стен из пенопласта.

Такой вид системы штукатурных фасадов может быстро пылиться и становиться тусклым, поэтому такое покрытие не используется в районах с большой загазованностью или запыленностью. Стены можно будет не ремонтировать более 15 лет.

Силикатные составы

Оштукатуривание фасадов силикатными составами тоже позволяет пропускать пар, но обычно не используется с утеплителями. Поверхность можно мыть, поэтому она останется красивой и яркой в течение 20-25 лет.

Силиконовые составы

Отделка фасада дома штукатуркой с силиконовыми компонентами может использоваться со всеми видами утеплителей. Такое покрытие прекрасно сохранится в течение 20-25 лет, останется ярким и его можно использовать в любом климате.

Последовательность работ

Технология штукатурки фасадов подразумевает определенную последовательность работ и выполнение нескольких основных этапов, таких как армирование, разметка с помощью маяков и непосредственно нанесение покрытия.

Такой процесс будет необходим, если вы выберете отделку фасада дома штукатуркой.

Армирование

Если предполагается нанесение покрытия слоем больше, чем 3 см., стены обязательно нужно укрепить металлической сеткой. Это необходимо для того, чтобы отделка фасадов штукатуркой было прочной, долговечной, хорошо держалась на стенах и не трескалась даже при землетрясении. Если вы сомневаетесь в том, как правильно оштукатурить фасад дома, используйте сетку в любом случае.

Сетка должна быть мелкой, с ячейками размером 1*2 или 2*2 см., а проволока может быть не очень толстой – 1 мм. будет вполне достаточно.

Сетку закрепляем дюбелями, а отверстия в стене делаем с помощью перфоратора. Такая технология фасадной штукатурки будет надежной и проверенной временем.

Установка маяков

Отделка фасада дома штукатуркой подразумевает также установку маяков. Они позволят сделать поверхность идеально равной и достичь идеального качества покрытия. Начинать нужно с углов здания и постепенно переходить к основной поверхности.

Для того, чтобы знать, как оштукатурить фасад дома, нужно проверить все поверхности по уровню, натянув нить снизу, сверху здания и посередине.

По линиям устанавливаются маяки. Они крепятся с помощью алебастра и расстояние между ними должно быть немного меньше длины правила, которым будет наноситься оштукатуривание фасадов.

Нанесение финишного покрытия подразумевает два этапа работ. Если вы не уверены в том, как правильно оштукатурить фасад дома, вначале нужно убедиться в том, что раствор полностью заполняет все пустоты в стенах. Для этого готовят жидкий раствор и поливают им стены. Такая технология фасадной штукатурки нужна для того, чтобы все щели и ячейки были заполнены, и покрытие хорошо держалось.

Маяки нужно протереть сверху и подождать, пока покрытие загустеет.

Потом отделка фасада декоративной штукатуркой предполагает использование уже густого раствора для нанесения верхнего слоя. Его наносят на стены до тех пор, пока он не достигнет уровня маяков, а потом выравнивают правилом. Технология штукатурки фасадов требует также выравнивания подсохшего раствора круговыми движениями для достижения абсолютно ровной поверхности.

Таким образом, вы узнали, как оштукатурить фасад дома. Эта работа выполняется полосами, шаг за шагом. Отделка фасада дома штукатуркой заканчивается грунтовкой поверхности и окраской ее или нанесением декоративных смесей.

Специалист по штукатурке в старых домах

Ищете совет, как бороться с штукатуркой в ​​старых домах? Если вы владелец старинной собственности и планируете ремонт — будь то весь дом или отдельная комната — у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Что ж, мы здесь, чтобы ответить на них.

Оригинальная штукатурка неизмеримо подчеркивает качества старого здания. В отличие от современных продуктов на основе цемента и гипсовых штукатурок, которые являются твердыми, негибкими и воздухопроницаемыми, традиционные формулы извести и глины имеют мягкий характерный внешний вид, обладают определенной гибкостью и воздухопроницаемостью.

Воздухопроницаемость отделки стен и потолка является очень важной проблемой в старинных домах. Старые кирпичные, каменные и древние стены из плетня и мазня полагаются на способность влаги испаряться через них. Это помогает предотвратить попадание влаги и конденсата.

Большинство проблем со старой штукатуркой можно легко исправить, но, к сожалению, для ремонта слишком часто используются неправильные методы и неподходящие современные материалы. Это может означать, что влага скапливается, что приводит к повреждению и гниению.

Узнайте больше о ремонте дома в нашем специализированном справочнике.Не пропустите нашу страницу центра украшения, чтобы получить еще массу советов.

Какая штукатурка есть в моем доме?

  • Известковая штукатурка — традиционная отделка домов до 1919 года, но, возможно, использовалась до 1950-х годов, когда на смену пришли гипсокартон и гипс. См. Наше руководство по известковой штукатурке, чтобы узнать больше.
  • Розоватый цвет , вероятно, указывает на гипс , связанный гипсом .
  • Не совсем белый цвет типичен для известковой штукатурки.
  • землистый цвет предполагает земляную связку.
  • Если в вашем старом доме были заменены современные материалы, или если у вас сырые стены (подробнее см. В нашем руководстве), возможно, стоит заменить известковую штукатурку.

Пигментированная глиняная штукатурка Clayworks придает стенам матовый, мягкий вид. Доступен ассортимент из 27 естественных цветов.

Обратите внимание на историческую маркировку

Оригинальная штукатурка может содержать захватывающие свидетельства, относящиеся к истории здания, такие как следы исторических декоративных схем, а также суеверные следы дыма от свечей и апотропные символы, предназначенные для отогнать злых духов.

Обратите внимание на настенные росписи в домах до георгианской эпохи. Ранние слои штукатурки можно закончить декоративными настенными росписями, которые теперь часто скрываются за несколькими слоями краски, а затем штукатуркой.

Если вы обнаружите что-нибудь примечательное, вызовите специалиста для расследования.

Как изготавливается традиционная штукатурка

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Старые штукатурки обычно изготавливаются из извести и песка с добавлением шерсти животных в качестве связующего вещества для придания дополнительной прочности и уменьшения усадки и растрескивания. Иногда на высокопоставленных работах его измеряют гипсом. Штукатурка также может быть на глиняной основе с навозом животных и известковым связующим.

Традиционные штукатурки наносятся непосредственно на твердые основы, такие как кирпичная кладка или глыба (необожженная земля), или на гибкие опоры, включая деревянные рейки или тростник.

Заполнители, обнаруженные в старых покрытиях, различаются в зависимости от материалов, которые были доступны на месте. Следовательно, может быть высокая доля очень крупных или очень мелких частиц, использование которых не будет соответствовать современным стандартам для песков и заполнителей.

Большинство агрегатов находятся в состоянии «поднятого» (т. Е. Вырыты из земли на участке или рядом с ним). Они включают кварцевый песок, другие минеральные пески и щебень.

Добавление шерсти животных в смесь помогает связать ее и сделать ее более прочной

Когда перештукатурить стены и потолок

Штукатурка должна длиться бесконечно долго, но когда все же происходит ухудшение, она может принимать различные формы:

  • рыхлая штукатурка или отслаивающиеся покрытия
  • окрашивание
  • крошка или отслаивание
  • механическое повреждение и отсутствие участков

    • Износ часто выглядит хуже, чем есть на самом деле, и часто возможен ремонт, а не замена.

    Любая замена, если это оправдано, обычно должна включать тот же материал и количество слоев. На гибком фоне решающее значение имеют соответствующие волосы или другое закрепление.

    Всегда старайтесь избегать использования гипсокартона. В отличие от традиционной штукатурки, она плоская и может неуместно смотреться в старинном здании. Особенно это касается старых потолков.

    Как правило, потолки относительно легко ремонтировать. При необходимости планки можно заменить — их лучше закрепить винтами, чтобы избежать вибрации.Затем поверх них накладывается известковая штукатурка, которая совмещается с окружающей поверхностью.

    В нашем руководстве по ремонту штукатурки более подробно рассматривается все, от трещин и выпуклостей до рыхлой штукатурки и влаги.

    «Почесывание» поверхности основного покрытия поможет правильно склеить следующий слой

    Сколько стоит штукатурка?

    • Наем специалиста-штукатура, имеющего опыт работы с традиционной отделкой старинных домов, обходится дороже, чем обычная штукатурка.
    • Для стандартной работы с использованием отделки на основе гипса ожидайте заплатить от £ 450 до 750 фунтов стерлингов за стены в средней комнате и фунтов стерлингов от 200 до 350 фунтов стерлингов за потолок.
    • Цена может двойная для известковых или специальных глиняных покрытий.

    Как оштукатурить старый дом известью

    Нанять известковую штукатурку с опытом. Многие штукатуры скажут, что могут это сделать, но большинство — нет. Запросите ссылку с недавней работы. Вы также можете попросить местного тренера поработать вместе с командой штукатуров, которые стремятся учиться.Ваш поставщик извести должен порекомендовать местного тренера.

    При заказе штукатурки воспользуйтесь технической консультацией поставщиков извести.

    • Вам нужно будет нанести два-три слоя , в зависимости от того, насколько ровно вы хотите получить готовую работу. Наилучшее качество предполагает использование трех слоев, но обычно достаточно двух слоев.
    • Если у вас с ограниченным бюджетом, используйте тростниковую циновку вместо продольных реек на потолке — то есть, если вы решите наклеить известковую штукатурку на потолок.Это сэкономит несколько тысяч фунтов. Прикрепите его к нижней части балок с помощью планок и шурупов.
    • Смесь для первого слоя , или «царапина», должна представлять собой известковую замазку, состоящую из одной части на три части, хорошо измельченного песка, смешанного с большим количеством шерсти животных. Это называется «грубая шерсть».
    • Для получения гладкой поверхности нанесите закрепляющий слой , состоящий из одной части извести и двух частей мелкого песка, так называемый «мелкий материал». Его также можно купить в готовом виде.
    • Если штукатур не посоветует вам иное, покупайте штукатурку в готовом виде тоннами и с доставкой на строительную площадку .
    • Не оставляйте мешки с гипсовыми волосами на более чем на четыре недели — волосы начнут гнить из-за щелочности извести.

    Дополнительные слова Дугласа Кента и Марианны Зур

    Ищете дополнительные советы, которые помогут вам заняться ремонтом старого дома?

    Повысьте красоту дома с помощью штукатурки

    Люди строят дома, чтобы они могли вернуться с работы и отдохнуть с семьей. Мы стараемся украсить и украсить каждый уголок дома, чтобы он отражал вашу индивидуальность.Штукатурные работы могут быть одним из способов улучшить великолепие вашего дома. Оштукатуривание как внутри, так и снаружи делает его ровным и гладким, что может добавить прочности стенам и потолку, а также повысить привлекательность дома. Существуют разные виды штукатурок, созданных из разных материалов. Для качественной и доступной по цене штукатурки и гипсовых карнизов разумно искать профессионалов.

    О штукатурке карнизов

    Карнизная штукатурка — это разновидность штукатурки, которая предназначена для придания очарования декору дома и в то же время защиты стен и потолка от протечек и сырости.Штукатурки, как правило, очень прочные и служат очень долго, но с карнизной штукатуркой вы можете получить и то, и другое вместе с дополнительным преимуществом низкой стоимости рабочей силы. Вы можете найти доступную по цене штукатурку и услугу оштукатуривания карнизов и установить ее без особых проблем.

    Использует:

    • Могут использоваться как для строительства новых зданий, так и для восстановления старых.
    • В основном они используются для ремонта старых и исторических зданий.Церкви, старые викторианские особняки, библиотеки, кладбища и т. Д. Могут быть возвращены в его очарование старого мира с помощью карнизной штукатурки. Вы также можете уберечь их от повреждений дождем и ветром с помощью этой штукатурки.

    С помощью карнизной штукатурки можно создать удивительный дизайн, современный и традиционный, для нанесения на арки, форточки, колонны и потолки. Вы можете восстановить привлекательность старого стиля или даже создать традиционный вид дома, используя эти конструкции, которые можно закрепить с помощью клея.

    Наем специалистов для штукатурных работ

    Штукатурка, как общая, так и карниз, — сложная работа, и для ее выполнения требуется определенный опыт. Вы должны быть достаточно умными, чтобы найти профессионалов для этой работы, чтобы получить потрясающий результат в конце дня. Очень важно найти хорошую и доступную услугу оштукатуривания и гипсовых карнизов, так как этапы всей процедуры являются длительными. Штукатуры могут работать как в жилых, так и в коммерческих помещениях.Они могут работать над отдельным домом или зданием или даже над целым проектом. Когда вы воспользуетесь их услугами, вы избавитесь от стресса.

    Штукатурные компании обычно предлагают следующие услуги:

    • Структурирование штукатурки
    • Штукатурка для кухни
    • Штукатурка для гостиной
    • Скимминг
    • Перегородки
    • Рендеринг

    Этапы оштукатуривания:

    Для выполнения штукатурных работ разумно обратиться к профессионалам, потому что это непростая работа.Для выполнения всей работы требуется много времени и сложных методов. Шаги, выполняемые в процессе штукатурки:

    • Поверхность, которую необходимо оштукатурить, тщательно очистить и смочить, чтобы штукатурка легко наносилась.
    • Слой ржавчины смешивается и затем наносится на стену и потолок.
    • Последний слой смешивается и наносится на поверхность.
    • Если на штукатурке есть порезы, трещины или неровности, их необходимо отремонтировать, залатать или покрыть.

    Существуют различные виды штукатурки, которые могут быть выполнены в соответствии с вашими интересами. Вы можете выбрать доступную по цене штукатурку из песчаника для фальшпола или металлическую штукатурку для урбанистического вида. Штукатурку Тиволи можно выбрать для естественного вида и отделки полированного мрамора под венецианскую штукатурку.

    Стены из гипса 101 | Ресурсы для покупки дома

    До конца 1950-х годов гипсовые стены были нормой в строительстве новых домов. Эти стены иногда называют «штукатуркой из конского волоса», потому что было принято примешивать конский волос к мокрой штукатурке для придания прочности и предотвращения растрескивания при незначительном изгибе.При нагревании и охлаждении дома штукатурка будет немного расширяться и сжиматься, поэтому волосы помогли сохранить гибкость стен.

    Как делают стены из гипса?

    Штукатурка, похожая на бетон, традиционно изготавливается из смеси песка, извести, воды и конского волоса и наносится мастерком на основу токарного станка. Ранние основы были сделаны из деревянных реек, прибитых гвоздями к стойкам стены, с пространством между каждой пластиной, чтобы штукатурка просочилась внутрь и «схватилась», удерживая штукатурку на стене.

    Когда штукатурка продавливалась через планки во время нанесения шпателем, она увеличивалась в размерах шире, чем пространство между планками, и высыхала. Это создало якорь, который надежно удерживал штукатурку на месте с другой стороны планок.

    Металлические сетки и другие гипсовые основы

    Позже металлическая сетка использовалась в качестве материала основы для штукатурки. Металлическая сетка позволила штукатурке «искривляться» и образовывать округлые поверхности, а не обычные прямые стены, как на деревянных токарных станках.

    Даже позже использовалась основа из синей доски (похожая на «гипсокартон», жаргонный термин, обозначающий гипсокартон или стеновую плиту), которая очень медленно вытягивала воду из штукатурки, позволяя ей высохнуть без трещин.

    Хотя гипсокартон можно использовать в качестве основания для штукатурных стен, для достижения хорошего результата важно использовать раствор, чтобы гипсокартон не слишком быстро вытягивал воду из штукатурки.

    Гипсовые потолки

    Для гипсовых потолков используются более толстые токарные станки (если используются токарные станки по дереву), чтобы выдержать вес штукатурки.Мастера иногда удваивали токарные станки для потолков. В потолочных установках сила тяжести играет гораздо большую роль по сравнению со штукатуркой на стенах.

    Даже если ваш дом относится к той эпохе, когда штукатурка была правильной, предыдущий владелец мог вырвать станком и оштукатурить стены в комнате, потолок или весь дом. Довольно часто потолки заменяют гипсокартоном, потому что оштукатуренные потолки более склонны провисать, трескаться и ломаться, чем оштукатуренные стены.

    Стоит ли менять штукатурку стен?

    Гипсовые стены в вашем доме могут иметь трещины, некоторые участки проседают или находятся в плохом ремонте.Не беспокойтесь, штукатурку можно залатать.

    Хотя многие домовладельцы считают, что для утепления старых домов им необходимо снести штукатурные стены, существуют и другие подходы к изоляции, которые не требуют разрушения стен, в том числе удаление наружной сайдинговой планки для доступа к пространству между стойками или создание доступа с чердака или подвал / подвал и т. д.

    Если штукатурка не подлежит ремонту, лучше ремонтировать, чем заменять штукатурку в старых домах.Гипсовые стены в домах, где они проживают, являются прочными и исторически точными, и их очень сложно снимать.

    Стены из гипса также толще, чем современный гипсокартон, который обычно используется для их замены, — почти в два раза толще, — что отбрасывает деревянные конструкции, оконные вставки и ряд других деталей отделки в любой комнате, где их снимают.

    Стены из обрешетки и штукатурки — Основы и ремонт

    Стены из обрешетки и штукатурки украшают многие традиционные дома.Толстые, прочные и хорошо звукоизолированные стены, построенные из обрешетки и штукатурки, уже редко строят заново. Их обычно ремонтируют, а не строят с нуля. Гипсокартон вытеснил штукатурку и планку в качестве предпочтительного настенного покрытия. Но если в вашем доме есть эта старая система внутренних стен, вам может быть любопытно, как она устроена и чем она отличается от гипсокартона.

    Что такое обрешетка и гипсовая стена?

    Обрешетка и штукатурка относятся к технике строительства внутренних стен, которая, как правило, предшествует 1940-м годам.Полоски деревянной планки длиной четыре фута, обычно шириной в 1 дюйм, прибиваются непосредственно к открытым стойкам стены. Затем планка заделывается тремя слоями мокрой штукатурки. При высыхании штукатурка образует твердую гладкую поверхность, подходящую для отделки сначала грунтовкой, затем краской для интерьера или обоями. Стеновые системы из штукатурки и реек сейчас используются редко, за исключением ремонта существующих стен или ремонта исторических зданий.

    В современную эпоху середины века после Второй мировой войны гипсокартон, также называемый гипсокартоном или стеновыми плитами, ворвался на сцену и остался там до сих пор.

    По сути, гипсокартон действует так же, как обрешетка и штукатурка: это вещество на минеральной основе, которое создает уединение, глушит звук и изолирует. Основное отличие состоит в том, что штукатурка или мокрые работы уже выполнены на заводе, а не на месте. Таким образом, срок сухой стены . Кроме того, поскольку гипсокартон жесткий, в подкладке из планки нет необходимости. Гипсокартон можно прибивать прямо на шпильки.

    Рейка и гипс против гипсокартона

    Толщина

    Стены из обрешетки и штукатурки обычно толще большинства листов гипсокартона.Огнестойкий гипсокартон или гипсокартон типа X имеет толщину 5/8 дюйма. Штукатурка часто бывает толще этой. Если обрешетить обрешетку в толщину, то обрешеточные и оштукатуренные стены считаются толще гипсокартона. Что еще более важно, гипсокартон имеет постоянную толщину, в то время как реечные и штукатурные системы могут иметь непостоянную толщину, что приводит к появлению пологих гребней и провалов.

    Звукоизоляция и изоляция

    Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивают лучшую звукоизоляцию помещения, в отличие от стен из гипсокартона обычной толщины (1/2 дюйма).А вот звукоизоляционный гипсокартон по звукоизоляции не уступает обрешетке и оштукатуренным стенам. Стены из обрешетки и штукатурки имеют немного лучший коэффициент теплоизоляции, чем системы стен из гипсокартона.

    Стоимость

    Хотя материалы для стен из обрешетки и штукатурки недорогие, их строительство намного дороже, так как требует квалифицированного труда. Гипсокартон недорого повесить и отделать.

    Ремонт

    Ремонтировать стены из обрешетки и штукатурки домовладельцы могут самостоятельно, используя гипсокартонные материалы и инструменты.Некоторые компании, специализирующиеся на отделке гипсокартоном, также могут отремонтировать гипсовые стены. В больших городских кварталах, где много старых домов, как правило, есть торговцы, которые специализируются на нанесении штукатурки и ремонте. Гипсокартон легко ремонтировать. Поврежденный гипсокартон можно разрезать и заменить новыми кусками гипсокартона.

    Как строят стены из обрешетки и штукатурки

    На возведение обрешетки и штукатурки стен требуется несколько дней из-за того, что густая штукатурка застынет.Хотя обрешетку можно условно рассматривать как столярное дело, большинство штукатуров умеют прибивать обрешетки. Таким образом, для проекта нужна только одна бригада рабочих.

    Рейка прибита к шпилькам

    Подложка в виде сетки из реек прибивается перпендикулярно стойкам открытого дома примерно на расстоянии пальца друг от друга. Рейка — это грубая необработанная древесина шириной около 1 дюйма и длиной около 4 футов или даже больше. Более длинные планки позволяют рейке подниматься быстрее.Но поскольку рейка вырезается из древесины более низкого качества, длинные участки приемлемой древесины могут быть недоступны. Иногда вместо деревянной планки эта базовая поверхность представляет собой металлическую сетку.

    На рейку добавлен гипс

    На рейку вручную притирается толстый слой мокрой штукатурки. Обычно этот слой состоит из трех более тонких слоев: царапин, коричневого и белого. Царапина образует гипсовые ключи (следующий шаг) и обеспечивает основное покрытие. Коричневый слой предназначен для дальнейшего выравнивания и вертикальности стен.Белый слой обеспечивает гладкую поверхность для покраски или оклейки обоев. Иногда белая шерсть бывает текстурированной.

    Что такое гипсовые ключи?

    Гипсовые ключи — это просто штукатурка, просочившаяся через планку неправильной формы. Они помогают удерживать штукатурку на планке, а также выступают в качестве звукопоглощающих элементов в стене.

    Ключи, развивающиеся за планкой

    С тыльной стороны планки выталкиваются кусочки гипса, называемые ключами. Эти влажные участки высыхают и образуют бесчисленное множество надежных захватов для остальной части штукатурки.Ключи значительно усложняют снос штукатурки на дороге, потому что они держатся за рейку.

    Стена грунтована и покрашена

    Штукатурка очень пористая и перед покраской ее необходимо загрунтовать.

    Каменно-гипсовый дом получил современную модернизацию

    Обладая своим первоначальным шармом и «сердцем», возникшим 200 лет назад, в деревне, которая когда-то называлась «Среди домов», сегодня находится этот уникальный коттедж от A1 Architects, построенный архитекторами и для них, где старое встречается с современным; где жить и работать; где материалы и эстетика дома учитывают его различия и сочетают их в удивительно гармоничном дизайне.Этот микрокосм Праги сохранил свой характерный сельский характер — он даже не связан с основной инфраструктурой города — поэтому вы чувствуете, что находитесь в глубине сельской местности, находясь всего в нескольких минутах ходьбы от городской станции метро. Это что-то вроде экскурсии по окрестностям, которая необходима для понимания дизайна дома. Первоначальные дома отличались гипсовыми стенами, остроконечными крышами и толстыми каменными и кирпичными стенами — черты, которые A1 Architects хотели оставить нетронутыми в своем новом дизайне для жизни и работы.Вот как соединились многослойность этого исторического современного дома.

    Исторический дом из камня и штукатурки искусно сочетается с новым: деревянная конструкция с черным обугленным фасадом увенчана металлической остроконечной крышей.

    Архитекторы объясняют: «Поперечное расположение обоих домов усиливает местные черты деревенского урбанизма с тесным и плотным соседством».

    После почти года обсуждения и планирования архитекторы решили пересечь старое и новое, жить и работать, физически пересекая существующую структуру с новой.«Новое дополнение сосуществует в определенном контрасте со старым домом, но при этом гармонично и уважительно относится к месту», — поясняют архитекторы.
    Когда дом, наконец, начал обретать форму — после двух лет получения разрешений на восстановление этого исторического места и почти четырех лет строительства — это стало опытом для архитекторов, которые по пути обнаружили несколько неожиданных сюрпризов.

    Набор деревянных ступеней на открытом воздухе ведет вниз по деревянной дорожке к рабочему месту, которое отделено от основных жилых помещений, но легко доступно.

    Будучи живым и рабочим пространством, в студию вошло столько же, сколько и в жилые помещения.

    Офис отличается очень чистой современной эстетикой, что, несомненно, является колыбелью многих современных архитектурных решений.

    Торговые инструменты…

    Пространства для отдыха на открытом воздухе с их пышным ландшафтом и далекостью выглядят идиллически, в сочетании с преобладающей (на первый взгляд) деревенской эстетикой.

    Обугленный черный фасад имеет удивительно потрепанный вид.= ведущий в исходную структуру.

    Большая двустворчатая дверь ведет на кухню, простую, яркую и ароматную — как блюда, вероятно, приготовленные здесь!

    Центральный остров увенчан стеллажом, подвешенным к потолку, снабженным инструментами шеф-повара. По бокам стоят стойки, на обе выходят окна.

    За кухней оригинальные каменные стены дома теплые и напоминают пещеру, к центру ведет потрясающая бетонная винтовая лестница.

    Лестница продолжается по главной центральной оси пересекающихся объемов и ведет на чердак, где находятся три комнаты и ванная комната.

    По обе стороны от кухни и прихожей пара комнат отличается оригинальными гипсовыми стенами с высокими потолками.

    Эти ярко-белые несовершенные оштукатуренные стены отличаются плавностью и изгибами, которые совершенно по-другому напоминают пещеры.

    Оригинальные окна в доме маленькие и глубокие — хотя они и не совсем практичны, они представляют собой очаровательную часть истории, которую архитекторы хотели продемонстрировать.

    от A1 Architects: «Сам дом кажется очень простым снаружи, но он очень многослойный внутри и удивляет, насколько большим он может казаться изнутри».

    Поэтажный план:

    A1 Архитекторы

    Гипсовая отделка стен снова в тренде в дизайне

    Штукатурка была популярным строительным материалом, по крайней мере, со времен древних египтян. В более современное время он занимал видное место в жилом строительстве в Соединенных Штатах перед Второй мировой войной.Его популярность на протяжении всей истории человечества определялась тем, насколько легко им манипулировать, а также его невероятной долговечностью. До того, как в 1924 году были стандартизированы размеры пиломатериалов, из гипса были получены идеально ровные, однородные стены.

    Как говорится, все старое снова новое: штукатурка для стен незаметно стала предпочтительным выбором для высококачественного ремонта дома, заменив другие варианты, такие как краска, обои или кирпич.

    Штукатурка

    для стен недавно появилась в проектах влиятельных дизайнеров и архитекторов по всей стране, и мы видели, как домовладельцы демонстрируют свои недавно отремонтированные штукатурные покрытия в Instagram.Штукатурка в отреставрированном фермерском доме в Пенсильвании, недавно представленном в колонке Curbed’s House Calls, придает стенам грубую текстуру, которая соответствует его деревенскому стилю. Мы попытались выяснить, что движет этой тенденцией.

    Благодаря технологическим достижениям и экспериментам, дающим штукатурку цветовую палитру и варианты текстуры, такие же широкие, как краска, штукатурка помогает дизайнерам и архитекторам нарушить унылую однородность стен — то, что в первую очередь стало возможным благодаря штукатурке.

    «То, что сегодня привлекает людей к штукатурке, — это способность иметь небольшие вариации поверхности, чтобы иметь больше характера на этой в остальном плоской поверхности, — сказала архитектор из Лос-Анджелеса Эмили Фарнхэм.«Это одна из тех вещей, с которыми, я думаю, людям приходится нелегко в новом строительстве; вся холодная, чистая ровность всех поверхностей ».

    Штукатурка обычно изготавливается из известняка (карбонат кальция) или гипса (сульфат кальция). Его добывают, варят и измельчают в порошок. В порошок добавляют различные добавки, такие как песок или мрамор, чтобы полученная штукатурка была различной текстуры и цвета. После смешивания порошка с водой его наносят шпателем на стену или доску.

    Благодаря своей прочности, дизайнеры и архитекторы могут использовать штукатурку для внутренних стен и , придавая дому прочную связь с окружающей средой и целостный и целостный вид.

    Гипсовая отделка стен также обладает художественными качествами: она наносится вручную мастером, что может оставлять следы мазков кисти и вариации текстуры. Венецианская штукатурка, представляющая собой полированную штукатурку, смешанную с мраморной пылью, придает стене иллюзию глубины на ровной поверхности.

    «Венецианская штукатурка — это метод покраски, при котором вы получаете гораздо более богатую отделку всего помещения», — говорит Саоли Чу, ведущий дизайнер Block Renovation. «Вы можете добавить больше пигментов и другого блеска, чтобы получить общий вид. Людям, которые этим занимаются, часто нравится больше ремесел ».

    Штукатурка также является экологически чистым продуктом, который не выделяет летучие органические соединения (ЛОС), вредные для качества воздуха, как некоторые краски. Он не поддерживает рост плесени и не влияет на свалку.Основным материалом штукатурки является известняк и гипс естественного происхождения, поэтому штукатурная отделка стен — это буквально слой земли для ваших стен.

    Штукатурка стен обычно держится дольше, чем покраска или обои; после высыхания штукатурки затвердевает, камнеобразная, по форме напоминает необработанный известняк или гипс. Помимо отделки стен, сегодня штукатурка часто используется для создания поверхностей, которые должны быть твердыми, например, кортов для игры в сквош. Он также используется в криволинейном дизайне и декоративной лепке.Если в здании должно быть тихо, например в библиотеке, архитекторы могут использовать акустические гипсовые стены, потому что они поглощают звук.

    «Это здоровая внутренняя среда», — сказал Фостер Рив, чья компания Foster Reeve and Associates, среди прочего, занимается штукатуркой стен и лепниной. «Нет плесени. Установлен правильно, это навсегда. Если я поставлю лепнину … она не сдвинется с места. Он не может двигаться. Это камень.

    Мост Хайди

    До Второй мировой войны в большинстве домов внутренние стены были из гипса, построенные с использованием устаревшего метода царапин и реек, когда слой штукатурки наносится на доску из горизонтальных деревянных полос.Из-за того, что они состояли из слоев плотной штукатурки, довоенные здания, как правило, имели крепкие стены, что может подтвердить любой в Нью-Йорке, кто пытался повесить на них произведения искусства или зеркало.

    Но строительство гипсовой стены или нанесение гипсовой отделки стен — трудоемкий процесс, а когда началась Вторая мировая война, рабочей силы было мало. В то же время изобретение размерной древесины привело к появлению обшивки стен — сначала пуговичной доски, а затем гипсокартона, панели из гипса, покрытой бумагой. Когда начался послевоенный бум жилищного строительства, строители выбрали гипсокартон; это было быстрее, проще и дешевле в установке.Стены из гипса стали эксклюзивом для старых зданий.

    То, что было достигнуто в скорости строительства, было принесено в жертву качеству. Гипсокартон достаточно хрупкий, чтобы его можно было пробить рукой. Попробовать это на гипсовой стене могло бы сломать чью-нибудь руку. После урагана «Катрина» The Atlantic отметила, что исторический город Пито-хаус остался почти невредимым; Среди прочего, его стены сделаны из гипса.

    Оштукатуренные стены в современных отремонтированных домах не имеют толщины в несколько дюймов, как во времена царапин и реек, но долговечность продукта, проверенная временем, остается.Эта долговечность требует терпения: там, где покраска стены может занять 30 минут, для отделки стен из гипса может потребоваться нанесение нескольких слоев в четыре раза дольше, не говоря уже о времени ожидания высыхания каждого слоя перед нанесением следующего — аж 10 часов. Штукатурка для стен также грязная, так как требует воды на месте для замешивания порошковой штукатурки.

    Дополнительная рабочая сила означает дополнительные расходы, поэтому в жилых домах штукатурка, как правило, ограничивается высококачественным ремонтом для состоятельных клиентов.

    Но поскольку штукатурка стала более популярным выбором для отделки стен, новые компании начали выращивать ее, чтобы удовлетворить спрос, предлагая множество новых видов отделки и применения. Чу, который работает в основном на ванных комнатах и ​​кухнях, использует штукатурку под названием Tadelakt из Марокко, потому что она толще и более водостойкая, чем стандартная штукатурка.

    Просмотр различных отделок на веб-сайтах таких компаний, как Texston и TerraBriosa, может сбивать с толку и пугать, поскольку такие названия, как «Frascatti Artisian plaster» и «Marmorino Lime» — это скорее словесный салат, чем ясный и интуитивно понятный способ наименования.

    Ли Херциг, дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса, говорит, что потребители должны игнорировать имена, выбирать одно на основе его эстетики, а затем позволить архитектору или дизайнеру сказать вам, будет ли выбранный вами вариант правильно работать в комнате.

    «Существуют и другие штукатурки, но 90 процентов рынка составляют известковые штукатурки», — говорит она. «Штукатурка, которую мы используем на протяжении веков, — это известковая штукатурка. Все, что к нему добавлено, отличает его ».

    Все о стенах — Этот старый дом

    Мы не часто думаем о стенах, кроме как о месте, где можно повесить картины, или, может быть, как о чем-то, что мешает нижнему этажу вашего дома иметь открытую планировку с длинным внутренним видом.

    А вот без стен твой дом не выдержит. Очевидно, что внешние стены защищают от непогоды и поддерживают крышу и пол. Но внутренние стены также служат многим целям, включая поддержку нагрузок на пол и потолок, обеспечение желобов для прокладки труб, проводов и каналов, а также превращение ванных комнат и спален в уединенные места.

    Стеновая конструкция

    Внутри или снаружи, большинство стен строятся аналогичным образом из 2х4 или 2х6 (используются в наружных стенах для большей изоляции).Длинные бруски, называемые пластинами, проходят по верхней и нижней части стены. Вертикальные элементы, называемые стойками, размещаются через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, так что концы стандартных панелей обшивки из фанеры 4×8 или OSB, а также панелей из гипсокартона всегда попадают в середину стойки и могут быть закреплены. (В домах, построенных до стандартизированных панелей, на самом деле расстояние между стойками было случайным.)

    Шпильки несут вес пола или крыши сверху вниз к фундаменту. Там, где у вас не может быть шпилек, например, в дверях и окнах, горизонтальные балки, называемые коллектором, перекрывают проем.Шпильки домкрата, обрезанные так, чтобы подходить под концы жатки, несут его нагрузку вниз. Королевские шпильки — это полноразмерные шпильки, прибитые к сторонам шпилек домкрата и концам жатки для стабилизации сборки. Грубый подоконник образует низ оконного проема, а под ним заполняют короткие гвоздики, называемые калеками. Калеки также используются для заполнения между заголовком и верхней пластиной в тех случаях, когда заголовок не полностью заполняет это пространство.

    Наружные стены покрыты обшивкой, обычно фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB).Обшивка придает каркасным стенам жесткость — без нее стены могут обрушиться по всей длине. В более старых домах обшивка могла быть сделана из досок, часто идущих под углом, чтобы создать жесткость за счет треугольных распорок. Некоторые новые дома обшиты жесткой пеной и стянуты стальными ремнями, идущими по диагонали. Связи в старых деревянных каркасных домах были неотъемлемой частью стеновой конструкции, поэтому они часто не имели обшивки, а сайдинг накладывался непосредственно на стойки.

    Получите апелляцию с новым сайдингом

    Сайдинг — это внешняя облицовка стены.Это может быть деревянная обшивка или черепица, или более новые материалы, такие как фиброцемент или древесный композит. Все эти продукты требуют окраски или окрашивания при установке (хотя некоторые из них поставляются с заводской окраской), а также регулярной ремонтной окраски каждые десять или двадцать лет. Виниловый или алюминиевый сайдинг имитирует внешний вид вагонки, не требуя покраски. (Хотя оба могут быть окрашены, если вы хотите изменить внешний вид.) Штукатурка и кирпич или каменный шпон также являются формами сайдинга.

    Между сайдингом и обшивкой будет установлен атмосферостойкий барьер (WRB), состоящий из толя или более новых материалов для обертывания дома, таких как Tyvek.WRB имеет решающее значение, потому что все сайдинговые материалы могут протекать, что приводит к таким проблемам, как гниль или рост плесени. WRB, интегрированный с окнами и дверями с помощью клейких гидроизоляционных лент, действительно защищает дом от проникновения воды из дома. Некоторые новые оболочки имеют встроенный WRB, что позволяет сэкономить время при строительстве.

    Сохраняйте тепло

    Внутри наружных стен, по крайней мере, в новых домах, будет изоляция. Если их не модернизировать, в большинстве домов, построенных до 1950-х годов, не будет теплоизоляции стен.Наиболее распространенным утеплителем является стекловолокно, но также встречаются целлюлоза, аэрозольная пена и минеральная вата. Изоляция важна как в теплом, так и в холодном климате.

    Все более строгие энергетические нормы приводят к увеличению количества домов со слоем внешней изоляции, обычно из жесткого пенопласта, но иногда из минеральной ваты или целлюлозных панелей.

    Важно то, что внутри

    Внутренняя поверхность стен обычно покрывается гипсокартоном, обычно называемым гипсокартоном, который на самом деле является частной торговой маркой.В старых домах и в элитных новых домах вместо гипсокартона будет штукатурка. Штукатурка тверже и прочнее, к тому же ее установка дороже. В старых домах штукатурка представляет собой трехслойную систему, наносимую на деревянную или металлическую рейку. В новых домах это обычно одинарный слой, наносимый на картон, особый тип гипсокартона.

    Использование декоративной отделки стен, например, декоративной лепнины; шипованный кафель, картон и никелевые панели, а также обои — отличный способ создать акцентную стену. Все можно наносить поверх гипсокартона или штукатурки.Конечно, отличный способ изменить внешний вид любой комнаты — обновить цвет краски на стенах.

    Штукатурка и гипсокартон иногда трескаются или пробиваются в них. Во многих случаях это относительно простой вопрос — очистить сломанный материал, наклеить гипсокартонную ленту и состав, отшлифовать и перекрасить. Однако иногда требуется новый кусок гипсокартона. Это может быть проект DIY, но ожидайте, что он потребует терпения и приведет к образованию пыли. Трещины в штукатурке можно отремонтировать с помощью шпатлевки, если основная штукатурка остается прочной.Если участок штукатурки расшатался, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.

    Может возникнуть соблазн переместить или вырвать внутреннюю стену в рамках проекта реконструкции. Фактически, большинство внутренних стен не несущие, за наиболее распространенным исключением являются центральные стены, идущие параллельно коньку крыши дома. Они часто переносят вес полов и потолков на главную балку в подвале или в подвале. Даже это не является данностью, поэтому вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем браться за любой проект, связанный с перемещением или снятием стены.

    23Июл

    Арболит из камыша: Как правильно сделать своими руками арболитовые блоки?

    23 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Арболитовые блоки своими руками: технология производства, размеры, недостатки


    Одним из наиболее популярных строительных материалов, который активно используется в малоэтажном строительстве, уже много лет являются арболитовые блоки.

    Как ни странно, но в их состав входит не только бетон, но и опилки.

    Арболитовый материал обладает хорошими техническими данными, имеет небольшой вес и достаточно прост в обращении, однако он имеет не только плюсы, но и минусы.

     

    В свое время арболитовые блоки производились в огромном количестве во многих странах мира.

    Из этого материала возводились не только временные объекты, но и капитальные дома.

    Удивительно, но технология производства этого камня настолько проста, что ее можно реализовать самостоятельно в домашних условиях.

    Для его изготовления придется приобрести или собрать своими руками соответствующее оборудование, а также хорошо изучить технологию процесса производства арболитовых блоков.

    Данный материал за счет своих высоких термоизоляционных качеств отлично подходит для частного строительства и если наладить собственное производство арболитовых блоков, можно будет существенно сократить траты на возведение дома.

    Что такое арболит?

    К основным преимуществам этого универсального строительного материала, который подходит для возведения малоэтажных домов, можно отнести низкую себестоимость, оптимальную теплопроводность и простоту его изготовления.

    Блоки из арболита состоят, главным образом, из древесных опилок и цемента, при этом технология изготовления допускает добавление и некоторых других примесей.

    Арболитовые блоки можно использовать для возведения домов даже в суровых погодных условиях.

    Если планируется строительство загородного дома, то наладить их производство и установить соответствующее оборудование можно прямо возле строительной площадки, что существенно снизит расходы.

    Формы для их изготовления под необходимый размер и вес камня, станок и другое необходимое оборудование достаточно просто собрать самостоятельно прямо возле строящегося дома.

    Блоки на основе арболита специалисты относят к легким бетонам.

    Его характеристики в чем-то напоминают камень, но только искусственного типа, в основе которого лежат отходы от обработки дерева, такие как щепа, мельчайшая стружка, а также опилки.

    В наше время из арболита устраивают различные сборные плиты, а также универсальные блоки и панели для сплошных цельных стен.

    Для данного камня, произведенного на производстве, есть условно принятый размер, при этом он не является обязательным, а только рекомендательным.

    Если собрать оборудование и наладить производство в домашних условиях, то размер и вес готового блока возможно отрегулировать самостоятельно.

    Кроме этого, исходя из климатической зоны, в которой планируется строительство дома, арболитовые блоки можно изготовить с дополнительными примесями, которые повысят их теплоизоляционные свойства.

    В наше время блоки из арболита активно используют, когда ведется строительство простенков зданий, а также гаражей, всевозможных хозяйственных построек и частных домов.

    Арболитовый камень отлично подходит и для возведения внутренних перегородок в квартирах.

    Стоит отметить, что такой камень имеет не только плюсы, но и минусы, и главным из них является низкая плотность, что не допустимо, когда ведется многоэтажное строительство.

    Если собрать все плюсы и минусы данного строительного материала, то можно прийти к выводу, что он практически идеально подходит для частного строительства.

    Производить арболитовые блоки своими руками достаточно просто, при этом не потребуется серьезных финансовых вложений ни в необходимое оборудование, ни в используемое сырье.

    Основной состав смеси

    По своему составу арболитовые блоки относятся к двухкомпонентным материалам.

    В их составе основными элементами являются специальный наполнитель из древесных отходов и бетон легкого приготовления, кроме этого, в незначительном количестве, чтобы повысить характеристики, вводят некоторые химические компоненты.

    Видео:

    Даже несмотря на то, что в своем составе арболитовые блоки имеют древесный компонент, из них можно возводить частные дома малой этажности, характеристики которых ничем не будут уступать тем строениям, которые возведены из традиционных материалов.

    Единственным обязательным условием является внутренняя и наружная защитная отделка.

    Стоит отметить, что и сама технология возведения дома из данного материала аналогична привычной и имеет точно такие же недостатки и достоинства.

    Данный универсальный строительный материал обладает оптимальной пожароустойчивостью, и при укладке на фундамент не дает практически ни какой усадки.

    Арболит условно принято делить на две разновидности. К первой относят полнотелые арболитовые блоки, которые обладают повышенной плотностью и подходят для лицевых стен.

    Ко второй разновидности относят теплоизоляционный пустотный арболит, предназначенный для проведения внутренних работ и возведения верхних этажей.

    Блоки, имеющие малый вес, можно с успехом использовать для того, чтобы облегчить верхний этаж в строениях с малым количеством этажей, возведенных на таком грунте, на котором нежелательно строить частные дома с большим весом.

    На видео, размещенном ниже, можно увидеть возведение дома из блоков данного типа.

    Видео:

    Основой данного строительного материала служат сульфатостойкий или портланд-цемент, а также древесно-органический компонент.

    Кроме этого, вводят химические добавки, которые придают входящей в состав арболита древесине дополнительные повышенные характеристики, а именно: удаляют излишки полисахаридов, что повышает срок службы арболита, сильно увеличивают бактерицидные показатели, а также регулируют опилочную пористость.

    В качестве наполнителя допускается использование щепы, стружки, а также измельченную кору или хвою, опилки.

    В некоторых случаях добавляют твердые стебли сельскохозяйственных культур, например хлопчатник, злаки и многое другое.

    Это позволяет снизить затраты при строительстве дома даже в отдаленных регионах, занимающихся преимущественно сельским хозяйством.

    Иногда в состав арболита вводят жидкое стекло, золу, а также шлак и известь.

    Этапы производства

    Начиная собственное производство блоков из арболита, в первую очередь, станок следует установить на жесткий фундамент.

    Его установка и регулировка должна производиться в соответствии с инструкцией и правилами.

    Также потребуется:

    • оборудование для замешивания смеси;
    • кладки;
    • пресс-формы, имеющие необходимый размер и вес;
    • печь.

    Стоит подумать и о месте, в котором камень будет отвердевать и крепнуть. Оно должно иметь фундамент и быть защищенным от влаги.

    В состав смеси можно включить, например, жидкое стекло, древесные стружки, а также цемент марки М500.

    Лучше всего использовать разнофракционные опилки с небольшой примесью измельченной стружки, которые будут предварительно обработаны раствором извести и высушены.

    Формы под арболит можно изготовить своими руками, при этом следует помнить, что вес готового изделия будет зависеть от его размера. Для удобства выемки камня из формы, в нее можно уложить куски линолеума.

    Во время заполнения подготовленной формы раствором уплотнять ее можно вручную, однако лучше всего для этих целей использовать вибропресс.

    Утрамбованную смесь выдерживают в самой форме в течение суток, далее выкладывают в соответствующее место в тени для схватывания и затвердевания и накрывают сверху пленкой.

    Специалисты рекомендуют выдерживать готовый камень таким образом в течение недели.

    Нельзя оставлять блоки из арболита на морозе, однако температура выше нуля тоже не влияет на их прочность, вес и характеристики.

    Если оставить готовый камень на жаре под солнцем, то на нем появятся недостатки в виде трещин. Лучше в течение того времени, пока арболит сохнет, периодически слегка поливать его водой.

    Процесс производства арболитовых блоков можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

    Видео:

    Смесь для изготовления арболитовых блоков можно замесить в ящике или корыте, установленных на прочный фундамент.

    Вначале выкладывают тщательно просеянные стружку и опилки, после чего все это заливается водой с добавлением некоторых химических добавок.

    Полученную таким образом субстанцию необходимо тщательно перемешать, после чего постепенно вводят сухой цемент и опять перемешивают.

    Образование комков и неоднородность смеси — существенные недостатки, от которых надо избавиться.

    Рекомендуемая пропорция готовой смеси — одна часть опилок, одна часть цемента и примерно полторы части воды.

    Можно добавить больше цемента, однако при этом камень увеличит не только свою прочность, но и вес.

    При заполнении формы следует помнить, что размер и вес готового изделия зависят не от соотношения компонентов, а от того, какой размер имеет сама форма.

    Как делать блоки из арболита можно увидеть на видео, размещенном ниже.

    Видео:

    Советы и рекомендации

    Для того чтобы смесь в форме хорошо утрамбовывалась, следует станок устанавливать только на жесткий фундамент.

    Технология извлечения готового изделия из формы одинакова во всех случаях: форму переворачивают и небольшими толчками вытягивают камень на фундамент для сушки.

    Для получения пустот в арболитовых блоках при засыпке жидкой смеси в форму одновременно вставляют несколько деревянных брусков, при этом смесь следует укладывать в несколько приемов.

    Если планируется изготовления камня для первого этажа, непосредственно на фундамент, в его середину можно вложить куски арматуры.

    Излишек смеси следует обязательно удалить при помощи мастерка или широкого шпателя.

    При изготовлении блоков из арболита самостоятельно, первую партию лучше всего сделать небольшую. Это позволит проверить свойства арболита, например, при его распиловке или на удерживание гвоздей.

    При строительстве дома из арболита лучше всего сделать фундамент ленточного типа. Стоит отметить, что под строительство из арболита фундамент не требует дополнительного усиления.

    Арболит будет крепче, если использовать как можно более разнородную стружечно-опилочную смесь. Перед тем, как заполнить форму арболитом, ее следует обработать известковым молочком.

    Арболит готов к выполнению строительных работ после того, как хорошо отстоится и схватится.

    Что такое арболит — плюсы и минусы

    Здравствуйте, наши многоуважаемые читатели. Как бы порой хотелось совместить в одном материале прочность бетона и экологические, а так же теплоизоляционные свойства всеми любимого дерева. Было бы здорово, да?

    На самом деле подобные идеи приходили людям в голову уже давно. И даже у нас, в бывшем Советском Союзе существовал интересный стеновой материал на основе цемента и древесного наполнителя. Арболит – плюсы и минусы этого оригинального продукта мы и рассмотрим в нашей сегодняшней статье. А вдруг именно вы решите построить себе арболитовый дом?

    Что такое арболит

    Следует понимать, что арболит — это всего лишь один из видов легких бетонов с органическим наполнителем, в качестве которого выступают древесные опилки, камыш, а иногда и костры конопли. При этом объём органики достигает заоблачных 90%. Именно благодаря этому арболит имеет такие выдающиеся теплоизоляционные показатели.

    Хотя он такой и не весь. Наряду с теплоизоляционным арболитом, плотность которого не превышает 500 кг/м3, существует и более холодный — конструкционный. У этого отношение массы к объёму может составлять вполне солидные 800 единиц.

    Самым добротным, при этом всем продуктом считается стройматериал, изготовленный на основе качественной арболитовой щепы. Камыш и костра никогда не позволят достичь приемлемых показателей на сжатие.

    Так, если вы хотите поставить несущие арболитовые стены ваши блоки должны выдерживать как минимум давление в 21 кг/см2, что равняется классу прочности М-25. Хотя из деревобетонного продукта реально выжать и пятидесятую марку, с допустимым давлением на сжатие в 45кг/см2. Но нужно понимать, что такой стройматериал слишком тёплым уже не будет.

    Хотя и в этом случае он окажется потеплее аналогичных марок того же пенобетона. Так у ячеистого материала марки М-45 коэффициент теплопроводности составляет 0,18 Вт/(м·К) тогда как у аналогичного по прочности на сжатие арболита только 0,15Вт/(м·К).

    Но не забываем, последний при этом выдерживает 0,7 – 1,0 Мпа на изгиб и имеет модуль упругости в пределах 250 – 2300 МПа. Нереальные показатели для газосиликатов. Как результат, при строительстве дома арболит не растрескивается!

    А вот усадка у деревобетона полностью «деревянная» 0,5-0,6% — это показатель клееного бруса. То есть, построив арболитоввую коробку, не стоит сразу же спешить с ее внутренней, да и наружной отделкой. Дайте время материалу на выстоятся. Ну, хотя бы месяц, а то и полтора.

    Закончив с основными характеристиками этого материала, копнем глубже и посмотрим на его достоинства и недостатки, а также затронем возникающие при производстве проблемы. Читаем дальше!

    История возникновения арболита

    Если немножко углубимся в историю арболитовых блоков, то попадем в тридцатые годы прошлого в века в Голандию, где компания DURISOL запатентовала и начала серийное производство бетонных материалов с органическим наполнителем.

    Но что же тут такого интересного? – Спросите вы. Идея смешать с цементом теплою стружку вместо холодного кварцевого песка лежит на поверхности и, поверьте, проводивших подобные эксперименты было немало. Но все они заканчивались провалом.

    Дело в том, что содержащийся в опилках сахар (фруктоза, сахароза) не только препятствует образованию бетонного камня, но и разрушает уже застывшую и набравшую прочность смесь. То есть, главной проблемой при изготовлении опилкобетона является как раз расщепление этой самой губительной «сладости».

    Но к этому мы вернемся немного позже. А сейчас добавим, что именно дурисоловские блоки и послужили прототипом советского арболита, впервые увидевший свет на просторах нашей родины в через добрых тридцать лет после создания голландцами своего продукта.

    Сегодня производство материала строго регламентируется по ГОСТ 19222-84, тогда как сами «арболитовые» проекты создаются, опираясь на СН 549-82 «Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита».

    Другими словами, арболит — это не какой-нибудь сомнительный Кулибинский вымысел, а вполне добротный продукт, из которого строят в странах северной и центральной Европы, Австралии и США. Вудстоун, полинобетон, чентери-боад, дюрипанель, велокс — все это брендовые названия арболита, что изготовляется за рубежом.

    Производство арболита

    Итак, начнем с составляющих.

    Если коротко, то для производства опилкобетонной смеси, из которых и будут формироваться арболитовые блоки, или даже отливаться готовые стены понадобятся:

    • Цемент
    • Вода
    • Древесная щепа
    • И минерализатор

    Та химическая добавка, которая помогает расщепить губительный для любого бетона сахар. В качестве таковых выступают:

    • Сульфат алюминия
    • Нитрат и хлорид кальция
    • Жидкое стекло
    • Сернокислый-кремнезём
    • Или оксид-кальция, то есть обычная известь.

    Но если вы думаете, что самым важным вопросом будет подобрать химические реактивы — ошибаетесь. С этим как раз все просто. Вещества известны, дозировки детально рассчитаны. Бери и смешивай. А вот с щепой действительно придется повозиться. Так, в качестве сырья предпочтительнее брать деревоотходы таких хвойных пород, как ель или сосна, но никак не лиственница.

    Химии на ее обработку уйдет в два раза больше, а результат существенно не изменится, по крайней мере, если и да, то явно не в лучшую сторону. Также можно использовать щепу березы, тополя, осины и даже дуба. Все это прописано в ГОСТ 19222-84 п.1.4.2. то есть это не просто наша выдумка.

    Но мало правильно подобрать породу древесины, нужно еще и учитывать форму щепы. Так, идеальным будет игольчатый продукт, толщиной от трех до пяти миллиметров и длинною до двух с половиной сантиметров. Конечно, это техническая щепа и подобное сырье просто из под рубанка не наберешь. Но именно из нее реально получить теплые конструкционные блоки.

    Чтобы получить правильное сырье, порой, приходится по два раза перепускать обычную стружку через специальные дробительные механизмы, которых, на самом деле, в продаже не так уж и много.

    Все это мы рассказываем, чтобы вы, наш читатель, поняли:

    Изготовление арболитовых блоков, это довольно сложный, и если говорить начистоту, не очень финансово выгодный технологический процесс. И если вы у видели, что кто-то подобные производство наладил прямо у себя в гараже – не стоит торопиться создавать ему прибыль. Скорее всего, технология изготовления блоков там будет безбожно нарушена, а значит и готовый продукт не сможет похвастать хорошими характеристиками.

    Отзывы жильцов дома из арболита

    Ну а теперь поговорим о минусах деревобетонного продукта, ведь уже довольно много дачников построили из арболита свои дома и бани и теперь могут оставить об их качестве вполне достоверные отзывы.

    Запах

    Многие владельцы старых арболитовых домов жалуются на неприятный запах, что стоит внутри помещения. Причина может быть одна — гниение органики. На самом деле арболитовый блок это парадоксальная попытка совместить в принципе несовместимые вещи. Вечный бетонный камень и недолго живущее дерево.

    Для того чтобы последнее превратилось в труху нужен грибок, споры которого легко попадают в поры дышащего материала. Кроме того понадобится влага, которую как губка впитывает цемент, и нужная температура. Вот и все дела.

    Многие поклонники, а скорее всего просто проплаченные пиарщики пытаются доказать, что после химической обработки щепы, убираются сахариды, то есть основная пища грибков. А без нее и гнить нечему. Но это не так, сама по себе целлюлоза уже является полисахаридом, и ее не выведешь никаким замачиванием.

    Другое дело, что сами тлетворные процессы внутри блока сильно заморожены и если не допускать резкого повышения влажности внутри стен, домик простоит хоть сто лет. Но все равно нужно быть готовым, что, в конце концов, внутри бетонных ячеек останется только истлевшая органика. Неприятно, да? Но всегда чем-то нужно жертвовать. И если бы все было так радужно, как многие кричат, газосиликаты никогда бы не доминировали на рынке.

    Высокая влаговпитываемость

    Это конечно не суть жалобы, а скорее диагноз, ответ на многие вопросы, в том числе и тот, почему арболитовые стены неожиданно стали холодными. Тут уже следует винить нерадивость самих хозяев дома, которые не обеспечили деревобетон должной гидроизоляцией, ведь, несмотря на свою не гигроскопичность, арболит прекрасно впитывает влагу и водяной пар. 80% — лучше показатели только у чистого керамзита.

    Но порой для обеспечения гидрозащиты достаточно просто качественно поштукатурить стены с двух сторон, что делается и для физического закупоривания пор. Ведь находящийся внутри блоков воздух, только до той поры хороший утеплитель, пока находится в состоянии покоя и не контактирует с охлажденными уличными газами.

    Однако, одного штукатурного коржа бывает не всегда достаточно. Если у вас арболитовая баня, или какая то из стен регулярно попадает под осадки, нужно будет подумать и о более серьезной гидрозащите. Какой именно, перечислять не будем. Выбор сегодня более чем достаточный.

    Плохая геометрия

    Если вы ругаете несовершенную форму пенобетона, значит, никогда не работали с арболитом. Там трудно найти хотя бы два одинаковых блока, а это толстые кладочные швы, солидный штукатурный корж, да и, просто, лишние трудозатраты.

    Конечно, все эти минусы ни в коем случае не скажутся на качестве уже выстроенной коробки. А потому жалуются на плохую геометрию арболита, чаще всего, именно те хозяева, что решили обойтись без услуг наемных каменщиков.

    Высокая цена

    Ну и, наверное, больше всего наши читатели возмущаются ценой качественного деревобетона. Ведь стоимость арболитовых блоков практически в два раза выше пенобетоных, при том, что риск нарваться на кустарное производство так же велик. Связано это с высокой себестоимостью арболита, плохой автоматизацией его производства, но ведь конечный потребитель в этом нисколько не виноват, да?

    Именно эти недостатки и не позволили опилкобетону обрести широкую популярность, хотя при соблюдении всех снипов и технологических норм арболит вполне имеет право на существование, и если вы ознакомившись с этим обзором, все равно хотите построить стены из смешанной с бетоном щепы, вам никто не запретит. Просто, имейте в виду: на современном строительном рынке Москвы есть и более интересные предложения.

    На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

    Мы всегда с вами, друзья.

    Василий Молька

    Стены из раствора с добавлением тростника и опилок | Своими руками

    Все началось с выбора материала под строительство. В нашем регионе (Волгоградская область) произрастает огромное количество тростника.

    Для его дробления муж соорудил специальную дробилку из старой бочки, внутри которой вращаются ножи.

    Тростник загружается сверху, а в нижней части бочки вырезано выпускное отверстие, к которому крепится мешок. Тростниковая сечка получается от 5 сантиметров и более.

    Именно использование измельченного тростника дает в готовой смеси арболита (подробнее о строительстве из арболита и опилкобетона) эффект пемзы. Готовый материал получается пористым, легким, теплым, чистым, безвредным и дешевым.

    Мы решили строить дом размерами 7×8 м для круглогодичного проживания. Сделали мелкозаглубленный ленточный фундамент, поставили вертикальные стойки (с прокрашенными праймером наружными торцами) и собрали опалубку, состоящую в высоту из трех досок, которые впоследствии перемещались вверх по мере заливки. Ширина опалубки 40 см.

    Ну а теперь – состав арболита и технология заливки. На один замес 160-литровой бетономешалки берется 1 ведро цемента (10-ли-тровое), 2 ведра песка (тоже 10-литровых), 2,5 ведра воды (20-литровых), 2 ведра измельченного тростника (20-литровых) и около 5 ведер (тоже 20-литровых) опилок.

    Читайте также: Дом из арболита своими руками(фото+примеры)

    Загружать компоненты в бетономешалку нужно именно в такой последовательности, потому что если, например, загрузить опилки раньше тростника, получится комок, который придется очень долго мешать и ждать эффекта «вспучивания» смеси.

    Опилки нужно вводить постепенно, по мере вспенивания массы. Состав смеси можно изменять. Если песок сырой, то воды, соответственно, берется меньше. Если смесь получается суховатой, нужно добавить воды.

    Не бойтесь отойти от предложенного мною варианта арболита. Главным показателем его готовности для заливки является то, что смесь еще в бетономешалке увеличивается в объеме за счет воздуха, начинает «чавкать», и сама начинает высыпаться из бетономешалки. Готовый арболит не должен быть сухим.

    С помощью строительной тачки муж подвозит готовую смесь к опалубке, а я выгружаю его тяпкой (первый уровень заливки). Этой же тяпкой и трамбую.

    Укладывать арболит лучше небольшими слоями, т.е. не выливать в опалубку сразу целый замес.

    Небольшими порциями он лучше трамбуется, в итого получается плотная монолитная арболитовая стенка. В разрезе она очень похожа на пемзу из-за пористой структуры.

    Заливается сначала один сектор (расстояние между двумя стойками), потом переходим на другой.

    Высыхает арболит медленно, прочность набирает где-то на третий день, при высыхании стучит как кость. Опилки должны быть свежие, замачивать в чем-либо не надо.

    Вот таким нехитрым способом можно выстроить и одноэтажный дом, и хороший большой особняк.

    Главное, летом там будет прохладно, зимой тепло, стены «дышат», все чисто, безопасно и экономически выгодно. Спасибо нашим предкам за прекрасные технологии в строительстве! .

    О.МИХАЙЛОВА Жирновск Волгоградской обл

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Органический целлюлозный заполнитель для производства арболитовых блоков

    В качестве заполнителей при производстве строительных блоков на вибростанках «Вибромастер» используют: отходы лесозаготовок, лесопиления, деревообработки — опилки, станочную стружку, кусковые отходы, из которых изготавливают щепу, а затем ее подвергают дроблению и получают дробленку; отходы сельскохозяйственного производства — костру льна и конопли, шелуху риса и гречихи, солому риса, дробленые стебли хлопчатника, стебли камыша и др.

    К органическим заполнителям, по сравнению с другими традиционными заполнителями, используемыми при производстве легких бетонов, предъявляется ряд специфических требований. Так, размеры древесных частиц измельченной древесины не должны превышать по длине 40, по ширине 10, по толщине 5 мм. Содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев — не более 5% по массе сухой смеси заполнителя. Показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15. Содержание водорастворимых редуцирующих (замедляющих твердение арболита) вещества в измельченной древесине не должно превышать 2% (данный показатель является желательным, но не браковочным признаком).

    Длина частиц костры конопли и льна, измельченных стеблей хлопчатника и измельченной рисовой соломы не должна быть более 40 мм. Содержание очесов и пакли не должно быть выше 5% сухой смеси заполнителя. Измельченная древесина, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и рисовой соломы должна быть без видимых признаков плесени и гнили, а также примесей инородных материалов (кусков глины, растительного слоя почвы, песка, камней и др.), а в зимнее время — примесей льда и снега.

    Фракционный состав органических заполнителей должен находится в пределах, указанных в таблице.

    Требования к фракционному составу заполнителей
    Размеры отверстий контрольных сит, мм 20 10 5 2,5 менее 2,5
    Полные остатки на контрольных ситах, % по массе до 5 20-40 40-75 90-100 до 100

    Среднее значение коэффициента формы частиц (отношение наибольшего размера к наименьшему) не должно быть более 8. Количество частиц с коэффициентом формы более 8 не должно превышать 20% для остатка на сите с отверстиями 20 мм и 10% для остатков на сите 10 и 5мм.

    При использовании опилок в качестве заполнителей в арболите их необходимо просеять через сито 2,5 мм. То, что осталось на сите использовать.

    Многие органические целлюлозные заполнители, в том числе и древесный заполнитель, наряду с присущими им ценными свойствами (малая средняя плотность, хорошая смачиваемость, легкость обработки, в частности дроблением и др.) имеют и отрицательные качества, которые затрудняют получение высокой прочности из высококачественных компонентов (цементный камень и древесина). К специфическим свойствам органического целлюлозного заполнителя, отрицательно влияющим на процессы структурообразования, прочность и стойкость арболита к влагопеременным воздействиям относятся: повышенная химическая активность; значительные объемные влажностные деформации и развитие давления набухания; резко выраженная анизотропия; высокая проницаемость; низкая адгезия по отношению к цементному камню; значительная упругость при уплотнении бетонной смеси.

    Эти специфические свойства целлюлозного заполнителя в разной степени влияют на процессы структурообразования и физико-механические свойства арболита, следовательно, для получения высококачественных стеновых камней должны учитываться в их технологии.

    Установлено, что сроки твердения арболита и его прочность зависят от химического состава древесины. Наиболее вредное воздействие оказывают легкорастворимые в воде простейшие сахара: сахароза, глюкоза, фруктоза и часть гемицеллюлозы. В меньшей степени опасны крахмал,танины и смолы.

    При взаимодействии с продуктами растворения цемента (цементное тесто имеет щелочную среду) водорастворимые сахара образуют «цементные яды», которые, осаждаясь на поверхности частичек минералов цемента, образуют тончайшие оболочки. Образовавшиеся оболочки затрудняют процессы гидратации цемента.

    Исходя из изложенного, в производстве строительных стеновых камней из арболита, следует отдавать предпочтение заполнителям из древесных пород, содержащих наименьшее количество этих веществ. К ним относятся: хвойные породы — ель, сосна, пихта, кедр; лиственные породы — бук, береза, осина, тополь и др.

    Не исключается использование заполнителей из других древесных пород, но при разработке составов арболита следует учитывать их специфические свойства (повышенное содержание caхаров, резко выраженную  анизотропность и повышенные влажностные деформации).

    Для уменьшения влияния водорастворимых редуцирующих веществ на процессы гидратации цемента и прочность арболита используются различные способы и технологические приемы, которые позволяют частично удалять редуцирующие вещества из древесного заполнителя и переводить простейшие сахара в нерастворимые или безвредные для цемента соединения. Наиболее распространенным способом удаления редуцирующих веществ из древесного заполнителя и перевода этих веществ в безвредные является обработка заполнителей растворами химических добавок или введение их непосредственно в состав арболитовой бетонной смеси. Частично удаляются редуцирующие вещества из заполнителя при выдерживании его в буртах на открытом воздухе в течение месяца.

    Вы также можете посмотреть следующие разделы

    1. Вяжущие вещества
    2. Заполнители
    3. Микрозаполнители
    4. Химические добавки
    5. Вода для бетонов
    6. Условия твердения строительных стеновых блоков
    7. Способы определения жесткости бетонной смеси
    8. О цементно-грунтовых строительных стеновых блоках
    9. Основные характеристики грунтов для производства стеновых строительных блоков
    10. Цементы для изготовления стеновых строительных блоков
    11. Подбор составов цементогрунта
    12. Основные требования к строительным стеновым блокам из грунтобетона
    13. Об арболитовых блоках
    14. Классификация арболитовых стеновых блоков
    15. Материалы для производства строительных арболитовых блоков: Вяжущие вещества
    16. Материалы для производства строительных арболитовых блоков: Химические добавки
    17. Подбор состава арболита
    18. Твердение и тепловая обработка стеновых арболитовых блоков
    19. Требования к стеновым блокам из арболита
    20. Арболитовые блоки и опилкобетонные блоки – отличия
    21. Дом из арболитовых блоков или дерева: что выбрать?
    22. О саманных блоках
    23. Основные требования к блокам из самана
    24. Материалы для производства саманных стеновых блоков: Вяжущее — глинистые грунты
    25. Материалы для производства саманных стеновых блоков: Заполнители
    26. Методы испытания глинистых грунтов для производства самана: Методика определения содержания глинисты
    27. Методы испытания глинистых грунтов для производства самана: Методика определения содержания глинисты
    28. Методы испытания глинистых грунтов для производства самана: Методика определения вязкости глинистого
    29. Подготовка грунта к производству саманных строительных блоков
    30. Сушка и хранение саманных строительных блоков
    31. Мероприятия по повышению прочности и водостойкости стеновых саманных блоков
    32. Особенности производства саманных строительных блоков в зимнее время
    33. Изготовление блоков из бесцементных бетонов
    34. Про шлакощелочной бетон
    35. Требования к материалам для изготовления шлакощелочного бетона
    36. Подбор состава шлакощелочного бетона
    37. Рекомендуемые ориентировочные составы тяжелых шлакощелочных бетонов
    38. Изготовление стеновых бетонных блоков из легких шлакощелочных бетонов
    39. Изготовление стеновых бетонных блоков из мелкозернистых шлакощелочных бетонов
    40. Изготовление стеновых бетонных блоков из арболита на шлакощелочном вяжущем
    41. Изготовление блоков с декоративным слоем
    42. Приготовление и нанесение декоративных растворов
    43. Составы декоративных растворов

    Дом из арболита своими руками

    Любое строительство – это сложный процесс не только в плане затрат времени и средств. Он предполагает выбор наиболее подходящего материала, который будет обладать высокой прочностью, экологической чистотой и долговечностью. Рынок строительных материалов достаточно обширный, выбрать нужный материал бывает нелегко. В последнее время все чаще для строительства различных объектов жилого и производственного назначения стал использоваться арболит (деревобетон).

    Из чего состоит арболит?

    Арболит – это экологически чистый крупнопористый строительный материал, который состоит из мелкодробленого древесного наполнителя, связанного при помощи цемента высокого качества с применением химических добавок.

    Арболит достаточно легкий материал именно благодаря своей пористости и древесному наполнителю. Не стоит путать арболит с опилкобетоном. Они имеют различные технические характеристики. Арболит средней плотности может использоваться как конструкционно-несущий материал (подходит для капитального строительства помещений высотой в три этажа). Чтобы использовать для этой цели опилкобетон, его плотность должна быть вдвое больше, чем у арболита средней плотности. Для изготовления арболита применяют в качестве наполнителя неделовую доску, которую дробят на мелкие частицы строго определенного размера. Наполнителем арболита не может служить стружка или разнобойные опилки. В качестве наполнителя может использоваться материал растительного происхождения высокой плотности (камыш, костра конопли). Вся масса древесных частиц должна быть строго равномерно распределена в массе арболитового блока. В качестве вяжущего вещества используется портландцемент. Для большей минерализации материала допускается применение хлористого кальция, жидкого стекла или других химических добавок.

    Преимущества использования арболита

    Арболит нашел широкое применение в современном строительстве благодаря ряду положительных качеств:

    • материал очень прочный, из чего вытекает большой срок его эксплуатации;
    • арболит достаточно легкий материал, поэтому не требует больших затрат на возведение фундамента;
    • огнеупорность материала высока, в отличие от обычной древесины;
    • экологически чистый материал, совершенно не подвержен гниению;
    • арболит прекрасно сберегает тепло, но в то же время не пропускает в помещение жару;
    • обладает хорошей адгезией – легко сцепляется с другими материалами, потому хорошо поддается внутренней и наружной отделке.

    Единственным недостатком арболита можно назвать его неустойчивость к влаге. Для того чтобы избежать большой впитываемости, следует использовать гидроизоляцию.

    Как построить дом из арболита?

    Прежде чем строить любое здание, нужно построить фундамент. Поскольку арболит легкий, фундамент может быть углублен в землю на небольшое расстояние. Чтобы арболит не впитывал влагу, между фундаментом и самим материалом можно сделать кирпичный слой. Если нет такой возможности, достаточно поднять фундамент над землей на полметра.

    Арболитовые блоки нужно класть на слой извести с добавлением цемента. При возведении стен сами блоки нужно обильно мочить или же раствор делать достаточно жидким, чтобы стена не рассыпалась, когда арболит поглотит влагу из раствора.

    Стены из арболита как с внутренней стороны, так и с внешней следует отделать. Можно использовать для внешней отделки сайдинг, штукатурку или кирпич. Для внутренней отделки подойдет любой отделочный материал.

    Чтобы грамотно возвести крышу, нужно правильно рассчитать нагрузку, которую она будет создавать на верхний слой стены. Материал легкий, и чтобы он не поддался деформации, между основанием крыши и краем стены можно сделать армированную цементную стяжку или положить деревянные брусья.

    Дом из арболита, как и из другого материала, должен быть построен с соблюдением всех требований, предъявляемых к выполненной работе и к качеству самого арболита.

    Дом из камыша своими руками — Сделай сам – портал самодельщиков

    Дом из камыша я построил себе в 1954 году в совхозе «Барабинский» Новосибирской области за 8 месяцев, работая по вечерам. Прошло 42 года, а дом до сих пор служит верой и правдой.
    Уважаемый читатель, если вы не богаты, а вам хочется построить своими руками недорогой теплый дом, я подскажу, как это сделать. Основное условие – в вашей местности должен быть водоем, например, пруд или озеро, где растет камыш.

    Рис. 1. Станок из деревянных брусьев для вязки матов

    Обычно камыш заготавливают в начале зимы по льду. Из камыша вяжут маты толщиной 12 см, шириной 90 см и длиной 250 см. Для вязки матов изготавливают станок (рис. 1). Вяжут маты так. Доверху уложив в станок (между его брусьями) камыш, прессуют его, прижимая сверху бруском 12х12х250 см, и прошивают шпагатом. Крайние стежки делают, отступив от крайних же стоек вовнутрь примерно по 7 см, а еще в три стежка формируют с промежутками по 50 см. Число матов зависит от размеров дома. Готовые маты уберите в сарай.

    Рис. 2. Каркас стены дома: 1 – брусья верхней обвязки; 2 – угловые стойки; 3 – жерди внутренней обшивки; 4 – брусья нижней обвязки; 5 – стойка; 6 – жерди наружной обшивки

    Прежде чем заготовлять материалы и строить дом, начертите план дома. В своей статье я остановлюсь лишь на том, как «возводить» стены и перекрытия. Как же изготовить фундамент и крышу (тоже дешевые) вы узнаете, просмотрев альманах Сделай сам №6 за 1994 год.

    Рис. 3. Стойки: а – угловая; б – средняя

    Сначала об обвязке дома. Нижние два ряда и верхние три ряда обвязки изготовляют из брусьев 12х12 см, вытесанных из бревен диаметром 17…18 см (рис. 2). У четырех угловых стоек (брусья сечения 16х16 см) по всей длине стойки в одном ребре (рис. 3) выбрана четверть 4х4 см. Сечение средних стоек 6х12 см. Потолочные балки – доски сечением 6х25 см. Обшивку делают из жердей длиной 5…6 м, отесывая их на два канта (то есть с двух сторон). Расстояние между кантами (толщина доски обшивки) 4 см. Черепные бруски 4х4 см к потолочным балкам тоже изготавливают из ровных жердей. Чертеж потолочной балки приведен на рис. 4. Все дерево должно быть просушенное. До начала строительства дома придется изготовить (или купить) дверные и оконные блоки. Размер оконного блока 80х120 см. Размер дверей 80х180 см. (толщина коробки 6 см, ширина 24 см).
    Строим дом так. Сделав разметку под фундамент, копаем траншею глубиной 1 м, заливаем ленточный фундамент, выкладываем из кирпича цоколь. Высота цоколя – шесть рядов, толщина кладки – 1,5 кирпича. В цоколе предусматриваем две продушины. На готовом цоколе расстилаем рубероид, сверху укладываем слой мха, после чего рубероид загибаем вверх и накрываем мох (рис. 5).

    Рис. 4. Потолочная балка (1) с прибитыми черепными брусками (2)

    На рубероид кладем сначала первый, а затем второй ряд обвязки из брусьев, предварительно покрытых антисептиком. Брусья соединены в углах в полдерева. Для разметки на обвязке гнезд под шипы стоек лучше выпилить заранее шаблон – брусок размером 4х6 см и толщиной 2 см. Далее отмечаем на брусьях обвязки положение оконных и дверных коробок, расположив последние согласно плану. Желательно коробки расставить так, чтобы расстояние между будущими стойками составляло 80 см (см. рис. 2). Убрав с обвязки коробки, займемся разметкой гнезд под шипы стоек с помощью шаблона, угольника и карандаша. Обчертив гнезда 4х6 см, выдолбим их стамеской на глубину 5,5 см.

    Рис. 5. Подстилка под обвязку: 1 – рубероид; 2 – мох; 3 – цоколь

    Теперь нарежем стойки длиной 235 см и с обоих концов разметим и запилим у них шипы высотой 5см. Угловые стойки устанавливают наружными гранями заподлицо с обвязкой, а выбранная в каждой из них четверть смотрит внутрь дома. Точно в соответствии с расположением гнезд на нижней обвязке размечаем гнезда на верхней обвязке и выдалбливаем их. Установив стойки на нижней обвязке и укрепив их, поднимают и сверху устанавливают на шипы первый ряд верхней обвязки. Далее, уложив оставшиеся два ряда, размечаем на них гнезда для потолочных балок (рис. 6). Понятно, что для запиливания и выдалбливания этих гнезд оба верхние ряда снимаем, так как внизу это делать удобнее. Возвращая верхние ряды на место, не забудем проложить между брусьями мох, как мы должны были сделать и между брусьями нижней обвязки.
    Следующий этап работы – установка на место оконных и дверных коробок. Нулевая точка (верх пола) у нас будет находиться на 10 см ниже уровня верхней кромки нижней обвязки. На эти 10 см мы и врежем дверную коробку в обвязку. А оконные коробки установим так, чтобы верх подоконника был выше нулевой точки на 80 см. Коробки, которые прибьем к стойкам гвоздями, должны выступать с наружной стороны стоек на 6,5 см, с внутренней – на 5,5 см.

    Но вернемся к потолочным балкам. Измерив расстояние между внутренними кромками расположенных друг напротив друга гнезд под потолочную балку, которые мы выдолбили в брусьях верхней обвязки, получим длину балки. Нарезаем нужное число балок и зарезаем на их концах по шипу – полусковородню, которые по форме и размеру соответствуют гнездам, подготовленным в брусьях обвязки (см. рис. 4). Снизу к балкам с двух сторон прибиваем черепные бруски и устанавливаем балки в гнезда. Из отесанных с двух сторон жердей сколачиваем щиты (рис. 7) длиной 2…2,5 м и укладываем их между балок (щиты своими выступами опираются на черепные бруски). Таким образом нижняя поверхность щитов будет на одном уровне с нижней поверхностью балок (рис. 8). Щиты можно изготовить не из тесаных жердей, а из досок толщиной 4 см, но это будет дороже, хотя и проще.

    Рис. 6. Крепление потолочных балок: а – врезка балок; б – гнездо для балки; 1 – брус обвязки; 2 – потолочная балка; 3 – гнездо-полусковородень (черепные брусья не даны)

    На очереди обшивка стен изнутри обтесанными жердями. Последние располагаются по диагонали с промежутками в 20 см. При этом в середине стены один конец жерди доходит почти до цоколя, а другой до верха верхней обвязки. На угловых стойках концы жердей прибивают к полкам выбранной четверти. Затем, отрубив камышовые маты по размеру, вгоняем их при помощи деревянной колотушки между стойками. Установив все маты, обошьем стены уже снаружи такими же жердями, но только ориентируя их (наклоняя) в противоположном направлении (см. рис. 2).
    Чтобы уберечь стены от дождя, быстро возводим крышу из заранее подготовленных материалов. Самая дешевая кровля – из сосновой дранки. (Как ее делать, можно узнать из моей статьи, опубликованной в указанном выше номере альманаха, или же обратившись ко мне по адресу:)

    Рис. 7. Потолочный щит

    Для штукатурки стен потребуется глина, песок и опилки. Выкопаем круглую яму диаметром 1 м и глубиной 70 см. В ней ногами замесим раствор, которым заполним промежутки между жердями как изнутри, так и снаружи стен (вровень с жердями). Через 3…4 дня, когда раствор подсохнет, набьем штукатурную дранку по жердям. Внутри дома один слой дранки, снаружи – два слоя (крест-накрест) с расстоянием между дранками 3 см. Изнутри оштукатурим стены тем же раствором, а когда он просохнет, затрем стену уже песчаным раствором с помощью шерстяной рукавицы, надев ее на руку и обмакивая в раствор. Снаружи стены штукатурим песчано-цементным раствором, чтобы дождь не размыл стены. Когда стены просохнут, побелим их как изнутри, так и снаружи. Прибьем наличники, а изнутри – опанелку. Полы настелем по лагам.

    Рис. 8. Крепление щита на потолочных балках: 1 – брусья обвязки; 2 – потолочная балка; 3 – щит; 4 – черепной брусок

    После настилки полов обивают штукатуркой дранкой в два слоя потолок. Для удобства дранку раскладывают на полу в виде прямоугольных щитов, после чего, наживив ее гвоздями, щит приставляют к потолку и прибивают. Штукатурят потолок тем же глино-песчано-опилковым раствором. Потом затирают и белят.

    Арболитовые блоки своими руками: технология производства, недостатки, отзывы

    Древобетонные, иначе — арболитовые блоки, настолько привлекательны по характеристикам, что желание народных умельцев делать их своими руками вполне понятно. Но так ли хорош этот строительный материал, как об этом вещает реклама, и возможно ли наладить его производство в домашних условиях? Для прояснения ситуации предлагаем подробно рассмотреть, что такое арболит, изучить его свойства, технологию изготовления и отзывы застройщиков.

    Что такое древобетон

    Данный стройматериал относится к легким бетонам с крупноячеистой структурой и древесным наполнителем. Он производится в форме блоков (стандартный размер – 50 х 30 х 20 см), плит с арматурным каркасом и жидких смесей, заливаемых в опалубку в процессе строительства. Согласно ГОСТу, состав арболита должен быть таким:

    • деревянная щепа строго нормируемых размеров;
    • химические вещества – глинозем сернокислый, известь, жидкое стекло, хлорид кальция;
    • цемент М400—500;
    • вода.

    Примечание. Химически активные добавки призваны нейтрализовать воздействие органических веществ (сахаров), содержащихся в дереве, на адгезию цемента с наполнителем.

    Чтобы получить древобетон нормативной прочности, длина щепок в растворе не должна превышать 25 мм, а ширина — лежать в пределах от 5 до 10 мм при толщине до 5 мм. Для приготовления арболита нельзя применять опилки, стружку и другую органику – солому или камыш. Кстати, опилкобетон – это тоже кардинально другой материал с отличными свойствами.

    Технические характеристики

    Выпускаемые на заводе арболитовые блоки и армированные панели делятся на 2 группы – конструкционные и теплоизоляционные. Первые имеют плотность 550—850 кг/м³ и применяются для строительства несущих стен. Вторые, с плотностью 300—500 кг/м³, пригодны лишь для утепления готовых конструкций, поскольку не обладают требуемой несущей способностью. Существенный параметр древобетона – теплопроводность – также возрастает вместе с удельной массой, что отражено на диаграмме:

    Остальные характеристики арболита выглядят так:

    1. Прочность на сжатие зависит от плотности и соответствует маркам бетона от М5 до М50. Модуль упругости составляет около 2000 МПа, а прочность на изгибание – до 1 МПа. Это значит, что монолитные блоки не трескаются при больших нагрузках и после сдавливания стремятся вернуть первоначальную форму.
    2. Водопоглощение стройматериала – до 85%. На практике струя воды может пропитать стеновую панель насквозь, но потом довольно быстро стекает, после чего древобетон успешно высыхает.
    3. По стойкости к воздействию огня материал относится к группе Г1 – трудногорючие. Воспламеняется он тоже весьма неохотно.
    4. Монолитные и пустотелые арболитовые изделия одинаково хорошо пропускают пар, что способствует выводу излишков влаги из здания сквозь наружные стены.

    Что касается звукоизоляционных свойств, то арболит поглощает шум гораздо лучше традиционных материалов – кирпича, дерева и газобетона.

    Технология производства

    В заводских условиях технологический процесс изготовления арболитовых изделий протекает следующим образом:

    1. Отходы деревообработки измельчаются до нужного размера в дробилке и очищаются от коры и листьев, чье содержание в сырье не должно превышать 10%.
    2. Вода смешивается с химическими компонентами в нужных пропорциях, зависящих от породы древесины. Например, для лиственницы необходимо вдвое большее количество минерализаторов на куб объема, чем для ели и сосны.
    3. Щепа направляется в бетономешалку принудительного действия, где смешивается с подготовленной водой, нагретой до температуры 15 °С.
    4. К смеси добавляется цемент М400 и перемешивается в течение 20 минут, после чего заливается в формы. Укладка производится ручным способом либо с помощью вибропресса.
    5. Опалубка снимается с изделий сразу после формования, далее они поступают на сушку.

    Справка. Некоторые производители практикуют подрезку блоков на специальном станке, дабы придать им четкую геометрическую форму.

    Отметим, что при формовании арболитовых изделий сырье не подвергается прессованию, а только вибрации. Различные показатели плотности блоков и плит достигаются за счет изменения концентрации и размеров щепок в первичном растворе.

    Производственная линия по изготовлению арболита

    Плюсы и минусы материала

    По теплоизоляционным свойствам древобетон сравним с другими современными стройматериалами, что отражено на следующей диаграмме:

    Помимо низкой теплопроводности, арболит имеет и другие преимущества. Они состоят в следующем:

    • небольшой вес, способствующий облегчению перегрузки и монтажа изделий;
    • благодаря хорошим звукоизоляционным показателям арболитовые конструкции эффективно защищают помещения от проникновения внешнего шума;
    • экологичность;
    • высокая прочность и упругость, препятствующая растрескиванию от статических и ударных нагрузок;
    • ячеистая структура позволяет свободно проникать водяному пару, то есть, материал «дышит»;
    • пористая поверхность блоков и состав смеси дают возможность использовать любые разновидности наружной и внутренней облицовки.

    Вдобавок стоит отметить легкость обработки древобетона ручными и механическими пилами, что важно при возведении стен и подрезке элементов. И последняя положительная особенность: в арболитовых изделиях без пустот (в виде монолита) отлично держатся гвозди, обычные дюбели и саморезы, а это снижает стоимость крепления разнообразных предметов интерьера и установки полок по сравнению с пеноблоком и газобетоном.

    Теперь о недостатках, коих у арболита тоже немало:

    1. Конструкции из древобетона нуждаются в защите от попадания влаги с наружной стороны, поэтому их надо оштукатуривать либо обшивать водонепроницаемыми материалами с устройством вентилируемого зазора.
    2. Из-за нечеткой геометрии блоков повышается расход штукатурки при отделочных работах;
    3. В торговой сети продается много низкокачественных изделий, не соответствующих ГОСТу. Недобросовестные производители зачастую не соблюдают требования к размерам щепы и сыплют в раствор все подряд, поскольку не располагают калибровочным оборудованием.

    Перечисленные недостатки не слишком существенны и вполне преодолимы. Главный отрицательный момент – цена арболита. Если вы поинтересуетесь, сколько стоит тот же газобетон, то обнаружите разницу 40—60% в пользу последнего.

    Самостоятельное изготовление арболита

    Если вы внимательно изучили технологию производства, описанную выше, то наверняка понимаете, что в домашних условиях удастся изготовить только теплоизоляционные блоки невысокой плотности. Максимум, что из них можно построить, — небольшое одноэтажное здание с деревянным перекрытием. Причина ясна: приготовить большое количество калиброванной щепы не получится из-за отсутствия оборудования, а перебирать отходы вручную бессмысленно.

    Совет. Чтобы арболит, сделанный своими руками, обладал свойствами заводских изделий, сырье нужно освободить от мелкой фракции (опилок), трухи и коры.

    Для работы вам обязательно потребуется литьевая форма и бетономешалка, желательно – шнекового типа. Обычные гравитационные смесители не слишком хорошо подходят для создания однородного раствора древесины с цементом. Формы же представляют собой длинные ящики из металла или фанеры ОСБ с перегородками для отливки сразу нескольких элементов. Идеальный вариант для домашнего производства – разборная форма, показанная на чертеже.

    Еще один полезный агрегат, незаменимый при изготовлении арболитовых изделий – самодельный щепорез для переработки веток и других отходов. Пример такой установки показан на видео:

    Теперь дадим простой рецепт, как сделать арболит невысокой плотности, пригодный к использованию для дачных и приусадебных построек:

    1. Проведите минерализацию щепы, замачивая ее в гашеной извести в течение не менее 3 часов (пропорции – 1 объем извести разводится в 10 частях воды). После чего высыпьте сырье на сито, чтобы стекла вода.
    2. Перегрузите щепки в бетономешалку и залейте водой. Соотношение такое: 3 массовых доли древесных отходов на 4 объема воды. Включите перемешивание и добавьте жидкое стекло в количестве 1% от общей массы раствора в данном замесе.
    3. В последнюю очередь досыпьте 4 массовых доли цемента М500 и перемешивайте до тех пор, пока масса не приобретет однородность и станет лепиться в руке.
    4. Смажьте борта форм отработанным маслом и заполните доверху сырьевым раствором. Слегка уплотните содержимое и дайте древобетону схватиться в течение 1 суток, а потом вынимайте блоки из опалубки и сушите не менее 7 дней на открытой площадке, как это сделано на фото.

    Снятие опалубки после схватывания

    Примечание. Пропорции цемента и щепок указаны по массе (в килограммах), а не по объему. Для воды это не имеет значения, поскольку 1 литр весит 1 кг.

    После удачной пробной партии арболитовые изделия можно усовершенствовать, наделив их облицовкой прямо в процессе изготовления. Схема проста: масса укладывается в формы таким образом, чтобы до верха оставалось 3—5 см, а свободный объем заполняется штукатурным раствором (лучше – колерованным) либо вырезанной гипсовой плиткой, имитирующей искусственный камень.

    Отзывы с тематических форумов

    Дальше мы предлагаем ознакомиться с отзывами застройщиков, использовавших арболит в различных формах выпуска:

    Андрей, г. Красногорск, Российская Федерация.

    Свой одноэтажный дом 11 х 15,6 м построил из монолитного арболита, который готовили из щепы прямо на площадке, раствор сразу заливали в опалубку. По окончании сдал в лабораторию несколько образцов, взятых из стен в разных местах, результатами доволен. Судите сами: плотность от 370 до 455 кг/м³, прочность – 1,1—1,7 МПа. Из химии применялся сернокислый глинозем.

    Валерий, пгт. Балаклея, Украина.

    Купил специальный станок с вибрацией и сделал первую партию блоков из щепы. Для начала рецепт взял из интернета, использовал цемент М400. Когда снял опалубку, чтобы переносить изделия на сушку, нарочно уронил один арбоблок, а он легко рассыпался на куски. Попробовал рукой – крошится. Боюсь, напортачил что-то с раствором, буду экспериментировать дальше.

    Анастасия, г. Ижевск, РФ.

    Три года назад муж решил строить дом в 1 этаж из древобетонных блоков, арболитовых, то бишь. Что и было исполнено: несущие стены из этого материала, а снаружи – красивый кирпич «Фагот», фундамент – лента. В прошлом году заселились и сразу заметила – влажности нет нигде, сухо, дышится легко. Рекомендую.

    Владимир, г. Витебск, Республика Беларусь.

    Вместе со свояком слепили из щепок и стружки 3 блока на пробу без всяких вибраторов. Правда, добавили в раствор песка, хотя в рецептах из интернета он не значится. После отвердения подвергли полевым испытаниям и решили строить из них дом, поскольку изделия получились поразительно крепкие. Правда, самому делать арболит слишком дорого выходит из-за потерь времени. Буду искать качественный заводской материал.

    Заключение

    В целом арболитовые изделия оставляют о себе положительное впечатление, даже если изготовлены кустарным способом. Застройщикам, не стесненным сроками, есть смысл заниматься заготовкой блоков у себя дома при условии, что найдется подходящее по качеству сырье. Также производство данного материала остается хорошей идеей для бизнеса где-нибудь по соседству с деревообрабатывающим предприятием.

    отзывов. Арболит: состав, производство. Дом Арболита

    О многих современных материалах, появившихся на рынке совсем недавно, есть вполне положительные отзывы. В их число входит арболит, относящийся к группе легких бетонов. Применяется в основном для возведения стен и перегородок. Хотя арболит считается новым материалом, дома из него строили еще в 60-х годах. Однако тогда он не пользовался большой популярностью. Дело в том, что частное домостроение в СССР было развито не очень хорошо.Для масштабного строительства использовались совершенно другие материалы. Арболит был разработан не в нашей стране, а в Нидерландах, в 30-х годах. Первые блоки получили название дюрисол.

    Из чего делают арболит

    В состав арболита входят такие компоненты, как цемент, вода, химические добавки и органический наполнитель. В качестве последнего может использоваться щепа, опилки, рисовая солома, камыш и т. Д. При производстве блоков и возведении монолитных арболитовых стен используется портландцемент высоких марок.В качестве химических добавок используют нитрат и хлорид кальция или жидкое стекло.

    Чаще всего наполнителем в смеси является стружка. Поэтому арболит еще иногда называют арболит. Иногда вместо щепы берут опилки. В этом случае получаются опилки. Такие блоки имеют несколько худшие характеристики, чем арболит, изготовленный с использованием стружки. Во-первых, они более плотные и тяжелые, во-вторых, более подвержены деформациям. Однако есть и вполне положительные отзывы о них.К тому же арболит этой разновидности несколько дешевле.

    Классификация и характеристика арболита

    На данный момент существует всего два основных типа этого материала: теплоизоляционный (имеющий плотность 400-500 кг / м3) и конструкционный (500-850 кг / м3). Характеристики арболита, изготовленного с использованием стружки, следующие:

    1. Прочность на изгиб 1 МПа.
    2. Компрессия 1 МПа.
    3. Средняя плотность 600-650кг / м3.
    4. Степень водопоглощения 40% -85%.
    5. Морозостойкость — 50 циклов.
    6. Коэффициент теплопроводности 0,07-0,17 Вт / (м · К).
    7. Усадка — 0,4% -0,5%.
    8. Звукопоглощение — 126-2000 Гц.

    Таким образом, блоки из арболита просто отлично поглощают все звуки, идущие с улицы, хорошо сохраняют тепло и достаточно прочны как на сжатие, так и на изгиб. По своим эксплуатационным характеристикам этот материал близок к пенобетону и отличается значительно меньшим весом и степенью теплопроводности, чем основной объем легкого бетона.

    Другие названия арболита

    В нашей стране этот материал появился не так давно, но вполне справедливо заслужил положительные отзывы. Арболит за рубежом давно пользуется большой популярностью. Блоки и панели из цемента с добавлением стружки, опилок и других видов органических наполнителей производятся во многих странах Европы и Америки. Только они там несколько иначе называются. Так, в Чехии — пилатетон, в Германии — дурипанель, в Японии — чентер-боад, в Австрии — велосипед, в США и Канаде — древесный камень.

    Где использовать

    Арболит нашел применение в основном в частном малоэтажном строительстве. Из него делают блоки. Арболит также используется для отливки панелей. Их размеры могут быть самыми разными. За рубежом арболитовые блоки и плиты иногда используются для строительства многоэтажных домов, а также различных типов промышленных объектов. Хотя не рекомендуется строить фундамент из этого материала, иногда его используют для этой цели. Но не для жилых домов, а для гаражей и хозяйственных построек.

    Арболитовая смесь, помимо прочего, иногда используется в качестве утеплителя в каркасных домах. Кроме того, его заливают стены в исполнении шламовой кладки.

    Достоинства материала и отзывы о нем

    Судя по отзывам об арболите, его главным преимуществом считаются прекрасные теплоизоляционные качества. К тому же этот материал «дышит». Стены из арболита способны впитывать влагу из воздуха при ее избытке и отдавать при недостатке.То есть по своим основным характеристикам этот материал напоминает дерево. При этом он абсолютно лишен таких недостатков, как подверженность гниению и растрескиванию. В отличие от дерева этот материал не поддается горению. Кроме того, на стенах из арболита не появляется плесень. Конструкции из этого материала изготавливаются достаточно быстро, потому что его очень легко обрабатывать. При необходимости блоки можно просверлить, распилить, забить гвоздями и прикрутить саморезами.Поскольку этот материал очень мало весит, возводить слишком мощный фундамент нет необходимости.

    Важным для многих владельцев дачных участков является то, что при транспортировке арболитовых блоков или плит не нужно беспокоиться об их сохранности. Этот материал отличается высокой устойчивостью к ударным нагрузкам. Несомненным достоинством арболита является его экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для здоровья.

    Производство арболита и его использование в жилищном строительстве оказывает положительное влияние на экономику страны в целом.При производстве смесей отходы деревообрабатывающей промышленности не просто утилизируются, а используются с пользой. При строительстве зданий из арболита нет необходимости использовать тяжелую спецтехнику, что в конечном итоге приводит к значительной экономии.

    Недостатки материала

    Как уже было сказано, отзывы о данном материале в основном положительные. Однако Арболит не лишен недостатков. Это, прежде всего, довольно низкие показатели прочности и влагостойкости.Чтобы стены из этого материала прослужили дольше, их обязательно нужно оштукатурить. При этом обычно используются цементно-песчаные растворы со стороны помещения, а со стороны улицы — цементно-песчаные растворы, смешанные с известью. Защищенные снаружи арболитовые стены могут иметь и другие виды отделки. Не рекомендуется использовать этот материал для строительства бань и саун. В любом случае влажность в будущем помещении не должна превышать 70-75%. Фундамент дома, стены которого будут выполнены из арболита, следует поднять на высоту не менее 50 см от поверхности отмостки.Выступы свесов кровли также должны выходить за плоскость здания не менее чем на полметра.

    Еще одним недостатком арболита является его неустойчивость к воздействию агрессивных газов. Стоит отметить довольно высокую стоимость этого материала.

    Производство арболита

    Процесс изготовления блоков включает несколько основных этапов:

    1. Выбранная стружка предварительно измельчается, а затем сортируется. Чтобы получить наполнитель из частиц определенного размера, его пропускают через специальные сита.
    2. Затем стружка очищается от пыли.
    3. Затем приготовленный таким образом наполнитель смешивается с цементом, химическими добавками и водой.
    4. Полученный раствор разливают по формам. Последние обычно делают из металла, потому что таким образом можно получить абсолютно ровные и гладкие блоки.
    5. В формах смесь уплотняется. Для этого используется вибропресс.
    6. Смесь выдерживают в форме до застывания.
    7. Перед отправкой на строительную площадку готовые блоки сушат еще не менее двух недель, пока не наберут достаточную прочность.

    Как самому сделать арболитовые блоки

    Изготовление арболита в домашних условиях — это процесс, который также требует соблюдения определенных технологий. Формы можно сбивать самостоятельно из толстых досок. Они должны быть разборными. Для приготовления 1 м 3 смеси на 250-300 кг 500-го портландцемента необходимо взять такое же количество щепы, 400 л воды и 2-4% от массы цемента с химическими добавками. Предварительную стружку следует тщательно просеять. Эта процедура удалит слишком крупные частицы.

    Засыпьте стружку в бетономешалку и залейте водой с растворенными в ней добавками. Все это тщательно перемешивается и только после этого добавляется цемент. После того, как состав станет полностью однородным, его закладывают в формы. Последние предварительно необходимо смазать раствором извести. Упаковка осуществляется путем тщательного уплотнения смеси. Вверху не должно быть около 2 см. Этот оставшийся объем заполняется гипсовым раствором. Выдержите блоки в формах не менее 24 часов, а затем еще две недели просушите под навесом.О отлитом таким образом материале есть неплохие отзывы. Арболит, изготовленный по этой технологии, отлично подходит как для строительства дома, так и для укладки перегородок. Для возведения фундаментов этот материал использовать не стоит, так как он не отличается особой прочностью и влагостойкостью.

    На что обращать внимание при покупке блоков

    При покупке арболитовых блоков следует быть очень осторожным. На современном рынке можно найти как качественный материал, так и не очень много.Лучше всего приобретать продукцию крупных компаний. Как правило, такие фирмы производят блоки нескольких типоразмеров.

    Как построить дом из арболита

    При возведении стен из таких блоков соблюдаются те же технологии, что и при обычной кладке. В первую очередь это означает, что необходимо провести перевязку суставов. Кроме того, стены возводятся с помощью отвеса и уровня.

    При желании можно построить дом из арболита и другой техники.В этом случае блоки не производятся. Смесь просто укладывается в ранее установленную опалубку, сбитую с деревянных щитов. В этом случае необходимо использовать арматурный каркас. Приготовленная в тех же пропорциях, что и для блоков, смесь заливается в опалубку слоями по 25 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Опалубку можно снимать и переставлять через сутки после заливки смеси.

    Несмотря на то, что арболит плохо переносит слишком большую влажность, на данный момент это, безусловно, один из лучших материалов, используемых при строительстве частных домов.Из таких блоков можно возвести здание с отличными эксплуатационными характеристиками. Но это при соблюдении всех поставленных технологий.

    отзывов. Арболит: состав, производство. Арболит Хаус

    О многих современных материалах, появившихся на рынке в последнее время, есть вполне положительные отзывы. Арболит, относящийся к группе легких бетонов, является одним из них. Применяется в основном для возведения стен и перегородок. Хотя арболит считается новым материалом, дома из него строили еще в 60-х годах.Правда, тогда он не пользовался особой популярностью. Дело в том, что частное жилищное строительство в СССР было развито не очень хорошо. Для масштабного строительства использовались совершенно другие материалы. Арболит был разработан не в нашей стране, а в Голландии, в 30-е годы. Первые блоки получили название дюрисол.

    Что делают арболит

    В состав арболита входят такие компоненты, как цемент, вода, химические добавки и органический наполнитель. В качестве последних используются щепа, опилки, рисовая солома, обрезка тростника и т. Д.может быть использован. При производстве блоков и возведении монолитных арболитовых стен используется высококачественный портландцемент. В качестве химических добавок использовали нитрат и хлорид кальция или жидкое стекло.

    Самый распространенный наполнитель в смеси — древесная стружка. Поэтому арболит иногда называют арболитом. Иногда вместо стружки берут опилки. В этом случае получается опилкобетон. Такие блоки имеют несколько худшие эксплуатационные характеристики, чем арболит, изготовленный с применением фишек.Во-первых, они более плотные и тяжелые, во-вторых, более подвержены деформациям. Однако отзывы о них есть вполне положительные. К тому же арболит этой разновидности стоит немного дешевле.

    Классификация и характеристика арболита

    На данный момент существует всего два основных типа этого материала: теплоизоляционный (имеющий плотность 400-500 кг / м3) и конструкционный (500-850 кг / м3). Характеристики арболита из стружки следующие:

    1. Прочность на изгиб — 1 МПа.
    2. Степень сжатия — 1 МПа.
    3. Средняя плотность 600-650 кг / м3.
    4. Степень водопоглощения — 40% -85%.
    5. Морозостойкость — 50 циклов.
    6. Теплопроводность — 0,07-0,17 Вт / (м · К).
    7. Усадка — 0,4% -0,5%.
    8. Звукопоглощение — 126-2000 Гц.

    Так что арболитовые блоки на высоте. Они поглощают все звуки, идущие с улицы, хорошо сохраняют тепло и достаточно прочны как на сжатие, так и на изгиб.По своим эксплуатационным характеристикам этот материал близок к пенобетону и отличается значительно меньшим весом и степенью теплопроводности, чем основной легкий бетон.

    Другие наименования арболита

    В нашей стране этот материал еще не так давно, но вполне заслужил положительные отзывы. Арболит за рубежом давно пользуется большой популярностью. Цементные блоки и панели, смешанные со стружкой, опилками и другими видами органических наполнителей, производятся во многих странах Европы и Америки.Только они там немного иначе называются. Так, в Чехии это пилибетон, в Германии — дюпанель, в Японии — центри-боад, в Австрии — циклокс, в США и Канаде — древесный камень.

    Где использовать

    Арболит нашел применение в основном в малоэтажном частном строительстве. Из него делают блоки. Арболит также используется для отливки панелей. Их размеры могут быть самыми разными. За рубежом арболитовые блоки и плиты иногда используются для строительства многоэтажных домов, а также различных промышленных объектов.Хотя строить фундамент из этого материала не рекомендуется, но иногда его используют для этой цели. Но не для жилых домов, а для гаражей и хозяйственных построек.

    Арболитовая смесь, помимо прочего, иногда используется в качестве теплоизолятора в каркасных домах. Кроме того, его заливают в стены при хорошей кладке.

    Достоинства материала и отзывы о нем

    Судя по отзывам об арболите, его достоинствами являются отличные теплоизоляционные качества.К тому же этот материал «дышит». Стены из арболита способны впитывать влагу из воздуха при ее обилии и отдавать при недостатке. То есть по своим основным характеристикам этот материал напоминает дерево. Однако он абсолютно лишен такого недостатка, как подверженность гниению и растрескиванию. В отличие от дерева этот материал совершенно негорючий. К тому же на стенах из арболита никогда не появляется плесень. Конструкции из этого материала возводятся довольно быстро, потому что он очень прост в обработке.При необходимости блоки можно просверлить, распилить, забить в них гвозди и закрутить саморезы. Поскольку этот материал очень мало весит, нет необходимости возводить слишком мощный фундамент.

    Важным для многих владельцев дачных участков является то, что при транспортировке арболитовых блоков или плит не нужно беспокоиться об их сохранности. Этот материал отличается высокой устойчивостью к ударным нагрузкам. Несомненным достоинством арболита считают и его экологичность. Этот материал полностью безопасен для здоровья.

    Производство арболита и его использование в жилищном строительстве положительно сказываются на экономике в целом. При производстве смеси не просто перерабатываются, а используются с пользой отходы деревообрабатывающей промышленности. При строительстве зданий из арболита нет необходимости использовать тяжелую технику, что в конечном итоге приводит к значительной экономии.

    Недостатки материала

    Как уже было сказано, данный материал существует. В основном отзывы только положительные.Однако арболит не лишен недостатков. В первую очередь, это довольно низкие показатели прочности и влагостойкости. Чтобы стены из этого материала прослужили дольше, их необходимо оштукатурить. При этом обычно используют цементно-песчаные растворы со стороны помещения, а со стороны улицы — цементно-песчаные растворы, смешанные с известью. Стены из арболита, защищенные снаружи, могут иметь и другие виды отделки. Не рекомендуется использовать этот материал для строительства бань и саун.В любом случае влажность в будущем помещении не должна превышать 70-75%. Фундамент дома, стены которого будут выполнены из арболита, следует поднять на высоту не менее 50 см от поверхности отмостки. Свесы кровли также должны выступать за пол здания не менее чем на полметра.

    Еще одним недостатком арболита является его неустойчивость к агрессивным газам. Следует сказать об относительно высокой стоимости этого материала.

    Производство арболита

    Процесс изготовления блоков включает несколько основных этапов:

    1. Отобранная стружка предварительно измельчается, а затем сортируется.Чтобы получить наполнитель из частиц определенного размера, его пропускают через специальные сита.
    2. Далее пыль очищается от пыли.
    3. Затем приготовленный таким образом наполнитель смешивается с цементом, химическими добавками и водой.
    4. Полученный раствор разливают по формам. Последние обычно делают из металла, так как таким способом можно получить абсолютно ровные и гладкие блоки.
    5. В формах смесь уплотняется. Для этого используется вибропресс.
    6. Смесь сохраняет форму до затвердевания.
    7. Перед отправкой на стройку готовые блоки сушат еще не менее двух недель, пока не наберут достаточную прочность.

    Как сделать арболитовые блоки самому

    Изготовление арболита в домашних условиях — процесс, который также требует соблюдения определенных технологий. Формы можно самостоятельно сбить из толстых досок. Они должны быть разборными. Для приготовления 1 м 3 смеси 250-300 кг пятисотого портландцемента необходимо взять такое же количество щепы, 400 л воды и 2-4% от массы цементных химических добавок.Предварительную стружку следует тщательно просеять. Эта процедура удалит слишком крупные частицы.

    Засыпать стружку в миксер и залить водой с растворенными в ней добавками. Все это тщательно перемешивается, и только потом добавляется цемент. После того, как состав станет полностью однородным, его закладывают в форму. Последние предварительно необходимо смазать раствором извести. Укладку выполняют, тщательно утрамбовывая смесь. До верха не должно доходить примерно 2 см. Оставшийся объем залит штукатуркой.Выдерживают блоки в виде не менее суток, а потом еще две недели сушат под навесом. О отлитом таким образом материале есть неплохие отзывы. Арболит, изготовленный по этой технологии, вполне подходит как для строительства дома, так и для кладки перегородок. Для возведения фундаментов этот материал использовать не стоит, так как он не отличается особой прочностью и устойчивостью к влаге.

    На что обращать внимание при покупке блоков

    При покупке арболитовых блоков следует быть очень внимательными.На современном рынке можно встретить как качественный материал, так и не так много. Лучше всего приобретать продукцию крупных компаний. Как правило, такие компании изготавливают блоки нескольких размеров.

    Как построить дом из арболита

    При возведении стен из таких блоков соблюдайте ту же технологию, что и при кладке обычных. В первую очередь, это означает, что следует перевязать швы. Кроме того, стены возводятся с помощью отвеса и уровня.

    При желании можно построить дом из арболита и другой техники.В этом случае блоки не производятся. Смесь просто укладывается в установленную ранее опалубку, выбитую из деревянных щитов. В этом случае необходимо использовать арматурный каркас. Приготовленная в тех же пропорциях, что и для блоков, смесь заливается в опалубку слоями по 25 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Опалубку можно снимать и переставлять уже через сутки после заливки смеси.

    Хотя арболит не слишком хорошо переносит повышенную влажность, на данный момент это, безусловно, один из лучших материалов, используемых при строительстве частных домов.Из таких блоков можно построить постройку с отличными характеристиками. Но это при соблюдении всех необходимых технологий.

    Как распиливать древесно-бетонные блоки • CIMFLOK.COM

    Где используется

    Арболит нашел свое применение в основном в частном малоэтажном строительстве. Из него делают блоки. Арболит также используется для отливки панелей. Их размеры могут быть самыми разными. За рубежом арболиты , блоки и плиты иногда используются для строительства многоэтажных домов, а также различных промышленных объектов.Хотя строить фундамент из этого материала не рекомендуется, иногда его все же используют для этой цели. Но не для жилых домов, а для гаражей и хозяйственных построек.

    Арболитовая смесь, помимо прочего, иногда используется в качестве теплоизолятора в каркасных домах. Кроме того, его заливают в стены при выполнении хорошей кладки.

    Важным для многих владельцев дачных участков является то, что при транспортировке дерева, , бетона, блоков или плит, нет необходимости беспокоиться об их сохранности.Этот материал отличается высокой устойчивостью к ударным нагрузкам. Несомненным достоинством арболита также считается его экологичность. Этот материал полностью безопасен для здоровья.

    Производство арболита и его использование в жилищном строительстве положительно сказываются на экономике страны в целом. При производстве смесей их не просто утилизируют, а с пользой используют отходы деревообрабатывающей промышленности. При строительстве зданий из арболита возникает необходимость использования тяжелой спецтехники, что в итоге приводит к значительной экономии.

    Существенные недостатки

    Еще одним недостатком арболита считается его неустойчивость к воздействию агрессивных газов. Следует сказать о довольно высокой стоимости этого материала.

    Производство арболита

    Процесс изготовления блока включает несколько основных этапов:

    • Отобранная щепа предварительно измельчается, а затем сортируется. Чтобы получить наполнитель из частиц определенного размера, его пропускают через специальные сита.
    • Затем стружка удаляется от пыли.
    • Затем приготовленный таким образом наполнитель смешивается с цементом, химическими добавками и водой.
    • Полученный раствор разливают по формам. Последние обычно делают из металла, так как таким способом можно получить абсолютно ровные и гладкие блоки.
    • В формах смесь уплотняется. Для этого используется вибропресс.
    • Смесь выдерживают в форме до застывания.
    • Готовые блоки перед отправкой на строительную площадку просушивают не менее двух недель, пока не наберут достаточную прочность.

    На что обращать внимание при покупке блоков

    При покупке деревянных блоков бетонных блоков следует быть очень внимательными. На современном рынке можно найти как качественный материал, так и не так много. Лучше всего приобретать продукцию у крупных компаний. Как правило, такие фирмы производят блоки нескольких типоразмеров.

    Из какого арболита делают

    Древесный бетон содержит такие компоненты, как цемент, вода, химические добавки и органический наполнитель.В качестве последнего можно использовать древесную стружку, опилки, рисовую солому, измельченный тростник и т. Д. При производстве блоков и возведении монолитных арболитовых стен используется высококачественный портландцемент. В качестве химических добавок используются нитрат кальция и хлорид или жидкое стекло.

    Как сделать из дерева

    бетонные блоки самостоятельно

    Изготовление арболита в домашних условиях. Процесс, который также требует соблюдения определенных технологий. Формы можно сбивать самостоятельно из толстых досок.Они должны быть разборными. Для приготовления 1 м 3 смеси на 250-300 кг пятисотого портландцемента нужно взять такое же количество стружки, 400 л воды и 2-4% от массы цемента химических добавок. Предварительно стружку следует тщательно просеять. Эта процедура удалит слишком крупные частицы.

    Арболитовые блоки

    Купить арболиты можно по цене 28 рублей за штуку. Стоимость кубометра дерева, , бетона, блоков.Вот 2200 руб.

    Сегодня отношение строителей к арболиту и блокам неоднозначное, хотя продукция имеет ряд положительных качеств. У нее, конечно, тоже есть недостатки, как и у любого стройматериала. Перед покупкой таких блоков стоит изучить все их свойства, чтобы использовать изделия по назначению и быть готовыми к последствиям.

    Использование

    дерева бетонных блоков

    Продукция применима в строительстве гражданских и промышленных зданий, а именно:

    • Для создания навесных наружных стен,
    • При устройстве внутренних перегородок,
    • Для устройства несущих стен в зданиях НЕ выше двух этажей,
    • В качестве звуко- и теплоизоляционного материала.

    Эксплуатация арболита блоков возможна в помещениях с нормальным или низким уровнем влажности, в остальных случаях требуется специальная пропитка.

    Описание и особенности изготовления

    • Эти продукты производятся из цемента (реже гипса), древесной стружки, воды и синтетических компонентов. Цементный состав (на профессиональном языке — тесто) связывает воедино частицы древесины, к которым предъявляются особые требования.Их длина по гостю не должна превышать 4 см, ширина 1 см, толщина. 0,5 см. Чем мельче стружка, тем качественнее строительный материал. Однако опилки или стружка в смеси резко снижают качество блоков.
    • Древесные частицы обработаны специальным составом. Для лучшего сцепления с цементом и повышения водоотталкивающих свойств древесины. На этот компонент также распространяются требования ГОСТ.
    • Блоки имеют форму большого прямоугольного параллелепипеда и формуются двумя способами: вручную или на специальной машине.В этом случае древесные частицы равномерно распределяются внутри изделия. Безусловно, изделия, полученные механизированным способом, имеют более высокое качество и четкую геометрию кромок. И только крупные производители могут позволить себе надежные станки для изготовления блоков.
    • Технология производства требует четкого соблюдения пропорций состава, что также возможно только на специализированных предприятиях.
    • Готовый продукт должен пройти серию испытаний.

    Арболитовые блоки относятся к классу крупноячеистого легкого бетона.Производители предлагают эти изделия различных размеров, самый популярный вариант. 250х300х500 мм.

    Практические характеристики

    • Прочность. Сегодня производители готовы предложить арболит , блоки с разными классами прочности. От этого значения также зависит сфера применения продуктов. Характерной особенностью таких изделий является их высокая прочность на изгиб. В отличие от кирпича, пеноблоков и газобетонных блоков, арболиты НЕ образуют трещин при эксплуатации.
    • Теплопроводность. Этот показатель у деревянных бетонных блоков крайне низкий, что выгодно отличает такие изделия от многих других видов стеновых и теплоизоляционных строительных материалов.
    • Плотность. Ввиду малой плотности такие изделия НЕ способны выдерживать большие нагрузки, не подходят для устройства карнизов зданий, кладки цокольных и подвальных помещений.
    • Поглощение влаги. Арболит НЕ накапливает влагу внутри, а проходит через себя.Конструкции из этого материала необходимо оштукатурить или отделать навесными фасадными материалами.
    • Морозостойкость. Так как стены из дерева и бетона подлежат отделке, они дополнительно защищены от воздействия низких температур.
    • Огнестойкость. Эти изделия можно назвать практически негорючим материалом.
    • Биологическая устойчивость. Продукция устойчива к плесени, гниению, грибкам и насекомым.
    • Звукоизоляция. По этому параметру арболит блоки превосходят многие традиционные и современные строительные материалы (силикатный и керамический кирпич, дерево, различные виды газобетона).
    • Паропроницаемость. Пар свободно проходит через этот материал, что гарантирует комфортный климат при любой температуре.
    • Экологичность. Компоненты, входящие в состав сырья, НЕ выделяют вредных для человека веществ.
    • Легкость и простота в работе. Блоки легкие и НЕ давят на фундамент. Изделия достаточно быстро вписываются в желаемую конструкцию, с ними можно манипулировать так же, как и с деревом: они протирают и режут, забивают гвозди и вкручивают саморезы.

    Этот вид стройматериала хорошо сцепляется с штукатуркой, это позволяет отказаться от дополнительного армирования конструкций.

    как сделать правильно? Как сделать арболитовые блоки своими руками, как приготовить арболит.

    Благодаря современным экономичным материалам строительство вашего дома больше не кажется солнечной мечтой. Арболит считается одним из самых выгодных и надежных вариантов. Блоки арболита сочетают в себе лучшие качества камня и дерева. Они действительно делают это своими руками в домашних условиях без помощи профессиональных мастеров.

    Свойства арболитовых блоков

    Арболит — легкий бетон с большими порами. Технология производства предусматривает, что в его состав входят органический заполнитель целлюлозы (рисовая солома, древесная дробь, кусок тростника), минеральное связующее (цемент М500), воду и химические товары — пластификаторы, ингибиторы коррозии, отпариватели. Блоки используются при жилищном строительстве, промышленных зданиях. Для облицовки, перекрытия, создания пространственных конструкций, несущего основания.

    Этот материал устойчив к механическим повреждениям, имеет хорошую паропроницаемость — 0.11 мг / м · ч · Па. Это позволяет сделать расход материалов намного меньше, чем раствора. Он будет прочным, легким, дешевым, защищенным от гниения. Важно, чтобы при повышенной нагрузке изделие не трескалось, а не сжималось.

    Совет Прораба : Замена кирпичной кладки Арболитом позволит снизить массу здания в 7-8 раз.

    В зависимости от плотности арболитовые блоки изготавливаются как теплоизоляционные (класс В0,35; В0,75, В1), конструкционно-теплоизоляционные (класс В1.5; БИ 2; B2.5) и строительный материал (B3.5).

    Преимущества арболитовых блоков

    1. Высокая теплоизоляция (теплопроводность — 0,07-0,17 Вт / мк), огнестойкость (не поддерживает горение в течение 0,75-1,5 часа), морозостойкость.
    2. Быстрая кладка и хорошая плотность до 600 кг / м3.
    3. Экология (80-90% состоит из щепы).
    4. Низкая гигроскопичность (плохо впитывает влагу).
    5. Нет необходимости в дополнительной изоляции.
    6. Нет лишней нагрузки на фундамент, так как масса здания уменьшена, низкий уровень усадки (0.4-0,5).
    7. Состав продуктов обеспечивает хорошее сцепление с отделочными материалами.
    8. Изделия прекрасно поддаются моделированию (раскрой, фиксация застежек).

    Совет Прораба : Стоимость 1 м² стены жилого дома от Арболиты обойдется в несколько раз дешевле, чем при использовании других материалов с аналогичными характеристиками.

    Технология создания арбиевых блоков своими руками

    Сделать арболитовые блоки своими руками в домашних условиях вполне реально.Но нужно учитывать, что их технические характеристики могут отличаться от тех, что будут у заводских изделий по ГОСТ19222-84, СН 549-82.

    Первым этапом производства блоков является производитель древесных опилок. Оптимальные размеры:

    • длина 30-60 мм;
    • ширина 2-10 мм;
    • толщиной до 10 мм.

    Для нейтрализации сахара в древесине в заводских условиях используется сульфат алюминия, а в нашем случае опилки сушат на солнце не менее 40-80 дней.Для ускорения процесса подкапывают 1,5% -ный раствор хлорида кальция из расчета 200 литров на кубик чипа.

    Затем, чтобы очистить от мусора, заготовку пропускают через сито. Его необходимо замочить в смеси воды и жидкого стекла (как вариант: смешать портландцемент и пластификатор). Альтернативный способ — замочить стружку в ненавистной извести (5: 10%) на 3 часа. После мазков жидкость можно использовать для замешивания. Изготовление состава происходит в бетономешалке в пропорции 1: 2: 6 (цемент, песок, опилки).Сначала соединяют опилки с водой, затем добавляют жидкое стекло и цемент. Масса должна быть пластичной и однородной.

    Для правильной геометрической формы блоков Смесь разливают в металлические формы (20 см * 20 см * 50, 30 см * 20 см * 50 см), смазывают бензином, смазывают линолеумом или покрывают пленкой и смазывают жидкое мыло. Мастера советуют выкладывать массу ступеней, каждый раз хорошо прослойкой.

    Раствор после размещения формы встряхивают для удаления воздуха.Экономим время и улучшаем результат в домашних условиях с помощью специального станка для арболических блоков. Одну сторону блока можно декорировать: сверху налить цементный раствор, закрепить фрагменты плитки, создать рельеф. Через сутки продукт можно будет вынуть из формы. Затем блоки необходимо просушить несколько недель при температуре не ниже 15 ° (это важное условие). Если поверхность будет иметь изъяны, ее дополнительно шлифуют. При необходимости проводится армирование. колеблющиеся от 50 до 200 р. кусочек.

    Арболит — один из лучших стеновых материалов. Для строительства малоэтажных домов, возведения высотных конструкций каркасной конструкции. Рецепт его состава не очень сложный, и при соблюдении процесса обработки необходимых пропорций изделия будут добротными и надежными, даже если они изготовлены своими руками.

    Видео

    В настоящее время цены на энергоносители растут с каждым днем, по этой причине при строительстве дома на первый план выходят вопросы тепла и теплоизоляции.

    В настоящее время существуют разные технологии для утепления конструкции.

    Для утепления зданий используются разные внешние или внутренние.

    Но многие вопросы решаются еще на этапе строительства, используются ли в строительстве строительные материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными качествами.

    В этой статье мы расскажем, как сделать блоки своими руками.

    Арболит раньше очень часто использовался при возведении построек, но со временем этот материал просох и в наше время не все застройщики знают, что существует такой строительный материал.

    Не так давно этот материал снова отремонтировали и стал появляться в продаже строительных магазинов или рынков. Но если приобрести такой материал нет возможности, то у вас есть возможность изготовить его своими руками.

    Итак, разберем, что такое арболит и в чем его плюсы.

    Структура

    Также эти вещества могут вызывать процессы брожения в готовых блоках, что приводит к образованию пустот, набуханию поверхности и т.п.Для устранения воздействия негативных веществ их нейтрализуют раствором хлорида кальция, сульфата алюминия или «жидким стеклом», а для нейтрализации биологической жизни в материале его обрабатывают антисептиком.

    Следующим этапом изготовления арбитовых блоков является добавление связующих ингредиентов в массу щепы. Также в массе добавляют различные пластификаторы. Далее полученная масса отправляется на формовку.

    Технология формовки может быть разной, например, прессование или заделка на вибрите.После формы заполняли их прямо на секции сушки. В зоне сушки будущие блоки сушат двое суток при температуре 60 градусов.

    После высыхания, при необходимости механической доработки блоков, готовые блоки отправляются на склад для хранения и продажи. Количество компонентов не является точным, и поэтому оно может быть в определенных пределах, это будет зависеть от конкретных продуктов и их назначения.

    При производстве крупногабаритных изделий из Арбалита применяется их дополнительное армирование и установка технологических закладных плит и такелажных петель.

    Арболитовые блоки своими руками

    Количество

    малых производств Арбалитовые блоки в последнее время значительно выросли, и этот строительный материал все чаще стал появляться в продаже.

    Но такие блоки можно сделать и своими руками. А так что нужно для изготовления арболитовых блоков своими руками.

    Необходимые материалы и инвентарь


    Производственный процесс

    Этапы производства арболитовых блоков описаны ниже.

    Подготовка древесной массы

    Очищена от грязи, труб и земли.

    Древесину необходимо очистить от растворенных сахаров, так как она может выдерживать на открытом воздухе три месяца.

    Но лучше всего обрабатывать древесину 1,5% раствором хлорида кальция (200 л на 1 м³ древесины). В этом растворе древесина выдерживается до трех дней при регулярном перемешивании.

    А вот второй способ обработки подходит только для хвойных пород. Еще можно обрабатывать древесное «жидкое стекло», но это вещество ухудшает качество готовых блоков.

    Перед тем, как приступить к следующему этапу работ, щепу необходимо обработать известковым раствором. Ведь раствор до конца нейтрализует химический процесс в дереве и придает дереву антисептические свойства.

    Древесная щепа замачивается в растворе пушистой извести (от 5 до 10%) на три часа, затем складывается на сите, чтобы залить водой. После этого сырое дерево используется для приготовления бетонно-щебеночной смеси.

    Приготовление смеси

    Станок для формования блоков.

    В бетономешалку загружается вода и щепа, а также жидкое стекло (не более 1%). Когда масса имеет форму жидкостной отбойной машины, ее постепенно добавляют (М-400) и увеличивают количество воды. Пропорции: четыре части воды разводим на четыре части деревянной стружки и три части цемента.

    После добавления всех компонентов раствор перемешивают до однородной массы, масса должна быть пластичной и рассыпчатой. Если масса сжата в кулаке, она должна держать форму.

    Формовка

    По истечению суток делает платформу или добычу засохших блоков. Блоки кладут под навес для просушки и затвердевания. Этот процесс занимает около двух-трех недель, в зависимости от влажности и температуры воздуха.

    Арболитовые блоки начали применять в малоэтажном строительстве с середины 40-х годов прошлого века. В то время по его производству было построено множество заводов. В настоящее время остается востребованным строительным материалом.

    Арболитовые блоки изготавливаются из древесных опилок, щепы, цемента, воды и химических реагентов.Они относятся к классу легких бетонов. Их использование зависит от показателя плотности. Их можно использовать:

    • в качестве теплоизоляционного материала;
    • для возведения стен без нагрузки;
    • для строительства хозяйственных построек.

    Если показатель плотности менее 500 кг / м3, то арболит считается теплоизоляционным. Если этот показатель находится в пределах от 500 до 800 кг / м3, то конструкционный. Преимущества использования арболитовых блоков в дешевизне комплектующих, а значит, в общей стоимости материала.

    Арболитовые (опробетонные) блоки — хорошие теплоизоляторы. Они отлично накапливают и сохраняют тепло в доме. Изготовление блоков достаточно простое, поэтому из них можно сделать своими руками.

    Плюсы и минусы

    Чтобы оценить оптические бетонные блоки как строительный материал, необходимо разобраться, какие у них есть плюсы и минусы. У них есть следующие преимущества:


    Самый большой недостаток арбитовых блоков — высокая влагопроницаемость.Если материал накапливает слишком много влаги, он может даже разрушиться.

    С этим недостатком борются со специальными защитными покрытиями, покрывающими стены слоями гидро- и пароизоляции. Кроме того, арболитовые блоки неустойчивы к воздействию грызунов.

    От грызунов стены можно защитить плитами OSB, бросить решетку или после возведения фундамента сделать бетонную заливку высотой 50 см.

    Смотрите нашу видео-подборку по теме:

    Технология производства

    Производство бетонных блоков opilk состоит из следующих этапов:

    Независимое производство

    Привлекательность в производстве дерева, невысокая стоимость сырья, небольшие трудозатраты и простая технология производства.Поэтому сделать арболитовые блоки своими руками можно. Такие блоки нельзя использовать для носителей, т.к. дома невозможно хранить всю технику.

    Ручной производственный процесс занимает много времени. Поскольку сушка опилок для избавления от сахарозы потребуется в течение трех месяцев, а для достижения необходимой густоты дерева она также потребуется не менее трех месяцев.

    Если не пугает длительность изготовления, то можно переходить к изготовлению блоков своими руками.В первую очередь необходимо подготовить необходимое количество древесных опилок, стружки или однородной стружки.

    Могут остаться после столярных работ, можно измельчить опилки, договориться на лесопилке, где их сжигают или выбрасывают. Выступающие можно заменить сыром, корой или листвой. При этом добавляемые компоненты не должны составлять более 5% от общего количества древесного наполнителя.

    Размер наполнителя должен быть толщиной не более 5 мм и длиной не более 25 мм.Если размеры больше, то наполнитель пропускают через дробовик до получения нужного размера.

    Кроме того, технология должна выдерживать поток воздуха в течение 90 дней для испарения сахарозы. При этом опилки все время нужно перемешивать, чтобы воздух попадал во все слои и сахароза равномерно испарялась. Для максимального эффекта от опилок можно поливать оксидом кальция.

    Опилки после просушки просеивают через сито, чтобы избавиться от загрязнений.Готовые опилки смачивают водой и смешивают с цементом марки 400 или 500. Пропорции при смешивании следующие: 4 части воды, 3 части древесины и 3 части цемента.

    Материал подвергается химической обработке путем добавления жидкого стекла в воду. Для ускорения процесса можно добавить к древесной массе хлорид кальция. Также смесь монолитного алюминия и сульфата кальция используется в качестве добавок для блоков в соотношении 50/50. Для обеззараживания добавляют натертую известь.

    Готовую смесь загружают в бетономешалку и перемешивают. Если смесь качественная, то она должна быть рассыпчатой ​​и не менять форму при сжатии.

    Полученный арболит разливают в подготовленные формы. Формы следует рассматривать под линолеумом, чтобы раствор не приставал к стенкам формы.

    Раствор, заливаемый в форму, должен быть мелкодисперсным для удаления воздуха. Можно стучать молотком по стенам, а лучше всего использовать вибратор.В формах смесь выдерживает трое суток. Затем готовые блоки должны полежать еще три недели в помещении с температурой не ниже 15 градусов.

    Ниже представлено оборудование, которое может понадобиться при производстве арболита своими руками:


    Дополнительное оборудование будет около 50 000 руб. Если учесть другие затраты, которые составляют 75000 рублей, то на организацию производства Арболита потребуется около

    0 рублей.

    Стоимость готовых блоков указана ниже.

    Смотрите нашу видео-подборку по производству Арболиты:

    Арболитовые блоки или снежный бетон используются при строительстве зданий, если не хватает более сильных ресурсов.

    Положительные характеристики материала наталкивают строителей на мысль о его самостоятельном производстве.

    Сделать арболовые блоки своими руками в домашних условиях поможет пошаговая инструкция.

    Эти блоки можно сделать самостоятельно

    Исторические данные

    Первые блоки арбия появились в 30-х годах в Нидерландах.В их число входят химикатов, цемент и щепы. За восемь-десять лет слава об этом материале разлетелась по всей Европе. Его активно использовали в Советском Союзе.

    В шестидесятые годы в СССР открылось более сотни заводов по его производству. Из деревьев построены жилые дома, технические помещения, научные площадки на территории Антарктиды. В ходе реструктуризации некоторые заводы прекратили свою деятельность, остальные изменили профиль производства. Арболитовое сырье прекратили производство и использование.

    Несколько десятилетий назад блоки снова появились на рынке строительных материалов. Сейчас их активно используют при строительстве частных домов и других построек.

    Из этого видео вы узнаете, как за две минуты сделать арболические блоки:

    Особенности села

    Арболит — это материал, состоящий из древесных опилок и крупнотоннажного бетона. Выпускается в виде плиты или блока, а также в виде жидкой смеси (заливается в опалубку при строительстве). По официальным стандартам в состав блоков входят такие материалы:

    • щепа определенного размера;
    • кальция хлорид, известь, жидкое стекло и сульфатный оксид алюминия;
    • вода;
    • цемент.

    Размеры зажима не превышают 25 мм в длину, 10 мм в ширину и 5 мм в толщину. Не используйте щепу, опилки или солому.

    Хотя использование опилок делают другим строительным материалом, характерным по характеристикам и составу.


    Некоторые производители продают некачественный материал

    Достоинства и недостатки

    Древесный материал удобен в обращении ручной и механической пилой. В блоках без пустых сохраняются гвозди, саморезы и дюбели. Остальные достоинства Арболита:

    • низкая теплопроводность;
    • незначительный вес, что облегчает транспортировку;
    • высокие показатели звукоизоляции;
    • экологичность;
    • эластичность и прочность, не позволяющие материалу растрескиваться при ударах и нагрузках;
    • в структурные ячейки проникают парами, что позволяет блокам дышать;
    • На пористую поверхность легко нанести краску, шпатлевку или другой отделочный материал.

    Все это соблазняет мастеров делать арбиевые блоки в домашних условиях.

    Хотя у деревьев есть недостатки:

    • дыры в материале не защитят помещение от попадания влаги, поэтому его необходимо покрыть слоем водостойкой штукатурки; Блоки
    • имеют нечеткую форму, необходимо долго выравнивать стены;
    • Некоторые магазины предлагают арболит некачественного качества, при изготовлении которого использовалась мелкая стружка или камыш.

    Готовые елки имеют высокую стоимость, из-за чего популярным стал самодельный материал.

    Арболитовые блоки своими руками:

    Условия производства

    На заводах выпускается два вида арболита — теплоизоляционный и конструкционный. Первый используется для утепления готовых конструкций, второй вид из-за высокой плотности служит основным материалом при возведении несущих стен. Деревья не воспламеняются, быстро пропитываются влагой, но моментально сохнут.Пустотные блоки используются при строительстве помещений, внутри которых есть пары или вода. Материал выводит излишки влаги из здания.

    При заводском производстве технология изготовления блоков следующая:

    • древесные отходы измельчаются в дробилке, из смеси удаляются листья и кора;
    • Количество химикатов зависит от породы дерева, они смешиваются с водой;
    • в бетономешалке с подогретой водяной смесью засыпается щепа;
    • Затем добавляют цемент и перемешивают двадцать минут;
    • Готовую смесь проливаем формами, приручаем прессом или руками;
    • Снимаем опалубку и сушим карбит.

    При перевороте применяется вибропресс. Плотность блоков зависит от размера чипов и их количества в растворе.

    Арболит. Пропорции. Как сделать опроб бетон:

    Самостоятельное изготовление арболита

    Из-за отсутствия специального оборудования получается самостоятельно изготавливать блоки из арболита низкой плотности. Их используют для утепления стен. Улавливать и очищать стружку от мусора вручную очень долго, а размер их будет неодинаковым.

    Необходимо заранее подготовить бетономешалку и форму для литья под давлением. Смеситель должен быть шнековым, гравитационный не позволит создать однородный раствор. Подходящие формы для арболитовых блоков своими руками — это фанерные или металлические ящики с перегородками. Из фанеры проще сделать емкости с углублениями, необходимыми для создания пустотелых блоков. Особое внимание уделяется пропорциям. Арболитовые блоки своими руками рассчитывают в килограммах, приравнивая литр воды к 1 кг.

    Производство арболитовых блоков:

    Рецепт стола, пригодного для строительства дачных домиков и хозяйственных построек:

    • шликеры замачивают в газообразной извести на три часа (в состав добавляют 10 долей воды щелочи), снова залейте сырье на сито; №
    • положить дрова в бетономешалку и залить водой, пропорции — 4 объема воды на три части щепы;
    • затем добавляют жидкое стекло в объеме 1% от общей массы, заливают и размешивают до однородности 4 доли цемента; Формы
    • смазывают отработанным маслом, заливают раствором, уплотняют и дают укрепить в течение дня;
    • После этого блоки снимают и неделю сушат на открытой площадке.

    Для изготовления блоков потребуется инструмент, например бетономешалка

    . Сразу можно сделать арболит с облицовкой. При заливке формы до верха оставляют 5 см, свободное пространство заполняют цветной штукатуркой или рубленой гипсовой плиткой. После высыхания стены разделяют перегородками.

    Наличие подходящего сырья, свободного времени и оборудования позволяет девелоперам изготавливать арболит самостоятельно. Расположенное рядом деревообрабатывающее предприятие будет заниматься производством арболита.

    Арбоблок, Арболитовый блок своими руками от А до Я:

    Moldobetonic, иначе блоки арболита настолько привлекательны по характеристикам, что желание народных мастеров изготовить их своими руками вполне объяснимо. Но хорошо ли он для этого стройматериала, ведь об этом транслируется реклама, и можно ли наладить его производство в домашних условиях? Чтобы прояснить ситуацию, предлагаем подробно рассмотреть, что такое арболит, изучить его свойства, технологию изготовления и разработчиков.

    Что такое дерево

    Этот строительный материал относится к легкому бетону с наибольшей структурой и деревянным наполнителем. Он выполнен в виде блоков (стандартный размер — 50 х 30 х 20 см), плит с арматурным каркасом и жидкими смесями, заливаемыми в опалубку в процессе строительства. Согласно ГОСТу состав Арболита должен быть:

    • щепа деревянная строго нормированных размеров;
    • химические вещества — сульфат глинозема, известь, жидкое стекло, хлорид кальция;
    • цемент М400-500;
    • вода.

    Примечание. Химически активные добавки предназначены для нейтрализации воздействия органических веществ (сахаров), содержащихся в дереве, на сцепление цемента с наполнителем.

    Для получения дерева нормативной прочности длина щепотки в растворе не должна превышать 25 мм, а ширина — лежать в пределах от 5 до 10 мм при толщине до 5 мм. Для приготовления арболита нельзя использовать опилки, щепу и прочую органику — солому или тростник.Кстати, опилковый бетон — это тоже принципиально другой материал с прекрасными свойствами.

    Характеристики

    Арболитовые блоки, производимые на заводе, и армированные панели делятся на 2 группы — конструкционные и теплоизоляционные. Первые имеют плотность 550-850 кг / м³ и используются для возведения несущих стен. Во-вторых, плотностью 300-500 кг / м³ подходит только для утепления готовых конструкций, так как они не обладают необходимой несущей способностью.Существенным параметром дерева является теплопроводность — также увеличивается с удельной массой, что отражено на диаграмме:

    Остальные характеристики Арболита выглядят так:

    1. Прочность на сжатие зависит от плотности и соответствует маркам бетона от М5 до М50. Модуль упругости около 2000 МПа, прочность на изгиб до 1 МПа. Это значит, что монолитные блоки не растрескиваются при больших нагрузках и после сдавливания стремятся вернуть первоначальную форму.
    2. Водопоглощение строительных материалов — до 85%. На практике струя воды может пропитать стеновое панно насквозь, но затем оно постоянно стекает, после чего дерево успешно сохнет.
    3. По стойкости к воздействию огня материал относится к группе Г1 сложно. Он воспламеняется, тоже довольно неохотно.
    4. Монолитные и пустотелые арбиевые изделия одинаково пропускаются попарно, что способствует отводу лишней влаги из здания через наружные стены.

    По звукоизоляционным свойствам арболит намного лучше поглощает шум, чем традиционные материалы — кирпич, дерево и газобетон.

    Технология производства

    В заводских условиях технологический процесс Производство арбитовых изделий осуществляется следующим образом:

    1. Отходы деревообработки измельчаются до нужного размера в дробилке и очищаются от корки и листьев, содержание которых в сырье не должно превышать 10%.
    2. Вода смешивается с химическими компонентами в нужных пропорциях в зависимости от породы древесины. Например, для лиственницы необходимо вдвое больше минералов на объем куба, чем для ели и сосны.
    3. Щепа отправляется в бетонную смесь принудительного действия, где она смешивается с подготовленной водой, нагретой до температуры 15 ° С.
      4. В смесь добавляют
    4. Cement M400 и перемешивают в течение 20 минут, после чего разливают по формам. Укладка производится ручным способом либо с использованием вибропресса.
    5. Сразу после опалубки с изделий снимается опалубка, после чего они высыхают.

    Ссылка. Некоторые производители практикуют обрезку блоков на специальном станке, чтобы придать им четкую геометрическую форму.

    Следует отметить, что при формовании изделий из арбита сырье не подвергается прессованию, а только вибрациям. Различные показатели плотности блоков и печей достигаются за счет изменения концентрации и размеров щепотки в первичном растворе.

    Линия по производству арболита

    Плюсы и минусы материала

    По теплоизоляционным свойствам дерева мы сравниваем с другими современными строительными материалами, что отражено на следующей диаграмме:

    Помимо низкой теплопроводности, арболит имеет и другие преимущества. Это следующие:

    • небольшой вес, помогающий снять перегрузку и монтаж изделий;
    • за счет хороших показателей звукоизоляции арболитовые конструкции эффективно защищают помещение от проникновения внешнего шума;
    • экологичность;
    • высокая прочность и эластичность, предотвращающая растрескивание от статических и ударных нагрузок;
    • ячеистая структура позволяет беспрепятственно проникать водяным парам, то есть материал «дышит»;
    • Пористая поверхность блоков и состав смеси позволяют использовать любые разновидности наружной и внутренней облицовки.

    Кроме того, стоит отметить простоту обработки дерева ручными и механическими пилами, что немаловажно при возведении стен и подъемных элементов. И последний положительный момент: в арболовых изделиях без пустот (в виде монолита) отлично держатся гвозди, обычные дюбеля и саморезы, а это удешевляет скрепление разнообразных предметов интерьера и установку полок по сравнению с пенопластом. блочный и газобетон.

    Теперь о недостатках, для Арболита тоже много:

    1. Конструкции из дерева нужно защищать от влаги извне, поэтому их нужно ставить либо мыть водонепроницаемыми материалами с устройством вентилируемого зазора.
    2. Из-за нечеткой геометрии блоков увеличивается расход штукатурки при отделочных работах;
    3. В торговой сети продается много некачественной продукции, не соответствующей ГОСТу. Недобросовестные производители часто подряд не соблюдают требования к размеру микросхемы и раствор в растворе, так как у них нет калибровочного оборудования.

    Перечисленные недостатки не слишком существенны и вполне преодолимы. Главный минус — цена Арболита.Если спросить, сколько же газобетона, то найдем разницу 40-60% в пользу последнего.

    Самостоятельное производство Арболиты

    Если вы внимательно изучили технологию производства, описанную выше, то наверняка поймете, что в домашних условиях удастся сделать только блоки теплоизоляции невысокой плотности. Максимум, что из них можно построить — небольшое одноэтажное здание с деревянным перекрытием. Причина понятна: приготовить большое количество откалиброванных чипов не удастся из-за отсутствия оборудования, а вот отсортировать отходы вручную бессмысленно.

    Совет. Чтобы арболит, сделанный своими руками, обладал свойствами заводских изделий, сырье нужно освободить от мелкой фракции (опилок), труб и коры.

    Для работы обязательно потребуется опалубка и бетономешалка, желательно шнекового типа. Обычные гравитационные смесители не слишком хорошо подходят для создания однородного раствора древесины с цементом. Формы — это длинные металлические ящики или фанерные OSB с перегородками для отливки сразу нескольких элементов.Идеальный вариант для домашнего производства — разборная форма, показанная на чертеже.

    Еще один полезный агрегат, незаменимый при изготовлении изделий из арбита — самодельный спицез для утилизации веток и других отходов. Пример такой установки показан на видео:

    Приведем простой рецепт изготовления арболита низкой плотности, пригодного для использования в дачных и хозяйственных постройках:

    1. Смажьте сепиес минерализацией, замочив ее в заячьей извести не менее 3-х часов (пропорции — 1 объемный объем разводится в 10 частях воды).После этого вылейте сырье на сите в стакан с водой.
    2. Перегрузите ленту в бетономешалку и залейте водой. Соотношение составляет: 3 доли массы древесных отходов на 4 объема воды. Включите перемешивание и добавьте жидкое стекло в количестве 1% от общей массы раствора в этой смеси.
    3. Наконец, распределите 4 массивных столбика цемента M500 и перемешивайте, пока масса не станет однородной и не упадет в руку.
    4. Смажьте боковые стороны форм выхлопного масла и залейте верхнюю часть раствором сырья.Слегка сконструируйте содержимое и дайте дереву схватиться на 1 день, а затем снимите блоки с опалубки и просушите не менее 7 дней на открытой местности, как это сделано на фото.

    Снятие опалубки после захвата

    Примечание. Пропорции цемента и щепы указываются по массе (в килограммах), а не по объему. Для воды это не имеет значения, так как 1 литр весит 1 кг.

    После успешной пробной партии изделия из арболита можно улучшить, закрыв их плакировкой прямо в процессе производства.Схема проста: масса укладывается таким образом, чтобы до верха оставалось 3-5 см, а свободный объем заполняется штукатуркой (Лучше — аппаратом) или резной гипсовой плиткой, имитирующей искусственный камень.


    Комбинированный дом | Balancefoodandfuel.org

    Баня, как правило, на участке выделяется в отдельную функциональную зону. К нему добавляются дополнительные коммуникации. Однако при небольшой площади коттеджа вопрос рационального использования площадей становится очень острым и заставляет искать нетрадиционные решения рационального использования ограниченного пространства.Часто нам просто приходится отказываться от некоторых построек, заменяя их многофункциональными. Примером такого подхода может служить сауна с беседкой под одной крышей, с особенностями конструкции которой мы сегодня и познакомимся.

    Проект бани с беседкой под одной крышей

    Преимущества комбинации

    1. Строительство встроенного павильона намного дешевле возведения отдельно стоящего сооружения, так как он имеет подвал и общую с баней крышу.К такой беседке не нужно вести отдельные дорожки, которые также требуют определенного ухода.

    Строительство бани с беседкой — самый выгодный вариант

    2. Нет необходимости в отдельном освещении. Электроэнергия в пристройку может подаваться от панели ванны.

    Общее освещение бани и беседки, значительно упрощает задачу

    3. Чтобы попасть в беседку из бани, необязательно одеваться и куда-то идти. Открываем дверь и вот она — место для отдыха!

    После бани, не выходя с улицы, можно расположиться в беседке

    4.Экономьте время. Строительные работы можно завершить за один сезон. Когда вы наводите порядок, вы все равно можете спланировать, как использовать оставшуюся площадь.

    Строительство бани с беседкой под одной крышей намного быстрее

    Баня с перголой под одной крышей: варианты исполнения

    По типу конструкции закрытые беседки могут быть:

    1. Открытые.

    2. Закрыто.

    Первый — более легкие конструкции, совмещенные с полом ванны и односкатной крышей.Кровля ставится на опоры, которые при желании можно соединить бордюрами или связать поручнями. Таким образом можно будет обозначить границы территории. Это самый выгодный в финансовом отношении проект, так как он не предусматривает возведение капитальных перегородок и стен.

    Выгоднее строительство единого комплекса

    Остекления здесь тоже не будет. Открытая беседка — это просто детская площадка под крышей. От ветра в такой пристройке спастись не удастся, но дождь покоя не помешает.Глядя на вышесказанное, становится ясно, что открытые конструкции — это сезонная прерогатива.

    Баня с открытой беседкой

    Второй — можно с уверенностью отнести к категории капитальных построек, так как у них настоящие стены и большие панорамные окна. Баня, размещенная с такой беседкой под одной крышей, будет иметь вид монолитной конструкции.

    Баня с застекленной беседкой

    Если такую ​​пристройку еще и оборудовать камином или мангалом, то, даже не будучи особо утепленным, получится достаточно комфортная обстановка.Приятно будет находиться даже в холодные морозы, не говоря уже о весенне-зимнем периоде.

    Баня с уютной беседкой и камином

    Беседка закрытого типа считается полноценным помещением в планировке бани. Можно составить проект здания таким образом, чтобы пара стен веранды была съемной или раздвижной, что позволит активно использовать ее даже летом, превратив ее в практически открытую конструкцию с легкое движение руки.Очень практичный и универсальный вариант, к которому стоит отнестись серьезно.

    Практичный вариант — беседка со съемными стеклами

    Есть еще один компромиссный вариант возведения бани с перголой под одной крышей. В нем сделана пристройка по полуоткрытому типу. В этом случае сооружение добавляет только две капитальные стены, в основном с тех сторон, с которых преобладают ветры, преобладающие в этом районе. Такой подход позволит вам чувствовать себя в беседке комфортнее, ведь в ней не будет места сквознякам.Можно сделать оригинальную ступеньку и возвести одну из стен вместе со встроенным в нее камином.

    Баня с полуоткрытой беседкой

    Полы в пристроенной веранде должны быть правильно собраны на бревнах и из натурального дерева, чтобы на нем всегда было тепло и сухо. Укладывая паркетные доски, нужно оставлять между ними наибольшие зазоры. Задача этих зазоров — обеспечить вентиляцию беседки и позволить влаге беспрепятственно стекать от нагретых тел к земле. Естественно, что использованная доска должна быть идеально обработана и не задевать ноги шипами и острыми краями.

    Поле беседки рекомендуется делать из натурального дерева

    Приоритетом выбора должна быть лиственница, и сосна тоже, но древесина первых пород будет иметь очень важное преимущество. Лиственница невероятно устойчива к гниению, хотя это не значит, что ее не нужно обрабатывать антисептической водоотталкивающей пропиткой.

    Древесина лиственницы устойчива к гниению

    Есть у лиственницы и серьезный недостаток. Дело в том, что это дерево считается «холодным».В качестве альтернативы конструкции в качестве настила можно использовать паркетную доску из древесно-полимерного композита.

    Террасная доска — отличная альтернатива лиственнице

    Практическое решение — использование легких алюминиевых профилей при обустройстве беседки. Если вы хотите спрятаться от посторонних глаз вместо очков, в них вставляют непрозрачный, но легко пропускающий дневной свет цветной сотовый поликарбонат.

    Сотовый поликарбонат поможет убежать от посторонних глаз

    Защиту от надоедливо гудящих карликов обеспечат москитные сетки.Да, все эти приемы повысят стоимость строительства, но расширят возможности эксплуатации беседки. Наверное, на них не стоит экономить.

    Москитная сетка защитит ваш отдых от насекомых

    Строительные материалы

    «Каменная баня с перголой под одной крышей требует приточно-вытяжной вентиляции и организации теплоизоляции»

    Ассортимента материалов для строительства объектов данного типа более чем достаточно.Комбинированные постройки очень популярны. Появление на природе бани с перголой под одной крышей в таком архитектурном решении не нарушает стилистическую концепцию окружающего ландшафта.

    Стиль беседки должен гармонировать с общим архитектурным стилем участка

    Как правило, в таких работах используют:

    1. Пенобетон в виде блоков. Непросто работать с этим материалом невозможно. Небольшой вес не требует дополнительного усиления фундамента под основную конструкцию.Блоки распилить ножовкой несложно. Важен факт их относительной дешевизны. Остановив свой выбор на пенобетоне, позаботьтесь о качестве организации пароизоляции и вентиляции. Эти вопросы следует решить еще на этапе проектирования. Работы по гидроизоляции следует проводить в процессе кладки.

    Баня с беседкой из пенобетона — самый экономичный вариант

    2. Не могу. Этот вид стройматериала проверен временем и уже давно используется при возведении объектов различного назначения.Основные преимущества: низкая теплопроводность и экологичность. Первый позволит вам хорошо сэкономить на изоляционных работах. Если из этого материала построить баню с беседкой, то в комнатах всегда будет легкий древесный аромат, который не только приятен нашему обонянию, но и полезен, так как обладает целебными свойствами.

    Баня с беседкой из бара имеет низкую теплопроводность

    3. Кирпич. Его часто называют искусственным камнем. Это отличный материал для строительства бани, потому что он термостойкий и не боится морозов.Он не заботится о воде. Если сделать баню из кирпича, она прослужит много-много лет. Как и в случае с пенобетоном, нужно озадачиться дополнительной гидро- и теплоизоляцией.

    Баня с беседкой из кирпича прослужит вам много лет

    4. Камень. Материал дорогой, поэтому часто идет в виде отделки построек. Каменная ванна отличается небольшой усадкой. В процентном отношении это выглядит как 5%. То же значение для дерева — 13%. Преимущество камня в долговечности и прочности.Каменная баня с перголой под одной крышей требует приточно-вытяжной вентиляции и организации теплоизоляции.

    Баня с беседкой из камня очень прочная и долговечная

    5. Арболит. Второе название материала — арболит. В строительство он вошел в прошлом веке. В составе опилки мелкие, органика, камыш, соль. Цемент — это цементная основа. Достоинством арболита считается особая прочность, способность гасить звуковые волны, устойчивость к перепадам температур и небольшая усадка, в результате чего стены не покрываются трещинами.Для отделки такой бани потребуются фасадные работы, ведь конструкция из арболита не будет иметь эстетичного вида.

    Арболит очень устойчив к перепадам температур

    Описанные выше материалы являются основными претендентами на использование, поэтому знать их свойства нелишним.

    Нюансы дизайна

    «Тех, кто никогда ничего не строил, лучше пригласить построить баню, да еще совмещенную с беседкой под одной крышей, настоящих профессионалов»

    Перед тем, как купить материал и собственно построить баню с беседкой, нужно определиться, сколько должна быть парилка и сколько человек может вместить.Затем продумайте размер и настройку расширения. После этого необходимо провести сравнительный анализ габаритов получившейся конструкции и существующего участка. Если вас все устраивает, то можете заняться проектированием объекта.

    Перед началом работ необходимо составить тяговую ванну с беседкой

    Начнем с крыши. Самыми популярными видами бань являются следующие типы кровли:

    — шатровая;

    Подвесная крыша

    — металл;

    Металлическая крыша

    — Стекло;

    Стеклянная крыша

    — Деревянный.

    Крыша из дерева

    Форма крыши будет формироваться в зависимости от материала, на котором вы остановитесь.

    Банный узел изначально следует продумать до мелочей, так как исправлять ошибки в уже готовом объекте слишком дорого. Чтобы избежать негативных последствий, нужно отталкиваться от разработанных алгоритмов. Тех, кто никогда ничего не строил, лучше пригласить на строительство бани, да еще совмещенной с беседкой под одной крышей, настоящих профессионалов своего дела.

    Интересные идеи для планировки

    Баня с беседкой и мансардой.

    Эта опция практична и интересна тем, что экономит место. Размеры дома всего 9х12 м, на чердак ведет лестница, находящаяся в зале ожидания. Беседку можно дополнить мангалом. Здание может использоваться как гостевой дом. Для этого проект нужно немного доработать. На первом этаже к котельной, комнате ожидания и парилке пристроены прихожая и санузел с душевой кабиной.Спальные места соответственно вынесены на чердак.

    Баня с беседкой и мансардой

    Баня с двумя беседками.

    Замечательный универсальный вариант, позволяющий любоваться красотой ландшафта круглый год. Одна беседка расположена внизу и оставлена ​​открытой, оборудована как летняя кухня или занимая в ней место для барбекю, вторую — мы устраиваем на втором этаже, снабдив ее панорамными окнами и камином. Необычайно красивый и удивительно успешный проект.Минимальная площадь при максимальном комфорте.

    Баня с двумя беседками

    Полезный совет

    Если у вас есть баня, но с беседкой под одной крышей проблемы, то ситуацию можно быстро исправить, пригласив архитектора. С его помощью вы получите художественно набросанный проект будущего чуда комфорта в нескольких ракурсах и с привязкой к конкретным размерам. Как действовать дальше — решайте сами. Сделать монтаж беседки можно без помощи строительных бригад.

    Эскиз бани с беседкой под одной крышей

    Кстати, внешний вид беседки повлечет за собой необходимость облагородить окружающий ландшафт, чтобы, сидя в ней, глазу было чему радоваться, так что подумайте, а не пригласить ли вас и ландшафтного дизайнера одновременно?

    Не готов связываться с идеей — воспользуйтесь услугами «террасных» фирм, широко рекламирующих свои достижения в Интернете. Большая часть из них гарантирует сдачу объекта под ключ.В целом это удобно, ведь вы доверяете весь комплекс работ в одни руки.

    Купить готовые проекты пристройки беседки сегодня не проблема. В ярких каталогах с 3D графикой, фотографиями макетов и сметной документации, где все зубчики обрезаны, вы обязательно найдете то, что вам очень интересно. Но не спешите выкупать идею, убедитесь, что у этой компании есть реальные проекты , и те, что вы можете увидеть своими глазами.

    Готовый проект сауны с беседкой под одной крышей

    Не стесняйтесь проконсультироваться повторно по всем сомнительным вопросам. Это позволит вам узнать, насколько конструктивна и завершена предлагаемая версия проекта.

    Где разместить оправку

    Беседку можно оформить в нескольких интерпретациях. Самый популярный метод — разместить ее параллельно фасаду бани. Такая планировка наиболее экономична, но она не мешает ни возможности комфортно рассадить своих гостей на площади, ни организации печи для барбекю.

    В принципе, можно прикрепить беседку к любой стене бани. Здесь ориентация идет на ваши нужды. Вы хотите, чтобы он был белым на солнце или большую часть дня в тени. Или вам нравится, что веранду обдувает ветер?

    Баня с перголой, расположенная параллельно фасаду

    Интересное предложение — баня с Г-образной беседкой.

    Баня с Г-образной беседкой

    Совет. Интерьер бани с внешним видом беседки будет наполнен из ее пространства, поэтому дизайн пристройки должен иметь первостепенное значение.

    Как обустроить беседку

    Компактные стулья, стулья, стол — это те предметы, которые не обойтись без беседки в беседке. Мебель может быть раскладной или стационарной. Помимо них в окружении может появиться кресло-качалка, пуфик или легкий диванчик. В приоритете тканые конструкции с мягкими подушечками. В просторных беседках есть смысл установить мягкий уголок. Если в интерьере беседки есть мангал, то его компактным дополнением станет компактная барная стойка.Любой из этих предметов мебели будет нести в себе определенный комфорт.

    Плетеная мебель органично впишется в любой архитектурный стиль

    Сауна с беседкой очень часто используется в вечернее время, поэтому нужно позаботиться о качестве освещения. Лучшими помощниками в создании расслабляющей атмосферы являются настенные бра. Их дизайн подбирается в соответствии с типом мебели.

    Освещение перголы подвесными светильниками

    Декор может быть выполнен с использованием текстиля и цветочных техник.Этого будет достаточно. Перегружать легкую беседку лишними предметами не стоит.

    Заключение

    Если баня с перголой под одной крышей спроектирована ответственно, то вы станете владельцем сооружения, отдых в котором будет действительно комфортным и приятным. Так что смотрите на нюансы с самых первых этапов его возведения!

    Фотогалерея — баня с беседкой под одной крышей

    Автор: Бонд Михаил

    % PDF-1.5 % 537 0 объект >>> эндобдж 534 0 объект > поток 2016-10-18T08: 39: 55 + 02: 00LuraDocument PDF Compressor Server 5.0.35.312010-01-13T04: 59: 18 + 01: 002016-10-18T08: 39: 55 + 02: 00LuraDocument PDF v2.311Buuid: uuid: 06aee683-eead-dbda-76c2-d6f058f61fef1uuid: abad2ccb-8a6b-4ef0-a5fc-7f82ff959d17application / pdf конечный поток эндобдж 410 0 объект > эндобдж 546 0 объект > эндобдж 549 0 объект > эндобдж 550 0 объект > эндобдж 551 0 объект > эндобдж 595 0 объект > 590 0 R] / P 586 0 R / Pg 598 0 R / S / Link >> эндобдж 596 0 объект > 593 0 R] / P 588 0 R / Pg 598 0 R / S / Ссылка >> эндобдж 588 0 объект > эндобдж 598 0 объект > / MediaBox [0 0 595.55! Rԡ # Ymw% -j> я

    Jinsi я куфаня виталу вя арболит ква миконо яо wenyewe. Vitalu kutoka kwa vitalu vya ARBOLITA kufanya-mwenyewe kutoka kwa Arbolita kufanya hivyo mwenyewe

    Vitalu vya Arbolite — nyenzo nyepesi za ujenzi kwa ajili ya kuta za majengo ya chini ya kupanda. Ni ya чипсы ya kuni, utulivu, maji, реагенты kemikali na saruji.

    Viwango vya viwanda vya viwanda vina aina ya параллелепипеды ya usanidi sahihi. Imefanywa kwa kushinikiza mchanganyiko ва чипсы на chokaa kwa kutumia vifaa maalum.Айна хии я вифаа вйа уджензи пиа инаджуликана кама мти. Kujenga vifaa vya aina hii hutengenezwa kwa urahisi nyumbani kwa uwepo wa viungo muhimu, vifaa na mahitaji ya teknolojia.

    Upeo wa maombi na uainishaji wa matofali ya arbolite.

    Bidhaa za Arbolite zinarejelea kundi la saruji ya mwanga. Upeo wa maombi yao ni kuamua na sifa ya wiani ya nyenzo hii ya jengo:

    1. Kwa ulinzi wa insulance ya mafuta ya majengo.
    2. Ква кута амбазо хазина мзиго ва миундо.
    3. Ква аджили я ujenzi ва majengo я matumizi, mashambulizi я kiuchumi.

    Арболит инавеква кулингана на виани ва ньензо каву:

    1. Juu ya изоляция ya joto — na kiashiria cha wiani chini ya kilo 500 / m 3.
    2. Juu ya miundo — na kiashiria cha wiani wa 500-800 кг / м 3.

    Ква муджибу ва мчанганьико улиотумика ква куджаза, арболит кутока ква чипсы за мбао, маджани я мчеле, камба, памба каву, волокна я китани ни пеки.

    Виталу вя Арболит, vipimo

    Viashiria vya kiufundi vya hali ya vitalu vya arbolite na utegemezi wao kwa sababu nyingine:

    • Угуму — 0.35-3,5 МПа. Tabia hii inategemea muundo wa mchanganyiko, alama za saruji, ubora wa нейтрализация я сукари. Inafafanua kujenga kizuizi cha wiani na nguvu zilizotanguliwa.
    • Uzito ni thamani ya wastani ya kilo 400-850 / m 3. Utengenezaji wa vitalu vya arbite hufikiri kuwa tabia hii inasimamiwa na mabadiliko katika uwiano wa saruji na kujaza kikaboni. Kiwango cha juu cha kiwango cha wiani, nguvu ya bidhaa.
    • Электропроводность я мафута — 0,07-0,17 Вт / (мос). Uwiano mkubwa wa vifaa vya kumfunga kutumika katika utengenezaji wa mchanganyiko, juu ya kiashiria hiki.Киаширия ча чини ча проводимость кинамааниша увэпо ва мали я юу я изоляция катика бидхаа, на инаоньеша нгуву я чини я виталу.
    • Upimaji wa baridi — mzunguko wa 25-50. Табиа хии хуамуа усомаджи ва юу унаорухусива ва бариди я мсиму ва мсиму на оттаивание, амбайо инавеза кухимили вифаа вья уджензи, била кухарибива кабиса. Usindikaji ва ukuta na plasta au vifaa vingine vya kinga huongeza kiashiria.

    • Усадка — 4-5 мм / м а.е. 0,4-0,5%. Kiashiria kinategemea moja kwa moja wiani wa kati wa nyenzo — ndogo ya wiani, juu ya shrinkage.
    • Kunywa maji — 45-80%. Ква кулинганиша на вифаа вйа уджензи мааруфу — кузуя пову, киаширия хики ни ча юу, яани, мали йа маджи йа маджи катика арболите ни мара 3-4 чини. Vitalu vya Arbolite vinahitaji hatua za ziada za kinga na usindikaji na madawa ya kuhami maji.
    • Uwezeshaji wa Parry — 0,19 мг / (м Па ква). Thamani ya juu ya kiashiria sawa na upungufu wa mvuke wa kuni ya asili.
    • Uwezeshaji wa sauti — 126-2000 Гц. Тхамани йа джу йа киаширия, виталу вйа арбум хайфай изоляция йа саути йа кулазимишва.
    • Sakafu ya juu ya jengo kutoka kwa vitalu vya arbolite ni sakafu 2-3 na uzito unaofanana wa kuingilia.
    • Gharama ya nyenzo hii ni karibu 90 евро, кВт за 1 м 3.

    Vitalu vya Arbolite, Ujenzi: Faida na hasara.

    Vitalu vya Arbolite ni nyenzo ya kipekee ambayo inachanganya sana wigo mkubwa wa sifa nzuri, muhimu kwa kiasi kidogo cha upungufu. Faida za vifaa hivi vya ujenzi ni kama ifuatavyo:

    • Upinzani mkubwa wa kupakia mizigo, kutokana na kutumika katika utengenezaji wa наполнители.Ubora kuu wa vifaa vya ujenzi — ulinzi wa nyuso kutoka kwa kupoteza wakati wa колебания на усадку.
    • Высокоаэробный на анаэробный мали. Nyenzo sio chini ya kuoza, haina kuunda hali ya maendeleo ya kuvu na mold.
    • Mchakato wa viwanda vitalu vya arbite ni rafiki wa mazingira. Utungaji hautumii viungo vya kikaboni vya kansa. Матофали я кумализа вакати ва кипинди ча operesheni haitoi vyenye madhara, sio vumbi, haifai athari za mzio.
    • Vifaa vya moto haziunga mkono mwako, ina upinzani mkubwa kwa joto la juu.
    • Кушиндва ква атари за митамбо, нгуву я мштуко, истирание.
    • Tofauti kubwa. Vitalu vya Arbolite, ukubwa na sura ambayo huamua tu kwa fantasy, kuruhusu uzalishaji wa matofali Ya ujenzi kulingana na vigezo vya mtu binafsi na vipimo maalum kwa muundo wa kipekee.
    • Nyenzo hiyo imechukuliwa vizuri na inashikilia salama.
    • Vitalu vya Arbolite vina idadi ndogo. Uwezo ва kujenga majengo na msingi wa mwanga. Или купамба нюсо за ндани на ндже кутока Арболит, айна йойоте я вифаа вья кумализа янафаа.
    • Plastiki ya block inahifadhiwa hata baada ya kukausha kwake kamili. Kuchochea mizigo ya ziada, kizuizi kinasisitizwa hadi 10% bila kuathiri muundo wake wa ndani.
    • Проводимость ya chini ya mafuta ya nyenzo huokoa juu ya joto la jengo.

    Укосэфу ва виталу вья арбите ина моджа ту — киванго ча дзю ча кунйонья маджи. Vikwazo pekee vinaondolewa kwa urahisi kwa kutumia mipako maalum ya kinga.

    Vifaa kwa ajili ya uzalishaji wa vitalu vya arbite.

    Teknolojia ya viwanda vitalu vya arbite inahitaji shirika la mmea mdogo na malazi maalum. Узалишаджи ва виталу вья арболит, вифаа вья умухиму мкубва:

    1. Mtego wa slobal.
    2. Uwezo wa mchanganyiko.
    3. Vibrosito.
    4. Kuanguka meza.
    5. Jedwali la kushangaza-kutetemeka.
    6. Инаингиза катика сура.
    7. Fomu inayoweza kutengwa.
    8. Fomu ya pallet ya chuma.
    9. Kuweka вибрация.

    Нюмбани, Арболит imeandaliwa kutoka mchanganyiko maalum.Ukubwa unaohitajika hupatikana katika tezi maalum za kibinafsi. Fomu hiyo inafanywa kwa masanduku ya kawaida ya mbao, hukumbwa kutoka ndani na linoleum. Kuweka kwa Arbolit katika fomu ya kuzalisha tabaka katika 2-3, kila safu imepigwa kabisa. Safu ya mwisho haifai, lakini kuondoka kutofautiana, umbali wa pande zote unakabiliana na 2 cm, imejaa suluhisho la штукатурка. Вакати улиопендикезва ва кувека кизуизи катика фому ни ангалау масаа 24.

    Kwa uzalishaji wa wingi, машина hutumiwa kwa vitalu vya arbite.Utendaji wa vifaa vile hufikia vitalu 50 kwa saa, gharama ya eur 120.

    Teknolojia ya uzalishaji ya vitalu vya arbite na vifaa muhimu.

    Utungaji wa Arbolit ina saruji M400 / M500. Или кутоа бидха за нгуву, inawezekana kutumia бренд ньингине. Наполнитель kwa saruji hutumikia чипсы ндого за куни, щепа однородная, опилки. Upungufu wa viungo vyovyote vilivyoorodheshwa hubadilishwa na vifaa vya infirred: jibini, majani, gome. Sehemu ya asilimia ya lazima ya mbadala iliyoongezwa inasimamiwa, haipaswi kuzidi 5% ya jumla ya wingi wa vifaa vya kujaza kuu.

    Ukubwa wa sehemu ya fillers hufuatiliwa. Weka kwa unene hadi 5 мм, kwa urefu si zaidi ya 25 мм. Органические ni kabla ya kupita kupitia shotmett, aliwaangamiza ukubwa uliowekwa. Mchanganyiko ulioandaliwa huchanganywa na chokaa cha saruji.

    Катика хали я киванда, сукари я кикабони я органический ни лазима imeongezwa ква суала ла кикабони на купотеза асили я кикабони. Pima inahitajika kwa kumfunga na kuondoa sukari, kuathiri nguvu ya nguvu ya Arbolit iliyokamilishwa.Ингибитор ya kawaida — сульфат ya alumini na kloridi ya kalsiamu.

    Uzalishaji wa Arbolit nyumbani hupunguza matumizi ya reagents ya kemikali kutokana na upungufu wao katika uuzaji wa bure. Bila ya kukabiliana na kugawanyika kwa sukari, mchanganyiko ulioandaliwa huanza «kutembea», gesi zimeondolewa uso, на kutengeneza udhaifu na kasoro kwa kiasi.

    Uwezo wa kuondokana na mchakato mbaya. Tatizo kutoka kwa kuni kavu katika chumba cha hewa au katika nafasi ya wazi ya miezi 3.5-4. Чини я ушавиши ва дзото на конвекцию, каву каву на увакизи ва виту выма куфутва катика маджи, икива ни памоджа на сахароза на производных яо хутокеа. Катика мти каву, ньюзи ту на маудхуи я чини я целлюлоза янабакия.

    Мчакато ва купига сулухишо:

    • Миса я куни, куджаза кикабони ни кубеба ндани я дробилка, ни кусагва ква мсимамо ва кукубалика.
    • Ква нейтрализация камили я сукари, молекули нзури я куни хучочева на саруджи каву на кузама катика сулухишо ла 5% -10% йа чокаа.Weka hadi saa 3.
    • Kutupa mbali juu ya sauti. Kutoa maji ya kioevu.
    • Миса йа вязкая хуива на хаджа йа маджи, имесабабиша однородность или кашем йа пастообразная нене икагеука.
    • Fanya mchanganyiko uzingatie uwiano wa vifaa kuu: juu ya sehemu 4 za maji, sehemu 3 za saruji, sehemu 3 za kujaza.
    • Mchanganyiko wa kumaliza ni центрифугированный смеситель катика halisi mpaka uvimbe wa uvimbe na vifungo.
    • Ангалия молекули ква утаяри. Mchanganyiko wa ubora wa juu.Wakati wa kusisitiza kwa mkono, inaokoa fomu, haina kuvunja na sio kuharibika.
    • Mchanganyiko huo umewekwa kwenye ukingo kwa waliohifadhiwa.
    • Imekamilika vitalu vya arbolic huondolewa.

    Ujenzi kutoka kwa nyenzo za bei nafuu hufanyika kama mbadala ya matofali ya kibinafsi inakuja. Mchakato ulioandaliwa vizuri на uharibifu unakuwezesha kufikia vipande 100 kwa siku wakati unapopiga magoti.

    Maelezo muhimu kuhusu mchakato wa viwanda vitalu vya arbite.

    • Suluhisho la kuni na saruji hupigwa kwa kikabila kwa kufungwa kwa ubora wa uvimbe.
    • Ikiwa molkuli tayari imeonekana kuwa viscous, на си рассыпчатый, ni kavu kwa njia ya asili, robo ya viwango vya saruji na robo ya kiwango cha kujaza ni aliongeza.
    • Вакати опилки на чипсы ни памоджа на нже, wanahitaji kuchanganywa mara kwa mara na vivuko. Ikiwa hii haiwezekani kufanya hivyo, wingi hutibiwa na oksidi ya kalsiamu. Mnamo 1 m 3 ya malighafi katika kesi hii, ni muhimu kwa suluhisho la 1,5%.Чипсы на saw-kutibiwa na suluhisho ni kushoto kwa masaa 96, kuchochea kila masaa 6-8.
    • Или Кухаракиша Мчакато ва Кудженгва Ква Мчанганьико, Клориди Каву Я Калсиаму Имэонгезва.

    Jinsi ya kufanya блокирует ya arbolite, njama ya video itasema kwa undani na kwa akili.

    Arbolit ni saruji nyepesi inayotumiwa kwa ajili ya uzalishaji wa vitalu vya ujenzi.

    Инаджумуйша:

    1. Saruji ya ubora wa сульфат (saruji ya Portland).
    2. Vipengele vya kisheria vya madini.
    3. Uharibifu wa mbao — опилки, щепа, щепа, kuhusiana na ambayo Arbolit alipokea jina jingine — miti.
    4. Majani ya mchele.
    5. Целлюлоза vifaa vya malighafi.
    6. Maji.
    7. Реактивы кемикали.

    Mwishowe, kwa upande mwingine, una athari kubwa juu ya sifa za ubora wa nyenzo, кама мерзкая пористость, муда ва куимариша, нк. Бадала я саруджи я Портленд, киоо киоеву ау мадживу инавеза куумика кама чагуо.

    Upeo wa maombi inategemea parameter ya wiani. Kwa wiani wa kilo 500-800 / m 3, hutumiwa kuwezesha majengo madogo. Икива киаширия хики хапа чини, арболит хутумива кама изолятор я дзото. Катика кеши хии, хузалишва ква намна йа каратаси.


    Kutoka hapa inapita faida kuu ya nyenzo hii:

    1. Проводимость ya chini ya mafuta huokoa fedha wakati wa msimu wa baridi. Ukuta wa cm 30 uliofanywa kutoka kwa kizuizi cha arbum, huhifadhi kikamilifu joto.
    2. Nguvu inategemea moja kwa moja kutoka kwa wiani wa nyenzo. Kwa kiashiria cha kilo 600 / m3, arbolit sio duni kwa gesi na povu saruji.
    3. Plastiki ni kutokana na maudhui ya taka ya kuni. Kutokana на хили, haitoke, на деформации ndogo haina kuzalisha uharibifu wa vifaa.
    4. Kwa kuta za arbite katika kumwagika kwa ukanda wa kuimarisha, hakuna haja ya Nini kinawezesha sana mchakato wa ujenzi.
    5. Upinzani wa Frost unakuwezesha kuhimili hadi mzunguko wa 50 wa kufungia Na thawing, kuongeza maisha ya huduma ya hadi miaka 50.
    6. Усадка ya kaboni ya chini.
    7. Мали я изоляция я саути ни я юу заиди, кулико вифаа винджине вя уджензи.
    8. Uzito wa mwanga Inakuwezesha kurahisisha mchakato wa kujenga msingi.
    9. Ekolojia. kutokana na kuwepo kwa vipengele vya asili.
    10. Kudumu.
    11. Usalama wa moto. Pamoja na ukweli kwamba utungaji ni pamoja na vifaa vya kuni, arbolit haina msaada mwako.
    12. Upinzani wa kuoza Malezi я плесень на грибах kutokana на ukosefu wa uchafu. Arbolith sio tu inachukua unyevu vizuri, lakini pia inatoa.
    13. Paro na kupumua. Majumba kutoka kwa nyenzo hii «Kupumua» kutoa uingizaji hewa wa asili.
    14. Wakati wa kujenga, vitalu vya arbite ni rahisi kushughulikia — ni kiatu vizuri, kilichopigwa. Aidha, katika mchakato wa kupakia, haja ya gridi ya kuimarisha imetoweka.
    15. Thamani ya bei nafuu. Kuamua na thamani ya vipengele vya vipengele.
    16. Kuvaa upinzani. Упинзани ва ухарибифу ва митамбо.

    Faida nyingine isiyo na shaka ya nyenzo hii ni uwezo wa kuzalisha mwenyewe kwa mikono yako mwenyewe. Vipimo vinaweza kubadilishwa.

    Узалишаджи ва виталу хуфанья веве мвеньеве

    Ква аджили я узалишаджи ва ньюмбани ва виталу вья арболит, кванза кабиса, ни мухиму куандаа, вифаа:

    1. Uwezo wa mchanganyiko.
    2. Kuanguka meza.
    3. Вибрирующая меза ква аджили я трамбовка молекули.
    4. Inaunganishwa kwa vitalu vya ukingo wa ukubwa muhimu.
    5. Chuma sufuria.
    6. Mchanganyiko ва saruji ni muhimu kwa ufumbuzi wa haraka na wa juu.
    7. Машине я чипсы я куката.
    8. Kukausha chumba.
    9. Koleo.


    Пиа Ни Мухиму Куандаа Ньензо Зоте Ква Аджили Я Узалишаджи:

    1. Чипсы за куни хазина заиди я мм 5 на 25 мм ква муда мрефу.
    2. Опилки.
    3. Saruji.
    4. Сульфат алюминия au kalsiamu kloridi.
    5. Limu iliyofunikwa ikiwa реагенты mbili zilizopita hazikugeuka.
    6. Maji.
    7. Kioo kioevu.

    Ква Куонеза, Ни Мухиму Кутоа Нафаси Я Узалишаджи. Eneo linategemea jinsi vitalu vingi vinavyotengenezwa. Kwa mfano, kwa ajili ya uzalishaji wa suluhisho la 350-450 m3, eneo la 500 m2 litahitajika.

    Fomu zinaweza kufanywa mwenyewe kwa kutumia masanduku ya mbao na chini inayoondolewa. Ква хатимае, блок инавеза куондолева ква урахиси куточка фому, инашаурива кутокока ндани инашаурива купанда линолеум. Випимо выема 25x25x50 см. Kwa vigezo vile, ni rahisi sana kufanya kazi si tu katika mchakato wa uzalishaji, lakini pia wakati kuta zinajengwa.

    Unaweza kutumia bodi na unene wa cm 2-3.5, kutoka ndani или kuamua plywood yao 5 mm nene. Mwisho, kwa upande wake, weka filamu au linoleum.

    Kwa hiyo, baada ya kuandaa vifaa na vifaa vyote, unaweza kuendelea kufanya kazi.Katika hatua ya kwanza ya kazi, taka ya mbao imeandaliwa — опилки, щепа. Киша Саруджи ау киоо киоеву на Маджи Хуонгезва. Suluhisho linachochewa kwa makini na limewekwa katika fomu.

    Moja ya masharti ya kupata arbolit ya juu ni kufuata kwa makini teknolojia ya uzalishaji.

    Teknolojia ya Uzalishaji

    Kwanza unahitaji kuandaa vifaa vya kuni, sehemu yake katika muundo wa arbolita hadi 90%. Или купата сэхэму якэ куу — Чипсы — Древесина иначукулива квенье машин маалум я куката теремор.Или купунгуза мчакато, чипсы на утуливу хуонгезва (хади 20%).

    Древесина в сахарозе, амбайо инатири вибая нгуву я ньензо на инавеза кусабабиша куоза. Kwa нейтрализация як, vifungo vya mbao vinahitaji kutibiwa na reagents za kemikali. Katika ubora wao, akizungumza kloridi ya kalsiamu au alumini ya sulfate. Киаси чао хайпасви кузиди 4%. Ikiwa vipengele hivi haipatikani, unaweza kutumia chokaa cha nywele. Катика кеси хийо, уфумбузи ва чати я 15 хутумива ква ювиано ва лит 200 кВт 1 м3. Mbao imewekwa katika suluhisho hili kwa siku 3-4, kuchochea mara kwa mara.

    Unaweza kuondokana na сахароза kwa njia nyingine. Ква хили, vifuniko vya mbao vinakaushwa katika hewa safi kwa miezi 4, daima kugeuka. Баада я кукауша, wanapaswa kupigwa или kuondoa takataka.

    Ньензо зилизоандалива ква нджиа хии зиначанганива на саруджи на маджи ква увиано ва 4: 3: 3. Корога сулухишо ни мухиму на мчанганьико халиси. Вручную кузалиша мчакато хуу ква аджили я узалишаджи ва блок кубва я виталу кази я муда мвинги.

    Katika Hatua inayofuata, mchanganyiko hutiwa katika fomu zilizoandaliwa. Utaratibu huu unafanywa katika hatua kadhaa. Бухта катика сура сехему я уфумбузи, будьте куитинтиша, трамвай. Киша сехему ньингине я mchanganyiko hutiwa na pia tram. Kwa muda mrefu kama fomu nzima imejazwa.

    Fomu zilizojazwa zimeachwa kwa siku 2-3 kwa kukausha. Baada ya saruji imefungwa kidogo, maumbo yanafunikwa na filamu. Baada ya wakati huu, fomu hiyo imetolewa, vitalu vinawekwa chini ya kamba na kavu mpaka ugumu wa mwisho wa wiki 3-4.Unaweza kutumia katika ujenzi tu baada ya kukausha mwisho.

    Kutumia vitalu.

    Arbolit hutumiwa sana katika ujenzi wa majengo ya chini ya kupanda kwa viwanda na makazi. Катика ujenzi wa kibinafsi, inaweza kutumika kutengeneza majengo ya ghorofa mbili, hozpostrok, gereji. Хали я мсинги катика кеси хии ни укосефу ва мзиго ва миундо. Марк Арболит ина мухиму хапа.

    Pia hupata maombi yake katika ujenzi wa ua, ua wowote. Lakini katika kesi hii, отделка ya ziada itatakiwa na nyenzo yoyote ambayo ina adhesion nzuri na arbolite.

    Vitalu na ukubwa wa cm 30x20x50 hutumiwa kuimarisha kuta za nje. Ква ндани, ни бора кутумия виталу ква укубва ва см 20x20x50.

    Mchakato ва ujenzi kutoka kwa vitalu vya arbium hufanyika kwa каси заиди кулико матофали. Я кванза амбайо унахитаджи куамуа — удзензи ва мсинги. Мара ньинги, айна я Лента хутумива катика фому хии я вифаа вя уджензи. Chaguo bora ni msingi wa slab ambayo matumizi ya chokaa ya saruji ni kidogo kidogo.

    Baada ya kazi kuu zinazotolewa kwa safu ya kuzuia maji ya maji, kuwekwa kwa vitalu vya arbolic huanza mpango wa kuweka wa mawasiliano.Kwanza, wao huwekwa kwenye pembe, wakienda kwa wima na usawa na ngazi ya jengo. Киша камба иметамбулишва кутока угол хади угол, на киша уаши хуфаньика. Хузуя шимо.

    Kila mstari huimarishwa na gridi ya chuma.

    Suluhisho hutumia saruji na mchanga katika uwiano wa 2: 1. Ква куонгеза перлит ква сулухишо, инавезекана куепука малези я мадараджа я бариди. Tatizo hili linatatuliwa na kwa msaada wa vipande vya polyethilini.

    Chombo cha saruji kinaweza kubadilishwa na gundi maalum au povu ya kupanda. Lakini chaguo hili ni ghali sana, ingawa ni bora sana kwa suala la изоляция я мафута.

    1. Нейтрализация я сукари илийо катика куни ни шарти ла купата арболит я юу на я кудуму.
    2. Kuongezea Mali я антисептик ква сулухишо ла сулухишо ла хаму хутолева на арболитис, на киоо киоеву китатоа вифаа ква упинзани ва вифаа.
    3. Или Куэпука Кукауша Виталу, Ванахитаджи Кува Маджи Мара Ква Мара.
    4. Kabla ya kuendelea na kuwekwa, vitalu vinapaswa kunyunyiziwa na maji.Vinginevyo, watapata unyevu kutoka suluhisho.
    5. Mchanganyiko ва арболите ни мухиму kuchanganya ква макини сана. Itaiweka kutoka kwenye kifungu.

    Узалишаджи ва виталу вья арболит ква миконо яо веньюэ кази ни рахиси. Lakini wakati huo huo ni muhimu kuzingatia mapendekezo yote, itasaidia kuepuka matokeo mabaya.

    Vitalu vya Arbolite, au saruji ya theluji, hutumiwa wakati wa kujenga majengo ikiwa hawana rasilimali za kutosha.

    Табиа нзури я ньензо ни кусукума ваджензи ква мавадзо юу я узалисаджи вейк ва кузитегемеа.

    Kufanya vitalu vya arbolic na mikono yao nyumbani itasaidia maelekezo я хатуа ква хатуа.

    Vitalu hivi vinaweza kufanywa na yenyewe

    Data ya kihistoria.

    Vitalu vya kwanza vya arbium vilionekana katika miaka ya thelathini nchini Uholanzi. Wao ni pamoja na kemikali, saruji na mbao za чипсы. . Ква миака нане ау куми, умааруфу ва ньензо хии валиотаваньика котэ Улая. Ilikuwa kutumika kikamilifu katika Umoja wa Kisovyeti.

    Катика миака я ситини, заиди я мимеа миа катика узалишаджи вейк куфунгулива катика СССР. Kutoka kwa miti iliyojengwa majengo ya makazi, majengo ya kiufundi, maeneo ya kisayansi kwenye eneo la Antaktika.Вакати ва марекэбишо, баадхи я мимеа имесимама шугули зао, wengine walibadilisha профиль я узалишаджи. Арболит малигафи имесимама куфанья на кутумия.

    Miongo michache iliyopita, vitalu vilionekana tena katika soko la vifaa vya ujenzi. Sasa wanatumiwa kikamilifu katika ujenzi wa nyumba za kibinafsi na majengo mengine.

    Katika video hii utajifunza jinsi ya kufanya vitalu vya arbolic kwa dakika mbili:

    Upekee wa kijiji

    Arbolit ni nyenzo yenye utupu wa mbao na saruji kubwa.Inatolewa kwa namna ya sahani au kuzuia, pamoja na mchanganyiko wa kioevu (hutiwa katika fomu wakati wa ujenzi). Ква муджибу ва виванго вья серикали, виталу винаджумуйша вифаа гнусный:

    • мбао фишек я укубва фулани;
    • хлорид я кальсиаму, чокаа, киоо киоеву на алюминия сульфат;
    • maji;
    • saruji.

    Ukubwa wa pin usizidi 25 mm kwa urefu, 10 mm pana na 5 mm katika unene. Уситумие щепы, опилки au majani.

    Ingawa matumizi ya utulivu hufanya nyenzo nyingine ya jengo, tabia ya sifa na utungaji.


    Wazalishaji wengine huuza vifaa vya chini

    Faida na hasara

    Vifaa vya kuni ni rahisi kushughulikia mwongozo na saw ya mitambo. Katika vitalu bila tupu, misumari, винты binafsi ya kugonga na dowels huhifadhiwa. Faida iliyobaki ya Arbolita:

    • проводимость ya chini ya mafuta;
    • узито усио на маана, амбайо инафанья иве рахиси кусафириша;
    • виаширия вя изоляция саути;
    • urafiki wa mazingira;
    • эластичность na kudumu ambayo hairuhusu vifaa kupotea wakati wa mshtuko na mizigo;
    • катика сели за миундо хупенья дзози, амбайо инарухусу виталу купумуа;
    • juu ya uso wa пористый Ni rahisi kutumia rangi, замазка au vifaa vingine vya kumaliza.

    Yote hii hudanganya mabwana kufanya vitalu vya arbium nyumbani.

    Ингава мити ина хасара:

    • машимо катика ньензо хаяталинда чумба кутока ква уньеву ва вход, хивио ни лазима иве на сафу я пласта исио на маджи;
    • виталу вина сура я нечеткий, ни мухиму кузингатия кута ква муда мрефу;
    • baadhi ya maduka hutoa arbolit duni, katika utengenezaji wa чипсы nzuri au reeds zilizotumiwa.

    Мити iliyokamilishwa ina gharama kubwa, kwa sababu ya hili, vifaa vya nyumbani vilikuwa maarufu.

    Vitalu vya Arbolite kufanya hivyo mwenyewe:

    Hali ya uzalishaji

    Katika viwanda vilizalisha aina mbili za arbolit — kuhami joto na miundo. Я кванза хутумива ква изоляция я миундо я кумализа, айна я пили кутокана на виани ва юу хутумикия кама ньензо куу вакати ва куцженга кута за кузаа. Мити хайфай, харака оплодотворяй на уньеву, лакини мара моя хука. Vitalu vya mashimo hutumiwa katika ujenzi wa majengo, ndani ambayo kuna jozi au maji. Vifaa huonyesha unyevu mwingi kutoka jengo.

    Катика узалишаджи ва киванда, кузуя текнолоджиа я виванда ни кама ифуатавйо:

    • купотеза вифаа вья куни винавунджва катика дробилка, маджанича на гоме хуондолева;
    • idadi ya kemikali inategemea mwamba wa mti, huchanganywa na maji;
    • катика мчанганьико ва саруджи на мчанганьико ва маджи йенье дзото, чипсы хулала;
    • киша куонжеза саруджи на кучочеа дакика иширини;
    • mchanganyiko wa kumaliza unamwagika na fomu, tutapigwa na vyombo vya habari au mikono;
    • ondoa fomu na carbit kavu.

    Вакати ва мапиндузи, вибропресс хутумива. Узито ва виту унатегемеа укубва ва чипсы на винги вао катика сулухишо.

    Арболит. Увиано. Jinsi ya kufanya saruji ya oprob:

    Utengenezaji wa kujitegemea wa arbolita.

    Kutokana na ukosefu wa vifaa maalum, inageuka kufanya hivyo mwenyewe vitalu kutoka kwa arbolite ya wiani wa chini. Wao hutumiwa kwa kuta za joto. Куамбукизва на кусафиша чипсы кутока ква такатака ква муда мрефу сана, на укубва вао утакува сава.

    Ni muhimu kuandaa смеситель halisi na mold sindano mapema. Mchanganyiko lazima awe na auger, mvuto hautaruhusu kuunda suluhisho la однородный. Fomu zinazofaa kwa vitalu vya arbolite na mikono yao ni plywood au masanduku ya chuma na sehemu. Кутока ква фанера ни рахиси куфанья мизинга на углублениях мухиму или кудженга виталу машимо. Tahadhari maalum hulipwa kwa uwiano. Vitalu vya Arbolite na mikono yao wenyewe vinahesabiwa kwa kilo, sawa na lita ya maji hadi kilo 1.

    Uzalishaji wa vitalu vya arbolite:

    Kichocheo cha miti inayofa ya majaia yajājilia ya majaiya

    • vipande vinaingizwa katika chokaa cha gesi kwa saa tatu (sehemu 10 za maji zinaongezwa kwa sehemu ya alkali), грибок malighafi juu ya ungo;
    • weka kuni katika mchanganyiko wa saruji na kumwaga kwa maji, uwiano — kiasi cha maji 4 katika sehemu tatu za чипсы;
    • киша куонеза киоо киоеву ква киаси ча 1% я винги ва джумла, хиса 4 за саруджи зинатива на кузимва ква усава;
    • fomu zinatumiwa na mafuta, kujazwa na suluhisho, kuunganishwa na kuruhusiwa kuimarisha wakati wa mchana;
    • baada ya hapo, vitalu huondolewa na wiki ni kavu katika eneo la wazi.
      22Июл

      Как нарезать резьбу коническую плашкой: cccp3d.ru | Нарезание конической резьбы плашкой

      22 Июл 1971 alexxlab Комментировать

      Как нарезать коническую резьбу метчиком

      Нарезание — коническая резьба

      Нарезание конической резьбы на токарно-винторезном станке производится с помощью копировальной линейки, которая устанавливается на величину угла уклона конуса 9 — Шаг резьбы устанавливается так же, как и для цилиндрических резьб. [1]

      Нарезание конической резьбы производят на станках, имеющих конусную линейку. Биссектриса профиля конической резьбы согласно стандартам, принятым в СССР, перпендикулярна оси резьбы. Шаг измеряется в направлении, параллельном оси резьбы. Средний диаметр конической резьбы в каждом сечении, перпендикулярном оси, имеет разную величину, поэтому на конической резьбе задается плоскость измерения на расстоянии а от торца. В плоскости измерения указывают величины наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы. [2]

      Нарезание конической резьбы производят на станках, имеющих конусную линейку. Биссектриса профиля конической резьбы согласно стандартам, принятым в СССР, перпендикулярна оси резьбы. [4]

      Недопустимо нарезание конической резьбы со стороны необработанной поверхности из-за возможных колебаний размера от этой поверхности до измерительной базы. Поэтому перед нарезанием конической резьбы необработанную поверхность следует цековать. [6]

      Для нарезания конических резьб применяют конические и самооткрывающиеся метчики. [7]

      Для нарезания конической резьбы применяются головки с крупными гребенками, предназначенные для нарезания цилиндрической резьбы. [8]

      Для нарезания конической резьбы применяют обычно круглые резцы. Стержневые резцы применяют очень редко; но конструкции они почти ничем не отличаются от стержневых резцов для цилиндрической резьбы. [9]

      Для нарезания конических резьб с конусностью К — у — — целесообразно применять гребенки с неравномерным смещением нарезки. [10]

      Для нарезания конической резьбы на трубах применяются трубонарезные патроны, устанавливаемые на специальных станках. Во время нарезания резьбы патроны вращаются, а труба вращения не имеет. [11]

      Для нарезания конической резьбы применяются плашки специальной конфигурации. [12]

      Для нарезания конических резьб применяются плашки с конической резьбой. [13]

      Для нарезания конических резьб с конусностью k — j целесообразно применять гребенки с неравномерным смещением нарезки. [14]

      Схема нарезания конической резьбы метчиками представлена на фиг. В некоторых случаях эта схема применяется также для нарезания цилиндрической резьбы. [15]

      Резьбовые соединения являются самыми надежными из разъемных соединений. Впервые были применены в античности, и с тех пор заметно усовершенствовались. До изобретения токарно-винторезного станка в 17 веке каждая пара «болт-гайка» изготавливалась индивидуально, они не были взаимозаменяемыми. В 19 веке, во время развития железных дорог в Англии, изобретатель сэр Джозефа Уитворта предложил и внедрил стандарт нарезки резьбы, носящий с тех пор его имя. Для нарезки внешней резьбы используют токарно-винторезный станок или специальные плашки, для нарезки внутренней резьбы применяют метчики – разновидность фрез.

      Конструктивные особенности

      Вначале внутреннюю резьбу нарезали нехитрыми приспособлениями в виде заточенного под конус четырехгранного стержня. На коническом конце выпиливали режущие зубы, которые при завинчивании стержня в отверстие процарапывали в нем резью. В ходе дальнейших усовершенствований у метчика появился положительный передний угол, канавки для выброса стружки и лучшее соответствие режущих кромок профилю резьбы.

      В современном метчике присутствуют следующие обязательные конструктивные элементы:

      • Головная (или заборная) часть в форме пологого конуса, служащая для начала формирования профиля резьбы.
      • Некоторое число (2-6) боковых канавок, обеспечивающих отведение стружки и поступление смазки (СОЖ).
      • Калибрующая часть, в форме протяженного цилиндра, завершающая точное формирование профиля.
      • Хвостовик, служащий для закрепления метчика в зажимном устройстве патрона или ворота.

      В поперечном разрезе форма канавки обуславливается двумя ее поверхностями: фронтальной гранью режущего зубца метчика и спинкой этого зубца.

      Различают канавки для стружки следующих типов:

      • Однорадиусные – поперечный разрез представляет собой дугу окружности, применяются на калибровочных инструментах.
      • Прямолинейные — поперечное сечение U-образное, используются для нарезки гаечной резьбы.
      • Смешанные — прямолинейная передняя и дугообразная задняя. Так делают большую часть универсального инструмента.

      Разновидности канавок метчика

      Кроме того, канавки делятся на:

      • Прямолинейные. Используются в универсальном инструменте.
      • Левые спиральные. Левозаходные применяют для нарезания резьбы на проход. Стружка выталкивается в пространство перед метчиком, предохраняя, таким образом, уже сформированный профиль от повреждения.
      • Правые спиральные. Правозаходными снабжают метчики для нарезания глухих отверстий, такими канавками стружка выталкивается наружу и не забивает отверстие.

      Коническая форма головной части облегчает центровку метчика в отверстии и заход на нарезку первых ниток резьбы. Угол наклона конуса варьируется между 3° и 20°, конкретное значение определяют, исходя из назначения инструмента — чернового, промежуточного или чистового прохода.

      Цилиндрическая часть в действительности представляет собой обратный конус с очень маленьким углом конусности . Занижение достигает 0,1 мм, это позволяет снизить трение в ходе нарезки.

      Оновные размеры метчиков:

      • шаг резьбы;
      • высота профиля;
      • полная высота профиля;
      • наружный диаметр резьбы;
      • длина заборной части;
      • угол заборного конуса;
      • величина затылования.

      Кроме всего, инструменты делятся на метчики с левой и с правой резьбой.

      Виды по назначению

      По своему назначению различают следующие виды метчиков:

      • Слесарные. Предназначены для ручного применения, имеют хвостовик квадратной формы. Они поставляются в комплекте с воротком, которым и обеспечивается вращение инструмента и нарезание резьбы. Используются в составе комплекта из двух или трех метчиков, несколько отличающихся друг от друга по диаметру. Каждый снимает с поверхности отверстия свою часть припуска. Внутри комплекта инструменты различают по числу черточек, выгравированных или отштампованных на хвостовике, самый грубый, черновой имеет одну черточку, промежуточный — две и чистовой — три.
      • Машинные или машинно-ручные. Такими метчиками нарезку проводят как вручную, так с использованием оборудования. Применяются токарные, сверлильные станки или обрабатывающие центры. Отличие от слесарных, имеют более короткую заборную часть, поскольку соосность обеспечивается конструкцией станка. Выполняются из более качественной инструментальной стали, термостойкой и устойчивой к механическим нагрузкам.
      • Гаечные. Предназначены для нарезки резьбы в гайках в станках-автоматах. Конструктивно отличаются более длинным хвостовиком гладкой цилиндрической формы. После прохождения резьбы гайки одна за другой перемещается на хвостовик, и ожидаются там выполнения всей серии. По окончании групповой операции хвостовик извлекается из патрона, и все гайки стряхиваются в приемный лоток.

      Отдельно также производятся и применяются метчики дюймовые и метрические.

      Виды по конструкции

      Метчики сильно различаются по своей конструкции:

      • Бесканавочные имеют очень короткие канавки, используются для работы с вязкими материалами: сплавами легких металлов и некоторыми низкоуглеродистыми высоколегированными сталями.
      • Винтовые — канавки расположены по восходящей спирали, такими нарезают резьбу в глухих отверстиях на высокопроизводительных станках.
      • Ступенчатые. Рабочая часть разделена на две зоны, первая режет, а вторая выглаживает.
      • Комбинированные — перед заходной частью находится сверло, за один проход делается отверстие и нарезается в нем резьба.
      • Протяжки. Служат для нарезки резьбы в проходных отверстиях с помощью токарного станка.
      • С внутренней полостью для подачи СОЖ.
      • Колокольного типа. Применяются при нарезке большого диаметра (до полуметра), состоят из нескольких режущих систем, закрепленных в общей оправке.

      Существуют и другие конструкции метчиков для редких и специальных применений.

      Типы нарезаемой резьбы

      Для нарезания каждого типа и размера резьбы существуют свои наборы метчиков. Они не взаимозаменяемы, как и резьбовые элементы разных типов. Различают следующие основные типы:

      • Метрическая. Профиль в виде равнобедренного треугольника углом у вершины 60°, все размеры профиля выражены в миллиметрах. Маркируется литерой М.
      • Дюймовая. Профиль имеет более острый угол – 55°. Диаметр выражается в дюймах и их долях в виде простых дробей, а шаг – числом витков на дюйм. Некоторые маркируются литерой W(в честь Дж. Уитворта).
      • Трубная. Отличается разным наклоном передней и задней части профиля для обеспечения надежности соединения и предотвращения его самопроизвольного раскручивания. Существуют как цилиндрические, так и конические трубные резьбы.

      Существуют и другие типы резьбы для специальных применений

      Материалы для производства метчиков

      Элементы метчика испытывают большие механические и термические нагрузки, он должен быть способен за время своей эксплуатации нарезать несколько сотен, а машинный — много тысяч отверстий. Поэтому для их изготовления применяют высококачественные инструментальные стали:

      • Для ручных моделей — высокоуглеродистые У10А или У 12А.
      • Для машинных – быстрорежущие РМ5 и др.
      • Для автоматического оборудования высокой производительности — твердосплавные с повышенной термостойкостью.

      Нарезание резьбы метчиком

      Кроме преимуществ в виде высокой производительности и долговечности, такие материалы имеют и один недостаток — в случае поломки метчик для нарезки резьбы невозможно высверлить.

      Как правильно и без потерь инструмента нарезать резьбу вручную

      Технологический процесс нарезки резьбы разбивается на несколько операций.

      • Подготовка. По таблице соответствий подобрать сверло нужного диаметра и точно просверлить отверстие, не допуская увода сверла. Сверло должно быть правильно заточено, иначе материал перегреется, и прочность резьбы снизится. Отверстие зазенковать. В случае глухого отверстия дать припуск по глубине.
      • Для нарезания резьбы использовать метчики только стандартных типоразмеров.
      • Нарезка. Движения должны быть аккуратные и размеренные. Не пропускать номера, следует использовать последовательно все три — от грубого до финишного.
      • После каждого полного оборота воротка следует давать пол-оборота в обратном направлении для скола стружки и ее выталкивания из канавок.
      • Очистка. Проходные отверстия очищаются проволочным ершиком, глухие — промышленным пылесосом или потоком сжатого воздуха.
      • Проверка. Закрутить в отверстие винт. Он должен заходить без перекоса и идти по резьбе плавно и без усилий.

      Последовательность нарезания резьбы метчиком

      В народном фольклоре существуют и другие секреты ручной нарезки, однако для получения качественной резьбы достаточно четко соблюдать вышеперечисленные

      Если что-то пошло не так или что делать со сломанным метчиком

      Метчик, как и любой другой инструмент, не вечен и подвержен естественному износу и старению. Чтобы это не случилось раньше времени, следует соблюдать вышеизложенные рекомендации. Самые распространенные причины, приводящие к поломке:

      • Перекос.
      • Слишком маленькое отверстие.
      • Излишние усилия, прикладываемые к воротку.
      • Несоблюдение правила обратного пол-оборота после каждого полного оборота воротка.

      Не надо торопиться, стараться прогнать резьбу побыстрее или пытаться пропустить метчик из набора. Все это обернется большим потерями времени при извлечении сломанного инструмента и при повторном прохождении резьбы.

      Как выкрутить сломанный метчик

      Если вы все же нарушили рекомендации и сломали метчик — не отчаивайтесь. Несмотря на то, что высверлить обломанный метчик практически невозможно — его прочность выше прочности обычного сверла, существуют способы спасения ситуации.

      • Экстрактор. Для метчиков применяется специальный экстрактор с закаленными изогнутыми тонкими шпильками, которые одним концом вводятся в канавки, а другим зажимаются в специальной цилиндрической оправке. Осторожно вращая оправку воротком, можно выкрутить пострадавший инструмент.
      • Точечная сварка. К обломку приваривается L-образный стержень, за который конструкция и выкручивается пассатижами.
      • Вытравливание кислотами. Выбирается кислота, сильнее действующая на материал метчика, чем на материал детали. Способ опасный и не рекомендован для применения в домашних мастерских.
      • Электроискровой способ. На деталь подают минус, а плюсовым электродом контактной сварки аккуратно прикасаются к обломку. В ходе электроискрового разряда он теряет мельчайшие частицы металла в виде раскаленных брызг. Через несколько разрядов, как правило, заклинивание пропадает, и обломок можно выкрутить.

      Но самый лучший способ — это вовсе не ломать метчик.

      Подготовка к нарезанию внутренней резьбы

      Чтобы резьба нарезалась без проблем, необходимо тщательно подготовить отверстие.

      Таблица соответствий диаметров сверла конкретному метчику для метрических, дюймовых, трубных и трапецеидальных резьб приведена по ссылке.

      Скачать таблицу диаметров отверстий под резьбу

      Сверло должно соответствовать материалу детали, быть правильно и хорошо заточено. Угол заточки должен быть не более 140°. Это позволяет избежать перегрева и невольной термообработки материала детали, приводящей к ухудшению качества резьбы.

      Сверло должно быть тщательно закреплено, нужно исключить биение как сверла в патроне, так и самого патрона.

      При высверливании глухих отверстий нужно тщательно контролировать глубину и обязательно дать припуск по глубине относительно заданной глубины нарезки — даже самый лучший метчик не нарежет резьбу до конца.

      Потребуются следующие инструменты и принадлежности:

      • Низкооборотный сверлильный станок. Использование ручных дрелей не рекомендуется.
      • Подобранное по таблице сверло.
      • Сверло большего диаметра (примерно в два раза) для зенковки.
      • Набор метчиков с воротком.
      • Тиски для закрепления детали.
      • Керн и молоток.
      • Минеральное масло для смазки метчика и отверстия во время работы.
      • Протирочный материал.

      Правила нарезания трубной резьбы в целом совпадают с вышеизложенными, лишь для нарезания больших диаметров используется специальная оснастка для более точной центровки

      Особенности технологии

      Последовательность действий при прохождении внутренней резьбы при помощи метчика следующая:

      • Разметить отверстие.
      • Накернить его молотком и керном.
      • Смазать деталь и сверло.
      • Закрепить деталь в тисках или прижать ее к рабочему столу струбциной.
      • Закрепить сверло в патроне станка, выставить самые малые обороты и начать сверление, после того, как головка сверла погрузится в металл, обороты можно добавлять.
      • По окончании сверления убрать стружку и раззенковать отверстие.
      • Смазать метчик №1 и деталь, выставить метчик строго по оси отверстия.
      • Аккуратно начать первые витки нарезки резьбы метчиком. После каждого полного оборота делать пол-оборота в обратном направлении. Добавлять смазку каждые несколько оборотов.
      • Если усилие на воротке резко возрастает, необходимо сдать назад, чтобы сбросить стружку.
      • После прохождения №1, пройти отверстие №2 и №3 тем же способом.

      Самая главная особенность при нарезании резьбы — это тщательность, аккуратность, отсутствие спешки и излишних прикладываемых усилий. Лучше потратить несколько секунд на лишние пол-оборота назад, чем часами возиться со сломанным и заклинившим метчиком, извлекать его с риском повредить деталь и потом заново оказаться перед тем же отверстием.

      Маркировка

      Маркировка метчиков начинается с буквы, обозначающей тип резьбы. М для метрической; G для трубной; Tr для трапецеидальной. Метчики для дюймовой резьбы маркируются без буквы.

      Особенности маркировки метчика для нарезки резьбы

      Далее идет диаметр в миллиметрах для метрической и в дюймах с целыми долями для дюймовой

      Если резьба имеет нестандартный шаг — следующим идет обозначение шага в миллиметрах или в витках на дюйм.

      Если метчик выполнен из закаленной нержавеющей стали — к маркировке добавляют HSS (Hardened Stainless Steel)

      Для метчиков левой резьбы в конце маркировки добавляют LH (Left Hand).

      Действующие стандарты

      Конструкция и параметры метчиков для нарезания резьбы описаны в ГОСТ 3266-81,: «Метчики машинные и ручные. Конструкция и размеры».

      • Машинные метчики для метрической резьбы – ГОСТ 8859-74.
      • Гаечные метчики для метрической резьбы – ГОСТ 1604-71
      • Гаечные метчики с изогнутым хвостовиком для метрической резьбы – ГОСТ 6951-71.

      Зарубежные стандарты DIN 352, ISO 529 и другие не противоречат ГОСТ за исключением меньшей на 1 см длины хвостовой части

      Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

      Метчик – инструмент, с помощью которого можно быстро и точно нарезать резьбу в подготовленном отверстии. Это стержень, разделенный на рабочую часть и хвостовик. Хвостовик служит для фиксации в воротке или патроне станка. Удаление стружки обеспечивают продольные или винтовые канавки, находящиеся на режущей части. Для изготовления этого инструмента используют углеродистые или быстрорежущие стали. Чтобы качественно нарезать внутреннюю резьбу, необходимо знать, как правильно выбрать метчик и подготовить отверстие.

      Разновидности инструмента

      Подходящий инструмент выбирают, в зависимости от особенностей обрабатываемого материала, требуемой производительности и других параметров. С помощью метчиков разных типов можно нарезать метрическую или дюймовую внутреннюю резьбу с цилиндрическим или коническим профилем.

      По способу ведения процесса различают модели:

      • Проходные (универсальные). Их рабочая часть состоит из трех зон. Первая выполняет черновую нарезку, вторая – промежуточную, третья – чистовую.
      • Комплектные. Для выполнения полного комплекса работ используют несколько инструментов – для черновой, промежуточной и чистовой нарезки. Комплекты состоят из трех метчиков, реже – из двух (для черновой и чистовой обработки). Для обработки особо прочных металлов используют комплекты с 5 инструментами.

      Инструмент изготавливают двух типов: для обработки отверстия вручную или с помощью металлорежущего оборудования.

      • Машинно-ручной. Имеет квадратный хвостовик. Работает в комплекте с держателем с двумя ручками – воротком.
      • Машинный. Устанавливается в патрон металлообрабатывающих станков различных типов.

      Для нарезки резьбы в непроходных и сквозных отверстиях применяют метчики разных конструкций:

      • Для непроходных отверстий используют комплектный инструмент без конусного кончика. Работа обычно выполняется воротком.
      • В сквозных отверстиях резьбу изготавливают метчиками с конусообразным кончиком. Чаще всего это разновидности инструмента универсального типа.

      Каналы для отведения стружки имеют различные формы: прямую, винтовую, укороченную.

      Для обработки материалов невысокой твердости подходят стружкоотводящие каналы любых форм. Чтобы метчиком нарезать резьбу в материалах высокой твердости, таких как нержавеющая и жаропрочная стали, применяют только инструмент, в котором режущие сегменты имеют шахматное расположение.

      Как правильно определить диаметр отверстия?

      Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

      Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них


    Чумба.

    Вафаньякази.
    Утафити ва Масоко. .
    Матангасо.
    Bidhaa za mauzo.


    Uwekezaji
    Малипо.

    Teknolojia ya uzalishaji ya Arbolit.

    Arbolit au kama wanasema kwa watu wa «Opilk saruji» hufanywa kutoka saruji, опилки (чипсы au majani), mchanga kwa kuchanganya katika suluhisho na kukausha asili ya nyenzo katika fomu maalum. Или kuongeza nguvu ya vitalu vya viwandani / matofali, wanakabiliwa na shrinkage kwenye vibenen maalum.

    Ni kutokana na sifa zake za uendeshaji, Arbolit alipata umaarufu kama vile bei nafuu, vifaa vya gharama nafuu. Ква мтазамо ва кванза, текнолоджиа рахиси я виванда кама мерзкий вифаа вья уджензи ни куджарибу ква куфунгуа биашара. Хата хивё, лазима дайма кукумбуква квамба биашара йойоте ина айна мбалимбали за вибая, била амбайо хайвезекани куфикия матокео мафаникио. Kwa hiyo, uteuzi ва malighafi katika uzalishaji huu una mbali na jukumu la mwisho. Kwa mfano, mchanga haipaswi «куоша», или usipatie shrinkage ya vitalu wakati wa uzalishaji.

    Saruji inunuliwa kwa hivi karibuni na kuhifadhiwa katika ufungaji wa hermetic mpaka mwanzo wa uzalishaji, kwa sababu ni hygroscopic sana na hata kuwa katika chumba cha kavu bila upatikanaji wa katika chumba cha kavu bila upatikanaji wa katika chumba cha kavu bila upatikanaji wa kaji najuta unyevu. На хатимае, щепа (маджани, опилки). Бадала яке, хали яке на укубва. Ikiwa sehemu ya mmea ni mvua, basi michakato hiyo hasi itaendeleza katika matofali kama vile: kuoza, kuharibika, kuonekana kwa wadudu, nk.

    Kuhusu kiasi kinapaswa kusema kuwa ndogo ukubwa wa опилки (чипсы, majani) ni nguvu baada ya kukausha inaweza kuwa matofali kama hiyo. Хии ни ква нджа яке ни кипенгеле чанья — кидого куреджеша фому баада йа атари йа митамбо, на пиа си кутоа ньюфа. Baada ya yote, ukubwa mdogo wa chembe katika nyenzo hizo, zaidi wataanguka katika kiasi cha matofali kama hayo, na hivyo kuongeza eneo la uso uliofungwa kati ya vipengele. Ikiwa unafupisha hapo juu, inageuka kuwa ukubwa wa chembe hizo lazima iwe kama nyembamba na ndogo iwezekanavyo, na wanapaswa kuwa kavu sana.

    Chaguo mbadala или kupunguza unyevu wa sehemu ya kikaboni ni kutumia chokaa. Катика сулухишо, кикабони киначукулива ква сику кадхаа. Chaguo hili ni kiuchumi tu katika uzalishaji mdogo, au katika uzalishaji «kwa yenyewe», на hairuhusu gharama ndogo na juu. Ква узалишаджи ва винги ва виталу вья арболит, ни мухиму куонгеза машина маалум ква аджили я узалишаджи ва чипсы на кукауша.

    Eneo la uzalishaji.
    Jukumu kubwa katika kuchagua nafasi ya uzalishaji ina eneo la vyanzo vya malighafi na upatikanaji wao.Узалишаджи хуо ни кутаджа дараса ла малигафи на нишати-нишати, хивйо куанза ква мафаникио квенье соко, випенгеле виле вйа мчанга, чипсы (опилки, маджани) ква хакика хайпасви куа на кауа бекана. Икивезекана, кува хуру. Uchimbaji ва mchanga wa bure katika vituo vya wilaya au karibu na vijiji sio kawaida.

    Na unaweza kuchukua опилки iliyopangwa tayari kutoka kwa лесопилка, ambapo ni uzalishaji wa taka. Ikiwa baadhi я vipengele havipo au vigumu kupatikana, basi unahitaji mbinu zaidi ya weigly uchaguzi wa mahali pa uzalishaji wa baadaye.Махали пазури вакати ва кучагуа китуо ча вилайя ндого (амбапо куна нгуву я кази я купунгуа) ико квенье мтаро ва борочьер (амбапо амана я мчанга ва кавайда), ау карибу на мчанга уа мчанга ва кавайда , Рахиси Усафири (ква кузуя виталу на махакама йа саруджи на чокаа). Икива уджензи ва микрорайон умэпангва карибу, куна уджензи ва ньюмба за кибинафси, яани, нафаси зоте за мради ва биашара йенье мафаникио.

    Ikiwa tuliamua juu ya uchaguzi wa mahali pale ya uzalishaji, unapaswa kufikiri juu ya shirika la mchakato wa teknolojia.

    Shirika la Biashara — Warsha kwa ajili ya uzalishaji wa mini ya arbolit.

    ВНИМАНИЕ! Anza biashara yako kwa ajili ya uzalishaji wa vitalu vya arbolite, tunapendekeza, si wewe mwenyewe, yaani, kwa franchise! Ква кува куна маве менги я чини я маджи катика биашара хии, амбайо утаондока федха заиди, на учову ва кисаиколодзя кулико, кулико ква мсаада ва ватааламу венье бренд илийопандишва!

    Чумба.
    Ikiwa biashara imepangwa si kama wakati mmoja, na muda mrefu unapaswa kufikiria chumba cha uzalishaji.Kutoka kwa itikadi yake ya ujenzi itajenga uwekaji wa mstari wa uzalishaji, utoaji, uhifadhi wa malighafi, uhifadhi wa bidhaa za kumaliza zitajengwa. Махитаджи я мадженго я узалишаджи ни кама ифуатавйо: Махали ясийо я макази ясийо йа куиси хади мита 5-6 юу, на укубва ва мита 25. Джамбо ла чумба линавеза куфанива на памба йа мади джо кудри дигу, -20 по Цельсию) вакати ва бариди. Хии ни мухиму ква кулима саре я виталу вйа кумализа матофали.

    Vitambaa vya chumba lazima iwe katika kiwango cha 5-7% ya eneo la uzio (eneo la jumla la kuta zote).Lazima uwe na angalau vyumba viwili vya Gateway: kwa kupokea malighafi na usafirishaji wa vitalu vya kumaliza na mlango mmoja / exit kwa wafanyakazi. Kwa uzalishaji unaweza kubeba ангар iliyopandwa kwa urahisi, ghalani ya zamani ya matofali, ghalani, или kuzingatia mahitaji yaliyoelezwa hapo juu.

    Chumba hicho kinapaswa kuwa na usambazaji wa nguvu (msingi) kwa volts 380, uwezo wa «kuendeleza» electromotors kadhaa ya awamu ya tatu ambayo hufanya kazi wakati huo huo. Hii inahitaji прокладка ya sehemu ya msalaba wa wiring ya umeme inayofanana angalau watumiaji watatu / wanne (умеме ва магари).Kutokana na hatari ya moto ya kuongezeka (kuwepo kwa kukausha, Chumba lazima izingatie aina ya aina ya usalama wa moto A au B. Hiyo kuna kuwa na vifaauzja wa moto sens maalum kuwepo kwa kukausha, humba lazima izingatie aina ya aina ya usalama wa moto A au B. .

    Хали я ушаури imewekwa кифунго кувейт махесабу я мото я Wizara я Хали я Дхарура вакати ва мото. Пиа катика маенео я хатари сана, чумба кина вифаа вья мото на мото ва мото (пову на асиди). Катика энео ла кази я вафаньякази, чумба кина вифаа вья шлюз маалум я тамбур, амбайо катика кеси я купууза хупунгуза мото вази на инакувезеша куондока ква вафаньякази ва чумба.


    Ква омби ла чумба тулиона кидого, саса ни мухиму кузингатия моджа я випенгеле мухиму вйа мчакато ва утенгенезаджи — вифаа ау узалишаджи ва мстари.

    Кила машины, кама ква уджумла, мстари ва узалишаджи воте ни ваджибу ва кази моджа йа узалишаджи. Kila mashine или kupunguza gharama ya mchakato wa uzalishaji na kuwezesha operesheni inaweza kufanywa kwa mikono yao wenyewe. Hata hivyo, kwa mfululizo mkubwa, mstari huo haukufaa kutokana na uwezo wa chini wa uzalishaji.

    Hebu tuketi kila mmoja kwa undani zaidi.
    Скопорез.
    Skoporez au Viwanda Chopper Chips (majani, utulivu) ni барабанный измельчитель, katika ngoma ambayo, juu ya mhimili kuna visu kadhaa na kinachoitwa nyundo kwa ajili ya kulisha moja kwa moja ya maligawhafi kay нк).
    Kuni na nyundo wenyewe zimezungukwa karibu na mzunguko na ngoma maalum ya ndani na perforation, kwa njia ambayo chip ya kumaliza huinuka.Нгома я ндже я каратаси я каратаси хутумика кама улинзи дхиди я куамка на куджитенга ква випанде вья чип. Барабан imewekwa kwenye sura na gari la awamu ya tatu ya umeme na ukanda na kifaa cha kuanzia (куанза кифунго на сети я конденсаторы). Баада я маандализи я мсинги, чипсы итакува каву ама ква кавайда, ау катика сушилка маалум.

    Сушилка ква вифунико вя арболит.
    Кукауша ни я пили баада я оперешени я куфута или куандаа чипсы ква хали я кумализа. Табия я юу я уендешаджи ва кузуя арболит хутегемеа убора просыпаться.Kukauka kwa kuonekana ni ngoma mbili na kipenyo cha mita 2. Барабан я nje ina перфорация на hewa ya joto kwa kukausha kutoka kwa bunduki ya joto hutumiwa kupitia рукав rahisi au tube ya asbestosi. Барабан я ндани иназунгука на иначоча чип, на пиа херухусу мото кутокана на мтиририко ва хева я дзото. Kiasi ча kukausha kinaruhusu mabadiliko ya siku moja kuandaa (чипсы каву) на виталу вья 90-100 вья арболит. Я джу я матумизи я бундуки я мафута (моджа ква моджа хади 3 кВт), ква каси мчакато ва кукауша утапита.

    Сулухишо.
    Yafuatayo katika mzunguko wa uzalishaji huhusishwa katika suluhisho. Сулухишо ла mchanganyiko ва арболитис ни сура я цилиндрический Na mfumo wa wima kwa kupakia vipengele vya ufumbuzi wa arbolite na mfumo wa chini wa kufungua mchanganyiko ulioandaliwa.

    Ква вима юу я кисукари ико хади 5 кВт на боди я снаряжение на идади ндого я снаряжение (моджа ква моджа 20: 3, 10: 1.5) на мфумо ва мерзкий (мерзкий) улипигва ква кучанганья мчанганьико. Киаси ча чан kinahesabiwa kwa misingi я uwezo ва uzalishaji ва mabadiliko я сику.Узалишаджи ва мини унамааниша чама ква идади я шт. 500-1000. Vitalu vya arbium vilivyopangwa tayari kwa mabadiliko moja. Ква киаси хичо, Итачукуа чан ква мита 5 за удзазо.

    Кулингана на виани (алама) я виту вья арболит, мчанганьико ва малигафи умаандалива ква идади яфуатайо. Алама я виани ва арболит 5 (виани ва мита 300-400 / мита за уджазо). Ква упанде ва утунгаджи ва мчанганьико: сехему моджа я саруджи, мчанга хауонгезве, опилки — сехему 15 за киаси, сехему я чока 1.5. Марко я виани ва арболита 10 (виани ва 600-700 кг / мита за уджазо). Ква упанде ва муундо ва мчанганьико: кипанде кимоджа ча саруджи, сехему моджа йа чокаа, сехему 1,5 за мчанга, випанде 12 вья чипсов. Arbolite wiani brand 15 (wiani 900-1100 кг / мита за ujazo).

    Ква упанде ва муундо ва мчанганьико: кипанде кимоджа ча саруджи, чокаа 0,5, сехему 2,5 за мчанга, сехему 9 за опилки. БРЕНД ARBOLITE 25 (1200-1300 кг / Mita ya Cubic wiani). Kwa upande wa muundo wa mchanganyiko: sehemu moja ya saruji, chokaa haihitajiki, sehemu 3 za mchanga, sehemu 6 za опилки.Катика бидха зоте за кумализа арболит, маджи хуонгезва или мсимамо ва сулухишо хулетва квенье нгази я «сметана», кама ванавьозунгумза ква вату. Ква хийо, ква кила кеси, киаси ча маджи киначагулива кванза ква мфулулисо ва маджарибио, на баадайе кипимо юу я киаси ча кумализа.

    Фому.
    Mtoaji wa ukingo wa matofali ya arbite ni fomu badala ya kujaza kiasi cha «matofali» kama hiyo. Fomu yenyewe inafanywa kutoka kwa chuma na kalamu kwa pande na dani ya fomu (filamu, linoleum kwenye mwisho mdogo) на inashughulikia juu na chini.Fomu inaweza kuonekana kama matofali kadhaa katika safu kadhaa na kiasi chao katika fomu moja kwa moja inategemea kiasi cha uzalishaji.

    Вибротол.
    Ukubwa wa диспенсер ya ukingo inategemea ukubwa wa vibtol.

    Vibrotol ni meza ya chuma inayohusiana na ukubwa wa dispenser, ambayo ni spring-kubeba na kushikamana na kitanda (meza kuu nzito). Мотор прицепа hadi 1.5 kW ni vyema juu ya kitanda, эксцентричный (mizigo na kituo cha uhamisho wa mvuto) kinawekwa kwenye mhimili.Вакати ва кугэука амбайо вибрации я утаратибу ва юу я меза хутокеа. Matumizi hayo ni muhimu kwa shrinkage bora katika aina ya suluhisho la vitalu vya arbite na kutengwa kwa vikwazo vya mitambo na nje ya vitalu baada ya fomu huondolewa. Kukausha vitalu vya kumaliza.
    Kukausha kwa madaraja yaliyopangwa tayari ya arbolit ni muhimu kwa kukausha haraka kwa vitalu na risiti ya mizigo. Kukausha yenyewe inapaswa kuwekwa baada ya kukausha kwa чипсы, ambayo hewa ya moto inapita. Катика Маджира Я Джото, Ни Я Кутоша Кутумия Товути Я Вази Карибу на Чумба Ча Кази Чини Я Паа Ау Камба Кутока Мвуа.

    Бункер kwa saruji na mchanga.
    Saruji na mchanga wa bunker hufanyika kutoka kwenye karatasi ya jani iliyovingirishwa na jani kwa namna ya mizinga ya mraba au mizinga ya mstatili na kupungua kutoka chini или kutoa wa malighastari kwenyeul.
    Mstari wa malighafi unahitajika kwa urahisi wa kazi na ni pipeline na Ribbon ya mpira. Urefu wa Ribbon umewekwa kulingana na hali na vipimo vya mstari wa uzalishaji.

    Вафаньякази.
    Сети я вафаньякази куфанья кази на мстари ва узалишаджи.Mtaalamu mmoja asiye na ujuzi anaweza kuhamia kila siku kwenye mstari wa uzalishaji or kuzalisha vitalu vya 90-100 ghafi. Ква хийо, икива киаси кидого ча узалишаджи киначукулива, ни ча кутоша куаджири мфаньякази ммоджа. Ambayo itafanya shughuli za uzalishaji mara kwa mara. Икива киаси ча узалишаджи ни виталу заиди я 100 ква сику, унапасва куаджири кутока ква вафаньякази ватату хади ватано. Wafanyakazi wote walioajiriwa wanalazimika kupitisha kozi za maandalizi ya moto na kujua jinsi ya kuishi katika tukio la uzalishaji wa hatari.

    Utafiti wa masoko.
    Utafiti wa masoko huanza kabla ya uzalishaji. Utafiti ва соко ла маузо я бидха за kumaliza huanza uchaguzi ва watazamaji wanaoitwa lengo. Au vinginevyo — нани атауза.

    Arbolitis kama nyenzo katika maeneo makubwa ya ujenzi siofaa kutokana na sifa ndogo juu ya ukandamizaji wa bidhaa hii, na pia kutokana na kiasi kidogo cha bidhaa zinazozalishwa. Arbolitis na uzalishaji wake hufanyika kwa misingi ya gost sahihi. Хата хивё, ГОСТ inaweza kusafishwa chini ya mahitaji yake ya juu kwa bidhaa za kumaliza kupata faida ya ushindani.

    Ква фаида заиди я васиндани, ни мухиму куфикири юу я узалишаджи ва виталу вйа арболите амбавйо хавихитаджи купамба. На мара moja kuweka katika vitalu malighafi kwa ajili ya uzalishaji pamoja na plasta au kitengo maalum karibu na mzunguko, ambayo kuzuia unyevu kupenya. Мвелекео ва пили унавеза кува ранги я вакати хуо хуо ква нджа я ранги ньинги за ранги ква омби ла мтежа, ау куфанья фому кадхаа маалум на мапамбо на куданганья вакати хуо хуо. Теплицы ya baridi inaweza kuwa mwelekeo wa kuahidi wa matumizi ya Arbolit.

    Арболит инафаа кикамилифу катика кута за кузаа, сакафу, миундо я арочные теплицы. Кутокана на мали бора я изоляция я мафута на бей я чини, арболит инавеза кушиндана ква урахиси на вифаа вья уджензи ва джади.

    Васикилизаджи ва ленго куу квамба виталу мерзкая винавеза куутолева ни вафаньябиашара бинафси амбао веньеве ванадзенга нюмба зао, маширика мадого я куамбукизва амбайо хуфанья уджензи уа ваджи на ваджи. Usiwe na wasikilizaji wa lengo la majengo ya makazi, uzalishaji wa mafes (fomu ndogo za usanifu), maduka ya haraka, mifugo, mashamba, nk.Lazima pia uwepo wakati wa utafiti wa masoko.

    Кама Шерия, Вату Хао Ванафахаму Сана Катика Мататизо Я Уджензи, На Вамилики Бинафси Ванасомева Кутоша на Таарифа Кутока Ква Викао Вья Уджензи. Ква хийо, мту амбае ататоа ньензо хийо маалуму лазима трепет на увезо ва кулезеа фаида за виталу вья арболик, фаида зао ква вифаа винджин (утендаджи ва джуу ва митамбо, упинзани ва дзото), на бей мухиму.

    Ni bei, pamoja na ubora sasa unacheza jukumu kubwa, hasa ikiwa unafikiria wasikilizaji wa wanunuzi, ambao unamaanisha darasa la uchumi.Bei lazima iwe angalau 15-20% (na bora hadi 35-40%) chini ya darasa sawa la vifaa vya ujenzi. Или куфикия бей хийо, ни мухиму купунгуза гхарама за юу на гхарама за бидха за кумализа. Хапа Бей на Гхарама за Malighafi Hutolewa mbele.

    Wakati wa kuhesabu faida za arbolite, ni muhimu kuhesabu upotevu wa mafuta ya ukuta, maboksi na povu, pamba ya madini au изоляция nyingine na ukuta sawa wa arbolit bila gharama za ziada za изоляция. Ujuzi на kuelezea kwa akili kwa wateja uwezo tofauti na faida kati ya front ya mvua na hewa.Arbolit inahitaji kuongeza plasta — inatia gharama za ziada za uendeshaji.

    Лабда кихаруси кизури ча масоко итакува уузаджи ва виталу мерзкий ква гхарама. Kusudi la mauzo hiyo ni kupata wateja na nyumba zilizopangwa tayari kutoka Arbolit.
    Kukusanya nyumba za arbium kumaliza itasababisha ongezeko la umaarufu wa nyenzo hizo. Баада йа йоте, нюмба йа дзото йа кумализа на маони мазури йа ватеджа вакати мвингине гхарама заиди йа матангазо макубва заиди. На «Сарафан Радио», hakuna mtu aliyepoteza mawasiliano kupitia vikao maalumu.

    Матангасо.
    Хади шаса, куна масуала кадхаа я шида кухушиана на матангазо. На ни кампуни я матангазо я хаки амбайо инавеза кутатуа масуала хая. Кванза, виталу вья арболит ау арболит бадо вина увезо ва кутамбуа идади я вату. Kwa hiyo, kampuni ya matangazo inapaswa kuanza na karatasi safi na kuwa na lengo la umma kwa ujumla. Inawezekana kujenga nyumba ndogo ya matangazo / nyumba katika kituo cha maonyesho au expo. Ikiwa njia inakuwezesha kufanya nyumba kadhaa na kuwapeleka kutoka sehemu moja hadi nyingine.

    Vitabu vya matangazo na mifano ya bidhaa hutuma maduka makubwa ya karibu ndani ya radius ya angalau kilomita 100-200 na kukubaliana juu ya hali ya kuenea kwa bidhaa zao. Мара я кванза, биашара хата ква сифури. Нджу на каули мбиу я матангазо я кутупа, ква мфано: «Арболит сио аиболит, хутумива кушинда кила киту». Kufanya maonyesho kadhaa ya maandamano na amateurs ya matangazo. Ni muhimu kufikiria mtandao ва muuzaji au kutumia huduma за wauzaji chini ya nchi. Tumia programu za matangazo ya kawaida na kuhimiza mashamba.

    Kwa upande mwingine, mwelekeo wa biashara kupitia mtandao unapaswa kuendelezwa. Duka la mtandaoni linafungua nafasi ya biashara na nchi nzima, hata kuwa na ofisi za mwakilishi katika shamba. Ни мухиму ква сулухишо ту ла суала ла усафиришаджи ва усафири чини я утоаджи ва виталу моджа ква моджа квенье товути я уджензи ау махали маалум на мтэджа.

    Swali la pili la shida ni kutowezekana kwa kuzalisha vitalu vya arbolite kwa kiasi kikubwa, mwanzoni mwa makala hiyo inaonyeshwa kwa njia mbadala ya kupunguza gharama za vitalu vile kwafija kupunguza kwaa kupunguza kwa, kwaa kupunguza kaaa vileus vile kwafia kupunguza kwa .

    Swali la tatu linachukuliwa kuwa ni kutoa chini ya ushindani katika soko la uzalishaji wa mistari. Ни ква сабабу йа идади ндого я мапендекезо я матангазо на мсинги ва узалишаджи усио на маэнделео (яани, мистари я моджа ква моджа била уширики ва бинадаму) хаивезекани ква купунгуа ква каси ква виталу гха.

    Hatimaye, tatizo la nne ni uwekezaji wa kutosha wa uwekezaji wa msingi wa mradi huu wa biashara.

    Bidhaa za mauzo.
    Маузо я бидха ква мара я кванза ни бора куандаа купитиа мтандао квенье маенео я васифу, викао ау товути яко маалуму.На узалишаджи хауджаанза мпака усифанье амри моджа, вингиневйо кутакува на песа на бидха за кумализа хазитакува на махитаджи. Кама амри зилизобеба, унавеза куандаа гала ндого я бидха за кумализа на куаджири гари ла рели (заиди я киломита 500) ау авто-фует (на бега хади киломита 500).

    Ikiwa imepangwa awali kuuza kwenye mtandao wa wafanyabiashara или kuandaa maghala na bidhaa za kumaliza kutoka kwa kila muuzaji. Ква мадхумуни йа кукуди маомби йа ватеджа харака. Хата хивё, нджа хии мара ква мара хуонгеза ukubwa ва uwekezaji ва айна хии я мради ва биашара.

    Uwekezaji na malipo kwa uzalishaji wa mini.
    Uwekezaji.
    Uwekezaji wa moja kwa moja katika uzalishaji wa Shirika la Simba la Arbolita linatumika kwenye mstari wa uzalishaji. Bei ya mstari wa wastani kwa ajili ya uzalishaji wa arbolit inatofautiana kutoka 50 000 хади 500 000 рублей. Бей хии хайджумуйши марекэбишо, утоаджи на уфунгаджи ва вифаа хиви амбавьо гхарама ньингине ква киаси ча 50 хади 100000 рублей.

    Ква уэндешаджи камили ва мстари ва узалишаджи, ни мухиму кува на усамбазаджи ва малигафи ква заиди йа мвези ва кази, кулингана на махитаджи йа бидха.Gharama kwa malighafi kwa bei za sasa ni angalau 600000 рублей. Unaweza kuokoa kwenye malighafi ikiwa unaiokoa kwa njia ya taka (мачузи, чипсы) au kufanya hivyo mwenyewe.
    Обозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, мм
    М 21,6М 86,7М 2219,4
    М 2.21,75М 97,7М 2420,9
    М 2.52,05М 108,5М 2723,9
    М 32,5М 119,5М 3026,4
    М 3.52,9М 1210,2М 3329,4
    М 43,3М 1412,031,9
    М 54,2М 1614,0М 39
    М 65,0М 1815,4М 4237,4
    М 76,0М 2017,4М 4540,4

    Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

    Размер резьбы, дюймыДиаметр, ммРазмер резьбы, дюймыДиаметр, мм
    1/88,87/828,1
    1/411,7130,5
    3/815,21 1/835,2
    1/218,91 1/439,2
    5/820,71 3/841,6
    3/424,345,2

    Этапы нарезания резьбы машинно-ручным метчиком

    Порядок производства работ:

    • Первый шаг – разметка в соответствии с чертежами.
    • По отметкам производят кернение остро заточенным керном.
    • Сверлят со средним нажимом на невысоких оборотах. Дрель должна находиться под прямым углом к поверхности. Перед началом работ сверло смазывают. Если глубина отверстия большая, то смазывание производят не только перед началом, но и во время работы. Глубина глухого отверстия должна быть несколько больше, чем нарезаемая длина. При отсутствии запаса резьба может получиться неполной.
    • Повысить качество результата позволяет обработка зенкером, которая уменьшает конусность и обеспечивает параллельность боковых поверхностей.
    • Метчик закрепляют в воротке, кончик его смазывают и вставляют в отверстие строго под прямым углом к поверхности. Делают первый оборот, несильно нажимая сверху на вороток. После первого оборота вперед следует сделать половину оборота назад для удаления стружки. Особую осторожность соблюдают при использовании универсального инструмента – он хрупкий и его легко повредить. Проще работать с комплектными моделями.

    Полезные советы

    • Чтобы правильно нарезать резьбу в металлах с низкой твердостью и высокой вязкостью, таких как алюминий, сплавы на его основе, медь, баббиты, метчик рекомендуется периодически вынимать для очистки каналов от налипшей стружки.
    • При использовании комплектных моделей следует использовать полный набор. Пропуск чернового инструмента не ускоряет, а замедляет нарезание. Такое нарушение технологии приводит к снижению качества результата, а иногда и к выходу метчика из строя.
    • Для предотвращения перекоса метчика через 2-3 нити проверяют вертикальность его положения с помощью угольника. Такая предосторожность особенно актуальна для глухих и мелких отверстий.

    Процесс необходимо вести с применением жидкостей, предназначенных для смазки и охлаждения:

    • в стальных элементах применяют эмульсии, льняное масло, олифу;
    • в изделиях из алюминия и его сплавов – керосин;
    • при обработке меди – скипидар.

    Нарезать резьбу в деталях из чугуна или бронзы можно без применения смазки.

    Как нарезать коническую резьбу плашкой

    Нарезание – коническая резьба

    Нарезание конической резьбы на токарно-винторезном станке производится с помощью копировальной линейки, которая устанавливается на величину угла уклона конуса 9 – Шаг резьбы устанавливается так же, как и для цилиндрических резьб. [1]

    Нарезание конической резьбы производят на станках, имеющих конусную линейку. Биссектриса профиля конической резьбы согласно стандартам, принятым в СССР, перпендикулярна оси резьбы. Шаг измеряется в направлении, параллельном оси резьбы. Средний диаметр конической резьбы в каждом сечении, перпендикулярном оси, имеет разную величину, поэтому на конической резьбе задается плоскость измерения на расстоянии а от торца. В плоскости измерения указывают величины наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы. [2]

    Нарезание конической резьбы производят на станках, имеющих конусную линейку. Биссектриса профиля конической резьбы согласно стандартам, принятым в СССР, перпендикулярна оси резьбы. [4]

    Недопустимо нарезание конической резьбы со стороны необработанной поверхности из-за возможных колебаний размера от этой поверхности до измерительной базы. Поэтому перед нарезанием конической резьбы необработанную поверхность следует цековать. [6]

    Для нарезания конических резьб применяют конические и самооткрывающиеся метчики. [7]

    Для нарезания конической резьбы применяются головки с крупными гребенками, предназначенные для нарезания цилиндрической резьбы. [8]

    Для нарезания конической резьбы применяют обычно круглые резцы. Стержневые резцы применяют очень редко; но конструкции они почти ничем не отличаются от стержневых резцов для цилиндрической резьбы. [9]

    Для нарезания конических резьб с конусностью К – у – – целесообразно применять гребенки с неравномерным смещением нарезки. [10]

    Для нарезания конической резьбы на трубах применяются трубонарезные патроны, устанавливаемые на специальных станках. Во время нарезания резьбы патроны вращаются, а труба вращения не имеет. [11]

    Для нарезания конической резьбы применяются плашки специальной конфигурации. [12]

    Для нарезания конических резьб применяются плашки с конической резьбой. [13]

    Для нарезания конических резьб с конусностью k – j целесообразно применять гребенки с неравномерным смещением нарезки. [14]

    Схема нарезания конической резьбы метчиками представлена на фиг. В некоторых случаях эта схема применяется также для нарезания цилиндрической резьбы. [15]

    Резьбовые соединения получили самое широкое распространение, что связано с их высокой надежностью и простотой использования. При необходимости на цилиндрической поверхности создать резьбовую поверхность можно самостоятельно, для чего используется плашка. Плашка для нарезания резьбы применяется в случае, когда нужно изменить форму наружной поверхности. Инструмент может применяться для работы с различными материалами. Современная лерка для нарезки резьбы обладает довольно большим количеством особенностей, к примеру, размеры плашек стандартизируются и подбираются в зависимости от диаметра наружной поверхности.

    Предназначение плашки

    Рассматриваемый инструмент достаточно прост, характеризуется следующими особенностями:

    1. Основное предназначение заключается в образовании резьбовой поверхности на различной наружной поверхности. В большинстве случаев плашка для нарезки резьбы применяется для получения канавок на трубах или валах, различных стержнях.
    2. Механическая обработка обеспечивается за счет сложной поверхности внутренней поверхности. Она представлена сочетанием нескольких режущих кромок, расположенных в определенной последовательности. При вращении они проводят снятие металла с целью образования витков.
    3. Конструкция имеет отверстие для заготовки и воротка, через который будет передаваться усилие.

    Отличительные особенности дюймовой заключаются в расположении режущих кромок. Для обеспечения удаления стружки с зоны резания отверстие имеет довольно сложную форму, по которой инструмент можно узнать практически сразу.

    Виды плашек

    Существует просто огромное количество различных вариантов исполнения инструмента, что связано с многообразием резьбовых соединений. Все они обладают своими определенными достоинствами и недостатками.

    Виды плашек учитываются для подбора наиболее подходящего варианта исполнения для нарезания резьбы. Основные признаки классификации следующие:

    1. Форма.
    2. Конструкция корпуса.
    3. Способ нарезания витков.

    Кроме этого, не стоит забывать о том, что бывает плашка метрическая и дюймовая. Большее распространение получили метрические резьбы, но дюймовые применяются при создании различных механизмов.

    Плашка для нарезания резьбы метрическая

    Классификация плашек для нарезания резьбы по форме проводится следующим образом:

    1. В виде шестигранника.
    2. Трубчатые.
    3. Круглые.
    4. В виде квадрата.

    Выделяют и несколько видов инструмента по конструктивным признакам:

    1. Цельная плашка левая, резьба может быть с различным шагом, представлена неразборным литым корпусом, который имеет несколько отверстий. Этот вариант исполнения получил самое широкое распространение, так как характеризуется надежностью и простотой в применении, длительным сроком эксплуатации. Однако при частой работе с различными диаметрами приходится иметь при себе целый набор этого инструмента.
    2. Разрезные существенно упрощают процесс нарезания витков, что также связана с конструктивными особенностями корпуса.
    3. Раздвижные варианты исполнения обладают самым сложным корпусом, который может регулироваться в определенном диапазоне диаметров. Имея один подобный инструмент в наличии можно проводить нарезание резьбовой поверхности на заготовках различного диаметра.

    Плашка для нарезания резьбы дюймовая

    С левой резьбой можно работать при применении всех распространенных вариантов исполнения инструмента. По предназначению можно выделить следующую классификацию:

    1. Для круглой резьбы.
    2. Для конической формы.
    3. Для цилиндрической.

    Изготовление проводится в соответствии с установленными стандартами в ГОСТ.

    Правила нарезания резьбы с помощью плашек

    Только при соблюдении установленных правил проведения работы позволяет получить поверхность с высокой точностью и качества. Плашка для нарезания наружной резьбы должна применяться совместно со специальным воротком, за счет которого осуществляется передача усилия.

    Варианты нарезания круглыми и раздвижными плашками

    При рассмотрении того, как нарезать резьбу плашкой, следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

    1. Для определения точных параметров инструмента следует уделить внимание маркировке, которая наносится на корпус. Маркировка проводится согласно установленным стандартам. Некоторые специалисты могут определить параметры изделия «на глаз».
    2. Весь процесс начинается с подготовки заготовки. Обеспечить легкий старт можно путем снятия фаски, для чего можно использовать напильник. Фаска делается под углом 45 градусов, и не должна быть большой. Нужно следить за равномерностью снятия металла.
    3. Нарезание витков не должно проводится по сухой поверхности, так как это приводит к быстрому изнашиванию режущей кромки. В зону резания добавляется специальная смазка, которая существенно упрощает ход за счет снижения трения. Смазка может быть представлена моторным маслом или солидолом.
    4. Процесс резания предусматривает совершение двух витков, после чего одного витка в обратную сторону. За счет движения инструмента в обратную сторону происходит удаление стружки с зоны резания, что приводит к упрощению хода и повышению качества проведенной работы. Первые несколько витков нужно следить за тем, чтобы инструмент находится в строго вертикальном положении, иначе качество получаемой поверхности будет низким.
    5. В дальнейшем на два оборота по ходу резания должно совершаться около полуоборота. За счет этого обеспечивается более плавный ход. Если корпус во время обработки нагревается, то следует делать перерывы. Слишком высокая температура становится причиной пластичности металла, которая приводит к уменьшению параметра износостойкости.

    Проверка качества полученных витков проводится при применении гайки с нужным диаметром и параметрами резьбы. Первый проход может проходить с небольшими затруднениями, но в пределах нормы. Вторая и последующая проверка должна проводится без усилий.

    Советы по выбору инструмента

    Плашка для нарезания может прослужить в течение длительного периода. При ее изготовлении, как правило, применяется инструментальная сталь, которая характеризуется высокой износостойкостью.

    Инструмент подбирается по следующим параметрам:

    1. Наружному диаметру заготовки.
    2. Классу точности.
    3. Шагу и другим параметрам резьбы.
    4. По виду обрабатываемого материала.

    Наиболее качественная и точная нарезка, как правило, проводится при применении разрезного варианта исполнения. Конструкция характеризуется наличием стопорного кольца. Кроме этого, в продажу поступает просто огромное количество различных наборов, которые представлены изделиями с различным диаметром и параметрами. Всю необходимую информацию можно определить проведя расшифровку маркировку. Все обозначения, как правило, наносятся на корпус изделия.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Пла́шка или в народе ле́рка — резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или машинным способом (на станке) [1] [2] . Ранее название плашка использовалось применительно к наборному и регулируемому резьбонарезному инструменту предпочтительно бо́льших диаметров [ источник не указан 426 дней ] . Лерка имеет неразборную форму и имеет резьбовое отверстие с канавками, нарезаемая резьба более точная, чем у плашек. В настоящее время разделение на плашки и лерки перестало существовать.

    Плашки предназначены для нарезания или калибрования наружных резьб за один проход. Наиболее распространены плашки для нарезания резьб диаметром до 52 мм. Плашка представляет собой закалённую гайку с осевыми отверстиями, образующими режущие кромки. Как правило, на плашках делают 3-6 стружечных отверстий для отвода стружки. Толщина плашки 8-10 витков. Режущую часть плашки выполняют в виде внутреннего конуса. Длина заборной части 2-3 витка. Плашки выполняются из легированных сталей (9ХС, ХВСГФ), быстрорежущих сталей (Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5К8), а в последнее время — и из твёрдых сплавов. На них маркируется обозначение и степень точности нарезаемой резьбы, марка стали (9ХС не указывается).

    Виды плашек: цельные, разрезные и раздвижные (клупповые). В зависимости от формы наружной поверхности плашки бывают круглые, квадратные, шестигранные, призматические.

    Круглые плашки — закрепляют для работы в воротках стопорными винтами или крепят в резьбонарезных патронах. Для этого на наружном цилиндре плашки существуют конические углубления и угловой паз. Последний позволяет разрезать плашку шлифовальным кругом по перемычке и частично регулировать по диаметру. Для круглых разрезных плашек применяют воротки с пятью винтами, с помощью которых регулируют диаметр нарезаемой резьбы.

    Цельные плашки — благодаря своей высокой жёсткости дают возможность получить резьбу высокого качества (метрическую, коническую), но обладают небольшой износостойкостью.

    Раздвижные плашки — устанавливают в клуппах, имеющих для этой цели специальные направляющие. Плашка состоит из двух частей, закрепляемых в рамке клуппа сухарём и винтом. Этим винтом регулируют диаметр нарезаемой резьбы. К клуппу прилагается набор плашек, который позволяет изготавливать резьбы разных размеров.

    Разрезные плашки — могут немного пружинить, изменяя диаметр нарезаемой резьбы на 0,1-0,3 мм. Из-за малой жёсткости разрезные плашки не дают чистой и точной резьбы.

    Токарная резьба на станке — особенности нарезания резьбы, настройка станка, особенности нарезания трубной и конусной резьбы

    Нарезание резьбы — одна из наиболее распространенных операций в металлообработке. Для ее выполнения в несерийном производстве используются универсальные токарно-винторезные станки. Эти станки работают с заготовками в виде тел вращения и небольшими деталями несимметричной формы, которые можно установить на планшайбе станка. В других случаях резьбу получают фрезерованием, накатыванием и прочими способами.

    Нарезание резьбы на токарном станке

    Для формирования резьбы на токарном станке используют режущие инструменты, вершина которых перемещается с постоянной скоростью вдоль оси вращающейся заготовки. При этом на поверхности заготовки образуется винтовая линия. Наклон винтовой линии к плоскости, перпендикулярной центральной оси заготовки, зависит от соотношения скорости вращения шпинделя и скорости перемещения инструмента и обозначается углом подъема винтовой линии. Расстояние между двумя соседними одинаковыми элементами резьбы, измеренное вдоль оси, называется шагом резьбы.

    При углублении инструмента в заготовку по винтовой линии образуется поверхность с такой же формой, как и у вершины инструмента. Профилем резьбы называется контур сечения резьбы на плоскости, проходящей через ее ось вращения. В зависимости от профиля резьбы делятся на треугольные, трапециевидные, прямоугольные и круглые, которые используются крайне редко. Резьба с прямоугольным профилем является упорной, она применяется для резьбовых пар, работающих под значительной нагрузкой.

    В зависимости от формы базовой поверхности, резьбы разделяются на цилиндрические и конические. Конические резьбы используются в масляных, водяных, топливных и воздушных системах, словом там, где требуется герметичность соединения. По виду базовой поверхности резьбы можно разделить на внешние и внутренние.

    По направлению различают левые и правые резьбы, правая резьба закручивается при вращении по часовой стрелки, а левая — против. По количеству нитей резьбы выделяют однозаходные и многозаходные. Многозаходные резьбы позволяют пройти большее расстояние за один оборот. Количество заходов можно определить, взглянув на торец детали. В зависимости от единиц измерения выделяют метровые и дюймовые резьбы.

    Нарезание резьбы резцами

    Нарезание токарной резьбы резцами является наиболее распространенным способом. Оно применяется для создания наружной и внутренней резьбы. Для создания резьбы используются резцы призматической, стержневой и призматической формы. Их размеры и формы близки к аналогичным показателям фасонных резцов. Для наружной резьбы используются прямые и отогнутые резцы, для внутренней при небольшом диаметре отверстия применяются изогнутые резцы, а при большом диаметре — прямые резцы, закрепленные на оправке. Мелкие отверстия выполнить резцом невозможно. В глухих отверстиях при выполнении резцом резьбы предусматривается выточка для его выхода и фаски на кромках отверстия.

    Большой выбор резцов и другого режущего инструмента для токарных станков можно найти в Разделе «Режущего инструмента для токарных станков».

    Резцы для нарезания резьбы имеют в качестве режущей кромки пластины из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Для предварительных операций применяются пластины из сплавов Т15К6, Т14К8 и их аналоги, а для чистовых — Т30К4 и Т15К6. В обработке чугунных заготовок высокую эффективность показывают элементы из сплавов В2К, ВК3М, ВК4, ВК6М.

    Нарезание внутренней резьбы

    Для внутренней резьбы помимо резцов используются метчики и гребенки. Метчик представляет собой инструмент в виде стержня с резьбой, выполненный из закаленной стали. На поверхности стрежня вдоль его оси имеются фрезерованные канавки, благодаря которым резьба имеет режущие кромки. Хвостовая часть метчика имеет квадратное сечение, которое позволяет закрепить его в патроне или воротке.

    В ходе нарезания резьбы металл не только срезается в стружку, но и пластически деформируется из-за врезания инструмента, и внутренний диаметр отверстия увеличивается. С учетом этой особенности диаметр отверстия под резьбу рассчитается путем вычитания из наружного диаметра метчика шага резьбы.

    Существует множество различных метчиков, из которых распространение получили гаечные, ручные и машинные. Для нарезания резьбы при помощи метчика деталь закрепляется на станке, в ней сверлится отверстие и шпиндель настраивается на требуемое число оборотов. Метчик, установленный в задней бабке, за счет движения пиноли вводится в отверстие, и деталь совершает вращение.

    Нарезание конусной резьбы

    Из конических резьб наиболее широко используется стандартная, имеющая профиль, симметричный по отношению к нормали к оси конуса. Для нарезания такой резьбы используются те же методы, что и для обычной цилиндрической резьбы.

    Для наружной конической резьбы производится обточка по наружному диаметру на конус. Это легко выполнить резьбовыми резцами на токарно-винторезном станке при помощи копировальной линейки, однако этот способ отличается низкой производительностью.

    На токарно-револьверных станках нарезание конической резьбы выполняется при помощи плашек. Если требуется получить высокоточную резьбу, то используются резьбонарезные головки с плашками различной формы. В ходе выполнения операции плашки автоматически раздвигаются.

    Также для конической резьбы применяются накатные ролики, которые позволяют выполнить накатывание резьбы. Для внутренней конической резьбы используются метчики специальной конструкции.

    Настройка токарного станка для нарезания резьбы

    Для выполнения токарной резьбы с заданными параметрами необходимо точно настроить станок. В первую очередь требуется связать вращение шпинделя с перемещением суппорта. Продольная подача за оборот шпинделя должна равняться шагу резьбы.

    Токарно-винторезные станки позволяют настроить подачу резца за счет сцепления зубчатых колес их гитары подачи и коробки подачи. Имеется большое количество комбинаций сцепления этих колес, что позволяет настроить станок на любую нарезаемую резьбу.

    Не режется резьба на токарном станке с ЧПУ — основные ошибки

    1. не режет совсем (горит пуск – оси не едут – скорее всего нет ответа о скорости вращения шпинделя от датчика или не запущено вращение шпинделя)
    2. не попадает в витки (наличие большого механического люфта, проскальзывание датчика энкодера или его кинематики)
    3. режет резьбу с шагом, отличающимся от заданного (проверяем цикл резьбонарезания, максимальную скорость подачи при резьбонарезании, работа в мм)
    Общие проверки
    -проверить программу нарезания резьбы, заход и отход согласно руководству по эксплуатации (текст предоставить для анализа)
    -проверить соответствие материала, резца, оборотов шпинделя, подачи, диапазона шпинделя
    -(шаг резьбы, мм) * (кол-во оборотов шпинделя об/мин) не должно превышать максимальной скорости рабочей подачи по оси (P1430) => уменьшить скорость вращения шпинделя (проблема возникает при нарезании крупной резьбы с шагом больше 8-10 мм)
    — проверить крепление электрических кабелей (разъемов) и самих кабелей от энкодера до ЧПУ
    -проверить крепление энкодера на шпиндельной бабке, муфты энкодера, шестерни на валу энкодера в шпиндельной бабке
    -Проверить параметр и установленное значение импульсов датчика шпинделя за 1 оборот. P3720=4096 импульсов
    * параметры указаны для ЧПУ Fanuc 0i серии

    НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ И ПЛАШКАМИ

    Образование и классификация резьб

    Резьба представляет собой винтовую канавку определенного профиля, прорезанную на цилиндрической или конической поверхностях. На токарных станках ее выполняют посредством двух равномерных движений — вращения заготовки и поступательного перемещения режущего инструмента вдоль ее оси.
    Применяемые резьбы можно разделить на ряд групп:
    1) по расположению — на наружные и внутренние;
    2) по назначению — на крепежные и ходовые;
    3) по форме исходной поверхности — на цилиндрические и конические;
    4) по направлению — на правые и левые;
    5) по форме профиля — на треугольные, прямоугольные, трапецеидальные, круглые;
    6) по числу заходов — на одно и многозаходные.
    Крепежные резьбы чаще всего имеют треугольный профиль.
    Они используются для соединения различных деталей.-
    Ходовые резьбы служат для преобразования вращательного движения в поступательное. К ним относятся резьбы с трапецеидальным и реже прямоугольным профилем.
    Конические резьбы обеспечивают высокую герметичность соединения и поэтому применяются в местах, находящихся под повышенным давлением жидкостей и газов.
    У правых резьб винтовая канавка имеет направление по ходу часовой стрелки (если смотреть с торца детали), у левых — наоборот.
    Однозаходными называются резьбы, имеющие одну винтовую канавку. В многозаходных резьбах выполнено несколько параллельных винтовых канавок, равномерно расположенных по окружности. Число заходов резьбы можно определить по количеству начал винтовых канавок на торце детали.

    Нарезание резьб круглыми плашками

    1. Область применения и инструменты.
    Круглые плашки применяются для нарезания наружных резьб треугольного профиля на деталях, к которым не предъявляют высоких требований соосности резьбы с другими поверхностями. Пределы выполняемых резьб ограничиваются механическими свойствами обрабатываемого металла. Так, например, на токарных станках’ круглыми плашками нарезают резьбы на стальных деталях с шагом примерно до 2 мм. Для более мягких цветных металлов этот предел может быть увеличен. Резьбы с крупным шагом предварительно прорезают резцом, а затем калибруют плашками.
    Круглые плашки (рис. 118, а) по внешнему виду напоминают гайку, в которой для создания режущих кромок просверлены стружечные отверстия (от 3 до 8 в зависимости от размера).
    Рабочая часть плашки для цилиндрических резьб состоит из трех участков: двух крайних — режущих и среднего — калибрующего. Режущие части плашки конические с углом конуса 2ф = 50—60°. Калибрующая часть цилиндрическая, Она придает резьбе окончательные размеры и обеспечивает направление плашке в процессе резания.
    Геометрическая форма зуба плашки создается передним углом у который выполняют заточкой в пределах 15—20° (для плашек централизованного изготовления). При резании твердых металлов его рекомендуется уменьшать до 10—12°, а для мягких — увеличивать4 до 20—25°. Задний угол а выполняют затылованием только на режущих частях в пределах 6—8°.
    Для крепления в плашкодержателе или резьбонарезном патроне на наружной поверхности плашки предусмотрены конические углубления и угловой паз. Угловой паз плашки позволяет при необходимости

    разрезать плашку шлифовальным кругом по перемычке (рис. 118, б) и регулировать ее диаметр в пределах 0,1— 0,3 мм.
    Круглые плашки общего назначения изготавливаются для следующих резьб: метрических с крупным шагом Ml — М68; метрических с мелкими шагами М1Х0,2 — М135Х6; дюймовых 1/4—2′; трубных 1/8—1l/2′. Плашки должны обеспечить нарезание резьб 2-го класса точности.
    Плашки для конических резьб более широкие и имеют только одну режущую часть со стороны большего диаметра. Особенность работы плашек состоит в том, что в процессе прорезания винтовой канавки участвует не только режущая, но и калибрующая часть.

    Такие плашки изготавливаются для резьб от 1/16′ до 2′.
    Плашки выполняются из легированной стали 9ХС или быстрорежущих сталей Р9 и Р18. На плашках маркируются обозначение резьбы, класс точности (только 3-й), марка стали (9ХС не указывается), буква Л для левых резьб.
    2. Приемы нарезания резьбы плашкой.
    Перед нарезанием заготовка чисто обтачивается до размера на 0,1—0,4 мм меньше наружного диаметра резьбы. Большое занижение диаметра заготовки следует выполнять для резьб с большим шагом и более пластичных обрабатываемых металлов. Это делают с целью предотвращения срыва вершинок резьбы вследствие частичного выдавливания металла при резании. Для лучшего центрирования плашки на конце заготовки протачивают небольшую фаску под углом 30—40° к оси.
    Процесс нарезания цилиндрических резьб плашками имеет некоторые особенности. После того как плашка врежется в заготовку примерно на половину своей ширины, резьба нарезается самозатягиванием. Это означает, что для дальнейшего продвижения плашка не нуждается в принудительной подаче и навинчивается на заготовку, как гайка на винт. Однако в момент врезания плашку необходимо подавать на заготовку равномерным усилием. При этом величина подачи должна быть примерно равна шагу резьбы. В противном случае может произойти срыв первых витков.
    Кроме того, во время врезания важно совместить плашку с осью заготовки. Этому до некоторой степени помогает центрирующая фаска на заготовке. Если плашка врежется с переносом, профиль нарезаемой резьбы исказится или произойдет срыв витков.

    Нарезание резьб плашками на токарных станках выполняют с помощью резьбонарезных патронов, одна из конструкций которых приведена на рис. 119.
    Плашкодержатель 1 и цилиндрическая оправка с конусным хвостовиком 4 соединены подвижно в осевом направлении призматической шпонкой 8, закрепленной винтом 7 в пазу держателя. На цилиндрической части оправки выполнен продольный паз, оканчивающийся кольцевой канавкой 9, в которой установлен подпружиненный упор 10 одностороннего действия.
    Врезание плашки в заготовку осуществляется подачей держателя 1 вперед поворотом рукоятки 3 с эксцентриком 5. Затем при самозатягивании инструмента держатель скользит по оправке. В конце нарезания резьбы шпонка 8 заскакивает в кольцевую канавку 9 и держатель, увлекаемый плашкой, свободно проворачивается

    При включении обратного вращения шпинделя шпонка останавливается упором 10 против паза оправки, входит в него и позволяет держателю продвигаться назад во время свинчивания плашки.
    Патрон настраивается на длину нарезаемой резьбы установкой указателя 2 в необходимое положение по шкале, нанесенной вдоль паза держателя. Сквозной вырез 11 в держателе предназначен для очистки патрона от стружки. Для крепления в патроне плашек меньших размеров в посадочное отверстие держателя 1 устанавливают специальные переходные кольца.
    Нарезание резьбы плашкой обычно ведется за одну установку непосредственно после подготовки заготовки под резьбу. Для этого следует: 1) убедиться, что пиноль задней бабки и шпиндель станка соосны; 2) установить заднюю бабку возможно ближе к заготовке и закрепить на станине; 3) закрепить плашку в резьбонарезном патроне и установить в пиноль задней бабки; 4) настроить резьбонарезной патрон на требуемую длину нарезания по первой заготовке из партии.
    После выполнения подготовительных действий плашку подводят к вращающейся заготовке ручной подачей, производят равномерный поджим до нарезания 2—3 полных витков резьбы. После этого подачу прекращают, так как дальнейшее нарезание осуществляется самозатягиванием. Конические резьбы нарезаются с принудительной подачей почти на всей длине обработки. В конце резания

    станок переключают на обратное вращение шпинделя и свинчивают плашку.
    Иногда приходится нарезать длинные резьбы, выполнить которые при помощи резьбонарезного патрона невозможно. В таком случае плашку можно закрепить в слесарном плашкодержателе (рис. 120, а) и производить нарезание, как показано на рис. 120, б. Плашкодержатель удерживают левой рукой за рукоятку, которую опирают на верхние салазки суппорта или стержень, закрепляемый продольно в резцедержателе. Включив вращение шпинделя, правой рукой вращают маховичок задней бабки и пинолью подают плашку вперед. Убедившись, что конус режущей части плашки совместился с центрирующей фаской заготовки, производят врезание на 2—3 полных витках с принудительной подачей. После чего поджим плашки прекращают, так как нарезание продолжается самозатягиванием. По окончании нарезания включают обратное вращение шпинделя для свинчивания плашки. Если резьба нарезается до уступа, вращение шпинделя следует выключать, когда до окончания нарезания остается несколько витков, которые затем дорезают вручную.
    Для нарезания резьб плашками рекомендуются следующие скорости

    по стали 2—4 м/мин; по цветным металлам — 8—12 м/мин.
    Нарезание следует выполнять с применением смазывающе-охлаждающих жидкостей: для сталей — эмульсии или сульфофрезола; для алюминиевых сплавов— керосина.

    Нарезание резьб метчиками

    1. Область применения и инструменты. Метчики, выпускаемые
    централизованно по действующим стандартам, предназначены для нарезания внутренних крепежных резьб.
    По форме они делятся на цилиндрические и конические; по назначению—на ручные, машинно-ручные и гаечные; по числу инструментов— на одинарные и комплектные (из 2—3 штук).

    Комплектные метчики используются для последовательного нарезания всех предусмотренных резьб ручным способом и машинным— резьб с крупным шагом свыше 3 мм и в труднообрабатываемых металлах.
    Метчик для цилиндрических резьб (рис. 121) состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая резьбовая часть с продольными или реже винтовыми стружечными канавками в свою очередь делится на режущую (коническую) и калибрующую (цилиндрическую) части. Для уменьшения трения калибрующая часть снабжена небольшим обратным конусом 0,05—0,1 мм на 100 мм длины, который выполняется по всему резьбовому профилю.
    Цилиндрический хвостовик оканчивается квадратом или лысками для передачи усилия резания.
    С целью создания нормальных условий резания зубьям метчика придают определенную геометрическую форму заточкой. Задний угол а на режущей части создают затылованием по наружному диаметру в пределах 6—10°. Передний угол имеет одинаковую величину на всей длине рабочей части. Его выполняют в зависимости от свойств обрабатываемого материала: для сталей 5—15°; для чугуна • и бронзы 0—5°; для легких сплавов 25—30°. Большие значения в указанных пределах принимают для более мягких материалов.
    Метчики для цилиндрических резьб выпускаются четырех степеней точности: С, Д, Е и Н. Метчики первых двух степеней точности имеют шлифованный профиль и позволяют нарезать резьбы со-

    ответственно 1-го и 2-го классов точности. Резьбы 3-го класса точности нарезаются метчиками со степенями точности Е и Н.
    На рис. 122 изображены основные типы метчиков.
    Ручные метчики (рис. 122, а) используются для нарезания резьб вручную в сквозных и глухих отверстиях. Иногда их применяют для аналогичных работ на токарных станках. Такие метчики выпускаются комплектами из 2—3 штук. Для распределения нагрузки в комплекте у чернового и среднего метчиков наружный и средний диаметры занижены и удлинена режущая часть соответственно до 6 и 4 ниток. Чистовой метчик имеет полный профиль резьбы и короткую режущую часть — 2 нитки.
    Порядковый номер метчика в комплекте (кроме чистового) обозначается рисками на хвостовике (см. рис. 122, а).
    Ручные метчики предусмотрены для нарезания следующих резьб: метрических — до М52; дюймовых — до 2′; трубных — до 1 1/2′. Их изготавливают из сталей У10А — У12А со степенью точности Е и Н.
    Машинно-ручные метчики (рис. 122, б) предназначены для нарезания резьб в сквозных и глухих отверстиях машинным способом всех предусмотренных размеров и ручным—с шагом до 3 мм включительно; Они изготавливаются двух видов: одинарные для сквозных отверстий с длиной режущей части 6 ниток и для глухих отверстий — 3 нитки; комплектные из 2 штук с числом ниток на режущей части 6 и 2;
    На хвостовике такие метчики имеют радиусную канавку для крепления в резьбонарезном патроне.
    Машинно-ручные метчики изготавливаются из стали Р18 по степеням точности С и Д и предназначены для резьб: метрических — до М52; дюймовых и трубных — до 2′.
    Гаечные метчики (рис. 122, в) применяются для нарезания резьб за один проход в гайках и сквозных отверстиях глубиной не более диаметра. Они отличаются удлиненной режущей частью (12 ниток) и длинным хвостовиком для нанизывания гаек с целью экономии времени на вывинчивание метчика из

    отверстия. Изготавливаются из стали Р18 по степеням точности С и Д для резьб: метрических— до диаметра 52 мм,, дюймовых—до 1 1/4.
    Конические резьбы до 2′ нарезаются коническими метчиками (рис. 122, г) за один проход. Калибрующая часть их участвует в резании, поэтому ее затылуют по профилю для создания заднего угла. Материал конических: метчиков — быстрорежущая сталь Р18.
    На хвостовике: метчиков маркируются обозначение резьбы, номер метчика в комплекте (кроме чистового) посредством рисок, степень точности и марка стали.
    2. Приемы нарезания резьб метчиками. Перед нарезанием в заготовке сверлят отверстие размером немного больше внутреннего диаметра резьбы. Такое, завышение диаметра отверстия необходимо для предотвращения срыва вершинок резьбы в результате частичного выдавливания металла в процессе резания.
    С достаточной для практики точностью диаметр сверл под метрические резьбы можно определить по формуле

    где а — наружный диаметр резьбы, мм,
    S—шаг резьбы, мм:
    Для других крепежных резьб необходимые диаметры сверл выбирают по соответствующим таблицам справочника.
    Глубину сверления глухого отверстия под резьбу определяют из
    ФОРМУЛЫ

    где lo — длина резьбы, мм;
    l1 — длина режущей части метчика, мм;.
    с — гарантированный зазор в мм, принимаемый не менее шага резьбы.
    Нарезание резьб метчиками осуществляется аналогично выполнению резьб плашками, Метчик закрепляется в резьбонарезном патроне (см. рис. 119) посредством переходной втулки.2 (рис. 123), в отверстии которой имеются цилиндрический и квадратный участки. Во втулке метчик удерживается штифтом 4, заскакивающим в кольцевую канавку хвостовика под действием пружинного кольца 3. Для крепления метчиков без кольцевых канавок предусмотрен винт 1.
    Совместно с патроном метчик устанавливают в пиноль задней бабки, ось которой должна быть совмещена с осью шпинделя.

    Заднюю бабку закрепляют на станине возможно ближе к заготовке. Затем ручной подачей пиноли метчик подводят к вращающейся заготовке, выполняют врезание на длину 2—3 полных витков поворотом рукоятки патрона. Дальнейшее нарезание ведется самозатягиванием, в течение которого метчик ввертывается в заготовку, как винт в гайку. В конце нарезки резьбы метчик вывинчивается из отверстия включением обратного вращения шпинделя.
    Настройка резьбонарезного патрона на длину резьбы выполняется, в начале работы по первой заготовке из партии.
    Если резьба нарезается комплектом метчиков, необходимо соблюдать последовательность их работы и своевременно очищать отверстие от стружки капроновой щеточкой или струей эмульсии перед каждым следующим метчиком.
    При единичном изготовлении деталей нарезание резьб небольших размеров иногда выполняют ручными метчиками при помощи слесарного воротка 1, как показано на рис. 124. В этом случае метчик с надетым на него воротком опирают центровым отверстием на задний центр, а рукоятку воротка на верхние салазки суппорта. Удерживая метчик левой рукой, подают его вперед пинолью задней бабки. Выполняют врезание метчика в отверстие заготовки на 2—3 полных витка с принудительной подачей. Дальше нарезание осуществляется самозатягиванием, в течение которого метчик следует непрерывно поддерживать центром, так как иначе может произойти перекос и поломка метчика.
    При нарезании резьбы в глухом отверстии вращение шпинделя выключают немного раньше конца нарезки. Оставшуюся часть дорезают вручную.
    Скорость резания для нарезания резьб метчиками принимают в следующих пределах: для машинно-ручных и гаечных метчиков — 8—12 м/мин; для ручных —.3—4 м/мин. Охлаждение: по стали — эмульсия, сульфофрезол; по чугуну — керосин.

    Автор — nastia19071991

    Как правильно нарезать резьбу метчиком вручную

    Дюймовая коническая резьба – вид резьбы, при котором все выступы располагаются на конической поверхности по винтовой линии.

    Особенности дюймовой конической резьбы

    Дюймовая коническая резьба нашла своё применение в промышленном секторе Европы и США. Этот вид нарезки используется для изготовления муфт, угольников, тройников, контргаек и иных трубных соединений. Благодаря своей прочности, коническая резьба применяется в производстве шестерней для компаса, винтовых конструкций и креплений для создания сантехнического оборудования, бытовой техники и вычислительных машин, включая ПК.

    Эта разновидность нарезки обладает следующими особенностями:

    • вершины и витки дюймовой конической резьбы обрезаны или притуплены, что обеспечивает лучшую непроницаемость;
    • угол профиля является константой и равняется 55°;
    • конусная поверхность всегда находится под углом и отклоняется в пропорции равной 1:16;
    • максимальный диаметр конуса равен 6’’;
    • вершины треугольника резьбы всегда обрезаны или притуплены;
    • основные параметры нарезки (внешний, внутренний и средний диаметры, ход и шаг) являются табличными величинами.

    Этот вид не может объединяться с цилиндрическим видом резьбы, создавая особые соединения. Это обусловлено разными значениями углов профилей. Если угол дюймовой конической резьбы равняется 55°, то угол цилиндрической нарезки по стандарту равен 60°.

    Главным преимуществом конической резьбы является деформация витков, что обеспечивает высокую непроницаемость соединения.

    Это свойство обусловлено конусной формой винтовой поверхности. Во время натяжения витки уплотняются, образуют прочное, непроницаемое соединение и герметизируют внешние впадины труб и крепительных конструкций. Эта особенность автоматически исчезает при демонтаже или повторном создании витков.

    Большая часть параметров дюймовой конусной резьбы обозначена в специальных нормативных справочниках, где в табличной форме записаны размеры и другие технические характеристики. Разработка всех деталей и зазоров должна выполняться в рамках установленных значений. В противном случае конструкции не смогут крепко совместиться друг с другом. Механизмы, связанные при помощи этого типа нарезания, легко реконструируются и монтируются из-за устранения внешних дефектов и деформаций соединений посредством плотного расположения всех витков.

    Выполнение внутренней резьбы метчиком

    Когда нужно нарезать резьбу внутри цилиндрических деталей, крепежных элементов и посадочных отверстий, используют метчик. Он представляет собой  металлический стержень, рабочая часть которого имеет режущую кромку в виде поперечных насечек или винтовой линии. Прежде чем нарезать резьбу, в детали рассверливается отверстие, причем, его диаметр должен быть на 0,3-0,7 мм меньше, чем требуемый диаметр резьбы (это зависит от того, с каким металлом Вы работаете). В метчикодержателе закрепляется черновой метчик, который вкручивается в подготовленное отверстие – он снимает до 75% материала. После этого необходимо пройтись чистовым метчиком, который снимет оставшиеся 25% материала и доведет резьбу до нужных параметров.

    • Вам также может быть интересна статья: Чем нарезать внутреннюю резьбу? Метчик – самое простое и удобное решение!

    Не режется резьба на токарном станке с ЧПУ – основные ошибки

    1. не режет совсем (горит пуск – оси не едут – скорее всего нет ответа о скорости вращения шпинделя от датчика или не запущено вращение шпинделя)
    2. не попадает в витки (наличие большого механического люфта, проскальзывание датчика энкодера или его кинематики)
    3. режет резьбу с шагом, отличающимся от заданного (проверяем цикл резьбонарезания, максимальную скорость подачи при резьбонарезании, работа в мм)
    Общие проверки
    -проверить программу нарезания резьбы, заход и отход согласно руководству по эксплуатации (текст предоставить для анализа)
    -проверить соответствие материала, резца, оборотов шпинделя, подачи, диапазона шпинделя
    -(шаг резьбы, мм) * (кол-во оборотов шпинделя об/мин) не должно превышать максимальной скорости рабочей подачи по оси (P1430) => уменьшить скорость вращения шпинделя (проблема возникает при нарезании крупной резьбы с шагом больше 8-10 мм)
    – проверить крепление электрических кабелей (разъемов) и самих кабелей от энкодера до ЧПУ
    -проверить крепление энкодера на шпиндельной бабке, муфты энкодера, шестерни на валу энкодера в шпиндельной бабке
    -Проверить параметр и установленное значение импульсов датчика шпинделя за 1 оборот. P3720=4096 импульсов
    * параметры указаны для ЧПУ Fanuc 0i серии

    Отличия от метрической резьбы

    Одним из самых первостепенных различий между метрической и дюймовой резьбой являются единицы измерения. Если в первом случае все числовые значения характеристик высчитываются в миллиметрах, то во втором – при помощи дюймов. Значения таких показателей, как ход и шаг, будут колоссально различаться при пересчёте из одной единицы измерения в другую. По этой причине меняется соотношение между диаметром и высотой нарезки. Есть выраженные отличия и в форме профиля, заключающиеся в разности градусных мер углов при вершинах. Градусная мера подобных углов при метрической резьбе равняется 60°, при дюймовой – 55°.

    Незначительные отличия есть и в способе измерения некоторых параметров. Процесс происходит по идентичным правилам. Человек должен взять один из измерительных приборов (гребенки, резьбомер, микрометр, штангенциркуль) и произвести расчёты плотности посадки вкрученного болта. Но для каждой разновидности понадобятся приборы с совершенно разными калибрами.

    Отличия существуют и в технологии нарезки. Метрическая нарезка происходит как с наружной части детали, так и во внутренней. Для осуществления этого процесса используются метчики и плашки. Дюймовая коническая резьба создаётся при помощи зажима комплектующей в тисках и ввинчивающих движений метчика. Необходимо обращать внимание на строение профиля и местоположения винтовых проходов.

    Как правильно определить диаметр отверстия?

    Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

    Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них

    Обозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, мм
    М 21,6М 86,7М 2219,4
    М 2.21,75М 97,7М 2420,9
    М 2.52,05М 108,5М 2723,9
    М 32,5М 119,5М 3026,4
    М 3.52,9М 1210,2М 3329,4
    М 43,3М 1412,0 31,9
    М 54,2М 1614,0М 39 
    М 65,0М 1815,4М 4237,4
    М 76,0М 2017,4М 4540,4

    Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

    Размер резьбы, дюймыДиаметр, ммРазмер резьбы, дюймыДиаметр, мм
    1/88,87/828,1
    1/411,7130,5
    3/815,21 1/835,2
    1/218,91 1/439,2
    5/820,71 3/841,6
    3/424,3 45,2

    II. ДОПУСКИ

    2. Резьбу трубы (наружную) проверяют по среднему диаметру резьбовым калибром-кольцом по ГОСТ 6485. Осевое смещение основной плоскости трубы (черт.2) относительно номинального расположения не должно превышать (шаг резьбы).

    Черт.2 — Резьба трубы (наружная)

    Черт.2

    (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

    3. Резьбу муфты (внутреннюю) проверяют по среднему диаметру резьбовым калибром-пробкой по ГОСТ 6485. Осевое смещение основной плоскости муфты (черт.3) относительно номинального расположения не должно превышать (шаг резьбы).

    Черт.3 — Резьба муфты (внутренняя)

    Черт.3

    (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

    4. Разность размеров должна быть не менее разности указанных в табл.1 номинальных размеров и .

    5. Отклонение расстояний вершин и впадин резьбы трубки и муфты от линии среднего диаметра резьбы ( и по черт.4) не должны превышать приведенных в табл.2.

    Таблица 2

    Обозначение размера резьбы
    мм
    и 0,3765 -0,045
    и 0,5645 -0,065
    и 0,7255 -0,085
    0,8835

    Технологии нарезки

    Чаще всего нарезка производится при помощи механического станка. Заготовка располагается на станке в вертикальном положении. Механический станок обрабатывает заготовку при помощи резьбовых инструментов – резцов, изготавливаемых из прочных железных сплавов. Внутренняя нарезка производится резцами изогнутой формы, наружная нарезка осуществляется резцами прямой или выгнутой формы. Чтобы получить максимально точную резьбу на механическом станке, нужно правильно соотнести частоту оборотов заготовки и угол воздействия резцов, учитывая параметры производительности станка.

    Чтобы осуществить внутреннее нарезание вручную, необходимо создать отверстие в детали при помощи сверления.

    Нарезка производится посредством метчиков – стержней с режущими кромками. Метчики подбираются, исходя из диаметра и шага, и закрепляются в тисках. Изначально используется черновой метчик для придания приблизительных размеров. После применяется чистовой метчик, посредством которого изделию придаются точные формы, в соответствии с заданными параметрами. Внутренняя резьба выполнена правильно только в том случае, если болты ввёртываются в трубу легко и плотно.

    Наружное нарезание также может осуществляться вручную при помощи плашки. Этот инструмент закрепляется винтами на плашкодержателе, к нему прикрепляется стержень. Плашка должна находиться под углом 90° относительно оси нарезаемой детали. Далее мастер производит несколько переменных оборотов плашки до тех пор, пока не будет достигнута точная длина заготовки. Правильность выполнения наружного нарезания проверяется калибрами или гайками.

    Метчики – протяжки

    Чтобы получить крупнопрофильную резьбу в металлоизделии, используют метчик-протяжку. Им обрабатывают сложные сквозные или трапецеидальные отверстия. Протяжки могут работать только в токарном станке. Резьба нарезается за один проход вдоль отверстия. От других видов этот метчик отличается более точным исполнением и жёсткостью. Он работает на растяжение, а не на сжатие, как обычные резьбонарезные инструменты. За счет функции протяжки толщина спила уменьшается, а длина режущей части – увеличивается.

    Гаечные метчики

    Инструменты гаечного типа предназначены для резьбонарезания в гайках разного диаметра. Конструкция гаечного метчика такова, что инструмент не нужно выворачивать в конце процесса обработки отверстия гайки. Гаечные оснастки могут быть с разными хвостовиками: изогнутыми и удлинёнными. С изогнутыми – применяют в работе с гайконарезными автоматами. Хвостовик у гаечного метчика в любом случае длиннее, чем у других видов, это необходимо для того, чтобы нанизывать на него гайки по мере нарезания в них резьбы. Это увеличивает скорость и производительность.

    Таблица размеров

    Табличный регламент ГОСТ 6111-52 устанавливает размер и другие характеристики нарезки. В следующей таблице представлены значения этого ГОСТа для дюймовой конической резьбы с углом профиля 60°:

    Размер резьбы, дюймВнешний диаметр, мм.Средний диаметр, мм.Внутренний диаметр, мм.Число ниток на 1 дюймШаг, мм.Высота профиля, мм.
    3/164,674,143,11241,250,78
    1/46,245,434,84201,330,92
    5/168,727,586,27181,581,01
    3/89,818,937,51161,641,23
    7/1611,5310,218,84141,951,34
    1/212,3611,1610,49122,241,46
    9/1614,4513,5711,636112,241,46
    5/815,5414,7213,31102,431,53
    3/419,2617,4315,8392,611,75

    Несмотря на то, что сейчас дюймовая конусная резьба не пользуется широкой популярностью среди рядовых производителей, она применяется в производстве комплектующих для разнообразной электротехники.

    Этот вид имеет множество преимуществ, по сравнению с метрической резьбой. Он располагает прочностью и лёгкостью конструкции. И в будущем его потенциал будет раскрыт во многих отраслях, особенно в сфере по изготовлению пластиковых и металлических соединительных механизмов.

    Как правильно нарезать резьбу плашкой вручную

    Пла́шка или в народе ле́рка — резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или машинным способом (на станке) [1] [2] . Ранее название плашка использовалось применительно к наборному и регулируемому резьбонарезному инструменту предпочтительно бо́льших диаметров [ источник не указан 426 дней ] . Лерка имеет неразборную форму и имеет резьбовое отверстие с канавками, нарезаемая резьба более точная, чем у плашек. В настоящее время разделение на плашки и лерки перестало существовать.

    Плашки предназначены для нарезания или калибрования наружных резьб за один проход. Наиболее распространены плашки для нарезания резьб диаметром до 52 мм. Плашка представляет собой закалённую гайку с осевыми отверстиями, образующими режущие кромки. Как правило, на плашках делают 3-6 стружечных отверстий для отвода стружки. Толщина плашки 8-10 витков. Режущую часть плашки выполняют в виде внутреннего конуса. Длина заборной части 2-3 витка. Плашки выполняются из легированных сталей (9ХС, ХВСГФ), быстрорежущих сталей (Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5К8), а в последнее время — и из твёрдых сплавов. На них маркируется обозначение и степень точности нарезаемой резьбы, марка стали (9ХС не указывается).

    Виды плашек: цельные, разрезные и раздвижные (клупповые). В зависимости от формы наружной поверхности плашки бывают круглые, квадратные, шестигранные, призматические.

    Круглые плашки — закрепляют для работы в воротках стопорными винтами или крепят в резьбонарезных патронах. Для этого на наружном цилиндре плашки существуют конические углубления и угловой паз. Последний позволяет разрезать плашку шлифовальным кругом по перемычке и частично регулировать по диаметру. Для круглых разрезных плашек применяют воротки с пятью винтами, с помощью которых регулируют диаметр нарезаемой резьбы.

    Цельные плашки — благодаря своей высокой жёсткости дают возможность получить резьбу высокого качества (метрическую, коническую), но обладают небольшой износостойкостью.

    Раздвижные плашки — устанавливают в клуппах, имеющих для этой цели специальные направляющие. Плашка состоит из двух частей, закрепляемых в рамке клуппа сухарём и винтом. Этим винтом регулируют диаметр нарезаемой резьбы. К клуппу прилагается набор плашек, который позволяет изготавливать резьбы разных размеров.

    Разрезные плашки — могут немного пружинить, изменяя диаметр нарезаемой резьбы на 0,1-0,3 мм. Из-за малой жёсткости разрезные плашки не дают чистой и точной резьбы.

    Сложно представить себе механический рабочий инструмент или функциональную деталь, которая бы не работала за счет использования резьбовых соединений. Автомобили, ручные инструменты, бытовая техника, сантехника – это только малый перечень оборудования, которое не смогло бы функционировать без современной резьбы.

    Набор плашек для нарезки резьбы

    Неудивительно, что так часто человеку приходиться затачивать резьбу на деталях самостоятельно. К счастью, делать это довольно легко. В работе вам потребуется небольшой набор базовых инструментов, метчиков и плашек.

    Так как же выполнять нарезку резьбу правильно? Сейчас разберемся.

    Выбор инструмента

    Заранее отметим, что нарезать резьбу можно разными способами. Работать можно как вручную, так и машинным способом. В первом случае, как мы уже отметили выше, необходимо иметь с собой набор инструментов для создания резьбы, во втором же работу ведут на токарном станке.

    Вручную нарезать резьбу рекомендуется, если ваша задача заключается в обработке всего нескольких деталей. Например, при сборке сантехнического оборудования, создании бытовых трубопроводов и т.д.

    Обработка деталей на токарном станке подразумевает выполнение масштабных задач. Человек с опытом на оборудовании такого типа способен нарезать резьбу в промышленных масштабах, до сотни деталей в час, а иногда и больше. Впрочем, вряд ли вам понадобится такая производительность.

    Чаще всего набор ручных инструментов покрывает все бытовые потребности домашних умельцев. С их помощью вам тоже удастся нарезать резьбу правильно и качественно, только времени и сил уйдет больше.

    Упоминаемый выше набор оборудования в основном представлен метчиками и плашками, а также различными дополнительными деталями.

    Особенности метчиков

    Метчиками называют конусообразные или цилиндрические детали, что предназначены для нарезки внутренней резьбы. В частности с их помощью выполняется резьба на трубах, гайках, мелких шайбах, различного рода зажимах и даже фланцах.

    Метчиками пользоваться довольно удобно. Они состоят из рабочей и тыльной части. Рабочая часть имеет уникальную форму и диаметр. На ее краях нанесены специальные резцы или зубцы с некоторым шагом. Зубцы при вращении нарезают металл параллельно с удалением стружки.

    Тыльная сторона выполнена в определенной форме, что облегчает фиксацию метчика на рабочем инструменте.

    Разнообразные метчики для бытового применения

    Метчиками с возможностью нарезки резьбы без образования стружки тоже пользуются, но намного реже, ведь они стоят дороже.

    Черновые выполняют первый проход, удаляют большинство стружки и формируют грубые канавки под резьбу. Это еще не полноценная резьба, но подготовка уже выполнена.

    Получерновые модели встречаются крайне редко. Они предназначаются для доделки черновых канавок, их очистки и формирования заготовки под чистую резьбу. Получерновыми метчиками пользуются преимущественно при изготовлении сложных деталей.

    Последний образец – чистовой метчик, формирует готовую к эксплуатации резьбу точных размеров и формы.

    По типу выполняемых действий метчики делят на:

    Отметим что метчиками, равно как и плашками, можно нарезать резьбу разных размеров, направлений и формы. Все зависит от выбранной модели оборудования.

    Особенности плашек

    Плашкой называют режущий инструмент, который применяется при выполнении наружной резьбы. Простейший пример наличия наружной резьбы – это болт. В то время как пример внутренней резьбы – гайка.

    Плашки плоские, со стороны сильно напоминают крупные шайбы или зажимы для станочных патронов. Только внутри плашки находится режущая насадка с несколькими рядами закрученных резцов.

    Метчик и плашка, вблизи

    Плашки могут иметь разную форму, тип сборки и габариты. Встречаются как круглые модели, так и квадратные. Некоторые варианты полностью цельные, другие можно разобрать и заменить режущую насадку.

    Режущая часть состоит из трех рабочих зон. Две зоны, что располагаются по краям, состоят из зубцов, внутренняя же зона отвечает за отвод стружки и корректировку направления вращения.

    Именно благодаря внутренней зоне плашки обладают самозатягивающимся свойством. То есть после нескольких вращений на трубе плашка фиксируется.

    Дальше вращать ее можно без давления, так как затягиваться она будет в направлении образования резьбы. В то время как метчики необходимо вращать с усилием на протяжении всего процесса.

    Разновидности плашек, по сути, аналогичны с разновидностями метчиков. Если вы купили крупный набор инструментов, то наверняка получите сразу несколько таких деталей.

    Нарезание резьбы

    С самими инструментами разобрались, перейдем к вопросу о том, как пользоваться ими правильно.

    С подобными задачами справится практически любой человек, однако в работе есть несколько деталей и нюансов, на которые следует обратить пристальное внимание.

    Стандартнее этапы работы мало чем отличаются друг от друга, и не имеет значения используете вы плашки или метчики. В любом случае необходимо:

    1. Подготовить и собрать инструмент.
    2. Смазать детали и рабочую область.
    3. Выполнить черновой проход.
    4. Проверить качество резьбы.
    5. Выполнить чистовой проход.
    6. Выполнить финишную проверку.

    Есть и нюансы, на которые мы сейчас обратим внимание.

    Набор метчиков и плашек (видео)

    Выполнение резьбы плашкой

    Чаще всего набор плашек применяют, когда необходимо получить результат в виде трубной резьбы. По крайней мере, в гражданском строительстве.

    При нарезке резьбы плашкой осторожность играет главную роль. Сначала плашку подбирают и собирают с плашкодержателем (в народе его называют воротком). Затем смазывают маслом или салом, если ничего другого нет в наличии.

    Дальше ее надо зафиксировать. На этапе фиксации новички очень часто допускают серьезные ошибки. Плашку сложно зафиксировать в идеальном положении. При этом начать нарезку необходимо с применением давления, да еще и комбинируя его с вращательными действиями.

    Как вы сами понимаете, тут необходим некоторый навык.

    Существенно упростит работу монтаж детали в горизонтальные тиски, а также легкое обтачивание рабочего края. Обточку выполняют напильником.

    Дальше работа пойдет легче. На обточенный край плашку фиксируют, проворачивая на несколько десятков градусов в обе стороны. Затем прижимают (работать легче, если деталь находится ниже уровня вашего пояса, тогда проще сконцентрировать давление от собственного тела) и вращают в рабочем направлении.

    Набор инструментов для нарезки резьбы

    Первые 2-3 оборота необходимо проделать с давлением сверху вниз, дальше плашка затягивается самостоятельно, а от вас требуется только вращать вороток.

    Вращение выполняем поступательными движениями. Каждые несколько оборотов в рабочую сторону, чередуют с обратным вращением на 0,5-1 оборота, для лучшего обтачивания резьбы.

    Таким образом, выполняет черновой проход. Чистовой проход у вас проблем вызвать не должен, так как деталь уже готова к обработке, а процесс там идентичный

    Нюансы работы с метчиками

    С метчиками работают по той же схеме. Набор инструментов также состоит из черновых и чистовых метчиков. Их точно также нужно фиксировать на держателе, только здесь уже используется не вороток, а своеобразные тиски, что идут в комплекте.

    Основное отличие при нарезке резьбы этим инструментом – необходимость применять принудительное давление на протяжении всего времени.

    В итоге процесс получается более трудоемким. Правильно будет время от времени удалять стружку из метчика самостоятельно. Без удаления она быстро сточит зубцы и повредит деталь. Желательно также охлаждать метчик.

    За счет давления, вращения и взаимодействия со стружкой он быстро нагревается. Идеально для таких задач подходит промышленное масло.

    • Как нарезать резьбу плашкой
    • Как нарезать резьбу на трубе
    • Как точить на токарном станке
    • – деталь;
    • – плашка;
    • – вороток;
    • – машинное масло.

    Содержание статьи

    Выбор заготовки для нарезания резьбы

    Диаметр прутка или отверстия для нарезания резьбы не равен номинальному значению готового изделия. При нарезании наружной резьбы выбирают пруток, имеющий диаметр на несколько сотых долей миллиметра меньший, чем толщина готового изделия. Это связано с тем, что при снятии стружки металл частично выдавливается наружу, полностью заполняя резьбовой профиль плашки. Для нарезания внутренней резьбы отверстие также делается с небольшим припуском в меньшую сторону. Точные значения диаметров заготовок для нарезания метрической резьбы указаны в ГОСТ 19257-73.

    Если для сверления отверстий с неточным значением диаметра используются сверла соответствующего размера, то подходящий для нарезания наружной резьбы пруток найти довольно проблематично. Эту проблему можно решить предварительным стачиванием прутка стандартной толщины. Для этого изделие зажимают в патрон дрели и обрабатывают наждачной бумагой равномерно по всей длине, периодически делая замеры штангенциркулем.

    Нарезание наружной резьбы

    Перед нарезанием резьбы на прутке необходимо отметить глубину нарезки и зажать его вертикально в тиски. Поверхность следует обильно смазать машинным маслом или литолом. Плашка соответствующего размера устанавливается в держатель. Начинать нарезку резьбы следует стартовой стороной плашки. Она имеет постепенно увеличивающуюся глубину режущих кромок, в то время как на тыльной стороне плашки эти кромки полностью уменьшаются за полтора витка. Плашку нужно надеть на пруток и произвести зарезку до появления повышенного сопротивления металла. При этом рукоятки держателя должны быть строго перпендикулярны обрабатываемой детали. После зарезки плашку нужно вернуть на треть оборота назад, после чего можно начинать полное нарезание резьбы медленным поворотом рукояток держателя. Нарезанную резьбу слегка обрабатывают тонкой наждачной бумагой и очищают мелкой металлической щеткой.

    Плашки для нарезания наружной резьбы. Обзор и особенности применения



    Плашки предназначены для нарезания цилиндрической и конической наружной резьбы на трубах или стержнях вручную или с использованием металлорежущего станка. Как правило, нарезание резьбы осуществляется за один проход. Конструктивно они состоят из корпуса, в котором имеется резьбовое отверстие с несколькими канавками – режущими кромками, являющимися рабочей частью плашки, формирующей резьбу. Для цилиндрических резьб рабочая часть плашки состоит из двух областей: режущей — из кромок конической формы и калибрующей — из кромок цилиндрической формы. Калибрующая часть плашки формирует окончательный профиль резьбы и ее размеры.
    Плашки изготавливаются из инструментальной легированной стали 9ХС и ХВСГ, а также быстрорежущей стали P9 и P18.
    Плашки классифицируются по следующим признакам:
    По форме:
    • круглые;
    • квадратные;
    • шестигранные;
    • трубчатые.
     
    По конструкции корпуса:
    • цельные;
    • разрезные;
    • раздвижные (клупповые, призматические).
     
    По типу нарезаемой резьбы:
    • для метрической резьбы по ГОСТ 9150-81;
    • для дюймовой резьбы по ГОСТ 6111-52;
    • для конической резьбы ГОСТ 6211-81;
    • для нарезания трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 9740-71;
    • для круглой резьбы по ГОСТ 13536-68 и др.
     
    Наибольшее распространение получили круглые плашки. Например, в отличие от раздвижных плашек, нарезание резьбы с их помощью осуществляется за один проход вместо трех-четырех. Они предназначены для метрической резьбы с крупным шагом (M1 – M68), метрической резьбы с мелким шагом (М1х0,2 — М135х6), дюймовой резьбы (1/4 – 2«) и трубной резьбы (1/8 – 1/2«). Требования, предъявляемые к резьбе, нарезанной круглой плашкой, не высокие – резьба должна соответствовать второму классу точности. Плашкой невозможно нарезать резьбу, отвечающую повышенным требованиям, так как ее режущая часть после термической обработки не подвергается шлифованию.
    Наружный диаметр плашки зависит от размера нарезаемой резьбы и диаметра стружечных отверстий. С увеличением диаметра отверстий улучшаются условия отвода стружки и уменьшается опасность поломки режущих кромок. Однако при выборе диаметра необходимо учитывать, что большой размер стружечных отверстий приводит к увеличению ее наружного диаметра. Это влечет за собой повышенный расход материала на изготовление, как плашек, так и вспомогательных аксессуаров для их крепления (патронов, воротков и т.п.).
    Представленный на нашем складе широкий ассортимент плашек, позволяет подобрать необходимый инструмент для нарезания различных видов и размеров резьбы. Каждая плашка имеет высокие характеристики износостойкости и обеспечивает нарезание резьбы надлежащего качества.

    Использование метчиков и матриц — NewMetalworker.com

    Возможность создавать потоки — еще один способ добавить функциональность и возможности в некоторые из ваших проектов. это также отличная возможность для сборки приспособлений и приспособлений!
    Щелкните изображение для увеличения

    Как не попасть в яму

    Текст, фото и видео Тома Хинца

    Опубликовано — 8.03.2011


    Возможность создать резьбовое отверстие там и тогда, когда это необходимо, дает множество вариантов крепления, которые могут сделать ваши проекты лучше или проще в использовании.Распараллеливание — это относительно легкий навык, а необходимые инструменты не слишком дороги. Тем не менее, есть несколько основ, которые вы должны понимать, чтобы избежать неприятностей, из которых может быть в буквальном смысле сложно выбраться. Хотя основное внимание в этой истории уделяется размещению резьбы внутри отверстия, мы также рассмотрим использование штампов для нарезания резьбы снаружи. Хотя нити, которые они нарезают, являются зеркальным отображением друг друга, их использование очень похоже.

    Типы кранов

    Метчики бывают трех основных типов: дно, заглушка и конус.Пробковые отводы являются наиболее распространенными и обычно составляют основную часть потребительских наборов отводов и штампов. Заглушка крана имеет довольно крутой угол в точке, что помогает начать его работу в отверстии подходящего размера. После нескольких оборотов метчик должен нарезать резьбу на всю глубину, и, если он был правильно выровнен с отверстием при запуске, он продолжит работу без дальнейших указаний. Помните, что из-за этого конического наконечника резьба, нарезанная таким метчиком, не доходит до дна отверстия. Бита без резьбы на дне отверстия будет около ”, поэтому нет ничего страшного, если вы знаете, что оно будет там.Я думаю, оставлять по крайней мере ¼ дюйма ниже, где, как я ожидаю, будет достать болт, — это просто хороший способ и оставляет место для небольшого мусора, который может попасть в отверстие.

    На фотографии (вверху слева) показаны отводы типа «заглушка» (слева) и NPT (справа). У меня даже нет донного отвода, потому что они используются редко. Половина отверстия на правой фотографии выше показывает нижнюю часть отверстия без резьбы, оставшуюся после заглушки или метчика с конусом.Для большинства домашних магазинов это не представляет проблем.
    Нажмите на изображение для увеличения

    Метчики с донным отверстием имеют прямые стороны без конуса и предназначены для нарезания резьбы до дна непроходного отверстия, часто для специальных нужд. Поскольку у донного крана нет конуса на носу, его нельзя запустить сам по себе. Метчики с нижней частью предназначены для продолжения существующей резьбы, нарезанной пробкой или коническим метчиком. Метчики для нижней части действительно являются специальным предметом, и для большинства домашних мастеров-слесарей покупка отдельных метчиков для нижней части, когда (и если) возникает необходимость, имеет наибольший финансовый смысл.

    Метчики с конусом очень похожи на метчики-пробки, за исключением того, что конус на носике более длинный и более плавный. Постепенное сужение облегчает запуск метчика в отверстии правильного размера, но увеличивает расстояние от дна отверстия, где заканчивается полная резьба. В некоторых наборах метчиков и плашек есть несколько метчиков с конусом, смешанных со стилями заглушек. Вы должны быть внимательны при запуске любого стиля нажатия, так что это не большая проблема.

    Метчики

    NPT (национальная трубная резьба) несколько отличаются по способу нарезки.См. Раздел ДНЯО ниже, чтобы узнать о них подробнее.

    Плашки слесаря ​​для дома практически все одинаковые. У них есть конусообразное нижнее отверстие, чтобы облегчить начало нарезания резьбы. Часто во избежание путаницы на верхнюю и / или нижнюю части матрицы есть маркировка. Отличие скошенной стороны от неконусной стороны довольно легко распознать визуально, если на ней нет маркировки.

    Важные отверстия

    Поскольку метчики сами по себе не делают отверстия, мы должны делать это сверлом.Важно знать, что для метчиков требуются отверстия очень определенного размера, чтобы нарезать внутри них полезную резьбу. Ситуация усугубляется тем, что отверстия правильного размера для конкретного метчика часто не входят в состав небольших потребительских наборов сверл. Кроме того, для одного метчика может быть несколько отверстий. Иногда отверстия разного размера используются для разных материалов (например, алюминия и стали), и посадка между крепежом и резьбой в отверстии может быть изменена с помощью немного разных диаметров сверла.Если вы хотите сделать свой

    Убедиться, что отверстие не только правильного размера, но и просверлено идеально квадратным, лучше всего делать на правильно установленном сверлильном станке (слева). Затем не торопитесь, чтобы установить кран под прямым углом к ​​отверстию (справа), или до того, как вы дойдете до половины, кран, вероятно, сломается. Это знаменует начало действительно плохого дня.
    Нажмите на изображение для увеличения

    глаза слезятся, ознакомьтесь с таблицей размеров сверл и метчиков по резьбе и винту, в которой показаны наиболее распространенные варианты резьбы и диаметра отверстий.В промышленных условиях все эти параметры могут быть важны. В домашнем магазине мы можем придерживаться стандартного размера отверстия для относительно небольшого ассортимента метчиков и штампов, которые мы, вероятно, будем использовать. У меня также есть две версии таблиц стандартных размеров отверстий в справочном разделе. Один для SAE (общества автомобильных инженеров), а другой — для метрической системы, потому что они физически разного размера. Время от времени я получаю электронные письма от людей, которые считают, что метрические размеры и размеры SAE действительно одинаковы, просто описываются разными словами.Не так.

    Хорошая новость для любителя заключается в том, что большинство наборов метчиков и штампов, таких как набор для метчиков и штампов KD из 40 деталей, которые я использую, поставляются с карточкой или печатной таблицей с размерами отверстий для входящих в комплект метчиков. Если вы делаете что-то, что действительно требует другого «зазора», вы, вероятно, об этом знаете. Остальные из нас могут придерживаться «нормальных» взаимоотношений с дырой и краном и меньше головной боли.

    На счету прямолинейность

    Как вы могли догадаться, выравнивание между пилотным отверстием и краном должно быть правильным, иначе могут случиться плохие вещи.По возможности лучше просверливать отверстие на правильно настроенном сверлильном станке, а не вручную. Если вам нужно использовать ручную дрель, попробуйте направить ее с помощью квадрата или чего-то еще, что поможет вам визуально совместить с поверхностью просверливаемой детали.

    При запуске крана очень важно держать его перпендикулярно отверстию. Это еще одна веская причина просверлить отверстие на сверлильном станке. Намного легче держать метчик под углом 90 градусов к поверхности, чем правильно выровнять с угловым отверстием.Если вам НУЖНО отверстие под углом, просто не торопитесь, чтобы правильно выровнять кран, но такие ситуации редко встречаются в домашнем магазине.

    Плашки имеют верхнюю и нижнюю. На фотографии слева матрица справа имеет верхнюю сторону вверх, а левую — то, что должно быть снизу вверх. Вы можете увидеть конические зубы, выходящие на поверхность на левом. На рукоятке матрицы (справа) матрица установлена ​​правильно.Надпись на этих штампах отмечает нижнюю сторону.
    Нажмите на изображение для увеличения

    При запуске крана я считаю, что проще всего повернуть его немного, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы удерживать кран и ручку крана выровненной с отверстием. Этот процесс упрощается с помощью рукоятки для метчика с храповым механизмом, подобной той, что используется в наборе для метчиков и штампов KD из 40 деталей, который я использую в своем магазине и рассматривал ранее на этом сайте. Благодаря храповому механизму вам не нужно переходить из рук в руки или делать большие проходы.Возможность перемещаться по удобной дуге значительно упрощает правильное выравнивание метчика или матрицы.

    Как только метчик начинает прикусывать, очень важно поворачивать его назад на пол-оборота или около того, чтобы помочь разбить и удалить металлическую стружку, порезанную метчиком или кромки штампа. Возьмите за привычку поворачивать кран или штамп на ½ до 1 полного оборота вперед, а затем возвращать его на ¼ до ½ оборота. Затем поверните его вперед, пока он снова не начнет резать, продолжайте движение вперед на 1/2 — 1 оборот или около того, а затем назад, чтобы удалить стружку.Повторяйте эту последовательность, пока кран не достигнет дна отверстия.

    Если возникает ощущение, что кран заедает или наезжает на что-то, полностью вытащите его и прочистите отверстие. Посмотрите, не входит ли кран в отверстие под углом. Если нет, добавьте немного масла в кран, осторожно верните его и снова начните резать. Никогда не пытайтесь форсировать метчик (или умереть), так как это редко приводит к хорошей резьбе, но чаще к сломанному (и безнадежно застрявшему) метчику.

    Я могу сказать вам по опыту, что найти время, чтобы правильно использовать кран, намного проще, чем пытаться выкопать сломанный кран из ямы. Сверхтвердый метчик выдержит практически любое сверление, которое вы найдете. Часто единственный способ вытащить сломанный кран — это свернуть его. Вы делаете это, помещая твердый кернер в центр метчика и сильно ударив по нему большим молотком. Иногда вам повезет, и метчик разобьется, но чаще он просто раскалывается или треснет, и удары молотком должны продолжаться.Это может быть медленным и утомительным процессом, который также может быть очень болезненным, если вы промахнетесь ударом молотка, так что будьте осторожны!

    Метчик NPT не доходит до металла. Метчик NPT (справа) показывает 6 зубцов над поверхностью. Я начинаю с этого и проверяю, подходит ли вилка, прежде чем продолжить. Вы можете видеть, что на пробке (справа) осталось немного резьбы после затяжки. Если бы она вошла до упора, заглушка не закрылась бы и не стала бы достаточно плотной, чтобы оставаться на месте.
    Нажмите на изображение для увеличения

    Я всегда использую резьбовое масло (кажется, работает любое относительно легкое масло), наносимое на режущие кромки метчика или матрицы. Эта небольшая смазка, кажется, делает резание более плавным, а стружки остаются свободными. Мне сказали, что небольшое количество масла также снижает температуру в тонких точках метчика или штампа, которые на самом деле выполняют резку.

    Использование метчиков NPT

    Многие комплекты метчиков и плашек включают один или два NPT (национальных трубных резьбовых соединения), которые обычно используются для таких вещей, как маслосливная пробка на двигателях газонокосилок.Трубная резьба предназначена для обеспечения герметичного уплотнения, иногда с помощью герметика для трубной резьбы или тефлоновой ленты. Резьба на самом деле сужается, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить прохождение заглушки или трубы, которая в нее ввинчивается. Было бы очень плохо, если бы пробка маслосливного отверстия попала в картер двигателя… ..

    Резьба

    NPT имеет собственные размеры сверла, и у нас есть диаграмма, которая показывает общие размеры NPT в разделе «Справочная информация» на этом сайте. Запуск и нарезание резьбы в отверстии начинается так же, как нарезание обычной резьбы, с использованием той же последовательности вперед, назад и снова вперед, чтобы разбить стружку.Однако метчик с резьбой NPT не должен входить в отверстие полностью. Скорее всего, на метчике должно быть от 3 до 5 ниток, видимых над краем отверстия. Лучше всего приблизиться к этой глубине, снять кран, прочистить отверстие и попробовать заглушку. Пробка должна закручиваться так, чтобы несколько витков резьбы находились над поверхностью.

    Еще один метод, который иногда используют, — это заполнение метчика смазкой, чтобы помочь захватить стружку. Это может быть очень полезно при очистке или повторном нарезании отверстия в двигателе, которое вы не можете или не хотите разбирать.Снимайте кран через каждый или два поворота, очищайте его и снова смазывайте. Я знаю, что это займет немного времени, но не так много, как засасывание металлической стружки в движущиеся части.

    Перезаправить

    Видеоурок

    За годы работы я усвоил одну вещь: после обрезки всей резьбы хорошо очистите отверстие (или болт), а затем снова или два наведите метчик или штамп на новую резьбу.По крайней мере, кажется, что это немного полирует резьбу и делает ее более удобной для болта или гайки, которые с ними взаимодействуют. Когда я работаю с чем-то, в чем есть потоки, я часто нажимаю на них или умираю, чтобы их очистить. Работа в течение нескольких минут может сделать настройки крутящего момента более точными, а также значительно упростить сборку, поскольку крепежные детали входят правильно.

    Использовать метчики и плашки действительно очень просто. Наиболее распространенные ошибки возникают из-за спешки и слишком сильного удара, когда происходит сбой касания или кубика.Потратьте время, чтобы правильно запустить метчики и штампы, и не забывайте разбивать стружку обратными движениями метчиков и штампов. Тогда вы можете быть уверены, что обрезанные вами нити будут работать должным образом.

    Посмотрите информацию о ветке в нашем справочном разделе!

    Есть комментарий к этой истории? –Пишите мне

    Вернуться к списку практических рекомендаций

    Ручные метчики и методы правильного нарезания резьбы

    Ручные метчики и правильная техника нарезания резьбы

    Ремонтируете ли вы поврежденную резьбу или заправляете первичный материал, существует ряд факторов, которые следует учитывать, и процедуры, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить наилучшее качество работы с наименьшим износом и поломками вашего инструмента.

    Нарезка резьбы делится на два типа: внутренняя и внешняя.

    Нарезание внутренней резьбы выполняется с помощью инструмента, называемого TAP, в отверстии, просверленном до определенного диаметра для размера резьбы и шага, который вы хотите нарезать. Наружная резьба, например, для болтов и шпилек, изготавливается с помощью инструмента, называемого DIE, который применяется к стержню определенного диаметра в соответствии с размером и шагом резьбы, которую вы хотите нарезать.

    Метчики и плашки можно использовать как для нарезания новой резьбы, так и для ремонта поврежденной резьбы.

    Метчики и плашки бывают различных конфигураций и материалов, наиболее распространенными из которых являются быстрорежущая сталь (HSS) для более мягких материалов и кобальт для твердых материалов, таких как нержавеющая сталь. Некоторые производители применяют гальванические покрытия или покрытия, предназначенные для увеличения режущей способности и увеличения срока службы своей продукции, кроме того, это обычно один из двух материалов для большинства применений.

    Резьба большинства серийно выпускаемых изделий с внешней резьбой, таких как болты, шпильки и винты, формируется с помощью процесса, известного как накатка резьбы.Заготовка с головкой, но без резьбы зажата между двумя противостоящими штампами, почти так же, как если бы вы катали ветку между ладонями. Это перекатывающее действие вытесняет металл заготовки, образуя резьбу. Резьба, произведенная машинным способом, относится к классу 2A и имеет значительные отклонения по допуску по сравнению с нарезанной резьбой.

    Нитки, изготовленные с использованием метчиков и штампов, ручным или машинным способом, называются нарезной резьбой. Нарезанная резьба, как правило, имеет более высокое качество и более точные допуски, поэтому спуск гайки штампа на резьбе нового крепежа может по-прежнему удалять некоторый материал и / или покрытие.

    Ручной нарезчик

    Ручные метчики бывают трех основных конфигураций — с конусом, пробкой и донным.

    Метчики

    TAPER имеют первые 7-10 витков резьбы на кончике, более плоском, чем основной корпус метчика, что позволяет легко начинать резьбу в отверстии. Метчики с конической резьбой, которые иногда называются стартовыми метчиками, можно использовать для нарезания резьбы в глухом отверстии для завершения обработки другим метчиком или для нарезания резьбы на всем протяжении сквозного отверстия.

    Метчики

    PLUG похожи на метчики с конической резьбой в том смысле, что они имеют коническую резьбу на начальном конце метчика, разница в том, что их меньше, обычно это первые 3-5 резьб, поэтому вы можете быстрее нарезать полную резьбу.Хотя их не так просто запустить, как метчик, их можно использовать для заправки резьбы. Если вы можете купить только один тип метчика и вы терпеливый пользователь, вставные метчики могут быть хорошим выбором, потому что их по-прежнему легко запускать, но они также могут образовывать цельную резьбу глубже в глухом отверстии, чем конический метчик.

    Метчики

    BOTTOMING не имеют шлифованной резьбы на начальном конце и обычно используются после метчиков с конусом или пробкой или вместе с ними. Нижние метчики могут обрезать резьбу до дна глухих отверстий, хотя они плохо справляются с начальной резьбой.

    Плашки для нарезания резьбы

    Плашки для ручной нарезки резьбы обычно бывают двух типов. КРУГЛЫЕ штампы подходят для Т-образной рукоятки, а ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ можно использовать с обычными ручными инструментами. (Гаечные ключи и головки.) Круглые штампы обычно являются выбором для нарезания новой резьбы, тогда как шестигранные гайки обычно используются в качестве нарезчика для ремонта существующей резьбы. Для круглых матриц также требуется держатель / ручка, а для шестигранных гаек — нет.

    Правильная техника нарезания резьбы вручную

    Отводы хрупкие — обращаться осторожно

    Для того, чтобы метчики и матрицы могли резаться, они должны быть тверже, чем материалы, которые они режут.Эта дополнительная твердость также делает их хрупкими, а это означает, что их можно легко сломать, чего следует избегать любой ценой. Всегда предпочтительнее использовать для метчиков подходящую Т-образную рукоятку, а не гаечный ключ или плоскогубцы. Последние два работают в крайнем случае, но вы должны быть осторожны, потому что поворот крана только с одной стороны может вызвать асимметричную нагрузку на кран, что приведет к его смещению или поломке. Использование Т-образной рукоятки позволяет удерживать силу, приложенную к центру метчика или матрицы, сохраняя правильную симметрию.

    Смажьте!

    Хотя при нарезании резьбы действительно не так много тепла, о котором можно говорить, смазка нарезной резьбы может уменьшить заедание при трении и способствовать удалению стружки. Вы можете использовать специальную жидкость для заливки, легкое машинное масло, немного WD-40, даже немного PAM подойдет. В крайнем случае можно использовать даже слюну. Вам не нужно много смазки, небольшое скольжение имеет большое значение и облегчит работу.

    Не торопитесь

    Вы действительно не хотите испортить работу по прослушиванию.Отлом в отверстии — особенно ниже уровня поверхности — вызовет у вас невыразимое разочарование и, возможно, ряд ярких ругательств! Помните, что метчики очень сложны, поэтому попытка высверлить один может быть трудной, если не очень грязной. Не торопитесь, не торопитесь, это действительно одна из тех ситуаций, когда поспешность действительно может привести к потере нескольких часов вашего времени и, возможно, вашего кошелька.

    Разбейте фишки

    Режущие зубья метчика не сплошные по всей длине корпуса метчика.Обычно между ними имеется 3 или четыре режущих участка, разделенных канавкой, называемой канавкой. Как только первые полные зубья начнут резаться, удаляемый металл может представлять собой длинную полосу, называемую стружкой или стружкой. Работа канавок заключается в обеспечении зазора, чтобы стружка не попадала в режущие зубья и выталкивалась через верхнюю часть отверстия.

    Чрезвычайно важно, чтобы эти обрезки были измельчены, чтобы предотвратить заклинивание и поломку метчика. Лучший способ сделать это — повернуть кран в направлении резания, пока вы не почувствуете его заедание.В этот момент медленно поверните метчик в обратном направлении, пока не услышите или не почувствуете «щелчок» стружки, отрывающейся от разрезаемого материала. Подавляющее большинство поломок метчиков можно избежать, если разбить стружку, и чем меньше метчик, тем это важнее.

    Типы и размеры резьбы

    В Северной Америке и, в частности, в Канаде используются две основные серии резьб. Самый старый из них использует имперское дробное измерение и часто упоминается как SAE, что означает Общество автомобильных инженеров.Еще в 1916 году, когда была образована ассоциация, термин «автомобильный» произошел от греческого языка, где «авто» означает self , а от латинского слова «motivus» означает движения . Другими словами, любой вид автономного транспортного средства. По мере развития Общества в него вошли стандарты различных других ассоциаций автономных транспортных средств, от тракторов до самолетов.

    Шаг резьбы по стандарту SAE измеряется в TPI или резьбе на дюйм. Для каждого диаметра резьбы SAE также есть два шага, обычно называемые UNC или Unified National Coarse (обычно называемые крупной резьбой) и UNF или Unified National Fine (мелкая резьба).

    Другой, недавно принятый стандарт обычно известен как метрический, но на самом деле включает в себя ряд различных стандартов из разных стран. DIN, ISO, JIS — все это метрические стандарты. Шаг метрической резьбы выражается как расстояние между резьбами, поэтому шаг резьбы 1,0 мм будет означать, что он составляет 1,0 мм между вершинами двух соседних резьб. По большей части, различные метрические стандарты согласовывают стандарт размеров и общий крупный шаг резьбы, который является наиболее широко используемым.Метрические крепежные детали с мелким шагом существуют и часто имеют более одного шага резьбы с мелким шагом резьбы — иногда от 4 до 5! Это может вызвать некоторую путаницу, и действительно следует иметь калибр резьбы, если они сомневаются.

    Для лучшего обзора доступной резьбы SAE и метрической системы загрузите копию удобной таблицы метчиков / сверл в конце этой статьи.

    Используйте правильный размер отверстия

    Также в таблице «Метчик / сверление» вы найдете сверло подходящего размера для отверстия, которое необходимо просверлить, и его десятичный эквивалент.Использование отверстия правильного размера важно по двум причинам. Во-первых, если отверстие слишком большое, корень резьбы будет слишком неглубоким и недостаточным, и может сорваться или выйти из строя. Если отверстие слишком маленькое, метчик может заедать и, скорее всего, сломаться, пытаясь разрезать слишком много материала.

    Люди часто не знают, что существует четыре различных серии стандартных спиральных сверл. Все мы знаем о дробных и метрических размерах, но со спиральными сверлами есть также числовые и буквенные сверла.Иногда необходимый размер отверстия не является стандартным дробным размером. Например, 1/4 ″ -20 требуется сверло №7 для правильной нарезки резьбы. Да, и крупная и мелкая резьба всегда бывает разного диаметра сверла.

    Для некоторых более мягких материалов, таких как алюминий и тонкая низкоуглеродистая сталь, вы можете использовать принцип «достаточно близко», но учитывайте прочность и назначение полученной резьбы. В таких случаях всегда лучше использовать немного меньший бит, чем немного больший. Очистка от стружки здесь еще более важна, и метчик должен быть хорошо смазан и извлечен во время процесса нарезания резьбы, чтобы отверстие, резьба и метчик были чистыми и свободными от мусора и стружки.

    Купите то, что вам нужно — Купите Качество

    Конечно, вы можете купить полный набор для метчика и штампа, но действительно ли он вам нужен? Часто бывает лучше просто купить краны, которые вам нужны или которыми вы пользуетесь регулярно, заплатить немного больше и получить лучший и более надежный инструмент. Экономичные наборы для метчиков и штампов, хотя и способны удовлетворить ваши текущие и будущие потребности, могут оказаться ложной экономией, если продукты сделаны некачественно.

    БЕСПЛАТНАЯ таблица сверл для метчиков

    Как часто вы получаете что-то полезное бесплатно? Ну вот! Пожалуйста, не стесняйтесь загрузить копию нашей таблицы Tap and Die Chart.Он предоставит вам всю необходимую информацию о потоках и включает эквивалентную диаграмму SAE-Metric-Decimal.

    Ссылка для скачивания

    KMS_Tap_Drill-ShopChartz ™

    Нарезание наружной резьбы в обоих направлениях

    Тони

    Ваше замечание верно. Плашки, используемые для нарезки наружной резьбы, имеют слегка сужающуюся форму, а отверстие немного больше на той стороне, на которой выгравирована резьба, чтобы показать размер.

    Причина того, что при обычном использовании при нарезании резьбы по металлу, что приводит к сужению наружной резьбы, при этом конец имеет немного меньший диаметр, чем дальний задний конец.В результате стержень с резьбой легче ввести в резьбовое отверстие или гайку.

    Но это нежелательно для ручек, потому что вызывает дополнительную нагрузку на тонкие пластиковые детали. Вместо этого вы хотите, чтобы наружная резьба имела одинаковый диаметр по всей длине. Следовательно, рекомендуется пропустить деталь через матрицу дважды, сначала входя со стороны с гравировкой, а затем перевернуть матрицу и снова пропустить деталь, чтобы получить однородный диаметр по всей длине резьбы.

    Метчики, используемые для резьбы внутренних отверстий, обычно также имеют конус, но здесь все усложняется. Метчики бывают трех видов, в зависимости от степени сужения. На так называемых «конических» метчиках (которые являются наиболее распространенными) ближайшие к концу 6-8 резьб имеют значительную конусность, и этот конус обычно хорошо виден. Если вы продеваете глухое отверстие, диаметр резьбы на дне отверстия будет меньше диаметра около отверстия. Очевидно, что если отверстие не является «слепым» (т. Е. Оно проходит насквозь деталь), то метчик может проходить гораздо глубже и потенциально может использоваться для нарезания резьбы полного диаметра на всю глубину отверстия.

    Кроме того, существуют «нижние метчики», когда размер первой и, возможно, второй резьбы немного занижен, а остальные резьбы имеют полный диаметр. Метчики для нижней части используются для завершения резьбы глухих отверстий.

    Наконец, есть промежуточные отводы, которые находятся где-то между конусом и дном.

    Если вы покупаете метчик в строительном магазине, это обычно будет метчик с коническим отверстием. Вы также можете купить смесители в наборах по три штуки (по одному в каждой), и вы можете покупать их по отдельности у специализированных поставщиков.Нижние и промежуточные отводы обычно дороже, потому что на них меньше спрос.

    Набор метчиков и штампов для трубной резьбы * Рекомендации профессиональных знакомых!

    Если вы работаете с жилищным или коммерческим водопроводом, HVAC, электрикой, автомеханикой, техническим обслуживанием или производством металла, трубная резьба встречается регулярно. Метчик для трубной резьбы и набор штампов — незаменимый предмет для профессионального мастера, позволяющий выполнять работу эффективно и своевременно.

    Иногда необходимо просто очистить трубную резьбу или, возможно, необходимо будет выполнить новое соединение труб. Единственный способ выполнить работу — использовать метчик NPT для внутренней резьбы или матрицу NPT для внешней резьбы. Покупка метчика или матрицы с другим размером резьбы NPT по отдельности может быть несколько дороже по сравнению с набором с различными обычно используемыми размерами. Набор метчиков и штампов для труб — самый эффективный способ справиться с этой задачей.

    Как инструментальщик и конструктор станков, я иногда считаю необходимым добавить трубную резьбу к инструменту или машине, которую я строю.Для литьевых форм требуется система охлаждения с соединениями NPT. Часто машина имеет пневматическую или гидравлическую систему, требующую резьбовых соединений с национальной трубной резьбой (NPT).

    Как нарезать резьбу NPT с помощью метчика и матрицы

    Независимо от того, используете ли вы метчик или матрицу для создания новой резьбы или просто очищаете старую резьбу, всегда следует использовать смазочно-охлаждающее масло или жидкость хорошего качества, такую ​​как Tap Magic. В отличие от нарезания прямой резьбы SAE или метрической резьбы, когда метчик или матрица режут только угловую форму резьбы 60 °, метчик для трубы фактически увеличивает диаметр отверстия, а матрица уменьшает диаметр трубы в дополнение к резке форма резьбы на конусе.

    Вот почему для нарезания трубной резьбы требуется больше крутящего момента, чем для прямой резьбы

    Нарезание внутренней трубной резьбы

    Я рекомендую, чтобы после того, как вы просверлили отверстие правильного размера для метчика, который вы собираетесь использовать, используйте инструмент для снятия фаски (зенковка) чтобы открыть отверстие немного больше диаметра метчика в верхней части резьбы. Это уменьшит количество металла, который придется резать метчику. Это также устранит этот острый заусенец и создаст гораздо более профессионально выглядящее резьбовое отверстие.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве случаев вставляйте метчик в обрабатываемую деталь (металл) до тех пор, пока не будут видны две или три верхних резьбы метчика, глубина которого равна глубине отверстия, которое следует нарезать перед проверкой посадки.

    Нанесите обильное количество смазочно-охлаждающей жидкости или смазочно-охлаждающей жидкости на метчик и отверстие. Начните поворачивать метчик, удерживая его как можно перпендикулярно заготовке. Поверните кран примерно на 1/2 оборота, а затем поверните его примерно на 1/4 оборота, пока не почувствуете, что стружка ломается. Возьмите место, где остановился кран, поверните еще на 1/3 — 1/2 оборота и снова выключите, чтобы сломать чип.Продолжайте эту процедуру, уменьшая количество реза в каждом цикле, пока не будет достигнута полная глубина.

    Нарезание внешней трубной резьбы

    Хотя это и противоположно нарезанию резьбы, для нарезания трубной резьбы лучше сначала снять фаску с конца трубы. Это облегчит запуск матрицы и потребует меньше усилий для ее поворота. Будьте осторожны, чтобы обрезать фаску лишь немного меньше, чем готовая резьба. Вы можете определить это, проверив другой кусок трубы с резьбой того же размера.Вы можете сделать это с помощью внешнего инструмента для снятия фаски или, если необходимо, с помощью напильника.

    Поверните матрицу, пока она не коснется металла, и продолжайте делать примерно 1/2 оборота. Сделайте шаг назад примерно на 1/4 оборота, чтобы сломать стружку, и повторите процедуру, постепенно уменьшая угол поворота по мере того, как высечка будет глубже, пока труба не достигнет малого конца матрицы. Очистите резьбу и проверьте посадку с резьбовым отверстием.

    Мои рекомендации

    Вот вам пара рекомендаций по метчикам для трубной резьбы и штампам.Они будут работать практически для любой работы нарезки трубной резьбы NPT. Либо один из них может использоваться для обновления внутренней или внешней трубной резьбы или для нарезания новой резьбы.

    HHIP Набор для метчиков и матриц с конической трубкой NPT от 1/8 «до 1»

    Набор включает:

    • (1) каждого размера Коническая трубная резьба NPT Метчик и матрица: 1 / 8-27, 1 / 4-18, 3 / 8-18, 1 / 2-14, 3 / 4-14 и 1-11-1 / 2 / li>
    • Твердый деревянный ящик
    Моя рекомендация

    HHIP 1/8 Набор метчиков и матриц с конической трубкой NPT до 1 дюйма предназначен для профессиональных мастеров, которые часто нарезают резьбу конических труб.

    Каждая деталь изготовлена ​​из HSS (быстрорежущей стали) с шлифованной резьбой для точного нарезания резьбы. Инструменты из этого набора при правильном использовании позволят нарезать внутреннюю и внешнюю коническую трубную резьбу правильной посадки.

    Набор метчиков и матриц с конической трубной резьбой из 6 предметов

    Набор
    включает:

    • (1) каждый размер метчика для трубы: 1 / 4-18, 3 / 8-18, 1/2 -14
    • (1) каждый размер трубной матрицы: 1 / 4-18, 3 / 8-18, 1 / 2-14
    • Деревянный ящик для хранения
    Моя рекомендация

    Метчик и матрица с конической трубной резьбой из 6 частей Набор представляет собой импортный продукт хорошего качества, который хорошо подходит для периодической нарезки и переточки резьбы конических труб.

    Инструменты изготовлены из термообработанной высокоуглеродистой стали и закалены до 60 Rc. Хотя высокоуглеродистая сталь не обладает такой высокой износостойкостью, как HSS, она такая же твердая, что и для нарезания новой резьбы.

    Резьба метчиков и плашек отфрезерована, что обеспечивает точную резьбу, но не такую ​​гладкую и точную, как шлифованная резьба.

    При правильном использовании эти инструменты позволят нарезать подходящую трубную резьбу из стали, меди, алюминия, латуни или пластика.

    Руководство для новичков по использованию набора для метчиков и штампов

    Наличие отличного набора для метчиков и штампов является полезным и жизненно важным для людей, работающих в гараже или ремонтной мастерской.Набор метчиков и штампов также является отличным дополнением многих домашних наборов инструментов.

    Прежде чем вы научитесь пользоваться набором метчиков и штампов, важно знать, какой из них купить, даже если вы используете его для мелкого домашнего ремонта. Набор должен быть хорошего качества и долговечным, чтобы пользоваться им с удовольствием.

    Прежде чем мы углубимся в то, как использовать набор для метчика и штампа, я хочу поблагодарить блог right to rise за размещение этой статьи на нашем веб-сайте.

    Итак, что такое набор для штамповки и штамповки?

    Набор метчиков и плашек — это инструмент «два в одном», используемый для нарезания резьбы вокруг отверстия и нарезания резьбы.Вы используете метчик, чтобы нарезать резьбу в отверстиях, в которых расположены резьбовые крепежные детали, и использовать матрицу для нарезания резьбы на стержнях, которые в основном изготовлены из стали.

    Плашки

    также предназначены для создания новой резьбы на вновь сформированных болтах и ​​восстановления существующей резьбы на болтах и ​​винтах.

    Прежде чем научиться пользоваться, необходимо знать различные типы метчиков и штампов . Он состоит из следующего:

    Метчик с конусом используется для нарезания резьбы или нарезания резьбы. Они сужаются снизу до нитки наверху.

    Используется для углубления резьбы, нарезанной коническим метчиком. Углы аналогичны метчику, но только до уровня шестой резьбы.

    Он сильно отличается от второго метчика и метчика с конусом. Он в основном используется для получения аккуратных результатов на концах болтов.

    Циркулярная матрица предназначена для обработки резьбы целиком за одну операцию. Вы нажимаете только потоки сбоку, чтобы облегчить запуск.

    • Двухсекционные регулируемые матрицы

    Вы используете этот штамп для изготовления длинной резьбы.Процесс включает в себя несколько операций резания, которые требуют закрытия матрицы после каждой резьбы.

    Этапы использования набора для метчиков и штампов

    1. Определите номер резьбы для каждого дюйма

    Когда вы делаете резьбу, вы должны решить, сколько ниток вы будете использовать на дюйм. Это будет зависеть от выбора болта и объекта. Вы можете использовать калибр для болтов, чтобы измерить и рассчитать количество резьбы в замке. Определив количество, выберите плашку, которая должна вписаться в резьбу.

    Коническая матрица подскажет, с какой стороны работать с ней в первую очередь. Прежде чем выбрать матрицу для использования, вам необходимо вставить ее в гаечный ключ, чтобы направлять и удерживать его.

    1. Сделать новую резьбу

    Перед созданием резьбы необходимо зафиксировать фиксатор на тисках, чтобы предотвратить перемещение объекта или болта. Если объект или болт прикреплены достаточно хорошо, будет просто получить целую резьбу от штампов.

    При проявке резьбы металл, который вы используете для нарезания, может выделять тепло; убедитесь, что вы нанесли масло для его смазки.Поместите матрицу на предмет или болт горизонтально. Этот шаг — время, когда вы можете использовать свой кубик.

    Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать матрицу и болт, и поместите матрицу в верхней части болта. Перемещение гаечного ключа создаст новую резьбу на болте.

    Убедитесь, что вы перевернули операцию примерно на пол-оборота после нескольких оборотов матрицы. Каждая революция будет создавать прозрачные потоки. Революция очистит всю нить и легко надрежет штамп.

    Переверните гаечный ключ, чтобы проверить, проходит ли болт через матрицу.Продолжайте поворачивать ключ, пока не получите желаемую резьбу.

    1. Превратите металлический стержень в болт

    Можно использовать матрицу для превращения обычной стали в болт. Для этого стержень должен иметь скошенный конец. Матрица не будет работать лучше всего, если у прилагаемого стержня будут плоские концы. Вы можете использовать болгарку, чтобы сделать из стержня с плоским концом скошенный конец.

    Не забывайте использовать масло в качестве смазки при нарезании резьбы. Перемещайте матрицу плавно и медленно.Если вы нетерпеливы, вы испортите весь процесс.

    1. Резьбовое отверстие

    Для начала вставьте метчик в специальный ключ. Обязательно затяните его, чтобы не сдвинуть. Чтобы создать отверстие с помощью набора метчиков и матриц, вам необходимо знать следующее: размер сверла для метчика, количество резьбы на болте или винте (на дюйм), размер метчика и размер винта, а также объект размер.

    Переверните метчик на несколько оборотов и обязательно нанесите смазку при проделывании отверстия.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Как узнать размер крана?

    Диаметр метчика или сверла равен стандартной ширине за вычетом шага резьбы. Диаметр крана рассчитывается по обычной и простой формуле.

    Например, если диаметр метчика составляет 0,375, а шаг резьбы — 0,0625, размер метчика будет 0,312 дюйма.

    1. Что такое пусковой кран?

    Метчик стартовый еще называют конусной фаской.Метчик стартовый используется для черновой обработки термообработанного металла. Вы можете использовать заглушку для различных применений постукивания.

    Фаски стартера используются, когда недостаточно отверстия для заглушки или метчика.

    1. В чем разница между метчиком и матрицей?

    Метчик используется для нарезания или формирования резьбы, этот процесс называется нарезанием резьбы. Матрица используется для резки пары материалов, например, болтов, и этот процесс называется нарезанием резьбы. Оба набора используются для очистки потоков, и этот метод называется погоней.

    1. Что означает шестигранный кубик?

    Матрица с шестигранной головкой — это матрица для нарезания резьбы, предназначенная для нарезания резьбы на жестких поверхностях. Как следует из названия, все отверстия должны быть одинакового размера и одинакового размера резьбы.

    При работе с наборами метчиков и штампов существует потенциальная опасность. Перед началом работы наденьте защитные очки. Метчики и плашки острые, поэтому во время операции старайтесь не порезаться.

    Метчики и плашки | Инструменты для нарезания резьбы и повторной нарезки

    Инструменты для нарезания и восстановления резьбы

    Метчики и плашки — это инструменты для нарезания резьбы по металлу, используемые для резки и восстановления внутренних и внешняя резьба точно.Метчик используется для формирования охватывающего компонента сборки, как в случае гайки или гнезда, на охватываемой детали используется матрица, как в винте или болт. Другими словами, метчик используется для создания внутренней резьбы в отверстии для использования с резьбовым креплением и плашкой используется для изготовления или ремонта наружной резьбы на круглый стержень, винт или болт. Ключи с Т-образной ручкой используются вместе с метчиком для создания или ремонта Внутренний поток.

    Конические метчики

    Конические метчики, иногда называемые пусковыми метчиками, имеют более выраженный конус к их режущим кромкам, чем у других метчиков.Это дает метчикам с конусом более плавное режущее действие. Метчики с конусом чаще всего используются, когда материал с резьбой трудно работать, или если метчик очень маленького диаметра и склонен к поломке. Имеет длину фаски с шагом 7-10 и начало резьбы квадрат с заготовкой. Чтобы метчики могли резать, они должны быть тверже, чем материалы, которые они режут. Эта дополнительная твердость также делает их хрупкими, Это означает, что они могут быть легко сломаны, чего можно избежать дорогостоящей ошибки.это важно использовать для крана подходящую Т-образную рукоятку, а не стандартный гаечный ключ или плоскогубцы. Использование Т-образной рукоятки позволяет удерживать силу, прилагаемую к центру крана. или умереть, сохраняя правильную симметрию и пробивая прямое и квадратное отверстие.

    Режущие зубья метчика не сплошные по всей длине корпуса метчика. Обычно существует три или четыре режущих участка, разделенных канавкой, называемой флейта, между ними. Как только первые полные зубы начнут резаться, металл удаляемая может быть длинная полоска, называемая стружкой, или стружкой.Работа флейты — обеспечить зазор, чтобы стружка не попадала в режущие зубья и выталкивалась из верх отверстия. Важно, чтобы обрезки были измельчены, чтобы не допустить заклинивания. и сломав кран. Лучше всего это сделать, повернув кран в направлении режущего края, пока вы не почувствуете его заедание. На этом этапе медленно поверните кран. в обратном направлении, пока вы не услышите или не почувствуете «щелчок» отрыва чипа от разрезаемый материал. Удалите чип, чтобы отверстие было чистым, и продолжайте движение. кран.Чем меньше метчик, тем важнее отломать стружку от кран.

    Всегда используйте таблицу размеров метчика / сверла, чтобы найти сверло правильного размера для отверстие необходимо просверлить. Просверливание отверстия правильного размера важно, потому что если отверстие слишком велико, корень резьбы будет неглубоким, а винт может сорваться выйти или потерпеть неудачу. Если отверстие слишком маленькое, это приведет к заеданию метчика и, возможно, сломать, пытаясь прорезать слишком много материала. Маленькие краны очень легко защелкиваются.Это требуется всего около 4 фунтов человеческой силы, чтобы сломать кран 6-32, продолжайте осторожность при использовании небольших кранов.

    Шестигранные плашки для восстановления нити

    Шестигранные плашки для восстановления нити используются для восстановления синяков (закругленных) или ржавая резьба на винтах и ​​болтах. Плашки для перетяжки имеют шестиугольную форму и можно повернуть гаечным ключом. Шестиугольные матрицы для перетяжки имеют такой же размер, как и их соответствующие стандартные размеры шестигранной гайки. Все штампы имеют резьбовые разгрузочные приспособления для обеспечения облегчает резку и снижает трение, помогая удалить стружку с перетяжка.Количество рельефов зависит от размера матрицы.

    Т-образные ключи для метчиков

    Т-образные ручки удерживают конец метчика, обеспечивая дополнительное усилие для ручного постукивания, что делает их очень полезными для ограниченного пространства или там, где требуется дополнительная досягаемость или требуется кредитное плечо. Ключи для метчиков с T-образной рукояткой также можно использовать с винтовыми экстракторы, дрели и другие инструменты. В гаечных ключах с T-образной ручкой используется цанга для надежного возьмитесь за кран. Цанга — это набор сегментированных металлических деталей, образующих воротник. вокруг крана.Носовая крышка Т-образной ручки сужается, имеет резьбу и затягивается. цангу, пока вы закручиваете колпачок на Т-образную ручку. Сама ручка на Т-образной ручке гаечные ключи регулируются и могут быть переключены на любую сторону ключа.

    Быстрорежущая сталь

    Быстрорежущая сталь (также известная как HSS) — это высокопроизводительные специальные стали, предлагающие высокая твердость при температуре до 500 градусов С и высокая износостойкость благодаря легирующие элементы. Быстрорежущая сталь как таковая не теряет закалки (твердости) с более высокие температуры позволяют резать быстрее, чем высокоуглеродистая сталь, отсюда и название.Быстрорежущая сталь при комнатной температуре обычно имеет высокую твердость (выше по Роквеллу). твердость 60) и стойкость к истиранию по сравнению с углеродистой и другими видами стали. Высокая Метчики из быстрорежущей стали можно использовать в Т-образной рукоятке или станке.

    Как: поиск и устранение неисправностей метчиков

    Иногда проблемы могут возникать при нарезании резьбовых отверстий. Это часто вызвано нарезной станок (если он используется), приспособления для крепления метчиков и состояние отверстия для быть затронутым. При использовании резьбонарезного станка обязательно проверьте шпиндель, приспособление и работу выравнивание на предмет проскальзывания ремней, износа и мощности.При использовании устройства удержания крана проверьте посмотрите, используется ли правильный тип для износа и совмещения с отверстием. Сама дыра необходимо проверить диаметр и правильность по кругу и оси, чтобы гарантировать правильный процент зацепления резьбы. Наконец, убедитесь, что в дно отверстия для глухих отверстий. Ниже приведены типы проблем и их причины, которые могут встречаться при нарезании отверстий.


    Неисправность нарезания резьбы
    Типичные причины
    Обрыв ответвителя
    1. Неправильный тип ответвителя.
    2. Затупившийся метчик
    3. Метчик неправильно отшлифован
    4. Сверло для метчика слишком маленькое
    5. Просверленное отверстие слишком мелкое
    6. Несоосность метчика и отверстия
    7. Неправильная машина
    8. Неправильное приспособление или удерживающее устройство
    9. Закаленный материал
      10. смазки или неправильного типа
    Отказ метчика при реверсировании
    1. Метчик нарезан слишком плотно. Угол режущей кромки должен быть увеличен.
    2. Заедание метчика.Угол торца на обратной стороне фаски должен быть увеличен
    3. Стружка заклинивает между канавками (см. Ниже)
    Канавки забиваются стружкой
    1. Неправильный тип метчика
    2. Недостаточная фаска
    3. Неправильный угол режущей кромки
    4. Канавки
    5. Неправильно заточены канавки
    Обрезанная или сколотая резьба метчика
    1. Несоосность
    2. Неосторожное обращение
    3. Тупой метчик
    4. Метчик слишком жесткий
    5. Неправильная заточка
      6. обработанной поверхности
    Рваная резьба в метчике
    1. Неправильный угол режущей кромки (обычно слишком маленький)
    2. Сверло для метчика слишком маленькое
    3. Стружка забивает канавки
    4. Обрыв резьбы метчика
    5. Неправильная переточка метчика
      6. Лу брикант или использование неправильного типа
    Заедание или заедание метчика
    1. Сверло для метчика слишком маленькое
    2. Слишком широкая посадка метчика
    3. Неправильный угол режущей поверхности
    4. Отсутствие смазки или использование неправильного типа
    5. Требуется обработка поверхности (смазка)
    Чрезмерный износ метчика
    1. Материал абразивный или присутствуют включения.Метчик с обработанной поверхностью требуется
    2. Несоосность
    Поломка режущей поверхности
    1. Неправильный угол режущей поверхности
    2. Требуется обработка поверхности
    Перегрев метчика
    1. Избыточная ширина смазки
    2. неправильного типа
    3. Тупой метчик
    4. Чрезмерный контакт с боковыми поверхностями, требуется разгрузка среднего диаметра
    5. Чрезмерная скорость нарезания резьбы
    Плохое качество обработки резьбы на резьбовой части
    1. Требуется разгрузка диаметра шага
    2. Неправильный угол режущей поверхности обычно слишком маленький
    3. Сверло для метчика слишком маленькое
    4. Недостаточное количество резьбы с фаской
    5. Тупой метчик
    6. Отсутствие смазки или использование неправильного типа
    Чрезмерное сопротивление трения и требования к мощности
      9 0339 Требуется разгрузка диаметра шага
    1. Размер острия на метчике слишком мал
    2. Затупившийся метчик
    3. Неправильный угол режущей кромки
    4. Неправильная скорость нарезания резьбы
    5. Отсутствие смазки или использование неправильного типа
    6. Неправильное или несоответствующее оборудование
    7. Несоосность

    Общие предложения

    Чтобы избежать некоторых из этих проблем, связанных с метчиками, у нас есть несколько советов, которые стоит попробовать:

    • Если размер отверстий меньше или больше, проверьте инструкции по установке.Проверьте метчик на предмет правильного предела диаметра деления для требуемого класса резьбы и сверло для правильного размера.

    • Если метчик имеет грубую резьбу, это обычно означает, что метчик толкает или рвать металл вместо того, чтобы разрезать его. Кран затупился, заел потоков или может работать на слишком низкой скорости. Если ничего из этого нет, увеличьте крючок угол режущей поверхности.

    • Если кран нагружен (металл цепляется за кран) или заедает, проверьте смазка.Здесь тоже может быть затуплен кран или слишком высокий процент резьбы. Перейдите на метчик с обработанной поверхностью.

    • Если обнаруживается поломка метчика, возможно, метчик режет слишком высокий процент резьбы, недостаточно смазаны или слишком малый зазор для стружки на дно глухого отверстия. Если ни одно из этих условий не существует, увеличьте скорость, кроме твердых или твердых материалов. В этих материалах уменьшите скорость.

      Размеры и справочная таблица размеров сверл и сверл для США


    Хотите узнать больше о крепежных деталях? Заходите в наш Еженедельный блог, чтобы получать новые сообщения каждый понедельник!

    Amazon.com: Luctool 1 / 4-18 NPT трубная матрица с круглым регулируемым разъемом с конической резьбой из быстрорежущей стали с наружным диаметром 1-1 / 2 дюйма. Luctool предоставляет ручной инструмент премиум-класса для нарезания резьбы по металлу.

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Luctool предоставляет инструменты для нарезания резьбы, включая метчики, матрицы и сопутствующие товары.
    • Наши инструменты широко применяются при резке металла, ремонте дома, ремонте резьбы и строительстве…
    • Радовать наших трудолюбивых людей инструментами высочайшего качества по доступной цене.
    • Оперативная доставка со склада в США.
    • Гарантия удовлетворения — возврат денег в течение 60 дней. Ваше удовлетворение всегда является нашим приоритетом.
    › См. Дополнительные сведения о продукте .
    21Июл

    Почему наливной пол потрескался: Почему трескается наливной пол и что делать

    21 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    Почему трескается наливной пол и что делать

    Содержание статьи

    Самовыравнивающиеся смеси – это удобный и относительно быстрый способ подготовить основание под укладку ламината, паркетной доски, линолеума, ковролина. Однако не всегда пол получается идеальным. Трещины, отслоения, кратеры, бугры – далеко неполный список дефектов, которые могут появиться на поверхности. В этой статье мы разберем причины появления брака и методы их устранения.

    Особенности наливных смесей

    Сухая строительная смесь, предназначенная для выравнивания пола, состоит из нескольких компонентов:

    1. Вяжущего (цемента и/или гипса), который после затворения водой постепенно твердеет и набирает прочность. Если первый процесс начинается уже через 30-40 минут и длится 3-8 часов, то второй продолжается больше 28 суток;
    2. Минерального наполнителя, создающего своеобразный «каркас» наливного покрытия. От используемой в смеси фракции (размера зерна) зависит допустимая толщина покрытия и уровень нагрузок на сжатие;
    3. Модифицирующих добавок, при помощи которых улучшаются некоторые характеристики раствора (эластичность, растекаемость, прочность на отрыв,  излом, морозостойкость и т. п.).

    Гидратация цемента.

    Каждый из элементов требует определенных условий работы. К примеру, цементу для начала физико-химических реакций необходимо строго дозированное количество воды, модифицирующим и пластифицирующим присадкам – определенный температурно-влажностный режим и т.д.

    Именно поэтому каждый серьезный производитель проводит лабораторные исследования, подбирает рецептуру, ищет оптимальные варианты применения. После получения нужной информации технологами пишется подробная инструкция по работе с наливным полом. Причем максимально понятная как профессионалам, так и неопытным «самоделкиным». И, конечно же, печатается на каждой упаковке.

    Процесс формирования наливного пола включает три этапа:

    1. Подготовка основания (проверка на прочность, впитываемость и ровность, очистка, частичное выравнивание, грунтование).
    2. Замешивание раствора.
    3. Заливка смеси.

    Соблюдение инструкции на каждом этапе очень важно, иначе результат вас не обрадует.

    Наливной пол дал трещины? Ищем причины дефектов

    Раствор выработан, время ожидания прошло, но итог не соответствует ожиданиям. Не стоит сразу обвинять продавца и производителя в том, что вам подсунули некачественный продукт. Практика показывает: в 90% случаев несоблюдение базовых условий подготовки основания, нарушение дозировок, климатических требований и сроков – вот основные причины того, почему трескается наливной пол.

    Что делать? Устранение недостатков начинается с выявления ошибок. Начнем с первого этапа – подготовки основания.

    Прочность базы

    В соответствии со СНиП 2.03.13-88 (СП 29.13330.2011) этот показатель для бетонной стяжки должен быть от 15 МПа (150 кгс/см2) и выше. Проблемы с прочностным параметром могут возникнуть из-за:

    • Избытка воды в бетонной или цементно-песчаной смеси – происходит расслоение стяжки, процесс высыхания и набора прочности затягивается;
    • Цемента слишком низкой марки или некачественного – подстилающий слой быстро начнет разрушаться;
    • Песка слишком мелкой фракции или непромытого;
    • Быстрого ухода воды из стяжки – верхний слой получится непрочным, рыхлым.

    Стяжка из низкомарочного бетона.

    После заливки на основание, не соответствующее нормативам, более крепкая нивелирующая масса «отрывает» слабый поверхностный пласт. Трещины и отслоившиеся области появляются уже через несколько часов.

    Проверить прочность несложно – попробуйте поцарапать пол гвоздем или стукнуть молотком. Если основание не соответствует требованиям нормативов, оно будет легко крошиться, сильно вминаться.

    Ровность основания

    Проверка ровности основания.

    В эту группу входят два показателя — уровень перепадов и наличие на поверхности ямок, каверн, выступов и прочих дефектов.

    Наливные полы используют для того, чтобы выгладить пол до состояния, близкого к идеальному, то есть 2 мм на каждые 2 погонных метра пола (СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011). И чтобы рассчитать толщину нужного слоя, необходимо найти самую высокую точку и самую низкую, замерить перепад между ними. Здесь идеальным помощником выступает лазерный нивелир. Исходя из полученного результата выбирается продукт. К примеру, если требуемое сечение пласта составляет 3 см, то тонкослойный ровнитель, работающий до 2 см, не подходит. Он потрескается, образуются ямки и бугры из-за неравномерного просыхания и некоторых других причин.

    Еще один этап – устранение видимых дефектов. Необходимо внимательно осмотреть пол. Трещины, ямки, выбоины, бугры и  прочие дефекты могут дублироваться и на верхнем наливном слое. Причин много: некачественная работа, без маяков или нивелира, слишком сильное нажатие на игольчатый валик во время прокатки (он вырывает раствор из углублений), слишком тонкий слой смеси и т.п. Поэтому в инструкциях производители черным по белому указывают:

    • Трещины, ямки и прочие углубления расшить, загрунтовать и заполнить быстросохнущими ремонтными составами;
    • Выступы и бугры сбить, стесать шлифмашинкой или шлифовальной сеткой для штукатурки.

    То есть пол нужно максимально сгладить, чтобы после заливки все ваши усилия не пропали втуне.

    Влажность

    Здесь определяются три фактора:

    Уровень остаточного содержания воды в основании.

    Замер влажности основания влагомером.

    В соответствии с СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2011) допустимая влажность пола при нанесении наливных растворов составляет 2,5-4%. Измерение производится влагомером. Если коэффициент повышен, то ровного пола не получится – излишек воды отторгнет покрытие, образуются бугры, кратеры, трещины.

    Можно самостоятельно приблизительно определить влажностный показатель основания. Проведите своеобразные экспресс-тесты:

    • Закрепите на полу при помощи скотча полиэтилен размером не более 1х1 м. Выждите сутки и проверьте. Если под пленкой образовался конденсат, капли, потемневшие области, значит база еще недостаточно просохла. Лучше подождать несколько дней и проверить снова. Так до тех пор, пока поверхность не останется совершенно сухой.
    • Поставьте таз с горячей водой на основу и подождите. Если под ним есть потемнения, продолжать работу еще рано.

    Впитываемость пола.

    Проведите экспресс-тест: вылейте немного воды на поверхность. Если влага впиталась раньше, чем через 30 секунд, значит требуется обработка грунтовочным составом с гидроизолирующими свойствами. В противном случае основание быстро «вытянет» воду из раствора и наливная смесь не наберет прочности, потрескается.

    Показатель относительной влажности воздуха.

    Соблюдение климатических требований – одно из важнейших условий начала работ. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2011) устройство пола следует проводить при относительной влажности 40-60%. При слишком высоких показателях увеличивается срок высыхания, а при пониженном значении верхний слой быстро пересыхает, появляются отслоившиеся, потрескавшиеся области.

    Чистота основы

    По технологии требуется не просто подмести пол, а именно пропылесосить его, сбить старую краску, удалить масляные, битумные пятна. То есть убрать все то, что может ухудшить адгезию (сцепление) наливного пола с основанием. Если вы пренебрегаете этим требованием, будьте готовы к появлению трещин, вздутий, полостей под покрытием.

    Грунтование

    Грунт выравнивает степень впитываемости поверхности, улучшает адгезионный показатель, способствует равномерному расплыву раствора по основанию. Лучше всего использовать грунтовки глубокого проникновения или адгезионные.

    Если поверхность после очистки не обработана должным образом или использован некачественный продукт, итогом могут стать множественные дефекты покрытия, неравномерность слоя и т.п.

    Следующий ряд проблем связан  с нарушением технологического процесса:

    1. Дозировка воды для затворения не соблюдена. При излишнем количестве практически всегда наблюдается расслоение состава, появление кратеров, а при недостатке – рыхлость и множественные трещины.
    2. Раствор неоднородный, плохо перемешан. Комки сразу будут видны на поверхности, образуются бугорки и впадинки.
    3. Не соблюдены рекомендации по толщине наносимого слоя. Возможен отрыв наливного пола от основания, провалы («бухтение»), неровности.
    4. Отсутствует демпферная лента и деформационные швы.

      Наклеивание демпферной ленты.

      Для помещений площадью более 18-36 м2 (точный показатель см. в инструкции смеси) рекомендуется делать усадочные разрезы.  В противном случае множественные глубокие трещины обеспечены. Причиной тому может стать и отсутствие демпфера по периметру.

    5. Не произведена деаэрация раствора сразу после заливки: Если мастер не прокатал смесь игольчатым валиком, то поверхность будет вся в пузырях, вздутиях и мелких кратерах.
    6. Нарушен режим сушки. Из-за повышенной температуры, наличия включенных отопительных приборов (особенно теплый пол), прямых солнечных лучей и сквозняков верхний слой наливного покрытия  пересушивается и трескается, а со временем пылит и рассыпается.

    В оставшихся 10% случаях в том, что пол после заливки потрескался, может быть виновата смесь из-за:

    • истекшего срока годности;
    • нарушения условий хранения;
    • несоответствующего состава (подделка или брак).

    В любом случае, прежде чем что-то делать – посоветуйтесь со специалистами. Обратитесь непосредственно к продавцу, потребуйте контактные данные регионального дилера либо торгового представителя завода. Позвоните по телефонам «горячей линии», которые указаны на сайтах заводов. Практически ни один производитель никогда не отказывает в консультации или рассмотрении претензии.

    Что делать

    Устранение недостатков покрытия возможно двумя способами: кардинальным и локальным. В первом случае слой самовыравнивающейся смеси полностью демонтируется. Во втором – производится ремонт повреждений.


    Отслоившиеся области (в том числе там, где чувствуются полости, «бухтение») удаляются, трещины расшиваются, обеспыливаются и обильно грунтуются. Далее проводится заполнение ремонтными составами или той же смесью, что использовалась ранее. Можно дополнительно армировать поврежденную площадь штукатурной сеткой или стеклохолстом.

    Полное удаление наливной смеси необходимо, если у основания низкая марочная прочность, то есть оно слабое. Демонтаж нужно делать и в том случае, когда под новым пластом сформировались множественные полости, вся поверхность «пошла» глубокими трещинами, наплывами, вздутиями,

    В некоторых случаях специалисты рекомендуют устройство еще одного слоя. К примеру, если пол прочный, хорошо «сидит», но есть мелкие неровности. Можно использовать тонкослойный ровнитель или финишную смесь.


     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    причины возникновения и способы устранения

    Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность. Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны. Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

    Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

    Часто встречающиеся дефекты:

    • отслоение, вздутие финишного слоя;
    • трещины на поверхности;
    • бухтение;
    • мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;
    • расслаивание, помутнение;
    • бугры и впадины;
    • преждевременный износ.

    Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

    Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

    Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

    Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

    Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

    • Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.
    • Использование некачественной грунтовки.
    • Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.
    • Низкая марочная прочность бетонного основания.
    • Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.
    • Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.
    • Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».
    • Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

    Устранение вздутий и отслоений:

    1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.
    2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.
    3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.
    4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

    Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №2. Трещины

    Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

    Причины появления трещин:

    • Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).
    • Наличие трещин на основании.
    • Непрочное, склонное к подвижкам основание.
    • Недостаточное армирование основания.
    • Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.
    • Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.
    • Использование просроченной смеси наливного пола.

    Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

    Процесс работ по заполнению трещин:

    1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.
    2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.
    3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.
    4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

    В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

    Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

    Дефект №3. Бухтение

    В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

    Причины бухтения:

    • Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.
    • Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.
    • Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).

    Устранение бухтения:

    1. Отошедший участок наливного пола удаляют.
    2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.
    3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.
    4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

    Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

    Дефект №4. Бугры и впадины

    Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

    Причины появления бугров и впадин:

    • Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.
    • Заливка смеси «на глаз».
    • Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.

    Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

    Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

    Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

    Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

    Причины дефекта:

    • Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.
    • Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

    Устранение мелких шероховатостей:

    1. Поверхность пола очищают от пыли.
    2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

    Дефект №6. Помутнение

    Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах). Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах. На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания.

    Причины помутнения:

    • Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов.
    • Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси.
    • Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси.
    • Неправильное соотношение компонентов смеси.

    Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №7. Преждевременный износ

    Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе.

    Причины преждевременного износа:

    • Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы).
    • Использование просроченных компонентов наливной смеси.

    Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола.

    Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

    Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать на опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Трещины в наливном полу что делать

    Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Потрескался наливной пол(

    Просмотр полной версии : Потрескался наливной пол(

    Вчера вечером залили пол в корридоре и на кухне наливным самоневилирующимся полом Волма-Невилир. Залили бетонную стяжку, пропылесосив и заделав на ней трещины. Купили грунтовку, но муж почему-то в итоге сказал, что грунтовать не нужно:001: Возможно из-за этого пол и потрескался. Что теперь делать ума не приложу. Можно ли его залить каким-нибудь финиш полом сверху, прогрунтовав и высушив этот, или обязательно нужно его теперь снимать? Можно ли на такой пол, когда он высохнет стелить какое-нибудь покрытие, приусловии, что он прилип к стяжке..
    В полном расстройстве, потому как бюджет на ремонт ограничен:(

    Филлипыч

    02.07.2010, 21:44

    Места где пол отслаивается и треснул надо вскрыть и залить заново. Грунтовать надо всегда. Возможно не соблюдены пропорции при приготовлении раствора.

    Пропорции соблюдали, толщину слоя не нарушали, срок годности раствора нормальный.
    пол практически весь в трещинах, выходит придется есь снимать..

    грунтуют, чтобы влага из смеси не впитывалась в основание и чтобы обеспечить прилипание. Растрескалась скорее из за того что произошел быстрый уход влаги.
    И еще трещины в основании могут проявиться и после наливного пола. Потому что обычно он достаточно тонкий.

    Северный

    02.07.2010, 23:04

    Насколько часты трещины? Сами острова стяжки прочно держатся или крошатся?
    Что планировалось укладывать сверху?

    от такие трещины по полу
    http://s14.radikal.ru/i187/1007/f6/312e16fbc7c4.jpg (http://www.radikal.ru)

    Да, скорее всего из-за того, что ушла быстро влага. Сама стяжка прочная, держится хорошо. Сверху планировали плитку, но плитку прочитала класть теперь нельзя, наверное ламинат теперь даже не знаю..
    Вопрос, что теперь делать? Можно как-то исправить не демонтируя этот пол? Может можно залить его сверху чем-то, но вопрос не отлипнет ли потом все со стяжки.. Или может замазать трещины шпаклевкой? Буду признательна любым советам. И можно ли класть на него что-то?

    Если принимается решение снимать плохой слой, то делайте немедленно. В течении первых суток состав еще поддатливый. Потом будет сложнее.

    Что снимется — то снимется. Затем перезалить, но перед этим обязательно качественно грунтовать.

    А на данный треснутый пол ляжет ламинат (ему трещины пофиг), если сами «шашечки» вашей пустыни не отслаиваются. Отслаивание может быть черевато всего лишь небольшим хрустом при хождении.

    Плитке трещины не страшны (ибо они не сквозные и основание не гуляет). Плитке страшна непрочность состава, и клей будет отходить вместе с верхним слоем наливного пола. Так что этот пол плитке грозит обычным отклеиванием. Будете ходить, а она под ногами будет хрустеть. Замечали наверное такое в магазинах.

    Северный

    03.07.2010, 12:58

    Если не сдирать полностью, то можно загрунтовать закрепляющей грунтовкой раза на три.
    И потом реально ламинат или паркетную доску.
    Непонятно все-таки насколько прочны островки.
    Можно рискнуть и плитку, только обязательно с армирующей сеткой и клей эластичный (как для бассейнов).

    Большое спасибо за советы, они сейчас очень ценны для нас!
    Шашечки пока держатся хорошо, но при нагрузке-хотьбе может быть и отстанут, когда высохнут совсем..
    Спасибо за советы о том, что можно положить ламинат на такой пол. На кухню и в корридор советуют класть 33 ламинат, как я прочитала, на сколько он приемлим для кухни, там все же вода и что-то может разлиться на него.. Мы из этих соображений склонялись к плитке..

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    То что трещины из-за того, что не грунтовали это конечно 100%. Черевато это прежде всего следующими моментами:
    — сцепление стяжки и плиты очень слабое — со временем очень вероятно отойдет, т.к. из области стяжки соприкасающейся с плитой вода ушла практически сразу в плиту и там состав высох не успев затвердеть и со временем там будет что-то типа пыли; можете проделать простейший опыт — на плиту прилепите своего нивелирующего состава в трех местах, в одном месте насухую, в другом предварительно хорошо увлажнив, в третьем на грунт-праймер, через несколько дней там где налепелено насухую будет состав элементарно сбиваться/подниматься подковыриванием отверткой, в прогрунтованном месте уже придется хорошо побить молотком
    — сама стяжка будет иметь значительно более низкую прочность
    Но поможет это знание теперь только когда в следующий раз будете заливать.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр..

    Как бороться с трещинами в наливном полу

    Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    Она скорее всего менее прочная-твердая и соответственно основание требуется более твердое. Так что в вашем случае лучше взять керамогранит или толстую крепкую плитку больших размеров — он возьмет всю нагрузку на себя и перераспределит на большую площадь.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    Проблема в том, что стяжка разделилась на кусочки, какие-то из них к плите прилипли сильнее, какие-то слабее, какие-то может быть вообще отходят от плиты, в итоге последние вы сковырнете, предпоследние приложив усилие тоже, но вот первые вам покажутся крепкими, но со временем они отойдут, стяжка начнет «бухтеть» и разрушится. Это конечно пессимистичный вариант, но подумать о таком стоит.
    Из ровнителей (мне выравнивать пока приходилось только небольшую толщину — где-то до 7 мм, так что про грубые ровнители вообще ничего не скажу, я пользовался только финишными) мне очень понравились Ветонит (немного ровнял в туалете-ванной), тип не вспомню и Плитонит Р2 и Р3, а вот гипсовый Плитонит ГР3 по своим свойствам оказался более сложным в работе — его действительно надо заливать втроем (а лили вдвоем с женой) — уж очень быстро твердеет при тонком слое если разбавлять водой по инструкции, хотя пол получился в итоге неплохой, но наплывов с него получилось немного больше чем с Р3. Кстати если вернутся к грунтовке — если поверхность хорошо прогрунтована, то ровнитель не схватывается так быстро, что тем более актуально, чем тоньше слой.

    Гадя Петрович

    04.07.2010, 00:55

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    …Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя…

    Очень хорошие составы. Сейчас посмотрел остатки того, чем ровнял туалет-ванную — ветонит 3000, он хотя и не саморастекайка, но все равно работать с ним было одно удовольствие — легкий нивелирующий эффект есть, застывает тогда когда уже разровнял, а не прямо под шпателем, но в тоже время ходить можно уже довольно скоро и прочность набирает в разумное время. Думаю ватери будет еще лучше. Один минус у этих составов — уж больно дорого, правда результат гарантирован.

    ЗюЫю Я serpent, с акка жены.

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Смотрите сами. Просто пока состав не набрал прочность снимается легче, в первые дни можно вообще шпателем за час всю комнату убрать. Когда прочность набрана, то может понадобиться перфоратор для каих-то участков.

    Крапива жгучая

    05.07.2010, 15:26

    такие трещины только сбивать
    вы только представьте, во что у вас это ровнилка превратиться через несколько дней после эксплуатации?

    грунтовать — надо было
    проверить совместимость цпс и вашей ровнилки. у нас потрескалось до такого состояния, когда: строители разбодяжили слишком сильно ровнилку и еще цемент был не того качества

    муж мой звонил мастерам на производство этой ровнилки, его там подробно проконсультировали.
    мы сбивали и заливали заново

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Северный

    05.07.2010, 23:40

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Чтобы грунтовка проникла поглубже и укрепила основу, разбавте первый слой пожиже.

    Сталкивался с подобным безобразием спустя 3-4 года после заливки, плитка стала шататься, её сняли, потыкали раствор, он как песок, т.ч. если не боитесь переделки в будущем то лучше снять сейчас, заливка поверху частично решит проблему если слой будет приличный.

    Филлипыч

    06.07.2010, 02:29

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    +1000 ну или хотя бы тот же ПлитонитР3. А грунтовка Плитонит упрочняющий, но Вам она не поможет. Сбивайте.

    Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Потрескался наливной пол(

    Просмотр полной версии : Потрескался наливной пол(

    Вчера вечером залили пол в корридоре и на кухне наливным самоневилирующимся полом Волма-Невилир. Залили бетонную стяжку, пропылесосив и заделав на ней трещины. Купили грунтовку, но муж почему-то в итоге сказал, что грунтовать не нужно:001: Возможно из-за этого пол и потрескался. Что теперь делать ума не приложу. Можно ли его залить каким-нибудь финиш полом сверху, прогрунтовав и высушив этот, или обязательно нужно его теперь снимать? Можно ли на такой пол, когда он высохнет стелить какое-нибудь покрытие, приусловии, что он прилип к стяжке..
    В полном расстройстве, потому как бюджет на ремонт ограничен:(

    Филлипыч

    02.07.2010, 21:44

    Места где пол отслаивается и треснул надо вскрыть и залить заново. Грунтовать надо всегда. Возможно не соблюдены пропорции при приготовлении раствора.

    Пропорции соблюдали, толщину слоя не нарушали, срок годности раствора нормальный.
    пол практически весь в трещинах, выходит придется есь снимать..

    грунтуют, чтобы влага из смеси не впитывалась в основание и чтобы обеспечить прилипание. Растрескалась скорее из за того что произошел быстрый уход влаги.
    И еще трещины в основании могут проявиться и после наливного пола. Потому что обычно он достаточно тонкий.

    Северный

    02.07.2010, 23:04

    Насколько часты трещины? Сами острова стяжки прочно держатся или крошатся?
    Что планировалось укладывать сверху?

    от такие трещины по полу
    http://s14.radikal.ru/i187/1007/f6/312e16fbc7c4.jpg (http://www.radikal.ru)

    Да, скорее всего из-за того, что ушла быстро влага. Сама стяжка прочная, держится хорошо. Сверху планировали плитку, но плитку прочитала класть теперь нельзя, наверное ламинат теперь даже не знаю..
    Вопрос, что теперь делать? Можно как-то исправить не демонтируя этот пол? Может можно залить его сверху чем-то, но вопрос не отлипнет ли потом все со стяжки.. Или может замазать трещины шпаклевкой? Буду признательна любым советам. И можно ли класть на него что-то?

    Если принимается решение снимать плохой слой, то делайте немедленно. В течении первых суток состав еще поддатливый. Потом будет сложнее.

    Что снимется — то снимется. Затем перезалить, но перед этим обязательно качественно грунтовать.

    А на данный треснутый пол ляжет ламинат (ему трещины пофиг), если сами «шашечки» вашей пустыни не отслаиваются. Отслаивание может быть черевато всего лишь небольшим хрустом при хождении.

    Плитке трещины не страшны (ибо они не сквозные и основание не гуляет). Плитке страшна непрочность состава, и клей будет отходить вместе с верхним слоем наливного пола. Так что этот пол плитке грозит обычным отклеиванием. Будете ходить, а она под ногами будет хрустеть. Замечали наверное такое в магазинах.

    Северный

    03.07.2010, 12:58

    Если не сдирать полностью, то можно загрунтовать закрепляющей грунтовкой раза на три.
    И потом реально ламинат или паркетную доску.
    Непонятно все-таки насколько прочны островки.
    Можно рискнуть и плитку, только обязательно с армирующей сеткой и клей эластичный (как для бассейнов).

    Большое спасибо за советы, они сейчас очень ценны для нас!
    Шашечки пока держатся хорошо, но при нагрузке-хотьбе может быть и отстанут, когда высохнут совсем..
    Спасибо за советы о том, что можно положить ламинат на такой пол. На кухню и в корридор советуют класть 33 ламинат, как я прочитала, на сколько он приемлим для кухни, там все же вода и что-то может разлиться на него.. Мы из этих соображений склонялись к плитке..

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    То что трещины из-за того, что не грунтовали это конечно 100%. Черевато это прежде всего следующими моментами:
    — сцепление стяжки и плиты очень слабое — со временем очень вероятно отойдет, т.к. из области стяжки соприкасающейся с плитой вода ушла практически сразу в плиту и там состав высох не успев затвердеть и со временем там будет что-то типа пыли; можете проделать простейший опыт — на плиту прилепите своего нивелирующего состава в трех местах, в одном месте насухую, в другом предварительно хорошо увлажнив, в третьем на грунт-праймер, через несколько дней там где налепелено насухую будет состав элементарно сбиваться/подниматься подковыриванием отверткой, в прогрунтованном месте уже придется хорошо побить молотком
    — сама стяжка будет иметь значительно более низкую прочность
    Но поможет это знание теперь только когда в следующий раз будете заливать.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    Она скорее всего менее прочная-твердая и соответственно основание требуется более твердое. Так что в вашем случае лучше взять керамогранит или толстую крепкую плитку больших размеров — он возьмет всю нагрузку на себя и перераспределит на большую площадь.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    Проблема в том, что стяжка разделилась на кусочки, какие-то из них к плите прилипли сильнее, какие-то слабее, какие-то может быть вообще отходят от плиты, в итоге последние вы сковырнете, предпоследние приложив усилие тоже, но вот первые вам покажутся крепкими, но со временем они отойдут, стяжка начнет «бухтеть» и разрушится. Это конечно пессимистичный вариант, но подумать о таком стоит.
    Из ровнителей (мне выравнивать пока приходилось только небольшую толщину — где-то до 7 мм, так что про грубые ровнители вообще ничего не скажу, я пользовался только финишными) мне очень понравились Ветонит (немного ровнял в туалете-ванной), тип не вспомню и Плитонит Р2 и Р3, а вот гипсовый Плитонит ГР3 по своим свойствам оказался более сложным в работе — его действительно надо заливать втроем (а лили вдвоем с женой) — уж очень быстро твердеет при тонком слое если разбавлять водой по инструкции, хотя пол получился в итоге неплохой, но наплывов с него получилось немного больше чем с Р3. Кстати если вернутся к грунтовке — если поверхность хорошо прогрунтована, то ровнитель не схватывается так быстро, что тем более актуально, чем тоньше слой.

    Гадя Петрович

    04.07.2010, 00:55

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    …Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя…

    Очень хорошие составы. Сейчас посмотрел остатки того, чем ровнял туалет-ванную — ветонит 3000, он хотя и не саморастекайка, но все равно работать с ним было одно удовольствие — легкий нивелирующий эффект есть, застывает тогда когда уже разровнял, а не прямо под шпателем, но в тоже время ходить можно уже довольно скоро и прочность набирает в разумное время. Думаю ватери будет еще лучше. Один минус у этих составов — уж больно дорого, правда результат гарантирован.

    ЗюЫю Я serpent, с акка жены.

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали.

    Треснул наливной пол

    Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Смотрите сами. Просто пока состав не набрал прочность снимается легче, в первые дни можно вообще шпателем за час всю комнату убрать. Когда прочность набрана, то может понадобиться перфоратор для каих-то участков.

    Крапива жгучая

    05.07.2010, 15:26

    такие трещины только сбивать
    вы только представьте, во что у вас это ровнилка превратиться через несколько дней после эксплуатации?

    грунтовать — надо было
    проверить совместимость цпс и вашей ровнилки. у нас потрескалось до такого состояния, когда: строители разбодяжили слишком сильно ровнилку и еще цемент был не того качества

    муж мой звонил мастерам на производство этой ровнилки, его там подробно проконсультировали.
    мы сбивали и заливали заново

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Северный

    05.07.2010, 23:40

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Чтобы грунтовка проникла поглубже и укрепила основу, разбавте первый слой пожиже.

    Сталкивался с подобным безобразием спустя 3-4 года после заливки, плитка стала шататься, её сняли, потыкали раствор, он как песок, т.ч. если не боитесь переделки в будущем то лучше снять сейчас, заливка поверху частично решит проблему если слой будет приличный.

    Филлипыч

    06.07.2010, 02:29

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    +1000 ну или хотя бы тот же ПлитонитР3. А грунтовка Плитонит упрочняющий, но Вам она не поможет. Сбивайте.

    Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Потрескался наливной пол(

    Просмотр полной версии : Потрескался наливной пол(

    Вчера вечером залили пол в корридоре и на кухне наливным самоневилирующимся полом Волма-Невилир. Залили бетонную стяжку, пропылесосив и заделав на ней трещины. Купили грунтовку, но муж почему-то в итоге сказал, что грунтовать не нужно:001: Возможно из-за этого пол и потрескался. Что теперь делать ума не приложу. Можно ли его залить каким-нибудь финиш полом сверху, прогрунтовав и высушив этот, или обязательно нужно его теперь снимать? Можно ли на такой пол, когда он высохнет стелить какое-нибудь покрытие, приусловии, что он прилип к стяжке..
    В полном расстройстве, потому как бюджет на ремонт ограничен:(

    Филлипыч

    02.07.2010, 21:44

    Места где пол отслаивается и треснул надо вскрыть и залить заново. Грунтовать надо всегда. Возможно не соблюдены пропорции при приготовлении раствора.

    Пропорции соблюдали, толщину слоя не нарушали, срок годности раствора нормальный.
    пол практически весь в трещинах, выходит придется есь снимать..

    грунтуют, чтобы влага из смеси не впитывалась в основание и чтобы обеспечить прилипание. Растрескалась скорее из за того что произошел быстрый уход влаги.
    И еще трещины в основании могут проявиться и после наливного пола. Потому что обычно он достаточно тонкий.

    Северный

    02.07.2010, 23:04

    Насколько часты трещины? Сами острова стяжки прочно держатся или крошатся?
    Что планировалось укладывать сверху?

    от такие трещины по полу
    http://s14.radikal.ru/i187/1007/f6/312e16fbc7c4.jpg (http://www.radikal.ru)

    Да, скорее всего из-за того, что ушла быстро влага. Сама стяжка прочная, держится хорошо. Сверху планировали плитку, но плитку прочитала класть теперь нельзя, наверное ламинат теперь даже не знаю..
    Вопрос, что теперь делать? Можно как-то исправить не демонтируя этот пол? Может можно залить его сверху чем-то, но вопрос не отлипнет ли потом все со стяжки.. Или может замазать трещины шпаклевкой? Буду признательна любым советам. И можно ли класть на него что-то?

    Если принимается решение снимать плохой слой, то делайте немедленно. В течении первых суток состав еще поддатливый. Потом будет сложнее.

    Что снимется — то снимется. Затем перезалить, но перед этим обязательно качественно грунтовать.

    А на данный треснутый пол ляжет ламинат (ему трещины пофиг), если сами «шашечки» вашей пустыни не отслаиваются. Отслаивание может быть черевато всего лишь небольшим хрустом при хождении.

    Плитке трещины не страшны (ибо они не сквозные и основание не гуляет). Плитке страшна непрочность состава, и клей будет отходить вместе с верхним слоем наливного пола. Так что этот пол плитке грозит обычным отклеиванием. Будете ходить, а она под ногами будет хрустеть. Замечали наверное такое в магазинах.

    Северный

    03.07.2010, 12:58

    Если не сдирать полностью, то можно загрунтовать закрепляющей грунтовкой раза на три.
    И потом реально ламинат или паркетную доску.
    Непонятно все-таки насколько прочны островки.
    Можно рискнуть и плитку, только обязательно с армирующей сеткой и клей эластичный (как для бассейнов).

    Большое спасибо за советы, они сейчас очень ценны для нас!
    Шашечки пока держатся хорошо, но при нагрузке-хотьбе может быть и отстанут, когда высохнут совсем..
    Спасибо за советы о том, что можно положить ламинат на такой пол. На кухню и в корридор советуют класть 33 ламинат, как я прочитала, на сколько он приемлим для кухни, там все же вода и что-то может разлиться на него.. Мы из этих соображений склонялись к плитке..

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    То что трещины из-за того, что не грунтовали это конечно 100%. Черевато это прежде всего следующими моментами:
    — сцепление стяжки и плиты очень слабое — со временем очень вероятно отойдет, т.к. из области стяжки соприкасающейся с плитой вода ушла практически сразу в плиту и там состав высох не успев затвердеть и со временем там будет что-то типа пыли; можете проделать простейший опыт — на плиту прилепите своего нивелирующего состава в трех местах, в одном месте насухую, в другом предварительно хорошо увлажнив, в третьем на грунт-праймер, через несколько дней там где налепелено насухую будет состав элементарно сбиваться/подниматься подковыриванием отверткой, в прогрунтованном месте уже придется хорошо побить молотком
    — сама стяжка будет иметь значительно более низкую прочность
    Но поможет это знание теперь только когда в следующий раз будете заливать.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат.

    Ремонт наливных полов: причины появления трещин и методы их устранения

    Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    Она скорее всего менее прочная-твердая и соответственно основание требуется более твердое. Так что в вашем случае лучше взять керамогранит или толстую крепкую плитку больших размеров — он возьмет всю нагрузку на себя и перераспределит на большую площадь.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    Проблема в том, что стяжка разделилась на кусочки, какие-то из них к плите прилипли сильнее, какие-то слабее, какие-то может быть вообще отходят от плиты, в итоге последние вы сковырнете, предпоследние приложив усилие тоже, но вот первые вам покажутся крепкими, но со временем они отойдут, стяжка начнет «бухтеть» и разрушится. Это конечно пессимистичный вариант, но подумать о таком стоит.
    Из ровнителей (мне выравнивать пока приходилось только небольшую толщину — где-то до 7 мм, так что про грубые ровнители вообще ничего не скажу, я пользовался только финишными) мне очень понравились Ветонит (немного ровнял в туалете-ванной), тип не вспомню и Плитонит Р2 и Р3, а вот гипсовый Плитонит ГР3 по своим свойствам оказался более сложным в работе — его действительно надо заливать втроем (а лили вдвоем с женой) — уж очень быстро твердеет при тонком слое если разбавлять водой по инструкции, хотя пол получился в итоге неплохой, но наплывов с него получилось немного больше чем с Р3. Кстати если вернутся к грунтовке — если поверхность хорошо прогрунтована, то ровнитель не схватывается так быстро, что тем более актуально, чем тоньше слой.

    Гадя Петрович

    04.07.2010, 00:55

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    …Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя…

    Очень хорошие составы. Сейчас посмотрел остатки того, чем ровнял туалет-ванную — ветонит 3000, он хотя и не саморастекайка, но все равно работать с ним было одно удовольствие — легкий нивелирующий эффект есть, застывает тогда когда уже разровнял, а не прямо под шпателем, но в тоже время ходить можно уже довольно скоро и прочность набирает в разумное время. Думаю ватери будет еще лучше. Один минус у этих составов — уж больно дорого, правда результат гарантирован.

    ЗюЫю Я serpent, с акка жены.

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Смотрите сами. Просто пока состав не набрал прочность снимается легче, в первые дни можно вообще шпателем за час всю комнату убрать. Когда прочность набрана, то может понадобиться перфоратор для каих-то участков.

    Крапива жгучая

    05.07.2010, 15:26

    такие трещины только сбивать
    вы только представьте, во что у вас это ровнилка превратиться через несколько дней после эксплуатации?

    грунтовать — надо было
    проверить совместимость цпс и вашей ровнилки. у нас потрескалось до такого состояния, когда: строители разбодяжили слишком сильно ровнилку и еще цемент был не того качества

    муж мой звонил мастерам на производство этой ровнилки, его там подробно проконсультировали.
    мы сбивали и заливали заново

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Северный

    05.07.2010, 23:40

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Чтобы грунтовка проникла поглубже и укрепила основу, разбавте первый слой пожиже.

    Сталкивался с подобным безобразием спустя 3-4 года после заливки, плитка стала шататься, её сняли, потыкали раствор, он как песок, т.ч. если не боитесь переделки в будущем то лучше снять сейчас, заливка поверху частично решит проблему если слой будет приличный.

    Филлипыч

    06.07.2010, 02:29

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    +1000 ну или хотя бы тот же ПлитонитР3. А грунтовка Плитонит упрочняющий, но Вам она не поможет. Сбивайте.

    Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Потрескался наливной пол(

    Просмотр полной версии : Потрескался наливной пол(

    Вчера вечером залили пол в корридоре и на кухне наливным самоневилирующимся полом Волма-Невилир. Залили бетонную стяжку, пропылесосив и заделав на ней трещины. Купили грунтовку, но муж почему-то в итоге сказал, что грунтовать не нужно:001: Возможно из-за этого пол и потрескался. Что теперь делать ума не приложу. Можно ли его залить каким-нибудь финиш полом сверху, прогрунтовав и высушив этот, или обязательно нужно его теперь снимать? Можно ли на такой пол, когда он высохнет стелить какое-нибудь покрытие, приусловии, что он прилип к стяжке..
    В полном расстройстве, потому как бюджет на ремонт ограничен:(

    Филлипыч

    02.07.2010, 21:44

    Места где пол отслаивается и треснул надо вскрыть и залить заново. Грунтовать надо всегда. Возможно не соблюдены пропорции при приготовлении раствора.

    Пропорции соблюдали, толщину слоя не нарушали, срок годности раствора нормальный.
    пол практически весь в трещинах, выходит придется есь снимать..

    грунтуют, чтобы влага из смеси не впитывалась в основание и чтобы обеспечить прилипание. Растрескалась скорее из за того что произошел быстрый уход влаги.
    И еще трещины в основании могут проявиться и после наливного пола. Потому что обычно он достаточно тонкий.

    Северный

    02.07.2010, 23:04

    Насколько часты трещины? Сами острова стяжки прочно держатся или крошатся?
    Что планировалось укладывать сверху?

    от такие трещины по полу
    http://s14.radikal.ru/i187/1007/f6/312e16fbc7c4.jpg (http://www.radikal.ru)

    Да, скорее всего из-за того, что ушла быстро влага. Сама стяжка прочная, держится хорошо. Сверху планировали плитку, но плитку прочитала класть теперь нельзя, наверное ламинат теперь даже не знаю..
    Вопрос, что теперь делать? Можно как-то исправить не демонтируя этот пол? Может можно залить его сверху чем-то, но вопрос не отлипнет ли потом все со стяжки.. Или может замазать трещины шпаклевкой? Буду признательна любым советам. И можно ли класть на него что-то?

    Если принимается решение снимать плохой слой, то делайте немедленно. В течении первых суток состав еще поддатливый. Потом будет сложнее.

    Что снимется — то снимется. Затем перезалить, но перед этим обязательно качественно грунтовать.

    А на данный треснутый пол ляжет ламинат (ему трещины пофиг), если сами «шашечки» вашей пустыни не отслаиваются. Отслаивание может быть черевато всего лишь небольшим хрустом при хождении.

    Плитке трещины не страшны (ибо они не сквозные и основание не гуляет). Плитке страшна непрочность состава, и клей будет отходить вместе с верхним слоем наливного пола. Так что этот пол плитке грозит обычным отклеиванием. Будете ходить, а она под ногами будет хрустеть. Замечали наверное такое в магазинах.

    Северный

    03.07.2010, 12:58

    Если не сдирать полностью, то можно загрунтовать закрепляющей грунтовкой раза на три.
    И потом реально ламинат или паркетную доску.
    Непонятно все-таки насколько прочны островки.
    Можно рискнуть и плитку, только обязательно с армирующей сеткой и клей эластичный (как для бассейнов).

    Большое спасибо за советы, они сейчас очень ценны для нас!
    Шашечки пока держатся хорошо, но при нагрузке-хотьбе может быть и отстанут, когда высохнут совсем..
    Спасибо за советы о том, что можно положить ламинат на такой пол. На кухню и в корридор советуют класть 33 ламинат, как я прочитала, на сколько он приемлим для кухни, там все же вода и что-то может разлиться на него.. Мы из этих соображений склонялись к плитке..

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    То что трещины из-за того, что не грунтовали это конечно 100%. Черевато это прежде всего следующими моментами:
    — сцепление стяжки и плиты очень слабое — со временем очень вероятно отойдет, т.к. из области стяжки соприкасающейся с плитой вода ушла практически сразу в плиту и там состав высох не успев затвердеть и со временем там будет что-то типа пыли; можете проделать простейший опыт — на плиту прилепите своего нивелирующего состава в трех местах, в одном месте насухую, в другом предварительно хорошо увлажнив, в третьем на грунт-праймер, через несколько дней там где налепелено насухую будет состав элементарно сбиваться/подниматься подковыриванием отверткой, в прогрунтованном месте уже придется хорошо побить молотком
    — сама стяжка будет иметь значительно более низкую прочность
    Но поможет это знание теперь только когда в следующий раз будете заливать.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    Она скорее всего менее прочная-твердая и соответственно основание требуется более твердое. Так что в вашем случае лучше взять керамогранит или толстую крепкую плитку больших размеров — он возьмет всю нагрузку на себя и перераспределит на большую площадь.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    Проблема в том, что стяжка разделилась на кусочки, какие-то из них к плите прилипли сильнее, какие-то слабее, какие-то может быть вообще отходят от плиты, в итоге последние вы сковырнете, предпоследние приложив усилие тоже, но вот первые вам покажутся крепкими, но со временем они отойдут, стяжка начнет «бухтеть» и разрушится. Это конечно пессимистичный вариант, но подумать о таком стоит.
    Из ровнителей (мне выравнивать пока приходилось только небольшую толщину — где-то до 7 мм, так что про грубые ровнители вообще ничего не скажу, я пользовался только финишными) мне очень понравились Ветонит (немного ровнял в туалете-ванной), тип не вспомню и Плитонит Р2 и Р3, а вот гипсовый Плитонит ГР3 по своим свойствам оказался более сложным в работе — его действительно надо заливать втроем (а лили вдвоем с женой) — уж очень быстро твердеет при тонком слое если разбавлять водой по инструкции, хотя пол получился в итоге неплохой, но наплывов с него получилось немного больше чем с Р3. Кстати если вернутся к грунтовке — если поверхность хорошо прогрунтована, то ровнитель не схватывается так быстро, что тем более актуально, чем тоньше слой.

    Гадя Петрович

    04.07.2010, 00:55

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    …Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя…

    Очень хорошие составы. Сейчас посмотрел остатки того, чем ровнял туалет-ванную — ветонит 3000, он хотя и не саморастекайка, но все равно работать с ним было одно удовольствие — легкий нивелирующий эффект есть, застывает тогда когда уже разровнял, а не прямо под шпателем, но в тоже время ходить можно уже довольно скоро и прочность набирает в разумное время. Думаю ватери будет еще лучше. Один минус у этих составов — уж больно дорого, правда результат гарантирован.

    ЗюЫю Я serpent, с акка жены.

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Смотрите сами. Просто пока состав не набрал прочность снимается легче, в первые дни можно вообще шпателем за час всю комнату убрать. Когда прочность набрана, то может понадобиться перфоратор для каих-то участков.

    Крапива жгучая

    05.07.2010, 15:26

    такие трещины только сбивать
    вы только представьте, во что у вас это ровнилка превратиться через несколько дней после эксплуатации?

    грунтовать — надо было
    проверить совместимость цпс и вашей ровнилки. у нас потрескалось до такого состояния, когда: строители разбодяжили слишком сильно ровнилку и еще цемент был не того качества

    муж мой звонил мастерам на производство этой ровнилки, его там подробно проконсультировали.
    мы сбивали и заливали заново

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Северный

    05.07.2010, 23:40

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется.

    Почему трескается наливной пол?

    Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Чтобы грунтовка проникла поглубже и укрепила основу, разбавте первый слой пожиже.

    Сталкивался с подобным безобразием спустя 3-4 года после заливки, плитка стала шататься, её сняли, потыкали раствор, он как песок, т.ч. если не боитесь переделки в будущем то лучше снять сейчас, заливка поверху частично решит проблему если слой будет приличный.

    Филлипыч

    06.07.2010, 02:29

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    +1000 ну или хотя бы тот же ПлитонитР3. А грунтовка Плитонит упрочняющий, но Вам она не поможет. Сбивайте.

    Ответов (1 — 17)

    DemidoS at 16.2.2017, 23:32

    ЛС   Ответить

    Погоди,baseq3 щаз всё объяснит!

    Я бы не стал заморачиваться,подложка-ламинат. И забыл через месяц уже (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

    ArtWec at 17.2.2017, 0:06

    ЛС   Ответить

    Возникли вопросы. Не сталкивался, но тоже интересно.
    1. 3 мм — это разве не мало? Забухтело там, где слой тонкий или потолще?
    2. Не получится ли так, что со временем «бухтящее» место будет крошиться?

    aap at 17.2.2017, 9:08

    ЛС   Ответить

    Цитата(ArtWec @ 17.2.2017, 0:06) •

    Возникли вопросы. Не сталкивался, но тоже интересно.
    1. 3 мм — это разве не мало? Забухтело там, где слой тонкий или потолще?
    2. Не получится ли так, что со временем «бухтящее» место будет крошиться?

    Минимальный слой наливного пола — 2 мм. Это реально работающее утверждение, т.к. сам проходил три года назад при отделке в новостройке. Мелкие трещины возможны чаще всего тогда, когда имеющаяся платформа, на которую наливается пол, уже имеет свои трещины, проецирующиеся, в последствии, на застывший наливной пол. Были у меня и такие. Было даже так, что когда наступил (в углу) на фрагмент наливного пола, послышался одиночный звук лопнувшей наливки. Несмотря на это, уже почти 4 года вообще проблем не испытываю с полом. использовал наливной пол «Юнис Горизонт».
    Ситуация у ТС может быть качественно иная: может быть сместь зубатым валиком не раскатывали, в следствие чего имеют место внутренние пустоты с воздухом. А вообще, если очень хочется, можно вырезать проблемный кусок, залить заново и шлифануть потом для ровности. Наливные полы, на самом деле, шлифуются легко.
    Надеюсь, помог.

    Murzik at 17.2.2017, 10:27

    ЛС   Ответить

    Локальный ремонт возможен, да. Вырезается кусок — очищается поверхность, грунтуется, заливается новый пол.
    P.S. попробуйте всю квартиру мокрым веником пройтись, будут видны все трещины.

    Smal at 17.2.2017, 10:32

    ЛС   Ответить

    Если полы под плитку готовил, то залей грунтовкой,прям полностью и не парься, а если под ломинат или линолиум, то залей грунтовкой и сверху сделай свой каким нить самовыравнимающим наливнфм полом (только не старатели) чего нить поприличнее.

    AlesX at 17.2.2017, 11:45

    ЛС   Ответить

    Делал старателями в ванной- такая же фигня случилась 🙁 Вырезал и перезаливал… Так через некоторое время забухтел в другом месте, но участок небольшой совсем… Забил на это и положил плитку! А вот в кухне делал другим наливным (сейчас уже не помню какой именно) ничего не случилось, только одна трещинка появилась, которая была замазана гидроизоляцией… В общем теперь «старателей» недолюбливаю

    baseq3 at 17.2.2017, 19:07

    ЛС   Ответить

    Цитата(Демидос @ 16.2.2017, 23:32) •

    Погоди,baseq3 щаз всё объяснит!

    Я бы не стал заморачиваться,подложка-ламинат. И забыл через месяц уже (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

    да ну, лень!
    сами чините
    некогда мне )

    Axe82 at 17.2.2017, 20:20

    ЛС   Ответить

    Всех прочитал,спасибо за ответы , попробую болгаркой вырезать и залить ,про мокрый веник то же спасибо ,именно так и сделаю ,залил маленькую комнатку (80х140)простым цементом , схватилось намертво пока что

    futu8 at 17.2.2017, 20:23

    ЛС   Ответить

    Цитата(Axe82 @ 16.2.2017, 23:28) •

    Помогите пожалуйста залил полы на бетонную плиту

    Что есть бетонная плита? Плиты перекрытия? Если да то рискну предположить что бухтит на стыке плит.

    ego_z at 18.2.2017, 1:01

    ЛС   Ответить

    Цитата(Axe82 @ 17.2.2017, 0:28) •

    грунтовал все как нужно,

    из практического интереса, чем?
    бетоноконтактом, или обычной грунтовкой водичкой?
    да, про демпферную ленту глупо спрашивать…)))

    —Кельт— at 18.2.2017, 9:46

    ЛС   Ответить

    Тут 2 фактора главных:
    1 — основание на которое заливалась смесь; из чего та стяжка? снято ли «молоко» если таковое было, бухтела ли сама стяжка? ну естественно тонны грунта,чтобы убрать впитываемость.
    2 — качество самой наливаемой смеси; если лилось на плиту, а не на стяжку,то скорее всего смесь виновата. (гладкую плиту классической грунтовкой грунтовать нельзя!)
    Всё остальное второстепенно.
    П.С. -Большинство наливных полов можно смело нести на свалку прямо с магазина

    Axe82 at 20.2.2017, 9:19

    ЛС   Ответить

    Цитата(ego_z @ 18.2.2017, 2:01) •

    из практического интереса, чем?
    бетоноконтактом, или обычной грунтовкой водичкой?
    да, про демпферную ленту глупо спрашивать…)))

    Хотел Бетоноконтактом , сказали мол ненадо ,он так же пленкой отскакивает от первичной поверхности ,а в магазине сказали что демпферная лента нужна только когда колонны есть по середине или много углов в комнате, я прежде чем этим заняться кучу видео пересмотрел и с людьми общался сказали что нужно обычную хорошую грунтовку я нашол строители на бульваре Иванова , как сметана густая ,по 10 литров на каждую комнату (14-16 кВ.м) пыль предворительно пылесосил,и вот кого слушать ,изначально был готов на Бетоноконтакт и ленту ,все тут на форуме нашол дешевле магазина

    aap at 20.2.2017, 11:32

    ЛС   Ответить

    Цитата(ego_z @ 18.2.2017, 1:01) •

    из практического интереса, чем?
    бетоноконтактом, или обычной грунтовкой водичкой?
    да, про демпферную ленту глупо спрашивать…)))

    Я обрабатывал поверхность по схеме И: сначала водой пропитал до насыщения (много вёдер ушло), а потом уж и грунтовкой прошелся. Но тут. как было сказано, тип поверхности огромное значение имеет. У меня была стяжка твёрдая, а в соседнем подъезде рыхлая, вся в трещинах — сплошной мел. Вот по меловой-то стяжке далеко не у всех получилось хорошо залить полы.

    Axe82 at 20.2.2017, 14:56

    ЛС   Ответить

    Цитата(aap @ 20.2.2017, 12:32) •

    Я обрабатывал поверхность по схеме И: сначала водой пропитал до насыщения (много вёдер ушло), а потом уж и грунтовкой прошелся. Но тут. как было сказано, тип поверхности огромное значение имеет. У меня была стяжка твёрдая, а в соседнем подъезде рыхлая, вся в трещинах — сплошной мел.

    Наливной пол потрескался – что делать

    Вот по меловой-то стяжке далеко не у всех получилось хорошо залить полы.

    У меня просто плита перекрытия без стяжки

    aap at 20.2.2017, 15:21

    ЛС   Ответить

    Цитата(Axe82 @ 20.2.2017, 14:56) •

    У меня просто плита перекрытия без стяжки

    А валиком зубчатым прокатывали раствор после розлива?

    Axe82 at 20.2.2017, 17:52

    ЛС   Ответить

    Цитата(aap @ 20.2.2017, 16:21) •

    А валиком зубчатым прокатывали раствор после розлива?

    Да прокатывали ,довольно тщательно, прогрелся ещё раз веником , больше нигде вроде трещин не нашол только в одном месте

    АбвгдеЁж at 20.2.2017, 19:05

    ЛС   Ответить

    кстати есть ремсостав для полов.
    тоже была проблема со стяжкой, хотел сначала отремонтировать, а потом все таки переделал всю.
    ремсостав остался.
    если вдруг надо, отдам за полцены.
    практически целый мешок.
    MAPEI STABILCEM
    описание http://s-hit.ru/mapei_remont_sost.html#14
    брал за 1100, отдам 500. мешок открыл, взял оттуда полкило.

    ФорумIP.Board © 2018  IPS, Inc.

    Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Потрескался наливной пол(

    Просмотр полной версии : Потрескался наливной пол(

    Вчера вечером залили пол в корридоре и на кухне наливным самоневилирующимся полом Волма-Невилир. Залили бетонную стяжку, пропылесосив и заделав на ней трещины. Купили грунтовку, но муж почему-то в итоге сказал, что грунтовать не нужно:001: Возможно из-за этого пол и потрескался. Что теперь делать ума не приложу. Можно ли его залить каким-нибудь финиш полом сверху, прогрунтовав и высушив этот, или обязательно нужно его теперь снимать? Можно ли на такой пол, когда он высохнет стелить какое-нибудь покрытие, приусловии, что он прилип к стяжке..
    В полном расстройстве, потому как бюджет на ремонт ограничен:(

    Филлипыч

    02.07.2010, 21:44

    Места где пол отслаивается и треснул надо вскрыть и залить заново. Грунтовать надо всегда. Возможно не соблюдены пропорции при приготовлении раствора.

    Пропорции соблюдали, толщину слоя не нарушали, срок годности раствора нормальный.
    пол практически весь в трещинах, выходит придется есь снимать..

    грунтуют, чтобы влага из смеси не впитывалась в основание и чтобы обеспечить прилипание.

    Наливной пол ремонт трещин

    Растрескалась скорее из за того что произошел быстрый уход влаги.
    И еще трещины в основании могут проявиться и после наливного пола. Потому что обычно он достаточно тонкий.

    Северный

    02.07.2010, 23:04

    Насколько часты трещины? Сами острова стяжки прочно держатся или крошатся?
    Что планировалось укладывать сверху?

    от такие трещины по полу
    http://s14.radikal.ru/i187/1007/f6/312e16fbc7c4.jpg (http://www.radikal.ru)

    Да, скорее всего из-за того, что ушла быстро влага. Сама стяжка прочная, держится хорошо. Сверху планировали плитку, но плитку прочитала класть теперь нельзя, наверное ламинат теперь даже не знаю..
    Вопрос, что теперь делать? Можно как-то исправить не демонтируя этот пол? Может можно залить его сверху чем-то, но вопрос не отлипнет ли потом все со стяжки.. Или может замазать трещины шпаклевкой? Буду признательна любым советам. И можно ли класть на него что-то?

    Если принимается решение снимать плохой слой, то делайте немедленно. В течении первых суток состав еще поддатливый. Потом будет сложнее.

    Что снимется — то снимется. Затем перезалить, но перед этим обязательно качественно грунтовать.

    А на данный треснутый пол ляжет ламинат (ему трещины пофиг), если сами «шашечки» вашей пустыни не отслаиваются. Отслаивание может быть черевато всего лишь небольшим хрустом при хождении.

    Плитке трещины не страшны (ибо они не сквозные и основание не гуляет). Плитке страшна непрочность состава, и клей будет отходить вместе с верхним слоем наливного пола. Так что этот пол плитке грозит обычным отклеиванием. Будете ходить, а она под ногами будет хрустеть. Замечали наверное такое в магазинах.

    Северный

    03.07.2010, 12:58

    Если не сдирать полностью, то можно загрунтовать закрепляющей грунтовкой раза на три.
    И потом реально ламинат или паркетную доску.
    Непонятно все-таки насколько прочны островки.
    Можно рискнуть и плитку, только обязательно с армирующей сеткой и клей эластичный (как для бассейнов).

    Большое спасибо за советы, они сейчас очень ценны для нас!
    Шашечки пока держатся хорошо, но при нагрузке-хотьбе может быть и отстанут, когда высохнут совсем..
    Спасибо за советы о том, что можно положить ламинат на такой пол. На кухню и в корридор советуют класть 33 ламинат, как я прочитала, на сколько он приемлим для кухни, там все же вода и что-то может разлиться на него.. Мы из этих соображений склонялись к плитке..

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    а может в районе раковины — плиты плитку положить, а все остальное ламинатом?

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    То что трещины из-за того, что не грунтовали это конечно 100%. Черевато это прежде всего следующими моментами:
    — сцепление стяжки и плиты очень слабое — со временем очень вероятно отойдет, т.к. из области стяжки соприкасающейся с плитой вода ушла практически сразу в плиту и там состав высох не успев затвердеть и со временем там будет что-то типа пыли; можете проделать простейший опыт — на плиту прилепите своего нивелирующего состава в трех местах, в одном месте насухую, в другом предварительно хорошо увлажнив, в третьем на грунт-праймер, через несколько дней там где налепелено насухую будет состав элементарно сбиваться/подниматься подковыриванием отверткой, в прогрунтованном месте уже придется хорошо побить молотком
    — сама стяжка будет иметь значительно более низкую прочность
    Но поможет это знание теперь только когда в следующий раз будете заливать.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    тоже об этом думаю. Видела в магазинах плитку ПВХ FineFloor, очень краивая внешне, даже красивее ламината, по свойствам влагостойкая и экологичная, но покрыть все останавливает цена 900 р за метр.. Думаю может купить ее на кухню, а в корридор ламинат. Вроде она не такая тяжелая, как плитка, будет наверное держаться..

    Она скорее всего менее прочная-твердая и соответственно основание требуется более твердое. Так что в вашем случае лучше взять керамогранит или толстую крепкую плитку больших размеров — он возьмет всю нагрузку на себя и перераспределит на большую площадь.

    Я бы очень серьезно подумал чтобы сбить, причем сейчас, пока прочность не набрана сделать это элементарнои быстро. Если не сбивать, то можно попробовать дать набрать прочность полу (минимум дней 5-7, лучше 10 или все 20), дальше попробовал бы сковырнуть все что легко сковырнется (если плиту даже не увлажняли предварительно, то очень возможно, что сковырнется практически все), трещины бы процарапал поглубже, купил бы глубокопроникающую грунтовку (есть такие) или бетонконтакт, покрыл бы ею несколько раз и перезалил бы хорошим нивелирующим составом еще раз. Не стоит рисковать напольным покрытием — если ламинат хрустит, то это хрустит не стяжка, как здесь говорят, а замки ламината — очень скоро все лопнет.

    P.S. Может быть вам повезет и все будет ОК без всякого сбивания. Но это настоящая игра в лотерею.

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    я так понимаю, что если пол не «приклеился» к стяжке, то он отойдет и при полном высыхании, а так есть шанс, что может приклеился.. Если будет отходить, будем, конечно, его сковыривать, где получится. может правда его перезалить, если какие-то места будут отходить. А чем лучше перезаливать? Мы брали эту Волму универсал, тк она не содержит гипса, а вроде вся сделана из модифицирующих добавок, сказали, что ей удобнее работать, чем наливными полами с примесью гипса..

    Проблема в том, что стяжка разделилась на кусочки, какие-то из них к плите прилипли сильнее, какие-то слабее, какие-то может быть вообще отходят от плиты, в итоге последние вы сковырнете, предпоследние приложив усилие тоже, но вот первые вам покажутся крепкими, но со временем они отойдут, стяжка начнет «бухтеть» и разрушится. Это конечно пессимистичный вариант, но подумать о таком стоит.
    Из ровнителей (мне выравнивать пока приходилось только небольшую толщину — где-то до 7 мм, так что про грубые ровнители вообще ничего не скажу, я пользовался только финишными) мне очень понравились Ветонит (немного ровнял в туалете-ванной), тип не вспомню и Плитонит Р2 и Р3, а вот гипсовый Плитонит ГР3 по своим свойствам оказался более сложным в работе — его действительно надо заливать втроем (а лили вдвоем с женой) — уж очень быстро твердеет при тонком слое если разбавлять водой по инструкции, хотя пол получился в итоге неплохой, но наплывов с него получилось немного больше чем с Р3. Кстати если вернутся к грунтовке — если поверхность хорошо прогрунтована, то ровнитель не схватывается так быстро, что тем более актуально, чем тоньше слой.

    Гадя Петрович

    04.07.2010, 00:55

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    …Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя…

    Очень хорошие составы. Сейчас посмотрел остатки того, чем ровнял туалет-ванную — ветонит 3000, он хотя и не саморастекайка, но все равно работать с ним было одно удовольствие — легкий нивелирующий эффект есть, застывает тогда когда уже разровнял, а не прямо под шпателем, но в тоже время ходить можно уже довольно скоро и прочность набирает в разумное время. Думаю ватери будет еще лучше. Один минус у этих составов — уж больно дорого, правда результат гарантирован.

    ЗюЫю Я serpent, с акка жены.

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Поспрашивала везде еще советов, пока решили наблюдать, что будет, когда затвердеет до конца.
    У нас не такой большой метраж, можно было и дороже состав купить, кто ж знал, что так будет, мы покупали 260 р за мешок. Правда я думаю, что тут не состав подвел, а то, что не прогрунтовали. Причем же даже грунтовку купили, что нас попутало в итоге и не знаю..:001:

    Смотрите сами. Просто пока состав не набрал прочность снимается легче, в первые дни можно вообще шпателем за час всю комнату убрать. Когда прочность набрана, то может понадобиться перфоратор для каих-то участков.

    Крапива жгучая

    05.07.2010, 15:26

    такие трещины только сбивать
    вы только представьте, во что у вас это ровнилка превратиться через несколько дней после эксплуатации?

    грунтовать — надо было
    проверить совместимость цпс и вашей ровнилки. у нас потрескалось до такого состояния, когда: строители разбодяжили слишком сильно ровнилку и еще цемент был не того качества

    муж мой звонил мастерам на производство этой ровнилки, его там подробно проконсультировали.
    мы сбивали и заливали заново

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    эксплуатируем уже несколько дней, пока все держится (ттт).. наблюдаем..

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    Проблемы появятся не через день/неделю/месяц, а через год, может и два-три года, когда положите покрытие, походите по всему этому, мебель поставите. Сначала паркет/ламинат начнет поскрипывать, потом через некоторое время полопаются замки, а если будет плитка — начнет отваливаться. Еще раз — если не охота играть в лотерею — снимайте пока прочность не набрана, в дальнейшем придется уже перфоратором работать. Ну или хотя бы ждите высыхания (хотя бы дней 7-10), грунтуйте глубокопроникающей грунтовкой от души заливайте еще раз сверху.

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Северный

    05.07.2010, 23:40

    снимать очень уж не хочется, а вот залить сверху можно, это дополнительно решит нашу главную проблему, вот я создавала тему http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2904367
    Запах пропал, поэтому трогать раз уж держится это дело- не хочется. Посоветуйте, если можете, грунтовку. У нас куплена Волма универсал — Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.
    Свойства грунтовки:
    Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.

    Чтобы грунтовка проникла поглубже и укрепила основу, разбавте первый слой пожиже.

    Сталкивался с подобным безобразием спустя 3-4 года после заливки, плитка стала шататься, её сняли, потыкали раствор, он как песок, т.ч. если не боитесь переделки в будущем то лучше снять сейчас, заливка поверху частично решит проблему если слой будет приличный.

    Филлипыч

    06.07.2010, 02:29

    Я бы однозначно удалила-сковыряла-сошлифовала это безобразие.И перезалила бы заново. Берите Ветонит Ватери плюс или 3000, в зависимости от желаемого слоя .В работе они практически одинаковы и результат гарантирован. А так вы рискуете через год переделывать всё заново, и новый ламинат угробить. Кстати, ремонт грунтовкой не испортишь, как кашу маслом!

    +1000 ну или хотя бы тот же ПлитонитР3. А грунтовка Плитонит упрочняющий, но Вам она не поможет. Сбивайте.

    почему потрескался полимерный пол в квартире, что делать, если трескается или уже треснуло половое покрытие

    Растущая популярность наливных полов свидетельствует об их высоких качественных и эстетических показателях. Это более прочная современная альтернатива бетонной заливке полов. Технологию наливного настила можно применять как в жилых квартирах и домах, так и в производственных помещениях различной площади. Однако и такой тип покрытия не имеет стопроцентной защиты и гарантии от появления дефектов или повреждений и иногда требует ремонта.

    Особенности

    Наливной пол представляет собой последовательно расположенные слои бетона, грунтовки и внешней полимерной заливки. Такая технология позволяет обеспечить прочность и долговечность настила. Верхний слой из полимерных материалов выполняет защитную функцию. Также благодаря этому слою поверхность наливного настила выглядит гораздо более эстетичной, не требует дополнительной маскировки или обработки.

    У наливного пола есть варианты внешнего оформления. Это возможно благодаря тому, что верхний слой из полимеров прозрачен. Перед его заливкой на поверхность бетонного слоя устанавливают тонкое полотно с текстурой или узором. Затем заливается и равномерно распределяется полимерная масса. Рисунок будет хорошо защищен от стирания и деформации слоем прочной полимерной заливки.

    Дефекты и их причины

    По различным причинам не всегда удается сохранить наливной настил в идеальном состоянии.

    К сожалению, в процессе эксплуатации вы можете столкнуться со следующими дефектами:

    • видимые трещины в верхнем слое настила, а также глубокие трещины по всей толщине полимерной и бетонной заливки;
    • механические повреждения, потертости;
    • сколы, выбоины на полотне полимера.

    Наиболее частыми дефектами, с которыми сталкиваются владельцы наливного настила, являются трещины различного размера и глубины.

    Причина последних двух дефектов по большей части кроется в нарушениях правил эксплуатации и чрезмерном, превышающем допустимый порог, механическом воздействии. Например, к косметическим повреждениям такого прочного настила может привести падение с большой высоты тяжелого металлического предмета, или интенсивное передвижение по полимерной поверхности тяжелой мебели на металлических ножках или основании.

    Причины же появления трещин в слоях наливного пола могут быть куда серьезнее:

    • Одной из причин, по которой наливной пол трескается, может являться нарушение технологии заливки основного слоя.
    • Также причиной может являться некачественно выполненная подготовка основания под заливку настила. На основании не должно быть неровностей, мусора, пыли или мелких камней. Если подготовка выполнена недостаточно хорошо, то заливной слой бетона будет отходить на отдельных участках. А это в процессе эксплуатации приведет к появлению трещин в основании, то есть в бетонной стяжке, а потом и в поверхностном слое полимера.
    • Привести к трещинам и другим эстетическим дефектам может нарушение технологии приготовления растворов для заливки основания и верхнего слоя.

    В любом случае при появлении трещин и дефектов ремонта наливного настила уже не избежать. Для этого можно обратиться к специалистам, или же выполнить ремонтные работы своими руками.

    Инструменты

    Для проведения работ по ремонту наливного настила вам могут потребоваться все или некоторые из нижеперечисленных инструментов:

    • машинка для шлифовки поверхностей;
    • электрозамешиватель смесей или мощная дрель со специальной насадкой для замешивания;
    • тара для приготовления смесей нужного объема;
    • шпатель с зубцами (желательная ширина 60-100 см) понадобится в случае перезаливки основания или нанесения верхнего слоя;
    • пылесос для удаления мелкого мусора и пыли;
    • игольчатый валик;
    • правило;
    • уровень;
    • валик с длинным ворсом.

    Если вы приобрели новые инструменты и используете их впервые, замочите их на 4-5 часов в растворителе. Эта процедура необходима для того, чтобы удалить слой масляной консервационной смазки. Если в смеси попадет масляное вещество, оно может ухудшить их качество.

    Этапы работы

    Исправить дефекты или трещины в наливном полу можно различными способами в зависимости от степени и вида повреждения настила.

    Для работ по устранению трещин и дефектов общим будет являться следующий алгоритм:

    • участки с дефектами, те, на которых пол треснул, отошел от основания и имеет неровный верхний слой, удаляются;
    • обнажившееся основание шлифуется;
    • участок заливается приготовленным бетонным раствором для основания настила;
    • поверхность тщательно очищается от пыли и загрязнений;
    • наносится верхний защитный слой.

    Это самая общая схема реставрационных и ремонтных работ. Далее уже более подробно будут рассмотрены этапы работы по устранению конкретных дефектов наливного настила.

    Трещины и щели

    Если пол потрескался, или в нем появились щели, выбор способа устранения данных дефектов будет зависеть от величины повреждений. Если видимые повреждения незначительны и имеют небольшой размер (до 1 см в длину), то не стоит осуществлять перезаливку всего настила.

    В таком случае достаточно будет исправить дефекты следующим образом:

    • расширьте трещину при помощи инструментов до ширины не менее 2 см по всей ее длине;
    • удалите грязь и пыль при помощи пылесоса;
    • обработайте основание и стенки расширенной щели грунтовкой;
    • залейте щель полимерной смесью и выровняйте ее поверхность по уровню пола.

    Если пол треснул на достаточно большой площади, и видимых щелей и трещин на его поверхности много, придется делать удаление и перезаливку всего дефектного участка настила.

    Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    • Отколите слой заливки, очистите и осмотрите основание;
    • если в бетонном основании вы обнаружите трещины, их нужно будет заделать шпаклевкой на цементной основе;
    • удалите пыль и загрязнения с участка;
    • загрунтуйте обнаженные боковые поверхности и поверхность бетонного основания;
    • залейте новый раствор и выровняйте его верхний слой на уровне с полом.

    Отслоение

    Внешними признаками отслоения являются мелкие пузырьки на поверхности настила. Такой пол неровный, его поверхность выглядит неоднородной. Отслоение основания может также приводить и к образованию трещин.

    Чтобы исправить этот дефект, необходимо выполнить следующее:

    • отколите и удалите разрушающиеся участки пола;
    • тщательно почистите обнажившееся основание от пыли, мусора и грязи;
    • загрунтуйте основание;
    • если основание неравномерно по высоте, необходимо будет применение самовыравнивающегося раствора или цементной стяжки;
    • после высыхания слоя раствора, участок заливается полимерным составом.

    Полы из полиуретана

    Настилы из полиуретана можно отремонтировать двумя способами:

    • нанести равномерный полиуретановый слой поверх поврежденного;
    • удаление поврежденного участка, полная перезаливка.

    Для первого варианта, то есть для нанесения нового верхнего слоя полиуретановой заливки необходимо выполнить следующие действия:

    • Тщательно вымойте поверхность настила, дождитесь полного высыхания поверхности вымытого пола. Не приступайте к следующему этапу, пока верхний слой не будет полностью сухим.
    • После просушки поверхность настила нужно хорошо отшлифовать, убрав вздутия, пузырьки и другие неровности. Это можно сделать при помощи наждачного материала. Если площадь шлифуемого настила довольно большая, удобнее сделать эту работу, воспользовавшись шлифовальным кругом.
    • Далее пол нужно обработать обезжиривающим составом.
    • На следующем этапе на обезжиренную и просушенную поверхность настила наносится слой грунтовки.
    • После выполнения всех операций на обработанный старый слой равномерно наносится новый. При работе с раствором покрытия важно соблюдать все инструкции.

    Для полной перезаливки поврежденного участка настила понадобится выполнить следующее:

    • Сколоть и удалить верхний слой.
    • Открывшийся слой бетонного основания подвергнуть шлифовке. Шлифовка должна быть достаточно глубокой, до появления в бетонном слое видимых пор.
    • Отшлифованную бетонную поверхность очистить от мусора, удалить пыль при помощи пылесоса. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена.
    • Затем необходимо обезжирить стыки и поверхность бетонного основания. После обработки дайте поверхностям просохнуть.
    • После выполнения вышеописанных действий на обрабатываемый участок наносится новый раствор.

    Впадины и выступы

    Иногда после заливки и высыхания растворов на поверхности наливных полов появляются обширные бугры или же, напротив, впадины. Причиной такого неравномерного формирования поверхностного слоя может служить неправильное замешивание заливного раствора, или недостаточная шлифовка основания.

    Исправление таких дефектов не является трудоемким. Впадины заливаются нужным количеством самовыравнивающегося раствора. Бугорки и выступы можно убрать при помощи шлифования поверхности.

    Для придания более эстетичного внешнего вида реставрируемой поверхности, весь пол желательно залить равномерным слоем финишного наливного раствора.

    Мусор и пыль

    При нарушении правил работы с растворами, или при использовании грязных инструментов, в застывшем верхнем слое наливного пола могут проступать частички мусора, мутные участки, различные посторонние частицы. Это существенно ухудшает внешний вид настила.

    Настил с такими дефектами придется шлифовать, тщательно очищать поверхность, обезжиривать и покрывать грунтовкой. После этого сверху наносится дополнительный слой финишного раствора.

    Общие правила

    При заливке наливного настила, или при частичном ремонте покрытия с различными дефектами, необходимо соблюдать следующие правила:

    • В помещении должна быть обеспечена температура не ниже 15 градусов. Влажность не должна превышать 80%.
    • После заливки раствора нужно обеспечить в помещении постоянную температуру, без резких перепадов. При несоблюдении постоянного температурного режима на поверхность настила выпадает конденсат.
    • В комнате, где проводятся работы по заливке пола, не должно быть сквозняков. На распределенный слой раствора не должны попадать солнечные лучи.
    • Для лучшего застывания и сохранения качества верхнего слоя, желательно не ходить по нему и не производить механического воздействия 4-5 дней.
    • Если вновь нанесенный раствор долго не отвердевает, это свидетельствует о нарушении правил выполнения работ. Возможно, в раствор было добавлено слишком много воды. Также к длительному застыванию приводит плохая вентиляция в помещении или низкая температура воздуха и поверхности пола.

    О том, как правильно выполнить заливку наливного пола своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

    5 главных ошибок при заливке наливного пола

    Большинство новых квартир в домах продается с очень неровным основанием, к сожалению, с такой проблемой сталкиваются и владельцы частных строений. Чтобы ровно стояла мебель, не портилась техника, а напольное покрытие служило верой и правдой весь гарантийный срок, нужно обязательно выравнивать полы. Делают это обычно при помощи стяжек, ровнителей или самонивелирующихся смесей. О последних и пойдет речь в данной статье.

    Безусловно, каждый строитель знает, что работа с наливными полами является одной из самых сложных. Они трескаются, вздуваются, покрываются пузырями или белесым налетом, отходят от основания. К сожалению, очень часто такие проблемы возникают не по причине того, что выбран некачественный материал, а потому что монтаж произведен с допущением критических ошибок.

    Почему так получается? Какие нужно соблюдать тонкости, чтобы наливной пол получился идеальным? прежде, чем ответить на все эти вопросы, нужно разобраться с теоретической информацией по поводу этого вида сухих строительных смесей.

    Что такое тип вяжущего наливного пола?

    При покупке наливного пола в первую очередь необходимо обращать внимание на тип вяжущего. Самые популярные варианты, используемые в производстве сухих смесей: воздушные и гидравлические.

    К первому типу относятся гипс и известь. Их отличительной особенностью является то, что они твердеют при взаимодействии с воздухом и только в таких условиях сохраняют свою прочность. То есть их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью и тем более на улицах. Несмотря на этот существенный недостаток, они очень удобны в применении, легко растекаются, не трескаются, не дают усадки.

    Самым популярным представителем гидравлических вяжущих является цемент. Такие материалы наоборот прекрасно себя чувствуют в условиях повышенной влажности и даже воде. Однако, у подобных наливных полов существуют и недостатки. Во-первых, цементные материалы дают усадку после высыхания, во-вторых, работать с такими смесями намного труднее, так как они не так хорошо растекаются, как гипсовые. Соответственно, гипсовые наливные полы применяются только внутри сухих помещений, а цементные универсальны, их можно использовать даже снаружи.

    Однако, есть еще одна группа, которой нужно уделить особое внимание, так как она является самой популярной на современном рынке. Это наливные полы на комплексном вяжущем. Именно к такому решению пришли многие производители, объединив в одном материале плюсы воздушных и гидравлических вяжущих.

    Именно на тип вяжущего наливного пола нужно обратить внимание в первую очередь, потому что от этого зависит большинство технических характеристик.

    Цементный наливной пол будет более прочным, подойдет в большинстве случаев, возможно использование даже снаружи помещений, но с таким материалом достаточно трудно работать, поэтому не стоит отдавать ему предпочтение, если речь идет об устройстве покрытия в бытовом помещении с нормальным уровнем влажности.

    Гипсовые и комплексные наливные полы обычно бывают с марочной прочностью 12-15 МПа, максимум 20 МПа. Этого показателя достаточно для применения в жилых помещениях. С таким наливным полом будет удобно работать, но этот вариант не подойдет для офисов, коммерческих или общественных помещений. Тем более нельзя применять такие материалы в неотапливаемых помещениях, так как они требовательны к уровню влажности и температуре.

    5 главных ошибок при укладке наливного пола

    Затворение с водой не по рецептуре


    С наливными полами эта ошибка встречается чаще, чем с любыми другими строительными смесями, потому что увеличенное количество воды на килограмм смеси улучшает текучесть материала. Это, бесспорно, упрощает монтаж, но приводит к белесым выступам на поверхности покрытия. Но и это не самое страшное. Слишком большое количество воды плохо сказывается на химическом составе наливного пола, такая смесь может потрескаться еще во время высыхания. Количество трещин бывает настолько большим, что их не получится отремонтировать, покрытие придется снимать и делать все заново. При работе с сухими строительными смесями очень важно следовать рецептуре, написанной на мешке, особенно, если речь идет о наливных полах.

    Неподходящая марочная прочность

    Чтобы наливной пол качественно и главное — долго выполнял свои функции, необходимо выбирать материал с нужной марочной прочностью Эта характеристика указывает на то, какое давление способна выдержать смесь на 1 квадратный сантиметр. Оптимальный показатель для бытовых помещений 12-15 МПа, а для коммерческих и общественных 20-30 МПа. Промышленные могут быть еще более требовательны, но в таких ситуациях чаще применяют бетонные покрытия, упрочненные при помощи специальных материалов, топпингов, до 50 МПа.

    Однако, выбор марочной прочности зависит и от основания. Наливной пол с 20-30 МПа очень требователен к прочной стяжке, ее марочная прочность должна быть не менее 15 МПа, а в случае с цементным нивелиром с показателем 30 МПа минимум 20 МПа. Слишком слабое и впитывающее основание может привести к появлению трещин. Кроме того, наливной пол может просто не приклеиться к такому основанию, в итоге, финишное покрытие из сухой смеси будет “ходить” и спустя непродолжительное время полностью потрескается. Оптимальная разница в прочности между основанием и нивелиром — 50 МПа, максимальная — 100 МПа.

    Неправильная толщина


    Абсолютно у каждого наливного пола в технических характеристиках прописана максимальная и минимальная толщина его нанесения за один подход. Следовать этим параметрам нужно обязательно, а еще лучше изначально измерить толщину выравнивания и купить наливной пол, который подойдет под решение конкретной задачи. Превышение толщины может, опять же, привести к трещинам. Если нужно сделать гораздо более внушительный слой, то осуществите заливку в несколько подходов, перед каждым обязательно загрунтуйте поверхность.

    Некачественный инструмент


    Главным помощников в устройстве наливного пола является игольчатый валик. Чтобы на высохшей смеси не образовывались небольшие пузырьки, при монтаже необходимо качественно и много раз выравнивать смесь при помощи валика. При помощи этого инструмента, из сухой строительной смеси выходит лишний воздух. Однако, важно обратить внимание и на длину игл на валике. Они должны быть больше, чем толщина покрытия, иначе не получится качественно провести работы и появление пузырей будет неизбежным. Кстати, профессионалы уже давно перешли на другой инструмент, он называется ракля. Работу с его помощью проводить намного удобнее, качественнее и быстрее.

    Некачественно подготовленное основание


    Перед заливкой наливного пола основание должно быть очищено от пыли и грязи, прогрунтовано. Кроме того, важно отремонтировать все трещины и укрепить слабые части подложки, в противном случае трещина появится и на итоговом покрытии. А на месте слабого неукрепленного основания, скорее всего произойдет усадка строительной смеси и уменьшение уровня адгезии.

    Правильный порядок работ важен при работе с любыми строительными материалами, наливные полы не являются исключением. Если следовать рекомендациям производителя, правильно выбирать инструмент и затворять смесь, то никаких проблем возникнуть не должно — основание под финишное покрытие прослужит надежно ни одно десятилетие.

    Наливной пол потрескался: причины и действия

    Содержание

    свернуть

    В целом наливные полы считаются достаточно прочными. Тогда почему трескается наливной пол? Что делать в такой ситуации?

    На сегодняшний день есть несколько способов возврата напольной поверхности в первоначальное состояние. В зависимости от сложности дефекта на поверхности, используется индивидуальный метод.

    Причины появления дефектов

    Конструкции наливного типа могут выдерживать статические, динамические нагрузки большой тяжести. Формирование на их поверхности трещин означает, что при монтаже пола допущены ошибки в технологическом процессе.

    • Основной причиной, по которой потрескался наливной пол, является такое же повреждение в основании пола. Небольшие дефекты можно просто зашпаклевать. В случае образования трещин больших размеров, придется делать зачистку пола, а далее, выполнять цементную стяжку. Вторичную заливку пола в такой ситуации необходимо выполнить до полного застывания цементного раствора, в противном случае дефект возобновится.
    • Потрескался наливной пол, значит, произошла усадка дома. Необходимо произвести качественную шлифовку поверхности.
    • Когда трещина выявляется в бетонном основании, необходимо произвести указанные выше мероприятия, после чего очищенный поврежденный участок подвергается обработке специализированной пропиткой. Далее, заливается наливным раствором, использовавшимся ранее.

    Неровности пола

    По первым впечатлениям наливные полы характеризуют как достаточно хрупкое покрытие. Но на практике даже декоративное покрытие может выдерживать падение какой-либо вещи массой в 10 кг.

    В жилом помещении такие полы можно охарактеризовать так:

    • покрытие устойчиво к истиранию;
    • обладают прекрасными гигиеническими показателями;
    • формируют надежную защиту бетонному основанию.

    Чтобы качественно произвести заливку, важно правильно делать раствор. То есть необходимо выдерживать пропорциональность входящих в него отдельных компонентов, согласно инструкции производителя.

    Пример:

    Если раствор делать слишком вязким, то на поверхности, скорее всего, образуется множество неровных участков. Чтобы это исправить, понадобится осуществить ее шлифовку, а после залить новым раствором.

    Причиной возникновения неровностей пола может стать некачественная очистка основания от мусора. Чтобы это предотвратить, рекомендуется использовать промышленный пылесос.

    Ямы, перепады: что делать?

    В результате некачественного выполнения подготовки основания для наливного пола, его поверхность может иметь искривления, различные ямки, бугорки.

    Нанесение полимерного материала всегда производится очень тонким слоем, поэтому обнаруженные ямы, бугры – это свидетельство имеющихся изъянов на поверхности бетонной стяжки.

    Как это исправить?

    • Чтобы удалить ямки небольшого размера, необходимо делать их заливку с последующей шлифовкой и полировкой этого участка.
    • Для избавления от ям большего размера, придется осуществлять зачистку до базового основания, затем производить выравнивание участка. После выполнения всех этих требований можно делать заливку.
    • Чтобы избавиться от бугров, выступающих на поверхности пола, нужно будет сначала их аккуратно спилить, затем выполнить легкую стяжку раствором. Далее, отполировать плоскость.

    Незначительные неровности, шероховатость

    Возникновение подобных дефектов определено некачественной очисткой базового основания от строительного мусора. Если неровности были обнаружены в процессе заливки материала, то обработку полов необходимо производить следующим образом:

    • предварительно с помощью специального строительного пылесоса очистить поверхность от пыли;
    • из только залитого раствора обнаруженный мусор придется убирать своими руками. Передвигаться по не застывшему раствору рекомендуется в специализированной для этого обуви;
    • чтобы с поверхности в процессе заливки удалить попадающийся мелкий мусор и хорошо ее разгладить, необходимо для работы использовать зубчатый шпатель с зубцами или раклю.

    Если дефекты были обнаружены уже на готовом высохшем покрытии, тогда необходимо произвести шлифование его поверхности с последующей полировкой. Шлифовку в данной ситуации рекомендуется выполнять при помощи самой мелкозернистой наждачной бумаги. После полного сглаживания изъяна осуществляется очистка этого участка, а уже потом поверхность полируется.

    Важно использовать при проведении полировочных работ только специально предназначенную для залитых смесей полироль!

    Отслоение наливного покрытия

    Бывают случаи, когда через некоторое время покрытие начинает отслаиваться. Это может возникать по таким причинам:

    • материал мог плохо соединиться с базовой основой пола из-за неубранной с поверхности пыли, влаги;
    • базовое основание достаточно хрупкое по своей конструкции;
    • материал, из которого выполнен базовый пол, несовместим с наливным полом;
    • поверхность основного пола практически глянцевая. В таком случае ей необходимо принудительно обеспечить шероховатость;
    • не производилось предварительное грунтование глубокого проникновения базового покрытия.

    Вздутие покрытия

    Вздутие наливного пола может происходить из-за несоблюдения технологии проведения заливочных работ, а именно по таким причинам:

    • залитый раствор не был обработан специальным игольчатым валиком, в результате чего в нем остались воздушные пузырьки;
    • не полностью просохло базовое основание, что привело к выходу влаги на поверхность заливного пола в виде пузырьков.

    Именно из-за таких ошибок чаще всего происходит вздутие наливного пола.

    Некоторые рекомендации

    Шлифование полимерного покрытия производить мелкозернистой наждачной бумагой рекомендуется только в том случае, если на него будет накладываться иное напольное покрытие. Перед тем как осуществлять грунтовку наливного пола, всегда стоит обращать внимание на характеристики грунтовочного материала. Он обязательно должен подходить именно для этого пола.

    Проветривать помещение, в котором производится заливка полового основания, можно только в случае применения полиуретанового покрытия. Этот материал является токсичным.

    .

    .

    Наливной пол ремонт трещин: почему трескается наливной пол

    Наливной пол ремонт трещин. Наливной пол – один из самых распространенных видов выравнивания пола в помещении. Если во время заливки смеси была нарушена технология, могут возникнуть разного рода дефекты. В этой статье будет рассмотрен вопрос, нужно ли заделывать трещины в наливном полу и почему трескается наливной пол и как убрать трещины.

    Наливной пол с трещинами

    Причины трещин на наливном полу

    Причиной образования любого дефекта является нарушение технологии укладки или приготовления смеси.

    Но все основные нарушения можно классифицировать следующим образом:

    Неправильная подготовка основания для наливного пола

    Выполненная не в полном объеме подготовка основы в обязательном порядке приведет к деформации финального покрытия. Основа обязана быть хорошо высушена и избавлена от всех видов грязи и пыли.

    Если наличествуют масляные пятна или жировые пятна, то их следует устранить. А так же бетонная поверхность должна быть предварительно отшлифована. Это необходимо сделать для устранения неровности поверхности, ведь на неровный пол нельзя заливать наливные полы. Заливка наливного пола выполняется исключительно на высушенную и выровненную поверхность.

    В случае того если была выполнена выравнивающая стяжка, то перед укладкой пола понадобится выждать не менее 25 суток до полного высыхания бетона. Если пренебречь этим правилом и залить наливной пол раньше, то выделяемая бетоном влага приведет к вспучиванию поверхности, а также обязательно образуются трещины в наливном полу.

    Неправильный температурный баланс

    В случае экстремально низких или высоких температур заливка пола не рекомендуется, а для того, чтобы не треснул наливной пол, необходимо заливать его при температуре от пятнадцати до двадцати пяти градусов тепла.

    Применение неправильных моющих средств

    Во время выполнения очистки бетонного основания от пыли, грязи и других загрязнений, убирают не только с помощью тряпки пылесоса и щетки, но также нужно использовать моющие средства.

    Запрещено применять моющие средства, предназначенные для обычных бытовых нужд. Потому что подобные очистители не удаляются полностью во время очистки, а это может привести к тому, что потрескается финальное покрытие.

    Для правильного очищения бетонного основания необходимо использовать специализированную кислоту (преобразователь отложений цементного характера). А после этого нужно произвести шлифовку с применением шлифовального круга и шлифовальной машинки.

    Некачественная грунтовка поверхности

    Не следует пренебрегать грунтовкой основания, ведь если поверхность обработана неравномерно, то финальное покрытие в виде наливного пола будет просыхать неравномерно, а это значит, поверхность будет трескаться, будут образовываться щели. Поэтому лучше производить грунтование несколько раз, чтобы потом не пришлось переделывать наливной пол.

    Новый слой грунтовки наносится только после того, как полностью просох предыдущий. Время необходимое для этого указывается на упаковке грунтовки.

    Процесс грунтования бетонного основания

    Неграмотная заливка наливного пола

    Укладка приготовленной смеси должна осуществляться строго по существующей технологии, ведь если нарушить технологический процесс, то ремонт наливных полов будет неизбежен. Именно поэтому приготовление и укладка наливного пола должна выполняться поэтапно при недопущении отклонений.

    Слабая прочность стяжки

    В случае выполнения некачественной черновой стяжки, наливной пол будет разрушаться вслед за деформацией основы. Поэтому, чтобы не производить повторный ремонт наливного пола, который выльется в дополнительные финансовые затраты, нужно правильно залить новую черновую стяжку или исправить дефекты старого покрытия.

    Ремонт трещин наливного пола

    Для начала необходимо определить характер появления дефекта и проследить за его поведением, а затем уже принимать решение что делать, если потрескался наливной пол.

    Если по истечению некоторого времени трещина не увеличилась и не образовались новые изъяны, то такой дефект легко устраним. Заделка такой трещины выглядит следующим образом:

    • В трещину заливается приготовленный раствор для заливного пола.
    • Место повреждения с залитым раствором оставляется до его полного высыхания.
    • Затем выполняется шлифовка данного места с помощью мелкофракционной наждачной бумаги.

    Подобный метод ремонта подходит только в том случае, если наливной пол является основой для последующего финального покрытия, например, для керамогранитной плитки.

    Если трещины появились в нескольких местах, а так же они имеют множество мелких ответвлений, то производить реставрационные работы нецелесообразно. В таком случае, к сожалению, потребуется удаление не только наливного пола, но и черновой стяжки вплоть до плиточных перекрытий.

    После полного очищения поверхности следует приступить к заливке новой стяжки при строгом соблюдении всего технологического процесса. После заливки стяжки необходимо выждать время до полного и естественного высыхания стяжки.

    После просушки необходимо произвести грунтование поверхности. Этот этап производится дважды, так как качественная грунтовка обеспечит надежное сцепление основания и наливного пола, что позволит избежать образования дефектов.

    Затем переходим непосредственно к заливке новых наливных полов. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

    • По стенам в обязательном порядке должна быть закреплена демпферная пленка.
    • Величина заливаемого пола не должна превышать толщину заданную заводом изготовителем. Иначе залитый пол обретет так называемый эффект подушки, а это, в свою очередь, приведет к отслоению покрытия в будущем.
    • Во время заливки пола не допустимы сквозняки и доступ свежего воздуха.

    Исключением в виде допущения проветривания, является заливка полиуретанового наливного пола. Так как во время его укладки выделяется токсичный газ.

    Вид залитого наливного пола

    В этом материале были рассмотрены основные причины появления трещин в наливном полу и методы их устранения. Чтобы зарос “наливной пол ремонт трещин” вас не интересовал, необходимо строго следовать технологии и ответственно подходить к подготовке основания, то этих неприятностей можно избежать.

    Оценка растрескивания в бетоне: процедуры

    Статья изначально появилась на Bluey Technologies

    Почему в бетонных конструкциях образуются трещины

    Бетон придает конструкциям прочность, жесткость и устойчивость к деформации. Эти характеристики, однако, приводят к тому, что бетонным конструкциям не хватает гибкости для перемещения в ответ на изменения окружающей среды или изменения объема. Растрескивание обычно является первым признаком повреждения бетона. Однако возможно ухудшение состояния до появления трещин.Растрескивание может происходить как в затвердевшем, так и в свежем или пластичном бетоне в результате изменения объема и многократного нагружения.

    Это включает в себя растягивающие напряжения, нагружаемые на бетон, трещины возникают, когда сила превышает его максимальный предел прочности. Важно понимать причины возникновения трещин, тип образовавшейся трещины и влияние трещин на стабильность конструкции. Как только вы поймете эти моменты, вы можете предпринять соответствующие действия. Это может означать оставление трещины в покое, заполнение трещины подходящим материалом или применение других подходящих методов ремонта.

    Оценка причин и статуса трещин

    Важно определить основную причину возникновения трещин. Основная проблема заключается в том, влияют ли трещины на структурную целостность в результате снижения долговечности.

    Важные моменты для оценки

    Тип трещины дает полезную информацию, помогающую понять влияние трещины на структурную стабильность. На Рисунке 1 представлена ​​сводная информация о различных типах трещин в бетоне и их возможных причинах.Статус трещины критически важен. Активные трещины могут потребовать более сложных ремонтных процедур, которые могут включать устранение фактической причины трещины, чтобы обеспечить успешный долгосрочный ремонт. Неспособность устранить основную причину может привести к краткосрочному ремонту трещины, в результате чего потребуется повторять тот же процесс. Спящие трещины — это трещины, не угрожающие устойчивости конструкции.

    Условия окружающей среды трещины влияют на степень, в которой они влияют на целостность ее структуры.Более сильное воздействие агрессивных условий увеличивает возможность структурной нестабильности. Размеры трещин варьируются от микротрещин, из-за которых в бетоне может образоваться высол, до более крупных трещин, вызванных условиями внешней нагрузки. Определение размеров, формы и местоположения трещин может помочь в определении их первоначальных причин.

    На рис. 2 показаны типы трещин и их основные причины в зависимости от их расположения.

    Трещины в пластиковом бетоне

    Трещины, образующиеся в пластичном бетоне, можно разделить на трещины при пластической усадке или трещины в результате пластической осадки.Эти типы являются результатом процесса просачивания и расслоения, который происходит при укладке свежего бетона. Такие трещины обычно появляются через 1-6 часов после укладки бетона.

    Пластиковая усадочная трещина

    Когда более тяжелые частицы бетона оседают под действием силы тяжести, они выталкивают воду и более легкие частицы к поверхности. Это называется кровотечением. Если вы не сможете должным образом следить за температурой, ветром и влажностью, скорость испарения поверхностной воды может превысить скорость уноса, высыхая поверхностный слой бетона и, следовательно, его усадку из-за обезвоживания.Однако бетон под поверхностным слоем все еще хорошо гидратирован и сохраняет свой объем. Это относится к противодействию растягивающим силам нижней части высыхающего бетона на поверхности, вызывая образование трещин в профиле бетона.

    Эти пластические усадочные трещины обычно неглубокие и обычно имеют ширину от 1 до 2 мм, что означает, что их невозможно отремонтировать методом впрыска. Однако они могут самовосстановиться за счет постоянной гидратации цемента или осаждения карбоната кальция из бетона.

    Если трещины шире 2 мм и не заживают самостоятельно, важно отремонтировать их с помощью подходящего покрытия или заливочного раствора, чтобы они не проникали на всю глубину бетонной плиты. Если они действительно станут активными, их реакция на напряжения может привести к дальнейшему растрескиванию, которое ослабит конструкцию либо напрямую, либо из-за воздействия на армирующую сталь загрязняющих веществ, которые со временем вызовут коррозию.

    Пластиковые осадки растрескивания

    Процесс урегулирования является основным фактором повышения прочности бетона.На рис. 2 показано, как образуются пластичные трещины оседания. По мере того, как бетон истекает кровью, вода выходит на поверхность. Затем происходит осаждение, когда заполнитель и цемент движутся вниз под действием силы тяжести. Это разделение образует более слабый слой бетона у поверхности. Если стальные арматурные стержни расположены близко к поверхности и недостаточно залиты бетоном, бетон изгибается вокруг ограничителя и трескается на вершине. Более глубокие участки бетона приводят к большему разделению осадка и воды, поэтому важно обеспечить адекватное покрытие всех поверхностных ограничений, чтобы уменьшить количество трещин.

    Пластические оседающие трещины также могут возникать в формах, связанных с внезапным изменением глубины бетона, поскольку он оседает больше в глубоких участках, чем на мелких, вызывая растрескивание в точке изменения. Хорошим примером этого являются вафельные желоба, в которых глубина постоянно меняется по длине формы.

    Трещины в затвердевшем бетоне

    Трещины в затвердевшем бетоне могут возникать по любой из многих причин. Эти причины включают
    (a) усадку при высыхании,
    (b) термические напряжения,
    (c) химические реакции,
    (d) выветривание, которое включает нагрев и охлаждение и связано с термическими напряжениями,
    (e) коррозия стали. армирование,
    (f) плохая практика строительства,
    (g) конструкция и структурные перегрузки,
    (h) ошибки в проектировании и детализации,
    (i) внешние нагрузки и
    (j) неправильная практика погрузки и хранения.

    Важно понимать факторы, влияющие на указанные выше причины появления трещин, чтобы устранить причину и выбрать правильный метод ремонта. В следующих разделах более подробно рассматриваются причины появления трещин в затвердевшем бетоне.

    Усадка при сушке

    Это основная причина растрескивания затвердевшего бетона. Это растрескивание происходит рядом с ограничителями из-за изменения объема бетона. Когда бетон подвергается воздействию влаги, он набухает, а когда он подвергается воздействию воздуха с относительно низкой влажностью, он дает усадку.Если бы усадка могла произойти без использования арматуры, не произошло бы растрескивания, но в большинстве случаев требования к опорной конструкции делают это невозможным.

    Это растрескивание является результатом комбинации факторов, которые влияют на величину вызывающих его растягивающих напряжений. Эти факторы включают величину и скорость усадки, степень ограничения, модуль упругости и величину ползучести. Дополнительные факторы, о которых следует знать, включают тип заполнителя, содержание воды, тип вяжущего, а также пропорции бетонной смеси и механические свойства.

    Узнайте больше об оптимизации конструкции бетонной смеси здесь!

    Количество и тип заполнителя и цементного теста являются основными факторами, влияющими на величину усадки при высыхании. Чтобы свести к минимуму усадку, лучше всего использовать жесткий заполнитель в больших объемах по сравнению с цементным тестом. Скорость усадки увеличивается с увеличением объема цементного теста. Точно так же увеличение отношения воды к цементу в цементном тесте увеличивает уровень усадки за счет увеличения возможности потери объема из-за испарения воды.

    Оптимальным условием предотвращения усадки при высыхании является относительная влажность 100%. Это редко возможно, поэтому герметизация бетонной поверхности для предотвращения потери влаги может контролировать величину усадки, а использование усадочных швов с подходящим интервалом и надлежащей стальной деталировки позволяет осуществлять контролируемую усадку.

    Поскольку внешняя часть бетона охлаждается быстрее, чем внутренняя, он сжимается, и давление, вызванное отсутствием усадки внутренней части, вызывает растягивающие напряжения.Это может вызвать растрескивание, поскольку растягивающие напряжения превышают предел прочности бетона на растяжение, и давление внутри бетона увеличивается.

    Термические напряжения

    Разница в объеме может возникать в бетоне, когда в бетонном сечении возникают разные температуры. Затем бетон трескается, когда растягивающие напряжения, вызванные изменением разности объемов, превышают его предел прочности. Термические напряжения обычно вызывают растрескивание в конструкциях из массивного бетона, при этом основной причиной перепада температур является влияние теплоты гидратации на изменение объема.Теплота гидратации — это количество тепла, выделяющегося во время гидратации цемента, вызывающего возникновение разницы температур между центром и внешней стороной бетонной конструкции в результате либо большего внешнего охлаждения, либо большей гидратации тепла в центре (см. Рисунок 4). Любая из этих ситуаций оказывает повышенное давление на внешнюю поверхность, поскольку тепло пытается уйти из активной зоны.

    Узнайте больше о важности мониторинга температуры в экстремальных погодных условиях здесь!

    Химические реакции

    Химические реакции в бетоне происходят как из-за материалов, используемых в смеси, так и из-за тех, с которыми она могла вступить в контакт.Причиной растрескивания являются реакции расширения между заполнителем и щелочами в цементном тесте. Химическая реакция происходит между активным кремнеземом и щелочами, в результате чего образуется щелочной силикагель в качестве побочного продукта. Щелочной силикагель образуется вокруг поверхности заполнителя, увеличивая его объем и оказывая давление на окружающий бетон. Это увеличение давления может привести к тому, что растягивающие напряжения превысят предел прочности бетона на растяжение. Когда это происходит, бетон трескается, чтобы уменьшить давление.

    Коррозия стальной арматуры

    Для коррозии металлов должны выполняться три условия. Это кислород, влага и поток электронов внутри металла. Устранение или ограничение любого из этих условий устраняет или снижает коррозию стальной арматуры бетона, тем самым снижая риск растрескивания.

    Бетон обычно обеспечивает пассивную защиту стали, поскольку в щелочной среде образует вокруг нее защитное оксидное покрытие. Однако коррозия может возникнуть, если карбонизация изменит уровень щелочности бетона.

    При коррозии арматурной стали в качестве побочных продуктов образуются оксиды и гидроксиды железа. По мере их образования на поверхности сталеплавильного завода его объем увеличивается. Это увеличение объема увеличивает давление на бетон и вызывает радиальное растрескивание, поскольку бетон разрушается под действием растягивающих напряжений. Важно устранить эти трещины, потому что по мере того, как они становятся больше, кислород и влага имеют больше шансов проникнуть в бетон и ускорить коррозию арматуры.

    Хотите узнать, как обнаружить коррозию в железобетоне? Узнайте больше здесь!

    Неудовлетворительная строительная практика

    Многочисленные некачественные строительные методы могут вызвать растрескивание бетонных конструкций.В следующей таблице представлены эти возможные ошибки.

    Строительные перегрузки

    Важно обращать пристальное внимание на то, как вы загружаете, транспортируете и выгружаете сборный бетон, а также на то, как вы закрепляете его на месте. На любом из этих этапов сборные железобетонные модули могут подвергаться нагрузкам, вызывающим перегрузку конструкции. Если эти напряжения возникают в раннем возрасте бетона, они могут привести к необратимым трещинам. Вам необходимо использовать процедуры подъема, которые распределяют нагрузку по конструкции, чтобы снизить риск перегрузочных напряжений.

    Предварительно натянутые балки могут вызывать проблемы с растрескиванием во время снятия напряжения, особенно в балках, возраст которых меньше одного дня.

    Вам необходимо уделять особое внимание хранению материалов и рабочего оборудования на этапе строительства, поскольку они могут создавать нагрузки, превышающие те, которые конструкция была спроектирована для того, чтобы выдерживать.

    Ошибки в дизайне и оформлении

    Многочисленные проблемы могут возникнуть из-за неправильной конструкции и деталей, включая повышенную концентрацию напряжений из-за плохо спроектированных входящих углов, растрескивание из-за недостаточного армирования и чрезмерное дифференциальное движение из-за неправильной конструкции фундамента.Поэтому важно убедиться, что дизайн и детализация соответствуют конкретной конструкции и нагрузкам, которым она будет подвергаться. Игнорирование этих точек может привести к растрескиванию, что вызовет серьезную проблему с обслуживанием.

    Внешние нагрузки

    Большинство бетонных конструкций восприимчивы к внешним нагрузкам, которые вызывают растягивающие напряжения через их бетонные элементы. Важно справляться с этими нагрузками наиболее эффективным образом, поэтому постарайтесь равномерно распределить нагрузку по отдельным элементам, чтобы снизить риск неконтролируемого растрескивания.Факторами, которые могут уменьшить ширину трещин, являются увеличенное количество стальной арматуры и более крупные бетонные секции для более равномерного распределения нагрузок.

    Желаемый результат ремонта трещин

    Как только вы поймете причину и значение трещины, вам необходимо применить соответствующий метод или методы ремонта. Вы должны выбрать метод ремонта на основе оценки трещины и цели или задач ремонта. К таким целям относятся:
    (a) восстановление или повышение прочности,
    (b) восстановление или увеличение жесткости,
    (c) улучшение функциональных характеристик,
    (d) обеспечение водонепроницаемости,
    (e) улучшение внешнего вида поверхности бетона,
    (f) повышение прочности и
    (g) предотвращение развития коррозионной среды для арматуры.

    Статья изначально появилась на сайте www.bluey.com.au, но ее можно найти на сайте www.academia.edu

    * «Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в ноябре 2014 года и был обновлен для обеспечения точности и полноты».

    Распространенные причины трещин в полу и потрескавшихся полов

    Обновлено 11.05.2020

    Есть множество вещей, которые могут вызвать трещины в полу в районе Даллас и Форт-Уэрт. Первая и наиболее частая причина — изменение влажности в доме.Это может быть связано с недостатком влаги, как это часто бывает в течение долгого жаркого лета в Техасе, когда земля вокруг вашего дома или собственности становится очень сухой и сжимается. Когда земля сжимается, ваш фундамент смещается.

    Являются ли трещины в полу признаком того, что мне нужен ремонт фундамента в моем доме в Даллас-Форт-Уэрт?

    Важно отметить, что слишком много влаги вокруг фундамента может доставить не меньшие неприятности. Чрезмерные осадки и ненадлежащая дренажная система фундамента могут привести к накоплению чрезмерной влаги вокруг вашего фундамента, и это может вызвать его разбухание.Кроме того, протечки водопровода под плиточным фундаментом или домом с пирсом и балкой могут привести к расширению фундамента, а также к трещинам в полу в вашем доме в Далласе, Форт-Уэрте или Плано. Постоянное расширение и сжатие почвы из-за слишком большого или слишком малого количества влаги может привести к изгибу балки по периметру вашего дома, что иногда называют «панорамированием». Со временем это приведет к трещинам в полу, а также к трещинам в кирпиче, гипсокартоне и т. Д.

    Как предотвратить появление трещин в полу:

    Чтобы предотвратить появление трещин в полу и необходимость ремонта фундамента, важно поддерживать постоянный уровень влажности в доме.Летом защищайте фундамент, регулярно используя водяной шланг или дождевальную систему, чтобы предотвратить высыхание почвы вокруг вашего дома. А также убедитесь, что у вас есть прочная дренажная система, которая предотвратит скопление влаги вокруг фундамента вашего дома. Если вам требуется исправление дренажа фундамента, HD Foundations может выполнить эту услугу в вашем доме в районе Даллас — Форт-Уэрт.

    Инвазивные корни деревьев также могут стать проблемой и привести к потрескавшимся полам в районе Даллас и Форт-Уэрт.Когда они заползут под ваш фундамент, они могут заставить его сместиться. Корни деревьев очень прочные и могут действительно сломать ваш фундамент. По этой причине вы должны следить за тем, чтобы большие деревья и кустарники не высаживались слишком близко к вашему участку.

    Неправильная конструкция или плохая конструкция перекрытия — еще одна причина проблем с фундаментом, которые могут привести к трещинам в полу. Если ваш фундамент был построен с недостаточным количеством армированной стали (или, что еще хуже, построен без него), ваш фундамент не будет прочным.Недостаточная толщина плиты также может быть источником проблем.

    Менее распространенные причины включают использование нестандартной готовой бетонной смеси. Это смесь, которую заливают из автобетоносмесителя. Если бетон не был перемешан должным образом (слишком много песка, слишком много заполнителя или слишком много воды), это повлияет на качество вашего фундамента. Другая возможность заключается в том, что бетонная смесь для фундамента из плит была залита при плохих погодных условиях. Если смесь была налита в очень жаркий день, это может привести к неприятностям.Бетонные плиты подвергаются чрезмерной гидратации с очень высокой скоростью, потому что вода в смеси для плит очень быстро испаряется, когда на улице очень жарко. Когда возникает такая ситуация, прочность плиты снижается. Такая ситуация почти всегда приводит к микротрещинам, которые являются самым началом трещин под напряжением в фундаменте. Эти стрессовые трещины в конечном итоге могут привести к разрушению фундамента.

    Если вы видите трещины в полу в своем доме в районе Даллас-Форт-Уэрт, лучше сразу проверить ситуацию, прежде чем проблема усугубится.HD Foundations будет рада зайти и бесплатно оценить вашу собственность. Поэтому для недорогого ремонта фундамента и твердых решений обратитесь к опытному подрядчику по ремонту фундамента.

    «Моя плитка трескается!» [Причины, способы устранения и дальнейшие действия]

    При правильной установке плитка представляет собой прочное, долговечное и практичное решение для полов и стен во всем доме. Однако это не значит, что они полностью лишены проблем. В некоторых случаях вы можете обнаружить, что ваши плитки потрескались, что может быть вызвано рядом причин.

    Если это звучит знакомо и вы стоите перед дилеммой — одна или две треснувшей плитки, мы здесь и отвечаем на важнейший вопрос: «Мои плитки трескаются, что мне делать дальше?». Присоединяйтесь к нам, и мы подробнее рассмотрим некоторые причины, по которым плитка трескается, а также то, что вы можете сделать, чтобы их исправить.

    Как может треснуть плитка?


    Треснувшие плитки обычно являются результатом других основных проблем, чаще всего неправильной установки. Однако это также может быть из-за резких перепадов температуры, трещин в основании (или поверхности, на которую уложена плитка), из-за слишком большого веса или чего-то столь же простого, как падение на них тяжелого предмета.

    Чтобы помочь вам лучше понять, как ремонтировать потрескавшуюся плитку, вам необходимо определить причину и действовать оттуда. Вот еще несколько подробностей о некоторых из наиболее распространенных причин, по которым вы можете сталкиваться с потрескавшейся плиткой в ​​своем доме:

    Неправильная установка

    Чтобы плитка обеспечивала оптимальную производительность, важно, чтобы она была установлена ​​правильно. В противном случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем, включая треснувшие плитки. Ошибки при укладке плитки могут быть дорогостоящими и включают:

    • Неправильное нанесение клея: плитки должны быть закреплены клеем, покрывающим всю обратную сторону плитки.Если между плиткой и поверхностью есть зазоры или пустоты, это может повлиять на их целостность, вызывая слабые места и, в конечном итоге, трещины.
    • Неподходящая адгезия: плитки необходимо надежно прикрепить к поверхности с помощью клея с гибкими свойствами, который позволяет небольшие перемещения между твердой плиткой и основанием без ущерба для устойчивости плитки. Использование неправильного материала, такого как раствор или цементная смесь, для укладки плитки или отсутствие гибкой мембраны может привести к поломке плитки
    Сильные удары

    И керамическая, и керамогранитная плитка невероятно прочны, но при сильных ударах, например, при падении на нее тяжелого предмета, они могут треснуть, особенно если возникают другие проблемы с установкой.

    Подшипник слишком большой груз

    Как правило, плитки рассчитаны на большие нагрузки, но не все плитки предназначены для этого применения. Например, если вы установите настенную плитку на пол, они могут быть не приспособлены для работы с тяжелыми предметами, такими как холодильник или стиральная машина, в течение длительного времени.

    Основание с трещинами

    В частности, в случае полов, если поверхность под плиткой трескается, это также может привести к образованию одной или даже нескольких трещин на плите выше.Это может происходить из-за небольших движений, таких как расширение и сжатие бетона или дерева, или из-за установки без гибкой мембраны или стяжки, которая растягивается при движении основания.

    Облицовка контрольных швов

    На больших площадях с бетонным полом у вас есть контрольные швы, которые позволяют материалу расширяться и сжиматься. При неправильной облицовке плиткой без какой-либо гибкой мембраны вы можете увидеть трещины в этих изолированных областях.

    Экстремальные перепады температур

    Внутри вашего дома перепады температуры могут быть номинальными и не должны сильно влиять на целостность вашей плитки. Однако, если вы используете плитку снаружи, которая не подходит для использования на открытом воздухе с морозостойкими свойствами, резкие перепады температур могут сделать ее более склонной к растрескиванию.

    Неподходящая или некачественная плитка

    Не все плитки одинаковы, и некоторые варианты не подходят для конкретных применений.Как мы упоминали выше, использование внутренней плитки снаружи или установка настенной плитки на пол может сделать вас более восприимчивым к растрескиванию плитки в долгосрочной перспективе.

    Почему трескается плитка?

    Когда доходит до того, почему плитка трескается, краткий ответ заключается в том, что поверхность плитки подвергается слишком большому напряжению, что приводит к растрескиванию материала и растрескиванию. Это могут быть микротрещины или более серьезное растрескивание, в зависимости от степени нагрузки на плитку.

    Изготовленная из твердой керамики или фарфора, которая подвергается воздействию высоких температур и давлений во время производства, плитка хорошо приспособлена для того, чтобы выдерживать большие нагрузки на подшипники, удары, экстремальные колебания температуры, воздействие влаги, не говоря уже о своей справедливой доле ударов. Проблема часто возникает, когда внешние факторы подрывают их индивидуальную силу и долговечность.

    Даже если вы не разбираетесь в науке, связанной с производством и укладкой плитки, вам не нужна степень физика, чтобы знать, что любой материал в конечном итоге сломается под давлением.Именно это и происходит с плиткой.

    Благодаря жесткому формату плитки практически не уступают место, когда они находятся на месте, а это означает, что они полагаются на окружающую среду, которая поддерживает их и гарантирует, что они останутся на месте и в целости и сохранности.

    Например, в ситуации, когда плитка на поверхности нестабильна или имеет трещины, плитки будут тянуть в двух разных направлениях, что создает нагрузку на них в противоположных областях. В результате на поверхности плитки появляется видимая трещина.

    Точно так же, если они подвергаются нагрузкам из-за больших нагрузок и не подходят для этого применения, это только вопрос времени, когда плитка начнет изгибаться под давлением чрезмерного веса. Это еще более вероятно, если плитка установлена ​​неправильно и в слое клея имеются пустоты, которые создают ослабленные участки под поверхностью плитки.

    Также не нужно быть гением, чтобы понять, что если вы уроните тяжелый предмет с высоты, например кастрюлю или кастрюлю с тяжелым дном, это окажет давление и напряжение в сконцентрированной области плитки, что приведет к трещинам и трещинам. сокрушительный.

    Что можно сделать для ремонта плитки с трещинами s?

    Теперь, когда мы лучше понимаем, как и почему трескается плитка, пора посмотреть, что вы можете сделать, чтобы ее отремонтировать. В большинстве случаев вы можете отремонтировать трещины в плитке без необходимости полной переоборудования. Конечно, с небольшими микротрещинами, вы можете использовать эпоксидный наполнитель для ремонта поверхности плитки. Для более крупных и заметных трещин вам может потребоваться удалить всю плитку и заменить ее.

    Ремонт плитки своими руками

    предлагает доступную и удобную альтернативу повторной заделке всей площади — и мы расскажем вам, как именно исправить трещины в плитке.

    Незначительные трещины

    Несмотря на то, что многие трещины на плитке не так заметны, важно устранить их как можно раньше. Если вы этого не сделаете, у вас может возникнуть более серьезная проблема в будущем, поскольку грязь, влага и общий износ будут сказываться быстрее.

    Ремонт небольших, тонких трещин относительно просто с помощью подходящих инструментов. Для этого метода вам понадобится небольшое количество прозрачной эпоксидной смолы (специальный связующий клей) и немного краски, соответствующей цвету вашей плитки.

    1. Тщательно очистите плитку, используя моющее средство или специальный очиститель для плитки, чтобы удалить с поверхности грязь и сажу. Дайте плитке и трещине полностью высохнуть, так как это обеспечит наилучшую адгезию эпоксидной смолы к плитке.
    2. Нанесите эпоксидную смолу вдоль трещины, позволяя ей просочиться в зазор.Когда зазор будет заполнен, выровняйте его так, чтобы поверхность плитки покрывала 0,5 см с каждой стороны трещины, и дайте ей высохнуть. Эпоксидный клей быстро сохнет, поэтому старайтесь наносить его быстро и старайтесь не попадать на незатронутые участки плитки.
    3. После высыхания используйте обычный нож для удаления излишков эпоксидной смолы вокруг трещины
    4. Нанесите слой краски, чтобы подкрасить эпоксидную смолу в соответствии с цветом плитки
    Большие трещины плитки

    Если вы застряли с более крупной трещиной или разбитой плиткой, описанный выше метод не подходит.Вместо этого лучше всего удалить плитку и заменить ее запасной плиткой того же дизайна, цвета и размера. Если у вас нет запасных плиток, вам нужно будет заказать новые. Однако имейте в виду, что партии плитки могут отличаться даже для одной и той же модели, поэтому цвет или отделка могут отличаться от исходных.

    Что касается исправлений плитки, то это сделать немного сложнее, чем описанное выше. Если он будет выполнен неправильно, вы рискуете повредить окружающие плитки и создать еще большую работу.К счастью, ниже мы описали этот процесс в виде простых шагов:

    1. Используя специальный скребок для раствора, удалите раствор по краю поврежденной плитки. Важно удалить весь раствор до краев, так как, когда вы перейдете к следующему шагу, вы не повредите никакую другую плитку.
    2. Положите старое полотенце на потрескавшуюся плитку и разбейте его кусковым молотком прямо по центру. Удалив раствор и разбив плитку посередине, а не пытаясь вырвать ее сбоку, вы избегаете нагрузки на окружающие плитки и их повреждения.
    3. Удалите осколки сломанной плитки и выколите оставшиеся части, которые прилипли, с помощью долота и молотка.
    4. Затем используйте долото и молоток, чтобы удалить оставшийся раствор и клей с основания, и окончательно очистите его, чтобы удалить весь мусор.
    5. Смешайте небольшое количество плиточного клея и нанесите на нижнюю сторону плитки с помощью зубчатого шпателя. Убедитесь, что вы полностью покрыли поверхность, чтобы предотвратить образование воздушных карманов после застывания клея.
    6. Осторожно поместите новую плитку в центр отверстия и осторожно нажмите на нее, убедившись, что новая плитка совпадает с существующими и уложена полностью ровно.После нанесения дайте клею полностью высохнуть.
    7. Затем нанесите раствор в зазоры между новой плиткой, используя затирку, пока зазоры не будут полностью заполнены. Затем возьмите влажную губку, вытрите излишки раствора и дайте ему высохнуть в течение ночи. Затем протрите поверхность, чтобы удалить остатки раствора, и все готово.

    Вот и ответы на животрепещущие вопросы о том, как и почему трескается плитка, а также несколько полезных советов по ремонту потрескавшейся плитки.

    Конечно, если ремонт потрескавшейся плитки описанными выше методами невозможен, вы найдете множество высококачественных напольных и настенных плиток прямо здесь, и наш блог также полон идей о том, как их использовать. !

    Почему бетонный пол в гараже требует ремонта

    Итак, у вас есть бетонный пол гаража с трещинами.Вам действительно нужен ремонт прямо сейчас?

    В конце концов, это же просто гараж. Может, трещины крошечные. Может быть, вы даже не паркуетесь там, или, может быть, это место стало универсальным местом для хранения ваших вещей. Если это так, решение проблемы может быть довольно низким в вашем списке приоритетов.

    По правде говоря, треснувшую бетонную плиту гаража нужно отремонтировать раньше, чем позже. В противном случае вы можете столкнуться с дорогостоящей проблемой.

    Треснувший бетонный пол гаража, вероятно, станет хуже

    Не позволяйте никому говорить вам, что небольшая трещина в бетонной плите — это не проблема.

    Конечно, некоторые поверхностные трещины могут быть поверхностными и повлиять только на внешний вид вашего гаража. Даже если это так, состояние плиты может легко ухудшиться.

    Любые повреждения бетона, даже небольшие трещины, делают плиту уязвимой для проникновения влаги. Если влага проникает в плиту, трещина может распространиться. В конце концов, структурная целостность вашего гаража может оказаться под угрозой.

    Если на вашем бетонном полу уже есть активные трещины, которые обычно возникают из-за оседания фундамента, возможно повреждение конструкции, если вы не отремонтируете ее.

    Ремонт бетона с трещинами защищает ценность вашего дома

    Возможно, вы не планируете продавать или рефинансировать свой дом в ближайшем будущем, но кто знает, что вас ждет в будущем?

    Ремонт потрескавшегося бетона — важная инвестиция, так как это помогает сохранить ценность вашего дома. Когда приходит время продавать или рефинансировать, вы, естественно, хотите получить максимально возможную рыночную стоимость.

    И, когда вы наконец продаете свой дом, трещины в бетоне поднимают уродливый красный флаг для потенциальных покупателей дома.В этом случае вы вряд ли получите большие деньги за свой дом, и у вас вообще могут возникнуть проблемы с привлечением покупателей.

    Как отремонтировать бетонный пол гаража с трещинами

    Поверхностные трещины часто можно заделать небольшим количеством эпоксидного раствора. Однако, прежде чем принять решение о таком порядке действий, вам следует запросить оценку у опытного специалиста по ремонту бетона. Поверхностные трещины могут замаскировать более крупную проблему осадки фундамента под плитой.

    На всякий случай проверьте пол гаража на предмет повреждений конструкции.

    Если у вас есть активные трещины, герметик для швов не решит проблему. Вместо этого лучшим методом ремонта бетона может быть установка подъемных сооружений (домкрат). Mudjacking происходит быстро и без лишних хлопот. И, что еще более важно, такой вид ремонта стоит очень разумно.

    Фактически, средняя стоимость строительства бетонных домкратов составляет всего 850 долларов. Большие рабочие места, конечно, обходятся дороже, но большинство домовладельцев платят от 500 до 1207 долларов за свой проект по уборке грязи.

    Если вы слишком долго ждете ремонта пола в гараже, повреждение может повлиять на фундамент вашего дома.Если у вас серьезная осадка фундамента, грязеуловитель не поможет решить проблему. Вместо этого вам потребуется установить опоры для пирса. Средняя стоимость ремонта конструкционного бетона составляет колоссальные 4726 долларов.

    Lift Right Concrete LLC предлагает бесплатные оценки и оценки ремонта домовладельцам по всей северной части штата Юта. Позвоните в наш офис в Западном Иордании или Грантсвилле сегодня, чтобы назначить профессиональную консультацию по уборке грязи для вашего потрескавшегося бетонного пола в гараже, тротуара или крыльца.

    Советы по ремонту бетонных перекрытий — White Cap News

    Бетонных подрядчиков часто просят устранить неструктурные дефекты, которые могут возникнуть вскоре после укладки бетонной плиты.Дефекты, такие как выскакивание, трещины от пластической усадки и трещины от усадки при высыхании, могут возникнуть даже в том случае, если подрядчик по плоским работам следует лучшим методам отделки.

    Традиционно большинство владельцев не пытались ремонтировать эти неструктурные дефекты, так как плита часто была покрыта упругим полом или ковром. Но с повышенным интересом к открытым бетонным полам многие владельцы просят подрядчиков превратить пятна в пригодные для носки поверхности. Используя простые методы ремонта в сочетании с правильным ремонтным материалом, подрядчики часто могут вернуть поверхностям приемлемый внешний вид.

    Подрядчики должны проявлять инициативу при появлении дефектов. Вооружившись продуманным подходом, подрядчики могут превратить беспокойство владельца в положительный опыт обслуживания клиентов.

    Проверки

    Использование этого инженерного подхода для решения проблем владельца начинается с детального визуального осмотра плиты. Этот опрос начинается с документирования всех недостатков в письменном отчете. Информация должна включать изображения проблемных зон, измерения положения пятен, длину и ширину трещин, а также запись диаметра каждого выступа.

    Важным аспектом этой проверки является определение того, являются ли видимые трещины неактивными. Большинство трещин из-за пластической усадки и усадки при высыхании появляются вскоре после укладки плиты. После образования эти неструктурные трещины больше не будут двигаться. Геодезисты могут определить, находится ли трещина в спящем состоянии, измеряя ширину и глубину при последующих посещениях в течение короткого периода времени.

    Если есть признаки движения трещины, могут быть более серьезные проблемы. На этом этапе необходимо связаться с инженером для более тщательной проверки проекта.

    Всплывающие окна

    Всплывающие окна — очень частое пятно на плите. Их легко отличить от трещин, поскольку они возникают, когда небольшой кусок бетона отрывается от поверхности плиты. Всплывающие окна являются косметическим недостатком и обычно не влияют на функцию или срок службы плоских конструкций.

    Пятно вызвано ненадежным куском грубого заполнителя. Агрегат, вызывающий нарушение, отличается от основной массы заполнителей, используемых в бетонной смеси. Эти ненадежные агрегаты, расположенные чуть ниже поверхности плиты, поглощают влагу из воды.Затем агрегат разбухает, продвигаясь вверх по пути наименьшего сопротивления. Толкающее действие вызывает извержение, в результате чего остается неглубокое отверстие конической формы, часто с неприятным агрегатом в основании выскакивающего элемента.

    Измерение всплывающих окон

    Попауты классифицируются по диаметру

    Малый: Диапазон диаметров до 7/16 дюйма
    Средний: От 7/16 дюйма до 2 дюймов
    Большой: Диаметр более 2 дюймов

    Всплывающие окна также могут влиять на соседние бетонные поверхности.Разорванные конусы могут ослабить корку плиты и вызвать расслоение близлежащих участков, выходящее за пределы первоначального дефекта — еще одна причина, чтобы с ними справиться раньше, чем позже.

    Как исправить всплывающие окна

    Обычно изолированные всплывающие окна допускаются или игнорируются. Но на внутренних полах или плитах, которые могут быть подвержены воздействию солей против обледенения, важно устранить дефект, чтобы избежать дальнейшего повреждения плиты.

    Ремонт всплывающих окон начинается с хорошей подготовки поверхности. Удалив любые оставшиеся нездоровые куски камня, застрявшие в отверстии, уменьшится вероятность повторного выскакивания.Для небольших выступов лучше всего использовать перфоратор, чтобы удалить непрочную породу и создать отверстие с минимальной глубиной 1/2 дюйма. Для средних и больших всплывающих окон подрядчикам, возможно, придется использовать молоток и долото для извлечения любого ненадежного заполнителя. Некоторые подрядчики даже используют корончатое сверло для более крупных всплывающих окон.

    После удаления проблемных пород необходимо удалить весь ослабленный бетон на корке плиты вокруг выдвижной впадины. Эту окончательную проверку поверхности можно провести, тщательно соскоблив жесткой металлической щеткой.Каждое окончательное отверстие должно иметь квадратные края, перпендикулярные поверхности плиты. Лучше не растушевывать края отверстия.

    Имеется широкий ассортимент готовых ремонтных материалов для заполнения отверстий. Они часто демонстрируют более длительный срок службы по сравнению с простыми растворами воды и строительного раствора. Предварительно смешанные продукты устойчивы к усадке и обеспечивают лучшее сцепление с новым отверстием. Многие производители предлагают разные цвета цемента, подходящие к имеющейся поверхности.

    Лечение ремонта

    Последний важный этап процесса ремонта — вылечить отремонтированные участки.Можно использовать смоченный мешок из мешковины или кусок марли. Некоторые подрядчики используют отвердитель, наносимый распылением.

    Три предостережения по этому типу ремонта:

    1. Важно руководствоваться рекомендациями производителя о том, следует ли предварительно увлажнять участок ремонта.
    2. Старайтесь не наносить и не размазывать ремонтный раствор на большей площади, чем необходимо.
    3. Закупите только материала, достаточного для текущего проекта. Материал в оставшейся упаковке может быть менее эффективным, если между использованиями проходит слишком много времени.

    Тонкослойные бетонные перекрытия

    Если на поверхности слишком много выступов для индивидуального ремонта или если во время ремонта поверхность подверглась расслоению, подрядчикам следует рассмотреть возможность использования тонкослойного бетонного покрытия. Этот вид ремонта придаст более ровный вид, что желательно на открытых полах.

    Сначала рассмотрите удаление всего ненадежного материала в каждом всплывающем окне, как описано ранее. Затем очертите всю область, на которую будет нанесен оверлей.

    Зона должна быть тщательно промыта под давлением, чтобы удалить всю грязь, химические остатки и рыхлый бетон с поверхности плиты. Большинство производителей наплавочных материалов также рекомендуют подвергать всю поверхность агрессивной обработке, такой как шлифовка или дробеструйная очистка, что приводит к однородному шероховатому профилю поверхности.

    Производители материалов часто указывают точные требования к окончательно подготовленной поверхности, ссылаясь на отраслевые стандарты ICRI Concrete Surface Profile Guidelines.Соответствие указанному профилю необходимо для достижения максимального склеивания и определяется материалом наплавки. Обратитесь к рекомендациям производителя относительно предварительного увлажнения зоны ремонта. А после размещения накладки выполните рекомендуемые процедуры отверждения.

    Косметические растрескивающие пятна

    Пластическая усадка и трещины усадки при высыхании отличаются от всплывающих окон, поскольку они появляются во время или вскоре после затвердевания плиты. В отличие от всплывающих окон, эти трещины являются результатом неправильного отверждения бетона.Трещины не локализуются и могут распространяться по плите. Трещины чаще всего неглубокие и имеют тенденцию расширяться на поверхности и уже в плите.

    Трещины с образованием трещин возникают, когда поверхность бетона высыхает и сжимается с другой скоростью, чем у подстилающего бетона. Чтобы уменьшить / предотвратить образование трещин, не допускайте воздействия на поверхность низкой влажности, горячего воздуха, солнечного тепла и подобных элементов. Закончив лечение, не ждите слишком долго, прежде чем приступить к лечению. Если вся поверхностная влага испарится перед отверждением, это может привести к растрескиванию, растрескиванию и т. Д.

    Часто эти типы трещин оставляют без лечения, поскольку они обычно не влияют на срок службы плиты. Тем не менее, для большинства наружных работ лучше устранить эти трещины, чтобы предотвратить проникновение воды, которое может привести к коррозии арматуры, неравномерной осадке или перемещению плиты. Во внутренних помещениях неотремонтированные открытые трещины могут иметь неприглядный вид и иногда приводить к опасности споткнуться.

    Ремонт статических трещин

    Подрядчики должны подходить к ремонту как трещин пластической усадки, так и усадки при высыхании одинаково.Подготовка поверхности обоих начинается с удаления любого мусора, который мог попасть в отверстия трещины. Часто отверждающий состав, уплотнители и герметики от размещения плиты могли заполнить части отверстия.

    Некоторые подрядчики могут выпиливать трещину, чтобы добиться постоянной ширины. Это действие улучшает эстетику и адгезию наполнителя. Следующим шагом является тщательная очистка металлической щеткой или пескоструйной очисткой без масла.

    Когда канал трещины окончательно сформирован, используйте вакуум высокого давления для удаления пыли и остатков.Избегайте использования сжатого воздуха или струи воды для очистки трещин.

    Поскольку эти трещины часто неглубокие, лучше всего заполнить всю полость ремонтным материалом. Большинство ремонтных материалов можно наносить на трещины с глубиной от 1/8 дюйма до 1 дюйма. Не используйте опорный стержень для уменьшения объема. Если канал глубокий, заполните дно шва сухим кварцевым песком. Песок препятствует 3-х стороннему приклеиванию.

    Трещины следует заделать и дать им застыть в течение примерно 1–24 часов перед бритьем заподлицо скребком для бритья для пола.Верх ремонтного материала должен быть на одном уровне с верхней поверхностью плиты.

    Самый распространенный ремонтный материал — двухкомпонентная гибридная уретановая шпатлевка. Выбирайте материал со сверхнизкой вязкостью, который проникает глубоко в трещины, сращивая их вместе. При необходимости подрядчики могут смешать жидкость с заполнителем, чтобы получился прочный раствор.

    Непосредственно перед процессом заполнения трещин технические специалисты должны быть абсолютно уверены в том, что полностью и тщательно смешали два компонента вместе, в соответствии с требованиями производителя относительно последовательности и времени смешивания.Образец следует поместить в контейнер для отходов.

    Используя подходящие инструменты и материалы, вы можете выполнить долговечный и эстетичный ремонт обычных дефектов бетонной поверхности. По общему мнению, необходимо своевременно устранять трещины и дефекты, чтобы улучшить внешний вид (на видимых плоских поверхностях) и предотвратить последующее повреждение. И что еще более важно, удовлетворение наших клиентов часто приводит к повторным сделкам и новым клиентам из уст в уста.


    Для получения дополнительной информации о соответствующих методах ремонта перекрытий:
    https: // news.whitecap.com/michaels-polishable-concrete-overlay/

    https://www.thebalancesmb.com/is-this-the-best-way-to-repair-concrete-cracks-844642
    https://www.quora.com/What-happened-if-we-start -отверждение-бетона-после-12 часов отливки

    Обработка трещин и деформационных швов в бетоне / цементе

    Компания по производству эпоксидных полов из Гранд-Рапидс, штат Мичиган,


    Как лучше всего обрабатывать трещины и деформационные швы в бетоне? с монтажом смолистого напольного покрытия?

    Прежде всего важно понять, почему возникают трещины и стыки.В компенсационные швы образуются в мокром бетоне или срезаются вскоре после укладки бетона, чтобы учесть движение. Бетон дает усадку при высыхании. Расширение стыки при правильном и достаточно частом размещении ограничивают растрескивание расположение компенсаторов. Трещины чаще всего возникают из-за отсутствия компенсационных швов. Они также могут возникать в результате дефектов бетона, таких как: оседание бетона или неправильное обращение. Важно разрешить любые проблемы, связанные с бетоном, вызывающие растрескивание, прежде чем пытаться отремонтировать проблема.

    Существует несколько способов устранения деформационных швов и трещин в результате усадка. Самый очевидный способ заполнения деформационных швов — это заполнение шва. с гибким герметиком стыков. Наиболее экономичными герметиками для швов являются: обычно однокомпонентные уретановые герметики для швов. Может поставляться в уплотняющие тубы или насыпную упаковку. Опорный стержень или заполнитель, если он часто используется для предварительно заполните шов, чтобы герметик не провисал и не количество герметика, необходимое для ремонта.Доступны в самовыравнивающемся исполнении. составы и относительно легко наносятся и используются на покрытых и полы без покрытия и в некоторых случаях используются после эпоксидного пола или эпоксидной шлифовки было установлено. Недавно уложенный пол можно снова пропилить до оригинальные пропилы и заполнение, позволяющее плите двигаться.

    Если скорость является проблемой, используйте двухкомпонентный герметик для швов, например, быстрого отверждения. шпатлевка из полимочевины может использоваться практически так же, как однокомпонентный полиуретановый герметик для швов с добавленной скоростью химически двухкомпонентный Катализированный полимочевинный герметик.Швы могут быть переполнены, а излишки обрезаны. обеспечивая более гладкий вид управляющего сочленения.

    Третий способ решения проблемы заполнения деформационных швов — заполнение двумя компонент ямочный шпатлевочный компаунд. Эпоксидные смолы со 100% содержанием твердых частиц вместе с заполнителем или мука-загуститель часто используется для заделки дыр и трещин. Они сохнут быстро и полезны для монтажников напольных покрытий, которые могут ремонт с системой смолистых полов. Недостатком большинства эпоксидных смол является их отсутствие гибкости.Это может быть особенно проблематично для компенсаторов. Одним из способов решения этой проблемы является использование более гибкой смолы. Эта гибкость может все же будет ограничен, если будет покрыт жесткой системой пола из эпоксидной смолы.

    Площадь обслуживания / рынка:

    Для промышленных и коммерческих проектов полов мы работаем в городах Мичиган. такие как Muskegon, Norton Shores, Newaygo, Traverse City, Big Rapids, Cadillac, Рид-Сити, Маунт-Плезант, Флинт, Хауэлл, Лансинг, Джексон, Батл-Крик, Каламазу, Гастингс-Плейнвелл, Отсего, Саут-Хейвен, Бентон-Харбор, Сент-Джозеф, Голландия, Гранд-Хейвен и Гранд-Рапидс.Для проектов жилых гаражей мы Обычно ставки принимаются только на работы в пределах 30 миль от Гранд-Рапидс, Мичиган.



    Ремонт бетона для коммерческого использования

    Некоторые ведущие мировые бренды используют Roadware Concrete Mender ™ в своих полах.

    • Ремонт наружных трещин в бетоне Mender ™
    • Сжатие и контроль суставов
    Ремонт большого управляющего шарнира со сколами
    Продукты для ремонта бетона дорожного оборудования используются в тысячах коммерческих предприятий, в том числе:

    Sam’s Club
    Roadware 10 Minute Concrete Mender ™ отлично подходит для ремонта бетонных полов, которые должны оставаться открытыми для движения транспорта.Ремонт был произведен всего за 45 минут от начала до конца. Магазин смог открыть вовремя с небольшими перерывами в обслуживании.

    После того, как разрушенный бетон был удален, Bulk Concrete Mender и кварцевый песок были смешаны в ведре и нанесены на участок ремонта. Было использовано несколько небольших партий.

    Всего за 10 минут контрольный стык был перерезан, и полный трафик был восстановлен.


    Скоро скруббер удалит окружающую пыль, и ремонт смешается с бетоном.

    Ремонт контрольных и узких стыков

    Безопасные желтые линии, нанесенные при отрицательных температурах, с использованием желтого цвета Concrete Mender ™ Safety.

    Легко ремонтируется опасность скольжения, спотыкания и падения
    Дорожное оборудование 10 Minute Concrete Mender ™ Рекомендовать

    Ремонт потрескавшегося, сколотого, опрокинутого и сломанного бетона всегда был пыльной, шумной и отнимающей много времени работой. Даже при незначительном ремонте время на подготовку и отверждение может занять несколько часов, особенно когда требуется демонтаж.Просто наличие строящегося участка может быть более опасным, чем сама неисправность. У Roadware Inc. есть проверенное, простое в использовании решение под названием 10 Minute Concrete Mender ™. Это устраняет большую часть шумных и пыльных подготовительных работ и обеспечивает постоянный ремонт за считанные минуты.

    Разница между Concrete Mender и его многими предшественниками из группы эпоксидных смол и, в последнее время, полимочевины, заключается в способности Concrete Mender проникать глубоко и фактически проникать в базовый бетон. В течение многих лет подрядчики полагались на надежные и надежные технологии, а сейчас выясняется, что им нужно прямо противоположное.Более влажный, чем вода, Concrete Mender проникает глубоко в бетонную основу. В отличие от эпоксидной смолы и герметика, которые заполняют трещины и сколы, а затем уходят, он не просто заполняет трещину или скол, как герметик, который он устраняет. За прошедшие годы подрядчики по ремонту бетона решили, что их использовали для решения самых сложных ремонтных ситуаций. По оценкам, ежегодно с помощью Concrete Mender ремонтируется более 10 миллионов погонных футов бетона с трещинами и трещинами, а частота отказов даже после многих лет эксплуатации близка к нулю.

    Concrete Mender можно дополнить песком для снижения затрат и получения гибридного полимерно-бетонного раствора. Этот ремонтный раствор используется для устройства пандусов, засыпки сколов, выравнивания грубого отслоившегося бетона, ремонта бетонных ступеней, откосов балконов, настилов бассейнов и т. Д. Ремонтный раствор может быть окрашен в цвет существующего бетона, или ремонтные работы могут быть покрыты любым коммерческим покрытием. магазин.

    Сканирующая электронная микроскопия была использована для раскрытия секретов склеивания 10 Minute Concrete Mender ™.Департамент гражданского строительства Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн провел испытания под руководством профессора Дэвида А. Ланге. Его краткое содержание гласит:

    Микроструктура поверхности раздела между Concrete Mender и бетонным основанием показывает, что достигается высокое качество сцепления. Успех Concrete Mender обусловлен совместимостью Concrete Mender с бетонными материалами. Свежая жидкость имеет низкую вязкость и низкое поверхностное натяжение, что позволяет капиллярным силам втягивать Concrete Mender в пористую структуру бетона.Эксперименты показывают, что ремонт с использованием Concrete Mender полностью затрагивает нижележащую основу. Усадка Concrete Mender невелика и не должна вызывать беспокойства по поводу отслоения или расслоения из-за изменения объема.

    20Июл

    Как поклеить бумажные обои на обои: советы и этапы в 2021 году

    20 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    советы и этапы в 2021 году

    Если нужно сделать ремонт, но нет времени, профессиональных навыков или лишних денег, то эта статья для вас. Мы расскажем, когда можно, а в каких случаях просто необходимо клеить обои на обои. Вы узнаете, стоит ли предпринимать эту затею, и как соблюсти технологию.

    Когда стоит клеить обои на обои?

    Самостоятельная оклейка экономит немалые суммы в семейном бюджете. Но что делать, если облицовка сложная, профессиональная, серьезные огрехи строителей мешают выровнять стены? Можно выполнить работы по образцу, наклеив обои на уже имеющиеся. Чтобы не остаться при этом без настенного покрытия, лучше учесть рекомендации специалистов:

    1. Если облицовка выполнена профессионально, ее удаление дедовскими методами будет произведено с серьезными огрехами. Если у вас качественная облицовка, выполненная профессионалами, можете смело клеить новые обои на старый слой.

    2. В случае отсутствия недостатков, поклейка обоев слоями – неплохая идея: не требуются дополнительные траты на облицовочные материалы, снижается трудоемкость работ, процесс проходит быстрее.

    3. Бытует мнение, что обои на обоях держатся лучше. В некоторых случаях так оно и есть. При нанесении некоторых видов обоев используется специальный проклеенный материал.

    4. Невозможно удалить своими силами облицовку, а денег на профессиональный ремонт нет.

    Важно! Даже если все условия соблюдены, в нанесении обоев на обои есть минусы: появление пузырей в процессе эксплуатации. Обои могут не приклеиться, особенно если это современное дизайнерское изделие. К этому тоже надо быть готовым. Поэтому, на всякий случай, поинтересуйтесь стоимостью проклейки обоев в специализированных фирмах. Услуги профессионалов обойдутся не намного дороже.

    Когда ни в коем случае нельзя клеить обои на обои?

    Источник: mfc04.ru

    Важно, что новый слой можно клеить только на бумажные обои. В другом случае процедура заканчивается неудачей. Обои могут просто не наклеиться. Внешний вид такого новодела тоже оставляет желать лучшего. Да и держится оно не более нескольких месяцев. Вопрос только в том, отклеятся оба слоя вместе или только один. Исключений не бывает.

    Комплексный ремонт квартир под ключ

    • Всё включено
      В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

    • Без вашего участия
      После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

    • Цена известна заранее
      Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

    • Фиксированный срок ремонта
      Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

    Подробнее о Сделано

    Также категорически запрещено наносить обои слоями на поверхности, имеющие дефекты. Именно поэтому предварительно производится выравнивание стен. Дефекты можно разделить на скрытые и визуальные. К визуальным погрешностям относят отличие строительного материала в кладке стены, неровности, трещины, отклеенные элементы старых обоев. Скрытый дефект – полости, имеющиеся в стене. Перед проклейкой следует устранить все недостатки. Если есть дефекты, которые нельзя устранить, то наклеивать обои слоями запрещено.

    В каких случаях еще следует отказаться от идеи нанесения настенного покрытия слоями:

    1. Материал стены непрочный. Например, это может быть межкомнатная перегородка, самострой, строительные блоки гипсокартона. На непрочных поверхностях обои могут отклеиться, и срок службы новых обоев сокращается значительно.

    2. Старые обои имеют выпуклую структуру или рисунок. На такой поверхности новые обои держаться не будут.

    3. Используются флизелиновые обои или винил. Это касается старых и новых обоев. Винил обладает отталкивающими свойствами. У флизелина только внешний слой из винила. Поэтому можно попробовать проклеить новые флизелиновые обои на старые бумажные, но не наоборот. Если в наличии виниловый материал, лучше отказаться от нанесения настенного покрытия слоями. Обои могут отклеиться, по опыту, в большинстве случаев даже проклеить их затруднительно.

    Важно! Отнеситесь к процедуре проверки дефектов поверхности очень тщательно. Все пропущенные вами огрехи стены непременно скажутся на результате. Особое внимание следует обратить на стыки блоков, швы обоев. Проверку кладки следует производить с помощью простукивания молоточком. Гулкий звук пустот определяется на слух.

    Клеим обои на обои: пошаговая инструкция

    Если вы уверены, что все условия соблюдены, смело переходим к самому процессу. Для этого потребуется хотя бы самый простой непрофессиональный инструмент: валик, ножницы, нож, материал для вытирания клея, шпатель, ванночка для клея. Из материалов обойный клей, шпаклевка, грунтовка.

    Процесс:

    1. Подготовительные работы. Начинаем с ремонта поверхности: заделываем трещины шпаклевкой, тщательно проклеиваем все швы на старом слое и подклеиваем отстающие элементы.

    2. Прогрунтовываем старые обои при помощи клея и грунтовки. Необходимая операция, когда требуется наклеить обои на обои. Для этих целей подойдет обойный клей.

    3. Пока грунтовка сохнет, можно подготовить полотна для нанесения. Обычно для однотонного материала рулон разрезается на несколько равных частей. В случае наличия рисунка раскраивать материал придется так, чтобы совпадал рисунок на стыке полотен. Требуются точность и замеры.

    4. Далее наносим клей на стены или на обои.

    5. Наносить полотна нужно по очереди, начиная с потолка.

    6. Шпателем выравниваем обои. 

    Бонус: советы по поклейке обоев на обои “от бывалых”

    Источник: sense-life.com

    Чтобы материал держался лучше, а внешний вид покрытия соответствовал канонам эстетики, лучше придерживаться несложных рекомендаций:

    1. Шпатель в его отсутствие можно заменить любым резиновым или прорезиненным материалом.

    2. Чтобы избежать пузырей, нужно правильно выравнивать обои. Делать это следует ровными движениями шпателя от центра к швам.

    3. Самые сложные элементы поверхности – углы. Наносить полотно в этом случае следует с припуском по краю. Далее после нанесения лишний материал по краям надрезается ножницами по вертикали от пола до потолка и демонтируется. Не следует экономить, лучше оставить материал с запасом – 5 см.

    4. Клей нужно наносить только в один слой, чтобы не испортить старую отделку. По этой же причине грунтовку лучше наносить более жидким клеем.

    5. В случае нестандартного рулона, обязательно измерьте его ширину и произведите вычисления заранее, особенно если рулонный материал с рисунком.

    Надеемся, что наши рекомендации помогут определиться, стоит ли в вашем случае клеить обои на обои или нет. Идеальных случаев, конечно нет, но если денежный вопрос не сильно беспокоит, лучше обратиться к профессионалам. По технологии нанесения обоев проводить выравнивание поверхности, в том числе дефектов строительной плоскости, обязательно. Иначе результат и сроки службы настенного покрытия не гарантированы. Определить на глазок дефекты строительной плоскости невозможно, необходимо выравнивание по уровню. А для устранения таких недостатков используют уже профессиональный инструмент.

    Подумайте: не лучше ли заказать комплексный ремонт у надежной компании? Мастера не только грамотно поклеят обои, но и выровнят потолок и полы, заменят коммуникации, поставят новые двери и т.п, словом, сделают все, чтобы ваша квартира стала идеальной!


    Можно ли клеить обои на обои – бумажные, виниловые

    Часто приходится делать ремонт, имея в наличии ограниченные средства, нехватку времени и рабочих рук. В таких случаях делаются попытки экономии на всем. Особенно привлекательной выглядит возможность наклейки обоев поверх старых. Не нужно перетирать стены, тратить время на снятие прежнего покрытия, достаточно только прикрепить сверху новый слой. Но можно ли поклеить обои на обои и при этом получить качественный результат?

    Можно ли клеить обои на старые обои

    Если рассматривать вопрос принципиально, то да. Клеить обои на обои можно, однако с рядом ограничений:

    1. Если они хорошо держатся на стене. Особенно стоит проверить все места стыков, углы комнаты, где чаще всего возможны отходы от стены.
    2. При идеально гладкой поверхности. Рифленая не сможет стать однородной основой, будет снижена площадь сцепления.
    3. Сама стена должна быть однозначно целой. Иногда целые куски штукатурки держатся только на старой бумаге и, если ее размочить, оторвется под весом и то, и другое.
    4. Лучше клеить темные с крупным рисунком. Тогда предыдущий слой не будет просматриваться наружу, а неровности и шероховатости надежнее скроются за крупными деталями нового полотна.

    К наклеиванию нового полотна поверх старого выдвигается ряд требований

    Кроме того, нужно брать во внимание виды обоев: как те, которые должны послужить основой, так и новые, которые должны плотно лечь на стену.

    Бумажные

    Именно с ними работать повторно можно смелее всего. В советские времена несложно было обнаружить целые «слойки» всех цветов. Сегодня эти строительные материалы стали плотнее, много слоев не наклеишь – отвалятся. Но клеить бумажные обои вполне позволительно. В качестве основы они сглаживают шероховатости, плотно прилегают к стене. В качестве второго слоя хорошо промокают, не тяжелые, приклеиваются легко и надежно, поэтому держатся сравнительно долго. Единственная проблема – подобрать рисунок темнее предыдущего, поскольку тонкое полотно может оказаться полупрозрачным и пропускать наружу яркие расцветки.

    Бумажные обои самые тонкие, поэтому их легко крепить поверх старых

    Обычные фотообои на бумажные обои клеить тоже можно. Главное – отсутствие шероховатостей. Именно они становятся сильно заметными и портят внешний вид помещений.

    Перед тем, как укреплять бумажные листы на старые, надо обязательно проверить, нет ли пузырей, не отходят ли они в некоторых местах. Если обнаружились – зачистить, чтобы влага от клея не усугубила ситуацию и не испортила новый ремонт.

    Виниловые

    Клеить виниловые обои на виниловые или использовать их в качестве основы для любых других видов категорически нельзя. Поверхность их не только рифленая, но еще и клеенчатая. Клей будет плохо держать, они просто отпадут.

    Если обои на виниловые обои клеить нельзя, то наоборот можно, если в качестве основы выступает бумажный вариант. Держаться они будут, но:

    1. Недолго. Тяжелый слой может оттянуть более легкий бумажный, порвать. Нужно, чтобы основа очень крепко держалась за стену.
    2. В дальнейшем возможно появление патологической микрофлоры, поскольку клеенка второго слоя не пропускает влагу наружу, а основа пропитается клеем (влагой) сильнее, чем это может сделать шпаклевка.

    Чтобы виниловые обои могли долго вас радовать своей красотой, лучше удалить старое покрытие

    Наклеить виниловые обои, не удаляя предыдущих, – шаг возможный, но рискованный. Вместо того, чтобы клеить новые виниловые обои на старые, лучше выровнять стены, отодрать старые полотна и нанести качественный, недешевый винил на длительное время.

    Флизелиновые

    Как можно клеить новые обои на старые, если значительная часть из них прозрачная? Нижний слой полностью будет просматриваться сквозь новый узор и испортит все старания. Даже непрозрачные образцы стоит использовать только при идеально подготовленной стене – нанесенные узоры отлично подчеркивают все неровности, изгибы и шероховатости. Хотя они могут приклеиться к бумажной основе, так как являют собой синтетическую бумагу по структуре, клеить флизелиновые обои на старые категорически не рекомендуется.

    Под флизелиновые покрытия стены нужно тщательно подготавливать

    На флизелин тем более нельзя. Поверхность сильно рифленая, покрыта пленкой, положительного результата достигнуть невозможно.

    Стеклохолст

    Поскольку сам стеклохолст требует последующей штукатурки, устанавливать его на старый слой неразумно. Никакая бумага не выдержит на себе слоя мокрой штукатурки. Наоборот – отличный вариант, но после проведения всех необходимых работ. Стеклохолст фактически представляет замену армирующему слою штукатурки, упрощая выравнивание, укрепляя, улучшая утепление. Обои заменить он тоже не сможет, просто станет основой под покраску, если покрыть качественной грунтовкой.

    У стеклохолста свое назначение в ремонте

    Клеить стеклообои на бумажные незачем. Их главное достоинство – экологичность, полное отсутствие грибка под верхним слоем. Нанести их на мокрую бумагу, развести плесень – значит утратить важное преимущество качественного строительного материала. Кроме того, не стоит снижать долговечность новых обоев. Ведь стеклообои состоят из мельчайших нитей стекла, выдерживают влагу, не царапаются и не рвутся, отлично подходят под покраску.

    Жидкие

    Они не предназначены для нанесения на другие покрытия поверхности. Хороши тем, что финальная шпаклевка может проводиться менее тщательно. Они сами отлично исполняют эту функцию, являясь одновременно и шпаклевкой, и красивым украшением для стен.

    Жидкие обои дают огромный простор для самостоятельного творчества

    Клеить обои на жидкие удобно. Они самим своим существованием гарантируют отсутствие неровностей и шероховатостей (если положены по правильным технологиям, естественно), а целлюлоза впитает клей и будет крепко удерживать новый слой. Главное – выбрать более темный тон, особенно если ранее были сделаны цветные рисунки. В противном случае они будут просвечиваться.

    Пеноплекс

    Новым поколением пенопласта можно назвать пеноплекс, поэтому укладывать его на неубранный старый слой нельзя. Под него технологией рекомендуется укладывать пленку, что приведет к задержанию влаги в бумажном покрытии и появлению грибка.

    Пеноплекс – самодостаточный вариант стеновой отделки

    Наносить обои на пеноплекс можно, но только после проведения подготовительных работ. Материал хрупкий, его необходимо армировать верхним слоем шпаклевки. В дальнейшем принимаются обычные действия.

    Утеплители, содержащие пенополистирол, лучше использовать на внешних стенах, поскольку небольшая часть вредных веществ там содержится.

    Пробковые

    Этот вид стеновой отделки хорош всем. Он долговечен, прекрасно выглядит, экологичен, экономит тепло, обладает противопожарными свойствами и прочее. Клеить пробковые обои – само удовольствие, поскольку их нижний слой сродни бумаге. Такая пробковая подложка позволяет надежно укрепить их на стене, даже если снизу старые, бумажные.

    Пробка – экологичное и приятное взгляду покрытие для стен любого помещения

    На такое покрытие нанести ничего нельзя. Если не считать дешевые, не покрытые воском и быстро приходящие в негодность, пробковые обои внешним слоем обязаны воскам и лакам. Их наличие гарантирует долговечность, предохраняя от влаги, укрепляя мягкое натуральное вещество. Естественно, наклеить на лак или воск что-либо нереально.

    Под покраску

    Клеить обои на крашеные – то же самое, что пытаться прикрепить на краску. Они просто не будут держаться на покраске.

    Если предполагается окрашивать покрытие, стоит очистить перед этим поверхность. Один тон, мелкие узоры – все это выразительно подчеркнет любую неровность. Исключение, если перед этим на отличную финальную шпаклевку решили наклеить бумажные, что большая редкость. Покрашенные обои не смогут удержаться, если наносить много слоев краски. Поэтому клеить обои на окрашенные, как и наоборот, не стоит.

    Отделка под покраску – относительно новое слово в дизайне

    Другие случаи

    Потолочные материалы самые требовательные. Мелкий рисунок очертит любой изгиб, тяжелый вес может в любую минуту отвалиться. Поэтому клеить обои на потолок можно, только приведя поверхность в идеальное состояние. Естественно, отодрав старые покрытия.

    Клеить фотообои на старые обои потолка не надо. В вечернее время или при неудачном дневном освещении будет виден каждый стык. Можно наклеить обои на газеты, если есть опасение по поводу древней поверхности. Они тонкие, хорошо впитывают влагу и с потолком сольются надежно.

    Правильно клеить фотообои сложно, лучше позвать мастера.

    На моющиеся ничего не приклеишь, даже если они дешевые и сами размокают от влаги. Все равно сверху у них есть пленка, которая не даст пропитать клею нижний слой.

    Самоклеющиеся обои лучше клеить на ровную поверхность без старых слоев, поскольку на них не наносят много клея, позволяющего вытягивать или размачивать и в процессе сушки слегка сжимать. Даже если на клейкую основу посадили бумажные или виниловые.

    Какие проблемы могут появиться с новым покрытием

    Если систематизировать основные, получим:

    1. Клеить фотообои на обои не желательно из-за появления стыков, неровностей, шероховатостей.
    2. Если снизу темные или яркие рисунки, их часть может проступить через более светлые тона.
    3. Нельзя наносить на старые новые, если присутствуют дефекты их слоя – отслаивание, пузырьки, и прочее. В таких случаях обязательно удаление старых обоев хотя бы в таких местах. Если дефектов много – лучше снять все.
    4. Даже тонкий бумажный слой не выдержит тяжелых покрытий. Если нанести много слоев краски или поверх старого оклеить потолок, долго ремонт не продержится.

    Быстрая оклейка может в дальнейшем привести к повторным работам или некачественному проведению ремонта.

    Как правильно клеить обои поверх старых

    Если решение клеить обои на обои все же принято, необходимо придерживаться простых правил, которые помогут решить часть проблем:

    1. Основание должно плотно держаться. Неровности и области отслаивания от стены отсутствуют.
    2. Нижним слоем могут быть только бумажные с ровной поверхностью. Все остальные будут неподходящим покрытием.
    3. Верхний рисунок темнее нижнего.
    4. Оклеивание обоев производится между стыками прошлого слоя, чтобы скрепить его части.
    5. Клей наносится ровным слоем, чтобы предотвратить появление пузырей или искривлений наклеенного покрытия.

    Клей для обоев

    Для оклеивания качественного и долговечного нужно выбрать клей в соответствии со следующими критериями:

    • вес и материал покрытия;
    • особенности основания;
    • уровень влажности;
    • температура помещения.

    Существуют универсальные клеи, которые подходят для любых видов обоев, и специальные. Большинство материалов клеится универсальным, только для смеси нужно брать разные пропорции в зависимости от веса обоев и впитываемости. Однако, выбирая, каким клеем клеить виниловые обои, лучше взять специальный, например «Супер-Винил», в состав которого входят противогрибковые компоненты.

    Многие производители, выпускающие покрытия для стен, производят и клей, оптимально им подходящий. Правильно клеить обои именно таким.

    Материалы и инструменты

    Чтобы поклеить обои на старые обои, не нужно много материалов или технических средств. Это самый экономный вариант в плане времени и подготовительных работ. Для проверки полотна основы достаточно шпателя. Им же заделываются проблемные места в штукатурке, если таковые нашлись. Неплохо иметь при себе немного шпаклевки, чтобы выровнять в таких местах стены. Кроме того, необходимы:

    • широкие кисти для нанесения клея, некоторые покрытия требуют валика, тогда это указывается на упаковке;
    • валик, которым выгоняют воздух и обеспечивают плотность прилегания полотен;
    • клеенка – покрытие для смазывания;
    • мягкая ткань для снятия возможных излишков клея по стыкам;
    • рулетка для измерения стен возле дверей и окон, с выступами и скосами;
    • канцелярский нож для порезки рулонов;
    • сами обои и подходящий для них клей.

    Подготовительные работы

    Начинать клеить можно только после того, как стены полностью очищены от плохо держащихся островков, места трещин перетерты, шпаклевка просохла. Если есть пузыри воздуха, можно попробовать убрать их горячим утюгом (только через марлю). Для того, чтобы повысить сцепление основы со стеной, используется грунтовка глубокого проникновения, которой пропитывают всю поверхность. Высохла и она – можно приступать к наклеиванию.

    Технология поклейки

    В зависимости от вида полотна клей накладывается только на стену или на стену и соответствующий отрезок обоев. При нарезке нужно учитывать течение рисунка, добиваясь полного совпадения между полотнами. Отрезанные части не стоит выбрасывать – они могут быть использованы возле дверных проемов, батарей отопления и прочего.

    Как правильно клеить – пошаговая инструкция

    Чтобы поклеить обои на обои, нужно распределять полотна так, чтобы стыки попали на средину старых полотен. Начинать поклейку следует от потолка вниз, постепенно укладывая отрез на его постоянное место. Потом легкими движениями валика убрать пузыри воздуха и излишки клея. Последние протереть мягкой тряпкой.

    В идеале нужно укрепить одно полотно и подождать сутки, чтобы проверить, не отпадет ли нижний слой. Только после этого продолжать работы.

    Процесс поклейки должен происходить при стабильной температуре 15-25 градусов, без сквозняков, поэтому окна и двери нужно плотно закрыть, кондиционеры отключить. Их можно использовать только после высыхания клея.

    Такая отделка стен, несмотря на принятые меры, все равно останется менее долговечной, в сравнении с поклейкой на финишную шпаклевку.

    Плюсы и минусы решения

    Клеить обои на обои можно, но недостатки быстрой оклейки очевидны. Есть вероятность, что ремонт придется переделывать уже через несколько лет, а красивые, современные материалы могут выглядеть непривлекательно из-за неровностей или появления отдутых частей. Кроме того, увеличивается риск появления грибка.

    На самом деле старые слои легко снимаются со стены. Для этого существует специальный инструмент – «обойный тигр», который легко снимает прежнее покрытие, оставляя в целости и сохранности штукатурку. Грунтовать современными материалами быстро. Поэтому оклейка обоев на обои не экономит много времени. Квартира или дом требуют более внимательного к ним отношения. Разве что ремонт на даче, который хочется закончить за сутки, позволяет использовать ускоренное развитие событий.

    Надежность не терпит спешки. Если есть малейшая возможность, надо ее использовать и произвести ремонт по всем правилам. Тогда ровные стены будут долгие годы радовать безупречным узором.

    Можно ли обои клеить на обои? Новые обои на старые

    Можно сколько угодно утверждать, что обои уже не модно, что сейчас принято стены красить. Не поспоришь, если снять старую штукатурку, стены заново выровнять, то краска на них ляжет идеально гладко. Но если нет времени на капитальный ремонт?

    Сделаем быстрый косметический ремонт, главная задача которого – просто освежить комнату. Идеальный вариант – поклеить новые обои, можно даже на старые. Отличный способ быстро преобразить жилье, главное, чтобы новые обои не отпали от старых, чтобы не было видно ни малейших изъянов на стенах.

    Обои на обои при косметическом ремонте

    Обои на обои – ваш выбор, если нет возможности долго заниматься ремонтом или нет желания жить какое-то время среди грязи и пыли. Во избежание загрязнения жилища, для ускорения работ и экономии семейного бюджета вариант поклейки обоев поверх старых – самый оптимальный.

    При таком косметическом ремонте можно забыть о строительном мусоре и противной пыли, поверхность под обои можно не грунтовать, но можно ли так делать? Если вы обратитесь за советом к мастерам отделочных работ, то получите однозначный и конкретный ответ, что нет.

    Профессионалы рекомендуют во избежание проблем при будущем ремонте и для придания стенам идеального вида:

    • снять старые обои;
    • выровнять поверхность;
    • убрать все дефекты и недочеты;
    • прогрунтовать специальными средствами;
    • наклеить новые обои на подготовленные поверхности.

    В большинстве случаев снять обои со стены довольно просто, не нужно обладать специальными навыками. Вам потребуются вода, хозяйственное мыло либо готовое средство для удаления старых обоев, которое разводится строго по инструкции.

    При поклейке обоев на обои намного меньше строительного мусора и пыли

    Последовательность снятия старых обоев при полном ремонте:

    1. Тщательно намочить обои на стене.
    2. Дать им отстояться и впитать влагу.
    3. Аккуратно снять максимально целые полотнища при помощи ножей или фасадных шпателей.
    4. Если целиком оторвать не получается, сделать насечки, которые будут способствовать проникновению влаги внутрь, и снять кусками.
    5. Если нужно избавиться от моющихся влагостойких обоев, прорезать обои просто необходимо, ведь иначе влага внутрь не попадет.
    6. Если старые обои виниловые, то снимать их предстоит в 2 этапа. Сначала убрать виниловое покрытие, а потом подложку из бумаги. Флизелиновая же подложка отходит вместе с обоями.

    Снять современные обои, правильно поклеенные на стену, не составит никаких проблем. На весь процесс уйдет не более часа. Важно не забыть накрыть пол, мебель и другие поверхности, чтобы защитить жилище от грязи и сыплющейся штукатурки.

    Когда можно клеить обои поверх старых?

    Для наклеивания новых обоев на старые потребуется произвести некоторые манипуляции с рабочей поверхностью, например, прогрунтовать ее и обезжирить. Если не позаботиться об этом заранее, даже косметический ремонт может не удастся.

    Старые обои должны быть поклеены качественно, нигде не отставать от стены. Даже небольшие пустоты под обоями впоследствии приведут к большим пузырям на новых полотнах. К тому же два слоя обоев попросту не удержатся на стене и отойдут.

    Перед грунтовкой убедитесь, что старые обои выдержат оклейку новыми, они должны удовлетворять минимальным требованиям:

    • Только на бумажные обои возможна поклейка поверх, другие фактуры не способны держать большое обойное полотно.
    • Обои с глубоким тиснением или объемным рисунком не способны держать обои поверх себя, поскольку площадь соприкосновения минимальна. Убедитесь, что клеите на простую безрельефную поверхность.
    • Желательно, чтобы старые обои были из обычной бумаги – тонкой и гладкой. Дуплекс подходит с натяжкой.

    К тому же при поклейке новых обоев на старые всплывает большое количество недостатков, которые способны изрядно вам подпортить настроение, а стенам внешний вид.

    Плюсы и минусы поклейки обоев на обои

    Какой бы цвет и рисунок вы не выбрали для новых обоев, всегда существует вероятность, что они будут просвечивать и сквозь них будут пролезать изображения от старых полотнищ. Подобный эффект произойдет, если наклеиваемые поверх обои имеют тонкую структуру и светлые тона.

    Новые обои поверх старых можно клеить, если на стенах нет строительных дефектов

    Худшим вариантом станет окрашивание новых полотен в цвет старых. Такое часто происходит при излишнем размокании старых обоев от современных сильных клеев и плохом качестве краски на их поверхности.

    Поклейка однозначно будет трудна, старые полотна будут размокать и образовывать пузыри воздуха, как у стены, так и между слоями обоев. Возможны варианты отсоединения от стены всего размокшего старого полотна, а это уже огромная проблема.

    Другой неблагоприятный эффект от поклейки может проявиться через некоторое время, когда обои опять станут отходить от стены и от старых обоев. От стены они отходят из-за своего веса, который старый клей попросту не готов удерживать. Новые обои отходят от старых, если рвется структура старого обойного полотна.

    Обратите внимание, что размокшие старые полотна образуют отличную атмосферу для размножения грибка и плесени на стенах, которые по истечению времени проявятся и на новых обоях.

    Новые обои, поклеенные поверх старых, прослужат значительно меньше, но все-таки это отличный вариант быстро освежить дом или квартиру без грязи и пыли. Меньше средств на ремонт, минимальный набор инструментов – главный аргумент решиться на быстрое косметическое преображение.

    Нюансы поклейки обоев на обои

    Если описанные выше предостережения вас не смущают, и вы все же решили клеить новые обои поверх старых, в первую очередь внимательно изучаем стены с уже поклеенными обоями:

    • Осматриваем на предмет дефектов, качества стыков, соединений со стеной.
    • Убеждаемся, что обои на стене действительно бумажные.
    • Если есть места, где обои отходят от стены, срываем их, ничего страшного не произойдет.
    • Если вы не уверены, попробуйте слегка намочить обои, если они держатся плохо, то сразу отойдут от стены.

    Следующим шагом предстоит подобрать качество, цвет и рисунок новых обоев. Смотрим на толщину, стараемся избегать тонких, просвечивающихся полотен, останавливаемся на плотном виниле.

    Старайтесь не допускать излишнего размокания обоев

    Рисунок в принципе нас устроит любой, а вот цвет желателен темный либо максимально приближенный к темным оттенкам. Если старые обои с ярким рисунком, очень сложно будет его замаскировать новым слоем.

    При нанесении клея надо быть аккуратными и осторожными, главное не переборщить. Не стоит допускать излишнего размокания старых и новых обоев, поскольку от влаги тяжесть их возрастает многократно, и старый обойный клей уже может не справиться.

    Обои выбраны, пора приступать к их поклейке. В последний раз осматриваем поверхность, оклеенную старыми обоями, если все в порядке, замешиваем клей, нарезаем новые полотна.

    При поклейке уже первого полотна станет понятно, оправдан ли такой косметический ремонт. Клеим его в углу, расправляем, выгоняем из под него воздух и ждем его высыхания. Как только полотно более-менее подсохло, мы готовы делать выводы. Способно ли оно держаться на старых обоях в принципе, хорошо ли держится на стене и как выглядит? Если результат нас устраивает, продолжаем процесс поклейки старых обоев поверх новых.

    Внимательно следите за пузырьками воздуха между слоями обоев, старайтесь удалить их все. Если по мере высыхания будут образовываться новые небольшие пузырьки, не стоит паниковать, в этом нет ничего страшного  – в последствии они разгладятся.

    Видео об оклеивании стен обоями

    Советы профессиональных строителей помогут учесть все нюансы ремонта и избежать непростительных ошибок.

    Общие правила поклейки обоев так же стоит соблюдать, особенно касающиеся сквозняков. Необходимо минимизировать воздушные потоки в комнате, закрыть все двери и окна, выключить обогреватели, вентиляторы и кондиционеры.

    В последствии мы проветрим помещение, ну а пока нам надо выждать 1-2 суток до полного высыхания обоев и схватываемости клея.

    Необходимый инвентарь для ремонта

    Выполнить работы качественно поможет хороший строительный инструмент:

    • ведро или таз для приготовления клея;
    • строительная ванночка для клея;
    • специальный валик с поролоновым покрытием;
    • валик для прокатки стыков;
    • острый нож;
    • длинная линейка;
    • обойный шпатель из мягкой пластмассы;
    • ветошь и губки;
    • стол, стремянка или стул.

    Позаботьтесь об инструментах заранее, дабы не создавать потом ненужные сквозняки, ища нужный инструмент по всей квартире.

    Рекомендации по поклейке на виниловые и флизелиновые обои

    Виниловые обои специально имеют водоотталкивающие свойства, поэтому клей на них попросту не будет держаться, а значит, и новые обои нам наклеить на них не удастся. С флизелиновыми обоями такая же картина, но к тому же такие обои имеют ощутимый рельеф, а значит, площадь соприкосновения будет минимальной.

    Даже при косметическом ремонте не экономьте на инструменте, без него не получится качественно поклеить обои

    Не стоит расстраиваться: флизелиновые и виниловые обои очень плотные и износостойкие, поэтому в большинстве случаев легко удаляются со стены. Если поклейка происходила по всем канонам строительного мастерства с использованием хорошего обойного клея, то процесс демонтажа обоев не займет много времени и не отнимет сил.

    Стоит или нет клеить новые обои поверх старых, решать, конечно, вам, но мы рекомендуем потратить чуть больше сил и времени, но получить более качественный и долговечный результат. В долгосрочной перспективе вы, скорее всего, будете недовольны качеством обоев, поклеенных поверх других.

    Можно ли клеить обои на обои: мнение эксперта

    Обои – самый популярный материал для отделки стен, который используется в квартирах наших соотечественников. Для оклейки стен большинство людей приглашают мастеров, но некоторые справляются с этой работой своими силами. У них-то и возникает вопрос: можно ли клеить обои на обои?

    Можно и стоит ли клеить обои на обои — один из наиболее распространенных вопросов неспециалистов

    Мастера строительных дел уверены: для оклейки обоев поверхность стены должна быть полностью очищена от старого покрытия, выровнена грунтовкой, обезжирена. Для удаления старых обоев используется либо обычная вода, либо специальное средство, которое растворяет обойный клей. Раствор наносят на поверхность валиком и снимают со стены обои шпателем. При необходимости можно использовать зубчатый валик или обойный тигр – инструменты для перфорирования обоев.

    Перед оклеиванием необходимо подготовить стену, устранив все неровности, пыль и остатки старых обоев

    Но бывает так, что очищать поверхность некогда или совершенно нет желания. Тогда нужно проанализировать качество покрытия. Если оно тонкое и держится достаточно крепко, можно попробовать поклеить обои на обои. При этом главный плюс в экономии времени, затрачиваемого на подготовку поверхности. Но минусов такого оклеивания существует гораздо больше.

    Обработка стен специальным составом облегчает снятие обоев после того, как они уже отслужат свой срок

    При наклеивании новых обоев на старые может произойти так, что старые обои начнут отклеиваться, но не тогда когда хозяева очищают от них стены, а тогда, когда уже поклеено новое покрытие. Возможно, в один прекрасный день на стене будет множество пузырей. Именно так начинается отклеивание от стены старого покрытия. Наслаждаться неряшливым видом стены или затевать новый ремонт – решать только вам. Учтите, что заново начатый ремонт влечет за собой незапланированные временные и финансовые затраты.

    Еще один недостаток наклеивания новых обоев на старые – нестыковка цвета. Так, если на старые темно-зеленые обои вы решите поклеить светло-голубые, вполне возможно, что сквозь новые обои будет просвечивать старый рисунок.

    Многие сдирают старые обои, оставляя на стене их основу. Наклеивать на неё обои можно только в том случае, если она держится прочно. Но в этом случае тип обоев, которые вы клеите сейчас, должен соответствовать тому типу, что вы клеили раньше. Например, не стоит оставлять бумажную основу, если вы собираетесь наклеивать обои, не пропускающие водяной пар, например, обои содержащие металл.

    Стены, на которые была нанесена масляная краска или лак, считаются самым неподходящим покрытием для обоев. Поэтому если на такие стены всё же удалось что-то наклеить, не спешите сдирать старое покрытие. В этом случае ничего лучше не придумать, кроме как поклеить обои на обои. Конечно, предварительно нужно убедиться, что обои на стене держатся крепко.

    В продаже можно найти специальное средство для последующей замены обоев. Оно наносится на сухую чистую поверхность, перед наклеиванием обоев, а после того, как обои отслужат, они легко снимаются со стены. Данные средства имеют такой состав, который легко проникает в структуру обоев и способствует тому, что они отделяются впоследствии без размачивания поверхности, в сухом виде. Рекомендована такая обработка стен под моющиеся и влагоустойчивые обои. Даже после многократных замен обои легко снимаются со стены без остатка.

    Инструкция по поклейке бумажных обоев

    БУМАЖНЫЕ ОБОИ

    Бумажные обои являются одним из самых трудных в работе материалов. Качественная их наклейка требует значительного опыта. Это объясняется тем, что бумажные обои «проявляют» все огрехи в подготовке стен и теряют прочность в намокшем состоянии. Кроме того, мокрая бумага теряет стойкость линейных размеров. Поэтому важно следовать инструкции по приготовлении клея и очень точно дозировать его количество.

    ПРЕЖДЕ ВСЕГО: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным и что номер партии одинаков на всех рулонах. 

    ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

    Подготовка стен к поклейке

     Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки. ВНИМАНИЕ! ФАБРИКИ de GOURNAY, ZOFFANY, GRAHAM&BROWN, COLE&SON, SANDERSON&MORRIS, LEWIS&WOOD, FARROW&BALL, WATTS OF WESTMINSTER РЕКОМЕНДУЮТ КЛЕИТЬ СВОИ БУМАЖНЫЕ ОБОИ НА БУМАЖНУЮ ПОДЛОЖКУ («LINING PAPER»), ЛИБО НА МАЛЯРНЫЙ ФЛИЗЕЛИН («ПАУТИНКУ»). Эта подложка клеится на стену как обои и ей дают просохнуть в течение суток. Далее стыки между полотнами подложки шпаклюются, шлифуются и вся поверхность стен грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки можно приступать к оклейке стен обоями. 

    ВАЖНО! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СТЫКИ МЕЖДУ ПОЛОТНАМИ ПОДЛОЖКИ НЕ СОВПАДАЛИ СО СТЫКАМИ ПОЛОТЕН ОБОЕВ! 

    Подготовка полос

    Отрежьте от первого рулона 3 полосы по высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке. 

    Направление поклейки полос

     Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка). У европейских обоев это обозначается значком.

    Перевод маркировки на обоях пр-ва США: 

    1. DROP MATCH — второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка. 

    2. HALF — DROP — второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка. 

    3. STRAIGHT MATCH — второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого на всю высоту рисунка с переворотом. 

    4. STRAIGHT ACROSS — то же самое, что STRAIGHT MATCH. 

    5. RANDOM MATCH — наклейка без подгонки. Данная маркировка наносится на этикетку обоев. 

    Поклейка

    Важно! Произведите наклейку первых трех полос и прекратите работу. На следующий день проведите проверку качества наклейки обоев. Если качество вас устраивает — продолжайте работу. При возникновении каких-либо проблем обратитесь к поставщику

    1. Рекомендуется использовать клей на основе целлюлозы (Quelid Express и подобные). Разводить клей необходимо строго в соответствии с инструкцией на упаковке (количество воды — для легких обоев). Клеем покрывается полотно обоев. Нанесите клей на обратную сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. Следите за тем, чтобы клеем было равномерно покрыто все полотно, особенно края. Не используйте много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы. Если клея будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону, чего допускать нельзя. 

    2. После нанесения клея на полотно его надо сложить клеем внутрь и дать клею возможность пропитать материал основы. На это требуется от 5 до 15 минут в зависимости от типа обоев. 

    3. Складывать полосу нужно следующим образом. Верхнюю треть полосы сложите к центру, оставшиеся 2/3 так же сложите к центру так, чтобы верхний и нижний обрезы полосы соприкасались. При складывании обоев избегайте перегибов. 

    4. При складывании полосы следите за тем, чтобы ее края легли ровно. Если намазанную клеем полосу не будут использовать в течение более 30 минут, ее следует убрать в целлофановый пакет, чтобы клей не высох. Приглаживание бумажных обоев производится обойной щеткой. Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить влажную поверхность обоев. 

    5. Наклейка бордюров. Производитель рекомендует сначала наклеить обои. Предпочтительно наклеивать бордюры после высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.

    ВНИМАНИЕ! Не используйте слишком много клея. Не допускайте попадания клея на поверхность материала. Важно. Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.

    Можно ли клеить обои на старые обои

    Как поклеить обои на стену, знает практически каждый. Но вот можно ли клеить новые на старые и как это сделать, вопрос более сложного характера. Ведь с помощью такой хитрости можно сэкономить время и деньги, но не повредит ли это конечному результату? В данной статье мы разберем можно ли клеить новые обои поверх старых и подскажем, как сделать это правильно и быстро.

    Плюсы и минусы

    Чтобы определиться можно ли клеить новые обои поверх старых, нужно детально рассмотреть преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

    • не понадобится проводить выравнивание поверхности;
    • экономия времени и денег, которые бы ушли на подготовку стен.

    К минусам наклеивания новых поверх старых относят:

    • отсутствие возможности выровнять поверхность, если это понадобится;
    • новые обои часто плохо приклеиваются к старым;
    • эксплуатационный срок новых будет значительно уменьшен, так как они в любой момент могут отклеиться.

    Как видите, минусы значительно перевешивают плюсы. Исходя из этого, профессионалы не советуют наклеивать новые обои поверх старых. В случае неудачи или допущенной ошибки все придется проводить заново, что повлечет за собой лишнюю трату времени и денег.

    Как отклеить старые обои

    В случае, если было принято решение отклеить старое покрытие, чтобы это сделать качественно и быстро, понадобится воспользоваться специальными инструментами. Для этих целей можно просто намочить старые обои, но лучше применить специальный растворитель для их удаления со стен. Он добавляется в воду и потом наносится на обои. После того как они впитают раствор, их можно будет легко снять со стены. Если с первого раза снять не удастся, можно повторно нанести раствор. Для удаления старого полотна применяется шпатель или обойный «тигр».

    Поклейка обоев на обои

    Ну, а если вы все-таки решились на поклейку одних поверх других, то лучше сначала тщательно подготовиться.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем как приступить к наклеиванию желательно сначала подготовить все инструменты, чтобы в случае необходимости все было под рукой. Для этого понадобятся:

    • валик для нанесения клея на стену или обои;
    • строительный нож или острое лезвие, чтобы можно было легко разрезать полотно;
    • шпатель, чтобы выровнять наклеенную часть новых;
    • чистые сухие тряпки, чтобы, если клей попадет на лицевую часть, вытереть его до того, как он засохнет;
    • стол или стремянка, чтобы дотянуться до верхней части стены.

    Этапы проведения работ

    Первое, что важно сделать – прогрунтовать поверхность. В качестве грунтовки применяется клей, который надо предварительно разбавить необходимым количеством воды. Он наносится одним слоем с помощью малярного валика, после высыхания стена будет готова к поклейке новых обоев поверх старых.

    Далее надо подготовить рулоны. Предварительно измеряют высоту стены. Обои разрезаются согласно высоте с прибавлением 5-ти сантиметров. Лишние сантиметры помогут сгладить неровности стены.

    После того как справитесь с подготовкой, нужно развести клей. Тщательно соблюдайте инструкции, которые написаны на упаковке. Затем можно нанести его на стену или на обои. Клей наносится равномерно и аккуратно, чтобы старое покрытие не повредилось из-за большого количества влаги.

    В остальном процесс поклейки стандартный. Оклейка начинается сверху, полотно прикладывается к верхней части стены и постепенно опускается вниз. После поклейки обои нужно выровнять, используя резиновый шпатель. Данное действие применяется, чтобы выдавить остатки клея и воздуха и предотвратить появление вздутий и отклеивания.

    Второй кусок наклеивается точно также. Не забывайте, что технология поклейки некоторых обоев значительно отличается в зависимости от их вида. Так, если были куплены виниловые или флизелиновые, то их необходимо стыковать, а бумажные наклеивать внахлест.

    И последнее, что потребуется, это оклеить углы. Для этого обои прикладываются на углы с припуском около 5-ти сантиметров. После того как будут наклеены оба полотна, с помощью строительного ножа по углу проводится вертикальный разрез. Затем стыки обрабатываются клеем и разглаживаются шпателем.

    Поклейка фотообоев

    Вариант поклейки новых фотообоев поверх старых допустим, но, чтобы она была проведена качественно, потребуется учитывать следующие нюансы:

    • глубина фактурного орнамента на старых обоях не должна превышать 0,3 миллиметра;
    • советуем использовать только фотообои с упрощенным методом оклеивания;
    • обои, которые были поклеены раньше, должны обладать влагостойкостью и быть в хорошем состоянии;
    • рекомендуем подобрать специальный клей для фотообоев и подготовить его согласно инструкциям на упаковке.

    Только при соблюдении выше описанных пунктов можно гарантировать качественную работу. Фотообои в интерьере представлены ниже:

    Как обклеить старый шкаф

    Чтобы разнообразить обстановку в комнате, довольно часто применяют отделку старого шкафа обоями. Процесс очень легкий и поэтому не потребуется тратить много сил и энергии.

    Выбор покрытия

    Желательно использовать качественный материал, чтобы труд не пропал зря. Цвет и фактуру следует выбирать исходя из личных вкусов и предпочтений. Если стены в комнате имеют светлый оттенок, то и обои лучше подбирать в светлых тонах. Довольно часто шкаф оклеивается такими же обоями, как и остальная часть комнаты.

    Оклеивание шкафа

    Чтобы оклеить шкаф понадобятся следующие материалы:

    • наждачная бумага;
    • строительный нож;
    • шпатель;
    • грунтовка по дереву и клей.

    Непосредственно начинают с выкройки на обоях деталей шкафа. Для этого понадобится предварительно измерить и выполнить необходимые чертежи. Затем потребуется аккуратно вырезать кусочки. После того как подготовительные работы будут проведены, можно оклеить шкаф обоями. Для этого на поверхность нужно нанести клей, используя кисточку. Приклеенное покрытие нужно будет разгладить с помощью сухой тряпки.

    В итоге можно заметить, что клеить новые обои поверх старых, иногда все-таки необходимо. Сама работа довольно легкая, но требует тщательной подготовки и аккуратности. В случае возникновения вопросов при работе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

     

    Отправить комментарий

    допустимые границы, обои под покраску, инструкция для новичка

    Вопрос о том, можно ли клеить новые обои на старые, обычно возникает тогда, когда не хочется заново выполнять всю чистовую отделку. Допустим, стена у нас было оштукатурена, а затем зашпаклевана. В этом случае, сдирая рулон за рулоном, мы наверняка повредим финишную отделку стены. Сразу скажем, что на обычной бетонной стене это никак не скажется. Мы сейчас имеем в виду случай современной строительной отделки, которая подразумевает под собой обязательное выравнивание стен строительными смесями по лазерному нивелиру или другим прибором. А теперь поговорим о том, можно ли клеить обои на обои.

    Удаление старых обоев

    Возможность поклейки новых обоев на старые

    За редким исключением возможности поклеить новые обои на старые не имеется. И вот почему. Абсолютное большинство обоев не являются влагостойкими. Более подробно об этом можно узнать по этикетке. Влагостойкость маркируется волнистой чертой. Чем этих линий больше, тем обои более устойчивые. Дополнительно на значке может присутствовать щётка. Ею помечаются обои, которые можно мыть механическими методами.

    Так вот. Теоретически моющиеся обои, где волнистых чёрточек 2 или 3, да ещё и присутствует щётка, вполне пригодны для обсуждаемой сегодня проблемы. То есть наклеить поверх них новый рулон можно. За счёт этого, как уже было сказано выше, мы можем существенно сэкономить на нашем времени, средствах, качестве работы. Не секрет, что ещё в СССР перед поклейкой обоев стена отделывалась обычными газетами. Это делалось вместо финишного выравнивания стен. Кроме того улучшалось схватывание.

    Но процесс наклеивания новых обоев поверх старых нельзя сравнивать с этой подготовительной процедурой. Дело в том, что газеты нанесены были сравнительно недавно. В то же время старые обои успели изрядно повисеть на стене и местами наверняка отстали. Когда клеили газеты, то делали это из следующих соображений:

    Старые обои стоит снять

    1. В СССР часто применялись цементные и известковые штукатурки, по которым финишная отделка не производилась вообще. В результате стена была с ярко выраженной пористостью. Её поверхность больше напоминала грубую шкурку. Если поверх клеились тонкие обои, то для лучшего их приставания нужно было, как следует продавить материал. В результате все неровности стены передавались поверхности облицовки. За счёт чего качество работы резко снижалось.
    2. Чтобы избежать указанного дефекта, на стену наклеивали слой газет. Никто не беспокоился о внешнем виде этой подстилки. В результате брали обойный клей и газеты продавливали на столько, на сколько это было нужно. За счёт чего подстилка отлично держалась на стене. Если теперь на газеты поклеить обои, то необходимость в продавливании отпадает. За счёт этого получается, что и слой облицовки выглядит замечательно, и рулон держится прочно.

    Итак, слой газет в отличие от типичных обоев очень прочно держался на стене за счёт хорошего продавливания. Кроме того поскольку работы по нанесению производились достаточно недавно, то отслоений никаких не наблюдалось. Наконец, сами газеты очень тонкие. Поэтому они почти не набирали влаги. А структура бумаги достаточно прочная. В частности, из газет изготавливают такие поделки, как папье-маше. В ходе этого выполняется не то что два, а часто и 10 слоёв. Которые после высыхания образуют плотную твёрдую оболочку.

    Очистка рабочей поверхности

    Итак, мы видим несколько различий между газетами и обоями:

    • Бумага газеты очень тонкая и почти не набирает влаги.
    • Газетный лист достаточно прочный, потому что беспокоиться о текстуре или внешнем виде нет никакой необходимости.
    • Газетный лист очень крепко приклеивается к стене, потому что это и является главной задачей его использования в данном контексте.

    Перефразируя, можно сказать, что если старые обои очень тонкие, с гладкой фактурой, отлично держатся на стене, не отслаиваются местами, по сути, являются моющимися, почти не набирают влагу, то можно попробовать поверх них наклеить новые. Но и здесь не обойдётся без проблем. Обойному клею нужно за что-то схватиться. Если поверхность будет очень гладкой, а именно такая она у моющихся обоев, то наверняка что-нибудь пойдёт криво. Мастера замечают, что применять грунтовку для краски под обойный клей не нужно. В этом случае поверхность стены начинает напоминать стекло. Клею не за что схватиться. Нечто в этом духе мы будем наблюдать при поклейке новых обоев поверх старых моющихся. То есть будет достаточно сложно добиться приемлемого сцепления.

    Из сказанного каждый уже сам может решить, можно ли клеить обои на обои в имеющемся случае. Очевидно, что в большинстве случаев ответ будет отрицательным. Но несколько советов мы все-таки можем дать.

    Обои под покраску

    Обычно необходимость в замене обоев возникает из-за того, что владельцу надоел их внешний вид. Это может быть вызвано как психологической усталостью от однообразия, так и старением фактуры. В обоих случаях можно решить проблему без наклеивания новых рулонов. Сегодня можно достать в продаже обои под краску. Суть применения данных изделий в том, чтобы избавиться от необходимости кропотливой финиширующей отделки. То есть процесс немного напоминает наклейку газет. У нас имеется не очень ровная стена, на которой слой краски будет смотреться некрасиво. Мы наклеиваем обои, гладкие или текстурированные, а после высыхания окрашиваем.

    Обои под покраску

    В этом случае для изменения дизайна помещения достаточно сходить за новым колером в ближайший магазин. Обычно такие обои допускают проведение процесса покраски несколько раз. Каждый новый слой отлично ложится на предыдущий ввиду однородности используемых компонентов. А можно ли наклеить новые обои поверх такого слоя? Обычно под краску используется достаточная сложная текстура. Гладких обоев в этом сегменте достаточно мало. Поэтому наклеить на них что-либо поверх будет не лучшей идеей.

    Имеется и ещё один вариант. Сегодня в продаже широко распространены так называемые жидкие обои. Это невообразимая сухая смесь из различных волокон и клеевого состава, которая перед применением разводится водой на срок от восьми до двенадцати часов и более. После такого замачивания в пластиковой ёмкости или кульке гуща шпателем намазывается на стену. Производители утверждают, что жидкие обои не сильно критичны к мелким неровностям. То есть они идеально подходят для отделки панельных домов, построенных ещё в СССР. Им нипочём эффект тёрки, оставшийся после применения цементной или известковой штукатурки.

    Окрашивание обоев

    В то же время жидкие обои обладают весьма любопытными качествами. Если в каком-либо их месте появился мелкий дефект, например кто-то решил снять люстру и установить в другом месте, то внешний вид облицовки может быть достаточно легко восстановлен. Вот как это делается. Участок, прилегающий к повреждённому, обильно смачивается водой. Через какое-то время застывшая смесь жидких обоев размягчается. Тряпочкой, ветошью или каким-либо другим инструментом можно сдвигать волокна в ту или иную сторону, добиваясь идеальной поверхности. Если материала не хватает, то можно заблаговременно развести немного нового. Проблема заключается лишь в том, что производители упорно не рекомендуют делить кульки на части.

    То есть нельзя почему-то отсыпать спичечный коробок, замочить его, чтобы потом применить на небольшой площади. От себя добавим, что вызвано это скорее всего неоднородностью консистенции пакета. То есть если требуется отсыпать оттуда коробок, то нужно предварительно ещё раз хорошо перемешать содержимое. И не забывайте, что такими действиями мы нарушаем инструкции производителя. Но! Как мы полагаем, на небольшой поверхности дефекты будут в любом случае не так заметны. А открывать новый кулёк ради участка в несколько квадратных сантиметров попросту нецелесообразно.

    Декор стен обоями под покраску

    Но и это ещё всё, что мы хотели сказать про жидкие обои. Мало того, что они хорошо наносятся на многие поверхности, поверх старых можно клеить новые. Не обязательно смывать жидкие обои, уже присутствующие на стене. Как раз этот материал идеально подходит сегодняшнему обсуждению. Это как раз тот случай, когда новые обои наклеиваются поверх старых без какого-либо ущерба. Самым интересным вариантом является создание аппликаций. Допустим, нас утомил цвет старых обоев. Мы просто расчерчиваем карандашом на поверхности нужный нам рисунок и участками наносим новые обои. Причём не обязательно одним цветом.

    За счёт этого удаётся создать самые интересные эффекты. Конечно, жидкие обои не могут сравниться с венецианской штукатуркой, когда нужно создать имитацию облаков на небе или структуру мрамора, но при умелом использовании дизайн помещения значительно улучшается. Кроме того, как это должно быть понятно из сказанного, места жидких обоев с дефектами легко заменяются на новые компоненты или исправляются.

    Нам практически ничего не остаётся добавить сказанному за исключением одного. Если бы обои хорошо выдерживали воздействия влаги, то не было бы смысла выпускать отдельно рулоны под покраску. Каждый тип материала мог бы быть обработан колером соответствующей расцветки. Но этого на самом деле в реальности не имеется. Потому что большинство обоев не выдерживает воздействия влаги. Кроме того, богатая текстура большинства или, напротив, слишком гладкая поверхность не позволяют клеить что-либо поверх. Мы надеемся, что технология предельно понятна. И теперь читателям не нужна инструкция, как своими руками, самостоятельно обновить дизайн помещения при помощи обоев.

    А мы на этом прощаемся и надеемся, что обзор был полезен. Перед покупкой обоев не забудьте навести справки на форуме (в магазине вряд ли скажут) на предмет экологической безопасности материала.

    Как сделать обои (постоянные и временные) — DIY Guide

    Фото: fotosearch.com

    Обои снова переживают свой момент — и мы не говорим о душных отпечатках, которые вы помните в детстве в доме бабушки. В настоящее время нет предела, особенно со всеми вариантами создания собственных отпечатков. Новейшая тенденция в дизайне интерьеров привела к тому, что домовладельцы изготавливают настенные покрытия с красивой набивной бумагой или тканью как в постоянном, так и во временном стиле.В замешательстве и не знаете, как можно заработать на этом хитром проекте? Прочтите подробные инструкции, а затем найдите партнера, чтобы начать.

    Вариант №1: Перманентные обои

    Вы можете приклеить к стене практически любой тип бумаги, включая подарочную упаковку, с помощью обоев. Совет: откажитесь от тонкой блестящей оберточной бумаги, которую очень сложно повесить, не сморщив ее. Вместо этого выберите толстую оберточную бумагу более высокого качества с повторяющимся узором, который легко выровнять, или произвольным рисунком, который не требует особого внимания — все это поможет сделать вашу работу профессиональным, а не жалким.

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступны на Amazon
    — Ткань
    — Поддон для краски
    — Клей для обоев
    — Стремянка
    — Подарочная упаковка
    — Малярная лента
    — Ножницы
    — Пенный валик
    — Губка
    — Нож XActo
    — Маленькая щетка для поролона

    Фото: fotosearch.com

    ШАГ 1

    Во-первых, подготовьте рабочее место, накрыв пол тканью на случай, если клей для обоев может пролиться.

    ШАГ 2

    Разрежьте бумагу на кусочки, готовые к развешиванию.Запрыгивайте на стремянку, чтобы совместить верхний край с верхом стены; разверните остальную часть так, чтобы она была примерно равна длине стены, с небольшим запасом внизу. Отрежьте свою длину и используйте малярную ленту, чтобы слегка удерживать ее на месте, пока вы разворачиваете вторую колонку «обоев» и выравниваете узор. Продолжайте так до конца стены.

    ШАГ 3

    Залейте клей-пасту в поддон для краски и работайте с одной панелью за раз. Снимите ленту с первой бумаги и положите ее на ровную поверхность, чтобы можно было нанести пасту валиком непосредственно на обратную сторону бумаги.Будьте осторожны, чтобы не перенасыщать.

    Если это требуется в инструкциях на банке с клеем для обоев, закройте обои так, чтобы клей полностью впитался. Сделайте это, загибая каждый конец до середины бумаги, а затем слегка прижимая склеенные стороны вместе, насколько это возможно, не сгибая складок. Подождите указанное на банке время, прежде чем открывать верхний конец.

    ШАГ 4

    Еще раз выровняйте верх оберточной бумаги относительно того места, где стена соединяется с потолком или молдингом.Прижмите бумагу к месту и чистыми руками разгладьте ее вниз. (Вы можете использовать влажную губку, чтобы удалить любые следы излишков клея на стене.) Если вы заказали бумагу, разверните нижний конец, когда дойдете до середины, и продолжайте разгладить остальную часть пути вниз.

    ШАГ 5

    Если вам нужно сделать какие-либо надрезы, чтобы они подходили к молдингу или фурнитуре, обрезайте ножом X-Acto, а затем используйте небольшую кисть для поролона, чтобы слегка распределить клей для обоев по краям и приклеить его к стена.

    ШАГ 6

    Повторите шаги с 3 по 5 со следующими отрезками оберточной бумаги, пока не покроете всю стену, стараясь при этом разгладить бумагу и избавиться от пузырьков. Когда вы закончите, дайте стенам высохнуть, следуя инструкциям на контейнере с пастой.

    Фото: istockphoto.com

    Вариант № 2: Временные обои

    Живете ли вы в аренде или просто любите менять стили из года в год, настенное покрытие, которое легко снимается и оставляет повреждение вашей стене -free — это мини-чудо.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать свой собственный временный мотив стены, используя любимую хлопковую ткань с принтом в качестве «обоев» и жидкий крахмал для ткани в качестве клея. Когда вы будете готовы к изменениям, для удаления достаточно просто смочить покрытие стены теплой водой и губкой, а затем снять его.

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступны на Amazon
    — Легкая хлопчатобумажная ткань
    — Ножницы для ткани
    — Откидная ткань
    — Стремянка
    — Кнопки
    — Поднос для краски
    — Жидкий крахмал для ткани
    — Малярный валик и покрытие
    — Универсальный нож

    Фото: vintagerevivals.com

    ШАГ 1

    Какую бы ткань вы ни выбрали, убедитесь, что у вас достаточно площади в квадратных футах, чтобы покрыть стену, а затем еще немного — вам понадобится хотя бы несколько дополнительных футов, чтобы у вас было место для перестановки частей, когда вы Выстраиваем принт. Вымойте и высушите ткань, затем обрежьте белые края хорошими ножницами для ткани. Кроме того, быстро промойте стену, на которую будете вешать ткань, и дайте ей полностью высохнуть. Пока он высыхает, расстелите тряпку, чтобы не испортить пол.

    ШАГ 2

    Прикрепите ткань к стене кнопками и примерно отрежьте ее по размеру, оставив немного лишнего на потолке и плинтусе. Сделайте то же самое для всех панелей из ткани, пока ваша стена не будет полностью покрыта. Затем с помощью универсального ножа обрежьте любые детали или лепнину в середине стены.

    ШАГ 3

    Отстегните кусок ткани, чтобы можно было тщательно покрыть участок стены крахмалом для ткани. Работайте только на одном небольшом участке за раз — крахмал быстро сохнет.Положите ткань поверх жидкого крахмала и разгладьте ее. Он должен сразу же начать прилипать к стене, но замените канцелярские кнопки еще раз, чтобы удерживать его на месте, пока он сохнет. Продолжайте, пока вся ткань не будет покрыта крахмалом.

    ШАГ 4

    Оберните ткань жидким крахмалом. Убедитесь, что ткань полностью покрыта, и действительно смочите ее крахмалом для ткани, чтобы крахмал просачивался через ткань на стену.

    ШАГ 5

    Дайте раствору крахмала полностью высохнуть в течение нескольких часов, затем вытащите канцелярские кнопки и срежьте излишки ткани на плинтусе и / или плинтусе с помощью универсального ножа.

    О нет! Пятно от клея: как избежать и удалить пятна от клея при наклеивании обоев | Блог | Inspiration

    Пятна обойной пасты на качественных и деликатных обоях вовсе не безвредны. Фактически, они могут оказывать пагубное воздействие на поверхность, и, как только они высохнут, их можно будет удалить с трудом или вообще не удалить. При нанесении клея и наклеивании обоев нужно быть осторожным и внимательным, чтобы не допустить образования пятен от клея или удалить их до высыхания.

    В нашем новом блоге с советами мы проиллюстрируем негативное влияние пятен от клея на различные типы обоев. Мы объясняем, почему вам нужно действовать быстро и своевременно, чтобы удалить такие пятна, и что вы можете сделать после того, как пятна высохли, и, в зависимости от типа обоев, исправить оптическое нарушение.

    Почему нужно учитывать пятна от пасты?

    Из повседневного опыта мы можем сказать, что пятна от клея являются наиболее частой причиной испорченного удовольствия от свежеоклеенной стены.Непрофессионалы обычно очень осторожны, так как осознают ценность недавно приобретенных обоев. На этот раз «вина» лежит на профессиональных малярах и декораторах. Они часто настолько настроены на то, как клеить обои, что незначительные различия в материале поверхности обоев могут означать либо успех, либо полное фиаско. Мы рекомендуем спросить у профессионала, вешали ли они раньше текстильные обои или обои со стеклянными бусинами, и сделайте это перед тем, как разместить заказ.Вы не поверите фотографиям клиентов, которые мы видели, где профессиональные художники-декораторы полностью испортили оклеенные обоями стены с пятнами клея, что обошлось в несколько сотен фунтов.

    В чем проблема с клеем для обоев?

    По крайней мере, все распространенные цвета печати для обоев являются водостойкими. Это означает, что вы можете аккуратно удалить небольшие пятна влажной тканью. Можно предположить, что из-за того, что паста для обоев на основе порошка смешана с водой, лицевая сторона обоев автоматически станет стойкой к пасте: напротив, обои без покрытия (т.е. все обои, кроме винила) будут повреждены пятнами клея на лицевой стороне. Компоненты пасты смягчают цвета печати, поэтому, когда вы пытаетесь удалить пасту слишком поздно, цвет обоев также теряется.

    Типы обоев / поверхности и влияние пятен от клея

    В нашем интернет-магазине эксклюзивных дизайнерских обоев и обоев с рисунком вы можете найти высококачественные материалы со специальными и деликатными поверхностями. В следующем обзоре мы объясняем влияние, которое следы клея на лицевой стороне обоев могут иметь в зависимости от соответствующего материала:

    Натуральные обои

    Поверхность натуральных обоев имеет тонкий верхний слой из настоящих натуральных материалов, таких как пробка, бамбук, трава или слюдяные камни.Эти обои обычно водостойкие, но не смываются и не устойчивы к истиранию, т. Е. Их поверхность чувствительна к влаге. В зависимости от материала следы пасты могут также вызвать разбухание деликатных натуральных материалов. Кроме того, липкая паста скапливается в тонких структурах, что еще больше затрудняет ее удаление. Камни слюды, которые сделаны из вулканических пород, впитывают пасту, как губка (подобно глиняным гранулам).

    Металлические обои

    Тонко прокатанная металлическая фольга, нанесенная на задний слой, характерна для декоративных металлических обоев, которые можно обрабатывать эффектной глазурью или создавать особые структуры и световые эффекты с помощью процессов окисления или травления.Нанесение пасты на поверхность этих обоев может привести к оптическим изменениям, вызванным химическими реакциями, поэтому этого следует избегать. Также при удалении пятен от пасты, в частности, с глазурованной пленки, существует риск «размазывания» глазури.

    Flock Обои

    Скульптурные, многомерные обои Flock с интересной структурой типа «высокий-низкий» придают комнате глубину. Короткие волокна вискозы, приклеенные к материалу основы, создают тактильную пластичность и бархатистую гладкую поверхность.Следы пасты на флокировании вызывают слипание тонких волокон. Поскольку паста скапливается в тонких структурах, удалить ее практически невозможно. Это «засорение» очень заметно и может серьезно испортить общий вид декора стен.

    Текстильные обои

    В текстильных обоях натуральные или синтетические волокна наносятся в виде переплетений или нитей основы на бумажную или тканевую основу. Льняные обои, обои из рафии, шелковые обои или хлопковые обои — примеры уютных и почти натуральных обоев, которые наполняют комнату теплом и комфортом.Подобно флокированным обоям, тонкие волокна очень чувствительны к приклеиванию, так как любое засорение волокон также приводит к оптическим дефектам.

    Обои из стеклянных бусин

    Обои из стеклянных бусин — это чистая роскошь в виде переливающихся цветов и световых рефлексов. На поверхность прикреплено множество стеклянных бусин, которые формируют узоры и мотивы и создают потрясающую пластичность. Вероятно, очевидно, что клей для обоев на этом типе поверхности абсолютно неприемлем, потому что стеклянные бусины являются одними из самых деликатных материалов для обоев.Даже попытка удалить пасту сухой тканью может привести к отрыву бусинок.

    Обои Crush

    Знаменитые морщинки со складками и складками делают обои Crush настолько популярными. По материалу и чистящим свойствам существует множество вариантов крошечных обоев. Моющиеся крошащиеся обои облегчают удаление как свежих, так и засохших пятен от пасты, но следует избегать сильного трения.

    Кожаные обои

    «Кожаные» обои в нашем ассортименте — это виниловые обои.Их поверхность состоит из множества тонких и обманчиво реалистичных материалов, имитирующих кожу. Одним из самых больших преимуществ этих высококачественных виниловых обоев является то, что их можно мыть. Их стойкость к стирке или высокая стойкость к стирке также являются положительным фактором при удалении пасты. Тем не менее, вы все равно должны удалять свежие пятна пасты как можно быстрее.

    Пленочные обои с эффектом

    Тонкая пленка из специальной пленки с высокой плотностью отражения и великолепной цветовой гаммой позволяет создавать на стене завораживающие трехмерные и радужные эффекты.Как и в случае с металлическими обоями и обоями со стеклянными бусинами, пятна наклеивания на обоях с эффектом фольги являются серьезной проблемой, поскольку они повреждают нежную поверхность. Удаление пятен от пасты может повредить пленку и тем самым разрушить особый эффект на пораженном участке.

    Как избежать пятен от пасты

    Как гласит мудрое высказывание: профилактика лучше лечения. Это касается и наклеивания пятен на обоях. Такое окрашивание может произойти на обоях, где паста нанесена на бумажную основу, а также на флизелиновых обоях, где паста наносится на стену.Обычно это происходит из-за слишком большого количества пасты и / или небрежной работы.

    Нанесение пасты на обратную сторону обоев:

    Это относится ко всем обоям на бумажной основе. Равномерно нанесите пасту кистью. Изначально меньше значит больше, особенно по краям, которые позже будут формировать швы. Тщательно обработайте стену тонкой кистью. При нанесении пасты на края обоев во время работы на козелечном столе лучше использовать узкую малярную кисть вместо кисти для наклеивания.Это снижает риск попадания клея под обои и, следовательно, на лицевую сторону. Перед тем, как складывать обои для пропитывания, удалите все следы клея на столе — сверху, снизу и по бокам полосы обоев. Это необходимо, потому что обои очень легко соскользнуть с места при их складывании, а это означает, что лицевая сторона будет соприкасаться с клеем на столе.

    При складывании обоев убедитесь, что края не перекрывают друг друга. Разворачивая намокшие обои, вы должны работать вдвоем.

    Оклейка стены:

    В случае флизелиновых обоев клей наносится непосредственно на стену. Здесь тоже есть правило, что пасту нельзя наносить слишком густо. Нанесите клей на стену примерно на треть ширины полосы обоев. Это предотвратит контакт с уже имеющимися обоями при нанесении пасты для следующей полосы. Впоследствии вы можете удалить засохшую пасту возле швов с помощью небольшой кисточки.Поскольку каждая новая полоса обоев обычно «проталкивается» рядом со швом предыдущей полосы, часть клея также будет двигаться к этой точке. Излишки пасты выльются на лицевую сторону, когда полоски соприкоснутся друг с другом. С большинством печатных обоев вы можете исправить ситуацию, быстро удалив клейкий слой. Однако на этом этапе вы больше не сможете экономить текстильные обои, поскольку волокна сразу впитывают пасту и не подлежат очистке. Эту проблему можно предотвратить, только проявив максимальную осторожность при работе с этим типом бумаги.

    Надевайте перчатки при работе с деликатными поверхностями обоев.

    Клей для обоев может появиться где угодно, даже в самых неожиданных местах. Все, что нужно, — это пятно здесь или капля там. Паста также имеет свойство прилипать к рукам. В пылу сию минуту вы можете этого не заметить, наклеивая обои. Простое прикосновение к обоям может вызвать проблемы, если бумага имеет нежную поверхность и ваши руки липкие. Тонкие хлопковые перчатки, как правило, являются хорошей идеей, поскольку они позволяют аккуратно наклеивать нежные обои без жира.Даже если немного пасты все же попадет на перчатки, они сразу впитают ее, в то время как липкая влага останется на поверхности резиновых или пластиковых перчаток.

    Еще больше внимания требуется при использовании специальных клеев и дисперсионного клея.

    Плотные обои, такие как виниловые или тисненые, требуют использования специальных клеев с добавлением синтетической смолы и других химических компонентов для достижения более сильной адгезии. Входящие в состав вещества обычно приводят к появлению стойких пятен и могут оказать пагубное воздействие на поверхность.

    Дисперсные клеи, которые добавляют в обычную пасту или используют в чистом виде, требуют еще большей осторожности. Будь то влажные или сухие, эти пятна практически невозможно удалить, или их можно только нанести нежелательным побочным эффектом в виде повреждения.

    Как правило, пятна от клея необходимо удалять немедленно, и пока они еще влажные.

    Следующее правило применяется ко всем имеющимся в продаже типам обоев: следы пастообразных и пастообразных пятен необходимо удалять немедленно, пока они свежие и мокрый.Выполните следующие действия:

    • Осторожно промокните излишки пасты бумажными полотенцами или абсорбирующей тканью без ворса. Не тереть.
    • Затем смочите пятно чистой водой (влажной чистой тканью или слегка смоченной небольшой губкой), аккуратно впитайте и удалите остатки.

    Для удаления как свежих, так и засохших пятен пасты можно использовать только чистую воду без добавок. Никогда не наносите на поверхность обоев летучие химические вещества, такие как скипидар или бензол.

    Свежие пятна от пасты легко не заметить при недостаточном освещении в комнате. Поэтому, работая над своим проектом по оклейке обоев, убедитесь, что все хорошо и ярко освещено — простая лампочка не подходит для этой цели. Свежие пятна от пасты легко обнаружить при дневном свете.

    Удаление засыхающих или высохших пятен от пасты

    Блестящие или молочно-матовые пятна на обоях обычно возникают из-за высыхания или высыхания пасты. В зависимости от основного материала (см. Тип материала) их все еще можно удалить, но вам потребуется терпение и ловкие пальцы.

    Для начала вам нужно повторно смочить пятно от пасты. Пожалуйста, используйте только чистую теплую воду. Затем возьмите сухую чистую ткань или бумажное полотенце и удалите влагу. Не трите, не трите и не царапайте. Вместо этого при необходимости повторите процесс через некоторое время.

    Обратите внимание, что для некоторых дисперсионных клеев, как правило, невозможно удалить высохшие пятна без повреждений. Никогда не используйте растворители для чистки обоев. При нанесении таких клеев нужно соблюдать особую осторожность.

    10 вещей, которые вы должны знать о наклеивании обоев

    Выберите подходящий тип обоев в соответствии с вашими потребностями

    На выбор предлагается огромное разнообразие цветов и стилей обоев.Винил отлично подходит для помещений с большой влажностью, таких как кухни и ванные комнаты. В сухих местах, таких как спальни и коридоры, лучше всего использовать нетканые материалы и бумагу.

    Выберите клей для своих обоев

    Существуют специальные клеи для конкретной бумаги, и важно знать разницу между бумагой и винилом. Найдите нужный ярлык на обоях.

    Округлите свои измерения

    Округление размеров даст вам дополнительную бумагу для работы. Всегда заказывайте еще два-четыре рулона бумаги для отходов и излишков. Ошибки будут происходить независимо от того, профессионал вы или нет, и магазины иногда прекращают использование определенного стиля, поэтому вы будете рады позже, если получите дополнительную бумагу сейчас.

    Повышение уровня критично

    Ваша бумага должна быть ровной — и даже если это так, ваш дом может и не быть.Всегда проверяйте, чтобы ваш первый лист был идеально ровным. Если в углу все не на одном уровне, достаньте рулетку.

    Начните с гладких стен

    Очень важно начать с гладкой поверхности стены. Слегка отшлифуйте стены, а затем протрите их влажной губкой с легким моющим средством.

    Знайте, куда вы идете, прежде чем начать

    Всегда отмечайте, где будут ваши швы на стене.Если вы этого не сделаете, вы можете получить несоответствующий узор в середине вашей стены.

    Не используйте повторно бритвы

    Бритвы быстро тускнеют, поэтому не используйте их экономно. Следите за чистотой порезов, чтобы избежать разрывов. Купите коробку с сотней, чтобы у вас было под рукой множество дополнительных вещей.

    Всегда заказывайте обои

    Если вы не заказываете бумагу в течение примерно пяти минут, она расширится после того, как окажется на стене, и появятся швы и пузыри.

    Используйте развертку обоев

    Убедитесь, что вы пользуетесь обоями, а не кистью. Вы можете купить его за несколько долларов в любом магазине товаров для дома.

    Не паникуйте, если увидите пузыри

    При укладке бумаги воздух, скорее всего, останется между ними — это типично, и он должен уйти, когда обои осядут и клей высохнет.Если этого не произошло, просто проткните пузырек булавкой и аккуратно разгладьте бумагу с помощью щеточки для обоев.

    Как наклеить обои методом приклеивания

    При наклеивании обоев важно строго следовать инструкциям производителя.

    Однако, если вы новичок в этом процессе, инструкции могут заставить вас задуматься, что, черт возьми, все это значит. Хотя каждый производитель указывает правильную технику наклеивания обоев в своих книгах, процессы делятся на три основные категории.

    Три основных подхода к наклеиванию обоев

    Готовые обои поставляются с уже нанесенным на основу сухим клеем. В этом случае вы просто повторно активируете клей, намочив бумагу в воде или нанеся кисточкой активатор.

    Неоклеенные обои не имеют клея. Первый подход к приготовлению этого типа бумаги — нанесение клея на обратную сторону бумаги с помощью кисти.

    Как вы могли догадаться, такой подход (а также техника, используемая для готовых покрытий для стен) может стать кошмаром для домашнего декоратора.

    Третий вариант — это, конечно, метод приклеивания стены. Этот метод был разработан, чтобы упростить процесс DIY для новичков или любого, кто когда-либо сталкивался с пастой и приклеивал свои обои.

    Как наклейка на стену упрощает наклеивание обоев

    Независимо от того, как ваши обои должны быть приклеены, вы должны сначала подготовить стены путем очистки, шлифовки, проклейки или грунтовки. При использовании метода приклеивания стены это тоже первый шаг.Однако когда пришло время нанести клей, игра существенно изменилась.

    Используя специальный клей для приклеивания обоев, вы просто наносите клей на саму стену участками размером с полосу обоев.

    Как вы понимаете, это резко снижает вероятность того, что вы приклеите бумагу к самой себе, прежде чем она доберется до стены. Вы также не рискуете размазать пасту на прилегающие поверхности (или на вашу одежду, волосы, мебель или домашних животных).

    Pro Советы, которые помогут вам наклеить обои, как босс

    Не наносите клей сразу на всю стену. Если вы это сделаете, вы рискуете, что некоторые участки высохнут еще до того, как на них останется бумага. Нанесение большего количества пасты в этот момент не только приводит к потере продукта, но и может создавать комки, неровности и пузыри.

    Для каждой полосы нанесите клей только на верхние 12 дюймов стены. Разверните столько обоев и приклейте их на место. Разгладьте бумагу и удалите пузырьки воздуха. При использовании этой техники используйте кисть для разглаживания обоев, а не валик.Это даст те же результаты, но с меньшей вероятностью растянет или сместит бумагу с места.

    Теперь проверьте, правильно ли вы разместили бумагу напротив верхнего и бокового краев. Убедившись, что это именно то место, где вы хотите, нанесите пасту на оставшуюся часть полосы и приклейте бумагу.

    В Wallpaper Warehouse наши внимательные сотрудники службы поддержки клиентов всегда готовы помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. На нашем удобном сайте обоев для электронной коммерции у нас есть тысячи вариантов, вдохновленных дизайнерами, что позволяет вам выбрать как стиль, так и подход к установке, который вам больше всего подходит.

    Посетите нас онлайн сегодня или позвоните, чтобы получить дополнительную информацию о том, как выбрать, измерить и наклеить обои.

    Техника вставки стены | Склад обоев

    Наклеивание обоев методом приклеивания стен

    9 сентября 2014 г. Блог

    Революционная техника наклеивания стен изменила мир поклейки обоев.Вы, наверное, видели старую комедию, например, «Я люблю Люси», когда неуклюжий вешалка для бумаг пытается приклеить бумагу к стене, но вместо этого носит ее. Как ни смешно, но в комедии было больше, чем немного правды. К счастью, современные технологии наконец-то предоставили нам более простой способ. Этот метод, также известный как сухое подвешивание, может значительно упростить добавление обоев в ваш дом или бизнес.

    Старая техника «наклеить бумагу»

    Раньше клей наносили непосредственно на листы обоев, чтобы предотвратить образование пузырей.Используя длинный и объемный «бумажный стол», пасту наносили на обратную сторону рулона с помощью валика или кисти. После этого обои застыли достаточно долго, чтобы клей проник в бумагу, в результате чего она слегка разбухла и стала мягкой. Хотя у этого метода есть некоторые преимущества, процесс является беспорядочным, трудоемким и часто трудным. При приклеивании бумаги также используется больше клейкого материала, так как при использовании этой техники гораздо сложнее контролировать количество наносимого материала.

    Преимущества техники приклеивания стены

    Paste-the-wall позволяет вешалке наносить клей прямо на стену, а затем прикладывать сухую бумагу к влажной поверхности стены.Это быстрый и простой подход, который позволяет практически любому удачно повесить обои. Наклеиваемые на сухие обои снижают риск случайного намазывания пасты на лицевую поверхность или прилипания листа бумаги к столу. При старом методе наклеивания бумаги клей, случайно пролившийся или скатанный по поверхности стола, переносится на поверхность обоев, потенциально разрушая их. Нанесение пасты на поверхность стены, а не на бумагу, также предотвращает слишком сильное смачивание бумаги вешалкой, что может значительно замедлить установку.Наконец, обои, наклеенные сухим способом, удалить намного легче, чем традиционные.

    Когда использовать метод сухого подвешивания

    Не все обои поддаются нанесению сухим способом. Некоторые типы бумаги поставляются с уже нанесенной пастой. Другие типы по-прежнему требуют нанесения клея на основу обоев. Для обоев всегда важно следовать инструкциям производителя, но некоторые типы особенно хорошо подходят для этого подхода. Если вы думаете, что эта техника сухой развешивания подходит именно вам, поищите именно те марки и книги обоев, которые подходят для сухой повешения.Если вы не уверены, какие типы обоев подходят для оклейки стен, проконсультируйтесь со специалистом по обоям в компании Wallpaper Warehouse, где мы всегда рады помочь.

    Help Как избежать проблем с обоями

    Почему рискуют разочароваться?

    Вероятно, вы потратили много времени на оформление своей комнаты и выбор идеальных обоев, так зачем рисковать, попадая в ловушки для поклейки обоев? В этом сообщении блога мы расскажем о некоторых из наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при наклеивании обоев, и о том, как лучше всего избежать этих проблем.Мы здесь, чтобы помочь вам сделать это с первого раза!

    Инструкции не читаются

    Ваши обои — наклейка на стену или наклейка на бумажный дизайн? Можно ли использовать губку, стирать, дополнительно стирать или чистить щеткой? Какое соответствие шаблону дизайна? Если вы не знаете ответа ни на один из этих вопросов, прежде чем идти дальше, взгляните на этикетку своих обоев. Невозможно переоценить важность этого шага! На этикетке вы найдете ряд терминов и символов, которые предоставляют эту важную информацию.Значение каждого символа можно легко найти в Интернете, а помощь по любым техническим терминам можно найти в нашем глоссарии. Но почему так важно знать эту информацию? Что ж, есть много типов обоев, для которых требуется очень разный процесс наклеивания. Несоблюдение инструкций по использованию обоев может привести к непоправимому повреждению бумаги. За то короткое время, которое требуется для чтения этикетки, рисковать не стоит. Это также применимо, если вы нанимаете декоратора. Убедитесь, что они также прочитали инструкции.Никакой опыт не поможет вам лучше прочитать этикетку с обоями. Фактически, более опытный декоратор автоматически узнает, что нужно сначала проверить этикетку.

    Плохая подготовка стен

    Заполнение отверстий и зазоров

    Обои не скроют всякий грех. Прежде чем даже подумать об оклейке обоями, заделайте и загладьте все дыры и щели в самой стене. Перед тем, как начать оклеивать бумагу, важно убедиться, что наполнитель и стены полностью высохли.

    Подготовка поверхности

    Любой лишний мусор, такой как пыль, стружка, остатки клея, обрывки бумаги и т. Д., Следует удалять, чтобы обеспечить максимальное качество клея и предотвратить образование комков под бумагой. Когда клей наносится на обои, он расширяется, поэтому плохая адгезия может привести к усиленной усадке по мере высыхания обоев. Клей для обоев не будет прилипать к поверхности, что не позволит ей частично впитаться. Если на стене есть жир или другое непроницаемое вещество, вам необходимо убедиться, что поверхность должным образом очищена.Кроме того, поскольку эмульсия хорошо смывается, приклеивание обоев поверх существующей краски также может вызвать проблемы, но если вы слегка отшлифуйте стену, это приведет к шероховатости поверхности, на которой будет склеиваться клей.

    Проблемы с приклеиванием обоев

    Тип

    Как и в случае с обоями, существует множество различных видов клея, и выбор правильного клеевого состава для обоев является решающим. Прочность и разнообразие требуемого клея зависит от веса, толщины и типа обоев.Например, для особо тяжелой или толстой конструкции может потребоваться паста для тяжелых условий эксплуатации, чтобы гарантировать, что она плотно прилипнет к стене во время высыхания. Использование неправильного типа клея может привести к неправильному приклеиванию обоев или даже к повреждению настенного покрытия. Небольшое исследование того, какую пасту выбрать для вашего конкретного дизайна, может предотвратить целый ряд проблем в будущем. Кроме того, использование старой пасты, которая оставалась открытой в течение некоторого времени, также может ухудшить ее адгезионные свойства.

    Смешивание

    Другая распространенная проблема при склеивании — неправильное смешивание пасты. Если паста будет слишком разбавленной и жидкой, она будет терять адгезионные свойства и может вызвать образование пузырей под обоями. Если он слишком толстый, под поверхностью бумаги могут образоваться комки. Опять же, просто следуйте инструкциям на клее в отношении техники и соотношения.

    Сумма

    Это также может вызвать проблемы, если вы нанесете на обои слишком много или слишком мало клея.Клей следует наносить равномерно либо на сами обои для приклеивания бумажного дизайна, либо на стену для флизелиновых обоев. Использование слишком толстого или слишком тонкого слоя приводит к снижению адгезии, что может привести к появлению волдырей на слишком влажных или слишком сухих участках.

    Время выдержки

    Это может быть невероятно неприятно, когда недавно наклеенные обои начинают пузыриться или мнутся, и одна из наиболее частых причин этого — несоблюдение времени выдержки.Когда клей наносится на обои, он расширяется. Время выдержки — это время, за которое обои растянутся до максимальной ширины после нанесения клея. Если обои не пропустить на полное время пропитывания, они могут продолжать расширяться на стене, вызывая складки на обоях и, возможно, даже пузыри расширения. Маловероятно, что эти расширяющиеся пузырьки уменьшатся или будут легко удалены после высыхания. Время выдержки зависит от температуры в помещении и типа используемых обоев и обычно указывается на этикетке обоев.Обратите внимание на то, что клееные обои не выдерживают времени.

    Сушка

    Если наклеить бумагу слишком долго до того, как она будет повешена, клей высохнет, что приведет к образованию пузырей или вовсе не прилипанию обоев. Чтобы этого не произошло, вставляйте по ходу, а не по нескольку полосок за раз. Вы также можете заметить эффект «засыхания» по краям обоев. Когда бумага загибается клейкой стороной внутрь для замачивания, часто остается только самый край листа, поэтому он может сначала высохнуть.В этом случае нанесите достаточное количество клея на края вокруг обоев.

    Ошибки зависания обоев

    Номера партий

    Первое, что вам следует сделать при получении нескольких рулонов обоев, — это дважды проверить, что они из одной партии. Если они из разных партий, может быть небольшое неизбежное изменение цвета, что может привести к тому, что обои будут отличаться по всей комнате.Чтобы проверить номера партий, просто посмотрите на этикетку обоев, на которой будет напечатан номер партии (или буква).

    Не в том направлении

    Вы будете удивлены количеством людей, которые случайно вешают обои вверх ногами. Чтобы этого избежать, просто дважды проверьте дизайн перед тем, как начать. Некоторые конструкции очевидны, в какую сторону они идут, но другие конструкции могут нуждаться в более внимательном рассмотрении. Также не думайте, что способ накатки обоев означает, в какую сторону они идут, поскольку не все производители рулоняют обои одинаково.

    Прямо не висит

    Иногда, несмотря на все ваши усилия, вашим обоям может потребоваться дополнительное выравнивание. Если первая полоса не прямая, то и остальных тоже не будет. Чтобы выровнять эти обои, вам нужно только аккуратно удалить всю полосу и снова нанести ее. Не пытайтесь тянуть или толкать обои, чтобы они выровнялись, так как это может порвать, растянуть или ослабить бумагу. Вы также должны попытаться свести к минимуму повторное нанесение, поскольку повторная обработка бумаги также может привести к растяжению, что может серьезно повлиять на соответствие рисунка дизайна.

    Без сглаживания

    Чтобы избежать появления некрасивых пузырьков воздуха, аккуратно разглаживайте бумагу при ее нанесении. Если вы сразу заметили образование пузырей, поднимите обои снизу и хорошенько разгладьте их. Пузырьки воздуха могут немного уменьшиться по мере высыхания обоев, но они не расплющиваются полностью. Вы можете увидеть совет наколоть пузыри булавками и попытаться вычистить их после высыхания, но это может привести к образованию складок, поэтому мы не советуем этого делать.

    Не соответствует шаблону

    При наклеивании обоев важно учитывать повторение рисунка и совпадение рисунка. Повторение паттерна — это просто расстояние по вертикали от начала паттерна до точки, в которой он повторяется дальше вниз. Соответствие рисунка — это горизонтальное выравнивание рисунка между соседними полосами. Наиболее распространенные совпадения с образцом, с которыми вы столкнетесь, — это свободное совпадение, прямое совпадение и совпадение смещения. Свободное совпадение или случайное совпадение, безусловно, легче всего повесить.Нет совпадающих швов, поэтому нет определенного способа выравнивания полос. При прямом совпадении узор совпадает по ширине бумаги — если хотите, прямое совпадение. Сопряжение со смещением, также называемое прямым совпадением, сложнее всего повесить. При развешивании этой спички каждая вторая полоска должна быть смещена на указанную длину узора. Обычно край обоев совпадает с краем второй полосы только тогда, когда она опущена на определенное расстояние. Для получения дополнительной информации мы составили на YouTube плейлист из полезных видео о совпадении шаблонов.

    Плохая очистка излишков пасты

    Как бы вы ни старались этого избежать, при наклеивании обоев есть вероятность, что вы случайно попадете немного клея на лицевую сторону бумаги. Это становится проблемой, когда вы не предпринимаете быстрых действий, чтобы исправить это, или не использовали правильный процесс для его устранения. Большинство обоев, включая все дизайны, которые мы продаем здесь, в World of Wallpaper, напечатаны чернилами на водной основе, пропитанными связующим раствором, чтобы обои сохраняли «стойкость» к цвету.Если вы не удалите излишки пасты сразу и должным образом, это может повредить связующий раствор, что может привести к потере цвета при протирании. На большинстве обоев вы увидите небольшой символ волнистой линии, указывающий на то, что обои можно наносить губкой. С помощью влажной губки можно аккуратно стереть излишки пасты. Что бы вы ни делали, не трите обои и не протирайте бумагу слишком сильно и не используйте чистящую жидкость — только воду. Темные цвета важны для всех типов обоев, но в этих условиях они особенно подвержены потере цвета.

    Неправильные условия сушки обоев

    Многие люди даже не подозревают, сколько времени требуется, чтобы обои полностью высохли. Это может занять от 2 до 7 дней в зависимости от типа используемого настенного покрытия, состояния поверхности стены, используемого клея и атмосферных условий в комнате. Рекомендуемые условия сушки обоев — естественная сушка в хорошо проветриваемом помещении. Распространенная ошибка — включение отопления в комнате.Если температура в комнате слишком высока, а бумага все еще сохнет, она может дать усадку и разрыв, поскольку процесс сушки неестественно ускоряется.

    Заключительная записка

    Большинство проблем, возникающих при наклеивании обоев, можно полностью избежать. При правильной подготовке и исследованиях вы можете значительно упростить себе процесс и избежать наиболее распространенных ловушек на обоях! Независимо от того, являетесь ли вы новичком в мире обоев или делаете это десятилетиями, в постоянно меняющемся мире обоев важно всегда быть в курсе этих проблем, чтобы избежать проблем.Теперь вы знаете, на что обращать внимание, поклейте обои!

    Как передать виниловые обои? — обои Smart

    С появлением множества новых отделочных материалов для стен виниловые обои не теряют своей популярности. А в этой статье мы расскажем, как клеить виниловые обои.

    Даже несмотря на то, что процесс наклеивания этого типа обоев кажется очень сложным, на самом деле он совсем несложный.

    Перед оклейкой виниловых обоев поверхность стен следует тщательно подготовить, как и перед оклейкой обоев любого другого типа.
    Стену необходимо очистить от старых обоев, неровностей, неровностей и затем, в зависимости от состояния поверхности, загрунтовать специальной грунтовкой. Перед оклейкой обоев или любой другой грунтовки с глубоким проникновением рекомендуется нанести грунтовку, разработанную специально для обработки поверхностей. В некоторых случаях в качестве грунтовки можно использовать клей для обоев, которым будете оклеивать обои.Например, наша паста «Славянские обои», которую можно приобрести в нашем магазине Wallcovering Smart, предназначена для использования в качестве пасты и в качестве грунтовки. Таким образом, вы можете использовать один и тот же продукт как для грунтования, так и для навешивания.

    При желании перед наклеиванием виниловых обоев поверхность стен можно обработать фунгицидным раствором, который предотвратит образование плесени под обоями и исключит возможность попадания влаги под ними. Но также вам нужно знать, что наши обои уже сделаны особым образом, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, поэтому в некоторых случаях в этом нет необходимости.

    При наклеивании виниловых обоев следует использовать лучший клей для виниловых обоев, который разработан специально для этого типа обоев, или универсальный клей для всех типов обоев. Например, этот клей ЗДЕСЬ отлично подойдет.

    Некоторые из наших виниловых обоев имеют ширину 1 м, что составляет 44 дюйма, что значительно сокращает количество полос, которые вам нужно будет повесить, и, следовательно, потенциально сокращает время навешивания и количество стыков между обоями.В то же время широкие обои легче наклеить при работе с ассистентом, так как иногда это не удается.

    Собственно говоря, процесс оклейки виниловых обоев мало чем отличается от других видов обоев. Всегда оставляйте несколько дюймов для обрезки сверху и снизу обоев.

    При наклеивании обоев особое внимание следует уделять правильному нанесению рисунка, помните, что виниловые обои приклеиваются бок о бок.

    Положите предварительно нарезанные полоски на плоскую поверхность лицевой стороной вниз.Затем осторожно с помощью мягкой кисти нанесите клей.

    Если вы работаете с виниловыми обоями на бумажной основе, вам необходимо нанести пасту на обои и стену. При склеивании избегайте попадания клея на лицевую сторону полосы. Если же клей попал на «лицевую» обоев, его следует сразу же протереть мягкой тканью.В противном случае некоторые клеи после их высыхания практически невозможно удалить с обоев, поэтому будьте осторожны. Или вы можете использовать нашу пасту, которая легко удаляется с обоев, просто влажной тканью (ее можно найти ЗДЕСЬ).

    Если вы работаете с виниловыми обоями на флизелиновой основе, это проще, так как вам нужно будет нанести клей только на стену. Затем полосу обоев следует приклеить прямо к стене, протянув ее от потолка до низа стены.

    19Июл

    Как строить гараж: Страница не найдена – VADIMGRUPP

    19 Июл 1971 alexxlab Комментировать

    основные этапы и советы начинающему строителю

    Гараж является не только «домом» для автомобиля. Это место, где можно весело проводить время и даже ночевать при необходимости. Сделать его своими руками несложно. Поэтапный процесс рассмотрим подробно прямо сейчас.

    С чего начинается строительство гаража?

    Любое строительство начинается с проекта. В нем должны быть отображены следующие данные:

    • Тип гаража (является ли пристройкой или отдельно стоящий)
    • Назначение гаража (сколько машин будет внутри, бытовок)
    • Габариты постройки
    • Данные по крыше: площадь, угол наклона, технология возведения, материал кровли и т.д.
    • Тип фундамента: ленточный, столбчатый или монолитный
    • Тип облицовочного материала: сайдинг, вагонка и т.д.
    • Схема гаража
    • Материал стен: пеноблоки, кирпич, дерево, железная конструкция, обшиваемая профлистом или иным материалом

    Зачастую материал для стен и материал для ворот выбирают разный. Гаражные ворота из профнастила можно установить на гараж, например, из пеноблоков или кирпича. Профнастил – универсальный материал, который используется не только для кровли, а также и для забора. Кованые ограды с использованием профнастила являются надёжными и доступными в финансовом плане. Подробнее о монтаже забора из профлиста своими руками читайте здесь. Профнастил достаточно простой в монтаже.

    Какой материал предпочтительнее для гаража?

    Какой материал выбрать – ваше личное желание. Хотите сэкономить – установите металлическую конструкцию и хорошо утеплите ее. Хочется постройку понадежнее, стройте из кирпича и газосиликатных блоков.

    Гараж из дерева

    Построить деревянный гараж своими руками просто и недолго. Преимущества такой постройки в том, что она имеет малый вес, быстро возводится и демонтируется, отвечает нормам экологической безопасности, обходится недорого. Недостатки дерева в том, что оно легко загорится в случае нештатной ситуации, его поражает грибок, портят насекомые. Также дерево подвержено разбуханию от воздействия влаги. Решить эти проблемы можно путем использования специальных защитных составов, гидро- и пароизоляции.

    Металлический гараж

    Металлический гараж – удобная конструкция хотя бы тем, что ее без труда можно транспортировать с места на место. В экономическом плане строительство этого типа гаражей тоже выгодно. Металл – прочный материал, который прослужит долгое время, но если его не изолировать от воздействия влаги, начнет ржаветь.

    Недостаток металлического гаража в том, что внутри него воздух часто становится влажным при постоянно изменяющейся температуре, что отрицательно сказывается на стоящем внутри него автомобиле. Его кузовная часть тоже быстрее начнет ржаветь. Еще один минус такого гаража – быстрое улетучивание тепла.

    Кирпичный гараж

    Кирпичный гараж выглядит по особенному, он простоит не одно столетие при соблюдении технологии кладки, ему не страшен огонь и вредители. Но к недостаткам такого строения можно отнести сложность строительства и большие денежные затраты. Зато и продать гараж можно будет дороже.

    Гараж из газосиликатных блоков

    Газосиликатные блоки на порядок больше обычного кирпича, поэтому на строительство гаража уйдет немного времени. Газосиликаты хорошо сохраняют тепло внутри постройки, изолируют шумы, морозостойки, экологически чисты.

    Какой фундамент делать для гаража?

    Для гаража чаще делают ленточный, столбчатый и монолитный фундаменты. Столбчатый подразумевает под собой установку бетонных столбиков по периметру стен будущего дома. Расстояние между ними – полтора-три метра. Оно зависит от тяжести будущей постройки. Столбчатый фундамент наиболее эффективен на участках с пучинистым грунтом.

    Возводится столбчатый фундамент в основном под легкие гаражи. Между столбами укладывают обвязочные брусья, а между ними – напольные балки перекрытия. С экономической точки зрения столбчатая конструкция дешевле ленточной в полтора-два раза.

    Ленточный фундамент (разновидность монолитного) закладывают под тяжелые постройки. По периметру будущих стен вырывается экскаватором или вручную траншея определенных размеров (глубина ленточного фундамента может быть от 50 см до 1,5 м), в нее насыпается песчаная подушка, которая обязательно гидроизолируется, затем делается опалубка, укладывается арматура и поверх всего этого заливается бетон. Через неделю опалубку снимают и фундамент гидроизолируют.

    Делать ленточный фундамент сложнее столбчатого.

    Монолитный фундамент (сплошное основание) самый дорогостоящий, так как на него уходит много строительного материала. Монолитный фундамент заливают на просадочных и пучинистых грунтах.

    Заливка осуществляется в следующем порядке:

    1. Роют котлован, на его дно насыпают небольшой слой песка
    2. Укладывают гидроизоляцию, наливают малый слой бетона
    3. Поверх укладывают арматуру для придания основанию большей прочности, и котлован полностью заливают раствором бетона

    Разметка участка и заливка фундамента

    Материал гаража выбран, тип фундамента тоже, начинают размечать участок. Для этого используют колышки и капроновую нитку. Колья вбивают в землю по периметру будущего здания и между ними натягивают капроновую нить. Далее подготавливают место под фундамент: роют котлован (монолитная плита), траншею (ленточный фундамент) или бурят отверстия под столбы. Если в гараже нужна смотровая яма, ее обустраивают заранее. Когда котлован вырыт, делают его заливку, не забывая про армирование, опалубку и т. д.

    Возведение стен

    После заливки фундамента останавливают работы до того момента, пока бетон полностью не затвердеет. Далее приступают к возведению стен. Рассмотрим вариант, когда используется ленточный фундамент и в качестве материала стен используют газосиликатные блоки.

    Итак, фундамент затвердел, между ним и первым рядом кирпичей надо уложить рубероид для гидроизоляции стыков. В противном случае грунтовые воды будут проникать в стены, разрушая их. Кладку блоков производят на специальный строительный клей, резать их можно болгаркой или ручной пилой.

    Кладка первого ряда начинается с угла. Поверх гидроизоляции наносят клей, затем на него выкладывают блоки, плотно прижимая их друг к другу. Края кирпичей также промазывают. При помощи резинового молотка блоки выравнивают по уровню. Когда клей затвердел, силикаты обрабатывают теркой и удаляют с них пыль.

    Второй ряд выкладывают с противоположного угла. Важно ставить блоки так, чтобы их вертикальные швы были немного смещены друг относительно друга. Так удается добиться большей прочности стены. Через каждые четыре выложенные ряда надо делать армирование. Для этого на поверхности блоков штробят пазы, заполняют их кладочным раствором и поверх монтируют арматуру. Таким образом, выкладывают все ряды, оставляя место под ворота.

    Перед кладкой первого ряда из пеноблоков можно сделать цоколь из обычных кирпичей, уложив их в два ряда по вертикали и горизонтали.

    Построить гараж из пеноблоков своими руками может и тот, кто не имеет опыта в строительстве. Главное – это соблюдение всех вышеописанных правил. Пеноблок является отличным материалом. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, а также ему не страшен огонь.

    Один из минусов пеноблоков – это неэстетичный внешний вид. Стены из пеноблоков нуждаются во внешней отделке. Для этого подойдёт виниловый сайдинг под бревно, о котором читайте здесь. О том, как рассчитать сайдинг, написано в этой статье. Любая постройка с обшивкой из винилового сайдинга под бревно будет иметь такой вид, как будто она сделана из дерева.

    Как построить крышу гаража своими руками

    Крышу гаража проще всего сделать односкатной. Это быстрее и дешевле. Сначала надо установить мауэрлаты на противоположные стены, проложив между ними слой гидроизоляции и закрепив их при помощи длинных кусков арматуры или анкеров. Между мауэрлатами останется только уложить брусья (стропильные ноги), закрепить их любым способом (врубка, металлические уголки, прочие методы), сделать поверх обрешетку и смонтировать на нее кровельный материал. Затем можно приступать к монтажу ворот. В принципе их можно установить до монтажа стропил своими руками.

    Видео о том, как построить гараж своими руками

    Фундамент для гаража

    Устройство и монтаж гаража

    Как построить каркасный гараж своими руками

    Строим гараж своими руками — пошаговые инструкции!

    Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационными свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

    Строим гараж своими руками

    Подготовительные мероприятия

    Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.

    Выбор места

    В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

    Выбор и подготовка места для гаража

    Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

    Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

    • водопроводы;
    • линии электропередач;
    • трубы канализации и отопления.

    При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

    Схема гаража из пеноблоковСхема кладки гаража из пеноблоков

    Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

    Разметка строительной площадки

    Разметка площади под фундамент

    Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

    • арматурные стержни или другие подобные приспособления;
    • молоток для забивки стержней;
    • плотная нить для протягивания между колышками;
    • рулетка для замеров.

    Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

    • доступное свободное пространство на участке;
    • финансовые возможности;
    • индивидуальные предпочтения и потребности.

    Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

    Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

    Ориентировочные размеры гаража

    При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

    Разметка площадки под фундамент

    Расчет шлакоблока

    Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

    Шлакоблок

    Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

    Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

    Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).

    Бутовый камень

    Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

    Бетон

    Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

    МеталлочерепицаОндулинТехнические характеристики ондулинаПрофнастил для крышиПрофнастил для крыши

    Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

    Цены на строительные блоки

    Строительные блоки

    Поэтапное руководство по строительству гаража

    Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

    Первый этап – фундамент

    Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

    Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленного ленточного основания вполне хватит.

    Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и смотровой ямы, если их наличие предусмотрено проектом.

    Уровень промерзания почвы

    Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

    Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметровым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

    Устанавливаем опалубку с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

    Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

    Траншея для фундамента под гаражОпалубка с армированиемЗаливкаЛенточный фундамент под гараж

    Второй этап – стены

    Схема укладки шлакоблоков

    Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

    • в половину камня;
    • в камень;
    • в полтора камня;
    • в два камня.

    Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

    Последовательность кладки шлакоблоков

    Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

    В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

    В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

    Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функциюПерекрытияПерекрытия и обрешеткаСхема вентиляции гаражаМонтаж вентиляции

    Третий этап – крыша

    Основание крыши делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

    Схема крыши гаражаКрыша гаража

    Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

    После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

    Укладка рубероида на обрешеткуУкладка утеплителяУкладка арматурыБетонирование перекрытияБетонирование перекрытияНастил бикроста производится при помощи горелкиГидроизоляция плоской крыши

    Четвертый этап – пол

    Пол делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

    Схема пола в гаражеЗаливка полов в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак залить пол в гараже своими рукамиБетонный пол в гараже

    Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

    Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

    Вариант изготовления пола в гараже из бетона и блоковВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнемВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнем

    Цены на различные виды стяжек и наливных полов

    Стяжки и наливные полы

    Финишные работы

    Устанавливаем ворота. Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

    Гаражные воротаГаражные воротаГаражные ворота

    Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите розетки и осветительные приборы в нужных местах.

    Электропроводка в гаражеПроводка и освещение в гараже

    Приступаем к наружной и внутренней отделке. Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

    Гараж оштукатурен

    Настоятельно рекомендуется утеплить гараж. Чаще всего обустраивается теплоизоляция из минваты либо пенопласта. Гидроизоляцию создаем из полиэтиленовой пленки.

    Утепление гаража

    Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, полки – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

    Обустройство гаражаПолки в гараже для хранения деталей

    В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

    Обустройство гаражаЭлектрическая тепловая пушка для отопления гаража

    Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного изготовления буржуйки в гараж, из нашей новой статьи.

    Удачной работы!

    Видео – Строим гараж своими руками

    Как построить гараж своими руками

    Несомненно, гараж нужен всем автовладельцам. Конечно, можно на время оставлять машину под навесом, но это не выход, потому что навес вряд ли защитит вашего «железного коня» от капризов погоды. Гараж — это «дом» для вашего автомобиля и гарантия того, что встав утром и выйдя из дома, вы найдете его в целости и сохранности. Гараж должен быть просторным и оборудованным, чтобы в нем можно было проводить работы по ремонту и обслуживанию автомобиля, удобным и теплым, служащим защитой от ненастной погоды.

    Типы гаражей

    Отдельно стоящий гараж

    Гаражи в зависимости от их размещения делятся на три типа:

    • встроенные в дом;
    • пристроенные к дому;
    • отдельно построенные.

    Встроенный в дом

    Встроенные в дом – это наиболее дорогие и трудоемкие в постройке гаражи, так они строятся вместе с домом. Однако их удобство состоит в том, что в них можно попасть, не выходя из дома, к тому же они не занимают отдельного места и отапливаются, как и весь дом, что не требует дополнительной прокладки коммуникаций.

    Пристроенный гараж также очень удобен в эксплуатации. Он тоже отапливается вместе с домом, имея общую с ним систему водоснабжения и энергопитания. Но в отличие от встроенного, гараж такого типа занимает дополнительную площадь.

    Третий вид гаражей — стоящие отдельно от дома. Они требуют прокладки коммуникаций: электрической сети, отопления и дополнительной площади. Располагать их лучше поближе к месту выезда с участка, чтобы не прокладывать дополнительные подъездные пути. Один из вариантов – это расположение гаража на уровне застройки участка, то есть в одну линию с оградой, таким образом, ворота гаража выйдут прямо на улицу. Как построить гараж своими руками?

    Выбор места

    Выбираем место

    Выбирать место для постройки следует в соответствии с нормами строительства. Если строить гараж вровень с оградой, то его открытые ворота не должны мешать движению по проезжей части.

    По противопожарной безопасности расстояние от гаража до ближайшего жилого дома не должно быть менее 9-и метров, либо 15-и метров, если этот дом покрыт полимерными материалами.

    Согласно закону, строение должно располагаться на расстоянии не менее 1-го метра от соседнего участка, а вход в него — не ближе 10-и метров от окон соседнего здания.

    Фундамент гаража

    Заливка фундамента

    Устройство фундамента Для отдельно стоящего гаража закладывается фундамент. Глубина фундамента выбирается от 50 до 70 см в зависимости от грунта – песчаного или глинистого соответственно, но в любом случае – ниже точки промерзания.

    Чаще всего гаражи строятся на ленточном фундаменте, для которого роется траншея. При твердом грунте опалубка выставляется только для наземной части фундамента. Подземная его часть выполняется заливкой бетона прямо в траншею с предварительным армированием.

    Стены гаража

    Что касается стен, то для них можно использовать различные материалы – кирпич, блоки, монолитный бетон, профнастил, сэндвич панели и др. Если стены строятся из кирпича, то кладка выполняется в один кирпич. Штукатурить стены в этом случае нужно с обеих сторон — изнутри и снаружи. После оштукатуривания наносится финишное покрытие, в качестве которого используется облицовочная плитка или фасадная краска. Оба эти материала хорошо переносят воздействие влаги. Наружную отделку из дизайнерских соображений рекомендуется делать такой же, как и та, что была использована для дома и других строений на участке.

    Гараж 4 на 6 метров панельно-каркасный

    Пол гаража

    Заливка пола

    Сразу после закладки фундамента, еще до поднятия стен в гараже изготавливается пол. Для бетонного пола площадка гаража утрамбовывается песком, слой которого составляет 10 сантиметров, при этом необходимо выдержать уклон в 2-3 градуса в сторону ворот гаража для того, чтобы попавшая вовнутрь вода могла свободно вытекать за его пределы. После засыпки песка настилается гидроизоляционный материал, для этого можно использовать простой рубероид, поверх которого заливается бетонная стяжка, толщиной 15 см.

    Для большей прочности и долговечности рекомендуется армировать пол арматурной сеткой. Марка бетона должна быть, как минимум, М300.

    Для пола необязательно использовать бетон, можно обойтись и цементной стяжкой. Для этого на площадку засыпается перемешанный крупный и мелкий щебень и хорошо утрамбовывается, после чего заливается слоем цементного раствора в два этапа.

    Первый слой заливается толщиной 4-5см. Через несколько дней заливается второй, более жидкий строительный раствор толщиной в 2-3 см. Сейчас широкое распространение в строительстве получили наливные самовыравнивающиеся смеси для пола. В качестве второго слоя можно использовать и этот сравнительно новый материал. В цементный пол нужно установить решетку для стока воды.

    В целях пожарной безопасности пол желательно покрыть специальной краской или керамической плиткой. Перед покраской или отделкой бетонный пол обрабатывается грунтовкой, которая защищает его от проникновения пыли и препятствует образованию трещин. Наносить эти материалы нужно на чистое, сухое и ровное основание.

    Крыша

    Крыша гаража может быть двух видов:

    • плоская или односкатная;
    • двухскатная.

    Плоская крыша делается из панели перекрытия, а двухскатная укрепляется на стропилах, которые опираются на стены гаража. При двухскатной крыше на стропила набивается обрешетка, поверх которой стелется гидроизоляционный материал и настилается кровля. Для этого могут быть выбраны любые кровельные материалы, самые эффективные из которых – металлочерепица и профнастил.

    Видео

    Процесс строительства гаража наглядно представлен в следующем видео:

    Как быстро и дешево построить гараж своими руками

    После приобретения автомобиля одновременно возникает вопрос с местом для его стоянки. Самый подходящий вариант – гараж, который позволяет хранить транспортное средство в оптимальных условиях. Сегодня можно построить гараж своими руками по чертежам и проектам из разных материалов, а как быстро и дешево это сделать, рассмотрим в пошаговой инструкции с фото-примерами.

    Из какого материала строить

    Существует множество стройматериалов, из которых можно самостоятельно возвести гаражную конструкцию. Однако далеко не каждый из них можно отнести к разряду бюджетных. К тому же при выборе материала нужно учитывать его особенности. К недорогим материалам относят:

    • дерево. Наиболее распространенный материал, который используется для постройки всевозможных сооружений, в том числе и бюджетных гаражей. Применение древесины позволяет построить недорого и быстро, воплотить самые интересные задумки, сделав строение настоящим шедевром на участке;
    • шлакоблок. Материал привлекателен своей доступной стоимостью. Если для дома его применение по многим параметрам нежелательно, то для гаража он вполне годится. Отличительной особенностью шлакоблока является долговечность и надежность;
    • профлист. Из него можно строить не только заборы, но и помещения. Причем довольно быстро.

    Подготовительный этап

    На этапе подготовки следует определиться не только с материалом, но также правильно выбрать место, подобрать необходимые инструменты, составить чертежи.

    Из инструментов понадобятся:

    • аппарат для сварки;
    • ножницы по металлу;
    • электролобзик;
    • молоток;
    • болгарка;
    • заклёпочник;
    • ножовка.

    Выбор места

    От того где будет расположен гараж, напрямую зависит удобство его эксплуатации. Если свободного места на участке не так уж много, то следует исходить из того, что есть. Гараж желательно располагать как можно ближе к дому. Таким образом, в непогоду можно будет пройти к машине и не промокнуть.

    Если есть возможность, между домом и гаражом можно соорудить навес. Также будет неплохо выполнить гаражные ворота на одной линии с основными. Если же перед воротами планируется сделать площадку под авто, тогда нужно отступить 5 м от основных ворот.

    Место под строительство гаража не должно быть самым низким на участке. Если это будет так, то осадки и талая вода будут стекать в постройку, что несет только негативные последствия для материалов гаража, автомобиля, инструментов. Стоит также учитывать, что для удобства обслуживания автомобиля понадобится подведение электричества и водопровода. Поэтому лучше, если они будут располагаться поблизости.

    Чертежи

    Схему гаража можно составить самому либо найти готовую. Чертежи значительно облегчают работу, поскольку они несут информацию о размерах, местах примыканий и соединений тех или иных элементов.

    Примеры таковых приводятся ниже.

    Как построить недорогой гараж

    Приняв решение быстро и дешево построить гараж своими руками, следует вооружиться проектами и чертежами, а пошаговая инструкция с фото поможет в том, как не допустить ошибок во время работы.

    Из дерева

    Самая простая конструкция гаража – каркасная. Такое сооружение можно возвести своими руками. Для снижения затрат и упрощения конструкции лучше выбирать вариант односкатной кровли. Поскольку постройка возводится из дерева, мощный фундамент не требуется. Поэтому вполне можно обойтись столбчатым вариантом. Если есть желание, можно залить и ленточный, что обойдется дороже.

    Основой деревянного гаража служит брус 100х100 мм. Его монтируют по периметру фундамента с обязательным укладыванием гидроизоляции. В качестве последней можно использовать рубероид. Фиксация бревен к фундаменту осуществляется анкерами. Также в ходе заливки фундамента можно заложить шпильки, к которым в дальнейшем выполнить крепление бруса.

    Когда нижняя обвязка гаража смонтирована, ставят вертикальные стойки. Для угловых элементов используют аналогичный брус. Угловые стойки следует выставить четко по вертикали, зафиксировав укосинами. Сверху крепят обвязку таким же брусом. Затем устанавливают дополнительные вертикальные стойки с шагом 60 см из бруса 50х100 мм.

    Для усиления дверного и оконного проема, а также для ворот следует установить дополнительные стойки.

    Когда каркас будет собран, монтируют стропила. Их также можно выполнить из бруса 100х50 мм. Для создания определенного угла уклона кровли, две из четырех угловых стоек заранее делают длиннее. Когда стропила будут закреплены, монтируют обрешетку, которая должна соответствовать выбранному кровельному материалу. Затем крепят кровельное покрытие. В качестве обшивки стен можно использовать разные материалы, например, те же доски, OSB.

    Остается только установить окна, дверь и ворота. Чтобы ворота получились недорогими, также можно использовать дерево. Иногда такую конструкцию можно встретить на дачах в виде своего рода декора. Изделия роллетного типа смотрятся более привлекательно, но и стоят гораздо дороже. Если же интересует вопрос, как построить теплый гараж, то каркасную конструкцию можно утеплить по аналогии с каркасными домами, заполнив пространство между вертикальными стойками утеплителем с последующей обшивкой стен.

    Из шлакоблока

    Шлакоблок хоть и является бюджетным материалом, но из-за своего веса под него требуется надежный фундамент. Лучше всего возвести ленточную конструкцию. Когда бетон застынет, на поверхность фундамента укладывают слой гидроизоляции, после чего начинают возведение стен. Для гаража толщины стен в полблока будет достаточно. Кладка ведется с перекрытием швов по аналогии с кирпичом.

    Чаще всего гараж возводят размером 6х4 м, но в каждом конкретном случае эти параметры могут быть изменены. Под ворота оставляют проем с минимальными размерами 3х1,9 м.

    После возведения стен переходят к монтажу кровли, которая может быть как одно-, так и двухскатной. Сперва поверх стен закрепляют мауэрлат, для которого используют брус. Его назначение – равномерно распределить нагрузку на стены и надежно закрепить крышу.

    Затем монтируют стропила, а сверху них – обрешетку и кровельное покрытие. В завершении устанавливают ворота, двери, окна.

    Считается, что сооружения из шлакоблока нужно обязательно штукатурить, чтобы защитить материал от разрушения под воздействием влаги и минусовых температур. В качестве защиты можно использовать также сайдинг или другие современные материалы, выбор которых зависит только от личных предпочтений.

    Подробно о том, как сделать гараж из шлакоблока, можно узнать из видео.


    Из профнастила

    Для гаража из профлиста сперва требуется сконструировать каркас. Лучше всего для этих целей подходит металл. В качестве основы каркаса используется труба 80х80 мм. Ее устанавливают с шагом 2 м, предварительно сделав в земле углубления садовым буром.

    Когда опоры будут забетонированы, приступают к верхней обвязке. Для нее используют профильную трубу. Перемычки всей конструкции делают из квадратной трубы 40х60 мм либо уголка. Затем приступают к сборке кровли, которая также сооружается из металлических элементов. Все соединения выполняют при помощи сварки. Когда каркас будет готов, крепят профлист, а затем обшивают сам гараж. В качестве крепежа используют заклепки или кровельные саморезы.

    Если в постройке предусматриваются окна, необходимо вырезать проемы. Следуя советам специалистов, сделать это можно после обшивки. Однако закладные элементы следует предусмотреть заранее. Завершающим этапом является установка ворот, окон, монтаж электропроводки.

    Из пеноблоков

    Инструкция по возведению гаража из пеноблока схожа со шлакоблоком. Практически все этапы повторяются:

    • разметка и земляные работы;
    • заливка фундамента;
    • гидроизоляция и кладка стен на специальный раствор;
    • обустройство кровли;
    • монтаж ворот;
    • строительство ямы и заливка пола.

    Стены из пеноблока можно как поштукатурить, так и покрыть фасадной краской, применить сайдинг, плитку.

    Смотровая яма

    Независимо от выбранного материала для строительства гаража, наличие смотровой ямы будет совсем нелишним. Ее обустройством можно заняться после того, как конструкция будет возведена. Для подготовки ямы нужно обязательно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Для того чтобы определиться с размерами, нужно учитывать длину автомобиля, его клиренс, свой рост. Как правило, ямы длиной в 2 м бывает более чем достаточно, глубину выбирают около 1,8 м, ширину 80 см.

    Процесс подготовки ямы сводится к земляным работам с последующим обустройством дренажа, гидроизоляции, заливке стяжки. Стены выкладывают из кирпича, но можно использовать и бетон. По периметру ямы монтируют металлический уголок, который заливают при бетонировании пола.

    Устройство пола и отмостки

    Пол следует делать на уровне цоколя или немного выше. Чтобы обеспечить достаточную прочность, для его заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 с толщиной слоя не менее 10 см. Весь процесс сводится к тому, что сперва выравнивают основание, устанавливают маяки, насыпают подушку из щебня слоем 5 см. Затем заливают бетонный раствор и выравнивают поверхность.

    Чтобы защитить фундамент от негативного воздействия влаги, следует сделать отмостку. Выполняется она по аналогии с полом. Для этого нужно выбрать часть грунта по периметру постройки, засыпать щебень и залить раствор слоем 60 мм, установив опалубку. Ширину отмостки делают около 50-60 см.

    Сегодня предлагаются разные материалы для строительства и подходящий вариант подобрать непросто. Если нужно построить гараж своими руками быстро и дешево, можно выбрать дерево, а пошаговые инструкции, чертежи и проекты с фото помогут разобраться, как это сделать правильно.


    🚘 Гараж своими руками: материалы, этапы, пошаговая инструкция

    Сегодня вряд ли можно найти семью, в которой не было бы хоть одного автомобиля. И естественно, что многих заботит сохранность машины и её защита от солнца, града и других осадков. А значит, необходимо озаботиться достойным местом стоянки. Возможно, некоторым достаточно и обычного навеса, но в сегодняшней статье речь пойдёт о более надёжной защите – строительстве полноценного гаража своими руками. Попробуем разобраться, насколько сложным является возведение подобного сооружения, и какие этапы придётся пройти при производстве таких работ.

    Гараж – одно из самых важных строений во дворе частного дома
    ФОТО: soonerambucs.org

    Содержание статьи

    Размеры гаража и от чего они зависят

    Этот параметр целиком и полностью зависит от назначения и количества требуемых мест для авто. Не имеет смысла строить гараж большой площади, если в нём будет стоять лишь одна машина, и он не будет использоваться в качестве мастерской. В подобной постройке сложнее поддержать нужную температуру, материала на его возведение уйдёт много, да и процесс строительства будет значительно сложнее. К тому же, такой гараж займёт полезную площадь участка, которую можно было использовать более рационально.

    Такой гараж ради одной машины явно сооружать не стоит
    ФОТО: commonsensecart.com

    Выбор места под строительство: что следует учесть

    Выбор места определяется несколькими критериями. Не будем сегодня говорить о тех случаях, когда требуется оформление отдельного участка под строительство гаража где-то на окраине города. Рассмотрим только варианты возведения на частной территории.

    Довольно распространённой разновидностью является гараж-пристройка, примыкающая к дому. Однако специалисты не рекомендуют подобное расположение по причине токсичности выхлопных газов, ГСМ, пожаро- и взрывоопасности. Лучше всего возвести бокс на небольшом удалении от жилища. Если планируется смотровая яма, следует определиться с глубиной залегания грунтовых вод. В остальном же, место строительства гаража своими руками, зависит только от желания владельца с учётом удобства подъезда авто к этому сооружению.

    Бывает, что приходится готовить место под гараж и так
    ФОТО: commonsensecart.com

    Проект гаража и требуется ли его делать

    Проект очень важен при подобном строительстве (если дело не касается лёгкого гаража из ЛСТК). Нет нужды заказывать его в специализированной фирме и платить за это деньги. Всё можно сделать самостоятельно, но при этом обязательно следует учесть:

    1. Количество машин, которые будут в нём стоять.
    2. Дополнительное оборудование, если оно требуется.
    3. Наличие или отсутствие смотровой ямы.
    4. Тип фундамента – монолитный, свайно-винтовой или ленточный.
    5. Материал строительства – дерево, кирпич, блоки или металл.
    6. Подъездные пути.
    7. Отопление, подведение электроэнергии.
    Подобный проект можно подготовить на компьютере самостоятельно
    ФОТО: charpenteberleau.com

    Строительство гаража своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами

    Многое зависит от того, насколько хорошо был продуман проект гаража. Что же касается важности каждого из этапов строительства, то не стоит их делить на более или менее приоритетные. Каждый из них требует внимательного и аккуратного подхода. Начинать, естественно, следует с подготовительных работ.

    Как правильно сделать разметку под фундамент

    После того, как место постройки гаража определено, необходимо разровнять площадку и оборудовать поблизости участок для складирования материала, который будет использован в работе. Далее, при помощи рулетки нужно разметить линии расположения фундамента согласно проекту и, забив колышки, протянуть между ними бечёвку. В качестве колышков лучше использовать обрезки арматуры, которые легко забиваются в землю.

    Вот так размечается местность перед началом работ 
    ФОТО: charpenteberleau.com

    Смотровая яма для гаража: нюансы обустройства

    После того, как разметка будущих стен выполнена, необходимо определиться со смотровой ямой. Она должна располагаться ровно по центру ворот, при условии, что в гараже вдоль одной из стен не будут расположены крупногабаритные стеллажи или полки, которые могут помешать въезду автомобиля. Именно о таких нюансах шла речь, когда говорилось о важности учёта в проекте каждой мелочи.

    Обустройство фундамента и его типы

    Тип фундамента будет зависеть от материала постройки самого гаража и его веса. Для того, чтобы понять, какой из них необходим для тех или иных построек, попробуем разобраться с характеристиками и способами обустройства каждого из типов.

    Свайно-винтовой или столбчатый фундамент

    Эти типы применяется для наиболее лёгких построек. Суть их обустройства в следующем. Для столбчатого фундамента необходимо бурение скважин для каждой из несущих опор. После этого в скважины опускаются бетонные столбы или арматурный каркас, который заливается бетоном. В случае свайно-винтового фундамента всё ещё проще. Специальные сваи с неким подобием шнека на конце просто вворачиваются в грунт вручную или при помощи специальной техники в необходимых местах. Верхний их край выравнивается по уровню, после чего связывается при помощи бруса, стального швеллера или бетона.

    Вот так вручную вворачиваются в землю сваи для фундамента 
    ФОТО: charpenteberleau.com

    Ленточное основание и его назначение

    Такой фундамент применяется для более основательных строений. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру. Чем она глубже, тем больший вес сможет выдержать конструкция. Внутри делается опалубка, в которой собирается арматурный каркас, после чего, она заливается бетоном. Слишком сложным процесс обустройства этого типа также назвать нельзя, однако работы будут масштабнее, нежели в предыдущем варианте. Затрат по материалу на него получится немного больше, чем на свайно-винтовой или столбчатый.

    Монолитный или плитный фундамент

    Такое основание имеет смысл обустраивать в случае постройки тяжёлого, большого гаража. Этот фундамент обеспечивает равномерное распределение массы постройки по всей его площади. Для него необходим небольшой котлован, дно которого утрамбовывается. Далее, слоями по всей площади укладывают песок, геотекстиль, гравий, слой бетона, гидроизоляцию и основной слой бетона. Этот вариант является самым дорогостоящим, но, в то же время, и самым качественным. Он долговечен, не боится высоких нагрузок.

    Монолитный фундамент для гаража – один шаг до заливки
    ФОТО: remontnik.ru

    Возведение стен: варианты используемых материалов

    Сегодня мы не будем разбирать конструкции из ЛСТК – такие гаражи нельзя рассматривать как капитальные постройки. А значит, из используемых строительных материалов остаётся дерево, кирпич, бетон или блоки и металл.

    Деревянные постройки: плюсы и минусы

    Деревянный гараж также называют каркасным. Положительных качеств у таких построек много. Они экологически чистые, сравнительно лёгкие и не требуют больших затрат при строительстве. К тому же, такую постройку можно возвести довольно быстро. Но и минусы деревянного гаража значительны. Ведь массив легко подвержен возникновению плесени и грибка, а также гниению, не говоря уже о пожароопасности. Частично с этими проблемами справляются современные пропитки, которых сейчас достаточно много на прилавках магазинов, однако полностью решить проблему они не могут. Ведь от возгорания пролитого бензина они не спасут. Ещё одним негативным фактором деревянных гаражей является подверженность разрушению под воздействием солнечного света и атмосферных осадков, хотя оно будет не столь велико.

    Каркас гаража из дерева
    ФОТО: 5domov.ruГотовое строение даже с виду кажется очень лёгким
    ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netА здесь уже целая мастерская со стояночным местом
    ФОТО: stroy-podskazka.ru

    Кирпичные гаражи и их особенности

    Кирпичные постройки довольно долговечны и не боятся огня. К тому же, здесь можно применить любую отделку. К примеру, кирпичная стена легко оштукатуривается, в отличие от деревянной. С одной стороны все недостатки, присущие древесине, здесь отсутствуют, но нельзя забывать о том, что укладка этого материала – трудоёмкий процесс. Кроме того, он требует определённых навыков и умений. Времени на постройку гаража из кирпича уйдёт намного больше. Но основным минусом можно назвать стоимость материала как самой постройки, так и фундамента для неё. Кирпичная стена значительно тяжелее деревянной, значит, и основание должно быть более прочным.

    Очень аккуратно выполненная постройка с оконными проёмами
    ФОТО: zhd-online.ru

    Бетонные блоки и чем отличается строительство из них

    С одной стороны, можно сказать, что постройка гаража из бетонных блоков займёт значительно меньше времени. Но не стоит забывать, что вес их довольно велик, поэтому без привлечения строительной техники эту работу выполнить никак не удастся. А это вновь негативно скажется на стоимости постройки.

    Листовой металл: подходит ли такой материал для строительства гаража

    Можно сказать, что стальные гаражи наиболее удобны. Единственной сложностью при таком строительстве становится утепление, однако обилие материалов, предлагаемое на российском рынке, сегодня легко решает эту проблему. А вот из плюсов можно отметить, что такой гараж можно сделать как сварным, так и разборным. А это позволит, при необходимости, полностью разобрать постройку и перевезти её на новое место даже на легковой автомашине с прицепом.

    Такой гараж можно с лёгкостью разобрать и собрать, как конструктор
    ФОТО: youtube.com

    Как можно смонтировать крышу гаража своими руками

    Крыша постройки должна обеспечивать максимальную защиту от погодных явлений, быть прочной, но, в то же время, не очень тяжёлой. Наиболее оптимальным для любого гаража будет следующий вариант.

    Поперёк гаража через каждый метр укладываются двутавровые балки или толстый брус – это станет основанием. Сами опорные балки закрепляются при помощи анкерных болтов. После этого, пространство между ними зашивается толстой доской как можно плотнее. Это и будет черновая крыша, которую нужно покрыть гидроизоляционным материалом и утеплить любым доступным способом. Теперь остаётся уложить ещё один слой гидроизоляции и лёгкая крыша гаража готова.

    Между этими балками будет размещено ещё две 
    ФОТО: youtube.com

    Делаем пол в гараже: наиболее простые способы

    Многие укладывают в гараже деревянный пол на лагах прямо поверх гравия, что в корне неверно. Для начала гравий следует как можно плотнее утрамбовать, после чего необходимо залить стяжку, толщиной не менее 10 см. Самым простым способом монтажа пола будет оставить только эту стяжку, но по желанию можно уложить на неё деревянный настил или даже облицевать керамо-гранитной плиткой.

    Какими лучше сделать ворота в гараже

    Ворота гаража – это отдельный вопрос, который тревожит многих. Конечно, привычные створки кажутся более простым вариантом, однако это не совсем соответствует действительности. Ничем не сложнее, а к тому же ещё и удобнее, смонтировать подъёмные ворота. Для этого не потребуется много времени и материала, все работы выполняются своими руками, а стоимость не пробьёт дыры в семейном бюджете.

    Такие ворота вполне можно сделать самостоятельно
    ФОТО: garage-s.ru

    Утепление стен постройки: как и чем лучше выполнить

    Тепло в гараже необходимо в зимний период, а значит, нужно подобрать правильный теплоизолятор. Выбор материала будет зависеть от отделки внутри постройки. Если стены будут обшиваться вагонкой, пластиком, то лучше использовать для сохранения тепла минеральную вату или обычный пенопласт. При планировании отделки штукатуркой идеальным материалом будет пенополистирол, или, как многие привыкли его называть, «Пеноплэкс» (по названию фирмы-производителя).

    Под обшивку стены можно утеплить минеральной ватой 
    ФОТО: garage-s.ru

    Финальные штрихи: внутренняя отделка гаража

    Внутренняя отделка может быть совершенно разнообразной. При условии, что гараж утеплён, можно применить любой материал, без каких либо ограничений. Но следует понимать, что стены в гараже будут пачкаться, а значит, должны легко поддаваться чистке. Также нужно помнить, что механические повреждения для них будут «в порядке вещей». Поэтому пластиковые панели лучше отмести сразу. Неплохо выглядит отделка кафельной плиткой, но стоимость подобной облицовки будет значительной.

    Более бюджетным является вариант с вагонкой, но её следует обязательно покрыть древесным лаком. В этом случае любая грязь и пятна ГСМ с неё легко смоются.

    А мы предлагаем посмотреть на внутреннюю отделку гаражей, выполненную умельцами самостоятельно, без привлечения специалистов.

    В заключение

    Часто гараж становится для автовладельца больше, чем просто место стоянки машины, особенно в частном доме. Это и мастерская, где можно отремонтировать любой садовый инструмент, и место уединения, когда это необходимо. А значит, к строительству подобного сооружения следует подходить основательно. В любом случае, из какого бы материала он не был построен, какова бы ни была внутренняя отделка, главное, чтобы гараж выполнял свою основную функцию.

    Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна нашим читателям и поможет им в строительстве столь необходимого сооружения, как гараж. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме, можете задать их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки.

    Возможно, вы сами строили гараж или принимали участие в его возведении. В таком случае просим поделиться своим опытом с другими читателями нашего журнала. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её.

    А напоследок, уже по традиции, предлагаем посмотреть короткий, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.

     

    Предыдущая

    ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки

    Следующая

    ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Как построить гараж — проект и фото построенных объектов

    На этой странице можно ознакомиться с основными ракурсами визуализации 3D-моделей. Проекты в трехмерке были выполнены в рамках выполнения эскизной и рабочей проектной документации.

    Трехмерные проекты были разработаны в нашей компании, и по ним впоследствии осуществлялось строительство гаражей.  Также, по каждому гаражу приводится финальная фотография после окончания работ.

    На данной странице приведены фото гаражей, строительство которых под ключ было завершено нашими Заказчиками с привлечением специализированных отделочных бригад.

    Еще больше построенных нами гаражей без отделки, многочиcленные поэтапные фото выполнения работ и строительных процессов на стройплощадках можно увидеть в раскрывающемся меню Галерея или по следующим ссылкам:

    Строительство гаража с подвалом 5 х 12 м.

    Владимирская область, Киржач. Трехмерная модельПостроенный гараж (2018 год)
    Проект гаража с хозблоком и подвалом.

    Фундамент и подвал — монолитные конструкции.

    Стены — армированная кладка из газобетонных блоков.

    Кровля — металлочерепица.

    Наружная отделка — кирпич

    Гараж с мансардой, 5 х 6 м.

    Дмитровский район, Глухово. 3D-модельПостроенный гараж, 2018 г

    Фундамент — монолитная плита (ранее построен Заказчиком).

    Стены — армированная кладка из газобетонных блоков.

    Перекрытие — монолитная балка и деревянные лаги.

    Кровля гаража — гибкая битумная черепица.

    Отделка — штукатурка.

    Ногинский р-н, к.п. «Изумрудная долина». Трёхмерная модель.

    Построенный гараж в комлектации «под ключ»

    Проект гаража на два машиноместа, с хозблоком.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из газобетонных блоков.

    Кровля — гибкая черепица.

    Наружная обшивка — имитация бруса.

    Внутренняя отделка — штукатурка.

    Подробности — по ссылке.

     

    Строительство гаража 6 х 8 м.

    Ильинское шоссе, к.п.»Европа-3″. Трехмерная модель.
    Построенный гараж из газобетонных блоков.

    Гараж на два машиноместа.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — металлочерепица.

    Наружная отделка — декоративная плитка.

    Ворота — автоматические секционные.

     

     

    Строительство гаража на две машины, с хозблоком

    Симферопольское шоссе, пос.Мещерское полесье

    Проект гаража из пеноблоков, с облицовкой кирпичом.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены гаража — бетонные блоки, пеноблоки.

    Стропильная система — открытая, строганый обработанный брус.

    Потолок — наклонный, с подшивкой вагонкой по стропилам.

    Кровля гаража — металлочерепица.

    Наружная отделка — кирпич с декоративным обрамлением проемов.

     

     

    Реконструкция гаража 8 х 15 м.


    дер.Аляухово, вблизи г.Звенигород

    Проект реконструкции кирпичного гаража с возведением пристройки из пеноблоков (хозблок и второе гаражное помещение).

    Фундамент — монолитная плита  с ребрами жесткости.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков

    Кровля — металлочерепица.

    Ворота — секционные, ALUTECH.

     

     

    Зимнее строительство гаража 6 х 8 м.

    Наро-фоминский район

    Гараж из пеноблоков, проект на две машины.

    Фундамент — монолитная армированная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — металлочерепица.

    Отделка — виниловый сайдинг.

     

     

    Строительство гаража с мансардой, на две машины.

    г.Истра

    Гараж из пеноблоков, на две машины

    Фундамент — монолитная армированная плита.

    Цоколь — комбинированный (монолит и армированная кладка из бетонных блоков).

    Стены — армированная кладка из пеноблоков, толщина 200 мм, с монолитным обвязочным поясом.

    Перекрытия — балочные, деревянные.

    Кровля — гибкая черепица.

    Наружная отделка — имитация бруса.

    Ворота — автоматические, секционные.

     

    Строительство гаража 6,5 х 4,5 м.

    д.Суханово, Егорьевский р-н
    Проект гаража из пеноблоков, на одну машину.

    Фундамент — монолитная армированная плита.

    Цоколь — из сплошных бетонных блоков.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков, толщина 200 мм.

    Кровля — металлочерепица.

    Наружная отделка — виниловый сайдинг.

     

    Строительство гаража с мансардным этажом

    Шаховской район.

    Фундамент — ленточный, монолитный, заглубленный.

    Пол — армированная монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков, монолитный пояс.

    Кровля — металлочерепица.

     

    Строительство гаража 4,5 х 9 м.

    к.п. «Капитан»
    Проект гаража на одно машиноместо, пеноблоки, шатровая крыша.
    Габаритные размеры 4,5 х 9 м.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — гибкая черепица.

     

    Строительство гаража 4,5 х 10,5 м.

    Гараж на одно машиноместо, с хозблоком.

    Новая Москва, д.Сахарово

    Проект гаража с хозблоком.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — металлочерепица.

    Внутренняя отделка — штукатурка.

    Наружная отделка — сайдинг.

     

    Строительство гаража 7,2 х 8 м.

    Новая Москва, вблизи района Новые Ватутинки
    Гараж на два машиноместа, с мансардой.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — металлочерепица.

    Наружная отделка — штукатурка.

    Ворота — автоматические секционные.

     

    Строительство гаража 7 х 10 м.

    Гараж на два машиноместа, с хозблоком и мансардой.

    Дмитровский р-н, с.Игнатово

    Проект гаража на 2 авто, с жилой мансардой и хозблоком.

    Фундамент — монолитная плита с подпорными стенами.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — мягкая черепица.

     

    Строительство гаража 9,5 х 7 м. 

    Щелковский р-н, д.Улиткино

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков, толщина 30 см.

    Кровля — гибкая черепица.

     

    Строительство гаража 11 х 8 м. 

    Гараж на два машиноместа, с хозблоком. Серпуховский район, д.Мещериново

     

    Проект гаража на 2 авто, фото

    Фундамент — монолитная плита с подпорными стенами.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков, с облицовкой кирпичом.

    Кровля — металлочерепица.

     

    Строительство гаража 6 х 6 м.

    д.Верея, Раменский р-н
    Гараж на одно машиноместо.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — металлочерепица.

     

    Строительство гаража 6,9 х 7,9 м.

    с.Успенское, Домодедовский р-н

    Проект гаража на два машиноместа, с подвалом.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля — гибкая черепица.

     

    Строительство гаража 7,3 х 6,2 м

    Вышегород, Наро-Фоминский район.

    Проект гаража с бильярдной в мансарде.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Перекрытия — деревянные балки.

    Кровля — металлочерепица.

     

    Строительство гаража 8,4 х 8,0 м

    Фундамент — монолитная плита.

    Балашиха

    Большой гараж под ключ на даче.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков, монолитные пояса.

    Кровля — металлочерепица М28.

     

    Строительство гаража-пристройки c навесом 19,5 х 6,7 м 

    КП «Покровский», Новая Рига
    Проект гаража с навесом.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — из газобетонных блоков.

    Кровля — металлочерепица.

     

    Строительство гаража c навесом 16,0 х 7,0 м 

    КП «Покровский», Новая Рига
    Гараж с навесом. Проект под ключ. Цена ниже за строительство двух гаражей в одном коттеджном поселке.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — из газобетонных блоков.

    Кровля — металлочерепица.

     

    Строительство гаража 7,2 х 8 м.

    Серпуховский р-н, п.Сосновый берег

    Гараж —  проект на два машиноместа, с бильярдной комнатой в мансарде.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Перекрытие — монолитные балки, деревянные лаги.

    Кровля — гибкая черепица.

     

    Строительство гаража с мансардой, проект 8,0 х 6,7 м

    Слободище, Орехово-Зуевский р-н
    Гараж с мансардой по проекту Заказчика.

    Фундамент — монолитная плита.

    Стены — из газобетонных блоков.

    Кровля — гибкая черепица.

    Реконструкция гаража  

    Москва, Переделкино

    Реконструкция гаража с увеличением площади.

    Фундамент — монолитная лента на сваях.

    Стены — из силикатного и керамического кирпича.

    Стропильная система — деревянная.

    Кровля — металлочерепица.

     

     

    Строительство гаража 8 х 14 м.

    Москва, Крекшино

    Гараж с навесом из поликарбоната.

    Фундамент — монолитная плита  с ребрами жесткости.

    Стены — армированная кладка из пеноблоков.

    Кровля гаража — металлочерепица.

    Внутренняя отделка — штукатурка.

    Наружная отделка — облицовочный кирпич.

    Навес — из поликарбоната на металлическом каркасе.

    Строительство гаража на две машины, с хозблоком и открытым чердачным пространством

    Новая Рига, Славково. 3D проектГараж после облицовки стен кирпичом, 2018 год

     

    Гараж для двух машин, в задней части — хозблок и мастерская.

    Фундамент — монолитная плита  с ребрами жесткости.

    Стены — армированная кладка из газобетонных блоков.

    Кровля гаража — кровельный профлист Орион.

    Наружная отделка — облицовочный кирпич, цвет — персик.

    Строительство гаража с жилой мансардой

    Опушка, Мытищинский р-н. Проект в 3Д

     

    Гараж для двух машин, с дополнительными помещениями и жилой мансардой

    Фундамент — монолитная плита  с подпорными стенками.

    Стены — армированная кладка из газобетонных блоков.

    Кровля гаража — металлочерепица.

    Наружная отделка — штукатурка.

    Цены на строительство наших гаражей смотрите здесь

    Как построить гараж своими руками: последовательность возведения и отделки

    Оглавление:
    Как построить гараж своими руками: погреб и фундамент в одном лице
    Из чего построить гараж дешево: возведение надежных стен с наименьшими затратами
    Кровля гаража своими руками: простая и надежная технология изготовления
    Строительство гаража: как выполнить внутреннюю отделку

    В большом городе расходы на приобретение гаража, особенно если он расположен близко к жилым кварталам, можно сравнить с ценами на однокомнатные квартиры – поверьте, за добротный гараж придется заплатить не намного меньше. Поэтому знакомые с этой ситуацией автомобилисты предпочитают просто купить место в гаражном кооперативе и построить новый домик для машины – такой подход к делу обходится дешевле. Естественно, у многих людей возникает вопрос, как построить гараж своими руками, в особенности он является насущным для жителей частного сектора, где проблема с приобретением места отсутствует вообще. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим этот вопрос самым подробным образом и разберемся с последовательностью выполнения работ, а также с тонкостями отдельных этапов строительства.

    Строительство гаража своими руками фото

    Как построить гараж своими руками: погреб и фундамент в одном лице

    Согласитесь, глупо строить гараж и не использовать пространства под ним. По крайней мере, минимум, что нужно будет сделать, так это построить смотровую яму – а еще лучше и погреб. Для этого понадобится выкопать котлован глубиной не менее трех метров. Дальше, когда котлован будет сформирован, выставляется опалубка, но перед этим лучше связать и установить по периметру ямы каркас из арматуры (потом вставлять его за опалубку будет не очень удобно). Опалубку нужно хорошенько укрепить, для этого ее следует распереть в нескольких местах. Когда с этим будет покончено, можно приступать к бетонированию. Совсем забыл про гидроизоляцию фундамента – чтобы долго с ней не возиться и не рыть большой котлован, обеспечивая себе пространство для работы вокруг фундамента, по земляной стороне заливаемой бетоном части ямы можно опустить вниз рубероид. Бетон прочно прижмет его к стене, не оставив ни единого шанса воде проникнуть в подвал.

    Как построить гараж своими руками фото

    На следующем этапе работ строительство капитального гаража своими руками предусматривает устройство пола в погребе. Принцип тот же – вяжем плоский каркас из арматуры, укладываем его на грунт, предварительно выполнив подсыпку песком, и заливаем бетоном толщиной не менее 150мм. После застывания переходим к устройству смотровой ямы, которая одновременно будет служить спуском в погреб.

    Здесь понадобится выложить два простенка в виде ступеней. Можно даже продумать небольшую площадку для обслуживания автомобиля. Впоследствии эти два простенка, расположенные на расстоянии 1м друг от друга, объединяются в единый лестничный марш. Там, где будут подступенки, ставится опалубка. Потом между простенками ссыпается строительный мусор, после чего осуществляется бетонировка лестничного марша. Все, спуск в подвал и площадка для техосмотра автомобиля готовы, и после высыхания бетона можно делать перекрытие. Покупаем две плиты, загоняем подъемный кран и укладываем их по обе стороны от лестничного марша. Остальное пространство, куда не хватило плит перекрытия, заливаем бетоном, предварительно снизу установив опалубку и уложив арматуру.

    Нюансы возведения гаража своими руками

    Из чего построить гараж дешево: возведение надежных стен с наименьшими затратами

    Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как несъемная опалубка? Именно ее можно использовать для строительства гаража своими руками, и представляет она собой пенопластовые блоки (похожие на шлакоблок). Так вот эти блоки устанавливаются на фундамент, а их полости армируются и заполняются бетоном. Проще и дешевле технологии возведения стен гаража придумать трудно. Но это не самое главное – таким способом вы получите именно надежные стены, которые в отличие от газобетона, разрушить довольно проблематично. Кроме того, благодаря этой технологии не придется отдельно заниматься утеплением гаража своими руками.

    В процессе строительства стен придется позаботиться и о воротах – лучше их установить сразу, еще до того, как стены будут закончены, а вернее перед началом их возведения. Раскрепить ворота достаточно просто с помощью толстой арматуры. Пока нет стен, можно и кран подъемный использовать, да и рабочим есть где развернуться. Кстати, правильно установить ворота для гаража своими руками не так просто, как кажется – всему виной их вес. Поэтому есть смысл на момент первоначальной установки снять створки и смонтировать только лишь раму.

    Как сделать ворота для гаража своими руками

    Кровля гаража своими руками: простая и надежная технология изготовления

    Крыша гаража имеет достаточно простую технологию изготовления – она представляет собой односкатную конструкцию, изготовленную из пустотных плит перекрытий. Если разбираться подробно с технологией монтажа такой крыши, то выглядит она следующим образом.

    1. Чтобы обеспечить беспрепятственный и быстрый сток воды с крыши, плиты перекрытия устанавливаются под уклоном.
    2. Швы между ними заделываются цементным раствором.
    3. Поверх плит перекрытия заливается стяжка, армированная металлической сеткой толщиной 50мм.
    4. Высохшая стяжка грунтуется, покрывается битумной мастикой и оклеивается рулонной гидроизоляцией в два слоя, каждый из которых укладывается в противоположном направлении (крест-накрест).

    В принципе, на этом с крышей можно и закончить, а можно и продолжить работы – раз уж мы изготовили теплые стены, то не лишним будет утеплить и крышу. Здесь можно пойти двумя путями – в первом случае подшить и утеплить потолок гаража, а во втором выполнить отсыпку крыши снаружи керамзитом или гранулированным шлаком. В последнем случае перед гидроизоляцией крыши гаража своими руками следует нарастить ее боковины. В случае с внутренним утеплением, что, на мой взгляд, гораздо предпочтительнее, придется смонтировать подвесной потолок и заткнуть за него минеральную вату.

    Как сделать крышу гаража своими руками фото

    Строительство гаража: как выполнить внутреннюю отделку

    Если гараж будет использоваться исключительно по назначению, то от отделки можно, в принципе, отказаться. Но лучше ее все-таки сделать. Слишком наворачивать не нужно – на пол можно положить самую дешевую кафельную плитку, стенки просто оштукатурить и покрасить, а для потолка отлично подойдет пластиковая вагонка.

    Естественно, перед отделкой нужно не забыть про электричество – монтируя электрическую проводку в гараже своими руками, нужно тщательно продумать расположение ламп и розеток. Возможно, вдоль одной из стен вы захотите установить рабочий верстак, где уютно расположатся электронаждак и другие подобные приспособления. Нужно не забыть подсветить регулируемыми светильниками смотровую яму. Да и в подвал не лишним будет провести освещение. В общем, дел с внутренней отделкой гаража будет немало.

    Отделка гаража своими руками фото

    И в заключение несколько слов о наружной отделке гаража. Если при строительстве вы будете использовать несъемную пенопластовую опалубку, то наружная отделка выполняется точно так же, как и утепление стен пенопластом. Да, совсем забыл – обязательно нужно обеспечить вентиляцию погреба и самого гаража! В погреб придется опустить две трубы – одну практически на самое дно, а вторую под потолок. Именно по этим трубам и будет осуществляться естественная вентиляция погреба. С вентиляцией гаража проще – над воротами (слева и справа от них) делается два сквозных отверстия, которые закрываются металлическими решетками. И не забудьте про отопление гаража!

    Вот так и решается вопрос, как построить гараж своими руками. Сложного нет ничего, но, как и любое строительство, потребует немалых капиталовложений и человеческих сил. Удачи вам в вашем начинании!

    Автор статьи Александр Куликов

    2 гаражных комплекта | Гаражи построены на участке

    Нам всем нужно больше места для машин, игрушек, инструментов и всего остального, что нужно для дома. Кажется, что независимо от того, сколько места у нас есть для хранения вещей, мы всегда его заполняем. Stoltzfus Structures предлагает решение проблемы и предлагает комплекты для гаража, которые сочетают в себе лучшее из всех возможностей. Построив навесы на месте, вы можете настроить свой новый гараж так, чтобы он соответствовал вашим потребностям и максимально увеличил пространство.От комплектов для гаража на 2 машины до индивидуальных зданий, рассчитанных на 8 автомобилей, мы можем сделать вам готовый гараж, который будет работать. Наши гаражи предварительно построены на месте, что позволяет нам предложить вам полностью открытый первый этаж для автомобилей, второй этаж с большим количеством места для хранения и все индивидуальные опции, которые вы можете придумать.

    Построенные на месте Гаражи полностью настраиваются. Спроектируйте свой гараж в соответствии с вашими потребностями: от гаражных комплектов на 2 машины до больших конструкций из 8 автомобилей — мы можем построить то, что вам нужно.Добавляйте окна, нестандартные гаражные ворота, слуховые окна, свесы, готовые интерьеры и многое другое в человеческие пещеры и одноэтажные строения.

    Сколько должен стоить гараж на 2 машины?

    Поскольку мы являемся производителем, мы можем предложить наши комплекты для гаража из 2 автомобилей за небольшую часть стоимости, которую вы найдете у многих местных подрядчиков и дилеров. Мы можем сделать это, используя наш многолетний опыт и знания для завершения многих частей здания в контролируемой среде нашего магазина до его доставки.Это позволяет нам сэкономить на дорогостоящих задержках, связанных с плохой погодой и временным ожиданием доставки материалов. Мы также закупаем все наши материалы для сборных гаражей грузовиками, что позволяет нам получать материалы по гораздо более низким ценам, чем у подрядчика, а также экономить ваши деньги.

    Стоимость стандартного гаража, построенного подрядчиком, обычно составляет от 35 до 45 долларов за квадратный фут. www.contractors.com сообщает, что минимальный размер (достаточный для парковки автомобиля) гаража на одну машину составляет около 288 квадратных футов, или 8 400–10 800 долларов США; для конструкции из двух вагонов это около 380 квадратных футов, или 13 300–17 100 долларов.Структуры Штольцфуса, построенные на месте Гаражи стоят от 25 до 35 долларов за квадратный фут, а наши здания предлагают вторую историю, которую вы не видите отраженной в ценах других парней.

    Позвоните нам сегодня, по телефону (610) 595-4724, и попросите наших опытных сотрудников по продажам дать вам расценки на комплект для гаража на 2 машины, который соответствует вашим потребностям.

    Сколько места мне нужно?

    Мы не можем сказать вам точно, что вам нужно, но мы много раз слышали, что я хотел бы увеличить его, но я никогда не слышал, чтобы я слышал, что мой гараж слишком велик.Вот несколько основных рекомендаций, которые помогут вам понять, насколько большим вам следует сделать свой гараж.

    • 24 ‘x 24’ — Рекомендуемый минимальный размер гаража на 2 машины
    • 24 ‘x 32’ — Гараж на две машины с небольшой мастерской сзади
    • 24 ‘x 36’ — Рекомендуемый минимальный размер гаражного комплекта для гаража на 3 машины

    Выберите базовый стиль здания

    Мы строим наши автомобильные гаражные комплекты с двумя разными стилями крыши: A-Frame и Gambrel.У каждого есть свои преимущества, и в конечном итоге все зависит от ваших предпочтений и того, какой стиль вам подходит.

    Gambrel против A-Frame

    Доступные размеры от 20 × 20 до 40 × 48 от 20 × 20 до 40 × 49
    Стоимость $$$ немного дороже $$ дешевле
    Пространство Предлагается максимальная высота потолка на верхнем этаже Та же площадь на первом этаже, но с меньшей высотой на втором этаже

    Средняя стоимость строительства гаража — советник Forbes

    От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

    Стоимость постройки гаража

    Средняя стоимость строительства гаража по стране составляет долларов США, 24000 долларов США . Стоимость гаража зависит от его облицовочного материала, фундамента и отделки, таких как электричество и стиль гаражных ворот. Стоимость отдельно стоящего гаража на одну машину начинается с отметки 7 250 долларов , а пристроенный гараж на три машины с чердаком может стоить долларов 50 000 .

    ПРИМЕЧАНИЕ: В начале 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19.В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.

    Средняя стоимость постройки гаража

    Стоимость гаража за квадратный фут

    Гараж на две машины стоит в среднем 52 доллара за 1 квадратный фут. Стоимость строительства нестандартного гаража, такого как фундамент из плит, система безопасности и жилое пространство на чердаке, означает, что вы можете заплатить от до 35 долларов за квадратный фут.

    Стоимость гаража на одну машину

    Гаражи для одного автомобиля бывают самых разных форм и размеров, каждый со своей ценой. Выберите немного больший размер для дополнительного места для хранения.

    Гараж на 2 машины Стоимость

    Одним из важнейших факторов стоимости гаражей на несколько автомобилей является количество гаражных ворот, которое вам необходимо установить. В зависимости от размера вашего участка и того, как вы планируете получить доступ к своим автомобилям, вы можете выбрать парковку бок о бок или спереди назад, также называемую тандемной.

    Стоимость гаража на 3 машины

    Гаражи, вмещающие три и более автомобилей, стоят дороже, потому что для них требуется наибольшая площадь в квадратных футах. Они отлично подходят для семей с несколькими транспортными средствами, от экономичных до транспортных средств для отдыха.

    Стоимость отдельного гаража

    Отдельно стоящие гаражи варьируются по цене от 1500 долларов за за простой комплект из нержавеющей стали, который подходит для одной машины, до за 50 000 долларов за индивидуальный гараж, похожий на сарай, на три машины и комнату для свекрови.Сколько вы заплатите, зависит от размера, функциональности, материалов и трудозатрат. Бюджетируйте стоимость фундамента, а также стоимость проезда к вашему новому гаражу.

    Гаражные комплекты из нержавеющей стали с ручными гаражными воротами и без изоляции — самые доступные и самые быстрые в сборке. Вы можете найти их в ближайших к вам магазинах хозяйственных построек и навесов. С другой стороны, отдельно стоящие гаражи с сайдингом, обшивкой и кровлей, подходящими для вашего дома, будут стоить дороже.

    Наймите электрика, если вы добавляете или обновляете электрооборудование в своем отдельном гараже, чтобы установить автоматические открыватели гаражных ворот, освещение или систему безопасности.Нанять сантехника для установки таких влажных приспособлений, как слив, шланг или раковина на рабочем месте.

    Стоимость пристроенного гаража

    Пристройка гаража к дому стоит в среднем $ 26 000 . Однако вы можете заплатить от 10 000 до долларов США, 43 000 долларов США , в зависимости от того, сколько автомобилей вы хотите разместить и есть ли в нем жилое пространство.

    Прокладывать новую электрическую или водопроводную сеть в пристроенном гараже дешевле, особенно там, где эти элементы подключаются к существующим линиям.Например, если вам нужен гараж с квартирой, выберите план этажа, который позволяет новым влажным помещениям разделять стены с существующей прачечной или ванной комнатой.

    Вам также может потребоваться заменить дверь, соединяющую ваш дом с гаражом, на огнестойкую. Узнайте местные жилищные нормы или поговорите со своим подрядчиком по ремонту гаража.

    Затраты на материалы для гаража

    Чтобы построить гараж, нужно начать с фундамента. Бюджет на стоимость фундамента из бетонных плит, который составляет в среднем от 4 долларов до 8 долларов за квадратный фут.Измерьте длину и ширину фундамента вашего нового гаража, чтобы составить приблизительный бюджет проекта со следующими затратами на квадратный фут:

    Не забудьте согласовать установку бетона с любыми потребностями водопровода, канализации или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Наймите генерального подрядчика для успешного завершения вашего проекта в рамках бюджета.

    Поверх фундамента вам понадобится либо сборный гаражный комплект, либо специальный деревянный каркас для возведения стен и крыши. После этого пора установить гаражные ворота, а также любые входные двери и окна.Взгляните на следующие удельные затраты, включая материалы и рабочую силу, и добавьте их в свой бюджет проекта:

    Если вы выберете готовый гараж, вам также понадобится электричество, чтобы установить устройство открывания гаражных ворот, освещение и зарядные станции для электромобилей. После установки дополнительных водопроводных и электрических систем настало время для изоляции, гипсокартона, покраски и таких элементов, как решения для хранения.

    Итог

    Построение хорошо построенного охраняемого гаража может быть хорошим вложением в ваш дом.Вероятно, вы увеличите рентабельность инвестиций, добавляя жилые квадратные метры по мере роста вашей семьи, размещения гостей или соблюдения принципов. Чаще всего встречаются гаражи на одну или две машины.

    Правильно установленный гараж может увеличить площадь в квадратных футах для хранения спортивного инвентаря или инструментов, защитить ваши автомобили от кражи или ненастной погоды и даже зарядить ваш электромобиль. Стоимость строительства гаража часто окупается.

    Сравните предложения местных подрядчиков с лучшими оценками

    Бесплатно, без обязательств Оценка

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит построить гараж с жилым помещением?

    Стоимость постройки квартиры над гаражом начинается примерно от $ 100 за квадратный фут .Жилая площадь с полностью оборудованной кухней, ванной комнатой и частной может варьироваться от $ 50 000 до целых $ 250 000 . Эта цена зависит от стоимости материалов и рабочей силы в вашем районе.

    Дешевле построить гараж или купить комплект?

    Покупка комплекта для гаража будет стоить меньше, чем строительство собственного гаража, если это означает, что вы делаете всю работу. Простые комплекты обычно стоят менее $ 10 000 и могут занять всего день, чтобы собрать их с небольшой помощью друзей или семьи.

    Индивидуальные гаражные комплекты, которые можно отнести к высококачественным постройкам, будут стоить меньше, чем нанять архитектора, который спроектирует их с нуля. Квалифицированный труд — от проектирования плана этажа до установки устройства открывания гаражных ворот — часто является самой дорогой частью любого строительного бюджета. Выбор удобных для самостоятельного изготовления комплектов сэкономит вам деньги заранее, но может стоить дороже, если при установке возникнут неожиданные препятствия или в будущем потребуется ремонт.

    Добавляют ли гаражи ценность дому?

    Домовладельцы видят 65% окупаемости своих инвестиций после постройки гаража.Это привлекательная функция, которая успокаивает покупателей дома. Взгляните на гаражи в вашем районе и топографию вашего участка, пока вы решаете, какой дом лучше всего — пристроенный или отдельно стоящий.

    Добавление жилой площади к вашей собственности путем строительства квартиры над гаражом может принести еще более высокую отдачу от ваших инвестиций, если это не делает их недосягаемыми для средней стоимости дома в вашем районе. Вы даже можете сдавать помещение в аренду, чтобы получать больший доход.

    2021 Стоимость постройки гаража

    Стоимость постройки гаража

    Средняя стоимость строительства гаража составляет от 35 до 60 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства гаража на 1 машину составляет от 7500 долларов до 14 200 долларов , гаража на 2 машины стоит 19 600 долларов и 28 200 долларов , а гаража на 3 машины — от долларов 28 200 до 42 700 долларов . В зависимости от многих факторов домовладельцы могут ожидать около 80% прибыли от своих инвестиций по отношению к стоимости дома.

    Стоимость постройки гаража
    Средняя стоимость по стране 23 900 долл. США
    Минимальная стоимость 7 500 долл. США
    Максимальная стоимость 42 700 долл. США
    Средний диапазон 19 600 долл. США к 28 200 долл. США

    Содержание

    1. Стоимость постройки гаража
  • Стоимость постройки гаражного калькулятора
  • Распределение затрат на материалы для гаража
  • Стоимость установки гаражных ворот
  • Гаражные аксессуары и опции
  • Часто задаваемые вопросы
  • Наем подрядчика по строительству гаража
  • Строители гаражей рядом со мной

    • В среднем стоимость строительства гаража составляет около от 35 до 60 долларов за квадратный фут. в зависимости от размеров, отделки, а также от того, прикреплен он или нет.Наиболее распространенные размеры гаража на 2 машины попадают в диапазон 400–576 SF, который стоит от 19 600 долларов США до 28 200 долларов США , в то время как гараж на 3 машины будет иметь габариты от 576 до 864 SF и стоить примерно долларов США от 28 200 до 42 300 долларов США .

    Стоимость постройки гаража по размеру и количеству автомобилей

    Вот стоимость гаража стандартного размера и сколько машин вмещает каждый из расчета в среднем 49 долларов за квадратный фут:

    Средняя стоимость постройки гаража
    Размер гаража Квадратные ножки Средняя стоимость 1 вагон 2 вагона 3 вагона 4 легковых
    12 ‘x 24’ 288 14 100 долл. США & чек;
    14 ‘x 28’ 392 19 200 долл. США и чек;
    20 ‘x 20’ 400 19 600 долл. США & чек;
    24 ‘x 24’ 576 28 200 долл. США & чек; & чек;
    36 ‘x 24’ 864 42 300 долл. США & чек; & чек;

    При расчете стоимости строительства гаража важными факторами являются количество имеющихся у вас автомобилей, а также их длина.Легковой автомобиль будет иметь длину около 14 футов, а полноразмерный пикап, внедорожник или минивэн — 18–22 футов.

    Не забудьте учесть любые модификации послепродажного обслуживания, такие как упоры, подъемник для инвалидных колясок или установленное сзади велосипедное крепление. Ради комфорта, оставление от 4 до 5 футов вокруг транспортного средства должно обеспечивать достаточный зазор.

    Вернуться к началу

    Стоимость постройки пристроенного или отдельного гаража

    Есть некоторые различия между пристроенным и отдельно стоящим гаражом, и в идеале пристроенный гараж должен быть дешевле.Однако окончательная стоимость зависит от внутренней отделки, мощения проезжей части и необходимости жилого помещения над гаражом. Кроме того, разрешат ли местные строительные законы вам построить отдельно стоящий гараж на вашем участке?

    Стоимость пристроенного гаража

    Средняя стоимость пристроенного гаража на одну машину составляет от $ 7 500 до $ 12 500 , гаража на 2 машины начинается от $ 14 100 , а гаража на 4 машины — до $ 42 700 . Вы можете выбрать полностью закрытый и законченный гараж или открытый гараж без стен и только с крышей.

    Стоимость отдельного гаража

    Средняя стоимость отдельного гаража начинается с 14 250 долларов , при этом средний домовладелец тратит от 19 600 долларов до 28 200 долларов . Поскольку строительство начинается с нуля, это намного дороже, чем пристроенный гараж. Ваша общая цена зависит от размера гаража, и от того, решите ли вы добавить квартиру или жилую площадь, над которой потребуется водопровод, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электричество. Также может потребоваться добавить дверь в дом из гаража.

    Гараж с квартирой Стоимость

    Для среднего гаража площадью 400 квадратных футов квартира стоит от $ 60 000 до $ 70 000 , чтобы добавить полностью законченный. Ваш возврат инвестиций может улучшиться, если вы построите отдельно стоящий гараж с чердаком над ним и будете использовать его в качестве объекта для сдачи в аренду. Естественно, ваши первоначальные вложения также будут намного выше, потому что для этого потребуются водопровод и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также новая крыша.

    Вернуться к началу

    Сайт построен vs.Сборный гараж Стоимость

    Самое дешевое и быстрое решение получить защитный дом для ваших транспортных средств — это купить сборный гараж или стальной гаражный комплект, а не строить индивидуальный гараж. Стальной гаражный комплект стоит $ 4 000–6 500 $, в то время как сборные гаражи обычно начинаются в диапазоне цен $ 5 000 за место на две машины.

    Вы можете построить гараж на 1 машину по индивидуальному заказу по той же цене, но из-за разницы в визуальной привлекательности и влияния на стоимость недвижимости большинство подразделений и ассоциаций домовладельцев будут иметь положения в правилах, касающиеся добавления гаража к дому. что исключит возможность изготовления гаража.

    Вернуться к началу

    Калькулятор средней стоимости постройки гаража

    Каждый компонент в вашем гаражном проекте увеличивает чистую прибыль, и есть гибкость в отношении того, насколько высококлассным может быть проект. Кроме того, вы можете сэкономить деньги, вырезая или уменьшив ненужные вещи, такие как окна или текстурированные и окрашенные стены, которые могут быть добавлены позже, вместо того, чтобы иметь незаконченный бетон и гипсокартон. Ниже приводится подробный расчет ожидаемых цен на строительство базового гаража на одну машину размером 12 на 24 фута.

    Стоимость постройки гаража Калькулятор
    Товар КОЛ-ВО Стоимость единицы Общая стоимость
    Фундамент 5,33 CY $ 139 $ 741
    Обрамление плюс стены 480 SF $ 11,50 $ 5 520
    Потолочные панели 288 SF $ 1.80 $ 518
    Изоляция потолка 288 SF $ 0,93 $ 268
    Окна 2 $ 350 $ 700
    Входная дверь 1 $ 200 $ 200
    Дверь гаража 1 $ 510 $ 510
    Фермы и опоры крыши 288 SF $ 4,90 $ 1 411
    Битумная черепица 288 SF $ 3.60 $ 1 037
    Электрооборудование 1 1500,00 долларов США $ 1 500
    Виниловый сайдинг 480 SF $ 3,30 $ 1 584
    Желоба 60 LF $ 4 $ 240
    Общая стоимость 13 989 долл. США
    48,57 долл. США / SF

    * Эти цены не включают такие улучшения, как отделка мастерской, добавление проточной воды, обогрев / охлаждение или шкафы для хранения.

    Вернуться к началу

    Распределение затрат на материалы для гаража

    Стоимость фундамента гаража

    Фундамент гаража стоит от до 2000 долларов и 7000 долларов в зависимости от размера. Стандартный гаражный фундамент размером 16 футов 24 фута (1 автомобиль) стоит 2500 долларов США , 24 фута 24 дюйма (2 автомобиля) стоит около 3500 долларов США , а фундамент гаража 36 футов x 24 дюйма (3 автомобиля) стоит $ 5500 в среднем.

    Стоимость фундамента гаража
    Размер (глубина 4 дюйма) Квадратные ноги Средняя стоимость
    16 ‘x 24’ 384 2 039–3 191 долл. США
    20 ‘x 20’ 400 2124–3324 доллара
    24 ‘x 24’ 576 3059–4 787 долларов
    20 ‘x 30’ 600 3186–4 986 долларов
    36 ‘x 24’ 864 4587–7 179 долларов

    Первым этапом строительства фундамента гаража является заливка бетона, которая стоит 140 долларов за куб. Ярд .Плита размером 12 на 24 на 6 дюймов составляет 7,41 кубических ярдов и будет стоить около 740 долларов США за бетон, заливаемый непосредственно по желобу автобетоносмесителя. Вам нужно будет добавить от долларов США до 35 долларов США за кубический ярд, если из-за ограничений доступа требуется метод подачи насоса стрелы.

    Стоимость каркаса гаража

    Если рассматривать саму конструкцию гаража, кроме работы со сборкой металлической конструкции в стиле барндоминиум, два варианта стен гаража — это деревянный каркас и бетонные блоки.Обрамление гаража стоит от от 10 до 35 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

    Стоимость каркаса гаража за квадратный фут
    Тип рамы Стоимость квадратного фута
    Деревянная или деревянная рама $ 10
    Рама из бетонных блоков 10–35 долларов
    • Деревянный каркас — Деревянный каркас, безусловно, является типичным выбором благодаря его легкому весу при доставке, экологичности / устойчивости, низкой стоимости, изоляционным свойствам, простоте использования и быстрому времени сборки.
    • Стены из бетонных блоков стоят от 15 до 30 долларов за квадратный фут . Бетонные блоки, или CMU (Concrete Masonry Unit), набирают популярность из-за преимуществ, которыми обладают конструкции, построенные из блоков: воздухонепроницаемость, энергоэффективность, структурная прочность и невосприимчивость к термитам или плесени.

    После того, как бетонные стены будут возведены, вам все равно потребуется, чтобы подрядчик установил деревянную раму для проведения электромонтажных работ и любых трубопроводов, проходящих через нее, поверх которой будет установлен гипсокартон.

    CMU будет стоить намного дороже на материалы и рабочую силу. Найти подрядчиков с опытом CMU не так просто, как найти подрядчиков, которые преуспевают в производстве деревянных конструкций. Конструкция каркаса CMU также займет больше времени, чем деревянный каркас, а толщина бетонных блоков добавляет дюймы ко всей конструкции, что приводит к дополнительным расходам — ​​от фундамента до кровли.

    Стены гаража

    В зависимости от вашего бюджета и окончательного внешнего вида внутренней части вашего гаража, существует широкий спектр вариантов стен, отвечающих всем дизайнерским соображениям, которые будут стоить от до 30 долларов за квадратный фут.Можно либо оставить внутреннюю часть гаража в виде необработанного гипсокартона, либо создать что-то уникальное. Ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости установки гипсокартона, чтобы узнать больше.

    Установите стеновые панели гаража поверх гипсокартона или сделайте настенное хранилище с реечными досками. Независимо от того, какую окончательную отделку вы выберете, большинство строительных норм и правил предписывают вам, как минимум, установить гипсокартон из-за его огнестойкости.

    Стоимость отделки стен гаража
    Отделка гаража Стоимость квадратного фута
    Перед добавлением любой из панелей
    Гипсокартон $ 1.80
    Панели или доски стены гаража
    Меланин Slatwall 1,75 долл. США
    ПВХ 1,87 долл. США
    Металлическая стенка 1,90 долл. США
    Бамбуковая стена 2,34 долл. США
    Оцинкованная сталь 7.98
    Палисандр МДФ 12 долларов.24
    Искусственный кирпич 13,68
    Бетонный блок 14,75 долл. США
    Окна и двери
    Дополнительно для оконных или дверных проемов — каждый 160 долл. США
    Текстура и краска
    Гипсокартон для штукатурки 30 долларов США / SY
    Краска $ 1.50

    Крыша гаража

    Кровля из битумной черепицы начинается от $ 3,60 / SF для вашего гаража. При строительстве крыши гаража на верхнюю часть каркаса кладется опорный каркас для остальной части вашей конструкции. Для наиболее распространенного типа установки, используемого на простой крыше, фермы размещаются на каждом конце этой опорной конструкции, и они соединяются с помощью опорной или коньковой балки; и оттуда добавляются стропила. Установленные фермы и опоры стоят $ 4.90 / SF. После того, как стропила установлены, обычно крепят листы фанеры, затем подкладывают стяжку и, наконец, добавляют черепицу.

    Установка желобов в гараже

    Средняя стоимость установки новых алюминиевых водостоков составляет от долларов США до 8 долларов за погонный фут . На более дешевом конце вы можете выбрать виниловые водостоки по средней цене от 3 до 6 долларов за погонный фут . Система водосточных желобов направит поток воды по углам гаража по трубам к точкам примерно в двух футах от фундамента.Без желобов вода в бассейне влияет на качество фундамента вашего дома и может привести к гниению древесины сайдинга и потолков.

    Гаражный сайдинг

    Виниловый сайдинг при цене от от 4 до 6,70 долл. США / SF — самый дешевый из доступных вариантов отделки экстерьера вашего гаража, но он работает, только если он соответствует стилю остальной части вашего дома. Вот диапазоны цен на самые распространенные варианты сайдинга.

    Стоимость сайдинга гаража
    Сайдинг Стоимость квадратного фута
    Виниловый сайдинг 0 руб.70–3
    Алюминиевый сайдинг 4–7 долларов
    Кирпичный сайдинг 11–15 долларов
    Деревянный сайдинг 3–8 долларов
    Фиброцементный сайдинг 6–10 долларов
    Сайдинг из камня 11–15 долларов (18 долларов за настоящий камень)
    Деревянный сайдинг 3–10 долларов

    Гаражные потолки

    В качестве материала для отделки потолка гаража можно использовать пробку, дерево (шпон), гипсокартон, гипс, пластиковую плитку или плитку из пенополистирола по цене $ 1.От 80 до 10 долларов / SF . Чтобы сохранить энергоэффективность, полученную при выборе материалов для стен, вам нужно будет отделать потолок, чтобы изолировать гараж. Если вы планируете парковать машину только в гараже и не планируете проводить там какое-то время, или если вы живете где-нибудь с идеальной температурой круглый год, то это может не входить в ваш проект.

    Стоимость утепления гаража

    Чем больше времени вы проводите в гараже, тем важнее становится для вас изоляция.При установке только изоляции большинство компаний взимают минимальную плату за вызов от 350 долларов США до 400 долларов США при средней цене от 268 долларов США до 864 долларов США в зависимости от типа изоляции.

    Стоимость утепления гаража
    Тип изоляции Средняя стоимость SF 1 вагон 12х24 2 Автомобиль 24х24
    Бат $ 0.93 $ 268 $ 536
    Вдувается $ 1,50 $ 432 $ 864
    Пена для распыления $ 0,50 $ 144 $ 288

    Гаражные окна

    Средняя стоимость установки окон в гараже составляет –100 долларов США за одно окно. . Не во всех гаражах есть окна, но если вы планируете проводить время в гараже, хорошо иметь естественное освещение. Несмотря на дополнительную стоимость, в большинстве отдельно стоящих гаражей есть как минимум одно окно, а в большем гараже на 2 машины с мастерской или складскими помещениями может быть до трех окон.

    Окна для вашего гаража — это типичные окна для жилых домов, доступные в стальных, композитных, виниловых или деревянных рамах. Доступны дополнительные опции: окна с одной, двумя или тремя панелями; и пленка для защиты от ультрафиолета на стекле или внешних дополнениях, таких как ставни и любой другой краске, которую вы можете добавить.

    Мансардные окна для гаража

    Из эстетических соображений или из соображений безопасности жилых помещений вы также можете выбрать световые люки вместо окон. Это могут быть либо полностью стеклянные окна Velux на вашей крыше, которые продаются по цене около долларов США, 140 долларов США, и выше для обычных 22 дюймов x 22 дюйма, либо долларов США 331 и выше для мансардных окон размером 22 x 22 дюйма на солнечной энергии с солнечными батареями. жалюзи с электроприводом или $ 180 за их трубчатые световые люки без окон диаметром 10 дюймов.

    Стоимость отделки гаража

    Если сторона вашего дома, к которой вы прикрепляете гараж, имеет сайдинг или кирпичную стену, вы можете оставить ее как есть, что обычно выглядит необычно внутри готового гаража. Или вы можете обрамить существующую стену и повесить поверх нее гипсокартон за 11,50 долларов США / SF , если вы хотите, чтобы она выглядела как остальная часть вашего готового гаража. В целом, последнее значительно сократит ваши сбережения, так как вам не придется строить третью стену с сайдингом.

    Вернуться к началу

    Стоимость установки гаражных ворот

    Установка гаражных ворот стоит от 550 до 1800 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от до 1 000 , в зависимости от стиля, размера и качества, которые вы выберете. Установка ворот гаража на одну машину может стоить всего $ 550 . В эту цену входят двери, рабочая сила, направляющие и материалы.

    Гаражные двери Цены

    Цена на гаражные ворота

    составляет в среднем от до 400 долларов США , в зависимости от размера, стиля, материала, вариантов дизайна и настроек.Алюминиевые двери являются наименее дорогими, но они также более склонны к появлению вмятин и физических повреждений, чем следующий дешевый вариант стальной двери. Двери из стекловолокна и дерева обычно имеют более разнообразный дизайн.

    Цены гаражных ворот
    Предмет гаража Средняя стоимость
    Стальные двери 258–3 170 долл. США
    Деревянные гаражные двери 500–1230 долл. США
    Двери из композитного дерева 800–2000 долларов
    Искусственное дерево 800–2000 долларов
    Алюминиевые двери 510–1400 долларов
    Двери из стекловолокна 870–1500 долларов
    Виниловые двери 850–2 000 долларов

    Каждый тип материала для вашей двери также будет иметь показатели энергоэффективности, что сделает некоторые из них более подходящими для вашего региона.Чем более надежной вы хотите, чтобы дверь защищала содержимое вашего гаража, и чем более изолированной вы хотите, чтобы она была, тем ближе вы подберетесь к верхнему пределу ценового диапазона.

    Стоимость установки открывателя гаражных ворот

    Средняя стоимость установки устройства открывания гаражных ворот составляет от $ 127 до $ 199, , в то время как само устройство открывания гаражных ворот стоит примерно $ 120–288. Таким образом, общая стоимость установки устройства открывания гаражных ворот составляет от 247 долларов до 487 долларов долларов США.Цены варьируются в зависимости от марки, модели, мощности и типа гаражных ворот.

    Гаражные входные двери

    Двери также могут быть элементом дизайна и безопасности вашего гаража. Они будут стоить около 100 долларов за штуку или до 2500 долларов за высококлассные варианты безопасности. В доме, к которому пристроен гараж, дверь между гаражом и домом может быть довольно простой; но с отдельным гаражом, в зависимости от бюджета и ваших приоритетов, это обычно будет дверь с немного большим чутьем.

    Освещение гаража и электромонтажные работы

    Электромонтажные и осветительные работы могут добавить от до 2 500 долларов к постройке вашего гаража. Если вы планируете использовать электроинструменты в гараже, вам потребуются электрические розетки — дополнительная панель на 100 А и от 10 до 12 розеток в гараже. Наряду с этим, добавление традиционных ламповых светильников или потолочных экономичных светодиодных светильников для мастерских (по цене около 80 долларов за штуку) будет достаточно для самых требовательных гаражных требований.От четырех до 6 розеток с дополнительной панелью на 60 ампер могут работать, если вы собираетесь просто припарковать машину, а не работать там. Если вы планируете приобрести сушилку для белья или какой-либо другой прибор, которому нужна розетка на 240 В, вы можете рассчитывать заплатить дополнительно долларов 220 за проводку.

    Вернуться к началу

    Принадлежности и опции для гаража

    Дополнительные функции и полезное пространство в вашем гараже, вот некоторые затраты, связанные с некоторыми распространенными дополнениями.

    • Гаражная мастерская — Плотники в среднем 75 долларов в час. Прилавок или гаражный верстак могут быть добавлены к вашему гаражу, чтобы дать вам больше возможностей для мастерской. Обычно простая рабочая зона, где вы можете установить тиски и электроинструменты, может быть установлена ​​за 5-8 часов при затратах на рабочую силу в размере 375–600 долларов, а что-то более сложное занимает в два раза больше времени.
    • Обогрев и охлаждение вашего гаража — Для тех, кто хочет проводить время, работая в гараже, вы можете добавить единый блок обогрева и охлаждения за от до 700 долларов, в зависимости от размера помещения и размера помещения. температура, которую вам нужно решить в вашем гараже.
    • Водопровод — В зависимости от того, как далеко гараж находится от водопровода, какие приспособления вы хотите, и хотите ли вы просто работающую раковину или раковину и душ, сантехник должен иметь возможность подключиться к вашей воде. поставьте и подключите смеситель, умывальник и / или душ за от 1100 долларов до 3000 долларов.
    • Холодильник и морозильник — Если вы планируете добавить морозильную камеру в гараж, чтобы дополнить морозильную камеру в доме, или добавить холодильник для напитков и закусок, ваши от 300 до 2500 долларов США варианты имитируют то, что вы видели бы в интерьере. дома — от простой белой морозильной камеры до холодильника с морозильной камерой над / под из нержавеющей стали или версии side-by-side.
    • Место для хранения и шкафы — На нижнем уровне диапазона вы можете приобрести кухонные шкафы более низкого уровня в одном из крупных хозяйственных магазинов по цене около $ 55 и установить их самостоятельно или заплатить подрядчику за их установку. на сумму до 3 400 долларов США . На более высоком уровне вы можете получить полный комплект, создающий систему шкафов из 9 частей, предназначенную для гаражей с высокими шкафами, ящиками для инструментов, освещенной рабочей зоной и столешницей, а также потолочными шкафами.
    • Дверь в дом — Это также зависит от того, хотите ли вы, чтобы дверь в дом врезалась в уже существующую стену дома — будь то кирпичная, каменная или сайдинговая.В зависимости от внутренней конфигурации вашего дома это может быть невозможно, поскольку на той стороне дома могут быть только спальни или ванные комнаты, а не кухня. Если есть возможность разрезать подъезд, это дополнительные расходы в размере $ 2–3 / SF на разрушение стены.
    • Дополнительная подъездная дорога — бетонная подъездная дорога стоит от 2900 до 5 500 долларов в зависимости от длины и ширины проезжей части и от того, используете ли вы бетон или асфальт.
    • Местные строительные законы — Некоторые строительные нормы и правила предписывают, как далеко от дома должна находиться отдельно стоящая постройка.В некоторых случаях передняя часть гаража должна быть на 30 футов дальше от задней стены дома, поэтому, если у вас есть бассейн или площадка сзади, вам, возможно, придется пойти с пристроенным гаражом.
    • Разрешения — В любом случае необходимо будет подать заявку на разрешения, и вы должны убедиться, что ваша новая запланированная структура, наряду с добавлением новой подъездной дороги, не уменьшит непроницаемую поверхность вашей собственности сверх того, что разрешено для размера вашего участка. . Стоимость разрешения на строительство составляет от до 150 долларов США, до 500 долларов США.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит залить бетонную плиту 24×24?

    Средняя стоимость заливки бетонной плиты 24×24 составляет $ 1 483 . 24 на 24 на 6 дюймов — это прибл. 10,67 кубических ярдов при средней стоимости 140 долларов за кубический ярд. Добавьте дополнительные 20 долларов за кубический ярд, если требуется насос стрелы.

    Сколько стоит построить гараж на 1 машину?

    Гараж на 1 машину будет стоить от 7500 до 14 250 долларов построить.Наиболее распространенные размеры гаража на одну машину — 12 на 24 и 14 на 28 футов. Гаражи на одну машину становятся все менее популярными, и только 6% американцев выбирают этот размер. С другой стороны, 63% домов в США имеют гараж на 2 машины.

    Сколько стоит построить гараж на 2 машины?

    Средний гараж на 2 машины стоит от 19 600 долларов до 28 200 долларов на строительство, при этом большинство домовладельцев тратят около долларов 20 000 . Окончательная цена зависит от размера, а также от того, прикреплен он или нет.Самый распространенный размер гаража на 2 машины — 20 на 20 футов, что составляет 400 квадратных футов.

    Сколько стоит построить гараж на 3 машины?

    Средняя стоимость строительства гаража на 3 машины составляет от $ 28 200 до 42 300 $ . Наиболее распространенные размеры гаражей на 3 машины — 24 х 24 и 36 х 24 футов. В целом, вы можете рассчитывать заплатить около 49 долларов за квадратный фут, при этом средний гараж на 3 машины варьируется от 576 до 864 квадратных футов.

    Сколько стоит построить гараж 30 на 30?

    При средней стоимости постройки гаража в 49 долларов за квадратный фут, гараж 30 на 30 стоит около долларов 29 400 .Ваша окончательная цена будет зависеть от отделки и от того, решите ли вы добавить сантехнику, освещение или HVAC.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика по строительству гаража

    Чтобы нанять профессионального строителя для строительства вашего гаража, просмотрите подрядчиков, перечисленных нами здесь, в HomeGuide, чтобы выполнить работу, и используйте следующие критерии, чтобы составить свой короткий список:

    • Могу показать примеры проделанной ими аналогичной работы
    • Стаж работы не менее пяти лет
    • Иметь необходимые сертификаты или лицензии
    • Застрахованы и связаны
    • Предлагаем гарантии на материалы и работу
    • имеют рейтинг A / A + в рейтинге Better Business Bureau
    • Имеют хорошие отзывы о HomeGuide и Google

    Рентабельность инвестиций

    Из-за расходов на добавление гаража к вашему дому важно помнить не только о дополнительном удобстве наличия места для защиты вашего автомобиля и хранения вещей, но и о повышении стоимости вашей собственности.В зависимости от многих факторов домовладельцы могут ожидать около 80% возврата своих инвестиций по отношению к стоимости дома.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по строительству гаражей:

    Получите бесплатные оценки

    Сколько стоит один?

    Отдельно стоящий гараж предлагает много преимуществ по сравнению с пристроенным гаражом, и наш гараж оказался для вас спасением. Если вы готовы сделать решительный шаг и построить отдельный гараж, лучше всего, чтобы вы понимали, из чего строится гараж и какие факторы влияют на его стоимость.

    Несколько месяцев назад мы написали статью о том, стоит ли гараж на три машины своих затрат. И, конечно же, мы думаем, что ответ — твердое «да». Мы получили много вопросов из этого поста, один из которых был «Сколько стоит строительство вашего отдельно стоящего гаража на три машины?»

    Я подумал, что было бы неплохо сделать разбивку, сколько стоит наш отдельно стоящий гараж на три машины. Имейте в виду, что с этой постройкой и гаражом мы были нашим собственным подрядчиком, так что это отразится в стоимости.Мы не платили 15–20% накладных расходов на тех, кто курирует проект. Выступая в качестве нашего подрядчика, мы нанимали собственных сабвуферов и платили каждому напрямую. Делая это, мы также точно знали, сколько мы потратили.

    Кроме того, как вы знаете, мы любим делать части наших собственных сборок своими руками. Что касается гаража, мы сами покрасили и установили сантехнику, что сэкономило нам несколько тысяч долларов.

    Имейте в виду, что до начала каких-либо фундаментных работ или строительства гараж был разбит геодезистом, чтобы определить, где именно будет располагаться гараж.Я разбиваю стоимость по каждой фазе сборки. Оценка основана на гараже площадью 1000 квадратных футов. Наш гараж включает в себя недостроенную площадь наверху, которая также будет около 1000 квадратных футов.

    Фундамент гаража

    Первым этапом строительства отдельно стоящего гаража является фундамент. Мы сдали его в аренду местной компании по производству кирпича и бетона. Бетон для нижних колонтитулов и плиты обошелся в 3000 долларов, включая рабочую силу и бетон. Блок и кирпич стоили 3000 долларов, включая труд и материалы.

    Обрамление

    Обрамление — следующий шаг. Мы также наняли эту часть той же бригаде, которая строила дом. Общая стоимость строительства гаража площадью 1000 квадратных футов составила 12700 долларов. Мы действительно получили отличную сделку, потому что строители уже были здесь, обрамляя основную структуру дома. Они построили гараж по низкой цене в 8,50 долларов США, а общая стоимость работ составила 8 500 долларов США. Остальные 4200 долларов идут на материалы. Опять же, имейте в виду, что наш гараж в основном состоит из двух этажей, что требует гораздо большего количества материала.Он также имеет три более трудоемких слуховых окна. Эти два фактора увеличивали стоимость отдельно стоящего гаража.

    Светильники для сараев | Кашпо

    Электромонтаж и сантехника

    Парень, которого мы наняли для электромонтажа отдельного гаража, тоже был очень недорогим, потому что он уже работал здесь в главном доме. Только за гараж он взял с нас 2000 долларов. Эта цена была за материалы и рабочую силу, которые включали проводку для 3 верхних фонарей, 10 электрических розеток внутри и снаружи, 2 прожектора и 3 лампы над каждой дверью гаража.

    Сантехника — это не то, что обычно включается в гараж, но мы добавили небольшую ванну для бассейна. Ставим в одну маленькую раковину и унитаз. Общая стоимость материалов была около 700 долларов, и не было никаких затрат на рабочую силу, так как мой отец делал сантехнику.

    Гипсокартон

    Подвешивание гипсокартона — занятие не из приятных, и мы всегда его заменяем. На материалы и рабочую силу из гипсокартона это было в общей сложности 4400 долларов. Мы закончили только нижнюю часть, верхняя часть еще не закончена.Здесь разбивка на материал составляет 2100 долларов, а оставшиеся 2300 долларов — на оплату труда.

    Внешний вид гаража (Hardie Plank)

    В качестве наружного материала мы использовали доску Hardie. Это нужно было поставить и покрасить. Установка всей доски Hardie для отделки гаража и всего остального обошлась в 2200 долларов, а материал — около 2800 долларов. В общей сложности это было 5000 долларов.

    Светильники для сараев | Кашпо

    Крыша

    На крыльцах и на крышах наших домов мы использовали фальцевый металл.В остальном мы использовали архитектурную черепицу. Мы использовали эту же черепицу в нашем отдельном гараже. Затраты на рабочую силу и материалы составили около 3400 долларов.

    Windows

    Мы заказали гаражные окна при покупке всего дома. У нас в гараже шесть окон. Мы заказали наши окна такими же, как и в остальной части нашего дома, черные снаружи и необработанное дерево внутри. Стоимость всех пяти окон составила 1640 долларов. Работы по установке окон были включены в работу по обрамлению.

    Двери наружные

    Мы приобрели две входные двери, обе выходящие в бассейн. Каждая из них стоила около 200 долларов, всего 400 долларов.

    Живопись

    Что касается покраски гаража, то работа была бесплатной, учитывая, что мы красили и экстерьер, и интерьер самостоятельно. Это отличный способ сэкономить несколько тысяч долларов, если вы можете выдержать несколько дней тяжелой работы и не против рисовать. Мы купили внутреннюю и внешнюю краску на общую сумму около 360 долларов.

    Освещение

    Отделка гаража — вот что действительно делает его красивым и придает ему желаемый вид. Мы использовали три черных фонаря на гусиной шее над гаражом. Они были довольно недорогими и придавали гаражу тот вид, который мы хотели сохранить в том же современном сельском стиле. Мы также использовали 2 прожектора и три небольших внутренних светильника для скрытого монтажа на общую сумму около 1200 долларов. Цена установки была включена в электрическую.

    Водосточный желоб

    Водосточный желоб был установлен во всем доме одновременно, но стоимость гаража составила около 900 долларов.

    Гаражные ворота

    У нас есть три основные гаражные ворота, которые мы покрасили в черный цвет. Гаражные ворота, системы открывания гаражных ворот и вся установка обошлись в 1290 долларов.

    Ниже представлена ​​диаграмма с разбивкой полной стоимости гаража.

    $ 1200
    Foundation 6000 долларов США
    Каркас 12 700 долларов США
    Электромонтаж 2000 долларов США
    Сантехника $ 700
    Гальванический лист $ 4 400
    Крыша $ 3400
    Окна $ 1,640
    Наружные двери $ 400
    Краска $ 360
    Освещение $ 1200
    Двери гаража 1,290 $
    Итого 39 990 $

    Руководство по ценообразованию: сколько стоит построить гараж?

    Думаете добавить к дому гараж? Будьте готовы потратить от 19 450 долларов до 42 377 долларов на строительство, включая материалы и профессиональную рабочую силу.Сколько вы потратите, будет зависеть от размера и сложности вашего гаража, а также от материалов, которые вы используете.

    По разным типам гаражей, включая пристроенные и отдельно стоящие, средняя стоимость строительства гаража по стране составляет $ 30 914 . Затраты на материалы и рабочую силу вместе обычно составляют от $ 35 до 70 $ за квадратный фут.

    Сколько стоит построить гараж?

    • Средняя стоимость по стране: 30 914 долларов
    • Типичный диапазон цен: 19 450 — 42 377 долларов
    • Чрезвычайно низкая стоимость: 6000 долларов
    • Чрезвычайно высокая стоимость: 110 000 долларов

    Еще до того, как вы планируете детали вашего нового гаража с вашим подрядчиком, вы можете оценить, что проект будет стоить от 19 450 долларов до 42 377 долларов.Прикрепленные гаражи будут располагаться ближе к нижнему пределу этого диапазона, в то время как отдельно стоящие гаражи будут составлять более высокий уровень, поскольку для них потребуется больше строительства.

    Небольшой гараж, для постройки которого не потребуется слишком много работы — например, сборный гаражный комплект или крытое место для хранения автомобилей без стен — может стоить всего 6000 долларов . Но если вы смотрите на большой проект, такой как отдельно стоящий гараж с готовым чердаком наверху, вы можете потратить около $ 110 000 , что сопоставимо со стоимостью небольшого дома.

    Стоимость гаража по размеру

    Три основных фактора, которые повлияют на стоимость вашего гаража, — это размер, прикрепленный он к вашему дому или отдельно стоящий, а также различные строительные материалы, которые вы используете. Начнем с размера.

    Помните, что типичная стоимость профессионального строительства гаража колеблется от примерно $ 35 до 70 $ за квадратный фут. Таким образом, средняя стоимость $ 53 за квадратный фут .

    При планировании размера гаража вы должны подумать, для чего вы хотите использовать пространство.Вам нужно место для одной машины, двух или более? Вам нужно дополнительное место для хранения вещей? Хотите оборудовать рабочее место в гараже?

    Используя среднюю стоимость квадратного фута, мы рассчитали приблизительную общую стоимость проекта для гаражей разного размера с различным использованием. Эти диапазоны цен покрывают как пристроенные, так и отдельно стоящие гаражи.

    0
    ВМЕСТИМОСТЬ ГАРАЖА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
    * включая материалы и оплату труда
    1 легковой автомобиль 240–380 20148 $ 12,748 $ 12,748 + мастерская / складское помещение 320 — 530 16 960 долларов — 28 090 долларов
    2 машины 440 — 620 23 320 долларов — 32 860 долларов
    2 машины + мастерская / складские помещения 520 — 740 27 долларов США — 39 220 долл. США
    3 автомобиля 620-820 32 860 долл. США — 43 460 долл. США
    3 автомобиля + мастерская / складское помещение 680-960 36040 долл. США — 50 880 долл. США
    800 4 автомобиля 42400 долл. — 56180 долл.

    Прикреплено vs.Стоимость отдельного гаража

    Чтобы рассчитать подходящий бюджет, решите, какой гараж лучше всего подходит для вашей собственности и потребностей.

    Если у вас много свободного места вокруг дома, возможно, вам лучше подойдет пристроенный гараж. Обычно они дешевле, чем отдельно стоящие гаражи, потому что вам не нужно строить целое новое здание с нуля.

    Пристроенный гараж может быть особенно удобен, если в вашем доме уже есть боковая дверь, обеспечивающая легкий доступ из дома в гараж.

    Из-за планировки вашей собственности может потребоваться более дорогой отдельно стоящий гараж. Например, если у вас мало места между вашим домом и соседями, но у вас есть дополнительное пространство на заднем дворе, решением может стать строительство отдельного гаража.

    Отдельный гараж также может быть хорошей идеей, если вы планируете создать в нем много шума — например, использовать громкую пилу или потренироваться на оркестре.

    Имейте в виду, что ваша ассоциация домовладельцев или муниципалитет могут не разрешить вам построить отдельное здание на вашем участке.Ознакомьтесь с местными правилами, прежде чем начинать работу в отдельно стоящем гараже.

    Стоимость Строительные материалы

    Вы можете контролировать свой бюджет на строительство гаража, выбирая менее дорогие материалы.Мы рассмотрим каждую часть конструкции, охватывая различные варианты для каждой части процесса и их соответствующие цены.

    Материал каркаса

    Каркас вашего гаража — это его кости, поэтому выбирайте этот материал с умом. Вы можете выбрать простой деревянный каркас (он же палочный каркас) или бетонные / шлакоблоки.

    Шлакоблоки — более прочный, удобный и более дорогой вариант. В отличие от дерева, вам никогда не придется беспокоиться о термитах или гниении с каркасом из шлакоблоков, что делает его идеальным для влажного климата.Кроме того, блоки с большей вероятностью выдержат суровые погодные условия, такие как ураганы или торнадо.

    Если вы живете в районе, где вам не нужно учитывать влажность или штормы, вы можете сэкономить значительную сумму денег, выбрав вместо этого гараж с деревянным каркасом.

    ТИП ГАРАЖА ТИПОВЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН
    * включает материалы и рабочую силу
    Прикрепленный 14750 долларов — 28 550 долларов
    Отдельно
    МАТЕРИАЛ КАРКАСА ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ ЛАПУ
    * включает материалы и рабочую силу
    Дерево $ 7 — $ 12
    Бетон / шлакоблоки52 $ 10 — $ 5700

    Рубероид

    У большинства гаражей простая крыша из битумной черепицы.Асфальтовая черепица, как правило, будет вашим наиболее доступным вариантом кровли, но вы можете выбрать другой материал, чтобы он соответствовал эстетике вашего дома и района.

    Вот самые популярные кровельные материалы с полезной информацией о каждом:

    Битум модифицированный
    • Материал на основе асфальта для плоских крыш
    • Срок службы от 10 до 15 лет
    • Обычно стоит от 1,50 до 5 долларов за квадратный фут
    Битумная черепица
    • Самый популярный кровельный материал в США.S.
    • Доступен в нескольких стилях и цветах
    • Срок службы от 20 до 30 лет
    • Обычно стоит от 2 до 5 долларов за квадратный фут
    Кедр
    • Поставляется в виде тряпок, черепицы или досок
    • Срок службы до 50 лет при надлежащем уходе
    • Обычно стоит от 4 до 10 долларов за квадратный фут
    Металл
    • Несколько вариантов, включая гофрированный металл, алюминий, олово, свинец, медь, нержавеющую сталь и другие
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Срок службы до 100 лет
    • Обычно стоит от 5 до 20 долларов за квадратный фут
    TPO (термопластичный полиолефин)
    • Резиноподобная однослойная кровельная мембрана
    • Срок службы до 40 лет
    • Обычно стоит 6 долларов.От 50 до 11,50 долларов за квадратный фут
    Плитка
    • Простота обслуживания, долговечность и долговечность
    • Установка может быть сложной
    • Обычно стоит от 7,50 до 17 долларов за квадратный фут
    Глина
    • Поставляется во многих формах и стилях
    • Тяжелый и сложный в установке или замене
    • Срок службы до 100 лет
    • Обычно стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут
    КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ТИПИЧНЫЙ ОСНОВНОЙ ДИАПАЗОН НА КВАДРАТНУЮ ЛАПКУ
    * включает материалы и труд
    Модифицированный битум $ 1.50 — 5 долларов США
    Битумная черепица 2 доллара США — 5 долларов США
    Кедр долларов США 4 — 10 долларов США
    Металл 5 долларов США — 20 долларов США
    TPO
      долларов США
    TPO
      $ 6,50 — 1148 долларов США
      		 $ 7,50 — $ 17
      Глина $ 10 — $ 20

      Сайдинг

      Как и в случае с крышей, вы можете выбрать сайдинг для гаража либо под ваш дом, либо как дополнить его.Вы также можете выбрать для сайдинга доступный материал, такой как винил или алюминий, чтобы сохранить свой проект в рамках бюджета.

      Если вы живете в районе, где штормы или другие проблемы могут повредить крыши, вы можете выбрать один из более прочных материалов для сайдинга, таких как штукатурка, камень или кирпич.

      Это одни из самых распространенных сайдинговых материалов с соответствующими затратами.

      ОБОЛОЧКА ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ НОЖКУ
      * включает материалы и работу
      Виниловый сайдинг 2-4 доллара США
      Алюминий 3 доллара США.50 — 6,50 долларов
      Фиброцемент 4 — 8 долларов
      Дерево 4 — 9 долларов
      Штукатурка 6 долларов — 11
      Кирпич 8 — 11 52
      $ 10,50 — $ 27

      Тип гаражных ворот

      Вы платите за каждую дверь гаража отдельно, поэтому чем больше дверей вам нужно, тем выше будет эта стоимость.

      Ожидайте, что за одну дверь вы заплатите от 600 до 1 767 долларов за материалы и профессиональную установку.Материал двери решит, будете ли вы платить ближе к низкому или высокому уровню. Умножьте эту стоимость на гараж на две машины, гараж на три машины или больше.

      Наряду с самой дверью вам необходимо установить дистанционное устройство открывания гаражных ворот, чтобы вы могли входить и выходить, находясь в машине. Вы заплатите от 255 до 646 долларов за сам нож и за его профессиональную установку.

      Выберите материал гаражных ворот в соответствии с вашими потребностями.Если у вас ограниченный бюджет, вы можете выбрать более доступный и легкий материал, например винил или алюминий.

      Самыми прочными вариантами гаражных ворот являются сталь и стекловолокно, а дерево — хороший выбор для тех, чей приоритет — стиль.

      26 Алюминий
      МАТЕРИАЛ ГАРАЖНОЙ ДВЕРИ ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА ДВЕРЬ
      * включает материалы и трудозатраты
      Сталь 329–2585 долларов США
      9655–900 долларов США Винил 725 — 1400 долларов
      Стекловолокно 1185 — 1875 долларов
      Дерево 1250 — 2015 долларов

      Фундамент гаража

      Место, где вы живете, будет играть роль в типе фундамента гаража, который вам нужен.В климате с отрицательными температурами вам понадобится более сложный бетонный фундамент, например, монолитный или блочный, поскольку эти материалы включают защиту от замерзания.

      Тип почвы на вашем участке также может повлиять на выбор фундамента гаража. Например, если вы строите на поверхности почвы, которая имеет тенденцию смещаться, плавающий фундамент не будет для вас надежным вариантом.

      Хотя бетон на сегодняшний день является наиболее стабильным и долговечным материалом для фундамента гаража, вы можете использовать гравий вместо него, чтобы сэкономить деньги.Помните: гравийный фундамент подойдет только для небольшого отдельно стоящего гаража.

      Не знаете, какой фундамент использовать? Не волнуйся. Как только вы найдете подрядчика на месте, он или она сможет помочь вам принять лучшее решение.

      ТИП ФУНДАМЕНТА ТИПОВЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ СТУПЕНЬ
      * включает материалы и трудозатраты
      Гравийная подушка $ 4 — $ 10
      Плавающий бетон $ 10
      Монолитный бетон 9-15 долларов.50
      Бетонный блок 11,50 — 14,50 долларов

      Тип изоляции

      Если вы планируете проводить много времени в гараже или использовать его для хранения вещей, чувствительных к температуре, изоляция является обязательной, особенно если вы живете в морозном климате.

      Однако, если ваш гараж предназначен только для парковки автомобиля или вы живете в умеренном климате, вы, вероятно, можете пропустить изоляцию и связанные с этим расходы.

      Если вы решили утеплить свой гараж, вам нужно будет выбрать, какой тип утеплителя использовать.В зависимости от вашего подрядчика, ваши варианты, вероятно, будут включать в себя изоляцию из войлока, выдувную изоляцию и изоляцию из распыляемой пены.

      ТИП ИЗОЛЯЦИИ ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕНЫ НА КВАДРАТНУЮ ЛАПКУ
      * включает материалы и трудозатраты
      Батт 0,50 — 1,50 доллара США
      9162 260052 долл.
      Пена для распыления 1,50 — 4 доллара

      Гипсокартон

      Доделать или не закончить? Вот вопрос, когда речь идет о внутренних стенах гаража.

      Но независимо от того, красите ли вы стеновые панели или устанавливаете ли вы их, вам понадобится базовый слой гипсокартона. В большинстве мест в США строительные нормы и правила требуют, чтобы вы устанавливали гипсокартон в гараже для обеспечения огнестойкости.

      Повторение: Гипсокартон не является обязательным. В то время как покраска, стеновые панели и другие удобные для дизайна штрихи зависят от ваших личных предпочтений, гипсокартон является необходимой частью строительства вашего гаража.

      Ожидайте выплатить подрядчику около $ 1.50 — 3 доллара за квадратный фут на установку гипсокартона.

      Желоба

      Водосточные желоба вокруг гаража не обязательны, но они определенно полезны и не должны быть слишком дорогими. Желоба собирают и направляют дождевую воду, чтобы защитить фундамент вашего дома и окружающий ландшафт от повреждения водой.

      Водосточные желоба составят относительно небольшую часть общего бюджета вашего проекта, а выгода стоит дополнительных затрат. Обычно вы можете выбрать между виниловыми или алюминиевыми желобами.

      долларов США

      Прочие факторы затрат

      Теперь, когда у вас есть представление о расходах, связанных с основным оборудованием вашего гаража, у вас должна быть хорошая базовая смета бюджета. Помимо основных строительных блоков, к вашим расходам могут добавить еще несколько факторов.

      Для более точной оценки стоимости подумайте, за какие из этих надстроек и связанных услуг вы можете в конечном итоге заплатить в зависимости от вашего конкретного проекта.

      Добавить квартиру

      Гараж с мансардой наверху — важное дополнение к дому, так что будьте готовы заплатить за это.

      Вот почему: отдельно стоящий гараж с квартирой — это, по сути, совершенно новое здание. Это включает в себя всю сложную внутреннюю работу с электрикой, водопроводом, вентиляцией и т. Д.

      Короче говоря: добавление квартиры к вашему новому гаражу — это огромные инвестиции. Ваш проект, вероятно, будет стоить от до 55000 долларов США.

      Гараж для жилых домов

      Оплата гаража для автофургона почти такая же, как оплата гаража для машины, когда мы смотрим на удельные материальные затраты.

      В чем разница? Гараж для вашего прогулочного автомобиля должен быть шире, глубже и намного выше, чем обычный гараж, поэтому ваши общие материальные и трудовые затраты будут значительно выше.

      Вы можете рассчитывать потратить от $ 52 000 до $ 70 000 на новый гараж для жилых автофургонов с версиями, прикрепленными к дому, на нижнем уровне и отдельно стоящими версиями на верхнем уровне.

      Сборные гаражные комплекты

      Вместо того, чтобы строить индивидуальный гараж с нуля, вы можете купить сборный гаражный комплект для более быстрого и дешевого проекта.

      Эти комплекты обычно представляют собой простые конструкции, иногда из стали. Обычно они имеют четыре стены, поэтому вы можете построить один как отдельный гараж или прикрепить его к дому с помощью крытого прохода.

      Сборные гаражные комплекты

      позволяют сделать относительно простые проекты DIY (по сравнению с гаражами, построенными на заказ), и они стоят от до 3500 долларов и 9000 долларов.

      К сожалению, сборные гаражи могут быть неприглядными и иногда наносить ущерб стоимости имущества. Многие ТСЖ этого не допускают.

      Окна и световые люки

      Если вы планируете проводить много времени в своем гараже — например, если в нем есть рабочее место — вам, вероятно, понадобятся источники естественного света.Окна и световые люки могут сделать ваш гараж больше похожим на жилое пространство, а не на душный контейнер для хранения вещей.

      Мансардное окно может обеспечить некоторый уровень естественного энергоэффективного тепла зимой. Однако имейте в виду, что световые люки подвержены утечкам и нуждаются в частом ремонте.

      Стоимость добавления окна зависит от стиля и материала. Будьте готовы заплатить от 193 до 845 долларов за окно и от 805 до 3089 долларов за окно в крыше , включая материалы и профессиональную установку.

      Проходные двери

      Для нового пристроенного гаража, если в вашем доме уже нет боковой двери, вам придется выбить часть стены и установить новую дверь.

      Для отдельно стоящего гаража вы можете решить, включать ли в него проходную дверь для облегчения доступа, не требующего каждый раз открывать и закрывать большую дверь автомобиля.

      Вы заплатите от 393 до 2 013 долларов за материалы и труд для установки проходной двери.Размер двери и сложность ее конструкции повлияют на стоимость.

      Электромонтажные работы

      Даже если в вашем гараже не будет жилого или рабочего пространства, вам может потребоваться электрическая розетка для освещения, розеток и автоматических открывателей гаражных ворот. Таким образом, вы сможете подключать и заряжать электроинструменты, детские игрушки и другие грязные предметы на улице, которые хотите хранить в гараже.

      Базовые электромонтажные работы обычно стоят от 630 долларов до 1 930 долларов для гаража среднего размера.Подрядчик, строящий ваш гараж, может установить проводку, или вам может потребоваться нанять отдельного электрика.

      Подготовка площадки

      Прежде чем вы сможете получить разрешение на строительство для своего проекта или даже решить, где разместить свой новый гараж, вам потребуется профессиональная геодезическая съемка вашей собственности. Средняя стоимость найма землемера по стране составляет от 353 до 876 долларов.

      Чтобы освободить место под гараж, также может потребоваться расчистка земли. Служба расчистки земли удалит деревья, пни, кусты и другие препятствия со строительной площадки по цене от 1 до 2 долларов за квадратный фут.

      Разрешение на строительство

      В большинстве случаев вам необходимо получить одно или несколько разрешений на строительство, прежде чем можно будет начать работу. Сумма, которую вы потратите на получение разрешений, будет зависеть от того, где вы живете, поэтому ознакомьтесь с местными правилами или спросите у подрядчика точное количество. Разрешения варьируются от $ 250 до $ 850 .

      Добавить подъездную дорогу

      Допустим, вы строите отдельно стоящий гараж вдали от дома. Как вы сможете сесть в машину, не переезжая через лужайку? Вы можете установить вторую дорогу, ведущую к гаражу.

      Большинство проездов вымощены бетоном или асфальтом, но вы можете выбрать более экономичную подъездную дорожку из гравия или более стильную брусчатку.

      МАТЕРИАЛ ЖЕЛОБА ТИПОВЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА ЛИНЕЙНУЮ НОЖКУ
      * включает материалы и рабочую силу
      Винил 3–6 долларов США
      52
      $
        Бетон
        МАТЕРИАЛ ПРОЕЗДА ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ НОГУ
        * включает материалы и рабочую силу
        Гравий $ 1 — $ 2
        8–18 долларов
        Асфальтоукладчики 10–50 долларов

        Стоимость строительства гаража по местоположению

        Домовладельцы на севере У.С. там, где зимы приносят морозы и снег, нужно будет принять меры по защите гаража от промерзания. Потребность в большей изоляции и более сложном фундаменте будет означать, что северянам придется платить за больше материалов и больше труда, чем людям в более умеренных частях страны.

        Стоимость жизни в вашем городе будет влиять на то, сколько вы платите за свой гараж, точно так же, как она влияет на цену всего остального. Почасовая оплата труда и стоимость материалов будут дороже в мегаполисах, чем в небольших городах.

        Помните, что приблизительные цены, указанные в этом руководстве, представляют собой средние национальные показатели. Чтобы узнать, сколько будет стоить строительство нового гаража в вашем районе, вам нужно будет получить предложения от местных профессионалов.

        Мы рекомендуем обратиться как минимум к трем подрядчикам, чтобы сравнить расценки.

        Часто задаваемые вопросы о строительстве гаража

        1. Повышает ли стоимость дома добавление гаража?

        Да. При продаже дома вы можете рассчитывать на рентабельность инвестиций в гараж от 60% до 80%.

        2. Сколько стоит реконструкция гаража?

        Перестройка существующего гаража стоит намного меньше, чем строительство нового здания с нуля. В зависимости от сложности конструкции переделки вы можете заплатить от 6000 долларов до 20 000 долларов.

        3. Как построить гараж дешевле всего?

        Сборные гаражные комплекты обычно являются самым дешевым вариантом, но ваша ТСЖ может не позволить их. Другой доступный вариант — простой крытый навес для машины / кладовая без стен вместо полноценного гаража.

        Заключение

        Если вам нужен новый гараж, будьте готовы потратить на проект десятки тысяч долларов. Большинство домовладельцев по всей стране платят от 19 450 долларов до 42 377 долларов за строительство пристроенного или отдельно стоящего гаража.

        Но будьте уверены, что вы получите много денег обратно в виде увеличенной стоимости собственности.

        Разбивка стоимости вашего проекта по размеру и типам материалов поможет вам более точно определить свой бюджет.Вам также нужно будет учитывать стоимость любых дополнительных услуг, которые могут потребоваться для завершения проекта гаража.

        Основная фотография предоставлена: cindylouwhoknows / Flickr / CC BY 2.0

        Jordan Ardoin

        Джордан Ардоин — писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. Ей нравится читать фантастические романы, обниматься со своим бульдогом и собирать суккуленты (потому что ей так трудно убить их).

        Строительство гаража — Мастерская плана гаража

        Если вы решили построить новый гараж, вы уже обнаружили, что вам нужно дополнительное пространство, будь то дополнительная парковка, мастерская, складское помещение на чердаке или жилое помещение.Это первый шаг в процессе строительства гаража. Однако на пути к завершению еще много шагов, и важно ознакомиться с основными этапами строительства нового здания. Кроме того, уделите время тому, чтобы узнать о ролях многих профессионалов, с которыми вы будете работать на этом пути. Имейте в виду, что некоторые этапы строительства вашего нового гаража могут перекрываться на несколько дней или несколько недель в зависимости от графика строительства и работающих над ним подрядчиков и субподрядчиков.

        Вы можете начать с выбора строителя или генерального подрядчика для вашего строительного проекта. Многие будут утверждать, что нанять специалиста по строительству в первую очередь дает огромные преимущества, поскольку он или она будет иметь ценные мнения и знания обо всех других этапах строительства, таких как выбор плана гаража, подготовка участка и найм дизайнера жилого дома или архитектора, если это необходимо. . Строитель — это человек, который наблюдает за строительным проектом от начала до конца. Вы будете максимально контактировать с этим человеком на протяжении всего строительства, поэтому необходимо, чтобы вы наняли того, с кем вам комфортно, с которым вы хорошо общаетесь и которому доверяете.Этот человек отвечает за строительство вашего нового гаража, так что сделайте свою домашнюю работу, когда дело доходит до найма строителя. Спросите совета у родственников и друзей, которые недавно построили дом или гараж, тщательно проверьте рекомендации, поговорите с ними и посетите рабочие места, где вы можете проверить работу каждого строителя.

        Пришло время определить ваши потребности. Представьте, как вы и ваша семья будете использовать гаражное пространство. Важно определить ваши потребности и то, как ваш гараж будет использоваться, чтобы вы могли выбрать план, который удовлетворит все ваши потребности и желания.Задумайтесь над такими вопросами:

        • Вам нужен гараж строго для парковки?
        • Планируете ли вы хранить газонный и садовый инвентарь, семейные велосипеды или прогулочную коляску?
        • Хотите мастерскую?
        • Можно ли использовать надголовное отделение или чердак для размещения перелива на чердаке?
        • Есть необходимость в дополнительной жилой площади?
        • Хотите получить дополнительный доход, сдавая в аренду квартиру на верхнем этаже?
        • Может ли ваша семья использовать комнату для отдыха или игровую комнату?
        • Хотите домашний офис, обеспечивающий уединение?
        • Может ли гараж удовлетворить потребности домашнего бизнеса?
        • Вам нужно место для размещения и хранения инструментов механика?
        • Предлагает ли это место домашний комфорт? Будет ли это загородный дом / дополнительное место жительства?
        • Какие еще специфические потребности есть у вашей семьи?

        После того, как вы обдумали и определили все потребности своей семьи, пора подумать о пространстве, с которым вам придется работать.Если вы строите квартиру в гараже на выходные в лесу, скорее всего, у вас будет много места для работы. Но, если вы добавляете гараж или квартиру в гараже к своей резиденции, все может быть немного сложнее. Обязательно укажите границы собственности, сервитуты и неудачи. Для этого может потребоваться обследование. Просмотрите план участка, чтобы убедиться, что новый гараж впишется в ваш участок должным образом, не мешая другим зданиям и особенностям участка, таким как существующий дом, септическая система, электрические линии, ручей, протекающий через участок и т. Д.Вам нужно будет знать, сколько полезной площади у вас есть для строительства, чтобы вы могли выбрать план гаража, который подходит для вашего участка и при этом учитывает ваши потребности. Также предложите своему строителю посмотреть на участок и оценить его. Спросите мнения относительно целесообразности участка и любых потенциальных проблем, которые могут вызвать проблемы со строительством или в будущем.

        Ваш следующий шаг — выбрать план гаража. Когда дело доходит до предварительно нарисованных планов, есть сотни вариантов планов гаражей самых разных размеров и стилей.Вы найдете все, от самых простых до новейших функций и дизайнов. Если вам нужно место для хранения вещей или будущий домашний офис, рассмотрите план гаража с чердаком. Возможно, вам просто нужно место для семейных автомобилей и мотоцикла, план гаража на три машины может быть правильным. Планы гаражей на этом сайте разделены на категории в зависимости от количества предлагаемых ими отсеков и их особенностей, что упрощает поиск подходящего плана. Те, у кого есть готовые места, отображаются в порядке их готовой площади в квадратных футах.Есть много преимуществ при строительстве с заранее нарисованным планом складских запасов. Эти планы гаража относительно недороги, в отличие от нарисованных на заказ чертежей. Они уже построены, что доказывает их качественную конструкцию и дизайн, и их можно модифицировать в соответствии с вашими конкретными потребностями.

        После того, как вы выбрали типовой план гаража, может потребоваться проконсультироваться с местным дизайнером жилого дома или архитектором. Ваш строитель будет знать, нужно ли это, и порекомендует вам подходящего профессионала.Предварительно нарисованные планы предназначены для создания «как есть». Однако, если вы захотите внести несколько незначительных изменений, дизайнер или архитектор сможет вам помочь. Кроме того, многие города и округа требуют, чтобы планы были приведены в соответствие с местными строительными нормами и были официально утверждены (сертифицированы, проштампованы или опечатаны) до начала строительства. Для этого также потребуется опыт архитектора, имеющего лицензию в штате, где вы планируете строить.

        Строительство невозможно начать без адекватного финансирования.Если вы планируете получить ссуду на строительство, вам необходимо проконсультироваться с ипотечным брокером или кредитором. Имейте в виду, что кредитная компания может потребовать копию чертежей гаража, строительных спецификаций и соответствующих разрешений на строительство перед одобрением вашего строительного кредита. Доступно множество вариантов финансирования. Перед окончательным выбором кредитной компании необходимо изучить все возможности.

        Теперь вы готовы начать собственно строительство вашего гаража.На этом этапе очень важна роль вашего строителя. Строитель будет нести ответственность за каждый этап строительства с этого момента до завершения строительства гаража. Выступая в качестве генерального подрядчика, ваш строитель наймет всех субподрядчиков, необходимых для завершения строительного проекта, таких как строители, сантехники, электрики и каменщики. Строитель будет контролировать работу каждого субподрядчика и решать любые возникающие проблемы. Для вас выгодно позволить строителю взять на себя весь найм субподрядчиков.Этот человек имеет опыт работы со всеми субподрядчиками и имеет сеть способных и надежных мастеров, которые вовремя, эффективно работают, сотрудничают с другими рабочими на стройплощадке и достигают желаемых результатов без ошибок и задержек. Вы обезопасите себя, если позволите строителю нанять всех субподрядчиков. Если что-то пойдет не так во время строительства или после того, как ваш гараж будет завершен, ответственность несет ваш строитель. Может показаться логичным нанять членов семьи или друзей, обладающих навыками в определенной области, связанной со строительством или торговлей (т.е. Ваш дядя владеет столярным бизнесом или ваш брат заливает бетон), чтобы помочь со строительством вашего гаража, что в конечном итоге сэкономит вам деньги на трудозатратах. Однако, если что-то пойдет не так, будет сложно определить вину, и в конечном итоге вы можете заплатить за решение проблемы. Во время строительства у вашего строителя будут другие важные задачи, такие как заказ материалов, подача заявки на разрешение на строительство и планирование проверок с вашим строительным чиновником.

        Следующим шагом будет очистка и оценка земли.Возможно, ваш участок нужно очистить от деревьев и кустарника или провести градуировку, чтобы сделать его подходящим для фундамента. После того, как участок будет расчищен и отсортирован, можно залить или заложить фундамент в соответствии с условиями участка и вашими предпочтениями.

        Обрамление гаража — следующий этап строительства. Это означает, что каркас гаража построен. Как правило, стены строятся с использованием шпилек 2х4 или 2х6. Иногда используются другие методы, такие как бетонный блок или CMU. Фаза каркаса также включает в себя строительство каркаса крыши.Существует два типа каркаса крыши: обычный каркас, в котором используются пиломатериалы различных размеров, и система ферменной крыши, в которой используются сборные фермы, что является наиболее эффективным способом каркаса крыши.

        После оформления гаража его можно просушивать. Это означает, что вся внешняя отделка применяется для защиты интерьера от внешних элементов. На этом этапе добавляется внешняя отделка и отделка, такие как виниловый сайдинг, кирпич, камень и лепнина, применяется кровельное покрытие и устанавливаются окна и двери.Иногда внешняя отделка легко взаимозаменяема и может быть изменена для достижения желаемого вида. Например, виниловый сайдинг можно заменить деревянным сайдингом по желанию владельца, придав ему более деревенский вид. Только не забудьте обсудить любые изменения со строителем до начала строительства. Также помните, что география и климат могут диктовать некоторые отделочные материалы. Например, если вы строите в более теплом климате, таком как Флорида или Южная Калифорния, может потребоваться использовать глиняную черепицу для вашей крыши вместо асфальтовой черепицы.При выборе внешней отделки и отделки проконсультируйтесь со своим строителем.

        После завершения внешней оболочки гаража или гаражной квартиры можно начинать строительство внутри. Этот этап включает в себя обрамление внутренних стен, которые еще не были обрамлены, и установку черновиков для водопровода, электричества, отопления и охлаждения (HVAC), когда это применимо. (Торговцы вернутся на стройплощадку позже, чтобы установить готовые приспособления, такие как панели переключателей, осветительные приборы, вентиляционные крышки, краны и вешалки для полотенец.) Также на этом этапе выполняется утепление стен и крыши, укладывается гипсокартон. Когда все эти предметы будут должным образом завершены, можно переходить к внутренней отделке и отделке там, где это необходимо, особенно в гаражных квартирах и гаражах с готовыми площадями, например, в офисе.

        Ваш новый гараж, особенно гаражная квартира или вагонный домик, оживет на этом этапе строительства. Это когда вы добавите характер и индивидуальность своему новому жилому пространству. Этот этап включает в себя обои, краску, ковер, пол, отделку, шкафы, бытовую технику, приспособления и многое другое! Принимайте решения об этих предметах на ранней стадии строительства, чтобы, когда придет время работать над внутренней отделкой и отделкой, вы были готовы.Что еще более важно, после того, как вы приняли решение о внутренней отделке, придерживайтесь своего выбора, а не передумайте. Это напрасная трата времени и денег. Кроме того, если вы заранее решите, какие светильники вам нравятся в семейной комнате или какой тип пола вы предпочитаете на кухне, у вас будет достаточно времени, чтобы следить за распродажами и предложениями в магазинах товаров для дома.

        Когда строительство будет полностью закончено, ваш специалист по строительству проведет заключительную проверку гаража, чтобы убедиться, что конструкция соответствует всем местным строительным нормам.Строительный чиновник сочтет гараж или квартиру в гараже конструктивно прочной и / или пригодной для проживания.

        Последний этап процесса строительства — это заключительный обход со строителем. В это время вы и строитель осмотрите и изучите гараж, составив список проблем, которые необходимо исправить, отрегулировать, отремонтировать или завершить. Не торопитесь и отметьте все, что кажется вам не совсем правильным. Есть ли протекающие краны? Все выключатели и светильники работают? Есть ли на шкафах царапины или пятна? Правильно ли открываются и закрываются двери гаража? Это ваш гараж, так что говорите и задавайте вопросы.Если есть какие-либо элементы, которые необходимо исправить, спросите у разработчика график, когда вы можете ожидать исправления или исправления проблем.

        После того, как проблемы будут устранены, все, что вам нужно сделать, это наслаждаться своим новым гаражом!

        © Copyright 2008 ООО «ГаражПланШоп»

        Нужно ли мне разрешение на строительство гаража для постройки гаража?

        «Нужно ли мне разрешение на строительство гаража для строительства нового гаража?» Ответ положительный, если сначала не следует строгий набор параметров.Излишне говорить, что лучше всего просто сказать, что это немного сложно.

        Гараж может быть отличным местом — эти универсальные, подходящие для всех помещений, обычно используются для размещения автомобилей от непогоды, а также являются многоцелевыми станциями. Гараж может стать отличным местом для хранения инструментов, чистящих средств и стиральных машин.

        Они также могут быть универсальными центрами, которые могут действовать как все, от тренажерного зала до области декоративно-прикладного искусства и многого другого! Добавление гаража к вашему дому также может повысить его общую привлекательность — дом с гаражом с большей вероятностью будет продан, чем дом без него.

        Требуется ли разрешение на планирование — это не единственное, что вам нужно учитывать, процесс, мягко говоря, большой. Но прежде чем мы сможем даже коснуться того, нужно ли вам разрешение на строительство, давайте сначала разберем, что вам нужно учитывать для гаража на более практическом уровне.

        Что нужно учесть перед постройкой гаража?

        Построить гараж — дело непростое, поэтому, прежде чем вы даже узнаете, нужно ли вам разрешение на строительство гаража, вам нужно иметь в виду несколько факторов, прежде чем начать.Есть много разных типов гаражей, каждый со своими достоинствами и недостатками.

        Например, вам нужно знать, хотите ли вы пристроенный или отдельно стоящий гараж. Как следует из названия, пристроенный гараж соединен с домом. Эти варианты дешевле в строительстве, так как одна стена уже готова. Зимой также легче добраться до и из пристроенного гаража.

        Detached, однако, не следует игнорировать, поскольку эти отдельно стоящие конструкции часто можно лучше настроить и изолировать дом от любого шума электроинструментов.Отсюда нужно учитывать общий размер гаража. Количество машин, которые у вас будут внутри этих построек, должно влиять на площадь в квадратных футах.

        Как правило, размер традиционного гаража на одну машину будет 14 на 20 футов, в то время как сопоставимый гараж на две машины будет размером 24 фута на 20 футов. Дополнительные кадры могут быть добавлены, если вы собираетесь использовать территорию гаража для чего-то еще. В целом, при планировании общей площади участка необходимо учитывать размер проезжей части.

        По общему правилу, достаточным является расстояние не менее 10 футов от передней части гаража до подъездной дороги, с дополнительными опорами, рекомендованными в зависимости от вашего района. Стоимость всего этого может варьироваться в зависимости от множества различных факторов. Такие вещи, как ваше местоположение, тип гаражных ворот, который вы используете, какой тип изоляции и т. Д., Будут вызывать разные цены.

        Когда требуется разрешение на планирование и чего ожидать

        Для существенного изменения дома требуется разрешение на строительство гаража.Когда дело доходит до полноценного дополнения, такого как гараж, вам лучше этого ожидать. Хотя это в значительной степени зависит от вашего местного правительства, есть примерно два типа разрешений, которые следует учитывать.

        Полное разрешение, или иногда просто разрешение, является наиболее распространенным типом. С другой стороны, разрешение на контуры требует гораздо меньше, поскольку жилищным и плановым органам требуются только основные контуры.

        Более подробные чертежи могут потребоваться в случаях, когда вы получаете разрешение на начало строительства, при этом большинство разрешений длится от 3 до 5 лет.Если вы попытаетесь добавить в свой дом большое строение, например, гараж, без необходимых разрешений, вы можете ожидать большой штраф.

        В некоторых случаях вам грозит тюремное заключение. В случае ошибки вы можете подать заявку на разрешение постфактум, но в случае отказа, скорее всего, придется разрушить всю структуру.

        В целом, если вы будете следовать всем правилам, вы можете ожидать, что местному органу планирования потребуется около восьми недель на принятие решения по вашему заявлению.Это, конечно, зависит от того, нужна ли им дополнительная информация, что может удлинить весь процесс.

        Перед подачей заявки вам необходимо обнародовать свое предложение. Обычно это делается через газету, распространяемую в местном масштабе, но в последнее время также можно использовать онлайн-методы. Отсюда предложение должно быть передано в местный орган планирования в течение двух недель после его появления.

        Все это регулируется правилами вашего местного самоуправления, но в качестве общих рекомендаций не стоит забывать.Тем не менее, лучше всего связаться с государственным учреждением или посетить веб-сайт местного правительства, чтобы убедиться.

        Разрешение на то, что вам не нужно, для

        Иногда вам не нужно беспокоиться о разрешении на строительство, особенно если это отдельный гараж или навес. Есть набор правил, которым вы можете следовать, обычно это позволяет вам обойтись без разрешения на строительство гаража.

        Вы можете избежать разрешения на планирование гаража, если ваш гараж: находится за пределами 12 футов от границы вашего дома, максимальная высота составляет 16 футов, а карниз находится на расстоянии не менее 6 футов от границы.

        Если ваш гараж используется только для бытовых нужд, то есть меньше половины общей площади вашей собственности, и вы тщательно соблюдаете процедуры, живя в зоне для разговоров, например, в объекте Всемирного наследия.

        Также следует учитывать, что крыша гаража совпадает с крышей оригинального дома и что гараж не выходит за пределы передней стены вашего дома. При планировании всего этого нужно учесть многое, поэтому, если вы не уверены, возможно, вам стоит попросить профессионала разобраться в этом.

        Убедитесь, что ваш собеседник сертифицирован для выполнения работы, тщательно проверяя и перепроверяя все необходимое. При этом, даже если вы соблюдаете все вышеперечисленные правила, это не означает, что вам не понадобится разрешение на строительство — как упоминалось ранее, на это могут сильно повлиять различные местные законы.

        Последние мысли

        Прежде чем вы начнете беспокоиться о том, нужно ли вам разрешение на планирование, вам нужно подумать о более практических моментах.

        18Июл

        Как залить пол в квартире своими руками с керамзитом видео: Выравнивание пола керамзитом — пошаговая инструкция!

        18 Июл 1971 alexxlab Комментировать

        Выравнивание пола керамзитом — пошаговая инструкция!

        Выравнивание полов считается одним из самых трудоёмких и ответственных процессов в ремонте. От правильности выполненной работы зависит не только качество укладки будущего напольного покрытия, но и установка дверей и различных перегородок. Ошибки на данном этапе ремонта долго исправляются и дорого стоят, поэтому очень важно их не допускать. Использование керамзита будет одним из лучших способов добиться идеального ровного пола.

        Выравнивание пола керамзитом

        Конечно, есть и другие технологии, но в ряде случаев рекомендуется именно керамзит:

        • перепад высот основания более 10 см. Если на такой пол положить традиционную бетонную стяжку, то её вес создаст внушительную нагрузку на несущие перекрытия. Керамзит же является лёгким наполнителем, который не перегружает конструкцию;
        • основанием выступают железобетонные плиты. Это холодный материал, что особенно чувствуется на первом этаже, а керамзит утепляет пол;
        • присутствие под уровнем пола дополнительных коммуникаций и электрической отопительной системы;
        • ограниченный бюджет ремонта. Керамзитовая стяжка дешевле бетонной.

        Содержание статьи

        Керамзит: природа происхождения и полезные свойства

        Сырьём для производства этого материала является особая глина, которая вспенивается под воздействием высоких температур. В результате получаются лёгкие округлые камушки, пористые внутри. Они бывают разного размера, в зависимости от которого принято выделять три основных фракции: гравий, гальку и щебень. Из полезных свойств можно выделить следующие:

        • экологичность;
        • долговечность;
        • прочность;
        • теплоизоляция;
        • шумоизоляция;
        • огнестойкость;
        • химическая инертность;
        • устойчивость к воздействию влаги, жары, мороза;
        • керамзит не гниёт, на нём не возникают плесень или грибок;
        • невысокая цена при отличном качестве;
        • доступность.

        Из этого следует, что применение керамзита способно не только спасти самые безнадёжные полы с ямами или уклоном больше 10 см, но при этом утеплить и звукоизолировать их.

        Подготовительные работы

        Существует несколько видов стяжки с использованием керамзита, но независимо от выбранного следует выполнить некоторые общие действия.

        Уборка и подготовка основания

        Основание нужно очистить от пыли и мусора, по возможности удалить старое покрытие, если оно было. Если в полу имеются зазоры, то их нужно заделать. Провода, проложенные по основанию, обернуть полиэтиленом и заклеить скотчем на стыках.

        Гидроизоляция основания

        Цель этого действия – не допустить протечек и повреждения стяжки. Сейчас для гидроизоляции можно использовать битум, приобрести готовые смеси или рулонные материалы, которые укладываются внахлёст с большим запасом, примерно 15 см, и дополнительно фиксируются липкой лентой.

        гидроизоляция

        Гидроизоляция

        Допускается использовать и плёнку толщиной не менее 100 микрон, желательно одним куском на всю комнату. Плёнка или другие изолирующие материалы накладываются на стену с запасом высоты, сантиметров на 10, и отрезаются после завершения работ.

        Укладывание демпферной ленты

        Её крепят вдоль стен, прямо на влагоизоляцию. Задача ленты – компенсировать возможное расширение материалов из-за резких скачков температуры, а в случае с сухой стяжкой демпфер предотвратит возможные скрипы и другие звуки, возникающие от прикосновения покрытия к стенам.

        Демпферная лента

        Установка маяков

        Чтобы пол был по-настоящему ровным, необходимо определить и соблюдать уровень стяжки на протяжении всего процесса работ. Для этого служат так называемые маяки.

        Установка маяков

        При помощи лазерного уровня на стены комнаты проецируется плоскость будущей поверхности пола, и в местах пересечения делаются отметки, которые затем соединяются горизонтальной линией. По ним нужно выставить маяки, с учётом того, что для керамзитовой сухой стяжки следует принимать значительное расстояние от пола до профилей.

        Обычно в качестве маяков используют рейки или металлические профили. Под них подкладывают заготовленные заранее плашки из дерева или фанеры, чтобы добиться соответствия с уровнем. Когда ряды маяков будут установлены и выверены, нужно зафиксировать их раствором.

        Выбор керамзита

        Выбор керамзита

        Этот пористый заполнитель отличается размером фракций, поэтому лучше всего смешать несколько. Мелкие обеспечат плотность, а средние не позволят стяжке набрать вес.

        Важно знать, что плотность у одинаковых фракций может быть разной, в связи с чем различают 10 марок наполнителя. Это свойство материала следует учитывать при покупке.

        Более плотный керамзит тяжелей, но прочней. Когда все подготовительные работы будут закончены, наступит пора приступать к выравниванию пола. Это можно сделать по-разному.

        Сухая керамзитная подушка + цементная стяжка

        Сухая керамзитная подушка + цементная стяжка

        На подготовленное основание высыпается керамзит, разравнивается и трамбуется. Надо, чтобы до верха маяка слой наполнителя не доходил примерно 2,5 см.

        Затем ровность «подушки» проверяется уровнем и, если всё хорошо, аккуратно укладывается раствор на утеплитель. Чтобы избежать сдвигов и деформации основы, поверх керамзита допускается положить сетку, или залить его цементным молочком, чтобы гранулы схватились, а сама «подушка» не просела со временем.

        Цементное молочко – это цемент, разведённый водой до консистенции густых сливок. Керамзит, залитый такой смесью, нужно оставить на сутки для затвердения. Когда подушка будет окончательно готова, надо разравнивающими движениями уложить на неё раствор, слой которого получится не очень толстым, и, стало быть, относительно лёгким.

        Для приготовления такого раствора проще всего купить в строительном магазине готовую смесь и развести её согласно инструкции. Это поможет избежать ошибок. Если же имеется опыт работы с бетоном и цементом, можно приготовить раствор самостоятельно.

        Сделанный таким образом пол затвердеет за несколько дней. По истечении этого времени следует убрать маяки и заделать вмятины от них, а также зашлифовать возможные неровности. Полную прочность пол обретет лишь через 4 недели, и на всё это время его накрывают плёнкой, чтобы замедлить испарение влаги с поверхности. Можно обойтись и без плёнки, если смачивать стяжку водой.

        керамзит

        Керамзитобетонная стяжка

        Керамзитобетонная стяжка

        Главное преимущество такого выравнивания – монолитность стяжки. Для раствора потребуются керамзит, песок и цемент в соотношении 3:2:1. Воды потребуется примерно две трети от общего объёма остальных материалов.

        Сначала в ёмкость для смешивания наливается вода и засыпается керамзит, так, чтобы он успел пропитаться. За керамзитом следует песок, и уже потом – цемент. Смесь требуется смешать до однородности строительным миксером или дрелью с насадкой.

        Готовый раствор нужно аккуратно выкладывать, разравнивая правилом, вдоль маяков из угла комнаты в сторону порога. Расстояние керамзитобетона до верхней отметки маяка остаётся около 2 см, поскольку поверх него будет выложена ещё бетонная стяжка. Это можно делать сразу же, не дожидаясь просыхания первого слоя. Сохнуть вся конструкция будет так же долго, как и предыдущая.

        Керамзит + наливные полы

        Наливной пол, при условии подходящего основания, – это самый простой способ получить красивую, ровную и идеально гладкую поверхность. Жидкая смесь на основе различных смол растекается по поверхности и разравнивается сама.

        Твердеет такой пол довольно быстро, при этом устойчив к воздействию температур, химически инертен, устойчив к истиранию. Керамзит выравнивает пол и создаёт то самое основание, которое необходимо для получения ровного покрытия. Его требуется насыпать на подготовленную поверхность, утрамбовать и разровнять, ориентируясь на маяки. Затем поверх утеплителя уложить плёнку, на которую вылить раствор. Игольчатым валиком прокатать жидкую массу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, и дать полу высохнуть.

        Сухое выравнивание пола

        Сухое выравнивание пола

        Это, пожалуй, самый простой и дешёвый способ выровнять полы с помощью керамзита. По сравнению с предыдущими, когда все работы нужно было производить быстро, в данном случае можно сколько угодно прерываться, делать исправления, и при этом не потребуется ждать, кода высохнет стяжка.

        Пол пригоден для полноценного использования практически сразу же. Необходимо отметить и ещё одно преимущество способа. Готовая конструкция совсем не содержит цемента и песка, поэтому обладает наименьшим весом. Такое выравнивание – идеальный вариант для старых домов с деревянными полами, в которых вес стяжки критичен.

        Слой незафиксированного керамзита позволяет прокладывать в нём телефонные и электрические провода, системы «тёплых полов» и какие угодно коммуникации. Ещё два плюса у такого метода выравнивания пола: лучшая звукоизоляция и удерживание тепла, а единственный минус – влагобоязнь листов покрытия.

        Этапы выполнения очень просты. Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам. Можно выравнивать не сразу весь пол, а фрагментами, так как всё равно по засыпке придётся ходить. Что касается толщины, то она определяется конкретной ситуацией. Уже 3-4 сантиметра наполнителя позволяют создать достаточно плотное и устойчивое покрытие, а вот меньшую толщину делать не стоит.

        Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам

        На утрамбованную подушку укладываются листы напольного материала. Это могут быть ГВЛ, ОСП, ДВП, ДСП и просто фанера. Листы размещаются друг относительно друга по принципу кирпичной кладки, то есть боковая сторона каждого листа соприкасается с половинами боковых сторон двух других.

        листы ГВЛ

        Фальцы плит обычно склеиваются, а сверху укладывается второй слой, прикрепляемый к первому саморезами. Получившееся покрытие не должно доходить до стены примерно сантиметр, эти зазоры скроются позже плинтусами. У получившейся в итоге конструкции все стыки шпатлюются, а сверху на готовый пол укладывается финишное покрытие.

        Итак, выравнивание пола с участием керамзита можно по праву считать экономически верным выбором, имеющим массу преимуществ. У метода есть и альтернативы, но он не теряет популярности, так как позволяет достичь цели, избежав многих проблем. Грамотно проведённые работы позволяют получить действительно ровный и прочный пол, которому долгое время не потребуется ремонт.

        Видео — Выравнивание пола керамзитом

        Стяжка пола с керамзитом своими руками: видео, фото

        Неотъемлемой частью капитального ремонта полов является их выравнивание. Для финишного покрытия (паркета, ламината, напольной плитки) требуются идеально ровные полы. Бывают ситуации, когда уровень пола нужно поднять на высоту до 20 см. Если залить весь этот объем бетоном, перекрытия могут не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях идеальное решение – сделать стяжку пола с керамзитом.

        Что такое керамзит

        Керамзит – искусственный строительный материал, получаемый из глины или глинистого сланца путем обжига в специальных печах – барабанах. Размер гранул (фракция) керамзита составляет от 0,5 до 40 мм. Легкий и пористый, он получил применение не только в строительстве, но и как декоративный материал.

        Керамзитовые гранулы обладают высокой прочностью и долговечностью, они нечувствительны к перепадам температур, имеют отличные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

        Именно поэтому керамзит применяется в качестве утеплителя фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.

        Важно! Для надежного утепления пола слой керамзита должен составлять не менее 10 см.

        Подготовка

        Перед тем как делать непосредственно стяжку пола керамзитом, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

        Этап первый

        Прежде всего, следует подготовить основание, удалить старое напольное покрытие и удалить старую цементную стяжку (при наличии таковой). Расчистить следует до плиты перекрытия. При наличии проводов, проложенных по полу, на них следует одеть гофру. Все стыки, щели и углубления следует заделать, к примеру, монтажной пеной или гипсовой смесью.

        Этап второй

        Теперь необходимо выполнить разметку и установку маяков по тем помещениям, где будет производиться стяжка пола. Наиболее быстро и удобно это сделать лазерным уровнем, но подойдет и гидроуровень. Расположение маяков в каждом конкретном случае определяется на месте.

        Выставление маяков по меткам. Первый маяк выставляется на небольшом расстоянии от уровня пола, который взят за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены. Материалом для маяка могут служить заранее заготовленные деревянные плашки и другой подручный материал. Последующие маяки следует устанавливать с учетом размера правила, которым будет производиться стяжка. Устанавливать маяки можно как на гипсовый раствор, так и на клеящую смесь. После установки крайних маяков, следующие можно выставить также при помощи уровня.

        Некоторые расчеты

        Исходя из рекомендуемой минимальной высоты засыпки для утепления, можно произвести расчет керамзита для стяжки пола.

        Для продажи в строительных магазинах керамзит фасуют по мешкам. Обычный мешок этого материала весит порядка 20 кг, а 1 кубический метр весит приблизительно 400 кг. Получается, в одном мешке 0,05 м³ (20 : 400). Если нужно утеплить пол, например, в комнате 15 м², то потребуется 15 × 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, что составляет 30 мешков (1,5 / 0,05). Естественно, при увеличении слоя засыпки, увеличивается необходимое количество керамзита.

        Цементная стяжка на слой керамзита

        Теперь у нас все готово к засыпке керамзитом. Нужно равномерно распланировать материал по всей площади так, чтобы до верхнего края маячков оставалось пространство равное приблизительно 2,5 – 4 см.

        Рекомендация! Следует применять керамзит разных фракций, для лучшей утрамбовки утепляющего слоя и исключения образования пустот.

        После равномерного распределения слоя керамзита, его следует пролить первичной стяжкой – цементным молочком, изготовленным из воды и цемента. Можно добавить немного песка. Получившаяся масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и при этом достаточно густой, чтобы не просачиваться сквозь керамзит. Такая заливка делается для того, чтобы скрепить верхний слой. Во-первых, по нему станет возможным ходить, а во – вторых, при заливке раствора вода не уйдет вглубь, и просохнет как следует.

        Внимание! Выполнив проливку, работы придется прекратить примерно на 12 часов, чтобы дать высохнуть слою цемента.

        Некоторые мастера делают немного иначе. Постепенно подсыпая керамзит также поэтапно заливают его молочком.

        После того как цементное молочко высохло, на него рекомендуется постелить сетку рабицу для армирования. После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать магазинные готовые сухие смеси, а можно приготовить своими руками из цемента и песка по соотношению 1 : 3.

        Важно! Использовать для приготовления цементно – песчаной смеси следует цемент марки не ниже М 400.

        Начинать заливать пол следует из дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу, разравнивая стяжку правилом по маякам. После окончания работ по всей площади, раствору нужно дать время схватиться, минимум сутки. После этого желательно стяжку периодически увлажнять в течение недели, после чего можно приступать к отделочным работам.

        Следует отметить, что рассмотренный выше способ стяжки пола своими руками с керамзитом относится к полусухим способам, и является не единственным.

        Добавление керамзита в раствор

        Рассмотрим другой способ – мокрая стяжка пола с керамзитом.

        Основное отличие данного метода заливки пола в том, что керамзит смешивается с раствором, лучше всего, в бетономешалке. Этим выигрывается значительное время. Разберемся поэтапно.

        Этап первый. Подготовка основания ничем не отличается от предыдущего метода.

        Этап второй. Вот здесь уже начинаются отличия, так как при использовании данного метода требуется гидроизоляция. Применяется несколько вариантов.

        1. Гидроизолом при помощи паяльной лампы.
        2. Специальной жидкой мастикой при помощи кисточки. Наносится на пол и стену немного выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания, наносится второй слой.
        3. Самый быстрый и простой метод – устелить пол обычной плотной полиэтиленовой пленкой с запасом на стены и перехлестом между собой. Стыки пленки следует заклеить широким скотчем.

        Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы выполняются на очищенной сухой поверхности!

        Этап третий. Разметка лазерным уровнем, установка маяков по меткам и направляющих ничем не отличается от обычного способа стяжки.

        Этап четвертый. Приготовление керамзитобетона:

        • керамзит засыпается в бетономешалку и заливается водой, тщательно перемешивается;
        • излишки воды выливаются;
        • в керамзит засыпается цементно – песочная смесь и перемешивается до однородного состояния.

        Пропорции керамзита и цементной смеси определяются на месте опытным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирный», однородный и без комков.

        Подготовленный таким способом бетон заливается на подготовленную поверхность и разравнивается таким же способом, не доходя 2 – 3 см. до верхнего края маяков. Преимуществом данной технологии стяжки пола с керамзитом является тот факт, что бетон можно заливать небольшими участками, и сразу сверху него делать «чистую» стяжку раствором. Этим значительно экономится общее время на выполнение работы.

        Важно! Стягивать чистовую стяжку нужно аккуратно и несколько раз, до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой, без лужиц, ям и прочих дефектов.

        Если выполнить все аккуратно и ответственно, то в итоге получится поверхность, готовая для любого финишного покрытия.

        Сухая стяжка

        Применяется керамзит и для сухой стяжки пола. Такая стяжка производится опытными мастерами за считаные часы. Простота способа укладки позволит сделать ее и своими руками в максимально сжатые сроки. Помимо простоты и скорости укладки, этот способ имеет и другие плюсы.

        • При укладке сухой стяжки не применяется вода, что избавляет от грязи в квартире, куч песка и луж воды с риском подтопить соседей.
        • Максимальная легкость конструкции. Поскольку цементный раствор не применяется, такая стяжка весит немного, что становится важным при утеплении полов в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями.
        • Скрытые коммуникации. Использование керамзита в качестве сухой засыпки идеально подходит для скрытия под полом различных труб как водопроводных, так и системы канализации.

        Однако при всем этом, не обошлось совсем без минусов такого способа утепления полов. Такая конструкция рекомендуется к укладке в сухих помещениях, так как боязнь влаги – основной недостаток сухой стяжки.

        Более подробно ознакомиться с этапами укладки сухой стяжки с керамзитом можно из видео.

        Отзывы о стяжках с применением керамзита

        Виктор, 40 лет.

        У матери в деревне дом старый, с погребом. Прошлым летом утеплил одну комнату для пробы бетоном на основе керамзита. Так мать в этой комнате всю зиму и прожила, говорит, сразу теплей стало, по полу не тянет. В этом году думаю еще на кухне ей залить пол.

        Андрей, 28 лет.

        Нанимали фирму для выравнивания и утепления полов в квартире на первом этаже, там еще подвал вечно сырой. Они порекомендовали сделать утепление керамзитной стяжкой. Взяли, конечно, дороговато, но результатом доволен!

        Стяжка пола в квартире своими руками

        С чего начать делать стяжку пола в квартире своими руками.

        Ровный пол в квартире — это редкость. Выбоины, трещины и наплывы не позволяют качественно постелить линолеум, положить ламинат или облицевать пол плиткой. Если хочется, чтобы все было красиво стоит подумать о стяжке пола.

        1. С чего начать
        2. Что учесть
        3. Как добиться ровного и долговечного покрытия.

        Определение уровня.

        Прежде всего необходимо выяснить насколько пол ровный относительно горизонтального уровня. Инструмент, который для этого потребуется это рулетка и уровень. Если доступен лазерный уровень, то определить отклонения будет намного легче. Теперь основная задача – определить наивысшую и самую низкую точку пола.

        Рассмотрим ситуацию, когда есть только обычный уровень. Поскольку пол в любом помещении квартиры всегда связан с другими помещениями, например, коридором, начните измерения от дверного проема. Дверной проем станет базовой точкой. Один конец уровня устанавливается в дверном проеме, а второй направляется вглубь помещения квартиры. Стоит отметить, что более длинный уровень, в этом случае, удобнее, чем короткий. Если в наличии такого нет, то можно использовать длинный и ровный предмет вместе с уровнем. Например, усиленный профиль UD или металлическую трубу. Установив уровень на поверхность пола, определите есть ли уклон пола или нет, а также в какую сторону.

        Используя лазерный уровень, установите его в центр комнаты. Включите, чтобы на стене появилась световая полоса. Опустите линейку рулетки, так чтобы ноль был на поверхности пола, и отметьте показания линейки в том, месте, где на нее попадает луч лазера. Запишите их. Вращая уровень вокруг своей оси, повторите снова те же действия в разных точках комнаты. Сравните показания, чтобы определить экстремумы.

        Необходимо сделать несколько таких измерений, отмечая карандашом пиковые точки. Так можно определить самую высокую точку помещения квартиры. Если порог оказался самой высокой точкой, тогда можно приступать ко второму этапу – установке маяков. Если самая высокая точка оказалась в одном из углов внутри помещения, тогда стоит решить, что делать дальше.

        Есть два варианта:

        1.  Снять всю старую стяжку до основания пола и залить новую, но уже ровную. Тогда ее можно будет подогнать под уровень пола в соседнем помещении и сделать незаметный переход от одного к другому
        2.  Налить стяжку на имеющееся основание. В таком случае высота пола в этом помещении будет выше уровня пола в других помещениях квартиры. Это может быть оправданным, если в последующем в других помещениях также планируется выравнивание полов. Однако, нужно учесть, что уровень пола в соседних помещениях может оказаться еще выше.

        Установка маяков в квартире.

        Для установки маяков потребуются штукатурные маяки или круглые металлические трубы, шпатель, уровень и правило. Выставьте маяк на нужную высоту, так чтобы его поверхность находилась на одной высоте с требуемым уровнем стяжки. Для этого используйте деревянные бруски, битую плитку или другой плотный подручный материал. Цель – по всей длине маяк должен стоять ровно, без провисаний, так, чтобы его уровень соответствовал строго горизонтальному. Для любого помещения квартиры необходимо минимум два маяка.

        Замесите небольшое количество цементно-песчаного раствора. Чтобы маяки застыли в растворе быстрее, можно добавить в него немного алебастра или строительного гипса. Раствор нужно нанести на пол в нескольких местах по длине маяка, так, чтобы маяк оказался в него погруженным. Тем не менее, верхняя плоскость маяка должна оставаться видимой. По ней нужно будет вести правило, когда будет заливаться стяжка. Оставьте маяки в покое до полного высыхания раствора.

        Определение объема стяжки в квартире.

        Сколько раствора потребуется? Чтобы это выяснить, узнайте объем стяжки. Объем – это произведение длины, ширины и высоты. Поэтому нужно умножить дину помещения на ширину, а затем полученный результат умножить на высоту стяжки. Часто случается так, что эта высота в разных местах помещения различна. Например, в одном углу тридцать миллиметров, а в другом семьдесят. В таком случае нужно определить среднюю высоту.

        Скажем, в дальней части помещения между маяком и основанием пола – 65 мм, а в ближней – 38 мм. Тогда среднее будет (65+38) /2 = 52, 5 мм.

        Рассмотрим пример:

        • Длина помещения – три метра,
        • ширина два. Высота стяжки 5, 25 см.
        • Тогда объем будет равен 315 литров.

        Столько стяжки потребуется. При этом нужно учесть, что стяжка состоит как минимум из трех составляющих.

        1. Песок,
        2. цемент,
        3. вода.
        • Количество песка соответствует объему стяжки, то есть 315 литров.
        • Поскольку песок весит в полтора раза больше воды, то потребуется 472, 5 кг песка.
        • Цемента в три раза меньше, то есть 157, 5 кг.

        Количество воды может быть разным. В том числе это зависит от влажности песка. Чтобы раствор был качественным и удобным для работы он не должна быть слишком густым или жидким. Оптимальный вариант – как густая сметана.

        Стяжка пола в квартире.

        Теперь настало время для самой стяжки. Подготовленный раствор выливают на пол. С помощью кельмы массу разравнивают по поверхности, заполняя большие пустоты. После этого, правилом масса полностью выравнивается. Для этого нужно широким ребром трапециевидного правила подтягивать стяжку направляя ее к себе. При этом нужно часто двигать правилом из стороны в сторону, чтобы уплотнить стяжку закрыть мелкие пустоты внутри массы. Заливая небольшие участки, необходимо проверять достаточно ли везде раствора. Если нет, тогда его добавить и разровнять поверхность правилом снова.

        Через 12-24 часа, когда стяжка подсохнет удалить наплывы, используя узкую грань правила. Можно извлечь маяки, а затем заполнить пустоты раствором. С помощью пенополистирольной терки их можно зашлифовать.

        В течение следующих нескольких дней стяжку нужно смачивать водой, давая ей впитаться. Так стяжка обретет крепость и будет долговечной.

        Видео стяжки пола в квартире

        Просмотрено: 4 717

        Как залить пол в квартире своими руками: инструкция с Видео

        Ремонт в квартире будет неполноценным, если новое напольное покрытие положить на старую стяжку. В подавляющем большинстве случаев, залить пол своими руками можно без особых проблем и усилий. В этой статье мы подробно опишем все необходимые материалы, инструменты и действия.

        Прежде всего, организация стяжки в квартире требуется для улучшения теплоизоляционных свойств пола и через это повышения уровня комфорта во всём жилище.

        Содержание статьи:

        Даже если полы не будут производить тепло (обогрев полов), то они могут препятствовать его оттоку на нижние этажи. Утепленные полы обладают интересной особенностью, по ним можно ходить зимой босиком, и ноги при этом не мерзнут.

        Выравнивание поверхности пола ещё один плюс, идущий в довесок. Ведь на ровные полы гораздо удобнее укладывать любое финишное покрытие. И что не маловажно, экономия на материалах бывает весьма существенной.

        Необходимые материалы и инструменты

        Инструменты:

        • Перфоратор;
        • Лазерный уровень;
        • Лопата;
        • Дрель;
        • Прави́ло;
        • Кисть.

        Из материалов потребуется:

        • Экструдированный ПеноПолиСтирол (ЭППС), листовой, толщина 30 мм;
        • Штукатурный профиль маяк;
        • Грунтовка глубокого проникновения;
        • Клей-пена для ЭППС;
        • Фибра полипропиленовая;
        • Цементно-песчаная смесь.

        Здесь необходимы пояснения. ЭППС толщиной всего 3 см, обеспечит теплоизоляцию равную полуметровому слою керамзита. При этом, он не впитывает влагу, не подвержен влиянию плесени, не горюч и химически инертен. Цена за 1 м2 ≈130 р. На комнату 20 м2 понадобиться ЭППС на сумму 2600 р.

        Но листы ЭППС необходимо приклеивать к основанию и что особенно важно, их требуется фиксировать между собой. Для этого удобнее всего использовать специальный клей-пену. Мы используем в работе «Akfix 960», «SOUDATHERM» и «illbruck PU 010». Обладая хорошей адгезией, у них отсутствует вторичное расширение. При использовании ЭППС размером 1,5х0,6 м, одного баллона, стоимостью 300-400 р., хватает на комнату 20 м2.

        Особое внимание уделим цементно-песчаной смеси для стяжки. Всего есть три варианта:

        1. «Сухая стяжка». Это готовые смеси из песка, цемента и различных добавок, не влияющих на скорость созревания раствора. Мешок 25 кг, стоит около 200 р. Т.е., 1 килограмм смеси стоит 4 р;
        2. «Универсальная смесь» или «Пескобетон». В этом случае, производитель не изобретал хитрых маркетинговых ходов, а предлагает чистую смесь речного песка и цемента. Мешок «Мастер Гарц» 50 кг стоит 160 р., а «Пескобетон» 40 кг – 85 р. И цена за килограмм соответственно от 3,2 р до 2,25 р;
        3. Сделать смесь своими руками. Цемент М500 ≈220 р + речной песок ≈100 р/мешок. Получается (220+3х100)/200 = 2,6 р/кг. Но в этом случае, вы уверенны, что в стяжке будет цемент М500, песок речной, а пропорции соблюдены. А так как цены мы брали московские, то у вас они могут быть ниже.

        Исходя из расчёта, что 1м2 стяжки при толщине 1 см весит ≈15 кг. Значит слой 3 см будет иметь массу 45 кг, при цене 2,6 р/кг получается 117 р. А в комнате 20 м2 стоимость составит ≈ 2340 р.

        Итого, чтобы залить пол в комнате 20 м2, потребуется материалов на сумму 2600+400+2340 = 5340. Если включить сюда полипропиленовую фибру, маяк и грунтовку глубокого проникновения, то сумма увеличиться до 6000 р.

        Подготовительные работы

        Чтобы создать что-то новое, необходимо полностью удалить всё старое. Поэтому, комната освобождается от всего, что находится на бетонной плите – напольное покрытие и старая стяжка. Если на полу находится линолеум или доски, то сделать это легко, гораздо труднее с керамической плиткой. Придётся отбивать её с помощью перфоратора. Также поступают и со старой стяжкой.

        Если вы захотите оставить эти слои, то примите во внимание, что стяжка с термоизолятором будет иметь в толщину 7 см. Прибавьте сюда толщину напольного покрытия и в результате, после организации новой стяжки высота помещения уменьшится почти на 10 см. Поэтому уделите достаточно серьёзное внимание удалению старых слоёв.

        По итогам работ, плита должна быть максимально ровной. Полы подметаются, и обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. При этом грунтовкой надо обработать и нижнюю часть стен. Сохнет она достаточно быстро и через пару часов можно приступать к следующему этапу.

        Укладка утеплителя

        Укладывают экструдированный пенополистирол, начиная с дальнего угла комнаты. Принципиальной разницы, укладывать его вдоль или поперёк комнаты, нет. Просто попробуйте сначала подсчитать, при каком варианте вам придётся меньше его подгонять по размерам. Обратите внимание, что сначала вы его укладываете без фиксации!

        После того, как ЭППС уложен, приступаем к его фиксации. Каждый лист поднимают, снизу наносят клей-пену полосками длиной 4-6 см., через каждые 30-40 см. После этого, плита ЭППС укладывается на своё место и прижимается с небольшим «шевелением». Зафиксировав, таким образом, все листы теплоизолятора, проклеивают стыки между плитами. В заключении, наносят клей по периметру комнаты, в месте соприкосновения ЭППС со стенами.

        Установка маяков

        Залить пол можно и без маяков, но поверьте на слово, что с ними будет быстрее и качественнее. А установка их, с применением лазерного уровня, не займёт больше часа.

        И так, расстояние между маяками должно быть на 20-25% меньше, чем длина вашего прави́ла. Если ваше прави́ло длиной 1,5 м., то оставляйте между маяками ≈1,2 м. Первая линия должна быть на расстоянии 25-30 см. от стены, следующий через 1,2 м. Например, если устанавливают маяки в комнате 4 х 5 м., то всего будут 4 маяка на следующем расстоянии от стены:

        1. 0,3 м;
        2. 1,4 м;
        3. 2,6 м;
        4. 3,7 м;

        Обратите внимание, здесь нет строгих ограничений. Опытный мастер обошёлся бы тремя маяками, но по первому разу, мы рекомендуем ставить 4.

        Посреди комнаты устанавливается лазерный уровень. После его включения, требуется найти самый высокий угол в комнате. От него будет вестись отсчёт.

        Приготавливается полведра раствора, и небольшими кучками раскладывается вдоль начерченной линии, через каждые 30-40 см. Размещаете на них маяк и выравниваете его по горизонту, с помощью рулетки, ориентируясь на луч лазерного уровня. Например, от луча лазерного уровня до самой высокой точки на поверхности пола, будет 10 см. Значит, до верхнего уреза маяка, в любой точке комнаты, должно быть 10 – 3 (толщина стяжки) = 7 см.

        Установив все маяки, проверьте ещё раз правильность их установки, и затем можете отдохнуть до следующего утра, пока раствор наберёт требуемую прочность. Есть здесь небольшой нюанс. Дело в том, что если бы маяки устанавливать на гипс, то они были бы готовы к заливке стяжки уже через час. Но такие маяки требовалось бы удалять после заливки стяжки. Ведь цемент и гипс по химическому составу антагонисты. А вот маяки, установленные на раствор, можно «похоронить» в стяжке.

        Также отметим, что демпферная лента в данном случае не требуется. Полы не будут иметь собственного источника тепла, а толщина стяжки минимальная. Поэтому коэффициент теплового расширения материала стен и стяжки будет практически совпадать.

        Процесс заливки стяжки

        Разводить раствор лучше всего небольшими порциями. При таком подходе, можно обойтись небольшой ёмкостью, и перемешивание проходит качественнее. Сначала засыпают полмешка цемента и полтора мешка речного песка. Затем добавляют воды из расчёта ≈1,5 — 2 л. на каждые 10 кг цементно-песчаной смеси и тщательно перемешивают дрелью с соответствующей насадкой.

        Исключительно хорошо на качество покрытия влияет полипропиленовая фибра. Всего 50-60 гр. фибры, добавленные в 100 кг раствора, приводят к тому, что после созревания стяжки её поверхность будет абсолютно гладкой. А в результате дисперсного армирования прочность стяжки повышается не только на сжатие, но и на излом.

        Приготовленный раствор заливают в секцию пола между первым маяком и стеной. С помощью прави́ла, опираясь на маяки, разравнивают цементно-песчяаную смесь. Двигать прави́лом надо не только вперёд-назад, но и с небольшой амплитудой в стороны. Жизнеспособность раствора 45-60 мин., поэтому не прикладывайте чрезмерных усилий, не давите на маяки! Помните: маяки не точка опоры, а средство контроля.

        Разровняв первую партию смеси, замешивайте вторую и заполняйте следующую секцию. Залить пол раствором получится гораздо быстрее, если этот этап работ проводить вдвоём. Один должен приготавливать раствор, а другой разравнивать стяжку. В таком случае, всю работу в комнате площадью 20 м2 можно без спешки выполнить за 4-5 часов.

        По окончании работ, не забудьте вымыть инструменты и закрыть доступ в комнату на пару суток.

        Как заливать наливной пол

        В том случае, когда черновая стяжка уже есть в наличии, достаточным будет сделать так называемых наливной пол, т.е. выровнять верхний слоя стяжки специальной смесью.

        Подробнее об этой технологии читайте в статье Самовыравнивающаяся стяжка своими руками или смотрите инструкцию на видео.

        Время созревания стяжки

        При температуре 20-22°C, цементно-песчаная стяжка набирает 40% прочности в течении 3 суток. И по ней уже можно аккуратно ходить. Но для полного созревания цемента требуется его гидратация, а это длительный химический процесс, проходящий только в присутствии воды. В среднем, созревание 1 см толщины стяжки, занимает 1 неделю. Значит, стяжка толщиной 3 см будет созревать 3 недели. При этом, в течении всего этого времени, требуется поддерживать достаточный уровень влажности на её поверхности. Самый дешёвый способ – ежедневно обрызгивать стяжку водой. А самый правильный – на 3-4 день застелить стяжку мокрой мешковиной, и положить сверху укрывочную плёнку.

        Помините: Ускорять процесс созревания стяжки нагреванием либо другим способом не допускается по технологии!

        Приблизительно через 23-25 дней, можно проверить степень готовности стяжки. Для этого, возьмите несколько сухих бумажных салфеток, скатайте их в комочки, положите на стяжку и закройте сверху кастрюлей. Оставьте эту конструкцию на ночь. Если утром салфетки будут сухие, значит, цемент в растворе уже созрел, и стяжка готова.

        Перед укладкой напольного покрытия, не забудьте обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения.

        Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

        Утепление пола керамзитом – плюсы и минусы, какой керамзит выбрать

        В основном в многоэтажных домах бетонные перекрытия. Пол – самое холодное место в квартире, теплый воздух поднимается вверх. Если квартира находится на первом этаже, а внизу располагается подвал, полы всегда будут холодными.

        Теплоизоляция керамзитов бетонного покрытия весьма трудоемка, она требует полного засыхания залитой стяжки. Чтобы процесс был выполнен правильно, необходимо выполнить следующие действия.

        1. Демонтировать отделочный материал (линолеум, ламинат).
        2. Убрать прежнюю стяжку. Удобно делать перфоратором с специальной насадкой.
        3. Очистить поверхность от пыли и грязи.
        4. Замазать имеющиеся трещины и дефекты цементным раствором.
        5. Выставить направляющие (маяки) на 10-12 см.
        6. Засыпать пространство приготовленной смесью с керамзитом фракции 0-5 или 5-10 на высоту 8 см.
        7. Оставшуюся высоту заполнить обычным бетонным раствором.
        8. Произвести после высыхания настил напольного покрытия.

        Утепление пола керамзитом в квартире предполагает соблюдение технологии, вследствие которой холодный пол превратится в теплый и комфортный.

        Гидроизоляционный слой в случае с керамзитом необходим, так как материал пористый и быстро впитывает влагу. Не постелив пленку, можно впоследствии получить неприятные факторы. Можно пустить в дело особую мастику, которую наносят валиком или кистью. Для лучшего эффекта лучше выполнить нанесение в три-четыре раза и дать мастике высохнуть (3 часа).

        Для получения идеально ровного слоя до засыпки выставляются маяки, в качестве надежного помощника для будущей стяжки. Направляющие выставляются подобающим образом: 2-4 см от стены, после остальные монтируются параллельно. Использовать нужно металлические конструкции. Фиксируются маяки при помощи саморезов.

        Выравнивание по горизонтали происходит уровнем с применением клиньев. Первый слой керамзита засыпается сухим способом, но можно комбинировать его с бетонной стяжкой. Используя первый способ, просто засыпают керамзит, второй же способ подразумевает заливку керамзитовой стяжки.

        Выполняется она в два этапа:

        • смешивается бетонный раствор и керамзит из расчета 1:5;
        • заливается как обычная цементно-бетонная стяжка.

        Стоит отметить, что толщина первого слоя обязана быть ниже выставленных маяков. Керамзит достаточно плывуч, поэтому на этапах заливки может всплывать. Для этих целей используют мастерок, аккуратно утапливая материал до тех пор, пока он не впитает влагу.

        Заливка бетонной смеси второго этапа называется стяжкой. Толщина слоя должна быть не более 2 см. Смесь заливается на керамзитовый слой, с помощью правила стягиваются остатки раствора. Время полного высыхания составит приблизительно 3-4 недели. В процессе высыхания необходимо следить за стяжкой, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. Нужно избежать пересыхания бетонной смеси.

        технология и устройство стяжки пола своими руками

        Установка маяков фото

        Стяжка пола с керамзитом – один из наиболее простых вариантов выравнивания пола. В любом случае, это занятие не легкое, даже при использовании готовых смесей. Выбор вида стяжки зависит от поверхности основания и особенностей помещения. При выполнении стяжки пола своими руками обязательно нужно придерживаться точных технологий, чтобы спустя некоторое время пол не пришел в негодность.

        Преимущества

        Керамзит — экологически чистый материал, очень легкий и практичный, а также очень прочный, обладающий высоким уровнем тепло- и звукоизоляции. Он получается при обжиге глины при высоких температурах.

        Особенно часто используется в тех случаях, когда необходимо значительно поднять уровень пола. Стяжка с керамзитом по своей прочности превосходит стяжку из цемента и песка и она не теряет способности пропускать воздух и пар.

        Керамзитная стяжка пола очень устойчива к морозам и к сильной жаре, поэтому используется в помещениях с любыми условиями. Она не горит, не гниет, не ржавеет, а легкость керамзита значительно упрощает задачу доставки его в квартиру или дом. С ее помощью легко выровнять даже очень резкие перепады в основании, с которыми простые смеси не помогут или будут просто невыгодны.

        Ее выполнение вполне доступно в домашних условиях без профессиональной подготовки. И все же кое-что об этом нужно знать. Например, можно посмотреть видео материалы, рассказывающие об укладке керамзитной стяжки.

        В каких случаях стяжка с керамзитом необходима?

        Использование керамзитной стяжки основания во многих случаях просто необходимо. Бывают варианты, когда другие варианты не подходят.

        Подушка стяжки делается из керамзита

        Например, когда заливаемое пространство выше 10-15 сантиметров. В этом случае нельзя на всю глубину стяжки использовать только цементный раствор или специальные готовые смеси. Любые плиты перекрытий имеют определенный запас прочности, не рассчитанный на подобные дополнительные нагрузки.

        Когда необходимо значительно уменьшить вес бетонной стяжки. Например, если перекрытия деревянные. В этом случае может использоваться не только стяжка с керамзитом, но и с пенопластом и другими материалами, облегчающими вес конструкций.

        В случаях, когда необходимо сэкономить на цементе или других тяжелых материалах.

        Давайте рассмотрим, как залить стяжку пола по маякам. Первый этап — это разметка пола и установка маяков для стяжки пола Начинается все с разметки основания пола, если керамзитная стяжка одновременно выполняется в нескольких соседних помещениях, лучше сразу выставить маяки по уровню во всех помещениях.

        Для определения верхней точки имеющегося основания и выравнивания высоты маяков лучше использовать лазерный уровень. Работать с ним наиболее удобно. При отсутствии этого инструмента можно использовать обычный водяной уровень, но потребуются и другие приспособления в виде веревок и пр.

        Начинают выставлять маяки с верхней точки поверхности. Минимальная высота стяжки в этих местах будет 6 миллиметров. Во всех остальных точках толщина заливки будет больше.

        Маяки фиксируются цементным раствором или алебастром (гипсом), с которым нужно работать очень быстро.

        Керамзит выравнивают перед тем как залить бетоном

        Первый способ

        Мы расскажем, как сделать стяжку пола с керамзитом. Выбирайте, какой для вас наиболее удобен. Итак, способ первый.

        После подготовки покрытия и установки маяков, по всему основанию рассыпается сухой мелкофракционный керамзит. Он выравнивается на расстоянии около 20 – 25 миллиметров от поверхности стяжки.При этом в разных местах получится неодинаковый слой керамзита, но поверхность его должна быть ровной. Перед тем, как делать стяжку пола, определите ровность керамзита по уровню.

        Дальше слой керамзита, чтобы он хорошо схватился, и по нему можно было ходить, поливается цементным «молочком». На поверхности образуется пленка, необходимая для того, чтобы влага не уходила и керамзитная «подушка» не проседала. Оставьте поверхность для просушки на сутки.

        Как сделать цементное «молочко»? Обычно используются пропорции воды в два раза больше, чем при изготовлении раствора для стяжки. Но возможно придется добавлять воды или цемента, исходя из получившегося результата. Зачастую для стяжки пола с керамзитом пропорции регулируются по месту применения.

        Приступаем непосредственно к стяжке. Теперь потребуется гораздо меньше цементной или другой смеси для заливки. Да и слой стяжки получится небольшой, следовательно, не слишком тяжелый.

        Замешиваем раствор в небольших количествах, наносим на подготовленное керамзитное основание и выравниваем.

        Через пару днем можно вытащить маячки и залить оставшиеся бороздки цементом.

        Второй способ выполнения стяжки с керамзитом

        Мы расскажем про устройство стяжки с керамзитом вторым способом. Он тоже делается в два слоя. Но работа проходит несколько быстрее.

        Для первого слоя необходимо смешать керамзит с раствором. Для этого в подготовленную емкость насыпается керамзит, заливается водой, которой будет достаточно для того, чтобы весь керамзит был мокрым. Перемешивается миксером. Затем добавляется цемент с песком или готовая смесь из мешков. Еще раз перемешивается.

        Про пропорции раствора для стяжки пола точно сказать сложно: весь керамзит должен стать серым и мокрым. Получается однородная и густая смесь без комков. Она не должна быть слишком сухой. Разравниваем готовый раствор с керамзитом до уровня 20-25 миллиметров до уровня пола. Перед тем, как сделать стяжку пола по этому способу не придется ждать просушки первого слоя.

        Керамзит фото

        Особенность этого способа в том, что можно сразу после заливки первого слоя (небольшой полосы около 60-70 сантиметров) сверху укладывать верхний слой. Это гораздо удобнее: нет необходимости ждать просушки или ходить по жидкому основанию.

        При заливке финишного слоя не доходите на несколько сантиметров до края нижнего. Затем продолжаем в том же порядке: слой нижнего раствора, слой верхнего и т.д.

        Выравнивание финишного слоя выполняется очень тщательно. Возможно, придется к некоторым местам неоднократно вернуться. Важно, чтобы при этом не оставалось пузырьков, ямок, лужиц, кочек и т.д.

        Советуем

        • если под стяжкой проходят провода, обмотайте их полиэтиленом и закрепите скотчем;
        • перед выполнением стяжки может потребоваться гидроизоляция основания. Используйте жидкую мастику, плотную полиэтиленовую пленку или гидроизол;
        • в качестве маяков удобно использовать металлические профили или рейки;
        • готовую стяжку нужно оставить для просушки на месяц;
        • регулярно смачивайте поверхность водой, чтобы не образовывались трещины;
        • можно добавить в финишный раствор пластификатор, который препятствует образованию трещин в бетоне;

        Посмотрите на этой странице: стяжка пола с керамзитом: видео — инструкция по порядку выполнения всех работ

        Как залить пол с керамзитом. Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

        Как залить пол с керамзитом. Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

        Когда начинают рассматривать вопрос об утеплении пола, то специалисты с самого начала отговаривают внедрять сложные системы, поскольку самые распространенные изоляционные материалы вполне в состоянии справиться с этой задачей.

        Поэтому не стоит тратить средства и силы на устройство сложных конструкций, а имеет смысл узнать, как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками.

        С этим материалом настолько просто работать, что любой желающий сможет справиться с устройством стяжки, не понадобится специального оборудования или инструментов.

        Единственное, на что придется обратить внимание — это толщина укладываемого слоя. Она должна быть не менее трех сантиметров. Как правило, керамзит применяют тогда, когда требуется выровнять полы во всех помещениях.

        Такие проблемы приходится решать часто, и материал нередко используется при утеплении полов в частных домах, квартирах и других помещениях. Небольшой вес делает керамзит еще более популярным при устройстве утеплительных стяжек, так как вся конструкция не утяжеляет плиты перекрытий, имеющие индивидуальный запас прочности. Если требуется организовать стяжку толщиной более 10 см, то ее следует делать не просто из чистой смеси песка и цемента, а с добавлением легкого наполнителя — керамзита. Часто используется также пенопластовая крошка или гипсоволокнистые листы.

        Если плиты перекрытий не внушают доверия, и вы решили утеплить пол сами, стяжка пола с керамзитом — это то, что вам нужно. Сложно ли это сделать своими руками?

        Стяжка пола с керамзитом в ванной. Сухая стяжка пола с керамзитом – быстрый способ выравнивания полов своими руками

        Стяжка пола с керамзитом является одним из распространенных способов выравнивания полов  и чаще всего используется при необходимости значительного поднятия уровня будущего напольного покрытия. Применение данной технологии наиболее уместно в следующих ситуациях:

        1. Отделке бетонных плит перекрытий.
        2. При укладке ламината , керамогранита, паркета и линолеума на бетонные полы.
        3. В случае необходимости маскировки коммуникаций, расположенных под полами.
        4. При наличии больших перепадов по высоте имеющегося чернового покрытия.

        Достоинства и плюсы керамзита

        Главным компонентом смеси является керамзит, который производится методом высокотемпературного обжига глины. К числу положительных качеств этого материала можно отнести:

        • высокие прочностные свойства, сочетающиеся с малым весом;
        • хорошие теплосберегающие и звукоизолирующие характеристики;
        • устойчивость к воздействию высокой температуры;
        • невосприимчивость к гнилостным и коррозионным процессам и т.д.

        Небольшой удельный вес керамзита значительно облегчает процесс его доставки и монтажа легких перекрытий, из-за чего он достаточно часто используется в высотных домах многоквартирного типа.

        Кроме того, при помощи стяжки с керамзитом можно, как уже отмечалось, выровнять полы , имеющие довольно большие перепады и неровности. Причем, такой вариант выравнивания полов можно назвать наиболее экономичным по сравнению с аналогами с использованием других смесей и материалов.

        Этапы устройства керамзитовой стяжки

        Разметка

        Устройство стяжки пола с керамзитом состоит из нескольких этапов, в том числе: подготовки рабочей поверхности и разметки (отбивки нулевого уровня ).

        Для создания максимально ровной поверхности следует использовать специальные приспособления – маяки, которые будут играть роль ориентиров. Если выравнивание пола керамзитом необходимо в нескольких помещениях, расстановку и фиксацию (крепление при помощи алебастра или цементного раствора) маячков необходимо производить одновременно во всех комнатах.

        Для выбора верхней нулевой точки «отсчета» можно использовать лазерный уровень, однако за неимением этого устройства можно пользоваться обычным водяным уровнем.

        Первый маячок устанавливается на самой высокой по уровню части выравниваемого пола. Слой стяжки здесь будет составлять порядка 5-6 мм, на остальных участках толщина заливаемой смеси увеличится.

        Заливка пола с керамзитом

        После того, как выставили маяки, можно приступать к заливке. Сухая стяжка с керамзитом своими руками может быть произведена несколькими способами. В первом случае, технология укладки включает следующие моменты:

        1. Сухой керамзит мелких фракций высыпают на основание пола и разравнивают правилом по уровню таким образом, чтобы получился ровный слой, с высотой 20-25 мм от верхней (внешней) поверхности будущей стяжки или наливного пола .
        2. Сверху керамзитовая прослойка проливается специальным составом – жидким цементным раствором или, говоря иначе, «цементным молочком», для образования поверхностной пленки и защиты «керамзитной подушки» от проседания. В таком виде основание выдерживается около суток.
        3. Через 24 часа можно приступать к заливке песчано-цементного раствора и формированию бетонной стяжки пола.
        4. Когда покрытие окончательно затвердеет, маячки вынимаются. Получившиеся выемки заполняются цементным раствором.

        Данную операцию можно произвести и более простым способом:

        1. Керамзит смачивают водой, засыпают в строительный миксер и тщательно перемешивают, после чего туда же добавляется смесь из песка и цемента, и вновь перемешивают.
        2. Получившуюся смесь выкладывают на выравниваемую поверхность и разравнивают аналогично предыдущему варианту. Сразу же за этим можно начинать заливку бетонной стяжки, не дожидаясь высыхания первого слоя.

        При соблюдении технологии, стяжка по керамзиту прослужит долго не требуя капитального ремонта.

        Стяжка с керамзитом пропорции. Применение керамзитобетона

        Это так называемая мокрая стяжка. В этом случае нужно измерить все неровные структуры основания и рассчитать, какой толщиной надо сделать слой стяжки. Этот способ лучше всего использовать, если нужно приподнимать уровень на большую высоту, а также в качестве экономии цементного раствора.

        Керамзит необходимо соединить с бетоном, затем тщательно размешать этот состав и распределить по полу. Желательно вначале обработать гранулы керамзита водой, чтобы в дальнейшем консистенция не была очень сухой. Смешивание желательно производить с помощью миксера, так как никакими мастерками не получится добиться однородной смеси.

        Чтобы усилить стяжку можно использовать армирующую сетку, а в роли маячков — рейки. Сетка обязана на несколько сантиметров не доходить до необходимого уровня. Затем равномерно нужно распределить бетонный состав по сетке с помощью правил. После укладки раствора не стоит ожидать, пока состав высохнет. Необходимо сделать смесь для выравнивающего верхнего слоя. В качестве этого можно выбрать наливной пол или песчано-цементную стяжку. Этот состав нужно нанести до нулевой отметки и оставить застывать.

        На следующий день нужно достать маяки. Оставшиеся проемы необходимо обработать грунтовкой и залить бетоном. Преимущество керамзитной стяжки заключается в том, что ее можно изготовить своими руками, все пропорции выполняются «на глаз» до получения требуемой консистенции. Такая стяжка может являться частью многоуровневой конструкции и применяться как черновая заливка.

        Стяжка с керамзитом под теплый пол. О керамзите над системой теплого пола и толщине стяжки

        Здравствуйте.

        Надо сказать, ваши сомнения насчет квалификации сантехника небезосновательны. Начнем с самого вопиющего. Керамзит является хорошим теплоизолирующим материалом.

        Стяжка с керамзитом

        Его ни в коем случае нельзя применять ни как подсыпку, ни как наполнитель в стяжке ПОВЕРХ труб водяного теплого пола. Он попросту будет препятствовать прохождению генерируемого тепла от системы водяных полов на финишное покрытие.

        И смысл тогда от такого покрытия?

        Иными словами – КПД системы резко упадет, что непозволительно.

        Обратите внимание! Стяжку надо делать только из бетона или раствора с наполнителями, обладающими низкими показателями теплоемкости, например – с кварцевым песком.

        Все другие варианты – отпадают, запомните, теплоизоляция укладывается только под сам теплый пол, но никак не сверху!

        Теперь, что касается толщины стяжки, величина тоже достаточно мотивированно фиксирована на размере 3 см. Больше – делать не советую. Большая толщина стяжки опять же повлечет за собой теплопотери, которые, как вы понимаете, вам совсем не на руку.

        Зато этого вполне достаточно, чтобы бетон спокойно выдерживал и любое финишное покрытие, которое бы вы выбрали, и обстановку в помещениях, и постоянное хождение.

        Что еще советую – использовать специальную армирующую сетку, либо же полимерную фибру в качестве упрочнителя – такие мероприятия не повредят.

        Такие действия не потеряют для вас тепловую энергию, а вот стяжку – скрепят. Таким образом, надеемся, мои советы придутся вам “ко двору” и вы будете наслаждаться теплыми полами еще долгое время!

        Видео стяжка на основе из керамзита

        Как построить плиту на уровне

        Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

        Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента для подполья может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства , а также может предложить значительную финансовую экономию.

        Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете устранить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

        Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

        Зачем строить на плите вместо фундамента?

        Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору между перекрытием на уровне грунта или цоколем для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

        Обычно строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

        В зоне с холодным климатом фундамент подвала может быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур.Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

        Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю. Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

        В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

        В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучения, просто добавив изоляцию юбки, которая защищает периметр основания так, чтобы она никогда не подвергалась циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого оставалась близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

        Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC

        Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить потери тепла, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

        В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снижает риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

        Что не так с подвалами?

        Затраты — экологические и финансовые :

        Бетон очень дорого покупать и очень энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

        После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черновой пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

        * Дом, построенный на плите-на-уровне, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радон в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и помещений для подполья, см. Здесь.

        Здоровье, прочность и комфорт:

        Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

        Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

        Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

        Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной роста респираторных заболеваний.

        Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

        Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

        Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовой пароизоляцией, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

        Почему нам нравится монолитное строительство

        Качество жизни:

        Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

        Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

        Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

        Доступность:

        Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

        Комфорт и эффективность:

        При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в холодных климатических зонах требует дополнительных мер, чтобы избежать морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, были исключены при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

        Плиточные полы также легко приспособлены для лучистого теплого пола, который предлагает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

        Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы находитесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

        Снижение воздействия на окружающую среду:

        Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

        Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

        Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

        Плита на ровном фундаменте © Янни Милон для Ecohome

        Жертвы, проблемы и решения:

        Чтобы принять обоснованное решение по поводу фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

        В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем вдаваться в планы строительства.

        Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

        • Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
        • Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что было бы там внизу, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
        • В подвальных помещениях обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как теперь механические системы должны быть размещены на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

        Планка перекрытия:

        Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

        Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены меры по снижению шума.

        Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

        Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

        Изолированная плита на уровне пола в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

        Плавающая плита / Монолитная плита:

        Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

        Заливается

        , а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

        Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение посещений бетонных грузовиков до одного.

        Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на уровне грунта, воспользуйтесь видео-гидом EcoHome для фундамента перекрытия уровня

        с солнечным лучистым обогревом ниже, или откройте для себя множество других статей о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

        Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

        Что находится под Храмовой горой? | История

        Моя работа в качестве археолога-любителя началась однажды утром на южном склоне горы Скопус, холма на северной окраине Иерусалима.Внутри большой оранжереи, покрытой пластиковыми листами с надписью «Операция по спасению Храмовой горы», женщина из Бостона по имени Фрэнки Снайдер — доброволец, ставший штатным сотрудником — привела меня к трем рядам черных пластиковых ведер, каждое из которых наполовину заполнено камнями и галькой, затем указал на дюжину ширм в деревянных каркасах, установленных на пластиковых подставках. Моя работа, по ее словам, заключалась в том, чтобы выгрузить каждое ведро на сетку, смыть всю землю водой из садового шланга, а затем вычистить все, что может иметь потенциально важное значение.

        Это было не так просто, как кажется.Кусок того, что выглядело как конгломерат, оказался штукатуркой, использованной для облицовки цистерн во времена Ирода Великого, около 2000 лет назад. Когда я отбросил осколок зеленого стекла, который, как мне показалось, был от бутылки безалкогольного напитка, Снайдер схватил его. «Обратите внимание на пузыри», — сказала она мне, поднося пузырек к свету. «Это указывает на то, что это старинное стекло, потому что в то время температура в духовке не была такой высокой, как сейчас».

        Постепенно я освоился. Я заметил ручку древнего гончарного изделия с углублением для поддержки большого пальца.Я нашел монету с острыми краями, отчеканенную более 1500 лет назад и имеющую профиль византийского императора. Я также нашел осколок стекла от того, что могло быть только бутылкой Heineken — напоминание о том, что Храмовая гора также была ареной менее исторических событий.

        Обрывки и концы, которые я собирал, являются плодами одного из самых интригующих археологических начинаний Израиля: детального анализа обломков, вывезенных на грузовиках с Храмовой горы, великолепного здания, которое служило верующим символом Божьей славы. в течение 3000 лет и остается перекрестком трех великих монотеистических религий.

        Согласно еврейской традиции, это место, где Бог собрал пыль, чтобы создать Адама, и где Авраам чуть не принес в жертву своего сына Исаака, чтобы доказать свою веру. Царь Соломон, согласно Библии, построил Первый Храм евреев на вершине этой горы около 1000 г. до н.э., но 400 лет спустя он был разрушен войсками под командованием вавилонского царя Навуходоносора, который отправил многих евреев в изгнание. В первом веке до нашей эры Ирод расширил и отремонтировал Второй храм, построенный евреями, вернувшимися после изгнания.Именно здесь, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус Христос набросился на менял (а позже был распят в нескольких сотнях ярдов). Римский полководец Тит отомстил еврейским повстанцам, разграбив и сжег Храм в 70 г. н. Э.

        У мусульман Храмовая гора называется Харам аш-Шариф (Благородное святилище). Они верят, что именно здесь Пророк Мухаммед вознесся к «Божественному присутствию» на спине крылатого коня — чудесному ночному путешествию, ознаменованному одним из архитектурных триумфов ислама — святыней Купол Скалы.Территориальная награда, занятая или завоеванная многочисленными народами, включая иевуситов, израильтян, вавилонян, греков, персов, римлян, византийцев, первых мусульман, крестоносцев, мамлюков, османов и британцев, — на Храмовой горе было больше исторических событий возможно, любые другие 35 акров в мире. Тем не менее, у археологов было мало возможностей искать вещественные доказательства, чтобы отделить легенду от реальности. Во-первых, это место остается местом активного поклонения. Орган, контролирующий комплекс, исламский совет, называемый Вакф, давно запретил археологические раскопки, которые он считает осквернением.За исключением некоторых тайных обследований пещер, цистерн и туннелей, предпринятых европейскими авантюристами в конце 19 века, и некоторых незначительных археологических работ, проводимых британцами с 1938 по 1942 год, когда мечеть Аль-Акса подвергалась ремонту — слои истории под Храмовая гора так и осталась недоступной.

        Таким образом, значение тех пластиковых ведер с мусором, которые я видел на горе Скопус.

        Сегодня Храмовая гора, обнесенный стеной комплекс в Старом городе Иерусалима, является местом двух великолепных построек: Купола Скалы на севере и мечети Аль-Акса на юге.На юго-западе возвышается Стена Плача — остаток Второго Храма и самое святое место в иудаизме. Примерно в 300 футах от мечети Аль-Акса, в юго-восточном углу комплекса, широкая площадь ведет к подземным сводчатым аркам, которые веками были известны как Конюшни Соломона — вероятно, потому, что тамплиеры, орден рыцарей, имели держали там своих лошадей, когда крестоносцы заняли Иерусалим. В 1996 году Вакф преобразовал это место в молитвенный зал, добавив напольную плитку и электрическое освещение.Мусульманские власти заявили, что новое место, названное мечетью Эль-Марвани, было необходимо для размещения дополнительных верующих во время Рамадана и в дождливые дни, которые не позволяли верующим собираться во внутреннем дворе мечети Аль-Акса.

        Три года спустя Вакф с одобрения правительства Израиля объявил о планах создания аварийного выхода для мечети Эль-Марвани. Но позже израильские официальные лица обвинили вакф в превышении установленных им полномочий. Вместо небольшого аварийного выхода Вакф выкопал две арки, создав массивный сводчатый вход.При этом бульдозеры вырыли яму длиной более 131 фута и глубиной почти 40 футов. Грузовики увезли сотни тонн земли и мусора.

        Израильские археологи и ученые возмутились. Некоторые говорили, что Вакф намеренно пытался стереть свидетельства еврейской истории. Другие сочли этот акт чудовищной халатностью.

        «Эта земля была пропитана историей Иерусалима», — говорит Эял Мейрон, историк из Института Бен-Цви по изучению Эрец-Исраэль.«Зубная щетка была бы слишком большой для того, чтобы очистить эту землю, и они сделали это с помощью бульдозеров».

        Юсуф Натшех, главный археолог вакуфа, не присутствовал во время операции. Но он сказал Jerusalem Post , что его коллеги-археологи изучили раскопанный материал и не нашли ничего значимого. Он сказал мне, что израильтяне «преувеличивают» ценность найденных артефактов. И он ощетинился предложением вакфа попытаться уничтожить еврейскую историю.«Каждый камень — это мусульманская разработка», — говорит он. «Если что и было разрушено, так это мусульманское наследие».

        Зачи Цвейг был студентом третьего курса археологии в университете Бар-Илан, недалеко от Тель-Авива, когда он услышал новости о самосвалах, перевозящих землю с Храмовой горы в долину Кедрон. С помощью однокурсника он собрал 15 добровольцев, которые посетили свалку, где они начали исследовать и собирать образцы. Неделю спустя Цвейг представил свои находки — включая фрагменты керамики и керамическую плитку — археологам, посетившим конференцию в университете.Презентация Цвейга разозлила чиновников Израильского управления древностей (IAA). «Это не что иное, как шоу, замаскированное под исследование», — сказал Джон Селигман, археолог из Иерусалимского региона IAA, корреспонденту Jerusalem Post . «Забрать эти предметы без разрешения или разрешения было преступлением». Вскоре после этого израильская полиция допросила Цвейга и отпустила его. Однако к тому моменту, по словам Цвейга, его дело привлекло внимание средств массовой информации и его любимого лектора в Бар-Илане — археолога Габи Баркай.

        Цвейг призвал Баркая что-то сделать с артефактами. В 2004 году Баркай получил разрешение на поиски земли, отсыпанной в Кедронской долине. Он и Цвейг наняли грузовики, чтобы отвезти его оттуда в национальный парк Эмек-Цурим у подножия горы Скопус, собрали пожертвования для поддержки проекта и наняли людей для проведения просеивания. Проект просеивания Храмовой горы, как его иногда называют, знаменует собой первый раз, когда археологи систематически изучают материал, извлеченный из-под священного комплекса.

        Баркай, десять штатных сотрудников и корпус добровольцев, занятых неполный рабочий день, обнаружили множество артефактов, начиная от трех скарабеев (египетских или вдохновленных египетскими рисунками), датируемых вторым тысячелетием до нашей эры, до униформы члена австралийского медицинского корпуса, который был расквартирован вместе с армией британского генерала Эдмунда Алленби после победы над Османской империей в Иерусалиме во время Первой мировой войны. На бронзовой монете, датируемой Великим восстанием против римлян (66-70 гг. фраза: «Свобода Сиона.На серебряной монете, отчеканенной в то время, когда Иерусалимом правили крестоносцы, отчеканено изображение Храма Гроба Господня.

        Баркай говорит, что некоторые открытия предоставляют материальные доказательства библейских свидетельств. Фрагменты терракотовых статуэток, датируемых восьмым и шестым веками до нашей эры, могут служить подтверждением отрывка, в котором царь Иосия, правивший в седьмом веке, инициировал реформы, включая кампанию против идолопоклонства. Другие находки бросают вызов давним убеждениям.Например, широко распространено мнение, что первые христиане использовали гору как свалку мусора на развалинах иудейских храмов. Но обилие монет, декоративных распятий и фрагментов колонн, найденных в Византийскую эпоху Иерусалима (380–638 гг. Н. Э.), Предполагает, что здесь были построены некоторые общественные здания. Баркай и его коллеги опубликовали свои основные выводы в двух академических журналах на иврите, и они планируют в конечном итоге опубликовать полный отчет на английском языке.

        Но Натшех, главный археолог вакфа, отклоняет находки Баркая, потому что они не были обнаружены in situ в их первоначальных археологических слоях в земле.«Это ничего не стоит», — говорит он о проекте просеивания, добавляя, что Баркай сделал необоснованный вывод, чтобы усилить аргумент Израиля о том, что связи евреев с Храмовой горой старше и сильнее, чем у палестинцев. «Все это служит его политике и его повестке дня», — говорит Натшех.

        Безусловно, Гора является горячей точкой ближневосточного конфликта. Израиль захватил Восточный Иерусалим и Старый город у Иордании в 1967 году. Хотя израильтяне видели в этом воссоединение своей древней столицы, палестинцы по-прежнему считают Восточный Иерусалим оккупированной арабской землей (позиция, которую также занимает Организация Объединенных Наций).Храмовая гора сомнительно балансирует между этими противоположными взглядами. Хотя Израиль заявляет о своем политическом суверенитете над комплексом, опекунство остается за Вакфом. Таким образом, израильтяне и палестинцы с осторожностью наблюдают друг за другом на предмет любого изменения статус-кво. Посещение в сентябре 2000 года Храмовой горы израильским политиком Ариэлем Шароном было истолковано палестинцами как провокационное утверждение суверенитета Израиля и помогло разжечь второе восстание интифады, которое, по некоторым оценкам, унесло жизни 6600 человек, как беспорядки. вооруженные столкновения и террористические акты вспыхнули на палестинских территориях и в Израиле.По своей сути израильско-палестинский конфликт представляет собой конкурирующие претензии на одну и ту же территорию — и обе стороны полагаются на историю, чтобы доказать, чьи корни в этой стране уходят глубже всего.

        Для израильтян эта история началась 3000 лет назад, когда Храмовая гора, которую многие библейские исследователи считали горой в районе Мориа, упомянутым в Книге Бытия, представляла собой курган неправильной формы, возвышающийся на высоте около 2440 футов среди суровых пород. Иудейские холмы. Вершина возвышалась над небольшим поселением под названием Джебус, которое примыкало к хребту, окруженному оврагами.Ветхий Завет описывает, как армия под предводительством Давида, второго царя древнего Израиля, прорвала стены Иевуса около 1000 г. до н. Э. Затем Давид построил поблизости дворец и основал свою столицу Иерусалим. На месте гумна на вершине горы, где фермеры отделяли зерна от соломы, Давид построил жертвенный жертвенник. Согласно Второй книге Царств и Первой книге Паралипоменон, сын Давида, Соломон, построил на этом месте Первый Храм (позже известный как Бейт-Хамикдаш).

        «Храмовая гора была Парфеноном евреев», — говорит Баркай, описывая, как прихожане должны были подняться по крутой лестнице, чтобы добраться до нее. «Вы почувствуете каждый шаг подъема конечностями и легкими».

        Тем не менее, «мы ничего не знаем о Первом Храме, потому что нет никаких следов его физических останков», — говорит Бенджамин Кедар, профессор истории Еврейского университета и председатель совета директоров IAA. Ученые, однако, составили предварительный портрет Бейт-Хамикдаша из описаний в Библии и архитектурных остатков святилищ в других местах региона, построенных в ту же эпоху.Он задуман как комплекс богато расписанных и позолоченных дворов, построенных из кедра, пихты и сандалового дерева. Комнаты должны были быть построены вокруг внутреннего святилища — Святая Святых, — где, как говорили, хранился ковчег завета, сундук из дерева акации, покрытый золотом и содержащий оригинальные Десять Заповедей.

        До недавнего времени палестинцы в целом признавали существование Бейт-Хамикдаша. В публикации 1929 года, Краткое руководство по Харам аш-Шариф , написанной историком Вакфа Арефом аль Арефом, заявляется, что «идентичность горы с местом, где был построен храм Соломона, неоспорима.Согласно всеобщему мнению, именно здесь Давид построил жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы ». Но в последние десятилетия, на фоне усиливающихся споров по поводу суверенитета Восточного Иерусалима, все большее число палестинских официальных лиц и ученых выражают сомнения. «Я не позволю, чтобы обо мне написали, что я … подтвердил существование так называемого Храма под горой», — сказал палестинский лидер Ясир Арафат президенту Биллу Клинтону на мирных переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 году.Арафат предположил, что Храмовая гора могла быть в городе Наблус на Западном берегу, известном в древности как Сихем.

        Через пять лет после переговоров в Кэмп-Дэвиде в ходе проекта просеивания Баркай был обнаружен кусок черной глины с оттиском печати, на котором на древнем иврите было написано имя «[Геа] ляху [сын] Иммера». В Книге Иеремии сын Иммера — Пашур — указан как главный администратор Первого Храма. Баркай предполагает, что владельцем печати мог быть брат Пашура.Если так, то это «значительная находка», — говорит он, — первая еврейская надпись периода Первого Храма, найденная на самой горе.

        Но Натшех — потягивающий арабский кофе в своем офисе в штаб-квартире Вакфа, 700-летнем бывшем суфийском монастыре в мусульманском квартале Старого города — вызывает сомнения. Он говорит, что также разочарован тем, что Израиль отказался от притязаний палестинцев на священный комплекс, где, по его словам, присутствие мусульман, за исключением периода крестоносцев (1099-1187 гг. Н.э.), «длится 1400 лет.Натшех не скажет, верит ли он в существование Первого Храма, учитывая нынешний политический климат. «Скажу я« да »или« нет », это будет неправильно использовано, — говорит он мне, ерзая. «Я не хочу отвечать».

        Согласно свидетельствам современников, вавилонская армия разрушила Первый Храм в 586 г. до н. Э. Ковчег завета исчез, возможно, скрытый от завоевателей. После завоевания Иерусалима персами в 539 г. до н.э. евреи вернулись из ссылки и, согласно Книге Ездры, построили на этом месте Второй Храм.

        В первом веке до нашей эры царь Ирод провел масштабную перестройку Храмовой горы. Он засыпал склоны, окружающие вершину горы, и расширил ее до нынешних размеров. Он заключил святое место в подпорную стену высотой 100 футов, построенную из блоков известняка, добытых на Иерусалимских холмах, и построил гораздо более обширную версию Второго Храма. «Позиция Ирода была такой:« Все, что ты можешь сделать, я могу сделать лучше и больше », — говорит Баркай. «Это было частью его мании величия.Он также хотел соревноваться с Богом ».

        Баркай говорит, что он и его сотрудники обнаружили вещественные доказательства, намекающие на величие Второго Храма, в том числе фрагменты напольной плитки opus sectile — элементы техники времен Ирода, в которой использовался камень разных цветов и формы для создания геометрических узоров. (Описывая храм, древний историк Иосиф Флавий писал о внутреннем дворе под открытым небом, «выложенном всякими камнями».) Другие открытия могут дать представление о ежедневных религиозных ритуалах — особенно гребни из слоновой кости и кости, которые могли быть использованы для подготовки к ритуальная миква, или очищающая ванна, перед входом в освященное внутреннее пространство двора.

        Безоблачным утром я присоединяюсь к историку Мейрону для экскурсии на Храмовую гору. Мы входим в Старый город через Навозные ворота, а затем прибываем на площадь Западной стены. Когда римляне разрушили храм Ирода в 70 году нашей эры, они по частям разрушили подпорную стену. Но камни сверху упали и образовали защитный барьер, сохранивший нижние части стены. Сегодня сотни ортодоксальных евреев собрались для молитвы перед остатками этой стены — ритуал, который, возможно, впервые произошел в четвертом веке нашей эры.D. и практикуется постоянно с начала 16 века, после османского завоевания Иерусалима.

        Во времена Османской империи и британского мандата эта территория была лабиринтом арабских домов, и евреи, которые хотели здесь молиться, должны были протиснуться в коридор шириной 12 футов перед камнями Ирода. «Мой отец приходил сюда в детстве и сказал мне:« Мы ходили переулками; мы вошли в дверь; и на нас была стена », — рассказывает мне Мейрон. После того, как Израиль заявил о суверенитете над Восточным Иерусалимом в 1967 году, он снес арабские дома, создав площадь.

        Мейрон и я поднимаемся по «временной» деревянной дорожке, ведущей над Стеной Плача к воротам Муграби, единственной точке входа на Храмовую гору для немусульман — и символу того, как любая попытка изменить географию места может нарушить деликатный статус-кво. Израиль возвел деревянную конструкцию после того, как земляной пандус обрушился в 2004 году в результате землетрясения и сильного снегопада. В 2007 году IAA одобрило строительство постоянного моста, который будет протянуться от Навозных ворот Старого города до ворот Муграби.

        Но члены как еврейской, так и мусульманской общин выступили против этого плана. Некоторые израильские археологи выразили протест по поводу предлагаемого маршрута моста через Иерусалимский археологический парк — место раскопок, проводимых в Старом городе, — заявив, что строительство может повредить артефакты. Покойный Эхуд Нецер, археолог, обнаруживший гробницу царя Ирода в 2007 году, утверждал, что перемещение входной рампы может фактически отрезать соединение Западной стены с Храмовой горой, тем самым подорвав претензии Израиля на суверенитет над священным комплексом.И израильская группа активистов Peace Now предупредила, что проект может встревожить мусульман, поскольку новый маршрут и размер моста (в три раза превышающий первоначальную рампу) увеличат немусульманское движение к горе.

        Действительно, когда Израиль начал требуемые законом археологические раскопки на планируемой строительной площадке, палестинцы и израильтяне арабского происхождения присоединились к хору протеста. Они утверждали, что израильские раскопки, хотя и проводились в нескольких ярдах от стен священного комплекса, угрожали фундаменту мечети Аль-Акса.Некоторые даже заявили, что это был тайный план Израиля раскопать остатки Первого и Второго храмов, чтобы укрепить свои исторические претензии на гору. В настоящее время немусульмане продолжают пользоваться временным деревянным мостом, который существует уже семь лет.

        Такие споры неизбежно вызывают волну у всего международного сообщества. И иорданские, и турецкие правительства выразили протест планам Израиля относительно строительства новой пешеходной дорожки. А в ноябре 2010 года палестинские власти устроили дипломатическую неразбериху, когда опубликовали исследование, в котором заявлялось, что Стена Плача вообще не является еврейским святым местом, а является частью мечети Аль-Акса.В исследовании утверждалось: «Эта стена никогда не была частью так называемой Храмовой горы, но терпимость мусульман позволяла евреям стоять перед ней и оплакивать ее разрушение», что Государственный департамент США назвал «фактически неверным, бесчувственным и крайне провокационный.

        Сегодня все спокойно. В разных местах широкой зеленой площади палестинские мужчины собираются в группы по изучению Корана. Мы поднимаемся по ступеням к великолепному Куполу Скалы, который был построен в то же время, что и мечеть Аль-Акса на юге, между А.D. 685 и 715. Купол Скалы построен на Камне Основания, священном как для евреев, так и для мусульман. Согласно еврейской традиции, камень — это «пуп Земли» — место, где началось творение, и место, где Авраам собирался принести в жертву Исаака. Для мусульман камень отмечает место, где Пророк Мухаммед вознесся к Божественному Присутствию.

        На восточной стороне подпорной стены Храмовой горы Мейрон показывает мне Золотые ворота, тщательно продуманную сторожку и портал.Его происхождение остается предметом споров среди историков, противопоставляя большинство, которые утверждают, что его построили ранние мусульмане, против тех, кто настаивает на том, что это византийская христианская структура.

        Историки, утверждающие, что византийцы не построили точку доступа к древним рассказам, описывающим, как ранние христиане превратили гору в кучу мусора. По словам ученых, византийцы рассматривали разрушение Второго Храма как подтверждение пророчества Иисуса о том, что «ни один камень не останется здесь на другом», и как символ падения иудаизма.Но другие историки возражают, что восточный вход на гору, где были построены Золотые ворота, был важен для византийцев, потому что их толкование Евангелия от Матфея утверждает, что Иисус вошел на Храмовую гору с Елеонской горы на восток, когда он присоединился к ней. его ученики на пасхальной трапезе. А в 614 году нашей эры, когда Персидская империя завоевала Иерусалим и ненадолго управляла им, они вернули в Персию части Истинного Креста (который считается крестом Распятия) из Храма Гроба Господня.Пятнадцать лет спустя, после победы над персами, Ираклий, византийский император, как говорят, вернул Истинный Крест в святой город, перейдя от Масличной горы к Храмовой горе, а затем к Гробу Господнему. «Таким образом, у вас было два триумфальных входа: Иисус и Ираклий», — говорит Мейрон. «Этого достаточно, чтобы объяснить, почему византийцы вложили деньги в строительство этих ворот».

        В то время как Баркай находится в лагере, который считает, что Золотые ворота являются ранним мусульманским сооружением, Мейрон считает, что открытие византийских крестов, монет и декоративных колонн в рамках проекта просеивания подтверждает теорию о том, что ворота были построены византийцами.«Сейчас мы не уверены, что Храмовая гора пришла в упадок, — говорит Мейрон. Кроме того, Баркай обнаружил архивные фотографии, сделанные во время ремонта мечети Аль-Акса в конце 1930-х годов, которые, по-видимому, показывают византийские мозаики под строением — еще одно свидетельство того, что на этом месте было построено какое-то общественное здание.

        Я посетил Баркай в его скромной квартире в Восточном Тальпиоте, еврейском пригороде Восточного Иерусалима. Седый и заядлый археолог родился в Будапеште в 1944 году, в тот самый день, когда нацисты отправили его семью в городское еврейское гетто.После войны его отец, который провел год в нацистском принудительном трудовом лагере на Украине, основал первую израильскую делегацию в Будапеште, и семья эмигрировала в Израиль в 1950 году. Баркай получил докторскую степень по археологии в Тель-Авивском университете. В 1979 году, исследуя серию древних погребальных пещер в районе Иерусалима над долиной Енном, он сделал замечательное открытие: два 2700-летних серебряных свитка с изящной гравировкой со священническим благословением, которое Аарон и его сыновья даровали детям. Израиля, как упоминается в Книге Чисел.Баркай описывает свитки, содержащие самые ранние из известных фрагментов библейского текста, как «самую важную находку в моей жизни».

        Мы с Баркаем садимся в машину и едем в сторону горы Скопус. Я спрашиваю его о обвинении Натше в том, что проект просеивания пропитан политической повесткой дня. Он пожимает плечами. «Чихание в Иерусалиме — это сугубо политическая деятельность. Вы можете сделать это вправо, влево, на лице араба или еврея. Все, что вы делаете или не делаете, является политическим «.

        Тем не менее, некоторая критика Баркая проистекает не из политики, а из-за скептицизма в отношении его методологии.Натшех — не единственный археолог, который задает вопросы о ценности артефактов, не найденных на месте. Земля, выкопанная в Вакфе, — это свалка прошлых эпох. Часть этой свалки, по словам Баркая, происходит из восточной части горы, которую Вакф вымощал в 2001 году. Но большая ее часть, по его словам, была взята из пустующих частей горы, когда вход в Конюшни Соломона был заблокирован. правление династий Фатимидов и Айюбидов. В совокупности, по его словам, свалка включает артефакты со всех периодов существования этого памятника.

        Но израильский археолог Дэнни Бахат сообщил Jerusalem Post , что, поскольку грязь является наполнителем, слои не представляют значимой хронологии. «То, что они сделали, было похоже на то, чтобы поместить останки в блендер», — добавляет археолог Иерусалимского региона Селигман о раскопках в Вакфе. «Все слои теперь перемешаны и повреждены». Археолог Меир Бен-Дов, специалист по Старому городу, усомнился в том, что вся свалка вообще возникла на Храмовой горе.Некоторые из них, как он полагает, были привезены сюда из еврейского квартала Иерусалима.

        Неудивительно, что Баркай отвергает это предположение, ссылаясь на частые находки фрагментов османской глазурованной настенной плитки на Куполе Скалы, относящиеся к XVI веку, когда султан Сулейман Великолепный отремонтировал и украсил святыню. И хотя выкопанный грунт находится не на месте, он говорит, что, даже если снизить научную ценность артефактов на 80 процентов, «у нас останется 20 процентов, что намного больше нуля.”

        Баркай идентифицирует и датирует артефакты с помощью «типологии»: он сравнивает свои находки с аналогичными объектами, для которых четко установлена ​​временная шкала. Например, сектильные произведения, найденные Баркаем в почве, были точно такими же — с точки зрения материала, формы и размеров — что Ирод использовал во дворцах в Иерихоне, Масаде и Иродиуме.

        Мы подъезжаем к спасательной операции Баркая, и он встречает горстку сотрудников. Затем он идет к рабочему столу и показывает мне примеры усилий за один день.«Вот фрагмент чаши периода Первого Храма», — говорит он. «Здесь византийская монета. Железный наконечник крестоносца. Это монета Хасмонеев, принадлежащая к династии, правившей Иудеей во втором веке до нашей эры ». Баркай рассказал мне, что каждую неделю сотни добровольцев прибывают, чтобы помочь с просеиванием — даже ультраортодоксальные евреи, которые традиционно выступают против археологических раскопок на Святой Земле. «Они говорят, что все доказательства находятся в [библейских] источниках, вам не нужны физические доказательства. Но они готовы сделать исключение, потому что это Храмовая гора.Баркай делает паузу. «Если я смотрю на некоторых добровольцев и вижу волнение в их глазах, потому что они собственными пальцами могут прикоснуться к истории Иерусалима, это незаменимо». Он признает, что проект привлек «очень мало» палестинцев или арабов-израильтян.

        Выведя меня из здания, обтянутого пластиком, Баркай, щурясь, смотрит на солнечный свет. Вдалеке мы видим Храмовую гору, солнечный свет отражается от Купола Скалы с золотой вершиной. «Мы работаем шесть лет и прошли через 20 процентов материала», — говорит он, указывая на огромные кучи земли, которые заполняют оливковую рощу под палаткой.«Нам осталось пройти еще 15-20 лет».

        Джошуа Хаммер писал о Буддах Бамиана в выпуске за ноябрь 2010 года. Кейт Брукс — фотожурналист из Стамбула, работавший в Ираке, Ливане и Афганистане.

        «Храмовая гора была Парфеноном евреев», — говорит археолог Габи Баркай.(Полярная звезда) Немусульмане используют деревянную рампу, чтобы войти в комплекс, где находятся позолоченный Купол Скалы, исламская святыня и Стена Плача, священная для евреев.(Полярная звезда) Когда Израиль захватил Восточный Иерусалим в 1967 году, он провозгласил, что этот акт воссоединит его древнюю столицу.Палестинцы говорят, что Израиль оккупирует арабские земли. (Инфографика 5 Вт) Храмовая гора сомнительно сбалансирована между конкурирующими взглядами.(Инфографика 5 Вт) Заки Цвейг, студент третьего курса археологии, со студентами Проекта просеивания Храмовой горы, считает, что важные артефакты были выброшены.(Полярная звезда) Мешки, ожидающие доставки на место просеивания археологов, содержат почву, снятую с горы и сброшенную в Кедронскую долину.(Полярная звезда) Палестинский археолог Юсуф Натшех утверждает, что проект израильских исследователей Храмовой горы имеет политическую повестку дня.(Полярная звезда) Группы по изучению Корана регулярно собираются во дворе между мечетью Аль-Акса и Куполом Скалы.(Полярная звезда) Обе стороны следят за любым изменением статус-кво, которое угрожает их претензиям на Гору.(Полярная звезда) Святилище Купол Скалы стоит на северной стороне Храмовой горы.(Полярная звезда) Храмовая гора находится на перекрестке трех великих монотеистических религий и на протяжении 3000 лет является важным религиозным символом.(Полярная звезда) Вид вдалеке на обнесенный стеной комплекс в Старом городе Иерусалима.(Полярная звезда) Ортодоксальные евреи молятся на кладбище Масличной горы чуть выше Кедронской долины.(Полярная звезда) Группа по изучению Корана.(Полярная звезда) На Храмовой горе было больше знаменательных исторических событий, чем на любых других 35 акрах земли в мире.(Полярная звезда) Цвейг читает лекцию школьникам в палатке просеивания.(Полярная звезда) Турист гуляет по Иерусалимскому археологическому парку.(Полярная звезда)

        карточек заключительного экзамена | Quizlet

        «Это звери без нации», фильм о жестокостях, которым подвергаются дети-солдаты в Африке.«
        » Я слышал, это только что вышло в кинотеатрах. Как вы его смотрите на своем телефоне? «

        » Netflix выпускает его постоянно. Он был доступен для онлайн-трансляции в тот же день, когда его впервые показали в кинотеатрах. «
        » Звучит как крутой эксперимент. Могу я посмотреть вместе с вами? »
        Релиз« День и дата »- это не« эксперимент »; кинематографисты, большие и маленькие, уже какое-то время используют эту стратегию. 2012), Margin Call (2011) и политический документальный фильм Trumpland (2016) — лишь некоторые из наиболее успешных примеров.В случае с «Интервью» 2014 года у студии не было другого выбора, кроме как выпустить фильм онлайн после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил отомстить кинотеатрам, потому что ему не нравилось, что его подделывают в американском фильме. Эти онлайн-хиты являются не только хорошими примерами ежедневных выпусков, но они также представляют факт современной медиа-жизни: в средствах массовой информации — и, следовательно, в массовой коммуникации, — происходит сейсмический сдвиг, который затмевает изменения в Медиа-ландшафт возник в результате нападения телевидения в 1950-х и 1960-х на преобладание радио и кино.Вдохновленные Интернетом, оцифровкой и мобильностью, производители находят новые способы доставки нового контента аудитории. Индустрия средств массовой информации находится в смятении, и члены аудитории, столкнувшись с, казалось бы, ошеломляющим набором возможностей, теперь примиряются с этими новыми средствами массовой информации. Будете ли вы платить за скачивание фильмов? Как много? Сколько вы будете платить за телепрограммы по запросу? Вы бы хотели смотреть рекламу, которую они содержат, если бы платили немного меньше за шоу? Вы бы платили больше или меньше за классические программы, чем за современные шоу? Хотели бы вы посмотреть фильм или телешоу на маленьком экране? Как вы будете слушать радио — спутниковое радио или наземное радио, цифровое наземное радио или потоковое Интернет-радио? Если он транслируется через Интернет, остается ли это «радио»? Вы можете не держать бумажную газету в руках, но когда вы открываете статью о газете в ее приложении (сокращение от приложения; программное обеспечение для мобильных цифровых устройств), вы читаете газету.Или вы? Вернемся к сегодняшнему дню. Существуют технологии, которые обеспечивают ежедневный выпуск всех фильмов от студий-партнеров. Screening Room предлагает доставку новых релизов к вам домой в цифровом формате день и день. Приставка стоит 150 долларов, и вы платите 50 долларов за каждый фильм. Или, может быть, вы бы предпочли Prima Cinema, технологию, которая позволяет вам смотреть новые фильмы дома по невысокой цене в 35 000 долларов (Barnes, 2016)? На какой платформе (средства доставки определенного медиаконтента) вам больше всего нравится смотреть фильмы? Готовы ли вы платить больше или меньше за разные платформы? В театре? На планшете или телефоне? На широкоэкранном домашнем телевизоре? Какую максимальную сумму вы готовы заплатить? Именно на такие вопросы аудитория будет отвечать в ближайшие несколько лет.Медиаграмотная аудитория будет лучше подготовлена ​​для этого.

        12 полезных советов для систем AutoPot — советы экспертов

        12 горячих советов для систем AutoPot — советы экспертов | GroWell Гидропоника

        Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

        Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

        12 полезных советов для систем AutoPot

        Системы

        AutoPot — отличное вложение: они дешевы, дешевы в эксплуатации и просты в использовании. Их можно бесконечно расширять, и они не потребляют никакой энергии!

        Используйте свой с умом, и вы получите отличный урожай. Вот дюжина советов, которые помогут вам в этом.

        1. Подкармливайте растения вручную, пока их корни не прирастут.

        Вы все еще можете размещать растения в автокоршинах — просто поливайте их вручную, пока их корни не приживут.Это займет примерно 10–14 дней.

        Для наилучших результатов:

        • При выращивании в почве: накормить водой
        • При выращивании на кокосовой или минеральной вате: скармливают их слабым питательным раствором

        Поливайте растения экономно — если вы не уверены, нужно ли им больше воды, почувствуйте вес горшка рукой. Если он кажется легким, добавьте еще воды … если он все еще кажется тяжелым, не делайте этого.

        2. Используйте подходящие питательные среды

        Системы AutoPot невероятно гибкие.Независимо от вашего метода выращивания, вам понадобится среда или смесь сред:

        • Свет
        • Пушистый
        • Свободный слив
        • с газом
        • Абсорбент

        Ребята из AutoPot рекомендуют использовать смесь 50/50:

        • Перлит или глиняная галька (50%)

        с

        • Коко, земля или минеральная вата (50%)

        Если вы используете глиняную гальку, убедитесь, что она имеет стабильный уровень pH — не все из них.Gold Label — беспроигрышный вариант — он чистый, с нейтральным и стабильным pH.

        3. Держите слой промытого гравия или глиняной гальки у основания каждого горшка.

        Это улучшает дренаж в каждом горшке.

        Слой должен иметь глубину 1–1,5 дюйма (25–38 мм).

        Не забывайте мыть носитель перед добавлением его на дно каждой кастрюли.

        4. Выбирайте правильные питательные вещества и добавки

        Чтобы ваш трубопровод не засорялся, выбирайте питательные вещества на минеральной основе.

        Держитесь подальше от всего, что сделано из органических ингредиентов (например, водорослей и патоки). Эти питательные вещества биологически активны. При использовании в вашей системе они могут:

        • Блокировать насосы и трубопроводы (они часто очень липкие)
        • Фермент и пена (даже хуже при насыщении кислородом)
        • Пониженный уровень кислорода

        Ребята из AutoPot советуют избегать ничего грубого и мрачного. Если добавка настолько густая, что перед использованием ее необходимо смешать с теплой водой, держитесь подальше.

        Для проверки оставьте чайную ложку питательного вещества в стакане воды на ночь. Если он разделился утром, не используйте его. В конце концов, если он разделится в стакане, вы можете держать пари, что то же самое произойдет и с вашей трубкой.

        Мы рекомендуем использовать:

        • SHOGUN Samurai Terra Nutrients (почва)

        • SHOGUN Samurai Coco Nutrients (coco)

        5. Смешайте питательный раствор с помощью водяного насоса.

        Хорошо перемешивать питательный раствор в резервуаре.

        Не пытайтесь сделать это с помощью воздушного камня или аэрационного насоса — используйте небольшой проточный водяной насос.

        6. Используйте очиститель линии

        Чтобы питательный раствор плавно протекал через вашу систему, используйте очиститель линии.

        Мы рекомендуем использовать ATA Clean. Он удалит минеральные отложения, скопления водорослей и, как правило, очистит ваши трубы и насос.

        Если вы используете нефильтрованную воду, очиститель лески просто необходим.

        7. Убедитесь, что давление силы тяжести правильное.

        В системах AutoPot не используется водяной насос (отсутствие шума — бонус!) Вместо этого вы используете гравитацию для подачи корма в горшки.

        Для этого важно, чтобы вы поместили резервуар как минимум на 6 дюймов выше, чем самый верхний клапан AQUAvalve.

        8. Сливайте 1-2 литра питательного раствора каждые 2 недели

        Смысл этого в том, чтобы промыть ваши трубопроводы, чтобы предотвратить оседание осадка.

        Для этого просто включите концевые краны на конце ваших 16-миллиметровых труб.

        9. Промойте растения через резервуар

        Когда пришло время последнего промывания, вам не нужно промывать горшки напрямую.Просто добавьте в резервуар воду со сбалансированным pH за неделю или две до сбора урожая.

        Единственный раз, когда вам нужно промыть горшки, — это крайний случай перекорма или блокировки питательных веществ.

        Если это произойдет:

        • Выньте горшки из лотков
        • Залейте в них несколько литров воды
        • Дать стечь
        • Перезапустить подачу половинной крепости

        10. Очищайте систему после каждого сбора урожая

        Обратите особое внимание на:

        — Помойте их или поместите в посудомоечную машину

        — Удалите все силиконы перед очисткой (и заменяйте только после высыхания)

        — Используйте очиститель линии

        — ATA clean отлично

        11.Никогда не ставьте лотки AutoPot на ХОЛОДНЫЙ бетонный пол

        Это приведет к охлаждению вашего питательного раствора.

        Ответ прост. Под каждый лоток положите плитку из полистирола.

        12. Всегда устанавливайте «AQUAValve» перед использованием

        Вы должны делать это перед использованием и после очистки, чтобы обеспечить равномерный рост во всех горшках.

        Это не так технически, как кажется. Все, что вам нужно сделать, это:

        • Удалить желтую резину с клапана
        • Придавите их немного
        • Вставьте их снова

        Это так просто.

        Пол

        Об авторе

        Пол — менеджер нашего магазина в Мертоне. Если вы еще не встречались с ним, он так дружелюбен, насколько это возможно.

        Позвоните в GroWell Merton:
        020 8648 6327

        Вопросов? Обратная связь? работает на программном обеспечении живого чата Olark

        Как Митч МакКоннелл стал главным помощником Трампа

        Спустя два десятилетия после катастрофы в пруду для навозной жижи Мэсси угольная промышленность рухнула, в ней едва трудятся пять тысяч человек по всему штату, но вода в регионе остается загрязненной.МакКоннелл берет на себя ответственность за недавнюю доставку нескольких миллионов долларов из федеральных средств в этот район на улучшение инфраструктуры водоснабжения, но Уильям Брэндон Холкомб, управляющий недвижимостью, который живет там, сказал мне, что ситуация по-прежнему «ужасна». Незадолго до разговора в течение трех недель не было воды. У него есть ведро, привязанное к мосту, которое он опускает в ручей внизу, когда ему нужна вода для смыва туалета. Он должен поехать в другой округ, чтобы купить чистую воду. «Вы берете галлон, нагреваете его на плите и принимаете ванну дальнобойщика», — сказал он.«Смыть — это все, что вы можете сделать». По мере распространения COVID -19 опасность для здоровья американцев, которые не могут надежно мыть руки, очевидна.

        В округе Мартин преобладают республиканцы и сторонники Трампа, и многие жители не видят связи между своими проблемами и Вашингтоном. Гэри Болл, редактор местной газеты Mountain Citizen , сказал мне: «Макконнелл не виноват в том, что наша вода в плохом состоянии». Болл, бывший угольщик, решительно поддерживающий Трампа, обвиняет местных демократов в «годах бесхозяйственности».Кара Стюарт, руководитель аппарата демократов Кентукки, неудивительно, что видит это иначе. «Почему в Кентукки нет чистой и надежной воды?» она сказала. «МакКоннелл мог бы помочь, но он связан с компаниями, которые создают проблемы».

        Как задний сенатор, МакКоннелл использовал свои таланты по сбору средств, чтобы подняться в партийном руководстве — путь, проложенный Линдоном Джонсоном. Роберт А. Каро, автор авторитетной четырехтомной биографии Джонсона, сказал мне, что «гениально» Джонсон, как младший конгрессмен-демократ, «осознает, что у него нет власти, но у него нет чего-то другого. есть у конгрессмена — нефтяников и крупных подрядчиков в Техасе, которым нужны услуги Вашингтона.«Установив контроль над распределением денег доноров, Джонсон приобрел огромную власть над своими коллегами. Однако МакКоннелл не был поклонником L.B.J. Он охарактеризовал свой президентский голос за Джонсона как тот, о котором он сожалеет больше всего, потому что он так сожалеет о расширении правительства Джонсона для борьбы с бедностью — усилие, начатом в округе Мартин. В своих мемуарах МакКоннелл утверждает, что «бедность победила», доказывая «чрезмерную уверенность Вашингтона в своей способности систематически решать сложные социальные проблемы.(Только что прошедшие крупнейшую в истории Америки программу государственных расходов, Макконнелл и другие республиканцы изо всех сил пытаются оправдать поворот, причем некоторые называют новые программы «реституцией», а не благосостоянием.)

        По словам Кейта Руньона, МакКоннелл был сосредоточен на своем политическом выживании с момента прибытия в Вашингтон. Он вспоминает, что на следующее утро после того, как МакКоннелл впервые был приведен к присяге в Сенате, МакКоннелл сказал ему, что с этого момента он будет двигаться вправо, чтобы его переизбрали.МакКоннелл отрицал это, но Раньон сказал мне: «Он наигранный лжец». Другой знакомый, который знал МакКоннелла в течение многих лет, сказал, что «в той мере, в какой он общительный, у него на рукаве было свое стремление стать лидером большинства».

        МакКоннелл завидовал более известным коллегам, которых репортеры преследовали по коридорам. Он хотел быть похожим на них, он позже сказал Карлу Халсу, корреспонденту Times , который брал интервью у МакКоннелла для его книги «Confirmation Bias», о драках из-за кандидатов в Верховный суд.То, как МакКоннелл в конечном итоге сделал себе имя, было решительно непривлекательным: блокирование реформы финансирования избирательных кампаний. Даже он высмеивал эту тему как соперничающую с «статическим цеплянием как проблемой, которая волнует большинство американцев». Каким бы скучным ни было финансирование кампании, оно было жизненно важно для его сверстников и для демократии. Мало кто из членов хотел рискнуть показаться коррумпированным, и поэтому они были благодарны МакКоннеллу за борьбу с одной реформой за другой, при этом утверждая, что это была исключительно защита Первой поправки. По словам Макгиллиса, за закрытыми дверями МакКоннелл признался своим коллегам в Сенате, что отмена реформ «в лучших интересах республиканцев.Вооруженный финансированием таких консерваторов-миллиардеров, как семья ДеВос, МакКоннелл помогал преодолеть ограничения на расходы вплоть до Верховного суда. В 2010 году его сторона победила: решение Citizens United открыло путь для корпораций, крупных доноров и секретных некоммерческих организаций, чтобы вливать неограниченные и часто не отслеживаемые денежные средства на выборы.

        Карикатура Лианы Финк

        «МакКоннелл любит деньги и не терпит всякого контроля над ними», — сказал Фред Вертхаймер, президент «Демократия 21», группы, поддерживающей реформу финансирования избирательных кампаний.«Деньги — центральная тема его карьеры. И, если вы хотите контролировать Конгресс, лучший способ — контролировать деньги ».

        В период с 1984 года, когда МакКоннелл впервые был избран в Сенат, по сегодняшний день сумма денег, потраченных на федеральные кампании, увеличилась как минимум в шесть раз, не считая внешних расходов, которые все больше и больше поступают от очень богатых доноров. Торговля влиянием превратилась из грязного и постыдного бизнеса в многомиллиардную высокооплачиваемую отрасль. МакКоннелл был лидером в расширении прав и возможностей этих частных интересов и в согласовании с ними Республиканской партии.Его сотрудники олицетворяли «вращающуюся дверь», когда они перешли от работы в одном из беднейших штатов Америки к лоббированию самых богатых корпораций Америки, при этом сами разбогатели и помогли финансировать кампании Макконнелла. Деньги от угольной промышленности, табачных компаний, Big Pharma, Wall Street, Торгово-промышленной палаты и многих других интересов текли в казну республиканцев, в то время как МакКоннелл блокировал действия федерального правительства, против которых выступали эти интересы: законодательство об изменении климата, доступное здравоохранение, контроль над оружием и т. Д. и усилия по сокращению экономического неравенства.

        МакКоннелл, как и L.B.J., использовал сбор средств, чтобы помочь союзникам и наказать врагов. «За кулисами он применил то, о чем говорят в Вашингтоне, округ Колумбия, громче, чем что-либо еще, — деньги», — сказал Уилсон, бывший республиканский консультант. «Внезапно Сьюзен Коллинз получает мост в штате Мэн. Лиза Мурковски неожиданно попадает в гавань. О, какое совпадение! » МакКоннелл блестяще понимает потребности своих членов фракции и помогает им защищать свои места с помощью пожертвований на избирательную кампанию и федеральных грантов на десятки миллионов долларов, часть из которых поступает через Министерство транспорта Чао.(Представитель департамента говорит, что нет никаких политических связей и что каждый штат получает немного денег.) МакКоннелл также позволяет членам своей фракции быть в центре внимания и, когда может, позволяет им пропускать голоса, которые будут непопулярны среди их избирателей. . Наедине МакКоннелл может быть и едко смешным, и сентиментальным — он, как известно, рыдал из-за ухода помощника, — но его проницательно охраняют, и, как сообщается, он придерживается принципа «У вас не могут быть проблемы из-за того, что вы делаете». я не говорю. » Он старается замести следы, кладя личные записи в карман, а не выбрасывая их в мусорные корзины Сената.И он защищает своих союзников. В 2013 году лейтенанты МакКоннелла, известные как команда Митча, установили политику «черного шара» любого, кто работает против действующего члена его фракции. Недавно во время гонки в Сенате Джорджии консультантов, работающих на конгрессмена-республиканца Дуга Коллинза, предупредили, что они будут заморожены за то, что помогли ему бросить вызов Келли Лёффлер, действующему президенту, которую МакКоннелл выбрала на праймериз, несмотря на недавние обвинения в ее адрес в инсайдерской торговле. . (Лёффлер отрицает правонарушения.Неповиновение может привести к тому, что бывший чиновник Белого дома Трампа называет смертной казнью: президенту говорят, что злоумышленник не будет утвержден Сенатом на какую-либо должность в администрации.

        Железный контроль МакКоннелла заслужил похвалу со стороны других республиканцев. Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, сказал мне: «Он самый талантливый лидер большинства со времен Линдона Джонсона. Он знает, как считать голоса, когда толкать, а когда тянуть. Он настоящий техник, который знает правила и знает свое собрание.

        Каро сказал: «В каком-то смысле МакКоннелл и Джонсон очень похожи. Оба они использовали правила и процедуры Сената с большой ловкостью. Но в более важном смысле они не могли быть более диаметрально противоположными. Джонсон, несмотря на все его недостатки, в последние годы своей жизни использовал правила и процедуры, чтобы превратить Сенат в силу, способствующую установлению социальной справедливости. МакКоннелл использовал их, чтобы заблокировать это ».

        Под руководством МакКоннелла, как недавно написал Пол Кейн в газете Washington Post , палата, которая называет себя величайшим совещательным органом в мире, стала «почти по всем параметрам» «наименее совещательной в современную эпоху.«В 2019 году он голосовал по законопроекту всего сто восемь раз. Напротив, в 1999 году Сенат получил триста пятьдесят таких голосов и помог принять сто семьдесят новых законов. В конце 2019 года более двухсот семидесяти пяти законопроектов, принятых Палатой представителей при поддержке обеих партий, бездействовали на столе Макконнелла. Среди них — законопроекты, обязывающие проверять данные о покупателях оружия и снижающие стоимость рецептурных лекарств — идеи, которые пользуются огромной популярностью среди населения.Но МакКоннелл, который в настоящее время является главным получателем взносов на избирательную кампанию в Сенат от фармацевтической промышленности, назвал попытки снизить стоимость лекарств «социалистическим контролем над ценами».

        Давние законодатели обеих партий говорят, что Сенат сломан. В феврале семьдесят бывших сенаторов подписали двухпартийное письмо, в котором осуждали институт за то, что он «не выполняет свои конституционные обязанности». Дик Дурбин из Иллинойса, который был в Сенате двадцать четыре года и теперь является заместителем командира в руководстве Демократической партии, сказал мне, что при МакКоннелле «Сенат ухудшился до такой степени, что нет никаких дебатов — он разбирал Сенат по кирпичику.МакКоннелл был лидером меньшинства с 2006 по 2014 год. После того, как в 2008 году был избран Барак Обама, Макконнелл использовал флибустьер, чтобы заблокировать рекордное количество законопроектов и номинаций, поддерживаемых администрацией. Как лидер большинства, он контролирует расписание работы палаты и не допускает даже рассмотрения счетов и выдвижений кандидатов, против которых он выступает. «Он гаишник, и без него невозможно проехать перекресток», — сказал Дурбин.

        Норман Орнштейн, политолог, специализирующийся на вопросах Конгресса в консервативном Американском институте предпринимательства, сказал мне, что он знал каждого лидера большинства в Сенате за последние пятьдесят лет, и что МакКоннелл «войдет в историю как один из наиболее значимые люди в разрушении основ нашей конституционной демократии.Он продолжил: «Нет никого и близко к этому. Нет никого более коррумпированного с точки зрения нарушения государственных норм ».

        Самым известным примером обструкционизма МакКоннелла был его дерзкий отказ разрешить слушание дела Меррика Гарленда, которого Обама выдвинул в Верховный суд в 2016 году. Когда судья Антонин Скалиа неожиданно скончался, освободив место, их было триста сорок человек. До окончания второго срока Обамы осталось два дня. Но МакКоннелл утверждал, что «американский народ» должен решить, кто должен занять место на следующих выборах, игнорируя тот факт, что американский народ избрал Обаму.Будучи молодым юристом, Макконнелл утверждал в академическом журнале, что политика не должна играть никакой роли в выборах Верховного суда; единственное, что имело значение, — это профессиональная квалификация кандидата. Однако в 2016 году он сказал, что не имеет значения, насколько квалифицированным был Гарланд, уважаемый умеренный судья. До этого Сенат никогда не отказывался от рассмотрения кандидата просто потому, что это был год выборов. Напротив, Сенат ранее утвердил семнадцать кандидатов в Верховный суд в годы выборов и отклонил двух.Тем не менее МакКоннелл победил.

        С тех пор он пообещал заполнить любую вакансию в Верховном суде, которая может открыться в этом году, независимо от того, насколько близки они к выборам. Действительно, по словам бывшего чиновника Белого дома Трампа, «МакКоннелл сообщает нашим донорам, что, когда R.B.G. встречает свою награду, даже если сейчас октябрь, мы получим свою оценку. Он говорит, что это наш октябрьский сюрприз ».

        Утепление полов — самые эффективные методы

        Как правильно выполнить утепление пола своими руками.

        Утепление полов — один из важнейших строительных процессов, которые необходимо выполнять для уменьшения потерь тепла в доме. Причем основополагающим фактором является температура поверхности пола. Способ уменьшения теплопотерь обычно включает несколько составляющих. Один из них — теплоизоляция пола. Потери тепла из-за плохой теплоизоляции не только снижают уровень комфорта вашего жилого помещения, но также увеличивают потери на отопление помещения. Независимо от того, какой пол в вашем доме — бетонный или деревянный — он должен быть теплым.

        Перед выполнением утепления пола необходимо выбрать подходящий вариант утепления. Основными критериями, касающимися теплоизоляционных материалов, являются:

        • легкий;
        • плохая теплопроводность;
        • влага;
        • прочность.

        Утеплитель обычно выбирают в зависимости от устройства пола, типа напольного покрытия и места назначения. Наиболее популярные изоляционные материалы:

        • пена;
        • минеральная вата;
          • Пенополиуретан
        • ;
        • Пенополистирол;
        • керамзит;
        • перлит.

        Изоляция бетонного пола

        В зависимости от устройства пола утепление бетонного пола традиционно выполняется на бревнах или на бетоне. В первом случае можно использовать объемный утеплитель или минеральную вату. Поскольку бревна берут на себя основную массу пола, нагрузка на материал будет незначительной. При утеплении пола на бетонном основании основная нагрузка ложится на изоляционный слой. В этом случае лучше использовать экструдированный пенополистирол или минеральные плиты.

        Утеплитель перекрытия перекрытия

        Утепление бревен обычно выполняется в процессе строительства. При использовании этого метода высота потолка уменьшается до высоты пола (3-4 дюйма). Бетонное основание перед укладкой утеплителя должно быть хорошо просушено. Поверх него положите слой гидроизоляционного материала или полиэтиленовой пленки. Затем установите шаг журнала около 2 футов. Затем уложите изоляционный материал в пространство между балками. Толщина изоляционного материала должна быть на 1 дюйм меньше высоты бревна.Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха под полом. Следующим этапом является устройство фальшпола (при установке отступите примерно 15 мм от каждой стены). Для этого используйте ДСП или водостойкую фанеру.

        Работа с ДСП

        Перед укладкой изоляционного материала необходимо просушить бетонный пол, покрытый гидроизоляционным материалом. Начните укладку плитки, отступив от каждой стены примерно на 15 мм. В противном случае под воздействием тепла и влаги плита расширится и деформирует плитку.Крепление изоляционного материала производится с помощью дюбелей. Когда все сваи сложены, стыковочные щели наклеиваются решетчатой ​​конструкцией. Затем их замазывают шпаклевкой, разбавленной масляной краской. Поверх теплоизоляционного слоя настилается настил.

        Метод «плавающего пола»

        Метод «плавающего пола» назван так из-за отсутствия связи с бетонной стяжкой пола. Сначала укладывается изоляционный слой. Это может быть пергамин.Укладку необходимо выполнять внахлест (одна полоса на другую с шириной перекрытия около 4 дюймов). В стыках пола и стены на стену должно доходить немного пергамина. Следующий слой — утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или экструдированного полистирола. Укладку изоляционного материала следует выполнять вплотную друг к другу.

        Внимание! Малейший зазор между слоями разных материалов — ошибка!

        Лучше уложить два тонких слоя в противоположных направлениях, чем один толстый.С помощью направляющих вся конструкция заполняется бетонной смесью. После затвердевания бетона рельсы снимаются, оставшиеся после них бороздки заполняются раствором. При заливке «плавающего пола» необходимо следить за тем, чтобы бетон не доходил до стены и стяжки. Иначе пол не будет «плавающим». После высыхания пола следует внимательно проверить его на наличие дефектов — если они есть, их необходимо немедленно устранить, чтобы работа не была сделана зря

        Утепление бетонного пола тепловым ковром

        Перед укладкой теплового ковролина или линолеума на утеплители необходимо подготовить основание.Для начала следует выровнять бетонный пол. Сверху желательно уложить пенополиуретан. Тепловой ковролин или линолеум можно приклеить к основе любым строительным клеем высокого качества или закрепить плинтусами. Места стыковки настила традиционно проклеиваются. Чтобы пол стал теплее, положите под термоволокно дополнительный слой войлочной теплоизоляции.

        Изолон изоляция

        Изолон имеет множество преимуществ, необходимых для большинства теплоизоляционных материалов.Помимо хороших изоляционных характеристик это:

        • легкий,
        • гибкий,
        • эластичный.

        Кроме того, изолон имеет практически нулевое водопоглощение и очень высокую стойкость к гниению. Этот способ хорош для тех, кто считает, что утеплитель пола своими руками — очень непростая задача, которую все же нужно выполнять. Способ его установки довольно прост. Изолон раскатывается по полу, затем приклеивается к ленте основания.Продается готовый самоклеящийся изолон, покрытый клеем с одной стороны.

        Работа с технической пробкой

        Несмотря на то, что толщина технической пробки менее 10 мм, она все же способна сохранять тепло в течение длительного времени. Небольшая толщина продукта позволяет утеплять полы даже в два слоя, не скрывая высоты помещения. Способ укладки технической пробки такой же, как и для изолона. Основное достоинство этого материала — его экологичность, главный недостаток — он довольно дорогой.

        Изоляция деревянного пола

        Для деревянных домов лучше всего выбирать экологически чистые материалы, потому что для домовладельца может быть очень важно поддерживать ауру совершенных природных компонентов. Поэтому утепление пола в деревянном доме ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть выполнено из экологически чистых материалов. Наличие утеплителя фенола, этанола и других неприродных компонентов должно быть минимальным. Используйте минеральную вату или стекловолокно. Выбирая материал, следует учитывать, что он должен быть светлых оттенков.

        Важно! Коричневая группа минераловатных материалов свидетельствует о наличии в них фенолформальдегидных смол!

        Наличие добавок в стекловолокне придает материалам желтоватый оттенок. В любом случае, выбирая материал, желательно ознакомиться со структурой пола.

        Утепление деревянных полов аналогично утеплению бетонных полов на бревнах, но имеет некоторые нюансы:

        • уложен изоляционный материал на черный пол;
        • между изоляционным материалом и полом должно быть оставлено воздушное пространство;
        • расстояние от утеплителя до чернового пола должно составлять примерно 10-12 мм, а расстояние до чистого пола — до 15 мм;
          • Воздушные пространства
        • не только улучшают теплоизоляцию пола, но и обеспечивают удаление лишней влаги.

        Известно, что влага вызывает гниение. Единственный недостаток этого метода утепления — возможность поселения грызунов в воздушных зазорах. Чтобы этого не произошло, следует сделать под черным полом препятствие в виде мелкоячеистой металлической сетки.

        Надеемся, данная статья помогла вам ответить на вопрос, как установить утеплитель пола своими руками.

        Вспышка коронавируса: текущие обновления COVID-19

        18:35 CT, 01.01.2021

        (AP) Сенат завершил редкую новогоднюю сессию, когда республиканцы отклонили требование президента Дональда Трампа о проверке помощи в связи с COVID-19 на сумму 2000 долларов и отменили его вето на масштабный законопроект о защите, необычный упрек в один-два раза в конце хаоса. Конгресс.

        Демократы в последний раз попытались продвинуть принятый Палатой представителей закон, согласно которому сумма прямых выплат в размере 600 долларов, только что одобренная Конгрессом, увеличится до 2000 долларов, как того требует Трамп для миллионов американцев. Республиканцы заблокировали голосование, выступая за более адресный подход.

        Отказ от главных приоритетов Трампа, наряду с первым отменой вето на его президентство, продемонстрировал необычную готовность партии президента противостоять Трампу, который сейчас находится в его последних днях в Белом доме после проигрыша на ноябрьских выборах избранному президенту Джо Байдену. .

        Трамп набросился на руководство Республиканской партии в Twitter. «Жалкий!!!» он написал.

        Но Трамп, похоже, был более сосредоточен на своей следующей битве за отмену результатов выборов во время заседания на следующей неделе, подсчитывающего голоса Коллегии выборщиков.

        Конгресс завершает головокружительную сессию, двухлетнюю политическую бурю, которая началась с самого длительного в истории США прекращения работы федерального правительства, была разорвана импичментом и пандемией, а теперь завершается редким упреком Республиканской партии президенту.

        Демократы пообещали быстро восстановить чеки на 2000 долларов после приведения к присяге нового Конгресса в воскресенье.

        «Избранный президент Джо Байден ясно дал понять, что принятый Конгрессом законопроект о борьбе с пандемией — это просто первоначальный взнос за работу, которую необходимо продолжить», — сказал член палаты представителей Хаким Джеффрис, председатель фракционного собрания демократов. . «Мы собираемся продолжить борьбу за получение чека прямого платежа на 2000 долларов».

        Напряженность накалялась, когда сенаторы кричали из-за трудностей во время курортного сезона в Капитолии.

        Требования Трампа о дополнительной помощи перевернули пакет помощи от COVID-19 и федерального финансирования на конец года, вынудив его союзников-республиканцев остаться в одиночестве, поскольку демократы поддержали его стремление к увеличению прямых выплат бедствующим американским домохозяйствам.

        Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, как и всю неделю, пытался продвинуть предложение на голосование.

        «Это последний шанс», — сказал Шумер.

        Сенатор Нью-Йорка сказал, что «единственное, что стоит на пути», — это лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл и другие сенаторы-республиканцы.

        Второй республиканец, сенатор Джон Тьюн из Южной Дакоты, возразил, заявив, что это предложение «не является эффективным способом» удовлетворить потребности американцев.

        Это вызвало гневный твит от Трампа.

        Трамп сказал, что республиканский губернатор штата Кристи Ноэм, союзник, должна стать основным вызовом для Тьюна, которому грозит переизбрание. Ноэм ранее заявляла, что намерена снова баллотироваться на пост губернатора.

        Но президентские твиты, которые когда-то вызывали страх у республиканцев, возможно, теряют свою значимость.

        Сенатор Лиза Мурковски, республиканец от штата Аляска, сказала репортерам в Капитолии, что она считает «очень удручающим в это время, в день Нового года, то, что президент будет работать, чтобы настроить республиканцев против республиканцев».

        Последние требования Трампа вызвали у Конгресса бурную сессию в конце года, которая углубила раскол внутри партии между новым крылом Республиканской партии популистов в стиле Трампа, опасающихся бросить вызов президенту, и тем, что было опорными консервативными взглядами.

        Сен.Джош Хоули, штат Миссури, который пообещал возглавить вызов Трампа по отмене выборов во время заседания на следующей неделе, был среди тех сенаторов, которые также поддержали стремление Трампа к помощи в связи с COVID-19.

        Хоули нашел общее дело с сенатором Берни Сандерсом, независимым от Вермонта, который в пятницу выступал за голосование.

        «Поднесите счет к полу, — сказал Сандерс.

        Хоули согласился. Он сказал, что после того, как президент и Палата представителей поддержали дополнительную помощь, только Сенат, возглавляемый Республиканской партией, остался в одиночестве.

        «Похоже, это Сенат против Соединенных Штатов Америки», — сказал Хоули.

        Макконнелл не проявил особого интереса к попыткам Трампа поддержать чеки на 600 долларов, только что утвержденные в широком пакете на конец года, заявив, что Конгресс на данный момент предоставил достаточно помощи при пандемии.

        Он отклонил предложение, принятое Палатой представителей, как «социализм для богатых людей», которым не нужна федеральная помощь.

        МакКоннелл предложил свой собственный законопроект, наполненный другими приоритетами Трампа, чтобы обуздать крупные технологические компании и расследовать президентские выборы 2020 года.Но это не было серьезным усилием, и он не стал продвигать его на голосование.

        Отказ действовать по проверкам, наряду с вето на законопроект о защите, вполне может быть одним из последних актов МакКоннелла в качестве лидера большинства, поскольку два сенатора Республиканской партии в Джорджии борются за свою политическую жизнь во втором туре выборов на следующей неделе, которые будут определить, какая партия контролирует Сенат.

        Однажды в пятницу председатель сената по ошибке назвал Шумера лидером большинства.

        «Когда-нибудь скоро», — пошутил Шумер.

        Трамп и Байден готовятся к предвыборной кампании в Грузии перед выборами во вторник, поскольку сенаторы Республиканской партии Дэвид Пердью и Келли Лёффлер встретятся с демократами Джоном Оссоффом и Рафаэлем Уорноком.

        Это хаотичный конец сессии Конгресса, которая мало чем напоминает другие из-за огромного количества кризисов и политических противостояний, когда президентство Трампа определило и изменило законодательную ветвь власти.

        Конгресс

        открылся в 2019 году, когда федеральное правительство приостановило работу из-за требований Трампа о деньгах для строительства пограничной стены с Мексикой.Нэнси Пелоси вернула себе молоток спикера после того, как демократы получили большинство в палате представителей на промежуточных выборах.

        Дом, возглавляемый демократами, объявил президенту импичмент по его просьбе к президенту Украины «сделать нам одолжение» в отношении Байдена в преддверии президентских выборов. Сенат, возглавляемый республиканцами, оправдал Трампа в 2020 году по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

        Когда разразилась пандемия, Конгресс с необычайной скоростью сплотился и согласился принять пакет помощи на сумму 2 триллиона долларов, что стало крупнейшим федеральным вмешательством такого рода в США.История С.

        Обычно шумные залы Конгресса почти все дни становились устрашающе тихими. Многие участники дали положительный результат на вирус.

        У Конгресса было несколько других заметных законодательных достижений, и он не смог прийти к соглашению о том, как реагировать на расовую несправедливость, разразившуюся после смерти Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других чернокожих американцев от рук правоохранительных органов.

        17Июл

        Потолки натяжные технология: Как происходит монтаж натяжных потолков? Развенчиваем мифы!

        17 Июл 1971 alexxlab Комментировать

        Как происходит монтаж натяжных потолков? Развенчиваем мифы!

         

        Установка в квартире натяжных потолков — самый простой, красивый и не пыльный способ создать уют в квартире, а так же привести в порядок потолки. Установка такого покрытия не занимает много времени (как правило, монтаж происходит всего 1 день), а также не оставляет после себя пыль, грязь и мусор, поэтому отлично подходит для тех, кто хочет обновить в квартире только потолок, а не ремонтировать её полностью. К тому же, многочисленные материалы, фактуры и оттенки натяжных покрытий с легкостью вписываются в любое помещение и интерьер.

         

        Простота процесса монтажа натяжных потолков — один из главных плюсов натяжных потолков. После установки не остаётся ни грязи, ни строительного мусора, и вам не нужно будет убирать рабочее место после мастеров. К тому же, монтаж занимает всего 1 день, и это не приносит дискомфорта домочадцам.

        Время монтажа напрямую зависит от размеров помещения, и сложности геометрии:

        1. наличие углов и альковов;
        2. местонахождение труб и выступов;
        3. количество осветительных приборов;
        4. сложность потолочной конструкции — ведь натянуть обычный натяжной потолок гораздо быстрее, чем сооружать многоуровневую конструкцию.

        Обычно монтаж натяжного потолка комнате правильного размера (квадрат или прямоугольник) площадью 15–20 м 2 занимает примерно 2–4 часа.

        Если же вы планируете установить не один светильник, следует учесть, что монтаж при этом увеличится на 20 минут на каждый светильник.

        Чем выше потолки в помещении, тем сложнее процесс монтажа, а следовательно, и время, за которое он происходит.

        Монтаж двух и более уровней потолка требует большого опыта и времени, а установка в комнате площадью 15–20 м 2 может занять 8–10 часов.

        Несмотря на простоту монтажа натяжных потолков, установку лучше доверить профессиональным монтажникам, ведь в этой работе много важных нюансов.

        Оборудование для монтажа натяжных потолков

        В процессе замеров, а также при установке потолка мастера используют рулетки, лазерные нивелиры и остальные точные приборы для измерения — потолок строго делается по размерам комнаты, и ошибки быть не может.

        Для крепления профилей, на которых будет держатся потолки, необходимы перфоратор и шуруповерт.

        Металлодетектор незаменим для поиска и обнаружения в стенах труб и проводов. Это позволит мастеру не повредить систему коммуникаций в процессе монтажа.

        Тепловая пушка потребуется на завершающем этапе установки – для окончательного разглаживания поверхности.

        Последовательность установки натяжного потолка

        Основные этапы монтажа потолка из ПВХ-пленки:

        1. Замеры при заказе натяжного потолка. Точность этих замеров — необходимое условие для качественной установки, и человек, не имеющий опыта и специального оборудования самостоятельно это сделать не сможет. Тем более, данная услуга бесплатна.
        2. Далее раскроенное полотно доставляют на объект.
        3. Перед монтажом стены размечают под профили.
        4. После этого происходит подготовка полотна. Для этого пленку нагревают тепловой пушкой и расправляют (но только если речь идёт о ПВХ-пленке. Тканевые потолки предварительно разогревать не нужно).
        5. Монтаж потолка. Сначала полотно крепят на багете по углам, затем растягивают по диагонали, параллельно прогревая тепловой пушкой, и заправляют в багет по периметру комнаты.

        Чтобы полотно не провисало, при монтаже потолков в больших помещениях, монтируются дополнительные ребра жесткости. А полотно в этих случаях имеет невидимый сварной шов, так как ширины пленки чаще всего просто не хватает.


        Натяжной потолок можно сделать в любой момент, даже если ремонт уже закончен, или вы не собираетесь его делать в ближайшее время. В этом случае требуется только вынести крупную мебель из комнаты и снять все светильники.

        Технологии крепления потолков

        Гарпунная технология

        Гарпун (специальный инструмент крепления) цепляется к профилю, как крючок, поддерживая полотно.

        Плюсы —  надежность конструкции.

        Минус — потребуется больше времени на подготовку полотна. К тому же, данный способ подойдет только для ПВХ плёнки.

        Клиновая технология

        В этой технологии пластиковый клин (штапик) закрепляется и держит полотно в алюминиевом П-образном профиле. Этот способ монтажа позволяет сохранить высоту потолков. Минусы этой технологии в том, что при неправильной установке потолок может провиснуть.

        Клипсовая технология

        Эта технология установки тканевых потолков. Прост и экономичен: пластиковая клипса просто защёлкивается на профиле, удерживая потолок.

        Рекомендуем: Читайте нашу статью — «Где заказать натяжной потолок в Ижевске?»

        1. Чтобы сохранить и защитить потолок от грязи при ремонте, устанавливайте его в последнюю очередь.
        2. Натяжные потолки имеют определенные требования к светильникам. Нельзя использовать очень яркие и мощные лампы: от нагрева полотно может деформироваться или изменить цвет. Мощность обычных ламп должна быть менее 60 Вт, галогенных — менее 25 Вт.
        3. Натяжной потолок может обеспечивать звукоизоляцию. Звукоизолирующее полотно предлагают некоторые европейские компании, например, Clipso.
        4. Натяжной потолок может быть не только белым — у производителей всегда в наличии огромная гамма цветов. Подбирая оттенок, помните, яркие потолки могут уменьшить пространство визуально, а светлые, наоборот, увеличить.
        5. Будьте осторожны с глянцевыми потолками, их не стоит устанавливать в коридоре и других замкнутых пространствах. Из-за их особенности отражения может возникнуть искажение пропорций комнаты, и очень некрасиво её сузить.

        Натяжные потолки: отличное качество по разумной цене!

        Порой кажется, что в нашем высокотехнологичном мире, разгадавшем секреты атома, освоившем морские глубины и космические просторы, удивляться уже нечему. Мы уже давно привыкли к очередным новинкам в той или иной области, которые делают нашу жизнь проще и ярче. Вот, скажем, потолок. Ну, что такого нового можно тут придумать? Оказывается, немало! В этой статье речь пойдет о технологии обустройства натяжных потолков, которая помогает не только сократить время работы, но и повысить качество самой поверхности.

        Итак, натяжные потолки появились в России около 15 лет назад, но только сейчас они стали наиболее доступными. А сама технология пришла к нам из Франции, где подобные решения пользуются спросом уже на протяжении более чем пятидесяти лет. На рынке можно выделить два основных направления: холодная установка и горячая. Во время холодного метода к основной поверхности крепится прочная ткань, которая не требует предварительного нагрева. Качественный монтаж натяжного потолка займет лишь пару часов, зато поверхность будет без трещин и осыпаний, характерных для штукатурки. Но вот защитить от протечек такой потолок, увы, не сможет. И после залива вам придется полностью все менять. А учитывая высокую стоимость тканевых потолков на рынке, такое обновление «влетит в копеечку». Однако холодный метод находит своих клиентов, ведь порой за натуральные материалы и экологичность мы готовы платить двойную цену.

        Теперь рассмотрим горячий метод установки, который является наиболее востребованным. Как видно из названия, во время монтажа полотно подвергается тепловой обработке. Очень прочная пленка ПВХ нагревается при помощи тепловой пушки при температуре 50 градусов, что совершенно безопасно для здоровья. Такой потолок практичен и долговечен, улучшает звуко- и теплоизоляцию, и уже наверно многие знают, что если вас сверху зальют нерадивые соседи или протечет крыша дома, он выдержит 100 литров воды. Воду всегда можно слить самостоятельно без ущерба для натяжного потолка, или вызвать специалистов обслуживающей компании, но все же надо помнить, что данный потолок является декоративной отделкой помещении, а не панацеей от протечек, падающей штукатурки и кусков бетона и т.д.

        Однако тут стоит уточнить, что такими свойствами обладает потолок, монтируемый по «гарпунной» технологии. Если же вы решили заказать монтаж натяжного потолка по «штапиковой» технологии — будьте готовы к неприятным сюрпризам. Данное новшество было придумано в России для удешевления услуги, что не могло не отразиться на качестве. А оно не совсем на высоте. Такие потолки через пару лет придется полностью менять, т.к. полотно начнет деформироваться и провисать, а в местах крепления и вовсе рвется. «Штапиковый» метод очень хорошо подходит для съемных квартир, где нужен быстрый и дешевый результат. Хотя окончательная цена натяжного потолка по данной технологии будет не слишком отличаться от «гарпунной». Особенно в сезон скидок, когда крупные компании существенно снижают цены на качественный продукт. Главное разумно подходить к выбору подрядчика.

        Говоря о натяжных потолках, не лишним будет упоминание о богатой палитре цветов и оттенков полотен, наличие глянцевых и эксклюзивных фактур, которые помогут не только сделать интерьер ярким и интересным, но так же визуально расширить пространство, разделить поверхность на зоны, что придаст помещению еще больше комфорта и уюта.

        Похожие статьи

        Технология монтажа натяжного потолка — типы крепления и порядок выполнения работ

        Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Порядок и технология монтажа натяжного потолка

        Немногие рискнут затеять собственноручную установку натяжного покрытия, однако, технология монтажа натяжного потолка все же позволяет смонтировать некоторые его разновидности своими руками. Кроме того, знание основных аспектов этой операции может помочь проконтролировать работу монтажников и сделать осознанный выбор той или иной разновидности потолков такого типа.

        Методы крепления

        Есть несколько больших групп таких покрытий, которые можно отличить по методу крепления. Материал в них фиксируется при помощи разных крепежных систем, к тому же они имеют и функциональные отличия, так что, лучше заранее знать обо всех особенностях.

        • Кулачковое крепление

        В этом варианте крепеж осуществляется за счет прижимания полотна одной из частей крепежного багета. Край пленки просовывается в паз на багете и зажимается подвижной частью фиксатора. Снятие установленного таким способом потолка затруднительно и лучше не допускать ситуаций, в которых это будет необходимо.

        • Штапиковое или клиновое крепление

        В этом варианте, край пленки зажимается специальной деталью – клином, который крепко фиксирует его в крепежном элементе. Повторная установка полотна в большинстве ситуаций невозможна, так как после фиксации, излишки пленки обрезаются и после снятия ее будет практически невозможно натянуть заново.

        • Гарпунный метод

        Единственный тип крепления, который позволяет довольно простым способом снять натянутое покрытие. После того, как полотно будет снято, его можно установить заново. Такие особенности ему придает особенный элемент – гарпун, который прикреплен к самому краю материала. В профиле, который используется для фиксации пленки, есть особый паз, в который вставляется гарпун и зацепляется там, как крючок.

        Основные этапы работ

        Весь процесс установки покрытия можно разделить на несколько основных этапов:

        • Подготовка помещения
        • Разметка
        • Установка крепежных элементов
        • Натягивание покрытия

        Ниже представлено несколько фото, на которых продемонстрирована основная технология монтажа и то, как в принципе монтируются натяжные потолки. Все довольно схематично, однако, общее представление о процессе получить можно.

        Как все происходит

        Начинается все с подготовки комнаты. Здесь следует обратить внимание на то, какой тип потолка был выбран. Если крепить предстоит ПВХ пленку, то воздух в помещении будет нагреваться достаточно сильно, а некоторым предметам обстановки такой нагрев противопоказан. Их следует убрать из помещения. Кроме того, с базового основания нужно удалить все отстающие части старых покрытий и загрязнения. После этого, можно переходить к нанесению разметочных точек и линий.

        Разметку начинают от самого низкого угла в комнате. Отступив требуемое для фиксации профиля расстояние от перекрытия, наносится первая точка. После чего, при помощи водяного или лазерного уровня, она переносится в остальные углы. Точки соединяются прямыми линиями, на которые можно будет ориентироваться при установке профиля.

        Далее начинают монтаж крепёжного профиля. Ничего сложного в этой операции нет – просверливаются отверстия, в них вставляется дюбель и прикрепляется сам монтажный багет. Вслед за этим, начинают установку самого покрытия. Здесь есть несколько вариантов развития событий: при натягивании ПВХ материалов нужно будет довольно сильно прогреть воздух в комнате, а при установке текстильного полотна этого не требуется.

        Сначала полотно растягивают и закрепляют в особых щипцах. Когда она полностью раскроется, начинают фиксацию полотна на противоположных краях. Потом наступает очередь участка посередине. Постепенно, все края вставляют в профиль и крепко фиксируют. После натягивания, между стеной и плоскостью потолка может остаться небольшой зазор, который маскируется специальной декоративной планкой. На видео ниже, показано, как монтируют натяжные потолки и прокомментирована технология монтажа.

        Представленную выше информацию совершенно необязательно использовать как руководство по самостоятельному монтажу натяжных покрытий. Можно просто ознакомиться с основными типами крепежа и выбрать тот из них, который максимально удовлетворит предъявляемые к покрытию требования. Кроме того, знание основных нюансов процесса поможет проконтролировать работу монтажников, если возникнет такая необходимость.

        Технология натяжного потолка — особенности изготовления, методы натягивания установки,, детали на фото и видео

        Содержание статьи:

        Давайте поговорим о том, чем различаются натяжные потолки: технология крепления, безусловно, их главная конструктивная особенность. Все остальное – различия в дизайне и разные варианты фактуры покрытия.

        Варианты крепления натяжных потолков сводятся к трем основным типам:

        • гарпунное;
        • штапиковое;
        • клипсовое.
        Существуют ремонтные компании, которые осуществляют все виды креплений. А есть такие, которые специализируются на каком-либо одном. Естественно, каждая такая узкоспециализированная фирма хвалит преимущества только своего способа. Чтобы объективно разобраться, давайте подробнее рассмотрим все три варианта. Это поможет понять, какая технология натяжного потолка вам лучше всего подходит (прочитайте также: «На сколько опускается натяжной потолок»).

        Особенности монтажа натяжных потолков

        Полотно для натяжного потолка закрепляется по периметру помещения при помощи специального багета, который представляет собой профилированную рейку, которая монтируется к стенам. В отличие от декоративного багета, который кладут между стенами и потолком для украшения интерьера, данный профиль выполняет крепежную функцию. Поэтому для его изготовления используют алюминий или прочную пластмассу. Внешне, на фото или при непосредственном осмотре, отличий между декоративным и крепежным багетом не видно. Разница – в прочности материала.
        В зависимости от того, какая технология изготовления натяжных потолков используется, последовательность действий при натяжении полотна различается. Также не все технологии монтажа натяжных потолков требуют прогревания комнаты. В целом же, все виды крепления натяжного потолка предполагают схожий порядок выполняемых работ.
        Чаще всего багет, на который будет натянуто полотно, крепится к стенам (детальнее: «Крепление багета для натяжных потолков»). Но бывают случаи, когда монтажный профиль целесообразно зафиксировать на потолке. Само полотно может иметь различную фактуру и изготавливаться из разных видов материалов. Эти факторы влияют и на то, какая монтажная технология натяжного потолка будет использована. Так, например, порядок действий при установке тканевых и поливинилхлоридных покрытий не совпадает на некоторых этапах (подробнее: «Технология установки натяжных потолков — этапы монтажа»).

        Натяжные потолки – технология крепления

        Как мы уже говорили, существует три варианта крепления натяжных потолков. Полотно может быть установлено как на всю площадь комнаты, так и на часть потолка, если остальное пространство отделано другими материалами.

        Вид крепежа зависит нескольких факторов:

        • материала, из которого изготовлено полотно;
        • площади потолка;
        • высоты потолка;
        • наличия и расположения светильников и иных дополнительных элементов декора.

        Итак, рассмотрим подробнее каждый из видов крепления.

        Гарпунная система крепления натяжных потолков

        Этот тип крепления применяется только для поливинилхлоридной пленки. К полотну по краям приваривается элемент, по форме напоминающий гарпун. С его помощью полотно закрепляется в профиле. Гарпун для натяжных потолков заводится в щель багета и надежно фиксируется там, цепляясь задней частью за выступ профиля.
        Для монтажа гарпунной конструкции используют профили, изготовленные из алюминия. Зазор между краем натяжного полотна и стеной закрывают специальной пластиковой полосой, которую подбирают под цвет потолка или стены (прочитайте также: «Потолок грильято: инструкция по монтажу»).

        Схема гарпунного крепления довольно проста. Она включает в себя:

        1. Удерживающий полотно гарпун, который намертво приваривается к виниловому полотну и образует с ним единое целое.
        2. Крепежный профиль (он же багет), на котором держится вся конструкция натяжного потолка. Он крепится к стене и как правило имеет высоту 2,5 см. С учетом отступа, подвесная конструкция уменьшает высоту помещения не менее чем на 3 см.
        3. Натяжное полотно, которое собственно и называют натяжным потолком.
        4. Базовый потолок, поверхность которого перекрывается натяжной пленкой.
        5. Декоративная полоса, укладываемая между стеной и натяжной пленкой. Она закрывает технологическую щель багета.
        6. Стена, служащая основой для крепления алюминиевого профиля.

        Гарпунная система была одной из самых первых технологий крепления виниловой пленки. Позже появились другие натяжные потолки – новые технологии позволили сделать процесс их монтажа более быстрым и дешевым. Однако гарпунный крепеж продолжают использовать из-за его высокой надежности.

        Монтаж натяжного потолка, подробно на видео:

        Штапиковая (клиновая) система крепления натяжных потолков

        Штапик представляет собой пластиковый клин, который фиксирует полотно, зажимая его внутри профиля. Соответственно технология установки натяжных потолков, основанная на использовании этого элемента, называется штапиковой или клиновой. Сам профиль, как и в предыдущем случае, маскируют потолочным плинтусом.

        Схема штапикового крепления внешне схожа с гарпунной схемой. Однако форма профиля и технология фиксации полотна несколько различаются. В целом схема такова:

        1. Штапик, который фиксирует полотно в профиле и удерживает его при натяжении.
        2. П-образный профиль, привинченный к стене саморезами. На него ложится вся нагрузка натяжной конструкции. Штапиковая технология позволяет использовать профиль высотой всего лишь 1,5 см.
        3. Натяжное полотно, являющееся видимой поверхностью натяжного потолка.
        4. Базовый потолок, скрываемый за полотном.
        5. Декоративная накладка-плинтус, вставляющаяся в профиль и полностью скрывающая его от глаз. В случае надобности, его легко можно снять, а затем поставить обратно.
        6. Стена помещения.

        Эта технология натягивания натяжных потолков подходит как для виниловой пленки, так и для тканевого полотна. Данный способ крепежа дешевле за счет того, что не требует работ по припаиванию гарпуна к полотну.

        Итак, перечислим главные достоинства штапикового крепления:

        • более низкая цена по сравнению с гарпунной системой;
        • универсальность – с помощью этого вида крепежа можно установить и виниловое, и тканевое полотно;
        • маленький отступ от базового потолка – высота комнаты уменьшается только на полтора-два сантиметра.

        Клипсовое крепление натяжных потолков

        Клипсовое крепление позволяет устанавливать только тканевые натяжные потолки – технология фиксации более надежно удерживает именно текстильное полотно. Багет для этого вида крепежа производят из прочного пластика. Читайте также: «Как крепится натяжной потолок».

        Система клипсового крепления не требует использования декоративного плинтуса.

        Этот вид крепления имеет наиболее простую схему:

        1. Багет-клипса, производящийся из пластика. Прикручивается к стене и удерживает полотно.
        2. Тканевое полотно натяжного потолка.
        3. Базовый потолок за полотном.
        4. Стена, к которой прикручивается профиль.

        Выводы

        Итак, мы рассмотрели особенности трех систем крепления натяжных потолков. Каждая из них имеет свои особенности. Так, гарпунная система лучше всего подходит для крепления виниловой пленки. Штапиковая – для винилового и легкого тканевого полотна. А клипсовая система применяется для фиксации тканевых потолков.


        Технология установки натяжного потолка

        Производство потолков и пленки.

        Пленки, из которых делаются потолки закупаются за границей. Раскраиваются и свариваются в последствии на собственном производстве в Витебске, согласно заранее подготовленным чертежам. Чертежи выполняются с помощью специальных компьютерных программ на основании, проведенных нашими специалистами замеров. Сварка полотен для натяжных потолков – один из наиболее сложных процессов в нашем деле, требующих не только специального дорогостоящего оборудования, но и высоких профессиональных навыков. Работу персонала, занятого в сфере производства, можно сравнить с трудом профессионального портного. От их квалификации и опыта, собственно и зависит, как будет выглядеть готовый натяжной потолок. Ведь потолки могут быть не только прямоугольными, но и иметь самые замысловатые формы. И задача производства – качественно выполнить самые нестандартные дизайнерские решения. Все эти задачи успешно решают наши специалисты. Особенно высокие требования предъявляются к чистоте производственного помещения и освещению. Пыль, а тем более грязь – главные враги качественно сделанного потолка. Производственные площади полностью отвечают самым высоким гигиеническим требованиям.

        Несмотря на то, что в мире натяжные потолки использовались со второй половины 20 века, на наш рынок они пришли лет 20 назад. За это время натяжные потолки заняли довольно вместительную нишу. Конечно, произошло это не сразу, а лишь в самом конце 90-х годов. Общеизвестно, что, несмотря на то, что родиной натяжных потолков считается Швеция, самыми лучшими потолками считаются французские. При этом, прочие производители мало в чем уступают французам. Изготовление натяжных потолков требует сложного оборудования и даже специфического микроклимата – таковы особенности технологического процесса.

        Виды натяжных потолков:

        Натяжные потолки можно разделить на две категории – гарпунные и клиновые.

        Гарпунные — выполняются из специальной ПВХ-пленки, толщиной(17-0,2 мм)

        Выкройка производится по заранее замеренному помещению с определенным коэффициентом усадки. Края выкроенной и сваренной из полос пленки обиваются специальной клиновидной лентой – гарпуном. Гарпун на монтаже, при помощи специальных лопаток заводится в монтажный профиль – багет, смонтированный по периметру комнаты.
        Конечно, такая процедура не может быть выполнена без предварительного нагрева самой пленки до температуры 60-70град. Гарпунная система позволяет выполнить натяжку потолка за очень короткий срок и с очень высоким качеством, т.к. после остывания пленка натягивается, образуя идеально ровную поверхность потолка с отсутствием провисания.
        В гарпунных системах возможен частичный и даже полный демонтаж потолка с последующей установкой на место – например, в случае затопления или капитального ремонта. Пожалуй, единственным недостатком гарпунной системы можно назвать наличие на потолке после монтажа, так называемых, швов. Но слишком заметной эту проблему тоже не назовешь. Современные технологии сварки ПВХ пленок позволяют сделать швы малозаметными. К тому же, при грамотном расположении швов относительно падающего света их вообще можно сразу не увидеть.

        Клиновидные — выполняются из тканей пропитанных винилом.

        Ширина ткани выбирается из расчета ширины помещения с небольшим запасом, поэтому эта разновидность потолков не имеет швов. Монтаж осуществляется в специальные профили, смонтированные по периметру, без нагрева материала. Закрепление ткани производится при помощи специальных вставок – клинов, либо запасовочного шнура путем постепенного подтягивания ткани до момента видимого натяжения поверхности. Излишки ткани обрезаются по периметру. На нашем рынке известны такие потолки предлагаются под маркой CAELLA и CLIPSO. Клиновидные потолки имеют более низкую цену, но являются одноразовым продуктом. В случае затопления потолок подлежит замене, а в случае частичного демонтажа по какой-либо причине, вряд ли удастся вернуть его на место.

        Цена натяжного потолка

        В последнее время на рынке появились очень дешевые предложения натяжных потолков в ценовой категории от 10$ за м2. Хочется предостеречь от покупки таких изделий. Выполнены они из пленки ПВХ применяющейся в производстве гарпунных систем и соответственно внешне могут выглядеть вполне правдоподобно. И монтаж весьма похож – тот же разогрев пленки. Вот только на пленке отсутствует гарпун и закрепление производится в П–образный профиль путем установки деревянных клинов, похожих на большие спички. Пленка после закрепления обрезается. Ну, а поскольку выглядит это снизу не совсем эстетично, умельцы не нашли ничего лучшего, чем закрыть все это безобразие дешевым пенопластовым багетом. Вопрос лишь в том, как долго простоит данный потолок и не выскочит ли потолочная пленка из такого конструктива после перепадов влажности и температуры. Натянуть такое «чудо» как следует тоже весьма проблематично и не исключено, что под наклеенным пенопластовым багетом будут умело скрыты все порывы и дефекты. К тому же, любоваться красотой таких потолков скорей всего придется недолго, т. к. после первой же помывки по периметру вы получите почти не удаляемый серый налет от разводов пыли.

        Характеристики пленки

        Толщина поливилхлоридной пленки, образующей поверхность натяжного потолка составляет 0,15 -0,35 мм, масса — 180-320 г/м2. Пленка достаточно эластична при комнатной температуре, выдерживает давление 1000 Па. При нагревании выше 65 °С эластичность материала возрастает, и он хорошо поддается деформации, растягиваясь, как тонкая резина. Последующие охлаждение до комнатной температуры, восстанавливает изначальную упругость пленки. Это свойство материала и используется для установки натяжного потолка. Но в тоже время ПВХ не является морозостойким материалом. Поливинлхлоридная пленка становится жесткой и хрупкой, когда столбик термометра опускается ниже 0 °С, правда разрушаться пленка начинает только при морозе ниже — 40 °С.
        ПВХ пленка абсолютно водонепроницаема, благодаря этому в случае протечек натяжной потолок (выполненный по гарпунной технологии) выдерживает до 100 литров воды на 1 м2. После удаления воды потолок восстанавливает свое натяжение. Удалить воду, можно открыв отверстие для светильника, если же встроенных светильников нет, то специалисты обычно снимают угол полотна натяжного потолка и снимают воду, а затем устанавливают угол полотна на место.
        Натяжной потолок не боится ударов и не трескается, легко моется. И, кроме того, соответствуют самым строгим международным требованиям экологии и пожаробезопасности. Пленку выпускают шириной от 1,3 до 2,2 м, если же требуется большая ширина, то полотнища легко соединяют между собой сваркой с образованием едва заметного шва. «БелЕвроПрестиж» гарантирует надежность швов натяжного потолка более 10 лет.

        Технология монтажа и снятия протечки или как выйти сухим из воды

        В случае затопления с верхнего этажа нужно только срочно вызвать бригаду монтажников, которые, открепив один угол полотна, аккуратно сольют воду, высушат тепловой пушкой ваш капитальный потолок, а натяжную виниловую пленку поставят на место. При этом оно полностью восстанавливает свои прежние размеры.
        Водонепроницаемость пленки, а также отсутствие конденсата делает ее идеальным вариантом для ванной комнаты, кухни, плавательного бассейна. Диапазон их применения практически неограничен.
        Для установки натяжного потолка специалисты замеряют помещение и затем по размерам изготавливается сама пленка с гарпуном — будущий потолок. Потолок требуемого размера сваривается из полотен шириной 1,4-2,3 м и толщиной 0,5 мм. Сначала по периметру комнаты к стенам крепится алюминиевый багет. Обычно багет крепится на расстоянии 3,5 см ниже основного потолка, если в потолок планируется врезать светильник, то его надо опустить еще на 5-12 см в зависимости от высоты стойки выбранного Клиентом светильника. Потом полотно будущего натяжного потолка вешается по углам на специальных клипсах. С помощью тепловой пушки помещение нагревается до высокой температуры (от 50 до 70С). Начинается процесс монтажа натяжного потолка, гарпун заправляется в специальные пазы багета, образуя своего рода «замок». После того, как все края пленки будут заправлены, а воздух в помещении остынет, пленка сжимается. И потолок получается идеально ровным.
        В него можно встроить не только различные светильники, люстры, хотя их мощность накладывает ограничения: лампы накаливания — до 60Вт, галогенные — 36 Вт, но и системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности. Светильники крепятся к основному потолку, в полотне натяжного для них проделываются специальные отверстия, которые оклеиваются по периметру специальными термоуизолирующими кольцами. Все работы по установке ламп выполняются специалистами по монтажу.

        Встроенные вентиляционные решетки

        Монтируются аналогично светильникам, могут быть помимо круглой формы — квадратными, прямоугольными, овальными. Только вместо светильников здесь приходится монтировать решетку. Единственное, на что стоит внимательно обратить внимание – проведение подготовительных работ в случаях, если вентиляционная решетка устанавливается не просто на вентканал, а на систему приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирования. Негерметичности на соединениях воздушных каналов могут привести после монтажа натяжного потолка, как к подсасыванию и «подъему» потолочной пленки вверх, так и надувание и «провисание».

        Обвод труб отопления

        Имеет много различных вариантов решения, но всегда сводится к разрезанию пленки в месте прохода трубы. Данная операция производится в виде вклеек специальных протекторных пластин под потолком, обеспечивающих максимальную незаметность.

        Установка люстры

        Может производиться на старое крепление (крюк), либо монтироваться на заранее подготовленную площадку. Все зависит от конструкции люстры потолочной или крючковой. После монтажа натяжного потолка места крепления люстры обнаруживаются прощупыванием.

        Установка люстры на крюк:

        Под крюком наклеивается укрепляющее протекторное кольцо, пленка внутри кольца прорезается, люстра вешается на крюк, а отверстие в потолке закрывается маскирующим колоколом люстры.

        Технология установки натяжного потолка люстры на площадку:

        На обнаруженной площадке отмечаются места под отверстия для шурупов. Затем они укрепляются, небольшого размера, протекторными шайбами. Через шайбы, шурупами, основание люстры прикручивается к площадке. В конце работы площадка выравнивается по уровню натянутого потолка вместе с люстрой.

        Справедливости ради нужно отметить, что все эти операции вряд ли под силу первому попавшемуся строителю. Потолок устанавливается обычно на последней стадии ремонта: работа занимает несколько часов в зависимости от площади и сложности помещения. Работы производит бригада из двух-трех человек, не оставляя за собой никакого мусора и, в большинстве случаев, даже не перемещая мебель.

        Срок службы натяжного потолка практически неограничен, достаточно протирать его влажной тряпкой или обычным моющим неабразивным средством, мы для этого используем средство для мыться окон Мистер Мускул, и, как специалисты считаем его идеально подходящим для натяжных потолков. Только ни в коем случае не использовать средства, содержащие растворители и керосин. Царапать их щеткой ни в коем случае нельзя — установленная внатяжку пленка может порваться. Если брать во внимание, что он простоит у Вас целый век без ремонта, а стоимость его практически равна любой хорошей отделке потолка, то он полностью соответствует Вашим запросам.

        Статья составлена при помощи источника: rmnt.ru

        Новые натяжные потолки: инновационные технологии

        Производство отделочных материалов постоянно совершенствуется, это касается и сферы изготовления натяжных потолков. Все возрастающие запросы потребителей заставляют производителей искать новые материалы, придумывать инновационные технологии. Если раньше потолок в нашем понимании был в основном ровной гладкой поверхностью, то сегодня производятся совершенно новые натяжные потолки. Они практически переворачивают прежние представления о потолочной отделке. В современных материалах потребитель находит все лучшие качества и свойства. Они практичны, просты в эксплуатации, легко заменяемы и, конечно, красивы.

        Новое в технологиях

        Кажется, еще не так давно верхом новизны и совершенства был обычный гладкий белый «лист» натянутой виниловой пленки. Получалось отлично: поверхность идеально ровная, без разводов покраски, не осыпается от времени, похожа на качественную побелку. О чем еще можно мечтать?

        Но зарубежные производители, а за ними и отечественные изготовители натяжных потолков не стоят на месте. И вот уже в продаже новые виды натяжных конструкций. У них фантастический и уникальный дизайн, при этом высочайшая функциональность. Такой потолок не просто удобен, он привлекает внимание гостей, приходящих в дом, он хорошо вписывается в интерьер жилища. И еще дает совершенно новые, нестандартные эффекты, которых не было раньше.

        В этой статье мы подробно расскажем о новых инновационных приемах и методах на примере самых свежих достижений в области производства натяжных потолков. Сегодня их несколько:

        • перфорированные потолки;
        • натяжные конструкции с эффектом 3D;
        • конструкции с эффектом Double Vision;
        • потолки EuroKRAAB;
        • «парящие потолки».

        Используя одну из технологий или сочетая их вместе, можно получить необычные эффекты и сделать свой интерьер поистине незабываемым и уникальным.

        Натяжные потолки EuroKRAAB

        Натяжной потолок этого типа почти не отличается от классического натяжного потолка, который мы привыкли видеть. Разница, тем не менее, есть. Она — в качестве примыкания натяжной конструкции к области стены. KRAAB — это способ крепления профилей, при котором между стеной и потолком создается идеально ровный и выраженный технологический зазор.

        В большинстве квартир сегодня установлены потолки гарпунным способом. Этот способ хорош, но требует для устранения зазора закрывать технологический зазор декоративной лентой. Новая система создает идеально ровную теневую полосу, и закрывать зазор не надо.

        Технология имеет свои плюсы:

        • монтаж осуществляется очень быстро;
        • конструкция будет установлена ровно даже в том случае, если стены не идеальны;
        • наличие аккуратного зазора без заполнения позволяет заменить в случае необходимости обои на стенах. При этом на краях обоев даже не потребуется подрезка, ведь полотно заводится под край полотна потолка. Отлично получается и покраска обоев, потому что прокрасить получается даже линию за линией натяжного полотна;
        • благодаря новой конструкции потолок смотрится очень необычно, он словно подвешен в воздухе, и для создания этой иллюзии не нужно делать даже подсветку, как в прежних технологиях;
        • в пакет натяжного потолка входят готовые уголковые профили, они идеально ровные и создают такой же идеальный контур по всему потолочному периметру;
        • конструкция очень прочная, ведь в ней используются профили повышенного качества и прочности. 

        Натяжные потолки Double Vision

        Потолки, которые могут меняться, — так коротко можно описать совершенно новые потолки, которые тоже очень интересны и перспективны. Эта технология только появилась на рынке, но уже вызывает интерес. Конструкция такого потолка представляет собой две составляющие:

        • пластиковая белая панель, на которую монтируется и закрепляется лента из светодиодов;
        • виниловая пленка с оборотной стороной в виде фотопечати.

        Эффект нового потолка проявляется на сразу. При дневном освещении потолок представляет собой обычное белое полотно, матовое и ровное. Ведь оно имеет рисунок только мс изнанки. И только при зажженном свете на изнаночной стороне полотна проявляется изображение. Свет от светодиодной подсветки, смонтированной на внутренней панели, проявляется на внешнем полотне. Иногда заказчики просят нанести на полотно двустороннее изображение, и тогда при свете два рисунка дают очень необычное изображение, совершенно новый потрясающий эффект.

        Большой простор для творчества дает и то, что потолок Double Vision можно сочетать с многоуровневыми конструкциями, соединять в «парящих потолках», использовать иные возможности современных натяжных конструкций.

        Технология Apply

        Это еще одна новая технология, она основана на применении перфорации при изготовлении натяжных конструкций.

        В самом деле, если можно установить одно натяжное полотнище и сделать два уровня потолков, то почему бы не попробовать натянуть сразу два полотна одновременно — один поверх другого? Именно эта идея и лежит в основе перфорированных полков, сделанных по технологии Apply.

        Художественные вырезы на полотнище — это оригинальный способ украсить помещение, сделать его интереснее, оригинальнее. Поэтому технология перфорации, пришедшая к нам не так давно, с успехом завоевывает все большую часть рынка натяжных конструкций, все смелее приходит не только в квартиры, дома, но и в офисы и коммерческие помещения.

        Главное преимущество этого метода — в возможности сочетать разные цвета, фактуры, рисунки полотен. Суть метода в том, что используются оригинальные алюминиевые профили, на которые натягиваются два вида винилового полотна, между которыми сохраняется некоторое расстояние. Одно полотно перекрывает второе, и если верхняя пленка цельная, то второе полотно, натягиваемое снизу, имеет отверстия в виде вырезов-перфорации . 

        Интересно то, что выбор рисунка на перфорированном полотне практически не ограничен. Ведь отверстия наносятся с помощью специального лазерного плоттера. И не играет никакой роли, какова фактура и цвет полотна — перфоратор работает как по матовой, так и по глянцевой пленке, по белому или цветному полотну или материалу с рисунком. Как правило, те, кто занимается установкой натяжных потолков такого вида, имеют собственный плоттер и каталоги рисунков. Еще более усовершенствовать рисунок и вид конструкции можно, заказав лед-подсветку между двух полотен или раздвинув расстояние между полотнами — мембранным и основным. Тогда рисунок становится еще более новым, интересным, необычным и объемным.

        Вырезы могут иметь и чисто практическое применение — например, их можно использовать для розетки люстры и сделать необычно в виде цветка или бабочки.

        Натяжные потолки 3Д

        Это еще один способ за относительно небольшие деньги сделать интерьер своей квартиры необычным, красивым, запоминающимся. Кроме того, натяжные потолки с эффектом 3D устанавливают в следующих случаях:

        • Если нужно разделить помещение на зоны.
        • Когда требуется визуально увеличить пространство, сделать комнату выше и шире.
        • Если необходимо добиться необычного зрительного эффекта.
        • Акцентировать внимание на отдельном элементе интерьера или дизайна.

        Суть этого все еще нового, несмотря на довольно давно изобретенную технологию, способы в следующем: на полотно наносится фотопечать с эффектом перспективы. Она может выполняться на любом из современных полотен — как на тканевом полотке, так и на виниловой пленке. Полотно с фотопечатью натягивается на конструкцию из профилей. 

        Световые линии в натяжном потолке

        Их еще называют «парящими линиями», и это пусть и не очень новая, но все еще свежая и перспективная технология. Ее смысл — в оригинальной подсветке, в использовании профилей необычного типа. В этих потолках гарпунные устройства закрепляют вдоль стены несколько виниловых пленок, меж которыми сохраняют небольшую нишу. Именно туда прячут ряды световой ленты LED, которую выбирают по цвету и яркости.

        Чтобы свет от такого необычного и своеобразного светильника был не резким, а немного рассеянным и чтобы днем полок выглядел так же красиво, поверх светодиодной ленты ставится еще одна пленка, на этот раз полупрозрачная. В итоге получаются оригинальные, словно парящие в воздухе световые линии, которые расположены или геометрично , или хаотично, в зависимости от выбранного вами направления.

        В качестве заключения

        Современные инновационные технологии — это просто неисчерпаемые возможности для дизайна помещений как в жилом доме, так и в коммерческих местах. Их использование делает интерьер свежим, интересным, привлекательным. Кроме того, такие новые потолки, как и все прочие натяжные конструкции, еще и практичны и функциональны.

        Технология установки натяжных потолков от а до я

        Установка натяжных потолков — неплохое решение для городских квартир (особенно с низкими потолками). Они помогут создать ощущение воздушности, объемности пространства, при этом скроют изъяны и дефекты прежнего потолка, защитят его от протечек и шума с верхних этажей. И все это — без мусора и пыли. Кроме того, эти конструкции очень эффектно смотрятся. Можно выбрать более чем из 300 их цветовых оттенков — с эффектами зеркала, ткани, дерева, мрамора, бархата, венецианской штукатурки, с простой ровной матовой поверхностью.

        Содержание

        Натяжные потолки различаются по материалу изготовления и способу крепления.

        Если говорить о материале полотна, то выделяют:

        • из полиэфирной ткани, которую специально пропитывают полиуретаном. К этому типу относят все потолки CLIPSO;
        • потолки из поливинилхлорида, который не содержит кадмия и достаточно мягки (все прочие потолки).

        Разнообразие пленки пвх для натяжных потолков

        В зависимости от того, каким образом происходит крепление каркаса, выделяют:

        1. Гарпунные натяжные потолки

        По всем сторонам потолка натягивается и приваривается окантовка из достаточно жесткого ПВХ. Если посмотреть на нее в поперечном разрезе, то она напоминает форму крючка-гарпуна. Отсюда и название такого способа крепления. К этому типу относятся потолки давно всем известных марок, например, EXTENZO, BARRISOL, NEWMAT, CARRE NOIR, NOVELUM. Недавно этот список дополнился несколькими марками, появившимися на рынке в России, такими как DPS, DECKENFEST, DECOMAT.

        Схема установки и крепления натяжных потолков

        2. Безгарпунные натяжные потолки

        Подразделяются на несколько категорий-подклассов. Например, потолки MONDEA из Нидерландов крепятся клиновым способом. В этом случае края полотна нагревают и расправляют, затем зажимают их с помощью специального распорного профиля. Этот метод чем-то схож с процессом вышивания на пяльцах. Когда пленку ПВХ крепят на двух поверхностях, имеющих форму полукруга. Эти крепежные «кулачки» входят в крепежный профиль, поэтому данный метод носит название кулачковый способ. Когда пленку проталкивают шпателем, эти «кулачки» расходятся, а когда ее пытаются протянуть обратно, они автоматически сжимаются. Таким методом монтируются потолки марок SKOL и PRESTIGЕ DESIGN.

        [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

         

        Крепежный профиль, который применяется при данном способе, есть реальная возможность уменьшить потерю высоты потолка на 8 мм. Французские потолки CLIPSO из полиэфира крепятся при помощи гибкого шнура.

        Схема крепления и навески потолочной конструкции по безгарпунной технологии

        К натяжному потолку предъявляется довольно большое число требований. К которым относятся:

        • его прочность, отсутствие запаха, безопасность для экологии и легкость;
        • также очень важно, чтобы используемый материал мог беспроблемно окрашиваться в любой цвет. Поливинилхлоридная пленка и ткань из полиэфира отвечают всем этим требованиям как нельзя лучше.

        Также необходимо знать (о ПВХ), что

        • поливинилхлоридная пленка имеет вес от 180 до 320 г/кв.м., а толщина обычно не превышает 0,35 мм;
        • средневзвешенный коэффициент звукопоглощения — не больше 0,4;
        • давление, которое способна выдержать пленка, достигает 1000 Па;
        • прочность при растяжении достигает предела в 30 Н одинаково в продольном, и в поперечном направлениях;
        • относительное удлинение до разрыва достигает отметки 220%;
        • коэффициент светопоглощения зависит от типа потолка. Если потолки «лаковые», то коэффициент равен 30%, а если «бархатные», то 95%;
        • такая пленка водонепроницаемая и трудносгораемая;
        • в зависимости от температуры она может менять свои физические свойства. Например, если опустить температуру ниже 0 градуса Цельсия, то она становится хрупкая и жесткая. Однако, если опять повысить температуру, то она будет по прежнему гибкой и эластичной. Если пленку держать при температуре менее 40 градусов Цельсия, она начинает разрушаться;
        • пленка ПВХ довольно устойчивая в теплу и выдерживает температуру, сохраняя при этом свои свойства, до 90 градусов Цельсия;
        • этот материал замечательно прокрашивается, а цветовая гамма насчитывает до 100 оттенков;
        • поверхность пленки также может быть практически любой: от матовой с неглубоким теснением и без него, с эффектом под кожу, мрамор, дерево, металл, с отверстиями, с эффектом сатиновой ткани или глянцевой поверхностью. Вообще, наличие разнообразных цветовых решений зависит от торговой марки полотна;
        • пленка бывает шириной от 1,3 метра до 2,2 метров в зависимости от характера и особенностей производства;
        • благодаря тому что она легко поддается свариванию, очень просто делать полотна шириной даже до 6 или 8 м. При этом швов практически не видно. Больше 8 м полотна делать не рекомендуется. В противном случае провисания полотна в средней части избежать не представляется возможным.

        Преимущество потолка из полиэфирной ткани — стабильность, отсутствие деформации и провисания

        О полиэфирной ткани нужно знать, что она:

        • тоньше и легче ПВХ. Ее вес не превышает 200г/кв.м, а толщина — не более 0,25 мм;
        • преимуществом данного материала является то, что он пропитан специальным составом, благодаря которому размеры полотна из ткани стабильнее, чем у пленки;
        • упругость ткани сохраняется даже при температуре минус 30 градусов Цельсия;
        • обычно полотно делают шириной 4 м, но по специальному заказу возможно изготовление пятиметрового полотна. И даже в этом случае на потолке шва не будет;
        • полиуретан не подвергается процессу сварки, поэтому если появилась необходимость сделать полотно шире, чем стандартное, то его обычно сшивают или соединяют куски материала с помощью специального профиля;
        • основной минус ткани из полиэфира заключается в том, что до момента монтажа ее нельзя окрашивать. Обычно такой потолок оставляют белым матовым или окрашивают после завершения всех работ по установке, например, наносят рисунок или всю поверхность просто тонируют;
        • также нет возможности выбрать фактуру поверхности потолка.

        Натяжные потолки различных типов имеют свои особенности и тонкости технологии установки.

        1. В первую очередь, специалисты компании, производящие монтаж потолка, делают замеры.
        2. Потом полотно привозят на объект (происходит это обычно в течение от 1 до 30 дней).
        3. При этом на самом объекте к этому времени необходимо:

        • в тех местах, где будут крепления потолков, стены должны быть прочными, находиться в одной плоскости, прямыми и неповрежденными;
        • все отделочные материалы, такие как гипсокартон, керамическая плитка и др., должны быть очень надежно закреплены;
        • если предполагается устанавливать потолочный багет, то и сам потолок должен находиться в одной плоскости.
        • закончить все строительные работы, весь мусор должен быть убран, подведены кабельные линии к местам установки светильников, которые обеспечивают включение и отключение напряжения;
        •  помещение должно в обязательном порядке отапливаться в процессе эксплуатации потолка и поддерживать определенный температурный режим в момент его монтажа;
          При соблюдении всех этих условий начинается монтаж потолка.

        Основные этапы работ

        1. Сначала гидроуровнем и красящим шнуром намечают на базовом потолке и стенах места крепления.
        2. Далее полотно, находящееся в упаковке, разогревают при помощи тепловой пушки и постепенно расправляют.
        3. Потом с помощью специальных клипс-зажимов полотно прикрепляют к багету.
        4. При помощи специально шпателя первый — так называемый «красный» угол этого полотна заправляют гарпуном в багет.
        5. Затем по диагонали полотно разогревают до 70 градусов Цельсия и растягивают уже мягкую пленку.
        6. Далее заводят гарпун в паз потолочного профиля в противоположном углу.
        7. Всю эту процедуру проделывают с каждой диагональю и по всем сторонам окантовки.
        8. После того как пленка остынет, она уже надежно соединена с крепежами по всему периметру.

        Монтаж подвесных потолков: стандартная последовательность технологических этапов

        Установка клиновым способом

        1. Если монтаж потолка производится клиновым способом, то здесь точные размеры и расчеты не так уж и важны. Необходимо знать ширину и длину помещения, ведь само полотно должно быть шире расстояния между стенами примерно на 10 — 15 см.
        2. Делают всегда прямоугольное полотно, а подгон осуществляется уже непосредственно в самом помещении.
        3. В специальный профиль, который можно крепить и на стенах, и на потолке, предварительно повешенное полотно закрепляется при помощи специальных пластиковых клиньев.
        4. Излишки полотна, которые могут выступать из-под крепежного профиля, обрезаются, а места заклинивания закрывают специальной декоративной планкой, напоминающей изящный плинтус. Она имеет гибкую уплотненную часть, которая защелкивается в профиль, благодаря чему полотно плотно прилегает к стене.

        Если строго соблюдать всю последовательность в процессе монтажа потолка, то будет обеспечено отсутствие складок и прямолинейность швов.

        [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

         

        Этот способ установки потолка гораздо сложнее, чем гарпунный, да и демонтировать его тоже сложнее. Но он имеет и ряд неоспоримых преимуществ.

        1. Например, если необходимо сделать потолок единым полотном, а площадь при этом превышает 100 квадратных метров, то это единственный вариант, так как есть возможность отрегулировать степень натяжения.
        2. Также, если возникли трудности с точностью определения размеров помещения, или предполагаются изменения в размерах потолка, что тоже мешает указать определенные параметры, этот способ отлично подойдет.
        3. Когда крепление происходит кулачковым способом или при помощи гибкого шнура, то весь процесс достаточно похож с клиновым методом. Отличие заключается только в самих крепежах. А полотна тоже делают с запасом, а в процессе монтажа подгоняют по размерам.

        Классификация конструкций натяжных потолков по способам крепления и материалам полотен

        1. В зависимости от материала и технологии установки потолка, возможно провисание, которое вынуждает ограничивать величину потолка, а сама величина допустимого провисания не превышает 1% от длины диагонали полотна. Другими словами, если полотно имеет размеры 5 * 6 м, то края могут быть выше центра только на 4 см. Но если в месте крепления люстры устанавливается дополнительная опора, то центр провисает еще меньше.
        2. Несколько полотен изготавливают в том случае, если потолок предполагают сделать многоуровневым, площадь у кулачковых и гарпунных потолков больше 50 м2, а у клиновых больше 120 м2. Делается промежуточная опора, к которой с помощью специального профиля прикрепляются отдельные полотна.
        3. Но самым сложным по трудоемкости является трехмерный или 3D потолок. Сначала каркас проектируют. Затем его заказывают из отдельных частей алюминиевого профиля. Потом такой каркас устанавливают в нижней части стен и перекрытий. Изначально такая конструкция чем-то напоминает ажурный мост. Процесс и технология изготовления отдельных полотен в данном случае гораздо сложнее и занимает больше времени, чем при установке плоского потолка.
        4. Чтобы предотвратить накопление влаги и конденсата между прежним потолком и полотном, в профиле делают отверстия для вентиляции. В идеале, нужно в полотне устанавливать вентиляционные решетки. Таким образом будет всегда происходить принудительная вытяжка. А если площадь помещения больше 35 кв. м., то такая мера просто необходима.
        5. При установке натяжного потолка можно использовать галогенные лампы, люминисцентные или лампы обычного накаливания. При монтаже светильников в потолочное полотно, необходимо ограничить их мощность. Например, для обычной и люминисцентной лампы мощность не должна быть выше 60 Вт, для галогенных не выше 20 — 35 Вт.
        6. Также нужно соблюдать определенные требования при установке светильников на 12 W. Есть необходимость использовать специальные трансформаторы, иначе потолок может провиснуть из-за повышенной мягкости пленки ПВХ.
        7. Есть разные варианты для монтажа ламп большой мощности, которые применяют в процессе работы. Чтобы ограничить теплоотдачу, необходимо обеспечить расстояние между лампой и потолком не менее 1 мм. Если используются трансформаторы, то их крепят в нижней плоскости конструкции, и тогда нужно опустить крепежный профиль на 5 — 7 см.
        8. Компания, осуществляющая монтаж потолка, обычно дает гарантию на свою работу сроком до 10 лет при условии поддержания температурного режима в пределах 0 — 50 градусов Цельсия. Гарантия распространяется на сохранность цвета, отсутствие трещин, морщин и провисания полотна. Даже если потолок был залит сверху водой или его случайно проткнули.

        Крепление полотна натяжного потолка начинается с угла помещения

        Если выполнять все технологии согласно инструкциям, то вы имеете все шансы монтировать натяжной потолок правильно, без дефектов. Особое внимание уделите подбору качественного сертифицированного материала.

        Системы натяжных потолков: обзор

        В последние годы системы натяжных потолков приобрели популярность в Америке и Европе благодаря любопытным потребителям, ищущим новейшие варианты декоративных потолков. Домовладельцы, установившие натяжные потолки, безусловно, ценят эстетику и ценность, которые они добавляют своему дому. В этом посте мы представим и объясним особенности и преимущества, которые домовладельцы могут ожидать от системы натяжного тканевого потолка.

        Сегодня на рынке представлено множество брендов натяжных тканевых потолков благодаря их проверенному качеству и характеристикам.Эти компании были новаторами в отрасли, внедряя новую технологию производства систем натяжных потолков, которая начала вытеснять старый метод производства с использованием пленки из поливинилхлорида (ПВХ). Полученный материал изготовлен из тканых полиэфирных волокон, покрытых полиуретаном. Этот процесс позволяет устанавливать великолепные бесшовные системы, пользующиеся все большим спросом.

        Преимущества натяжных тканевых систем

        Бесшовные потолки

        Новые методы производства позволяют добиться максимальной ширины полотна 16 футов 8 дюймов.Это позволяет бесшовно покрыть большинство потолков. Подгонка и обрезка материала производятся на месте, что значительно упрощает процесс и сокращает сроки работы. В отличие от пленки ПВХ, нам не нужно подгонять мембрану под размер помещения на заводе. Все это обеспечивает быструю и чистую установку, что, несомненно, оценят потребители.

        Прочные потолки

        Прочность этих покрытий из стрейч-ткани значительно выше, чем у старых ПВХ-пленок.Фактически, эти тканевые системы практически невозможно сломать. Это позволяет устанавливать в любых помещениях, предназначенных для самых разных целей. Эти системы были установлены в ресторанах, подвалах, комнатах отдыха, детских садах, саунах и т. Д. Возможности применения натяжного тканевого потолка ограничиваются только фантазией.

        Простая установка и бесконечные возможности дизайна

        Упрощенная технология установки привлекательна как для подрядчиков, так и для дизайнеров, желающих предложить своим клиентам быстрые и чистые процессы, а также для домашних мастеров, надеющихся установить собственный потолок.Полотно можно быстро растянуть без предварительного нагрева, старый потолок не нужно снимать, а процесс нанесения в большинстве домов обычно занимает всего несколько дней.

        Натяжные потолки позволяют добавить уникальные дизайнерские черты в любое помещение. Графическое изображение можно напечатать в цифровом виде прямо на материале, а ткань можно даже оснастить эффектными внутренними системами освещения (или подсветкой), в результате чего получится полностью сделанный на заказ светящийся потолок.

        Характеристики натяжного потолка

        Экологичность и пожаробезопасность

        При сравнении пленочных и тканевых потолочных систем ткань определенно выходит за пределы пленки, поскольку является экологически чистой.Тканевый потолок содержит только безопасные компоненты, которые не могут выделять вредные вещества в окружающую среду, что делает его полностью безопасным на протяжении всего срока службы потолка. Эти потолки настолько безопасны, что их можно устанавливать в детских помещениях или использовать в больницах.

        Также важно подчеркнуть пожарную безопасность при рассмотрении преимуществ тканевых систем — материалы полностью огнестойкие.

        Долговечность и использование

        Большинство производителей предоставляют 10-летнюю гарантию на свою продукцию.В дополнение к этому на наши потолки распространяется пожизненная гарантия для жилых помещений в США, предлагаемая Popcorn Ceiling Solution. Эти продукты могут использоваться в различных приложениях и структурах. Фактически, тканевые системы необязательно использовать только по прямому назначению в качестве потолочных покрытий, их также можно использовать для отделки других поверхностей — рекламных щитов, стен и т. Д.

        Типы тканевых потолочных покрытий

        Эластичные ткани доступны в широком диапазоне отделок, но есть три основных типа: стандартный, акустический, полупрозрачный и звездчатый — сверкающая ткань, напоминающая блестки.

        Чтобы добиться этого классического белого потолка, производитель предлагает стандартные белые материалы, которые после установки выглядят как бесшовная плоская поверхность. Вы также можете выбрать цветные варианты, которые доступны в десятках разных оттенков.

        В частности, полупрозрачные ткани можно комбинировать с внутренними светодиодными системами освещения. Их называют натяжными потолками с подсветкой. Вы также можете выбрать индивидуальный графический дизайн для подсветки. Такой вариант можно использовать для создания эксклюзивных интерьеров, где сам потолок становится светящимся произведением искусства.

        Антибактериальные покрытия

        Если система будет установлена ​​в больнице или другом медицинском учреждении, вы можете выбрать потолок из антибактериальной ткани. Они имеют специальное покрытие, которое предотвращает появление и развитие вредных бактерий. Также потолки можно сделать водонепроницаемыми, если их устанавливают в бассейнах или ванных комнатах.

        Заключение

        Стоит помнить, что ваш потолок, скорее всего, должен прослужить намного дольше, чем 10 лет, гарантированные производителем.Вот почему так важно выбрать качественную систему, которая вам действительно нравится. Если взвесить характеристики, преимущества и возможности натяжного тканевого потолка, он станет отличным вложением в ваш дом, которое на долгие годы увеличит удовольствие от вашего пространства. Мы рады предложить вам бесплатную домашнюю консультацию, чтобы вы могли убедиться в ценности этого продукта.

        Натяжные и светящиеся потолочные пленки, премиальные виниловые пленки: RENOLIT

        Натяжные и световые потолочные пленки, премиальные виниловые пленки: RENOLIT 1 /

        Пленка для натяжных потолков RENOLIT — это декоративная виниловая пленка, специально разработанная для изготовления внутренних потолков.Хотя он в основном используется для плоских подвесных потолков и легких потолков, он подходит для более творческих применений, таких как потолки индивидуальной формы, трехмерные световые объекты, стены или выставочные панели.

        Производителю натяжных потолков высшего качества (на заказ) необходима пленка высшего качества.Пленки для натяжных потолков RENOLIT — это стабильный и качественный продукт, поэтому он идеально подходит для покрытия больших поверхностей стен и потолка. Идеальный зеркальный эффект достигается с помощью покрытия Supermirror. Благодаря своей гибкости материал идеально адаптируется к любой форме или дизайну в соответствии с ранее установленным профилем параметров.

        Для обеспечения высочайшего качества наши пленки для натяжных потолков производятся в Германии с максимальной шириной 200 см.
        RENOLIT ПОТОЛОЧНАЯ пленка доступна в трех вариантах отделки поверхности — Supermirror, Satin и Matt. Стандартный ассортимент из 24 цветов доступен на складе. Кроме того, материал может быть изготовлен (при определенных условиях) практически любого цвета или оттенка для соответствия индивидуальным проектам.

        Предназначен для производства акустических потолков и помещений, где гигиена имеет особое значение.

        1 /
        МИКРОПЕРФОРИРОВАННАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ПЛЕНКА

        Пленка потолочная с микроперфорацией предназначена для изготовления акустических потолков и стен .

        Материал предлагает оптимальное акустическое решение для самых разных помещений, как в коммерческих зданиях, так и в частных домах . Идеальная гармония между размером и рисунком перфорации не только приводит к максимальному звукопоглощению, но и одновременно обеспечивает лучшие монтажные свойства и прочность пленки.

        Дополнительная информация

        ОБРАБОТАННАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ПЛЕНКА BIO-PRUF

        Решение для современных потолков в здравоохранении и других областях, где гигиена является наиболее важной.В рецептуре пленки используется технология BIO-PRUF от компании Dow Chemical Company.

        Дополнительная информация

        Предыдущий Следующий
        Качество и безопасность
        • Стандартный уровень огнестойкости нашей потолочной пленки — B-s2, d0 (в соотв.с DIN EN 14716)
        • B-s1, d0 (согласно DIN EN 14716) доступно для выбранных цветов
        • Сертифицированная система контроля качества (согласно DIN EN ISO 9001: 2008)
        • Сертифицированная низкая паропроницаемость
        • Материал задерживает определенное количество воды в случае повреждения водой

        Экология
        • Базовый состав без фталатов
        • Сертифицированный низкий уровень миграции тяжелых металлов (соответствие директиве RoHS)
        • Возможность вторичного использования материала
        • Сертифицированный низкий уровень выбросов, класс A +
        Здоровье и комфорт
        • Микроперфорированная мембрана для акустической потолки
        • Имеется пленка, обработанная BioPruf
        Декоративный
        • Бесчисленные возможности дизайна с точки зрения цвета, формы и структуры
        • Доступны различные цвета и варианты отделки поверхности
        • Глянцевая поверхность с лучшим зеркальным эффектом на рынке
        100% СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

        Фильм о натяжных потолках. Видео

        ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»

        Для изготовления натяжного потолка высшего качества необходима виниловая пленка высшего качества.Пленка для натяжных потолков RENOLIT обеспечивает превосходное качество поверхности. Точная плоскостность гарантирует гладкость, а качество и визуальная однородность пленки идеально подходят для покрытия больших площадей. Идеальный зеркальный эффект достигается за счет глянцевой поверхности.

        Чтобы обеспечить высочайшее качество, наши пленки для натяжных потолков производятся максимальной шириной от 2000 мм до 3000 мм на наших предприятиях в Германии.

        Предпочтительные партнеры

        Важно, чтобы ведущий производитель пленок для натяжных потолков имел хорошие отношения с другими важными игроками на рынке.

        На протяжении многих лет RENOLIT сотрудничает со следующими компаниями, которые специализируются на производстве натяжных потолков и обработке наших пленок.

        Натяжной потолок и светодиодная пленка с пиксельным управлением

        RENOLIT SE как дистрибьютор в индустрии натяжных потолков во всем мире и предложение самых лучших полупрозрачных диффузорных пленок.

        Переносим свет на стены и потолки.

        Ниже представлено концептуальное решение премиум-класса, в котором компания WAVECARE-CILING-LightnTec-RENOLIT объединилась с целью создания окружающего освещения для здоровья и благополучия.

        Преобразуем виртуальное в реальность.

        Части этой страницы недоступны на этом языке и будут отображаться на английском языке.

        Материал натяжного потолка

        штук. Технология натяжных потолков

        Освещение натяжных потолков — это необходимость, которая может выполняться одновременно с потолочным освещением. В существующих системах наклонного потолка использование точного метода светодиодного освещения станет для вас большим плюсом. С одной стороны, у вас возникнет серьезная потребность в освещении, с другой — вы получите его по самым доступным ценам благодаря светодиодной системе.

        Светодиодные светильники

        для натяжных потолков добавляют визуальной элегантности.По сравнению с обычным освещением вы получаете более элегантную и иную планировку. С одной стороны, вы получаете спокойное и расслабляющее освещение в помещении, с другой — стильный вид благодаря натяжному потолку. Короче говоря, элегантность и освещение, а также возможность собрать их все в наиболее подходящей и экономичной структуре — все вместе. Наша компания предоставляет услуги специально для всех клиентов, которым требуется умная и новаторская работа в этом направлении, и предлагает решения в новом понимании.

        Варианты освещения натяжных потолков

        Наша компания сочетает в себе особый дизайн со светодиодным освещением, предусмотренным в существующих наклонных потолках. С одной стороны, можно исключить необходимость использования натяжного потолка, с другой стороны, можно обеспечить выгодное освещение с помощью светодиодного освещения. Выполняя все эти действия, мы предлагаем вам гораздо больше специальных и различных вариантов применения, чтобы вы могли отличаться от других. С этой стороны становится возможным быть приватным и экономичным, с одной стороны, и отличным и таким элегантным — с другой.

        Более того, если вы хотите использовать существующие варианты потолочного освещения в таких областях, как рабочие места, вы можете использовать их в своем доме и других жилых помещениях. Как компания, она работает по всем направлениям; Прорабатываем потолок, потолочные работы, в том числе освещение, интегрируем в существующую декоративную отделку. Более того, у нас нет внешних потерь времени благодаря быстрому и беспроблемному процессу установки.

        Свяжитесь с нами, чтобы получить необходимую поддержку, предварительное уведомление и решения по светодиодному освещению.Наша команда сразу же проинформирует вас о необходимых вам вариантах, например, о специальных конструкциях. Вы вступили в этот быстрый и легкий процесс решения.

        Прозрачные натяжные потолки со светодиодной подсветкой, Белемир Как натяжной потолок, мы поставили свою подпись на многих натяжных потолках с соответствующей ценой, установкой натяжных потолков и качественными материалами натяжных потолков.

        Мы производим наши системы натяжных потолков со светодиодной подсветкой с матовым натяжным потолком, лакированным натяжным потолком, прозрачным натяжным потолком, яркими текстурами натяжного потолка с профессиональным исполнением.
        Благодаря своей современной структуре и тенденции роста, натяжные потолки придадут вашему дому новое дыхание. К вашим услугам натяжные потолки Belemir Construction, дизайн которых подходит для любого помещения и помещения. Позвоните нам для бесплатной консультации.

        Тканевый натяжной потолок (натяжной потолок из ПВХ, натяжной потолок из полиэстера, натяжной потолок Barrisol) формируется путем растягивания алюминиевых профилей. Натяжные потолки имеют множество преимуществ перед другими видами потолков.

        По этой причине к основным преимуществам натяжных потолков можно отнести быстрый монтаж и невысокую цену, а также предоставляют безграничные возможности для воплощения дизайнерских идей. Натяжные потолки не обгорели. Существенными преимуществами являются также долговечность, высокая прочность и эластичность материала (при бесперебойной эксплуатации до 50 лет) (потолки ПВХ рассчитаны на нагрузку 100 кг на м2).

        Палуба бассейна, Крытые бассейны, Дизайн плавательных бассейнов, Декорации бассейнов с подсветкой

        дизайн виллы, оформление виллы, дизайн виллы, современные изображения вилл, 3D домашнее искусство, украшение домашнего дизайна, освещение натяжного потолка в спальне, освещение натяжного потолка коридора, освещение натяжного потолка для кухни, 3d украшение,

        натяжные потолки, натяжные потолки сша, стоимость натяжных потолков, потолочные украшения свадебного зала
        потолочные украшения для свадебного банкета, 3d натяжные потолки, полупрозрачные потолочные панели

        натяжные потолки, натяжные потолки сша, стоимость натяжных потолков, потолочные украшения свадебного зала
        потолочные украшения для свадебного банкета, 3d натяжные потолки, полупрозрачные потолочные панели

        Натяжной потолок Дизайн:
        Мы к вашим услугам: проектирование натяжных потолков, теплоизоляция натяжных потолков, типы натяжных потолков, материалы для натяжных потолков, цены на натяжные потолки, команда экспертов и профессиональное мастерство.
        Belemir Construction Натяжные потолки 7 дней 24 часа для наших уважаемых клиентов Типы натяжных потолков (холст ПВХ, полиэстер, баррисол и т. Д.) Текстуры натяжных потолков (матовая текстура, прозрачная текстура, яркая и атласная текстура и т. Д.) Цвета натяжных потолков ( одноцветный натяжной потолок, двухцветный натяжной потолок и многоцветные натяжные потолки) предоставляет бесплатные консультационные услуги по натяжным потолкам (натяжные потолки, натяжные потолки в виде звезды, натяжные потолки с ландшафтом, натяжные потолки в виде водопада деревьев и т. д.) и системы освещения натяжных потолков.

        Натяжной потолок, 3D Натяжной потолок, натяжной потолок, фото, Декор, Дизайн, Barrisol, натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, натяжной потолок тканевый, barrisol, современная отделка

        натяжные потолки, натяжные потолки сша, стоимость натяжных потолков, потолочные украшения свадебного зала
        потолочные украшения для свадебного банкета, 3d натяжные потолки, полупрозрачные потолочные панели

        натяжные потолки, натяжные потолки сша, стоимость натяжных потолков, потолочные украшения свадебного зала
        потолочные украшения для свадебного банкета, 3d натяжные потолки, полупрозрачные потолочные панели

        Натяжной потолок для дома

        Натяжной потолок любой спецификации, независимо от его качества, должен обеспечить изоляционный слой.
        Требования к уровню изоляции становятся все более жесткими и требуют максимальной экономии энергии.
        Следовательно, необходимо будет установить слой утеплителя, подходящий для использования в помещении.
        Если комната находится на кухне или в ванной, обязательно устанавливайте теплоизоляцию с влажными помещениями.
        Точно так же натяжные потолки допускают установку встраиваемых потолков. Утеплитель будет обладать техническими свойствами, поддерживающими температуру галогенных пятен. контакт

        натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, натяжной потолок тканевый, баррисоль, современная отделка

        дизайн спальни, натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, ткань натяжного потолка, barrisol, современная отделка

        натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, натяжной потолок тканевый, баррисоль, современная отделка

        Небесный потолок LED, натяжной потолок светодиодной панели с небесным принтом используется вместо гипсового потолка Rockwool. Легко добраться с высококачественным натяжным потолком и потолочной панелью Sky LED.

        Современные дизайнерские технологии на полупрозрачных гибких потолках обеспечивают уникальное декоративное освещение в интерьере с уникальными световыми решениями, реализованными с помощью оптоволоконных кабелей различного сечения.
        Небесный потолок может выглядеть как яркая планетная система, мерцающий метеоритный дождь или различные сверкающие эффекты и световые линии, создающие причудливые изменяющиеся узоры.
        Днем у вас будет мягкая замшевая поверхность и идеальный потолок ночью — сияющие и мерцающие звезды, световые узоры, игра света и тени или завораживающая воздушная волна небесных тел.

        الاسقف الفرنسية_حوائط_اسقف شفافة_اسقف نصف شفافة_اضواء خلفية_الاسقف المشدودة_ديكورات-متاحف_ديكورات-قديمة_ديكور-عثماني_ديكورات-اسلامية_الاسقف المشدودة__ديكورات-مطاعم-صغيرة_ديكور-استراحات_ديكورات-فنادق_سقف-مشدود_ديكورات حديثة_ديكورات صالونات_ديكورات مقاهي_ديكور فنادق_اسقف مميزة_الانسجة المشدودة_الانسجة المطبوعة_اضواء خلفية_اضواء مع اسقف فرنسية_الليدات_صالونات تجميل_صالونات افراح_ديكورات نوادي_ديكورات مطاعم_باريسول_اجمل ديكور_اسقف مستعارة_اسقف معلقة_تركيب اسقف_اسعار الاسقف الفرنسية_ستريتش سيلنغ

        الاسقف الفرنسية_اسقف فرنسية مزخرفة_تصاميم ورود فيكتور_موتيف_زخرفات_الاسقف المشدودة_ديكورات-متاحف_ديكورات-قديمة_ديكور-عثماني_ديكورات-اسلامية_الاسقف المشدودة__ديكورات-مطاعم-صغيرة_ديكور-استراحات_ديكورات-فنادق_سقف-مشدود_ديكورات حديثة_ديكورات صالونات_ديكورات مقاهي_ديكور فنادق_اسقف مميزة_الانسجة المشدودة_الانسجة المطبوعة_اضواء خلفية_اضواء مع اسقف فرنسية_الليدات_صالونات تجميل_صالونات افراح_ديكورات نوادي_ديكورات مطاعم_باريسول_اجمل ديكور_اسقف مستعارة_اسقف معلقة_تركيب اسقف_اسعار الاسقف الفرنسية_ستريتش سيلنغ

        натяжной потолок, украшение отеля, украшение дома, украшение бассейна, украшение спальни, оформление свадебного зала, barrisol, декор потолка, натяжной потолок camii, освещение camii, декор camii, современный camii

        натяжной потолок, украшение гостиницы, украшение дома, украшение бассейна, украшение спальни, оформление свадебного зала, barrisol, декор потолка

        Панели натяжных потолков

        Натяжной потолок, светодиодная панель 60 × 60, светодиодная панель с рисунком неба из искусственного неба.
        Технологически натяжной потолок арт означает потолок с предварительно выбранным изображением на нем с использованием технологии печати дизайна интерьера.
        Сам потолок может быть матовым, атласным, глянцевым или полупрозрачным, белым или любого цвета в зависимости от ваших личных предпочтений и стиля оформления интерьера.

        Каркас из фанеры с рисунком неба в подрамниках (отверстия для оптических струн открываются по заданной отметке) устанавливают между потолком пола и натяжным потолком .

        По желанию заказчика на концах оптоволоконного кабеля будет получен характерный эффект «метеорного дождя», хотя он может быть перенесен в полотно натяжного потолка.

        технологий и типов конструкций |

        Потолочные системы определяют тип установки натяжных потолков Монтаж натяжных потолков зависит от типов потолочных систем, которые различаются по сложности изготовления и монтажа.При производстве таких конструкций используются самые разные материалы, различающиеся по качеству, фактуре и цвету. Установка может быть самостоятельной, а может производиться с привлечением профессионалов. Натяжные потолки стоят довольно дорого, но результат стоит таких затрат.

        Монтаж конструкции для натяжных потолков: виды и их особенности

        На сегодняшний день существует большое разнообразие типов конструкций, обладающих характерными качествами и свойствами.

        Виды натяжных потолков:

        • Классический натяжной потолок одноплоскостной конфигурации. Эта конструкция представляет собой плоскую поверхность. Идеальная плоская форма позволяет монтировать конструкцию как на горизонтальном потолке, так и на потолке, расположенном под углом. Натяжные потолки с такой конструкцией отлично маскируют недостатки капитального потолка, такие как трещины и неровности.
        • Строительство «Звездного неба». Потолки этой конструкции создают эффект звездного неба, расширяют пространство, визуально делая его безграничным. Оптоволоконная технология, лежащая в основе дизайна, обеспечивает потолок системой освещения, которая придает потолку оригинальность.
        • Многоуровневая натяжная конструкция. Ровные потолки предполагают создание фигурных композиций, разнообразные монтажные решения. Дизайнеры могут смело работать с разными фактурами полотен, играя в гармоничном или контрастном сочетании. Интерьер можно визуально разделить на функциональные зоны. Игра с текстурами и цветом позволяет создавать невероятные композиции, способные визуально обыграть пространство.
        • Арочная натяжная конструкция. Такой потолок можно сделать как в отдельной части комнаты, так и по всей ее площади.Возможность варьировать потолок позволяет выбирать радиус окружности арки и уровень ее подъема.

        На сегодняшний день многими проектировщиками разработано большое количество вариантов сборных конструкций для натяжного потолка

        Все представленные конструкции имеют характерные особенности. Их стоит учитывать при выборе типа натяжного потолка.

        Важно учитывать, что монтаж конструкции напрямую зависит от ее типа.Перечисленные выше виды натяжных потолков сегодня наиболее популярны. На рынке уже представлены готовые к установке конструкции и комплектующие.

        Монтаж натяжных потолков можно произвести своими руками или обратиться за помощью к специалисту, учитывая значения октав. Монтаж многоуровневой конструкции по сложности будет существенно отличаться от монтажа классической конструкции.

        Монтаж натяжных потолков (видео)

        Технология монтажа натяжного потолка: виды крепежа

        Системы крепления к потолку различаются способами их крепления.Каждая технология имеет свои нюансы, преимущества и недостатки, а также выполняет разные задачи. Существует четыре основных типа популярных систем крепления.

        Технология крепления конструкций для натяжных потолков может быть: скоба, гарпун, «прищепка» и клин

        .

        Технологии крепления конструкций натяжных потолков:

        • Гарпун. Система такой установки хороша для монтажа сложных конструкций в помещениях сложной формы.Техника установки не требует особого профессионализма, но стоит дорого. Обязательным условием является точность измерений помещения — от этого зависит успех всей установки. Размеры натяжного потолка рассчитываются по специальной программе с высокой точностью.
        • Штапулярный. Стеклянный валик внутри профиля, который плотно прижимает полотно. Главный принцип этой технологии — чем больше натянут потолок, тем прочнее он держится в профиле.Метод такой системы недорогой, но требует высокой квалификации установщика.
        • Клин. Внутри багета вставлен клин, удерживающий полотно в максимальном натяжении. Технология — это импортная разработка, что сказывается на ее дороговизне. Несмотря на это, такая система пользуется большой популярностью. Часто его используют в помещениях с повышенным уровнем влажности.
        • Штырь. В основе системы лежит самоблокирующийся замок. Технология применяется только для монтажа бесшовных потолков из ткани.Стоимость системы большая. Это не стало очень популярным. Система ориентирована на широкого потребителя и предполагает самостоятельный монтаж.

        На этой схеме вы можете увидеть различные системы крепления для натяжных потолков

        Перед тем, как выбрать технологию, следует внимательно изучить схему крепления натяжного потолка. Вы можете посмотреть специальный фото или видео урок, прочитать отзывы о каждом из видов.

        Каждая система имеет особенности, которые следует учитывать при выборе.При установке лучше всего обратиться к мастерам для исключения брака, так как установка даже самой простой системы требует профессиональных навыков.

        Техника установки натяжных потолков различается по типам конструкций и принципам их крепления. Все они довольно дорогие и требуют точности расчетов во избежание ошибок.

        Процесс установки натяжных потолков на примере гарпунной конструкции

        Каждая система натяжных потолков отличается особыми характеристиками и тонкостью монтажа.Предварительно, перед тем, как произвести установку, мастер производит замеры. Готовое полотно доставляется на сайт в течении месяца.

        Перед установкой важно навести порядок и подготовить объект к работе. Соблюдение всех условий очень важно для успешного монтажа потолочной конструкции.

        Для экономии времени подготовку рабочего места можно провести самостоятельно, до приезда мастера, и полотно будет доставлено.

        Этапы подготовительных работ

        Перед установкой натяжного потолка необходимо выполнить все необходимые подготовительные работы, после которых можно смело приступать к установке

        • Убедитесь, что стены в точках крепления прочные, прочные и прямые.
        • Надежно закрепите отделочные материалы.
        • Провести кабельные линии, обеспечить бесперебойный доступ к напряжению.
        • Очищайте помещение от пыли и следите за стабильным температурным режимом в помещении.

        Мастер должен ожидать чистый и готовый к использованию объект. Монтировать конструкцию не более чем на два часа. Процедуру можно провести самостоятельно.

        Инструкция по установке

        Процесс установки натяжного потолка, как правило, занимает 2-3 часа

        • С помощью гидравлического уровня отметьте места крепления на стенах и потолке.
        • Ткань нагревается термофеном, важно правильно пользоваться инструментом, чтобы не произошло взрыва.Затем они аккуратно расправляются.
        • С помощью специальных зажимов полотно прикрепляется к багету.
        • Растяните мягкую пленку, предварительно нагревая полотно до 70 градусов.
        • Найдите гарпун внутри потолочного профиля. Эта процедура проделывается с каждой диагональю профиля.
        • Пленка затвердевает и прочно соединяется с крепежом по общему параметру.

        Этот способ монтажа прост и в короткие сроки. Все зависит от точности измерений и расчетов.Правильный расчет убережет от образования складки, обеспечит ровные швы, предотвратит провисание потолка.

        Как собрать натяжные потолки: необходимые инструменты

        Установка натяжных потолков зависит от многих факторов: типа конструкции, способов установки и качества используемых материалов. Для установки используйте специальные инструменты.

        Если вы решили установить натяжной потолок самостоятельно, то вам стоит купить для этого все необходимые инструменты

        Необходимые инструменты:

        • тепловая пушка;
          • Отвертка
        • ;
        • угловая подвеска;
        • шпатель;
        • рулетка;
        • дальномер;
        • специальные планки и лопатки;
        • крепежных элементов;
        • пуансон.

        Устройство можно подготовить заранее, если монтажные работы производятся самостоятельно или привезены мастером, выполняющим работу.

        Важно помнить, что каждая технология монтажа имеет свои особенности. Некоторые из них не требуют специальной квалификации, но стоят дорого.

        Тип установки следует выбирать в зависимости от сложности конструкции.

        Обзор инструмента для установки натяжного потолка (видео)

        Монтаж натяжных потолков завоевал большую популярность на отечественном рынке.Обустройство потолков таким образом обеспечивает надежность и функциональность покрытия, широкий выбор материалов и цветовых сочетаний. Многообразие типов конструкций позволяет найти подходящее решение для любого типа помещения. Качественный монтаж требует определенного подхода, соблюдения определенных правил и секретов, его можно выполнить самостоятельно.

        Натяжные потолки | karmahomedesigns

        Компания Karma Home Designs усердно работает над тем, чтобы нашим клиентам были доступны новые и интересные продукты.

        Оформить заказ на новый не имеющий аналогов продукт — Натяжные потолки и системы трехмерного освещения.

        Karma предлагает уникальный дизайн и отличные результаты, которые впишутся в ваш бюджет и подчеркнут стиль вашего дома.

        Натяжные потолки

        — идеальное решение для людей, которые ищут великолепные, единственные в своем роде системы освещения или могут изменить визуальное пространство комнаты с помощью невероятных форм, цветов, текстур и стилей.

        Натяжные потолки приспособлены при ремонте или строительстве новостроек.Это отличное решение для решения проблем с акустическими и визуальными эффектами, а также с потолками и стенами, страдающими от повторяющихся повреждений водой.

        Натяжные потолки экологичны, универсальны и доступны по цене. С помощью разнообразных инновационных, экологически чистых материалов наши профессиональные дизайнеры могут изготавливать сложные, многоуровневые, полупрозрачные потолки или создавать привлекательные настенные панели или создавать уникальный дизайн интерьера и атмосферу для любого жилого помещения (спальни, гостиные, кухня, коридоры и т. д.) и коммерческие здания (рестораны, гостиницы, офисы, больницы и т. д.).

        Натяжные потолки служат 40-50 лет. Мы даем 10-летнюю гарантию на все материалы.

        Из следующего видео с нашим партнером, NYCeiling Inc., вы можете увидеть процесс установки натяжного потолка квалифицированными установщиками. Это видео демонстрирует универсальность этой уникальной технологии. Натяжные потолки можно использовать для декоративного оформления жилых домов, гостиниц, ресторанов, салонов и т. Д.

        Новая высокотехнологичная ткань дает возможность предложить полупрозрачное решение любой акустической проблемы. Благодаря прозрачности 40% и высоким акустическим демпфирующим свойствам теперь возможно множество применений, сочетающих эстетику и акустику!

        Акустические покрытия специально используются для гашения и регулирования уровня звука. Шум поглощается до 70%.

        Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или вы хотите получить оценку!

        Плюсы и минусы натяжного потолка (часть 1)

        1 февраля 2017 г.

        Современные натяжные потолки представляют собой систему подвесного потолка, состоящую из пленки ПВХ или ткани без ПВХ (полиэстера), которая растягивается и зажимается в специальной пластиковой или алюминиевой направляющей, установленной на основном (несущем) потолке или стенах.

        Сегодня рынок строительных материалов предлагает десятки вариантов потолочного материала, и разобраться, какой из них лучше, не так просто. Вот почему мы решили собрать все советы по натяжным потолкам от профессиональных дизайнеров интерьеров, которые знают все их преимущества и недостатки из повседневной работы и практики.

        Преимущества натяжных потолков

        Простая установка

        Основное преимущество натяжного потолка — простота монтажа.Процесс довольно быстрый и легкий. Строители сначала устанавливают периметральную дорожку, а затем натягивают на нее пленку ПВХ. Чтобы растянуть пленку, ее необходимо предварительно нагреть до 70 градусов Цельсия с помощью специального тепловентилятора. Что касается потолков из полиэстера (не ПВХ), то нагревание не требуется, ткань натягивается прямо на направляющих.

        В среднем установка натяжного потолка занимает около 6 часов в помещении площадью 20 квадратных метров. Таким образом, вам не понадобятся дополнительные строительные материалы или инструменты.И, что немаловажно, в процессе монтажа остается минимум грязи.

        Эстетические аспекты

        Натяжные потолки незаменимы, когда нужно в кратчайшие сроки сделать ремонт в помещении. Даже если ваш структурный потолок неровный или имеет видимые стыки или трещины между плитами, натяжной потолок будет выглядеть идеально ровным и бесшовным. Кроме того, натяжные потолки — это хороший способ скрыть провода и трубопроводы, а также установить встроенные светильники.

        Прочность

        Надежность, практичность и долговечность — также сильные стороны натяжных потолков. Большинство производителей предоставляют гарантию на свою продукцию от 10 до 15 лет. Также их поверхность устойчива к развитию бактерий и грибков.

        Широкий ассортимент

        Сегодня в наличии широкий ассортимент пленок и полиэфирных тканей — можно подобрать вариант для любого интерьера. Натяжные потолки вполне доступны по цене и, по сравнению с потолками из гипсокартона, предлагают большой выбор различных форм.Конструкции натяжных потолков могут быть причудливой формы или многоуровневыми, оформленными в виде звездного неба или разноцветными.

        В зависимости от концепции интерьера можно выбрать потолок, который визуально расширит комнату или создаст эффект идеально ровной белоснежной поверхности. Благодаря современным технологиям любой узор можно напечатать на холсте в цифровом виде в очень высоком разрешении.

        Водонепроницаемость

        Натяжные потолки идеально защищают интерьер от протечек — пользователи утверждают, что они просто провисают, собирая воду, и как только вода удаляется, снова возвращаются к своей первоначальной форме.Но здесь стоит отметить, что это актуально только для пленок ПВХ. Полотна без ПВХ не удерживают влагу.

        Прочитать часть 2…

        Техническая информация

        Что такое система натяжных потолков?

        Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов — профиля по периметру и легкой поливинилхлоридной мембраны, которая растягивается и фиксируется на направляющих.В дополнение к потолкам, система также может использоваться для создания настенных аппликаций, потолочных и настенных росписей, подвесных трехмерных панелей или отдельно стоящих элементов. Им можно придать практически любую форму. Системы натяжных потолков позволяют встраивать все типы осветительных приборов, решеток, спринклеров и т. Д. С помощью запатентованной опоры фона.

        Мембрана

        Наш мембранный материал представляет собой полностью перерабатываемую эластичную мембрану на основе ПВХ толщиной 0,18 мм. Он изготовлен на основе специальной поливинилхлоридной основы, которая гарантированно не содержит кадмия.Материал доступен в широком спектре цветов и отделок, включая матовый, сатиновый, глянцевый (зеркальный), металлический, перфорированный и полупрозрачный для рассеивателей освещения, подсветки и проецирования. Материал можно распечатать или покрасить для дополнительных эффектов. Он полностью водонепроницаем, моется и непроницаем для пара. Материал не требует обслуживания, гигиеничен, нетоксичен и соответствует классу огнестойкости A (1) в соответствии с ASTM E84. Легкие листы изготавливаются из рулонного материала, чтобы формировать любую форму и размер до 500 SF.одним куском. Более крупные детали просто свариваются ультразвуком. Каждая панель включает сваренную ультразвуком кромку Harpoon Edge, которая крепится к профилю.

        Профиль

        Обычно алюминиевый полузамещенный профиль является предпочтительным выбором для большинства архитекторов и дизайнеров, позволяя легко формировать изгибы, купола, своды и многие другие формы.

        Уникальный

        Уникальная система натяжных потолков предлагает фантастические возможности и свободу для дополнительных размеров в дизайнерском потенциале.Универсальная система профилей позволяет устанавливать потолок как упрощенный плоский потолок или в различных формах, таких как наклонный, изогнутый, сводчатый, куполообразный, трехмерный или круглый. Эта отличительная система предлагает палитру цветов, выбор текстуры и имеет возможность создавать чистые и прохладные или громкие и красочные элементы потолка и световые эффекты.

        .
        16Июл

        Как отделать ванную комнату пластиковыми панелями своими руками видео: Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками

        16 Июл 1971 alexxlab Комментировать

        для отделки ванной- советы и рекомендации по выбору +Видео

        В этой статье постараемся развенчать миф о том, что отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками – это полная безвкусица. Напротив, расскажем о главных достоинствах такого материала, как ПВХ-панели.

        Предоставим краткую инструкцию по укладке пластиковых планок на стенах ванной комнаты и потолке.

        Узнаете, на что необходимо обращать внимание при выборе материала в первую очередь, и какими инструментами следует запастись для работы с ними.

        [contents]

        Панели из поливинилхлорида. Общие сведения

        Характеризируются как надежный, крепкий и удобный материал для отделки стен и потолков. Зарекомендовал себя как универсальный материал, пригодный для монтирования в разных помещениях.

        Панели имеют широкую цветовую гамму и текстуру, легко укладываются, поэтому эта задача по плечу даже новичкам в сфере ремонта помещений. Поговорим детальнее об отделке ванной комнаты пластиковыми панелями.

        Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями

        На современном рынке отделочных материалов настолько огромный выбора ПВХ-панелей, что необходимые модели сможет найти даже самый капризный покупатель.

        Тем, кто еще не сталкивался с отделкой ванной комнаты пластиковыми панелями, возможно, будет трудно определиться, что именно подойдет именно им. Для того, чтобы не прогадать, и приобрести качественный материал, необходимо изучить виды панелей, их особенности и эксплуатационные характеристики.

        Обращайте свое внимание на ПВХ-панели, которые имеют сертификаты качества. Не смотря на то, что панели относятся к дешевому сегменту отделочных материалов, все же и среди них есть дешевые и дорогие модели.

        Низкая цена  в данном случае должна вас отпугнуть, нежели привлечь. Дешевые панели быстро теряют привлекательный внешний вид, часто ломаются и выгорают.

        Достоинства ПВХ-панелей
        • Влагостойкость;
        • Легкий монтаж;
        • Пожароустойчивость;
        • Большой срок эксплуатации;
        • Устойчивость к плесени и грибку.
        Недостатки

        К минусам отделки ванной пластиковыми панелями можно отнести хрупкость материала. Пластиковые панели очень легко повредить, при ударе и неосторожном обращении они крошатся и ломаются.

        Виды и варианты цветовой гаммы

        Цветное покрытие на панелях может быть глянцевыми и матовым, узоры  печатными или пленочными. Толщина материала в основном стандартная, в пределах 8 – 10 мм, ширина  2 – 3,5 см, длина от 27 до 30 см.

        Само собой разумеется, что панели с большей толщиной и количеством ребер более прочные. Чтобы проверить, сможет ли материал выдержать хотя бы минимальную нагрузку, нужно нажать на него пальцем. Прогибающаяся панель долго не прослужит.

        Изделия с дефектами, трещинами и деформацией, нечетким или несимметричным рисунком покупать не следует.

        Расчет

        Прежде чем закупить пластиковые панели для ванной комнаты, необходимо провести расчет. Монтаж панелей можно производить в различном положении, в зависимости от задумки.

        Для вертикального закрепления измеряют длину комнаты, от итоговой суммы периметра вычесть ширину проемов комнаты, а затем разделить на ширину одной панели. Про запас нужно взять 3- 4 панели.

        В случае выбора горизонтального монтажа панелей, нужно провести замер площади ванной комнаты, отминусовать площадь проемов двери, окна (при наличии), затем разделить на площадь одной панели.

        Для запаса берут около 10% необходимого материала, поскольку много уйдет при нарезании.

        Монтаж панелей в ванной

        Перед тем как обшить ванную комнату пластиковыми панелями необходимо провести расчет количества деревянных планок и крепежных элементов для сооружения обрешетки.

        Чтобы провести подобный расчет необходимо высоту стен разделить на шаг обрешетки – в среднем не больше 50 см. Полученное значение умножают на периметр ванной комнаты.

        Основные методы отделки ванной комнаты пластиковыми панелями

        1. Саморезы.
        2. Клей.
        3. Кляймеры.
        Клей

        Самый простой способ монтажа панелей – на клей, подойдет для помещения с гладкими и ровными стенами. В работе используют клей с особым составом или обычные жидкие гвозди.

        Клеевой способ монтажа ПВХ-панелей самый дешевый, поскольку не придется тратиться на обрешетку. Такая задача по силам даже неопытному человеку. К минусам следует отнести невозможность замены поврежденной панели, а в случае последующего ремонта, демонтаж выдастся трудной задачей.

        Саморезы

        Крепление на саморезы очень удобный и проверенный способ. Выполняется на обрешеченную поверхность. Для работы вам понадобится шуруповерт и саморезы.

        Кляймеры

        Монтаж на кляймеры дает возможность прочно и незатратно по времени прикрепить планки на обрешетку.

        Огромный плюс в том, что панели будут прочно держаться. Для выполнения обрешетки берут профиль из металла. При необходимости, можно быстро поменять панель с дефектом, а в дальнейшем и вовсе снять всю отделку без особых усилий.

        Инструменты для выполнения отделки ванной пластиковыми панелями своими руками

        Процесс работы

        Перед началом работ по монтажу пластиковых панелей для ванной проведите очищение стен, щели и отверстия необходимо заделать, пройдитесь по поверхности грунтовкой против грибка.

        Обрешетку необходимо закреплять, пользуясь уровнем, она должна быть ровной. Предварительно проведите разметку стен.

        Нижний ряд конструкции нужно крепить на уровне 2 см от пола. Приложите уровень и проведите карандашом горизонтальную линию, такую же сделайте и вверху.

        Затем замерьте 40 см вверх от линии внизу, поставьте в этой точке маячок, далее наметьте такие же, на том же расстоянии до верхней точки. Через маячки нарисуйте линии по всей стене.

        Закрепление панелей следует производить перпендикулярно обрешетке. Горизонтальный каркас обшивают в вертикальном положении, и в противоположном порядке вертикальный.

        При наличии на стене проводки, ее необходимо прикрепить хомутами, для того, чтобы она не выходила за планки обрешетки.

        Первую панель нужно закрепить в самом дальнем углу от двери, поскольку это самое незаметное место.  Один край панели вставляют в молдинг сбоку, прислоняется к углу и закрепляется обратной стороной к каркасу.

        Вторую панель помещают в паз крепежа первой, затем вплотную прижимают и фиксируют на планках скелета. Для максимальной состыковки панелей, кромки промазывают силиконовым герметиком.  Все остальные планки крепятся по тому же принципу.

        В панелях ПВХ вырезают отверстия для выключателей и розеток, после установки закрывают коробками из пластика. Очень часто последнюю планку нужно подгонять по ширине, для этого прислоните ее к стене, нарисуйте карандашом линию и отрежьте лишнее.

        На завершающем этапе отделки ванной комнаты пластиковыми панелями устанавливают молдинги. Делается это для того, чтобы сгладить поверхность, скрыть отверстия и зазоры между планками. В конце работ к полу крепят плинтус, а к потолку молдинг для декорации.

        Потолок в ванной из пластиковых панелей, также смотрится гармонично. Такой вариант подходит для хрущевок, ведь ремонт от застройщика в таких домах оставляет желать лучшего, и довольно часто владельцы попросту хотят сэкономить на отделке.

        Работу по отделке ванной пластиковыми панелями в хрущевке начинают с подготовки самого потолка. Его нужно очистить и также пройтись антигрибковым средством. Для обрешетки берут профиль из металла, крепежные элементы, подвесы и сами ПВХ-панели.

        Первым делом к потолку крепят металлические рейки с шагом 50 см, далее фиксируют подвесы на расстоянии 60 см. Функция подвесов в защите от провисания и обеспечении надежности всей конструкции.  На следующем этапе производят монтаж пластиковых панелей.

        Их обрезают по длине и ширине, при необходимости. Монтаж пластиковых панелей в ванной производится перпендикулярно каркасу. Крепятся панели легко, одна за другой, соединяются замковым типом.

        Стили оформления

        Прежде чем бежать в магазин за дешевыми пластиковыми панелями, необходимо определиться со стилем ванной комнаты. Дизайны ванной в стиле классика, кантри, прованс, предусматривают использование  натуральных отделочных материалов: керамическая плитка, фактурная штукатурка и т.д.

        Можно попробовать сочетание в дизайне ванной пластиковых панелей имитирующих деревянные планки и жидкими обоями и кафелем. В любом случае, фантазировать и воплощать дизайнерские идеи в реальность никто не запрещает.

        Интерьер в стиле минимализм или модерн позволяет использовать пластик. Тем более, что существуют ПВХ панели напоминающие плитку керамику, древесину, натуральный камень, а также есть планки с различными орнаментами и фотопечатью.

        Выполненная отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайн

        Ванная комната и туалет – это важные помещения, которые должны быть красиво оформлены. Для облицовки стен можно использовать самые разные виды материала, главное, чтобы основа была прочной, износостойкой, влагонепроницаемой. Поэтому для облицовки стен санузла часто применяются панели, а отделка ванной комнаты пластиковыми панелями фото дизайн которых представлен ниже, является самым подходящим вариантом для облицовки стен. Но чтобы оформление было красивым, качественным, важно знать все нюансы оформления пластиком.

        Необходимые материалы

        Отделка стен в ванной панелями из пвх – это достаточно легкое дело, которое можно произвести собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов. Для того чтобы стеновые поверхности санузла были красивыми, стильными не нужно иметь особые навыки, все можно сделать быстро. Кроме этого, не стоит осуществлять большие подготовительные работы, очищать стеновые поверхности, включая перегородку между туалетом и ванной. Все можно сделать без этих дополнительных работ.

        Панели ПВХ

        В первую очередь, перед тем как приступить к облицовке туалета, ванной нужно подготовить необходимые материалы, инвентарь:

        • пластиковые панели;
        • бруски из деревянной основы;
        • пластиковые профили из ПВХ с крепежными скобами с металлической основой;
        • степлер строительный;
        • крепежные элементы – набор саморезов;
        • ножовка для распиливания металлической основы, желательно чтобы ножовка имела мелкие зубья;
        • нож монтажный;
        • молоток;
        • болгарка для резки материала;
        • электрический лобзик;
        • шуруповерт;
        • рулетка для измерений;
        • перфоратор с функцией дрель;
        • простой карандаш или маркер для пометок;
        • плоскогубцы;
        • уровень строительный;
        • стремянка.
        Инструменты для монтажа ПВХ панелей

        Желательно стеновые перегородки ванной, туалета обшить обрешеткой. Ее следует делать из ПВХ профилей.

        На стену между туалетом и ванной обрешетка также устанавливается. Если выполняется ремонт санузла с большой площадью, например, в частном доме, то пластиковые панели можно устанавливать на обшивку из деревянных брусков. Кроме этого, туалет в отличие от ванной меньше подвержен воздействию влаги.

        Металлическая обрешетка

        Подготовительные работы

        Лучше если отделка пластиковыми панелями включает подготовительные этапы. От того, насколько качественно будет проведен подготовительный этап, будет зависеть дальнейший срок настенного покрытия. Перед тем как обшить собственными руками стеновые поверхности ванной, санузла, а также потолка стоит правильно подготовить основу для облицовки. Подготовительные этапы состоят из выполнения важных действий:

        • все стеновые поверхности нужно тщательно очистить от мусора, пыли грязи, если между швами, в углах имеется грязь, то все необходимо хорошо очистить при помощи шпателя или другого подручного инструмента;
        • далее нужно все обработать противогрибковой или бактерицидной смесью. Во время обработки следите, чтобы состав полностью покрыл настенные поверхности. Кроме этого его следует наносить в область между швами, в углы. Благодаря этому в дальнейшем не возникнет между обшивкой и стеной образование грибка или плесени;
        • после проведения всех обработок, все стеновые поверхности следует просушить, на них не должно оставаться лишней влаги.
        При больших перепадах высот выравнивание проводят штукатурным раствором, а для замазки неглубоких впадин используют шпатлевкуРазметка поверхности

        Для того чтобы процесс облицовки своими руками не показался слишком сложным, перед тем как его начать, лучше заранее обрезать материалы, которые будут нужны для обшивки санузла. Стоит сделать замеры сантехники, чтобы уже знать сколько нужно будет обрезать под нее панели. Для обрезки своими руками можно воспользоваться электрическим лобзиком или специальной пилкой для резки ПВХ материала.

        Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

        Варианты отделки ванной комнаты могут быть разными. Обычно обшивку пластиковыми панелями производят двумя способами – каркасным и бескаркасным. Но прежде чем начать отделку туалета и ванной своими руками стоит рассмотреть особенности каждого метода подробнее.

        Бескаркасный

        Бескаркасный метод или установка на клей обладает некоторыми сложностями. В первую очередь нужно тщательно подготовить стеновые поверхности, на них не должно быть бугров, ям.

        В условиях маленького помещения использование каркаса не всегда уместно

        Этапы проведения монтажа бескаркасным методом имеют определенные особенности:

        • если стеновые поверхности имеют перепады, различные неровности, то они не должны быть больше 0,3 мм. Если эти дефекты больше, то желательно очистить всю поверхность, отделать шпаклевкой, все выровнять;
        • главное, нужно выровнять различные бугорки. Если на поверхности имеются небольшие вмятины, то между панелями они не будут сильно заметны;
        • все углы должны быть острыми, если в швах между ними имеются бугры, то в процессе установки могут возникнуть определенные сложности;
        • желательно предварительно посмотреть фото с подробной инструкцией по выравниванию стен туалета, ванной комнаты, особенно если вы до этого не выполняли эту работу;
        • для фиксации панелей отлично подойдут жидкие гвозди. Этот крепежный материал быстро застывает, прочно сдерживает облицовочный материал;
        • клей следует наносить точечно, но, главное, его не нужно наносить на края панелей. Если он будет нанесен на края, то после установки, он просто вылезет наружу и испортит весь внешний вид облицовки;
        Принцип нанесения жидких гвоздей на все материалы одинаков — надо клей выдавливать точечными мазками, стараясь не слишком приближаться к краю полосы
        • после того как клеящая смесь будет нанесена, панель следует приложить к стене, придавить руками, зафиксировать в таком положении на минут 5. За этот период она прочно приклеится;
        • важно правильно установить первую панель. Ее необходимо выставить при помощи уровня, далее все фиксируется при помощи дюбелей сверху, снизу;
        Панель крепится на предварительно смазанную толстым слоя клеевого раствора поверхность
        • крепежные элементы после застывания клея можно не снимать, потому что они скроются под отделочными плинтусами для пола, потолка;
        • отделка потолка в ванной по этому методу выполняется также. На первую панель наносится клеящая смесь, далее она устанавливается на поверхность. Для лучшей фиксации ее следует прижать руками. С двух сторон все фиксируется дюбелями.

        Данный метод внутренней облицовки удобен для маленькой ванной. В маленькой ванне намного удобнее устанавливать панели ПВХ или шпонированные материалы на клей, да и по времени он занимает совсем немного. Для начала лучше посмотреть фото с полным процессом установки пластиковой облицовки для маленькой ванной или туалета.

        Каркасный

        Каркасную установку панелей достаточно сложно выполнить своими руками. Но при использовании инструкции, после просмотра фото, видео, этот процесс можно с легкостью осуществить самостоятельно. Шпонированные материалы или панели ПВХ по каркасному методу своими руками устанавливаются согласно следующим рекомендациям:

        • перед тем как начать, по периметру стен следует установить обрешетку. Она выполняется из горизонтальных направляющих деревянных реек;
        Монтаж направляющей рейки
        • закреплять рейки следует на расстоянии 30-40 см. Расстояние между стенами и потолком должно составлять не более 40-50 см;
        • желательно пластиковые или шпонированные панели в маленькой ванной устанавливать в вертикальном положении. Этот способ установки позволит визуально увеличить высоту, сделает помещение больше, просторнее;
        • стоит обратить внимание на места расположение сантехники, ее желательно отделать панелями. В противном случае вид сантехники может испортить дизайн помещения;
        • после того как обрешетка будет готова можно устанавливать отделочные материалы;
        Монтаж панелей на деревянную обрешетку
        • установку следует начинать с самого дальнего угла от двери;
        • выставляется первая панель, желательно ее выровнять по уровню. Ее следует прикрепить саморезами;
        • далее ставятся остальные пластиковые или шпонированные изделия;
        • после того как все будет сделано, все стыки между изделиями желательно обработать герметиком. Это продлит износостойкость облицовки, а также повысит уровень влагостойкости;
        • в результате можно получить красивые ровные стеновые поверхности, которые будут гармонично вписываться в общий дизайн маленькой или большой комнаты санузла.
        Варианты крепления панелей на обрешеткуСхема соединения панелей между собой

        Этот метод отделки можно применять в частном доме. Отделка ванной комнаты в деревянном доме при помощи каркасного метода позволит осуществить весь процесс быстро, при этом можно получить оригинальный дизайн ванной или туалета, особенно если для облицовки будут применяться шпонированные изделия. Не забудьте предварительно посмотреть все этапы облицовки по фото или видео, это намного облегчит проведение работы своими руками.

        Как правильно резать панели

        В процессе внутренней облицовки обязательно нужно резать панели из ПВХ. Особенно если установка производится в местах расположения сантехники. А также если санузел в частном доме или в квартире имеет расположения различной мебели и других важных элементов.

        Выбор инструмента для резки зависит от плотности панелей

        Шпонированные и пластиковые панели ПВХ можно резать своими руками несколькими инструментами:

        • резак;
        • ножовка;
        • электрический инструмент.

        Независимо для чего производится резка материала из пластиковой основы, возможно для установки в места сантехники в частном доме или квартире или же для облицовки различной мебели, нужно уметь правильно резать его резаком.

        Перед тем как начать резать материалы, стоит заранее отмерить нужную длину, сделать пометку отреза. После этого прикладываем острием резак к основе пластика и небольшим усилием проводим ровный надрез. В результате можно быстро отрезать нужный размер панели.

        Ножовкой можно без труда разрезать панели из ПВХ, если других режущих инструментов нет под рукой. Конечно, процесс распиливания ножовкой займет много времени, но если объем работ небольшой, то вполне можно все выполнить без особых усилий.

        Этапы распиливания материала ножовкой имеют некоторые особенности:

        • для распиливания пластикового материала следует использовать инструмент с мелкими зубчиками;
        • в процесс распиливания не нужно прилагать особых усилий, иначе можно испортить материал;
        • для облегчения работы, можно панели положить в виде стопочки и за раз распилить несколько изделий.

        Процесс отрезания панелей для отделки туалета, ванной комнаты в частном доме или квартиры можно ускорить за счет использования электрического инструмента. Обычно применяется электролобзик или болгарка. За счет этих приборов все можно обрезать быстро, а, главное, точно. Особенно удобно обрезать этими инструментами материалы для установки в места сантехники.

        Как правильно согнуть пластиковую панель

        Интересные идеи в дизайне ванной

        Для того чтобы дизайн санузла был уникальным, стильным, необычным стоит уделить большое внимание его стилю оформления. Для внутренней отделки этого помещения в частном или благоустроенном доме стоит использовать интересные идеи. Желательно предварительно посмотреть фото с вариантами оформления ванной или туалета.

        Потолок в этом варианте отделки можно выполнить из реечного или натяжного материала. Применение реечного или натяжного потолка будет отличным дополнением к стенам из пластиковых панелей. Эти решения отделки можно использовать для маленькой ванной или туалета, особенно если основа белого цвета. Визуально она расширит дизайн маленькой комнаты. Обязательно все открытые места сантехники скрываются, чтобы не нарушить весь дизайн интерьера. Хорошо бы посмотреть фото с примерами этого способа оформления.

        В последнее время часто применяются идеи комбинирования разных расцветок в ванной или туалет в частном доме или квартире. Этот способ оформления придают помещению необычный дизайн. Красиво смотрится комбинирование двух цветов – красный и черный, синий и розовый, белый и салатовый.

        Морской стиль преимущественно применяется для ванной. Для оформления используются панели с различными морскими рисунками, морем, океаном, морскими обитателями, растениями. Для полов будет уместно использовать плитку с морским стилем.

        Современная отделка предполагает использование панелей с глянцевой поверхностью белого цвета. Этот стиль позволяет преобразить интерьер санузла. Блестящая поверхность расширяет помещение, делает его более светлым. Для больших комнат можно использовать глянцевые изделия других тонов — красные, синие, желтые. Многие фото показывают, как красиво выглядит облицовка с блестящей поверхностью.

        Облицовка ванной комнаты, санузла при помощи пластиковых панелей позволяет сделать дизайн этого помещения более стильно, современнее. Тем более сейчас существуют разнообразные решения, способы его применения. В продаже можно встретить изделия с разными рисунками, цветами, которые сделают стиль этой комнаты намного красивее. А фото подтверждают, что это материал является самой подходящей основой для отделки стен.

        Видео

        Технология отделки ванной комнаты пластиковыми панелями.

        Фото примеров ванной комнаты отделанной панелями из пластика

        Варианты отделки комнаты панелями ПВХ.

        Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: видео уроки, фото дизайна


        Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями станет хорошей альтернативной классической отделке кафельной плиткой.

        Пластиковые панели для стен и потолка ванной комнаты и туалета пользуются большой популярностью среди потребителей, и тому есть две причины: во-первых, привлекательный внешний вид, во-вторых, простота монтажа своими руками и более низкая цена, по сравнению с другими отделочными материалами.

         

        Пластиковые панели обладают всеми теми свойствами, которые необходимы для отделки ванной: они устойчивы к влаге и перепадам температур, легко чистятся и не деформируются от воздействия чистящих средств.

        Разнообразный дизайн материала поможет вам сделать свою ванную комнату привлекательной за сравнительно небольшую стоимость.

        В статье вы увидите фото вариантов отделки, а также получите инструкцию по отделке стен и потолка. В статье также будет дано видео, посмотрев которое, вы сможете повторить все этапы работы своими руками.

        Выбор и подготовка материала

        Выбор панелей на рынке весьма велик: вы можете подобрать дизайн, толщину, ширину и плотность отделочных материалов в зависимости от своих предпочтений и особенностей помещений.

        Самое главное, чтобы панели были полностью ровные и гладкие – это говорит о высоком качестве пластика, из которого они изготовлены.

        Другой важный аспект – прочность материала – если он слишком хрупкий, легко гнется, ломается и протыкается, то вероятность, что он прослужит вам долго, довольно низка.

        Самый подходящий размер для отделки ванной и туалета – 2700х250х10.

        Фото:

        Покупая материал, проследите, чтобы он был из одной партии – тогда дизайн и цвет будут одинаковы.

        Покрытие панелей может быть матовым и глянцевым, а дизайн рисунка – пленочным или печатным.

        При пленочном способе он наносится сверху специальной пленки, которую клеят на пластик, а во втором – наносится сразу на пластиковую панель.

        Различаются материалы также типом шва – он может отсутствовать, тогда панели плотно соединяются друг с другом, либо быть заметным.

        Этот материал имеет следующие плюсы: он легко устанавливается, поэтому вам будет проще справиться с ремонтом своими руками, особенно, если опыта пока мало, и вы потратите на него меньше времени и сил.

        За материалом легко ухаживать, его стоимость значительно ниже, чем у плитки, имеет устойчивость к влаге.

        Другой плюс – если стены в ванной заметно неровные, то пластик сможет визуально скрыть этот дефект, а также вмятины и прочие «минусы». Также за панелями можно спрятать трубы и другие коммуникации.

        Из минусов можно отметить недолгий срок эксплуатации, по сравнению, например, с плиткой, т.к. пластик – довольно хрупкий материал и может погнуться или другим образом деформироваться.

        Видео:

        Однако как минимум 5 лет он вам прослужит. Другой недостаток – панели изготовлены из искусственного материала – пластика, а значит гораздо менее экологичны, чем натуральные отделочные материалы.

        Впрочем, никаких вредных веществ он не выделяет, поэтому размещать его в ванной или туалете вполне безопасно.

        Поскольку полоток и стены ванной или туалета, особенно маленькой или необычной формы, не всегда подходят под стандартный размер панелей, материал перед работой обычно приходится резать.

        Делать это несложно и вам понадобятся:

        • линейка;
        • нож;
        • карандаш;
        • ножовка.

        Первоначальный разрез делается ножом по линейке с лицевой стороны пластика, а торцы следует разрезать ножовкой, т.к. они слишком жесткие для ножа.

        После того как материал разрезан, его нужно сложить по надрезанным местам и перевернуть – таким образом, рез окажется с внутренней стороны пластика.

        Видео:

        Также до начала работ вам нужно выбрать способ крепления панелей – их можно монтировать с помощью саморезов или клея. Оба эти способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

        Минус установки на саморезы в том, что эту работу сложнее делать своими руками. Вам придется просверлить много отверстий, чтобы установить материал.

        Однако есть и плюс – в будущем панели будет просто снять, т.к. саморезы просто и быстро выкручиваются.

        Но для маленькой ванной или изолированного туалета это способ не подойдет, т.к. значительно уменьшает размер помещения.

        Гораздо быстрее и проще будет закрепить панели с помощью клея. К тому же стоимость такого ремонта будет дешевле, т.к. вам не придется строить каркас.

        Другой плюс – вы сохраните все пространство помещений, что очень важно для небольшого туалета или ванной.

        Минусы этого типа монтажа – сложность снятия материала и низкая «маскировка» неровностей стен.

        То есть, если вы не сможете тщательно подготовить стены и выровнять поверхность, то после установки панелей это будет очень заметно.

        Для потолка также возможны оба эти способа установки, и плюсы и минусы в этом случае будут аналогичны.

        Подготовка поверхности и монтаж конструкции

        После того, как вы купили все необходимые материалы, и определились со способом установки, следует отделка ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями.

        Какой бы способ монтажа вы ни выбрали, сначала нужно подготовить каждую из стен помещения.

        Фото:

        При каркасном способе крепления будет достаточно удалить со стен старое покрытие и выровнять их в тех местах, где будут установлены рейки для обрешетки.

        Для клеевого способа монтажа требуется тщательная подготовка стен: нужно удалить покрытие и старый клей, а затем полностью выровнять поверхность и тщательно просушить ее.

        После подготовки следует обработать стены средством от плесени и грибка, какой бы способ монтажа вы ни выбрали.

        Монтаж на клей

        Сначала разберем клеевый метод монтажа. В этом случае перепады и неровности стен не должны быть больше, чем 0.3 см.

        Самое главное – выровнять все бугорки, т.к., если в стене будут небольшие вмятины, под панелями этого не будет заметно. Углы стен должны быть острые, иначе установка панелей будет очень сложна.

        Лучше посмотрите видео и фото по правильному выравниваю стен, особенно, если вы еще не делали этого своими руками.

        Видео:

        Этот этап – самый важный, если вы хотите, чтобы дизайн вашей ванной комнаты получится красивым.

        Лучше всего для плотной фиксации материала использовать жидкие гвозди.

        Можете выбрать и другой тип клея, но не используйте те, в которых содержатся органические растворители – на них панели будут плохо держаться.

        Жидкие гвозди продаются в специальных тубах, покупать баллоны нужно, исходя из расхода: примерно 1 туба х 5кв.м.

        Клей на панели наносится точечно по всей длине, кроме краев материала. Если вы проклеите края, то после установки он может вылезти наружу и запачкать внешнюю сторону материала.

        После нанесения клея, панель нужно приложить к стене и зафиксировать в этом положении примерно на 5 минут под давлением (легче всего просто надавить на нее руками).

        Технология поклейки очень проста, главное – правильно зафиксировать первую панель. Ее выставляют с помощью уровня и закрепляют с помощью дюбелей вверху и внизу.

        В дальнейшем крепления не нужно снимать, т.к. они скроются под плинтусом для потолка и пола.

        Этот способ идеален для маленького туалета и не отнимет у вас много времени и сил. Посмотрите фото и видео с этапами монтажа, чтобы облегчить себе работу.

        Монтаж на каркас

        Каркасный метод сложнее сделать своими руками, однако инструкция вам поможет. Прежде всего, нужно установить по периметру стен горизонтальные направляющие рейки.

        Лучше всего выбирать пластиковый материал. Закрепляют рейки через каждые 30-40 см для стен и 40-50 для потолка параллельно полу (если панели будут расположены вертикально).

        Лучше всего, чтобы отделка ванной комнаты пластиковыми панелями была именно вертикальной, т.к. это несколько увеличит высоту потолка, а также обеспечит лучший отход влаги, которая будет скатываться вниз по панелям.

        На получившуюся обрешетку необходимо установить отделочные материалы, закрепив их саморезами, которые вкручиваются непосредственно в панели.

        Установку панелей производят всегда с самого удаленного от двери угла.

        После установки панелей не забудьте обработать стыки герметиком — это обеспечит влагоизоляцию и продлит срок службы материала.

        Чтобы сделать правильные стыки в углах, используйте внешние и внутренние профили (выглядят как буква L). В отличие от потолка, стык возле пола можно не заделывать, т.к. его закроет плинтус.

        Установка происходит следующим образом: панель нужно вставить в боковой профиль, который укрепляют с задней стороны с помощью каркасной рейки.

        Все остальные части отделки вставляются аналогичны. Проследите, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

        Посмотрите видео и фото уроки с пошаговой инструкцией каркасного способа установки панелей – после него вы легко сможете повторить все этапы своими руками.

        Если вы хотите установить в ванной розетку или выключатель, то вырежьте под них отверстия прямо в панелях и затем закрепите детали на стены.

        Перед началом установки панелей не забудьте проверить и при необходимости починить сантехнику ванной или туалета, т.к. если она после ремонта придет в неисправность, панели придется устанавливать заново.

        Это и есть весь процесс установки панелей. В целом и тот и другой варианты монтажа практически одинаковы и не так уж сложны для самостоятельного повторения.

        В установке панелей вам поможет видео инструкция.

        Видео:

        При правильном монтаже и бережной эксплуатации покрытие прослужит вам 5-7 лет, а разнообразный дизайн на рынке сделает ваш санузел привлекательным ничуть не меньше, чем при отделке плиткой.

        При этом стоимость ремонта будет значительно ниже.

        И для ванной, и для туалета можно подобрать оригинальный стиль оформления, выбрав варианты по фото.

        Пластиковые панели можно дополнить и другими элементами – например, хорошо сочетаются с ними встроенные светильники (в этом случае для потолка лучше подбирать белые глянцевые панели).

        Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция отделки ванной комнаты пластиковыми панелями — Ванная своими руками

        Пластиковые панели для ванной или туалета стали популярны. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями не сложная процедура, которую можно произвести своими руками. Мы подготовили фото и видео инструкции по отделке и ремонту ванной пластиковыми панелями.

        Содержание статьи

        • 1 Что такое пластиковые панели
          • 1.1 Преимущества, недостатки, выбор
        • 2 Материалы и инструменты для самостоятельного монтажа
        • 3 Подготовительные работы
        • 4 Проведение монтажных работ
          • 4.1 Установка обрешетки
          • 4.2 Установка панелей
            • 4.2.1 Видео инструкция
            • 4.2.2 Фото инструкция
        • 5 Заключение

        Что такое пластиковые панели

        Эти панели представляют собой пластиковую вагонку из прочного поливинилхлорида. Их внутренность имеет полую ячеистую структуру, благодаря чему они обладают легким весом. Поверхность всех пластиковых панелей гладкая, на ней отсутствуют поры, что препятствует размножению вредных гнилостных микробов.

        Выпускаются эти изделия различных размеров. Они могут быть:

        • Длиной от 2,5 до 6,0 метров;
        • Шириной от 10 до 30 сантиметров;
        • Толщиной от 0,8 до 1,2 сантиметра.

        Дизайн ванной, при отделки которой использовались пластиковые панели для ванной комнаты

        Классифицируется изготовление этих панелей по двум номинациям:

        1. Для отделки стен.
        2. Для отделки потолка.

        Поверхности их могут быть:

        • Глянцевыми;
        • Матовыми;
        • Зеркальными.

        Однако отделка ванной комнаты пластиковыми панелями зеркальной поверхности не рекомендована многими специалистами. Хотя они замечательно гнутся и могут быть использованы для отделки неровных поверхностей.

        Огромный ассортимент изготовленной пластиковой вагонки делится по способам нанесения цветного покрытия. Среди этих изделий можно найти:

        • Белые матовые без покрытия;
        • Белые глянцевые с нанесенным слоем лака;
        • С переносным рисунком на термопленку;
        • С печатным способом рисунка под имитацию любого определенного материала в виде мрамора, дерева, гранита или другой текстуры.

        Преимущества, недостатки, выбор

        Фото пластиковых панелей для отделки ванной комнаты

        Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями имеет ряд преимуществ. Этот выбор связан с тем, что он позволяет:

        • Убрать водопроводную разводку труб с видного места;
        • Выполнить скрытую электропроводку;
        • Создать законченную композицию в интерьере помещения;
        • При необходимости создать внутри ее дополнительную тепло или звукоизоляционную зону.

        Кроме всего прочего поливилхлоридная вагонка обладает:

        • Маленьким весом;
        • Привлекательным внешним видом;
        • Разнообразием расцветок;
        • Отличной влагостойкостью;
        • Экологичностью;
        • Пожаробезопасностью;
        • Невысокой стоимостью;
        • Большим сроком службы;
        • Простым монтажом и демонтажем;
        • Легким уходом и очисткой.

        Дизайн ванной комнаты в светлых тонах, где использовались только панели из пластика

        К отрицательным характеристикам пластиковой вагонки относят образование трещин от механического удара, скромный внешний вид, ограниченный дизайнерским решениями. Ремонт туалета пластиковыми панелями, как и ремонт ванной, предусматривает выбор только качественного материала. При самостоятельном подборе этого материала, нужно обратить внимание на то, чтобы:

        1. По торцу в нем было как можно больше поперечных перемычек, которые обеспечивают большую долговечность и сохранение механической прочности. Оптимальная толщина панели, которая не поддается деформации при монтаже это 8 мм.
        2. При одновременном нажатии двумя пальцами края панели, планка не должна трескаться или ломаться. Здесь допускается только небольшая деформация.
        3. При сгибе нескольких раз крайнего уголка задней стороны панели, не должно появиться излома.
        4. Лицевая поверхность панелей не должна иметь:
        • Царапин;
        • Трещин;
        • Сколов;
        • Вмятин;
        • Дыр.
        1. Рисунок на внешней стороне визуально должен быть четким, иметь равномерную окраску, не иметь размытых контуров или цветового несоответствия.
        2. Приобретать необходимо модели одной партии, чтобы исключить несовпадения цветовых оттенков.

        Материалы и инструменты для самостоятельного монтажа

        Схематичная инструкция правильного монтажа панелей

        Вследствие легкого монтажа обшить ванную комнату или произвести ремонт туалета пластиковыми панелями, вполне можно выполнить своими руками. Для этого не нужно затрачивать много времени или проводить сложную работу по предварительной подготовке стен.

        В зависимости от установочного материала обрешетки, для самостоятельного монтажа потребуются некоторые материалы и инструменты в виде:

        • Пластиковых панелей;
        • Деревянных брусков;
        • Пластиковых профилей из ПВХ с металлическими крепежными скобами;
        • Строительного степлера;
        • Набора саморезов для крепления;
        • Ножовки по металлу с мелкими зубьями;
        • Монтажного ножа;
        • Молотка;
        • Болгарки;
        • Элекролобзика;
        • Шуруповерта;
        • Рулетки:
        • Дрели;
        • Карандаша или маркера;
        • Плоскогубцев;
        • Строительного уровня;
        • Стремянки.

        Обрешетку для обшивки ванной лучше выполнять из пластиковых профилей. Ремонт туалета пластиковыми панелями, при его достаточно объемных площадях, может быть проведен с обшивкой на деревянные бруски, так как это помещение меньше подвержено воздействию влаги, чем ванная комната.

        Подготовительные работы

        Готовая для обшивки стена

        Всем известно, что качественно проведенные подготовительные работы, являются залогом получения хорошего результата и стабильности эксплуатационных характеристик основного материала. Перед тем, как обшить декоративной вагонкой стены и потолки в ванной комнате или туалете, они должны быть:

        1. Тщательно очищены от мусора в виде висящих остатков краски, штукатурки и их пустотелостей.
        2. Обработаны противогрибковыми и бактерицидными составами, чтобы исключить возможность развития под обшивкой вредоносных микроорганизмов, плесени, грибков.
        3. После обработки все поверхности стен и потолка должны быть тщательно просушены, дабы в обработанных слоях не оставалось влаги.

        Чтобы облегчить процесс обшивки, можно заранее обрезать часть изделий для установки в ванную комнату, имеющих одинаковый размер, которые нужно будет установить на обрешетку основных стены.

        Для этого можно использовать электролобзик со специальным режущим полотном для пластика. Проще всего применять обычный монтажный нож или болгарку с соответствующим режущим диском.

        Проведение монтажных работ

        Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями предусматривает несколько способов их крепления:

        1. На обрешетку при помощи гвоздей или саморезов.
        2. С помощью жидких гвоздей.
        3. С использованием специальных крепежных профилей на скобах.

        Наиболее оптимальными обшивками ванных или туалетов из пластиковых панелей является первый и последний вариант. Установка же их на жидкие гвозди, требует идеально гладкого основания, что абсолютно нецелесообразно в данных условиях.

        Установка обрешетки

        Остановимся на обрешетке из ПВХ профилей, так как в данном случае она представляет наиболее оптимальный вариант. Здесь не нужно выравнивать стены, эти профили отрегулируют их неровности сами. Рассмотрим основные этапы этих работ.

        1. Изначально необходимо начать монтаж профилей в направлении от левого к правому углу или от угла к проему двери.
        2. Наиболее рациональным способом установки является вертикальное расположение профилей при обшивке ванной комнаты или туалета из пластиковых панелей. Хотя их свободно можно устанавливать и горизонтальным способом.
        3. Профили крепят к стене на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
        4. Фиксация профилей к стенам или потолку осуществляются саморезами с помощью шуруповерта.

        Установка панелей

        При обшивке ванных или туалетов из пластиковых панелей используют для крепления саморезы или специальные клипсы. Установка панелей проходит по такому сценарию.

        1. В исходном углу закрепляются специальные финишные направляющие элементы, с помощью которых будет начата основная установка.
        2. Каждая панель имеет конструктивно две крепежные полки. Слева это узкая полка, вставляемая паз предыдущей детали. Справа – широкая полка, предназначенная для крепления основного изделия саморезами или скобами к обрешетке.
        3. Начинают монтаж с завода узкой полочки в направляющий уголок, закрепленный на стене.
        4. Свободная широкая полка крепится к обрешетке саморезами.
        5. Остальные элементы обшивки ванной или туалета из пластиковых панелей устанавливаются аналогичным образом. При этом должно соблюдаться условие их плотной стыковки и прилегания друг к другу.
        6. В углах комнаты, местах примыкания к дверным или оконным проемам, устанавливаются специальные монтажные финишные элементы. С их помощью помещение приобретает аккуратный и красиво оформленный вид.
        7. Для обеспечения проветривания зоны внутри обшивки, следует при монтаже оставлять небольшой зазор у пола или под потолком. Он же работает и как компенсационный фактор при изменении линейных размеров панелей во время действия на них повышенных температур.
        Видео инструкция


        Фото инструкция

        Обшивка стен панелями шаг 1: устанавливаем каркас

        Обшивка стен панелями шаг 2: монтируем уголок

        Обшивка стен панелями шаг 3: начинаем крепить панели от установленного уголка

        Монтаж панелей шаг 4: поверх конструкции устанавливаем планку обшивки

        Монтаж панелей шаг 5: схема использования расходников для монтажа

        Монтаж панелей шаг 6: перечень всех материалов для обшивки

        Заключение

        Сегодня обшивка ванных комнат или отделка туалета пластиковыми панелями является наиболее бюджетным, доступным и простым вариантом ремонта этих помещений. Несложные правила их монтажа позволяют выполнить его своими руками без помощи дорогостоящих услуг привлеченных профессионалов.

        Пластиковая вагонка прекрасно работает во влажной среде, не боится сырости и перепадов температур. Приобретая эти изделия, не следует выбирать их дешевые варианты. Так как в этом случае существует большая вероятность купить фальсификат. Этот некачественный материал может быстро деформироваться, быть недолговечным и опасным для здоровья.

        Лучше покупать пластиковые панели в специализированных магазинах или супермаркетах, где можно потребовать сертификат качества и чек, который поможет, в случае необходимости, обменять товар.

        В любом случае, эти изделия дают возможность прекрасно произвести отделку внутренних помещений квартиры в соответствии с фантазией и вкусами хозяев. Комбинируя различные цвета и размеры, можно найти оригинальные и стильные решения, которые помогут создать особый индивидуальный интерьер санузла или ванной комнаты, где можно всегда чувствовать себя уютно и комфортно.

        Как отделать ванную комнату пластиковыми панелями

        Пошаговая инструкция правильной отделки ванной комнаты пластиковыми панелями

        Если вы собираетесь взяться за ремонт вашей ванной комнаты, то нужно учитывать тот факт, что стоимость квадратного метра ремонтных работ санузла выше чем среднестатистические затраты на ту же площадь в других комнатах вашего жилья. Но при огромном желании и минимальном количестве финансов, которые вы планируете потратить на облагораживание этой комнаты, эксперты советуют обратить внимание на вариант  отделки ванной комнаты пластиковыми панелями.

        Такой подход будет более приемлемым, нежели облицовка стен ванны керамической плиткой. Ведь такие монтажные работы требуют не только специального оборудования, но и отличных навыков, которые будут гарантировать вам качество работ. Отделка ванной комнаты ПВХ панелями может производиться человеком без опыта ремонтных работ. Для надежной и качественной установки пластиковых панелей понадобятся следующие инструменты:

        • шуруповерт;
        • линейка;
        • электродрель;
        • уровень;
        • карандаш;
        • ножовка или ножницы.
        к содержанию ↑

        Начало ремонта

        Предоставленное видео поможет вам в установке пластиковых панелей на стены и потолок и будет хорошим дополнением к нашей инструкции. Но помимо этого перед началом монтажных работ задумайтесь о размещении сантехники и установки освещения.

        Пластиковые панели для стен похожи ни на что иное, как на вагонку

        Пластиковые панели для ванной будут прекрасным решением не только для вашего кошелька, но и для решения других проблем. Например, вам не придется задумываться о водопроводных и канализационных трубах, которые можно спрятать за панелями и они не будут мешать вашему интерьеру.

        Сперва избавтесь от старой плитки

        Ремонт следует начать с удаления старого отделочного материала. Первым делом избавьтесь от слоя штукатурки и за счет этого вы, возможно, добьетесь небольшого расширения пространства.

        Естественно, на ощутимое увеличение площади рассчитывать не нужно, если слой прежней облицовки маленький. Но так вы сможете сохранить прежний размер ванной комнаты, ведь для начала работ с панелями нужно соорудить каркас.

        Кто-то может посчитать это пустой тратой времени, а хозяева квартир еще с советской планировкой прекрасно это понимают, ведь при ремонте у них идет борьба за каждый сантиметр, который потом можно использовать для размещения дополнительной тумбочки.

        Рекомендация!

        Качественная установка разных по размерам пластиковых панелей в ванной начинается с избавления от старой штукатурки.

        Песчано-известковый раствор, который был основным материалом для штукатурки в старых домах, не требует приложения особых усилий для очистки стен.

        Главное, уберечься от пыли. Для этого воспользуйтесь респираторной маской, а дверной проем изолируйте при помощи целлофановой пленки, которая должна избежать проникновения пыли в квартиру. Все это можно приобрести в ближайшем магазине стройматериалов.

        Рекомендация!

        Лучше избавиться от любого рода штукатурки на стенах вашей ванной.

        Пусть процесс вам кажется трудоемким, но он не сравнится с чувством того, что ваша комната стала немного вместительней.

        Большинства ванн старой проектировки оборудованы металлическими трубами, которые устарели. Будет лучше, если вы замените их. Вот несколько аргументов в пользу этого:

        • Металлические трубы несут опасность, ведь из-за их многолетнего функционирования возрастает риск протечки. Поэтому такие трубы небезопасно скрывать за ПВХ панелями.
        • Обычно старые трубы расположены на большом расстоянии от стен, что требует больше места для конструкции, за которой их нужно скрыть. Естественно, что полезная площадь будет сокращена.

        Не забудьте о необходимости определения мест для будущих розеток, соответственно нужно сделать разветвление перед установкой панелей. Принцип, по которому оборудуют подрозетники такой же, как и при работе с гипсокартоном.

        к содержанию ↑

        Методы установки и разновидность каркасов

        Помните о соблюдении этапов при самостоятельной установке ПВХ панелей в ванной комнате. Мы уже выяснили первый этап, который заключается в подготовке стен. Этот этап занимает такое же количество времени, как и монтаж облицовки.

        Разберемся в пошаговой инструкции установки пластиковых панелей в ванной комнате.

        Наиболее распространенными видами каркасов для качественного монтажа ПВХ панелей являются:

        Деревянный каркас под пвх панели в ванной

        Деревянный каркас. Его установка начинается с вертикальной разметки, которая поможет креплению реек на стену. Нужно соблюдать шаг между рейками, в зависимости от размера панелей, но он не должен быть больше 40 см. Если не соблюдать эти размеры, то конструкция будет прогибаться. Устанавливать специальные скобы для крепежа необходимо вдоль полос разметки, на расстоянии не более 40-50 см. Прикрепляйте рейки к этим скобам шурупами длинной в 25 мм. Следите за фронтальной и боковой вертикалью, используя уровень. Подбирайте рейки с сечением 20х50 мм.

        Рекомендация!

        Если хотите достичь идеальных углов при монтаже пластиковых панелей, то в таком случае подберите уголок необходимого сечения.

        Металлопрофильный каркас под пвх панели в ванной

        Металлопрофильный каркас. Для сооружения металопрофильного каркаса используют такой же профиль, как и для гипсокартона – профиль CD. Установка его особо не отличается от предыдущего метода, кроме иных элементов крепления к крепежным скобам, а именно мелких саморезов (блошки). Отмечают, что возможны сложности при установке крайнего профиля, который не может быть прикреплен к скобе, находящейся на боковой стене. Для этого необходимо вначале прикрутить рейку с более доступной стороны, а после с другой, при этом загибается скоба поверх планки для лучшего монтажа.

        Данное видео, расположенное на нашем портале, поможет вам разобраться в отделке вашей ванной комнаты пластиковым материалом, применяя любой из указанных видов каркаса.

        Несмотря на все нюансы установки металопрофильного каркаса, он является более предпочтительным вариантом. Конечно, такой каркас обойдется вам немного дороже, но у него лучшая сопротивляемость влажной среде, соответственно он не поддается деформации, а деревянный каркас со временем может прогнить.

        к содержанию ↑

        Установка пластиковых панелей в ванной комнате

        Облицовку ванной комнаты панелями ПВХ можно смело начинать после окончания монтажных работ основания, которым является каркас.

        Эксперты советуют прикреплять панели саморезами 25 мм с плоской шапкой. В зависимости от материала каркаса необходимо подобрать саморезы: или для металла или для дерева. Если вы соорудили деревянный каркас, вы также можете использовать строительный степлер со скобами для крепежа отделочного материала.

        Предоставленное видео поможет облицевать именно ванную комнату, используя ПВХ панели. В нем вам расскажут о таких схемах монтажа:

        • Необходимо учитывать, что установка облицовочных панелей в санузле производится строго по вертикали, так как стыки должны крепиться на центральные оси каркасной конструкции.
        • Не забывайте о необходимости установки пластиковой панели к планке каркаса, которая прилегает к стене. Таким образом, скрываются все крепежные элементы, ведь они прикрываются гребешком замка последующей панели, которую монтируют. Это способствует наилучшему эстетичному виду, потому что отделочный материал остается без видимых крепежей.

        Рекомендация!

        Для лучшего соединения и герметизации стыков панелей ПВХ советуют нанести в паз замка силиконовый бесцветный герметик.

        Если вы решили разместить в ванной сушилку или радиатор, то в этом случае нужно под ним уложить теплоотражатель. Так как пластик является материалом, который деформируется при высоких температурах и может изменять первоначальную цветовую гамму.

        к содержанию ↑

        Стартовый и финишный профиля как вариант для угловых соединений

        Фурнитура для стеновых панелей ПВХ

        Для того чтобы соединить панели в углах обычно применяют пластиковые профиля: внешний и внутренний. Они похожи на те, которые зачастую используют при укладке пластиковой вагонки.

        Такого рода профиль, в виде формы буквы L, применяется как вначале, так и в конце монтажных работ пластиковых панелей. Нижние стыки с полом не требуют применения профиля, ведь небольшие изъяны будут прикрыты плинтусом.

        Любое тематическое видео по отделке ванной комнаты пластиковыми панелями может продемонстрировать, как обшивке придается эстетичный вид при помощи монтажа таких профильных уголков в разных местах комнаты.

        к содержанию ↑

        Важные принципы установки пластиковых панелей

        • Если ваша ванная комната небольших размеров, то в таком случае используйте светлые панели для обшивки.
        • Вы самостоятельно можете придать ванной индивидуальный и уникальный дизайн, используя при монтаже панели разных по ширине размеров или отличающихся цветовыми окрасами. Также можно поэкспериментировать с различными рисунками, главное, правильно сочетайте панели по размеру. Есть и множество других вариантов, нужен только полет вашей фантазии и вкуса.
        • Прежде чем начать обшивку комнату панелями нужно их оставить хотя бы на час в ванной комнате во избежание деформации.
        • Начинайте установку панелей с наиболее доступного для глаз угла, ведь если нужно будет где-то подрезать облицовочный материал, то в другом месте изъяны не так будут видны, а выбранный вами угол примет эстетичный вид.
        • Разумеется, перед началом монтажных работ нужно учесть все проблемные места, а именно трубы, углы и разную сантехнику. Именно поэтому нужно с особым вниманием подходить к началу разметки, ведь от этого зависит правильность установки пластиковых панелей, которые желательно подрезать под место установки, но если нужно обеспечить доступность некоторых приспособлений, а именно водосчетчики или краны, то лучше сделать панель-обманку для них.

        В конце хочется добавить о том, что не нужно бояться производить монтаж самостоятельно, ведь когда и самые опытные профессионалы с чего-то начинали.

        3 лучших технологии отделки,панелями, как самому красиво подешевле сделать,бюджетный вариант ремонта,простой, недорогой,самый дешевый, интересные идеи,ванная комната,как отделать ванную комнату дешево,бюджетная отделка,чем оклеить стены недорого,чем отделать, обклеить, обшить, ванную комнату кроме плитки дешево,как недорого отремонтировать,экономный, косметический, фото,дизайн.

        Ванную комнату можно изысканно отремонтировать, даже использую самые простые строительные материалы. Не обязательно закупать элитный керамогранит и выкладывать им стены до самого потолка, заказывать натяжные потолки, тратиться на обустройство теплых полов с мрамором, достаточно иметь желание заниматься ремонтом, умение обращаться с инструментами и малую толику хорошего вкуса.

        Бюджетный ремонт в ванной комнате

        Содержание материала

        Что значит «бюджетный»?

        Под словом «бюджетный» в статье будут рассмотрены варианты отделки самыми доступными материалами:

        • лакокрасочными;
        • панелями ПВХ;
        • обоями.

        Кроме того, будет раскрыт секрет создания интерьера в стиле лофт и доказано, что кирпич как отделочный материал в ванной комнате не уступает иным материалам. Ведь «бюджетный ремонт» тоже может быть стильным.

        Бюджетный дизайн ванной

        Стиль лофт в ванной комнате

        Винтажная ванная

        Окрашивание стен своими руками

        Окрашивание стен считается одним из самых простых в исполнении и наименее затратных способов отделки. Важно правильно подобрать краску и подготовить поверхность стен.

        Окрашенные стены в ванной комнате

        Оформление ванной комнаты

        Совет! Составьте дизайн-проект вашей ванной комнаты. Не рекомендуется покрывать краской абсолютно все поверхности, желательно участки около ванны и раковины закрыть влагостойкими панелями или отделать фартуком из недорогой керамической плитки.

        Шаг 1. Выбираем краску для ванной комнаты

        Краска для ванной комнаты должна обладать антибактериальными свойствами и быть влагостойкой. В противном случае не избежать появления грибка и отслаивания покрытия.

        Самое большое распространение ввиду своей невысокой стоимости и отличных эксплуатационных характеристик получили латексные, силиконовые, акриловые краски. При этом у водоэмульсионных смесей отсутствует неприятный едкий запах, а силиконовые краски могут выступать в роли гидробарьера.

        Краска NovaTech Interior для стен и потолков

        Традиционные масляные краски лишены такого достоинства, а также быстро покрываются трещинами, поэтому от такого варианта лучше сразу отказаться.

        Масляная краска

        Выбирая оттенки, помните, что ванные комнаты небольшой площади неуместно окрашивать в темные тона, так как визуально это еще более уменьшит пространство. Не стоит перебарщивать с количеством ярких пятен или сложными рисунками и их количеством, чтобы интерьер не выглядел вульгарно. Мягкие пастельные тона зрительно расширят помещение и наполнят его светом.

        Выбирайте оттенки по каталогу производителя

        Обратите внимание, что краски могут быть матовыми, глянцевыми и полуглянцевыми. Из этого разнообразия лучше всего мелкие дефекты на стенах скрывают именно матовые эмали, в то время как на глянцевых поверхностях хорошо видны капли и потеки. Впрочем, если вы не сможете сделать выбор, рассмотрите вариант сочетания глянцевых и матовых поверхностей. Такой прием позволит сделать ванную комнату современной и стильной без существенных затрат.

        На фото сочетание матовой и глянцевой красок

        краска для ванной комнаты

        Шаг 2. Подготовка стен к окрашиванию

        Не забудьте вынести из ванной комнаты всю мебель, снимите зеркала, заклейте смесители малярным скотчем, а сантехнику застелите пленкой или газетами, потому как подготовка стен к окрашиванию – самый грязный и трудоемкий этап.

        Не стоит наносить новые слои краски поверх старой облупившейся, ничего хорошего из этого не выйдет. Если у вас в арсенале есть дрель, приобретите к ней пару шлифовальных насадок и счищайте старое лакокрасочное покрытие со стен. Помните о технике безопасности.

        Удаление краски болгаркой

        Нет дрели? Воспользуйтесь жидкостями для снятия краски, скребком и шпателем. Способ действенный, но работать лучше в респираторе и перчатках из толстой резины.

        Смывка для старой краски

        Удаление краски химическим методом

        Скребок

        Если краска на стены нанесена давно, химия с ней не справится

        Снять краску можно термическими методами, например, используя горелку или строительный фен. Нагревайте участок стены и счищайте отслоившееся покрытие узким шпателем.

        Удаление старой краски со стен при помощи газовой горелки

        Когда вся старая краска будет удалена со стен, необходимо заделать трещины и выбоины, сбить выступы.

        Зашпаклюйте трещины и выемки на стене

        Ремонт трещины

        Шаг 3. Подготовка материалов и инструментов

        Подготовьте краску и инструменты, соблюдайте инструкции производителя. Для нанесения краски вам понадобится валик, кисточки, если есть краскопульт – отлично. Перед приобретением замерьте площадь покрываемых поверхностей, с учетом объема корректируйте количество материала. Для качественной покраски лучше наносить два слоя, имейте это в виду во время покупки.

        Кисти, валики, кювета

        Шаг 4. Подготовка рабочего места

        Освободите от лишних предметов рабочее место у стен, если половые покрытия переделывать не собираетесь, то накройте их пленкой или бумагой. Внимательно защитите от загрязнений ванну и раковину.

        Защищаем поверхности малярным скотчем

        Защита поверхностей при покраске стен

        Работу начинайте с самого незаметного угла, в этом месте можно на практике узнать свойства краски и, при необходимости, развести ее до оптимальной консистенции. Мы рекомендуем красить стены валиком, а кисточкой обрабатывать только труднодоступные участки, углы и границы состыковок различных цветов. До сих пор в моде панели в ванной, если планируется их делать, то отметьте на стене высоту, проведите горизонтальную линию.

        Шаг 5. Начало окрашивания

        Нанесите грунтовку глубокого проникновения на стену. Она не только улучшит внешний вид, но и повысит прочность покрытия, уменьшит вероятность отслоения краски.

        Наносим грунт

        Позвольте грунтовке просохнуть в течение 3-6 часов

        Нанесите второй слой грунта поверх первого и подождите 24 часа

        Налейте порцию краски в специальный пластиковый лоток для валиков. Окуните в него валик, несколько раз проверните, удалите лишнюю краску о горизонтальную площадку.

        Практический совет. Для того чтобы минимизировать вероятность попадания краски на пол, перед тем, как выдуть валик из лотка, придайте ему вращательное движение.

        Шаг 6. Технология покраски

        Сначала окрасьте поверхность кистью по краям

        Начитайте покраску верху вниз, такой способ уменьшает вероятность образования потеков, они сразу размазываются, валик на них «накатывается». Красьте внимательно, не допускайте пропусков. Не огорчайтесь, если первый слой будет смотреться некрасиво, это ожидаемое явление. Дело в том, что на стене есть участки со старой и новой штукатуркой, остатки неснятого покрытия и т. д. Все они по-разному впитывают краску, что отображается на внешнем виде. Второй слой исправит все проблемы, финишное покрытие будет однотонным.

        Нанесите первый слой

        Как красить стены валиком

        Красьте небольшими участками, трудные места сразу поправляйте кистью. Краска должна самостоятельно сглаживать следы от ворса. Если этого не происходит – добавьте в нее растворитель. Обращайте внимание, чтобы он был совестим, читайте инструкцию по пользованию. Если есть сомнения – испытайте растворитель на совместимость с небольшим объемом материала, если краска свернулась – меняйте растворитель.

        Второй слой желательно наносить не полностью подсохший первый, так увеличивается коэффициент адгезии между ними. Проверить готовность поверхности просто – проведите по ней подушками пальцев, они не должны пачкаться, а лишь немного «скрипеть».

        Схема нанесения краски

        Разровняйте краску вдоль потолка длинным горизонтальным прокатыванием валика без нагрузки его краской

        Если вы делаете разноцветную панель, то окрашивать поверхность во второй цвет нужно только после нанесения двух слоев первого. В этом случае начинайте работать с верхней части стены, панель отделывается в последнюю очередь. Так вы застрахуетесь от попадания краски на уже готовые участки. По линии границы приклейте малярный скотч. Следите, чтобы краска не затекала под него, красьте только кистью, направление движения в сторону, противоположную скотчу. Никогда не приклеивайте скотч на не полностью высохшую краску, это очень важно. Если его приклеить на свежеокрашенную поверхность, то во время снятия с большой вероятностью вместе с ним удалится и часть краски, придется все переделывать.

        Разметка стены для покраски в полоску

        Наклейте малярную ленту

        Нанесите краску

        Создание полос

        Полосы могут быть и горизонтальными

        Оригинальная отделка стены

        Переход цвета достигается применением колера и обычой губки

        Пример нестандартного окрашивания стены

        Отделка стен панелями ПВХ

        По стоимости несколько дороже первого способа, зато по дизайнерским показателям намного лучше. Да и подготовительные работы существенно облегчаются, нет надобности удалять старые покрытия, выравнивать стены и заделывать на них щели. Обрешетку под панели можно делать из деревянных реек или специальных пластиковых профилей с клипсами. Рекомендуем применять второй вариант. Стоимость пластиковых доборных элементов почти не влияет на цену ремонта, а работы значительно упрощаются. Кроме того, пластиковый профиль не боится влаги, что очень важно для ванных комнат. Деревянные рейки нужно пропитывать антисептиками – дополнительная потеря времени.

        Выбор панелей для отделки

        Подсчитайте количество необходимых панелей, сделайте запас 5–10%. Если мало опыта, а ванная имеет много инженерных коммуникаций, для закрытия которых понадобится подрезать панели, то запас берите 10%. Одновременно прикиньте количество стартовых профилей, внешних и внутренних уголков. Они продаются стандартной дины, стоят копейки, экономить нет надобности.

        Детали для монтажа пластиковых панелей

        Шаг 1. Монтаж обрешетки

        Панели располагаются вертикально, обрешетку надо делать горизонтальную. Расстояние между планками 50–60 см. На стене сделайте разметку, следите, чтобы линии были параллельными. Обрешетка фиксируется дюбелями, отверстия сверлите дрелью с перфоратором, применяйте сверла с победитовыми напайками. Для того чтобы пол не пачкался строительной пылью, застелите место у стены пленкой или бумагой. Как только все отверстия сделаны – сразу уберите ее. Не оставляйте уборку на потом, практика показывает, что как бы внимательно вы не работали, мусор обязательно разнесется по всей ванной комнате.

        Отверстия делайте на несколько сантиметров глубже, чем длина пластиковой части дюбелей, в противном случае не сможете вставить их до упора, будет мешать пыль. Вначале просверлите два крайних отверстия, прикрепите профиль, потом фиксируйте его еще в нескольких местах. Расстояние по горизонтали между дюбелями 60–70 см.

        Шаг обрешетки по стене ванной должен быть 40-50 см

        Как фиксировать элементы в одной плоскости?

        1. Отвесом проверьте состояние стены, особое внимание обращайте на места крепления пластиковых профилей или реек.
        2. Зафиксируйте под уровень два крайних элемента, повторно проверьте их положение. Если в месте крепления профилей есть большие углубления, то пользуйтесь подкладками из различных материалов. Дюбели должны притягивать профиль по всей плоскости, зазора между ним и стеной в месте крепления не может быть.
        3. Натяните между ними веревки, достаточно двух по концам профилей или реек.
        4. Все остальные профили устанавливайте под веревку, с ее помощью контролируйте положение реек.

        Шаг 2. Установка пластиковых панелей

        Монтаж панелей ПВХ для стен

        Схема монтажа панелей

        Снимите размеры стены минимум в трех местах. Если они имеют разброс не более сантиметра, то работы заметно упрощаются – все панели по размеру можно отрезать одновременно. Для этого надо узнать самую короткую, по ней резать все остальные. Панели складывайте стопкой по 5–10 шт. на ровной плоскости и болгаркой с диском по металлу отрезайте. Несоответствие до одного сантиметра скроется потолочным и половым профилем. Он устанавливается вверху между стеной и потоком и внизу в месте стыка стены и пола. По сторонам поставьте пластиковые уголки.

        Профессионалы отделывают стены без уголков, очень точно подрезают панели под углом 45°. Но для этого, кроме большого практического опыта, нужны специальные инструменты. Они дорого стоят, покупать только для отделки одной ванны экономически нецелесообразно.

        Поставьте первую панель, проверьте ее положение. Все нормально – зафиксируйте ее клипсами. Если у вас деревянные рейки, то крепите скобами степлером. Оба варианта обеспечивают достаточную надежность фиксации панелей. Первая смонтирована – устанавливайте вторую, прижимайте ее к первой до характерного щелка. Он свидетельствует, что элементы соединились замком. По такому алгоритму продолжайте работать до тех пор, пока не останется последняя пластиковая панель. Торцы сразу вставляйте в уголки.

        Как выполняется крепление панелей на кляймеры

        Снимите точные размеры последней панели, отрежьте ее вдоль. Резать можно монтажным ножом или болгаркой. Если пользуетесь ножом, то операцию нужно делать в два этапа. Первый – разрежьте верхнюю часть и поперечные ребра жесткости. Второй – согните панель, в месте изгиба со второй стороны монтажным ножом полностью отрежьте нужную часть.

        Таким же образом отделывайте и остальные стены. Практика свидетельствует, что место у ванны лучше сделать из керамической плитки. Можно не во всю стену, а только фартук. Главное закрыть участок, на который постоянно попадается вода во время принятия водных процедур.

        Обшивка стен панелями

        Видео: Отделка стен в ванной за 1 день пластиковыми панелями. Недорогой ремонт в ванной своими руками

        Оклейка стен обоями

        Обои для ванной комнаты

        Отделка стен обоями

        Для оклейки обоями можно пользоваться только водостойкими видами. Этот способ отделки имеет ряд неоспоримых преимуществ.

        1. Низкая стоимость позволяет при небольших материальных потерях иметь эксклюзивное и надежное покрытие.
        2. Высокая технологичность. Среди всех возможных способов отделки стен в ванной комнате поклейка обоями самый простой. Работы выполняются в течение нескольких часов, помещение можно использовать по назначению уже на следующий день.
        3. Есть возможность часто менять дизайн помещений. В некоторых случаях повторная оклейка может выполняться без удаления старой – значительно сокращается время ремонта, минимизируется количество строительного мусора.

        Моющиеся обои

        Водостойкие обои

        Недостаток – по показателям физической прочности обои уступают традиционным материалам. Но, если вести себя осторожно и не допускать механических повреждений, то срок исчисляется многими годами. Кроме того, дефекты на обоях легко устраняются, после оклейки всегда останется небольшое количество материалов. Не выбрасывайте его, храните на «всякий случай» для ремонта.

        Какие выбрать обои для оклейки ванной комнаты

        Само собой разумеется, что только водостойкие. Во время покупки обращайте внимание и на физическую прочность, а она зависит от материала изготовления.

        Как правильно клеить обои, чтобы потом не приходись постоянно повторно приклеивать отслоившиеся участки?

        Шаг 1. Подготовка поверхности

        Самый важный момент производства работ, разумеется, не считая правильного выбора обоев. Параметры линейности стены влияют не только на внешний вид стены, что очень важно, конечно. На неровной стене даже теоретически невозможно приклеить водостойкие обои. А это значит, что обязательно будут воздушные карманы и иные места, в которых обои не приклеены. Во время пользования ванной комнатой эти участки постоянно увеличиваются в размерах, так продолжается до тех пор, пока отслоение не станет заметным. Потребуется ремонт, идеально выровнять обои после ремонта довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Какие требования выдвигаются к поверхности стены?

        1. Шероховатость не может превышать ± 1 мм. Проведите по стене рукой, ладонь сильно царапается – проблема. Прочным стальным скребком срежьте все выступы.

          Отшлифуйте шероховатости

        2. Для оштукатуривания надо использовать только прочные цементно-песчаные смеси. Все остальные под воздействием влаги значительно понижают показатели прочности, клей отваливается вместе с мельчайшими кусочками раствора, обои провисают.
        3. Поверхность должна быть идеально сухой. Между стеной и обоями нет воздушного просвета, полностью отсутствует естественная вентиляция. На влажной стене неизбежно появится грибок, а он обязательно разрушит штукатурку. Придется делать дорогостоящий ремонт, снимать старую штукатурку, пропитывать поверхность специальными химическими составами (очень ядовитыми, кстати), опять штукатурить и оклеивать стены.
        4. Максимальная величина углублений и выступов не может превышать нескольких миллиметров. Производители говорят правду, что некоторые виды обоев скрывают небольшие неровности. Но они ничего не говорят о том, что в этих местах появляются непроклеенные участки со всеми вышеописанными негативными последствиями.

        Поверхности надо обязательно грунтовать в два слоя, это повышает надежность сцепления и служит дополнительной защитой от проникновения влаги.

        Грунтовка стены

        Подсчитайте площадь поверхностей, сделайте небольшой запас. На каждом рулоне обоев указывается длина, ширина и общая площадь. Используйте эту информацию во время покупки материалов. Так же поступайте и при выборе клея.

        Шаг 2. Алгоритм наклеивания виниловых обоев

        Подготовьте инструменты

        Обратите внимание на рекомендации производителей, с какой стороны наносить клей. Есть варианты намазывания на обои, на стену или на обе поверхности, все зависит от конкретных характеристик обоев.

        Подготовка клея

        Тщательно перемешайте

        Готовый обойный клей

        Замерьте высоту и ширину стены, отрежьте нужное количество полос. Полосы, в зависимости от рисунка, могут накладываться встык или внахлест. Отрезайте с небольшим запасом по длине, он потом уберется ножом, неровный срез зароется потолочными и половыми плинтусами.

        Отрежьте полосу обоев ножницами или оформительским ножом

        Следите, чтобы отрез проходил строго под прямым углом

        Практический совет. Труднее всего клеить обои в углах помещения. Дело в том, что они могут иметь наклоны, а это оказывает негативное влияние на качество. Для предупреждения таких последствий никогда не делайте по углам стыки полос, старайтесь, чтобы в этих местах была их средина.

        Далее нужно поступать так.

        1. Намазанную клеем полосу приклейте к одной стене угла, выровняйте ее строго по вертикали.
        2. Осторожно согните обои, но не до упора в угол, слегка приклейте полосу ко второй стене.
        3. Медленно начинайте сгибать обои к углу, при этом постоянно следите за смещением второго края, он всегда должен быть в вертикальном положении. Угол стены неровный – не проблема, пусть в некоторых местах останутся воздушные карманы, главное чтобы край обоев на второй стене был вертикальным.

        Определение вертикали

        Кистью равномерно нанесите толстый слой клея

        После нанесения клея загните левый край полосы обоев к середине

        Прочитайте на этикетке обоев, как долго нужно выдерживать клей на обоях до приклеивания к стене

        Если не следить за этим нюансом, то на всей прилегающей стене полосы обоев будут под уклоном, а это большой брак.

        Для намазывания клеем понадобится большое помещение, ванная, как правило, не имеет таких размеров. Решите вопрос, где именно вы будете подготавливать обои. Принимайте меры по предупреждению загрязнений половых покрытий, не допускайте попадание клея на лицевую поверхность. При оклейке стен обоями аккуратность – одно из важных условий качественного выполнения работы.

        Приклеивание первого обойного полотна

        Разгладьте складки и пузыри под обоями

        Отрежьте излишки

        Излишки клея сразу же вытрите влажной губкой

        Приклеивание второго обойного полотна

        Разгладьте складки и пузыри

        Тщательно выдавливайте воздух из-под обоев. Можно пользоваться резиновыми шпателями или валиками. Но лучше всего работы выполнять чистыми сухими руками. Так вы почувствуете неровности и сможете их своевременно ликвидировать. Бывает, что воздушный карман обнаружен поздно, уже наклеено несколько полос обоев. Это не проблема. Проткните иголкой в 2–3 местах воздушный пузырь, после этого можете повторно прижать обои, они займут нужное положение.

        Во внутренних углах одну полосу наклейте так, чтобы она перекрывала угол на 1-2 см

        Наклейте обои через внешний вертикальный край дверной рамы с небольшим припуском, припуск сразу же разгладьте или обрежьте

        Следующую полосу также приклейте поверх рамы, разровняйте и обрежьте остатки снизу

        Без нажима накройте выключатель обоями и сделайте диагональный разрез через него. Осторожно вырежьте края и прижмите обои к стене

        После того как клей полностью высохнет, отрежьте лишнюю длину и прикрепите плинтусы. Крепятся плинтусы жидкими гвоздями или иными способами с учетом материала их изготовления.

        Обои в ванной комнате

        Как отремонтировать ванную комнату в стиле лофт

        Довольно модный среди молодежи стиль, людям старшего поколения сложно к нему привыкнуть. Стиль лофт – метод ремонта различных помещений, в том числе и производственных, с минимальными финансовыми потерями. Все конструкции остаются на прежнем месте, строительные работы по отделке поверхностей производятся без использования дополнительных материалов. Оставляйте старые водопроводные и канализационные трубы на прежнем месте, можно снять с них старую краску и нанести новую. Не нужно пытаться их делать в тон стене, наоборот, используйте контрастные цвета, подчеркивающие размещения трубопроводов. При выявлении проблемных мест сразу устраните неисправности.

        Интерьер ванной комнаты в стиле лофт

        Что касается стен, то можно убрать старую штукатурку до кирпича, большие углубления забросать цементно-песчаным раствором, но не выравнивать и не затирать. Протрите кирпичную кладку металлической щеткой, постарайтесь выделить положение каждого кирпича. Чем старее шов и кирпич, тем лучше, тем современнее будет считаться лофт. Все должно быть просто и натурально, никаких пластиковых обшивок, гипсокартонных плит и прочих отделочных материалов.

        Кирпичная стена

        Кирпич хорошо сочетается с деревом

        Рекомендуется для защиты плоскостей от неизбежного постепенного разрушения покрыть их влагоустойчивым лаком. Перед лакированием тщательно уберите пыль, поверхности желательно пропылесосить мощным агрегатом. Лак используйте только прозрачный. Лакировать желательно при помощи пневматического пульверизатора. Воздушная струя позволяет обработать даже труднодоступные участки швов, а сильный удар капель лака о поверхность повышает проникновения и адгезию. Кроме того, значительно ускоряются ремонтные работы. И еще один плюс – старые швы могут во время работы с кисточкой разрушаться, в лак будет попадать песок. На лицевых поверхностях кирпича это очень заметно.

        Демонтажные работы по сбивке старой штукатурки

        Наносите лак только на чистую стену

        Виды водостойких лаков

        ТипЭксплуатационные характеристики
        ПолимерныеОбладает отличной адгезией с кирпичом и бетоном, характеризуется высокой механической прочностью, за счет пластичности компенсирует динамические нагрузки. Может быть одно- или двухкомпонентным, в качестве растворителей используется сольвент или толуол. Время полного высыхания не более двух часов.
        ПолиуретановыеВ качестве основания использован олигомер с включением полимерных составляющих. Современное покрытие, по качеству занимает ведущее положение. Возможно добавление минеральных красителей для изменения цвета.
        СиликоновыеНаиболее доступные по цене, имеют удовлетворительные физические и эксплуатационные показатели. Не рекомендуется длительный прямой контакт с водой. Не имеют запаха, наиболее безопасные для здоровья покрытия, контролирующими государственными организациями допущены к использованию без ограничений.

        Лак для камня и кирпича

        Профессиональные строители рекомендуют участок стены непосредственно у ванны отделать керамической плиткой, а остальные поверхности делать под лофт. Такой подход позволит совместить современное модное оформление помещений с сохранением привычного уровня удобств. Экран под ванну установка читайте по ссылке.

        Видео: Как экономить на ремонте ванной комнаты

        Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями

        Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями — это один из лучших вариантов декоративного ремонта помещения, поверхности в котором постоянно подвергаются воздействию влаги и перепадам температуры. ПВХ не только устойчив к агрессивным факторам, но и имеет весьма презентабельный внешний вид. Такие панели легко установить своими руками.

        Преимущества пластика в отделке ванной комнаты

        Пластиковые панели монтируются на подвесной конструкции, которая сама по себе имеет существенные преимущества перед отделкой потолка кафелем или краской:

        • простота и высокая скорость работы — нет необходимости удалять старый отделочный материал и выравнивать поверхность
        • возможность установки точечных светильников
        • предоставление места для удобного размещения тепло-, гидро- и шумоизоляционных материалов
        • возможность скрыть коммуникации под потолком
        • простота ремонта или полной замены покрытия

        Однако на каркасе можно закрепить разные материалы — натуральную вагонку, гипсокартон или металлические панели. Почему же стоит использовать пластик для отделки потолка в ванной?

        Для изготовления пластиковых панелей используется поливинилхлорид, отличающийся несравненной способностью игнорировать практически любые воздействия, с которыми отделка может столкнуться в быту. Он устойчив к влажности, высокой температуре, биологическому разрушению, механическому износу, бытовой химии. Служит пластик очень долго — практически вечно, если произведен качественно. Более того, он:

        • имеет небольшую массу, а доски из него оснащены удобной системой соединения друг с другом — благодаря этому отделать потолок можно даже в одиночку
        • дешевле других материалов
        • встречается в большом разнообразии расцветок — может даже имитировать натуральные материалы

        Недостаток у него один — в отличие от того же влагостойкого гипсокартона пластик не позволяет сооружать многоуровневые изогнутые конструкции, так как в таком случае будут заметны стыки между досками. Но, учитывая небольшую площадь ванной, это и не нужно.

        Выбор материала

        Для сборки потолка из пластика понадобится небольшой набор материалов:

        • сами панели
        • ПВХ-профили для соединения деталей и придания конструкции завершенного вида
        • алюминиевые направляющие или деревянные рейки для создания каркаса
        • крепеж, лампы, проводка и другие мелочи

        Выбор направляющих сложностью не отличается — подойдет любой потолочный металлический профиль (CD или UD). Несущие элементы из дерева, если выбраны они, следует заранее обработать антисептическим и противогрибковым растворами против гниения. В случае если ванная комната очень маленькая, несущими можно вообще не пользоваться, просто вставив доски в пластиковый профиль.

        При выборе же деталей из ПВХ нужно знать, на что следует обратить внимание, чтобы отделка потолка в ванной панелями получилась качественной и эстетичной.

        Выбор панелей

        Все разнообразие пластиковых панелей разделяется на виды по размеру, толщине, конструкции и дизайну. Все эти критерии следует учесть при выборе материала.

        Длина панелей варьируется от 2,6 до 3 м. Ширина — 100–375 мм в зависимости от типа изделия. Какие размеры будут лучше, зависит от площади потолка; для удобства работы и экономии средств желательно подобрать размеры так, чтобы они были кратны размеру рабочего пространства.

        Толщина панелей — от 5 до 10 мм. От нее, а также от количества ребер жесткости, зависит масса изделий. Толщина и плотность пластика влияют на то, как потолок будет смотреться — слишком тонкие изделия будут просвечивать при включении точечных светильников. Чтобы не ошибиться, их можно просветить насквозь мощным фонариком перед покупкой. Проверить достаточно одну штуку — если остальные будут из той же партии, то и качество их будет соответствовать.

        По конструкции панели бывают следующих видов:

        • «Полька» — узкие изделия (100 мм шириной) с узким замком
        • Евровагонка пластиковая — такая же по форме, но шипы и пазы более широкие
        • Широкая (240–375 мм) панель без замка и швов

        И последнее, на что нужно обратить внимание — это оформление. Для отделки потолка в ванной рекомендуется выбирать глянцевые изделия светлых оттенков — это сделает помещение зрительно более просторным и светлым.

        Выбор профилей

        Профили могут удерживать панели, если нет металлических направляющих, и соединять беззамковые изделия, но чаще они используются для того, чтобы скрыть торцы досок по периметру помещения.

        Отделка потолка ванной комнаты пластиком производится с использованием следующих видов профиля:

        • U-образный стартовый — крепится на стенах по периметру потолка
        • потолочный плинтус — такой же, как стартовый, но с декоративным бордюром
        • F-образный плинтус — упрощенная версия, вместо бордюра дополняется прямой пластиковой планкой
        • уголок — приклеивается по периметру потолка для скрытия зазоров
        • Н-образный — для соединения деталей по длине
        • внешний и внутренний углы — для соединения досок под углом

        В большинстве случаев можно обойтись только стартовым профилем, при необходимости дополнив его уголками, которые приклеиваются силиконом или жидкими гвоздями для герметизации стыков между панелями и стеной.

        Монтаж пластикового потолка в ванной

        Отделывать потолок следует после того, как завершена работа со стенами. Необходимый для отделки инструмент прост: уровень, дрель, пилу или нож и шуруповерт.

        Подготовительные работы

        Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями не требует тщательной подготовки поверхности. Удалить старое покрытие стоит только в том случае, если оно осыпается и может повредить пластик. Выравнивать основной потолок не нужно. Можно обработать его грунтовкой для защиты от плесени.

        Основная часть подготовки к работе — это разметка. При помощи уровня нужно задать плоскость будущего потолка и сделать отметки, по которым будут крепиться направляющие. Отступить от основного потолка следует на 7–10 см, если будут устанавливаться светильники.

        Установка каркаса

        Большой разницы, из чего делать каркас, нет — с одной стороны, металл может сгнить под действием коррозии, но он оцинкован, с другой — дерево гниет, но не быстрее металла при должной обработке. Выбрать следует то, с чем будет проще работать. Технология же монтажа одинакова независимо от материала.

        Монтаж осуществляется в следующем порядке:

        1. По отметкам на стене крепится стартовый профиль. Если стены отделаны кафелем, саморезы следует вкручивать в швы между плитками;
        2. Ребра жесткости вставляются в профиль с шагом 50–60 см и прикручиваются саморезами к нему;
        3. К потолку детали каркаса прикрепляются при помощи П-образных кронштейнов, которые фиксируются на поверхности дюбелями.

        К стартовому металлическому профилю саморезами прикрепляется стартовый пластиковый или потолочный плинтус. Если вместо металла используется дерево, ПВХ-профиль можно зафиксировать строительным степлером.

        Установка освещения

        Далее, как показано на фото отделки потолка ванной комнаты пластиковыми панелями, следует установить светильники.

        Перед этим нужно наметить точки монтажа и провести проводку, разведя ее параллельно — в таком случае поломка одной лампы не приведет к полной пропаже света. Провода на время монтажа заматываются изолентой для безопасности.

        Удобнее всего прорезать отверстия под светильники по мере установки панелей. Делается это дрелью с насадкой-коронкой или лобзиком. Установка ламп не вызывает затруднений — у них есть специальные усики, которые нужно подогнуть, вставить устройство в отверстие и отпустить крепежные элементы — светильник надежно зафиксируется.

        Установка панелей

        Монтаж панелей при отделке потолка в ванной осуществляется в следующем порядке:

        1. Пластиковые элементы обрезаются по длине при помощи пилы, лобзика или ножа;
        2. Первая деталь вставляется в стартовый профиль. Делается это так: заводится один край, затем изделие изгибается, и вставляется второй конец панели;
        3. Изделие фиксируется на каркасе саморезами;
        4. Устанавливаются остальные доски. В зависимости от их типа нужно либо заводить шип в паз, либо пользоваться Н-образными профилями;
        5. Последняя панель также фиксируется крепежом.

        В конце останется только закрыть зазоры уголком, и потолок готов.

        Таким образом, работа очень проста и легко делается даже без опыта. Если что-то в статье непонятно, стоит посмотреть видео отделки потолков в ванной комнате:

        Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

        Советуем почитать!

        Amazon.com: Easy Peel & Stick, прочная пластиковая текстурированная декоративная 3D стеновая панель

        ИЗМЕНИТЕ СВОЕ ПРОСТРАНСТВО

        Устали от того, как выглядит ваш офис или дом? Дайте новую жизнь стенам с 3D-стеновыми панелями!

        Стена — самое заметное пространство комнаты; Итак, он должен быть визуально привлекательным.Яркие цвета и экзотические узоры на стенах могут сделать любое общежитие более ярким и роскошным.

        УСТАНОВИТЬ ЛЕГКО. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БЕСКОНЕЧНО

        Наши самые продаваемые стеновые 3D-панели созданы, чтобы подчеркнуть интерьер вашего дома без каких-либо проблем с клеем. Просто снимите их и приклейте к стене, и вы получите совершенно новый вид. Установить наши 3D стеновые панели очень просто, поскольку клей уже нанесен заранее, что сэкономит вам много драгоценного времени на их установку и последующую очистку.

        САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР. ШИРОКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

        Лучшая часть? У нас есть большой выбор дизайнов 3D стеновых панелей. Дизайн можно персонализировать в соответствии с вашими требованиями и вкусами. Хотите создать ромбовидную форму? Или вам больше всего нравятся волнистые узоры? Кому-нибудь кубический дизайн? Что бы вы ни пожелали, у нас они есть! сразу же установите декоративные 3D стеновые панели в роскошных макетах.

        БЕЗЗАЗОРНЫЙ УЗОР. БЕЗДЫХАТЕЛЬНАЯ СТЕНА

        В отличие от всех других продуктов 3D настенных панелей, представленных сегодня на рынке, наша миссия — преследовать то, что мы назвали «Perfect Wave». Мы стремимся сделать наши продукты намного лучше, минимизируя зазор между панелями, изменяя высоту волнистого рисунка, чтобы сделать его однородным, и следя за тем, чтобы волновой рисунок был непрерывным на всех панелях. Почему все это так важно? Внеся все эти улучшения, узор, который появляется на вашей стене, будет течь более естественно, узор будет непрерывным, а высота узора будет равномерной.Все это придает стене более успокаивающий, профессиональный и роскошный вид. Наша стена — это стена, которой вы будете наслаждаться долгие годы, а не та, на которую вы будете жаловаться каждый день. Наши прорывные конструкции Gapless доступны в вариантах Wave, Twig и Serene. В отличие от

        ОНИ ИДУТ МЕСТА

        Наши настенные 3D-панели помогут вам выиграть игру по декорированию внутренних стен и избавиться от уродливых, упрямых проблемных стен! Будь то ваша спальня, кухня, гостиная, декоративные стены, конференц-зал, фон вестибюля, стойка регистрации, ресторан или кафе; создайте потрясающий визуальный эффект с помощью этих простых в применении панелей.

        Наши стеновые панели 3D идеально подходят для ванных комнат, а также для улицы, поскольку они сделаны из водонепроницаемого и очень прочного пластика. Наши продукты сохраняют свою форму, не крошатся под давлением, а углы всегда под углом 90 градусов для идеальной компоновки. Их легко чистить, они прочные и водонепроницаемые.

        СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: объедините настенные 3D панели с креативной системой освещения для получения потрясающего эффекта.

        Пришло время преобразить ваше жилое пространство с помощью этих 3D-стеновых панелей. Попробуйте и помахайте старой мирской стеной на прощание.

        Как установить панели из искусственного самшита… В помещении

        Хотите превратить стену, забор или другой объект в живую изгородь? Ниже я покажу вам, как быстро и легко установить панели из искусственного самшита, чтобы создать роскошную живую стену в вашем доме!

        Идеи для использования стеновых панелей из искусственного самшита:

        Эти роскошные пластиковые панели для живой изгороди отлично смотрятся в качестве фона стены или просто акцента.Другими словами, вам не нужно использовать столько плиток, чтобы создать впечатляющий фокус в комнате.

        Их реалистичные листья и густая листва делают их прекрасным дополнением к любому домашнему декору. Не говоря уже о том, что они практически не требуют обслуживания или ухода. (Может быть, легкая пыль каждые несколько месяцев, если вы установите их внутри.)

        Кроме того, искусственный самшит может быстро скрыть некрасивую стену или предмет и превратить его в нечто красивое. Например, в вашем доме уродливая текстура стен или обои?

        Plus вы можете прикрепить или прикрепить секции к стене в помещении без необходимости постоянно менять интерьер.Например, если вы живете в съемной квартире, просто снимите их, когда уедете.

        Примечание: Эти панели из самшита не те дешевые прозрачные защитные экраны. На самом деле, их цвет не потускнеет, если вы будете использовать их на открытом воздухе. Кроме того, они не несут ужасного запаха пластика, если вы решите установить их внутри.

        Как установить панели из искусственного самшита:

        Мне нравятся эти стеновые панели из искусственного растения, потому что они очень просты в установке.Используйте защелкивающиеся замки по краям, чтобы скрепить плитки вместе, а затем прибейте, прикрепите или прикрепите их к стене.

        На углах стен, выключателях света и т. Д. Просто обрежьте пластик по размеру обычными ножницами. Этот материал очень щадящий, с ним легко работать.

        Видео «Сделай сам» ниже демонстрирует, как соединить части вместе и прикрепить их к стене. (Имейте в виду, что она использует его как временный фон, поэтому гвозди не входят в стену полностью.)


        Как вариант, вы можете создать живую изгородь из самшита снаружи. Например, если вы хотите превратить забор из цепных звеньев в стену для уединения из самшита, используйте стяжки, входящие в комплект. Вам не понадобятся никакие инструменты, кроме, может быть, ножниц.

        Примечание: Поскольку створки и сетка пластиковые, вы можете установить эти стеновые панели в ванной комнате. А поскольку ванные комнаты, как правило, меньше по размеру, требуется меньше панелей, чтобы произвести большое впечатление.(К тому же они будут дешевле!)

        Как получить лучшую цену на эти искусственные коврики для живой изгороди:

        В настоящее время цена этого набора из 12 плиток составляет около 95 долларов США и занимает площадь до 33 квадратных футов. Например, вы можете покрыть участок стены шириной 4 фута от пола до потолка высотой 8 футов.

        По сравнению с Home Depot вы экономите почти 50 долларов, потому что их цена за 12 плиток составляет примерно 141 доллар. Тем не менее, их панели для живой изгороди содержат маленькие белые цветы.

        С другой стороны, Walmart предлагает практически идентичный набор для гостиной из 12 предметов по той же цене.Другими словами, осмотревшись, я думаю, что 95 долларов — это отличная сделка. (Получается примерно 8 долларов за панель.

        Спецификации для панелей из искусственного самшита:

        • Размеры панели: 20 ″ L x 20 ″ W
        • Количество: 12 плиток в коробке
        • Покрытие упаковки: 33 квадратных фута
        • Плотная листва: 400 стеблей на плитку
        • Цвет: темно-зеленый
        • Материал: полиэтилен высокой плотности (пластик)
        • Для внутреннего и наружного использования
        • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
        • Водонепроницаемый
        • Вес комплекта: 20 фунтов
        • В комплект входят 20 завязок на молнии и инструкция по эксплуатации
        • Где купить панели для живой изгороди из самшита

        Сколько панелей зелени вам понадобится?

        Вы можете использовать удобный «калькулятор изгороди», чтобы легко вычислить, сколько плиток из самшита вам понадобится для завершения вашего проекта.

        Как сделать пищевые обертки из пчелиного воска своими руками

        Даниэль Дэйли

        Если вы упаковываете свой обед каждый день (может быть, и ваших детей), вам может казаться, что вы всегда добавляете пищевую пленку в свой список покупок и выбрасываете использованные пластиковые пакеты в мусор. Одноразовая упаковка, безусловно, удобна, но это не самый экологически чистый вариант. Введите обертки из пчелиного воска : Податливые покрытия складываются вокруг продуктов и закрывают миски с остатками еды.Промойте чистой холодной водой с мягким мылом (горячая вода расплавит воск!), И вы можете использовать их снова и снова.

        Эти модные (простите за каламбур) решения для хранения данных продаются на Amazon примерно по 18 долларов за упаковку из трех штук, но если вы чувствуете себя хитрым, их очень легко сделать своими руками. В любом случае вы легко окупите затраты, купив меньше пакетов для сэндвичей и полиэтиленовой пленки. Если вы используете три полиэтиленовых пакета в день, а упаковка 150 стоит около 10 долларов, вы уже тратите более 70 долларов в год на то, что большинство людей просто выбрасывает после одного использования.

        К вашему сведению: обертки из пчелиного воска не герметичны и не сохраняют в свежем виде скоропортящиеся продукты (например, сырое мясо). Бетти Голд, старший редактор и продуктовый аналитик Института надлежащей уборки, рекомендует использовать их для прикрытия продуктов, которые вы съедите в течение пары часов или на следующий день, например бутерброда, тарелки макарон или фрукта. Если у вас есть более долговечные остатки или более пахнущие продукты, такие как сыр, вам, вероятно, лучше запечатать их в многоразовых стеклянных или пластиковых контейнерах. Имея это в виду, вот как вы можете сделать свои собственные обертки из пчелиного воска, используя всего несколько принадлежностей и духовку.

        Реклама — продолжить чтение ниже

        1. Разрежьте ткань.

        Разогрейте духовку до 200 ° F или до минимального значения. Нарежьте ткань на размер, который поместится на вашем противне. Для упаковки для закусок используйте кусок ткани размером 7 на 14 дюймов. Квадрат размером 14 на 14 дюймов подходит для большинства бутербродов. Ножницы для розжига помогут предотвратить истирание образцов, но ножницы тоже сделают свою работу.

        2.Выложите на противень.

        Выстелите противень пергаментной бумагой и положите ткань сверху. Если ваша ткань односторонняя, положите узорчатой ​​стороной вниз. Используйте свежий кусок пергаментной бумаги каждый раз, когда делаете новую пленку.

        3. Посыпьте гранулы.

        Равномерно распределите обильное количество гранул пчелиного воска по всей ткани. Убедитесь, что гранулы находятся рядом с краями.

        4.Растопите и размажьте пчелиный воск.

        Поместите лист в духовку примерно на 4-8 минут. Когда гранулы полностью растают, выньте поддон и с помощью кисти равномерно распределите воск по всей ткани.

        ПРИМЕЧАНИЕ: Пчелиный воск будет прилипать к щетке, поэтому используйте тот, который вы можете выбросить или сохранить, чтобы сделать будущие обертывания из пчелиного воска.

        5. Дайте высохнуть.

        Щипцами снимите ткань с противня.Он должен быть прохладным на ощупь после того, как помахал им несколько секунд в воздухе. Повесьте ткань для просушки или положите ее на спинку стула стороной с пчелиным воском вверх.

        6. Настройте свои бинты.

        Когда пчелиный воск застынет и станет не очень липким, вы можете добавить пуговицы или сшить их вручную в небольшие мешочки.

        Пакеты для закусок: Используйте кусок ткани размером 7 x 14 дюймов. После высыхания сложите ткань пополам необработанными сторонами внутрь.Сшейте вручную две стороны, оставив верх открытым. Выверните сумку наизнанку и добавьте пуговицу в качестве застежки или пришейте липучку с обеих сторон.

        Обертки для сэндвичей: Используйте кусок ткани размером 14 x 14 дюймов. На узорчатой ​​стороне пришейте пуговицу в двух соседних уголках. Чтобы закрыть, положите сторону пуговицами вниз. Сложите ткань на три части вокруг бутерброда. Переверните и загните концы ткани вверх, чтобы пуговицы оказались сверху. Оберните их шпагатом в виде восьмерки для надежного закрытия.

        Как ухаживать за восковыми повязками

        Вымойте повязки вручную в прохладной воде с мягким мылом для посуды. Положите их на сушилку или бельевую веревку, чтобы они высохли. Избегайте нагревания, например горячей воды, микроволновых печей или духовок, которые могут привести к расплавлению пчелиного воска и испортить вашу одежду.

        СМОТРЕТЬ: 5 революционных идей для упаковки обедов

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Реклама — продолжить чтение ниже

        MY CAMPER REMODEL, КОТОРЫЙ Я СДЕЛАЛ ВСЁ САМ — Притчи 31 Девушка

        Ну этот пост давно пришел. И я откладывал это по нескольким причинам. 1.) Большая часть дома на колесах была завершена прошлым летом, но у нас еще есть пара проектов, таких как пол, прежде чем я хотел опубликовать фотографии;) и 2.) Я хотел воздать должное этому сообщению в блоге, чтобы вы могли его прочитать и увидеть мое пошаговое руководство со ссылками, чтобы вы также могли воссоздать этот образ по отличной цене! Кроме того, я хотел отметить, что единственная причина, по которой я написала, что я сделала это сама, — это то, что мы, женщины, осознали, что можем делать сложные вещи! И нам не всегда нужно ждать, пока наши мужья завершат проекты. Райан был занят полным выпотрошением и ремонтом кабины, а также выполнением действий, с которыми я не мог помочь, поэтому я решил взяться за этот проект самостоятельно. Я смогла закончить все, кроме полов, самостоятельно.

        PS. Этот пост получается немного длинным, потому что это был довольно сложный процесс, но в конце, если моя полная разбивка потраченных денег и всех ссылок на продукты, которые я использовал, поэтому, если вы хотите перейти к мясу и картофелю всего этого, прокрутите до конца;)

        Итак, давайте начнем с веселья перед картинками, не так ли? Во-первых, я задокументировал все это путешествие на своей странице в Instagram, и вы можете найти меня под @prvbsthirtyonegirl. Я сохранил все видео на моей основной ленте под RV RENO и RV RENO PART II.Так что, если вы действительно заинтересованы в этом, я настоятельно рекомендую вам прыгнуть туда и проверить это, поскольку видео намного проще объяснить. Итак, это RV, который мы купили год назад.

        Это модель Dutchmen Lite, кажется, 2006 года? Мы купили его за 4600 долларов, зная, что он чистый и в хорошем состоянии. Поскольку мы купили нашу каюту за год до этого, мы действительно не хотели вкладывать много денег в автофургон (давайте будем честными, Райан не хотел вкладывать в него ни цента;) Но у меня было несколько идей, которые я хотел чтобы казнить, и знал, что мне придется сделать это самому и сделать это дешево, чтобы он одобрил.Во-первых, вся внутренняя часть была цвета хаки и бордового цвета.

        , и если вы какое-то время следили за этим здесь, то знаете, что этих двух цветов просто нет в моей цветовой палитре. Итак, первое, что я сделал, — это взял галлон грунтовки и отправился в город на шкафах.

        , и если вы знаете дома на колесах, вы знаете, что у них много шкафов для такого размера, поскольку хранение — такая реальная потребность. И если вы знаете белую краску, нужно много слоев, чтобы она стала твердой, ДАЖЕ С грунтовкой! Итак, один слой грунтовки, а затем я начал атаковать его своим любимым цветом Simply White Benjamin Moore, который я всегда смешиваю в Menards с их линией Pittsburgh Paramount.У меня дома всегда есть ведро этого вещества объемом 5 галлонов, потому что я использую его для всего. Весь мой дом и каюта окрашены в этот цвет, поэтому я не включил это в свой бюджет, так как он у меня уже был.

        Итак, чтобы быть честным и реалистичным со всеми вами, вам, вероятно, понадобится 3, если не 4 слоя краски, и это не включает грунтовку. Не знаю почему, но белый цвет просто расстраивает. А в доме на колесах и в ограниченном пространстве это может стать немного кластрофическим. Скажем так, я был счастлив, когда картина была сделана.Но, честно говоря, всего 25 долларов, и он уже выглядит намного лучше! Кроме того, потому что мне так часто задают этот вопрос. Я вообще не шлифовал эти шкафы до того, как начал красить, я просто использовал грунтовку, а затем краску. Эти шкафы были больше из искусственного дерева и были очень гладкими, поэтому я нервничал, как краска будет держаться, но прошло год, а она все еще держится на отлично!

        Итак, теперь забавная декоративная деталь;) Как вы скоро увидите, я использую много фанеры толщиной 1/4 дюйма. Я использовал его, чтобы сделать искусственный шип на всем автофургоне, а также в моем доме 🙂 И я также использую его, чтобы обрезать углы.Поскольку это очень недорогая плата (около 13 долларов США / плата 4 × 8 футов), бюджет имеет большое значение. У меня всегда есть записки, и я люблю использовать их, чтобы добавить интереса. Моя идея заключалась в том, чтобы добавить «X» на конце корпуса, чтобы они выглядели немного более индивидуально 🙂

        Я использую жидкие гвозди, чтобы приклеить все, а затем гвозди 3/4 дюйма с нашим финишным гвоздем, чтобы закрепить это. Этот проект был практически бесплатным. Должен любить это!

        И поскольку мы не можем ждать вечно «после»… вот как все выглядит нарисованным и готовым.

        окей, покраска готова. Следующий. Ремонт кухни. Сначала я использовал существующие ручки из сатинированного никеля и использовал эту золотую аэрозольную краску, чтобы придать им свежий вид. Затем я купил 10 упаковок для шкафов в остальной части автофургона для кражи. Вы можете найти их здесь. Мне нравится обновленный современный стиль, который он дал ему. Следующим шагом были серо-коричневые фишки.

        Вот счетчики получше. Поэтому я загрунтовал и закрасил края, чтобы все они были белыми и гармонировали.Затем мой друг написал в блоге об этом продукте для прилавков. Она бывает широкой ширины и более долговечна, чем обычная контактная бумага (которую я использовал в других областях Рено). На самом деле у меня еще оставалась часть этого материала для домашнего проекта, но достаточно, чтобы сделать счетчики, а не столешницу. Я был счастлив, что столешницы были сделаны из чего-то более прочного, так как они будут видеть намного больше воды, чем другие области. После того, как я нанес его, я использовал точный нож, чтобы разрезать край раковины и края прилавка, и пластиковый шпатель, чтобы сгладить любые пузырьки воздуха, которые могли быть на нем.Он работал на удивление гладко, и как только я закончил, я конопатил вокруг раковины, чтобы вода не попала под нее. Извините, мне жаль, что у меня не было больше фотографий, чтобы показать вам, но у меня есть видео всего процесса в моем Instagram, так что если вы запутались, проверьте это! Далее — фартук! Я нашел эти плитки метро, ​​которые на самом деле выглядят довольно потрясающе.

        Это было одно из самых больших расходов на кемпер. При цене 3,50 доллара за квадратный фут он съедал часть бюджета, но оно того стоило.Это сделало громкое заявление. В итоге я заказал 3 упаковки плитки общей площадью 30 квадратных футов, и я смог сделать из нее фартук и стену ванной комнаты.

        Как только фартук и счетчики были сделаны, я обратился к старому крану. Зная, что Райан никогда не захочет влить мне новый кран (или потратить на него деньги), я решил просто опрыскать его золотом. Когда я распыляю краску на приспособления, которые не могу удалить, я использую малярный скотч и прижимаю и заклеиваю, чтобы скотчем заклеить рамы, чтобы ни на что не попал излишек распылителя.

        Итак, некогда устаревший кран теперь выглядит вот так… практически за копейки.

        Я также использовал кисть и нанес маленькие черные точки на верхней части ручек для дополнительной детали;)

        А это еще одно мое любимое оружие для ремонта жилых автофургонов, которое позволяет ОГРОМНУЮ экономию бюджета!

        Не уверен, как вы, но наши раковины и душ были ооочень желтыми. Как будто пластик пожелтел с годами. Я знал, что мы никогда не сможем заменить весь блок, и кто-то предложил исправить это эпоксидной смолой! В итоге я использовал этот материал для раковин, душа и вытяжки… и это сработало потрясающе! Запах очень сильный, поэтому я предлагаю вам надеть маску, пока вы это делаете, а также делайте частые перерывы, но результат того стоит!

        Мой удобный метод денди;) Если бы я проделал это снова и снова, я бы сначала все обработал распылителем.Затем сделали золотые смесители и, наконец, столешницы. Таким образом, вам действительно не придется беспокоиться о чрезмерном распылении. Я не продумывал все удивительное, одно просто вело к другому, и я пошел с этим. Так что теперь вы можете учиться на моих ошибках 🙂

        Превращение ванных комнат из-за простого распыления на душ и раковину было довольно потрясающим!

        Это ужасная картина, но вы буквально можете увидеть разницу между тем, где я распылял белый цвет, и где он был таким шероховатым желтым! Я также добавил сюда стену из шелковой и приклеиваемой плитки метро, ​​и после покраски всей мебели, получения этой занавески для душа и добавления супер забавной виниловой плитки для пола «очистить и приклеить» эта ванная комната превратилась в обертку!

        Ой, а еще какие милые эти полотенца.И никогда не угадаешь, откуда они 🙂

        Вы можете найти их здесь.

        Я сделал эти крючки из старого кедра и использовал эти крючки, чтобы вкрутить их.

        А вот и остальные фотографии ванной…

        Я должен был упомянуть, что еще до того, как я начал грунтовать шкафы…. Довольно часто, когда у Райана был грузовик в парке, я начал вырывать столько мягких частей, сколько мог. Это включало красивое лиловое изголовье;), все оконные карнизы, и он сидел на скамейках.

        Вы можете увидеть бордовую обивку на скамьях и над окнами. Я просто опустил оконные и жалюзи и не собираюсь снова их поднимать. Скамейки я заменил сосной 1 × 4, окрашенной специальным орехом.

        Это было исправление примерно за 5 долларов, оно мгновенно обновило внешний вид и внесло немного тепла. Затем я обшил заднюю часть скамейки такой же фанерой толщиной 1/4 дюйма, разрезанной на полоски по 6 дюймов, и накрыл существующие скамейки тканью.После этого стоит вся работа.

        У меня есть полный видеоурок о том, как я делал эти накидки на скамейки с помощью ткани и веревки от художников. Общая стоимость их повторного покрытия составила около 10 долларов. Это ткань, которую я люблю использовать.

        Это от Menards, и я использовал его как для чехла для дивана, так и для скамейки. Мне пришлось использовать дополнительную ткань, которую я оставил после другого проекта, но если вы купите самую большую ткань в Menards примерно за 30 долларов, у вас должно быть достаточно для выполнения обоих проектов.Эта контактная бумага за 6 долларов также изменила правила игры. Вы можете найти это здесь. У меня должен был быть шов для этого стола, но он не очень заметен, и по цене, если он прослужит всего пару лет, я легко могу его заменить.

        Последние несколько вещей, которые я сделал, чтобы поесть в этом районе, — это наклеить эти шелушащиеся и приклеенные обои, покрасить трубы, поддерживающие стол, плоской черной краской и распылить небольшой свет над столом золотым.

        Основание и задняя часть скамейки окрашены краской Toasted Poppyseed by Kilz.И этот напольный бегун был идеального размера и цены для этого фургона. Вы можете найти это здесь.

        Позади столовой находятся две койки.

        Я решил нарисовать эту небольшую область тем же поджаренным маком. Мне понравилась идея превратить это в маленькую пещеру, спальную зону. Я также купил верхнюю часть поролона королевского размера 3 дюйма. Я смог разрезать его пополам, и мне было достаточно, чтобы добавить его на обе койки. Если вы спали на двухъярусной кровати с матрасом, ваша задница упадет на землю примерно через 2 минуты.Дополнительная набивка обязательна. Эту подушечку я купил, и она оказалась моей палочкой-выручалочкой.

        Я закончил кровати этими милыми пуховыми одеялами в тикающую полоску от Linens and hutch, а если вы воспользуетесь кодом prvbsthirtyonegirl, вы получите дополнительную скидку 30%. Эти декоративные подушки были идеального размера, чтобы добавить немного уюта, и их не было слишком сложно хранить. И цена на перьевые подушки потрясающая. Вы можете найти их здесь.

        Итак, мы закончили с половиной кемпера.Ура! Несколько замечаний. Я покрасил все дверные ручки золотом, прежде чем покрасить их в белый цвет для мгновенного обновления. Кроме того, меня все время спрашивают, где я беру оттенки из ротанга. Я получал их на сумасшедших распродажах на протяжении многих лет в больших коробочных магазинах, и мне не удавалось постоянно их нигде найти. У меня в сарае год был этот, которым я не пользовался, и, хотя он был на пару дюймов меньше над окном раковины, он был для меня бесплатным, так что он был достаточно хорош;)

        Мы также планируем со временем повесить телевизор на эту стену.Детям действительно нравится сходить в кино после целого дня плавания, и у нас уже есть телевизор, нам просто нужно купить настенный кронштейн, чтобы мы могли повесить его на стену.

        Хорошо, переходим на заднюю часть фургона, в котором есть диван и спальня. Диван был моим самым большим заклятым врагом, поэтому я ждал дольше всех, чтобы закончить его. Я знал, что нам нужно оставить диван с складным ножом, потому что мы используем его, чтобы дети спали. Итак, теперь проблема заключалась в том, как сделать так, чтобы это выглядело хорошо!

        Я имею в виду, бордово-цветочно-бордовый цвет говорит со мной … но он говорит мне, что пора идти !!!

        Я знал, что собираюсь использовать оставшуюся часть тряпки, которую я использовал для покрытий скамейки, и я делал чехлы и раньше, но это одна из моих наименее любимых работ.Все, что я знаю, я узнал, просмотрев все учебные пособия Miss Mustard Seeds по скользкому покрытию. Я не швея. И моя мама фактически не могла смотреть на меня из-за моего метода, лол! Но, честно говоря, когда вам нужно выглядеть так, как вы хотите, вы скрещиваете пальцы и надеетесь, что это сработает. В основном это то, что я делал;) Я начал с того, что сшил юбку для низа дивана.

        Далее, чехол для дивана. Я не мог придумать хороший способ сделать индивидуальный чехол для дивана, который позволял бы его все еще выдвигаться в кровать, так что этот чехол как раз то, что нужно.Чехол. И когда мы хотим использовать диван как кровать, нам придется снять его, положить на диван простыню, но я не против. У меня было много предложений просто использовать плоскую простыню и заправить ее, но меня больше интересовало придать дивану индивидуальный вид, чем выяснять его часть с кроватью 🙂

        Итак, после некоторых работ по прокладке трубопроводов и чертовски большого количества работ, пожалуйста, позвольте этой работе, родился этот чехол 🙂

        И примерно за те 10 долларов, которые у меня есть, я очень доволен результатами!

        Большая длинная подушка была найдена в Торговом посту Сьерра, но, к сожалению, больше недоступна.Мне нравится, что это придает текстуру, но это всего лишь одна подушка, поэтому она упрощает работу. Бросок тоже был оттуда и больше не доступен.

        С этого ракурса видно, что я просто прижал юбку к стене, и она не идеальна. Но это лучше, чем то, что было, и это то, к чему я стремлюсь 🙂 Кроме того, чтобы увидеть больше пошаговых инструкций, ознакомьтесь с моими историями в Instagram, и вы увидите, как я сделал трубопровод и мои шаги для весь чехол;)

        Хорошо, в спальню.Это может быть одна из моих любимых областей, потому что, давайте будем реальными, повсюду искусственные кораблекрушения. И ты знаешь, что я люблю меня за фальшивые шлепки. Я использовал 4 × 8 листов 1/4-дюймовой подложки, разорванные на полоски 6 дюймов, для моего вида внахлест. Это намного дешевле, чем настоящий шип, он намного легче для фургона, и он сгибается для стен, которые не совсем квадратные 🙂 Листы, которые я купил у Menards, стоили около 12 долларов за лист, и в итоге я использовал 5 листов, что сделало это 60 долларов потрачены на мой бюджет, но оно того стоит;)

        Это старый добрый старик из спальни с двумя вонючими милыми детишками.Сразу говорю;)

        А вот после. Я закончил тем, что сделал свой искусственный шлепок по вертикали на 3 из 4 стен, чтобы привлечь ваше внимание и сделать его больше. И я действительно * ахнул * оставил заднюю стенку деревом! И я действительно * задыхаюсь * обожаю это! Я протерла его тем же специальным орехом, который использовала для дерева на скамейках, так что он прекрасно сочетается. А остальную часть шипа я покрасил в тот же цвет шкафа, просто белый. Это делает вещи красивыми и простыми;) Приклеивая эти полосы, я использовал жидкие гвозди, чтобы приклеить их к стене, а затем гвозди 3/4 дюйма, чтобы закрепить их.Важное примечание — покрасить стены хотя бы одним слоем краски того же цвета, что и вы, потому что вы увидите небольшие взгляды на них. Кроме того, я использую никель для размещения досок, потому что вы не хотите, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а когда вы красите их валиком, у меня в руке есть нож для масла, чтобы скользить между трещинами, чтобы удалить капли или капли краски.

        Я повесил этот знак, который имитирует знак охоты и сбора товаров, который вы можете купить здесь. Я подумал, что это прекрасное дополнение к этому маленькому укромному уголку.

        Потому что в фургоне все спят крепко 🙂

        Мне также нравится, что, несмотря на отсутствие большого разделения между спальней и остальной частью дома на колесах, вертикальный шип определяет пространство.

        Что касается постельных принадлежностей, я хотел, чтобы они были легкими и воздушными, с небольшим количеством хлопка. Эти листы были настолько забавными, что добавили некоторого визуального интереса, и цена была подходящей! И это белое пуховое одеяло было таким красивым, с большими завязками сверху и на притворствах, и цена была потрясающей.Остальные постельные принадлежности я спрятал (я собираю постельные принадлежности;). И, к сожалению, остальные сняты с производства. Этот бросок даст вам ощущение того же самого, что и у меня там наверху.


        Мне также нравится, как белый цвет выделяется на деревянной стене.


        И я не против видеть свою кровать из-за кухонного стола, когда она выглядит вот так 🙂


        Итак, я думаю, на этом наш RV RV подошел к концу. Я собираюсь разбить те вещи, которые я сделал, и на самом деле я собираюсь расположить их в том порядке, в котором я ДОЛЖЕН был сделать их, если бы я сделал это снова и снова 🙂 Кроме того, поскольку я забыл решить это, Райан действительно застелил здесь роскошный виниловый пол.Было немного сложно со всеми углами и разрезами, и я очень благодарен, что он сделал эту часть для меня. Кроме того, наш роскошный винил был найден в строительном магазине, и на нем даже не было названия бренда, поэтому я не знаю, как они называются или называются. Мы использовали этот пол в нашей каюте, и его осталось достаточно, чтобы сделать фургон, оставив на удивление только один кусок.

        Продолжайте прокручивать, потому что у меня будет полный список ссылок на все, что я использовал, и разбить свой бюджет, чтобы вы могли видеть, куда ушли 500 долларов! Привет, счастливых вас всех!

        Шаги по переделке кемпера:

        1.) Выньте всю дополнительную обивку (оконные рамы / изголовья кровати / скамейки.

        2.) Загрунтуйте всю столярку в белый цвет.

        3.) Обрызгайте ванны / раковины краской из спрея.

        4.) Распылительные ручки / ручки / смесители золотого цвета или цвета по вашему выбору, трубки распылительного стола в черный цвет.

        5.) Покрасьте все загрунтованные поверхности.

        6.) Нанесите клей на столешницу.

        7.) Нанести кожуру и наклеить плитку метро.

        8.) Покройте все стены, которые вы собираетесь покрывать, одним слоем белой краски.

        9.) Покраска стен без обработки в выбранный цвет.

        10.) Расколоть фанеру для шипа и повесить.

        11.) Сделайте новые скамейки из сосны 1 × 4, окрашенной специальным орехом.

        12.) Ремень сиденья скамейки

        13.) Чехол-футон.

        14.) Уложить настил.

        Если бы это пошло так быстро, как вы могли бы это прочитать;) Выглядит довольно просто, правда?!?

        А вот список всех ссылок на вещи, которые я использовал:

        Столешницы: здесь.

        Столешница и все остальные поверхности: здесь.

        Плитка метро «отклеить и наклеить»: здесь.

        Ручки шкафа: здесь.

        Обои: здесь.

        Коврик для бега: здесь.

        Занавеска для душа: здесь.

        Полотенца: здесь.

        Знак туалета: здесь.

        Напольное покрытие в ванных комнатах: здесь.

        Простыни в главной спальне: здесь.

        Одеяло и поддельные одеяла в главной спальне: здесь.

        Наматрасник двухъярусной кровати: здесь.

        Пододеяльники для двухъярусной кровати: здесь.Используйте код prvbsthirtyonegirl для дополнительной скидки 30%.

        Двухъярусные подушки: здесь.

        Покрывало для кровати: здесь.

        Крючки: здесь.

        Деревянная стойка с крючками для кухни: здесь.

        РАЗБИВКА БЮДЖЕТА

        Фанера 1/4 ″ = 50 $

        Плитка метро 7eel and stick = 70 $

        Контактная бумага из искусственного мрамора = 12

        $

        Клей для столешницы = уже имелся, но будет стоить 50 долларов

        Аэрозольная краска (бытовая / черная / золотая) = 17

        $

        ручки = 13 $

        Напольное покрытие для ванной = 10 долларов (я купил упаковку площадью 10 квадратных футов от Amazon, но с тех пор ее нет в наличии.)

        Коврик = 23 $

        Туалетная вывеска = 12

        $

        пододеяльников = 54 $

        Подушки на нары = 24

        $

        Пуховое одеяло Queen master = 32 $

        мастер-листов = 35 $

        Крючки = 13

        $

        Праймер = 25 $

        Ткань для выпадения = 30 $

        Обои = 50 $

        Paint = Уже было

        Flooring = Уже было

        Итого = 470 долларов США

        ДО И ПОСЛЕ

        Кухня

        Обеденный уголок

        Главная спальня

        Ванная

        Двухъярусная комната

        .

        Как удалить обои с помощью растворителей или пара

        Инструменты и материалы:

        растворитель для обоев
        капля или пластиковая пленка
        тринатрийфосфат (TSP)
        шпатлевка
        наждачная бумага
        инструмент для перфорации
        отпариватель для обоев
        инструменты для соскабливания (скребок для обоев, гипсокартон или шпатель)
        резиновые перчатки и средства защиты глаз

        Шаг 1: Подготовьте комнату

        Удалите все электрические лицевые панели, телефонные розетки, вешалки для картин и любые другие препятствия на стенах.Закройте розетки и выключатели изолентой, чтобы защитить их от попадания жидкостей.

        Используйте водонепроницаемую ткань или пластиковую пленку для защиты ковра или пола.

        Посмотрите видео об этом шаге:

        Подготовка комнаты для обоев 01:15

        Вот как подготовить комнату перед снятием обоев.

        Шаг 2. Проверка адгезии старых обоев

        Некоторые обои, особенно пленочные и водостойкие, являются прочными и сделаны с использованием клея, который легко отделяется при отрыве от стены. Прежде чем приступить к более сложным процессам, описанным ниже, начните с угла или шва и попробуйте оторвать обои от поверхности.Если он высвобождается, не разрывая лежащую под ним гипсокартонную бумагу и не оставляя полос подложки, возможно, вам не придется отпаривать или использовать растворитель. И даже если остатки прилипают к стенам, после того, как большая часть бумаги будет снята, вы можете просто соскрести их, не прибегая к более радикальным мерам по удалению.

        Посмотрите видео об этом шаге:

        Проверка адгезии обоев 01:05

        Вот как проверить обои, чтобы определить, насколько сложно их будет удалить.

        Шаг 3. Перфорируйте старые обои

        Независимо от того, выберете ли вы способ удаления растворителем или паром, сначала используйте инструмент для прокалывания обоев, например, «бумажный тигр», у которого есть ролики с небольшими шипами, которые пробивают крошечные дырочки в бумаге.

        Это позволяет растворителю проникать за бумагу и растворять клей.Если поверхность — гипсокартон, не давите на инструмент слишком сильно, иначе вы можете пробить бумажную поверхность гипсокартона. В этом случае вам необходимо заполнить зазубрины шпаклевкой перед покраской или наклеиванием новых обоев.

        Посмотрите видео об этом шаге:

        Перфорированные обои 01:07

        Эми Мэтьюз показывает, как перфорировать обои с помощью удобного инструмента.

        Шаг 4: Метод с растворителем

        Большинство растворителей являются едкими, поэтому, если вы выберете этот метод, наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Коммерческие растворители обычно смешиваются с водой или доступны в виде геля, который используется без смешивания. Следуйте инструкциям по использованию продукта и нанесите его кистью или губкой, затем дайте раствору впитаться и ослабьте обои.Вы поймете, что растворитель подействует, когда бумага начнет провисать или отрываться от стены.

        Недорогие альтернативы растворителям включают смешивание горячей воды с несколькими столовыми ложками белого уксуса или горячей воды и смягчителя ткани, оба из которых можно наносить из пульверизатора. Смешивайте небольшими порциями, чтобы вода оставалась максимально горячей. Пропитайте обои по частям, нанося распылением только ту часть стены, которую вы можете легко очистить за 15-минутный период.

        Посмотрите видео об этом шаге:

        Удаление обоев 02:47

        Вот как использовать растворитель или пар, чтобы ослабить обои.

        Шаг 5: паровой метод

        Вы можете арендовать промышленный отпариватель обоев в качестве альтернативы растворителям. Отпариватели особенно хороши для удаления жестких, тяжелых старых обоев и бумаги, которые были приклеены в течение очень долгого времени.

        Подобно растворителям, пароварки по-своему беспорядочные, выделяя горячий пар и капая горячая вода, поэтому используйте рабочие перчатки или резиновые перчатки и защитите глаза при использовании этого метода.Пароварки также вносят в комнату обильное количество влаги, поэтому откройте окно или проветривайте с помощью вентиляторов, чтобы предотвратить скопление влаги в закрытых помещениях.

        Чтобы использовать отпариватель для обоев, поместите его на поверхность обоев и удерживайте достаточно долго, чтобы пар проник в бумагу и размягчил клей. Опыт подскажет, как долго держать подушку отпаривателя у стены — если подать слишком мало пара, обои будет сложно удалить.Однако, если вы будете использовать слишком много пара слишком долго, вы можете повредить гипсокартон под ним и даже размягчить поверхность штукатурки.

        После того, как обои отклеились, удалите их скребком — не отрывайте их руками, потому что пар перегреет клей и бумагу и может вызвать ожоги. Этот процесс может занять много времени, но чем больше усилий вы потратите на приготовление на пару, тем меньше времени вы потратите на очистку.

        Шаг 6. Соскребите обои

        После того, как растворитель или пар ослабят обои, начните удалять бумагу со шва или края перфорации.Используйте инструмент для соскабливания обоев, пластиковый шпатель или нож для гипсокартона, стараясь не выдолбить и не порвать гипсокартон на поверхности стены ниже. Возможно, вам придется продолжать наносить пар или повторно нанести растворитель на устойчивые участки. Продолжайте соскабливать, пока не будут удалены все обои и подложка.

        Посмотрите видео об этом шаге:

        Соскабливание обоев 01:26

        Вот лучшие методы соскабливания обоев после того, как они отклеились.

        Шаг 7. Очистите и отремонтируйте стену

        Приготовьте ведро с очень горячей водой, смешанной с небольшим количеством тринатрийфосфата (TSP), мощного очистителя, доступного в хозяйственных магазинах. Используйте губку, чтобы протереть стены этим раствором и удалить все следы клея для обоев.Будьте осторожны, чтобы не перенасыщать стены. Наконец, протрите стены чистой водой и вытрите полотенцем.

        Используйте шпатлевку, чтобы заделать любые вмятины или выбоины в гипсокартоне или штукатурке. Дайте ремонту полностью высохнуть, затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 150 и вытрите начисто.

        Посмотрите видео об этом шаге:

        Очистка и ремонт стены 01:11

        Вот советы по очистке и ремонту стены после снятия обоев.

        Мой кузен был моим героем. До того дня, когда он попытался меня убить.

        Стыдно, униженно, некуда идти, я собрал чемодан и сел в автобус. Я провел несколько месяцев, занимаясь серфингом на кушетках и задерживаясь у друзей. Мой двоюродный брат закончил обучение и отправился в Европу, где влюбился в немку. Когда он привез ее в Пенсильванию, я отправился в дом его отца на их свадьбу.В середине вечера кто-то подошел ко мне и прошептал, что мой кузен крутится. Он считал, что родственник заигрывает с его новой женой, и пришел в ярость. После шумной стычки на улице сосед вызвал полицию. Я пошел на задний двор и обнаружил, что мой дядя купается в мигающем свете, пытаясь убедить толпу полицейских, что все в порядке. Я помню, как подумал, что пришло время оставить моего кузена. Невозможно было примирить человека, которым он был, с тем, кем я хотел стать.

        Я все еще не был уверен, кем хочу стать, но что-то во мне казалось неправильным. В общем, казалось, что я отдал свою личность своим страхам. Я знал, что мои отношения с двоюродным братом были построены на неуверенности в себе. Я не хотел быть человеком, который нашел прибежище в его грубой силе. Я не хотел быть тем, кто разгромил университетский городок только для того, чтобы почувствовать себя сильнее. Каждый мог видеть эти компенсирующие жесты такими, какими они были. Я моделировал себя пагубным поведением, которое я считал наиболее угрожающим и обнадеживающим в других.Я сел в автобус Greyhound с открытым проездным и без пункта назначения. Я помню, как смотрел в окно по пути через Великие равнины, задаваясь вопросом, не вырос ли я где-нибудь в тихом месте, могу ли я чувствовать себя более тихим внутри.

        Засохший пейзаж Нью-Мексико казался пустым полотном. В яркой и странной пустыне, где сияющие хиппи усеивали горизонт, стучали в барабаны и складывали ветхие дома из соломенных тюков и покрышек, казалось возможным обрести другое ощущение себя.Я устроился на работу в Альбукерке, подметал полы в пиццерии и снял квартиру с коллегой недалеко от центра города. Один из наших соседей владел тибетским магазином, и я однажды заехал к нему. Он говорил по телефону, но поднял палец, давая понять, что надолго не задержится. Я провел несколько минут, осматриваясь. Полки были уставлены маслами, свечами, благовониями и сложенными тканями. Я вытащил из стопки батик-саронг и встряхнул его. Он был приглушенного оранжевого цвета с замысловатыми завитками и цветочным орнаментом.Когда мой друг повесил трубку, я спросил его, как завязать трубку вокруг моей талии. Я вышла из магазина в нем. Следующие два года я носил его постоянно. Я носил его на вечеринках, в походах по горам и прогулках по городским улицам. Я знал, что это всего лишь часть одежды, но это было похоже на шаг от моего прошлого к чему-то незнакомому. Отрастила волосы, заплела косичками, украсила бусинками и перьями. Я выглядел так же мультяшно, как вы, наверное, представляете, но в том-то и дело. Это стало откровением, что вы можете ходить по городу босиком и без рубашки в юбке с запахом, с серебряными крестами, свисающими с проколотых сосков, с византийскими татуировками, с вашими бусами и перьями, раскачивающимися, как головной убор, и никто даже не пожал плечами.Я знал, что мой кузен рассмеялся бы, если бы увидел меня. Годом раньше я бы посмеялся над собой.

        После похода по северной Мексике я вернулся с пищевым гепатитом, который перерос в изнуряющую усталость. Я провела неделю в больнице, а затем вернулась в дом своих родителей в Балтиморе, чтобы надолго выздороветь. Моя мать настояла на том, чтобы мы с отцом начали терапию, чтобы залечить детские раны. Раз в неделю мы погружались в подушки офиса социального работника в центре города, выкапывая и просеивая воспоминания о сломанной динамике.Чтобы убить остаток своего времени, я вызвался в местный журнал, где одним из редакторов была небольшая знаменитость. Она была почти на десять лет старше, постоянно облаченная в шарфы и украшения, с чудесной завитушкой каштановых волос. Мы стали друзьями, потом еще больше. Она водила меня на премьеры фильмов, балы и гала-концерты в задиристых музеях. Некоторые из ее друзей не одобрили. Они сказали, что тюремная приманка. Колыбель разбойника. Она огрызнулась, что никто бы не заметил, будь она мужчиной. На вечеринках мы иногда натыкались на высокого худощавого художника с дредами и глубокой бронзовой кожей.Я замечал, что наблюдаю за ним через комнату. Раньше я никогда не интересовался мужчиной, но легко было поверить, что кто-то может дожить до 22 лет, не обнаружив его склонностей.

        Когда мои отношения с пожилой женщиной закончились, я однажды ночью в клубе столкнулся с художницей. Я оказался в центре танцпола, запрокинув голову, когда он поцеловал меня. Я был заинтригован его интересом и дал ему свой номер. Когда он пригласил меня на ужин, я согласился. Не знаю, достаточно ли мы видели друг друга в следующие несколько недель, чтобы это можно было назвать свиданиями.Мы встречались несколько раз, но никогда особо не общались. Я переехал в Нью-Йорк и начал писать статьи для журналов. Когда задание вернуло меня в Нью-Мексико, я решил остаться. В течение следующих двух лет у меня сложились близкие отношения с более старшим мужчиной. Каждый раз, когда я возвращался из репортажной поездки, он вытаскивал меня из аэропорта, бросал мои сумки в доме, который я снимал, и вез нас на ужин. Мы вместе путешествовали, навещали друзей в горах и отдыхали за границей.Мы не ложились спать допоздна, готовили изысканные блюда и смотрели иранские фильмы. Мы шутили, что наши отношения были семидесятилетним браком, но мы знали, что для каждого из нас это место для кого-то еще.

        К тому времени, когда я снова встретился с женщиной из средней школы, я пришел к безумно простому выводу. Я считал, что условности мужской идентичности токсичны, но в конечном итоге беззубы. Жесткие архетипы ковбойских фильмов моего отца и тысячи культурных повествований, ожидания того, как мужчина должен жить и чувствовать, кого он может любить и каким образом — все это можно отбросить.Мужчина может быть таким, какой он есть. Он определил для себя понятия мужественности. Он мог любить других мужчин и приветствовать интимные отношения в любой форме. Найти более гибкую гендерную идентичность было так же просто, как сделать выбор. В это я верил.

        Ярость в мой двоюродный брат исчез на мгновение. Не знаю, сколько времени прошло к тому времени. Я то терял сознание, то терял сознание, и все было искажено. Что я помню, так это внезапный переход от ярости к смущению на его лице.Его глаза расширились. Его правая рука ослабила мою шею, но его левая рука продолжала хватать. Он казался зажатым между двумя инстинктами и изо всех сил пытался выбрать одно. Он на мгновение прижал правое предплечье к моей шее, затем снова отпустил и отступил на шаг. Без его хватки, которая удерживала меня, я едва могла стоять на ногах. Он молча смотрел, как я балансирую. Мне было интересно, отпустит ли он меня. Затем началось настоящее избиение.

        Как сделать подставки — Внимание! Прочтите это, прежде чем делать подставки для керамической плитки

        ВНИМАНИЕ! Большинство инструкций по изготовлению подставок из керамической плитки содержат трагический недостаток.Сможете угадать, что это?

        Они не водонепроницаемы! Кажется глупым, правда? Но это правда. Знаю, потому что пробовал их. Подставки под керамическую плитку, которые я изготовил, изначально выглядели великолепно, но очень быстро на них остались пятна от чая и кофе, которые не стирались. Отсутствие водонепроницаемости — довольно серьезная проблема для каботажного судна!

        Я пробовал все, чтобы сделать подставки водонепроницаемыми. С третьей или четвертой попытки я наконец понял, как делать подставки, невосприимчивые к каплям чая и кофе.На этой странице я поделюсь с вами секретом, чтобы вы научились делать красивые, прочные и полностью водонепроницаемые подставки. На самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать.

        Вот крупный план. Вы можете увидеть глянцевую водонепроницаемую поверхность.

        Я покажу вам, как делать подстаканники партиями по четыре штуки, хотя, очевидно, вы можете сделать столько, сколько захотите.

        Я думаю, они делают действительно прекрасные подарки.Я подарила этот набор маме на Рождество, которое сделала из красивой японской бумаги.

        А вот и бесплатное фото моей подставки для поделок из керамической плитки с одной из моих любимых чашек Denby.

        Если вам интересно, как сделать подставки из фотографий, вы можете использовать точно такой же метод. Вот один, сделанный читательницей Шелби (спасибо, что прислала картинку, Шелби!).


        Вот красивая плитка художницы Джуди Бласделл.Она напечатала свой дизайн на наклейке с водной горкой, а затем покрыла лаком методом, который я покажу вам на этой странице.

        Вот потрясающий набор подставок с изображением охотников за головами из «Звездных войн» от Джейсона из Drexninestudios. Художественное произведение было раскрашено вручную, отсканировано, получило цифровой фон в постобработке, затем напечатано и приклеено к плитке с использованием метода, описанного на этой странице.

        Иногда меня спрашивают, как сделать подстаканники, раскрасив их вручную, поэтому вот как: вы можете рисовать на своей плитке, используя специальную керамическую краску для запекания в духовке, такую ​​как краски Pebeo Vitrea, запекать их (используя инструкции, прилагаемые к краске. ), а затем покройте плитки энвиротексом, как я описываю на оставшейся части страницы.Обратите внимание на эти очаровательные плитки ручной печати, сделанные читательницей Фелисити и ее двухлетней дочерью. Спасибо, Фелисити, за то, что поделилась своей фотографией и за то, как вы сделали свои подставки!

        Вы также можете повесить подставки на стену в качестве настенного искусства. Вот несколько блестящих мотивационных подставок для стен, созданных читательницей Джоанн. Спасибо, что поделились своими фотографиями, Джоанн!

        Читательница Стейси сделала своему парню подарок на годовщину с фотографиями их любимых мест в Канзас-Сити.Какая классная идея! Спасибо, что поделились своей фотографией, Стейси!

        Читательница Сара создала эти великолепные подставки в виде сказочного замка. Спасибо, что поделились своей фотографией, Сара!

        Это длинная страница, но пусть это вас не пугает. На самом деле научиться делать подставки для плитки очень легко. Единственная причина, по которой страница длинная, заключается в том, что я разделил руководство на небольшие этапы и включил много фотографий.


        Как сделать подставки: материалы

        Первый шаг в изучении того, как делать подставки, — это собрать свои материалы.Вот что вам понадобится …

        Материалы для плитки и их отделки

        • 4 плитки на каждый квадрат 4 дюйма (10 см)
        • Mod Podge или другой клей для поделок белого цвета
        • Кисть для нанесения клея
        • Бумага для вырезок *
        • Карандаш
        • Ремесленный нож
        • Правитель

        Вы можете найти плитку в магазинах DIY, таких как Home Depot — вы даже можете купить плитку онлайн .(Спасибо читательнице Лизе за ссылку на Home Depot!)

        В качестве клея я рекомендую использовать Mod Podge или другой авторитетный бренд. Раньше я пробовал использовать дешевые белые клеи, и некоторые из них со временем становятся коричневыми, что душераздирающе после того, как вы вложили много усилий в проект.

        * Вместо бумаги для скрапбукинга вы можете использовать фотографии (распечатать их размером 4 x 4 дюйма), чтобы сделать свои собственные подставки для фотографий. Или вы можете использовать лист музыка из любимого произведения, страницы классического романа, ботанические иллюстрации или другие иллюстрации из ваших книг / романов эскизы или рисунки (или детские), почтовые марки, билеты на мероприятия, которые вы посетили, открытки, участки карт, конфеты обертки и т. д…

        Специальные материалы для изготовления подставок под фотоплитку

        Подставки из плитки выглядят потрясающе с фотографиями вместо крафт-бумаги, но есть несколько специальных советов, которые помогут сделать их правильными.

        Если вы распечатываете фотографии дома на струйном принтере, то вам нужно использовать другой клей вместо Mod Podge . Mod Podge создан на водной основе и позволяет печатать фотографии на струйной печати. Поэтому вместо Mod Podge я бы рекомендовал использовать специальный клей, разработанный специально для струйных отпечатков.Хорошо работает клей «Annie Howes Glamour Seal», или вы можете использовать прозрачный акриловый герметик в виде спрея, который вы можете купить в магазине товаров для рукоделия или строительном магазине.

        Если вы распечатываете свои фотографии в фотоателье (например, Kinkos), то инструкции на этой странице работают нормально без каких-либо изменений. Некоторые типографии позволят вам напечатать отпечатки размером 4х4 дюйма, которые идеально подходят для плитки (спасибо Терезе за этот совет!)

        Материалы для лакирования и гидроизоляции плитки.

        По моему мнению, получение водостойкой и нелипкой отделки является наиболее важной частью изготовления подставок.Вот что вам понадобится:

        Envirotex — это секрет изготовления подставок с красивой, стеклянной, нелипкой *, пятностойкой отделкой. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая поставляется в двух бутылках, которые вы смешиваете, а затем заливаете на подставки. Люди используют его для покрытия барных вершин в барах и ресторанах, поэтому он долговечен. Один слой Envirotex эквивалентен 50 слоям обычного лака. Если вы хотите сделать подарок, который прослужит долгие годы, то его стоит использовать.

        Застывший envirotex на ощупь совершенно гладкий и нелипкий на ощупь, а также на 100% водонепроницаем. Единственное, что в нем не идеально, так это то, что он немного прилипает к чашке горячего кофе. Тем не менее, это все еще гораздо менее липкое, чем любая другая отделка, которую я пробовал в своих экспериментах по изготовлению подставок.

        До того, как я открыл для себя Envirotex, я пробовал практически все остальные типы лаков (включая акриловый лак, лак для декупажа, полиуретановый лак, наносимый распылением, аралдит, яичный белок и мод-подж), и ничто не дало такого хорошего результата.Другие типы лака выглядели нормально, но они были липкими, хрупкими или испачканы кофе или чаем.

        Я не видел Envirotex во многих магазинах для рукоделия, но вы можете купить его на Amazon (ссылка выше) или на eBay. Некоторые читатели сказали, что они также заметили его в своих местных магазинах товаров для рукоделия Michaels и Hobby Lobby. Набор на 8 унций (достаточно для 16 плиток) обычно стоит около 15 долларов, так что он стоит менее 1 доллара за подставку. И, очевидно, это дешевле за плитку, если вы покупаете ее оптом.

        Хорошо, теперь у вас есть материалы, давайте поговорим о том, как сделать подставки 🙂


        Как сделать подставки: видеоинструкции

        Я нашел это видео (не мое собственное), в котором хорошо объясняется, как делать подставки и покрывать их Envirotex. На самом деле здесь описывается, как делать салфетки, но процесс изготовления подставок практически идентичен.

        Если у вас медленное интернет-соединение, вы можете предпочесть следовать моим письменным инструкциям ниже.


        Как сделать подставки: украшение

        Шаг 1

        Вырежьте квадраты из бумаги для скрапбукинга (или фотографий), чтобы украсить подставки. Мои плитки 4 дюйма в поперечнике, поэтому я вырезал кусочки бумаги для скрапбукинга шириной 3,5 дюйма, чтобы оставить небольшую границу по краю.


        Шаг 2

        Убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Если они жирные, протрите их метилированным спиртом или медицинским спиртом.

        Чистую сторону декоративного бумажного квадрата полностью покрасьте клеем Mod Podge или белым клеем. Убедитесь, что вы подошли вплотную к краям. Лучше всего работать с листом для обрезков бумаги, на который вы не против нанести клей.

        Наклеенный кусок декоративной бумаги положите на плитку. Сильно надавите на нее, чтобы удалить пузырьки воздуха. Я рекомендую использовать стеклянный стакан в качестве скалки и кататься от центра к краю бумаги, чтобы удалить пузырьки.В первый раз, когда я сделал это, я просто использовал свои пальцы, и, хотя я думал, что я был тщательным, я все же оставил пузырьки под бумагой, которые я заметил только после того, как клей высох.

        Повторите процесс для остальных плиток. Выпейте чашку чая и бисквит и подождите 15 минут, пока клей высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.


        Шаг 3

        Проверьте, нет ли пузырей под бумагой. Если вы их заметите, вытолкните их булавкой и расплющите.

        Нанесите на декоративную бумагу слой Mod Podge или белого клея. Мне нравится чистить все в одном направлении.

        Подождите, пока клей высохнет (около 15 минут), затем нарисуйте еще один слой, на этот раз под прямым углом к ​​первому. Очень важно полностью заклеить бумагу клеем, чтобы в дальнейшем лак не впитался в бумагу и не обесцвечивал ее.

        Дайте клею высохнуть на ночь, чтобы он полностью высох, прежде чем наносить лак на следующем этапе.

        Не волнуйтесь, если у высохшего клея от мазков кисти будет шероховатая поверхность. Когда вы покрываете подставки лаком, получается красиво гладкая поверхность, и вы больше не увидите гребней.


        Как сделать подставки: гидроизоляция

        Я настоятельно рекомендую покрыть плитку лаком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Если вы оставите их без прикрас, они будут выглядеть нормально, но они всегда будут немного липкими (липкими) на ощупь и будут прилипать к поставленной на них горячей чашке.Также они пачкаются, если на них попадет чай или кофе. Покрытие вашей плитки лаком Envirotex придаст ей водостойкость, напоминающую стекло, что, я думаю, того стоит.

        Имейте в виду, что эпоксидный лак Envirotex будет капать повсюду, когда вы наливаете его на подставки, поэтому перед тем, как начать, рекомендуется:

        • Работайте на одноразовой поверхности, например на большом куске картона или нескольких слоях газеты
        • поставьте каждую подставку на одноразовую чашку, чтобы они не прилипали к рабочей поверхности.
        • наденьте резиновые перчатки, потому что эпоксидная смола вредна для здоровья

        Envirotex немного пахнет, поэтому вам может понадобиться работать в комнате с открытым окном.Однако он не был таким вонючим, как спрей-лак, это было кое-что еще, что я пробовал (но не был доволен результатами) в моих поисках того, как сделать подстаканники водонепроницаемыми.

        Шаг 1

        Отметьте линии на 1 унцию и 2 унции (30 мл и 60 мл) на одном из ваших одноразовых пластиковых стаканчиков. Предполагается, что вы делаете 4 подставки, каждая размером 4 дюйма. Если вы делаете больше или меньше, вам нужно будет следовать инструкциям на пакете Envirotex, сколько вам нужно.

        Я обозначил линии таким образом, чтобы налить точное количество воды в чашку (используя цифровые весы) и отметить уровень маркером Sharpie. Вы также можете использовать мерные ложки, чтобы отмерить воду. Не забудьте после этого полностью высушить чашку.

        Другой вариант — купить одноразовые мерные стаканчики, на которых уже нанесены измерительные линии, но я решил, что с таким же успехом смогу сделать свои собственные, дешевле.


        Шаг 2

        Поместите бутылки Envirotex в ванну с теплой (не горячей) водой, чтобы они нагрелись.

        Пока бутылки нагреваются, заклейте края основы плитки липкой лентой и обрежьте излишки. Это позволит легко удалить капли Envirotex позже.


        Шаг 3

        Налейте 1 унцию (30 мл) из каждого флакона Envirotex в мерную чашку. Перемешивайте деревянной лопаткой в ​​течение 1 минуты. Через 1 минуту вылейте смесь во вторую чашку и перемешивайте еще минуту.Важно использовать две такие чашки, потому что это оставляет несмешанную эпоксидную смолу по бокам первой чашки.

        При перемешивании вы хотите перемешивать достаточно быстро, чтобы смола перемешалась, но не шевелитесь так сильно, чтобы не образовались пузыри .


        Шаг 4

        Как только вы закончите смешивать Envirotex, вылейте его в центр подставок. Постарайтесь равномерно разделить его между всеми четырьмя.Обратите внимание на то, как каждая подставка уравновешена на одноразовой чашке, чтобы она не приклеилась к рабочей поверхности.

        Envirotex образует растекающиеся лужи на каждой плитке и начнет капать по бокам. Не беспокойтесь о каплях, это нормальная часть процесса.

        Вы хотите, чтобы Envirotex полностью покрыл каждую плитку, поэтому, если он не доходит до углов, используйте клочок картона, чтобы помочь распределить его.

        Также используйте клочок картона, чтобы убедиться, что Envirotex полностью покрывает стороны каждой плитки.


        Шаг 5

        Примерно через 15 минут после заливки Envirotex вы заметите, как крошечные пузырьки поднимаются на поверхность. Мягко подышите над поверхностью каждой плитки, чтобы лопнуть пузыри. Если вы нервничаете из-за того, что приближаетесь лицом к плитке, вы можете дышать на нее через соломинку.В качестве альтернативы вы можете использовать паяльную лампу или тепловую пушку (только не подносите их слишком близко к подстаканникам, иначе вы сожжете Envirotex!).

        ШАГ 6

        Примерно через 30 минут после заливки Envirotex используйте клочок картона, чтобы стереть капли с нижней части плитки. Подождите еще 30 минут и снова вытрите капли. На этом этапе эпоксидная смола Envirotex будет капать по всей рабочей поверхности. Надеюсь, вы защитили его газетой или картоном!

        Накройте свой проект чем-нибудь (например,г. большая картонная коробка), чтобы пыль не попала на подставки, и дайте Envirotex застыть в течение 24 часов.

        Обновление: мне сказали, что после первоначальной 24-часовой установки вы можете запечь эпоксидную смолу в духовке при 175 ° F (80 ° C) в течение 2-3 часов, чтобы она действительно затвердела, но я не пробовал это я сам. Другой читатель сказал мне, что они пробовали это, но из-за этого их плитки теряли свой блеск. Если вы попробуете, дайте мне знать, как это работает для вас (в Комментарии )

        Шаг 7.

        Как только Envirotex застынет, снимите липкую ленту (которая будет покрыта каплями Envirotex) с нижней части подставок.

        Если удалить ленту сложно, возможно, сначала придется подпилить нижние края плитки пилкой для ногтей или наждачной бумагой.

        Если на поверхности Envirotex есть дефекты (например, участки, которые почему-то пропустили), вы можете «спасти» проект, нанеся второй слой Envirotex.

        Шаг 8

        В качестве последнего штриха прикрепите войлочные квадраты к нижней части подставок с помощью клея или двустороннего скотча.В некоторых магазинах для рукоделия даже продают войлок с клейкой основой, что делает его очень простым. Вместо фетра можно использовать пробковую доску.


        Законченный!

        Вот и готовые подставки, которые можно подарить! Покрытие Envirotex затвердевает до полной прочности и твердости примерно через 72 часа (3 дня) после заливки при температуре 70 градусов F (21 ° C). По истечении этого времени подставки готовы к использованию. Время отверждения медленнее при более низких температурах.

        Я надеюсь, что вам понравилось учиться делать подставки, и что вы поняли мои инструкции.Если у вас есть вопросы или комментарии, или вы просто хотите поздороваться, то, пожалуйста, свяжитесь со мной с помощью этой удобной формы .


        FAQ: Часто задаваемые вопросы

        Многие люди, которые учатся делать подставки, задавали мне эти вопросы …

        В: Является ли Envirotex водонепроницаемым?
        A: Да, он полностью водонепроницаем. Устанавливается как прозрачный твердый пластик.

        В: Является ли Envirotex термостойким?
        A: На него можно поставить чашку горячего чая с кофе, но не кастрюлю с плиты.

        В: Защищен ли Envirotex от царапин?
        A: Вроде. Он похож на прозрачный твердый пластик, поэтому со временем на нем будут появляться крошечные царапины.

        В: Придержится ли чашка горячего чая к Envirotex?
        A: К сожалению, да, только немного.

        15Июл

        Заделка швов между плитами бетонными: Чем и как лучше заделать швы на потолке между бетонными плитами своими руками?

        15 Июл 1971 alexxlab Комментировать

        Чем и как лучше заделать швы на потолке между бетонными плитами своими руками?

        Если вы житель последнего этажа в многоквартирном доме, то для вас эта задача несколько усложниться. Вам непременно надо будет проверять крышу на целостность, иначе, велик риск подтопа.

        С чего начинать, если квартира находится на верхнем этаже?

        Давайте начнём нашу статью с самого сложного и дорогостоящего варианта.

        Итак, если ваша квартира находится непосредственно под крышей, то прежде, чем браться за заделку щелей внутри, неплохо было бы посмотреть, что творится на крыше.

        Это очень важно, так как, если швы появились, то очень может быть, что и со внешней стороны есть какие-то повреждения. И если эти «дыры» не подлатать, то ваша замазка швов простоит ровно до первого хорошего дождя.

        К счастью, большинство многоэтажек имеют мягкую кровлю, покрытую рубероидом. Стоит он совсем недорого, поэтому, лучше раз потратится, но сделать всё наверняка.

        Конечно, своими силами вы тут вряд ли обойдётесь. Даже не по причине трудоёмкости, а потому, что для укладки рубероида нужны специальные нагревательные инструменты. А откуда они у простого, хоть и очень домовитого человека?

        Много материала не надо. Накладывайте листы в то место, где вы точно видите, что покрытие износилось и треснуло.

        И уже после того, как вы решите главную проблему сверху, можно браться за ремонт внутри квартиры.

        Какие материалы и инструменты надо приобрести?

        Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

        • Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
        • Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
        • Строительного ножа для обрезки засохшей пены
        • Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
        • Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
        • Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
        • Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
        • Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
        • Шпаклёвки стартовой и финишной

        Вот, в общем-то и весь инвентарь.

        А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

        С чего начинают заделку щелей?

        Первым делом вам надо хорошенько очистить поверхность. Даже, если щель совсем небольшая с виду, потолок рядом с ней, надо очень хорошо отчистить шпателем. Скорей всего, как вы снимите слой шпаклёвки, вы увидите натуральную величину зазора, который может оказаться совсе не маленьким.

        Далее вам необходимо продолжать вычищать щель, шпателем, ножом, в общем, любым подходящим для этих целей инструментом. Строители называют эту процедуру «расшивка шва».

        Вам необходимо полностью освободить щель от старого, иссохшегося раствора. При строительстве дома щели заливают обычным цементом, но он со временем теряет свою крепость: дожди, перепады температуры, опять-таки усадка… Желательно не оставлять ни одного лишнего камешка и кусочка цемента, так как, он потом не даст хорошо «схватиться» новому материалу.

        После того, как вы справитесь с этой работой, переходим к другому этапу, тоже подготовительному.

        Очищаем весь потолок от старой шпаклёвки и грунтуем

        Да, вам придётся теперь заняться очисткой остальной поверхности. Если вы хотите, чтобы на выходе получился ровный и приличный потолок, то даже не мечтайте о том, что можно его можно «подлатать» частично.

        Для начала попробуйте шпателем, насухую, отколоть старую шпаклёвку. Если она отходит хорошо, то так и продолжайте, шаг за шагом.

        Если же, она никак не хочет отставать, вам придётся хорошенько смочить потолок тёплой водой и подождать, пока покрытие несколько размягчится.

        Не думайте, что шпаклёвка прям-таки размякнет, это же не побелка. Но всё же, она станет немного податливей и вам проще будет с ней разделаться.

        После того, как вы завершите этот самый противный и трудоёмкий процесс, берите в руки металлическую щётку и хорошенько зачищайте всё начисто. И поверхность потолка и щели.

        Затем разведите грунтовку, таким образом, как написано на упаковке и хорошенько «пройдитесь» по потолку. В принципе, грунтовка и так продаётся в жидком виде и разводят её исключительно в целях экономии.

        Если вы не желаете экономить, то можете даже не разводить. В конце-концов, грунтовка стоит совсем недорого.

        Когда вы закончите эту процедуру, оставьте потолок часов на пять-шесть для полного просыхания. Не надо спешить, даже, если на вид потолок совершенно сухой. Не забывайте, что грунтовка проникает глубоко в бетон и вам просто не видно, что внутри влажновато.

        А эта влага не даст хорошо «схватиться» материалам.

        Чем и как замазать швы на потолке?

        Ну вот мы и дошли до самого главного. Выше мы упоминали монтажную пену. Это – самый лучший и простой вариант на сегодняшний день. Нет никакого смысла возиться с раствором, если в продаже есть такая гениальная вещь.

        Носик – распылитель на упаковках очень тоненький и вы сможете с лёгкостью уничтожить любую прореху. Не забывайте её хорошенько взболтать!

        И не сильно нажимайте на распылитель, она «идёт» и так замечательно. Если перестараетесь и сильно придавите, то мигом появится большущий шар, который просто упадёт на пол.

        Учитывайте, что пена расширяется в несколько раз, поэтому, не старайтесь залить её как можно больше.

        Пена сохнет примерно сутки. Когда она отвердеет, вам надо взять специальный строительный нож и аккуратно отрезать остатки. Старайтесь снять её как можно ровней, чтобы она не выступала за края швов ни на миллиметр.

        Предпоследний штрих: наклейка армирующей сетки

        Малярную сетку, нарезанную полосками, почему-то называют «серпянка». Как правило, она имеет клеевой слой. Поэтому, вы можете её наклеить непосредственно на щель, а затем уже наносить стартовый слой шпаклёвки.

        Если же серпянка у вас не клеевая, а обычная, то вам надо взять шпатель, нанести первый слой шпаклёвки, а на него, пока он ещё во влажном состоянии, положить сетку.

        Аккуратно вдавливайте её шпателем, добиваясь максимально ровной плоскости.

        Обязательно дайте подсохнуть этому слою! Если вы поспешите и начнёте наносить второй слой, то сетка сдвинется и вам придётся всё снимать и начинать заново.

        Когда первый слой подсохнет, наносите на армированную щель второй слой шпаклёвки. Главное, старайтесь делать эти слои тонкими, помня о том, что вам их нужно сравнять по плоскости со всем потолком.

        Через день-два, когда щель точно подсохнет, вы можете приниматься за шпаклёвку остального потолка.

        Как заделывать щели в других помещениях?

        В принципе, суть работы от перемены мест не очень меняется. Если у вас в гараже также «разошлись» перекрытия, то можете полностью повторить процедуру. Сделать это нужно, чтобы не протекала вода на вашу любимую машину.

        Ещё бывают щели на бетонном балконе балконе или лоджии. Тут уже щели гораздо более объёмные и их неудобно заделывать просто пеной. Если дыра большая, воспользуйтесь кусочками пенопласта, а вот уже в щели между ним и бетоном заливайте пену.

        Заделка швов между панелями на потолке

        Инструменты и материалы

        Для качественной заделки швов необходимы:

        • Строительный нож;
        • Перфоратор с насадкой;
        • Малярная кисть;
        • Шпатель;
        • Строительный пистолет;
        • Пена для монтажа (либо полиуретановый уплотнитель)выравнивающая смесь (при заделке глубоких швов рекомендуется воспользоваться материалом «Цемент НЦ», который при застывании имеет свойство расширяться), грунтовка;
        • Шпаклевочный материал;
        • Арматурная сетка.

        Этапы заделки швов

        Ремонт швов на потолке неизбежно приведет к полному обновлению самого потолка, потому первым шагом будет очищение потолка от старого материала.

        1. Потолок поэтапно обрызгивают с помощью пульверизатора, после достаточного увлажнения воде дают впитаться и снимают имеющейся слой штукатурки с помощью шпателя. Таким образом происходит очистка всей имеющейся поверхности.

        Если у старых швов неаккуратные стыки, то с помощью перфоратора с насадкой, поставленного на ударный режим, сбивают имеющиеся неровности. Дополнительно делается углубление щели стыка, не менее чем на 50 миллиметров. Щеткой или кистью щель очищается от строительного мусора и пыли.

        1. Следующий этап работы  — обработка грунтовочным материалом поверхности расщелины. Грунтовка наносится в несколько слоев, с предварительным просушиванием предыдущего слоя. Грунтовка необходима для предотвращения появления грибка в щели и помогает улучшить контакт с раствором для ремонта. Приналичие щели более 35 миллиметров ее необходимо заполнить монтажной пеной. После застывания монтажной пены ее  излишки срезаются, а на стыке плит вырезается треугольная канава размером от 30 до 50 миллиметров. Если стык имеет глубокий и узкий стык, то в глубину прокладывается полиуретановый уплотнитель, с нанесенным на него герметиком.
        2. После проведенных  работ на обработанный стык между перекрытиями накладывается слой расширяющего бетона, не забывая при этом делать углубление с учетом расширения бетона.
        1. После того как бетонный раствор просох, либо, в случае заполнения щели монтажной пеной, также произошло затвердевание материала, на стык укладывается эластичная шпаклевка. Для удобства работу можно проводить двумя шпателями, одним из которых наносится шпаклевочный материал, а другой используется для удаления излишков и выравнивания. После проведения данного этапа работ поверхность оставляют на два дня для просушивания материала.
        2. Как только шпаклевка полностью просохла, требуется армировать швы. Для этого процесса на шов и потолок рядом с ним на расстоянии 60 миллиметров наносится шпаклевка тонким слоем, в которую вдавливается сетка-серпянка. Для удаления излишков раствора необходимо воспользоваться шпателем.
        3. Следующий шаг – это покрытия слоем грунтовки потолка. Для удобства нанесения используется резиновый валик. Оптимальным будет нанесение состава в два слоя.

        Как только потолок полностью просохнет на него наносится штукатурка. Первый слой более тонкий, финишный более толстый. Чтобы добиться идеальной гладкости, нанесение стоит проводить широким шпателем. Между нанесением первого и второго слоя необходимо сделать паузу, чтобы дать штукатурке просохнуть.

        1. Заключительным этапом является побелка потолка или нанесение на него декоративных обоев.

        Ремонт глубоких отверстий в швах

        Случается, что при снятии старого материала на шве обнаруживаются глубокие дыры. При ремонте такого дефекта можно воспользоваться двумя способами.

        Способ 1:

        • С помощью кисти производится зачистка внутренней поверхности отверстия,  затем удаление грязи и обработка двумя слоями грунтовки.
        • Следующий шаг – это заполнение полости монтажной пеной. Как только монтажная пена застынет, ее излишки удаляются, а внутри вырезается конусообразное отверстие, основание которого равно основанию дыры, а высота составляет 50 миллиметров.
        • Далее в вырез наносится раствор из цемента, выравнивается с помощью шпателя и оставляется до полного просыхания.
        • После этого бывшее отверстие и расстояние на 50 миллиметров вокруг него шпаклюется. На шпаклевку вдавливается сетка-серпянка.
        • После полного просушивания наносится грунтовка и затем штукатурка.

        Способ 2:

        Этот способ применим, если отверстие имеет большие размеры. Для его ликвидации необходим кусок фанеры размером на 10 сантиметров больше, чем само отверстие. Отверстие укрепляется решеткой, которая сажается нагерметик или цементный раствор. Укрепление проводят внутри полости, в дальнейшем оно будет служит арматурой для цементного раствора. На фанерный лист выкладывается однородный слой цемента, далее фанера прижимается таким образом, чтобы цемент заполнил полость. Для наилучшего эффекта стоит зафиксировать положение листа до полного застывания.

        Заделка швов между плитами перекрытия: варианты и последовательность работ

        Оглавление:
        Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей
        Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

        Практически во всех многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, в процессе ремонта потолков возникает одна и та же проблема – это швы между плитами перекрытия. Как бы строители ни старались, все равно между лежащими рядом плитами образуются швы, а в худшем случае еще и перепады высот между ними. Раньше эта проблема была практически не решаемой, но сегодня, в мире развитых строительных технологий, она решается в два счета. Об этом и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как выполняется заделка швов между плитами перекрытия. Мы изучим различные материалы, позволяющие производить эту работу, а также непосредственно саму технологию устранения такого «недоразумения».

        Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

        Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

        1. Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.

          Заделка швов между плитами перекрытия на потолке фото

        2. Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.
        3. Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.

          Смеси для заделки швов между плитами перекрытия фото

        4. После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

        В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

        На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

        Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

        Согласитесь, закрыть старый неприглядный потолок одним движением руки, натянув на него современный натяжной потолок, очень заманчиво. Одним махом решается масса вопросов – это и швы между плитами, и внешний вид самого потолка. Именно за эти качества (способность выравнивать и создавать красивую поверхность) ценятся системы натяжных потолков – даже гипсокартон, который нужно доводить до кондиции шпаклевкой и покраской, не сравнится с ними. Таких технологий, позволяющих быстро и просто решить вопрос заделки швов на потолке, не слишком много. Если конкретизировать, то всего одна, о которой мы и ведем разговор. Кроме нее, существуют и другие варианты – они, конечно, менее эффективны, но, тем не менее, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они справляются отлично. К таким технологиям можно отнести практически все виды подвесных потолочных систем.

        1. Потолки из гипсокартона. С их помощью можно закрыть как всю неприглядную поверхность потолка, так и отдельные, особо проблемные места, вписав их в какой-либо узор или сложную структуру многоуровневого потолка. В крайнем случае швы можно просто оклеить фигурными элементами из гипсокартона, создав тем самым структуру на потолке.

          Как заделать швы между плитами перекрытия фото

        2. Пластиковый потолок. Естественно, он подойдет не для всех помещений – к примеру, в зале и спальне он смотреться не будет. Коридор, кухня или ванная комната с туалетом – вот его область применения в жилых домах или квартирах.
        3. Реечный потолок всех мастей и видов. В основном это алюминиевые или зеркальные системы, назначение которых, опять-таки, сводится к использованию их в ванной, туалете, кухне и коридоре.
        4. Кассетные потолки, среди которых можно упомянуть такие системы, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято смотрится великолепно, но также имеет некоторые ограничения – он подойдет для просторных и высоких помещений, но никак не для малогабаритных квартир. Как вариант, можно просмотреть его комбинирование с другими потолочными системами – например, он хорошо сочетается с гипсокартоном.

          Заделка швов между плитами перекрытия фото

        5. Пенопластовая потолочная плитка. Вариант, как говорится, дешево и сердито. Хотя как знать – в продаже имеется и качественная и, главное, привлекательная на вид потолочная плитка из пенопласта, установив которую вы сможете легко решить вопрос заделки швов и декорирования потолка.

        В общем, варианты имеются, и, как вы уже поняли, не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов между плитами перекрытия. Кстати говоря, о последних, специальных смесях для заделки швов в перекрытиях, которых так много появилось в последнее время, можно сказать только одно – напрасная трата денег и времени. Не в том смысле, что они неэффективные – этого им не занимать. Просто обычный клей для плитки мало в чем уступает им, а стоит в разы дешевле – кроме того, технология их использования практически ничем не отличается от описанной выше.

        И в заключение темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна производиться в полном соответствии с технологическим процессом, важным этапом которого является грунтовка. Покрывать ей нужно все и вся – каждый нанесенный слой необходимо грунтовать. Во-первых, грунтовка укрепляет поверхностный слой материала и, во-вторых, способствует увеличению адгезии между материалами. Это самое главное правило строителя – нанесли клей или шпаклевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высыхания.

        Автор статьи Александр Куликов

        Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

        Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

        Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

        Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

        Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

        Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

        Заделываем непроектные стыки до 300 мм

        В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

        Способ 1

        • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
        • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
        • Промежуток между плитами заливаем раствором;
        • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

        Способ 2

        Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

        Способ 3

        Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

        Способ 4

        Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

        Монолитные участки шириной больше 300 мм

        В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

        Вариант 1

        Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

        • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
        • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
        • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
        • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
        • Бетонируем.

        Вариант 2

        При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

        • Сооружаем опалубку;
        • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
        • На дно опалубки укладываем защитный материал;
        • Устанавливаем монтажные детали;
        • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
        • Бетонируем.

        Важно!

        Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

        Справка

        Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

        В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

        Заделка шва потолка с нижней стороны

        Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

        Последовательность заделки рустов

        Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

        1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
        2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
        3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
        4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
        5. Через 28 дней опалубку снимают.

        Неравномерная усадка дома

        Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

        • Неравномерной осадки здания;
        • Неправильно выбранной марки бетона;
        • Некачественный бетон.

        Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

        • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
        • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
        • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
        • Некачественных строительных материалов.

        Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

        Декоративные потолки

        Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

        Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

        В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

        Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

        Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

        Отличная статья 10

        Как заделать швы между плитами на потолке?

        Главная / Монтаж, ремонт, уход / Заделка дыр и трещин / Ремонт потолка — заделываем швы между плитами

        Любой ремонт в квартире начинается с потолка. В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Они чаще всего появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Как не бели потолок, они будут возвращаться вновь, напоминая о неправильно выполненном ремонте. Встает вопрос, как заделать швы между плитами на потолке.

        Какие инструменты нам пригодятся

        Для заделывания трещины между бетонными плитами пригодятся:

        • гипсовая сухая шпаклевка;
        • грунтовка глубокого проникновения;
        • шпатель с гибким упругим лезвием;
        • перфоратор или дрель;
        • насадка-лопатка на дрель;
        • миксер на дрель;
        • малярная лента;
        • клей ПВА;
        • мелкозернистая наждачная бумага / шлифовальная сетка;
        • герметик акриловый;
        • пистолет для герметика.

        Очередность выполнения работ

        Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.

        Последовательность следующая:

        1. Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
        2. Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
        3. По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
        4. Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
        5. Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
        6. Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

        Полезные советы и нестандартные идеи

        1. Вместо пены для заделывания глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки.
        2. Малярную сетку с успехом заменит обычная марля или бинт. Подойдет также тонкая ткань, которую предварительно замачивают в воде и отпаривают утюгом, чтобы после ткань не села.
        3. Чтобы сильно не мучиться с выравниванием потолка, можно оклеить его пенополистироловой бесшовной плиткой.
        4. Мелкие швы заделываются замазкой для швов или акриловым герметиком. Силиконовый герметик использовать не рекомендуем, поскольку на нем не держится краска.
        5. Еще одна идея от народных умельцев – это одновременное армирование и заполнение трещин. Делается это следующим образом: замешивается густой цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого стекла, кусок бинта обмакиваем в него, сворачиваем жгутом и закладываем его в щель. Действовать надо быстро – раствор со стеклом очень быстро сохнет. Этим же раствором выравниваем потолок и после подсыхания шлифуем наждачкой.
        6. Соблюдайте осторожность в местах, где предположительно может быть проводка, иначе можно дрелью повредить ее и придумать себе больше работы.

        Заключение

        Идеальное заделывание щелей необходимо, если вы планируете в последствие белить или красить потолок. Но слишком морочить голову над выравниванием нет смысла, если планируется оформить потолок натяжной конструкцией или подвесными системами. Для натяжного потолка абсолютно не требуется никакой подготовки потолка. Только очистить потолок от строительного мусора, остатков штукатурка или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие промежутки между плитами перекрытия заделать все же стоит.

        Заделка швов в бетоне | Герметик для швов, шовник, шовный герметик Sika, герметизация швов Зика, заделка швов

        Бетонные конструкции одни из самых крепких, особенно если рассматривать пористые материалы. Из них строят дома, офисы,  магазины, возводят мосты и переправы. Однако, есть вредитель, который может уничтожить и самый стойкий материал – это вода.  Вода попадает в трещины бетона и постепенно добивается его разрушения. Именно поэтому так важно защитить бетон от вредного влияния лишней влажности.

        Заделка швов в бетоне – главный процесс, который может предотвратить разрушение стен или пола, противостоять растрескиванию. Многое зависит от того, какие именно трещины необходимо изолировать. Есть стыки панельных плит, есть деформационные швы, есть швы между плитами перекрытий изнутри помещения. Как бы то ни было, герметизация поможет строению оставаться неуязвимым под натиском нежелательных влияний извне.

        Заделка швов в бетоне

        Заделка швов в бетоне

        Самая важная и необходимая заделка швов в бетоне происходит во время герметизации деформационных швов, которые устраиваются для исключения перехода трещин фундамента на стены и опоры. Поэтому они устраиваются в соответствии с законами физики. Для заделки таких трещин в первую очередь должны использоваться материалы, которые достаточно эластичны и в тоже время образуют прочный резиновый шов.

        Для исключения попадания влаги в квартиру через межплиточные швы существует технология герметизации таких швов. Так сначала стыки между бетонными плитами заливают монтажной пеной. Потом в качестве дополнительного уплотнителя используют специальный шнур, который втапливают в невысохшую пену. Все это сверху покрывается надежным слоем герметика или мастики, которые позволяют шву быть гарантом сухости и защищать от вредоносного действия воды.

        Заделка швов в бетоне

        Заделка швов в бетоне между плитами перекрытия осуществляется еще проще. Здесь нет необходимости использовать какое – либо профессиональное оборудование. Достаточно зачистить шов в бетоне между плитами. Затем залить его однокомпонентной монтажной пеной. После высыхания аккуратно срезать лишнее. А потом укрыть сверху штукатурной смесью.

        Для заделки швов в бетоне в стыках пола и стен обычно используют гидроизоляционную мастику. Она выпускается на акриловой основе и после высыхания абсолютно безопасна, поэтому ее можно использовать и внутри жилых помещений.

        Заделка швов между плитами перекрытия

        Заделка швов между плитами перекрытия – это сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий выполнения последовательных действий. Трудность выполнения работ обусловлена смещением плит перекрытия между собой при усадке здания, а также сезонных подвижках грунта. Проблему можно решить, используя подвесные либо натяжные потолки. Но когда высота помещения не позволяет этого сделать, необходима заделка швов плит перекрытия.

        В статье раскрывается именно этот метод ликвидации швов. Даны рекомендации использования материала, инструментов. Представлена технология обработки швов плит перекрытия на первоначальном этапе. Указан алгоритм действий при заделке швов плит перекрытия разной величины. Даны советы профессионалов. В конце публикации традиционно подводятся итоги.

        Инструменты и материалы

        Заделка швов между плитами перекрытия предполагает использование определённого материала и рабочих инструментов.

        Нам понадобится:

        1. Грунтовка глубокого проникновения. Лучше всего для работы подойдёт бетоноконтакт. Грунтовка позволит улучшить адгезию рабочей поверхности.
        2. Цемент марки «НЦ», который предназначен для ликвидации глубоких выемок.
        3. Если щели глубокие, нам понадобится теплоизоляционный материал. Это может быть монтажная (строительная) пена, полиуретан и другие материалы.
        4. В работе будет использована латексная шпаклёвка.
        5. Герметик.
        6. Армированная сетка. Ширина 40-50 мм.

        Давайте теперь рассмотрим, какой инструмент следует подготовить.

        В обойму помощников входят:

        1. Базовые электрические приборы.
        2. Набор шпателей.
        3. Щётка, предназначенная для работы по металлу.
        4. Пульверизатор.
        5. Строительный нож.
        6. Перфоратор. Если его нет, можно использовать дрель с ударным механизмом.
        7. Кроме этого, необходимо запастись наждачной бумагой.

        О мерах безопасности несколько слов.

        Перед тем как заделывать стыки швов между плитами перекрытия, необходимо позаботиться о личной безопасности. Не стоит пренебрегать известными и проверенными правилами ведения строительных работ. Важно защитить глаза и дыхательные пути, используя защитные очки и респиратор. Обработка плит перекрытия предполагает использование перчаток и удобной одежды из плотной ткани.

        Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к подготовительному этапу.

        Как убрать швы на потолке подготовительный этап

        В подготовительный процесс входит:

        1. Удаление старой шпаклёвки.
        2. Обоев.
        3. Краски.
        4. Цемента.
        5. Извести и так далее.

        Помещение должно быть чистое и сухое. Желательно на подготовительном этапе провести влажную уборку. После того как рабочая поверхность будет очищена, необходимо нанести на плиты перекрытия грунт. Перед нанесением следующего слоя должно пройти определённое время. Первый слой должен высохнуть. На время высыхания нанесённого слоя грунта влияет t0 в помещении, влажность и тип использованного материала.

        Что делать со стыками плит на потолке

        Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

        Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

        О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

        Работа с широким неглубоким стыком

        Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

        1. Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
        2. Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
        3. После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
        4. Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
        5. Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

        О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

        Работа с широким стыком большой глубины

        Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

        1. Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
        2. Для фиксации материала используют герметик.
        Обратите внимание!

        Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

        1. Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
        2. Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

        Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

        Работа с глубоким и узким стыком

        Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

        1. Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
        2. Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
        3. Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

        После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

        Следующие этапы

        Чтобы в дальнейшем предотвратить разрушения между стыками перекрытия плит, необходимо выполнить ряд последовательных действий, а именно:

        1. Необходимо дать время застыть латексной шпаклёвке. На это может уйти двое суток.
        2. Сделанные углубления нужно подготовить к армированию. То есть, нанести стартовый слой шпаклёвки. При укладке необходимо создать выступ за края плит. Это примерно 40-50 мм.
        3. В нанесённый материал необходимо вставить армирующую сетку. Работаем валиком или шпателем с узким лезвием.
        4. После чего излишки раствора удаляются. Работаем широким шпателем, удаляя излишки раствора.
        5. Перед обработкой рабочей поверхности наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальный материал со средним, а затем мелким зерном. Предварительно необходимо дать время для застывания нанесённого слоя.
        6. Следующий этап – нанесение финишного слоя в два захода с шлифовкой каждого из них.

        После чего, подготовленную поверхность можно красить или наклеивать обои.

        Оштукатуривание

        Процесс оштукатуривания для всех поверхностей идентичный. В нашем, случае понадобится монтаж сетки и использование различных сухих смесей.

        Специалисты рекомендуют работать смесью, в состав которой входит цемент либо гипс.

        Порядок приготовления и соотношение компонентов указано на внешней стороне упаковки. Предварительно, потолок обрабатывают грунтом – это бетоноконтакт.

        Заделываем отверстие

        Если работы проделаны с нарушением СНИП в дальнейшем на поверхности могут появиться отверстия. Ликвидировать швы на потолке можно одним из нижеперечисленных способов.

        Поверхность плиты и отверстие, необходимо тщательно обработать. Работаем кистью с длиной ручкой. Далее:

        1. Удаляется пыль, которая сыпется. Работаем пульверизатором с грунтом и наносим тонкий слой смеси на проблемное место.
        2. Далее, отверстие закрываем монтажной пеной.
        3. Даём материалу время высохнуть. После чего остатки пены необходимо срезать. Работаем острым ножом.
        4. После чего проделывается отверстие (углубление) конусообразной формы. Высота в пределах 40-50 мм.
        5. Вводится цемент марки «НЦ» и даётся время для его схватывания.
        6. После этого необходимо выровнять шпаклёвочный слой. Работаем шпателем с узким лезвием. Предварительно внутрь щели помещается сетка-серпянка.

        Последующие действия аналогичны вышеописанным методам.

        При заделке стыков плит перекрытия алгоритм следующий:

        1. На предварительном этапе можно создать каркас, используя металлическую проволоку.
        2. Для фиксации используется  герметик.
        3. После его застывания в полости должна появиться решётка.
        4. Готовится смесь на основе цемента марки «НЦ». Для улучшения схватывания рекомендуется применять различные присадки.
        5. Устанавливается фанерный лист, который крепится снизу подпоркой.
        6. Даётся время для высыхания цемента и только после этого, фиксирующий лист снимается.

        После этого можно приступать к финишной отделке.

        Стык между стеной и потолком: способы заделки

        Дефекты могут появиться между стенами и потолком. Для устранения проблемы бригады профессиональных строителей используют:

        1. Монтажную пену.
        2. Раствор на основе гипса.
        3. Замазку, лучше изготовленную на основе синтетики.
        4. Шпаклёвку, предназначенную для работы снаружи.

        В домашних условиях проще пользоваться монтажной пеной, которая полностью закроет пустоту. Рачительный хозяин не допустит в дальнейшем появления трещин между потолком и стеной: использует армирующую сетку.

        К эффективным и альтернативным материалам можно отнести ткани на хлопковой и льняной основе. Их предварительно обрабатывают (пропитывают) клеевым составом. Закрывают стык и наносят готовую штукатурную смесь.

        Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности

        Неважно, каким способом устранены дефекты на потолке плит перекрытия. Важно следующее: финишная отделка высокого качества. Для этого рекомендуется использовать абразивные смеси.

        Получить идеально ровную и гладкую поверхность поможет использование флизелина. Его клеят на потолок перед нанесением финишного слоя шпаклёвки.

        Необходимо учитывать, что после последнего слоя, поверхность обрабатывается грунтом. Выполнив последовательные операции, приступают к покраске готовой поверхности или наклеиванию обоев. Многие предпочитают «свежий» потолок, побеленный.

        Рекомендации

        В работе по заделке швов потолка  и перекрытий есть множество подводных камней о которых следует знать. На помощь «первопроходцам» придут советы профессионалов. Вот некоторые из них:

        1. Вместо пены, при заделке швов, можно применить обычный клей для керамической плитки.
        2. Если под рукой нет малярной сетки (серпянки), подойдёт обычный медицинский бинт или марля.
        3. Многие пользуются хлопчатобумажной тканью, которая предварительно смачивается водой.
        4. Не рекомендуется пользоваться при заделке швов небольшого размера герметиками, изготовленными на основе силикона. Пройдёт время и на обработанном участке могут проявиться пятна жёлтого цвета. Кроме этого, он просвечивается через краску. Лучший вариант – это акриловый герметик. Он не оставляет следов.
        5. Перед обработкой швов потолка необходимо определиться с установкой электрической проводки. Такие меры помогут не нарушить целостность проводки при ликвидации трещин.
        В заключение

        Самостоятельные работы по гидроизоляции швов между плитами перекрытия – это возможность получения морального удовлетворения и самооценки. Немаловажно сэкономить свои деньги. Но, вступая в бой с трещинами и заделывая швы на потолке, нужно соблюдать последовательность действий. Пользоваться рекомендованными материалами и инструментами. При этом соблюдать меры собственной безопасности, которые ещё никто не отменял, удачи.

        Герметизация стыков в бетонной плите

        Герметики должны сцепляться с бетоном и быть непроницаемыми. Корты и трещины

        Герметичные соединения должны иметь опорный стержень или разрыватель сцепления внизу.

        Герметики и шпатлевки для бетонных швов — это не одно и то же, и они имеют очень разные цели. Хотя не всегда необходимо герметизировать или заполнить шов, вот несколько вещей, о которых следует подумать:

        • Герметик мягкий и способен компенсировать расширение и сжатие бетонной плиты.Герметик предназначен для предотвращения попадания воды, льда и грязи в стык (и в земляное полотно), а также для предотвращения проникновения снизу плиты, в том числе радона. Герметики также могут улучшить внешний вид полов и плит.
        • Наполнитель — это жесткий материал, который поддерживает край стыка при пересечении интенсивного движения транспорта, как этот наполнитель для стыков из полимочевины от Specguard. Этот вид материала эффективен только при распиловке стыков; закругленные кромки не могут удерживать наполнитель.
        • И уплотнители, и заполнители следует устанавливать только после того, как плита имеет возможность максимально усадиться.Наполнители эффективны только в том случае, если их устанавливают после того, как бетон претерпел большую часть усадки, хотя на это может уйти год или больше. Наполнители и герметики следует проверять в конце первого года эксплуатации и при необходимости ремонтировать или заменять.
        • Эффективные герметизирующие материалы должны сцепляться с бетоном, быть непроницаемыми и выдерживать расширение и сжатие.
        • Перед установкой герметика шов должен быть сухим, очищенным от пыли и мусора. Перед герметизацией тщательно пропылесосьте его.Тщательно следуйте инструкциям производителя герметика по установке.
        • Для герметика используйте прерыватель сцепления или подкладочный стержень в нижней части стыка. Это предотвращает провисание герметика в стык и прилипание к нижней части стыка, что позволяет герметику растягиваться как сверху, так и снизу.
        • Опорный стержень в стыке также делает заглушку тоньше, уменьшая количество необходимого герметика.
        • Хотя наилучшей теоретической формой заглушки для герметика будет 1: 2 (отношение глубины к ширине), ACI 504R-90, Руководство по герметизации стыков в бетонных конструкциях, рекомендует лучше соотношение 3: 2, поскольку это позволяет герметик лучше прилегает к сторонам шва.Однако более новые герметики могут работать при более низких соотношениях. Узнайте больше о герметизации стыков в бетоне.

        Конопатка трещин и стыков бетона

        Очистка и герметизация вашего бетона важны для красоты поверхности и долговечности вашей подъездной дороги и тротуаров, но заделка трещин и стыков в вашем бетоне не менее важна по другой причине. Основная разрушительная сила бетона — это вода. Если вода попадет под ваши бетонные плиты, это значительно сократит срок их службы и, что более важно, заставит плиты смещаться, создавая опасность спотыкания и другие опасные сценарии.

        Уплотнение трещин и швов в бетоне — лучший способ предотвратить попадание воды под плиты. В большинстве мест для выравнивания бетона A-1 предлагается заделка бетонных швов и трещин. Они используют высококачественный самовыравнивающийся герметик, который не дает усадки и достаточно гибкий, чтобы оставаться на месте, даже если бетон действительно сдвинется.

        Щелкните здесь, чтобы получить подробное руководство по ремонту трещин в бетоне и уплотнению »

        Конопатка трещин и деформационных швов в бетоне

        Прекращение протекания воды под бетон — это, вероятно, самое важное, что вы можете сделать, чтобы подъездная дорожка не просела и не вышла из горизонтального положения.Уплотнение стыков и трещин — лучший способ этого не допустить.

        ПЕРЕД —

        Следует заделать даже компенсационные швы на бетонной подъездной дорожке. Они могут быть самым большим виновником попадания воды под ваши плиты.

        ПОСЛЕ —

        Обратите внимание, что уплотнение немного ниже бетонной плиты вокруг него. Это защищает герметик от износа людьми, идущими и проезжающими по нему.

        Заделка трещин в бетоне

        Предотвращение роста сорняков и травы между трещинами и компенсационными швами — важная цель конопатки. Сорняки и трава не только уродливы, но и могут повредить бетон, поскольку их корни проникают в поры бетона и вызывают его разрушение.

        ПЕРЕД —

        Высокопроизводительная мойка под давлением — отличный способ удалить сорняки и траву из трещин перед конопаткой.

        ПОСЛЕ —

        Когда трещина станет чистой и сухой, используется высококачественный герметик для герметизации трещины от будущего роста растений.

        Зачем использовать A-1 для заделки трещин и стыков в бетоне

        • Наем A-1 будет означать, что уплотнение будет выполнено правильно с первого раза
        • Мы используем только лучший герметик, поэтому герметик прослужит долгие годы
        • Герметик станет последним штрихом к законченному решению по ремонту бетона (не выравнивайте бетон, а затем оставьте последний, ключевой шаг невыполненным).
        • Местное владение и управление
        • Поддерживается нашей национальной франчайзинговой сетью A-1
        • А-1 — полностью застрахованный подрядчик

        VersaFlex | Заполнение контрольных швов

        В установке рулевых тяг нет ничего нового.Но в последние годы среди специалистов по бетону ведутся споры о лучших методах и материалах для правильного заполнения контрольных швов.

        Владельцы хотят продвигать проекты как можно быстрее, и всегда есть необходимость сократить расходы и сэкономить деньги. Выход полимочевины на рынок заполнителей швов в середине 1990-х годов. Физические характеристики и преимущества при установке этого материала позволили решить эту более быструю, менее дорогую и быструю задачу. Но, как и в случае с любой новой технологией, предполагались выгоды, а через некоторое время в этой области были и есть реальные выгоды.

        Некоторые производители заявляли, что полимочевина может быть использована на зеленом бетоне. Другие рекомендуемые методы установки иногда приводили к слишком ранней установке герметиков швов. Иногда стыки уплотняли таким образом, чтобы минимизировать количество герметика, чтобы сэкономить деньги. Эти практики привели как к успехам, так и к неудачам.

        Появилась новая технология герметика / шпатлевки с реальными преимуществами. И теперь, когда мифические рекомендации и реальные проверенные методы сошлись воедино, суставы имеют явный победитель.Чтобы полностью понять влияние на жизненный цикл полимочевинных заполнителей для швов, давайте сначала посмотрим на срок службы бетонного контрольного шва.

        Долговечность управляющего шарнира

        Как мы знаем, контрольные швы (точнее, согласно Американскому институту бетона, усадочные швы), по сути, представляют собой запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и влажности (усадка при высыхании). Другими словами, когда бетон дает усадку и растрескивание, контрольный шов размещается так, чтобы плита трескалась по прямой, а не беспорядочно по всей плите.Плита будет продолжать давать усадку и расширять контрольный шов в течение многих лет, хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, особенно в течение первых 90 дней.

        После того, как соединение прорезано, оно готово к выполнению своей работы. После этого шов можно оставить как есть, запломбировать или заполнить. Запечатывание или заполнение следует отложить как можно дольше, чтобы позволить шву расшириться, хотя на практике швы обычно герметизируются или заполняются раньше, чем в идеале. Важно понимать разницу и цель герметизации или заполнения.Уплотнение выполняется с помощью гибкого (эластомерного) материала, который обычно устанавливается поверх стержня основы для придания уплотнению надлежащей формы в соединении. Заполнение выполняется на всю глубину стыка материалом, обладающим достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки по краям стыка, создаваемые тяжелым движением с жесткими колесами. Стыки в плитах, которые не будут подвергаться интенсивному движению жестких колес, можно безопасно оставить незаполненными или загерметизировать гибким герметиком.

        Но если оставить их незапечатанными или незаполненными, контрольные стыки могут стать участками для сбора грязи, пыли и мусора, которые могут стать причиной проблем.В пищевых, фармацевтических и медицинских учреждениях они могут стать еще более проблемными зонами, содержащими воду, влагу и опасные бактерии, если они не заполнены и не обслуживаются должным образом.

        Отсутствие надлежащей герметизации или заполнения контрольных швов может также привести к миграции влаги через шов в основание и основание и несжимаемому мусору, заполняющему шов, и удару по соседним секциям плиты. Когда это происходит, последующее повреждение основания / основания и плиты может привести к раскачиванию плит и даже к вертикальному смещению стыка.

        Печать или без печати? Это вопрос

        Споры продолжаются, но вот несколько советов, которые помогут определить наиболее эффективную стратегию для вашего агентства, будь то уплотнение или отсутствие уплотнения, в отношении характеристик дорожного покрытия и стоимости жизненного цикла.

        Оплачивает ли агентство в долгосрочной перспективе герметизацию компенсационных швов из распиленного бетона и поддержание герметичности в течение всего времени?

        Как это ни парадоксально — с учетом начальных затрат и стоимости обслуживания уплотнений — не все инженеры считают, что герметизация бетонных компенсаторов экономически выгодна во всех сферах применения, во всех местах и ​​климатических условиях.

        По мере затвердевания на стандартном бетонном покрытии образуются трещины. Тротуар всегда будет трескаться по мере застывания. Целью «контрольного» шва, пропиленного в застывшие или «зеленые» плиты, является контроль мест трещин в бетоне по мере его затвердевания, то есть на пути наименьшего сопротивления пропиленного шва. Однако ниже стыка может происходить эрозия основания, и плиты могут иметь трещины, что приводит к выкрашиванию краев стыка и массивному растрескиванию плиты.

        Поскольку распиленные швы для контроля трещин представляют собой точку проникновения воды и несжимаемых веществ в конструкцию и основание дорожного покрытия, большинство дорожных агентств считает, что они должны быть герметизированы, чтобы вода и мусор не попадали в конструкцию.

        Однако в 1990 году Департамент транспорта штата Висконсин (WisDOT) ввел политику, исключающую герметизацию стыков портландцементного бетона (PCC) при новом строительстве и обслуживании.

        Перед герметизацией горячей заливкой продольный шов очищается от мусора и мелких частиц.

        Позиция штата Висконсин относительно отрицательной рентабельности герметизации стыков была резюмирована в техническом документе 2002 года Стивена Шобера из WisDOT под названием The Great Unsealing: A Perspective on PCC Joint Sealing (Google, название для просмотра).Этот документ последовал за презентацией Шобера и Терри Рутковски на заседании Американского института бетона (ACI) в 1996 году — «Влияние герметизации соединений PCC на общие характеристики дорожного покрытия», которое вызвало бурю споров, которая продолжается и по сей день, поскольку существует множество доказательств обратного.

        Если вопрос заключается в том, когда и где герметизировать или не герметизировать, то отрасль по консервации бетонного покрытия работает сверхурочно, чтобы предоставить дорожным агентствам информацию, необходимую им для принятия этого решения самостоятельно.

        «Часть нашей миссии — вернуть на рынок много базовой информации», — сказал Скотт Эйлкен, владелец компании «Бриджвью», штат Иллинойс, Quality Saw & Seal Inc., и сопредседатель группы Seal / No Seal Group. Промышленная рабочая группа, занимающаяся исследованием эффективности герметизации бетонных деформационных швов.

        Другие сопредседатели Seal / No Seal — Чарли Грэди, директор международной группы Crafco, Inc., и Джон Робертс, исполнительный директор Международной ассоциации канавок и шлифования (IGGA).

        «Все производители отлично справляются с размещением информации на своих веб-сайтах, но по какой-то причине мы получаем лучшие результаты, собирая объективную информацию в одном месте», — говорит Эйлкен Better Roads. «Мы не хотим никого обижать, должны ли они герметизировать стыки. Все, что мы пытаемся сделать, — это вернуть на рынок основательную, основанную на здравом смысле информацию. Это включает в себя практику установки, чтобы убедиться, что герметики заправляются правильно ».

        Таким образом, группа Seal / No Seal Group выступает в качестве центра обмена информацией по герметизации стыков PCC.«Мы добились больших успехов в этих усилиях и продолжим в будущем», — говорит Эйлкен. «Наша цель — собрать много базовой информации и распространить ее в отрасли».

        Большая часть информации, которую предоставляет группа, является результатом исследований, предпринятых группой. «[T] он Seal / No Seal Group работает на определении наиболее эффективной стратегии (т.е. уплотнение или отсутствие уплотнения), как с точки зрения дорожного покрытия производительности и стоимости жизненного цикла и связанных с ними конструкции, эксплуатационных и экологических условий», его миссия в заявлении говорится.

        Примером этой ранней работы было исследование инженеров-консультантов Висс Дженни Элстнер, Нортбрук, Иллинойс, которое перед выпуском находится на окончательном рассмотрении заинтересованными сторонами Seal / No Seal. «Они изучили и предоставили нам параметры того, как правильно устанавливать герметики», — говорит Эйлкен. «Мы пытаемся дать отрасли простые и легкие инструменты, чтобы убедиться, что герметики достаточно сухие и достаточно чистые».

        История Висконсина

        Согласно Шоберу в The Great Unsealing, исследования швов и герметиков покрытий PCC должны быть направлены на решение следующих трех проблем:

        • Повышает ли герметичность стыков общие характеристики дорожного покрытия?

        • Если да, то насколько это рентабельно?

        • И если это рентабельно, какую систему герметика следует использовать?

        «[WisDOT] изучает влияние герметизации стыков / трещин PCC на общие характеристики дорожного покрытия в течение 50 лет», — писал Шобер в 2002 году.«К 1967 году имелась обширная документация о том, что заполнение и повторное заполнение усадочных швов не оказывает положительного влияния на характеристики покрытия. К 1984 году был сделан вывод, что покрытия с негерметичными стыками имеют лучшие общие характеристики (повреждение, плавность хода, целостность материалов), чем покрытия с герметичными стыками. В 1990 году компания WisDOT приняла политику отказа от герметизации стыков PCC (при новом строительстве и обслуживании) ».

        В то время политика «отсутствия пломб» экономила Висконсину 6 миллионов долларов в год без потерь в характеристиках дорожного покрытия и с повышением безопасности и удобства клиентов, говорит Шобер.«Вся проблема уплотнения PCC начинает решаться на национальном уровне, обеспечивая отсутствие ложных предположений и с учетом потребностей клиента».

        Шобер пришел к выводу, что усадочные швы PCC следует оставлять незапечатанными и распиливать как можно более узко, и что будущие исследования шоссе должны быть сосредоточены на потребностях пользователей. «Это означает, что основным критерием оценки для исследований швов и герметиков должны быть общие характеристики дорожного покрытия», — говорит Шобер.

        То, что Висконсин не герметизирует соединения PCC, резко отличается от общепринятой практики.«Сегодня 96 процентов государственных агентств, занимающихся строительством и обслуживанием бетонных дорог, а также всеми агентствами, занимающимися строительством и обслуживанием бетонных покрытий в аэропортах, требуют герметизации стыков для новых покрытий», — считает Американская ассоциация бетонных покрытий (ACPA).

        Дебаты не утихли

        Однако споры были настолько острыми, а возможность сократить расходы за счет отказа от герметиков настолько соблазнила агентства, что вопрос о герметизации по сравнению с отсутствием герметизации никуда не делся.

        Мокрая распиловка алмазным диском расширяет и стирает поперечные швы для предотвращения трещин перед герметизацией.

        «Когда промышленность начала пересматривать герметизацию бетонных швов — некоторые из них были неосведомленной реакцией или проводились без информации — мы поняли, что пришло время получить информацию в полевых условиях, которая раз и навсегда ответит на вопрос, есть ли там имеет значение для герметизации швов в наших бетонных покрытиях », — говорит Эйлкен. Это привело к созданию группы Seal / No Seal Group пять лет назад.

        «Уместным вопросом в отрасли является то, насколько хорошо герметики работают для улучшения характеристик дорожного покрытия», — заявляет APCA. «Этот вопрос остается по большей части без ответа и является сутью вопроса о том, следует ли герметизировать швы бетонного покрытия».

        По словам ACPA,

        государственных DOT «приступают к делу» по размещению участков для проведения испытаний на отсутствие пломб. «Многие просто не используют герметик в некоторых частях проекта», — говорится в сообщении. «Эти разделы являются кандидатами на всестороннее изучение. После достаточного времени и изучения результатов будет установлена ​​связь между герметизацией стыков с использованием современных материалов и характеристиками дорожного покрытия.”

        По словам Эйлкена, с асфальтовым покрытием такой проблемы не возникает. «Мы знаем, что существуют тысячи отчетов, которые показывают ценность заделки трещин в продлении срока службы гибких покрытий», — говорит он Better Roads. «Нам нужно было ответить на тот же вопрос о бетонных покрытиях».

        Удаление кернов на поврежденных стыках помогает выявить причины разрушения.

        По мнению ACPA, недостающее звено — это исследования. «В течение многих лет исследования, связанные с технологией герметиков, основывались на предположении, что герметики способствуют улучшению характеристик дорожного покрытия», — отмечает ACPA, и это окрашивает результаты.«К сожалению, это предположение направило исследования таким образом, что осталось очень мало ощутимых доказательств влияния герметиков на общие характеристики дорожного покрытия. Точно так же большая часть эволюционной работы с герметиками была произведена на более старых конструкциях дорожных покрытий и с использованием более старых герметизирующих материалов ».

        На взлетно-посадочной полосе в калифорнийском аэропорту продольные швы были проложены и заполнены горячим герметиком перед нанесением модифицированного полимером тонкого покрытия.

        Wisconsin DOT — единственное агентство, которое предоставляет исчерпывающую информацию о влиянии уплотнения на общую производительность, сообщает ACPA.Однако ACPA утверждает, что никто не знает, верны ли выводы WisDOT в другом месте. «Их первоначальные исследования необходимо расширить до национального масштаба, чтобы количественно оценить различия в различных климатических условиях, почвенных условиях, бетонных конструкциях, дорожных покрытиях, областях применения [и] современных уплотнительных материалах», — заявляет ассоциация.

        Печать для тебя, но не для меня

        Хотя Департамент транспорта штата Висконсин не герметизирует свои высокоуровневые высокоскоростные стыки бетонных покрытий, он разрешает соответствующие фонды для герметизации стыков на местных, низкоскоростных и низкоуровневых покрытиях, если местное агентство решит.

        После операции нарезания канавок поперечный стык Теннесси ожидает герметизации. Исследования

        показывают, что высокоскоростное движение позволяет высасывать мелкие агрегаты, несжимаемые материалы и мусор из стыков, но не работает на более медленных дорогах, говорит Эйлкен, и интерес к герметизации стыков на более медленных скоростях сохраняется. Приложения. С этой целью Эйлкен отправился в Висконсин в феврале, чтобы описать передовой метод герметизации швов на семинаре Висконсинской ассоциации бетонных покрытий.

        Новая спецификация

        Wisconsin, 4-21.6 Очистка и герметизация стыков, от июля 2013 года, однозначно исключает герметизацию бетонных швов, за исключением «проектов на местных автомагистралях, где герметизация швов была запрошена местным правительством и одобрена WisDOT», — говорится в спецификации. .

        «WisDOT больше не разрешает отверждение, герметизацию или заполнение швов в бетонном покрытии на автомагистралях, находящихся под их юрисдикцией», — говорится в спецификации. «Местные улицы и дороги, в отношении которых WisDOT несет ответственность только за администрирование проекта (без финансирования проекта), могут быть заделаны стыки, если местное правительство выразило предпочтение герметизации и WisDOT согласилась.”

        Успешно пропиленный контрольный шов, покрытие PCC дает трещины вдоль шва, пропиленного в зеленом или застывающем бетонном покрытии.

        Отказ WisDOT от герметизации стыков, несмотря на то, что для местного использования, DOT представляет собой учебник, в котором подробно описываются передовые методы герметизации стыков. «Правильная очистка стыков необходима для получения долговременного уплотнения», — настаивает DOT. «В любом случае разрез следует очистить от грязи и высохнуть перед герметизацией. Пил очищается сжатым воздухом или водой под давлением.Убедитесь, что в воздухе или воде нет масла из-за утечек оборудования. Пил должен быть абсолютно чистым, если герметик стыка должен прилипать к боковым стенкам пропила ».

        Затем в чистый пропил можно вставить опорный стержень и протолкнуть его на нужную глубину, сообщает WisDOT, чтобы сформировать основу для герметика для швов. Опорный стержень должен плотно прилегать к краям разреза, и следует использовать выбор правильного размера стержня.

        «При использовании силиконового шовного материала холодной заливки шов должен быть полностью сухим», — говорится в государственной спецификации.«Если во время герметизации в шве присутствует какая-либо влага, по бокам герметика образуется пленка, препятствующая прилипанию к бетону. После дождя или влажной погоды перед герметизацией необходимо удалить всю влагу из стыка. В специальных положениях контракта будет указано, какой тип герметика следует использовать. План может также содержать специальный подробный чертеж ».

        Чаще всего используется силикон холодной заливки. «Хотя силикон холодной заливки является улучшением по сравнению со старыми герметиками, заливаемыми горячим способом, случаются частые отказы», ​​- говорит WisDOT.«Большинство этих отказов можно объяснить ненадлежащей очисткой и сушкой стыка или неправильными процедурами установки».

        Проверка многих швов, запечатанных холодным силиконом, показывает, что герметик прилип только к верхнему краю шва, а не по бокам, говорится в спецификации. Грязь или влага по бокам стыка препятствуют склеиванию. Кроме того, вероятно, что во время выдавливания герметика в шов использовалось недостаточное давление, чтобы обеспечить полный контакт со сторонами шва.Для обеспечения надежного контакта стык также необходимо тщательно обработать после выдавливания. Поверхность герметика после обработки должна быть вогнутой вверх и лежать примерно на 1/4 дюйма ниже поверхности дорожного покрытия.

        Исследование стыковых уплотнений

        «Необходимость герметизации швов может зависеть от региона», — говорит Эйлкен. «Когда вы находитесь в регионе с сильным дождем / морозом / оттепелью, мы считаем, что для увеличения срока службы наших бетонных покрытий необходимо герметизировать стыки».

        Таким образом, решение по герметикам в засушливых и теплых регионах еще не принято, но исследования Seal / No Seal Group на базах Техасского транспортного института на Колледж-Стейшн должны прояснить это.

        «Вероятно, самым большим эффектом негерметичного управляющего стыка является его воздействие на дорожное основание», — говорит Эйлкен. «У нас есть много различных вариантов конструкции герметичных и негерметичных швов в различных конструкциях дорожного покрытия, которые сейчас проходят исследования. Большая часть этой работы ведется в компании TTI, где Дэн Золлингер только что завершил отчет Фазы I по оценке эффективности герметика для швов на проникновение влаги и эрозионный потенциал. Они измеряют, тестируют и создают модель мастерской, которая может быть продемонстрирована промышленности в отношении того, какой ущерб потенциально может быть нанесен различным типам оснований с протекающей водой.”

        Инструмент покажет, что, в зависимости от типа основания, установленного под бетонным покрытием, какой вид эрозии можно ожидать в основании под негерметичным стыком.

        «Компания TTI провела для нас испытания на испытательном полигоне Seal / No Seal на IL 59 недалеко от Джолиет», — говорит Эйлкен. «Сейчас они пытаются проверить свою модель, которая в случае успеха будет представлена ​​Федеральной дорожной администрации. Если это будет подтверждено, это может изменить все руководство по дизайну, которое использует FHWA. Они также путешествуют по разным местам страны, демонстрируя, как модель может быть проверена и как она может работать.Так что частью этого будет обучение проектировщиков, консультантов, инженеров и дорожных агентств тому, как эта модель работает и может быть применена в их части страны ».

        Для IL 59, Seal / No Seal сотрудничала с Иллинойсским отделением ACPA по проекту испытаний для DOT Иллинойса. Walsh Construction выступила генеральным подрядчиком, а компания Quality Saw & Seal выступила субподрядчиком по контрольной распиловке швов.

        «Мы сделали 10 тестовых секций — различных типов герметичных и негерметичных соединений — и компания TTI вышла в сентябре 2013 года и провела первый раунд тестирования этих секций», — говорит Эйлкен.«Они появятся во второй раз в 2014 году, и чтобы убедиться, что модель прошла валидацию должным образом, ее необходимо будет периодически посещать, чтобы измерить повреждение или отсутствие повреждений основного материала». Работа может быть распространена на другие регионы.

        Эти полевые работы дополняют работу, проводимую на обширном испытательном полигоне TTI в Брайане, штат Техас. Там все исследование Фазы I было сосредоточено на тестовых секциях. «Мы приехали и сделали разные стыки, распилили и заделали», — говорит Эйлкен. «Дэн также установил выдвижные системы анкеровки в те тестовые секции, в которых он мог разъединять суставы и соединять их вместе, измеряя различные типы инфильтрации.Он сравнивал горячие разливочные материалы, неопрен, силикон и герметизированные по сравнению с незапечатанными. Вся работа по Фазе I, чтобы посмотреть, можно ли продолжить, была проведена на объекте TTI, и это подготовило почву для Фазы II ».

        Кроме того, новое исследование, проведенное в Национальном технологическом центре бетонных покрытий при Университете штата Айова в Эймсе, обнаруживает, что предотвращение попадания влаги и воды в бетонное покрытие является наиболее важной частью головоломки, рассказывает Эйлкен Better Roads.

        «Но здесь не учитывается, идет ли вода сверху вниз или снизу вверх», — говорит он.«Это не имеет значения; мы обнаружили, что большая часть разрушения бетонных швов происходит из-за постоянного просачивания воды. Теперь задача состоит в том, чтобы определить, компенсирует ли стоимость герметизации стыков ценность, которую мы получаем от этого с другой стороны ».

        Получение ответов для игры

        Тем временем, группа Seal / No Seal Group получает большой вклад от промышленности и DOT, говорит Эйлкен. «Хотя есть горстка людей, которые пытаются убедиться, что мы движемся по той же дороге, — добавляет он, — мы смогли взять множество параметров из ACPA, различных глав штатов и DOT штатов. , поэтому мы думаем, что у нас есть довольно хорошее направление и мы наконец сможем ввести в игру некоторые ответы, которые могут быть применены к локальным регионам.”

        Время и эффективная передача технологий должны прояснить эти проблемы для сегодняшних агентств, владеющих шоссе, и дорожных подрядчиков.

        «Возможно, новое исследование снова изменит ожидания инженеров-проектировщиков дорожных покрытий о материалах для герметизации швов для новых бетонных покрытий», — заявляет Американская ассоциация бетонных покрытий (ACPA). «Между тем, похоже, что нынешняя практика герметизации поперечных швов с помощью горячей заливки, силикона или компрессионного уплотнения останется неизменной для большинства государственных агентств по всей стране.”V

        Для получения дополнительной информации и дополнительных ресурсов посетите

        sealnoseal.org, acpa.org, cptechcenter.org ,crete.org или roadwaystandards.dot.wi.gov/standards/cmm/cm-04-21.pdf.

        Заполнение контрольных швов в бетонных плитах | Журнал Concrete Construction

        В установке рулевых тяг нет ничего нового. Но в последние годы среди специалистов по бетону ведутся споры о лучших методах и материалах для правильного заполнения контрольных швов.

        Владельцы хотят продвигать проекты как можно быстрее, и всегда есть необходимость сократить расходы и сэкономить деньги. Выход полимочевины на рынок заполнителей швов в середине 1990-х годов. Физические характеристики и преимущества этого материала при установке позволили решить эту более быструю, менее дорогостоящую и более быструю задачу. Но, как и в случае с любой новой технологией, предполагались выгоды, а через некоторое время в этой области были и есть реальные выгоды.

        Некоторые производители заявляли, что полимочевина может быть использована на зеленом бетоне.Другие рекомендуемые методы установки иногда приводили к слишком ранней установке герметиков швов. Иногда стыки уплотняли таким образом, чтобы минимизировать количество герметика, чтобы сэкономить деньги. Эти практики привели как к успехам, так и к неудачам.

        Появилась новая технология герметика / шпатлевки с реальными преимуществами. И теперь, когда мифические рекомендации и реальные проверенные методы сошлись воедино, суставы имеют явный победитель. Чтобы полностью понять влияние на жизненный цикл полимочевинных заполнителей для швов, давайте сначала посмотрим на срок службы бетонного контрольного шва.

        Долговечность управляющего шарнира

        Как мы знаем, контрольные швы (точнее, согласно Американскому институту бетона, усадочные швы), по сути, представляют собой запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и влажности (усадка при высыхании). Другими словами, когда бетон дает усадку и растрескивание, контрольный шов размещается так, чтобы плита трескалась по прямой, а не беспорядочно по всей плите. Плита будет продолжать давать усадку и расширять контрольный шов в течение многих лет, хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, особенно в течение первых 90 дней.

        После того, как соединение прорезано, оно готово к выполнению своей работы. После этого шов можно оставить как есть, запломбировать или заполнить. Запечатывание или заполнение следует отложить как можно дольше, чтобы позволить шву расшириться, хотя на практике швы обычно герметизируются или заполняются раньше, чем в идеале. Важно понимать разницу и цель герметизации или заполнения. Уплотнение выполняется с помощью гибкого (эластомерного) материала, который обычно устанавливается поверх стержня основы для придания уплотнению надлежащей формы в соединении.Заполнение выполняется на всю глубину стыка материалом, обладающим достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки по краям стыка, создаваемые тяжелым движением с жесткими колесами. Стыки в плитах, которые не будут подвергаться интенсивному движению жестких колес, можно безопасно оставить незаполненными или загерметизировать гибким герметиком.

        Но если оставить их незапечатанными или незаполненными, контрольные стыки могут стать участками для сбора грязи, пыли и мусора, которые могут стать причиной проблем. В пищевых, фармацевтических и медицинских учреждениях они могут стать еще более проблемными зонами, содержащими воду, влагу и опасные бактерии, если они не заполнены и не обслуживаются должным образом.

        Отсутствие надлежащей герметизации или заполнения контрольных швов может также привести к миграции влаги через шов в основание и основание и несжимаемому мусору, заполняющему шов, и удару по соседним секциям плиты. Когда это происходит, последующее повреждение основания / основания и плиты может привести к раскачиванию плит и даже к вертикальному смещению стыка.

        3 совета по эффективному уплотнению или заполнению бетонных швов


        13-12-2017

        Герметики мягкие и непроницаемые, хорошо сцепляются с бетоном и регулируются при расширении и сжатии.(Проверьте степень гибкости или «удлинения» вашего материала.)

        Герметизирующий материал предотвращает попадание влаги и грязи, а также загрязняющих веществ из-под плиты, в том числе радона, в шов. Герметики также разглаживают поверхность пола, улучшая его внешний вид.

        Многие неисправности герметика вызваны неправильной или ненадлежащей подготовкой. Вот три совета, которые помогут убедиться, что ваша работа по герметизации не пойдет наперекосяк:

        Совет №1: дождитесь усадки бетона.

        Дайте плите максимально усадиться перед заполнением и / или герметизацией между швами.Хотя это может занять некоторое время, теперь терпение сэкономит время на переустановку позже. После первого года эксплуатации проверьте все наполнители и герметики на предмет необходимого ремонта или замены.

        Совет № 2: Очистите, высушите и подготовьте поверхность.

        Перед заполнением или герметизацией стык должен быть сухим и очищенным от грязи или мусора. Любые масла и жиры необходимо удалить. Используйте лезвие для пилы по камню, чтобы подготовить боковые стенки шва к приклеиванию герметика. Тщательно пропылесосьте. Для достижения наилучших результатов внимательно изучите инструкции производителя герметика для выбранного вами материала.

        Совет № 3: Установите опорный стержень, если требуется.

        Разрыватель сцепления или поддерживающий стержень в нижней части стыка предотвращает провисание герметика во время отверждения и прилипание к нижней части стыка. Стержень-подложка также снижает количество материала, необходимого для герметизации стыка.

        Для получения более подробной информации о герметизации бетонных швов ознакомьтесь с Руководством Американского института бетона по герметизации швов в бетонных конструкциях (ACI 504R-90).

        Есть еще вопросы? Citadel — это универсальный магазин для полимочевинных покрытий и продуктов для бетона, включая Polyflex-93, самовыравнивающуюся гибкую шпатлевку и заполнитель для компенсационных швов со временем отлипания. Нажмите здесь, чтобы назначить телефонный звонок, чтобы узнать больше.

        Не позволяйте бетонной гидроизоляции выскальзывать из трещин | СМИ

        Не позволяйте бетонной гидроизоляции выскальзывать из трещин

        Бетон

        Бетон — наиболее часто используемый строительный материал в мире. Он используется в жилом и коммерческом строительстве, мостах и ​​проездах, водонепроницаемых покрытиях, тротуарах, проездах и множестве других применений.

        Причина популярности бетона? Он универсален и достаточно гибок для использования во многих формах, включая сборный железобетон, монолитный бетон и торкретирование. Бетон экономичен, а конструкции можно возводить быстро, что сокращает сроки строительства и затраты на рабочую силу. Бетон прочен и обладает высокой устойчивостью к возгоранию, взрыву и ударам. Он также энергоэффективен, экологичен и пригоден для вторичной переработки.

        Несмотря на то, что бетон дает множество преимуществ, он также создает проблемы, которые необходимо решать для обеспечения качественных результатов.Одна из самых серьезных проблем при работе с бетоном — это растрескивание. Бетонные трещины обычно возникают по одной из трех причин: изменение объема из-за усадки при высыхании, прямое напряжение из-за приложенных нагрузок или изгибное напряжение из-за изгиба. Всякий раз, когда напряжение внутри бетона, вызывающее разрыв, превышает прочность бетона, чтобы удерживать себя вместе, бетон трескается.

        Контроль растрескивания в бетонных соединениях

        Хотя трещины в бетоне нельзя полностью предотвратить, их можно контролировать и минимизировать с помощью надлежащих методов соединения.Бетонный шов — это, по сути, заранее спланированная трещина. Правильно расположенные швы в бетонной стене, плите или тротуаре помогают компенсировать усадку и сжатие и предотвратить неприглядные случайные трещины.

        По сути, существует три типа бетонных швов: швы, вызывающие образование трещин, изоляционные швы и строительные швы.

        Соединения, вызывающие образование трещин
        Также известные как контрольные соединения или сжимающие соединения, соединения, вызывающие трещины, создают плоскость ослабления и вызывают прямолинейное растрескивание в контролируемых, предварительно выбранных местах.Создаваемые с помощью пилы, ручного инструмента для чистовой обработки или предварительно отформованной ленты, швы, создающие трещины, простираются на глубину примерно до четверти толщины бетона. Эти соединения обычно используются на тротуарах, проездах, тротуарах, полах и стенах.

        Изоляционные швы
        Изоляционные швы, также известные как компенсационные швы, отделяют бетонные плиты от таких элементов конструкции, как стены, опоры или колонны, и позволяют перемещаться между примыкающими поверхностями плиты и конструктивными элементами.Задуманные быть динамичными, изоляционные соединения предотвращают ограничение движения, которое может привести к растрескиванию. Изоляционные швы обычно используются для отделения проездов и патио от тротуаров, гаражных плит или лестниц. Они увеличивают толщину плиты и включают гибкий предварительно сформированный заполнитель швов.

        Строительные швы
        Строительные швы — это те стыки, которые возникают в конце рабочего дня. Строительные швы, также известные как холодные швы, служат местом остановки во время строительства и отдельными участками бетона, такими как плиты или стены, которые размещаются в разное время.Хотя настоящий строительный шов не допускает ни горизонтального, ни вертикального движения, строительные швы могут совпадать с контрольными или изоляционными швами и выполнять их функции.

        Важность гидроизоляции швов

        Хотя стыки играют жизненно важную роль в укреплении бетонных конструкций, они представляют собой наиболее уязвимую часть конструкции с точки зрения гидроизоляции. Без эффективной системы гидроизоляции стыков (известной как гидроизоляционная система) вопрос не в том, протечет ли стык, а в том, когда.

        Протекающий бетонный шов — это больше, чем просто дорогостоящее неудобство. В жилых или коммерческих зданиях поступающая вода или влага могут привести к росту плесени или грибка. Утечка в бетонном резервуаре для воды может загрязнить питьевую воду или способствовать утечке переносимых водой загрязняющих веществ в окружающую среду. Поступающая вода или загрязнения могут вызвать коррозию стальной арматуры, поставить под угрозу безопасность конструкции и сократить срок службы бетонной конструкции.

        Динамические или подвижные стыки, в которых есть изоляционные стыки, гидроизолированы за счет гибкого предварительно сформированного заполнителя стыка, который вставляется в стык.Однако в случае строительных швов необходимо использовать эффективную систему гидроизоляции. Традиционно гидроизоляционные системы основывались на физических барьерах, препятствующих проникновению воды через стыки. Однако за последнюю четверть века были разработаны более совершенные и экономичные системы и материалы, обеспечивающие более простое и эффективное применение и более длительную защиту.

        Типы бетонных гидрошпонок

        Гидрошпонки из ПВХ
        ПВХ, которые встраиваются в обе стороны строительного шва для обеспечения физического барьера.Гидрошпонки из ПВХ, имеющие особую форму для лучшего сцепления с бетоном, доступны различной толщины, ширины и размеров.

        В отличие от гидрофильных гидроизоляционных систем, таких как бентонит или уретан, которые будут обсуждаться позже в этой статье, гидрошпонки из ПВХ можно устанавливать в дождливую или влажную погоду. Некоторые бренды обладают химической или маслостойкостью. И, по сравнению с другими системами гидроизоляции, такими как бентонит, гидрошпонки из ПВХ имеют долгий срок службы.

        Гидроизоляционные системы из ПВХ

        представляют две ключевые проблемы.Поскольку они должны быть встроены и поддерживаться в вертикальном положении во время заливки бетона, их установка занимает много времени. ПВХ можно легко повредить во время заливки бетона, и практически невозможно узнать, произошло ли повреждение, пока соединение не начнет протекать. Для достижения наилучших результатов гидрошпонки из ПВХ должны устанавливаться квалифицированными специалистами.

        Несмотря на то, что ПВХ сам по себе является очень доступным по цене, необходимость в опытных и специализированных людях приводит к затратам на установку примерно в 16 долларов за погонный метр (5 долларов за фут).

        Бентонит
        Бентонит — это набухающий глиняный гидроизоляционный состав, который приклеивается или прибивается полосами к строительным швам. Известный как гидрофильная гидроизоляционная система, бентонит расширяется в шестнадцать раз по сравнению с сухим объемом при контакте с водой, образуя компрессионное уплотнение в бетонных швах. Способность бентонита набухать позволяет ему заполнять небольшие трещины и пустоты в бетоне, предотвращая проникновение воды вокруг швов. А поскольку глина является природным материалом, бентонит является популярным выбором для гидроизоляции при производстве питьевой воды.

        Как и другие гидрофильные гидроизоляционные системы, бентонит должен быть сухим перед установкой, а бетон необходимо заливать сразу после нанесения бентонита. Воздействие дождя или влаги может привести к преждевременному расширению бентонита, повреждению швов и ослаблению бетона по мере его отверждения. Как и в случае гидрошпонок из ПВХ, бентонит может вытесняться или повреждаться во время последующих заливок бетона, и для обеспечения эффективного нанесения необходимо проявлять особую осторожность.

        Еще одно соображение, связанное с бентонитовыми системами, заключается в том, что глина со временем высыхает и портится.Бентонитовые гидрошпонки имеют ограниченное количество циклов «мокрый-сухой», что делает их менее подходящими для экстремальных погодных условий или сред, которые часто становятся влажными.

        Хотя бентонит относительно экономичен, его применение может быть трудоемким. Бентонитовая система будет стоить примерно 12,30 долларов за установленный погонный метр (3,75 доллара за фут).

        Гидрошпонки уретановые
        Подобно бентониту, гидрошпонки уретановые представляют собой губчатые гидрофильные соединения, которые под воздействием воды набухают до 350% от своего первоначального объема, образуя уплотнение сжатия в бетонных швах.Уретановые гидрошпонки можно наносить полосами или с помощью пистолета для уплотнения, что может помочь сократить время нанесения.

        Как и в случае с другими гидрофильными гидрошпонками, воздействие влаги может привести к преждевременной гидратации и расширению уретановых гидрошпонок, что может привести к растрескиванию бетона или возникновению выбросов. После нанесения уретановые гидрошпонки необходимо дать застыть в течение 24 часов перед заливкой бетона, и в это время необходимо поддерживать нанесенный уретан в сухом состоянии.

        Подобно бентониту и другим системам физических барьеров, уретановые гидрошпонки должны устанавливаться только квалифицированными специалистами.Следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить правильное размещение и избежать повреждения или смещения уретана во время заливки бетона. Подобно другим набухающим системам гидроизоляции, уретановые гидрошпонки со временем высыхают, трескаются и разрушаются. В зависимости от типа используемого уретана уретановая гидроизоляционная система будет стоить от 23 до 50 долларов за установленный погонный метр (от 7 до 15 долларов за фут).

        Металлические гидрошпонки

        Металлические гидрошпонки, изготовленные из стали, меди, бронзы или свинца, встраиваются в бетон поперек стыков, образуя непрерывный непроницаемый для жидкости барьер.Металлические гидрошпонки используются в специализированных приложениях, таких как плотины или тяжелые строительные проекты, где требуется дополнительная прочность или где воздействие химикатов или экстремальных температур может повредить обычные физические гидрошпонки.

        Металлические барьеры должны быть встроены и поддерживаться в вертикальном положении поперек стыка во время заливки бетона, чтобы гарантировать, что они не упадут или не повредятся во время заливки. Требуется квалифицированный персонал, а затраты на материалы и рабочую силу для этих систем гидроизоляции чрезвычайно высоки.

        Кристаллические гидрошпонки
        Кристаллические гидрошпонки используют передовую технологию интегральной кристаллической гидроизоляции (ICW) для блокировки движения воды через бетонные швы. При нанесении на бетон, химические вещества ICW вызывают рост микроскопических кристаллов, надолго запечатывая промежутки между частицами бетона и блокируя движение воды. В кристаллической гидроизоляционной системе цементная смесь, содержащая высококонцентрированные химикаты ICW, наносится на место стыка перед заливкой новой стены.

        Кристаллические гидрошпонки становятся все популярнее, потому что они обладают рядом важных преимуществ по сравнению с другими системами. Они быстро и легко устанавливаются и не требуют квалифицированного труда. Кристаллические гидрошпонки премиум-класса обладают способностью заделывать небольшие трещины. Когда в бетоне с кристаллической обработкой образуются микротрещины, поступающая вода вызывает рост дополнительных кристаллов ICW, заполняющих трещину и поддерживая водонепроницаемость.

        Некоторые кристаллические гидрошпонки сочетают в себе два уровня защиты — практически неразрушимый физический барьер и кристаллический химический барьер.Многие производители кристаллических гидрошпонок также производят системы гидроизоляции для стен и плит, предлагая единому производителю ответственность за всю конструкцию.

        В отличие от некоторых других гидроизоляционных систем, кристаллическая технология обеспечивает срок службы бетонной конструкции. И, в отличие от подавляющего большинства гидрошпонок, кристаллическая технология может использоваться для модернизации участков, где не была установлена ​​гидроизоляционная система или где установленная система со временем была повреждена или вышла из строя.

        Кристаллические гидрошпонки очень доступны и могут стоить до 50% меньше, чем гидрошпонки из бентонита или ПВХ.Средняя кристаллическая гидроизоляционная система будет стоить около 8 долларов за установленный погонный метр (2,50 доллара за погонный фут).

        Узнайте больше о системе Krytol Waterstop

        от Kryton

        Выбор правильной гидрошпонки

        Поскольку доступно так много различных типов гидроизоляционных систем, важно выбрать ту, которая подходит для каждого конкретного строительного проекта. Поскольку затраты и время установки сильно различаются в зависимости от системы, бюджет и сроки строительства должны быть ключевыми факторами.Подумайте также, что будет поставлено на карту, если гидрошпонка выйдет из строя — если утечка подвергнет опасности зоны с нулевым допуском, такие как электроника или компьютерные залы, вы можете выбрать систему гидроизоляции, которая с меньшей вероятностью будет повреждена во время заливки бетона. Спросите об ожидаемой продолжительности жизни рассматриваемой системы — у некоторых есть конечный жизненный цикл, в то время как у других срок службы конструкции.

        Лучший способ защитить бетонную конструкцию и добиться эффективного водонепроницаемого уплотнения — это объединить надежную гидроизоляционную систему с эффективной системой гидроизоляции бетона.Ваш поставщик бетона может оказать помощь в выборе системы гидроизоляции бетона, которая лучше всего подходит для вашего проекта.

        Источники

        Бетон на практике 6: что, почему и как? Стыки в бетонных плитах, Национальная ассоциация товарного бетона, 1989.

        Проектирование и контроль бетонных смесей, Стивен Х.

        1 … 1 034 1 035 1 036 1 037 1 038 … 1 102